Мокрый фасад утепление стен: Мокрый фасад — технология и цена современного утепления

Технология утепления мокрый фасад — инструкция к самостоятельному выполнению

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

Утепление явно было проведено с нарушением технологии

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и комплектующие потребуются?

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

1 —  стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Различные виды клеевых составов для утеплительных работ

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета количества необходимых материалов

Перейти к расчётам

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

Подготовка поверхности стен к утеплительным работам

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Стены для подобного утепления требуют качественной очистки

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Стена явно нуждается в «лечении» антисептическими составами

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

Все металлические детали фасада обязательно обрабатываются антикоррозионной грунтовкой

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Схема крепления цокольного профиля

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Монтаж утеплительных плит

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

Рекомендуемая схема нанесения клея на плиты

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Этот вопрос решается вставками по углам проема

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

Специальный нож для качественной резки минераловатных плит

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Нанесение базового армированного штукатурного слоя

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

Штукатурная смесь ROCKmortar

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

Армирование угла с использованием специального профиля

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7  мм.

Примерная схема армирования откосов

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Подрезка излишков армирующей сетки

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

Затирка базового штукатурного слоя

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»

Мокрый фасад: технология монтажа + видео-инструкция этапов

Мокрые фасады для отделки наружных стен дома чаще всего используются на территории нашей страны. Монтаж такой системы утепления осуществляется сложнее, если сравнивать ее с навесной облицовкой, ведь в ней присутствуют мокрые процессы. Эти материалы замечательно справляются с теплоизоляцией. Все слои украшаются сверху декоративной штукатуркой или окрашиваются. Устройство мокрого фасада дает возможность продолжительно эксплуатировать строительные объекты в нашем суровом климате.

Отделка здания таким способом осуществляется с применением водных и других составов, и растворов. Именно поэтому технология облицовки наружных стен дома получила это название. Чтобы осуществить монтаж фасадов мокрого типа, на утеплитель необходимо нанести слои шпаклевки, грунтовки и краски.

Отделка стен дома таким способом имеет свои преимущества, которые заключаются в расширенных возможностях дизайнерских решений. С использованием штукатурки можно делать самые разные узоры и текстуры. Интересные цветовые акценты могут быть расставлены, благодаря использованию специальных красок.

Отделка здания фасадом мокрого типа выносит точку росы из стены в утеплитель. Для полного удаления точки росы монтируется конструкция вентилируемого типа. Сооружается каркас на который монтируется облицовочный материал. 

полезно в работе

Всегда имейте в виду, что проникновение влаги может привести к преждевременному разрушению строительных материалов.

Монтаж системы наружного утепления обеспечивает комфорт проживания, долговечность службы здания, сохранение оптимальных температурных показателей в помещениях. Такая технология не будет требовать лишних затрат в период эксплуатации.

Подготовка здания к установке мокрого фасада

Монтаж системы утепления стен дома и фасада мокрого типа осуществляется только при плюсовой температуре, так как правила использования строительных смесей требуют именно этого. Если делать что-нибудь подобное в осенний, зимний период, рекомендуется сконструировать специальные леса, обтянутые пленкой, защищающей от влаги, ветра и создать тепловой контур.

До начала работ необходимо закрыть внутреннее помещение, установив кровлю, двери, окна. Также предварительно нужно закончить внутренние ремонтные работы: заливку стяжки, монтаж монолитных стен, нанесение штукатурки в помещении. Снаружи на стенах предварительно закрепляются все необходимые кронштейны для вывесок, видеокамер, кондиционеров, стоков, отливов и т.д.

На подготовительных этапах следует провести оценку основания, на которое в дальнейшем будут наноситься все технологические слои. Прежде чем заняться отделкой стен дома, всю площадь необходимо очистить от различных загрязнений. Перед тем как начать делать укладку фасадов мокрого типа, нужно проверить несущие свойства поверхности, а также ее адгезионные характеристики.

Наружные поверхности очищаются от устаревших отпадающих покрытий, промываются водой под напором и как следует просушиваются. Затем шпаклюется каждая трещина и вся поверхность выравнивается так, чтобы погрешность не составляла больше 10 мм на м2. Необходимо при этом следить за тем, чтобы все используемые материалы были совместимыми друг с другом.

Совет от «фасадца»

Если предыдущая облицовка стен здания выполнялась с использованием абсорбирующих материалов, необходимо тщательно обработать ее грунтовкой.

Не лишним будет удаление устаревшей штукатурки с каждого оконного откоса оконного и дверного проема.

Критерии качества мокрых фасадов

Основными критериями, по которым определяется уровень качества и продолжительность службы системы утепления и фасадов мокрого типа являются:

• Просчет проекта здания с учетом всех его особенностей;
• Установка в приемлемых погодных условиях;
• Подбор хороших приспособлений и материалов для нанесения;
• Высокий уровень квалификации мастеров;
• Вся технология установки должна строго соблюдаться;
• Следует регулярно осматривать облицовку после монтажа на предмет различных дефектов и применять соответствующие меры по их устранению.

Цокольный профиль

Технология отделки здания подобным способом подразумевает монтаж весьма сложной несущей конструкции в основании фасада. Такая система утепления устанавливается с учетом множества внутренних и внешних углов, дверных и оконных проемов, соединений с цоколем и крышей, различных наружных декоративных элементов.

В процессе эксплуатации строительных объектов дверные и оконные проемы систематически бывают подвержены физическим и вибрационным воздействиям. Поскольку материалы сжимаются и расширяются по-разному при изменении температурных показателей, на местах примыкания фасадов к цоколю, кровле или другим зданиям могут возникнуть сложности. Если отделка по площади очень большая, придется закладывать деформационные швы.

Чтобы можно было качественно делать облицовку, перед установкой системы утепления часто проводится монтаж специальных профилей, посредством которых устраняются подобные неблагоприятные факторы. Эти приспособления предназначены для установки на углах и по всей плоскости стен дома. Стеклотканевая сетка и эластичная мембрана для гидроизоляции устанавливается на основании из поливинилхлоридного каркаса.

Технология облицовки стен дома мокрым фасадом и установки системы теплоизоляции подразумевает монтаж профильных планок. Они необходимы для обеспечения равномерного распределения нагрузки элементов теплоизоляции, которые выкладываются один за другим для предотвращения попадания влаги на нижние и крайние ряды плит для утепления.

Монтаж таких профилей осуществляется с использованием саморезов, а также дюбелей, разновидность и количество которых зависит от веса и типа материала, используемого в качестве теплоизолятора. Установку необходимо проводить на расстоянии 40 см от земли. С учетом возможного расширения необходимо оставлять зазор 3 мм между горизонтальными планками. Для углов применяется профиль соответствующей формы.

Установка мокрого фасада

Такая технология утепления стен дома является одной из самых распространенных. Это весьма непростая многослойная система. Когда воспроизводится подобная технология фасада, на основу наружных стен дома наносятся и последовательно скрепляются между собой такие материалы:

• Слои эффективных утеплителей из пенопласта или минеральной ваты с пониженным уровнем тепло проводимости;
• Слои клея или грунта используются для фиксации утеплителя вместе с дюбелями;
• Слои армирующих составов используются для качественного сцепления между финишной отделкой и утеплителем;
• Щелочностойкие слои предотвращают появление трещин на фасаде. Этот материал также имеет название армирующая сетка;
• Финишные слои необходимы для предотвращения попадания осадков, пыли, грязи на внутреннюю часть облицовочной системы.

Монтаж утеплителя

От края каждой плиты утеплителя необходимо отступить примерно 3 см, чтобы нанести по всему периметру клейкую массу. На внутреннюю площадь состав наносится точечным способом. В итоге на всех теплоизоляционных плитах слои клея должны занимать 40% площади, не считая ламельных матов, которые покрываются полностью.

полезно в работе

При установке теплоизоляционных блоков необходимо делать перевязку стыков, как в процессе кладки кирпича. Такая технология обязательно должна соблюдаться даже когда обрабатываются углы здания.

Для повышения плотности соединения утеплительные материалы шлифуются, чтобы убрать все неровности. Наружные углы устанавливаются с перехлестом, рекомендуемая толщина которого составляет 2-3 см. Углы здания выровняются, а тепло внутри помещения таким образом будет лучше сохраняться. Спустя несколько дней, после окончательного затвердевания клеящего состава лишние сантиметры утепляющих плит отрезаются.

После нанесения клея для большей надежности практически всегда дополнительно используются тарельчатые дюбели. Характеристики прочности конструкции при этом повышаются. Слабо зафиксированные материалы могут легко расшататься под регулярным воздействием порывистых ветров. Часто по этой причине между стеной и фасадом образуются пустоты. Следует также помнить, что утеплитель выдерживает на себе вес верхних слоев конструкции, и дюбеля для таких нагрузок подходят лучше всего.

При установке изоляционных материалов возле оконных и дверных проемов необходимо выполнить их подгонку по размеру и форме. Также необходимо следить за тем, чтобы высота горизонтального шва не совпадала с уровнем откоса.

Армирование

Строительная армирующая сетка накладывается на клеящий состав, нанесенный на утеплитель. Общая толщина этой прослойки составляет 4-6 мм. Сетка должна вдавливается в глубину на 1-2 мм. Чаще всего этот материал создается из стекловолокна. Такая сетка обрабатывается в процессе производства специальными компонентами, сдерживающими развитие щелочных реакций. Более жесткий материал рекомендуется при установке мокрых фасадов на конструкциях, испытывающих большие нагрузки. Прочность облицовочной системы всегда будет зависеть от качества армирующей сетки. Устойчивость фасадов к различным воздействиям определяется именно этим материалам.

В первую очередь следует армировать углы, начиная сверху. Спустя 24 часа можно будет заниматься отделкой остальной поверхности. Технология требует, чтобы работа с клеящей массой не проводилась на открытом солнце. Армирующая сетка ни в коем случае не должна прилегать к утеплителю.

Отделка

На армирующий слой накладывается декоративная облицовка или штукатурка для последующей покраски. Необходимо выбирать специальные материалы для наружных работ, способные выдерживать неблагоприятное природное воздействие. Следует уделять особое внимание средствам, способным выдерживать минусовые температуры.

Утепление фасадов мокрым способом — полезная информация

В процессе проведения строительных работ в регионах, отличающихся суровыми климатическими условиями, большое внимание следует уделять проблемам изоляции и утепления нового здания. Все большую популярность с каждым годом набирает технология, получившая название мокрый фасад. Использование термина «мокрый» обусловлено тем, что при возведении фасада этого типа применяют водные растворы. В отличие от традиционных навесных фасадов утепление фасадов мокрым способом предполагает более простую структуру и, вместе с тем, достойно справляется с возложенными на них обязательствами по внешней теплозащите дома.

Использование штукатурки при отделке фасада открывает возможности для реализации самых неординарных дизайнерских решений при декорировании наружных стен. Благодаря применению финишных красок, предназначенных специально для наружных работ, специалисты могут наилучшим образом расставить цветовые акценты.

Монтаж теплоизоляционного материала по наружной стене позволяет «отодвинуть» точку росы наружу здания. В результате все внутренние конструкции находятся под надежной защитой от проникновения атмосферной влаги, осадков, дающих начало коррозионным процессам и способствующих при замерзании ускоренному механическому разрушению использованных при строительстве фасадов мокрого типа материалов. Здания, имеющие наружное утепление, отличаются не только долговечностью, но и низкими энергозатратами при эксплуатации, а также более высоким уровнем комфорта для проживания, что обеспечивается за счет сохранения оптимальной температуры воздуха во внутренних помещениях.

Фасады мокрого типа: подготовка к монтажу

Согласно инструкции по использованию строительных смесей мокрый способ утепления фасадов можно использовать только при полной защищенности стен здания от воздействия осадков и минусовой температуры воздуха. Если строительные работы приходится проводить в осенне-зимний период, следует заранее соорудить леса, накрыть их специальной ветровлагозащитной пленкой и создать тепловой контур.

Перед тем как монтировать фасады мокрого типа, необходимо так же закрыть внутренние помещения (двери, окна) и завершить все внутренние работы, включая заливку стяжек, устройство монолитных стен, черновое оштукатуривание и т.д. На наружных стенах заблаговременно монтируются кронштейны, предназначенные для стоков воды, установки видеокамер, кондиционеров, вывесок и т.д.

Одной из составляющих качественного результата является предварительная подготовка чернового варианта фасада под дальнейшую отделку. Наружные стены следует очистить от осыпающихся старых покрытий, тщательно промыть водой и высушить. После этого производится шпаклевание трещин и выравнивание поверхности стены, причем погрешность должна составлять не больше 1 см на кв. метр.

Утепление фасадов мокрым способом предусматривает нанесение 3-х слоев: теплоизоляционного, армирующего и защитно-декоративного. Первый обеспечивает утепление, второй необходим для качественной защиты первого слоя. На декоративном слое лежит «ответственность» за внешний вид здания. Еще одна его функция состоит в защите двух других слоев от негативных внешних воздействий. Рассмотрим слои «пирога» более подробно.

Утеплители для мокрого способа

В качестве теплоизолятора фасады мокрого типа, предполагают использование минераловатных, либо пенополистирольных плит.

Пенополистирол

Для последних характерны высокие теплозащитные качества, относительная дешевизна, небольшой вес, простота монтажа. Единственный довод не в пользу пенополистирола – его горючесть. С другой стороны, существующие технологии позволяют практически полностью устранить этот недостаток.

Обработка антипареном (специальный химический состав) является гарантией того, что процесс горения приостановится, а пламя, с большой долей вероятности, потухнет. Отдельные гранулы пенополистирольной плиты должны быть приблизительно одинаковыми по размерам, плотно прилегать друг к другу. Иначе теплоизолятор, впитывая большой объем влаги, создаст проблемы строителям – при монтаже, а жильцам – во время эксплуатации здания. В конечном итоге это способно стать причиной преждевременного разрушения фасада.

Минеральная плита

Плиты из минеральной ваты – более дорогостоящий, но и более надежный материал. Он негорюч, невосприимчив к влиянию осадков, паразитов, способен «дышать» (легко пропускает пар).

Хорошо, если сырьем для производства минераловатных плит послужил диабаз либо базальт. Материал не должен вступать в реакцию с используемыми штукатурными составами.

Монтаж утеплителя

Материалы, которые планируется использовать для утепления фасадов мокрого типа, должны быть подобраны таким образом, чтобы паропроницаемость слоев увеличивалась с продвижением изнутри к декоративной отделке. Такая структура создает подходящие условия для предотвращения выпадения конденсата внутри слоев системы мокрый фасад. При установке плит теплоизолятора нужно в обязательном порядке соблюдать требование, касающееся недопустимости разницы в высоте более 3 мм для расположенных рядом друг с другом плит. При превышении этого показателя декоративный слой попросту не сможет устранить получившийся изъян. Плиты утеплителя должны иметь правильную прямоугольную форму (допустимое значение отклонения – не более 2 мм/м). Перепад толщины плит из пенополистирола не должен составлять больше 1 мм.

Установка теплоизоляционных плит производится с перевязкой стыков по вертикали (сродни обыкновенной кирпичной кладке). Данный принцип следует соблюдать и при выведении углов. Для плотного прилегания плит утеплителя все неровности шлифуются наждачным станком. Монтаж наружных углов плит осуществляют внахлест. Толщина перехлеста в пределах 2-3 см позволяет сделать ровными внешние углы строения и сохранить тепло во внутренних помещениях.

Устройство фасадов мокрого типа предполагает монтаж теплоизоляционного слоя в два этапа. Сначала плиты «сажают» на специальный клей, после чего дополнительно закрепляют с помощью дюбелей.

Такое крепление обеспечивает необходимую прочность и неподвижность всей конструкции. Максимальные нагрузки фасад испытывает при сильных порывах ветра, которые могут расшатать плохо закрепленные материалы и послужить причиной возникновения пустот между слоями.

Дюбели тарельчатого типа, удерживая конструктивные слои, обеспечивают надлежащее прилегание мягких плит к основанию здания. Между окончанием приклеивания и стягиванием дюбелями строители обычно выдерживают промежуток времени около суток.

Армирующий слой фасадов мокрого типа

После укрепления плит утеплителя клеем и дюбелями приступают к установке армирующего слоя. Данная процедура включает в себя нанесение специального клеевого состава толщиной порядка 2 миллиметров на теплоизолятор, притапливание в него армирующей сетки и монтаж так называемого «укрывного» слоя.

