Подключение диодной ленты к 220: Как подключить светодиодную ленту 220 вольт.

Содержание

Как подключить светодиодную ленту 220 вольт.

Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания. Ее можно напрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку или через выключатель, либо фотореле.

Правда для этого вам понадобится специальный провод. Этот провод имеет в своей конструкции диодный мост — выпрямитель.

Стоимость такого шнура 2-3 доллара. Сравните это с ценами на блоки питания!

коннектор-вилка

Какие же преимущества имеет светодиодная лента 220В?

1Как уже было сказано выше, она не требует блока питания.
Отсюда выходит существенная экономия общих затрат.

2Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.
Вам уже не придется паять параллельные кусочки, соединяя их по несколько метров.

Она сразу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.

То есть, если вам необходимо проложить подсветку на большом протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С одного конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все. Наслаждаетесь освещением.

Если нужно осветить участок в 100 метров — берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента такой длины должна быть маломощной — до 10 Вт.

Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут небольшие «провалы» освещения из-за вставок и большого расстояния между светодиодами.

3Светодиодная лента сразу идет в силиконе со степенью защиты IP65 — IP68.
Ее можно протирать влажной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождя, снега и т.п.

4У лент 220В отсутствуют строгие требования по минимальному сечению проводов питания.
Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,

то для 220В можно выбирать и меньшие сечения.

Правда здесь уже будет играть большую роль механическая прочность жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.

Казалось бы, преимущества такой ленты неоспоримы. Почему же многие все-таки отказываются от нее в пользу других вариантов, подключаемых через блоки питания?

Потому что, кроме перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недостатков, из-за которых люди отказываются с ней работать наотрез.

1Первый недостаток, как это не странно, проистекает из ее первого же преимущества. Это отсутствие блока питания.
Если его нет, значит и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. То есть, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут напрямую сказываться на светодиодной ленте.

Упало напряжение в розетке — упадет напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение — светодиоды с высокой вероятность могут перегореть.

2Эту ленту нельзя нарезать такими маленькими отрезками как ленты 12 и 24В.
В зависимости от типа светодиода ее можно отрезать:

То есть, меньше чем по полметра, светодиодную ленту 220 Вольт вы порезать не сможете.

Это все напрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В итоге получается примерно отрезок с минимальным количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полметра.

Таким образом, если вам нужна подсветка короткого участка в 30 или 80 см, то сделать у вас этого не получится.

3Мерцание.

Этот недостаток опять же проистекает по причине отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации — блока питания.

Благодаря диодному мосту в коробочке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не достаточно.

Вашим глазам визуально этого может быть не видно, однако по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.

4Светодиодная лента 220В не безопасна.

Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совсем другое иметь дело с 220V. Работать здесь нужно с соблюдением правил техники безопасности.

Недопустимо, чтобы где-то оказался не герметичный отрезок или торчащие куски проводов. Помните, что силиконовая оболочка здесь играет в первую очередь роль вашей защиты от высокого напряжения, а уже потом защищает ленту от воды.

5Отсутствие самоклеющейся подложки.

Вы не сможете без дополнительных аксессуаров наклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, либо использовать обыкновенные кабельные стяжки.

Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:

Если не хотите, чтобы лишние элементы крепежа портили подсветку, используйте автомобильный двухсторонний скотч. Но опять же от температуры нагрева он может запросто отклеиться.

Монтаж и подключение

Для того, чтобы подключить светодиодную ленту на 220 Вольт вам понадобится:

сама лента

У нее в начале должны быть отверстия для вилки коннектора, через которую подсоединяют контакты к шнуру питания.

вилка 220V с диодным мостом-выпрямителем и разъемом на конце

Она нужна в целях безопасности. И одевается в самом конце отрезка.

Первым делом вставляете вилку-коннектор в отверстия расположенные по краям силикона. Тем самым, вы соедините ее с питающими проводами, идущими вдоль всей поверхности.

Фактически, в самой ленте, таким образом реализовано параллельное подключение. И получается, что суммарный ток на всем протяжении идет не по дорожкам, а по этим двум проводникам.

Далее подключаете питающий шнур. Здесь нужно будет соблюсти полярность.

По самой вилке не будет понятно, где плюс «+», а где минус «-«. Это нужно выяснять экспериментальным путем, например при помощи мультиметра.

После этого ищите плюсовой и минусовой контакты на самой ленте. Втыкаете ленту с вилкой-коннектором в выходные разъемы шнура. С обратной стороны сразу одеваете заглушку.

Для полной герметизации необходимо будет промазать термоклеем все стыки и щели, в местах подключения коннектора и заглушки.

Осталось все это дело включить в розетку и наслаждаться освещением.

Бывает такое, что полярность все-таки перепутывается. Не переживайте, ничего при этом не замкнет и не взорвется. Лента всего лишь не будет светиться.

Для исправления проблемы, просто вытаскиваете разъем, переворачиваете коннектор и вновь подключаете к розетке.

Исходя из всего вышеизложенного, применять светодиодную ленту 220В в помещениях не рекомендуется. И уж тем более не безопасно ее вешать в ванных комнатах, банях, возле умывальника и т.д.

Она в первую очередь идеально подходит для уличного монтажа — подсветки фасадов, заборов, элементов архитектуры.

Очень часто ее применяют на рекламных щитах, вывесках, в качестве привлечения внимания. Можно также использовать зимой, под Новый Год, для украшения деревьев во дворе дома.

все о подключении светодиолной ленты

Напряжение в бытовой сети электроснабжения – 220 вольт. Светодиодные ленты, используемые для подсветки в интерьере, необходимо подключать исключительно через блок питания, который не только понижает подаваемое на ленту напряжение, но и сглаживает колебания переменного тока. Однако существуют led-ленты, которые содержат большое количество излучателей, а потому рассчитаны на уровень сетевого напряжения без какого-либо его понижения. О том, как подключить диодную ленту к 220 вольт, пойдет в этой статье.

Светодиодная лента 220В – что это такое и как ее подключить

Обычная светодиодная лента имеет стандартную длину 5 метров. Как правило, она разделена на 5-сантиметровые отрезки. Разрезать ленту можно исключительно по данным линиям, которые в некоторых случаях даже выполнены в виде перфорации. Каждый такой 5-сантиметровый блок содержит несколько излучающих кристаллов, соединенных последовательно – это сводит напряжение для каждого кристалла до требуемого значения.

В зависимости от того, на какое напряжение рассчитана вся лента, на каждом 5-сантиметровом участке находится определенное количество светодиодов, кратное трем:

если лента рассчитана на 12 вольт, то на одном отрезном участке расположено 3 кристалла;
если на 24 вольта, то кристаллов уже 6;
если на 110 вольт, то излучателей уже 30, а отрезной участок имеет длину не 5, а уже 50 см;
а если светодиодная лента рассчитана на 220В, подключение которой будет подробно разобрано далее, то светодиодных кристаллов на полуметровом отрезном участке будет уже целых 60.

В лентах, рассчитанных на подключение к сети 220 вольт напрямую, каждый SMD-кристалл потребляет 3,5 Вольта: это диоды SMD 5630; 3528; 5050; 2835; 3014. На отрезном блоке сосредоточено 60 соединенных последовательно диодов, то есть, общее потребляемое напряжение в теории должно составлять 210 В.

Однако сеть дает 220 В, а иногда даже 230 В, и особенностью 220-вольтовых лент с особо яркими излучателями SMD 5630 является то, что диоды в них работают с небольшим перенапряжением – на каждый кристалл приходится максимум 3,83 Вольта.

У led-лент с 60 кристаллами на 0,5 метра диоды располагаются в 2 ряда. При этом если посчитать, то получается, что на стандартном 5-сантиметровом участке располагается 6 кристаллов с крайне высокой светимостью. Кроме того, такая светодиодная лента на 220В без блока питания используется для оформления объектов, располагающихся вне ограждающих конструкций – под открытым небом.

Ленты с диодами SMD 5630 имеют следующие уникальные характеристики энергопотребления:

Потребляемая мощность составляет 10 Вт/п.м. длины ленты.
Светоизлучающие диодные кристаллы имеют крайне высокий КПД – более 83% потребляемой ими энергии превращается в полезный свет, однако, оставшиеся 17% неизбежно переходят в тепло. В результате лента изрядно нагревается. Чтобы не допустить оплавления такой ленты, для ее изготовления в качестве основы задействуется толстая фольга, покрываемая термостойким полимером с обеих сторон. Металл не только обеспечивает прочность всей ленты в целом, но и эффективно рассеивает тепло по всей своей длине.

Как же подключить светодиодную ленту на 220 Вольт? Казалось бы, подключение диодной ленты к 220 В можно осуществлять по-простому, то есть, напрямую. Но диоды устроены так, что они пропускают ток в одну сторону и не пропускают в другую. Поэтому если подключение светодиодной ленты к сети 220 В осуществить без предварительно вставленного в цепь выпрямителя, то все кристаллы на ленте будут мигать с частотой 50 раз в секунду.

Такая, и даже в 2 раза большая частота (то есть, 100 Гц), согласно СанПИН, не является допустимой, особенно в жилых помещениях. Для человеческого глаза такой свет будет восприниматься, как мерцающая рябь, от чего будут быстро уставать глаза.

Перед тем как подключить диодную ленту к 220 В переменного тока, следует вставить в цепь выпрямитель. Это устройство содержит несколько конденсаторов, которые накапливают в себе заряд, когда ток идет в одном условном направлении и выдают этот заряд в цепь, когда направление движения тока меняется. Таким образом, выпрямитель делает из переменного тока постоянный без какого-либо понижения напряжения.

Однако и на этом еще не все. Работа выпрямителя «груба». Его главная функция – это обеспечить, чтобы электроны следовали в одном направлении. Поэтому схема подключения светодиодной ленты к 220 В, помимо выпрямителя, должна включать в себя еще и контроллер. Этот прибор – аналог выпрямителя, только в его задачу входит стабилизация, сглаживание любых, даже очень слабых, колебаний разности потенциалов. Современные выпрямители, как правило, содержат внутри себя блок контроллера, что позволяет им выдавать ровный ток и даже сглаживать колебания в сети.

Если речь идет о светодиодной ленте 220В RGB, которая является цветной, то ее монтаж должен производиться через такой же RGB-контроллер.

Как подключить светодиодную ленту с меньшим напряжением к 220В

Кроме светодиодных лент на 220В, подключение которых осуществляется без блока питания, на рынке присутствуют led-ленты, рассчитанные на напряжение 12, 24 и 110 вольт, и таких изделий большинство. Как же подключать такие диодные ленты к 220 В?

Выше неоднократно упоминались так называемые блоки питания или адаптеры, и именно на них ложится такой функционал, как запитка светодиодной ленты от 220 вольт. Адаптеры представляют собой мини-трансформаторы, где присутствуют 2 катушки-обмотки. Соотношение количества витков этих катушек соответствует отношению входящего и исходящего напряжений. Поэтому у адаптеров показатели сетевого напряжения, с которым он может работать, и напряжения, которое он готов предоставлять для диодной ленты всегда детерминированы.

Современные адаптеры для led-излучателей обычно оснащены одновременно и выпрямителями, и контроллерами, а кроме того, еще и ограничителями силы тока. Именно поэтому такой блок и называют блоком управления. В итоге на выходе пользователь имеет электропитание, соответствующее потребностям его led-ленты, даже если у нее нестандартная длина.

Однако следует помнить, что если самостоятельно подсоединить светящуюся ленту, рассчитанную на 12-110 вольт к розетке без блока питания, то лента сгорит вне зависимости от того, был или нет в цепи выпрямитель. Дело в том, что такое напряжение генерирует слишком большой для ленточного сечения проводки ток, в результате чего жилы очень быстро оплавятся.

Перед тем как подсоединить светодиодную ленту с меньшим напряжением к 220В, удостоверьтесь, что в цепи присутствует блок питания, чья мощность соответствует нормативу: совокупное потребление led-ленты + 25%.

Как подключить к 220 В светодиодную ленту на 12 или 24 В

Определяющим параметром здесь является потребляемая мощность. Длина ленты может быть самой разной, особенно если вы составляли ее из отдельных отрезков, спаивая их вместе, что очень сильно влияет на энергопотребление.

Потребляемая мощность зависит от двух параметров и имеет 2 основных ограничения:

Энергопотребление зависит от длины led-ленты, которая не должна превышать стандартную длину катушки в 5 метров.
Максимальную энергию для светящейся ленты задает блок питания. Именно он обеспечивает исходящее напряжение, которое является определяющим параметром электропитания. Поэтому перед тем, как подключить диодную ленту на 12 В к 220 В, следует взять в руки рулетку и точно измерить длину светящейся полосы, а еще лучше – пересчитать диоды, чтобы точно определить номинальную потребляемую мощность и подобрать для нее подходящий по выдаваемым показателям блок питания.

Если перед вами задача – как подключить несколько светодиодных лент к сети 220 В и при этом требуется запитать 2, 3 и более светодиодных лент, то здесь существует 2 варианта:

Делается разводка в проводке на участке с сетевым напряжением 220 В – тогда для каждой ленты или отдельно подключаемого участка следует приобрести отдельный блок питания.
Нужно приобрести блок питания с несколькими портами (разъемами) для параллельного подключения штекеров для питания лент. В этом случае совокупная мощность подключаемых лент должна соответствовать номинальной выдаваемой мощности блока питания.

Но общим правилом, которое нужно помнить перед тем, как подключить диодную ленту с любым напряжением к 220 В – никогда не соединять ленты последовательно.

Читайте также статью о том, как соединить диодную ленту.

Основные ошибки при подключении светодиодной ленты к сети 220в

Разберем самые часто встречаемые ошибки при подключении диодной ленты к 220 В:

Запрещается удлинять ленты свыше стандартной длины – максимум 5 метров, припаивая к ним дополнительные отрезки. Ведь чем длиннее лента, тем большая энергия «течет» по жилам ее проводки. Если вы удлинните ленту, то соответственно, прибавите и потребителей на ленточную проводку. А значит, в ней могут возникнуть уже недопустимые токи, которые будут греть жилы и могут привести к их расплавлению.
Недопустимо подключать к блоку питания светодиодные ленты, соединенные последовательно, если их совокупная длина превышает 5 метров. Это запрещается даже в том случае, если блок питания способен обеспечить данное энергопотребление. Блок управления в данном случае играет роль максимального ограничителя подаваемой мощности. Но эта мощность может уже быть слишком большой для ленточной проводки. И никакие предохранители, находящиеся в блоке питания не смогут защитить от расплавления пластика ленты и потенциального короткого замыкания.
Перед тем как подключить диодную ленту меньшего напряжения к 220 Вольтам, зачастую приобретается блок питания с номинальной мощностью без 25%-ного задела. В итоге кристаллы сияют не в полную силу.
Светящиеся ленты, рассчитанные на 12 или же на 24 В, требуют соответствующих блоков питания. Невозможно подключить ленту на 24 В к блоку, выдающему только 12 В, а затем пытаться увеличить светимость кристаллов, обрезая отдельные участки ленты. Перед тем как подключить светодиодную ленту с меньшим напряжением к 220 В, следует убедиться, что все звенья цепи подходят друг другу по номинальным параметрам.

Такие задачи, как подключить светодиодные ленты на 220 Вольт имеют разные решения в зависимости от мощности лент. Для лент 220 не нужен блок питания, но отдельно придется приобретать контроллер-выпрямитель. При меньших расчетных уровнях напряжения блоки питания, как правило, уже оснащены и контроллерами, и выпрямителями, и предохранителями. Но главное – не соединять led-ленты с максимальными стандартными длинами последовательно. Это чревато возникновением пожароопасной ситуации.

Светодиодная лента на 220В

Очередным достижением производителей светодиодной продукции стала светодиодная лента, работающая от переменной сети 220 вольт. Визуально она мало чем отличается от своих низковольтных собратьев, но ее конструкция имеет свои особенности. Сегодня светодиодная лента на 220 В пользуется большим спросом, и это однозначно говорит о том, что она заняла свою нишу на потребительском рынке.

Область применения

Особый спрос на 220 вольтовые LED-ленты наблюдается в шоу-бизнесе и различных коммерческих структурах, где с помощью ярких световых эффектов можно привлечь внимание человека. Это может быть подсветка рекламных щитов, оформление концертных сцен, создание цветомузыкальных фонтанов или огромных надписей и фигур. В некоммерческих целях светодиодную ленту с питанием 220 вольт нередко используют как декоративную подсветку в интерьерном и экстерьерном оформлении.

