Как утеплить мансардную крышу своими руками: Утепление мансардной крыши своими руками

Содержание

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т. е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.
  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».
  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.
  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.
  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».
  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.
  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.
  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».
  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.
  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.
  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».
  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.
  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок


Содержание статьи:


Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Выбор утеплителя


Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

 

Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, как утеплить мансарду своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе. 

Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: «Утепление мансарды пенопластом и его преимущества»). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны. 

Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется утепление крыши мансарды изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения. 

Минеральная вата. Этот теплоизоляционный материал очень востребован в строительной отрасли. Базальтовая минвата имеет низкую теплопроводность, не горит, не впитывает влагу и отличается прочностью. До того, как утеплить мансарду изнутри минеральной ватой, листы утеплителя нарезают полосками на несколько сантиметров больше, чем расстояние между стропилами. Потом их вставляют между стропилами – на них вата держится за счет собственной упругости. Как выглядит утепление кровли мансарды минватой можно посмотреть на фото (обязательно прочитайте: «Как утеплить чердак минватой, этапы и преимущества»).


Стекловата. 


Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

  • у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
  • гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
  • стекловату можно использовать при более низких температурах. 


Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол. 

 

Эковата. Технология использования этого утеплителя предусматривает первоначальное измельчение материала, а затем при помощи шланга его задувают в пустоты, имеющиеся между перекрытием и стропилами (читайте: «Технология утепления крыши — выбор материала»). 


Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

  • поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
  • по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
  • использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
  • в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
  • эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
  • в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем. 

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная пароизоляция крыши не нужна. Покрытие по — максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость. 

 


Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием. 


Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

  • экологическая чистота;
  • низкая теплопроводность;
  • замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара. 


 

Утепление стен мансарды


Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри. 

 


В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:


 

  • устройство теплозащиты поверх несущего каркаса. Такой вариант применяют, когда утепление здания выполнено по фасаду, а стропильная система является элементом мансардного помещения. В таком случае наружные стены комнаты на мансарде утепляются одновременно с фасадом, а внутренние, когда они есть, — по мере необходимости;
  • устройство теплозащиты внутри несущего каркаса применяется, когда на стропильных балках сделаны навесы, располагающиеся над балконами здания. В этом случае стены утепляют внутри мансарды и производят отделочные работы.
  • устройство теплозащиты вокруг несущего каркаса. Этот способ допустим только для деревянных стропил. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо, чтобы толщина утеплителя была меньше, чем у стропил. Читайте также: «Как стелить пароизоляцию на потолок».

Утепление пола мансарды


Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол. 


Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают 


15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам. 

Утепление потолка мансарды

Утепление в мансарде потолка, смонтированного дополнительно, должно составлять с теплоизоляцией стен единое целое. Тогда теплопотери в местах соприкосновения кровельных скосов с потолком значительно снижаются (прочтите: «Как утеплить мансардную крышу, какой материал выбрать»). 


Утепление фронтона мансарды изнутри

Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию для чего применяют полиэтиленовую пленку или другие заменители полиэтилена. Для ее крепления используют гвоздики, тоненькие рейки или клеевые составы. Затем монтируют утеплитель в виде блоков. Главные требования к материалу — экологичность, влагостойкость и пожаробезопасность. Чаще всего в качестве утеплителя используют стекловату, минеральную вату, пенопласт (прочитайте: «утепление пенопластом крыши»).. 


Устройство и утепление мансардной крыши, подробно на видео:


Как избежать ошибок 

Чтобы избежать ошибок, надо выполнять рекомендации профессионалов, знающих как правильно утеплить мансарду изнутри. Сегодня подобную информацию можно прочитать в специальной литературе (детальная статья: «Полезные советы — как утеплить крышу изнутри»). 

Так утепление и отделка помещения мансарды непременно пострадают, если водоотвод стоков выполнен неправильно. Также, когда нарушена вентиляция в коньке кровле и вдоль карнизов, может намокать утеплитель. Вода может затекать внутрь помещения, если при монтаже окон допущены нарушения. Чтобы устранить нарушения иногда приходится демонтировать кровлю, окна и устанавливать их заново (прочтите: «Правильное утепление мансардной крыши»). 

Когда окна и кровля смонтированы качественно, для того, чтобы утеплитель изнутри не намокал необходимо со стороны помещения настелить пароизоляционный слой, а стыки проклеить строительным скотчем Помимо этого следует обеспечить наличие воздушной прослойки определенного размера между кровлей и теплоизоляционным материалом (читайте: «Утепление чердака крыши, и его виды»).


Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана. 

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Видео, инструкция, если крыша уже покрыта

Мансардные помещения нуждаются в качественном утеплении. Это экономически выгодное решение, потому что после выполнения работ в разы снижаются теплопотери здания. Также уменьшается влажность воздуха, устраняется проблема появления плесени и грибка, создается благоприятный микроклимат.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность
Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность
Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес
Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция
Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность
Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Выбираем подходящий материал

На рынке представлен широкий ассортимент утеплителей. Чему отдать предпочтение? Рассмотрим самые популярные варианты.

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, изготовленный из силикатных расплавов горных пород. Он удерживает лидерство на протяжении многих лет. Минеральная вата обладает существенными преимуществами, к числу которых относится негорючесть, высокая морозостойкость, неподверженность биологическим воздействиям и паропроницаемость.

Не обошлось и без недостатков, потому что в ходе производства используются вредные вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Также имеются трудности с монтажом. Его нужно проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, потому что колкие волокна попадают в глаза и в кожу.

Пенополистирол

Пенополистирол — прекрасный теплоизоляционный материал, изготовленный на основании передовых технологий. Он характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками. Это материал, неподверженный губительному воздействию грибков и микроорганизмов. Он обладает низкой паропроницаемостью и не изменяет изначальных показателей на протяжении длительного времени.

К отрицательным качествам относится горючесть и ограниченная механическая прочность.

Эковата

Эковата — целлюлозный утеплитель, состоящий из газетной бумаги и пламегасящих веществ. Она обладает значимыми достоинствами: экологическая чистота, легкость, пожаробезопасность, низкая теплопроводность, а также великолепные показатели тепло- и звукоизоляции. Эковату широко используют в строительстве. Но у нее есть один недостаток. Он заключается в том, что монтаж осуществляется с помощью специального оборудования.

Утепление мансарды своими руками

При правильном подходе к делу чердак превращается в полноценное жилое помещение. Грамотно выполненное утепление способствует созданию благоприятного микроклимата. В холодное время года обеспечивается эффективное сохранение тепла, непосредственно связанное с экономией денежных средств. А летом под мансардной крышей воздух не перегревается.

Устройство утепленной мансарды

Если Вы хотите все сделать своими руками, для начала ознакомьтесь с устройством утепленной мансардной кровли:

Какие инструменты понадобятся

Для работы Вам понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, строительный степлер, монтажная лента, пароизоляционная мембрана, острый нож, перфоратор и молоток.

Инструкция по утеплению мансарды

При возведении коттеджей и загородных домов используют разные виды крыш. Каждая кровля имеет конструктивные особенности и требования к обустройству теплоизоляции. Мы остановимся на главных этапах, которые необходимо провести при утеплении мансарды изнутри:

1. Укладка гидроизоляции

На начальном этапе следует уложить гидроизоляцию вдоль стропил, от низа и до конька.

2. Укладка теплоизолятора
Затем можно приступать к укладке теплоизолятора. Вы должны знать коэффициент теплопроводности материала. Этот показатель указывают в сертификате на продукцию. Руководствуясь такими сведениями, необходимо принять решение, во сколько слоев укладывать утеплитель. Таким моментом не стоит пренебрегать, поскольку необходимо полностью исключить возможные теплопотери.

3. Укладка пароизоляционных мембран
Для предохранения утеплителя от негативного воздействия влаги, используют пароизоляционные мембраны. Законы физики гласят, что теплый воздух поднимается вверх и конденсирует. Поэтому без пароизоляции никак не обойтись. Полотнища накладывают внахлест. Стыки заделывают монтажной лентой.

4. Финишная отделка
После этого выполняют финишную отделку потолка мансарды. Для данной цели подходят листы гипсокартона, вагонка, фанера. Крепление облицовочного материала осуществляют с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором подробно описан каждый этап утепления:

Ценные советы от специалистов

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, Вы сможете правильно сделать утепление мансарды собственными руками. Но это еще не все, поскольку в таком деле есть много тонкостей. Ознакомимся с ними подробнее:

1. Оставляйте зазор
При укладке утеплителя нужно оставить небольшой зазор. Такая воздушная прослойка обеспечивает беспрерывную вентиляцию;

2. Учитывайте высоту сечения стропил
Если она меньше толщины утеплителя, прикрепите к стропилам деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими веществами. Рейки зафиксируйте гвоздями или саморезами;

3. Используйте гидроизоляционные пленки
Например, гидроизоляционные пленки Ондутис. Это современные материалы, обладающие превосходными эксплуатационными свойствами. Они не снижают изначальные характеристики на протяжении всего срока службы. Материалы надежно защищают подкровельное пространство от холодного воздуха и от конденсата. Это продукты нового поколения, идеально подходящие для обустройства утепленной мансарды;

4. Прикрепляйте пароизоляционную пленку скобами

5. Хорошо проклеивайте
Места примыкания полотен к каким-либо конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Мы с Вами разобрали вопрос, как утеплить крышу мансарды своими руками. Приступая к делу, помните, что от качественного выполнения работы зависит степень утепления крыши. Следуя приведенной инструкции, Вы справитесь с поставленной задачей «на отлично»!

Мансардная крыша своими руками пошагово + видео, чертежи с размерами

Мансардная крыша — один из лучших способов увеличить общую площадь вашего дома с минимальными затратами. Возводя такую ​​конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может быть хорошим детским или вашим личным кабинетом. Также Вы можете просто привести людей, в общем, множество вариантов на Ваш выбор. Обустраивая его, нужно быть готовым к тому, что важно все сделать правильно и шагнуть. Сама по себе мансардная крыша представляет собой переоборудованный чердак, для ее создания требуется конструктивный подход к генеральному ремонту, кровле и утеплению.Строительство мансарды загородного дома практически не отличается от постройки обычной кровли. Ниже мы внимательно изучим обе его руки, чтобы правильно построить мансардную крышу.

В первую очередь необходимо рассмотреть достоинства и недостатки такой крыши, чтобы окончательно решить, стоит ли продолжать ее строительство.

К преимуществам мансардных крыш можно отнести:

  • за дополнительное место. Как мы уже рассмотрели выше, главное преимущество мансарды — это дополнительное большое помещение, которое вы можете обустроить по своему вкусу;
  • умеренных финансовых затрат.Второй фактор этого пола — относительно небольшие затраты на его возведение. Ведь строительство мансарды обойдется Вам намного дешевле пристройки под дополнительные помещения за счет общего расширения площади дома;
  • вид из окна. Красивый вид из мансардных окон никого не оставит равнодушным, ведь смотреть на мир с высоты всегда приятно.

К минусам мансардного этажа, кроме того, что можно отнести необходимость дополнительного обогрева.На видео хорошо виден процесс строительства:

Если вы решили заняться строительством мансардной крыши, то в первую очередь вам следует начать с дизайна, который в конечном результате будет выглядеть как ваша работа, и как заставить ее работать. Основные решения относительно типа кровли нужно принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

  1. Двускатная крыша. Сама крыша простая с двумя скатами, под ней собственно построен чердак.Из-за своей простоты этот тип кровли не требует особой сложности как в планировании, так и в строительстве. Обратной стороной этого является то, что на чердаке мало места из-за низкого угла потолков.
  2. Ломанная двускатная крыша. Его главное отличие от предыдущего типа в том, что он имеет четыре кровельные поверхности, расположенные под разными углами. Этот вид кровли имеет свою сложность по форме и конструкции, но эти недостатки компенсируются значительным увеличением площади.
  3. Одноуровневая мансардная крыша. По сравнению с вышеперечисленными, такая крыша довольно сложна в конструктивном отношении. Но, потрудившись, можно получить очень просторную комнату. Основное отличие этой крыши в том, что крыша как бы уходит в одну из сторон комнаты.
  4. Двухуровневая мансардная крыша. Этот вид мансарды сложнее всего построить. В проекте этот тип кровли разрабатывается одновременно с помещением, так как помещения расположены на разных уровнях здания.

На видео видно, как возвышается мансардная крыша:

Ниже мы рассмотрим конструкцию кровли, которую можно построить собственноручно.

Мансардная крыша очень похожа на простую скатную крышу. Каждая из этих крыш имеет свои особенности конструкции, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

  1. Крыша. Поверхность крыши, которая находится снаружи, используется для защиты от дождя, снега и других погодных условий;
  2. Ящик.В основном это доска из дерева, она крепится к крыше;
  3. Хребет бега. Внешняя часть всей конструкции крыши;
  4. Стропила. Это наслонные и свисающие ребра всей конструкции. Для чердака используют наслонные стропила;
  5. Внутренняя поддержка. Вертикальные балки служат для обеспечения прочности и устойчивости кровли;
  6. Слой утеплителя. Между стенами и крышей укладывается утеплитель из нескольких слоев, что позволяет наблюдать за температурой во всем чердачном пространстве.Утеплитель включает утеплитель, пароизоляцию и толстый слой утеплителя. Конечно, безопасность самой кровли напрямую зависит от правильного утепления кровли.

Видео, которое поможет в работе:

Довольно часто архитекторы, инженеры кровли, упускали из виду существенную ошибку в вентиляции и утеплении. Эти ошибки чреваты тем, что на крыше появляется плесень, грибок и, как правило, она начинает протекать уже через два года. Происходит это потому, что нарушена технология строительства мансарды.Из-за того, что чердак сильно прижимается к стене в помещении, добиться хорошей теплоотдачи очень сложно. Вся конструкция чердака должна включать хорошую вентиляцию, изоляцию и конструкцию крыши, которая будет сделана из обработанных огнезащитным составом древесины.

Толщина утеплителя должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях зимой достаточно холодный, а летом достаточно жаркий. Основными недостатками конструкции мансарды является то, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко.Правильный утеплитель способен полностью решить проблему, зимой он сохранит тепло внутри и не допустит большого количества тепла в сильную жару летом.

Также нужно устроить вентиляцию кровли. Летом при достаточно высокой температуре кровля имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно увеличивает температуру внутри чердака. Правильно установленная вентиляция обеспечит комфортное пребывание в помещении, а также защитит крышу от повреждений зимой.Звукоизоляция также необходима, чтобы снизить уровень шума внутри чердака, когда идет град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Выполнять укладку любого вида утеплителя желательно в паре с кем-то, имеющим опыт в этом деле.

Что ж, пора подумать, как можно ступить на крышу самому. Для возведения мансарды потребуется некоторый опыт проведения подобных работ. Построить чердак намного тяжелее обычной крыши, так как необходимо соблюдать углы лучей.Что бы лично научиться правильно строить такой пол, нужно внимательно изучить бизнес-план:

Для начала, конечно же, должна быть разработка пола. В этом вам может помочь специалист или, если ваши компьютерные знания на достаточном уровне, сделать это в специальной программе. Далее крайне важно правильно рассчитать углы наклона нагрузки на крышу и т. Д., Чтобы все было точно, необходимо внимательно изучить такую ​​книгу, как «Нагрузки и удары».

Совет! Правильно во всем разобраться, поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения»

.

Как правильно сделать стропила видео:

На этом этапе вам придется много работать и для того, чтобы все делать хорошо, вам нужно как минимум 3-4 сотрудника. Возведение крыши начинают с того, что укладывают и закрепляют мауэрлаты на всем протяжении. При этом используется балка сечением 100 × 100 мм.

Это должно задать каркас помещения, его стойки будут использоваться в качестве опоры для всей фермы.Сечение балки должно совпадать с поперечными сечениями продольных балок, потому что на них будут строиться стойки. Для начала с двух сторон здания установить вертикальную подставку. Их нужно закрепить к продольным балкам с помощью саморезов и металлических уголков.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак, у нас получились две арки, между ними необходимо натянуть шнур, если его направление ровно горизонтальное, это будет означать, что все сделано правильно, если нет, то одну из арок придется немного укоротить .Далее, необходимый шаг для стропил, строго на шнур кладут следующие арки. Проводами-перемычками скрепляют арки, а для закрепления самих перемычек используют специальные штампованные детали.

Далее следует установка верхних стропил, что является довольно сложной работой. Их нужно устанавливать под прямым углом и по центру, в этом вся сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны полностью соответствовать объединенным стропилам, что мы и планируем сделать. Если вы используете этот шаблон, необходимо вырезать стропила, стоящие на земле, а затем поставить их на нужное место.Монтаж стропил происходит таким же образом, как и при устройстве внутренних помещений.

При установке ферм необходимо прибить концы обрешетки. Материал, из которого это можно сделать — это фанера, ДСП или однотонные плиты.