Толщина армирующего слоя должна находиться в пределах 4-6 миллиметров. Армирующая сетка чаще всего бывает выполнена из стекловолокна, которое еще на стадии изготовления покрывается составом, препятствующим прохождению щелочных реакций.

Если утепление мокрым способом проводится в здании, подверженном повышенной нагрузке, следует использовать прочную панцирную сетку, способную выдерживать более серьезные (по сравнению со стеклотканевыми конструкциями) механические воздействия.

Монтаж декоративно-защитного слоя

Роль декоративно-защитного слоя отводится штукатурке, устанавливаемой под покраску, либо облицовочным материалам. Перед тем как приступить к финишным работам, рекомендуется дать армирующему слою устояться и высохнуть (минимальный срок – 3 суток).

Качество слоя штукатурки и продолжительность ее эксплуатации во многом определяются правильностью выполнения данного этапа утепления фасада мокрым способом. Идеальные погодные условия для возведения этого слоя: температура воздуха выше +5 градусов, отсутствие осадков и сильного ветра.

Слой фасадной штукатурки, предназначенной специально для наружных работ, должен обладать требуемой влагостойкостью, устойчивостью к химикатам, механическим повреждениям, достаточной паропроводностью. При монтаже в условиях нашего климата к названным требованиям можно прибавить стойкость к минусовым температурам, частым оттепелям и повышенной влажности.

Другие плюсы утепления мокрым способом

Проектирование зданий с фасадами мокрого типа предполагает разделение теплоизолирующей функции, возложенной на стены, с возведенной конструкцией. Это позволяет строить более тонкие стены, что влечет за собой экономию стройматериалов. Кроме того, облегченные стены создают меньшую нагрузку на основание здания, которое, в свою очередь, в нашем случае также может стать менее массивным.

Использование самых современных стройматериалов при использовании мокрого способа утепления фасадов дает возможность создать благоприятный климат во всех помещениях здания, что достигается благодаря свободному отводу пара наружу, отсутствию скоплений конденсата, столь любимого грибками и плесенью, пагубно влияющих на человеческий организм, выравниванию температуры воздуха внутри помещения.

Помимо всего вышеизложенного, фасады мокрого типа существенно улучшают уровень шумозащищенности помещений в обоих направлениях. Недостатком фасада этого типа можно назвать лишь необходимость проведения работ по его монтажу в особых погодных условиях, рассмотренных выше. Однако строгое соблюдение всех требований при возведении слоев фасада гарантирует его длительный срок службы (около 25 лет) без проведения каких-либо ремонтных работ.

Компания «Элитстрой» оказывает услуги по утеплению фасадов мокрым способом, ремонту и декоративной отделке фасадов в Москве и области. На все виды работ дается гарантия 36 месяцев.

Мокрый фасад — технология монтажа своими руками, утепление стен.

Стены домов, возведенные из бетона или кирпича, нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы соответствовать современным стандартам теплоизоляции и гарантированно снизить расходы на отопление. Утепление стен по технологии «мокрый фасад» особенно рентабельно, если домовладелец желает выполнить отделку внешних стен эффектным и колоритным штукатурным слоем.

Метод представляет собой монтаж единой системы, состоящей из слоев, которые работают совместно для создания оптимального микроклимата в доме и привлекательного вида здания. Термоизоляция фасадов выполняется из минваты или пенополистирола, которые крепятся посредством клеевой смеси и механическим способом. Полученный эффект закрепляется пластами базовой и финишной штукатурки, которые дополняют защиту строения от ветра, дождя, снега и ультрафиолетового солнечного излучения.  

Список инструментов для монтажа слоев по системе «мокрый фасад»

Технология утепления «мокрый фасад» при производстве работ потребует следующих инструментов и приспособлений:

• Резиновые перчатки.
• Складной метр, карандаш.
• Пузырьковый уровень. 
• Ножницы для листового металла, мелкозубчатая пила, универсальный строительный нож.
• Шпатель, терки из нержавеющей стали и пластика, зубчатый полутерок.
• Широкая кисть, макловица, валик.
• Дрель, сверла, насадка «миксер». 
• Молоток.
• Емкость для размешивания строительных смесей. 

Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»

Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа предполагает тщательную подготовку до начала проведения основных работ. Первый шаг заключается в установке лесов, а второй – в проверке прочности основания. Стена просматривается на наличие повреждений, поверхность простукивается для выявления отслаивающихся участков. Можно провести проверку прочности с использованием клейкой ленты, которую укрепляют на поверхность, а затем резко отрывают. Внешний слой нужно удалить, если на клейкой ленте остаются части первоначального покрытия.  

Подготовительные работы:

• Поверхность должна быть лишена пыли и грязи. Рекомендуется очистить фасад механическим способом посредством щетки и промыть водой под напором. Снижающие адгезию вещества (мох, грибок, жирные пятна, осыпающиеся и отслаивающиеся участки и т.д). должны быть ликвидированы.
• Все дырки и трещины шпаклюются, выступающие участки сбиваются. 
• Для получения положительного конечного результата желательно стену выровнять штукатурной смесью.
• Поверхность грунтуют для улучшения сцепления строительных материалов между собой. Если стена возведена из пенобетона или газосиликата, которые особенно интенсивно вытягивают влагу из растворов, нужно не пожалеть грунтовки и нанести несколько слоев. 

Технологические этапы утепления здания по системе «мокрый фасад»

Технологическая карта «мокрого фасада» предполагает проведение работ:

• Монтаж профилей для установки термоизоляционных плит производят по проекту. Профиль прикладывается к стене, просверливается и закрепляется дюбелями через каждые 30 см. Между соседними профильными пластинами должен быть зазор 2-3мм для стыковки соединительными элементами. На углах здания выполняются наклонные разрезы под углом 45°.

• На изоляционные плиты шпателем накладывают клеевой раствор. 

Рекомендации производителей строительной смеси могут разнится в зависимости от вида изоляции и характеристик клейкого материала.

На плиты из минваты требуется нанесение двух слоев. Первый – накладывается тонко по всей плите и распределяется зубчатым полутерком для контроля толщины покрытия. Второй – наносится по периметру тонкой полосой, отходящей от края на 2-3 см и имеющей разрывы для предупреждения образования воздушных пробок. Внутри плиты располагают 4-6 пирожка клеевого раствора. 

При установке пенополистирола обходятся одним слоем, состоящем из полосы по периметру и внутренних куличиков. 

В обоих случаях клеем должно быть покрыто до 40% утепляющей пластины. 

• После нанесения клея теплоизоляционный лист сразу же прикладывают к стене. Монтаж производят горизонтальными поясами в Т-образном порядке. Расстояние между соседними плитами выдерживают до 2мм. Плиты прижимаются к  поверхности длинным шпателем, излишки клея удаляются. Плиты на углах дома крепят с зубчатой перевязкой. 

• Теплоизоляцию вокруг проемов дверей и окон производят из целой плиты. Отверстие в угловой части должно иметь L-образную форму и не образовывать крестообразные стыки. Обрезка пластин происходит после разметки. На деревянные балки, оконные и дверные рамы, подоконники предварительно наклеивается полиуретановая лента или примыкающий профиль.  

• К механическому креплению теплоизоляционных листов приступают после окончательного высыхания клея. На углах и по середине плит (количество креплений определяется проектом) сверлят отверстия. Глубина должна превышать размер дюбеля на 1 или 1,5 см. В отверстие вставляется дюбель и забивается стальной сердечник. В завершении операции тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором.

• По углам здания и на дверные и оконные проемы помещают ленты из стеклосетки и усиливающие профили.

Клеящую массу наносят на места, требующие стабилизации, и сверху накладываются укрепляющие элементы, которые вдавливаются в поверхность. Клей, выступающий сквозь ячейки, снимают теркой. 

• Приступают к нанесению базовой штукатурки. На теплоизоляционные плиты раствор накладывается шпателем снизу-вверх. Слой должен быть значительным, не менее 3 мм. Затем пласт профилируют зубчатым полутерком, чтобы проконтролировать равномерность толщины. 

• На свежеполученный слой накладывают стеклосетку, которую предварительно нарезают нужного размера. Работа выполняется аккуратно, чтобы сетка ложилась гладко, без образования неровных участков. Отдельные полосы ткани должны перекрываться, как минимум, на 10 сантиметров. В конечном счете ткань должна закрыть всю поверхность стены. Излишки, образовавшиеся в нижней части, отрезаются. Стеклоткань утапливается в раствор и сверху дополнительно покрывается тонким слоем базовой штукатурки. 

• Армированному пласту дают высохнуть и покрывают слоем грунтовки, чтобы улучшить адгезионные свойства поверхности. 

• Финишную отделку фасада производят в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Смеси поставляются готовыми к применению или в сухой модификации, которую нужно развести водой. Технология нанесения финишного слоя зависит от желательной фактуры и может иметь мозаичную, зернистую или бороздчатую структуру. Также применяются различные техники нанесения с помощью силиконовых матриц, резиновых валиков или трафаретов.

Выбор материалов для устройства теплоизоляции своими руками

Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада» у фасада дома, нужно все точно спланировать. Не пренебрегайте возможностью получить профессиональную консультацию в точках покупки строительных материалов. Внимательно изучайте рекомендации по производству работ, предоставленные производителем строительных смесей. 

Термоизоляция дома методом «мокрый фасад» своими руками поможет значительно сэкономить на производстве работ. Перед тем как приступить к утеплению и отделке дома, следует ответственно и продуманно подойти к выбору строительных материалов. Все элементы «мокрого фасада» должны работать согласованно, а для этого желательно, чтобы компоненты были произведены под одним брендом и связаны в единую систему рекомендаций. Инструкции также помогут правильно рассчитать необходимое количество материала.  

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

• ровной;
• красивой;
• долговечной.

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

• Швы между рядами перевязываются.
• Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
• Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
• При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
• Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
• На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
• После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

• тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
• применяем качественный клей;
• приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
• применяем анкер-дюбели только из пластика;
• утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
• клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
• садим листы всей площадью на клей;
• тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
• применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
• грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Утеплители и штукатурки для мокрого фасада

Утепление стен дома по типу «мокрый фасад» преобразует однослойную стену в двухслойную. При этом должно соблюдаться условие паропроницаемости слоев.

В противном случае возникает большая вероятность переувлажнения, водонакопления, и как следствие, сокращение срока службы, разрушение, потеря теплоизоляционных свойств стены.
При утеплении фасада легким мокрым методом нужно подбирать материалы по определенным правилам.

«Мокрый фасад» — утеплитель наклеивается на стену, затем на него наносится отделочно-защитный штукатурный слой.

Сейчас производители строительных материалов выпускают целые комплекты для утепления стен по типу мокрый фасад.
В них входят все материалы необходимые для утепления и оформления наружных стен дома.

Грунтовки и клеи

В основе утепления легким мокрым способом — надежное крепление утеплителя к стене. Поэтому стену нужно лишить всех некрепких слоев, обеспылить и затем прогрунтовать. Именно грунтовка обеспечивает нормальную связь клея со стеной.

Утеплитель крепится к стене мокрым способом с помощью нанесения клея. Клей наносится сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя (предпочтительно) или «лепешками» и «валиками» если остались значительные неровности стены и невозможно обеспечить прилегание утеплителя всей площадью.

Пластиковые дюбеля и стекловолоконная сетка

Применяются под разные материалы стен, — под тяжелые расклинивающиеся, а под пористые легкие — вкручиваемые.

Поверхность утеплителя должна быть армирована не растягивающейся (стекловолоконной) сеткой. Сетка утапливается в армировочный клей нанесенный на утеплитель. Кроме сетки устанавливаются пластиковые уголки с сеткой для формирования углов, откосов, а также стартовые рейки и карнизные рейки для оформления примыканий утеплителя.

Армирующий состав и отделка штукатуркой

Может применяться тот же клей для утеплителя, наносится тонкий слоем на утеплитель для фиксации сетки, затем выравнивается поверх сетки (накрывающий слой).

Наносится фактурным слоем, противостоит воздействию атмосферы и солнца, формирует фактуру фасада, красится паропрозрачными красками.

Применяются тонкослойные или облегченные штукатурки и краски для фасада.
Отделочный клеевой состав может заменяться на штукатурки, с помощью которых можно сделать разнообразный дизайн фасада здания. Штукатурки чаще грунтуются, затем красятся. Подробней о штукатурках по утеплителю читайте далее.

Важно подобрать комплект скрепляющих и отделочных материалов для мокрого фасада, подходящий к имеющемуся утеплителю.

Лучше воспользоваться подборкой, которая рекомендуется производителем под определенный вид утеплителя и материал стен. Подбор этих компонентов самостоятельно хоть и экономит деньги, но может привести к не лучшему качеству и меньшей долговечности, а также, в случае грубых ошибок, и к разрушению конструкции вследствие влагонакопления.

Подбор утеплителя по паропрозрачности

При создании многослойных стен важно сделать так, чтобы паропроницаемость каждого слоя по направлению из здания наружу уменьшалась. Тогда конструкция останется сухой, пар не будет запираться в ней и конденсироваться в точке росы.

На стенах из пористых легких материалов (газобетон, крупнопористый керамзитобетон, поризованная керамика, другие виды легких бетонов…) могут применяться только самые паропрозрачные утеплители — минеральная вата и газобетон марок Д100 — Д200.

А на стенах из тяжелых плотных материалов, — бетон, кирпич, шлакобетон…., — могут применяться фактически любые утеплители, в том числе и полные пароизоляторы, такие как экструдированный пенополистирол и пеностекло.

Какие утеплители популярны

Наиболее часто применяются два вида утеплителей — пенополистирол (пенопласт), и плотная минеральная вата, как наиболее дешевые варианты.

Пенопласт применяется только повышенной плотности 25 — 35 кг/м куб, в состав которого входят антипирены, например марка ПСБ-с-25. Это самый дешевый утеплитель, поэтому массово применяется для создания мокрого фасада на стенах из тяжелых материалов.

Минераловатные плиты не всегда надежны

Минеральная вата для мокрого фасада используется только специальная, повышенной плотности (130 кг/м куб). Чаще плиты делают двухслойными — снизу более мягкий слой, которым могут компенсироваться неровности стены, а сверху — жесткий слой под нанесение отделочного покрытия.

Такой утеплитель может применяться для создания мокрого фасада по любым материалам стен, в том числе с высокой паропроницаемостью, — по деревую, газобетону и др… Но слои отделки, штукатурки и краски, должны также мало препятствовать движению пара, предназначаться для системы мокрый фасад с минеральной ватой.

Минеральная вата по сравнению с полистиролами имеет важное преимущество — не горючесть. Известно что полистиролы при горении выделяют крайне опасный яд. Также у плотной минеральной ваты больший срок службы.

Определение необходимой толщины утеплителя

Мокрый фасад не сложно сделать и своими руками, не смотря на то, что применяются мокрые процессы монтажа. Как делается легкий мокрый метод утепления фасада самостоятельно

Толщину утеплителя можно определить простым расчетом, — d=R k, где d — толщина слоя материала, (м), k- коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С), R- необходимое сопротивление теплопередаче (м2С/Вт), которое нужно достичь.

Например, для региона Москва, R=3,12 м2С/Вт, поэтому потребуется слой пенопласта толщиной не менее 10 см для утепления стены из тяжелых материалов. В данном грубом расчете сопротивление теплопередаче самой стены игнорируется.

Учет теплых стен из газобетона и др.

Но если стены сделаны из теплых пористых материалов, то их сопротивление теплопередаче придется учитывать и определить. Коэффициент теплопроводности кладки газобетона, например, рекомендуется принимать на уровне 0,23 — 0,28 Вт/м°С.

Тогда можно узнать, какое значение сопротивления телпопередачи к данной стене нужно добавить, чтобы достичь нормативного значения. Как утепляются стены из газобетона

Значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций указанные в нормативах не обязательны для выполнения частными застройщиками. Но они являются минимальными рекомендуемыми значениями по экономической целесообразности.

Если значения не будут достигнуты, то в дальнейшем будут повышенные убытки при отоплении здание до температуры определенной санитарными нормами.

Какие штукатурки применяются

Могут применяться только тонкослойные или облегченные штукатурки (обычный песок заменен перлитовым), слой которых (до 3 мм) не окажется слишком тяжелым. Кроме того по минеральной вате могут применяться только самые паропрозрачные составы, (производители которых, рекомендуют применять состав именно с этим утеплителям).

Популярны следующие виды тонкослойных штукатурок, применяемых по утеплителю.