Приобрести данный вариант LED-ленты можно в любом специализированном магазине. Однозначно рекомендовать можно Giant4.ru, как проверенного временем поставщика качественного товара с невысокими ценниками.

Многие покупатели приобретают светодиодные ленты с AliExpress ввиду очень приятных ценников, но такой выбор крайне сомнителен ввиду низкого качества изделия.

Забегая вперед стоит отметить, что из-за конструктивных особенностей питания, светодиодную ленту на 220 вольт использовать внутри помещений не рекомендуется.

Виды

Классификация светодиодных лент на 220 В ничем не отличается от классификации низковольтных аналогов и основывается на технических параметрах. По типу применяемых чипов, высоковольтные LED-ленты, делятся на множество видов. Стоит лишь отметить, что большинство изделий изготавливаются на SMD светодиодах 2835, 3014, 3035, 3528, 5050, 5060 или же на современных, более мощных SMD 5630.

От типа и количества чипов в одном метре зависит ток потребления и световой поток LED-ленты.

Как правило, по степени защиты высоковольтные ленты делятся на два вида: IP67 и IP68. Высокий уровень защиты исключает случайное соприкосновение человека с токоведущими частям светодиодной ленты и позволяет эксплуатировать её в открытой внешней среде. Так же как и низковольтные, светодиодные ленты на 220 вольт различаются по мощности и цвету свечения.

По типу монтажа светодиодная полоска на 220 вольт может быть либо самоклеющаяся, либо не иметь клеевого слоя. Отдельно стоит упомянуть о светодиодных RGB лентах на 220 вольт, которые собираются на трёхцветных светодиодах (как правило, SMD 5050). На гибкой печатной плате они имеют 4 контакта, а их подключение происходит через специальный RGB контроллер.

Важно. В интернете часто можно встретить понятие «светодиодная лента дюралайт», которое может иметь двоякий смысл. В последнее время интернет-магазины начали так именовать светящиеся гибкие полоски с питанием от 220 В. Это не совсем правильно. На самом деле светильник дюралайт – это прозрачный шнур из гибкого полимера, внутри которого изначально располагались лампы накаливания, а теперь светодиоды. Внутреннее пространство шнура заполняют поливинилхлоридом с целью повышения прочности и степени защиты. По внешнему виду и способу применения светодиодная лента на 220v и дюралайт шнур очень схожи, что, собственно, и создаёт путаницу.

Устройство и принцип работы

На основание LED-ленты нанесены токопроводящие дорожки, которые соединяют SMD светодиоды и резисторы в единую электрическую цепь. Затем гибкую печатную плату с элементами покрывают силиконовым слоем или создают оболочку из прозрачного ПВХ.

Главная конструктивная особенность 220 вольтовой светодиодной ленты – это отсутствие понижающего преобразователя, используемого в качестве источника питания. Вместо дорогого импульсного стабилизатора напряжения, блок питание (БП) состоит только из диодного моста, расположенного в герметичном корпусе.

С одной стороны, в него входит сетевой провод, а с другой – провод с разъёмом для соединения со светодиодной лентой. Напряжение на выходе выпрямителя постоянное и составляет около 200В. Чтобы светодиоды работали без перегрузки, их объединяют в группы, компенсируя излишки напряжения резисторами.

Как правило, применяемые в LED-лентах на 220 В светодиоды имеют падение напряжения около 3,3 В, поэтому каждая группа включает в себя 60 чипов.

Напряжение после выпрямителя носит импульсный характер, что явно сказывается на качестве света. Выпрямленные импульсы с частотой 100 Гц хотя и незаметны человеческому глазу, но негативно влияют на работу головного мозга и нервной системы в целом.

Источники света со столь высоким коэффициентом пульсации нельзя использовать как основное освещение.

Казалось бы, проблему можно решить установкой емкостного фильтра на выходе диодного моста. Однако это приведёт к увеличению среднего выпрямленного напряжения до 280 вольт, что недопустимо много. Рассуждая логически, производители могли бы нарастить количество последовательно включенных светодиодов в каждой цепочке, но пока такой продукции в продаже нет.

Возможность диммирования

Световым потоком любой светодиодной ленты с питанием 220 вольт можно управлять. Причем это можно сделать опционально (впоследствии и по желанию) или сразу предусмотреть удобное местечко под диммер. В случае с RGB изделием нужно устанавливать специальный контроллер, функциональная нагрузка которого намного выше, чем у диммера. Например, RGB контроллер, имеющий дистанционное управление, может задать любой оттенок свечения.

Отличия от низковольтных LED-лент

Те, кто держал в руках ленту с питанием от 12 В, наверняка заметили линии разреза, нанесённые через небольшие промежутки. Резать светодиодную ленту на 220 вольт подобным образом нельзя. В ней линии разреза кратны 50 или 100 см (зависит от плотности монтажа светодиодов), то есть через каждые 60 излучающих диодов. Это первое отличие, которое имеет значение во время оформления комнат, так как из-за большей кратной длины могут оставаться ненужные «хвосты». Работа электронной аппаратуры рассчитывается на рабочее напряжение сети равное 220–230 вольт. А сколько реальных Вольт в розетке? Произведя замер обычным вольтметром, можно увидеть любое число, отличное от нормы и расположенное в диапазоне от 190 до 240. Как ни странно, такой разброс считается нормой по существующим стандартам, а значит, электроприборы должны долговременно выдерживать подобные сетевые перепады.

Так как в блоке питания светодиодной ленты на 220v не предусмотрена функция стабилизации, то светодиоды вынуждены работать на том напряжении, которое им подадут. При U_сети=220 В на выходе диодного моста будет 198 В, что идеально подходит для питания 60 светоизлучающих диодов. Если же в розетке будет примерно на 30 вольт меньше, то с учетом коэффициента выпрямления на выходе будет 170 В. Несложно догадаться, что каждый светодиод недополучит примерно 0,5 вольт, что неизбежно приведет к снижению яркости по всей длине. Повышенное напряжение сети, наоборот, перегружает каждый элемент светящейся цепочки, стараясь равномерно распределиться на каждом светодиоде.

Кратковременные сетевые перепады неспособны резко снизить рабочий ресурс изделия. Если же U_сети более 240 В считается «нормой», то лучше применить стабилизатор напряжения, чтобы LED-лента не начала стремительно терять яркость. При пониженном напряжении сети светодиодная лента на 220 В находится в щадящем режиме и может длительно эксплуатироваться без стабилизатора, но из-за низкой светоотдачи её применение становится под сомнением.

Подключение

Схема включения высоковольтных лент крайне проста.

Всю последовательность подключения можно разделить на несколько последовательных этапов:

Отрезается необходимая длина, кратная минимальной допустимой длине ленты.
В отрезанный конец светодиодной ленты на 220 В вставляется штыревой соединитель и фиксируется клеем или герметиком.
Соблюдая полярность, соединитель подключается к выходу выпрямителя.
Обратная часть отрезка закрывается заглушкой.
Вся конструкция проверяется на герметичность и надежность соединений.

Достоинства и недостатки

Во-первых, самым очевидным достоинством LED-ленты на 220 вольт является отсутствие громоздкого и дорогого блока питания. Его заменяет миниатюрный блочок с входным и выходным кабелем. При самостоятельном подключении к сети 220 вольт достаточно купить нужный диодный мост и тонкие медные провода или специальные коннекторы. За счёт применения высокого напряжения сила тока в нагрузке невелика, что позволяет задействовать провод сечением 0,75–1 мм².

Во-вторых, благодаря потреблению всего 20–150 мА на метр длины, цельный кусок ленты может достигать 100 метров, что важно в создании масштабных рекламных проектов. Для сравнения, наибольшая длина низковольтной LED-ленты, запитанной с одного конца, всего 5 метров.

Основные недостатки светодиодных лент с питанием 220 вольт – ограниченная область применения из-за вредного мерцания с частотой 100 Гц и опасное напряжение, которое проходит по всей длине. Помимо этого, нельзя пройти мимо следующих очевидных минусов:

неремонтопригодна, так как замена SMD чипа приведет к нарушению герметичного слоя;
минимальная кратность 50 или 100 см;
плохое качество у дешевых изделий китайского производства;
отсутствие клеящей основы в некоторых моделях.

Как самому подключить светодиодную ленту к 220в без блока питания

Особенности самостоятельного подключения ЛЕД ленты к сети 220В без блока питания. Подробная инструкция и разновидности лент. +ТЕСТ для самопроверки

ТЕСТ:

Небольшой тест

Без блока питания ЛЕД лента подключается сразу в электросеть?

а) для подключения ленты к 220 В потребуется использовать маленький выпрямитель, а уже через него лента подсоединяется к розетке.

б) Лента подключается к сети без дополнительных приспособлений.

Почему не рекомендуют покупать китайские модели лент для подсоединения к 220 В?

а) Китайские модели собираются из самых дешёвых материалов и не всегда соблюдаются технологии изготовления.

б) Покупателя могут обмануть. Внешне диоды на 220 В очень похожи на обычные. Поэтому, чтобы убедиться в правильности ленты, потребуется проверить маркировку.

На куски какой длины режутся ЛЕД при продаже?

а) 50, 100, 200 см

б) 30, 80, 140 см.

Чем отличается процесс подключения мощной ленты SMD 5630 от обычных вариантов на 220 В?

а) Ничем. Процесс аналогичен

б) Потребление энергии этой ленты больше, чем у обычных, поэтому дополнительного придётся подключить алюминиевый профиль или радиатор. Так сборка не перегреется при эксплуатации.

Почему ленты на 220 В не рекомендуется устанавливать в местах для чтения?

а) Наблюдается мерцание 100 герц. Человеческий глаз не заметит этого, но подобный эффект воздействует на сознание человека — появятся головные боли или утомляемость.

б) Свет слишком сильный и будет ослепить человека.

Ответы:

а) Чтобы подсоединить LED к сети без блока питания, придётся дополнительно подключить выпрямитель.
б) Посылка может прийти с неправильной моделью. Все ленты очень похожи. И чтобы не ошибиться, нужно проверять маркировку.
а) При продаже лента на 220 В режется на куски по 50, 100 и 200 см.
б) Мощные ленты сильно греются, а потому приходится подсоединять охлаждающую систему.
а) От ленты исходит мерцание. Оно незаметно для человека, но отрицательное воздействие на него все равно оказывается.

Когда встает вопрос о подключении ЛЕД ленты, немногие знают, что бывают светодиоды, рассчитанные на 220 В. Но в этом случае для подключения к сети даже не потребуется использовать блок питания на 12 В. Достаточно взять маленький выпрямитель, через который лента подключится напрямую к розетке. К преимуществам этого способа относится простота использования, а также легкость подсоединения к сети. Но есть и свои недостатки. Чтобы разобраться в нюансах, нужно внимательно изучить материал и некоторые нюансы.

Определение: Светодиодные ленты – это источник света, распространяющийся через лампочки. Образец на 220 В служит для подсоединения к электросети через розетку.

Разновидности светодиодной ленты на 220 В

ЛЕД ленты на 220 В делятся на несколько разновидностей. В них используются светодиоды:

3528.
2835.
5050.
3014.

Также имеется более мощные образцы — SMD 5630. Самой большой популярностью пользуются ленты 3528 или 5050. Их достаточно просто приобрести в российских магазинах. А вот остальные модели придётся приобретать через интернет-сайты у китайцев. Но профессионалы подобные модели приобретать не советуют, поскольку покупателей могут обмануть. Дело в том, что внешне диоды очень похожи на обычные Но на них печатается маркировка, где обозначается напряжение, в котором лента может работать.

Особенностью конструкции считается то, что лента на 220 В нарезается только по одному метру или 50 см, также есть вариант на 200 см. То есть отрезок 80 или 30 см получить не получится.

Основные параметры ленты на 220 вольт

Лед на 220 В отличается следующими параметрами:

Нарезается по 50, 100 и 200 см.
Мощность ватт на метр.
Имеется защита от влаги.
Цветовая температура.

Как и любые другие ленты, эта выпускается в разных модификациях по степени защиты от проникновения влаги. Используют IP 67 и 68. Это защита — прочная трубка из силикона. При использовании такой герметичной ленты, разрешается устанавливать диоды во влажных помещениях, к примеру, на улице и в бане.

Если изучить отзывы потребителей, то можно сделать вывод, что светодиодная лента подходит для эксплуатации в условиях низких и высоких температур.

Основание ленты достаточно жесткое, но при этом гибкое. Из-за того, что светодиод имеет жесткое основание, кусок ленты превращают в светодиодный модуль и линейку. Из подобной линейки собирается светильник.

Монтаж бывает самоклеящийся, и не имеющий клеевого основания.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

Как лента питается от сети 220 В? — Вставляются светодиоды с обычным напряжением 3,3 — 3,5 В. Для них используют полярное питание, обеспечивающее диодный мост. Если не соблюдать этого требования, то лампочки начнут мигать.
Почему нарезают ленты только по 50, 100 и 200 см? — Нарезается по 50 или 100 мм из-за того, что лампочки подключаются последовательно по одной цепи. В одном метре выходит 60 светодиодов.
Как повысить надежность устройства? – Для повышения надежности используют подключение диодов парами. В результате, если из строя выйдет один, то ток всё равно сможет пройти через остальные.
Как подключать мощную ленту SMD 5630? – У подобной ленты потребление больше 10 Вт на метр, поэтому дополнительно следует подсоединить алюминиевый профиль или радиатор, служащие в качестве охлаждающего элемента при эксплуатации устройства.
Лампы на 220 В выпускаются одним цветом? – Нет, имеются все те же цвета, что и на обычных LED.

Нюансы устройства на 220 В

Большую мощность получают даже на слабых диодах.

Чтобы не использовать две приклеенные штуки рядом, покупают двойную ленту. У нее очень широкое основание. И это даже полезно — тепло будет легче отводиться при работе диодов.

Двойная и одинарная лента

Светодиодные ленты на 220 В выпускается в таких же вариантах цвета, как и обычные ленты.

Цвета

При подключении ленты RGB на 220 В, необходимо также поставить дополнительный контроллер, управляющий яркостью каждого цвета. Но их очень сложно найти, потому приобретать желательно готовым комплектом.

Подключение светодиодной ленты к 220 вольт

Схема

Схема подключения очень проста — нужно позаботиться только о подключении нескольких проводов. Соблюдаем нужные полярности и никаких проблем не возникнет. Если подключается к сети цветная ЛЕД лента, то используем цветовую маркировку в качестве «карты» соединения.

Как избежать 5 ошибок при подключении ленты

Чтобы избежать ошибок при подключении, следуем инструкциям и делаем всего 5 шагов:

Отрезаем нужную длину. Не забываем, что резать можно только по 50, 100 или 200 см.
Если лента герметичная, то отрезанные концы необходимо обработать при помощи герметика, а после надеть на него коннектор из силикона. Он выпускается в виде кольца.
Подключаем конвектор и закрепляем его при помощи герметика.
Соблюдаем понятность и соединяем провод от выпрямителя.
Выпрямитель
Проверяем, чтобы вся лента была максимально герметичная. Внутрь не должна попасть вода.

Питание ленты своими руками обеспечено.

Выпрямитель будет состоять из диодного моста со своей мощностью. Она может составлять 700 Вт. В таком случае можно смело использовать 100 метров обычной светодиодной ленты, или 40 метров очень мощной. Этого вполне достаточно, чтобы осветить очень большое помещение.

Выпрямитель стоит довольно дешево, но если нет желания его приобретать, то можно изготовить своими руками. Потребуется 4 диода, или же готовая сборка в абсолютно любом магазине, специализирующимся на продаже радиодеталей.

В отличие от обычных ЛЕД, не нужно обращать внимание на толщину проводов питания. Даже если использовать провод в 0,75 квадратных миллиметров, то он всё равно очень легко справиться с мощностью в 1500 W.

Поскольку в устройстве не предусмотрен конденсатор, то вся лента будет мерцать частотой 100 герц из-за того, что сглаживать пульсации не получится. СаНПИН запрещает использовать такие пульсации в рабочих помещениях или там, где читают люди. Именно поэтому в квартире устанавливать такое приспособление нежелательно.

Подключаем диодную ленту в сеть 220 в

Достоинства и недостатки ленты 220В

Светодиоды, рассчитанные на подключение к сети 220 В обладают, как плюсами, так и минусами. Изучив эти вопросы, получится решить для себя, куда именно ставить подобные ленты. Выбор места эксплуатации очень важен, поскольку светодиодная лента на 220 В подойдет не для каждого помещения. Выбор комнаты в доме сильно ограничен из-за одного существенного недостатка.

