Тиски кузнечные своими руками: Стуловые кузнечные тиски своими руками

Содержание

как сделать самодельный инструмент для кузницы и не только, процесс изготовления (ковки), необходимые материалы, фото и видео

Сегодня мы расскажем, как изготовить кузнечные клещи своими руками.

Здравствуйте. Ни один кузнец не обойдется без клещей, как и без наковальни, горна с горелкой, и прочего подручного инструмента, что он делает сам своими руками.

Клещи бывают разные, но в этой статье я расскажу о наиболее удобных. Это конечно же субъективное мнение о удобстве, но почему я так считаю: клещи довольно большие и ими будет удобно зажимать большие и маленькие поковки, они имеют круглые губы для легкого захвата арматуры, а так же достаточную ширину, что бы хватать плоские детали. Для гаража такой вид клещей в самый раз.

Особого спец. инструмента нам не понадобится, но небольшая подготовка все же нужна!

Другие инструменты кузнеца для ковки, применение, фото, самодельные

Клещи, называемые иногда щипцами, представляют собой две клещевины, соединяемые заклепкой, которая исполняет роль оси. У клещевины имеется основная, рабочая часть, которая называется губкой, средняя часть с отверстием для оси-заклепки и самая длинная часть – ручка.

Кузнечные продольно-поперечные клещи. Фото КовкаПРО

Инструменты по форме губок делятся на специальные, продольные и поперечные. Они служат кузнецу, как-бы продолжением руки, в связи, с чем должны быть удобными и легкими, рукоятки – пружинистыми, а губки плотно охватывать поковку.

Для более надежной фиксации поковки в процессе работы, рукоятки клещей стягиваются кольцом, называемым шпандырь. Кроме того, для того что бы инструмент удерживал поковку плотно, губки необходимо разогреть предварительно в горне, зажать ими поковку, после чего обжать губки ручником.

Кроме клещей для горячей ковки металла используются и другие инструменты, применяемые для осуществления определенных операций по обработке:

  • кувалды и молоток, наковальня – для деформации горячих заготовок посредством нанесения ударов;

Кузнечный молоток со смещенным центром. Фото КовкаПРО

  • тиски – надежное крепление заготовок для осуществления гибки, резки и т.д.;

Кузнечные тиски. Фото КовкаПРО

  • ручная и подкладная вилки – для гибки металла;

Ручная кузнечная вилка. Фото КовкаПРО

  • зубило – для рубки металла;

Кузнечное зубило. Фото КовкаПРО

  • гвоздильня – для изготовления шляпок для болтов, гвоздей, заклепок и других деталей подобного типа.

Ручная кузнечная гвоздильня. Фото КовкаПРО

Перечисленные инструменты и приспособления также достаточно просто сделать своими руками.

Изготовление кузнечных держателей

В мастерской кузнец может иметь до двух десятков и более видов клещей. Так как приходиться работать с различными по сечению и размерам заготовками.
Алгоритм работ по производству кузнечного приспособления следующий.

  • Для изготовления клещей берется кусок арматуры 25 мм и разогревается до ковочной температуры.
  • На расстояние примерно 350 миллиметров от края круглое сечение протягивают на квадрат со сторонами 20мм.
  • Отступив часть квадрата на 50 мм, делают прижимку в глубину заготовки 8-10 миллиметров.
  • Следующим шагом, оставшиеся 300 мм квадрата разгоняют в полосу, которую, в свою очередь, формируют в рукоятку будущего инструмента. Длина их около 500 мм.
  • Теперь готовую заготовку под клещи отрезают от остального куска арматуры.
  • Разогрев конец оставшегося квадрата пережимают в губки нужной формы.
  • Таким же способом изготавливается и вторая половинка кузнечных клещей.
  • Для соединения их нужно сложить вместе, прошить или лучше просверлить отверстие под заклепку крепления.

Поэтапный процесс изготовления клещевины с арматуры

Половинки соединяются в единый инструмент. Для получения губок нужной формы их разогревают и куют по оправке.

Как сделать такой кузнечный инструмент станет понятно после просмотра представленного видео

На изготовление более маленьких или, наоборот, больших кузнечных клещей берут арматуру или заготовку соответствующего диаметра.

Основные инструменты, которые понадобятся для устройства кузницы:

Наковальня кузнечная

Может быть практически любая, которую удастся найти. Главное чтобы края и рабочая поверхность наковальни были не сбиты (края должны быть ровными). При ударе молотком о настоящую кузнечную наковальню он должен от неё отскакивать, а сама наковальня должна сильно звенеть. Наковальня может быть установлена либо на большой деревянный пень либо на сваренный из уголка каркас. Второй вариант более функционален, кроме того, он позволяет кантовать наковальню и устанавливать её в любое место двора или помещения без особых проблем. Установка на пне, как правило, закрепляет наковальню на одном месте «навечно».

Высота установки наковальни обуславливается уровнем разгибания руки кузнеца: чтобы при ударе молотом — его поверхность была примерно параллельна земле.

Кузнечный горн

Горн может быть сварен из листового металла с вложением вовнутрь огнеупорного кирпича. Чтобы не варить кузнечный горн можно использовать для этого разрезанный старый баллон. Кузнечный горн, как и наковальня, также устанавливается на сваренный из арматуры каркас на высоте примерно пояса кузнеца. Каркас горна менее массивный, чем у наковальни, из 12-14 арматуры.

На дно горна можно также сварить колосник (решетка, на которой располагается горящий уголь или дрова) из арматуры. Но промежутки между прутами колосника должны быть как можно тоньше (не более 1-2 мм), так как пламенный кузнечный уголь при горении распадается на очень мелкие частички и будет весь просыпаться через большие отверстия. Струя воздуха должна подаваться сбоку, немного под углом вниз, а не снизу как у печей. Это обусловлено тем, что струя сильная и при подаче снизу будет выдувать мелкие частички угля из горна, которые будут разлетаться довольно далеко.

Старый пылесос

Необходим для поддува воздуха в кузнечный горн при работе «на выдув».

Молот

Это обычный молоток. Но не такой как слесарный, у которого один конец тоньше. Молот — это молоток, у которого оба конца одинаково плоские. В отличие от кувалды молот имеет меньший вес (от 800 грамм до 2 кг) и короткую ручку для работы одной рукой. Молот следует выбирать, исходя из собственных физических возможностей, чтобы работать им долго и не уставать. Очень важно, чтобы молот был сделан из хорошей стали, лучше использовать старый советский. Китайские молоты могут расколоться после нескольких ударов, а у некоторых в процессе эксплуатации появляются бороздки на рабочей поверхности, что свидетельствует о низком качестве металла.

Стуловые кузнечные тиски

Основным отличием кузнечных тисков от слесарных является металл, из которого они изготовлены. Кузнечные тиски изготовлены из инструментальной стали, по ним можно бить, не опасаясь расколоть тиски.

Кузнечные клещи с длинными ручками

Длинные ручки необходимы для работы с мелкими заготовками. Плюсом будет фиксирующее кольцо, которое скрепляет ручки «в замок», что позволяет не сжимать их с силой при работе с заготовкой.

Другие инструменты являются неспециальными или обычными слесарными.

Плюсы и минусы

Недостатки кузнечной сварки:

  1. Обеспечивает относительно невысокую надежность соединения.
  2. Малопроизводительна, требует больших затрат сил и времени.
  3. Не подходит для производственных масштабов.
  4. Пригодна для сварки не всех видов металла.
  5. Требуется мастер высокой квалификации для качественного результата.

Преимущества кузнечной сварки:

  1. Увеличивает стоимость изделия.
  2. Является единственным способом получения некоторых материалов (например, дамасская сталь, мокуме, слоеные стали).
  3. Создает колоритный внешний вид изделия.
  4. Иногда используется для сварки заготовок большого размера.
  5. Этот вид сварки легко освоить.
  6. Требует минимум специального оборудования.

Как построить кузнечно-слесарную мастерскую своими руками

Мини кузницу, возводимую своими руками, рекомендуется располагать не ближе, чем в 10 метрах от жилых построек. Это объясняется повышенной пожароопасностью традиционной кузнечной технологии.

Площадь, необходимая для удобного и безопасного размещения всего необходимого оборудования-от 15 кв.м. Высота потолка над горном и наковальней должна быть не менее 2,5 м. Лучше всего, чтобы постройка была кирпичной и каменной.

Пол обязательно должен быть из негорючего материала — бетонный или выложенный кирпичом или плиткой. Допускается глиняное покрытие, регулярно смачиваемой водой. Если стены и потолок деревянные, их следует покрыть толстым слоем известковой побелки.

Изделия, изготовленные в кузнице в домашних условиях

В помещении гаража, выделенного под кузню, должна быть устроена вытяжная вентиляция и обеспечено хорошее освещение. Проводка должна быть скрыта в металлические трубы или рукава.

Есть еще один вариант — кузню можно разместить под навесом, пристроенным к стенке гаража. Отпадает проблема с вентиляцией, однако комфортно работать в такой мастерской можно будет только в теплое время года.

Какие ГОСТы регламентируют

До 2009 года кузнечная сварка регламентировалась документом ГОСТ 2601-84 «Сварка металлов. Термины и определения основных понятий».

В этой версии документа кузнечная сварка определяется, как «печная сварка, при которой осадка выполняется ударами молота». ГОСТ был введен в действие от 29.02.84. В октябре 1996 года вышло переиздание с изменениями. Документ утратил силу с 01.07.2010г.

Действующие

Разновидности сварки сейчас регламентируют:

  1. ГОСТ Р ИСО 17659-2009 «Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений».
  2. ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения».

Оба ГОСТа введены в действие от 04.08.2009.

Первый документ дает определение общего раздела – сварки давлением. Это «сварка, осуществляемая приложением внешней силы и сопровождаемая пластическим деформированием сопрягаемых поверхностей, обычно без присадочного металла». В примечании уточняется, что «сопрягаемые поверхности допускается нагревать, чтобы облегчить получение соединения» (ИСО 857-1).

А вот второй ГОСТ дает описание именно кузнечной сварки в пункте 4.1.6.12. Оно звучит: «кузнечная сварка – это сварка давлением, при которой заготовки нагреваются в печи, а шов получается в результате ударов молотом или приложения другой импульсной силы, достаточной для пластической деформации сопрягаемых поверхностей».

Инструменты и приспособления, необходимые для работы

Качественным инструментом в хорошем состоянии работать приятно и безопасно. Кроме того, хороший инструмент позволяет добиться высокого качества изделий.

Подбор инструмента начинают с ударного инвентаря. В него входят:

  • Ручник. Небольшой молоток массой 500-2000 г, с рукояткой 35-60 см. Рукоятку следует сделать из лиственных деревьев и гладко отшлифовать.
  • Кувалда. Тяжелый молот, массой 8-16 кг. Бойки у кувалды плоские, за длинную (до 120 см) рукоятку ее держат двумя руками и используют для ударов большой амплитуды и веса.
  • Боевой молот. Молоток массой до 10 кг, держится двумя руками. Один боек плоский, другой — клиновидный, применяемый для разгона заготовки вдоль оси.

Ручник

Кувалда

Клещи на длинных ручках предназначены для:

  • извлечения раскаленной детали из горна;
  • удержания ее в нужном для ковки положении.

Клещи должны иметь возможность удержания как крупных, так и мелких деталей, не допуская их проворота под ударами. Для этого у них должны быть удлиненные губки.

Измерительный инструмент – стальные линейки, угольники, мерные калибры, штангенциркуль, транспортир и т.п.

Клещи

Кузня в гараже рядом с домом должна также иметь емкость для охлаждения и закалки откованных изделий. Можно использовать обрезанную металлическую бочку.

Измерительное оборудование

Стальная линейка

Мастеру сложно обойтись и без измерительных инструментов, как специального кузнечного, так и универсального. К последнему виду прежде всего следует отнести стальную линейку (1000, 500 и 300 мм), чтобы определить линейные размеры. Рулетка или металлический складной метр служат для схожих целей, но сами существенно компактней.

Чтобы более точно измерять линейные внутренних и наружные размеры. существует штангенциркуль. Благодаря нутромерам и кронциркулям определяют не только внутреннюю и наружную линейную величину, но диаметры поковок и заготовок.

Угломеры и угольники

Угломеры и угольники применяют для измерения угловой величины. Как правило, используются угольники, обладающие постоянными углами. Однако в ряде случаев пользоваться удобнее угломерами, у которых величина угла может регулироваться.

Шаблоны и калибры

К особым измерительным кузнечным инструментам относятся всевозможные калибры и шаблоны, изготавливаемые кузнецом специально для конкретных работ. В ряде случаях, если необходимо сделать большое число одинаковых деталей, то будет удобнее изготовить шаблон, с помощью которого проверять деталь, а не присматриваться постоянно к делениям на штангенциркуле или линейке.

Щипцы и совки

Среди вспомогательных инструментов можно выделить также приспособления по уходу за горном. Это совок, который предназначен для подсыпания в горн угля и удаления шлака. Для окучивания и подгребания угля при горении и очистке от шлака очага есть кочерга. Ее рабочий конец желательно расковать шире для более удобного подгребания угля. Пика помогает чистить очаг и пробивать шлак, который спекся.

Чтобы укладывать уголь и извлекать из горна крупные куски спекшегося шлака применяют щипцы. Благодаря метелке из стола и очага горна удаляется мелкий уголь, шлак и мусор. Она изготовляется из стальной тонкой проволоки диаметром до 0,2 миллиметра.

Весь комплект инструментов, чтобы ухаживать за горном, желательно сделать самому, поскольку это станет отличной практикой для освоения кузнечного ремесла. Нужно приложить к этому делу всю свою любовь и фантазию, поскольку инструмент, который делается для себя, должен быть удобным, а также радовать глаз. Данное относится ко всякому приспособлению в кузнице. Важно помнить, что инструмент является лицом кузницы. В давние времена просто сказывали, покажите инструменты кузнеца, и тогда будет ясно: плохой это мастер или хороший. От удобства и качества инструмента зависит итоговый результат работы.

создание, обустройство, инструменты и приспособления

Кузнец — одна из древнейших профессий, традиционно овеянная тайнами и легендами. Простейшую кузню можно оборудовать в своем гараже. Это не потребует особо сложного оборудования и больших затрат. Домашний мастер сможет создавать в ней как бытовые предметы, так и художественные объекты.

Кузня в гараже

Как построить кузнечно-слесарную мастерскую своими руками

Мини кузницу, возводимую своими руками, рекомендуется располагать не ближе, чем в 10 метрах от жилых построек. Это объясняется повышенной пожароопасностью традиционной кузнечной технологии.

Площадь, необходимая для удобного и безопасного размещения всего необходимого оборудования-от 15 кв.м. Высота потолка над горном и наковальней должна быть не менее 2,5 м. Лучше всего, чтобы постройка была кирпичной и каменной.

Пол обязательно должен быть из негорючего материала — бетонный или выложенный кирпичом или плиткой. Допускается глиняное покрытие, регулярно смачиваемой водой. Если стены и потолок деревянные, их следует покрыть толстым слоем известковой побелки.