Минеральные

Их отличия — дешевизна при весьма устойчивом, прочном и долговечном слое. Но оштукатуренная поверхность быстро загрязняется, поэтому покраска такого фасада обязательна. Кроме того хорошей покраски требует и бедная цветовая гама этих составов. Тонкий штукатурный слой достаточно паропрозрачный, фасадная краска также должна быть паропрозрачной.

Силиконовые

В основе — силикон, продаются в готовом к нанесению виде в ведрах, образуют устойчивые к повреждениям и к загрязнениям, долговечные поверхности. Цветовая гама широкая, цвета насыщенные. Не требует обязательной покраски. Но цена большая. Состав, как правило паропрозрачный, но данное качество нужно уточнять.

Силикатные (жидкое стекло)

Наиболее дорогие штукатурные составы, но и создающие качественные, особоустойчивые к химическим и биологическим повреждениям поверхности. Цветовая гама, как правило, бедная, ограниченная пастельными тонами. Сложные в применении и нанесении. Паропрозрачные.

Акриловые

Наиболее разнообразные и яркие по цвету. Весьма устойчивые к повреждениям, не теряют цвет. Но составы плохо пропускают пар и не могут применяться с минеральной ватой. Кроме того они чувствительны к повышению температуры, что критично, при использовании в системе мокрый фасад.

На рынке постоянно появляются новые штукатурные материалы, указанные основы преобразуются полимерами, например встречаются цемент-полимерные штукатурки. Свойства современных штукатурок нужно уточнять в инструкциях и пользоваться рекомендациями производителей.

Выполнение таких правил поможет сделать надежное утепление фасада мокрым методом. Другой популярный метод утепления стен, – вентилируемый фасад, — дороже, там внешний вид формируется навесными панелями, но надежней…. — правила создания вентилируемого фасада

Утепление «мокрый фасад». Особенности и преимущества. — Утепление фасада — ЭВЕГА

Среди нескольких видов наружного утепления стен самыми популярными в настоящее время являются технология «мокрый» фасад и навесной вентилируемый фасад. Мокрый фасад получил свое название из-за использования в данной технологии используются водные составы и растворы, такие как грунтовки, шпаклевки, краски.

Особенности

Особенностью технологии мокрый фасад является многослойность возводимой конструкции. Первым слоем данной технологии является грунтовый слой, наносящийся на предварительно очищенные стены. Затем производится монтаж утеплителя, в качестве которого используется пенополистирол или минеральная вата. Крепление теплоизоляционного материала производится с помощью клеевой смеси и дюбелей. Следующим этапом является монтаж армирующего слоя, который необходим для лучшего крепления финишного слоя к утеплителю. Для армирующего слоя используется стекловолокнистая сетка, не подверженная реакции с щелочными веществами. Финальным слоем служит отделочная штукатурка, которая используется не только в качестве декоративного оформления фасада, но и для защиты всей конструкции утепления от внешних условий – ветра и атмосферных осадков. Кроме того, поверх штукатурки может быть нанесена краска для достижения необходимого внешнего вида.

Преимущества

Одним из важных преимуществ технологии мокрый фасад является перенос точки росы ближе к внешней стороне стены, что препятствует попаданию конденсата внутрь помещения.

Другим важным преимуществом мокрого фасада является отсутствие мостиков холода, благодаря креплению утеплителя на клей и герметизации всех швов между листами материала.

Еще одним существенным плюсом мокрого фасада является долговечность. При соблюдении правильной технологии монтажа. Мокрый фасад не будет требовать ремонта около тридцати лет. Правда ремонт внешней отделки в данном случае придется выполнять чаще.

Помимо всего прочего, благодаря современным штукатуркам, возможно придать внешнему виду дома большое разнообразие декоративных решений, будь то более современный вид, либо отделка под старину.

Единственным недостатком мокрого фасада является некоторая сложность в его монтаже. она заключается в том, что во время работ должен поддерживаться необходимый температурный режим выше +5 градусов, невысокая влажность, кроме того, необходимо обеспечить изоляцию от воздействия солнечных лучей во время работы.

Благодаря всем перечисленным выше особенностям и преимуществами технологии утепления «мокрый» фасад, возможно не только создать благоприятный микроклимат в доме, но придать ему красивый и неповторимый вид.

Легкий мокрый или легкий сухой метод — методы утепления стен

Он определяет как эстетические, так и полезные ценности, поэтому все больше внимания уделяется теплоизоляции наружных стен. Тем более, что способы выполнения работы могут быть самыми разными.

Цель одна: утеплитель дома, будет эффективно защищать стены. Есть два способов достижения этой цели. Легкий влажный или легкий сухой метод. Что именно они обозначают? Какие отличия? Когда использовать первый? А когда второй?

Технология Light Wet. Плюсы и минусы

В настоящее время это наиболее распространенный способ отделки стен и стен зданий. В промышленности для его описания используются другие термины: ETICS (композитная система внешней теплоизоляции), ранее — бесшовная система теплоизоляции (BSO). Что такое технология light wet? Короче, изоляционные листы (например,грамм. пенополистирол) укладываются на стену (с дополнительными механическими анкерами) с последующим нанесением армирующего слоя и штукатурки. Вес утеплителя со штукатуркой всего 10-30 кг / кв.м, поэтому его называют «легким». «Мокрый», с другой стороны, называется так, потому что воду необходимо смешать с клеем и штукатуркой. Звучит просто, но на самом деле это требует не только знаний, но и инструкций производителя.

Какие плюсы у этого метода? Прежде всего, этот метод отличается хорошими тепловыми параметрами, особенно в случае технологии двойных или многослойных стен , небольшой толщиной и большим выбором фасадных штукатурок (минеральных, акриловых, силиконовых и смешанных, в том числе е.g. силикат-силикат-силикон TSS 25 Силикатно-силиконовая штукатурка См. больше). Минусы? Цена, большая подверженность механическим повреждениям и применение в зависимости от погодных условий — работы нельзя проводить во время дождя и сразу после него, а также при относительной влажности выше 80%. С другой стороны, FOVEO TECH предлагает также так называемую зимнюю добавку зимнюю добавку DZ 10 Winter AdditiveSee more для применения при низких температурах, от 0 до 10 ° C.

Не менее важно выполнение фасада продуктами (клеи, строительные растворы, грунтовки, штукатурки и краски) одной и той же системы на практике от одного производителя.В противном случае они могут быть несовместимы друг с другом, не говоря уже о потере гарантии.

Технология легкой сушки. Плюсы и минусы

Это профессиональный термин для обозначения облицовки стен , установленной без клея, но механически, сухим способом. Обычно на деревянной или стальной конструкции, закрепленной на стенах здания. В конструкцию укладывается изоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата. Или, например, он крепится к стене с помощью специальных анкеров.

Фасад чаще всего выполняется из: планок, панелей (древесных или бакелитовых), лепнины (керамических или бетонных), а также, например, камня.

Плюсы метода легкой сушки? Простой и быстрый монтаж, например, устранение повреждений. Кроме того, чистота и способность выполнять работы независимо от времени года и преобладающей погоды, а также устойчивость к загрязнениям и высокая стойкость покрытия. Минусы? Он менее доступен, а облицовка не всегда соответствует внешнему виду здания.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей — вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу — Color Guide.

Подпишитесь на рассылку новостей

Избегайте мокрых стен | JLC Онлайн

Непрерывная внешняя изоляция — обычно обеспечиваемая путем обертывания здания жесткой пеной — не новость в жилищном строительстве.Но по мере того, как она вошла в энергетические кодексы северных сообществ, она превратилась в обычную стеновую систему, хотя многие строители все еще не знакомы с ней и не всегда понимают роль, которую она играет в тепловых и влажных условиях. выполнение стен.

Непрерывная изоляция (CI) была впервые представлена ​​в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2006 года в качестве опции в климатических зонах 5 и 6. (В коде она обозначается уравнением, например «13 + 5», что означает R-13 в полости стены и сплошную внешнюю изоляцию R-5.) С введением IECC 2012 г. (и продолжением выпуска 2015 г.) непрерывная изоляция стала требованием для климатических зон 6, 7 и 8. В этих зонах у вас есть два варианта, и обе требуют непрерывной изоляции: 20 + 5 ( например, войлок высокой плотности R-20 в полости 2×6 с 1 дюймом вспененного материала XPS на внешней стороне) или 13 + 10 (например, войлок из стекловолокна 3 5/8 дюйма в стене 2×4 с 2 дюймами XPS на экстерьере).

Возможно, некоторые штаты внесли поправки в это требование, опасаясь делать решительный шаг исключительно в отношении CI.Нью-Йорк — яркий тому пример. К тому времени, когда штат принял IECC 2015 года (пропустив 2012 год), энергетическая надбавка штата Нью-Йорк на 2016 год позволяла использовать два варианта климатической зоны 6. «Вариант 1» эквивалентен главе и стиху текущего требования IECC к изоляции стен. «Вариант 2» допускает изоляцию только полости R-25 без постоянной внешней изоляции. (Примечание: если строители следуют Варианту 2, они должны выбрать полный спектр требований к оконным и изоляционным материалам, включая немного более энергоэффективные окна и немного лучшую внутреннюю изоляцию подвала).Вариант 2 в значительной степени рассматривается как наконечник для изоляции из распыляемой пены, которая прочно закрепилась на рынке Нью-Йорка, хотя вы можете выполнить вариант 2, используя любую стеновую систему, которая обеспечивает R-25; например, 8-дюймовый стекловолоконный войлок в стене 2×8 подойдет. Вариант 2 не позволяет избавиться от теплового мостика или контроля конденсации.

Нажмите для увеличения

Тим Хили
Для большего заполнения полости требуется более сплошная изоляция. В стене со сплошной внешней изоляцией риск образования конденсата зависит от соотношения заполнения полости и сплошной изоляции.По мере того, как вы добавляете изоляцию в полость, вам необходимо увеличивать толщину сплошной внешней изоляции. Если вы этого не сделаете, повышенная изоляция полости приведет к тому, что оболочка будет холоднее. Это увеличивает вероятность того, что температура оболочки достигнет точки росы и намочит оболочку конденсатом.

Почему сплошная изоляция?

В стене изоляция полостей только замедляет поток тепла через отсеки стоек, в то время как каждая стойка, триммер, коллектор, паразит и стеновая плита действуют как тепловой мост, обходя полости и отводя тепло из здания (1).Питер Бейкер и Джо Лстибурек в обязательном ресурсе Building America «Указания по измерению: включение толстых слоев внешней жесткой изоляции на стены» (PDF) подсчитали, что тепловые мосты снижают номинальную изоляцию стены с традиционным каркасом как минимум на 20%. В типичной каркасной стене без сплошной изоляции ватины R-20 действительно работают с R-16, а изоляция с R-13 — примерно с R-10,5 — значительно ниже номинальных значений изоляции. Добавление пены снаружи приближает общую стоимость стены к номинальным значениям для заполнения полости: стена «20 + 5» (например, войлок R-20 и 1 дюйм жесткого пенопласта XPS) имеет общую стоимость стены R- 19.4; стена «13 + 5» (например, войлок R-13 и 1-дюймовый XPS) имеет общую стоимость стены около 14,3.

Эффект теплового моста виден сразу на инфракрасном изображении. Без постоянной внешней изоляции теплопроводность через каркас видна (также видны утечки воздуха и кондуктивные потери в окнах и через точечные участки изоляции).

Тепловая оболочка этого дома была построена специально для уменьшения тепловых мостиков и не показывает потерь тепла через каркас.(Хотя есть одна очевидная утечка воздуха вокруг окна в левом верхнем углу фасада … не путать с домом через улицу.)

Тепловые характеристики — это только часть уравнения. Энергетический кодекс — это гораздо больше, чем просто экономия энергии. По мере развития кодекса он больше соответствует строительной науке и все лучше справляется с воздействием на здания, связанными с энергетическими характеристиками, а именно с долговечностью зданий и качеством воздуха в помещениях. Конечно, удобство клиента — еще одно очевидное влияние, но ни один чиновник кодекса вряд ли скажет, что его работа состоит в том, чтобы сделать пассажиров более комфортными.Также он вряд ли скажет, что это экономия денег жильцов на их счетах за коммунальные услуги. Для должностных лиц кодекса все дело в безопасности, и именно здесь энергетический кодекс начинает обретать смысл.

Непрерывная изоляция снижает вероятность образования конденсата на стенах, сохраняя более теплую внешнюю обшивку. Теоретически, когда оболочка достаточно теплая, чтобы оставаться выше точки росы, с точки зрения пароизоляции не имеет значения, если теплый влажный воздух проникает в полости здания. Влага остается в воздухе, не конденсируется и не подвержена риску роста плесени или гниения.

Но вот тонкость, о которой на самом деле эта статья: хотя требования к изоляции в последних версиях энергетического кодекса охватывают концепцию контроля конденсации больше, чем когда-либо, они не заходят достаточно далеко, чтобы предотвратить риск конденсации полностью. Текущие требования к изоляции могут даже увеличить риск в климатических зонах 6, 7 и 8.

Чтобы понять этот риск, нам необходимо точно изучить, как строительные нормы и правила устраняют риск конденсации.

Стратегия неуловимой конденсации Кодекса

В большинстве зданий конденсация происходит постоянно. Зимой, когда влажный воздух в помещении проникает в полости здания, во многих домах на внутренней стороне обшивки может конденсироваться вода. Летом на обратной стороне гипсокартона возможно образование конденсата. Если это случается время от времени в самые холодные или самые жаркие дни года, вода, как правило, со временем высыхает без каких-либо проблем. Конденсация создает проблемы (отслаивание краски, рост плесени, гниение конструкции) только тогда, когда она возникает достаточно часто, так что стены остаются влажными дольше, чем остаются сухими.

Отрывок из таблицы R402.1.2 показывает требования к изоляции стен согласно главе 4 IECC. Сплошная изоляция является вариантом в климатических зонах 3–5 и требуется в зонах 6–8 согласно IECC.

Для контроля конденсации руководство в Таблице R702.7.1 обеспечивает более безопасную стеновую систему, независимо от того, какой класс пароизоляции вы устанавливаете.

Строительные нормы и правила традиционно рассматривают конденсацию, пытаясь ограничить количество водяного пара, попадающего внутрь строительных конструкций.В главе 7, посвященной настенным покрытиям, в IRC вам нужно искать рекомендации по снижению риска конденсации с помощью непрерывной изоляции. Он прописан в требовании к пароизоляции и немного завуалирован. Раздел R702.7 гласит, что вам нужен замедлитель парообразования класса I (поли) или класса II (крафт-бумага) на внутренней стороне стен в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морских условиях 4. Вы можете использовать Замедлитель схватывания класса III (латексная краска на гипсокартоне), но только в том случае, если вы устанавливаете вентилируемую облицовку снаружи этих стен или устанавливаете достаточную непрерывную внешнюю изоляцию, чтобы оболочка оставалась теплой.

На сколько хватит? Минимальные значения R для непрерывной изоляции приведены в Таблице 702.7.1 (см. Выдержку выше). Обратите внимание, что когда непрерывная изоляция устанавливается на стену 2×6 в климатических зонах 6, 7 и 8, количество непрерывной изоляции, необходимое для контроля конденсации, больше, чем количество изоляции, требуемое для удовлетворения требований к тепловой оболочке здания (Таблица R402.1.2. ; см. отрывок вверху страницы). Другими словами, если вы соблюдаете только требования к изоляции, изложенные в главе 4 IECC (которые аналогичны главе 11 IRC), вы можете строить опасную сборку (см. «Потенциал конденсации во внешних стенах»).Если вы стремитесь только к соблюдению норм, безопасный вариант для любой стены, независимо от типа устанавливаемого пароизолятора, — это следовать рекомендациям по непрерывной изоляции, приведенным в Таблице R702.7.1.

Риск недостаточной непрерывной изоляции очень важен для понимания, если вы также хотите выйти за рамки кода. Например, что, если вы хотите добавить дюйм жесткой пены на внешнюю поверхность стены из R-20 в климатической зоне 5 или Marine 4? Если R-5 разрешен для стены 2×4, разве не будет лучше добавить R-5 к стене 2×6? Нет.По сравнению со стеной 2х4 (13 + 5), разрешенной в этих климатических зонах, внутренняя часть обшивки будет более прохладной в стене 2х6, потому что там больше изоляции полости. И по сравнению с разрешенной стеной из R-20, вы не ушли достаточно далеко; оболочка все еще может достигать точки росы в зимних условиях.