Плюсы:

Используется LED лента без блока питания.
При подключении несколько метров диодов просто втыкаются в ближайшую розетку, и они будут работать.
Подключение производят любыми проводами, даже тонкими, поскольку сила тока будет по ним подходить довольно низкая.
Цельный собранный кусок в длину достигает и 100 метров. Это очень удобно для освещения больших площадей.

Без блока питанияДлинная лентаДля розетки

Минусы:

Придется соблюдать особую осторожность при монтаже и включении, поскольку потребуется высокое напряжение.
Лампочки вскоре могут выйти из строя, если приобрести некачественные китайские образцы.
Герметичную ленту очень тяжело чинить – придется полностью избавляться от герметика, менять детали и снова герметизировать.
Имеется мерцание частотой в 100 герц. Человеческий глаз просто не заметят этого, но это всё равно воздействует на сознание человека — появятся головные боли или утомляемость.

Из-за этих недостатков сферу применения приходится ограничивать. Устанавливать светодиодные ленты на 220 В необходимо только во второстепенных помещениях, где человек не отдыхает, читает или проводит большое количество времени. К примеру, ЛЕД используют в качестве подсветки на кухне, кладовке или гараже, очень удобно устанавливать ленту для освещения растений. Также можно ставить подсветку на рекламных щитах – уличная лампа в силиконе не боится погодных условий.

Лента на кухне

Ещё важно знать 2 нюанса об управлении яркостью

Чтобы изменить уровень свечения светодиодной ленты на 220 В, обычно применяют диммер.

Если используется многоцветные ЛЕД, тогда устанавливают контроллер. Без него не обойтись.

Топ 2 лучших производителя ЛЕД лент на 220 В

В магазинах, специализирующихся на продаже электрических товаров, не сложно найти большое разнообразие лент. Но не все они подходят для подключения к электросети в 220 В. Именно поэтому придется выбирать и искать производителей, выпускающих нужные образцы. Качественные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке:

Elektrostandart.
Sveteco.

Компании не только выпускают ЛЕД ленты на 220 В, но и отличаются хорошим качеством своей продукции.

Приобретайте продукцию проверенных брендов, следуйте советам и рекомендациям, не отступайте от инструкций и тогда ленту без проблем получится подключить к сети 220 В даже новичку, что никогда прежде не работал с электрикой и освещением.

Самостоятельное подключение светодиодной ленты на 220В (схема, видео)

Использование полупроводников для освещения дома или квартиры имеет массу преимуществ, но есть у нее и недостатки. Взять к примеру такое изделие, как светодиодная лента 220В, подключение которой к стандартному сетевому напряжению напрямую невозможно. Сам осветитель собран на плате, рассчитанной на 12В, поэтому необходимо использовать понижающее устройство – трансформатор или блок питания.

Как устроен светодиод?

Прежде чем хвататься за провода и вилки, пытаясь своими руками соорудить схему освещения, включить в нее датчик движения для дома и прочие элементы, нужно понять, что собой представляют ее ключевые элементы. Какой их принцип действия и как правильно подключить светодиодную ленту. Любой светодиод – это полупроводниковый прибор (несмотря на малые размеры), который активно используется в электронике, как один из элементов микросхем различных устройств.

Если через него пропустить электрический ток в прямом направлении (положительный потенциал сохраняется на стороне анода), то будет наблюдаться оптическое излучение. Если напряжение подать из обратной стороны (потенциал на катод), то в связи со свойствами полупроводников сопротивление будет значительно выше тока, то есть можно условно принять его равным нулю. Именно поэтому любая инструкция подключения светодиодной ленты настаивает соблюдать полярность (иначе никакого света не будет).

Читайте также:
Как подобрать качественную светодиодную ленту?

Выше уже оговаривалось, что светодиоды широко используются в микросхемах. Следовательно, для того, чтобы организовать на их базе осветительный прибор, нужно включить их в состав определенной электрической цепи, например, с датчиком движения. Именно для этого используют ленту. Она только визуально имеет вид белой ламинированной полосы, на которой установлены лампочки (диоды). На самом деле, под защитным поверхностным слоем скрывается полноценная плата, на которой организованы точки подключения диодов, соединенные между собой токопроводящими дорожками.

Особенностью светодиодной ленты является то, что она фактически не имеет привычных проводов для подключения к сети 220 Вольт. Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить повторение одинаковых групп элементов с постоянным шагом. В состав каждой группы входит 3 светодиода и резисторы (один или несколько). Между группами можно увидеть линию разделения, обозначенную дополнительно символом ножниц. По обе стороны линии находятся контакты, то есть, отрезав отдельный участок, его можно своими руками подключить к 220В через них. Таким образом происходит коррекция необходимой длины ленты (укорачивание или наращивание). Резать эту плату (стандартная длина составляет 5 м) в любом другом месте кроме обозначенного не допускается, так как произойдет разрыв цепи.

Количество контактов на стандартной 12В ленте может составлять 2 или 4. Первая комбинация характерна для традиционной одноцветной ленты, вторая – для RGB-ленты, которая может менять цвет свечения за счет комбинации красного, зеленого и синего диодов. Для нее выделяется по контакту на каждый цветовой канал и дополнительно на общую цепь питания.

Читайте также:
Спаять светодиодную ленту самостоятельно: подробная инструкция!

Варианты подключения через трансформатор к 220 В

Главной причиной того, почему нельзя напрямую организовать подключение светодиодной ленты к общей сети 220V является высокий ток, который при этом проходит через них. Как результат, можно получить местный перегрев и выход из строя полупроводниковых элементов.

Классическим способом подсоединения 12-вольтовой ленты к 220В является использование вводного трансформатора или блока питания. Его главная задача – понижение сетевого напряжения 220 В до рабочего 12/24 В. Но прежде чем подключить к нему ленту, нужно подобрать его тип и мощность. Тип блока зависит от условий эксплуатации ленты и может быть простым, либо герметичным (при повышенной влажности в зоне действия). Мощность нужно подбирать учетом удельной (погонной) мощности ленты, которая является одной из ключевых ее характеристик. Если, к примеру, погонный метр ленты потребляет 14 Вт мощности, то отрезок длиной 4 м будет нуждаться в 56 Вт. Кроме это следует учесть запас примерно 25…30%, после которого минимальная требуемая мощность трансформатора составит 70…72,8 Вт. Из каталогов подбирается блок с ближайшим большим значением мощности, учитывая рабочее напряжение светодиодов (12 или 24 Вольт).

Подробнее о расчетах мощности светодиодных лент можно прочитать здесь.

Для дома схема подключения светодиодной ленты выбирается исходя из типа осветителя и его длины. Простая монохромная лента менее 5 метров соединяется с блоком питания, а он – с сетью 220 Вольт. Со стороны осветителя необходимо соблюдать полярность: «+» к «+», а «–» к «–». Для соединения используется двухжильный провод, который в блоке зажимается на клеммах, а к ленте припаивается на соответствующих контактах. На примере с RGB осветителем между блоком и лентой придется своими руками включить 12-вольтовый контроллер, позволяющий настраивать цветовую гамму свечения. Здесь также придется соблюдать полярность, а также соответствие контактов цветовых дорожек.

Схемы, приведенные выше, являются базовыми и применимы для лент стандартных пятиметровых лент (или короче) дома, при включении в цепь датчика движения или без него. При необходимости включить в сеть 220 Вольт более 5 м осветителя переходят к параллельному соединению. Последовательное не используется по причине чрезмерного падения напряжения по длине. Здесь возможны два варианта:

Питание параллельных участков осветителя от одного блока. Разветвление цепи происходит между трансформатором и лентами. Мощность его должна быть выше, с учетом общей длины осветителя,
Питание от двух отдельных блоков 12/24 В. Здесь нужно использовать компактные трансформаторы, объединение/разветвление цепей которых перед блоками со стороны сети 220V.

Для подключения светодиодной ленты RGB придется включить в цепь контроллер, а при двухблочной схеме – дополнительный усилитель, на который подключается параллельная лента.

Вариант подключения напрямую к 220В

Кроме каноничных вариантов включения в сеть 220V существует способ подключения светодиодной ленты без использования блоков питания. Базируется он на принципе перекрестной сборки светодиодных групп, при которой влияние сетевого тока напряжением 220 Вольт не сказывается на работоспособности пары.

Для этого нужно разделить цельную ленту на отдельные минимальные отрезки. Принимая во внимание, что один такой отрезок потребляет 12 Вольт, достигнуть значения 220В можно за счет включения как минимум 20 элементов (12 В х 20 шт = 240 Вольт). Каждый участок соединяется с соседним по принципу обратной полярности: «+» к «–».

Главными недостатками такой схемы являются возможность пробоя контактов, а также видимое мерцание диодов с частотой 50 Гц. Чтобы исключить скачки напряжения, нужно организовать включение в цепь питания диодного моста (выпрямителя) и конденсатора (устраняет мерцание). Сюда же можно включить датчик движения, который питается от стандартного сетевого напряжения.

Использование светодиодов с датчиком движения

Подобный элемент является неотъемлемым в концепции системы умного дома. Датчик движения реагирует чувствует присутствие в помещении человека или другого живого существа. Как только это происходит, контакты замыкаются и включается освещение без необходимости нажимать кнопки выключателя. Аналогично происходит отключение, только в этом случае контакты датчика размыкаются после того, как в зоне его действия не наблюдается движение в течении 10 секунд. Это прекрасный экономичный вариант для тех объектов, где не требуется постоянная подсветка.

Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

не качественные светодиоды и блоки питания

не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.

трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2

блок питания

диммер и пульт управления

монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Монтаж питания 220В

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

фазный провод подсоединяете к разъему L

жилу синего цвета — нулевую, к клемме N

желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления

Подключение диммера

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

отмеряете и отрезаете необходимого размера провода

зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC-

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

на клеммы V- заводятся жилы черного цвета

на клеммы V+ красного

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Подключение светодиодной ленты к сети 220В схема

Чтобы запитать светодиодную ленту от сети обычной бытовой сети переменного тока 220В 50Гц нужно выполнить три условия:

преобразовать переменное напряжение сети в постоянное;
выровнять уровни напряжений: снизить сетевое напряжение до 12В или изменить схему подключения светодиодов, чтобы на них можно было подавать высокое напряжение;
стабилизировать параметры электрического питания.

Проще всего использовать готовый блок питания для светодиодной ленты 12В, он рассчитан на безопасное напряжение. Но в применении этого блока питания есть и минусы: он стоит денег и собрать его не так просто, кроме того из-за низкого напряжения светодиодные ленты не стоит располагать далеко от блока питания, для компенсации потерь напряжения придется использовать толстые провода.

Второй вариант: переделать светодиодную ленту и вместо последовательно-параллельного включения светодиодов использовать последовательное.
При такой схеме включения светодиодная сборка питается малым током, но при большом напряжении. Кроме того, если пожертвовать гальванической развязкой, то схема драйвера питания сильно упрощается.
Внимание!!! Схемы без гальванической развязки от сети можно применять там, где нет опасности поражения электрическим током, например в сухом помещении на потолке.

Самое интересное, что схему подобного драйвера можно сделать из деталей отслуживший свой срок энергосберегающей лампочки!

Рассмотрим подключение светодиодной ленты к сети 220В схема приведена на рисунке.

Таблица номиналов элементов схемы:

C1 – 2,2 мкФ 400 В
R1 – 1,3 кОм
R2 – 4,3 кОм
R3 – 47 Ом
VD1 .. VD4 – 1N4007
VT1, VT2 — 13002

На схеме можно выделить три узла:

выпрямитель переменного напряжения и фильтр на элементах C1, R1, VD1 – VD4;
стабилизатор тока на R2, R3, VT1, VT2;
сборка из светодиодов HL1 – HLN.

Про работу выпрямителя можно почитать здесь. В данной схеме кроме диодного моста из 4-х диодов добавлены токоограничивающий резистор R1 защищающий от бросков тока, фильтрующий конденсатор C1.
При подаче на вход данного выпрямителя сетевого напряжения 220В / 50Гц, на выходе выпрямителя (на конденсаторе С1) появиться постоянное напряжение равное примерно 300В с пульсацией частотой 100Гц. Чем больше будет емкость конденсатора, тем меньше будет пульсация.

Светодиоды требуют питания стабилизированным током, часто их питают стабилизированным напряжением через резистор ограничивающий ток, например как в светодиодных лентах. Но зачем нам идти на компромиссы, если сделать стабилизатор тока, работающий при больших напряжениях проще, чем стабилизатор напряжения. Работа схемы стабилизатора тока рассматривалась тут.

И последний элемент это последовательная сборка светодиодов из ленты. Стандартная светодиодная лента собирается по схеме из трех последовательных светодиодов и одного токоограничивающего резистора. Такой участок подключается параллельно куче других таких же участков и все это подключается к 12 В. На каждом диоде падает напряжение от 3,3 В до 3,6 В, таким образом на токоограничивающий резистор остается около полутора Вольт.

Чтобы повысить напряжение участки из трех диодов включаем последовательно с друг другом, а резистора можно выпаять, закорачивать или заменять перемычками, т.е. как будет удобнее с точки зрения топологии.
Внимание!!! Соблюдайте полярность, при ошибка в полярности подключения светодиода при таком напряжении будет для светодиода фатальной.

Ток которые протекает через тройку светодиодов можно примерно посчитать, разделив полтора Вольта на сопротивление токоограничивающего резистора. То есть при сопротивлении 150 Ом, ток через светодиоды составит 10 мА.

Именно такая лента со светодиодами на 10 мА попалась мне, для неё и были рассчитывать параметры драйвера. Если нужно уменьшить ток, то придется пропорционально увеличивать значение сопротивления резистора R3.

При сетевом напряжении в 220 В, описанная схема способна обеспечить последовательное подключение до 25 групп из трех диодов или 75 единичных. Если напряжение в сети часто бывает пониженным, то лучше снизить количество групп светодиодов до 20 или даже 15.

А вот и плата от энергосберегающей лапочки, откуда можно получить нужные радиоэлементы.

Лампочка разбилась, а плата осталась в рабочем состоянии.

Кстати полярность подключения диодов, выводы транзисторов можно срисовать прямо с этой платы, все что нужно там помечено.
Добываем элементы из этой платы и собираем новую схему. На фото видно, что транзисторы в маломощном корпусе TO-92 такой корпус не рассеет мощность больше 600 мВт. И суммарная мощность схема с таким транзистором не позволит отдавать в нагрузку более пары Ватт. Если потребуется собрать схему для более мощной нагрузки, то транзистор VT2 должен быть в более мощном корпусе и желательно с радиатором.

Обзор светодиодных лент с подключением 220 Вольт без трансформатора

Светодиодная лента

, работающая от сети переменного тока 220 В, стала новым достижением производителей диодной продукции. Разницы с низковольтными аналогами практически нет.
В настоящее время высоковольтная лента 220В стала популярной в коммерческой деятельности, шоу-бизнесе, где использование светоэффектов привлекает внимание посетителей. Светодиодные ленты можно использовать при организации концертной сцены, световых рекламных щитов, создания масштабных надписей, фигур или музыкальных фонтанов.Лента с питанием 220В также может быть использована в некоммерческой деятельности: оформление дизайнерских интерьеров и экстерьеров.

Области применения светодиодных лент

Светодиодные ленты 220 В предназначены для наружного использования, выполнены в силиконовой оболочке и имеют максимальную защиту. Они могут быть одноцветными и многоцветными. Не требуют использования блоков питания, преобразователей. Они подключаются через силовой кабель диодного моста, который преобразует переменный ток в постоянный.

Есть разные разновидности (светодиодная лента на тросике или светящиеся полосы на гибкой 220).По сути, Rope Light — это прозрачный шнур из гибкого полимера, внутри которого изначально находится миниатюрная лампа, а теперь и современные светодиодные светодиоды, способные работать без питания напрямую от 220В. Внутреннее пространство шнура заполнено поливинилхлоридом с целью гирметичности степени защиты. По внешнему виду и способу использования тесьма 220 Веревка и шнур очень похожи.

Современная светодиодная лента 220ВЛента дюролайт

ассортимент продукции

Классификация ленты 220В отличается от низковольтной продукции и основывается на технических характеристиках.В зависимости от мощности различают следующие варианты:

Светодиодная лента 220 вольт мощностью 4,4 Вт на метр;
Светодиодная лента 220 вольт мощностью 7,2 Вт на метр;
Светодиодная лента 220 вольт мощностью 14,4 Вт на метр.