Как обустроить комнату под крышей, можно посмотреть на видео:

После завершения монтажа обшивки и стропил можно переходить к слою утеплителя. С внутренней стороны крыши укладывается пароизоляция, для этого крепим ее планки к стропилам.Затем следует установка утеплителя. Мне нужно посмотреть, чтобы слой утеплителя был плотно набит на поверхность стропил. Трещин быть не должно, иначе это приведет в будущем к очень негативным последствиям. Обрешетка монтируется на утеплитель с шагом 50 см.

Гидроизоляция кладется на стропила снаружи, ее видеофункция: защита от попадания влаги внутрь. На поверхность кладется гидроизоляция на крыше.

Внимание! Во время строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как своими руками построить лофт вы можете увидеть на видео:

Думаю, Вы заметили, что строительство мансарды — событие достаточно серьезное. Насколько ответственно Вы подойдете к делу, зависит от долговечности вашего творения.

Существует немалое количество примеров, как могла бы выглядеть мансардная крыша. Среди его разновидностей каждый сможет выбрать что-то свое. Если Вам необходимо достаточное количество дневного света, можно установить большое окно. Форма чердаков может быть закругленной или строго прямоугольной и прямой.Какой бы выбор Вы ни сделали, подход должен быть серьезным и осознанным.

Связанные с контентом

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников попадает под соблазн построить жилую мансарду в доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию жилья. дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально построены с мансардой, но потом на холодных чердаках старых домов милосердные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и оборудование.Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно и материалы были длинными, нужно понимать суть технологии утепления мансардного перекрытия и разбираться в процессах, происходящих в нем. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работа довольно проста, нужен только напарник и инструмент. Главное правильно разобраться, тогда утеплитель прослужит долго, стропила из дерева не промокают и не гниют, а значит в скором капитальном ремонте не нуждаются.

  1. Зачем нужен утеплитель мансардной крыши
  2. материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как утеплить террасу на крыше изнутри
    • схема утепление мансардной крыши внутри
    • Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
    • Укладка утеплителя под мансардой стропила
  4. Как утеплить террасу на крыше
    • Технология утепления мансардной крыши Наружная изоляция
    • Укладка стропил мансардной крыши
  5. Видео — Как утеплить террасу на крыше

Зачем нужна мансардная крыша Утеплитель

Чердак — это особое помещение, его стены почти примыкают к поверхности крыши, а воздушный зазор составляет не более 10 — 15 см.Вот почему чердак зимой быстро остывает, а летом нагревается. Вся площадь крыши летом как накопитель солнечного тепла, зимой она пропускает большую часть тепла. теплопроводность материалов, из которых он сделан, и вентиляция. Например, зимой тепло, исходящее от радиатора, поднимается вверх, распространяется под сводом крыши и безопасно уходит, так как кровельный материал имеет высокую теплопроводность. Снег при этом тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал.Летом поверхность крыши нагревается, и тепло передает всю конструкцию, в итоге даже воздух становится жарким и душным. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация иная. Он выполнял функцию утепления зимой снега на крыше и воздуха на чердаке. Сыпучие изоляционные материалы на полу чердака плюс Воздух, содержащийся на чердаке, хорошо задерживает поступление тепла из обогреваемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы на чердаке температура опускается ниже 0 ° С — -2 ° С. Из-за того, что снег на крыше тает и не служит дополнительным теплоизолятором. Летом температура воздуха на чердаке можно регулировать открыванием и закрыванием окон в фронтоне, по сути это настоящая вентиляция, которая отводит лишнее тепло с чердака, чтобы не допустить перегрева конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно выбрать материал, его толщину, расположение и соблюсти технологию укладки.Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины — на глаз его может не хватить, снег растает, и скоро рубероид придется перестилать, так как старый придет в полное негодование. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердак крыши и грамотно выполненная вентиляция уведут из кровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего изоляционного материала для теплоизоляции мансардной крыши — очень важная задача.От типа утеплителя зависит толщина «пирога» утепления и количество слоев в нем. Из-за конкретных мест, где материал будет наноситься, он должен соответствовать определенным требованиям:

  • Low Warm.It. желательно брать материал с меньшим коэффициентом 0,05 Вт / м * К.
  • с низкой влагопроницаемостью. Из-за того, что кровля может течь, утеплитель должен быть водостойким и желательно не намокать, не терять их свойства во влажном состоянии.Если это условие не может быть выполнено, то необходимо загерметизировать утеплитель, исключив намокание.
  • Легкий утеплитель — крайне важно не перегрузить конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45-50 кг / м3 стекловолокно — это плотность 14 кг / м3. Более тяжелые версии плиты (200 кг / м2) не подходят.
  • Пожар. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • способность сохранять форму. Поскольку при установке утеплителя необычное место — между стропилами под углом легкий рулонный материал на основе минеральных волокон со временем может сползать вниз, оставляя наверху большие зазоры — пустое пространство. Поэтому важно выбрать материал, который будет долгое время сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократные циклы смены разморозки / заморозки.
  • прочность.

Толщина утеплителя на чердак рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать площадь застройки, толщину стен дома и их материал. толщина и материал утеплителя, толщина стен и материал полов дома, а также толщина и материал изоляционных плит. Все это чрезвычайно важно для расчетов теплопотерь, на основании которых выбирается и толщина утеплителя.При выборе «на глаз» в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты 250 мм.

считаются наиболее популярными материалами, применяемыми для теплоизоляции мансардных крыш.

Минеральная вата или вата — одно из самых удачных решений для утепления внутри чердака, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично вписывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не горит. не поддерживает горение, имеет легкий вес и является отличным изолятором.Позиции досок из базальтовой ваты держат форму. Но она вполне впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны крыши и пара из помещения, так как парная минеральная вата тоже впитывает. до 60% их имущества безвозвратно, и это требует полной замены. Кроме того, со временем он сжимается и крошится, плохо выдерживает механические нагрузки.

Однако каменная вата является одним из лучших материалов для утепления мансардной кровли своими руками.Стоит он недорого, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии нейтрализует его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы по России составляет 150 мм. , в более холодных регионах толщину увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт — очень популярный на рынке материал, которым стараются утеплить все, и что можно, и что не нужно.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик — низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы у пенополистирола есть существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень возгорания от G1 до G4. для утепления как-то использовать горючую пену G3 — G4, что может очень плохо закончиться. После того, как огонь распространяется, если загорелся утеплитель чердака, он выживет нереально. Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как она крошится при разрезании и сборке, зазоры остаются между стропилами, что приходится закрывать всякими хитрыми способами.В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. С учетом всех недостатков, пена для утепления мансардной кровли делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех Метахимах, где он будет спрятан за стяжкой пола или штукатуркой.

Экструдированный пенополистирол — отличный материал для теплоизоляции чердака снаружи, т. Е. Если поставить его на стропила под кровельным материалом. Он достаточно прочен, не боится воды, не горит, хорошо держит форму.И что немаловажно — для этого требуется очень маленький слой от 50 до 100 мм.

Полиуретан — современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших трещин или щелей. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать тепловых мостов в виде стропил. пена не боится воды, не горит, она легкая и хорошо держит форму. Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, она практически полностью «не дышит».Это значит, что в помещении чердака всегда будет неприятно сыро, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных рассматриваемых вариантов, как лучше утеплить террасу на крыше. Еще она продувается во все щели, не боится воды, почти не светится, мало весит, «дышит» и что самое главное — абсолютно безвреден в отличие от всех других материалов. Испарение или случайные частицы не способны нанести ему вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на сугубо конструктивные особенности его использования. Например, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утепления, и проверьте состояние стропил, отремонтируйте их и тогда плиты из минеральной ваты можно будет легко поставить на место. Если в пространство между стропилами напылить пенополиуритан, стропила практически недоступны для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как утеплить террасу на крыше изнутри

Наиболее распространенный способ утепления чердака — внутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используется утеплитель минеральной ватой, стекловатой и реже — экструдированным пенополистиролом. или эковата.

схема утепления мансардной крыши внутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Пирог утеплитель мансардной крыши (внутри наружу) :

  • отделочный материал.
  • Вентиляционный люк с обрешеткой.
  • пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
  • Вентиляционный люк с обрешеткой.
  • рубероид.

Изолирующая пленка обязательно использовать, если изоляционные материалы хлопковые.Так как минеральная вата может защитить жилище от паров влаги. Если вместо минеральной ваты или пенополиуретана используется эковата, то в пароизоляции нет необходимости.

Гидроизоляция необходима в любом случае, в зависимости от утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляционной мембраны необходимо использовать супердиффузионную мембрану, способную отводить пар наружу и не впитывать влагу внутри. Между гидроизоляцией и для кровельной пленки необходим вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см, в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар от нагревателя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной кровли

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить , и где будет утеплять.Для этого нарисуйте схему мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделывать внутреннее пространство. Например, если жилая площадь будет занимать всю площадь, включая уклон крыши к потолок необходимо утеплить весь скат кровли.Если комната будет похожа на обрезную, то есть между низом пандуса и внутренним пространством тогда придется утеплять строго по нарисованной схеме, оставляя место для вентиляции. Но тогда на узких участках у края крыши будет нужно утеплить софит.

рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на этапе строительства, перед укладкой рубероида нужно заделать крышу.Для этого на верхней планке стропильной гидроизоляционной мембраны, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящейся лентой. Пленку необходимо намазывать без помех, чтобы она не порвалась при ее нанесении. в холодном состоянии, укладывать следует с натяжением менее 2 см на 1 м. К гидроизоляции стропил прибивается строительный степлер. Если его нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Верхняя обрешетка прибита из деревянных брусков. Их толщина выбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора не менее 2.5 см. Закрепите обрешетку антикоррозийными шурупами. Чтобы лишний раз не повредить пленку, заранее проделав отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если вдруг на пленке будет собираться конденсат.

  • На обрешетку обрешетки рубероид — черепица, профнастил, шифер, металл. Здесь для первой установки мягкой кровли обрешеткой необходимо прибить листы ДСП или водостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.
  • Работы перенесены в чердачное пространство. Вытянуть утеплитель — минеральную вату, дать ей прилечь и расправить. Нарезать соответствующие кусочки. Ширина должна быть на 20-30 мм больше, чем расстояние между стропилами и полотном, удерживаемым «враспор».
  • протолкните тканевый утеплитель в пространство между стропилами. Нажмите на середину полотна, и края сами расправятся. Толщина стропил должна быть 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно выбирать размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг может составлять 1200 мм или 600 мм, тогда рулон придется разрезать пополам. .

  • верхняя доска и пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, проклейка стыков изолентой. Крепление кронштейнов к стропилам или через обшивку.
  • набивная обрешетка из рельсов толщиной 25 мм.
  • Материал отделочный для анкеровки рельсов.

На этом утепление закончено. Для наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если вы хотите утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотели снимать рубероид, можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно разложить на чердаке, обернув ею стропила и фабрики в пространстве между ними. Но в этом случае деревянные стропила получаются при незащищенной протечке.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Немного реже используется метод утепления, когда материал укладывается поверх стропил на чердаке, а не в пространстве между ними.Основная причина — так можно избежать мостов холода, которые представляют собой деревянные стропила.

Что такое мансардная крыша, преимущества и недостатки прикрытия

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Когда дело доходит до архитектурного дизайна, это не просто проектирование; это искусство. По этой причине здания не похожи друг на друга, хотя их единственная цель — создать жилое пространство.Крыша здания важна как эстетически, так и конструктивно. Крыша — это наиболее уязвимая часть здания, которая защищает от опасностей окружающей среды, таких как лед, снег, дождь, град, огонь и жара.

Существуют разные стили кровли, например, мансарда, разные стили кровли стали чрезвычайно популярными. Хотя стиль мансардной крыши возник в 16 веке, он получил широкую популяризацию в начале 17 века и много раз возвращался даже после того периода. Мансардную крышу еще называют бордюром или французской кровлей.

Мансардная крыша 101

через pinterest.com

Обзор истории мансардных крыш

Мансардную крышу популяризировал известный французский архитектор Франсуа Мансар (1598 — 1666), который использовал эту крышу. самобытный стиль многих его работ. В период барокко (1600-1750) он широко использовал эту технику кровли для создания замков и величественных таунхаусов, которые привлекали внимание людей.Термин «мансарда» означает крышу, имеющую два ската со всех четырех сторон, причем нижний скат становится круче верхнего и назван в его честь. Вы также можете использовать этот термин для обозначения пространства или чердака под такой конструкцией крыши, а не только формы крыши.

Однако Франсуа Мансар не был создателем этого уникального стиля. Эта аккредитация принадлежит Пьеру Леско (1510–1578), который использовал этот стиль крыши в 1550 году как часть Лувра, крупнейшего художественного музея в мире в Париже, Франция.После первоначальной популярности мансардная крыша была возрождена во время перестройки Парижа и стала чрезвычайно модной особенностью архитектуры для большинства зданий во время Второй империи (1852-1870), периода правления Наполеона III.

Использование мансардной крыши в архитектурных проектах стало настолько популярным, что не ограничилось только во Франции. Он использовался в Англии и Италии, а затем распространился по всей Европе. Постепенно стиль мансардной крыши был принят для строительства зданий во многих других западных странах, включая Канаду и Соединенные Штаты Америки, поскольку было относительно легко восстановить повреждение крыши от града из-за ее конструкции.

Этот дизайн был использован, чтобы придать зданиям более плоский вид, чтобы они соответствовали внешнему виду здания, а архитекторы эпохи Возрождения использовали древние классические образцы из Рима и Греции, намереваясь продвигать здания с плоским фасадом. Хотя изначально он не использовался в традиционных домах, он использовался в частных домах также в конце 1960-х и 1970-х годах. Мансардную крышу использовали и в небольших коммерческих постройках.

через wikipedia.com

Что такое мансардная крыша?

С технической точки зрения мансардную крышу можно назвать четырехгранной вальмовой двускатной крышей.У двускатной крыши есть две стороны с двумя скатами, причем нижний уклон намного круче верхнего. Вальмовая крыша отличается прямыми пологими наклонами, спускающимися со всех четырех сторон к стенам. Эта конструкция больше похожа на палатку. Итак, если вы объедините эти два стиля и получите четырехстороннюю крышу с двумя скатами, причем верхний уклон более пологий, чем нижний, получится мансардная крыша.

Верхний скат мансардных крыш, более плоский, редко виден с земли, и он обеспечивает максимальное пространство под крышей.Слуховые окна выходят на нижние скаты мансардной крыши, как правило, подобно архитектуре двускатной крыши, которая создает жилую зону, часто называемую чердаком. Мансардные крыши могут быть выпуклыми, вогнутыми или прямоугольными.

Эта конструкция придает традиционный вид и чаще всего используется в сараях. В Германии и Франции как мансардные, так и двускатные крыши называют мансардами.

Крутые и двускатные крыши — два основных стиля мансардных крыш.Система отвода воды и снега делает ключевое различие между этими двумя стилями. Чем длиннее и круче откосы, тем лучше будет дренажная система. С другой стороны, двухскатный стиль образует разумную дренажную систему по сравнению с предыдущей.

Сланцевая черепица и деревянная черепица — стереотипные материалы, используемые для изготовления мансардной крыши, и люди, которые любят традиционный способ, предпочитают использовать эти материалы, в то время как другие типы черепицы и черепицы также могут использоваться для повышения долговечности и сокращения затрат на обслуживание.Итак, вы можете использовать цинковую или медную черепицу для более крутой части крыши. Если вы используете битумную черепицу, вам нужно использовать ее в обычном порядке.

Эта конструкция мансардных крыш используется не только в некоторых известных исторических зданиях, коммерческих зданиях или частных домах, но также используется в конструкции локомотивов, поскольку она дает дополнительное полезное пространство в типичном вагоне поезда. Класс CL Австралийских железных дорог Содружества и два вагона-хоппера Викторианской железной дороги имели мансардные крыши.

через Pinterest

Каковы преимущества использования мансардной крыши?