Самый простой способ построить более качественные стены — это использовать Таблицу R702.7.1 в качестве основы и добавить больше сплошной изоляции за пределами полости стены. Но если вы серьезно относитесь к выходу за рамки норм и избеганию влажных стен, рассчитайте толщину для данных климатических условий и изоляции полости, используя метод, описанный в основополагающей статье Джона Штраубе «Контроль конденсации в холодную погоду с помощью изоляции» (BSD-163; Buildingscience.com). В статье Теда Кушмана «Прочные стены» (ноябрь 2006 г.) расчет объясняется на конкретных примерах для условий Бостона (климатическая зона 5).

Нажмите для увеличения

Тим Хили
В климатических зонах 6, 7 и 8, где риск конденсации на стенах наиболее высок, требования IRC для использования замедлителя паров класса III определяют толщину непрерывной изоляции, которая больше, чем требования к изоляции в главе 4. Эта толщина обеспечивает безопасная стеновая система, независимо от типа устанавливаемого пароизолятора.Примечание. В руководстве в главе 7 не проводится различий между более плотным и обычным войлоком. В стене 2×6 более плотный войлок R-20 может приблизить температуру наружной обшивки к точке росы. Это говорит о том, что ватин R-19 является более безопасным вариантом при использовании минимальной толщины для непрерывной изоляции.

Зачем нужны замедлители парообразования?

По словам Джона Штрауба, «конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы вызвать проблему.«Почему же тогда кодекс по-прежнему требует замедлителя парообразования класса I или класса II в качестве« базового варианта »для влажных стен? Вероятно, это симптом подхода строительных норм и правил, предполагающего абсолютное соответствие. Кодекс предполагает, что если вы соблюдаете требования к герметичности, у вас не будет теплого влажного воздуха, мигрирующего через стены, оставляя очень небольшой потенциал для диффузии пара, против которого вы устанавливаете барьерную защиту. Код не умеет отказываться от своих стратегий защиты от барьеров. Ему необходимо лучше писать подходы с поясом и подтяжками к контролю влажности и создавать меры безопасности для решения проблем, возникающих из-за неполного соответствия.

Вместо того, чтобы предписывать стратегию контроля паров, основанную на блокировании диффузии влаги, энергетический кодекс мог бы помочь нам, повысив требования к непрерывной изоляции для климатических зон 6, 7 и 8 в соответствии с его рекомендациями по контролю испарения. Тогда он мог бы подумать о том, чтобы полностью отказаться от требования к ингибитору пара.

Как утеплить каменные стены

Где утеплить в первую очередь

Изоляция стен должна быть последней в вашем списке при попытке повысить энергоэффективность традиционного здания.

Другие меры часто дешевле и проще, например, изоляция окон и дверей и защита от сквозняков, а также изоляция крыш и полов.

Окна

Традиционное одинарное остекление — плохой изолятор. Но есть много способов улучшить тепловые характеристики окна — и без ущерба для его ткани или внешнего вида.

Вы можете улучшить тепловые характеристики окон с помощью:

• створки для защиты от сквозняков — для уменьшения утечки воздуха до 80%
• вытяжка штор во всю длину, на подкладке и хорошо подогнанные шторы — для предотвращения сквозняков и снижения теплопотерь до 14%
• закрывающиеся деревянные ставни — для снижения потерь тепла до 51%
• нанесение тонкого слоя аэрогелевого покрытия для изоляции жалюзи — для снижения потерь тепла до 60%
• с использованием смеси жалюзи, занавесок и ставен — для уменьшения потерь тепла на 62%
• добавление вторичного остекления — для снижения потерь тепла до 63%
• добавление вторичного остекления и другие меры, такие как жалюзи и ставни, для снижения потерь тепла более чем на 75%
• установка стеклопакетов в существующие створки

Деревянные створки и окна в хорошем состоянии будут иметь очень небольшую утечку воздуха и не нуждаются в защите от сквозняков.На самом деле такой источник вентиляции хорош для здания.

Узнайте больше о том, как отремонтировать и обновить створчатые окна.

Двери

Теплопотери от дверей можно значительно снизить с помощью:

• Защита от сквозняков кромок двери, почтового ящика и замочных скважин
• установка теплоизоляции на внутреннюю часть дверных панелей
• Деревянные дверные коробки хорошо работают термически, но панели часто изготавливаются из более тонкой древесины.

Для установки изоляции на дверные панели:

1. Выбирайте изоляцию, которая обеспечивает паропроницаемость и достаточно тонкая, чтобы не сильно изменить внешний вид двери.
2. Закрепите материал с помощью клея (не гвоздей или шурупов).
3. Сверху нанести тонкий слой фанеры.
4. Закрепите новые бусины или молдинг в оригинальном стиле.
5. Покрасить дверь.

Крыши

Около 25% тепла теряется через крышу здания, поэтому изоляция чердаков — популярный и эффективный способ уменьшить потери тепла.

Изоляция может быть установлена ​​либо:

• на уровне потолка, что создает холодное пространство на крыше
• между стропилами, для более теплого кровельного пространства

Стандартная изоляция чердака предусматривает установку материала на горизонтальной верхней стороне потолка чердака, а не между стропилами.

Для полной эффективности вы должны установить не менее 270 мм выбранного изоляционного материала. Люк чердака также должен быть изолирован и защищен от сквозняков. Если предполагается, что конденсация представляет опасность, необходимо проверить вентиляцию кровельного пространства и увеличить ее.

Этажей

Холодный пол поглощает тепло, а холодный воздух проникает в комнату из-под деревянных полов.

Изоляция деревянного пола лучше всего работает под половицей. Вам не нужно беспокоить половицы, если вы можете попасть на этаж ниже через лазейку.Там, где нет места для лазания, вы можете приподнять половицы, чтобы между балками пола поместилась древесноволокнистая плита.

Твердые полы также можно изолировать, но не рискуйте повредить оригинальные твердые полы, такие как каменные плиты, поднимая их только для того, чтобы уложить изоляцию. Если пол необходимо поднять по другой причине или у вас современный бетонный пол, изоляция может быть хорошей идеей. Утеплитель можно положить поверх существующего пола или на его место уложить новый утепленный известково-бетонный пол.

• Предыдущая

• Уход за недвижимостью

• Далее

• Варианты утепления стен

Сохраняйте изоляцию сухой | Здания

Влажная изоляция может вызвать множество проблем в здании — от проблем со структурной целостностью до вопросов энергоэффективности и здоровья людей.Прочтите здесь о проблемах, вызванных влажной изоляцией… и , что вы можете с ними поделать.

Проблемы
Структурная целостность. Влажная изоляция часто контактирует со стальными конструктивными элементами коммерческих зданий. Повреждение конструкции происходит из-за ржавых стальных шпилек, корродированных стенных анкеров и винтов, удерживающих стяжки, которые постоянно смачиваются из-за влажной изоляции. По мере ухудшения состояния галстуки и скобы ослабляются.

«Со временем ослабление стяжек приводит к избыточному движению, которое приводит к потрескавшимся и обесцвеченным поверхностям стен; в худших случаях это даже приводит к частичному разрушению систем облицовки стен», — говорит Рид Артис, руководитель отдела по связям с общественностью здания Owens Corning. группа материалов.

Энергоэффективность. Потеря теплоизоляции является следствием влажной изоляции — вода проводит энергию. «Если изоляция намочена, она становится проводником энергии, а не сопротивлением», — объясняет Артис.

Когда изоляция проводит энергии, а не отражает ее , это приводит к более высоким счетам за отопление или охлаждение. «Зимой, например, тепло исходит от обогревателей; это тепло проходит через потолок крыши, и вы теряете эту энергию», — говорит Фред Гарсия, владелец Therma-Comfort.«Если у вас есть изоляция сверху, тепло отражается обратно вниз, поэтому вы экономите энергию».

Здоровье. Влага, вызванная влажной изоляцией, способствует образованию плесени и ухудшению качества воздуха в помещении. Для роста плесени необходимы споры плесени, источник пищи, соответствующая температура и влажность; вода часто является единственным элементом, которым можно управлять. «Если мы контролируем и ограничиваем воду в стене, используя хороший дизайн, хорошую конструкцию и хорошее обслуживание, есть хорошие шансы контролировать рост плесени», — говорит Артис.

Источники
Существует несколько источников влажной изоляции из-за конструктивных и / или конструктивных недостатков, которые способствуют увлажнению изоляции.

Artis приводит следующие примеры:

• Смачивание незащищенной изоляции водой во время строительства.

• Неправильная конструкция (плохо установленные элементы гидроизоляции или заглушки, а также плохая герметизация проемов в стенах).

• Забивание воздушных пространств в стене и дренажных отверстий, которые предназначены для облегчения дренажа.

• Отсутствие водостойкой сплошной изоляции, что приводит к тепловым мостам через стальные стойки, что приводит к появлению холодных точек и конденсации в стенах.

• Скрытая влага, образующаяся внутри во время строительства в результате затвердевания бетона или высыхания шпаклевочной штукатурки.

• Проникновение теплого влажного воздуха, который смешивается с более холодным воздухом, вызывая конденсацию и увлажнение.

• Отсутствие правильно спроектированных и установленных воздушных заслонок.

Решения
Artis рекомендует использовать трехэтапный подход для предотвращения влажной изоляции.

Этап №1: Проектирование. При строительстве нового или реконструкции существующего здания убедитесь, что оно спроектировано с учетом возможных дефектов конструкции и источников влаги. «Укажите изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, которые являются влагостойкими и контролируют места образования тепловых мостов и конденсации», — говорит Артис.

№ стадии2: Строительство. Обратите внимание на детали. «Правильный дизайн и рисунки — это одно», — говорит Артис. «Правильная установка — другое». Осматривайте, проверяйте и устраняйте скрытую влажность по всей конструкции. При необходимости используйте временное оборудование для осушения.

Этап № 3: Техническое обслуживание. Привлекайте квалифицированных специалистов и организуйте ежегодный плановый осмотр на наличие колпачков на верхней части парапетных стен, видимых оконных проемов, перемычек над окнами и контролируйте герметичность стыков в кирпичных стенах.Проверьте наличие внутренних признаков влаги (отслаивание отделки или изменение цвета стен или полов).

К сожалению, вода в изоляционных или стеновых системах часто не видна, пока она уже не нанесла ущерб. «Мокрый гипсокартон можно не заметить до тех пор, пока не появится обесцвечивание и плесень», — говорит Артис. Как только они появятся, он говорит, что ремонтные работы могут быть очень обширными.

«Время и деньги, потраченные на ремонт и время простоя, можно свести к минимуму за счет бдительного технического обслуживания, раннего выявления проблем и быстрого устранения с помощью сушильного оборудования и осушителей, точно установленных для достижения максимального эффекта», — объясняет Артис.«При обнаружении воды важно определить источник, чтобы потрошение и восстановление могли быть выполнены с максимальной точностью».

Кайли Вробласки ([email protected]) — помощник редактора в BUILDINGS.

пошаговых инструкций по установке техники. Какой утеплитель лучше по технике

— это обобщенное название всех отделочных работ, при которых для крепления облицовочного материала используются жидкие или вязкие клеевые смеси.

При этом не имеет значения, на какой клей производился монтаж — покупной готовый или замешанный непосредственно перед использованием. Самый распространенный вид мокрой фасадной техники — декоративная штукатурка, которую в последнее время часто делают одновременно с утеплением. В этой технологии изоляционный материал также крепится с помощью клеевых растворов.

Основным преимуществом влажного фасада является минимальное количество мостиков холода и вынос точки росы за пределы помещения, благодаря чему внутри здания не образуется конденсат.

Это не единственное преимущество выбора мокрой отделки фасада. Что еще может предложить эта технология? Рассмотрим:

1. Монтаж мокрого фасада — дело несложное. Сделать его может любой мастер, хоть раз работавший со штукатуркой.
2. Стоимость материалов по данной технологии невысока. Если выбрать в качестве утеплителя пенополистирол и немного заморачиваться над штукатуркой, то можно вложить 300-600 рублей за квадратный метр отделки.
3. Устройства мокрого фасада по утеплению позволяют уменьшить толщину наружных стен и сэкономить на строительстве.
4. Эта отделка не нагружает стены фасада, поэтому ее можно использовать для любого типа фундамента и материала стен.
5. Поскольку утеплитель монтируется снаружи здания, он не занимает ценных сантиметров жилого пространства.
6. Этот способ не ограничивается декоративным решением фасада: благодаря фасадной штукатурке можно сделать самую разную фактуру и цвет стен, а если штукатурная смесь белая, то можно дополнительно окрасить ее максимально разнообразная палитра фасадных красок.Мокрый метод предполагает также использование керамической плитки и искусственного камня, вариации которых сложно сосчитать.

Особенности установки

Монтаж системы мокрого утепления фасада должен происходить в определенных климатических условиях и с тщательным подбором материалов, иначе ни отделка, ни теплоизоляция не смогут прослужить долго.

Обязательно учтите, что:

1. Мокрая отделка может производиться только в теплое время года.Это связано с тем, что с цементными растворами невозможно работать при низких температурах. По нормам, если температура опускается до +5 и ниже, то работы откладываются «до лучших времен» или создается изоляционный навес, способный поддерживать оптимальную температуру.
2. Дождливая погода тоже не подходит для установки системы. Если в результате не хочется получить отделку с пятнами и разводом, то утеплитель и облицовку лучше переносить до появления ясных солнечных дней.
3. Декоративная штукатурка может прослужить около 30 лет, если климат в вашем районе не будет иметь резких изменений сезонных и дневных температур. Чем резче перепады, тем быстрее разрушается декоративный слой.

Эта технология настолько проста, что ошибиться при установке практически невозможно. Но на качество отделки может сильно повлиять неправильный подбор материалов.

Выбор штукатурки

Мокрая технология монтажа фасадов, позволяющая использовать различные виды декоративной штукатурки, в той или иной степени соответствующие технологическому процессу:

• Минерал — бюджетная штукатурка, обладающая хорошей паропроницаемостью и низким влагопоглощением.Цена колеблется из-за наличия в составе добавок разной стоимости, но при этом быть на уровне имеющихся.
• Силикат — с хорошей паропроницаемостью. Из-за плохой адгезии его нельзя использовать без специальной грунтовки.
• Силикон: эластичность, паропроницаемость, хорошая адгезия делают эту штукатурку практически идеальной при невысокой стоимости.
• Акрил: несмотря на отличную влагостойкость, эта штукатурка имеет существенный недостаток — низкую паропроницаемость, что делает ее непригодной для некоторых типов влажных фасадных систем.

Одним из самых экономичных вариантов воздействия декоративной штукатурки является короед, но нанести его не так просто, как кажется на первый взгляд.

Какой утеплитель лучше по технике

Для мокрой фасадной системы можно использовать только плиточный утеплитель, чтобы получить надежную, однородную теплоизоляцию и декоративный слой.

То есть он выбирает среди утеплителей из минеральной ваты и пенополистирола. При выборе обращаем внимание на следующие качества утеплителя для влажного фасада:

• Паропроницаемость;
• Поглощение влаги;
• Плотность.

Паропроницаемость не должна быть низкой. Желательно, чтобы он постепенно увеличивался изнутри наружу. Таким образом, можно избежать конденсации прямо в середине влажной системы утепления фасада. Избыточная влажность губительно влияет на теплоизоляцию и отделку. По этой же причине нельзя брать для работы изоляционные материалы с высоким влагопоглощением.

Поэтому среди плит из минеральной ваты остановимся на базальтовых или диабазовых.Каменная вата достаточно влагостойкая и обладает отличной паропроницаемостью, но ее плотность не должна быть ниже 90 кг / м2, иначе возникнут трудности и через несколько лет утеплитель может расслоиться. Допустимая плотность плит из минеральной ваты под штукатурку — 180 кг / м2.

Внимание! Утепление фасадов плитами из минеральной ваты «по мокрому» категорически запрещает использование акриловых штукатурок.

Пенопласт

и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а также при невысокой плотности удобны для нанесения штукатурки.Но с ними лучше работать, так как он имеет хоть какую-то паропроницаемость, а у экструдированного пенополистирола просто нет.

Пенопласт

выигрывает от каменной ваты не только с точки зрения плотности, но и с точки зрения теплопроводности: пенополистирольная плита толщиной 50 мм имеет те же теплоизоляционные качества, что и ватная плита толщиной 110 мм.