По характеру чипов продукты делятся на множество видов. В основном ленты производятся SMD LED 3014, 2835, 3035, 5060, 5050, 3528 или более современными диодами SMD 5630. Количество и разнообразие микросхем на метр зависит от интенсивности света и потребления тока.

Светодиодная лента в бухте 100 м

По уровню защиты ленты IP68, IP67. Светодиодные продукты с высокой степенью защиты исключают контакт пользователя с токоведущими частями, поэтому вы можете использовать их на открытом воздухе. То есть они оснащены силиконовой трубкой, предназначены для использования на открытом воздухе и во влажных помещениях. По мнению специалистов, такая лента устойчива к перепадам температур. Питатели
могут быть жесткими или гибкими, в зависимости от базы для диодов.
В отличие от других высоковольтных лент отличается цветом и мощностью свечения.По типу монтажа они могут быть самоклеящимися или без клеевого слоя. Также стоит отметить светодиодную RGB-ленту 220 Вольт, собранную на трехцветных диодах (в основном SMD 5050). Они напечатаны на гибкой основе там 4 контакта, а подключение осуществляется через специальный контроллер RGB. Цветная декоративная лента бывает белого, синего, красного и зеленого трехцветного цветов.
Недавно в магазинах была продана веревочная лента, представляющая собой шнур из прозрачного полимера, в котором находятся светодиоды. Внутри шнура — ПВХ, повышающий уровень безопасности и прочности ледяных лент 220 ат.По способу использования и внешнему виду они похожи на веревочные шнуры.

Характеристики светодиодной продукции

Из-за высокого напряжения Tape 220 может иметь последовательное соединение длиной до 100 м. Поэтому они продаются в катушках по 50, 100 м. Это позволяет охватить большой периметр освещения от единого сетевого подключения 220 Вольт.
определяется мощность (Вт / м), уровень защиты от влаги и цветовая температура.
Светодиодные ленты 220В Стоят аналоги меньшего размера, где напряжение 12 и 24 вольт.Это прочные и экономичные источники света. Освещение подключается к простой розетке, обеспечивающей уровень освещенности, соответствующий лампам накаливания. При правильном подключении и установке лента проработает до 50 тысяч часов интенсивного использования. Снижение стоимости продукта за счет отсутствия дорогостоящего блока питания.
Кратность — это нарезка светодиодных лент 1 метр, не всегда удается отмерить необходимую длину. Учитывая нестабильное напряжение, при котором возможны колебания или пульсации напряжения, быстрый разрыв с дешевой некачественной светодиодной лентой.
Еще одним минусом изделий является жесткость герметичной силиконовой трубки, в которой находится ремень, из-за чего его нужно застегивать в 4 точках на метр. Это исключает провисание или неравномерную посадку. Кормушки не подходят для ремонта, так как при замене микросхемы нарушается герметичный слой. У некоторых моделей отсутствует клеевой слой. Продукция китайских производителей отличается низким качеством. Поскольку мерцание вредно и опасно, высоковольтные ленты имеют ограниченную область применения. например: уличные фонари, реклама.Если светодиодные ленты постоянно устанавливаются на улице, примерно через 5 — 6 лет начинается разрушение силиконовой оболочки.

Учитывая все достоинства и недостатки лент, их желательно использовать при наружном освещении фасадов различных зданий. Для создания динамических световых эффектов за счет смены цветов Вам необходимо купить RGB ленту 220 Вольт.

Устройство и принцип действия

Конструктивно главной особенностью является 220 лент, что они не имеют источника питания в виде понижающего преобразователя.Стабилизатор напряжения питания заменен диодным мостом, который находится в герметичном корпусе. Одна часть включает в себя проводную сеть, а другая подключается к разъему ленточного кабеля. На выходе выпрямителя постоянное напряжение, равное 200В.

Основным преимуществом светодиодных лент прямого подключения 220В является то, что в отличие от обычных лент с питанием 12-24В, First позволяет создавать непрерывную ленту длиной 100 м, защищенную от влаги.
Во избежание перегрузок на светодиодах они подключаются группами через резисторы, компенсирующие превышение напряжения.В основном падение напряжения на светодиодах составляет 3,3-3,5 В, из-за чего в каждой группе содержится 60 микросхем. Для диодов необходима полярность питания, благодаря чему используется выпрямитель (диодный мост). После выпрямителя наблюдается скачок напряжения, что сказывается на качестве света.
Для управления световым потоком в конструкции установлен диммер. В RGB-планках установлен выделенный контроллер, функциональная нагрузка на который больше, чем у диммера.
При покупке высокомощных SMD-лент 5630 с потребляемой мощностью на 1 м больше 10 Вт, то нужно обратить внимание на наличие в конструкции алюминиевого монтажного профиля или радиатора охлаждения.

Схема включения

Схема подключения светодиодной ленты 220В

Схема подключения высоковольтной ленты несложная, выполняется в следующей последовательности:

отрежьте шнур нужной длины, сложите ленту наименьшего допустимого размера;
обрезанный конец монтируется в штыре соединителя, прикрепляется клеем или герметиком;
с правильной полярностью, разъем подключен к выходному выпрямителю;
крышка обратной стороны откидной створки;
Проверка конструкции и надежности соединений.

Выпрямитель, который подключается через ленту, имеет диодный мост и может иметь собственное питание. мощности выпрямителя 700 Ватт хватило бы на 40 м мощных лент и 100 м стандартных для освещения больших пространств. Цена выпрямителя будет невысокой, и делать это можно независимо от 4-х диодов.

Существенным преимуществом является отсутствие высоковольтных питающих трансформаторов, вместо которых установлено небольшое устройство с входными и выходными кабелями. При подключении к сети необходимо приобрести диодный мост с разъемами или тонкими медными проводами.Из-за высокого напряжения во время упражнений ток будет увеличиваться, поэтому можно использовать провода сечением до 1 мм2.

Видео:

Руководство по подключению светодиодов

— как подключить полосковые лампы, диммеры и элементы управления

Подключение светодиодных лент — подключение трансформаторов, приемников и контроллеров Рик Бриггс2018-03-23T16: 40: 42 + 00: 00
Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива по значению введите bool в / home / forge / www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива по значению типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива для значения типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/ lib / inc / class-fusion-images.php в строке 188

Уведомление : попытка доступа к смещению массива для значения типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/ wp-content / themes / Avada / includes / lib / inc / class-fusion-images.php в строке 188

Уведомление : попытка доступа к смещению массива для значения типа bool в / home / forge / www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

секретов выбора ленты и нюансов установки. Плюсы и минусы

О специальных требованиях к монтажу светодиодных лент, в спец. Супершоковых светодиодных лентах большой мощности. Однако, учитывая, что многие инструкции по этой оценке были недавно получены в Интернете, часто не содержат необходимых объяснений, и поэтому о них сообщалось, необходимо вернуться к этому вопросу.

При установке светодиодных систем освещения часто возникает вопрос, как подключить отдельные светодиодные ленты, питаемые от одного источника. В Интернете можно найти множество рекомендаций по этой теме, но, к сожалению, именно на основе таких советов часто неправильно понимают из-за неправильного понимания материала.
Чтобы лучше понять суть вопроса, полезно знать, как компоненты его элементов соединяются внутри светодиодной ленты.

Рис. 1. Типовые схемы электрических светодиодных лент

Схема простейшего монохромного светодиода на 12 вольт. ленты на основе маломощных светодиодов (например, типа 3528) показаны на рис.1 а). Как видим, лента состоит из параллельно соединенных элементарных цепочек, содержащих три последовательно включенных светодиода и один балластный резистор. Обратите внимание, что обозначение типа светодиода несет в себе информацию о размере его корпуса (3528 — 3,5 мм x 2,8 мм, 5050 — 5 мм x 5 мм и т. Д.). Сопротивление балластного резистора выбирается таким образом, чтобы при подаче напряжения питания (в данном случае 12 В) через цепочку светодиодов протекал ток, необходимый для нормальной работы светодиода. Если ток окажется выше, светодиоды будут светить ярче норм, но очень долго, так как повышенный нагрев приведет к быстрой деградации (потере яркости), если ток будет меньше номинального, яркость светодиода будет значительно уменьшится. Ленты, рассчитанные на 24 вольта, отличаются только тем, что в последовательную цепочку входят не три, а шесть светодиодов.
Немного сложнее, но в принципе устраиваются светодиодные ленты с более мощными светодиодами (5050, 5060, 5630 …). Отличие заключается в том, что эти светодиоды составные, в одном корпусе три отдельных излучающих кристалла. Соответствующая электрическая схема показана на рис. 1 б). Здесь хорошо видно, что лента по-прежнему состоит из таких же параллельно соединенных цепочек. Кстати, разрезание лент на отдельные части производится таким образом, чтобы не нарушалась целостность цепочек светодиодов.
Из схем видно, что понятие «последовательное» соединение (в электрическом смысле) к цепям светодиодной ленты, в общем, не применимо. Поскольку мы не подключили отдельные сегменты ленты, параллельно выходу источника питания или «последовательно», отделяя один сегмент от другого, все светодиодные цепочки будут подключены параллельно.
Теперь рассмотрим непосредственно требования, которые следует учитывать при выборе блоков питания и способ крепления к ним отдельных отрезков светодиодной ленты.

1. Мощность блока питания не должна быть меньше суммарной мощности подключенных к нему отрезков ленты. Обычно рекомендуется делать блок питания на 15%, это полезно, в любом случае такой запас увеличивает шансы на сохранение работоспособности системы, например, при накатке питающего напряжения.

2. Источники питания выбираются исходя из возможности их расположения как можно ближе к самой светодиодной ленте. Если конструкция, в которой установлена лента, не позволяет скрыть крупногабаритные блоки питания, можно разделить светодиоды.лента на отдельные группы, питание каждой от собственного блока. В случае, когда блоки питания расположены на некотором расстоянии от ленты (иногда значительном), возникает совершенно самостоятельный вопрос расчета необходимого сечения проводов между блоком и лентой. Этот вопрос выходит за рамки данной статьи, но следует помнить, что необходимо учитывать как мощность нагрузки, так и расстояние.

3. Поскольку все элементарные цепочки в ленте соединены параллельно, может показаться, что способ соединения отрезков ленты между собой не имеет значения, на самом деле это совершенно неверно.Дело в том, что идущие по всей ленте проводники, к которым, собственно, подключаются элементарные цепочки, имеют электрическое сопротивление, после чего напряжение на концах элементарной цепочки уменьшается по мере снятия с источника питания. Это, естественно, приводит к снижению рабочего тока и, соответственно, яркости свечения светодиодов при отключении от блока питания.
Самый простой способ избежать неравномерной яркости — запитать отрезок ленты с двух концов, так сказать, показано, как показано на рисунках рис.2. а) и б).

Рис. 2. Варианты схемы яркой светодиодной ленты с горячим

Для разных лент длина, требующая инцидента, разная. Некоторые ленты можно объединить в одиночные петли длиной до 15 метров, в то время как у других лент уже на 5-метровом отрезке можно увидеть существенную разницу в яркости свечения по длине. В таблице 1 приведены данные о длинах, требующих подключения с двух сторон для лент разной мощности. Таблица составлена на основе опыта эксплуатации лент GLS / GALX, представленных на этом сайте.Следует обратить внимание на то, что при прочих равных, ленты, рассчитанные на напряжение питания 24 В, выгодно от лент такой же мощности, но при питании 12 В это связано с тем, что лента 24 В, суммарный ток на токогенерирующих шинах оказывается в 2 раза меньше (при том, что рабочие токи светодиодов одинаковые).

Табл. один
Максимально допустимое
светодиодная светодиодная лента, длина класса G
LS / ГАЛС.

Тип ленты (размер светодиода, количество светодиодов на 5 метров)	Источник питания (вольт).	Мощность на метр (ватт)	Длина отрезной ленты, на которую необходимо запитать с двух сторон
3528 300 светодиод	12	4,8	15
3528 600 светодиод	24	9,6	10
5050 300 светодиод	12	14,4	5
5050 300 светодиод	24	14,4	10
5630 300 светодиод	24	24,75	5

Можно ли считать этот стол универсальным? К сожалению нет.Все зависит от добросовестности производителя. Если во время изготовления ленты очень сильно сэкономить на ширине и / или толщине текущих дорожек, неравномерное свечение может быть гораздо более значительным. Поэтому при покупке ленты имеет смысл обратить внимание на возможные различия в яркости свечения первого и последнего светодиодов в катушке. При этом смотреть прямо на светящиеся площадки светодиодов нежелательно, из-за их большой яркости разницу не уловить.Гораздо правильнее направить излучение светодиодов на рассеивающую поверхность и оценить разницу в освещенности этой поверхности.

4. Если светодиодный строб — длина светодиодной ленты, питаемой от одного источника, больше длины, указанной в Табл. 1 можно соединить отрезки ленты по схеме рис. 3. Здесь реализован тот же принцип, что и в предыдущем случае, но допускается питание каждого отрезка ленты независимо с обеих сторон с помощью дополнительных проложенных проводов. по ленте.

неправильная установка и подключение с ошибками

Вот три основных правила и ошибки, на которые следует обратить внимание в первую очередь.

1 Правило

Светодиодная лента подключается параллельно, порезы не более 5 метров каждая.

Продается даже катушками этого узора. Что делать, если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, соединил конец первой части с началом второй и готово.Однако это подключение запрещено. Почему это так принято?

Потому что пять метров — это расчетная длина, которую могут выдержать токопроводящие ленты. При большей длине нагрузка превысит допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут ярко светить, а в конце сильно тускнеть.

Так будет выглядеть схема параллельного включения светодиодной ленты превышающей допустимую длину:

При этом соединять ленту можно как с двух сторон, так и с одной.Соединение с двух сторон позволяет снизить нагрузку на текущие дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Это особенно важно для мощной ленты — более 9,6 Вт / метр. Именно так советуют подключать профессионалов, которые много лет занимаются установкой светодиодной продукции. Единственный жирный минус — придется протянуть дополнительные провода по всей подсветке.

2 Правило

Светодиодная лента должна крепиться на алюминиевый профиль, выполняющий роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно сказывается на самих светодиодах. Они просто перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом, лента, которая могла бы спокойно отработать 5-10 лет, без профиля вам перекрыть через год, а может и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, без которой можно обойтись — SMD 3528. Она маломощная, всего 4.8Вт на 1м и не очень требователен к радиатору.

Особенно нужны ленты радиатора, заполненные сверху силиконом. Теплоотдача происходит только через подложку внизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если все же взять на какую-нибудь пластмассу или дерево, то охлаждения вообще не будет.

3 Правило

Правильный выбор блока питания — гарантия длительной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть на 30% мощнее светодиодной ленты.

Только в этом случае все будет нормально работать. Если забрать его оптом, ровно мощность всех светодиодов, блок будет постоянно работать на пределе. Естественно, такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для крепления светильника светодиодной лентой потребуется:

Монтаж 220В питания

Если у вас не работает электронная почта, то ее предварительно прикасают напряжением 220В к ленточному подключению.Для этого надо обшить стену, либо проложить кабельный канал и протянуть трехжильный кабель для WGN-LS 3 * 1,5. Управляем им прямо перед распределительным каналом, куда будет подключено питание светодиодной ленты.

Вы можете использовать существующий оконный блок, к которому подключен основной свет. Главное, чтобы место позволяло беспрепятственно подключать дополнительные провода и клеммы.

Выключатель на светодиодной ленте желательно устанавливать на проводах 220 вольт, а не перед ленточкой с вылетом 12-24V.В этом случае блок не будет работать постоянно. Более того, импульсные блоки работать без нагрузки противопоказаны. К тому же это будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не путайте фазу, ноль и землю. Чаще всего ноль — синий, жилы заземления — желто-зеленый, а фаза — любые другие цвета.
А вот цветовой маркировке доверять нельзя! Более подробно, как без ошибок отличить ноль и фазу, можно узнать в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке.»

Далее нужно от этого распредвала в ходу, гофре или в кабельном канале проложить кабель до будущего места расположения блока питания. Для его размещения установите удобную полку. Сделать его можно из кусочков фанеры или гипсокартона. Рядом место и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель к колодке, можно переходить непосредственно к подключению проводов.

Фазный провод подключить к разъему L

Синяя жила — ноль, к клемме N

Желто-зеленый — к клемме, обозначенной как PE или значок заземления

Подключить диммер

Теперь нужно подключить диммер.Здесь используйте гибкий монтажный провод Pugv 1,5 мм2 разных цветов. Например, черный (для минусовых контактов) и красный (для положительных).