  1. Дополнительное полезное пространство — Вы всегда захотите добавить несколько этажей или сделать чердак внутри существующего здания с почти нулевой потребностью в дополнительной опоре и кирпичной кладке. Мансардная крыша дарит вам эту роскошь, поскольку дает дополнительное пространство благодаря практически вертикальным наклонам. Даже если вам нужна дополнительная главная спальня, у вас будет возможность включить ее, когда дело доходит до сравнения с использованием других популярных стилей кровли, таких как шатровые крыши или двускатные крыши.Итак, если вы планируете в будущем добавлять комнаты к своему существующему дому, выбор мансардной крыши будет идеальным выбором, который предоставит необходимое дополнительное пространство.
  2. Подходит как для сельской, так и для городской местности — Мансардная крыша идеальна как для сельской, так и для городской местности, так как она хорошо вписывается в любую собственность, создавая полезное пространство. Этот стиль в первую очередь предпочтителен в городских районах, поскольку он дает вам возможность расширяться вверх, потому что у вас обычно не будет места для расширения вашего здания вовне.
  3. Больше света и лучшее распределение тепла — Слуховые окна используются чаще всего, поскольку они простираются по всей длине нижнего откоса, позволяя проникать большему количеству естественного света. Кроме того, это дополнительное пространство, созданное с использованием мансардной крыши, поддерживает эффективное и превосходное распределение тепла, что делает здание более комфортным.
  4. Высококлассный вид с элементами современного дизайна — Этот классический и элегантный стиль кровли, который является важной частью французской архитектуры, которая становилась все более популярной в период Возрождения, не только дает вам возможность гибкости в добавлении большего комнаты, но также придает изысканный вид.Современные строители используют качественную изоляцию и специальные материалы для создания мансардных крыш, которые могут служить дольше, чем другие конструкции крыш, в то время как мансардные крыши старых времен в основном использовали неустойчивые и тяжелые материалы. Не беспокоясь о ржавчине или падении деталей с крыши, вы можете наслаждаться модернизированной мансардной крышей в своем офисе или дома.
  5. Экономия затрат — Мансардная крыша не только очень помогает сэкономить ваши расходы на строительство отдельной комнаты или чердака в полезном пространстве, которое она создает, но также сокращает ваши расходы на отопление, поскольку она равномерно распределяет тепло в вашем здании с правильная форма и герметичность.Если каркас сделан из металлической черепицы, это увеличивает долговечность, а также максимизирует герметичность крыши. Хотя поначалу установка будет стоить дороже, в долгосрочной перспективе это сэкономит много денег на обслуживании. Также современные элементы дизайна мансардной крыши делают ее доступной для домовладельцев.

Каковы недостатки использования мансардной крыши?

  1. Проблемы местного законодательства — В зависимости от вашего района для получения разрешения на использование этой мансардной кровли могут быть разные требования.В разных местах могут взиматься разные налоги, поскольку мансардные крыши увеличивают общую площадь здания. Кроме того, в некоторых местах есть ограничение по высоте мансардных крыш, чтобы защитить любые структурные повреждения. Итак, если вы планируете использовать конструкцию мансардной крыши, вам необходимо тщательно изучить местные законы, применимые к этому стилю кровли.
  2. Длительное участие и высокая стоимость монтажа — Установка мансардной крыши требует больше материалов и трудозатрат по сравнению с другими крышами.Кроме того, процесс строительства мансардной крыши довольно сложен, что требует привлечения специалистов в этой области, потому что вы не захотите, чтобы качество было ниже стандарта. Эти вещи добавляют к увеличению затрат на установку и трудностей, которые могут стать огромной проблемой для домовладельцев, которым нужна мансардная крыша с небольшим бюджетом. Если вы используете металлическую черепицу для строительства долговечной мансардной крыши, это приведет к еще более высоким затратам на установку, хотя в долгосрочной перспективе поддержит ваши затраты на техническое обслуживание.
  3. Низкая атмосферостойкость — Мансардная крыша не идеальна для защиты от экстремальных погодных условий, таких как сильные осадки или снегопады. Из-за более пологого верхнего ската водосточная система крыши недостаточно хороша. Может накапливаться вода или снег, что может привести к увлажнению или протечкам с крыши. Крыша может даже упасть в случае скопления сильного снега, что может быть трагичным.

Таким образом, домовладельцам придется следить за своими кровлями и зданиями во время сильных дождей или снегопадов.

  1. Высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт — Эта кровельная система с низкой устойчивостью к экстремальным погодным условиям также нуждается в хорошем обслуживании и регулярной проверке, что увеличивает затраты на техническое обслуживание. В штормовых районах много мусора будет собираться на более плоской части, и, если не убирать его в течение длительного периода времени, он может нанести ущерб в долгосрочной перспективе. Поскольку вам нужны специалисты с этим стилем кровли, это не только увеличивает затраты на обслуживание и ремонт, но и для некоторых может стать проблемой.

Выступающие мансардные окна приводят к большему воздействию окружающей среды, поэтому они часто требуют технического обслуживания. Они склонны к развитию структурных проблем или повреждений, если ими пренебречь. Это увеличит расходы на техническое обслуживание и станет бременем для ваших затрат на электроэнергию, если у вас неисправные слуховые окна.

via ephemeralnewyork.wordpress.com

Когда мы подходим к заключению, совершенно очевидно, что самое большое преимущество, которое вы получаете от мансардной кровли, — это гибкость добавления комнат в будущем благодаря ее отличительному дизайну.Даже зная все недостатки, многие люди в современном мире предпочитают мансардные крыши за их достоинства и традиционный стильный вид.

Бесспорно, мансардные крыши — архитектурное наследие.

Статьи по теме

23 типа и стиля вальмовых крыш для вашего будущего дома

Узнайте о 20 самых популярных типах крыш для вашего будущего дома

6 экологически чистых кровельных материалов и зачем они вам нужны

13 лучших кровельных гвоздей

Как эффективно очистить ограждения водостока

Обзор водосточных желобов Shur Flo | Все, что вам нужно знать

EasyOn Gutter Guard Обзор 101 | Все, что вам нужно знать

5 лучших защитных ограждений для желобов из пеноматериала [обзор и руководство покупателя]

9 лучших защитных ограждений для водосточных желобов с микрочастицами | Справочник покупателя

13 Лучшие защитные ограждения для желобов для сосновой хвои [Руководство для покупателя]

10 лучших солнечных водосточных желобов

11 лучших защитных ограждений для водосточных желобов для дома с низкими эксплуатационными расходами

Нужны ли навесы?

23 необычных красивых способа перепрофилировать водосточные желоба в вашем доме

LeafGuard Review | Все, что вам нужно знать

17 типов водосточных желобов для будущего дома

Чертежи мансардного этажа своими руками.Как построить мансардную крышу своими руками и не ошибиться. Возможности использования мансардного этажа

Современная мансардная крыша — прекрасная возможность без лишних хлопот значительно расширить жилую площадь своего дома. Но, если привлечь к работе строителей, это может вылететь до копейки. Понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно, не имея опыта. Уверяем мансардную крышу своими руками — это более чем реально.Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.


На данный момент лучший вариант — малютроп. Она достаточно просторная и действительно может стать полноценным жилым помещением с большой площадью. Естественно, для этого нужно произвести точные расчеты.

При строительстве мансардной крыши необходимо заранее учесть множество факторов. Перечислим основные.

Видео о крыше дома своими руками

Совершенно очевидно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного пространства будет на вашем чердаке.Но далеко не всегда нужно стремиться к самому обычному размещению. Перечислим некоторые из вариантов:

  • Если ваш дом расположен на территории с умеренным климатом, где часто бывает ветреная погода, а снег бывает редко, можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
  • В том случае, если снегопад и ливне — частое явление для вашего населенного пункта, от крыши следует отказаться;
  • Не забывайте, что вам нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции.Чердак — такое же жилое помещение, как и остальные комнаты в вашем доме;
  • Лучшие материалы для кровли — черепица или шифер. Многие по ошибке кладут металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами экономии тепла на чердаке. Учтите, что материалы должны быть огнеупорными и влагостойкими. Крыша всегда состоит из деревянных элементов. Для большей безопасности рекомендуется все такие поверхности обработать противогрибковым раствором;
  • Наружная лестница на чердак сэкономит место в доме.Внутренняя лестница вариант намного удобнее, но при этом в ней много места. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы. Она практически не занимает места. В качестве альтернативы можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто вызывает сомнения.

Наружная лестница на чердак сэкономит место в доме

  • Для начала вам потребуются деревянные балки сечением 10х10 см. Их накладывают поверх гидроизоляции.Лучший материал для этого — каучукоид или продается только в рулонах. С ними довольно удобно работать и никаких дополнительных навыков вам не понадобится. Если ваше перекрытие также деревянное, то дополнительные бревна для основных балок не нужны.
  • Следующим шагом будет установка стоек на балки. У вас получится такая же планка сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, необходимо их ставить не дальше двух метров друг от друга.Следите, чтобы каждый из них стоял идеально ровно. Каждого рекомендуется обработать уровнем и при необходимости поддерживать в нужных местах. Когда стойки установлены, их нужно видеть с двух сторон. Для внутренней отделки отличный вариант — гипсокартон или обычная фанера, для экстерьера — холм. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами. Таким образом, в то же время они не склоняются, мы рекомендуем временное раскрытие информации, чтобы обезопасить их.
  • Затем уложите верхний брус. Его сечение должно быть таким же, как и в предыдущих пунктах. Можете застегнуть, как будет удобно. Но следите за тем, чтобы балки держались прочно и надежно.

Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами.

  • Теперь нужно установить мауэрлат. Это своеобразная опора для быстрой ножки, которая располагается внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус сечением 40х40 см или доска такой же толщины.Благодаря мауэрлату будет обеспечена высокая прочность крепления стропил к стенам. Он позволяет перенаправить вес крыши прямо на стены. Поперечное сечение более 40 см можно взять по желанию. Все равно мауэрлат ложится прямо на стену и нагрузка на него сравнительно небольшая. Только не забудьте положить под него гидроизоляцию, иначе она со временем начнет гнить.
  • Качественно закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок.Поэтому убедитесь, что он был тщательно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбирать отожженную проволоку, которая предназначена как раз для обвязки. Чтобы стены были более прочными, проволока встраивается прямо в них.
  • Теперь нужно установить рафтинговые опоры. Разметка на стропильном каркасе и мауэрлате в местах установки стропил. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см.Выбирайте только идеально гладкие доски. Лучше немного переплатить за них, но если быть уверенным, средство защиты чердака не будет для вас причиной кровли чердака.

Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

  • Стропильные ноги должны опираться на коньковую балку. Если ваша мансарда имеет большую площадь, то вес ее крыши будет большим. Поэтому балка — обязательный элемент конструкции.Не нужен только в том случае, если длина стропила меньше восьми метров. В этом случае можно делать обычные растяжки.
  • Установка кобылы. Ставим по той же схеме, что и стропила. Чтобы упростить процесс, начните с двух крайностей, натяните шпагат между ними, а затем натяните его при установке следующего.
  • Теперь необходимо убить доску питомца. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
  • Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стен. Там, где вы решили поставить окна, нужно укрепить стропила. Для этого устанавливают перекладину. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, где будет установлена ​​и прикреплена оконная рама.

Перед тем, как сделать чердачную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна

После выполнения предыдущих десяти пунктов необходимо тщательно перепроверить все, что делается.Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно в том случае, если вы делаете это впервые.

Внимательно пройтись по всем стропилам и балкам, проверить, действительно ли они плотно и надежно закреплены, везде ли утеплитель, не нужно ли доработать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите кого-нибудь из более опытных строителей оценить на глаз, все ли сделано так, как нужно.Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все в порядке и конструкция надежно держится, можно переходить к дальнейшим работам:

  • Вы уже создали каркас крыши. Теперь нужно прибить стойки обрешетки к стропилам. Шаг зависит от того, какой рубероид вы выберете для своей кровли.
  • При установке фрезы необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка.Стоит недорого, качественно защищает чердак от попадания влаги внутрь и легко крепится с помощью строительных скоб. Главное, что нужно помнить — слои пленки необходимо укладывать нижней стороной вверх шестигранными слоями друг на друга.
  • Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой. Одним из лучших материалов, который служит для этих целей, является Mineral Wat. Он легкий, отлично сохраняет тепло и полностью безопасен для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов.Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

Поверх пленки необходимо нанести теплоизоляционный слой

  • Дойдя до крыши, действовать по той же схеме, что и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный шар тоже падает вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где расположена крыша, верхний шар крыши выполнялся выше нижнего. Это очень важно. Иначе при малейшем дожде у вас протечет крыша, и конструкция постепенно купится.
  • Монтаж конька должен происходить таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность проваливания под крышу вашей кровли.

Завершение монтажа

Основная часть работ подошла к концу. Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали лучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери — неотъемлемый элемент любой такой крыши.

Если вы еще не до конца определились с установкой лестницы, то для начала лучше установить внешний.Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы почувствуете, что этот вариант вам не подходит, можно будет сделать лестницу внутри помещения, жертвуя пространством в доме.

Видео о двухвинтовой кровле

Теперь вы знаете, как построить крышу по всем правилам и не прибегать к помощи уважаемой бригады строителей. Наберитесь терпения, выберите качественные материалы и инструменты, а затем действуйте согласно нашим инструкциям. Удачи!

Строительство мансарды — очень ответственный процесс, который выполняется как на этапе проектирования всего дома, так и после его постройки.Этот номер предоставляет своим хозяевам дополнительные квадратные метры жилой площади. Разберем особенности мироощущения мансарды.


Строительство мансарды: проект и развитие

Мансарда довольно сложная по конструкции часть здания. Его предпочтительно проектировать еще на этапе строительства самого дома. Потому что возведение жилого мансарды уже на готовом доме не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что чердачное помещение имеет значительный вес, а значит нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенных этапов, таких как:

  • строительство мансардных чертежей;
  • демонтаж старых кровельных материалов, если мансарда возводится у готового дома;
  • усиление стен верхнего этажа, при необходимости усиление фундамента;
  • возведение внутренних стен;
  • строительство кровли, ее утепление, гидроизоляция и отделка;
  • установка оконных конструкций;
  • внутренних отделочных работ.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежное и долговечное сооружение.

Первый и самый ответственный этап — составление проекта мансардного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, из которого оно построено, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Есть три варианта оформления мансарды. Первый — самый бюджетный, подготовка проекта вручную.Однако для выполнения этой операции требуется минимальный опыт проектирования. Второй способ — использовать готовую проектную документацию, однако не факт, что чей-то проект homard полностью подходит для вашего дома, поэтому некоторые корректировки придется внести. Третий способ — обратиться в специализированные организации, которые в сжатые сроки помогут составить для вас проект, идеально подходящий для вашего дома.

При самостоятельном проектировании используются стеновые нагрузки на здание, его внешний вид и отделочные материалы, применяемые как внутри, так и снаружи помещения.Кроме того, в обязательном порядке необходимо учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак будет слишком тяжелым, то есть риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты

помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат мансарду долговечность в эксплуатации, а с другой — помогут снизить ее нагрузку на основу всего здания.

Кроме того, после подготовки проекта следует его согласование в специальных государственных органах.Если есть грамотный проект, этот процесс пройдет довольно быстро.

Строительство мансарды своими руками в доме

Предлагаем ознакомиться с использованием мансарды в уже построенном и сданном жилом доме. В этом случае в первую очередь следует демонтировать старую крышу. Таким образом можно будет расширить пространство под шкафом, и повысить безопасность постройки здания.

Для демонтажа кровли не обязательно нанимать специалистов, все работы можно произвести своими руками.Для этого следует предварительно избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее необходимо полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо укрепить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них определенное давление. Конструктивные особенности мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить стены, возле лежащих на ней.Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция пола чердака, который также является перекрытием предыдущего этажа. Благодаря этой акции можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды могут использоваться различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и т. Д.

Строительство мансарды Фото:

Далее следует процесс возведения стен в чердачном помещении.Стены изготавливаются по заранее разработанному проекту. Чаще всего для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для внешней и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожаробезопасности.

Следующий процесс — это строительство крыши. В этом случае очень важен расчет правильного угла наклона крыши.Поскольку слишком обычная кровля отрицательно скажется на удобстве мансардного помещения. Учтите, что кровля должна быть сильно гидроизолирована, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности влага попадает на чердак.

При этом форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фигурных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажно утепление чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов.Выбираем утеплитель для мансарды. Старайтесь отдавать предпочтение материалам, которые не впитывают влагу, отличаются устойчивостью к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

  • установить отделку в виде гипсокартонной или фанерной основы;
  • образуют слой пароизоляции, для этого используются специальные пленки;
  • место теплоизоляционный материал — идеальное решение — минеральная вата;
  • обеспечивает должную гидроизоляцию кровли с помощью специальных мембран;
  • выкладываю внешнюю отделку рубероидом.

Для сооружения кровли также необходимо будет установить систему тележки, смонтировать обрешетку, этап монтажа которой зависит от типа кровельного материала. Завершив монтаж кровли, смонтируйте окна.

Для обеспечения качественного освещения в помещении следует установить в нем несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самого чердака. Окно в плане чердака должно быть качественным. Его следует отличать стойкостью к атмосферным осадкам, ветру, перепадам температур.Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественное демпфирование мансарды.

Дальнейшие действия по возведению мансарды связаны с проведением внутренних отделочных работ, организацией отопления, проектированием и дизайном помещения. Четкое соблюдение всех рекомендаций по возведению мансарды поможет обеспечить долгую эксплуатацию этого помещения.