Есть и есть небольшое преимущество базальтового волокна с точки зрения паропроницаемости, затем его затмевает разница в цене между первым и вторым вариантами.Именно из-за доступности и хорошего соблюдения технологии мокрого фасада для работы чаще выбирают пенополистирол.

Внимание! Клеевые смеси для монтажа плит из минеральной ваты и пенопласта различаются по составу. Поэтому для каждого утеплителя берется подходящий по своим характеристикам клей.

Делаем отделку «мокрого» фасада поэтапно.

1. Устройство мокрого фасада начинается с подготовки поверхности фасада: очистки от грязи, выравнивания стен и заполнения трещин шпаклевкой или клеевой смесью, грунтовкой.
2. Далее следует монтаж цокольного профиля саморезами на верхнем уровне цоколя. Сам подвал утепляют редко. Чтобы выделить цоколь здания, выполняется облицовка искусственным или натуральным камнем.
3. Утепление выполняется снизу вверх, начиная с уровня цокольного профиля. На плиты наносится клеевой раствор: по краям — сплошным слоем, посередине — точечным методом.Дополнительное крепление осуществляется дисковыми дюбелями через 3 дня, отведенных на схватывание клея.
4. Далее следует армирующий слой: наносится клеевой раствор, в который вдавливается прочный. По углам прикреплены специальные армирующие уголки. Это предпоследний этап отделки мокрого фасада. Технология требует перерыва около 3–7 дней для схватывания армирующего слоя, после чего можно приступать к нанесению декора.
5. Декоративная штукатурка наносится строго по инструкции производителя.Если требуется покраска, то ее производят в два слоя, чередуя вертикальное и горизонтальное нанесение. В этом случае красочный слой получится однородным, без каких-либо переходов по тональности.

На видео ниже показана технология утепления «мокрого фасада».

Если планируется монтировать утеплитель под плитку или искусственный камень, то дополнительно проводится гидроизоляция этого участка.

Стены домов, построенных из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более — представляющих собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не соответствуют требованиям стандартной теплоизоляции.Одним словом, такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы не допустить значительных потерь тепла через ограждающую конструкцию здания.

Есть много разных подходов к. Но если владельцы предпочитают внешнюю отделку своего дома из декоративной штукатурки в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то лучшим выбором становится технология влажного утепления фасада. В этой публикации будет рассмотрено, насколько сложны такие работы, что требуется для их выполнения и как все это можно сделать своими силами.

Что подразумевается под системой утепления «мокрого фасада»?

В первую очередь необходимо разобраться в терминологии — что такое технология «мокрый фасад» и чем она отличается, скажем, от обычной облицовки стен изоляционными материалами с последующей декоративной облицовкой стеновыми панелями (сайдинг, блок-хаус и т. Д.) .)

Подсказка кроется в самом названии — все этапы работ проводятся с использованием строительных смесей и растворов, разбавленных водой.Завершающим этапом является оштукатуривание уже утепленных стен, чтобы утепленные стены стали совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решаются сразу две важные задачи — обеспечение надежного утепления стеновых конструкций и качественное оформление фасада.

Примерная схема утепления по технологии «мокрый фасад» представлена ​​на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрый фасад»

1 — утепленная фасадная стена здания.

2 — слой строительной клеевой смеси.

3 — изоляционные плиты синтетического (того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 — дополнительное механическое крепление слоя теплоизоляции — дюбеля — «грибки».

5 — штукатурный защитно-выравнивающий слой, армированный сеткой (поз. 6).

Такая полная система теплоизоляции и отделки фасада имеет ряд существенных преимуществ:

• Не требуется очень материалоемкий монтаж каркасной конструкции.
• Система достаточно проста. И его можно успешно применить на большинстве фасадных стен.
• Безрамная система также предопределяет практически полное отсутствие «мостиков холода» — слой утеплителя получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо теплоизоляции, отличный звукоизоляционный барьер, который помогает снизить как воздушный, так и ударный шум.
• При правильном расчете изоляционного слоя «точка росы» полностью снимается с конструкции стены и выносится.Исключена возможность намокания стены и появления на ней колоний плесени или грибка.
• Внешний слой штукатурки отличается хорошей устойчивостью к механическим воздействиям и атмосферным воздействиям.
• В принципе технология простая, и при четком соблюдении правил с ней справится любой домовладелец.

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта минимум 20 лет. Однако если есть желание обновить отделку, то это легко сделать, не нарушая целостности конструкции теплоизоляции.

К недостаткам данного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ — их допустимо проводить только при положительных (не менее + 5 ° С) температурах, и в стабильную хорошую погоду. Нежелательно проводить работы в ветреную погоду, при слишком высоких (более + 30 ° С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность к качеству материалов и строгое соблюдение технологических рекомендаций.Нарушение правил делает систему очень уязвимой для растрескивания или даже отслаивания крупных фрагментов утеплителя и декора.

В качестве утеплителя, как уже упоминалось, можно использовать минеральную вату или пенополистирол. У обоих материалов есть свои достоинства и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минеральная вата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях теплопроводности у минеральной ваты есть существенное преимущество — паропроницаемость. Избыточная свободная влага найдет выход из помещения через конструкцию стен и испарится в атмосферу.С пенополистиролом сложнее — паропроницаемость у него низкая, а у некоторых видов вообще стремится к нулю. Таким образом не исключено скопление влаги между материалом стены и слоем утеплителя. Само по себе это нехорошо, но при аномально низких зимних температурах происходит растрескивание и даже «прострел» больших участков утеплителя вместе с отделочными слоями.

Есть специальные темы пенополистирола — с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной степени решен.Но у базальтовой ваты есть еще одно важное преимущество — абсолютная негорючесть, которой пенополистирол похвастаться не может. А для фасадных стен это очень серьезный вопрос. И в этой статье будет рассмотрен лучший вариант — технология утепления «мокрого фасада» минеральной ватой.

Как выбрать обогреватель?

Какая минеральная вата подходит для влажного фасада?

Как уже понятно из концепции «мокрый фасад», утеплитель должен, с одной стороны, монтироваться на клеевой раствор, а с другой — выдерживать значительную нагрузку штукатурного слоя.Таким образом, теплоизоляционные плиты должны соответствовать определенным требованиям с точки зрения плотности, с точки зрения их способности выдерживать нагрузки — как на мытье (сжатие), так и на разрушение их волокнистой структуры (расслоение).

Естественно, для этих целей не подходят никакие утеплители, относящиеся к минеральной вате. Полностью исключены стекловата и шлаковата. Применяются только плиты из базальтового волокна, изготовленные по особой технологии — с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на основе базальтового волокна в своей линейке продуктов предусматривают производство плит специально предназначенных для теплоизоляции стен с последующей штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных типов приведены в таблице ниже:

Экспериментировать с более легкими и дешевыми видами базальтовой ваты не стоит, так как такой «мокрый фасад», вероятно, прослужит недолго.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщины изоляции для «мокрого фасада», от 25 до 200 мм, обычно с шагом 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, поскольку создаваемая система «мокрый фасад» должна обеспечивать качественную теплоизоляцию стен. В то же время чрезмерная толщина — это ненужные затраты, а кроме того, чрезмерная изоляция может даже нанести вред с точки зрения поддержания оптимального баланса температуры и влажности.

Обычно специалисты рассчитывают оптимальную толщину утеплителя. Но сделать это самостоятельно, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета, вполне возможно.

Итак, утепленная стена должна иметь общее сопротивление теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данной области. Этот параметр табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства вы можете воспользоваться схемой ниже.

Стена представляет собой многослойную конструкцию, каждый из слоев которой имеет свои теплофизические характеристики.Если вы знаете толщину и материал каждого слоя, уже существующего или планируемого (сама стена, внутренняя и внешняя отделка и т. Д.), То легко вычислить их общее сопротивление, сравнить со стандартным значением, чтобы получить необходимую разницу. быть «покрытым» дополнительной теплоизоляцией.

Не будем утомлять читателя формулами, но мы сразу предложим воспользоваться калькулятором, который быстро и с минимальной ошибкой рассчитает необходимую толщину утеплителя с базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор для расчета толщины утеплителя системы «мокрый фасад»

Расчет ведется в следующей последовательности:

• Определите нормированное значение сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые числа) в соответствии с картой-диаграммой для вашего региона.
• Проверьте материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней облицовки стен.

Толщина внешней штукатурки стен уже учтена в калькуляторе и вводить ее не нужно.

• Введите требуемые значения и получите результат. Его можно округлить до стандартной толщины производимых изоляционных плит.

Если неожиданно получено отрицательное значение, изоляция стен не требуется.

В нашей стране наиболее распространены две системы монтажа фасадов: навесная вентилируемая и так называемая «мокрая». Последние отличаются более простой конструкцией, но при этом сохраняют прекрасные теплоизоляционные характеристики.Само название «мокрый» рассматриваемый вид фасада получил от строителей в связи с тем, что при его возведении используются различные растворы и составы на водной основе. В качестве внешней отделки влажных фасадов, как правило, используется тонкослойная штукатурка. Полученная конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает существенно сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.

Помните, что любую внешнюю отделку можно начинать только после того, как здание усадилось (в случае нового здания).Кроме того, специалисты рекомендуют возводить «мокрый» фасад только после завершения монтажа кровли, отделки помещений, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Структурная схема «мокрого» фасада

Начнем с недостатков. Утепление фасадов зданий по рассматриваемой технологии требует серьезного подхода с точки зрения соблюдения требований по температуре окружающей среды и ее влажности в период монтажа.В обязательном порядке все работы проводить при температуре от + 5 ° С и выше, с низким уровнем влажности. Несоблюдение этого правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, например, к отслоению штукатурки.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно даже при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем с помощью тепловых пушек начинают нагнетать под нее воздушную прослойку. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли и грязи, которые могут оставить стойкий след на высохшем фасаде.Таким образом, благодаря этой простой технике достигаются благоприятные условия труда.

Технология мокрых фасадов

Но, несмотря на все существующие ограничения, фасадные системы «мокрого» типа имеют множество преимуществ:

• Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
• Позволяет обеспечить экономию энергии зимой примерно в 2 раза. Кроме того, это значительно увеличивает эффективность систем кондиционирования летом.
• Позволяет сместить точку росы наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимальной теплоотдачи и избежать накопления влаги внутри слоя теплоизоляции.
• Способствует созданию сбалансированного микроклимата в помещении благодаря вентилируемой внешней отделке фасада. Это благотворно сказывается на здоровье проживающих в доме людей, предотвращает размножение болезнетворных микроорганизмов и появление грибковых образований на стенах.
• Надежно защищает фасад и несущие элементы строительной конструкции от негативного воздействия погодных условий.
• «Мокрый фасад» можно монтировать на конструкции с любым типом основного строительного материала.
• По данной технологии можно заделывать швы в панельных домах.
• Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на строительных работах.
• Благодаря широкому выбору цветовых и фактурных решений использование данной техники позволяет реализовать самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок позволяет получить поистине уникальный и эстетически исключительный результат.
• «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному ремонту, ремонту и реставрации. Спустя много лет вы легко сможете отремонтировать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
• Этот тип установки значительно снижает нагрузку на фундамент.

Сравнение технологий мокрой отделки и поверхностного монтажа

Естественно, любая технология в строительстве не идеальна и имеет свои особенности. Поскольку в начале статьи мы указали, что у нас наиболее популярны две фасадные монтажные системы, не лишним будет провести краткий сравнительный анализ.

Инструкции по установке

Процесс отделки фасада мокрым способом проходит в шесть основных этапов. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Подготовительные работы

На данном этапе работ необходимо оценить основание, поверх которого потом будут наноситься все технологические слои. Незавершенную стену следует предварительно очистить от грязи.Если «мокрый» фасад должен быть возведен поверх существующей внешней отделки, перед началом монтажных работ проверьте его несущие и адгезионные характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который имеет свойство впитывать влагу, его необходимо предварительно хорошо загрунтовать. Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет повреждений или деформаций поверхности. При обнаружении таких изъянов нужно все исправить, заделав их штукатурным раствором. Кроме того, перед началом строительных работ желательно полностью удалить старую штукатурку с откосов дверных и оконных проемов.

Праймер передний цены

Праймер передний

Устройство цокольного профиля

На этом этапе нам потребуется установить профильную планку. Его функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными плитами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от влаги.

При закреплении каркаса профиля необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Металлический профиль должен располагаться на высоте около 40 см над землей.При этом до плоскости пола утепляемого помещения должно оставаться не менее 20-30 см.
• Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между саморезами, вкручиваемыми по углам здания, выполняется разметка.
• Профиль необходимо закрепить строго параллельно земле, поэтому правильность натяжения нити и правильность ее последующего монтажа необходимо проверять с помощью уровня.
• Небольшие зазоры (прибл.3 мм) должно оставаться между отдельными профильными планками, в которые вставляются специальные соединительные штекеры. Они предназначены для компенсации возможного теплового расширения материалов.
• Закрепите профиль дюбелями и саморезами с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса изоляционного материала, которым будет покрыт фасад. Для легкого поролона хватит одной застежки на каждые полметра. Но для тяжелой минеральной ваты места крепления должны быть намного плотнее.
• Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля или косого среза. Для тупых и острых углов профильная планка подрезается соответствующим образом.

Укладка теплоизоляционных плит

Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа, как правило, выполняется с помощью пенополистирола (пенополистирола) или плит из минеральной ваты. Фиксация и крепление утеплителя осуществляется с помощью клея, соблюдая при этом следующую последовательность действий:

1. Наносим клеевой раствор широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты, предварительно отступив от краев примерно на три сантиметра.Также наносим клей внутри образовавшегося периметра точечным методом. В конце этого шага не менее половины всей площади изоляционной плиты следует покрыть раствором.

Обратите внимание: если для утепления используются ламельные маты, необходимо покрыть клеем всю их крепежную поверхность.

1. Осуществляем крепление пластин. Начинать следует снизу, начиная с цокольного профиля. Пропитанный раствором утеплитель плотно прижимаем к стене, не забывая сразу в процессе монтажа удалить излишки клеевого раствора.Укладываем теплоизоляционный слой методом насыпки (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда располагаем по средней линии нижней плиты.

1. Дожидаемся высыхания клея около трех дней и переходим к следующему этапу. Теперь нам необходимо дополнительно закрепить плиты распорными дюбелями. Их длину следует рассчитывать исходя из трех основных параметров:

• толщина листа.
• толщина слоя, образованного клеевым раствором.
• необходимая глубина вхождения дюбеля в стену. Этот параметр зависит от вида отделки внешней стены. В сплошной стене достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, но пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее на 9-10 сантиметров.

Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеуказанных параметров.

Крепление изоляции дисковыми дюбелями

Плотность крепежа на квадратный метр тоже может быть разной.В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты ряда это количество будет от 5 до 15 штук.

1. Непосредственно перед началом установки дюбеля под него просверливают гнездо. Прижимные втулки закреплены заподлицо относительно плоскости теплоизоляционной плиты.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Установка арматурной сетки из стекловолокна

Между завершением установки теплоизоляции и укладкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней.Поверх утеплителя наносим специальный клеевой раствор, в который заделываем армирующую сетку из стекловолокна. Этот вид работ следует начинать с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. После монтажа сверху накройте утопленную сетку еще одним слоем клея. Толщина получаемого промежуточного слоя обычно должна быть в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина сетки под верхний слой клея, в свою очередь, будет около полутора миллиметров.

Проведение наружных отделочных работ

Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, срок которого может составлять от трех до семи дней, можно переходить к следующему этапу работ. Помните, что для нанесения последнего штукатурного слоя необходимы соответствующие условия, а именно:

• Температура окружающей среды от +5 до +30 0 С
• Низкая влажность воздуха
• Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей (работу лучше проводить в естественном или искусственно созданном оттенке)
• Благоприятные погодные условия, без сильного ветра и осадков

Естественно, можно добиться их выполнения искусственно с помощью тепловых пушек, накрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы все же рекомендуют проводить окончательные работы в теплое время года.

Наружную штукатурку нужно выбирать очень тщательно. Долговечность полученного покрытия во многом будет зависеть от его качества.

Штукатурка должна иметь ряд важных характеристик:

• Отличная паропроницаемость.
• Влагостойкость.
• Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и погодным условиям.