Отмерьте и отрежьте проволоку требуемого сечения

Очистить концы и прижать их НШВИ

Сначала подключите концы от источника питания. Минусовой провод (черный) подключается к клемме с маркировкой -V. . Плюс провод (красный) с клеммой, заблокированной как + V..

Оба провода должны быть подключены к диммеру через вход питания . (вход). Красный провод вставляем в диммер к плюсовой клемме DC +. , а другой провод к клемме минус DC

Далее снова идут монтажные работы по прокладке проводов. Протянуть в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же Pugv. При общей длине светодиодной ленты и подсветки более 5 метров ленты подключаются параллельно.Причем каждый из них снабжен.

Начало работы с подключением проводов к клеммам диммера. Обычно они имеют надпись и обозначаются как Output LED. Для надежного контакта зачищенные концы жилы лучше, чтобы зажимать кончики.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к установке самой ленты. Для этого его необходимо измерить и разрезать на необходимые кусочки. Сделать это можно не где угодно, а только там, где нарисованы точки или ножницы.

После резки провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей и для соединения отдельных отрезков ленты между собой можно применять соединители.

Найдите минусовой контакт и подключите провода черного цвета. Контакт плюс идет по другому проводу — красному. Не прогревайте паяльник до максимума, иначе легко развеселить подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 секунд.

Противоположные концы тоже зачищаются и на них устанавливаются насадки НШВИ.

Еще раз напоминаем, что для лучшего охлаждения укладывайте светодиодную ленту только на алюминиевый профиль. Монтируется заранее.

После всех этих работ все провода проводов выводятся в одном месте и подключаются к соответствующим питающим проводам с соблюдением фазировки (положительный и отрицательный контакты).

Подключение лучше всего осуществлять через клеммы WAGO.

Устройство освещения деталей интерьера очень часто выполняется с помощью светодиодных лент.Они отличаются высокой экономичностью, могут быть однотонными или разноцветными. Каждый тип этих источников освещения имеет свои особенности, в том числе схему подключения светодиодной ленты на 220 к сети, которая используется в жилых помещениях. Основная отличительная особенность таких лент — возможность их отделения только через 1 метр, а при определенных условиях — и через 0,5 метра. При подключении нужно обращать внимание на соблюдение полярности в процессе.

Рабочие светодиодные ленты от сети 220 вольт

Большинство изделий этого типа предназначены для подключения к сетям постоянного тока напряжением 12 вольт.Таким образом, питание светодиодных лент осуществляется, в основном, с помощью специального блока питания. Однако есть схемы, позволяющие подключать данные от источников света к сети с напряжением 220 вольт. Для того, чтобы эта операция прошла успешно, необходимо внести определенную доработку.

Для этого пятиметровую светодиодную ленту 12 вольт разрезают на 20 равных частей. Порезы выполняются в специально обозначенных местах, иначе несколько светодиодов выпадут из общей схемы и работать не будут.Для выпрямления напряжения 220 вольт используется диодный мост.

Части ленты соединены друг с другом, так что положительное значение одного сегмента соединяется с отрицательным значением выхода следующего сегмента. Если во время работы светодиодов немного, конденсатор обязательно включается в схему. Величину тока, протекающего по дорожкам ленты, необходимо контролировать. Если это значение превышает норму, в схему включаются дополнительные резисторы или детали изделия.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания на 12 вольт

Номинальное напряжение светодиодных лент 12 или 24 вольт.Поэтому их работа возможна только при использовании импульсного источника питания. Он снижает напряжение, и на выходе образуется постоянный ток. Подключение светодиодной ленты к источнику питания осуществляется через соответствующие полюса, обозначенные знаком «плюс» и «минус».

Мощность каждой ленты может быть разной, в зависимости от количества светодиодов. В соответствии с этим параметром выбирается наиболее подходящий блок питания. Если мощность ленты и технические характеристики блока не совпадают, это может привести к тусклому свечению светодиодов или выходу из строя самого устройства в результате перегрузки.Для расчета характеристик блока питания нужно прибавить от 20 до 30%, компенсируя потери, возникающие из-за длины жил. Таким образом, при мощности ленты 24 Вт потребуется выпрямитель, мощность которого 32 Вт.

Самый простой вариант — подключить монохромную светодиодную ленту к выбранному блоку питания. Стандартная пятиметровая полоса должна просто подключаться к соответствующим выходам выпрямителя с указанной маркировкой полярности тока. Соединение проводов с ленточными контактами осуществляется пайкой.С этой целью используется паяльник малой мощности, чтобы не повредить изделие. При необходимости соединительный провод можно удлинить на сечение 1,5 мм2. В большинстве схем красный цвет означает плюс, а черный или синий — минус.

Соединение монохромных лент имеет свои особенности. Например, нельзя последовательно подключить два продукта. Это приведет к отсутствию нормального свечения на второй ленте. Кроме того, токопроводящие дорожки первой полосы могут перегреться, что приведет к выходу из строя светодиодов.Наиболее правильное подключение осуществляется параллельным подключением светодиодных лент. В этом случае подключение второй планки выполняется отдельными проводами, подключаемыми непосредственно к источнику питания через удлинитель.

Как подключить светодиодную ленту к 220 без блока питания

Светодиодные ленты

, изготовленные в заводских условиях, предназначены для совместной работы с источником питания. Это устройство преобразует переменный ток домашней сети в постоянный.При этом напряжение падает с 220 до 12 вольт. Однако при определенных условиях возможно подключение таких осветительных приборов напрямую к сети напряжением 220 вольт.

Для правильного выполнения такого подключения полоску на 12 тв длиной 5 метров необходимо разрезать на 20 частей. В дальнейшем переменный ток 220 вольт выпрямляют средствами, входящими в общую схему. Далее все части ленты последовательно совмещаются разными полюсами. То есть плюс соединяется с минусом и наоборот.В некоторых случаях может появиться мерцание, частота которого составляет 25 Гц. Снимается с помощью конденсатора на 5-10 МП, 300 В, установленного в общей системе.

Соединение с контроллером

Многоцветные светодиодные ленты можно использовать не только для освещения, но и как дополнительное украшение интерьера комнаты. Они разделены на группы и управляются пультом дистанционного управления и специальным контроллером. Таким образом, на диаграмму добавляются дополнительные элементы.

Цветовая гамма передается тремя цветами.Это красный (красный), зеленый (зеленый) и синий (СИНИЙ). Поэтому разноцветные светодиодные ленты относятся к типу RGB. На каждой полосе есть три группы светодиодов, которые загораются этими тремя цветами. Светодиоды имеют между собой связи одинаковой цветовой схемы. Каждая группа имеет свой выход, поэтому любая лента оснащена четырьмя контактами, три из которых соответствуют группам цветов, а один служит для подачи питания.

При подключении всех трех управляемых контактов к общему сигнальному выходу он будет белого цвета.Если вы включите их один за другим, они будут давать только красный, синий или зеленый цвет. Для получения различных оттенков и управления ими светодиодную ленту следует подключать через контроллер. Контроллер обеспечивает одновременное включение всех трех линий. Однако интенсивность сигнала в каждом канале будет разной.

По типу управления эти устройства могут быть механическими или электронными. В первом случае переключение осуществляется вручную, например, с помощью обычного трехпозиционного переключателя. Основным недостатком метода считается существенное ограничение спектра цветовых эффектов.Электронные контроллеры обеспечивают управление не только количеством имеющихся светодиодов. Они регулируют интенсивность своего свечения. Эти устройства могут быть оснащены одним или несколькими каналами, в зависимости от количества лент, которыми нужно управлять. Каждый контроллер имеет отдельный выход в виде провода с чувствительным элементом на конце. Необходимо регулировать свет с помощью пульта управления.

Как подключить светодиодную ленту через коммутатор

Самой простой считается схема подключения от коммутатора к блоку питания, а затем к светодиодной ленте.Таким образом, включение и выключение подсветки происходит с помощью обычного переключателя.

Подключение очень простое. Блок питания подключается к обычному выключателю, находящемуся в домашней сети 220 вольт. В этом случае фазный провод подключается к входному коричневому проводу L, а нулевой провод подключается к проводнику N синего цвета. Затем к светодиодной ленте подключается блок питания. В этом случае необходимо строгое соблюдение полярности, чтобы плюс был соединен с плюсом, а минус — с минусом.

Размещение блока питания рекомендуется выполнять максимально близко к ленте. Длина проложенного кабеля не должна превышать 7 метров, иначе яркость свечения может значительно снизиться. Если все же возникла необходимость в прокладке слишком длинной линии, необходимо использовать проводник с увеличенным сечением.

Используется вместе с диммером

После подключения осветительных приборов необходимо отрегулировать яркость их свечения. Самые простые способы — в виде потенциометра или ризостата.Однако даже при незначительной потере мощности такие устройства становятся неэффективными. Поэтому в настоящее время регулировка светового потока осуществляется с помощью специальных схем активных диммеров на полупроводниках.

Питание диммера происходит от сети напряжением 12 или 24 вольт. Само устройство превращено в схему между светодиодной лентой и блоком питания. Выход блока подключается к входу диммера, а затем выход диммера подключается к ленте. При подключении необходимо строго соблюдать полярность.Мощность регулировочного устройства должна соответствовать определенному количеству ленты. Если мощности диммера не хватает, необходимо использовать специальный усилитель.

Подключение нескольких светодиодных лент

Когда соединено не более двух лент, в этом случае возможно их последовательное соединение при условии, что вторая полоса имеет меньшую длину. В местах подключения проверяется на возможное падение напряжения.

Чаще всего параллельно подключают одноцветные ленты.Для этого используется блок питания повышенной мощности, соответствующий подключаемым осветительным приборам. То же самое и с разноцветными лентами. Единственное отличие будет использовано в схеме усилителя. Он соединяется с концом первой ленты и началом второй. На некоторых схемах сразу используется несколько источников питания.

Различные методы позволяют выполнять не только подключение светодиодной ленты к сети 220 В, схема которой стала самой разводной.Разнообразие коммутирующих и регулирующих устройств позволяет использовать светодиоды в самых разных помещениях, практически в любом интерьере.

Дизайн современной кухни предполагает установку качественного освещения. Он пропагандирует интерьер комнаты и дает возможность выполнять домашнюю работу без ущерба для зрения. Обычные лампы накаливания не всегда вписываются в концепцию удобной и красивой кухни, поэтому рассматриваются альтернативные источники. — Яркий пример организации основного освещения или подсветки на кухне.Разберемся, что это как устанавливаются ленточки и можно ли подключить светодиодную ленту своими руками. Для удобства назначаем светодиодную ленту порезку SDL.

Светодиодная подсветка

— это новое направление в стиле комнаты

Что такое светодиодная лента и как она работает

Основным элементом SDL является светодиод. Через него проходит электрический ток, и полупроводник начинает светиться. SDL выпускается в бухтах по 5 метров и различается по ряду параметров.Освещение с помощью SDL создает уютную и необычную среду, экономит потребление электроэнергии.

Внимание !!! Светодиод подключается к дополнительному оборудованию — для него нет напряжения 50В

Дополнительное оборудование включает:

Диммер
Усилитель
Монтажный профиль при необходимости

К каждому устройству и приспособлению предъявляются особые требования.

Как выбрать ленту со светодиодами

Чтобы сделать правильный выбор светодиодной ленты, обратите внимание на следующие параметры и особенности полупроводников:

Плотность элементов — чем дальше светодиоды будут отделены друг от друга, тем больше темных пятен будет на освещенной поверхности.В таблице представлена зависимость яркости от количества светодиодов

Светодиодная лента продается в любом специализированном магазине

Тип светодиодов — трехкристаллический, подходящий для основного освещения, однокристальный — это светодиодная лента для подсветки кухни.
Цветопередача — указывается в Кельвинах. Нижний показатель соответствует более теплому свечению. Например, 2000 К сравнимо с пламенем свечи, 2600 К — лампа накаливания, 5000 К — легкая люминесцентная лампа.
Мощность — указывается на измерителе темпорон в ваттах.Для освещения одного квадратного метра кухни требуется 2 Вт, что соответствует примерно 20 Вт обычной лампы накаливания. Светодиодная лента на кухне должна выдавать люксовую освещенность 150.
Влагостойкость — оптимальным для кухни является SDL с маркировкой IP65.
Основа обычно клееная, если нет — для установки используется двусторонний скотч.

Зная устройство светодиодной ленты, параметры свечения элемента, особенности маркировки, размеры помещения, выбирается подсветка для кухни.

Дополнительное оборудование для светодиодной лампы

Рассмотрим подробнее, что потребуется иметь, если монтаж светодиодной ленты устанавливается на кухне своими руками.

Свет можно держать в любой кухонной стрижке

Обычно один блок питания рассчитан на работу 5 метров ленты. В зависимости от SDL выбирается напряжение — 12В или 24В. Потребляемая мощность на 20% больше, чем требуется для подключаемой подсветки. Обращаем внимание на тип охлаждения блока питания:

Активный — вентилятор постоянно задерживает воздух в блок питания, оборудование работает без перебоев.К минусам этого метода охлаждения относятся шум и габариты блока питания.
Пассивный — тепло отводится в окружающую среду, происходит быстрый перегрев, но привлекаются блоки питания небольших размеров

Диммер и усилитель

Устройство, регулирующее светодиодную ленту для кухонного освещения. В нем есть встроенный потенциометр, который хранит в памяти последние значения яркости. Диммер управляется механически или дистанционно.

Поднимается, если диммер не справляется с нагрузкой или используется несколько блоков питания.

Монтажный профиль для светодиодной ленты идеально вписывается в общий вид кухни, чтобы оставаться красивой

Крепится немного ниже потолка при организации основного освещения или на необходимом уровне при освещении. Предпочтение отдается алюминиевому профилю, который оснащен диффузором. Можно использовать пластиковый профиль для светодиодной ленты, но тогда выбирается качественный материал, не плавящийся от светящихся диодов. Размер профиля подбирается таким образом, чтобы внутрь можно было воткнуть ленту со светодиодами.

Самостоятельная установка светодиодного освещения на кухне: в рабочей зоне, потолке и других местах

Кроме СДЛ и доп оборудования потребуются дрель, шуруповерт, саморезы для крепления профиля, заглушка для образования угловых стыков профиля, обезжириватель. Если основа тесьмы не самоклеющаяся, то потребуется двусторонний скотч.

Монтаж светодиодной ленты на кухню своими руками проходит в следующем порядке:

Установка щита — это организация герметичного сооружения, содержащего дополнительное оборудование.Если диммер работает от пульта, значит он наделен. При необходимости используют несколько источников питания и на каждые дополнительные 5 метров полосы устанавливают усилитель. Все подключения ведутся параллельно;

Маркировка

— эталонный потолок со светодиодной подсветкой, а не уровень пола;
Подготовка профиля — если монтажных отверстий нет, то перед креплением профиля к стене необходимо их просверлить;
Установка профиля;
Подключение ленты к диммеру и блоку питания, проверка оборудования перед установкой светодиодов в профиль;
Слепой цепляемся за профиль.

Чтобы лента не закапывалась, обезжирьте поверхность профиля перед закреплением на нем светодиодов

Установка лент за 6 шагов

Что еще можно сделать своими руками

Когда вы планируете установить светодиодное освещение своими руками, не всегда удается найти необходимые материалы или оборудование. В этом случае что-то придется делать самому.

Профиль для SDL

Изготовить профиль для светодиодной ленты своими руками можно из любого алюминиевого профиля, имеющего приятный внешний вид, или пластиковый кабельный канал.Важно, чтобы SDF подходил по ширине, а пластик выдерживал нагрев. Используется крышка от кабельного канала.

Изготовить блок питания для светодиодной ленты своими руками из блока питания на 19 В для ноутбука или монитора. Необходимо снизить напряжение до 12 В. Для этого покупается импульсный стабилизатор, при этом без проблем работают даже китайские версии, отличающиеся демократичной ценой.

Требуется электропитание, не допускайте попадания воды в него

Свет под шкафами в зоне фартука

Для его изготовления используются те же комплектующие — светодиодная лента, блок питания, диммер.Решать только эстетический вопрос с корпусом. Можно использовать заготовку, вырезанную из пластика, на которую наклеена лента, или алюминиевый уголок. А можно к перекладине прикрепить забитый, на который плечи в шкафах свешиваются. Идеальный плоский хромированный профиль. Как вариант — сделать своими руками двойной светильник из светодиодной ленты. Для этого нужно соединить два отрезка ригелей между собой и параллельно приклеить два отрезка SDL.