Каркасная технология горного строительства

Каркасная мансарда — отличное решение для любого дома, гаража и даже бани.Среди достоинств макардового каркасного типа отметим:

  • простота конструкции, поэтому он не нагружает основной корпус, нет необходимости в дополнительном усилении стен и основания;
  • доступное отношение мансарды — по сравнению с ее каменными вариантами;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • возможность построить чердак практически любой формы и конфигурации;
  • прост в выполнении строительных работ, так как материалы для конструкции достаточно легкие и чтобы поднять их на поверхность дома, особой техники не потребуется.

Возведение каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. К тому же крыша останется в полной сохранности, а полезная площадь помещения значительно увеличится.

Более простой процесс — строительство мансарды у еще не возведенного дома. Строительство мансарды в готовом доме требует демонтажа старого кровельного перекрытия. Начало работ следует из изучения характеристик грунта на участке и определения несущих способностей фундамента.Если фундамент не в состоянии выдержать чердак, необходимо будет произвести ряд работ, направленных на его усиление.

Далее следует осмотреть стены дома на предмет их подверженности дополнительным нагрузкам. В этом случае при необходимости необходимо укрепить стены. После этого демонтируется старая крыша и укрепляется перекрытие перекрытия.

Строительство деревянного чердака состоит из таких этапов:

  • изготовление каркасной системы;
  • установка стен;
  • выполнение утепления мансардных стен;
  • монтажных работ, связанных с устройством кровли;
  • мансардная отделка с кровельными материалами и утеплением кровли;
  • Внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды подразумевает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и установку лестницы и т. Д.

Для того, чтобы выполнить строительство мансарды из бруса, следует подготовить разделочную доску, фейер, саморез и непосредственно сам брус. Каркасная конструкция должна быть по высоте, удобной для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты чердака — не менее двух метров.Высота коньковой зоны должна быть около 350 см.

Самый простой способ собрать каркас на земле, а потом поднять на крышу. Верхний брус или каркасный каркас будет выполнять роль в мансарде. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используются специальные плиты или фаян. Таким образом, можно получить специальную площадку. Узлы и качество крепления зависит от материала, из которого изготовлены стены монсард. Для соединения бруса в верхней части конструкции используются саморезы.После изготовления каркасных стен следует утеплить и гидроизолировать крышу, после чего выполняются наружные и внутренние стены стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

Планировка мансарды должна быть тщательным анализом общего состояния основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать дизайн и форму окон, а также их расположение.

Чердак должен быть построен из легких, но в то же время из прочных материалов. Поскольку материалы должны легко подниматься на крышу и иметь минимальную нагрузку на основание.

Самые оптимальные растения для строительства мансарды — дерево или профиль из стали. Чердак из камня или бетона загрузит основное здание. Материалы для отделки кровли также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для отделки кровли предпочтительнее использовать битумную черепицу или штучный металл.Для внутренней отделки стен и для их выравнивания рекомендуем использовать гипсокартон.

Поскольку чердак находится над главным зданием, он больше контактирует с холодным воздухом. Поэтому необходимо обеспечить надлежащую теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через изоляцию. Кроме того, чтобы в комнату не попадала влага, необходимо обеспечить ее гидроизоляцию.

В соотношении с конструктивными особенностями мансарды он представляет собой систему стропил, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров.Для заполнения зазоров между Стволовой Системой рекомендуется установить теплоизоляционные материалы, например, минеральную вату. Возможен вариант укладки утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать суммарный коэффициент тепловых потерь в помещении. Чтобы защитить крышу изнутри помещения, следует установить испаритель. Далее следует отделить крышу с помощью гипсокартона, вагонки или отделочных панелей.

Не забудьте оставить вентиляционную щель, основная функция которой будет заключаться в излишней влажности в трусах. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа рубероида. С внешней стороны теплоизоляционного материала следует установить паропроницаемую ветрозащиту.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или каучукоид. Изоляция ставится в соответствии с шестигранником на 15 см. Строительная лента используется для прокладки швов.Учтите, что фольгированная гидроизоляция оснащается фольгированным покрытием в помещении. Таким образом фольга будет отражать тепло, исходящее из комнаты.

Строительство мансарды видео:

Его обустройство — самый простой и быстрый способ увеличить количество полезной площади. Комнаты на чердаке приобретают романтическую гамму и становятся излюбленным местом района домовладений. Главное достоинство этих помещений — большое количество свежего воздуха и света. Но подходить нужно со всей ответственностью, иначе рискуете стать заложником погодных условий.

По форме кровля детской может быть любой, но чаще всего она двойная. А если он еще и сломан, то при посторонней помощи пространство используется наиболее рационально. Огромный плюс мансардного этажа в том, что его возведение намного экономичнее возведения полноценного этажа с капитальными стенами.

Силовая конструкция крыши где чердак или та, под которой жилое помещение не будет отличаться. Прочность и устойчивость кровли полностью зависит от ее стропильной системы.

Rafyla — это основная конструкция несущей крыши. Они должны выдерживать как вес кровли, так и нагрузку в виде осадков и ветра. Система сплава рассчитывается исходя из выбранного кровельного материала, а также в зависимости от климатических условий местности.

Для строительства силовой стропильной системы применяют черный металл по ГОСТу, оцинкованный тонкостенный холоднотянутый профиль или дерево, а также комбинации черного металла и оцинкованного профиля из металла и дерева.В труднодоступных местах лучше использовать тонкостенный профиль.

Выбор материала напрямую зависит от продолжительности блокируемых рейсов. Для дальних расстояний подойдет черный металл или ферма.

При возведении дополнительного этажа очень важно использовать только легкие материалы и конструкции. Преимущества тонкостенного профиля в том, что он не требует сварки и может собираться на месте на болтовых соединениях или волнах.

Дерево, как и материал, тоже хорошо подходит, но требует дополнительной антисептической обработки.

Из несущих конструкций возводятся стропила, каркасы или фермы. Их монтируют на Маурилалат, а затем на них делают розочки. Если ступенька большая, она тоже становится частью силовых структур.

Мауэрлат. — Это часть кровельной системы в виде бруса, уложенного по периметру стены и ниспадающего с нижней опоры.

Важная задача — как сделать голую мансарду, то есть организовать пирог утеплителя. Отличие жилого помещения от просто кровли — в необходимости его теплоизоляции.В качестве дополнительной нагрузки вся изоляция существенно не влияет на силовую структуру кровли.

Главный принцип в конструкции — силовая конструкция должна быть выполнена либо в теплом контуре, либо в холодном, но не посередине. Желательно тёплое помещение, тогда выходит весь пирог утеплителя.

Наиболее частые ошибки:

  • пиломатериалы не обработаны антисептической и огнезащитной пропиткой, что сокращает срок службы вашей кровли
  • Стропильные ножки раскатываются под давлением без использования теплоизоляционных прокладок, что приводит к замерзанию и мосты холода
  • сечения стропил и их установка происходит «на глаз» без учета нагрузок
  • рафтинговые опоры не крепятся к мауэрлату или крепятся с помощью гвоздей, которые при сильном ударе срезают ту же
  • гидроизоляционная пленка укладывается лицевой стороной помещения, а не наружу, так как должно быть
  • нет надежного крепления стыков стропила прогонами, иногда это просто пара гвоздей.

В результате несоблюдения технологий строительства многие получают плачевный результат, пусть и не сразу. Чтобы этого не произошло, подробно рассмотрим, как это сделать.

Пример, как рассчитать чердак

Перед тем, как построить чердак чердака, своими руками необходимо будет сделать чертеж. Если у вас нет, например, программы AutoCAD, вы можете сделать это вручную. Важно, чтобы вы визуально видели проекцию своего чердака спереди, сбоку и вид сверху.

Для начала отметьте несущие стены вашего дома, если смотреть спереди (глядя на фасад здания).

Итак, допустим, есть дом с такими исходными параметрами:

  • Три несущие стены из газобетона толщиной 300мм.
  • Расстояние между стенами 4м.
  • Балки перекрытия первого этажа выложены карнизом 50см.
  • Так как максимальная длина деревянного бруса составляет 6м, то это значение принимается за основу ширины мансардного перекрытия.Исходя из этого, получаем чертеж банта-одинока крыши.
  • Высота от перекрытия до балки — 2660мм.
  • Длина боковых и верхних стропил (противников кровли) — 3300мм. Когда эти значения совпадают, то, помимо того, что он гармонично смотрится, будет проще рассчитать площадь кровельного покрытия.
  • Угол наклона бокового стропила — 60 °, верхнего — 25 °.
  • Толщина балки перекрытия — 250мм, балки стропила — 200мм.
  • Поставляются вертикальные стойки 150мм, к которым укладывается обвязочная планка, и к ней крепится балка плоскости чердака, боковые и верхние стропила.
  • Общая высота крыши 4260 мм, высота жилого помещения 2250 мм. По нормам это допустимая высота потолка для помещений временного проживания, то есть спален, детских.

По сути, мансарда представляет собой каркас, состоящий из нескольких стоек, балок и стропил.

Если длина поперечного перекрытия превышает 6м, и соответственно одна балка не обойтись, то верхнюю часть мансарды можно сделать в виде фермы со стойкой, шренгелем и дополнительной стойкой. В боковой части также могут быть установлены рессоры, распиливающие стропила. В этом случае эти детали не нужны.

При расчетах у вас под рукой должен быть свод правил и таблиц по техническим нормативам строительства, который называется «Нагрузка и удар».В нем есть не только общие положения, но и формулы с коэффициентами, например, таяния, сноса снега и неравномерного распределения его распределения по площади кровли.

Придерживаясь того, как построить чердак, необходимо помнить, что на него действуют 4 вида нагрузок:

  • собственный вес (вычислить относительно несложно, зная, какой пирог утеплителя будет в перекрытии и стропилах)
  • давление на перекрытия людей внутри людей, мебели и т. д.
  • снеговая нагрузка на коньк менее 30 ° равна 1,52кПа; Если уклон круче 60 °, то этой нагрузки не приходится на окно
  • , которое действует равномерно на все стропила с ветреной стороны, а с подветренной в это время присос «рвется» по мере возникновения верхних и боковых стропил.

Кроме того, стропила действуют особенно сильно, когда ветер дует на фасад здания. Эти нагрузки рассчитываются по формулам с использованием соответствующего аэродинамического коэффициента.

Построить чердак своими руками

Последовательность монтажа:

  • Первое, что балки перекрытия сечения 70 (50) х 250мм с шагом в 1М (для каждой длины стены это рассчитывается индивидуально , главное, чтобы шаг был таким же).В данном случае это объясняется еще и тем, что лестница будет оставлять один из люменов, и он не должен быть 90см. Если сделать шаг меньше, потолочную балку придется разрезать и укрепить, а это дополнительные проблемы.
  • По бокам балок набиваются бруски, для которых укладывается листовой материал или доска.
  • После монтажа балок к ним в 2 ряда крепятся стойки, которые выравнивают уровнем с сантехническим уровнем, а затем делают временные забивки, перпендикулярно друг другу и прибивают гвоздями вдоль и поперек оси крыши.Это дополнительно скрепляет балки и не дает им отклоняться в сторону. Для рывка можно использовать любую доску.
  • Между двумя крайними стойками натяните трос, остальные стойки находятся далеко. Их шаг всегда равен шагам перекрытия балок. Все стойки фиксируются аналогично крайним. В результате должны получиться два параллельных ряда стоек, на которые затем кладут бруски обвязки.
  • Прогонки укладываются и закрепляются на стойках гвоздями 150мм и уголками на саморез.
  • Щетки из бруса 50 х 200мм по краю сверху, что увеличивает их жесткость. Поскольку в последующем не возникает значительной нагрузки, этого участка обычно бывает достаточно. Но чтобы воодушевить их во время установки, опоры из бруса не тоньше 25 мм. На этом этапе жесткость мансарды обеспечивается только в поперечном направлении; В продольном исполнении конструкция нестабильна. Сверху, пока не установлены стропила, также можно временно укрепить одну-две доски.
  • Есть стропила нижние сечением 50 х 150мм. Во-первых, шаблон делается из доски 25 х 150 мм (легче обрабатывать). Отмеряют длину, прикладывают к верхней балке и прямо на доске чертят форму формы, которую затем обрезают. Далее образец примеряется на всех остальных местах установки стропил, и если он совпадает с ними, в шаблоне вырезаются все ножки. Однако нижняя часть, на которую опирается Маурилалат, срезается на месте. Стропила крепятся с помощью уголков самозатяжками и гвоздями.Можно монтировать балки стропилами параллельно, то есть когда все элементы прикреплены в один пролет, и не исключено, что установлены все балки перекрытия, а затем установлены все боковые стропила.
  • Установлены так называемые ветровые шпалы. Это деревянные навесы, которые вырезают верхнюю точку на уровне установки чердачных балок.
  • Поворот верхних стропил. На уровне конька для удобства иногда делают подкладку и затяжку посередине, чтобы опереться на землю, а затем приподнять и на месте, чтобы обнажить их.Центр крыши устанавливается с помощью временной стойки, которая прибивается к мауэрлату и сильно затягивается с торцевой стороны так, чтобы эта доска поднималась по центру крыши. Это будет ориентир. Далее, как и в случае с низом, делают шаблон, прикладывая его одним концом к краю установленной доски, а другим — к прогону, на который будут отклонены верхние стропила. Пьют, стараясь по всем точкам по обе стороны крыши. Если стойки были закреплены параллельно, с верхними стропилами проблем возникнуть не должно.
  • По шаблону изготавливается нужное количество стропильных ног. Их надевают на продольные балки на смытые, скрепляют с помощью уголков и в верхней части соединяют обрезными досками на саморез или металлическими пластинами. Часто их укрепляют на обогреваемых поперечных балках: между стыком двух стропил и аттракционом чердака закрепляют подвесные стойки 25 х 150 мм.
  • Далее монтаж мансарды чердака аналогичен перекрытию, когда по бокам на болото укладываются доски.
  • Установка рамы для пришивания лицевой, она называется фахверк. Вот окно проема. Что касается его стоек, доска 50 x 150 мм может быть увеличена примерно на 600-700 мм. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: край стойки должен проходить вдоль передней части передней части, создавая дополнительную жесткость.
  • Теперь можно переходить к прошивке плат fondon. Это стоит делать перед укладкой корня, чтобы в дальнейшем, если некоторые доски выходили за пределы стропила, их было легче подрезать.Если вы сделаете наоборот, у вас будет угол каждой доски, который можно будет настроить под существующий пастырь. Вплоть до перекрытия бруса мансарды фасадон зашивают досками по горизонтали. Оставшийся кусок фронтона пришиваем вертикально.
  • Верхняя связь завершена. Поскольку фасадные балки каркаса крепились к достаточно гибкому брусу перекрытия, необходимо сделать ферму жесткости, используя следующую балку перекрытия.
  • Устанавливается шпагат, который подрезает верх стропила.Основание его крепится к третьей от края балки потолка, а конец упирается в самую крайнюю точку конька. Этот элемент чаще используют с мягкой кровлей, когда такелажа конька недостаточно.

Если дом полностью каркасный, то нужно установить такие звенья в перекрытии первого этажа. Если дом железобетонный, то в верхней части перекрытия и так проходит пояс веры и в отношениях он не нужен.
В некоторых случаях необходимо также предусмотреть соотношение жесткости в стропилах.Если кровельное покрытие представляет собой профнастил или металлочерепицу, то стропило укреплять уже не нужно: листовой материал и так будет служить диафрагмой жесткости, если он будет высоко установлен.

Крепление элементов друг к другу может быть самым разнообразным, например, скобами с гвоздями, деревянной или металлической накладкой, МЗП (металлические зубчатые пластины, зубья которых забиваются кувалдой). Важно помнить, что длина гвоздей должна быть как минимум в два раза больше толщины доски, которую вы подаете.

Крепление каркасов

В зависимости от выбранного кровельного покрытия, в финальной приставке закладывается скопление посадок.

Смех представляет собой конструкцию БРУСЭВ, которые укладываются перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляясь к ним. Функции дверей — принимать вес кровли и надежно удерживать ее на месте.

Leaf Oops это цельный дюйм и выполняется из разделочных досок толщиной 25мм. Ширина должна быть не более 140 мм, так как широкие доски деформируются.Если расстояние между стропилами превышает 1 м, возможно, потребуется пройти курс сплава со специальными брусьями, а затем загрузить доски. Далее кладется каучукоид или пергамин, а сверху расстилается рубероид. Следует отметить, что такая кровля делает крышу необычайно надежной и подходит для абсолютно всех видов покрытий, снижая шум от дождя.