Устройство гидроизоляции и отделки подвальной части стен

Перед началом работ по обустройству цокольного этажа необходимо выполнить гидроизоляцию прилегающей территории и нижней части стен здания с помощью отмостки.Сама последовательность действий аналогична общей технологии отделки с небольшими дополнениями:

• Допускается дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями на высоте 30 сантиметров над землей.
• Армирующий слой цокольной части стены выполнен двойным.
• Наружная отделка цоколя выполняется плитами из керамики или камня (в том числе искусственного камня), а также мозаичной штукатуркой.

Цены на покрытие гидроизоляционное

Покрытие гидроизоляционное

Надеемся, что представленная в статье блок-схема монтажных работ поможет вам детально разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит выполнить многие из рассмотренных операций самостоятельно.

Видео — инструкция по монтажу мокрой штукатурки фасада 1

Видео — инструкция по монтажу мокрой штукатурки фасадной части 2

Отделка и утепление фасадов — незаменимый процесс, который гарантирует теплый и уютный дом. Для этого используются разные методы, но наиболее актуальным и интересным выбором является тот, при котором создается мокрый фасад, технология монтажа которого будет подробно рассмотрена. При его формировании используются специальные растворы и теплоизоляционные материалы.Если хорошо понимать, как создается такой фасад, то процесс легко выполняется своими руками.

Что такое «влажная фасадная система»?

Самыми популярными материалами, применяемыми при возведении различных конструкций, являются кирпич, бетон или стеновые блоки. Из них получаются конструкции, обладающие хорошей прочностью, но не обладающие отличными параметрами теплоизоляции, поэтому утепление — незаменимый процесс. Для этого отличным решением станет технология мокрого фасада.

С помощью выполненных работ обеспечивается не только качественное утепление, но и декоративное оформление частных домов.Все работы выполняются исключительно с использованием специализированных строительных решений. По окончании процесса стены оштукатуривают для придания им привлекательного вида.

Отличительной особенностью конструкции является ее многослойность, каждый из которых выполняет важную функцию.

В состав мокрого фасада входят следующие слои:

При использовании данной технологии полезная площадь помещения не уменьшается, так как все работы ведутся на улице.

Достоинства и недостатки

Конструкция имеет положительные и отрицательные параметры, которые тщательно изучаются перед непосредственной работой. К плюсам можно отнести:

• приемлемая стоимость;
• малая масса, позволяющая создавать конструкцию домов на легких фундаментах;
• не уменьшается полезная площадь жилого помещения;
• благодаря созданию мокрого фасада, технология монтажа которого понятна и проста, не только повышаются параметры теплоизоляции конструкции, но и улучшается звукоизоляция;
• срок его службы превышает 35 лет;
• улучшен внешний вид конструкций;
• простой ремонт может быть легко проведен в случае необходимости.

Однако у мокрого фасада есть не только достоинства, но и следующие недостатки:

• работы можно выполнять только при установлении оптимальных условий на улице, так как добиться желаемого результата при температуре ниже 5 градусов практически невозможно. , но решением этой проблемы станет использование подходящего отопительного оборудования;
• важно, чтобы все слои сохли равномерно и постепенно, поэтому осадки или резкое изменение влажности могут привести к некачественному утеплению;
• , чтобы при застывании конструкции на нее не попадала грязь, обеспечивается постоянная защита от ветра, что влечет за собой дополнительную трату времени и сил.

Эта технология обеспечивает формирование качественной теплоизоляции с минимальными вложениями. Фото сооружения в большом количестве представлены в Интернете, поэтому вы можете убедиться в его привлекательности. Все недостатки легко устранимы, поэтому такой вариант утепления выбирают очень часто.

Варианты влажной теплоизоляции

Выбор утеплителя для конструкции

Основное назначение мокрого фасада — утепление зданий, поэтому выбору качественной теплоизоляции уделяется большое внимание.Он должен соответствовать следующим критериям:

• небольшой вес;
• экологичность, так как работы ведутся для жилого дома;
• низкий показатель водопоглощения;
• хорошая устойчивость к механическим воздействиям;
• даже при резком изменении температуры материал не должен менять свою структуру;

Установка

• должна быть простой, а стоимость невысокой.

Этим требованиям удовлетворяют лишь некоторые изоляционные материалы.К ним относятся: пена

• — она ​​имеет специфическую структуру, в которой содержится огромное количество закрытых пузырьков воздуха. Это невысокая стоимость и простота установки. Он имеет небольшую массу, поэтому не влияет на фундамент и другие части конструкции. Устойчив к плесени и грибку. К его недостаткам можно отнести плохой показатель воздухопроницаемости. Также он не долговечен, поэтому даже незначительное механическое воздействие легко может привести к его разрушению. Не рекомендуется использовать для деревянных построек;

Пенополистирол

• — это современный вид пенополистирола.Предпочтение в процессе создания влажного фасада очень часто отдается пенополистиролу. В его структуре также содержится множество закрытых пузырьков воздуха, поэтому он имеет хорошие параметры теплоизоляции и не пропускает влагу. Он огнестойкий и легкий. Материал считается непригодным для деревянных домов, так как ухудшает их воздухопроницаемость;

Минеральная вата

• — создана с помощью специальных волокон, полученных путем плавления всех видов горных пород. Материал популярен тем, что содержит только натуральные и экологически чистые компоненты.Вата легкая и доступная по цене. К недостаткам можно отнести отсутствие влагостойкости, из-за чего минеральная вата теряет параметры теплоизоляции.

Наиболее распространенным выбором для влажного фасада является минеральная вата. Поставляется в виде плит, которые легко исправить. Чтобы утеплить здание этим материалом, не нужно тратить много денег.

Пенополистирол
Пенополистирол
Минеральная вата

Технология монтажа мокрого фасада

Сделать конструкцию достаточно просто, если внимательно разбираться в технологии работ.Мокрый фасад формируется в несколько больших этапов.

Инструменты и материалы для работы

Изначально приобретаются материалы и инструменты, используемые в процессе работы. Все они должны быть качественными и доступными по цене. К ним относятся:

• цокольный профиль — он должен быть по ширине равен толщине выбранной плиты утеплителя. Его количество рассчитывается в зависимости от размеров самого здания. Для соединения отдельных элементов профиля используйте соответствующие соединительные элементы.Его фиксация выполняется разными дюбелями с гвоздями, длина которых зависит от того, из какого материала сделаны стены постройки;

Грунтовка

• — необходима для правильной подготовки стен здания перед созданием мокрого фасада. Также покупается грунтовка, которая наносится на слой штукатурки, что обеспечивает ее подготовку перед дальнейшей отделкой;
• грибовидных дюбеля — используются для надежного и окончательного крепления утеплителя;

Клей

• — используется в процессе создания теплоизоляционного слоя и должен быть специально разработан для выбранного утеплителя;

Плиты утеплители

• — необходимая их толщина рассчитывается заранее, так как от этого зависит эффективность теплоизоляции.Чаще всего для влажного фасада выбирают минеральную вату;

Гипсовый состав

• — обеспечивает защитный и армированный внешний слой, наносимый на теплоизоляцию;
• Армирующая сетка — наиболее часто выбираемые конструкции из стекловолокна продаются в рулонах. Он удобен в использовании, а также обеспечивает прочный и устойчивый к различным воздействиям штукатурный слой;

Декоративная штукатурка

• — гарантирует красивый и яркий вид фасада здания;

Фасадная краска

• — с ее помощью стены здания окрашиваются в любой выбранный цвет.

На рынке представлены специальные комплексные системы, включающие в себя все необходимые материалы и инструменты, используемые в процессе создания влажного фасада. Приобрести такой комплект считается выгодным, но довольно часто некоторые комплектующие не подходят для домовладельцев.

Wet Facade Tools

Подготовка фасада к работе

Добиться высокого результата работы можно только при минимальном расстоянии между стеной и теплоизоляционным слоем. Поэтому уделяется внимание качественной подготовке фасада.

Сначала поверхности проверяются на наличие неровностей и других дефектов, которые обязательно будут устранены подходящими растворами. Поскольку при работе используется клей, важно очистить стены от грязи или пыли.

Очистка поверхности фасадных стен

Старые покрытия обязательно удаляются, и для этого можно использовать механические или термические методы, предполагающие нагрев основания строительным феном или другим оборудованием. Не допускается наличие на стенах мха или плесени, поэтому при их обнаружении обязательно счищают, после чего основание обрабатывают антисептиком.Особо проверяются участки возле каждого окна здания, так как именно там могут быть серьезные дефекты стен. Также с основания удаляются все элементы водосточной системы или другие предметы, которые будут мешать процессу работы. Далее на основу наносится грунтовка, для чего используется валик и кисти. Важно не допускать зазоров, так как это негативно скажется на креплении утеплителя.

Грунтовка стен

Устройство цокольного профиля

Для его фиксации на стены изначально наносится нулевая линия, которую отбивают исключительно с помощью лазера.Важно, чтобы он был идеально ровным, так как от него зависит, насколько качественным, ровным и надежным будет мокрый фасад. Линия, которой придется руководствоваться при создании теплоизоляционного слоя, должна быть на 30 см ниже уровня пола в здании. Это гарантирует, что в конструкции не будет мостиков холода.

Базовый профиль

Цокольный профиль необходим для выполнения следующих функций:

• гарантируется плавное закрепление теплоизоляционного материала;
• предусмотрена защита минеральной ваты снизу от влаги и грязи.

Если на поверхностях есть небольшие неровности, то в процессе фиксации профиля используются специальные пластиковые накладки, которые компенсируют кривизну основания, а также позволяют плотно прижать конструкцию. Крепление производится встык, между отдельными сегментами оставляется небольшой зазор, не превышающий 3 мм. В углах используются специальные соединительные элементы.

Этапы монтажа цокольного профиля

Монтаж теплоизоляционного слоя

Для влажного фасада отличным выбором считается минеральная вата.Поставляется в виде плит, которые легко исправить. Весь процесс разбит на этапы:

• для крепления утеплителя используется клей, который разводится нужным количеством воды в соответствии с инструкцией производителя. Раствор перемешивают строительным миксером до получения однородной смеси оптимальной консистенции;
• состав наносится на плиты утеплителя в два подхода, так как сначала небольшое его количество втирается в элементы, а затем создается ровный и достаточно толстый слой;
• намазанная клеем плита прикладывается к нужному участку стены, после чего прижимается достаточно плотно и плотно.Рекомендуется слегка подвигать, чтобы клей равномерно распределился. Работая возле окна, где находится откос, важно следить за тем, чтобы крепление было сделано аккуратно. Если появляются излишки, то их сразу же удаляют шпателем;
• при использовании следующего элемента важно следить за тем, чтобы все пластины прижимались друг к другу очень плотно. Не допускается наличие значительных зазоров;
• материал закрепляется последовательными рядами, и работа начинается с заранее выбранного угла.В этом случае швы обязательно смещаются, чтобы предотвратить возникновение мостиков холода.

Первый ряд укладывают в строгом соответствии с заранее установленным стартовым профилем. Минеральная вата режется специальным ножом, и во время работы важно постоянно пользоваться измерительным оборудованием, чтобы не допускать возможных отклонений и перекосов.

Приготовленный клеевой раствор наносится на плиты утеплителя
Первый ряд утеплителя аккуратно приклеивается клеем к цокольному профилю
Дополнительное крепление утеплителя дюбелями

Нанесение штукатурного слоя с армированием

Мокрый фасад создается без выходят из строя с образованием специального армированного слоя штукатурки.Смесь обычно продается сухой, и перед использованием ее необходимо разбавить водой.

Работа начинается с каждого окна в здании, так как эти участки считаются самыми сложными. Как правило, здесь используются специальные уголки откоса. После формирования оптимального по толщине штукатурного слоя применяется армирующая сетка, которая заделывается в раствор. Он не должен касаться минеральной ваты, но должен находиться в штукатурной смеси. В углах используется специальный уголок, оснащенный сетчатыми полосками.

Сетка арматурная

Сетку накладывают внахлест для получения прочного армирующего слоя. При необходимости излишки материала обрезаются.

После схватывания раствора наносится еще один слой штукатурки. Второй слой затирается, после чего можно покрыть его грунтовкой, а затем окрасить получившуюся конструкцию качественной фасадной штукатуркой или краской.

Арматурная сетка крепится внахлест
Сетка вдавливается в слой штукатурки

Распространенные ошибки при создании мокрого фасада

Выполнить работу несложно, но качество результата зачастую оставляет желать лучшего.Это связано со следующими ошибками:

• основание не подготовлено или использовалась некачественная грунтовка;
• арматурная сетка уложена встык, а не внахлест;
• слой теплоизоляции не плотно прилегает к стенам дома;
• гипс б / у с высоким показателем паропроницаемости;
• капельницы неправильно смонтированы.

Чем грозит неправильный монтаж мокрого фасада

Чтобы избежать этих ошибок, важно использовать качественные материалы и строго следовать инструкции.Таким образом, мокрые фасады, технология монтажа которых описана выше, считаются отличным решением для любой конструкции. Конструкция имеет множество преимуществ, не требует больших вложений и легко создается своими руками. Обеспечивается качественная изоляция дома, улучшается его внешний вид.

Видео

Предлагаем посмотреть видео, которое поможет понять, как правильно сделать такой фасад.

Недостаточно построить здание для его круглогодичного эффективного использования.Чтобы обеспечить будущим пользователям комфортную атмосферу и оптимальную температуру в помещении, используются специальные технологии.
Для утепления фасадов зданий и сооружений можно использовать различные методы. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Однако все они направлены на создание таких условий, чтобы тепло оставалось внутри дома как можно дольше и дольше.
Одна из популярных технологий — это отделка мокрым фасадом. Такое необычное название связано с тем, что при реализации этого метода отделки используются только жидкие или полужидкие клеевые растворы.
Что такое мокрый фасад
Мокрый фасад представляет собой многослойную конструкцию. Каждый слой сделан из индивидуального материала и выполняет свою определенную функцию. Общая конструкция мокрого фасада обеспечивает изоляцию и красивый внешний вид здания, состоит из следующих слоев:
1. Несущая стена. Это фундамент всей конструкции, а также фундамент всех слоев влажного фасада. Наружные части стен необходимо тренировать. Для этого с них снимается старая штукатурка, затем промываются водой под высоким давлением с последующим просушиванием.Ведь стены выравнивают шпаклевкой.
2. Второй и, пожалуй, самый важный слой. Это теплоизоляция. Именно этот слой создает условия для сохранения тепла и выполняет функции звукоизоляции. Для его устройства используется минеральная вата. Также подойдут материалы на вспененной основе.
3. Третий слой — упрочняющий. Этот слой состоит из клея, на который накладывается строительная армирующая сетка. Его необходимо полностью покрыть клеем. Сначала армированию подвергаются угловые оконные и дверные откосы, внешние углы, различные стыковочные участки, и только после этого можно переходить к ровным участкам стен.
4. Четвертый слой — финишный. Сначала наносится штукатурка на армирующий слой, который используется для наружных работ. Он должен быть устойчивым к любым агрессивным внешним воздействиям.
Оштукатуривание допускается при положительной температуре окружающей среды, но не выше +30 градусов. Далее можно применять различные технологии декоративной отделки, от простых (покраска стен) до более сложных (использование дорогих материалов).
Преимущества
Технология утепления влажного фасада приобрела широкую популярность благодаря тому, что она сводит к минимуму мостики холода, характерные для других методов.Точки росы выносятся вне внутренних частей дома, то есть снаружи. Следовательно, даже при больших перепадах внешней и внутренней температуры на стенах внутри дома не будет скапливаться конденсат.
Кроме того, есть ряд других преимуществ его использования:
— возможность обеспечить изоляцию зданий до уровня, требуемого нормативными санитарными нормами;
— позволяет повысить теплоизоляционные свойства до 30%;
— в связи с тем, что все слои мокрого фасада состоят из легких материалов, дополнительное усиление фундаментов зданий не требуется;
— поскольку внешние части стен утеплены, уменьшения внутренней площади комнат дома нет;
— способствует испарению влаги;
— внутри дома созданы комфортные условия — зимой тепло, а летом прохладно;
— возможность использования технологии не только при строительстве новых объектов, но и при реконструкции старых зданий;
— благодаря этой технологии можно использовать современные типы дизайнерских решений и придать зданию привлекательный и эстетичный вид;
— легко установить и (при необходимости) отремонтировать.
Недостатки технологии мокрого фасада
У этого метода есть и недостатки. Прежде всего, это необходимость использования материалов одного производителя. Чаще всего используются уже подобранные по свойствам материалы одного-двух производителей, которые идеально сочетаются друг с другом, при этом обладают оптимальным сроком службы.
Второй недостаток — невозможность монтажа при минусовых температурах и повышенной влажности.
Третий недостаток — у мастера должна быть соответствующая квалификация, так как технология сложна в работе и требует знания множества тонкостей.