Обеденный стол и столешница с подсветкой

Здесь будут задействованы декоративные качества SDL.Стол собран на основе старого стола, чтобы не прикреплять ножки и использовать имеющуюся столешницу. Требуется стекло толщиной 8 мм по размеру старого стола, деревянные планки для каркаса новой столешницы, металлическая полоса под СДЛ, светодиодная лента с малой мощностью — стол должен иметь приятную подсветку, но не быть источником кухонного освещения. Чтобы сделать стол с подсветкой своими руками, вам потребуется выполнить следующие действия:

С помощью шкур сделать одну сторону стекла матовой
Собрать раму из черепа
На старую столешницу приклеиваем металлические полосы для установки на них СДЛ — расположение зависит от фантазии, а можно просто по периметру обойти
Провода от SDF выведены под столешницу, блок питания и диммер прилагается.
Каркас устанавливается на старую столешницу, покрытую стеклом

Важно хорошо обращаться со стеклянными порезами, чтобы не повредить их.

Посмотреть видео

Подводя итоги

Подсветка на кухне из светодиодной ленты применяется при создании основного, дополнительного или декоративного освещения. Он монтируется в специальный профиль и устанавливается под потолком или приклеивается над рабочей поверхностью. Параметры освещения подбираются индивидуально, но следует помнить, что на кухне не должно быть полумрака.Экономия на электричестве здесь неуместна, ведь светодиоды потребляют электроэнергии в 7-10 раз меньше, чем лампы накаливания.

Устранение мерцания светодиодных лент | HitLights

Это кошмар для профессионалов светодиодной подсветки: вы завершаете установку, включаете световые ленты и сталкиваетесь со страшным мерцанием светодиодных лент. То, что должно быть гладким и ровным, выглядит как сломанная неоновая вывеска. К счастью для вашего клиента, вы профессионал в области светодиодной подсветки (вы читали именно эту запись в блоге) и знаете, как решать проблемы с мерцанием светодиодов.

—

Мерцание может быть вызвано несколькими причинами, и как только вы узнаете о причинах, вы сможете легко определить и решить проблему. Эти причины, упорядоченные примерно в порядке убывания частоты, включают плохие соединения, несовместимые детали, падение напряжения из-за длительных пробегов, а также неисправные или перегруженные источники питания. Все они решаются относительно легко. Ниже мы поговорим о том, как это сделать.

–

Подробнее об устранении неисправностей разъема здесь

Диагностика: Мерцание начинается (или значительно усиливается) после подключения.
Причина: Плохое, непостоянное или прерывистое соединение может вызвать мерцание из-за попеременного замыкания и размыкания электрической цепи. Практически исключительно присутствует в беспаечных соединителях (не в паяных или сращенных соединениях).
Тесты: перемещение полоски в вашем беспаечном соединителе изменит количество мерцания или даже временно остановит его появление.

Решение: Исправить соединение! Ознакомьтесь с нашими советами по устранению неполадок при беспаечном соединении или подумайте о пайке.Советы по обоим доступны в нашем блоге здесь.

Подробнее о совместимости диммеров здесь

Диагностика: Мерцание по всей полосе, на которое влияет уровень затемнения.
Причина: Несовместимые протоколы диммирования (например, ШИМ против CCR или Магнитное против Электронного), вызывающие колебания напряжения и / или тока.
Тесты: Удаление диммеров или контроллеров из цепи приводит к прекращению мерцания.

Решение: Убедитесь, что все совместимо! Если вы используете драйвер с регулируемой яркостью, обратите внимание, что диммеры или контроллеры на стороне низкого напряжения НЕ совместимы.Если вы используете драйвер без диммирования, обратите внимание, что любые диммерные переключатели на стороне высокого напряжения НЕ совместимы. Если вы используете драйвер с регулируемой яркостью, убедитесь, что используемый вами переключатель яркости совместим.

Подробнее о падении напряжения здесь

Диагностика: мерцание по всей полосе, которое сопровождается значительным уменьшением яркости по всей полосе
Причина: чрезмерная длина пробега, вызывающая падение напряжения, приводящее как к затемнению, так и к мерцанию
Тесты: удалите секции полосы с конца пробега должно улучшить как затемнение, так и мерцание.

Решение: Сведите к минимуму длину пробега! Для светодиодов требуется минимальное напряжение. Чрезмерная длина пробега не только вызывает затемнение и, возможно, мерцание из-за падения напряжения, но и может вызвать чрезмерную нагрузку и износ лент, разъемов и источников питания. Подумайте о том, чтобы подавать питание на полосу с середины пробега или иным способом разбейте ее на более мелкие участки. В этом блоге рассматривается затемнение, вызванное падением напряжения, но поскольку причина одинакова для мерцания, все советы действительны для обеих проблем.

Подробнее о выборе блока питания читайте здесь

Диагностика: мерцание по всей полосе, сопровождающееся шумным или горячим источником питания
Причина: чрезмерная нагрузка или неисправный источник питания, вызывающий колебания напряжения
Тесты: Замените источник питания

Решение: замените источник питания или уменьшите длину пробега .

—

Мерцание решено? Теперь вы эксперт в области светодиодов! Похлопайте себя по спине и насладитесь сиянием гладкой и ровной светодиодной ленты.

1Up Клавиатуры Super 16 Build — оборудование и процессы

Super 16 Строительное оборудование и процесс:

Для сборки Super 16 вам понадобится паяльник, припой, кусачки, и, возможно, вам также может понадобиться припой, фитиль для припоя и присоска для припоя на случай, если вы сделаете какие-либо ошибки или столкнетесь с проблемами.Было бы неплохо иметь разные жала паяльника. В основном мы использовали остроконечный наконечник, но позже перешли на долото. Мы действительно столкнулись с некоторыми проблемами, и первого оказалось, что мы могли избежать.

Первым шагом, перечисленным в руководстве по сборке клавиатуры 1Up, является установка светодиодов RGB, и хотя я верю, что это можно будет сделать немного позже, я также могу заявить без каких-либо оговорок, что это была самая сложная часть всей сборки. На печатной плате есть отверстия для каждого RGB с четырьмя контактными площадками в углах этих отверстий, которые должны быть соединены с четырьмя контактными площадками на задней стороне печатной платы.Самая большая площадка на светодиодах должна быть подключена к верхней левой площадке на печатной плате, которая отмечена белым кружком. Что делает установку этих светодиодов настолько сложной, так это то, что печатная плата толще светодиодов, и эти отверстия не обязательно идеально подходят для них. Также существует температурный предел для пайки светодиодов, но я к этому еще вернусь. (Это относится к проблеме, которой мы могли бы избежать.)

Поскольку размер отверстий для светодиодов не идеально подходит для светодиодов, а печатная плата толще, чем они есть, может быть довольно сложно разместить светодиод в этом отверстии так, чтобы он был заподлицо с задней частью печатной платы.Вам нужно будет заделать зазор между печатной платой и светодиодом с помощью припоя, поэтому размещение светодиода имеет важное значение. Что я сделал, что помогло, так это отрезать и обрезать контейнер, в котором входили светодиоды RGB. Это простая пластиковая полоса с углублениями для светодиодов и прозрачная пластиковая лента, чтобы они не выпадали. Я вырезал только одно из углублений, в которых находился светодиод, а затем обрезал его, чтобы он вошел в отверстия на печатной плате. С помощью этого куска пластика, размещенного с передней стороны печатной платы, светодиод немного удерживался внутри отверстия, удерживая его немного ближе к контактным площадкам на задней части печатной платы.

Что еще очень важно при пайке этих светодиодов RGB, так это то, что температура не должна превышать 220 ° C. Первоначально мы использовали более высокую температуру, так как думали, что припой требует более высоких температур для плавления, но это не тот случай. При 210 ° C он плавился медленнее, но плавился, и это могло также помочь предотвратить нанесение слишком большого количества припоя. Почему существует такой температурный предел? Так вот, при более высокой температуре на одном из светодиодов оторвалась паяльная площадка, а пластиковый кожух светодиода другого легко повредился наконечником паяльника.К счастью, было два запасных светодиода, но есть третья причина соблюдать эту температуру, и я думаю, что именно поэтому первый светодиод, который мы успешно установили, погас. Остальные выглядят нормально, и мы перешли на более низкую температуру.

Эта третья причина заключается в том, что эти светодиоды RGB оснащены крошечным процессором внутри них. Светодиод RGB на самом деле состоит из нескольких диодов меньшего размера, так как нельзя излучать каждый цвет, а это означает, что должен быть какой-то способ управлять каждым из этих диодов по отдельности.Также вам нужны средства для индивидуального управления большим количеством этих светодиодов. Решением является крошечный процессор, поскольку он принимает сигнал от контроллера, делает то, что ему нужно, чтобы понять, какой цвет должен быть, и передает сигнал следующему. Я делаю некоторые предположения относительно того, как это работает, но я знаю, что у каждого из этих светодиодов RGB есть свой собственный микроконтроллер внутри, и я проследил след от одного контакта для светодиодов на контроллере для этих светодиодов. Эта кривая идет к контактной площадке для одного светодиода, а другая кривая может быть замечена при подключении другой контактной площадки для этого светодиода к той же входной площадке на следующем.Это означает, что все светодиоды подключены последовательно, что имеет большой смысл, поскольку это упростит конструкцию печатной платы. В противном случае каждому светодиоду RGB, который состоит из четырех светодиодов (красный, зеленый, синий и белый), потребуется питание и заземление для каждого, а затем большой матричный массив для каждого светодиода RGB. В этой конструкции подключения необходимы только для питания, сигнала и заземления.

В любом случае, я предполагаю, что контроллер внутри одного установленного нами RGB светодиода с более высокой температурой обгорел, и поэтому он и все светодиоды после него не работают.Тем не менее, три перед ним на печатной плате работают. Я смог запросить замену как часть другого пакета от 1Up Keyboards, и теперь сборка Super 16 завершена.

Короче, обязательно держите температуру паяльника ниже 220 ° C при установке светодиодов RGB. На самом деле, вы можете поддерживать его на таком низком уровне почти для всей этой сборки, поскольку, как мне показалось, более низкая температура также помогла предотвратить нанесение слишком большого количества припоя. Что касается диодов, переключателей и кнопки сброса, это не должно быть большой проблемой, но при установке проводов для контроллера и самого контроллера вы работаете в достаточно ограниченном пространстве, поэтому вы можете захотеть ограничить применяемый припой.

После установки светодиодов вы хотите установить диоды, что является гораздо более простым процессом. Это было так просто, я сделал это, хотя меня научили паять всего несколько часов назад. Снимите диоды с ленты, используемой для их закрепления, и согните провода, чтобы они прошли через отверстия в печатной плате. Убедитесь, что выровняли их правильно, и есть два способа узнать выравнивание. Одна из них — это стрелка, напечатанная на обратной стороне печатной платы в каждом месте для диода, указывающая на сторону, на которой каждый диод должен иметь свою полосу.Другой, и это было важно для одного из диодов, заключается в том, что площадка, окружающая сквозное отверстие, на которое указывает стрелка, имеет квадратную форму, а другая — круг. По нижнему краю печатной платы диоды расположены немного иначе, чем гнезда переключателя, для которых они предназначены, потому что для них меньше места. Три диода выровнены по вертикали в этом нижнем ряду, но один расположен вертикально в ряду выше, и стрелка не видна, поскольку логотип Super 16 напечатан в том же месте.Здесь важно распознать квадратную площадку, поскольку она фактически выровнена напротив трех других диодов.

Чтобы диоды оставались на месте для пайки, я расширил провода, чтобы они не могли легко перемещаться. Провода также означали, что печатная плата не может лежать ровно на поверхности на этом этапе, но я решил взять коробку, в которой был ключ, чтобы я мог положить печатную плату на угол. Это позволяло проводам свободно свисать в открытом пространстве коробки. Также помогло то, что я устанавливал только четыре диода за раз, а затем обрезал провода перед установкой следующей партии.Лишние провода обычно бывают пустыми, но мне нужно было их оставить по причине, о которой я расскажу позже.

После установки диодов следующий шаг — необязательный, но, вероятно, хорошая идея. В центре второго ряда от нижнего края расположены четыре контактных площадки и два отверстия, предназначенные для установки переключателя сброса. Это необходимо для того, чтобы вы могли перевести контроллер Pro Micro или Proton C в режим загрузчика и прошить новую прошивку.Есть и другие способы перевести контроллер в этот режим, но эта кнопка, вероятно, будет наиболее простой, особенно если вы не включили сброс на клавиатуре.

Причина наличия четырех контактных площадок и двух отверстий в том, что вы можете получить разные переключатели. Тот, который я получил, имеет четыре ножки, поэтому я припаял их к четырем контактным площадкам, но есть и другие переключатели, у которых будет два вывода, которые вам нужно припаять в сквозные отверстия. Кстати, перекрытие этих двух сквозных отверстий, например, с помощью пинцета, тоже решит эту задачу.

После установки диодов и переключателя сброса вам нужно припаять провода для контроллера к печатной плате. Здесь необходимы провода от диодов, потому что у Proton C нет никаких проводов. В Pro Micro, похоже, есть провода, которые удерживаются в пластиковом держателе. Мне несколько жаль, что они у меня не были, так как провода были бы хорошо выровнены и оставались стабильными при их пайке. Вместо этого мне пришлось придерживать провод с задней стороны печатной платы, пока отец паял его на лицевую сторону.По большей части это шло хорошо, хотя и утомительно. Второй провод, который нужно было установить, доставлял нам проблемы, поскольку отверстие для него просто не хотело забирать припой, хотя в какой-то момент припой полностью закрыл отверстие. В конце концов, нам удалось удалить припой, и нанесение флюса помогло. Нам также нужно было пройтись и проверить, что все провода надежно закреплены, обнаружив, что некоторые из них нуждаются в ремонте, но это было не так уж сложно, когда все было на месте.

Установив провода на место, я затем обрезал их на передней части печатной платы, но потенциально это то, что вам не нужно делать, если вы работаете с Pro Micro, поскольку провода в их держателях кажутся подходящей длины. уже.Расстояние между рядами проводов достаточно, чтобы между ними поместились переключатели, поэтому такая обрезка не является строго необходимой, но я хотел, чтобы она выглядела лучше. Сторона проводов на задней стороне печатной платы пока не должна быть обрезана, так как это должно подождать, пока контроллер не будет установлен, тем более что вам может потребоваться отрегулировать расстояние между печатной платой и контроллером, чтобы убедиться, что они не соприкасаются .

Прежде чем перейти к установке переключателей, мне удалось установить контроллер на провода, а затем согнуть их так, чтобы они соприкасались, хотя он не был припаян на месте.Я хотел убедиться, что все установлено правильно, поэтому я подключил контроллер к ноутбуку и использовал VIA для проверки работы матрицы клавиш. Я расскажу о прошивке позже, но ранее я установил на контроллер прошивку, поддерживающую VIA. (Proton C имеет кнопку сброса как часть его конструкции, что упростило это.) Используя пинцет для соединения каждого гнезда переключателя, я подтвердил, что все они работают, и увидел, что загорятся только первые три светодиода, так что сначала Светодиод, который мы установили (в четвертый слот), сдох.Помимо неработающего светодиода, который мы удалили, тест прошел успешно, поэтому я снял контроллер, чтобы подготовиться к установке переключателей. Два разъема переключателя находятся под контроллером, поэтому необходимо устанавливать контроллер последним (что-то, что также напечатано на обратной стороне печатной платы), и, поскольку Proton C длиннее, чем Pro Micro, есть третий разъем, который частично затемнены.

Паять переключатели было довольно просто, о чем свидетельствует тот факт, что я это сделал, хотя я признаю, что использование наконечника стамески для паяльника сделало это проще, чем заостренный наконечник.Отверстия, в которые входят штифты для переключателей, достаточно большие, поэтому больший наконечник сделал работу намного более удобной. Что еще помогло, так это то, что купленные мной переключатели крепятся к печатной плате, поэтому у них есть два дополнительных пластиковых штифта, которыми они крепятся к печатной плате. Они отлично удерживали их на месте, когда я припаял их к печатной плате.