Груминг под металлочерепицу произвести зачистку и, по возможности, корректировку плитки волнами.Устанавливается из обрезной доски 25 (30) х 100мм с шагом 80-100 см. Особенность заключается в том, что гидротехническая перегородка перед установкой на стропило усиливается. Первую из карнизной доски следует установить над остальными на высоту волны плитки. Если используются короткие доски, их стыки лучше иметь шашку.

Обтекание под керамичелерпица Самыми сложными считаются штучные и другие элементы. Работа также начинается с установки гидробрилевера, после чего изготавливается режущий механизм из прутков 50 х 50 мм.Сложность заключается в соблюдении точного ритма между элементами, так как один шаг равен покрывающей поверхности одной плитки.

Всегда есть несколько подходов к процессу любого строительства. Здесь мы рассказали, как сделать мансарду своими руками на уже возведенном доме, однако бывают случаи, когда чердак собирается расположить на земле и поставить на место с помощью крана, а потом уже усилены в нужных местах.

Предупреждение : Использование неопределенного константы WPlang — предполагается «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / Var / www / krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в /Var/www/krysha-expert..php. ИНТЕРНЕТ 1802

Чердачная конструкция мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной, красивой. Причем постройку с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Кровля мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается как в городской черте, так и в сельской местности.Подумайте, как самому создать такую ​​конструкцию, и узнайте, в чем ее особенности.

Двусторонняя крыша — Опции

Такая крыша имеет особую конструкцию стержней, обычно состоящую из верхнего жеста и самого крутого низа. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную комнату.

История мансарды началась в 19 веке, такой проект придумал архитектор Франсуа Мансар — именно от его фамилии и была названа такая крыша.Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Впервые построил крышу Пьер Леско, тоже француз, работавший на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам де Пари.

На заметку! В девятнадцатом веке люди бедно жили на мансардных этажах, но сейчас этот этаж может появиться в жилищах и достаточно хорошо.

Сейчас мансарду довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована и при создании других типов построек.Мансарда имеет ряд преимуществ:

  • построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
  • также снижена стоимость фундамента при строительстве таких сооружений;
  • мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь любой конструкции;
  • она приходит домой необычный и красивый вид;
  • конструкция простая, работа завершается достаточно быстро;
  • мансарда всегда ассоциируется с комфортом;
  • дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

Но у мансарды есть несколько недостатков. В мансардном помещении такого типа потолки скошены, из-за чего высота стены небольшая, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и не выделять тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и построить чердак все же сложнее, чем, например, обычную двухскатную крышу.

Особенности конструкции

Мансарда — универсальный элемент.Его использовали для обычных домов, а для строительства загородных домов часто такой тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, она могла украшать мастерские, торговые здания и т. Д. И несмотря на то, что для ее конструкции использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все же была мансардой — в ней есть определенные конструктивные особенности.

Итак, эта постройка может иметь различную геометрическую форму — треугольную, ломаную, имеющую симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные коньки.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на бар

На заметку! Если крыша ломаной формы, то в нижней части будут очень крутые прорези с углом наклона примерно 60-70 градусов, а сверху коньки, наоборот, будут пологими (примерно 15-30 градусов).

Но как бы ни чердак, он будет в стенах главного корпуса.Что касается наружных стен мансарды, они могут быть несколько шире, но тут делается упор на удаление перекрытий. Если вынос большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать просторное помещение под ней не получится. Окна, которые здесь тоже должны быть предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Крыша представляет собой многослойную конструкцию, усложняющую монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне жилого помещения — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Основой под крышей будет перекрытие кишок.

Пружины для мансардной крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла кровельного покрытия крыши и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол наклона 45 градусов, то выдерживает шаг 140 см.

Внимание! На участках, где часто идут снегопады и много осадков, рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под кровлей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила монтажа мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от попадания влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть с этой стороны, в нем также расположен слой пароизоляционного материала.

Важно! Не стоит забывать и о создании кровельного покрытия, которое позволит воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и поможет отвести конденсат.

Виды мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на монолоральные и двухуровневые. Первые являются наиболее простыми в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двухскатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Второй предполагает расположение двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двухскатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем бывают скошенные потолки. При кровле ломаной формы высота потолка по периметру у стен получается до 2,5 м.

При строительстве дома возможна остановка на одном из видов мансарды — одноуровневая мансарда при устройстве двухскатной кровли, одноуровневая с ломаной крышей, с выносными консолями или двухъярусная. уровень со специальной смешанной опорой.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип A Описание
В данном случае чердак имеет один уровень и размещается под обычной двухскатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого нельзя использовать сложные расчеты. Отложения при двухъярусной простой кровле приходят сами по себе, не нужно обустраивать какие-то дополнительные элементы.
В этом случае мансарда тоже имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе.Формируются четыре крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторная комната, но создать такую ​​крышу сложнее.
С одноуровневой мансардой это наиболее сложный вариант. Здесь комната под крышей по-прежнему просторная. Обычно в этом случае внутреннее помещение смещается к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной из сторон. Основные недостатки — сложная форма, трудоемкость конструкции.Но под краем такой приставки можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.
Самая сложная площадка мансарды, так как под крышей находится минимум две комнаты, расположенные на разных уровнях. Такой дизайн в дизайне дома сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша может иметь балкон. Он создан по принципу конструкции окна.Главное, чтобы несущая способность стены позволяла ее обустроить. Кстати, балкон может быть написан и колоннами, но в этом случае он сооружается на входе.

Виды стропил мансардного типа

Фермы «Стропил» бывают двух типов — и хозяйственные. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Подвешивание проще и обычно используется для домов, у которых нет средней несущей стены. Стропила опираются на капитальные стены дома, не имея промежуточных опор.Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет побольше (более 9 м), потребуется расстановка войск и бабушек.

Стропила обычно используются при строительстве домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — непосредственно эту стену, а также основной периметр дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, с ними легко работать, легко подогнать под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены появлению на них плесени и грибка.

На заметку! Перед строительством с деревянными материалами рекомендуется обработать защитные составы, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень.Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под нужный размер, а малейшая ошибка в расчетах может вылиться в кровлю. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться и с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъема элементов.

Сложность и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, исходя из которых формируется ряд правил работы.Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, удержит всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуются для лазания по цементной смеси, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить правильную конструкцию и слои кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Они очень сильно нагреваются и на верхнем этаже летом будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания речи просто не может быть.В качестве гидроизоляционного материала использовать раннероид не рекомендуется — при нагревании он начинает специфически пахнуть. Покрыть крышу лучше всего шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, выстеленную с двух сторон гидроизоляционной пленкой.

В наше время это вполне объясняется желанием эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие сразу планируют строительство мансарды еще на этапе проектирования дома, а то и тем или иным образом. как снять крышу, так и прикрепить мансардный этаж своими руками к старому дому.

По сути, чердак — это чердак, конструкция которого регламентирована стандартами стояка, что влечет за собой переделки не только кровли, но и изменения тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Для того, чтобы мансарда в свои руки была надежной, не причиняла вреда несущим стенам и фундаменту дома и служила долго, необходимо разбираться в специфике и знать конструктивные особенности этого тип надстройки. В статье поговорим о том, из каких материалов можно сделать пристройку, а также об особенностях и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж своими руками над гаражом

Основные типы мансард

Строительство мансарды мансарды из них начинается с выбора объекта пристройки, наиболее подходящей конструкции к основному строению и изготовления проекта. Для надстройки используют: четырехтактный, купольный и др. Определите материалы, конструктивные особенности здания и специфику, которая возлагается на достройку.

В зависимости от особого основного здания при строительстве мансарды обычно используются стандартные решения.

1. Двойной; 2.ометрический дубль; 3. На уровне; 4.Марри

  1. Одноуровневая бартальная крыша — обыкновенный чердак двухуровневой кровли, переоборудованный и под чердак. И возведение такого помещения не вызывает затруднений, но главный недостаток — небольшая внутренняя полезная площадь при невысоком потолке.
  2. Одноуровневая под ломаной двойной крышей имеет четыре плоскости прицела, расположенные под разными углами. Этот вид несколько дороже и сложнее по конструкции, но в результате получается большой интерьер.
  3. Одноуровневый чердак с удалением консолей представляет определенные трудности при проектировании и строительстве. Но просторное внутреннее пространство и возможность компенсируют сложность при строительстве. Особенностью сооружения такой мансарды мансарды является смещение и расширение пристройки за стороны дома, причем по своим видам идентичны единичной.
  4. Многоуровневая достройка со смешанной кровлей. Это сложная мансардная конструкция, требующая профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и.Как правило, такие мансардные этажи с многоуровневыми помещениями планируются вместе со строительством основного дома как единая конструкция.

Материалы

Дом построен на фундаменте, который специально рассчитан на вес конструкции. Если чердак запланирован изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается еще на этапе планировки чердака, поэтому мансардный этаж можно сооружать из любых материалов: монолитный чердак из бетона, из кирпича, пенобетона, металлоконструкций, из рулонного бревно.Но если надстройка мансардного этажа выполняется после строительства дома, то вес надстройки нужно рассчитывать в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях конструкция сделана из газобетона, обладающего хорошими тепло- и пароизоляционными свойствами. , и панели.

Мансардное устройство

Проекты напольных покрытий предполагают использование различных материалов для стен, но, по сути, конструкция мансарды — это скатные крыши на стенах.Конечно, в разных вариантах мансарды мансардного этажа есть особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

  • Крыша.
  • Купол из деревянных досок, на которые крепится кровля и изоляционные материалы.
  • Скальный прогон — вершина стропильной конструкции.
  • — Ребра жесткости, сближение или свисание. На чердаке обычно делают городские стропила.
  • Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру наружных стен и соединяются специальным крепежом.Муерлат прикрепляет стропильную конструкцию.
  • Диагональные соединения (SCOS) для надежности и прочности мансарды, с ними связаны стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
  • Внутренние опоры придают чердаку устойчивость, если площадь чердака велика, ими можно закрепить коньковый ход и стропила.
  • Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, звукоизоляции и пароизоляции. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между капитальными стенами и кровлей.

Минимальное расстояние от пола до наивысшей точки потолка согласно СНИП должно составлять 2,5 м. Если высота меньше, то комната — чердак.

Строительство мансарды своими руками, основные соединительные узлы:
А — коньковый узел. Б — стропила + стяжка + рейка. В — балка стропильная + балка Г — балка перекрытия + стойка + кабан. D — стойка + шаг

Строительная техника

Невидимые стены максимально притягиваются к стенам основной конструкции, поэтому добиться комфортного теплообмена крайне сложно.Очень важно правильно подобрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны огневой гайкой.

Монтаж мансарды своими руками, как крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Для того, чтобы мансарда мансарды своими руками, необходимо выполнить условия, прописанные в нормах СНиП:

  • Должно быть 250 мм и более, лучше клееный брус.Такая толщина обусловлена ​​возможностью положить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
  • Утеплитель не должен терять свойства при повышенной влажности, лучше всего использовать пенополистирол, который имеет небольшой вес и небольшой коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
  • Должна быть полноценная вентиляция с вытяжками и чистотой, чтобы воздух свободно циркулировал по всей поверхности крыши мансардного этажа.
  • Внутри обязательно устроить пароизоляционный слой.
  • Гидроизоляционный слой укладывается с внешней стороны стропила, рекомендуется дополнительно укладывать звукоизоляционный слой.

Поэтапная инструкция как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками связано с некоторыми трудностями, так как элементы надстройки находятся под углом, установка ломанных тяг и требует соблюдения норм СНиП по части «нагрузка и удар».

Выполняя монтажный чертеж перекрытия самостоятельно, необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес конструкции и в соответствии с предварительными расчетами выбрать подходящий тип мансарды и материалы для строительства.

Строительство мансарды мансарды своими руками из установки маулентов по периметру дома, обычно используется брус сечением 100 * 100 мм.

Далее строим каркас для комнаты.Стойки могут быть из бруса с поперечным сечением равных продольных балок, возможно, из пенобетона или металла. Вертикальные стойки закрепляют в углах конструкции стеллажа, а затем между ними устанавливают балки, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил Menzard. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Строим каркас внутреннего чердачного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Сверху стоек стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию.С помощью строительного шнура соблюдайте геометрию конструкции.

На получившийся каркас крепятся нижние стропила. Брус нарезается на расчетную длину, делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх бруса срезается по расчетному углу наклона. Монтаж нижнего стропила выполняется на месте и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропил, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Следующим шагом будет установка верхних стропил.Сложность заключается в соблюдении угла наклона и конструкции конструкции в целом.

Совет: Чтобы угол крепления стропил не сбивался, в начале двух досок делается шаблон, который является именно составом стропил. Балки обрезаются по шаблону на Земле, а затем устанавливаются на каркас.

Каркасы мансарды своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство чердака, устройство обрешетки под рубероид

Следующим шагом будет создание изоляционного слоя.Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если. С внутренней стороны стропильного каркаса ставим пароизоляцию, создавая ее скобами. Тогда важно, чтобы она плотно прилегала к стропилам, без трещин. На теплоизоляционный слой монтирую обрешетку с шагом 500 мм, которая зафиксирует утеплитель.

Строим голую мансарду, укладка рубероида

Обрешетка укладывается в слой гидроизоляции, который защитит деревянные элементы от влаги.Кровля укладывается на гидроизоляцию.

Строительство мансарды своими руками, видеоматериалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно устанавливаются стропила.

В этом видео представлены типичные ошибки, которые допускаются при монтаже мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому

Если в старом частном доме или на даче планируется достроить чердак, устроить дополнительную жилую площадь, то в этом случае актуален вопрос демонтажа кровли.Демонтаж можно произвести своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не попали вам на голову.

Положение чердака предполагает определенные нагрузки на фундамент и стену здания. Особенно важно правильно распределить нагрузку на стены, поэтому перед постройкой мансарды ограждающие конструкции стен тщательно укрепляются.

Важно: При проектировании следует учитывать прочность стен с учетом износа и мощности конструкции.

Перекрытие старого дома одновременно является перекрытием смежного этажа и полом мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы конденсат образовывался не в потолке, а как результат, гниение и грибки. Чтобы не было проблем, необходимо и гидроизоляцию внахлест.

После того, как подготовительные процедуры выполнены, можно переходить к пристройке и устройству мансардного этажа. При достройке важно строго соблюдать расчетную схему возведения стен и.Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от него, так как неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме — мансарда своими руками. Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, а также расскажет нюансы, как лучше всего сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с конструкцией мансардного этажа, гарантируют надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Монтаж ломаной крыши своими руками. Как сделать ломаную крышу

Возведение мансардных крыш — эффективное решение для рационального и элегантного расширения жилого пространства. Строительство ломаной кровли на сегодняшний день является экономически выгодным и состоятельным предприятием, позволяющим застройщику получить чуть ли не «в подарок» драгоценные жилые счетчики.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем, как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные достоинства и недостатки.

Основные преимущества :

  • кровля может быть построена на инфраструктуре старого жилого дома;
  • увеличение жилой площади за счет использования чердачного помещения;
  • здание приобретает законченный и неповторимый вид;
  • мансарда может быть одно- или двухуровневой;
  • снижение теплопотерь через кровлю конструкции, как следствие — в зимнее время снижение энергозатрат.

недостатки :

  • уменьшенная высота стен, вызванная наклонными потолками;
  • сложные и сложные технологии гидро- и теплоизоляции;
  • использование в помещениях мансардных окон, которые значительно дороже обычных аналогов;
  • Скопление снега в зимний период в мансардных окнах приводит к снижению инсоляции в помещении.

Следовательно, если сделать ломаную крышу правильно, можно избежать многих недостатков и ее рентабельность станет очевидной.

Требования к устройству ломаной кровли

Строительство ломаной крыши — технически сложный процесс, который должен выполняться профессионалами или людьми, имеющими достаточные навыки и опыт в этом виде работ. Строительство ломаной кровли своими руками под силу человеку, уже имеющему некоторый опыт работы с кровлей, но точный расчет ломаной крыши должен проводить опытный специалист.Новичок не сможет учесть все тонкости и нюансы.

Перед тем, как построить ломаную крышу, необходимо знать, какие требования к ней предъявляются :

  • высота чердачных помещений не должна быть менее 2,2 м;
  • вентиляция должна быть эффективной от выступа карниза до конька; Плохая вентиляция может привести к скоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной утечке; Кровельные покрытия
  • должны иметь низкий удельный вес и достаточную практичность;
  • необходимо предусмотреть конструктивное увеличение дополнительных нагрузок на стены конструкции;
  • следует обратить особое внимание; над ним отсутствует тепловая подушка, поэтому в нем происходит наибольшая потеря тепла, чем на нижних этажах помещения;
  • Пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Планы стропильных систем ломаной крыши

Основное отличие ломаных крыш в том, что для них можно использовать только два типа стропил. Либо только многослойные стропила, которые устанавливаются на все коньки, либо на нижних откосах применяют многослойные стропила, а на верхние навесные.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, нужно определить угол наклона нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних лучей 60-70 °, а для верхних уклонов 15-30 °.