Изделия, изготовленные в кузнице в домашних условиях

В помещении гаража, выделенного под кузню, должна быть устроена вытяжная вентиляция и обеспечено хорошее освещение. Проводка должна быть скрыта в металлические трубы или рукава.

Есть еще один вариант — кузню можно разместить под навесом, пристроенным к стенке гаража. Отпадает проблема с вентиляцией, однако комфортно работать в такой мастерской можно будет только в теплое время года.

Внутреннее обустройство кузницы: основные приспособления

Технология кузнечного дела требует размещения в выделенном под кузню отсеке гаража следующих основных единиц оборудования:

  • Горн с топочными инвентарем (совок, кочерга и т.д.).
  • Рундук с топливом.
  • Вентилятор.
  • Наковальня.
  • Бочка для закалки.
  • Тиски.

Ручной инструмент – молоты, клещи, просечки и пр. потребуют для себя полки, а лучше — полноценного прочного верстака.

Горн и наковальня располагаются так, чтобы к ним был доступ со всех сторон. Освещение лучше выполнить лампами накаливания или светодиодными лампами «теплого света» (с цветовой температурой 2700 К)- они не искажают цвета заготовки.

Обустройство кузни своими руками

По возможности дверь (или ворота) кузни следует направлять в сторону от дома.

Инструменты и приспособления, необходимые для работы

Качественным инструментом в хорошем состоянии работать приятно и безопасно. Кроме того, хороший инструмент позволяет добиться высокого качества изделий.

Подбор инструмента начинают с ударного инвентаря. В него входят:

  • Ручник. Небольшой молоток массой 500-2000 г, с рукояткой 35-60 см. Рукоятку следует сделать из лиственных деревьев и гладко отшлифовать.
  • Кувалда. Тяжелый молот, массой 8-16 кг. Бойки у кувалды плоские, за длинную (до 120 см) рукоятку ее держат двумя руками и используют для ударов большой амплитуды и веса.
  • Боевой молот. Молоток массой до 10 кг, держится двумя руками. Один боек плоский, другой — клиновидный, применяемый для разгона заготовки вдоль оси.
Ручник
Кувалда

Клещи на длинных ручках предназначены для:

  • извлечения раскаленной детали из горна;
  • удержания ее в нужном для ковки положении.

Клещи должны иметь возможность удержания как крупных, так и мелких деталей, не допуская их проворота под ударами. Для этого у них должны быть удлиненные губки.

Измерительный инструмент – стальные линейки, угольники, мерные калибры, штангенциркуль, транспортир и т.п.

Клещи

Кузня в гараже рядом с домом должна также иметь емкость для охлаждения и закалки откованных изделий. Можно использовать обрезанную металлическую бочку.

Кузнечная наковальня

При выборе наковальни для мастерской в гараже важно обратить внимание на состояние рабочей поверхности и особенно закраин. На них не должно быть сколов и выбоин. Если ударить по поверхности молотом, она должна зазвенеть, а молот — отскочить.

Устанавливают наковальню на мощную сварную раму. Такую конструкцию при необходимости можно оперативно перемещать с места на место силами одного человека. Если же удастся раздобыть крупный пень (не гнилой!)- то кроме надежного устойчивого крепления получится еще и амортизатор. Но двигать в одиночку его уже не получится.

Кузнечная наковальня

Высоту установки рассчитывают исходя из роста и длины рук кузнеца так, чтобы плоскость бойка при ударе с двух рук была параллельна рабочей плоскости.

Кузнечный горн

Горн для кузни в гараже сваривают из листового металла толщиной от 5 мм либо разрезают газовый баллон. Его монтируют на сварной каркас (из 12 мм прутка или арматуры). Высота верхнего края должна быть на уровне пояса мастера.

Ко дну горна приваривают решетку колосника для размещения кусков угля.

Чтобы частицы угля не просыпались вниз, прутья решетки нужно сделать с небольшими промежутками.

Приточный патрубок от вентилятора- нагнетателя располагают с небольшим наклоном вниз. Так делают, чтобы избежать выдувания искр вверх.

Подробнее как сделать самодельный горн читайте в статье «Кузнечный горн своими руками«.

Кузнечный горн

Молот и старый пылесос

Для наддува горна используют канальный вентилятор или старый, но работоспособный пылесос. Фильтры из пылесоса следует удалить.

При выборе кузнечного молота нужно обратить внимание на качество металла. Старый советский молот, сделанный из хорошей инструментальной стали, прослужит намного дольше китайской поделки.

Достаточно будет изготовить хорошую рукоятку, плотно насадить молот и регулярно проверять крепление. Молот по весу подбирают исходя из уровня физического развития мастера. Вес должен позволять многочасовую работу без утомления.

Использование пылесоса для наддува горна

Кузнечные тиски и клещи

Для кузни в гараже стоит обзавестись стуловыми тисками. Они делаются из высококачественной инструментальной стали и выдерживают тысячи ударов. Расколоть их не удастся.

Кузнечные тиски и клещи

Клещи должны иметь длинные ручки, что позволит выхватывать заготовки из горна, не опасаясь обжечься.

В комплекте инструмента должны также быть клеши с удлиненными плоскими губками для захвата мелких деталей. Большим подспорьем будет специальное кольцо, позволяющее зажимать ручки вместе. Это облегчает работу, снижая усилие захвата.

создание, обустройство, инструменты и приспособления

Как построить кузнечно-слесарную мастерскую своими руками

Мини кузницу, возводимую своими руками, рекомендуется располагать не ближе, чем в 10 метрах от жилых построек. Это объясняется повышенной пожароопасностью традиционной кузнечной технологии.

Площадь, необходимая для удобного и безопасного размещения всего необходимого оборудования-от 15 кв.м. Высота потолка над горном и наковальней должна быть не менее 2,5 м. Лучше всего, чтобы постройка была кирпичной и каменной.

Пол обязательно должен быть из негорючего материала — бетонный или выложенный кирпичом или плиткой. Допускается глиняное покрытие, регулярно смачиваемой водой. Если стены и потолок деревянные, их следует покрыть толстым слоем известковой побелки.

Изделия, изготовленные в кузнице в домашних условиях

В помещении гаража, выделенного под кузню, должна быть устроена вытяжная вентиляция и обеспечено хорошее освещение. Проводка должна быть скрыта в металлические трубы или рукава.

Есть еще один вариант — кузню можно разместить под навесом, пристроенным к стенке гаража. Отпадает проблема с вентиляцией, однако комфортно работать в такой мастерской можно будет только в теплое время года.



Внутреннее обустройство кузницы: основные приспособления

Технология кузнечного дела требует размещения в выделенном под кузню отсеке гаража следующих основных единиц оборудования:

  • Горн с топочными инвентарем (совок, кочерга и т.д.).
  • Рундук с топливом.
  • Вентилятор.
  • Наковальня.
  • Бочка для закалки.
  • Тиски.

Ручной инструмент – молоты, клещи, просечки и пр. потребуют для себя полки, а лучше — полноценного прочного верстака.

Горн и наковальня располагаются так, чтобы к ним был доступ со всех сторон. Освещение лучше выполнить лампами накаливания или светодиодными лампами «теплого света» (с цветовой температурой 2700 К)- они не искажают цвета заготовки.

Обустройство кузни своими руками

По возможности дверь (или ворота) кузни следует направлять в сторону от дома.

Инструменты и приспособления, необходимые для работы

Качественным инструментом в хорошем состоянии работать приятно и безопасно. Кроме того, хороший инструмент позволяет добиться высокого качества изделий.

Подбор инструмента начинают с ударного инвентаря. В него входят:

  • Ручник. Небольшой молоток массой 500-2000 г, с рукояткой 35-60 см. Рукоятку следует сделать из лиственных деревьев и гладко отшлифовать.
  • Кувалда. Тяжелый молот, массой 8-16 кг. Бойки у кувалды плоские, за длинную (до 120 см) рукоятку ее держат двумя руками и используют для ударов большой амплитуды и веса.
  • Боевой молот. Молоток массой до 10 кг, держится двумя руками. Один боек плоский, другой — клиновидный, применяемый для разгона заготовки вдоль оси.

Ручник

Кувалда

Клещи на длинных ручках предназначены для:

  • извлечения раскаленной детали из горна;
  • удержания ее в нужном для ковки положении.

Клещи должны иметь возможность удержания как крупных, так и мелких деталей, не допуская их проворота под ударами. Для этого у них должны быть удлиненные губки.

Измерительный инструмент – стальные линейки, угольники, мерные калибры, штангенциркуль, транспортир и т.п.

Клещи

Кузня в гараже рядом с домом должна также иметь емкость для охлаждения и закалки откованных изделий. Можно использовать обрезанную металлическую бочку.

Кузница в гараже

Кузнец — одна из древнейших профессий, традиционно овеянная тайнами и легендами. Простейшую кузню можно оборудовать в своем гараже. Это не потребует особо сложного оборудования и больших затрат. Домашний мастер сможет создавать в ней как бытовые предметы, так и художественные объекты.

Кузня в гараже

Как построить кузнечно-слесарную мастерскую своими руками

Мини кузницу, возводимую своими руками, рекомендуется располагать не ближе, чем в 10 метрах от жилых построек. Это объясняется повышенной пожароопасностью традиционной кузнечной технологии.

Площадь, необходимая для удобного и безопасного размещения всего необходимого оборудования-от 15 кв.м. Высота потолка над горном и наковальней должна быть не менее 2,5 м. Лучше всего, чтобы постройка была кирпичной и каменной.

Пол обязательно должен быть из негорючего материала — бетонный или выложенный кирпичом или плиткой. Допускается глиняное покрытие, регулярно смачиваемой водой. Если стены и потолок деревянные, их следует покрыть толстым слоем известковой побелки.

Изделия, изготовленные в кузнице в домашних условиях

В помещении гаража, выделенного под кузню, должна быть устроена вытяжная вентиляция и обеспечено хорошее освещение. Проводка должна быть скрыта в металлические трубы или рукава.

Есть еще один вариант — кузню можно разместить под навесом, пристроенным к стенке гаража. Отпадает проблема с вентиляцией, однако комфортно работать в такой мастерской можно будет только в теплое время года.

Технология кузнечного дела требует размещения в выделенном под кузню отсеке гаража следующих основных единиц оборудования:

  • Горн с топочными инвентарем (совок, кочерга и т.д.).
  • Рундук с топливом.
  • Вентилятор.
  • Наковальня.
  • Бочка для закалки.
  • Тиски.

Ручной инструмент – молоты, клещи, просечки и пр. потребуют для себя полки, а лучше — полноценного прочного верстака.

Горн и наковальня располагаются так, чтобы к ним был доступ со всех сторон. Освещение лучше выполнить лампами накаливания или светодиодными лампами «теплого света» (с цветовой температурой 2700 К)- они не искажают цвета заготовки.

Обустройство кузни своими руками

По возможности дверь (или ворота) кузни следует направлять в сторону от дома.

Качественным инструментом в хорошем состоянии работать приятно и безопасно. Кроме того, хороший инструмент позволяет добиться высокого качества изделий.

Подбор инструмента начинают с ударного инвентаря. В него входят:

  • Ручник. Небольшой молоток массой 500-2000 г, с рукояткой 35-60 см. Рукоятку следует сделать из лиственных деревьев и гладко отшлифовать.
  • Кувалда. Тяжелый молот, массой 8-16 кг. Бойки у кувалды плоские, за длинную (до 120 см) рукоятку ее держат двумя руками и используют для ударов большой амплитуды и веса.
  • Боевой молот. Молоток массой до 10 кг, держится двумя руками. Один боек плоский, другой — клиновидный, применяемый для разгона заготовки вдоль оси.

РучникКувалда

Клещи на длинных ручках предназначены для:

  • извлечения раскаленной детали из горна;
  • удержания ее в нужном для ковки положении.

Клещи должны иметь возможность удержания как крупных, так и мелких деталей, не допуская их проворота под ударами. Для этого у них должны быть удлиненные губки.

Измерительный инструмент – стальные линейки, угольники, мерные калибры, штангенциркуль, транспортир и т.п.

Клещи

Кузня в гараже рядом с домом должна также иметь емкость для охлаждения и закалки откованных изделий. Можно использовать обрезанную металлическую бочку.

Кузнечная наковальня

При выборе наковальни для мастерской в гараже важно обратить внимание на состояние рабочей поверхности и особенно закраин. На них не должно быть сколов и выбоин. Если ударить по поверхности молотом, она должна зазвенеть, а молот — отскочить.

Устанавливают наковальню на мощную сварную раму. Такую конструкцию при необходимости можно оперативно перемещать с места на место силами одного человека. Если же удастся раздобыть крупный пень (не гнилой!)- то кроме надежного устойчивого крепления получится еще и амортизатор. Но двигать в одиночку его уже не получится.

Кузнечная наковальня

Высоту установки рассчитывают исходя из роста и длины рук кузнеца так, чтобы плоскость бойка при ударе с двух рук была параллельна рабочей плоскости.

Кузнечный горн

Горн для кузни в гараже сваривают из листового металла толщиной от 5 мм либо разрезают газовый баллон. Его монтируют на сварной каркас (из 12 мм прутка или арматуры). Высота верхнего края должна быть на уровне пояса мастера.

Ко дну горна приваривают решетку колосника для размещения кусков угля.

Чтобы частицы угля не просыпались вниз, прутья решетки нужно сделать с небольшими промежутками.

Приточный патрубок от вентилятора- нагнетателя располагают с небольшим наклоном вниз. Так делают, чтобы избежать выдувания искр вверх.

Подробнее как сделать самодельный горн читайте в статье «Кузнечный горн своими руками«.

Кузнечный горн

Молот и старый пылесос

Для наддува горна используют канальный вентилятор или старый, но работоспособный пылесос. Фильтры из пылесоса следует удалить.

https://www.youtube.com/watch?v=MVDDjbvza6k

При выборе кузнечного молота нужно обратить внимание на качество металла. Старый советский молот, сделанный из хорошей инструментальной стали, прослужит намного дольше китайской поделки.

Достаточно будет изготовить хорошую рукоятку, плотно насадить молот и регулярно проверять крепление. Молот по весу подбирают исходя из уровня физического развития мастера. Вес должен позволять многочасовую работу без утомления.

Использование пылесоса для наддува горна

Кузнечные тиски и клещи

Для кузни в гараже стоит обзавестись стуловыми тисками. Они делаются из высококачественной инструментальной стали и выдерживают тысячи ударов. Расколоть их не удастся.

Кузнечные тиски и клещи

Клещи должны иметь длинные ручки, что позволит выхватывать заготовки из горна, не опасаясь обжечься.

В комплекте инструмента должны также быть клеши с удлиненными плоскими губками для захвата мелких деталей. Большим подспорьем будет специальное кольцо, позволяющее зажимать ручки вместе. Это облегчает работу, снижая усилие захвата.

Кузнечная наковальня

При выборе наковальни для мастерской в гараже важно обратить внимание на состояние рабочей поверхности и особенно закраин. На них не должно быть сколов и выбоин. Если ударить по поверхности молотом, она должна зазвенеть, а молот — отскочить.

Устанавливают наковальню на мощную сварную раму. Такую конструкцию при необходимости можно оперативно перемещать с места на место силами одного человека. Если же удастся раздобыть крупный пень (не гнилой!)- то кроме надежного устойчивого крепления получится еще и амортизатор. Но двигать в одиночку его уже не получится.

Кузнечная наковальня

Высоту установки рассчитывают исходя из роста и длины рук кузнеца так, чтобы плоскость бойка при ударе с двух рук была параллельна рабочей плоскости.

Кузнечный горн

Горн для кузни в гараже сваривают из листового металла толщиной от 5 мм либо разрезают газовый баллон. Его монтируют на сварной каркас (из 12 мм прутка или арматуры). Высота верхнего края должна быть на уровне пояса мастера.

Ко дну горна приваривают решетку колосника для размещения кусков угля.

Чтобы частицы угля не просыпались вниз, прутья решетки нужно сделать с небольшими промежутками.

Приточный патрубок от вентилятора- нагнетателя располагают с небольшим наклоном вниз. Так делают, чтобы избежать выдувания искр вверх.

Подробнее как сделать самодельный горн читайте в статье «Кузнечный горн своими руками«.

Кузнечный горн

Оборудование и инструменты

Любая кузнечная мастерская, даже полностью механизированная, должна обладать главным элементом ремесла — горном. Ведь именно при подогреве сталь и железо стают мягкими и пластичными, что делает их податливыми при обработке.
Устройство кузнечного горна довольно простое — по сути, это печь в которой горит топливо. Но для повышения температуры горения нужно обеспечить дополнительную подачу воздуха. Раньше для этого использовали меха, которыми накачивали кислород в очаг.

Самый простой газовый мини горн для мелких поковок можно изготовить даже из консервной банки. Как это делается показано на предоставленном видео:

Такое устройство позволит изготавливать кованые вещи даже в гараже или сарае на даче.

Главное условие при работе кузнечного горна — должна быть обеспечена достаточная температура разогрева. Лучше всего иметь твердотопливный очаг, работающий на горении угля. Также неплохой вариант — газовый кузнецкий горн.

Важно озаботиться качественной вытяжкой, которая будет удалять продукты горения топлива!

Второе приспособление для кузницы — наличие наковальни. Это «рабочий стол» любого кузнеца. Наковальни бывают различных размеров и габаритов.

Но для полноценной ковки потребуется дополнительно наличие отверстий в поверхности и возможности закрепления дополнительного оборудования (например, обжимок и гладилки). Также для гибки элементов на наковальне присутствует рог округлой формы. Его используют как своеобразную оправку. Однако, подойдет и самодельная наковальня из массивного куска металла, например, рельса.

После этого нужно озаботиться и приобрести кузнечный инструмент.

  • Ручник.
  • Кувалды.
  • Клещи.
  • Тиски.
  • Обжимки и гладилки.
  • Зубила.
  • Воротки.

Ручники — это небольшие молоты, которыми делает основную работу мастер. Вес их колеблется от 500 грамм до двух килограмм. Сам молоток насаживают на деревянную рукоять, обычно изготовленную из рябины (сглаживает отдачу при ударе).

Кувалда предназначается для грубой работы, к примеру, обжимки габаритных и массивных заготовок. Ее вес составляет 2-8 килограмм, рукоятка, как и у ручника, деревянная.

Клещи нужны для манипуляций с разогретыми металлическими элементами во время ковки. Они должны быть достаточно длинными, а также прочными. Захват обязательно сильный, чтобы деталь не выскальзывала при каждом ударе и движении.

Тиски, могут подойти и слесарные. Довольно часто тиски смонтированы на наковальне, для более удобной работы. Главное, чтобы они обеспечивали надежное крепление деталей при ковке.

Обжимки и гладильни — это специальные приспособления, которые при ручной ковке монтируют на наковальню. Их задача сродни заводскому штампу — придать нужную форму заготовке и сгладить ее лицевые части.

Воротками оперируют, если нужно скручивать металлические детали, а зубилами рубят металл. Также для холодной обработки можно смонтировать ручной станок, где будет удобней крутить и изгибать металл.

Впрочем, в современной мастерской рубка вполне заменяется резкой с использованием болгарки. То же касается и различных пробойников. Их вполне можно заменить сверлильным верстаком или даже электрической дрелью.

Однако, даже наличие простого приспособления вполне может заменить электрические станки для ковки своими руками.

Если вы планируете заниматься ковкой на более серьезном уровне, то потребуется и соответствующее оборудование.

Молот и старый пылесос

Для наддува горна используют канальный вентилятор или старый, но работоспособный пылесос. Фильтры из пылесоса следует удалить.

При выборе кузнечного молота нужно обратить внимание на качество металла. Старый советский молот, сделанный из хорошей инструментальной стали, прослужит намного дольше китайской поделки.

Достаточно будет изготовить хорошую рукоятку, плотно насадить молот и регулярно проверять крепление. Молот по весу подбирают исходя из уровня физического развития мастера. Вес должен позволять многочасовую работу без утомления.

Использование пылесоса для наддува горна

содержание .. 41 42 48 ..

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ КОВКЕ

Все инструменты, применяемые при ковке, можно разделить на три группы: основной инструмент, контрольно-измерительный и вспомогательный.

Основной кузнечный инструмент для ручной ковки — ручной молоток (ручник), кувалда, клещи — применяется при выполнении любой кузнечной операции.

Ручной кузнечный молоток (рис. 37, а) — основной инструмент кузнеца. Он служит для ковки мелких поковок и указания молотобойцу места для нанесения ударов кувалдой. Различают две формы ручных молотков: а) с квадратным бойком и пяткой, расположенной в поперечном направлении; б) с круглым бойком и с закругленной пяткой. Вес ручного ‘молотка колеблется от 0,5 кг— для мелких до 2 кг — для более крупных поковок.

Рукоятка ручного молотка изготовляется из вязкого и сухого дерева — березы, клена, яблони — и прочно закрепляется в молотке; один конец рукоятки расклинивается; длина рукоятки 300—350 мм, сечение овальной формы, увеличивающееся к другому концу.

Кувалда — инструмент молотобойца, предназначенный для нанесения сильных ударов по поковке. На рис. 37, б показаны кувалды двух видов; наиболее часто применяется кувалда с выпуклым бойком и конусной пяткой, применяемой для первоначальной грубой, но более быстрой ковки заготовки. Вес кувалды колеблется в пределах от 2 до 10 кг, длина ручки — от 600 до 800 мм. Ручка изготовляется из цельного дерева прочной и вязкой породы (дуба, ясеня, клена), плотно вставляется в кувалду и заклинивается в ней. Сечение ручки имеет овальную форму и увеличивается к концу.

Кузнечные клещи служат для удерживания заготовок или поковок в нужном положении и поворачивания их во время ковки. Они состоят из двух стержней, наложенных друг на друга и соединенных между собой заклепкой (рис. 37, в). В губках клещей зажимается и удерживается заготовка или поковка. Длина клещей обычно от 400 до 700 мм, а длина губок от 75 до 150 мм. В зависимости от конфигурации заготовки или поковки, а также от характера работы губки клещей выполняют различной формы.

При изготовлении тяжелой поковки, когда кузнецу трудно удерживать ее в клещах, на рукоятки клещей надевается кольцо, что облегчает работу кузнеца. Клещи обычно изготовляют из полосовой стали с содержанием углерода 0,3—0,4%. Рекомендуется хранить клещи на специальной стойке.

Описание вспомогательного и контрольно-измерительного инструментов приводится ниже.

Бойки. Молотовые бойки являются основным инструментом при машинной ковке. Они непосредственно наносят удары по поковке. Верхний боек крепится к бабе, а нижний — к шаботу. Крепление осуществляется посредством ласточкина хвоста, сухаря и клина. В зависимости от конфигурации поковки применяют различные по форме бойки — плоские, закругленные и вырезные (рис. 37, а). Размеры наиболее употребительных (плоских) бойков для пневматических молотов приведены в табл. 17.

Завод-изготовитель поставляет вместе с молотом и бойки, но они могут быть изготовлены и самим кузнецом из стали марки 30 или 50. Кромки рабочих поверхностей бойков должны быть закруглены, чтобы на поковке не образовывались надрубы и нажимы. Полезно делать нижний боек несколько длиннее верхнего* это позволяет лучше размещать на нем заготовку, приспособления, производить правку длинных поковок.

Рис. 37. Основной кузнечный инструмент: а — ручные молотки, б — кувалды, в — клещи, г — бойки

Таблица 17 Размеры плоских бойков для пневматических молотов

Вес падающих частей в кг

Размеры в мм
ширина длина
50-100 70—80 150—180
150 80-95 180—200
200 90-110 200—220
300 110-125 230—260
400 110-130 260—290

содержание .. 41 42 48 ..

Как сделать кузницу своими руками?

Кузница — это помещение, которое оборудовано соответствующим образом для проведения кузнечных работ. Ее проще обустраивать на дачном участке, так как в сельской местности можно выделить больше свободного пространства. В городских условиях это сделать несколько сложнее, если вы только не собираетесь работать в заводской кузнице, оснащенной всем необходимым оборудованием.

Кузницу можно оборудовать под навесом на открытом воздухе, при этом необходимо защитить место от дождя.

Для того чтобы сделать кузницу своими руками, не обязательно иметь специально отведенное помещение, так как кузню можно оборудовать и под навесом на открытом воздухе. При этом необходимо защитить место от дождя, так как главным элементом кузницы является горн с открытым огнем.

Рекомендации по обустройству кузницы

Если вы планируете сделать кузню в каком-либо помещении, то все инструменты можно разместить в углу на площади около 1 м². В этом случае горн следует оборудовать вытяжкой. При этом пол должен быть покрыт негорючим материалом.

Если кузня будет находиться во дворе, то устанавливать вытяжку не нужно, потому что в процессе работы кузнечный горн выделяет небольшое количество дыма.

Место установки кузницы следует выбирать подальше от дома и других зданий, ориентируясь на направление ветра, чтобы дым не попадал в открытые окна и двери дома.

В качестве топлива для горна обычный уголь не подходит. Необходимо использовать пламенный уголь, который отличается большим тепловыделением и небольшим весом, что позволяет нагреть металлические заготовки до нужной температуры.

Вернуться к оглавлению

Основные элементы кузницы

Инструменты в кузнице: молоты, тиски, щипцы, заточки.

Для изготовления кузницы своими руками необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

  • наковальню;
  • кузнечный молот;
  • кузнечные тиски и клещи;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • старый пылесос;
  • газовый баллон или листовой металл;
  • огнеупорный кирпич;
  • арматуру.

Основными элементами кузницы являются:

Схема кузнечного горна: 1 — вытяжная труба; 2 — вытяжной колпак; 3 — коробка горна; 4 — фурма; 5 — трубопровод от вентилятора для дутья.

  1. Кузнечный горн. Для изготовления данного устройства можно применять разрезанный газовый баллон или сварить конструкцию из листового металла с последующей отделкой внутреннего пространства огнеупорным кирпичом. Такое приспособление монтируется на сваренный из прутьев каркас, высота которого должна доходить до пояса кузнеца. Для создания каркаса можно применять арматуру диаметром 10-14 мм. На дно каркаса устанавливается колосниковая решетка, на которой будет размещаться твердое горючее для горна. При этом расстояние между соседними прутьями должно быть не более 1,5 мм, чтобы твердое топливо при горении не оседало на дне горна. Воздух должен подаваться в горн под небольшим углом, направленным вниз.
  2. Старый пылесос используется для подачи воздуха в горн. При этом пылесос должен работать на выдув.
  3. Наковальня является главным инструментом кузни. Выбирая наковальню, нужно смотреть, чтобы при ударе молоток отскакивал от нее, а само приспособление издавало звенящий звук. Ее рабочая поверхность должна быть гладкой и ровной. Наковальня может быть смонтирована на сварном каркасе или на деревянном пне. Первый вариант более приемлемый, так как позволяет монтировать наковальню в любом месте. Высота конструкции должна быть такой, чтобы при ударе о ней молотом рука кузнеца находилась параллельно земле.
  4. Кузнечные тиски и клещи. Главным отличием кузнечных тисков является материал, из которого они изготавливаются. Для их изготовления применяется инструментальная сталь, которая позволяет бить по тискам, не опасаясь расколоть их. Кузнечные клещи должны быть с большими ручками, что позволяет работать с заготовками, не опасаясь открытого огня. Клещи рекомендуется оснастить фиксирующим кольцом, которое позволяет фиксировать ручки инструмента на сжиме.
  5. Молотом может послужить обыкновенный молоток, у которого оба конца являются плоскими. Вес молота нужно подобрать такой, чтобы работать им можно было долго, сильно не уставая. Очень важно, чтобы данный инструмент был изготовлен из высококачественной стали. Для этих целей отлично подойдет старый молот советского образца, так как современные китайские изделия не обладают необходимой прочностью.

Вернуться к оглавлению

Дополнительное оборудование

Схема размещения оборудования в сельской кузнице.

Работу в кузнице, сделанной своими руками, можно упростить, а также получить возможность работать с более мелкими и сложными деталями, используя различные устройства. К ним относятся:

  • механический молот, с помощью которого можно значительно упростить ковку;
  • станок для резки металла;
  • механический пресс, с помощью которого можно создавать различные элементы холодной ковки;
  • станок для формовки — позволяет закручивать концы ковки в плотные завитки.

https://moyakovka.ru/youtu.be/nPt8g8IOxm4

Когда кузница готова, можно приступать к ковке различных изделий. Кузнечное ремесло достаточно сложное, но в то же время и очень увлекательное. Имея бурную фантазию, вы сможете создавать поистине удивительные вещи, которые приведут в восхищение всех ваших родных и друзей.

Сделать кузнечный горн сделать самому своими руками? Возможно!

Человек с давних времен стремится создавать функциональные и красивые изделия из металла. Интерес к этому делу не ослабевает и в настоящее время, хотя далеко не у всех сегодня есть доступ в профессиональные кузнечные мастерские.

Основной элемент кузницы

Для тех, кто хочет самостоятельно попробовать выковать дверную ручку или подсвечник, есть решение — оборудовать кузницу в домашних условиях. Для этого обязательно понадобятся такие инструменты, как стуловые тиски, наковальня, различные молотки, наконечники, оправки, емкость для воды, гибочная плита и, конечно, печь, которая является главным элементом любой мастерской. Устройство для нагрева можно как приобрести в специализированном магазине, так и сделать кузнечный горн своими руками. В качестве топлива для такой переносной печи хорошо использовать каменный или древесный уголь. Такой кузнечный горн, своими руками сделанный, будет очень прост в обращении и способен за относительно короткое время нагревать металл до необходимой температуры.

Устройство горна

Что касается особенностей устройства такого инструмента, то основу любой печи составляет стол с очагом. Для его производства можно использовать бетон, кирпич или самые обыкновенные конструкции из металла. При этом стол можно сварить из листовой стали, а несущий каркас — из стального уголка. Затем, делая кузнечный горн своими руками, необходимо будет вырезать отверстие в центре размером 35х35 сантиметров, в которое в последующем можно будет вварить зольник с фланцем и донной крышкой для подсоединения воздуховода. Сверху на него потом укладывается колосник. Для удобства работы устройство кузнечного горна также может включать в себя центробежный вентилятор электрического типа с регулировкой подачи воздуха. Над печкой для отвода газов и дыма устанавливается зонт из листовой стали. Особо следует отметить, что его не рекомендуется поднимать выше, чем на 85 сантиметров над уровнем стола. Сечение так называемого «дымового» канала при этом должно быть не менее 30х30 сантиметров, а сам дымоход в высоту должен быть не меньше 4,5 метров.

Газовый кузнечный горн

Отдельно следует сказать о таком виде печи, как горн кузнечный газовый. Своими руками его также можно сделать. Для нагрева заготовок в кузнице в данном случае будет использоваться газ. Конструкция такой печи отличается от традиционной в первую очередь отсутствием колосников. Кроме того, делая газовый кузнечный горн своими руками, нельзя забывать о необходимости подвода газа. Для этого нужно будет просверлить небольшое по размерам отверстие для монтажа трубы. Само же устройство горна будет представлять собой куб, выложенный из шамотного кирпича, с горновым гнездом. В процессе производства такой печи потребуется уделить особое внимание герметичности (непроницаемости) соединений, которые напрямую связаны с подводом газа, и позаботиться о том, чтобы нигде не было зазоров. К достоинствам самодельного газового горна специалисты относят низкую стоимость и доступность топлива, а также удобство регулировки температуры.

Как сделать наковальню — виды конструкций и этапы сборки

Как сделать наковальню без особых усилий и затрат в своей домашней мастерской, какой материал выбрать и что нужно учесть — об этом в нашем материале.

Даже в обычной мастерской нужна поверхность, позволяющая выровнять, изогнуть пруток, расплющить гвоздь или сделать другую подобную операцию. Изготовленная наковальня своими руками или же покупная лучше всего подходит для подобного рода работ, не говоря уже о кузнечном деле.

Как сделать такое приспособление без особых усилий и затрат в своей домашней мастерской, какой материал выбрать и что нужно учесть — об этом в нашем материале.

Конструктивные особенности наковальни

Конечно, можно не изготавливать точную копию такого приспособления и просто делать все работы на ровной металлической плите. Однако, для упрощения многих операций наковальня имеет свои особенности в конструкции. Приспособление состоит из следующих частей.

  • Лицо.
  • Рог.
  • Лапы.
  • Обода.

Лицевая часть наковальни — это ее плоская верхняя часть, на которой и производится основная масса всех кузнечных и слесарных работ. Для выполнения операций по прошивке заготовок или их гибки в этой части может иметься глухое отверстие.

Рог — может быть один (с одной стороны), или два (с двух сторон). Это конусообразный выступ с торцевой части наковальни. Назначение рогов — гибка, раскатка или свертка заготовок, по сути, используются как оправки. Если наковальня имеет два рога, то обычно второй имеет форму пирамиды для придания изделиям более сложных конфигураций.

Лапы предназначены для установки приспособления. В случае стационарного монтажа наковальни, в лапах предусмотрены отверстия для жесткой фиксации.

Обода — это зона на лицевой поверхности возле рога, служит для выполнения обжимок листового металла.

Также в некоторых видах наковален могут иметься слесарные тиски с противоположной рогу стороны. Это делается для удобства выполнения многих кузнечных операций.

Устройство и типы наковален

В зависимости от наличия или отсутствия этих элементов, наковальни могут быть разных типов: безрогие, однорогие и двурогие.

Требования к кузнечной наковальне

Если для вашей мастерской требуется изготовить такое приспособление, то нужно учесть некоторые требования.

  • Размеры и масса. Для небольших по размеру поковок можно обойтись и относительно маленькими наковальнями, которые можно установить на стол или верстак. Однако, для серьезных кузнечных работ потребуется массивное, надежно закрепленное, приспособление. Заводские приспособления имеет стандартную массу в 5, 10, 30, 50 и 100 кг.
  • Соответствия параметров. Простую ковку можно делать даже на обычном куске швеллера. Но, если работы включают такие кузнечные операции, как прошивка, гибка, развертка, нужно соблюдать параметры и размеры. Грани наковальни в таком случае должны быть выдержанными под прямым углом, а отверстия располагаться в удобных точках. Рога должны быть соответственно равномерно скругленными, обод — точным прямоугольником.

В домашних условиях точную копию заводского изделия будет изготовить сложно, однако некоторые условия можно соблюсти. Итак, как и из чего делается самодельная наковальня?

Как изготовить

Изначально нужно подобрать соответствующий материал. В заводских условиях для изготовления такого кузнечного приспособления берут сталь марки 35Л. Это один из легированных сортов металла. Но для домашней мастерской можно использовать кусок железнодорожного рельса.

На временный вариант подойдет и швеллер, однако надолго такого приспособления не хватит, оно неизбежно деформируется.

Как сделать наковальню из рельса своими руками? Весь алгоритм изготовления можно посмотреть в предоставленном видео:

  • Для изготовления потребуется кусок рельса длиной 200-300 миллиметров или более, если нужно приспособление большего размера.
  • Изначально проводиться разметка заготовки. На поверхности обозначают, где будет рог и обод.
  • Используя болгарку, с края по разметке срезают лишний металл, формируя треугольную форму будущего рога. После обрезки его желательно скруглить, для чего опять используется шлифовальная машина.
  • Под треугольником рога нужно вырезать выемку.
  • С противоположной стороны отмечают расположение обода или пятки. Лишний металл срезается точно под прямым углом.
  • Лицевую часть наковальня из рельса должна иметь ровную, поэтому все выступы на верхней части тщательно выравнивают напильником и шлифуют.
  • Для надежного закрепления приспособления нужно проделать отверстия в подошве рельса.
  • Нерабочие боковые поверхности очищаются от следов коррозии и загрязнения, после чего окрашиваются.
  • Самодельная наковальня готова, после чего ее нужно надежно зафиксировать. Как это сделать, можно посмотреть видео:

Однако, изготавливая такую наковальню, в результате можно получить неширокую лицевую часть. Чтобы это исправить, можно применить ту же технологию, но перевернув рельс наоборот, таким образом получив широкую подошву заготовки в качестве рабочей поверхности.

Сделав такое приспособление из рельса своими руками, переходим к его установке, для чего можно использовать дополнительные швеллеры в качестве крепежа.

Наковальня из рельса

Как вариант, для исходного материала наковальни может послужить и кусок мощной двутавровой балки.

Но, имея более тонкий металл на своих полках, она подойдет для небольших поковок и со временем деформируется.

Такие самоделки могут на время заменить полноценное заводское изделие. Однако, со временем для нормальной и удобной работы лучше приобрести настоящее приспособление, которое намного удобней и позволяет обрабатывать металл различными приемами.

Качественная наковальня с закаленной поверхностью при проверке ударом звенит на высоких тонах, а молоток при этом отскакивает.

Если у Вас есть опыт по изготовлению самодельных наковален, поделитесь им в блоке комментариев к этому материалу. Из чего вы изготавливали такое оборудование и как оно себя показывает во время использования.

кузнечные самодельные приспособления и чертежи

На чтение 13 мин Просмотров 10.7к. Опубликовано

Такой на первый взгляд нехитрый и простой инструмент, как наковальня, является обязательным атрибутом любой кузнецы. Без него невозможно выполнение даже самых простых действий, связанных с .

В то же время покупка этого приспособления не является обязательной, ведь наковальня своими руками может быть сделана любым мастером.

Самый важный кузнечный инструмент

Наковальни – самый важный инструмент, позволяющий выполнять различные кузнечные работы, связанные и горячей ковкой металла. Данный элемент мастерской довольно специфичен, однако он просто незаменим в случае профессионального изготовления кованых изделий.

Подобный инструмент может различаться в зависимости от типа решаемых задач. Он может иметь разнообразные конструкционные элементы, размеры и формы. В основном выделяют два типа кузнечных наковален: однорогие и двурогие.

Наибольшим спросом пользуется первый вариант приспособления. Рог применяется в формировании изгибов металлических изделий в фигурной ковке.

Из чего состоит наковальня?

Боковые стороны позволяют делать изгибы под прямым углом. Сама поверхность устройства гладкая и ровная, а также отшлифована и закалена. Именно эта часть является рабочей.

В ней присутствуют два отверстия квадратной и круглой формы, использующиеся в случае выполнения дополнительных операций с изделиями и при поддержании инструмента.

По весу наковальни разделяют на маленькие, средние и большие. Наиболее оптимальным вариантом являются самые тяжелые модели весом 95 кг и более. Такие устройства позволяют работать с большими заготовками.

В домашних условиях подобный инструмент не относится к самым необходимым. Тем не менее его наличие позволяет без труда выравнивать различные изделия, например гвозди, проволоку или листовой металл.

Естественно, применение в бытовых целях не требует обязательной покупки подобного инструмента. Однако при необходимости может быть сделана самодельная наковальня. Она без проблем позволит выполнить все самые простые функции, которые к ней предъявляются.

Конечно, изготовить качественное фигурное изделие на самодельном варианте крайне сложно. В таком случае лучше обратить внимание на профессиональные модели. А вот во всех остальных потребностях, ручной инструмент станет самым оптимальным выбором.

Элементы наковальни

Наковальня кузнеца – обязательный атрибут его мастерской. С ее помощью выполняется целый ряд технологических операций с металлом. Данный инструмент используется для ковки, придания металлу необходимой формы, закалки и т.д.

Изготавливается этот предмет из прочной легированной стали, а его масса может превышать 300 килограмм, особенно если речь идет о стационарной кузнечной наковальне.

Она должна быть устойчивой и прочной, так как на нее приходятся значительные нагрузки. по наковальне приводит к появлению ровного чистого звука. Глухой звон свидетельствует о наличии трещин или пустот в инструменте.

Как уже отмечалось ранее, выделяют однорогие и двурогие модели. Почему наковальня имеет такую форму? Дело в следующем: рог позволяет осуществлять изгибы с необходимой кривизной, а ровная поверхность служит для выполнения основной работы.

Схема крепления наковальни.

К основным элементам устройства относятся:

  • рог;
  • хвостовик;
  • углубление для формирования отверстий;
  • отверстия для установки инструмента и другого кузнечного приспособления на наковальню;
  • лицо;
  • башмак;
  • площадка для рубки металла.

Выступ на боковой части инструмента называется рогом. Его форма различна, в зависимости от назначения. У однорогих моделей он конусообразный. Используется в формировании изгибов металла и раскатке закругленных частей.

Второй рог применяется в загибании изделий на углы меньше нормального и делается в форме усеченного конуса.

Лицом называется плоская поверхность. Именно на ней производятся основные операции.

В классическом типе наковальни обязательно есть отверстия. Одно из них квадратное – используется, как держатель инструмента, например, молота. Оно обычно располагается в конце устройства. Второе – круглое, фиксирует проволоку при ее завивке, располагается возле рога.

Наковальня должна гасить импульс от удара по лицевой части. В этих целях приспособление устанавливается на прочную деревянную или песочную подушку.

Важно, чтобы лицо располагалось строго горизонтально. Это позволит выполнять работу наиболее качественно.

Многих интересует вопрос, как установить наковальню по высоте. Высота наковальни от пола правильная, если удар молота по наличнику приходится горизонтально. Кроме того важно, чтобы кузнецу не приходилось совершать дополнительных усилий на подгонку удара, нагибаться или поднимать инструмент слишком высоко.

Типы и виды наковален

Виды наковален, их форма и вес могут существенно различаться.

Их разделяют на несколько категорий по указанным выше критериям, а именно:

  • безрогие – массивные инструменты с большим весом, значение которого находится в интервале 96 – 210 кг;
  • однорогие – располагают только одним конусовидным рогом, их вес варьируется от 70 до 210 кг;
  • двурогая наковальня – устройство массой от 100 до 270 кг;
  • однорогая консольная;
  • шпераки – мини наковальни весом до тридцати килограмм.

Выбор наковальни делают исходя из работ, которые планируется выполнять. Более тяжелые модели отлично подойдут в работе с габаритными и массивными заготовками. Простые, более легкие варианты с одним рогом хороший выбор в работе с малогабаритными конструкциями.

Легкие модели подойдут для мелких работ дома. Если необходимо сделать какую-либо самоделку, лучшего варианта не найти.

Важным критерием является и тип выполняемых работ. Тут следует решить, какой вариант подойдет лучше: двурогая или однорогая модель. Кроме того наковальни могут иметь дополнительные элементы, например, тиски, позволяющие выполнять работы в одиночку.

Стоит обращать внимание на наличие отверстий, используемых для размещения молотков, кувалды.

Небольшие по размеру и весу шпераки широко используются в ювелирном деле. В данной сфере изделия не требуют серьезной ударной обработки, поэтому и инструмент им необходим соответствующий.

Чертеж наковальни для изготовления своими руками.

Достаточно часто приспособления для выполнения ювелирных работ производятся по индивидуальному заказу. Они располагают различными функциональными элементами, необходимыми в решении определенных задач.

Иногда одной наковальни может оказаться мало. В больших мастерских целесообразно иметь в наличии два варианта приспособлений: одно стационарное, а второе переносное.

Не стоит забывать и о правильной установке. От этого напрямую зависит качество работы. Невзирая на все, данное приспособление обладает немаленьким весом, его установке следует уделить должное внимание.

Падение и опрокидывание – частые проблемы, возникающие вследствие неправильного монтажа. Кроме того, подставка должна выполнять свои прямые функции: помимо надежной фиксации приспособления необходимо обеспечение гашения ударов молотом.

Деревянный чурбак – наиболее часто используемый тип подставки. Его диаметр обычно колеблется в пределах от 500 до 600 мм. Используются твердые породы дерева. К ним относятся дуб, береза, ясень и др.

Высота монтажа определяется ростом мастера. Чтобы деревянная подставка не создавала дополнительных ненужных вибраций, ее закапывают в яму глубиной более полуметра. Дно ямы утрамбовывают песчаной подкладкой.

Важно, чтобы стул был установлен горизонтально. Данный параметр легко проверяется с помощью уровня.

Если покупка наковальни не по карману, тогда ее можно заменить самодельным устройством. Его можно сделать, например, из рельса, швеллера или двутавровой балки.

Такие приспособления, сделанные собственными руками, прослужат не один десяток лет. Однако не стоит думать, что они способны полноценно заменить настоящий, профессиональный инструмент. Ручные наковальни не позволят сделать работу такого же качества, как производственные модели.

В таком случае важно понимать: заводской вариант, произведенный по технологии литья, будет существенно лучше самоделок. В его конструкции имеются все необходимые составляющие с закаленной поверхностью.

Кроме того, в указанной модели рог имеет правильную форму, необходимую, например, в искусной фигурной ковке. Заводская модель прослужит довольно долго.

Делаем наковальню своими руками

Устройство наковальни достаточно простое. Его изготовление вручную не потребует чертежи, особые навыки или специальный инструмент и оборудование. По большому счету прибор представляет собой монолитное устройство с особой формой и плоскостями, удовлетворяющими определенным требованиям.

На данный момент в специализированных магазинах кузнечное оборудование представлено достаточно широко. Там можно выбрать любой инструмент, в том числе и наковальню из огромного ассортимента разновидностей. Так есть ли смысл делать данное приспособление самостоятельно?

При ответе на поставленный вопрос необходимо решить, в каких задачах инструмент будет использоваться. В профессиональном производстве, однозначно, следует выбрать заводскую модель. К ее преимуществам следует отнести соответствие всем необходимым стандартам, а также особенности изготовления по технологии литья.

Подобный инструмент обладает высокой твердостью, имеет рога правильной формы и идеально прямые боковые грани.

Тем не менее цена на хорошую модель достаточно высока, особенно в случае крупногабаритных вариантов. Однако таким приспособлениям альтернативы нет, изготовить их вручную точно не получится, ведь масса кузнечной наковальни может достигать 300 килограмм.

А вот в домашней работе прекрасно подойдет малогабаритная легкая наковальня. Ее как раз и можно сделать своими руками. На качество работы описанный вариант вряд ли окажет негативное влияние.

Одним из аргументов в пользу ручного изготовления приспособления является тот факт, что к наковальням предъявляются высокие требования. Так, например, края приспособления должны быть строго прямыми и недеформированными.

Во время постоянной эксплуатации инструмента достаточно часто края становятся неровными. Конечно, все зависит и от типа материала, используемого мастером в работе. Тем не менее данный дефект необходимо устранять. Исправить подобный недостаток возможно двумя способами: купить новое приспособление, отремонтировать старое.

Естественно, ремонт обойдется дешевле покупки. Следует учесть, что восстановление наковальни, изготовленной вручную, задача более простая. Так что это отличная возможность лишний раз сэкономить деньги.

Теперь можно смело переходить к вопросу, как сделать наковальню для ковки металла? Приводить какие-либо стандартные размеры или чертежи нет смысла. Существует большое количество разнообразных вариантов данного оборудования. Каждый может выбрать себе то, что подойдет наилучшим образом.

Главная цель – понять и освоить технологию изготовления. Все остальные моменты мастер решит сам, тем более что в интернете можно без проблем найти разнообразные фотографии наковален и использовать их в качестве шаблона при создании наиболее оптимального варианта такого кузнечного устройства.

В первую очередь следует решить вопрос, связанный с монтажом. В случае стационарного варианта, как уже отмечалось ранее, следует использовать массивный пень. А вот в случае переносной модели применяется сваренный из уголков металлический каркас.

Не стоит забывать про то, что ей необходимо быть устойчивой к серьезным ударным нагрузкам. Данная проблема решается установкой в каркас дополнительных ребер, обеспечивающих повышенную жесткость.

Хотя, конечно, существуют и другие методы, позволяющие усилить конструкцию. Тут все зависит от смекалки мастера и его предпочтений.

Если основание для наковальни – пень, тогда его следует стянуть металлическими кольцами. Просто закопать часть основания дерева в землю – не самая хорошая идея. Даже в случае правильной обработки антисептиками, со временем оно начнет разрушаться.

Целесообразно использовать в качестве основания металлическую бочку, помещенную в яму. Предварительно в бочку следует засыпать песок. Количество песка зависит от предпочтений кузнеца. Что касается дерева, то оно выбирается из крепких пород. О чем уже упоминалось ранее.

Установка приспособления на основание реализуется несколькими способами. Самым надежным вариантом является крепление с использованием металлических скоб. Их необходимо закрепить между боковыми поверхностями пенька и инструментом.

Подобный способ установки можно реализовать с использованием арматуры. Ее необходимо изогнуть буквой «Г» и приварить к основанию. Затем, когда приспособление будет установлено на пень, арматура вбивается в его боковые части. В результате исключается любая вероятность падения устройства на ноги.

Данный вид крепления окажется весьма эффективным. Кузнечное устройство будет надежно соединено с основанием и не потеряет сцепления даже после длительного времени эксплуатации.

Второй вариант более прост. Он заключается в том, что в подошве необходимо просверлить отверстия. В них впоследствии вставляются болты и вкручиваются непосредственно в пень. Недостатком данного способа является расшатывание инструмента после ударов. Чтобы не приходилось время от времени подтягивать болты, лучше использовать скобы.

Согласно промышленной технологии наковальни кузнечные изготавливают из легированной стали марки 35Л. В бытовых условиях обычно делается наковальня из рельса или швеллера. Одна из сторон выбранного материала будет использоваться в качестве основания.

Изготовить лицо можно путем приваривания металлической пластины соответствующей марки. Можно обойтись и без нее. В таком случае придется потратить немало сил и времени на шлифовку одной из сторон рельсы.

Наковальня из рельсы, сделанная своими руками, прослужит очень долго. Она отлично подойдет практически для любых бытовых нужд или маленькой мастерской.

Стоит отметить один нюанс, изготавливать подобный кузнечный инструмент из швеллера – не самый лучший вариант. С одной стороны он более прост и удобен в обработке. Тем не менее его прочностные характеристики не являются высокими. В результате срок службы приспособления окажется небольшим.

Изготовить рог можно из удлиненной части рельсы, обработав ее соответствующим образом. Однако придется затратить не только много усилий, но и расходных материалов, например, дисков УШМ. Гораздо проще данная проблема решается привариванием данной части к уже готовому инструменту. Не стоит забывать и о вставке, которую приваривают.

Таким образом, можно отметить, что самым лучшим материалом изготовления является рельса. Характеристики данного материала соответствуют всем требованиям, и он достаточно дешев, возможно, он даже есть уже в хозяйстве мастера.

Заменой полноценному заводскому приспособлению ручной вариант не станет, но в случае небольших объемов работ он станет отличным выбором. Важно, что во время изготовления не нужны особые навыки специализированный инструмент или какие-либо чертежи.

Материалы, которые понадобятся:

  • кусок рельсы длиной до трехсот миллиметров;
  • профильная труба;
  • пень.

Необходимый инструмент – болгарка и сварка, в зависимости от типа конструкции.

В конечном итоге, после выполнения всех работ по изготовлению, инструменту можно придать приятный окончательный вид посредством окраски.

Как видите, справиться с изготовлением такого простого, но очень важного инструмента под силу каждому человеку. Для этого не понадобится применение специализированного оборудование и не потребуются особые навыки. Кроме того материалы используемые в создании подобного устройства не так уж и сложно достать.

Единственной проблемой может стать обработка рельсы, в частности это касается ее шлифовки. Материал, из которого она сделана, отличается высокой прочностью, поэтому на обработку придется потратить немало дисков.

Однако результат того стоит, ведь в итоге получается надежная и долговечная наковальня, сделанная своими руками. Она, без всяких сомнений, может стать гордостью мастерской.

Итог

Наковальня кузнеца – один из самых важных и незаменимых инструментов в мастерской настоящего профессионала. Она позволяет осуществлять ковку металла, придавать ему необходимую форму, выполнять закалку и другие технологические операции.

Тем не менее для домашних нужд покупать дорогую заводскую модель не обязательно, ведь ее можно изготовить из рельса своими руками.

Строительство почтовых тисков — Тиски

Я хочу начать с того, что большая часть того, что я собираюсь опубликовать, уже было опубликовано в другой ветке. Я просто хотел добавить к нему свою собственную идею или взять несколько идей и собрать их воедино.
Чтобы увидеть, откуда у меня появилось множество своих идей, см. Исходный пост о том, как «построить свои собственные тиски для ног»

Так что мой взгляд на это прост. Эти тиски не требуют пружины, поскольку они открываются винтом, а из-за конструкции тисков их поверхности всегда параллельны друг другу.Он по-прежнему позволяет создавать взаимозаменяемые грани для различных применений и позволяет либо устанавливать нижнюю часть на пластину и на основание, либо иметь «быстрое крепление», подобное тому, которое предлагается на «вертикальных тисках». Кроме того, у меня есть список «требуемых частей», состоящий из вещей, которые очень легко достаются большинству скребков. Для протокола: то, что я нарисовал (так как вы не можете сказать по рисунку), задняя «вертикальная» часть самих тисков будет сделана из 3-дюймовой или 4-дюймовой двутавровой балки. Г-образный рычаг торца тисков может быть сделан из цельного квадратного стержня 1 1/2 дюйма или квадратной трубки 2 дюйма.Я знаю, что трубка может немного прогнуться, но для БОЛЬШИНСТВА из нас я действительно не думаю, что величина изгиба, которую вы можете получить, будет проблематичной.

Это немного грубый рисунок, но вместо петли внизу используются ролики. Заклинатель на задней стороне тисков поддерживает вес лица при расширении и помогает удерживать его ровным. Ролик на передней части тисков поддерживает вес, а также действует как опора, на которую катится направляющая.

Harbour Freight продает эти чугунные ролики по цене от 3 до 7 долларов в зависимости от размера.

Винт сначала показался мне самой сложной частью сборки тисков.И снова на вопрос о доступности был дан ответ в посте Build Your Own Leg Vise. Ответом для меня была старая штанга с резьбой. Вы можете купить их почти в каждом благотворительном магазине за пару долларов или купить новый в Wally World примерно за 20 долларов. Преимущество, сколько бы вы ни тратили, вы получаете 2 винта И 2 гайки. На моих тисках вы увидите, что в конструкции я использую 2 гайки, но вам это не обязательно. Вы можете так же легко использовать шайбу или что-то, приваренное к винту, чтобы открыть тиски, и просто использовать 1 гайку на задней стороне.Вам также понадобится шайба или что-то, приваренное к концу винта, чтобы предотвратить его полное выпадение. Моя идея для «маховика» заключалась в том, чтобы использовать небольшой груз весом в 10 фунтов или сделать его. Что вы считаете самым простым. Вы также можете просто использовать планку, если это вам больше нравится.

Если бы вы были действительно амбициозны, вы также могли бы сделать из них двухвинтовые тиски, такие как Fisher, используя звездочку диаметром 1 дюйм с соответствующей цепью. Большинство велосипедных звездочек имеют размер 7/8 дюйма, так что это не займет много времени. чтобы отцентрировать их и заново просверлить там, где можно было бы использовать обычную старую велосипедную цепь.

«Список деталей»
Двутавровая балка 4 фута 3 дюйма или 4 дюйма
Так как проход лицевой стороны может быть в любом месте по длине тисков, я бы сказал, что достаточно 1 1/2 дюйма сплошного квадрата или 2 «квадратная труба для изгиба, прохождения и выхода на 1 дюйм за задний ролик, когда тиски полностью открыты.

Вот изображение базового чертежа «Вертикальных тисков»

Многие люди скажут, что изготовление этого требует больше, чем оно того стоит.И ты был бы прав. Совсем недавно я купил 5-дюймовые почтовые тиски за 25 долларов. Однако я долго искал, и мне действительно нечего было тратить. За то время, которое я искал, я смог найти материалы для изготовления эти тиски. Теперь, когда у меня есть опорные тиски, я, вероятно, переделаю трубки и двутавровую балку для изготовления опор для наковальни. Позже я мог бы сделать двухвинтовую версию этих тисков с большими мускулистыми губками, чтобы иметь одну. Но мои Дело в том, что иногда вы не можете найти инструмент, но вам может хватить этого сидения, чтобы собрать его.Или у кузнеца, обучающего кого-то другого, может не быть тисков, которыми он мог бы пользоваться все время, но у него может быть достаточно металлолома, чтобы построить что-то вроде моих или вертикальных тисков. Если вы хотите что-то построить, стройте. Речь идет о том, чтобы использовать то, что у вас есть, и получать от этого удовольствие.

Тиски для столба своими руками. — Тиски

19 часов назад Каотрофей сказал:

Я ничего не знаю о кузнечном деле

Я нахожусь на начальной стадии и все еще изучаю основы, наслаждаясь всем этим.У меня не так много времени и средств, чтобы учиться в хорошей мастерской с опытными кузнецами, что ускорит мою кривую обучения. Но я не против ошибаться, я много наделал. Просто не хочу делать из него слишком большой. Я многому научился на этом сайте за последние несколько месяцев. Достаточно, чтобы с уверенностью построить достаточно производительные кузницы и горелки различных размеров. Этот проект может оставаться в углу до подходящего момента или использоваться как что-то другое.

22 часа назад ThomasPowers сказал:

Ведь хорошие тиски для меня гораздо важнее, чем наковальня лондонского образца.

Сейчас я делаю удары и другие ударные инструменты, но мне нужны тиски, чтобы удерживать работу. Для дальнейшего обучения необходимы тиски. У меня есть другие материалы, чтобы упростить удержание при спуске. Я могу прибегнуть к этому. Я видел потенциал в рельсах и знаю, что это простой дизайн, но монстр (забавный) проект. Мне не хватает опыта, чтобы справиться с этим в одиночку и вслепую. Когда-нибудь я захочу сделать такую.

Спасибо за совет по инструментальной стали. Было бы мечтой встретить какой-нибудь S7! все пуансоны и ножи, которые я делал до сих пор, были сделаны из пружин стойки и хорошо держатся.

У меня также есть пара ножей для боров, которые могут обеспечить надежную фиксацию при использовании конструкции зубцов вилочного погрузчика. это кажется мне немного более подходящим, и моя девушка (которая не сутулится) могла бы помочь с раскачиванием. У меня есть гигантский тормозной барабан, который можно использовать как тиски, чтобы удерживать пальцы при ковке. лол, я повсюду.

Блог

— Институт Плаушера

Рой пчел.

Введение

« Cheeeep cheeeeeep .» Это был необычный шум для улья.В то время я только начинал заниматься пчеловодством, и мне казалось, что пчелы всегда делали что-то новое. Открыв улей, я снова услышал звук. Звучало как мышь, но был апрель, и я не ожидал увидеть в улье мышей в то время.

Зимой пчелы собираются в плотный клубок вокруг сот, чтобы согреться, а мыши часто перемещаются туда, чтобы свить гнезда. Но в этот теплый весенний день улей был переполнен пчелами, и казалось, что мышь не сможет найти утешения в такой среде.

Когда я снял гребенки в поисках чирикающего шума, я увидел то, чего никогда раньше не видел. На стороне соты пчелы построили ячейку длиной полтора дюйма, которая была круглой и сужающейся. Что-то внутри проедало путь из камеры.

Внезапно из камеры снова раздалось чириканье. «Помогите мне», — казалось, говорило оно. Каждый раз, когда он чирикал, рабочие пчелы на сотах прибегали к клетке. Разрывая камеру, они вскоре открыли ее, и из нее вылезла пчела, намного крупнее всех остальных.Это была пчелиная матка!

Пока я все еще пытался определить, что происходит, пчелы в улье, похоже, очень взволновались. Они начали очень быстро перемещаться. Примерно через минуту половина пчел в улье вместе со старой маткой взлетели в воздух. На мгновение они зависли над ульем, как бы говоря «до свидания», а затем пролетели над деревьями и ушли. Пчелы только что роились.

Рой

Рой — это естественный способ пчелиной семьи производить новые колонии.Однако, как пчеловоды, мы хотим предотвратить скопление пчел и держать в ульях как можно больше пчел. Когда улей кишит, уходят старые пчелы — пчелы, которые приносили большую часть меда. Если в улье останутся только молодые пчелы, которые будут заботиться о новой матке, производство меда уменьшится, как и ваш урожай меда.

Прежде чем рассматривать несколько методов предотвращения роения, давайте обсудим некоторые причины роя. Это поможет нам получить более широкое представление об общей деятельности и содержании улья.

Есть две основные причины роения, каждая из которых связана со способностью пчел строить соты. Во-первых, они будут роиться, если им не хватит места для постройки новой соты. Во-вторых, они будут роиться, если не смогут построить соты достаточно быстро для хранения поступающего нектара.

В обоих условиях пчелы будут готовиться к рою, построив от 15 до 20 маточников по краям сот. Поскольку средняя продолжительность жизни матки составляет два-три года, создание новых маточников не является частью нормальной повседневной деятельности улья.Поэтому, если вы видите маточные клетки в улье, это верный признак того, что матка либо умерла, либо улей готовится к рою.

Клетки матки на разных стадиях развития

После того, как маточники построены, матка откладывает яйцо в каждую клетку, из которых через три дня вылупляются личинки. Рабочие пчелы кормят каждую личинку веществом с высоким содержанием белка, называемым маточным молочком, и через четыре дня кормления личинка прядет кокон.

Через шестнадцать дней после откладки яиц новые королевы начнут тереть свои крылья друг о друга, что издает упомянутый выше щебетание и предупреждает матку-королеву о том, что пора покинуть улей.Затем новые королевы выберутся из клеток. Сначала новые королевы будут искать в улье других маток. Когда они встречаются, королевы будут сражаться, чтобы определить, какая из них будет доминировать в улье, и самая сильная королева убьет других королев смертельным укусом.

Как только новые матки начнут вылупляться, матка и примерно половина пчел вылезут из улья. Первоначально они будут искать временную посадочную площадку, например, под карнизом дома, которая обеспечивает некоторую защиту от ветра и дождя.

Когда они приземляются, они собираются в клубок и обычно проводят на этом месте от трех до четырех дней. Пчелы-разведчики покинут кластер в поисках места для постройки нового улья. Это может быть любое количество мест, включая скворечник, старый водонагреватель, карниз дома или внутри дупла дерева.

Как только разведчики найдут подходящее место, они вернутся в кластер и сообщат другим пчелам о предполагаемом новом местоположении. Затем пчелиный рой полетит на новое место, чтобы решить, подходит ли оно.Если да, они начнут строить новый улей. Если окажется, что это не подходит, разведчики будут отправлены снова, чтобы повторить процесс.

Одна из наших задач пчеловодов — предоставить пчелам достаточно места в улье. Весной, когда цветы производят больше всего нектара, особенно важно проверять ульи не реже одного раза в две недели, чтобы узнать, насколько быстро пчелы строят соты. Пчелы могут построить одну соту за ночь, если выпало значительное количество дождя и если цветет много цветов, дающих нектар.

Если пчелы продолжат работать в таком же темпе, им скоро не хватит места для хранения меда, который они приносят. Затем они начнут готовиться к рою. Как я упоминал ранее, вы можете сказать, что улей готовится к рою, по наличию маточников. Если при осмотре ульев я найду маточники, я удалю их, отрезав их от соты. Это временно остановит процесс роения, но затем мне также нужно устранить причину, по которой они изначально готовились к рою.

Как предотвратить роение

Когда я найду улей, который начал готовиться к рою, я буду следить за ульем и постараюсь убедиться, что у пчел всегда достаточно места, чтобы построить по крайней мере три соты. Если пчелам станет не хватать места в улье, я сделаю несколько вещей.

Сначала я соберу соты, наполненные медом. Это сразу создает дополнительное пространство в улье. Если в это время пчелы все еще строят больше маточников, что указывает на то, что они будут роиться, то я удалю два или три соты с расплодом из процветающего улья и помещу их в более слабый улей — улей, в котором меньше пчел и пропорционально меньше соты и соты для расплода.Это обеспечивает более слабый улей большим количеством пчел и большим количеством меда и может стимулировать матку в этом более слабом улье откладывать больше яиц каждый день, дополнительно укрепляя улей. В то же время это освобождает больше места в более прочном улье для создания сот.

Если пчелы по-прежнему склонны к рою, я поменяю местоположение сильного улья на более слабый. Пчелы, которые покидали улей в поисках корма, как существа привычки, вернутся на то место, где находился их улей, когда они покинули его.Пчелы, которые были в более сильном улье, в конечном итоге окажутся в более слабом улье, тем самым укрепляя его, одновременно уменьшая популяцию пчел в более сильном улье.

Заключение

Иногда, несмотря на все мои усилия, пчелы все еще роятся. У пчеловодства есть свои проблемы. Как пчеловод, я продолжаю получать удовольствие, узнавая и открывая для себя различные события в жизни улья.

Связанная информация

Секреты кузнечного дела, часть 1 — Дневник мелкого фермера

Секреты кузнечного дела, часть 1

Ковка, отпуск и сварка

Материал этой статьи изначально был опубликован в учебнике Мака М. «Работа на ферме».Джонс, авторское право 1945, McGraw-Hill.

С каждой новой волной неопределенности и с каждой новой эмиграцией в сельскую местность возобновляется жажда информации об основных ремеслах и навыках, информации, которая может помочь дать человеку и семье повышенную степень самодостаточности. . Кузнечное дело, вековое искусство нагрева, обработки и сварки металлов, становится все более популярным как ремесло, которому нужно учиться. Сегодня, в наше время дуговой сварки проволокой и модных инструментов, многие считают это умение полностью устаревшим.А есть остальные из нас, кто получает бесконечное удовольствие и комфорт от возможности разжечь огонь в нашей кузнице, нагреть кусок стали и придать ему форму ударами молота. есть практикующие, которые ценят секреты кузнеца. LRM

Может ли фермер позволить себе кузницу и наковальню, будет зависеть от расстояния до кузнечной мастерской, количества кузнечных и других кузнечных работ, которые ему необходимо выполнить, а также его способностей как механика.Хотя не каждый фермер может выгодно владеть кузнечным оборудованием, многие фермеры могут. Если фермер не может этого сделать, он должен помнить, что можно произвести самые разные ремонтные работы, используя лишь несколько простых инструментов для холодной обработки металлов.

Хотя кузнечное дело обычно сложнее, чем работа по дереву, большинство мальчиков-фермеров со средними механическими способностями вскоре могут научиться простому кузнечному делу и будут чувствовать себя хорошо оплаченными за свои усилия. Во всей механической работе гораздо более быстрый и удовлетворительный прогресс может быть достигнут путем изучения теории и принципов наряду с практикой.Особенно это касается кузнечного дела.

Выбор кузнечного оборудования для цеха

Кузница. Кузница для фермерского цеха должна иметь вентилятор с зубчатым приводом, приводимый в движение кривошипом, и у нее должен быть под шириной не менее 18 дюймов, предпочтительно несколько большего размера. Хороший способ обеспечить хорошую кузницу — приобрести хороший вентилятор и сделать очаг или подставку из бетона или кирпича, трубы или уголка. На дне очага можно установить пластину с просверленными отверстиями для приема воздушного потока.Кузница должна иметь колпак и дымовую трубу для отвода дыма.

Наковальня. Наковальни бывают двух основных типов: чугунные и стальные. Стальные наковальни намного лучше, и их следует использовать, если они могут быть предоставлены. Эти два вида легко отличить, ударив молотком. У литой наковальни глухой звук, а у стальной — четкое кольцо.

Наковальни обычно доступны в размерах от 50 до 200 фунтов. Наковальня весом 100 или 125 фунтов.вполне устраивает фермерский магазин.

Кусок железнодорожного железа или рельса длиной от 24 до 30 дюймов, установленный на блоке или стойке, представляет собой хорошую наковальню для легкого удара молотком и клепки, хотя на обычной наковальне можно выполнять гораздо больше разнообразных работ.

Рис. 427. Установите наковальню на прочный блок на такой высоте, чтобы до нее можно было дотянуться костяшками сжатого кулака, когда вы стоите прямо.

Установите опору на прочную опору, желательно из дерева.Расположите его перед кузницей, чтобы рабочий мог взять утюги из огня и положить их на наковальню, просто сделав короткий поворот и без необходимости делать даже полный шаг. Поместите рог наковальни слева для правши и справа для левши. Установите упор на такой высоте, чтобы до ее вершины можно было легко прикоснуться суставами сжатого кулака, стоя прямо и повернув руку прямо вниз (см. Рис. 427) .

Рис.428. Типы ключей: А, клещи полые с плоскими губками; B, щипцы для губ с изогнутой полой головкой. Этот стиль очень хорош для фермерского магазина. В них можно удерживать плоские стержни, а также круглые стержни и болты.

Клещи. Для фермерского магазина необходимо предоставить несколько пар щипцов разных размеров и типов. Доступны различные типы, наиболее распространенными из которых являются щипцы с плоскими губками и щипцы с изогнутыми губками с полым наконечником (см. Рис. 428) . Ключи для болтов с изогнутой кромкой и полой коронкой, вероятно, лучше всего подходят для обычных работ.Они могут удерживать плоские стержни, а также круглые стержни и болты, а изогнутая часть задней части наконечника позволяет легко изменять их форму для соответствия различным размерам ложи. Запилив или отшлифуя поперек канавки на конце каждой кромки, их можно сделать так, чтобы они удерживали звенья и кольца практически так же, как специальные клещи для звеньев. Клещи длиной от 18 до 20 дюймов — хороший размер для средней работы.

Молотки. Ручной молоток кузнеца весом 1 1/2 или 2 фунта, а другой, весом 3 или 3 1/2 фунта, удовлетворительно справится со всеми обычными работами.

Харди, долота, пробойники. Должен быть по крайней мере один стойкий, размер которого соответствует отверстию в наковальне, и может быть целесообразно иметь два: один тонкий и для резки горячего металла, а другой толстый, тяжелый и закаленный для резка холодного металла. Хороший план — иметь изрядный ассортимент долот и пробойников различных размеров. Их легко сделать в магазине. Если требуется серьезное кузнечное дело, было бы хорошо иметь резак для горячей и холодной резки (просто большие стамески с ручками на них) для тяжелой резки кувалдой.Также было бы хорошо иметь один или два больших пуансона с ручками на них для пробивки отверстий в горячем металле. Пробойники для проделывания отверстий диаметром 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, вероятно, будут наиболее полезными.

Рис. 429. Тяжелые кузнечные ножные тиски — хороший вариант для фермерской лавки.

Тиски. Одни тиски хорошо подходят для всех слесарных работ в фермерском магазине, включая кузнечное дело, если они тяжелые и прочные. В качестве универсальных тисков для металлообработки обычно предпочтительны кузнечные стальные ножные тиски с шириной губок от 4 до 5 дюймов.Ножковые тиски — это тиски, у которых одна ножка выступает вниз для закрепления на полу (см. Рис. 429) . Такие тиски могут использоваться для тяжелой ударной обработки и гибки лучше, чем другие типы. Если в мастерской есть прочные стальные механические тиски, их можно использовать для кузнечных работ, если соблюдать осторожность, чтобы не делать с их помощью слишком тяжелую молотку или гнуть.

Рис. 430. Самодельные огневые орудия кузнечные: А — лопата; Б, покер.

Пожарные инструменты. Для тушения кузнечного огня потребуются небольшая лопата и кочерга или грабли.Их легко сделать в магазине. Плоский кусок толстого листового железа шириной примерно 3 или 4 дюйма и длиной 4 или 5 дюймов, приклепанный к стержню или стержню вместо ручки, дает хорошую лопату (см. Рис. 430A) . 1/2 дюйма круглый стержень с продолговатым ушком на одном конце, который служит рукояткой, а другой конец сплюснут и изогнут, составляет хорошую комбинацию кочерги и грабли (см. рис. 430B) .

Рис. 431. Используйте металлические измерительные инструменты в кузнечном деле. A. Маленький стальной квадрат полезен для проверки изгибов и углов, а также для измерения.B. Штангенциркуль особенно хорош для измерения диаметра и толщины болтов, стержней и стержней; а также для общих измерений.

Измерительные инструменты. Для измерения и проверки кованых деталей потребуется какое-то металлическое правило. Небольшой стальной угольник отлично подходит как для измерения длины, так и для проверки углов и изгибов. Штангенциркуль (см. Рис. 431B) для измерения диаметра стержней и толщины деталей, хотя и не является необходимостью, будет сочтен удобным.

Строительство и поддержание огня в кузнице

Хороший огонь — первое требование для хорошей кузнечной работы. Многие новички плохо работают просто потому, что не знают важности хорошего огня. Два студента иногда пытаются использовать один и тот же огонь. Обычно это пустая трата времени, поскольку сложно или невозможно правильно нагреть утюг, когда кто-то теребит огонь и пытается одновременно нагреть другие предметы.

Хороший огонь имеет три характеристики.Он чистый, то есть без клинкера, золы и т. Д. Он глубокий, с большим глубоким центром живого горящего кокса. И он компактный, хорошо засыпанный влажным углем.

Разжигание огня. Чтобы разжечь огонь, сначала очистите очаг для огня руками, вытолкнув весь уголь и кокс обратно в очаг и выбросив все клинкеры. Клинкер тяжелый и металлический, с острыми твердыми углами или выступами, и его легко отличить от кокса. Кокс легкий и легко крошится в руках.После удаления клинкера перетряхните мелкие золы и золу через решетку в зольник под фурмой (та часть в нижней части очага, через которую идет дутье). Затем вылейте зольную яму и попробуйте вентилятор, убедившись, что идет хороший сильный поток. Иногда зола снова попадает в трубу воздуходувки и препятствует прохождению струи.

После очистки очага огня зажгите снизу пригоршню стружки или растопки и бросьте их на фурму. Осторожно поверните вентилятор и сгребите топливо, желательно кокс, оставшийся от предыдущего пожара, на горящую растопку.Как только огонь разгорится, набейте еще кокса и уложите влажный уголь с обеих сторон и позади костра. Это образует насыпь горящего кокса в центре. Увлажненный уголь снаружи концентрирует тепло в центре. Через некоторое время газы будут вытеснены из этого увлажненного угля, иногда называемого зеленым углем, и он превратится в кокс.

Если огонь имеет тенденцию сильно дымить, воткните кочергу в центр, открывая отверстие и позволяя воздуху проходить более свободно.В этом случае большая часть дыма обычно загорается и горит.

Всегда используйте кузнечный уголь в кузнице. Это высококачественный мягкий уголь, практически не содержащий серы, фосфора и других нежелательных примесей. При увлажнении и упаковке вокруг огня он легко слеживается и превращается в кокс, который горит чистым интенсивным пламенем. Обычный печной или топочный уголь не будет работать в кузнице.

Поддержание огня в хорошем состоянии. Когда кокс в очаге возгорания догорает, замените его другим количеством кокса.Это может быть сделано путем затирания огня в центре лопатой или граблями, или путем сгребания кокса по краям очага, или и тем, и другим. Всегда держите огонь глубоким. Не позволяйте ему стать полым и мелким.

Время от времени добавляйте зеленый уголь во внешние части центральной насыпи, что может потребоваться для того, чтобы огонь был хорошо расположен и ограничен центром.

Не тыкать постоянно в огонь; просто держите центр хорошо снабженным коксом, а снаружи набивкой влажным углем.

Если огонь имеет тенденцию распространяться слишком сильно, или если он становится открытым и рыхлым, обрызгайте внешние края водой и утолите его лопатой. Используйте только умеренный поток воздуха. Избыточный воздух приводит к медленному нагреванию утюгов и образованию накипи. Если при умеренной скорости нагнетателя не получается произвести достаточно воздуха, проверьте, нет ли утечек в трубе между нагнетателем и фурмой или нет ли частичной остановки из-за золы.

Рис. 432. Очистка кузницы огнем. Сначала протолкните лопату по дну очага к центру огня, как в A; а затем поднимите прямо вверх, как в Б.Клинкер и зола, если таковые имеются, затем легко видны и удаляются.

Очистка огня. Время от времени — обычно каждые полчаса при сварке — удаляйте клинкер и золу, которые скапливаются над фурмой. Для этого просто проведите лопатой по дну очага к центру огня, а затем поднимите ее прямо вверх через огонь (см. Рис. 432) . После этого клинкеры можно будет легко увидеть и удалить. Большинство из них останется на лопате.

После удаления золы и клинкера, сгребите кокс обратно в центр и утрамбуйте его.При необходимости добавьте свежий уголь в заднюю и боковые части огня.

Футеровка кузницы. Облицовка кузнечного очага глиной, хотя обычно не практикуется, защитит его от перегрева и ржавчины и увеличит срок его службы. Футеровка кузнечного очага может быть:

  1. Сделайте тонкий слой глины, желательно огнеупорной, и распределите ее по внутренней части очага и дайте ей высохнуть.
  2. Затем смешайте мелко просеянную угольную золу и глину, используя 1 часть угольной золы на 3 части глины.Сделайте смесь примерно такой же жесткой, как замазка, и нанесите ее толщиной примерно один дюйм вокруг отверстия фурмы и не менее 8 дюймов по бокам.
  3. Дайте ему высохнуть в течение ночи.
  4. Затем разведите дровяной огонь и медленно запекайте не менее часа, немного поворачивая воздуходувку каждые 10-15 минут. чтобы поддерживать огонь.

При использовании кузницы будьте осторожны, чтобы не разбить глиняную облицовку кочергой или лопатой.

Нагревательные утюги в кузнице

Чтобы нагреть утюг в кузнице, поместите его в огонь горизонтально, не направляя вниз (см. Рис.433) . Убедитесь, что под утюгами, с обеих сторон и сверху есть горящий кокс. Держите огонь глубоким и компактным. Утюг нагревается намного быстрее и окисляется или покрывается меньшим количеством накипи при нагревании в глубоком компактном огне, чем в неглубоком перегоревшем огне. Некоторая накипь будет образовываться, несмотря на хороший огонь, но ее следует свести к минимуму.

Рис. 433. При нагревании чугуна в кузнице держите их направленными внутрь, а не вниз. Продолжайте сжигать кокс под ними, со всех сторон и сверху.

Мелкие тонкие детали нагреваются намного быстрее, чем более тяжелые и толстые. Чтобы предотвратить возгорание более тонких деталей, протолкните их через огонь в более прохладное место или иным образом измените положение утюга, чтобы все детали нагрелись равномерно.

Для ковки низкоуглеродистой стали или кузнечного железа нагрейте его до хорошего ярко-красного огня. Не позволяйте ему раскалиться добела и искриться. Свечение указывает на горение. Инструментальная сталь не должна нагреваться до такой степени, как низкоуглеродистая сталь. Ярко-красный или слабо-оранжевый огонь достаточно горячий для инструментальной стали.

Клещи для фитингов; Проведение работы. Если не удается найти клещи, подходящие для работы, измените форму пары, нагревая и ударяя губками по заготовке, которую необходимо удерживать. Плохо подогнанные щипцы являются источником постоянных проблем, и их не следует использовать.

Значительный объем работ можно выполнить без использования клещей. Например, рым-болт можно сделать на конце стержня длиной от 20 до 30 дюймов, а по окончании его можно отрезать.

Резка с помощью Hardy

Кузнец выполняет большую часть своей обработки железа и стали на выносливых.Несмотря на то, что резка не оставляет такого гладкого пропила, как ножовка, она вполне подходит для большинства кузнечных работ. Он режет быстрее и проще, чем пила, и дешевле, так как лезвия не изнашиваются или не ломаются.

Рис. 434. Резка железного прута на выносливых. Чтобы резать холодное железо, сделайте глубокие надрезы с двух или более сторон, а затем сломайте его сгибанием. При резке горячего железа прорежьте его полностью с одной стороны, стараясь нанести последними нависающие удары, чтобы не ударить молотком по режущей кромке.

Чтобы использовать стойку, поместите ее в отверстие для стойкости (квадратное отверстие) в наковальне, положите на нее пруток или прут в месте, которое нужно разрезать, и ударьте им по острой кромке (см. Рис. 434) . Харди можно использовать как для горячей, так и для холодной резки. Некоторые кузнецы предпочитают держать двух стойких: один толстый, коренастый и закаленный для резки холодного железа, а другой тонкий — для резки горячего железа. Зимостойкий, как и другие режущие инструменты, работает лучше, если держать его острым. Его можно отшлифовать как холодное зубило.

При резке холодным железом пруток может иметь глубокие надрезы с двух или более сторон, а затем сломаться путем сгибания. При резке горячего железа обычно делается разрез с одной стороны. Разумеется, следует проявлять осторожность, чтобы молоток не ударил по режущей кромке хищника, иначе могут быть повреждены и молот, и хищник. Завершая разрез на выносливом, нанесите последние два или три удара сразу за режущую кромку, а не прямо над ней.

Режущая инструментальная сталь. Никогда не пытайтесь резать инструментальную сталь в закаленном состоянии. Чтобы разрезать его на выносливых, разрежьте его горячим, а не холодным, и обращайтесь с ним так же, как с другим железом или сталью (за исключением, конечно, не нагревайте его выше вишнево-красного или слабого оранжевого тепла).

Когда важно получить гладкий пропил, лучше разрезать инструментальную сталь, пропилив ее частично ножовкой, зажав в тяжелых тисках на линии пропила, а затем сломав молотком.

Оценка необходимого количества запасов. Часто перед отрезанием заготовки необходимо оценить количество, необходимое для изгибов и изгибов.Чтобы определить количество, необходимое для куска неправильной формы, небольшую проволоку можно согнуть до нужной формы, а затем выпрямить и измерить. Чтобы оценить длину запаса, необходимого для деталей правильной формы, таких как круги и части кругов, оцените длину центральной линии. Например, предположим, что желательно оценить длину заготовки, необходимую для кольца с внутренним диаметром 3 1/2 дюйма, а сама заготовка должна иметь толщину 1/2 дюйма. Необходимая длина будет равна длине средней линии, на полпути между внутренним и внешним краями.Эта длина будет равна среднему диаметру, 4 дюйма, умноженному на 3,1416, или приблизительно 12 1/2 дюйма

.

Гибка и правка

При гибке железа у наковальни наиболее важны два момента:

  1. Нагрейте утюг до хорошего ярко-красного огня, почти, но не совсем до белого каления, по всей сгибаемой части.
  2. Используйте сгибающие удары или удары с усилием, а не сминающие удары.

Рис. 435. Для равномерного изгиба конца стержня ударьте по той части, которая выступает за пределы рога, и продолжайте подавать стержень щипцами вперед по мере изгиба.Держите утюг на хорошем рабочем огне и не ударяйте по стержню в том месте, где он упирается в рог.

Поместите утюг на опору так, чтобы он мог сгибаться под ударами молотка, не давя на опору и не давя на опору (см. Рис. 435) . Если ударить по утюгу в точке, где оно плотно прилегает к наковальне, оно будет раздавлено, а не согнуто. Лучше несколько умеренно резких ударов, чем несколько более легких.

Рис. 436. Сделайте крутые квадратные изгибы по поверхности наковальни возле отбойного блока.Здесь угол наковальни закруглен, чтобы предотвратить истирание железа.

Изготовление прямоугольных изгибов. Сделайте крутые квадратные изгибы на поверхности наковальни рядом с отколовшимся блоком, где угол наковальни закруглен, чтобы предотвратить повреждение или истирание железа (см. Рис. 436) .

Как только утюг опустится ниже хорошей температуры сгибания, снова поместите его в огонь и снова нагрейте. Чтобы согнуть утюг в определенной точке, не сгибая соседний участок, нагрейте его до сильного красного огня и быстро охладите до места сгибания, погрузив в воду.Затем быстро согните его молотком или другими подходящими методами.

Рис. 437. Плоское железо можно согнуть в стороны, нагревая почти до белого каления и медленно сгибая щипцами. Этот метод хорош для изготовления плоских цепных крючков.

Гибка плоских стержней на кромке. Плоский стержень обычно можно согнуть в сторону, нагревая и кладя его на рупор, а затем медленно сгибая два конца вниз, используя руки, если кусок достаточно длинный, или две пары щипцов в случае коротких предметов (см.рис.437) . Иногда сгибание можно легко выполнить, просто вставив один конец детали в прочное отверстие и потянув за другой конец (см. Рис. 438) . Если утюг начинает коробиться, сразу прекратите гнуть, положите его на наковальню и распрямите. Удары молотком по внешнему краю утюга в горизонтальном положении будут иметь тенденцию к его растяжению и, следовательно, помогают сгибать утюг. Как только изгиб будет хорошо начат, бить молотком по кромке вокруг рога не так уж и сложно. Всегда крепко держите ложу руками или щипцами и держите сгибаемую часть на сильном красном огне.

Рис. 438. Сгибание тяжелых предметов иногда лучше всего выполнять в прочной яме.

Правка. Правку обычно лучше всего выполнять на поверхности наковальни. Обязательно крепко держите приклад и ударяйте по точкам, где он не касается поверхности наковальни. Визирование вдоль приклада — лучший способ проверить прямолинейность и определить высокие точки, которые нужно поразить.

Удар молотком. Успех в кузнечном деле во многом зависит от умения эффективно бить молотком.В большинстве случаев кузнечное дело требует сильных и точных ударов. Однако там, где лучше легкие удары, их следует использовать.

Рис. 439. Удары молотком. Легкие удары в основном связаны с движением запястья, как в A; умеренные удары локтями и запястьями, как у Б; и сильные удары плечом, а также движением запястья и локтя, как в C.

Ударный свет в основном дует от запястья (см. Рис. 439A) . Для средних ударов используйте одновременно запястье и локоть (см.рис.439B) . Для сильных ударов используйте движение плечом, а также движение локтя и запястья (см. Рис. 439C) .

Чтобы точно направлять удары молота, сначала нанесите один или два легких удара, чтобы получить правильное направление и ощущение удара молотка, а затем выполните быстрые резкие удары соответствующей силы или силы. Также важно использовать молоток подходящего размера. Тяжелый молоток на легкой работе неудобен, и удары не могут быть нанесены точно. А использовать легкий молоток для тяжелой работы очень медленно и утомительно.

Рис. 440. Шаги по изготовлению глаза. A. Поместите хорошо нагретый утюг поперек наковальни так, чтобы ложа выступала так, чтобы образовался глаз. Если глаз должен быть точно подогнан по размеру, используйте для измерения металлическую линейку или угольник. Работайте быстро. Б. Загнуть выступающую часть вниз, образуя прямой угол. C. Завершите изгиб под прямым углом, ударяя попеременно сверху и сбоку, все время поддерживая рабочий нагрев утюга. D. Начните сгибать конец наконечника вокруг рожка, стараясь не наносить «нависающие» или сгибающие удары.E. Постепенно отступайте от конца квадратного сгиба. F. Переверните глаз и закройте его. Сильно потяните щипцы назад, чтобы верхняя часть глаза не касалась рога. В этом положении молоток может наносить изгибающие удары вместо ударов сгибания или затирания. G. Округлите глаз, загнав его за кончик рога. Внимательно отметьте, где глаз не касается рога, и слегка ударьте в этих местах. H. Чтобы выпрямить стержень рым-болта, поместите его поперек угла наковальни и ударьте по высоким точкам, пока утюг находится на хорошем рабочем нагреве.

Сгибание и формирование глаза. Одна из самых распространенных работ по гибке в кузнечной мастерской — формирование проушины на конце стержня. Вот хороший способ сделать такой глаз:

  1. Нагрейте стержень до хорошего красного тепла на расстояние от 5 до 8 дюймов, в зависимости от размера глаза.
  2. Быстро поместите стержень на поверхность наковальни, чтобы нагретый конец выступал за край наковальни, чтобы образовалось проушина.Для точной работы длину горячего чугуна, который должен выступать, можно быстро измерить с помощью металлической линейки (см. Рис. 440A и B) . Поместите утюг поперек наковальни близко к рогу, где край закруглен.
  3. Согните конец вниз, образуя квадратный изгиб, несколькими направленными ударами (см. Рис. 440С) . Работайте быстро, пока утюг не остынет. Завершая изгиб, ударяйте попеременно по верхней части наковальни, а затем по передней вертикальной стороне.
  4. Нагрейте конец ложи и начните сгибать конец вокруг рожка.Двигайтесь от кончика к стержню (см. Рис. 440D, E и F) . Держите утюг горячим по всей изгибаемой части; в противном случае сгибание будет медленным и трудным, и утюг не будет сгибаться только в желаемых местах. Если квадратный изгиб на стыке ножки и ушка имеет тенденцию выпрямляться, это означает, что конец ложи не остается достаточно горячим во время сгибания.
  5. Округлите глаз, направив его назад над концом рога, внимательно отметив, где он не упирается в рог, и слегка ударьте в этих местах (см. Рис.440G) . Держите утюг хорошо нагретым.
  6. Отцентрируйте проушину на стержне, если необходимо, поместив стержень плашмя на поверхность наковальни так, чтобы проушина выступала за край, и ударьте по глазу. Хорошо нагрейте ложу на стыке ножки и ушка, но держите глазок практически холодным. Такое состояние может быть достигнуто путем нагревания всего глаза, а затем быстрого охлаждения большей части округлой части путем погружения в воду.

Рис. 441. Утюг можно почернить, если слегка нагреть его и протереть масляной тряпкой.Сделайте утюг достаточно горячим, чтобы тряпка задымилась. Чернение улучшает внешний вид и обеспечивает некоторую защиту от ржавчины.

Чернение. После ковки железного предмета рекомендуется его почернить, слегка нагревая и протерев масляной тряпкой. (см. Рис. 441) . Чернение придает изделию лучший внешний вид и обеспечивает некоторую защиту от ржавчины. При чернении утюга нагрейте его достаточно сильно, чтобы сжечь растираемое масло. Он не должен быть докрасна.Если утюг недостаточно горячий, он станет жирным после протирания масляной тряпкой.

Не используйте закаленные в черный цвет инструменты таким образом, так как нагрев может вызвать закалку.

Рис. 442. Тяжелые стержни можно скручивать путем нагрева до хорошего рабочего тепла, зажима в тисках и скручивания гаечным ключом или парой клещей.

Скручивание. Скручивание — это действительно форма изгиба. Небольшие детали можно скручивать путем нагревания, зажима пары клещей на каждом конце скручиваемой секции и приложения крутящего или скручивающего усилия.Чтобы скрутить две большие детали (скажем, толщиной более 1/4 дюйма и шириной 1 дюйм), зажмите их в тисках и поверните с помощью пары щипцов или гаечного ключа (см. Рис. 442) . Будьте осторожны, зажимайте тиски и клещи или гаечный ключ точно на концах скручиваемой секции.

При скручивании работайте быстро, пока утюг не остынет. Для равномерного скручивания утюг должен иметь равномерную температуру. Если скручивание должно быть ограничено определенной частью ложи, рекомендуется нанести метки кернером на концах этой части до того, как она будет нагрета.

Утюг для волочения и осадки

Рисование — это процесс изготовления детали длиннее и тоньше. При рисовании особенно важны два момента:

  1. Держите утюг на хорошей температуре ковки, сильном красном или почти белом огне.
  2. Используйте тяжелые прямые прямые удары.

Многие новички совершают ошибку, нанося комбинированный толкающий удар вниз и вперед, думая, что толкание помогает растянуть металл.

Вытяжку по рожку можно производить быстрее, чем по поверхности наковальни, так как круглый рожок вклинивается в металл и удлиняет его, и у него меньше тенденции к растяжению во всех направлениях.Если кусок становится слишком широким, положите его на край и ударьте по нему.

Держите утюг горячим. Забивать молотком после того, как покидает красный жар, — тяжелая работа, и она мало что дает. Кроме того, утюг может расколоться или потрескаться, если его забить слишком холодным молотком.

Рисунок круглых стержней. Чтобы сделать круглый стержень меньше, необходимо тщательно выполнить следующие шаги:

  1. Сделайте его четырехсторонним или квадратным в поперечном сечении.
  2. Нарисуйте его примерно до желаемого размера, пока он квадратный.
  3. Сделайте его отчетливо восьмиугольным, ударив молотком по углам после того, как он будет достаточно натянут.
  4. Сделайте его снова круглым, медленно катая его по наковальне и быстро ударяя молотком легкими ударами или постукиванием.

Попытка нарисовать круглые стержни без предварительного перехода к квадратному сечению не только требует много дополнительной работы, но и обычно приводит к сильно искаженной и деформированной детали.

Рис. 443. При наведении конца стержня важны три вещи: 1. Поднимите задний конец.2. Наклоните носок молотка вниз. 3. Обработайте дальний край наковальни. Чтобы острие получилось круглым, сделайте его сначала квадратным, затем восьмиугольным и, наконец, круглым.

Указывая жезлом. Чтобы сделать на стержне круглое острие, сначала сделайте квадратный конус. Затем сделайте его восьмиугольным и, наконец, круглым. При наведении стержня важны следующие предложения:

  1. Обработайте дальний край наковальни. В этом случае носок молотка вряд ли ударит по поверхности наковальни.
  2. Поднимите задний конец стержня.
  3. Ударьте носком молотка ниже пятки (см. Рис. 443) .

Рис. 444. Чтобы определить, прямой ли пуансон или стержень, а острие находится в центре, катите его по плоской поверхности. Если точка качается, она не по центру.

После того, как острие нарисовано, посмотрите, отцентрировано ли оно, или покатайте стержень по плоской поверхности и посмотрите, качается ли острие вверх и вниз (см. Рис. 444) . Для центрирования острия обычно достаточно нескольких удачно нанесенных ударов молотка.

Расстраивает. Осадка — это просто процесс, обратный вытяжке, или процесс изготовления детали короче и толще. Это делается, когда требуется больше металла для придания дополнительной прочности, например, когда нужно пробить отверстие для глаза. При осаждении следует учитывать два основных момента;

  1. Нагрейте пруток или стержень до сильного красного или почти белого тепла по всей секции, которую нужно опрокинуть.
  2. Наносит чрезвычайно тяжелые и точные удары.

Легкие удары просто сглаживают и протирают конец, вместо того, чтобы высаживать деталь через нагретую секцию.Сверхтяжелые удары, необходимые для огорчения, лучше всего наносить сначала одним или двумя легкими ударами, чтобы определить направление удара, а затем наносить очень тяжелый удар. Если штанга начинает гнуться, остановитесь и сразу же распрямите ее. Дальнейшие удары молотком просто больше согнут его, а не опрокинут.

Рис. 445. Для успешной осадки работайте утюгом на белом огне и наносите чрезвычайно сильные удары. Легкие удары просто раздувают конец, не огорчая его слишком далеко.

Вероятно, лучший способ опрокинуть короткую деталь — это положить горячий конец вниз на наковальню и ударить по холодному концу (см. Рис. 445) . Горячий конец, конечно, может быть вверху, но обычно легче опрокинуть, не сгибая, если горячий конец опущен.

Обычно для осадки детали достаточно трех плавок. Когда требуется более трех плавок, это обычно указывает на то, что утюг недостаточно нагрет или удары молотка были слишком легкими.

Рис.446. Когда желательно, чтобы только часть утюга была горячей, а прилегающие части остыли, как при осадке, может потребоваться нагреть большую часть, а затем снова охладить до желаемой точки путем погружения в воду.

Для того, чтобы тщательно нагреть деталь, подлежащую высадке, и при этом ограничить нагрев этой детали, нагрейте работу несколько дальше, чем должна идти осадка, а затем быстро вернитесь к линии осадки, погрузив ее в воду (см. Рис. 446) .

Конец длинного стержня можно опрокинуть, положив его на поверхность наковальни так, чтобы горячий конец выступал за край, и нанеся тяжелые удары молотком по концам.Если пруток достаточно длинный и тяжелый, его можно легко опрокинуть, ударив горячим концом о поверхность или сторону наковальни.

лучших тисков для скамьи 2021; Полное руководство

Современное кузнечное дело — это намного больше, чем просто бесцельное удары по раскаленному металлу. Серьезно, металл должен быть таким же драгоценным, как сама жизнь; отсюда и потребность в лучших тисках для скамейки запасных.

Современные изделия из металла требуют сложных поворотов, изгибов и поворотов. Для всех этих операций требуется какой-то фиксирующий механизм, чтобы надежно удерживать ложу.

Первый инструмент, который может прийти вам в голову, — это щипцы. Да, имея пару надежных щипцов, вы не обожжете руки, но для сложных операций щипцы бесполезны.

Эй, не путайте. Настольные тиски — это то, что вам нужно.

Начнем с низколежащих фруктов. Настольные тиски — это зажимной инструмент, который используется для удержания вещей.

Да, это так просто.

Он может обеспечить огромное усилие зажима, что в результате обеспечивает повышенную стабильность и, конечно же, надежный захват.

Вы держите его, как щипцы? Вы можете носить его с собой?

Ну, извините, что сломал, на столе установлены тиски. Разве это не очевидно? Вы должны где-нибудь ПОПРАВИТЬ его, чтобы обеспечить надежный захват.

Конструкция довольно проста; пара губок для захвата ложи, ручка, прикрепленная к винту, и поворотное основание.

Возможно, вы удивитесь, но некоторые тиски поставляются с наковальней.

Назначение тисков

Будучи кузнецом, вы будете сталкиваться с проектами, требующими скручивания, гибки или резки.Все это требует закрепления запасов.

Кроме того, шлифование и шлифование требуют плотного зажима заготовки.

Можете ли вы держать в руках ту горячую, как апельсин, ложку? А может быть, использовать одну руку для щипцов, а другой для скручивания?

Это невозможно. Вам понадобятся настольные тиски, чтобы удерживать заготовку на одном месте.

Верстаковые тиски могут пригодиться даже при сварке, пилении или молотке.

Вам просто нужно открыть челюсти, поместить в них приклад и закрыть отверстие, повернув ручку.

Ta-da, вы можете легко работать со своей заготовкой, ни о чем не беспокоясь.

Одно предостережение: Настольные тиски могут быть не самым разумным вариантом для ковки в тяжелых условиях. Он имеет цельную конструкцию, и с каждым ударом молотка огромная сила проникает в раму и винты.

Это в конечном итоге приводит к поломке тисков, поскольку они обычно изготавливаются из чугуна.

Тем не менее, это отличный универсал, который может выполнять широкий спектр работ.

Вопрос в том, какие настольные тиски ВАМ выбрать?

Не все решайте волей-неволей; Для новичка все тиски могут звучать одинаково.

Вот некоторые из лучших тисков, которые помогут вам сузить круг выбора.

Давайте прямо в дело!

Тиски кузнеца

Тиски кузнецы
Большие прочные стальные тиски с ножкой, которая опирается на пол и поглощает удары молотка.
Peen
Закругленный или острый тонкий конец головки молотка напротив торца
Молоток с шаровой опорой
Молоток с полусферической головкой напротив лица.
Молоток ударный прямой
Молоток с острой головкой напротив лица и параллельно рукоятке.
Перфоратор с перекрестным ударом
Молоток с острой головкой напротив лица и под прямым углом к ​​рукоятке.
Кувалда
Большой тяжелый двуручный молот с двумя гранями.
Уоррингтон Хаммер.
Маленький перфоратор с поперечным упором, используемый мастерами по дереву для забивания небольших булавок или гвоздей.


Тиски справа типичны для кузнечных мастерских. Они очень тяжелые и, конечно же, их главная особенность — нога, которая стоит на полу. Эта нога выдерживает удары молотком при любой работе.В то же время он прикручен к верхней части скамейки тяжелыми болтами.

Многие кузнечные инструменты очень специфичны для ремесла, но некоторые из них широко используются в строительной индустрии.

Молотки в точке А известны как Ball Peen Hammer и используются во многих профессиях. B известен как прямой ударно-ударный молот и используется в основном рабочими-металлистами. C — это перекрестно-ударный молот , который обычно используется в основном в более легких размерах.D — более крупный крест Peen, используемый мастерами по металлу.

Выше пара перекрестно-упорных молотков , которые можно увидеть в любом металлообрабатывающем цехе.


Кузнец с прямым ударным молотком
Фото спасибо Wikimedia Commons, Пользователь:

Как и все молотки, существует не только разнообразие форм для различных целей, но также по размеру и весу. Кузнецу, приведенному выше, нужен молоток, который подходит для работы до того, как металл остынет.Все, что меньше, заняло бы слишком много времени, а что-то большее имело бы меньший контроль.

Кузнец использует ударник и помощник на кувалде
Фотография спасибо Wikimedia Commons, пользователь:

Типичное занятие в кузнице. Кузнец удерживает и поворачивает материал по мере необходимости, в то время как меньшим односторонним ударным молотком он закрепляет горячий металл там, где он хочет, чтобы основной удар был нанесен. Его помощник бьет по той же точке тяжелой двуручной кувалдой Sledge Hammer .Это действие легких ударов, за которыми следуют сильные, повторяется до тех пор, пока изделие снова не будет помещено в кузницу.

Маленький булавочный молоток
Фотография спасибо Wikimedia Commons, пользователь:

Выше показан небольшой молоток с перекрестным ударом, который в Великобритании известен как Warrington Hammer. Имеет легкий вес и довольно длинную ручку, используется для забивания шпилек или маленьких гвоздей. Применяется для крепления кромки остекления в дверях и окнах,

Подробнее о перфорационном молотке.


Если вы не нашли именно то, что искали, попробуйте этот инструмент поиска, который будет выполнять поиск на сайте и в Интернете.


«Что можно добавить к счастью человека, который здоров, не имеет долгов и имеет чистую совесть?»
Адам Смит 1723-1790


«Когда мы строим, давайте думать, что мы построить навсегда ». Джон Рескин 1819-1900


Moose Forge

Тиски

Мои тиски для ног

Мои тиски лежат в клочьях на полу гаража.Я разобрал его, обработал пескоструйным аппаратом, заменил сломанный болт и собрал заново. Сначала я думал, что нанесу какую-то патину, но, попробовав два разных цвета, я отказался от этой идеи и выбрал хорошее покрытие Rustoleum. На мгновение мне пришла в голову мысль использовать что-то вроде безопасного желтого или неонового оранжевого, но (к счастью) я в значительной степени остановился на плоском зеленом. Теперь мне просто нужно снова его разобрать, дождаться, пока перестанет ветер, опрыскать каждую деталь (кроме губок), смазать винт, а затем снова собрать.После этого мне нужно построить стенд (снова вернемся к сварке).

Некоторое время спустя …

Ну вот, снова собраны, покрашены и установлены на подставку. Стойка была сделана из использованной базы стоматологического кресла, некоторого запаса трубы и некоторого количества листовой стали для крепления тисков и для хранения инструмента / деталей. Вторая стальная пластина, установленная над первой, обеспечивала дополнительное рабочее место для хранения.


Ручные тиски

Это часть моей коллекции ручных пороков. Я часто использую их для работы на болгарке или проволочном круге.Они также могут содержать мелкие предметы, которые вам нужно немного подправить.

Тиски проставки

Прокладки для тисков позволяют удерживать предметы, размер которых меньше размеров губок ваших тисков, не оказывая неравномерного давления на одну сторону зажимаемых предметов.


Стенды для тисков

Ниже представлена ​​коллекция «разных» стоек для тисков. Предоставлено потому, что:

  1. Я думал, они аккуратные
  2. Они могут дать вам представление о возможностях ваших собственных нестандартных стоек тисков

Тиски ножные

Тиски для ног выглядят удобной вещью.Я не уверен, насколько крепко они что-то держат, и можно ли их использовать для ударов. Как только я найду тот, который будет наполовину разумным и будет доставлен мне домой, я попробую его и посмотрю.

Список желаний …


Ножные тиски Fisher Norris Roger LaBrash с цепным приводом.
Преимущество цепи и сдвоенных шурупов в том, что челюсти перемещаются параллельно.

Ножные тиски

Инструмент для вырезания персонажей (он же Wizard Wedge Vise Tool)

Держатель для инвентаря при обработке / резьбе голов животных.Я впервые увидел его в кузнечной школе Фрэнка Терли, когда был там. С тех пор я сделал свою собственную, потому что в конечном итоге я хочу иметь возможность вырезать самые разные головы животных.

Обратите внимание, как рычаг смещен от центра блока. Это потому, что рука расположена напротив одной челюсти тисков, а приклад, используемый для изготовления головы животного, застревает между рукой и противоположной челюстью тисков, чтобы надежно удерживать ее. Центрирование рычага на блоке приведет только к уменьшению размера ложи, с которой вы можете работать.Рука также служит второстепенной цели, давая вам опору для руки, чтобы время от времени окунать инструмент в резервуар для закалки, так как он будет работать в горячем состоянии.

Другая версия с улучшенной боковой поддержкой

Другой тип тисков
, доступных для покупки в Pieh Tools


Мама, посмотри, что еще я нашла!



Мудрость моего отца: «Человеку нужно больше, чтобы уйти от битвы, чем остаться и сражаться».

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.