Вид на пустую розетку выключателя

Я должен упомянуть, что вы можете получить или сделать корпуса для Super 16 и Sweet 16, но они должны быть установлены до переключателей, потому что они включают пластину для них.Пластина должна находиться между переключателями и печатной платой, поэтому после пайки переключателей пластина не может быть добавлена. В то время, когда я заказывал комплект, не было доступных корпусов, но это нормально, поскольку я не против демонстрировать печатную плату, хотя я мог бы придумать какую-то основу вместо четырех ввинчиваемых стоек.

После того, как переключатели будут припаяны, можно установить контроллер и припаять его к проводам. Вам обязательно стоит проверить руководство по сборке 1Up Keyboards или провести некоторое исследование контактов на этом этапе.Видите ли, контроллер можно установить двумя способами: с портом USB между платой и контроллером или под обоими. У Super 16 порт должен быть между ними, но похоже, что у Sweet 16 он перевернут. На печатной плате есть метка, которая совпадает с меткой на Pro Micro, но ее нет на Proton C.Эта метка проходит над контактом TX, который отмечен на Proton C. который посылает сигнал для светодиодов RGB.)

После установки Proton C на провода (непростая задача) мы вставили что-то между ним и платой.Все, что угодно, будет служить просто прокладкой, чтобы контроллер располагался параллельно печатной плате и ни в какой точке не касался ее. В этом нет необходимости для Pro Micro, поскольку его провода уже находятся в пластиковом корпусе, который будет служить для его размещения. С учетом того, сколько проводов было и насколько близко они расположены, мой отец сделал эту пайку, и после того, как мы припаяли несколько проводов, чтобы удерживать их, мы нанесли флюс на все из них, и я определенно считаю, что это помогло процессу.

После пайки я снова подключил контроллер к ноутбуку и протестировал матрицу с помощью VIA, убедившись, что все работает.На этом этапе я обрезал провода, завершив процесс сборки (за исключением установки нового светодиода RGB и переключателя для этого разъема).

В целом, это был приятный проект, но я считаю, что Super 16 был для меня слишком амбициозным. Однако Sweet 16 без светодиодов RGB — это сборка, которую, как мне кажется, я мог бы сделать самостоятельно, особенно с Pro Micro и способом крепления его проводов. Думаю, я бы все же предпочел Proton C Pro Micro, но признаю, что у меня почти возникнет соблазн купить Pro Micro только для проводов.Вероятно, есть и другие способы получить такие захваченные провода, но это все же значительное удобство. Что касается отсутствия светодиодов RGB или каких-либо других светодиодов в этом отношении, я думаю, что смог бы жить без них на Sweet 16.

Выбор провода для светодиодной лампы DIY

Из-за того, что большинство светодиодных осветительных систем слаботочны, большая часть проводов, которые вы обнаружите, должны справиться со своей задачей. Однако есть несколько соображений, которые вы должны принять во внимание, чтобы убедиться, что то, что у вас есть, будет соответствовать всем требованиям.

Solid Core vs.Многожильный провод

Провод бывает двух видов: одножильный и многожильный. Проволока с одножильным сердечником состоит из одного сплошного проводника (обычно медного), обернутого пластиковой изоляционной оболочкой. Многожильный провод состоит из нескольких отдельных проводников в пучке, который затем оборачивается изолирующей оболочкой.

Раньше я рекомендовал для этого применения многожильный кабель, но за последние несколько месяцев передумал. Хотя многожильный кабель намного более гибкий, с ним также труднее работать, и иногда требуется немного припоя, чтобы сделать его достаточно жестким, чтобы он застрял в разъеме.По этой причине с тех пор я изменил свою рекомендацию на провод с твердым сердечником для светодиодных приложений. Он определенно достаточно гибкий, чтобы выполнять свою работу, и с ним намного проще устанавливать связи.

Выбор подходящего калибра

Важно выбрать правильный калибр провода для вашей системы. Более крупный провод почти всегда лучше (основная проблема с большим проводом — его гибкость и сложность подключения), но большинство светодиодных светильников для выращивания растений не потребляют много тока и не требуют больших проводов.Когда дело доходит до выбора провода, вы увидите, что он имеет обозначение AWG (American Wire Gauge). Рейтинги AWG для проводов работают забавно — чем больше число, тем меньше размер провода. Например, диаметр проволоки 16-го калибра физически больше, чем у проволоки 18-го калибра.

При выборе размера провода для вашей системы необходимо учитывать 2 вещи: падение напряжения и допустимую нагрузку на провод.

Падение напряжения

Несмотря на то, что медь является отличным проводником, она обладает внутренним сопротивлением.Чем длиннее ваш кабель, тем большее сопротивление (измеряемое в омах) вы увидите в своей цепи — просто из-за самого кабеля. Кроме того, по мере того, как ваш провод становится меньше, сопротивление увеличивается, так как электроны могут проходить через меньшую площадь. Так почему это важно? Что ж, по закону Ома по мере увеличения сопротивления напряжение будет уменьшаться. Если ваш провод слишком мал, а длина пути слишком велика, вы можете обнаружить, что 36 В, выдаваемые вашим драйвером, на самом деле составляют всего 35 В. к тому времени, когда он пройдет длину провода.Это падение напряжения может вызвать проблемы в системе постоянного напряжения, где небольшие изменения напряжения могут вызвать большие изменения тока.

Попробуйте ввести несколько цифр в онлайн-калькуляторе падения напряжения, чтобы увидеть, какой тип падения напряжения вы можете ожидать при различных токах, размерах проводов и длинах участков.

Максимальный ток провода

Самое главное, вам нужно убедиться, что выбранный вами провод достаточно большой, чтобы выдержать ток, который вы отправляете через него. Если ваш провод слишком маленький, он может нагреться из-за сопротивления, а это может быть опасно.Если проволока сильно нагреется, можно расплавить оболочку проволоки и, в худшем случае, вызвать пожар. Еще одна спецификация, которую следует учитывать, — это номинальное напряжение вашего провода. Часто меньший провод рассчитан на 300 В, поэтому не превышайте это значение в своей цепи. Обычно разъемы в цепи рассчитаны на меньшее напряжение — большинство из них на 250 В, — поэтому в любом случае рекомендуется поддерживать низкое напряжение.

На самом деле, поскольку большинство светодиодных установок DIY имеют относительно короткие участки проводов и соединены последовательно с небольшим током, протекающим через каждую микросхему или плату (часто от 700 мА до 3 А максимум), вы можете обойтись очень маленьким проводом. .Однако, если вам посчастливилось управлять большим количеством огней параллельно, у вас может быть достаточно тока, чтобы заставить вас дважды подумать о проводе, который вы используете. Взгляните на приведенную ниже таблицу, чтобы узнать о возможностях обращения с проводами разного калибра (цифры взяты из статьи в Википедии на American Wire Gauge).

Размер	Допустимая нагрузка (A)
12 калибр	30
14 калибр	25
16 калибр	18
18 калибр	16
20 калибр	11
22 калибр	7
24 калибр	3.5
26 калибр	2,2

Сводка

Теперь я лично использую провод с твердым сердечником 18 калибра для всех своих источников света и рекомендую вам сделать то же самое. Разница в стоимости между этим и меньшим кабелем по существу незначительна, а калибр 18 — это настолько большой размер, на который вы можете пойти, если вы все еще хотите, чтобы его можно было вставить в большинство держателей или клемм COB. Кабель большего размера, подобный этому, снижает падение напряжения, и вам не нужно слишком беспокоиться о его перегрузке (если только вы не используете сумасшедшее количество энергии на одном кабеле), поскольку он способен обрабатывать гораздо больше, чем может быть средняя система COB. с использованием.

Связанные

Меры предосторожности при использовании твердотельных реле | Средства автоматизации | Промышленные устройства

1. Конструкция с ухудшением характеристик

Снижение номинальных характеристик является важным фактором надежности конструкции и срока службы продукта.
Даже если условия использования (температура, ток, напряжение и т. Д.) Изделия находятся в пределах абсолютных максимальных номинальных значений, надежность может значительно снизиться при продолжительном использовании в условиях высокой нагрузки (высокая температура, высокая влажность, высокий ток, высокое напряжение. , так далее.) Поэтому, пожалуйста, снизьте номинальные характеристики до уровня ниже абсолютного максимума и оцените устройство в фактическом состоянии.
Более того, независимо от области применения, если можно ожидать, что неисправность создаст высокий риск для жизни человека или имущества, или если продукты используются в оборудовании, в противном случае требующем высокой эксплуатационной безопасности, в дополнение к проектированию двойных цепей, то есть с включением таких функций, как цепи защиты или резервной цепи, также должны быть проведены испытания на безопасность.

2. приложение напряжения, превышающего абсолютный максимум

Если значение напряжения или тока для любой из клемм превышает абсолютный максимальный номинал, внутренние элементы выйдут из строя из-за перенапряжения или перегрузки по току. В крайних случаях может расплавиться проводка или разрушиться кремниевые контакты P / N.
Следовательно, схема должна быть спроектирована таким образом, чтобы нагрузка никогда не превышала абсолютные максимальные значения, даже на мгновение.

3.Фотоприемник

Соединитель фототриака предназначен исключительно для управления симистором. Предварительно необходимо запитать симистор.

4. неиспользуемые клеммы

1) Фотоприемник

Клемма № 3 используется со схемой внутри устройства.
Поэтому не подключайте его к внешним цепям. (6 контактов)

2) AQ-H

Терминал № 5 подключен к воротам.
Не подключайте напрямую клеммы № 5 и 6.

5. Короткое замыкание на клеммах

Не допускайте короткого замыкания между клеммами, когда устройство находится под напряжением, так как существует возможность поломки внутренней ИС.

6.При использовании для нагрузки ниже номинальной

SSR может выйти из строя, если он используется ниже указанной нагрузки. В таком случае используйте фиктивный резистор параллельно нагрузке.

Характеристики нагрузки

Тип	Ток нагрузки
AQ-G Все модели	20 мА
AQ1 Все модели	50 мА
AQ8 Все модели	50 мА
AQ-J Все модели	50 мА
AQ-A (тип выхода переменного тока)	100 мА

7.Защита от шума и перенапряжения на входе

1) Фотоприемник и AQ-H

Если на входных клеммах присутствуют обратные перенапряжения, подключите диод в обратной параллели к входным клеммам и поддерживайте обратные напряжения ниже обратного напряжения пробоя.
Ниже показаны типовые схемы.

<Фотоэлемент (6-контактный)>

2) SSR

Сильное шумовое импульсное напряжение, приложенное к входной цепи SSR, может вызвать неисправность или необратимое повреждение устройства.Если ожидается такой сильный выброс, используйте во входной цепи поглотитель шума C или R.
Ниже показаны типовые схемы

8.Рекомендуемый входной ток соединителя Phototriac и AQ-H

Дизайн в соответствии с рекомендованными условиями эксплуатации для каждого продукта.
Поскольку на эти условия влияет рабочая среда, убедитесь в соответствии со всеми соответствующими спецификациями.

9. Пульсация на входе источника питания

Если во входном источнике питания присутствует пульсация, обратите внимание на следующее:

1) Чувствительный к току тип (Phototriac Coupler, AQ-H)

(1) Для прямого тока светодиода при Emin поддерживайте значение, указанное в «Рекомендуемом входном токе».
(2) Убедитесь, что прямой ток светодиода для Emax. не превышает 50 мА.

2) Чувствительный к напряжению тип (AQ-G, AQ1, AQ8, AQ-J, AQ-A)

(1) Эмин.должно превышать минимальное номинальное управляющее напряжение
(2) Emax. не должно превышать максимальное номинальное управляющее напряжение

10.Когда входные клеммы подключены с обратной полярностью

Название продукта	Если полярность входного управляющего напряжения обратная
AQ1 、 AQ-J 、 AQ-A (AC)	Изменение полярности не приведет к повреждению устройства из-за наличия защитного диода, но устройство не будет работать.
AQ-H, AQ-G, AQ8 AQ-A (DC)	Изменение полярности может привести к необратимому повреждению устройства. Будьте особенно осторожны, чтобы избежать обратной полярности, или используйте защитный диод во входной цепи.

11.Защита от шума и перенапряжения на выходной стороне

1) Фотоприемник и AQ-H

На рисунке ниже показана обычная схема управления симистором. Пожалуйста, добавьте демпферную цепь или варистор, так как шум / скачок напряжения на стороне нагрузки могут повредить устройство или вызвать сбои в работе.
Типовые схемы показаны ниже.

<Типы фотоэлементов SOP4 и DIP4>

<Фотоэлемент типа DIP6>

Примечание: подключение внешнего резистора и т. Д., к терминалу №5 (выход) не нужен.

2) SSR

(1) Тип выхода переменного тока

Сильный импульсный импульс напряжения, приложенный к цепи нагрузки SSR, может вызвать неисправность или необратимое повреждение устройства. Если ожидается такой сильный выброс, используйте варистор на выходе SSR.

(2) Тип выхода постоянного тока

Если индуктивная нагрузка генерирует скачки напряжения, превышающие абсолютный максимум номинального значения, скачки напряжения должны быть ограничены.
Типовые схемы показаны ниже.

3) Ограничивающий диод и демпфирующая цепь могут ограничивать выбросы напряжения на
сторона нагрузки. Однако длинные провода могут вызвать скачки напряжения.
из-за индуктивности. Рекомендуется делать провода такой короткой длины, как
можно минимизировать индуктивность.

4) Выходные клеммы могут стать токопроводящими, хотя входная мощность не подается, когда на них подается внезапное повышение напряжения, даже когда реле выключено.Это может произойти, даже если повышение напряжения между клеммами меньше повторяющегося пикового напряжения в выключенном состоянии. Поэтому, пожалуйста, проведите достаточные испытания в реальных условиях.

5) При управлении нагрузками, в которых фазы напряжения и тока различаются, при выключении происходит резкое повышение напряжения, и симистор иногда не выключается. Пожалуйста, проведите достаточные испытания на реальном оборудовании.

6) При управлении нагрузками с использованием типов напряжения с переходом через нуль, в которых фазы напряжения и тока различаются, симистор иногда не включается независимо от состояния входа, поэтому, пожалуйста, проведите достаточные испытания с использованием реального оборудования.

12. Очистка (для монтажа на печатной плате)

Для очистки флюса припоя следует использовать погружную промывку с органическим растворителем. Если вам необходимо использовать ультразвуковую очистку, примите следующие условия и убедитесь, что при фактическом использовании нет проблем.

Частота: от 27 до 29 кГц
Ультразвуковая мощность: не более 0,25 Вт / см ² (Примечание)
Время очистки: 30 с или менее
Используемое очищающее средство: Асахиклин АК-225
Другое: Погрузите печатную плату и устройство в очищающий растворитель, чтобы предотвратить контакт с ультразвуковым вибратором.

Примечание: относится к ультразвуковой мощности на единицу площади для ультразвуковых ванн

13. Замечания по монтажу (для типа монтажа на печатной плате)

1) Когда на печатной плате устанавливаются разные типы корпусов, повышение температуры на выводе пайки сильно зависит от размера корпуса. Поэтому, пожалуйста, установите более низкую температуру пайки, чем условия пункта «14. Пайка »и подтвердите фактический температурный режим использования перед пайкой.

2) Если условия монтажа превышают наши рекомендации, это может отрицательно повлиять на характеристики устройства. Это может произойти из-за несоответствия тепловому расширению и снижения прочности смолы. Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж, чтобы узнать о правильности условий.

3) Пожалуйста, подтвердите тепловую нагрузку, используя фактическую плату, потому что она может быть изменена в зависимости от состояния платы или условий производственного процесса

4) Ползучесть припоя, смачиваемость или прочность пайки будут зависеть от условий монтажа или используемого типа пайки.

Пожалуйста, внимательно проверьте их в соответствии с фактическим производственным состоянием.

5) Нанесите покрытие, когда устройство вернется к комнатной температуре.

14. Пайка

1) При пайке клемм для поверхностного монтажа рекомендуются следующие условия.

(1) Метод пайки инфракрасным оплавлением
(Рекомендуемые условия оплавления: макс.2 раза, точка измерения: паяльный провод)

T ₁ = от 150 до 180 ° C
Т ₂ = 230 ° С
T ₃ = от 240 до 250 ° C
t ₁ = от 60 до 120 с
t ₂ = В течение 30 с
t ₃ = В течение 10 с

(2) Другие методы пайки
Другие методы пайки (VPS, горячий воздух, горячая пластина, лазерный нагрев, импульсный нагреватель и т. Д.) по-разному влияют на характеристики реле, пожалуйста, оцените устройство в соответствии с фактическим использованием.