Существуют три основные схемы :

Установка ломаной крыши

Система скатной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой многослойные стропила служат нижними скатами крыши, а верхние скаты крыши могут быть выполнены навесных или слоистых стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо обработать деревянные элементы фермы специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбрана древесина хвойных пород с влажностью 18-22%.

Как построить ломаную крышу, пошаговая инструкция :

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной кровли

После сборки каркаса приступают к возведению кровельного пирога. Сначала закрепляется пароизоляционный материал. Это необходимо для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Затем идет укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего используется базальтовый утеплитель. К монтажу утеплителя предъявляются особые требования.Он может состоять из нескольких слоев, которые накладываются друг на друга, чтобы предотвратить возможные «мостики» холода.

Ответственно относитесь к футеровке отопителя! Плохо выполненный утеплитель может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг / м 3. Такая плотность необходима для жестких скреплений и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы не происходило усадки и уплотнения на крутых склонах.

Не используйте рулонный утеплитель плотностью менее 35 кг / м3. Со временем такой утеплитель деформируется, образуя внутри кровли пустоты, что приведет к ее промерзанию!

Поверх утеплителя укладывается водонепроницаемая дышащая мембрана. Он позволяет пропускать пар от нагревателя, удерживая при этом столб воды.

Не менее важна вентиляция подкровельного пространства от свеса крыши до конька. Образующийся конденсат от изменений внешней и внутренней температуры необходимо удалить естественным обдувом и сушкой.В сложных крышах с множеством изгибов и провалов легко ошибиться и сделать неадекватную вентиляцию. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабовентилируемых местах и ​​появление течи.

Владельцы частных домов уже много лет строят под своей крышей дополнительные жилые помещения, увеличивая таким образом полезную площадь своих домов. Ломаная крыша, чертеж которой мы приводим в этой статье, часто строится своими руками. Хотя его конструкция несколько сложнее по сравнению со стандартной двускатной крышей, это вполне осуществимо, так как не требует сложных механизмов, высококлассного оборудования и узкоспециализированных специалистов.

В этой статье мы сравним три самых распространенных типа крыш. Он освятит условия, в которых они могут использоваться, некоторые особенности конструкции, их достоинства и недостатки.

Выбор крыши — с чего начать?

Форма крыши выбирается архитектором дома с учетом ее гармоничного сочетания с общим архитектурным видом здания. Конечно, в первую очередь он учитывает пожелания заказчика, который выдвигает его пожелания и требования.Определить тип будущего покрытия можно довольно просто, главное до этого разобраться в особенностях того или иного вида строительства.

Данная статья посвящена описанию четырех видов крыш, наиболее популярных среди застройщиков. Речь идет о тех, что на схеме:

  • мансарда второго этажа;
  • полноценный второй этаж и мансардная крыша;
  • полноценный второй этаж и мансардная крыша;
  • комбинированный вариант.

Приступая к проектированию дома и выбирая крышу, стоит задать такие вопросы:

  1. Какой будет второй этаж дома — жилой или нежилой? Можно использовать его как полноценный пол, а можно отнести это пространство под хранилище вещей, а также инструментов и оборудования.Возможно, вы захотите использовать его не сразу после постройки, а со временем и т. Д.
  2. Какая высота потолка на втором этаже? Это значение варьируется, как правило, в пределах от 2,5 метров (минимальный вариант) до 3,5 метров (максимальная практическая высота).
  3. Какие размеры окон на втором этаже? Они могут быть полноразмерными или минимальными, площадью 0,7 — 1,5 квадратных метра. метр. Конечно, комната должна быть полностью освещена, поэтому площадь окон рассчитывается расчетом — 20-25 процентов от площади пола.Естественно, в меньшей комнате будут меньшие окна.
  4. Есть ли у вас ограничения по высоте строящегося дома? Здесь нужно учитывать советы архитектора и не создавать тени для соседей, уменьшая инсоляцию соседнего здания. Также учитываются требования законодательства, согласно которым чердак, в отличие от второго этажа, не относится к полноценному этажу и может быть его официальной заменой.

Обдумывание этих вопросов поможет вам поставить перед архитектором реальные задачи и решить их правильно, выбрав вариант крыши, который будет более подходящим для вашей ситуации.

Мансарда 2 этаж

Рассматривая конструкции домов с ломаной крышей, сейчас мы говорим о таком виде современных крыш, который представляет собой крышу, выполняющую роль стен второго этажа. Как видно на схеме, гостиная в этом случае располагается прямо под крышей. Такие крыши часто встречаются в деревнях и дачных поселках.

С помощью мансардной крыши дому придается архитектурная выразительность.По высоте такая крыша имеет значение 2,5 — 3,5 метра (расстояние от перекрытия до конька). Когда кровля делается ломаной, высота от скоса крыши до потолка составляет 0,7 — 1,0 метра.

  • В углах крыши пространство минимизировано, особенно когда крыша имеет треугольную форму. Взрослый человек не может стоять в полный рост на краю крыши, так как ее скос начинается уже на высоте 0,5 — 1,0 метра, начиная с уровня пола. Изменить ситуацию можно, устроив ломаную крышу.При этом нижняя часть мансарды имеет крутой уклон, а верхняя — более пологий. Эту комнату сложно обустроить так, чтобы было удобно, а также подобрать и расставить мебель.
  • В таком помещении нет возможности устраивать полноценные оконные проемы. Использование мансардных окон почти вдвое дороже, так как они должны иметь более прочный каркас с закаленным и армированным стеклом. Оконная рама слухового окна должна отвечать особым требованиям, обеспечивающим не только правильный монтаж, но и сохранность качественных теплофизических характеристик.Один из самых ответственных этапов — устройство гидроизоляции и герметизация откосов мансардного окна.

В помещениях под крышей можно расположить слуховые окна, которые, как видно на схемах, требуют особой конструкции. По этой причине их установка и установка довольно сложны. Для их устройства делается дополнительный каркас, который выходит за пределы поверхности основной кровли (как следствие сложение концов и коньков). Все это требует дополнительных трудозатрат и материалоемкости, так как нужно покупать дополнительные элементы кровли и устраивать стыки и отделывать кровельные материалы.В этом случае не обойтись без чертежа слухового окна, который будет иметь детальную проработку окна в сочетании с базовой конструкцией кровли.

В проектах домов с ломаной крышей предусмотрено, что при устройстве таких типов крыш необходимо совмещать в кровельном пироге конструкцию, утеплитель и гидроизоляцию. Если сравнивать с мансардной крышей, все это усложняет монтаж кровли, а сама конструкция — дороже.Крепление теплоизоляционного слоя производится снаружи кровли. Таким образом, необходимо не забывать о циркуляционных зазорах, которые помогают влаге, образующейся в результате конденсации пара на нижних сторонах крыши, размываться движением воздушных потоков.

Когда на чердаке находится кухня или ванная, где постоянно присутствует большое количество пара, на потолок изнутри укладывается пароизоляционный слой.

Если при подборе кровельного «пирога» возникнет ошибка, то крыша может протечь, что повлечет за собой последующий ремонт.Выполнить будет сложнее, чем требуется мансардная крыша.

  • В таких крышах лучше не использовать финишное покрытие из металла, так как под ним в помещении будет особенно жарко. В этом случае для обеспечения комфорта нужно увеличить толщину кровельного пирога до 250-300 мм за счет утеплителя. В противном случае необходимо будет использовать светоотражающий утеплитель, что скажется на стоимости строительства.
  • Если хозяин дома хочет получить полноценный пол уже при проживании в доме, то завершить строительство будет сложно.В этом случае необходимо будет произвести демонтаж мансардного этажа и провести строительство полноценного этажа с крышей, что приведет к подорожанию на 20-40%. Перед этим дом придется осмотреть, рассчитать несущую способность имеющегося фундамента, внешних стен и перекрытий. Все это позволит определить, стоит ли делать армирование конструкций, а процесс этот кропотливый и затратный. Например, усиление фундамента обойдется в 20-50% от стоимости нового устройства.

Если вы живете в доме все время, то без особой надобности реализовывать мансардный этаж не нужно. Вряд ли он будет отличаться по функционалу и удобству. Вы, скорее всего, добьетесь лишь некоторой внешней привлекательности архитектурного облика вашего дома.

Мансардная крыша с полноценным вторым этажом

При выборе этого варианта вы будете использовать полноценный второй этаж с несущими и самонесущими стенами с опорными на них конструкциями крыши.В данном случае мы имеем дело с неэксплуатируемым чердаком, который обычно не отапливается, и жилыми комнатами второго этажа. Чердак берет на себя роль воздушной прослойки, образующейся между местом проживания людей и внешней средой. При этом следует учитывать, что для передвижения по чердаку нужно обеспечить проход по всей его площади высотой не менее 1,4 метра. Жилой этаж должен иметь высоту в пределах 2,5-3,5 метра. Чердачное помещение обычно предназначено для хранения всех предметов домашнего обихода.Полноценный второй этаж в этом случае не имеет непригодных для жизни участков.

Как видно на схеме полноценного второго этажа с мансардной крышей, в него входят такие конструктивные элементы, как

  • балка коньковая и стропильные ноги;
  • подкосов и подкосов;
  • мауэрлат и обрешетка;
  • рубероид;
  • элементов соединительных металлических;
  • внутренних несущих стен.

При выходе из строя кровли ее можно свободно ремонтировать, имея доступ к ее конструктивным элементам и слоям кровельного «пирога» из чердачного помещения.Также есть возможность отделки одного или нескольких этажей. Все, что нужно, — это демонтировать имеющуюся крышу.

Этот вид кровли, благодаря этим «плюсам», является наиболее распространенным в современном строительстве коттеджей и других частных домов.

К недостаткам такой кровли можно отнести следующее:

  • Возведение внешних и внутренних стен второго этажа, а также мансардного этажа отражается в сметной стоимости строительства и приводит к удорожанию мансардной крыши на 10-20 процентов.
  • Необходима постоянная вентиляция чердачного помещения. Это необходимо для свободной циркуляции воздуха, чтобы он не застаивался и не способствовал образованию гнили на конструкции крыши и ее «пироге». Для этого необходимо сделать щели и правильно разместить слои кровли, провести проветривание чердака и ежегодную очистку форточок от скопившегося мусора и грязи. Кровельный пирог и гостиная вентилируются отдельно, когда крыша покрыта кровлей.

На представленных схемах показано, как воздух проходит через вентиляцию холодного кровельного покрытия. Они могут проходить через чердачное пространство, через него и воздушным потоком, а также с двойным воздушным потоком.

Характеристики мансарды включают:

  • Необходимость дополнительного выхода на чердак. Обычно это делается с помощью люка, к которому крепится вертикальная металлическая лестница. Также можно использовать готовую «мансардную» лестницу.
  • Кровля в этом случае утепляется в чердачном помещении, а гидроизоляция производится непосредственно на крыше.Такой подход позволяет упростить монтаж кровли и уменьшить поперечное сечение ее деревянных конструкций.

Такие кровли наиболее распространены и используются даже при увеличении стоимости строительного объекта. Стоит отметить, что жить под такой крышей считается более надежным и удобным.

Мансардная крыша с полноценным вторым этажом

Предлагаемый вариант кровли представляет собой комбинацию первого и второго типов. Имея полноценный второй этаж и мансардную крышу над ним, можно удешевить материалы и оборудование мансарды, так как между мансардой и жилым помещением нет перекрытия.Благодаря высокому потолку такая крыша предоставляет много свободного места.

Как видите, ломаная мансардная крыша, рисунок которой представлен на плане, создает привлекательное внутреннее пространство. Встроенные в крышу, помимо главных окон, мансардные окна делают комнату удивительно яркой и солнечной. Такие объемы можно обыграть, используя фантазию и опыт дизайнеров. Несущий каркас дома с такой крышей должен быть жестким и устойчивым, так как стены пола и крыши вместе составляют одну довольно высокую конструкцию и имеют небольшую жесткость.

Недостатками такой кровли являются:

  • необходимость обогрева и освещения большого объема;
  • пространство под потолком не имеет функционального назначения;
  • необходимо купить и установить мансардные окна;
  • Для придания жесткости конструкции крыши необходимо сделать рашпиль.

Такая кровля не является распространенным вариантом и рекомендуется, когда это продиктовано особенностями внутренней отделки помещения.

Крыша комбинированная

Гибридная версия крыши включает в себя гибрид всех вышеописанных типов крыш.Например, над большой частью дома можно устроить мансардную крышу, а над спальнями детей и гостей — чердак. В этом случае у дома будет комбинированный кровельный «пирог», а во второй части утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция выполняются отдельно. На разных участках крыши будут разные стропильные секции. В этом случае не обойтись без грамотно разработанного проекта кровли, в котором будут детализированы узлы сопряжения, планы и разрезы каждого варианта кровли.

В итоге можно сказать, что мансардная крыша относится к менее комфортному, но недорогому варианту. О мансарде и комбинированной крыше говорят, что это наиболее применимые и оправданные варианты. Возведение полноценного второго этажа с мансардной крышей — редкость, но этот вариант интересен своим интерьером.

Взвесив достоинства и недостатки каждого типа кровли, вы можете сделать выбор в соответствии с конкретными обстоятельствами и условиями.

Благодаря эргономике и экономичности конструкция ломаных крыш и умение правильно использовать чердачное пространство хорошо известны.В данной технологии используется организация утепленных и неотапливаемых чердачных помещений. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идет с переменным углом наклона коньков, а в обычном — двухгусеничной. И поэтому желающим сделать такую ​​крышу с чердаком необходимо понимать, как устроена система скатной крыши и как определяется размер материалов для ее возведения.

Одним из самых известных представителей категории ломаных крыш является 5-угольная конструкция с заметной разницей в углах наклона коньков.Даже если вы не знаете всех тонкостей ее возведения, можно понять, что конструкция состоит из двух ярусов, установленных друг на друга. В нижнем фундаментном ярусе находится мансарда, давшая еще одно название ломаной крыше. Усиливающая нижняя часть кровли, менее протяженный головной ярус, образует форму в области верха. Но об использовании «ломаной» технологии не всегда можно узнать по внешнему виду кровли. Крыша может иметь вид простой двускатной конструкции, но угол наклона верхнего и нижнего уровней может быть равным.Существует бесчисленное множество вариантов ломаных крыш, за исключением того, что все они построены по одному и тому же принципу — путем строительства двух или более ярусов.

Изготовление стропильного каркаса для двух секций мансардной крыши выполняется по правилам, исходящим из обычной технологии скатных крыш. Низ основания ломаной кровли сооружается с помощью многослойной стропильной «ноги». В верхней части возможно использование как слоистых, так и подвесных стропил.Низ многослойных стропил может быть основан на мауэрлате «Мауэрлат — элементе кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное поверх периметра наружной стены». Или на балки перекрытий пол.

Основой для верха в большинстве случаев является деревянный каркас, при этом играющий роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части кровли обычно направлены на улучшение работы по фигуре.

Угол наклона коньков нижнего яруса кровли по обычаю намного больше верхнего.Они являются наглядным примером использования «ломаной» технологии при возведении кровли, в виде трещины. Тем не менее, вертикальный и вертикальный уклон коньков могут быть одинаковыми, поэтому ломаная конструкция может показаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса можно организовать используемую площадь, возвести крышу, характерную для ломаных крыш. То есть ферменная конструкция должна иметь необходимые детали с установленной пропускной способностью для возведения стен и перекрытия не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельно, так как нагрузка на стропильные ноги неравномерна. Также в пятиугольной ломаной крыше однозначно определяется наличие двух частей, скатов с разным углом наклона и чаще разной длины.

Сложные расчеты, которые ведут проектировщики строительных компаний, не имеют смысла, так как каждый расчет индивидуален. За вас это сделают специалисты.В сети достаточно программ, способных решать сложные математические операции по расчету сечения стропил, балок и опор за несколько секунд. Разберем, какие виды нагрузок на стропила верхнего и нижнего яруса и перекрытия должны быть известны.

Расчеты нижних стропил выполняются на сжатие с изгибом, а чаще только на сжатие, так как кровли таких схем изготавливаются по стандарту для более крутых откосов, на которых снег не держится и основная нагрузка становится ветер и вес верхнего треугольника.И ветер, даже ураганная сила, вряд ли сломает стропила, а скорее сорвет покрытие или уронит всю крышу. Здесь уже действуют противоветровые меры: установка проволочной скрутки и оплетка крыши на одностенный пояс с помощью анкеров с резьбой.

Буквальная толщина снежного покрова, необходимая для расчета направляющей способности ферменной конструкции в конкретном месте, определяется в районных строительных организациях или устанавливается на картах СП 20.13330.2011 «Нагрузки и удары». Номер снежного региона формируется на основе карты районирования, составленной на основе расчетного снежного покрова в стране. Затем из приведенной ниже таблицы выбираем снеговую нагрузку, подходящую для данного региона.