A Зеленый фасад Hedera — Энергоэффективность и экономия при различных погодных условиях с умеренным морским климатом и зимой

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.04.011Получить права и контент

Основные моменты

•

Копия обработки были использованы для исследования тепловых свойств зеленых фасадов в зимний период.

•

Растительность значительно снизила потребление энергии в кубоиде.

•

Растительность повысила изоляционные свойства стен и температуру поверхности.

•

Наибольшие выгоды были связаны с более экстремальными погодными условиями.

Реферат

Терморегулирование — ключевая экосистемная услуга, обеспечиваемая городскими растениями. Помимо охлаждения летом, растения могут изолировать здания от потерь тепла зимой. Исследования проводились в течение двух зим с использованием реплицированных небольших физических моделей для моделирования потерь тепла из построенных конструкций и исследования изоляционных свойств растений в холодную погоду.Кубоиды из кирпича были построены вокруг резервуара с водой, поддерживаемого при температуре 16 ° C, и контролировалось потребление энергии. Покрытие кубоидов плющом ( Hedera helix) снизило среднее потребление энергии на 21% по сравнению с кубоидами в первую зиму (в среднем на 4,3 и 5,4 кВт / ч в неделю, соответственно). Во вторую зиму, когда листва была более обширной, была достигнута средняя экономия 37% (3,7 по сравнению с 5,9 кВтч в неделю). Присутствие Hedera значительно повышает температуру кирпича по сравнению с голыми стенами.На перепады температур влияли погодные параметры, внешний вид, суточное время и плотность растительного покрова. Наибольшая экономия энергии за счет растительности была связана с более экстремальными погодными условиями, такими как низкие температуры, сильный ветер или дождь. При таких сценариях зеленые фасады могут повысить энергоэффективность на 40–50% и повысить температуру поверхности стен на 3 ° C. Эти эмпирические исследования с воспроизведением обработок дополняют предыдущие исследования, основанные на городском моделировании и данных по неповторимым индивидуальным зданиям in situ .Они указывают на то, что дизайн озеленения требует большего внимания, чтобы обеспечить оптимизацию аспектов сбережения тепла, связанных с зелеными фасадами и защитными полосами. Эти аспекты обсуждаются в контексте более широких услуг городских экосистем, обеспечиваемых растительностью, и их последствий для смягчения последствий изменения климата.

Ключевые слова

Энергоэффективность

Зеленый фасад

Зеленая стена

Реконструкция зданий

Тепловые характеристики

Энергосбережение зимой

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2015 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Модернизация внутренней изоляции каменных стен

Введение

Снижение энергопотребления в зданиях становится все более настоятельной необходимостью из-за совокупных требований энергетической безопасности, возрастающих затраты на энергию и необходимость снижения экологического ущерба от потребления энергии. В результате значительного объема исследований были разработаны руководства и технологии, которые помогут проектировщикам и владельцам значительно снизить потребление энергии в новых зданиях.Однако существует огромное количество существующих зданий, подавляющее большинство которых имеют плохо изолированные ограждения. Повышение энергоэффективности этого фонда зданий станет очень важной частью перехода Северной Америки от региона, зависящего от импорта ископаемого топлива, к низкоуглеродной самодостаточной экономике.

Модернизация, реконструкция и переоборудование зданий для новых целей связаны с множеством проблем. Социально, культурно и экономически важный класс зданий — это несущие здания из кирпичной кладки, построенные, как правило, до Второй мировой войны.Добавление изоляции к стенам таких каменных зданий в холодном, особенно холодном и влажном климате может в некоторых случаях вызвать проблемы с производительностью и долговечностью. Многие из тех же принципов применимы к внутренней изоляции стен CMU с каменной облицовкой, широко используемой в течение десятилетий после Второй мировой войны.

В данном дайджесте рассматриваются принципы контроля влажности, которым необходимо следовать для успешной утепленной модернизации сплошной несущей кирпичной стены. Представлены и сопоставлены различные возможные подходы к модернизации таких стен.

Влагобаланс

Основной проблемой при изоляции старых несущих кирпичных зданий в холодном климате является возможность повреждения кирпичной кладки от замерзания и гниения любой заделанной деревянной конструкции. Обе проблемы связаны с избыточным содержанием влаги, и поэтому уместно провести анализ влажности в ограждающих конструкциях здания.

Чтобы возникла проблема, связанная с влажностью, должны быть выполнены как минимум пять условий:

1. должен быть доступен источник влаги,

2. должен быть путь или средства для перемещения этой влаги,

3. должна присутствовать некоторая движущая сила, вызывающая движение влаги,

4. задействованный материал (материалы) должен быть восприимчивым к повреждению от влаги, и

5. содержание влаги должно превышать безопасное содержание влаги в материале в течение достаточного периода времени. .

Чтобы избежать проблем с влажностью, теоретически можно было бы исключить любое из перечисленных выше условий. В действительности практически невозможно удалить все источники влаги, построить стены без дефектов или устранить все силы, движущие движением влаги. Также неэкономично использовать только те материалы, которые не подвержены повреждениям от влаги. Следовательно, на практике обычно учитываются два или более из этих предварительных условий, чтобы уменьшить вероятность превышения безопасного содержания влаги и количество времени, в течение которого содержание влаги будет превышено.

Вся конструкция корпуса требует баланса смачивания и сушки (, рис. 1, ). Поскольку смачивание происходит в разное время, чем сушка, хранение сокращает время между смачиванием и сушкой. Если соблюдать баланс между смачиванием и сушкой, влага не будет накапливаться со временем, безопасное содержание влаги не будет превышено и проблемы, связанные с влажностью, маловероятны. Однако при оценке риска повреждения из-за влаги всегда следует учитывать емкость хранения, а также степень и продолжительность смачивания и высыхания.

Рис. 1: Аналогия баланса влажности.

Четыре основных источника влаги для ограждения надземного здания ( Рисунок 2 ):

1. осадки, особенно проливной дождь,

2. водяной пар в воздухе, переносимый диффузией и / или движение воздуха через стену (изнутри или снаружи),

3. встроенная и накопленная влага и

4. жидкие и связанные грунтовые воды.

Рисунок 2: Источники и механизмы влаги для произвольной стены шкафа.

Способность сборки к сушке является важным фактором при оценке ее уязвимости к проблемам влажности. Влага обычно удаляется из корпуса с помощью ( Рисунок 3 ):

1. испарение воды на внутренней и внешней поверхности, переносимой капиллярным всасыванием через микроскопические поры;

2. перенос пара за счет диффузии (через микроскопические поры), утечки воздуха (через трещины и отверстия) или того и другого, наружу или внутрь;

3. дренаж через щели, щели и отверстия под действием силы тяжести; и

4. вентиляция (вентиляционная сушка), преднамеренный поток воздуха за облицовкой.

Рисунок 3: Механизмы удаления влаги.

Зачем модернизировать несущие каменные стены

Стены ограждающих конструкций многих старых зданий состоят из нескольких слоев кирпичной кладки, цемента, извести или цементно-известкового раствора. Внутри может быть открытая кладка, но часто она завершается деревянной обрешеткой и / или штукатуркой. В институциональных зданиях, особенно построенных позже в этот период, один или несколько слоев полой глиняной или терракотовой плитки могут быть добавлены в интерьер и отделаны штукатуркой.Полые внутренние перемычки обеспечивали как повышенную изоляцию, так и пространство для работы сантехнических служб. Начиная со Второй мировой войны, внутренний слой кладки часто состоял из бетонных блоков, соединенных с облицовкой наружной кладки.

Несущие кирпичные здания из кирпичной кладки обладают потенциалом для длительного срока службы — именно по этой причине многие из них все еще существуют и доступны для ремонта и переоборудования после срока службы от 50 до 100 лет. Однако реалии растущих затрат на электроэнергию, повышение стандартов комфорта пассажиров и неприемлемость экологического ущерба из-за чрезмерных потерь энергии на кондиционирование помещения означают, что современные ремонтные работы должны включать средства уменьшения теплового потока через ограждение.

Несущая кирпичная кладка прошлого имеет широкий спектр тепловых свойств, но можно предположить, что обычная кирпичная кладка средней плотности (от 80 до 110 фунтов на фут) обеспечивает R-значение от 0,25 до 0,33 рэнда на дюйм. Кирпич более высокой плотности (более 125 фунтов на квадратный фут) имеет более низкое тепловое сопротивление, около 0,15 / дюйм. Следовательно, стенка толщиной в три витка (12 дюймов) обеспечивает значение R от 3 до 4 плюс коэффициенты поверхностной теплопередачи («воздушные пленки») другого R1. Если кладка намокнет, показатель R снизится. Стена CMU с наружной облицовкой из кирпича имеет аналогичный уровень производительности.Этот уровень изоляции слишком низкий для многих практических целей и может даже привести к проблемам с конденсацией, если уровень влажности внутри помещения будет оставаться слишком высоким. Это особенно актуально, если использование здания изменено на музей или галерею. Однако даже переоборудование склада в квартиру на чердаке может изменить внутренние условия в достаточной степени, чтобы вызвать проблемы. Следовательно, по многим причинам часто принимается решение добавить изоляцию к стенам во время переоборудования и ремонта, поскольку в настоящее время это возможно с наименьшими нарушениями.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыши, подвалы и воздухонепроницаемость также должны быть включены в любую оценку потенциала модернизации здания. Значительные улучшения производительности этих других компонентов ограждающих конструкций здания могут значительно улучшить общие характеристики здания.

Во многих случаях добавление теплоизоляции, уменьшение утечки воздуха и высокоэффективные окна не только сокращают потребление энергии, повышают комфорт и предотвращают конденсацию на внутренней поверхности, но также позволяют создавать меньшие, менее архитектурно навязчивые и менее дорогие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. быть установлен.

Модернизация внешней изоляции

С точки зрения науки о строительстве, модернизация внешней изоляции предлагает самый простой, самый большой и минимальный подход к повышению термического сопротивления корпуса, воздухонепроницаемости и сопротивления проникновению дождя. В то же время, модернизация внешнего корпуса увеличивает долговечность существующей стены больше, чем любой другой подход (поддерживая постоянную температуру и устраняя все источники увлажнения), и обеспечивает непрерывность всех контрольных слоев.По сути, любой уровень производительности может быть достигнут с помощью внешней модернизации, поскольку существующий корпус используется просто как опорная конструкция.

Однако существует множество причин, по которым нельзя использовать модернизацию внешней изоляции, включая, конечно, необходимость защиты эстетической ценности внешнего фасада здания.

Рисунок 4: Модернизация внешней теплоизоляции является предпочтительным решением для строительной науки.

Возможность проблем с влажностью при модернизации интерьера

Ремонт любой стены может нарушить баланс влажности, и на практике есть примеры, когда это нарушение привело к повреждению или проблемам с производительностью. Механизмы повреждения, вызывающие озабоченность, — это в первую очередь замораживание-оттаивание и субфлуоресценция солей. Оба этих механизма представляют собой проблему только в холодную погоду, а наиболее опасный из них, замораживание-оттаивание, может происходить только при температурах значительно ниже нуля, когда кирпичная кладка практически насыщена.Во избежание повреждений, связанных с влажностью, баланс следует четко учитывать в процессе проектирования модернизации (Straube et al 2012).

Добавление теплоизоляции к внутренней части несущей кирпичной стены снизит температурный градиент по каменной кладке и уменьшит разницу температур между каменной кладкой и наружным воздухом (Рисунок 5). Оба эти изменения уменьшают сушильную способность кладки (в частности, снижается способность диффузионной сушки через кирпичную кладку, и может замедляться поверхностное испарение.) Однако капиллярный поток, безусловно, является наиболее мощным механизмом перераспределения влаги, и на него практически не влияет изоляция.

Вода, которая попадает на внутреннюю поверхность теперь изолированной внутренней поверхности кладки, все еще может испаряться с этой поверхности во внутреннюю часть через внутреннюю изоляцию и отделку в более теплую погоду (если паропроницаемость этих внутренних слоев позволяет это).

Поскольку снижение сушильной способности может привести к более высокому содержанию влаги (не обязательно небезопасным уровням, но часто не известно безопасный уровень с какой-либо точностью), было бы разумно одновременно уменьшить смачивание стены (в идеале, эквивалентное или большее количество) для восстановления баланса влажности.Следовательно, модернизация внутренней изоляции каменного здания требует тщательной оценки механизмов увлажнения. Преимущество внешнего переоборудования в долговечности можно оценить, сравнив результирующий температурный градиент (рис. 6).

Рисунок 5: Изменение температурного градиента из-за внутренней изоляции.

Рисунок 6: Изменение температурного градиента из-за внешней изоляции.

За последнее десятилетие оценка морозостойкости кирпичных и каменных кладок значительно расширилась.Результатом исследовательской работы стали методы тестирования и моделирования, которые позволяют количественно оценить степень устойчивости к замораживанию-оттаиванию (Mensinga et al 2010, 2014, Lstiburek 2011). Испытания и оценка позволяют группе количественно оценить риск повреждения в результате замерзания-оттаивания при эксплуатации после внутренней модернизации и в настоящее время регулярно проводятся лабораториями RDH Building Science Laboratories.

Механизмы смачивания и их контроль

Смачивание, как описано выше, может происходить из-за смачивания дождем (особенно при плохих характеристиках дренажа поверхности), естественного увлажнения (из-за земли, таяния снега, плохого дренажа поверхности).После утечки изолирующего воздуха конденсация воздуха и диффузионная конденсация пара могут стать важными. Все необходимо учитывать (Рисунок 7).

Рисунок 7: Обычные механизмы смачивания каменных стен.

Наибольшее и наиболее интенсивное увлажнение, которое обычно получает существующее здание, связано с выпадением и концентрацией проливного дождя. Места с самой высокой интенсивностью увлажнения (часто в диапазоне от 10 до 100 галлонов на квадратный фут в год в северо-восточной части Северной Америки) — это нижние углы оконных проемов (поскольку окна стекают и концентрируют воду в нижних углах. ) и на уровне (если дренажные детали не предусмотрены должным образом).Контроль потока дождевой воды с поверхности является наиболее важным аспектом контроля влажности кладки. Следовательно, уменьшение смачивания в этих местах за счет использования выступающих подоконников и дренажа основания часто может уменьшить смачивание наиболее критических областей в гораздо большей степени, чем уменьшение высыхания, вызванное изоляцией. Нельзя недооценивать роль выступов (выступы всего лишь на 1 дюйм существенно влияют на смачивание), поясов и выступающих краев капель вдоль подоконников и вершин пилястров.

Добавление теплоизоляции в интерьер также увеличивает потенциал для нового механизма увлажнения — конденсации из-за утечки воздуха. Поскольку любая изоляция или новая внутренняя отделка снизят температуру внутренней поверхности кладки зимой, любой внутренний воздух, который контактирует с этой поверхностью, может конденсироваться (см. Рисунок 5).

При достаточной утечке воздуха и достаточно высокой относительной влажности в помещении этот конденсат может накапливаться быстрее, чем высыхать, и внутренняя поверхность кладки станет насыщенной, в то время как внутренняя поверхность часто опускается ниже точки замерзания.Чтобы предотвратить возможное повреждение от влаги, в том числе повреждение при замораживании-оттаивании, внутри изоляции должен быть предусмотрен воздухонепроницаемый слой.

Наконец, изоляционная кладка внутри может увеличить вероятность конденсационного смачивания, вызванного диффузией. Некоторый контроль диффузии пара необходим, если используется как теплоизоляция с высокой паропроницаемостью, так и влажность внутреннего пространства становится слишком высокой в ​​холодную погоду (от 30% до 40% относительной влажности в холодном климате). Однако в большинстве случаев обычно указываемый пародиффузионный барьер менее 1 перм. США не требуется.Фактически, внутренняя отделка и барьеры с низкой проницаемостью могут отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках, поскольку такие барьеры для пара препятствуют или исключают возможность высыхания внутри.

Требуемый контроль смачивания диффузией пара обычно может быть обеспечен с помощью типичной латексной краски, полупроницаемых изоляционных материалов, умных замедлителей образования пара (продуктов, которые снижают паропроницаемость зимой и увеличивают ее на порядок летом) и других подобных материалы. В общем, оптимальный уровень требуемого контроля паров может быть легко рассчитан для конкретных условий воздействия в здании и климата с использованием методов динамического одномерного гигротермического анализа.(Мы обнаружили, что наиболее точным и подходящим инструментом часто является WUFI).

Проблемные стратегии модернизации

Обычная схема включает гипсокартон на стене из стальных каркасов, заполненной изоляционным войлоком (рис. 5). Небольшой (от ”до 2”) воздушный зазор может быть намеренно установлен на внутренней стороне существующей каменной стены или может случайно образоваться из-за вариаций размеров, присущих существующим каменным зданиям. Отделка гипсокартона часто действует как воздушный барьер в этой ситуации, а краска, крафт-облицовка, полиэтиленовый лист или основа из алюминиевой фольги действуют как пароизоляционный слой.(Обратите внимание, что многослойная кладка обычно достаточно воздухопроницаема и сама по себе недостаточна в качестве слоя контроля воздуха). Такой подход сопряжен с множеством серьезных проблем.

Во-первых, высока вероятность образования конденсата и роста плесени в стене. Как видно из рисунка 9, если внутренние условия меняются от 68 F / 25% RH до 71 F / 35% RH, температура точки росы будет варьироваться от 30 до 40 F. Следовательно, когда тыльная сторона кладки опустится ниже этих значений. При высоких температурах (которые вероятны в холодную погоду) конденсация могла бы произойти, если бы за кладкой возник воздушный поток.Если наблюдается более высокая влажность в помещении и более низкие температуры наружного воздуха, вероятна серьезная конденсация даже с очень небольшими утечками через воздушный барьер из гипсокартона. Эту озабоченность усугубляет обычная склонность повышать давление в коммерческих и институциональных зданиях. Эта практика предназначена для предотвращения проблем с комфортом из-за сквозняков из-за неконтролируемых утечек воздуха, но она также гарантирует, что воздух будет вытекать наружу в достаточных объемах, чтобы вызвать опасное количество конденсата на обратной стороне холодно изолированной кладки.

Рис. 8: Концептуальный чертеж внутренней переоснащения шипами и обрешетками.

Если используются стальные шпильки, такой подход не обеспечит изоляцию до желаемого уровня. Стальные стойки представляют собой мосты холода, и в данном сценарии теоретически способны обеспечить только около R-6 (меньше, если включены плиты перекрытия). На практике установка войлока между стойками без подкладки очень трудна, и почти наверняка они не будут установлены должным образом.Наконец, воздух может циркулировать внутри изоляции через воздушный зазор между каменной кладкой и войлоком, еще больше снижая R-значение и способствуя конденсации.

Следовательно, эта схема страдает рядом ограничений — она ​​не обеспечивает разумного уровня теплоизоляции, она увеличивает зимнее увлажнение в самую холодную погоду (тот же период, в течение которого существует риск повреждения от замерзания-оттаивания) и создает плесень и риск для качества воздуха в помещении. Учитывая серьезные ограничения и сомнительные преимущества этой схемы, ее нельзя рекомендовать для модернизации внутренней изоляции.

Рисунок 9: Температуры, при которых может происходить конденсация.

Полупроницаемая пеноизоляция

Более успешный подход включает распыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на тыльную сторону существующей кладки (рис. 10). Внутренняя отделка должна иметь высокую паропроницаемость или иметь обратную вентиляцию. Преимущество этой модернизации состоит в том, что вся конденсация утечки воздуха строго контролируется, а кирпичные стены неровные и неровные.Использование аэрозольной пены также действует как барьер для влаги, так как любое небольшое количество случайного попадания дождя будет локализовано и контролироваться. Таким образом, внутренняя отделка будет защищена, так как вода не будет стекать и скапливаться на полу, проникая через изоляцию. Вода, которая впитывается в кладку, может вытекать наружу (где она будет испаряться) или проникать внутрь, где она будет диффундировать через полупроницаемую аэрозольную пену и внутреннюю отделку.

Нанесение пенопласта толщиной от 2 до 4 дюймов после установки стены из стальных каркасов несложно.Пустое пространство для стоек идеально подходит для распределения услуг и позволяет легко наносить отделку гипсокартоном (требуется для обеспечения огнестойкости пенопласта). Стальные шпильки следует удерживать на расстоянии более 1 дюйма от стены (рекомендуется 3 дюйма), чтобы позволить пенопласту укладываться и прилипать к кирпичной кладке во всех точках, а также контролировать тепловые мосты и наноклимат влаги, испытываемый внешним фланцем корпуса. шпильки.

Рис. 10: Концептуальный чертеж модернизации распыляемой пены.

Использование этого подхода поднимает вопрос о выборе внутренней паропроницаемости для пены.Как правило, внутренние слои следует выбирать так, чтобы они имели максимально возможную паропроницаемость, а также избегали смачивания диффузионной конденсацией в зимний период. Эта стратегия обеспечивает максимальный уровень внутренней сушки в теплую погоду. Распылительная пена с закрытыми ячейками также обладает достаточным сопротивлением диффузии пара для управления конденсацией в холодную погоду на границе раздела кирпич-пена и контроля потенциально повреждающего входящего потока пара во время солнечного нагрева влажной кладки. Пенополиуретан с закрытыми ячейками, как правило, является хорошим решением для более тонких применений (2 дюйма полиуретановой пены с закрытыми ячейками 2 pcf имеет проницаемость около 1 перм и тепловое сопротивление около R-12), но полупроницаемые пенопласты с открытыми ячейками ( 5 дюймов имеет проницаемость около 13 перм и тепловое сопротивление почти R-20) может быть приемлемым выбором для большей толщины, если в помещении зимой поддерживается низкая влажность и температура наружного воздуха не слишком низкая.Гигротермическое моделирование можно использовать для определения материалов, подходящих для конкретного применения.

Во многих случаях для внутренней модернизации использовалась изоляция из жесткого пенопласта различных типов. Для тонких слоев изоляции можно использовать полупроницаемый пенопласт, такой как экструдированный полистирол или необработанный полиизоцианурат, но для более толстых слоев предпочтительнее использовать более проницаемые пенополистирольные плиты. Этот метод использовался успешно, но его сложнее построить, поскольку он требует большой осторожности при обеспечении плотного контакта плиты с кладкой (любые зазоры могут позволить конвективным петлям переносить влагу и тепло) и что полный воздушный барьер формованные (проклеенные и / или герметичные стыки).

Устранение проникновений в конструкции

Конструкция пола неизбежно проникает в каменные стены этих зданий и опирается на них. Иногда это происходит на пилястрах, но чаще большие деревянные балки или бетонные плиты переносят нагрузки пола на стены. Эти проникновения нарушают непрерывность регулирования температуры, воздуха и воды. Наибольшее беспокойство вызывает возможное влияние на прочность пола после утепления стен (Ueno 2015).

Когда структурное соединение осуществляется через бетонные плиты, реальных проблем с долговечностью нет. Однако проводящий бетон может вызывать значительные потери тепла, чтобы сделать внутренние поверхности бетона холодными. В зависимости от внутренней отделки, наружной температуры и относительной влажности в помещении конденсация на поверхности может стать проблемой. Существует ряд решений, если тепловые мосты становятся проблемой, включая актуальное и целевое применение тепла и / или снижение внутренней влажности, а также стратегии изоляции.Двухмерный анализ теплового потока — бесценный инструмент для оценки влияния температуры поверхности и теплового потока.

Самым сложным сценарием является сценарий, при котором деревянные балки проникают в новую внутреннюю отделку и попадают в карманы в кладке. Цель должна заключаться в уменьшении всех утечек воздуха, которые переносят влагу в этот карман холодного луча. Обеспечение вентиляции этого пространства почти наверняка вызовет конденсацию, но не предотвратит ее. Тем не менее, желательно позволить небольшому количеству тепла поступать в это пространство, так как это будет сушить древесину по сравнению с более холодной (поскольку она лучше изолирована) кладкой вокруг нее.Если балки нечасто расположены на расстоянии 6 или 8 футов, то рекомендуется подход, показанный на Рисунке 7, то есть герметизация и пена обеспечиваются вокруг балки, и в этом месте будет использоваться более тонкая внутренняя изоляция. В некоторых случаях небольшие источники тепла могут быть предусмотрены в карманах для балок с помощью металлических клиньев с высокой проводимостью, установленных рядом с балками.

Альтернативные методы

Изоляция из минерального волокна

Использование полупроницаемой вспененной изоляции, контактирующей с обратной стороной существующей кладки, является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции.Однако по многим причинам может быть необходимо или желательно использовать изоляцию из минерального волокна. Опыт использования этого метода менее успешен, но новые материалы и методы открывают потенциал для модернизации с низким уровнем риска и высокой производительностью. Один из рекомендуемых подходов показан на рисунке 11.

Наносимый жидкостью паропроницаемый воздух и водный барьер обычно следует наносить на обратную сторону кирпичной кладки, когда используется изоляция плит, особенно плиты из минерального волокна, потому что изоляция не является способен остановить миграцию жидкой воды.Приклеенная мембрана предотвращает проникновение, слив и накопление любой небольшой и локальной утечки воды в местах проникновения в пол. Мембрана, наносимая жидкостью, также действует как первичный воздушный барьер, будучи достаточно паропроницаемой, чтобы водяной пар мог двигаться в любом направлении.

Полужесткая изоляционная плита может быть прикреплена с помощью клея или механических приспособлений (например, штифтов или винтов с изоляционной шайбой). Если используются клеи, плиты следует прикреплять с помощью сплошных горизонтальных канавок, чтобы ограничить конвекцию.

Рис. 11: Модернизация интерьера с использованием изоляции из минерального волокна.

Сопротивление внутреннему потоку воздуха также необходимо для контроля риска естественной конвекции. Достаточно плотная изоляция из минерального волокна, плотно прижатая к кирпичной кладке, позволяет избежать зазоров, но стыки между плитами по-прежнему оставляют путь (что можно решить, используя два слоя изоляции со смещенными стыками между слоями). Если изоляция слишком плотная, она не будет сжиматься вокруг неизбежно шероховатой поверхности обнаженной кладки (иногда кладку можно сделать гладкой, нанеся известковый раствор или плотный водовоздушный барьер).

Контроль диффузии пара также является проблемой при модернизации этого типа. Изоляция из минерального волокна имеет очень низкое сопротивление диффузии пара. Без дополнительной паростойкости в холодную погоду, скорее всего, произойдет конденсация на внутренней стороне кладки. Можно купить плиты, облицованные алюминиевой фольгой, но они имеют настолько низкую паропроницаемость, что конденсация на обращенной наружу обратной стороне фольги (часто на бумажной основе и отличная пища для форм) представляет собой реальный риск нагрева влажной кладки под воздействием солнечных лучей.

Идеальным решением является использование умного замедлителя парообразования: такую ​​мембрану можно наклеить лентой и сделать непрерывной в качестве конвекционного барьера (который будет подвергаться умеренным перепадам давления), контролирует внешнюю диффузию в зимнюю погоду и, тем не менее, позволяет сушить внутрь в летних условиях (при условии использования проницаемой или вентилируемой внутренней отделки).

Дренаж

В некоторых случаях кладка может быть повреждена настолько, что можно ожидать проникновения дождя.Если внешний ремонт и перенаправление не могут контролировать этот тип утечки дождя, в исключительных случаях может потребоваться дренажное пространство за несущей кладкой. Образовать дренажный зазор и установить дренажную плоскость несложно, но достижение требуемых и критически важных деталей гидроизоляции может быть сложной задачей (особенно вокруг проемов в несущих перекрытиях). При таком подходе по-прежнему важно обеспечить очень хорошую воздухонепроницаемость, а также избежать конвекции воздуха во внутреннюю часть, несмотря на намеренно введенный дренажный зазор.

Рис. 12: Внутреннее дооснащение с дренажем.

Дренаж области стены легко осуществить, но собрать и слить любую собранную воду очень сложно: задача собрать воду в водосливной ванне и направить ее наружу через дренажные отверстия влечет за собой высокий риск поломки. В большинстве случаев переоборудование несущей стены в дренированную стену не рекомендуется из-за риска и трудностей. Внутренние водные барьеры и внешние детали должны быть в центре внимания для предотвращения проникновения дождя.

Активные решения для высокой влажности

Для приложений, требующих высокой (более 40%) относительной влажности в течение зимы, может потребоваться регулирование воздушного потока путем создания давления в пространстве между изоляцией и внутренней отделкой с низкой влажностью воздух (Рисунок 13). Это также позволяет наносить более тонкие слои изоляции (поскольку воздушный поток гарантирует, что внутренняя отделка будет иметь внутреннюю температуру, независимо от теплового потока через стену).Поскольку воздух рядом с изоляционным слоем очень сухой, он позволяет выбрать изоляцию из минерального волокна с высокой паропроницаемостью и способствует испарительной сушке внутри в течение всего года, а не только летом. Наиболее распространенный выбор подачи воздуха для этого применения — это наружный воздух в холодную погоду, нагретый до внутренней температуры: механическое осушение дорогостоящее, а создание низкой влажности в холодную погоду является проблемой, тогда как нагрев наружного воздуха дает очень сухой воздух очень недорого.Подача нагретого воздуха используется только тогда, когда температура точки росы на улице ниже температуры точки росы комнатной температуры.

Этот способ внутреннего переоборудования является наиболее сложным, самым дорогим и наиболее энергоемким. Однако его выбирают в некоторых случаях, потому что он также обеспечивает максимальную внутреннюю сушку и меньше всего изменяет баланс влажности, в то же время допускает то, что в противном случае было бы опасно высокой влажностью внутри. Тот же подход можно использовать в окнах, добавив однослойное внутреннее штормовое окно, что полностью предотвратит образование конденсата и обеспечит комфорт в помещении.

Рис. 8: Концептуальный чертеж внутренней модернизации с регулируемым давлением для работы с высокой влажностью.

Резюме

Изоляция несущих кирпичных зданий внутри в холодном климате часто требуется для удовлетворения требований к комфорту человека, экологических целей и целевых затрат. Многие такие внутренние переоснащения уже были успешно завершены в холодном климате за счет использования непрерывного изоляционного слоя в сочетании с вниманием к внутренней воздухонепроницаемости и наружным деталям защиты от дождя.

Использование полупроницаемой пенопластовой изоляции с полным контактом (или приклеиванием) к обратной стороне существующей кирпичной кладки является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции в Северной Америке с отличным послужным списком успеха. Этот метод также имеет то преимущество, что он является одним из наиболее практичных в полевых условиях. Использование воздухо- и паропроницаемой полужесткой теплоизоляции из плит (пенопласт или минеральное волокно) может быть успешным, если достигается превосходная воздухонепроницаемость и подавляется конвекция, и часто требуется паропроницаемый водо-воздушный барьер, наносимый жидкостью на внутреннюю кладку. поверхность.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыша, подвал и воздухонепроницаемость также должны быть включены в стратегию модернизации здания. Значительные улучшения характеристик этих компонентов ограждающих конструкций здания могут значительно улучшить общие характеристики здания.

Чтобы еще больше снизить вероятность проблем с влажностью в ограждении здания, механические системы должны быть спроектированы и введены в эксплуатацию так, чтобы избежать любого положительного давления в здании.Влажность в помещении также необходимо контролировать, особенно в холодную погоду и более холодный климат.

Ссылки

Лстибурек, Джо. «Building Science Insight № 047: Толстый, как кирпич», май 2011 г. Доступно по адресу http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-047-thick-as-brick

Mensinga, P., Straube, JF, Schumacher, CJ, «Оценка морозостойкости глиняного кирпича для проектов модернизации внутренней изоляции», Proc. Buildings XI , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2010 г.

Mensinga, P., DeRose, D., Straube, JF. «Метод испытаний для определения начала разрушения кладки при замораживании-оттаивании», ASTM STP 1577 , Ed. Майкл Тейт, Западный Коншохокен, Пенсильвания, 2014.

Штраубе, Джон Кохта Уэно и Кристофер Шумахер. «Внутренняя изоляция каменных стен: Руководство по окончательным мерам». Отчет Министерства энергетики США по строительству в Америке, июль 2012 г. Доступно по адресу: http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/54163.pdf

Ueno, K., Straube, JF , vanStraaten, R., «Полевой мониторинг и моделирование исторического здания с массивной кладкой, модифицированного с внутренней изоляцией», Proc.