(3) Метод паяльника
Температура наконечника: от 350 до 400 ° C
Мощность: от 30 до 60 Вт
Время пайки: в пределах 3 с

2) При пайке стандартных клемм печатной платы рекомендуются следующие условия.

(1) Метод пайки DWS
(Рекомендуемое количество раз: максимум 1 раз, точка измерения: паяльный провод * 1)

Т ₁ = 120 ° С
T ₂ = Макс.260 ° С
t ₁ = в течение 60 с
t ₂ + t ₃ = в течение 5 с

* 1 Температура пайки: макс. 260 ° С

(2) Другой метод пайки погружением (рекомендуемые условия: 1 раз)
Предварительный нагрев: Макс. 120 ° C, в течение 120 с, точка измерения: паяльный провод
Пайка: Макс. 260 ° C, в течение 5 с *, область измерения: температура пайки
* Фотоэлемент и AQ-H: в течение 10 с

(3) Ручной метод пайки
Температура наконечника: от 350 до 400 ° C
Мощность: от 30 до 60 Вт
Время пайки: в пределах 3 с

• Мы рекомендуем сплав со сплавом Sn3.0Ag0.5Cu.

15. прочие

1) Если SSR используется в непосредственной близости от другого SSR или тепловыделяющего устройства, его температура окружающей среды может превышать допустимый уровень. Тщательно спланируйте расположение SSR и вентиляцию.

2) Клеммные соединения должны выполняться в соответствии с соответствующей электрической схемой.

3) Для большей надежности проверьте качество устройства в реальных условиях эксплуатации.

4) Во избежание опасности поражения электрическим током отключайте источник питания при проведении технического обслуживания.Хотя AQ-A (тип выхода постоянного тока) сконструирован с изоляцией для входных / выходных клемм и задней алюминиевой пластины, изоляция между входом / выходом и задней алюминиевой пластиной не одобрена UL.

16. Транспортировка и хранение

1) Сильная вибрация во время транспортировки может деформировать кабель или повредить характеристики устройства. Пожалуйста, обращайтесь с внешней и внутренней коробкой осторожно.

2) Неправильные условия хранения могут ухудшить пайку, внешний вид и характеристики.Рекомендуются следующие условия хранения:

Температура: от 0 до 45 ° C
Влажность: Макс. 70% относительной влажности
Атмосфера: Без вредных газов, таких как сернисто-кислый газ, минимальное количество пыли.

3) Хранение соединителя Phototriac (тип SOP)

В случае теплового воздействия пайки на устройство, которое поглощает влагу внутри своей упаковки, испарение влаги увеличивает давление внутри упаковки и может вызвать вздутие или трещину на упаковке.Устройство чувствительно к влаге и упаковано в герметичную влагонепроницаемую упаковку. После распечатывания убедитесь, что соблюдены следующие условия.

• Пожалуйста, используйте устройство сразу после распечатывания. (В течение 30 дней при температуре от 0 до 45 ° C и относительной влажности макс. 70%)
• Если устройство будет храниться в течение длительного времени после вскрытия упаковки, храните его в другой влагонепроницаемой упаковке, содержащей силикагель. (Используйте в течение 90 дней.)

17. Конденсация воды

Конденсация воды происходит, когда температура окружающей среды внезапно меняется с высокой температуры на низкую при высокой влажности, или когда устройство внезапно переключается с низкой температуры окружающей среды на высокую температуру и влажность.
Конденсация вызывает такие отказы, как ухудшение изоляции. Panasonic Corporation не гарантирует отказы, вызванные конденсацией воды.
Теплопроводность оборудования, на котором установлен SSR, может ускорить конденсацию воды. Убедитесь, что в худших условиях фактического использования конденсата нет.
(Особое внимание следует уделять, когда детали, нагревающиеся при высоких температурах, находятся близко к твердотельному реле.)

18. Ниже показан формат упаковки

※ Если щелкнуть каждую фигуру, откроется увеличение.

1) Лента и катушка (соединитель Phototriac)

2) Лента и катушка (AQ-H)

Тип	Размеры ленты (Единицы: мм)	Размеры рулона бумажной ленты (Единицы: мм)
8-контактный SMD тип	(1) При выборе со стороны 1/2/3/4 контактов: № детали AQH ○○○○ AX (Показано выше) (2) При выборе со стороны 5/6/8 контактов: Номер детали.AQH ○○○○ AZ

3) Трубка

Соединитель

Phototriac и AQ-H SSR упакованы в трубку, так как штифт № 1 находится на стороне стопора B. Соблюдайте правильную ориентацию при установке их на печатные платы.

<Тип СОП фотоэлемента>

<Тип DIP-переходника фототриака и AQ-H SSR>

1.Уменьшить дв / дт

SSR, используемый с индуктивной нагрузкой, может случайно сработать из-за высокой скорости нарастания напряжения нагрузки (dv / dt), даже если напряжение нагрузки ниже допустимого уровня (срабатывание индуктивной нагрузки).
Наши SSR содержат демпферную цепь, предназначенную для уменьшения dv / dt (кроме AQ-H).

2. Выбор постоянных демпфера

1) Выбор C

Коэффициент зарядки тау для C цепи SSR показан в формуле (1)

τ ＝ (R _L ＋ R) × C ———— (1)

Установив формулу (1) так, чтобы она была ниже значения dv / dt, вы получите:

С = 0.632V _A / [(dv / dt) × (R _L + R)] —— (2)

Установив C = 0,1–0,2 мкФ, dv / dt можно регулировать в диапазоне от нВ / мкс до n + В / мкс или ниже. Для конденсатора используйте либо металлизированную полиэфирную пленку конденсатора MP. Для линии 100 В используйте напряжение от 250 до 400 В, а для линии 200 В используйте напряжение от 400 до 600 В.

2) Выбор R

Если сопротивление R отсутствует (сопротивление R управляет разрядным током конденсатора C), при включении SSR произойдет резкое повышение dv / dt и начнет течь разрядный ток с высоким пиковым значением.
Это может вызвать повреждение внутренних элементов SSR.
Следовательно, всегда необходимо вставлять сопротивление R. В обычных приложениях для линии 100 В необходимо иметь R = от 10 до 100 Ом, а для линии 200 В — R = от 20 до 100 Ом. (Допустимый ток разряда при включении будет отличаться в зависимости от внутренних элементов SSR.) Потери мощности от R, записанные как P, вызванные током разряда и током заряда от C, показаны в формуле (3) ниже. Для линии 100 В используйте мощность 1/2 Вт, а для линии 200 В используйте мощность выше 2 Вт.

P ＝	C × V _A ² × f		……… (3)
	2

f = Частота источника питания

Кроме того, при выключении SSR формируется цепь вызывного сигнала с конденсатором C и индуктивностью L цепи, и на обоих выводах SSR генерируется всплеск напряжения. Сопротивление R служит контрольным сопротивлением для предотвращения этого звона.Кроме того, требуется хорошее неиндуктивное сопротивление для R. Часто используются углеродные пленочные резисторы или металлопленочные резисторы.
Для общих приложений рекомендуемые значения: C = 0,1 мкФ и R = от 20 до 100 Ом. В индуктивной нагрузке бывают случаи резонанса, поэтому при выборе необходимо соблюдать соответствующие меры.

Высоконадежные цепи SSR требуют соответствующей схемы защиты, а также тщательного изучения характеристик и максимальных номиналов устройства.

1.Защита от перенапряжения

Источник питания нагрузки SSR требует соответствующей защиты от ошибок перенапряжения по разным причинам. К методам защиты от перенапряжения относятся следующие:

1) Используйте устройства с гарантированным выдерживаемым обратным перенапряжением

(лавинные управляемые устройства и др.)

2) Подавление кратковременных выбросов

Используйте переключающее устройство во вторичной цепи трансформатора или используйте переключатель с медленной скоростью размыкания.

3) Используйте схему поглощения скачков напряжения

Используйте поглотитель перенапряжения CR или варистор на источнике питания нагрузки или SSR.
Следует проявлять особую осторожность, чтобы скачки включения / выключения или внешние скачки не превышали номинальное напряжение нагрузки устройства. Если ожидается скачок напряжения, превышающий номинальное напряжение устройства, используйте устройство и схему поглощения скачков напряжения (например, ZNR от Panasonic Corporation.).

Выбор номинального напряжения ЗНР

(1) Пиковое напряжение питания
(2) Изменение напряжения питания
(3) Ухудшение характеристики ZNR (1 мА ± 10%)
(4) Допуск номинального напряжения (± 10%)
Для подключения к линиям переменного тока 100 В выберите ZNR со следующим номинальным напряжением:
(1) × (2) × (3) × (4) = (100 × √2) × 1.1 × 1,1 × 1,1 = 188 (В)

D ： 17,5 диам. Максимум.
T 6,5 макс.
H ： 20,5 макс.
W ： 7,5 ± 1
(Единица измерения: мм)

Пример ЗНР (Panasonic)

Типы	Напряжение варистора	Макс.допустимое напряжение цепи		Макс. управляющее напряжение	Макс. средняя импульсная электрическая мощность	Устойчивость к энергии		Выдерживает импульсный ток		Электростатическая емкость (справочная)
	Напряжение варистора	Макс.допустимое напряжение цепи		Макс. управляющее напряжение	Макс. средняя импульсная электрическая мощность	(10/1000 мкс)	(2 мс)	1 раз	(8/20 мкс) 2 раза	Электростатическая емкость (справочная)
	В 1 мА (В)	ACrms (В)	постоянный ток (В)	V50A (В)	(Вт)	(Дж)	(Дж)	(А)	(А)	@ 1 кГц (пФ)
ERZV14D201	200 (от 185 до 225)	130	170	340	0.6	70	50	6 000	5 000	770
ERZV14D221	220 (от 198 до 242)	140	180	360	0,6	78	55	6 000	5 000	740
ERZV14D241	240 (от 216 до 264)	150	200	395	0.6	84	60	6 000	5 000	700
ERZV14D271	270 (от 247 до 303)	175	225	455	0,6	99	70	6 000	5 000	640
ERZV14D361	360 (от 324 до 396)	230	300	595	0.6	130	90	6 000	4500	540
ERZV14D391	390 (от 351 до 429)	250	320	650	0,6	140	100	6 000	4500	500
ERZV14D431	430 (от 387 до 473)	275	350	710	0.6	155	110	6 000	4500	450
ERZV14D471	470 (423–517)	300	385	775	0,6	175	125	6 000	4500	400
ERZV14D621	620 (от 558 до 682)	385	505	1 025 90 203	0.6	190	136	5 000	4500	330
ERZV14D681	680 (от 612 до 748)	420	560	1,120	0,6	190	136	5 000	4500	320

2. Защита от перегрузки по току

Цепь SSR, работающая без защиты от перегрузки по току, может привести к повреждению устройства.Спроектируйте схему таким образом, чтобы номинальная температура перехода устройства не превышалась при продолжительном токе перегрузки.
(например, импульсный ток в двигателе или лампочке)
Номинальный импульсный ток применяется к ошибкам перегрузки по току, которые возникают менее нескольких десятков раз в течение срока службы полупроводникового прибора. Для этого номинала требуется устройство координации защиты.
К методам защиты от перегрузки по току относятся следующие:

1) Подавление сверхтоков

Используйте токоограничивающий реактор последовательно с источником питания нагрузки.

2) Используйте устройство отключения тока

Используйте токоограничивающий предохранитель или автоматический выключатель последовательно с источником питания нагрузки.

Пример выполнения выбора предохранителя для взаимодействия защиты от сверхтоков

1. Обогреватели (резистивная нагрузка)

SSR лучше всего подходит для резистивных нагрузок. Уровень шума можно значительно снизить с помощью переключения через нуль.

2. лампы

Вольфрамовые или галогенные лампы потребляют высокий пусковой ток при включении (примерно в 7-8 раз больше, чем ток в установившемся режиме для SSR с переходом через ноль; примерно в 9-12 раз, в худшем случае, для SSR произвольного типа). Выберите SSR так, чтобы пик пускового тока не превышал 50% от тока хирурга SSR.

3. соленоиды

Электромагнитные контакторы или электромагнитные клапаны с приводом от переменного тока

также потребляют пусковой ток, когда они активированы.Выберите SSR таким образом, чтобы пик пускового тока не превышал 50% тока SSR хирурга. Для небольших электромагнитных клапанов и, в частности, реле переменного тока ток утечки может вызвать сбой в работе нагрузки после выключения SSR. В таком случае используйте фиктивный резистор параллельно нагрузке.

• Использование SSR ниже указанной нагрузки

4.Моторы нагрузка

При запуске электродвигатель потребляет симметричный пусковой ток переменного тока, который в 5-8 раз превышает установившийся ток нагрузки, который накладывается на постоянный ток. Время пуска, в течение которого поддерживается этот высокий пусковой ток, зависит от мощности нагрузки и источника питания нагрузки. Измерьте пусковой ток и время в реальных условиях эксплуатации двигателя и выберите SSR, чтобы пик пускового тока не превышал 50% от пускового тока SSR.
Когда нагрузка двигателя отключена, на SSR подается напряжение, превышающее напряжение питания нагрузки, из-за противо-ЭДС.
Это напряжение примерно в 1,3 раза больше напряжения питания нагрузки для асинхронных двигателей и примерно в 2 раза больше напряжения синхронных двигателей.

• Управление реверсивным двигателем

Когда направление вращения двигателя меняется на противоположное, переходный ток и время, необходимые для реверсирования, намного превышают те, которые требуются для простого запуска. Ток и время реверсирования также следует измерять в реальных условиях эксплуатации.
В однофазном асинхронном двигателе с конденсаторным пуском в процессе реверсирования возникает ток емкостного разряда.Обязательно используйте токоограничивающий резистор или дроссель последовательно с SSR.
Кроме того, SSR должен иметь высокое предельное значение напряжения, поскольку в процессе реверсирования на SSR возникает напряжение, вдвое превышающее напряжение питания нагрузки.
Для управления реверсивным двигателем тщательно спроектируйте схему драйвера, чтобы реле прямого и обратного хода не включались одновременно.

5. емкостная нагрузка

Емкостная нагрузка (импульсный стабилизатор и т. Д.) Потребляет пусковой ток для зарядки конденсатора нагрузки при включении SSR.
Выбирайте SSR так, чтобы пик пускового тока не превышал 50% пускового тока SSR. Ошибка синхронизации до одного цикла может произойти, когда переключатель, используемый последовательно с SSR, размыкается или замыкается. Если это проблема, используйте индуктивность (от 200 до 500 мкГн) последовательно к SSR, чтобы подавить ошибку dv / dt.

6. Другое электронное оборудование

В основном электронное оборудование использует сетевые фильтры в первичной цепи питания.
Конденсаторы, используемые в сетевых фильтрах, могут вызвать неисправность SSR из-за включения dv / dt при включении или выключении оборудования.В таком случае используйте индуктивность (от 200 до 500 мкГн) последовательно с SSR, чтобы подавить включение du / dt.

Волна и время пускового тока нагрузки

(1) Нагрузка лампы накаливания

Пусковой ток / номинальный ток: i / io ≒ от 10 до 15 раз

(2) Нагрузка ртутной лампы i / io ≒ 3 раза

Газоразрядная трубка, трансформатор, дроссельная катушка, конденсатор и т. Д., объединены в общие цепи газоразрядных ламп. Обратите внимание, что пусковой ток может быть от 20 до 40 раз, особенно если полное сопротивление источника питания низкое в типе с высоким коэффициентом мощности.

(3) Нагрузка люминесцентной лампы i / io ≒ от 5 до 10 раз

(4) Нагрузка двигателя i / io ≒ от 5 до 10 раз

Условия становятся более суровыми, если выполняется заглушка или толчковый режим, поскольку переходы между состояниями повторяются.
При использовании реле для управления двигателем постоянного тока и тормозом, пусковой ток во включенном состоянии, ток в установившемся режиме и ток в выключенном состоянии различаются в зависимости от того, свободна или заблокирована нагрузка на двигатель. В частности, с неполяризованными реле, при использовании контакта «от B» или «от контакта» для тормоза двигателя постоянного тока, на механический срок службы может влиять ток тормоза.
Поэтому, пожалуйста, проверьте ток при фактической нагрузке.

(5) Нагрузка на соленоид i / io ≒ от 10 до 20 раз

Обратите внимание, что поскольку индуктивность велика, дуга длится дольше при отключении питания.
Контакт может легко изнашиваться.

(6) Нагрузка на электромагнитный контакт
i / io ≒ от 3 до 10 раз

(7) Емкостная нагрузка i / io ≒ от 20 до 40 раз