Ветровая нагрузка необходима для расчета прочности стропильной системы. Чтобы описать это еще раз, воспользуемся картой районирования, но уже составленной по величине ветрового давления.

Этот коэффициент необходим для стропильных ферм обоих ярусов кровли, так как крутая часть порывистого ветра может рвать и уносить.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой частота усиления стропильных ног к стенам увеличивается, то есть крепят чаще, чем просто через одну. Для живучести добавлено количество ветровых соединений — откосов, заборов, досок или планок, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Их вес следует учитывать при расчете общего веса кровельного покрытия.

Масса кровли — комплексная характеристика с индивидуальными характеристиками.По сути, это вес кровельного челнока определенного изолированного или неизолированного устройства с отличительным типом покрытия, специально предназначенного для покрытия сплошным или разреженным каркасом. Рассчитывается на 1 метр кровельной площади.

Средний вес покрытий можно узнать из таблицы в Интернете. Также в сети можно найти много битых фото и рисунков. Следует учесть, что при использовании выступающих материалов для крыши следует увеличить массу снежного покрова на 10 процентов.Например, при установке с большой волной нужно иметь в виду, что снежный покров в каналах может накапливаться и лежать днями.

Вес обрешетки — важнейшая составляющая кровельной конструкции. Вес каркаса взаимосвязан с типом покрытия. Конструкция мягкой кровли требует сплошного настила из досок, слоев водостойкой фанеры или листов OSB. Профили из жести, шифера, глиняной плитки устанавливаются на навесные с необходимыми ступенчатыми планками.Вес каркаса увеличивается за счет установки диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утеплителя также рассчитывается в отдельном заказе.

Каждая деталь кровли может подвергаться разного рода нагрузкам. Весь комплект грузов не должен деформироваться и выходить из строя, что может привести к обязательному ремонту. Расчет несущих конструкций по стандарту производится с учетом двух предельных значений, это

  • Максимальная прочность — условие, превышение которого приводит к разрушению конструкции здания, потере устойчивости.
  • Максимальная деформация — это условие, превышение которого приводит к недопустимому провисанию, в результате чего изменяется геометрия конструкции и разрывается узловое соединение.

К нагрузкам, действующим на крышу, относятся: зимние осадки, ветер, его масса, вес людей, мебель, которая используется на чердаке. Воздействие нагрузок может быть одновременным, попеременным и комбинированным: мебель + человек + ветер; снег + человек и тд.

За счет расчетов обеспечивается максимальная вероятность воздействия нагрузки предельного значения.

Прежде чем приступить к строительству стропильной системы для ломаной крыши, необходимо рассчитать детали системы и создать проект. Представьте себе, что этот этап сделан.

Рассмотрим один из типовых примеров постройки мансарды с креплением двухъярусных стропил над кирпичным коробом. К мауэрлату крепим стропильную конструкцию, то есть к деревянному каркасу из бруса 150х200мм, располагая его на одном уровне с внутренним периметром стен.По внешнему краю ящика — ряд кирпичей, которые маскируют маерлат и снимают часть дистанционной нагрузки. Верхняя часть мауэрлаты должна быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Возведение конструкции начинается с установки самых крайних балок, снятие которых определяет ширину карниза. Далее по затяжке между крайними брусками размещаем промежуточные элементы с шагом, равным длине между стропильными ногами.Для утепленных кровельных систем рекомендуется устанавливать ступеньку равной ширине пластины теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к желаемому межконтурному пространству. В неотапливаемых зданиях ступенька подбирается таким образом, чтобы целое количество ферм с одинаковым расстоянием между ними подходило друг к другу.

Размер бруса для строительства внахлест 100х200мм. Когда балки расставлены, корректируем их верхнюю плоскость, если нет возможности поставить строго по горизонтали.Укладка осуществляется путем окунания маерлата или сколов под балкой. Укрепив балки на маерлату, к их стыку устанавливаем короткую планку, чтобы они образовали плоскость переднего карниза. Расстояние между короткими балками не имеет значения, даже если 1 м или что-то в этом роде.

Делаем разметку на построенной линии перекрытия ряда опор стропила нижнего яруса. Одновременно с несущей функцией они используются как каркас для стен чердака.

Действуем так:

  • Используем брус 100х150 мм, что на 10 см больше высоты потолка мансарды; с его помощью монтируем угловые опоры. Вертикальность опор согласовываем с помощью отвеса, после этого будем только укреплять, так как констатируем идеал установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными опорами.

По подобию устанавливаем упоры посередине торцевых стен.

  • Угловые упоры соединяются шнурком для определения места установки промежуточных опор. Для создания промежуточной опоры материал будет 50х150 мм с равными по высоте угловыми опорами.
  • Поверх двух уровней опор добавляем балки из досок 50х150 мм. В промежуточных остановках уже нет необходимости, возводимые стены будущего чердака крепкие и без них.
  • Для формирования потолка нужно установить доску на балки.
  • Строим доску 25х150мм сверх строящегося чердака. Монтировать его по оси конструкции не обязательно. Лучшим решением будет укладывать параллельно, отступив от оси на 20-30 сантиметров.

Стропила нижнего яруса кровли по «ломаной» технологии изготавливаются и устанавливаются обычным нейлоновым способом:

К торцу возводимого дома устанавливаем доску 25х150 мм необходимой длины и техническим карандашом проводим линию верхнего и нижнего разрезов.При условии, что в геометрии стропильной конструкции отсутствуют дефекты, данный образец можно использовать для изготовления всех стоек нижнего ряда.

При наличии отклонений в работе производим установку только крайних ножек и натягиваем шнурок между ними. На модели на остальных стропилах оставляем только верхнюю щель. При шнуровке, совмещающей верхнюю часть заготовки, нижнюю линию следует размечать постфактум.

Ставим стропильные ноги.Укрепляем их к балкам внахлест скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздями по несколько штук.

Иногда бывает, что для покрытия нижней наклонной поверхности по всей длине не хватает одной доски. В этих случаях рафтилайн устанавливается из двух коротких досок, армированных куском материала аналогичного сечения длиной от 1 метра. Но желательно заказывать доски необходимой длины, чтобы ослабить конструкцию склеенных участков.

Чтобы изготовить и произвести установку верхних стропил, необходимо предварительно сделать отметку на центральной оси. Для этого нужно обрезать дюйм, чтобы прикрепить его к самой крайней кровельной доске чердака обязательно вертикально. Кромка обвязки должна точно совпадать с ломаной конструкцией крыши, отмеченной на главной оси фермы, после:

Отмеряем до лицевой стороны дюйма, чтобы создать узор, и делаем на нем отметку линии надреза, верхняя часть которой проводится прямо по отмеченному участку оси.

Делаем несколько стропильных ног для верхних лучей по выкройке. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, делаем сразу пару кормов. В другом случае поступаем так же, как с нижними парами.

Монтируем первую пару стропил, зовем кого-нибудь на помощь. Установки осилить нельзя, так как у них нет верхней опоры. Чтобы не обрушилась только армированная стропильная система, подпереть ее откосом.

Прикрепляем остальные стропильные фермы верхней части конструкции.Их необходимо 3-4 раза заменить подкосами. Угол наклона откосов должен быть более 45 градусов.

Надо идти по их склону.

Не имеет значения проектный тип и шаг установки каркаса, все равно по линии «гребня» и линии излома откосов обрешетка делается сплошной. Вопреки направлению стропильных ног «простреливаются» две доски с зазором между ними 2-3 мм.Именно самая сплошная конструкция устраивается в долинах, если они есть, вокруг чердачных окон и отверстий для дымохода. Если используется мягкое кровельное покрытие, каркас устанавливается сплошным по всему уклону. Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропил, перед каркасом устанавливают встречный каркас, встраиваемый путем установки выносной планки. Он необходим для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В выносном брусе нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит позволяет без удаленных ухищрений оставить вентиляционный зазор.Также в этом нет необходимости, если вы строите неотапливаемую крышу.

По окончании работ по устройству стропильной системы карнизы, фронтоны, вызываемые в деревянном домостроении плоскогубцами, обшиваются. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к двускатным стенам коротких выстрелов.

Показать все варианты строительства стропильных конструкций для ломаной кровли своими руками невозможно. Есть различия в типе крыш, архитектурных размерах, регионах.Есть много разных функций, которые используются в определенных условиях строительства. Но приведенный выше пример прекрасно иллюстрирует общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах строительства должны помочь как рядовым мастерам, так и собственникам, которые держат под контролем работу наемной бригады.

Владельцы частных домов продумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, фасад и форму крыши. Мансардная ломаная крыша — одна из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система односкатной крыши отличается от других большим количеством перегибов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но в то же время, и, как и бедра, стоит довольно дорого. Его обустраивают для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Характеристики стропильной системы:

Специалисты рекомендуют в качестве материала стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы деревьев.Такие балки выдерживают резкие перепады температур, выдерживают влагу и снег, а также обладают прекрасными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш частных домов:

Кроме того, ломаную крышу можно использовать для любых подсобных помещений (гараж, баня) и домов со встроенными помещениями (веранды, теплицы и т. Д.).

Видео: Мансардная покатая крыша

Установка

Перед тем, как начать, нужно нарисовать ломаную крышу.Различные варианты с балконом, окнами и другими элементами находятся в свободном доступе в Интернете, например, в формате dwg. При этом следует учитывать, что это модульная конструкция, ее узлы требуют правильного подключения. Кронштейны используются для крепления балок друг к другу. Для расчета крепежа также потребуется чертеж и рабочий план.

Пошаговая инструкция, как сделать ломаную крышу своими руками:

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется от 1000 до.до десятка. Все зависит от выбранного дизайна и размеров дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ чердак утепляется и завершается покатой крышей. Технология утепления аналогична другим видам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх нее наносится гидроизоляция. Эти поверхности крепятся внахлест, установка производится тонкими гвоздями небольшого размера.

Для изоляции можно использовать минеральную вату, пену, пенопласт и другие материалы.Монтаж утеплителя осуществляется таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми зазоры между балками — это поможет в дальнейшей отделке.

Отделка ломаной кровли производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас большой популярностью пользуется ондулин — он отлично переносит перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. Самый дешевый и доступный вариант — шифер. Но проще всего работать с ломаной кровлей панелями из металлочерепицы — такая конструкция требует постоянной подрезки покрытия, а вот с черепицей это не обязательно.

Сломанная крыша — один из вариантов двускатных конструкций, отличающийся тем, что позволяет получить гораздо больше свободного места на мансардном этаже. Преимущество этой технологии оборачивается некоторыми трудностями при возведении стропильной системы ломаной кровли. Ниже мы поговорим о том, как правильно выбрать и построить «каркас», удерживающий конструкцию крыши.

Конструкция с наклонной крышей

Скатная крыша

Основное отличие этого типа кровли в том, что как двускатная конструкция имеет 4 ската.Увеличение количества коньков достигается за счет их перелома, что позволяет значительно расширить внутреннее пространство чердака и получить на чердаке высокий потолок. Большинство современных загородных домов строятся с расчетом на создание жилой мансарды, поэтому актуальность ломаной крыши достаточно высока.

На самом деле ломаная крыша может иметь более сложную форму, но в этом случае технология ее возведения будет другой.

Следует отметить, что сложность возведения такой конструкции выше, чем у обычной двускатной крыши, но это окупается.Вместо небольшой, но уютной комнаты на чердаке вы получаете комнату, не уступающую по размерам комнатам первого этажа.

Виды стропильных систем

Для создания ломаной кровли, чердачных помещений которых являются жилыми, лучше всего использовать многослойные стропила. Есть и другие виды подобных элементов, но в данном случае они не лучший вариант.

Самый распространенный способ создания мансарды — следующий алгоритм. Сначала балки перекрываются. Поверх них укладывают временный настил, который заменит строительные леса.Затем создается конструкция из стоек, соединенных балками мансардного этажа. Полученные П-образные элементы пересекаются в верхних углах двумя прогонами. Этот брус служит опорой для стропильных ног. Помимо двух боковых прогонов выполняется еще коньковый прогон, который располагается в центре балок, составляющих основу для создания потолка мансарды. Держится на специальных стойках и служит опорой для верхней части слоистых стропил.

Конструкция нижних аппарелей зависит от их угла наклона и предполагаемой нагрузки.Если те стропила, которые используются для их создания, не могут обеспечить необходимый уровень прочности, проводится установка подкосов. Это опорные элементы, которые поддерживают стойку фермы в месте максимального прогиба.

Использование балок перекрытия в качестве опоры имеет смысл только в том случае, если это деревянное здание. Сегодня есть альтернативный вариант — дома из железобетона. У них надежное перекрытие, однако в этом случае потребуется особая технология установки опорных стоек.Для них уложите брус, лежащий поверх железобетонной плиты и выступающий в качестве основы для вертикальных элементов стропильной системы.

Толщина балки для балок мансарды подбирается после расчета нагрузок, действующих на верхние скаты крыши. Здесь нужно учитывать как вес стоек, так и вес конькового прогона. Иногда мастера создают крыши без прогона, но этот способ наиболее опасен, потому что вся конструкция теряет пространственную жесткость.Метод можно использовать, но только при точном расчете конькового узла, образованного стропилами верхних коньков.

Самый оптимальный вариант — создать конструкцию, предполагающую использование конькового бруса. Если вы решили обойтись без него, будьте готовы к тому, что большое количество снега или даже сильный ветер сломают крышу, после чего потребуется дорогостоящий ремонт.

Строить чердак с использованием каркаса очень удобно. Так как сначала создается «каркас», а затем поверх него устанавливаются стропильные ноги.С такой работой справится даже непрофессионал, но все зависит от размеров конструкции, ведь чем больше крыша, тем сложнее ее построить.

Крепление стропил между собой

Одна из основных задач, которые возникают при проектировании здания перед специалистом — надежность. Многочисленные расчеты позволяют обойти возможные подводные камни и правильно выбрать сечение стропил, но также необходимо правильно закрепить эти элементы.

Крепить стропила вагонки можно с помощью:

  • Шпильки. При этом предполагается, что стропила в верхней части стыкуются встык, но удерживаются двумя накладками из металла или водостойкой фанеры, соединенными шпильками.
  • Гвозди. В том случае, если речь идет о стыковке верхней части стропил, лучше использовать специальные скобы. Это простой, надежный и недорогой способ крепления верхних частей стропильных ног.
  • Пластины для гвоздей. Полосы или пластины из оцинкованной стали со специальными штампованными зубьями отлично подходят для монтажа деревянных конструкций.Такой крепеж имеет высоту зуба 8 мм, а количество рядов «гвоздей» зависит от размера элемента.

Точки крепления подбираются расчетным путем. Обычно это конь, боковые балки, мауэрлат и балки. В зависимости от того, какой способ крепления использовался, стропильная конструкция может быть распорной или неограниченной. Его тип определяется тем, как стропила соединяются с мауэрлатом и гребнем.

Если вы не собираетесь использовать распорку, подрезка стропила выполняется так, чтобы они подходили для поддержки горизонтальной плоскости.В этом случае компенсацию продольных сил следует компенсировать с помощью болтов или парных боев.

Установка мауэрлата

Вес мансардной крыши достаточно велик. В него входит не только вес стропильной системы, но и вес утеплителя, кровли и элементов, расположенных на поверхности крыши. Очевидно, что эта нагрузка должна быть равномерно распределена по поверхности стен. Для этого понадобится мауэрлат, позволяющий равномерно распределять нагрузку на поверхность стен.Вторая задача, которую решает опорная планка, — защитить конструкцию от сил, направленных наружу. Те. те, которые могут привести к опрокидыванию стен. В данном случае этот момент не так актуален, но о нем тоже нужно помнить.

Способ крепления мауэрлата зависит от конструкции дома. Например, если конструкция сделана из бревна или бруса, то поверх бревен монтируется опорный брус. Для этого вы можете использовать:

  • нагели;
  • скоб;
  • металлических уголков;
  • оцинкованная проволока.

Проволока оцинкованная — один из недорогих вариантов, и такая фиксация несложная. Проволока также подходит для кладочных материалов и доказала свою эффективность на практике. Этот метод установки предполагает, что он встраивается в стену в несколько рядов кладки ниже верха стены, а его длина выбирается такой, чтобы она позволяла закрепить мауэрлат. Количество креплений из проволоки выбирается в соответствии с количеством стропильных ног, поддерживаемых бруском.

Скобы также можно использовать не только для деревянных стен, но и когда последние выполнены из кладочного материала. Для их использования необходимо заранее закрепить в кладке деревянные бруски. Несмотря на всю простоту, этот метод актуален и по сей день, поэтому широко применяется при возведении деревянных конструкций.

Мауэрлат можно крепить шпильками или анкерами. Этот случай обычно используется, когда стены не из дерева. Чтобы обеспечить надежное основание тяжелой кровли, над стеной создается специальный армированный пояс, к которому уже крепится опорная планка.Армированный пояс — это железобетонная конструкция, которая создается прямо на месте. Для этого устанавливается опалубка, проводится армирование и заливка бетона. В процессе подготовительных работ ставятся анкеры, которые будут выступать в роли анкеров. После набора прочности бетона на поверхность материала будет действовать только часть длины анкеров, а вторая будет надежно удерживаться искусственным камнем.

Выбрать марку бетона для создания армированного пояса можно только после консультации специалиста.Бетон более высокого класса имеет большую прочность, однако стоимость у него выше, и с укладкой могут возникнуть проблемы.

После того, как бетон застыл в мауэрлате, проделываются отверстия в местах, где через него должны проходить анкеры, после чего стержень устанавливается на место и фиксируются анкеры.

Крепление стропильных ног к Мауэрлату

Чтобы кровля прослужила долго, элементы стропильной системы необходимо правильно закрепить. Выбранный способ зависит не только от прочности конструкции, но и от ее поведения при сильном ветре, снегопадах и перепадах температур.Сам «каркас» кровли находится в движении, потому что на него воздействуют влажность и перепады температур, которые при большой длине элементов дают значительные движения, вызывающие напряжения в конструкции. Следствием этого явления могут быть сдвиги и смещения, а это значит, что прочность кровли может быть сильно нарушена при жесткой фиксации элементов.

На практике используются как жесткие, так и подвижные крепления. Выбор того или иного варианта зависит от типа кровли и ее особенностей.Первый вариант предполагает полное исключение каких-либо взаимных перемещений элементов конструкции, поэтому применяются:

  • уголков и подвесной опоры;
  • пропилов на стропиле.

Сама установка может производиться с помощью гвоздей, проволоки или скоб. Подвесной опорный стержень используется вместе с углами, чтобы избежать бокового смещения элемента конструкции. Используется как минимум второй способ установки. В этом случае гвозди заклинивают под углом и должны пересекаться внутри мауэрлата, после чего сверху забивают еще один.Жесткое стропильное крепление — один из самых надежных вариантов. Оба типа соединений можно дополнительно усилить с помощью проволоки или анкеров.

Чтобы обеспечить одинаковый угол наклона стропил по всей крыше, можно сделать шаблон, который предотвратит измерения во время установки.

Сопряжение с несколькими степенями свободы создается с помощью специальных креплений. В этом случае возможно несколько вариантов:

  • Создание пилы.В мауэрлате делается пила, в которую должна поместиться ножка фермы. Крепление может осуществляться с помощью нескольких гвоздей, расположенных под углом, одного гвоздя, забитого вертикально, или металлической пластины.
  • Освободите стропила снаружи стены и используйте крепежные пластины.
  • Использование «санок». Горки — это элементы, которые придают элементу конструкции подвижность в определенных пределах.

Каждый из вышеперечисленных вариантов позволяет смонтировать стропила крыши так, чтобы их элементы поддерживались в мауэрлате, но имели некоторую свободу и могли перемещаться для компенсации возникающих напряжений.Раздвижной шарнир применяется в зданиях различного типа, но особый интерес представляет для деревянных домов, так как они склонны к усадке, а жесткая фиксация конструкции крыши приведет к ее разрушению. Мобильные крепления также предоставляют некоторую свободу стенам и фронтонам, поэтому они легко адаптируются к усадке.

Защита древесины

Срок службы кровли составляет десятки лет, но за это время он может быть разным. Например, на стропильную конструкцию будет попадать вода, что приведет к ее ускоренному износу.Конечно, гидроизоляция — достаточная гарантия, но специалисты рекомендуют использовать дополнительную защиту для дерева.

Любая древесина похожа на губку, которая легко впитывает влагу не только в чистом виде, но и из воздуха. Эта проблема известна веками, и столько же времени разрабатываются методы ее решения. Защитить дерево от внешних воздействий можно за счет использования разных лакокрасочных материалов, но они создают только пленку на поверхности.

Наиболее перспективный вариант — объемная пропитка, благодаря которой вещества проникают внутрь древесины. Обычно на эту роль выбирают антисептические составы, в том числе различные биоциды. Заявку можно подать несколькими способами:

  • Используя малярную кисть. Этот вариант — один из самых подходящих, поскольку позволяет обрабатывать все элементы с необходимой тщательностью, а расход компонентов будет минимальным. Проблема только в том, что на такую ​​работу уйдет много времени.

При использовании первого метода лучше всего наносить смесь в 2 этапа, интервал между которыми следует выбирать с учетом характеристик пропитки.

  • Деревянные поверхности можно обрабатывать с помощью опрыскивателя. В этом случае антисептик проникает не так глубоко, как в первом случае.
  • Погружение в раствор. Эта технология — не лучший вариант, когда речь идет о достаточно крупных элементах стропильной конструкции, но о ней нужно помнить, поскольку такой способ обеспечивает наилучшее качество пропитки.

Антисептики изготовлены из фторида натрия или его силикофторидной разновидности. Они представляют собой водные растворы одного из этих веществ, однако могут быть составы на основе сульфата меди, глины или битумных паст.

Наиболее распространенным среди антисептиков на масляной основе является креозот, который получают из древесины или каменноугольной смолы, однако такое вещество ядовито и не подходит для стропильной системы.

Любые биоцидные препараты, пропитывающие стропильные конструкции кровли, опасны для человека, поэтому их следует наносить в специальных очках, респираторе и перчатках.

Мансардная крыша | Виды мансардной крыши | История мансардной крыши

Крыша — важный компонент любой строительной конструкции, которая, по сути, образует самое верхнее покрытие конструкции. Крыша — это структурный компонент, который защищает всю конструкцию от различных погодных условий, таких как дождь, мороз, град и т. Д. Из-за неизбежного характера крыши в строительстве были разработаны различные типы крыш, которые используются повсюду. Мир.Одним из таких важных видов кровли является мансардная крыша.

Мансардную крышу можно определить как четырехгранную вальмовую крышу в виде двускатной крыши, которая по существу состоит из двух скатов с каждой стороны с нижним скатом, пробитым слуховыми окнами, под более крутым углом, чем верхний. Крутая мансардная крыша с окном создает дополнительную площадь пола, которую можно использовать для различных целей, в том числе и для жилых. Мансардную крышу также называют крышей бордюра или французской крышей.

В очень простом смысле мансардная крыша — это гибрид вальмовой и двускатной кровли. Он также обладает дополнительными уникальными характеристиками, которые существенно отличают его от традиционных двускатных крыш.

Обзор

По своей природе он обычно плоский, из-за чего верхний уклон редко виден с земли, а также обеспечивает максимальное пространство под крышей. Форма мансардной крыши может варьироваться в зависимости от требований пользователей.Некоторые из распространенных типов форм — выпуклые, вогнутые или прямоугольные. Конструкция, обеспечиваемая этим стилем кровли, имеет традиционный вид и чаще всего используется в сараях. Из-за сходства мансардных и двускатных крыш в Германии и Франции как мансардные, так и двускатные крыши называют мансардными. В обычной практике обычно используются два стиля мансардной кровли: крутой и двускатный.

Обычно мансардную крышу сооружают из сланцевой черепицы и черепицы.Эти материалы легко доступны, а также сохраняют традиционную атмосферу. Было обнаружено, что черепица используется в качестве основного строительного материала, когда ключевой особенностью является долговечность, а также снижение общих затрат на техническое обслуживание. С другой стороны, шиферная черепица используется в тех случаях, когда пользователи предпочитают традиционный способ кровли.

История мансардной крыши

История мансардной крыши восходит к 1550 году. Самый ранний представленный пример мансардной крыши — это крыша, построенная Пьером Леско в Лувре в 1550 году.Продвижение и популяризация этой кровли началась только около 1600 года. Популяризация мансардной крыши была осуществлена ​​известным французским архитектором Франсуа Мансаром, который использовал этот характерный стиль во многих своих работах. Он широко использовал свою технику мансардной кровли в период барокко (1600-1750) для создания замков и величественных таунхаусов, которые привлекали внимание людей. Следовательно, в его честь был назван термин «мансарда».

Отличительные особенности мансардной крыши

Двумя основными отличительными чертами мансардной крыши являются крутые стороны и двускатный скат.Поскольку верхний скат в основном не виден с земли, традиционная крыша с одинарной плоскостью и крутыми сторонами может быть ошибочно принята за мансардную крышу. Кровельные системы Gambrel, обычно используемые в сараях, также считаются близкими родственниками этой кровли. И мансардные, и гамбрельские крыши относятся к категории бордюрных крыш. Еще одна отличительная черта мансардной крыши — это бордюрная вальмовая крыша со скатами со всех сторон здания.

Типы мансардных крыш

Эту кровлю можно разделить на два основных типа: i.е. двухскатная мансардная крыша и мансардная крыша с крутыми сторонами. Обычно между этими двумя типами существует лишь небольшая разница. Крутые стороны мансардной крыши по большей части состоят из острого острия наверху крыши. Таким образом, конструкция обеспечивает равномерный дренаж со всех сторон. С другой стороны, традиционная двухскатная мансардная крыша может обеспечить только приемлемый водоотвод с малой площади крыши.

Преимущества мансардной крыши

1.Он обеспечивает дополнительное полезное пространство:

Он предлагает максимальное увеличение пространства в конструкции здания очень удобным способом из-за практически вертикальных уклонов. Дополнительное пространство, обеспечиваемое этой кровлей, больше, чем у других популярных стилей кровли, таких как шатровая кровля или двускатная кровля. Дополнительное пространство, обеспечиваемое этой кровлей, достаточно велико, чтобы вместить даже главную спальню.

2. Подходит как для сельской, так и для городской местности:

Подходит для кровли зданий как в сельской, так и городской местности, так как хорошо вписывается в любой вид собственности, создавая полезное пространство.Он обычно применяется в городских районах из-за предоставления дополнительного полезного пространства, а также из-за того, что он дает возможность расширяться вверх.

3. Обеспечивает лучшее распределение тепла и света:

Одним из важных преимуществ использования мансардной кровли является то, что она обеспечивает лучшее распределение света и тепла в конструкции здания. Конструкция слуховых окон позволяет большему количеству света проникать в здание, а также способствует циркуляции естественного воздуха внутри здания.Дополнительное пространство или чердак, сформированный с использованием мансардной крыши, также способствует эффективному и превосходному распределению тепла, что делает здание более комфортным для проживания.

4. Он предлагает максимальную гибкость при включении элементов современного дизайна:

Он также является гибким для добавления новых элементов современного дизайна. Сочетание современных элементов дизайна с традиционной мансардной крышей увеличивает эстетический вид здания. В настоящее время такая комбинация широко используется при возведении модернизированных зданий с высококлассным внешним видом.Современные строители даже используют изоляцию и специальные строительные материалы для изготовления кровли, которая может служить дольше, чем другие кровли.

5. Это экономично:

Это отличный вариант кровли для экономии затрат для пользователей. Эта кровля не только предлагает варианты экономии, но и способствует снижению затрат на отопление, поскольку она предлагает лучшее распределение тепла в здании с правильной формой и герметизацией.

Если каркас сделан из металлической черепицы, это увеличивает долговечность, а также максимизирует герметичность крыши.Первоначальная стоимость установки кровли может быть высокой, но в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить много денег на обслуживании. Включение элементов современного дизайна в мансардную крышу также значительно снижает общие затраты на содержание конструкции здания.

Недостатки мансардной крыши

1. Строительство может вызвать проблемы в соответствии с местными законами:

Одним из основных недостатков мансардной крыши является то, что могут возникнуть значительные трудности при получении разрешений от местных органов. .В зависимости от района для получения разрешения на использование кровли мансардного типа могут быть разные требования. Налоги могут быть разными, они применяются в разных местах, так как мансардная крыша увеличивает общую площадь здания в квадратных футах.

Было обнаружено, что в некоторых местах местные строительные законы устанавливают ограничение по высоте здания с мансардными крышами для защиты конструкции от разрушения и обрушения конструкции. Таким образом, перед началом строительства мансардной крыши необходимо тщательно изучить местные законы и правила.

2. Стоимость установки высока и требует длительного времени:

По сравнению с другими стилями кровли, время, необходимое для установки этой кровли, больше. Требуемые строительные материалы, а также требуемые человеческие ресурсы относительно выше. Процесс установки мансардной крыши также сравнительно сложен и требует длительного участия высококвалифицированных специалистов. Из-за всех этих факторов первоначальные затраты на установку и настройку мансардной крыши высоки.Следовательно, мансардная крыша может не подойти домовладельцам с небольшим строительным бюджетом.

3. Обладает низкой атмосферостойкостью:

Это нежелательный вариант в регионах, которые подвержены экстремальным погодным условиям, например, в регионах с сильными дождями или снегопадами. Верхняя часть этой кровли не идеальна для противостояния экстремальным погодным условиям, так как дождь и снег могут накапливаться в более плоской части, что может привести к протечке и увлажнению крыши.Из-за более пологого верхнего ската водосточная система крыши недостаточно хороша.

4. Стоимость обслуживания и ремонта высока:

Поскольку они обладают низкой устойчивостью к экстремальным погодным условиям, этот тип кровли требует частого обслуживания и ремонта для предотвращения дальнейшего повреждения и разрушения конструкции. Таким образом, расходы на содержание и ремонт мансардной крыши также сравнительно выше. В районах, подверженных штормам, мусор может скапливаться на верхней плоской части, которая, если ее не очистить эффективно и быстро, может вызвать серьезные повреждения всей конструкции.

Знаменитые здания

Некоторые из примеров известных зданий с мансардной кровлей перечислены ниже:

1. Здание Germania Insurance:
Здание Germania Insurance, расположенное в Нью-Йорке, является одно из самых известных зданий с мансардной крышей. Здание построено в 1911 году и состоит из четырех этажей.

2. Boulevard Haussmann, Paris:
В этом переулке были построены многие известные здания с мансардной крышей в форме Второй Французской Империи.

Подробнее: шатровая крыша

Подробнее: ранжирование в геодезии

Правильные кровельные материалы мансарды от Sacramento Roofing Contractors

Викторианская эпоха подарила миру знаменитые романы королевы Виктории, Чарльза Диккенса, такие как «Большие надежды» и «Повесть о двух городах», а также викторианскую архитектуру. Хотя викторианская архитектура уходит корнями в Англию, она проникла в Соединенные Штаты. Сегодня дома в викторианском стиле по-прежнему являются одними из самых популярных архитектурных стилей в таких городах, как Сакраменто, и Лиз Грей из HGTV пишет, что ключевым элементом этого стиля является мансардная крыша.

  • Крутая, многогранная крыша или мансардная крыша. Дома викторианской эпохи часто имеют крутые внушительные линии крыши с множеством фронтонов, обращенных в разные стороны. Викторианский стиль Второй Империи имеет плоскую мансардную крышу с боковыми окнами, чтобы обеспечить максимальное пространство внутри дома.
  • Одноэтажный подъезд. Большое крыльцо по периметру с декоративными шпинделями и кронштейнами — обычное дело, особенно в стиле королевы Анны.
  • Башни. Некоторые элитные дома в викторианском стиле украшены круглой или восьмиугольной башней с крутой остроконечной крышей.
  • Яркие цвета. До викторианской эпохи большинство домов было выкрашено в один цвет, обычно в белый или бежевый. К 1887 году в моде были яркие землистые тона, такие как жженая сиена и горчично-желтый цвет.

Чтобы оставаться верными архитектурному стилю своего дома, домовладельцы должны найти в Сакраменто кровельных подрядчиков, которые могут предоставить им наиболее подходящие кровельные материалы для их мансардных крыш, потому что неправильный выбор этого типа кровли, скорее всего, испортит общую эстетику их дома.Среди самых идеальных вариантов кровли для домов в викторианском стиле — древесная стружка и асфальтовая черепица. Природная красота дерева идеально дополняет мансардные крыши, но для лучшей защиты кровли от природных элементов ее необходимо регулярно обрабатывать и ухаживать.

Между тем, битумная черепица является наиболее распространенным материалом, используемым в Соединенных Штатах, поэтому домовладельцам будет несложно найти кровельщиков, которые могут предоставить им такой выбор. Тем не менее, лучше всего рассмотреть возможность найма опытных подрядчиков по кровельным работам в Сакраменто, которые были сертифицированы GAF, одним из ведущих производителей первоклассной битумной черепицы.Только кровельщики, получившие сертификаты Master Elite GAF, знают точные методы и методы установки кровельных материалов GAF, чтобы обеспечить конструктивно прочную и эстетически приятную крышу.

Дома определяются своим архитектурным стилем, и поэтому стоит приложить усилия, чтобы сохранить этот выдающийся стиль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *