Как положить на деревянные полы плитку: способы укладки, рекомендации + видео

способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

• только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
• настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
• дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

• готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
• самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
• настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
• крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

• возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
• минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
• скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

• Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
• Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
• К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
• Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
• Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
• Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как положить плитку на деревянный пол: способы, технология укладки

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

• Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
• Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

• Повреждённые доски.
• Выпуклости и впадины на поверхности.
• Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
• Провисание досок без нагрузки.
• Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
• Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м³ бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

Поэтапное исполнение:

1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

—>

Как положить плитку на деревянный пол своими руками

Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать. 

Содержание статьи

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Не сгниет ли пол под плиткой

При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

Если  класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

С гидроизоляцией или без

Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

Из чего делать основание под плитку

На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

Как крепить листы к полу

Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

• На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
• Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
саморезами

Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

Правила укладки листового материала

Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

Стяжка ЦПС

Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

По бетонной плите кладут плитку

Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

Как класть плитку на старый деревянный пол

Жена озадачила сделать на кухне и в коридоре пол из плитки. На тот момент были деревянные полы. Вариантов было 2: крушить всё и заливать бетон, либо стелить плитку по дереву, что в здравом уме никто никогда не делает.

Начал с кухни, проект которой нарисовали в конструкторе. Для начала на корачках пролез и прострогал доски, чтобы было ровно и гладко.

Всего будет 40 фото.

На доски постелил фанеру. Стелил на клей и саморезы. Класть плитку «как все» было скучно, и решили сделать «крестики-нолики» из термообработанного дуба.

Рейки приклеивал к фанере на ПВА, плитку клал на клей КС, мазал зубчатым шпателем.

Сначала выкладывал периметр.

Серединку жена распорядилась класть по диагонали. а то прямо — «не спортивно» ей показалось.

Ну вот уже что-то проясняется

Жена отняла самое важное дело — нюхать лак. Занялась сама, чему была весьма рада

С пролаченными рейками уже гораздо веселее

Ну и после затирки уже совсем другой вид.

А теперь пришла очередь коридора. Жуткие доски, кривые порожки… ужас!!!

Застелил всё фанерой. Всё то же — фанера 8мм, клей, саморезы…

Опять же — прямо класть было скучно. Основная площадь выложена так же, с рейкой. А вот края порожек решил оформить иначе. Накромсал плитку на части, чтобы сделать веер. Сам веер решил отделить медной шиной. Шину отжег на костре и простучал на гнилом рельсе, чтобы придать рисунок. Чтобы шина хорошо держалась и не вывалилась, припаял к ней латунные полоски.

В полосках просверлил отверстия и прибил шину к полу гвоздями.

Для удобства колотил добойником.

Шина прибита, продолжаем дальше. Переходим на нижнюю ступеньку. Будем кромсать плитку.

Режем по контуру, как нарисовано на фанере. На нижней ступеньке тоже будет такая же медная шина.

Наилучший вариант — сделать бумажный шаблон, по которому можно без проблем размечать плитку.

Резать плитку совсем не сложно. Для этого вполне хватает «жены болгарина» с диском ко камню (не по бетону).

Укладываем кривые плитки на место.

Вот уже почти готова вторая ступень.

Клеим веер на тот же самый клей КС. Мажем зубчатым шпателем 6 мм.

Верхняя ступень выложена.

А вот и обе практически готовы.

Другой ракурс.

После затирки уже намного приятнее смотреть, хотя пока что и грязновато…

Торцы ступеней решил отделать дубовой рейкой. Для этого выстругал красивого сечения палку, намочил хорошенько, прикрутил к ступеням и дал высохнуть, чтобы они сохранили форму. Далее снял, намазал клеем и привинтил обратно.

Жуткие саморезы пока оставил в покое, а сам занялся оформлением ребра ступеней. Решил также обрамить шинкой. Сначала разметил, согнул и зачистил места пайки полосок латуни.

Обрезал и согнул лепестки, чтобы их можно было подсунуть под плитку

Удалил затирку, чтобы в швах можно было прибить полосу гвоздями.

Установил шинку на место, как она должна располагаться.

Наметил места, чтобы пригвоздить шинку на место

Снял шинку, намазал жырнючий слой клея «Момент монтаж суперсильный».

Приладил шинку на место. Чтобы она не «клюнула», подложил спички до полного высыхания.

Теперь самое время заняться жуткими саморезами. Выдалбливаю углубление 12х12мм по месту отверстия.

Закручиваю саморез на место и заклеиваю углубление квадратиком из дерева мербау.

Далее общая шлифовка и покрытие лаком.

Вот так смотрится предварительно.

Ну и главное — окончательная затирка шинки со всех сторон.

Вот так выглядит ребро ступени вблизи.

А поскольку дерево имеет перламутровый блеск, то под другим ракурсом оно выглядит по-другому. На этом всё, готово…

Укладка плитки на деревянный пол в ванной: пошаговая инструкция

Содержание статьи

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

• доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
• кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
• дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
• доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
• кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

• деревянные перекрытия по балкам;
• невозможность изготовления пола по грунту;
• дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

• создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
• выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

• цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;

  Монтаж плитки на ЦСП.

• гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;

  Укладка ГВЛ на деревянный пол.

• фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

  Оклеивание плиткой фанерного основания.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
• фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
• ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
• ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Формат кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

• правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
• при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в срубе с деревянным полом.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

• на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
• поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Гидроизоляция

Под мокрой стяжкой обязательно использование гидроизоляции, чтобы дерево не набрало влагу из раствора. Основное требование – непрерывность и одинаковая толщина слоя, обработка прилегающих бревенчатых стен на высоту 100 мм. Бюджетным вариантом является ПВХ или полиэтиленовая пленка, но чаще всего производится обмазка битумными или полимерными мастиками в два слоя.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Выбор клеевого состава

На основание из ГВЛ и ЦСП крепление напольного покрытия может осуществляться обычным плиточным клеем марок Weber, Монолит, Старатель, Knauf, Unis, Мастпликс, Ceresit, iVSil, Litoflex и прочих производителей.

С фанерой дело обстоит сложнее, так как это деревосодержащий материал, с которым у традиционного плиточного клея адгезия очень низкая. Здесь используются специальные составы повышенной эластичности, сохраняющие ее после отвердевания:

• готовые к использованию клеевые составы – KraftBinder Replay, акриловая мастика Полакс, Keralastic T, Bona R-770, Stauf Puk-440, Uzin MK 92S, Kesto 2K-PU, Jurgi;
• герметик – прозрачный сантехнический на акриловой основе, наносится «волнами» по всей поверхности;
• клей ПВА – точечное нанесение по центру и углам плитки.

Полиуретановый клей для плитки по дереву.

Изначально двухкомпонентные реактивные полимерные составы повышенной эластичности типа Кесто, Бона, Кераластик и Крафт создавались для прямо противоположной задачи – приклеивания паркетной доски и декинга к бетонному и керамическому основанию.

Высокая адгезия клея с конструкционными материалами, обладающими полярными свойствами по отношению друг к другу, позволяет стелить кафель, плитку ПВХ и керамогранит на фанеру. Облицовка производится поэтапно:

• раскладка плитки «на сухую» для примерки;
• разметка центра помещения ванной или отдельных зон внутри санузла;
• укладка от середины дальней по отношению к входной двери стены порядно, реже уступом от дальнего угла.

Помещение санузла небольшое, поэтому обрезку кафеля для заполнения участков возле стен производят сразу, а не на следующий день. Вместо традиционных крестиков лучше использовать системы СВП, повышающие производительность, и позволяющие добиться профессионального качества отделки домашнему мастеру без специального образования и практики работ.

Клей наносится на площадь 0,5 – 0,7 м² в пределах досягаемости руки со шпателем отделочника. Затем разравнивается зубчатым шпателем на всем участке. Керамогранит/кафель укладываются на всем пространстве, затем выравнивается системами СВП (грибок с клином).

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

• на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
• под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Пример схемы раскладки плитки в санузле.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укладка плитки на деревянный пол

С давних пор специалисты практикуют использование керамической плитки в качестве облицовочного материала, что обусловлено набором ее эксплуатационных характеристик, включающим прочность, огнестойкость, износоустойчивость и влагостойкость. С учетом этих преимуществ, пол, покрытый керамической плиткой, по праву может считаться одним из самых практичных и функциональных. Расширение возможностей и технологических решений производства привело к тому, что границы использования керамической плитки существенно расширились, и сегодня она является основным отделочным материалом для пола не только на кухне и в ванной, но и в других помещения дома или квартиры. Однако все без исключения специалисты утверждают, что качество напольного покрытия определяется не только эксплуатационными характеристиками материала, но и от эффективности выравнивания базовой поверхности. Это обусловлено тем, что керамическая плитка, обладая немалым весом и большой плотностью, относится к категории тяжелых материалов, в связи с чем, ее сможет выдержать не каждая базовая основа и одной из таких основ является деревянный пол. Почему же деревянный пол и керамическая плитка являются несовместимыми категориями?  Во-первых, это обусловлено, склонностью древесины  различным деформациям на фоне меняющихся температуры и влажности, которые приведут в негодность чувствительную к линейным сдвигам напольную керамику. Эти изменения станут причиной появления трещин, сколов, открепления элементов от основы и их смещения и раскрашивания швов. Однако эти проблемы легко поправимы, если соблюдать все секреты, которым мастера следуют в данном случае. В связи с актуальностью темы, в настоящей статье рассмотрим технологию укладки плитки на деревянный пол, а также наиболее востребованные нюансы ее монтажа.

Содержание

1. Есть ли смысл укладывать плитку на деревянный пол?
2. Трудности, возникающие при укладке деревянной плитки, и методы их устранения
3. Разновидности напольной плитки и ее преимущества
4. Укладка керамической плитки на деревянный пол
5. Подготовительный этап: как подготовить основание?
6. Как положить плитку на деревянный пол?

Есть ли смысл укладывать плитку на деревянный пол?

Возрастающая доступность, а, следовательно, и популярность керамической плитки – основная тенденция, сформировавшаяся на строительном рынке за последние десятилетия. Благодаря разнообразию ассортимента и коллекций облицовочной керамики, представленной производителем, даже самый требовательный покупатель сможет подобрать облицовочное покрытие на свой вкус. Но, зачастую,  процесс выбора материала является не самым проблематичным, и настоящие сложности возникают на этапе укладки плитки на деревянный пол. В отличие от технологии укладки керамогранита на бетонное основание, которая давно выработана и не представляет сложностей, в процессе укладки плитки на деревянный пол возникают определенные трудности, разобравшись с которыми, вы поймете, что они легко исправимы.

Но, несмотря на это, некоторые специалисты не рекомендуют совмещать древесину и керамическую плитку, считая это бесполезной затеей. Рассмотрим, почему.

• В большинстве случаев, они считают просто нерациональным покрывать «теплый» деревянный пол «холодной» керамической плиткой;
• В связи с тем, что напольная керамика обладает водоотталкивающими характеристиками, уложенная на деревянный пол с использованием плиточного клея она нарушает воздухопроницаемость древесины, в связи с чем, она начинает гнить и разрушаться;
• Эксплуатационный срок напольной керамики значительно превышает срок службы бруса и деревянных досок черновой основы, что также ставит под сомнение целесообразность укладки керамической плитки на деревянный пол;
• Керамическая плитка, характеризующаяся высокой прочностью и слабой истираемостью, подвержена ощутимым колебаниям под действием линейного расширения соседних элементов;
• Для деревянного пола не характерна статичность, которая является необходимым условием для укладки напольной керамической плитки.

Зачастую многие считают, что эстетические характеристики древесины ниже таковых для керамической плитки, однако опытные специалисты и это не считают слишком убедительным аргументом, обосновывая это тем, что в большинстве случаев керамическая плитка используется не в целях декорирования помещения, а из-за санитарно-гигиенических соображений. Несмотря на то,  что эффективность использования керамической плитки в качестве материала, защищающее деревянное покрытие от влаги остается под вопросом, на данный момент это остается основной причиной настила керамической плитки в совмещенных санузлах, душевых и деревянных банях – одним словом в помещениях, нуждающихся в частой влажной уборке. Однако прежде чем приступить к укладке, необходимо определиться со способом ее монтажа, а также выбрать наиболее рациональную технологию.

Важно! Специалисты рекомендуют отказаться от укладки напольной плитки в новом деревянном доме  или в любом строении с новыми деревянными перекрытиями в течение как минимум 2-3 лет, на протяжении которых произойдет окончание интенсивной усадки.

Трудности, возникающие при укладке деревянной плитки, и методы их устранения

• Первая и, пожалуй, самая главная трудность связано с более сложной установкой и укладкой напольной керамики и обусловлена тем, что за счет деревянного основания намного сложнее добиться требуемой жесткости. Чтобы исправить эту ситуацию, потребуется большое количество бетона, что связано с повышенными затратами;
• Однако заливка бетонного основания не является решением всех проблем. Даже, осуществив ее, вы не сможете достигнуть полностью монолитной структуры основания, что является необходимым условием  для эффективной эксплуатации напольной керамики. В противном случае, бетонная стяжка в скором времени начинает трескаться и быстро разрушается, что, соответственно, приводит и к растрескиванию напольного покрытия;
• Также существуют трудности с подготовкой самого пола:  если в процессе ходьбы он скрипит и прогибается, на него нельзя укладывать плитку и перед монтажом напольного покрытия необходимо разобрать, после чего удалить расслоившиеся и прогнившие доски и покрыть пол средствами против коррозии. В завершение необходимо тщательно выровнять плоскость основания и только тогда перейти к укладке плитки.

Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что дерево является ненадежным материалом, склонным к деформациям как от недостатка, так и от избытка влаги. Пол, смонтированный всего несколько лет назад, уже имеет начальные признаки деформации, которые могут быть не всегда заметными, однако они всегда сказываются на монолитности перекрытия, в связи с чем, некоторые плитки отпадают, а некоторые и вовсе растрескиваются. Чтобы предотвратить это, необходимо создать специальную прослойку между деревом и плиткой, нивелирующую все возможные колебания пола. При этом ее твердая сторона должна быть обращена к плитке, а эластичная – к деревянной основе. Кроме того, необходимо помнить о необходимости вентиляции, которая предотвратит загнивание и последующее разрушение древесины.

Разновидности напольной плитки и ее преимущества

Современный строительный рынок неустанно поражает покупателей широчайшим ассортиментом напольной плитки, классифицировать которую можно в соответствии с различными признаками.

Первый признак, в соответствии с которым можно выделить несколько разновидностей плитки, форма. По форме различают:

• Квадратную;
• Прямоугольную;
• Шестиугольную;
• А также плитку с неровными (волнистыми) краями.

В соответствие с используемым материалом для изготовления плитки, различают:

• Гранитную плитку, изготовленную из натуральной горной породы, которая характеризуется прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Различают плиточное гранитное покрытие двух видов:

              — полированное покрытие, характеризующееся гладкой, зеркальной поверхностью;

              — термообработанное покрытие, отличительной особенностью которого является натуральный внешний                     вид и выраженная структура.

• Керамическую плитку, удобную в уходе и устойчивую к агрессивным воздействиям химических веществ. В большинстве случаев она привлекает внимание покупателей широким ассортиментом и разнообразием цветов и рисунков. Универсальность керамической плитки – еще одна отличительная материала: она подходит для отделки как ванной и кухни, так и прихожей. Одним из разновидностей керамической плитки является кафельное покрытие,  все больше набирающее популярность в последнее время;
• Керамогранитную плитку, в отличие от керамической, изготавливаемую в один этап и представляющую собой монолитное покрытие. Эксплуатационные характеристики материала таковы, что он успешно может имитировать камень, мрамор, дерево и даже кожу. Благодаря своей высокой теплопроводности, керамогранитная плитка долго сохраняет тепло, в связи с чем, она может использоваться в качестве напольного покрытия в случае установки системы «теплый пол»;

• Пробковую плитку – идеальное решение для квартир и частных домов застройщиков, страдающих аллергией. Она обладает способностью не притягивать пыль и не покрываться плесенью, а также характеризуется повышенной устойчивостью к влаге, в связи с чем, даже на протяжении длительной эксплуатации в ванной, пробковые полы не начнут гнить. Однако, вследствие низкой устойчивости пробковой плитки к солнечным лучам и механическим воздействиям, ее рекомендуется использовать для обустройства напольного покрытия в ванной и туалете, где действие указанных факторов сводится к минимуму.

В отличие от  деревянного покрытия, для керамической плитки характерен ряд преимуществ, благодаря наличию которых она может использоваться  в качестве напольного покрытия в кухне, в ванной и прихожей. Рассмотрим, в чем заключаются преимущества керамической плитки:

• Отсутствие склонности к возгоранию;
• Нетоксичность и экологическая безопасность материала;
• Устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• Устойчивость к высоким механическим воздействиям;
• Не проводит электрический ток;
• Длительное время сохраняет свои первоначальные эксплуатационные характеристики в условиях повышенной влажности, постоянного воздействия солнечного света, низких или высоких температур;
• Неприхотливость в уходе – еще одно преимущество керамической плитки.

Укладка керамической плитки на деревянный пол

В классическом варианте специалисты сравнивают деревянный пол с многослойным бутербродом, полностью или частично изготовленным из пиломатериалов. Существует множество вариантов изготовления деревянного пола, перечисление и подробное рассмотрение которых не является темой настоящей статьи. В связи с этим, рассмотрим основные конструктивные вариации, с которыми приходится столкнуться мастерам в процессе укладки керамической плитки на деревянный пол:

• Лаги, которые остались после демонтажа пришедших в негодность половиц и истершейся подложки;
• Деревянный настил, для конструирования которого использовались влагостойкая фанера или листы ДСП, с лагами под ним;
• И, наконец, умеренно изношенная деревянная конструкция, представляющая собой полноценный дощатый пол.

Данная информация предоставлена в настоящей статье в связи с тем, что количество и объем ремонтных операций определяется не технологией обустройства напольного покрытия, а исходным состоянием основы. Это обусловлено тем, что крепление керамических элементов напольного покрытия всегда выполняется по одному, четко установленному алгоритму, а все отличия  в процессе ремонтных работ определяются исходным состоянием основы и объемом необходимых подготовительных мероприятий, конечной целью которых является создание идеально ровного, прочного, а главное статичного основания, пригодного для укладки напольной керамики.

Подготовительный этап: как подготовить основание?

В первую очередь, перед мастером, занимающимся укладкой кафельной плитки на деревянный пол, стоит задача, которая заключается в подготовке основания, компенсирующего все последствия естественного движения древесины, которое в любом случае случается в процессе эксплуатации.

Важно! Если «многослойный пирог» деревянного пола смонтирован правильно, он выполняет следующие функции:

• Сохранение монолитности напольного покрытия;
• Минимизация статической нагрузки на деревянные элементы конструкции;
• Обеспечение эффективной вентиляции древесины.

Важно! В качестве черновой основы под укладку напольной керамической плитки на деревянный пол на кухне и других помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется отказаться от использования фанеры и ГВЛ в пользу дощатого настила, с поверхности которого удаляют старый лак и краску и покрывают антисептиком. ДСП, фанеру и ГВЛ с водоотталкивающими свойствами рекомендуется использовать только в сухих помещениях.

Ревизия деревянного основания

Изначально под термином «деревянный пол» подразумеваются не только дощатые половицы, которые можно увидеть снаружи. Он представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из мощных балок, уложенных под ним лаг, и подложки, расположенной под досками. В связи с этим, прежде чем приступить  к укладке плитки на деревянный пол, необходимо произвести тщательную ревизию и осмотр всех деревянных элементов пола.

В связи с тем, что отделку нового деревянного пола рекомендуется производить исключительно с использованием шпунтованной доски, из этого вытекает то, что ревизия будет, несомненно, подразумевать  полный разбор пола. Отсутствие скрипов – не повод отказываться от данного мероприятия, так как пол уже был в эксплуатации и претерпел определенные функциональные изменения.

Важно! Если укладка лаг осуществлялась с шагом, равным 50 см, пол необходимо полностью переложить, так как он не сможет выдержать вес стяжки и керамической отделки.

Если у вас нет претензий к существующей конструкции, ее ревизию необходимо производить в следующем порядке:

• Вначале снимают существующее напольное покрытие;
• Затем проверяют  лаги и балки, заменяют испорченные и начинающие загнивать элементы;
• С помощью уровня проверяют горизонтальность  пола и в случае необходимости осуществляют его выравнивание;

Важно! Если поднимание лаг обычным способом (путем забивки под них клина или подкладывания отходов пиломатериалов) затруднительно, доску нашивают сверху, и, ориентируясь на показатели уровня, стесывают излишки.

• Далее производят обработку всех составляющих элементов деревянной конструкции антисептической пропиткой или мастикой, выбрав ту, технические характеристики которой подразумевают максимальную периодичность обновления;
• После того, как антисептическая пропитка подсохла, пространство между лагами заполняют мелкофракционным керамзитом, который засыпают таким образом, чтобы между поверхностью теплоизолятора и верхней линией лаг оставалось  не менее 5 см на вентиляцию;
• Затем половицы готовят к обратной укладке, так как фанера или ГВЛ не справятся с указанной задачей в условиях повышенной влажности. Однако для обустройства небольшой кухни, санузла или прихожей данные материалы вполне могут использоваться.

Важно! Если вы хотите застелить пол под укладку керамической плитки черновыми досками, бывшими в употреблении, необходимо удалить с них лак или краску. Проще всего это сделать с использованием острого скребка или наждачной бумаги, однако современный рынок предлагает сделать это иными способами, приобретя специальную химическую смывку или фен, размягчающий защитно-декоративное покрытие.

• Доски, ставшие черновыми, настилают обратно, оставляю между ними зазор не менее 3-5 мм, чтобы обеспечить вероятное расширение чернового пола. Для крепления досок используют оцинкованные саморезы, которые вкручивают по одному в рядовые, и по два – в крайние лаги;
• При обнаружении дефектов от предыдущих креплений или небольших дефектов, их необходимо замаскировать с помощью шпаклевки;
• Черновой пол выравнивают шлифовальной машиной или зашкуривают, если он в выравнивании не нуждается;
• По периметру пола оставляют технологический зазор, равный 1 см, который заполняют силиконовой монтажной пеной или проклеивают лентой из полимерной мембраны. Для этого полоску мембраны, ширина которой составляет 30 мм, сгибают пополам и одной частью крепят к нижнему краю стены, а другой к полу;
• Зазоры между досками также заполняют монтажной пеной или проклеивают полимерной мембраной;
• Чтобы сформировать монолитную изоляционную прослойку, черновой пол обрабатывают разогретой олифой или латексной пропиткой;

Важно! Если для проведения гидроизоляции вы отдали предпочтение олифе или пропитке, не дожидаясь их окончательного высыхания, укройте подготавливаемую поверхность малярной сеткой, что будет способствовать созданию сплошного слоя гидроизоляции, препятствующего воздействию влаги и компенсирующего естественное движение древесины.

Монтаж облегченной стяжки

• Дальнейший этап подготовки основания, необходимого для того, чтобы эффективно уложить плитку на деревянный пол, подразумевает устройство твердого, жесткого основания для укладки напольной керамики. Оно подразумевает стандартную стяжку, которая облегчена в силу того, что лишнее механическое воздействие может навредить древесине.
• Обустройство облегченной стяжки под укладку плитки на деревянный пол в ванной, кухне и других помещениях можно осуществить тремя способами:
• Заливка традиционной бетонной стяжки толщиной не более 3 см. Для этого, настилают черновую основу и производят обустройство гидроизоляции, поверх которой настилают и крепят саморезами металлическую сетку, после чего заливают цементную или полимерную стяжку;
• Вместо традиционных составов можно использовать клей на основе жидкого стекла или двухкомпонентный полиуретановый клей, после полимеризации создающий эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки в результате деформаций древесины;

Важно! Раствор на основе жидкого стекла можно приготовить самостоятельно. Для этого смешивают  две части промытого и просеянного песка, одну часть воды и две части жидкого стекла.

• В «сухих» помещениях специалисты рекомендуют осуществлять оперативное сухое выравнивание с использованием влагостойкого гипсокартона или плит ЦСП, которые укладывают « в разбежку» под углом, составляющим 30 градусов по отношению к черновым доскам. Швы дополнительно герметизируют специализированными составами, предназначенными для работы с ГКЛ.

Как положить плитку на деревянный пол?

Перед окончательной укладкой проводят предварительную примерку. Резки деталей избежать не удастся, но нарезанные детали лучше укладывать на периферии или в затененных зонах, в связи с чем, предварительную раскладку начинают с центральной части. Сразу определяют, сколько плиток подлежит нарезке и нарезают их заранее с использованием болгарки. Дальнейшие действия по укладке плитки ничем не отличаются от стандартной укладки кафеля на любую другую поверхность  и заключаются в следующем:

Находят центр помещения путем пересечения диагоналей. Помещение делят на четыре ровных сегмента, отчертив их с использованием мелованной малярной шкурки.

В соответствии с инструкцией, представленной на упаковке, готовят клей. Единовременно не рекомендуется готовить клеевой состав в количестве, превышающем количество клея, требующегося для отделки 1 кв. метра пола;

Важно! Рекомендуется отказаться от использования мастики в пользу цементного клея. Традиционную затирку рекомендуется заменить силиконовым составом подходящего цвета.

• Используя шпатель-гребенку, раствор наносят на поверхность пола, при этом размер зубьев шпателя зависит от размеров плитки. Для плитки с крупными габаритами размер зубьев гребенки должен составлять 0,8 мм;
• На обработанную поверхность укладывают плитку, вставляя в стыковые швы пластиковые крестовины;
• При этом постоянно контролируют продольные и поперечные сечения, а также горизонтальность с использованием строительного уровня;

Важно! Выравнивание кладки можно осуществлять до тех пор, пока клеевой состав полностью не застынет. Чтобы скорректировать продольные и поперечные направления, достаточно просто сдвинуть плитку. Если плитка «запала», ее необходимо отделить, добавить раствор и уложить ее обратно.

• Остатки клея с поверхности плитки удаляют с помощью мягкой влажной ветоши, не дожидаясь высыхания раствора. По завершении укладки швы смачивают и затирают.

Если в процессе укладки плитки вы учли все наши рекомендации и не забыли обо всех особенностях древесины, напольная керамика прослужит вам до сооружения новой конструкции, сохранив свои первоначальные эксплуатационные характеристики.

Плитка на деревянный пол видео

Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате и на кухне

В ванной комнате и на кухне в качестве напольного покрытия рекомендуется использовать керамическую плитку, которая не боится влаги, легко очищается и эстетично выглядит. Но перед владельцем частного дома нередко встает вопрос, можно ли сочетать деревянное основание с кафельным покрытием, и как положить плитку на деревянный пол?

Несоблюдение правил подготовки деревянного основания и монтажа кафеля приводит к печальным последствиям:

• напольное покрытие деформируется, растрескивается из-за подвижек основания из дерева;
• деревянный пол в ванной или кухне повреждается гнилью, разрушается.

Древесина – натуральный материал, который подвержен деформации под влиянием влажности и температуры окружающей среды. Кафель же требует основания, устойчивого к деформациям. Чтобы снять это противоречие, используются определенные технологии подготовки деревянных конструкций, особое внимание уделяется выбору материалов для монтажа плиточного напольного покрытия, которое должно быть герметичным.

Укладка плитки на деревянный пол допускается в домах, период усадки которых завершен или близится к концу. Между кафельной облицовкой и деревянным основанием необходима прослойка с демпферными свойствами, которая станет амортизировать подвижки основания. Заодно этот слой защитит дерево от проникновения влаги, предупредит биологическое повреждение конструкций пола.

Подготовка деревянной конструкции

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, требуется привести его в порядок. Плинтуса и опанелку дверной коробки снимают, старый пол полностью демонтируют, доски настила перебирают – поврежденные элементы требуется заменить новыми, со старых половиц удаляют лак, краску или верхний слой древесины, впитавший загрязнения.

Чтобы удалить краску или лак со старых половиц, применяются следующие методы:

• Механический. Лакокрасочное покрытие обдирается металлической щеткой или наждачкой. Электроинструмент ускорит выполнение работ.
• Химический. Специальная смывка растворяет лак и краску, но работы требуется вести в хорошо проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты.
• Термический. Внешняя сторона досок прогревается строительным феном, под воздействием высоких температур краска вспучивается и легко снимается шпателем.

Верхний, загрязненный слой древесины, снимается ручным или электрическим рубанком. Подготовленные доски настила обрабатывают антисептиком и средством с водоотталкивающими свойствами (либо универсальным составом) – это продлит срок службы деревянного основания кафельного пола.

Внимательно осмотрите лаги – от их состояния зависит надежность пола. Предварительно следует рассчитать нагрузку на основание, исходя из массы деревянного настила, кафельной облицовки и материалов, которые также будут использованы для создания многослойной конструкции. Может потребоваться увеличение сечения лаг или уменьшение шага между ними. Лаги также обрабатываются антисептиком и гидрофобизатором.

Следующий этап – монтаж лаг и дощатого настила. Важно избежать перепадов высот и скрипа, с этой целью лаги крепят, проверяя горизонтальность по уровню. Для утепления конструкции промежуток между черновым полом и верхним настилом заполняют керамзитом мелкого или среднего размера. Данный теплоизолятор не боится влаги и способствует ее отводу от деревянных конструкций.

Между поверхностью засыпки и настилом следует оставить вентиляционный промежуток в 5-6 см. Также требуется предусмотреть зазор в 3-5 см между деревянным полом и стенами, чтобы настил не вспучивался при расширении древесины под воздействием тепла и влаги.

Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

• цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
• обработанные доски.

Вариант 1.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Вариант 2.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Вариант 3.

Если деревянный пол в деревянном доме находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как уложить плитку

Укладка керамической плитки на деревянный пол начинается с проверки качества основания – оно должно быть ровным и горизонтальным. Рекомендуется использовать клеящий состав с повышенным модулем упругости.

Уложенный кафель, клинкер или керамогранит выглядит эстетично, если придерживаться технологии работ, которая выполняется в несколько этапов:

• Продумывается раскладка (положить керамическую плитку можно прямыми рядами, вразбежку, по диагонали), в зависимости от выбранного варианта выполняется разметка. При стандартной раскладке первая линия проводится по центральной оси помещения под прямым углом к стене. Вторая линия – перпендикулярно ей, также по центральной оси.
• Выполните черновую раскладку, начиная с центра. Если потребуется – сместите начальные линии, чтобы около ванны или других сантехнических приборов плитка лежала симметрично или для того, чтобы свести к минимуму количество обрезков.
• Уберите плитку с пола. Начинайте класть керамическую плитку на деревянный пол от пересечения стартовых линий в сторону дальнего угла. Клеящий состав при помощи среднего шпателя нанесите на участок пола, площадью около одного квадратного метра. Затем положите плитку тыльной стороной, ориентируясь на размеченные линии, и сильно прижмите. Первый ряд укладывается вдоль одной из линий до конца участка с нанесенным клеем.
• Используйте пластиковые крестики, чтобы швы имели одинаковую толщину, или монтируйте напольное покрытие без швов, если характеристики плитки это допускают.
• Далее плитка на деревянный пол укладывается по направлению от центра к стенам. Важно следить, чтобы элементы облицовки располагались в одной плоскости. Если у плиток разная толщина, это нивелируется за счет толщины клеевого слоя.
• Уложив облицовку из целых плиток, приступают к заполнению оставшихся промежутков вдоль стен. При помощи рулетки измеряйте каждый участок, чтобы точно подрезать плитку с учетом дальнейшей грунтовки.
• Положенный на пол кафель покрывают грунтовкой после затвердевания клеящего слоя. Если плитка уже имеет грунтовочный слой (это указывает производитель), обработка не требуется.
• При помощи резинового шпателя швы заполняются раствором или специальным составом, не пропускающим влагу. Излишки материала необходимо сразу же удалять с поверхности облицовки.
• Готовый плиточный пол натирается до блеска сухой губкой.

Отвечая на вопрос, можно ли во влажных помещениях дома с деревянным полом уложить напольное покрытие из кафеля, клинкера или керамогранита, можно утверждать, что это вполне реально и такое покрытие прослужит долгий срок.

Как укладывать плитку на деревянный черновой пол

Этот готовый плиточный пол укладывается на черновой пол из фанеры и цементной подложки.

Укладывать плитку на деревянный черновой пол сегодня намного проще, чем когда я начинал свою карьеру в ремонте.

Старомодный глиняный метод затирки толстого слоя раствора при подготовке к укладке плитки уступил место использованию цементной подкладки на фанерный черновой пол.

Цементная плита недорогая (10 долларов или меньше за лист толщиной 1/2 дюйма, 3 фута на 5 футов), проста в установке и достаточна для большинства установок.Среди торговых наименований вы увидите Durock производства US Gypsum Corp. и PermaBase от National Gypsum Co.

Производители предоставляют четкие инструкции по установке цементной подкладки, но есть еще несколько важных моментов, которые вам необходимо знать. чтобы гарантировать длительную установку.

Например, мне всегда нравится удалять старый напольный материал, чтобы проверить черновой пол на предмет повреждений, нанесенных водой. Вода, просачивающаяся в течение многих лет по краю ванны или душа, может вызвать гниение, которое необходимо отремонтировать.

Если все в порядке, вы можете затем разрезать опорную плиту из цемента (всегда надевайте одобренный респиратор или маску при сухой резке продуктов на основе цемента).

Затем с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкий клей на фанеру, установите в него подкладочную доску, пока она еще влажная, и вверните коррозионно-стойкие винты, предназначенные для зенкования подкладки через фанеру. Делайте это с интервалами, рекомендованными инструкциями по подкладке (обычно каждые 8 ​​дюймов), чтобы обеспечить прочное основание для плитки.

Используйте аккумуляторную дрель, чтобы прикрутить цементную подложку к фанерному основанию.

Установите головки всех шурупов и имеющихся гвоздей немного ниже поверхности дерева, затем используйте легкую гипсовую выравнивающую смесь, чтобы заполнить и выровнять пустоты или углубления. Если вы проявите такую ​​осторожность во время подготовительных работ, готовая плитка со временем не потрескается.

Наконец, разложите место для плитки, нанесите слой тонкого отверждения на подкладочную доску и уложите плитку.Как только плитка застынет, нанесите раствор на швы между плиткой, удаляя излишки влажной губкой.

Укладка плитки на цементную подкладку с использованием распорок для выравнивания плитки.

Соответствующие крепежные детали, раствор, клей для плитки и шовная лента указаны производителем, но не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они могут подвергнуться коррозии.

Еще одна ошибка, которую я часто наблюдаю, — это затирка, заклинивающая между последним рядом плиток и ванной, шкафами или порогом.Заливка в этих переходных областях будет трескаться при расширении и сжатии пола. Вместо этого на эти участки следует нанести валик из акрилового или силиконового герметика, чтобы шов оставался гибким.

Домовладельцы часто спрашивают меня, можно ли положить новую плитку на существующий плиточный пол. Это не мой любимый способ укладки плитки, но это можно сделать, если существующая плитка и черновой пол находятся в хорошем состоянии, а старая плитка тщательно очищена и зачищена наждачной бумагой, чтобы новый раствор схватился.

Комбинация недавно нанесенного раствора и плитки повысит уровень пола как минимум на 3/8 ″. Обрезка нижней части двери в ванную и наращивание порога обычно скрывают тот факт, что плитка состоит из двух слоев вместо одного.

Обрезка нижней части дверной коробки с помощью косой пилы так, чтобы плитка подходила под нее.

Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма.

Дополнительная информация

Советы по укладке плитки на фанерный черновой пол

При укладке плитки очень важно иметь твердую и плотную основу, которая не будет сдвигаться, расширяться или сжиматься. Самый искусно уложенный кафельный пол или стена могут быть испорчены, если основание не имеет стабильной формы. Многие другие типы напольных покрытий, такие как ламинат или роскошная виниловая плитка, обладают большей гибкостью и снисходительнее. Но керамическая, фарфоровая и стеклянная плитка, а также их вспомогательные компоненты, такие как разбавитель и раствор, слишком хрупкие, чтобы выдерживать даже малейшее движение основания.

Для плитки используется ряд различных типов подложки, в том числе фанера. В то время как большая часть напольной плитки в наши дни укладывается на слой цементной доски или аналогичного основания, можно укладывать плитку прямо на фанеру. Но для успешной установки необходимо принять ряд мер предосторожности:

Для полов используйте промежуточные листы фанеры

Плитку можно укладывать на фанеру, но не кладите плитку непосредственно на фанерный пол.Используйте промежуточные слои из двух листов фанеры.

Используйте тонкий набор с более высоким содержанием латекса

Thinset — это влажная основа, которую вы сначала затираете шпателем по фанере, чтобы плитка прилипала. Для приклеивания к фанере необходимо более высокое содержание латекса. Следует использовать качественный немодифицированный разбавитель, смешанный с латексной добавкой. Одним из примеров может быть использование тонкого отверждения Laticrete 317, смешанного с добавкой жидкого латекса Laticrete 333.

Используйте фанеру правильного типа

В качестве основы следует использовать фанеру внешнего сорта или более качественную фанеру.Ни в коем случае нельзя использовать фанерную фанеру. Это фанера для внутренних работ, к которой прикреплены верхний и нижний слой очень тонкой древесины твердых пород. При укладке плитки на фанеру существует риск ослабления и отслаивания шпона, что создает неустойчивую основу для плитки.

Правильно расположите полевые и краевые крепления

Верхний слой фанеры должен быть прикручен через каждые 8 ​​дюймов по краю и через каждые 6 дюймов в поле или внутри секции.

Разместите стыки платы

Стыки верхнего слоя должны находиться на достаточном удалении от стыков нижнего слоя.Избегайте расположения двух шарниров друг над другом.

Оставьте правильный зазор

Оставьте зазор 1/16 дюйма для стыков, чтобы учесть расширение и сжатие. Отсутствие зазора означает, что края двух соседних листов фанеры могут прижиматься друг к другу и деформироваться при расширении фанеры. Оставив зазор, можно расширить.

Достижение правильной глубины винта

Прикручивание верхнего слоя, убедитесь, что вы прикручиваете не дальше нижнего слоя фанеры.Закручивание шурупов полностью вниз к балкам перекрывает эффект двойного слоя пола, передавая движение от балок непосредственно на верхний слой фанеры.

Рассмотрим разделительную мембрану

Один из популярных способов дополнения фанерной основы — это установка гидроизоляционной разделительной мембраны между плиткой и однослойной фанерой. Schluter Ditra — одна из популярных марок мембран. Шультер прямо отмечает, что Дитра заменяет второй слой фанеры.

Плотная неподвижная связь между строительным раствором и черным полом вызывает растрескивание. Разъединяющая мембрана делает именно то, что написано в названии: она разъединяет или ослабляет связь между фанерой и плиточным раствором, позволяя каждой поверхности двигаться независимо друг от друга. Кроме того, разделительные мембраны плитки предотвращают проникновение влаги на поверхности, расположенные ниже.

Разделение плитки — не новая практика. Интерфейсы для снятия сдвига использовались тысячи лет, начиная с римлян и греков.Одним из недостатков разделительных мембран является то, что они увеличивают высоту установки, так как у вас есть два слоя тонкого отверждения плюс мембрана.

Альтернативная фанерная основа

Самый безопасный и разумный способ — это укладывать плитку поверх цементной плиты, такой как Durock, Wonderboard или HardieBacker. Под облицовку плиткой сделана цементная плита. Подложка не сжимается и не расширяется при контакте с водой (и раствор, и раствор содержат воду). Несмотря на то, что внешняя фанера предназначена для суровых погодных условий, ничто не может лучше переносить влагу, чем продукт, полностью состоящий из минералов (цементная плита) по сравнению сорганический продукт (фанера).

Цементная плита не уменьшит прогиб пола, но обеспечит оптимальную поверхность для укладки плитки путем склеивания и заполнения. Во-первых, цементная подложка — это идеальная поверхность для склеивания тонкослойных материалов из-за ее пористой текстуры. Во-вторых, цементная плита помогает при заполнении. Когда вы кладете цементную плиту на фанеру, вы будете тонким шпателем между двумя поверхностями. Цементная плита сглаживает дефекты фанеры, а тонкий слой под цементной плитой заполняет пустоты.

Плитка под дерево: профессиональная укладка плитки

« Как уложить плитку , которая выглядит как дерево?» Это вообще горячая тема для написания статьи? Что ж, правда в том, что керамическая плитка под дерево становится все более популярной в последние годы. И легко понять почему. Деревянный пол может принести в дом столько класса и изысканности, сколько и правда в том, что за этим материалом нелегко ухаживать. Если дерево не подвергается регулярной полировке, оно имеет тенденцию царапаться и приобретать некрасивый вид изнашивания.Он не является водонепроницаемым, и любое случайное разливание может привести к значительным повреждениям и необратимым пятнам. Кроме того, плитка под дерево не вмятин и не скрипит, как настоящий деревянный пол.

Однако есть одна проблема: установка плитки под дерево сопряжена с некоторыми уникальными проблемами.

Итак, вот как укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

Что нужно знать о деревянной плитке

Несмотря на то, что дизайн и технические характеристики могут отличаться, плитки под дерево имеют одну общую черту: они являются прочной и простой в уходе альтернативой традиционной древесине твердых пород.Таким образом, учитывая их эстетическую привлекательность и преимущества, спрос на установку керамогранита под дерево, вероятно, увеличился в последние годы.

Одна вещь, которую вы, возможно, заметили в деревянной плитке, — это то, что она немного сложнее, чем другие виды керамической плитки. Вот почему установка плитки под дерево может быть такой неприятной.

Плитка под дерево не плоская

Вы, наверное, уже это поняли, но деревянные плитки не плоские. Конечно, они так выглядят, но если вы присмотритесь, то заметите, что центр выше, чем должен быть.Вот почему, когда вы устанавливаете пол из деревянной плитки со смещением, центр находится рядом с концом следующей плитки, что создает выступ — или иначе известную как самую неприятную проблему, с которой приходится сталкиваться установщику во время проекта. Но не волнуйтесь, мы поговорим о том, как уложить плитку, которая выглядит как дерево без выступов, через секунду.

Уменьшение оттока путем правильной подготовки поверхности пола

Вы знаете, что при укладке плиточного пола самым важным аспектом является ровность.Вы также знаете, что если вы установите плитки на разных уровнях, вы рискуете образовать губы. Возникает вопрос: как избежать этой проблемы, если у плитки под дерево высокий центр?

Источник: Prestige Floors

Как правило, убедитесь, что отклонение чернового пола не превышает 3 мм на 3 метра. Другими словами, пол должен быть идеально ровным. Сделать поверхность идеально ровной может показаться немного нереалистичной, но есть несколько советов, которым вы можете следовать, если хотите научиться укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

Найдите любые провалы или пики

Плитка под дерево уже неровная, поэтому любые провалы или выступы на поверхности пола еще больше подчеркнут губы. С помощью меловой линии протяните ее по комнате и посмотрите, нет ли разницы в высоте пола. Отметьте их скотчем или карандашом.

Рассчитайте глубину провала

С помощью шпателя определите, насколько глубока впадина в плитке. Если она глубже, чем выемка шпателя, используйте более крупную.

Очистить поверхность

Очистите пол от мусора и грязи.Пропылесосьте пол или используйте воду и губку, чтобы очистить поверхность и удалить частицы пыли.

Убедитесь, что вы получите правильную консистенцию раствора

Секрет успешной укладки плитки, будь то керамический пол или пол под дерево, заключается в правильной консистенции раствора. Идеальная смешанная строительная смесь поможет вам добиться прочного сцепления и, следовательно, долговечности укладки.

Мы не собираемся возражать против того, как цемент работает и застывает.Вы это уже знаете. Но мы, надеюсь, дадим вам несколько новых советов, которые помогут вам выбрать правильную толщину раствора. Например, сначала следует налить воду в ведро. Таким образом вы уменьшите количество частиц в воздухе. Мы видели, как многие установщики делают наоборот. Но, когда вы добавляете сначала порошок, а затем воду, будет сложно его правильно перемешать.

Еще один совет, который может иметь большое значение, — это соблюдение рекомендуемого количества времени для замешивания раствора.Конечно, помешивание в течение десяти минут может показаться излишним, но это обеспечит наилучшие результаты.

[СОВЕТ: правильно ли вы смешиваете клей? Прочтите наше профессиональное руководство по подбору подходящей клеевой смеси]

Выровнять пол

Если черновой пол неровный, рекомендуется использовать выравнивающую смесь, чтобы обеспечить максимально ровную поверхность, на которую можно укладывать плитку.

Используйте систему выравнивания плитки

Убедиться, что на поверхности пола нет выступов или впадин, имеет первостепенное значение для любого успешного процесса укладки плитки.Но в случае с деревянной плиткой, даже когда пол идеально ровный, конечный результат все равно может иметь небольшую шероховатость.

Система выравнивания плитки может помочь вам справиться с этой проблемой лучше, чем другие аналогичные инструменты. Благодаря своей конструкции он блокирует плитки, обеспечивая ровную поверхность во время высыхания раствора.

Прокладки для плитки — еще один важный инструмент, который может помочь вам добиться идеальной отделки любого напольного покрытия из плитки под дерево.

Избегайте полного смещения

Как уже упоминалось, образцы смещения являются наиболее проблемными.Но что вы можете сделать, когда клиент задумывается о офсетном дизайне? Что ж, вы можете по крайней мере избежать смещения 50%, когда середина плитки под дерево идеально совмещается с затирочным швом следующего ряда.

Это верный способ получить максимальный уровень груди.

Итак, если клиент не настроен на этот тип шаблона смещения, установите предел на уровне 33% или рекомендацию производителя плитки. Фактически, чем меньше смещение, тем больше шансов избежать проблем с выступом при укладке деревянного пола.

Как класть плитку, похожую на дерево: советы и хитрости,

Итак, вы заполнили каждую впадину, сгладили каждую вершину на поверхности пола и сделали ее как можно более плоской. У вас даже есть проверенная система выравнивания плитки, которая поможет вам в процессе установки.

Каким должен быть следующий шаг, спросите вы себя?

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам научиться укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

Выберите подходящий клей

Клей средней толщины и зубчатый шпатель 12 мм x 12 мм идеально подходят для плитки большого формата.Конечно, вам придется использовать больше клея и, конечно, вам, вероятно, придется выбирать премиальную марку, но сейчас не время скупиться. Правильные инструменты и материалы могут не только обеспечить правильную укладку плитки под дерево, но и упростят вашу работу.

Обратите внимание на ориентацию плитки

Один простой совет, который может помочь вам в процессе установки, — сначала выложить деревянную плитку по всей комнате. Начните с двух рядов, а затем проведите их от одного конца до другого.Используйте систему выравнивания плитки, чтобы убедиться, что каждый ряд идеально ровный.

После того, как вы убедитесь, что эти первые ряды выровнены и ровны, вы можете продолжить свою работу, завершая по одному ряду за раз. Не торопитесь — плитка под дерево — это не скорость, а скрупулезность.

Учитывайте размер шва

Мы видели много профессиональных установщиков, которые использовали тонкий шов для швов при укладке плитки под дерево, а затем смешанный цвет, имитирующий настоящую твердую древесину. Но давайте на секунду подумаем об этом подходе.

Если плитки выровнены неравномерно, то нанесение небольшого количества шва только сделает выступы более заметными, чем они были. С другой стороны, более широкий шов затирки может помочь вам минимизировать асимметрию между плитками.

Мы рекомендуем использовать шов размером не менее 2 мм. Имейте в виду, что это самый низкий уровень, на который вам следует пойти. Конечно, вы можете пойти и ниже, но очень тонкий шов затирки только вызовет проблемы во время установки.

Заключение

Плитка под дерево — новый тренд. Но если вы раньше работали с этим типом керамической плитки, то знаете, насколько требовательной она может быть. Надеюсь, это руководство о том, как укладывать плитку, которая выглядит как дерево, упростит вам этот процесс. Будьте уверены, со временем вы познакомитесь с особенностями укладки паркетной плитки и укладка не доставит вам столько проблем, как сейчас.

С какими еще проблемами вы столкнулись при работе с плиткой под дерево и как вы их исправляли? Поделитесь своим опытом в комментарии ниже!

Как установить плиточный «коврик» на деревянный пол

Уровень мастерства

Ориентировочная стоимость
200 долларов США

Время

Скачать PDF

Шаг 1. Планирование проекта

Начните с выбора плитки, которая контрастирует с существующим полом как по форме, так и по масштабу.С плиткой большего размера легче работать. Выложите выкройку, которая определит ваш дизайн. Если вы хотите, чтобы переход выглядел как наш, растушуйте края узора. Обязательно оставьте между каждой плиткой место для распорок.

Шаг 2: Добавьте разделители и узор трассировки

Используйте пилу для плитки, чтобы сделать необходимые пропилы. Между плитками вставьте распорки, чтобы рисунок был сбалансированным.Когда все будет готово, используйте перманентный маркер, чтобы нарисовать узор на полу, чтобы знать, где вырезать.

Шаг 3: Обрежьте существующий пол

Используйте осциллирующую пилу, чтобы разрезать пол по размеру плитки. Используйте шпатель и молоток, чтобы приподнять пол. При необходимости используйте карандаш для ретуши на существующем полу, чтобы покрыть все области, которые могли быть сколами во время удаления.

Шаг 4: Укладка плитки

Приклейте малярную ленту к краю рисунка, чтобы защитить переход между плиткой и текущим полом. Нанесите мастику на основание пола с помощью шпателя и шпателя с квадратными зубцами для любой плитки размером от 4 «x 4» до 12 «x 12». Потяните шпатель на себя под углом 45 градусов. Уложите мастику настолько тонкой или толстой, насколько это необходимо, чтобы плитка оставалась той же высоты, что и существующий пол.Поверните плитку на место и добавьте разделители между каждой плиткой. Обязательно удалите все пятна до того, как мастика высохнет. Дать мастике высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5: Нанесите раствор

Выберите цвет затирки, соответствующий цветам плитки. Загрузите раствор для затирки и распределите по плитке по диагонали под углом 45 градусов, чтобы раствор попал в швы плитки.Удалите излишки затирки влажной губкой.

Шаг 6: Закупоривание краев

При необходимости нанесите герметик, чтобы заполнить промежутки между плиткой и существующим полом. Подберите цвет герметика к цвету затирки, чтобы получить цельный вид.

Шаг 7: Дать высохнуть

Дайте раствору и герметику высохнуть в течение 24 часов.

Как установить виниловую плитку на деревянный пол

В то время как многие домовладельцы мечтают о паркетном полу, другие отчаянно ищут способы прикрыть свой пол. В некоторых домах деревянный пол либо некачественный, либо он сильно поцарапан или поврежден. Точно так же некоторые дома — особенно старые дома — были построены с черновым полом из твердых пород дерева, который недостаточно высокого качества (или слишком изношен), чтобы его можно было отполировать и обнажить.

Если вам интересно, как укладывать виниловую плитку на деревянный пол — или если это вообще практично, — хорошая новость заключается в том, что виниловые полы, как правило, приклеиваются к большинству типов черновых полов, включая дерево.Пока черновой пол сделан из твердого материала (например, не коврового покрытия), самая большая проблема заключается не в том, будет ли винил прилипать к материалу чернового пола; а, скорее, будет ли черновой пол достаточно гладким.

[Tweet «Укладка винилового напольного покрытия поверх существующего пола в вашей комнате не представляет особой сложности, и обычно это можно сделать как проект« сделай сам »».] Однако, если вы работаете с существующим деревянным полом, тогда вам придется Вы должны использовать несколько иной метод, чем при работе с существующим виниловым полом или ламинатом.

При укладке виниловой плитки на пол или виниловых досок очень важно иметь гладкую бесшовную поверхность для укладки плитки — в противном случае пол будет неровным. Деревянный пол может быть приемлемой поверхностью для виниловой плитки, но вам, возможно, придется принять меры, чтобы сделать ее как можно более гладкой и ровной. Например, вам, вероятно, придется отшлифовать древесину, чтобы выровнять неровные швы или неровности. Точно так же многие строители рекомендуют покрыть существующий деревянный пол фанерной подложкой толщиной в четверть дюйма, а затем укладывать плитку поверх фанеры.

Учитывая все это, рассмотрим, как укладывать виниловый пол на деревянный пол.

Инструменты, необходимые для установки виниловой плитки

• Виниловая плитка или доски
• Наждачная бумага и шлифовальная машина
• Деревянная обшивка, фанера или лауан
• Плиткорез или универсальный нож
• Смазочный карандаш или мел
• Строительная длина рулетка
• Клей для плитки (если вы не используете клейкую плитку)
• Мастерок (для нанесения клея)
• Маска для лица
• Влажные салфетки и уайт-спирит (для очистки остатков клея на плитке)
• салфетки для мытья рук во время укладки

Меры предосторожности перед укладкой виниловой плитки на деревянный пол

Перед началом укладки важно принять некоторые меры не только для вашей безопасности, но и для обеспечения того, чтобы ваша установка пройдет гладко и продлится долго.

[Tweet «Также важно сначала решить, хотите ли вы использовать удобную виниловую плитку с отклеиванием и приклеиванием» или традиционную виниловую плитку с клеевым покрытием. Если вы планируете укладывать виниловую плитку, клей не нужен — они приклеятся без дополнительного клея ».

Если вы используете клеящуюся плитку, вам необходимо нанести и нанести клей сначала на черновом полу. Также необходимо стереть остатки клея между швами.

Вот некоторые из различий между клееными и приклеиваемыми плитками:

• По большей части клееные плитки легче укладывать; но плитки, которые отклеиваются и приклеиваются, может быть труднее переставить, потому что они мгновенно приклеиваются.Если вы хотите поднять плитку и уложить ее другим способом, это может быть сложно. При использовании наклеенной плитки клей высыхает дольше, иногда до суток, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы переставить плитку, если хотите.
• Плитка низкого качества может расшатываться и скручиваться по краям в течение недель или месяцев после укладки, но с клеевой плиткой этого практически никогда не происходит. Если вы используете плитку-стик, обязательно приобретите плитку высшего качества от известного производителя.
• Если вы используете плитку с отшелушиванием и приклеиванием, ваш черновой пол должен быть очень гладким и ровным.При наклеивании плитки клей создает немного неровную подушку; и эта подушка закроет стыки швов и неровные участки. Благодаря клеевой подушке плитка будет более гладкой и ровной.

[Tweet «Горячий совет: если вы работаете с грубым неровным черным полом из твердых пород дерева, подумайте об использовании клеевой плитки, потому что клеевая подушка поможет выровнять некоторые неровности».]

• Если вы Планируя использовать клей, а не клейкую плитку, рекомендуется надеть маску для лица, чтобы защитить себя от испарений клея.Кроме того, пары клея могут быть особенно вредными для детей и домашних животных, поэтому не допускайте их попадания в комнату, пока вы работаете, и постарайтесь проветрить помещение с помощью одного-двух вентиляторов.
• Обязательно удалите все из этой области и тщательно очистите (и высушите) пространство. Даже крошечные кусочки захваченной грязи и почвы могут помешать правильному приклеиванию плитки.
• Перед установкой аккуратно снимите плинтус вдоль стен. Заменять его только после завершения установки.

Как установить виниловую плитку на деревянный пол

1. Отшлифуйте деревянный пол (убедитесь, что он полностью чистый и сухой), пока он не станет как можно более гладким и ровным, без неровностей или неровностей.Вы можете облегчить задачу, используя шлифовальную машинку. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, начиная с наждачной бумаги с более высокой зернистостью и заканчивая бумагой с более мелкой зернистостью. Для отделки паркетных полов некоторые строители рекомендуют начинать с зернистости 30-40, затем работать до 50-60 или даже 80-90. Вы не будете чистить твердую древесину, но это даст вам представление о правильной зернистости.
2. Если у вас деревянный черновой пол гладкий и ровный, вы можете перейти к шагу 3. Однако, если он все еще несколько шероховатый, неровный или неровный, рекомендуется уложить слой специально обработанной фанеры, фанеры или лауановых досок. (также называемое филиппинским красным деревом) до черного пола.Толщина фанеры или лауана должна составлять около четверти дюйма. Чтобы установить обшивку, сначала обрежьте ее по размеру комнаты. Для фанеры или лауана отрегулируйте доски так, чтобы они покрывали пол, затем обрежьте края, чтобы они подходили к стене. Распылите на обшивку / фанеру / лауан аэрозольный клей, затем плотно прижмите к полу.
3. Пришло время измерить. Важно помнить, что вам нужно работать от центра комнаты наружу. С помощью меловой линии и измерительной ленты измерьте центральные точки четырех стен.Проведите мелом линию между всеми облицовочными стенами — это сформирует крест в центре комнаты с четырьмя квадрантами.
4. Перейдите к центральной точке и начните укладывать плитки в одном из квадрантов, двигаясь наружу от центра. Продолжайте работать с каждым квадрантом, пока все четыре квадранта не будут завершены. Для наклеивания плитки просто снимите бумажную подкладку и приклейте плитку на место. Для приклеивания плитки нанесите плиточный клей на участок чернового пола, над которым вы работаете, равномерно распределив клей шпателем.Многие строители рекомендуют использовать валик, чтобы плитка была ровной и надежной. Просто проведите валиком в одном направлении по плитке после того, как вы приложили его к полу. Обязательно толкайте ролик в направлении, противоположном вашей установке. Например, если вы укладываете плитку слева направо, толкайте валик справа налево.
   Горячий совет : пока вы укладываете плитку, держите под рукой упаковку влажных салфеток, чтобы вы могли быстро вытереть руки, если они станут слишком грязными или покрыты клеем.Таким образом вы сможете поддерживать чистоту новой плитки.
5. На этом этапе у вас будут промежутки между стенами и краями выложенной вами плитки. Это та часть, которая больше всего напоминает заполнение кусочков пазла, потому что вам придется вырезать и обрезать кусочки плитки, чтобы они поместились в различных необычных областях комнаты. Чтобы заполнить эти промежутки, возьмите плитку и обрежьте ее резаком или канцелярским ножом так, чтобы она вошла между краем уже уложенной плитки и стеной. Для укладки плитки под дверные косяки повторите процесс, обрезая каждую плитку до тех пор, пока она не встанет на место.
   Важное примечание : Не наступайте на герметик или швы винилового покрытия в течение как минимум 24 часов после укладки. Некоторые производители рекомендуют держаться подальше от нового напольного покрытия в течение 24-48 часов, чтобы дать клею время схватиться и полностью закрепиться. Вы можете узнать у производителя плитки, что он рекомендует.

Защита пола из виниловой плитки

Теперь, когда пол уложен, вам не нужно беспокоиться об уходе, потому что винил очень легко чистить.Главное, что нужно помнить, — немедленно впитать пролитую жидкость, какой бы мелкой она ни была, и тщательно высушить поверхность.

[Tweet «Если вы не держите его постоянно сухим, влага будет накапливаться, а влага — враг виниловых полов. Как только влага начинает накапливаться, это может в конечном итоге привести к короблению вашей красивой виниловой плитки ».]

Если вы видите, что какие-либо края или углы начинают торчать, или вы замечаете подъемы или неровности на полу, значит, коробление уже началось, и возможно, вам придется заменить поврежденные плитки.К счастью, во многих случаях этого можно избежать, проявляя бдительность в отношении разливов.

При мытье виниловой плитки обязательно используйте чистящее средство, совместимое с вашим полом. Внимательно прочтите этикетку и при необходимости свяжитесь с производителем, чтобы узнать, безопасен ли продукт.

Что можно и чего нельзя делать с виниловым полом, он защитит ваш пол, будет выглядеть лучше и прослужит дольше.

Что нужно делать: как ухаживать за виниловым полом

• Вытрите пролитое вещество как можно быстрее, чтобы не скапливалась влага.
• Используйте под мебелью напольные протекторы и мягкие прокладки, особенно на тяжелых предметах.
• Подметайте как можно чаще, чтобы удалить скопившуюся пыль и грязь.
• Швабру каждую неделю мыть уксусом и водой или мягким совместимым моющим средством.
• Используйте коврик — это предотвратит попадание грязи на пол.
• Чтобы защитить пол, рассмотрите возможность нанесения дополнительного уретанового покрытия. Это поможет оттолкнуть и противостоять пыли, грязи и пятнам.

Что нельзя делать с виниловым полом

• Не ходите по винилу на высоких каблуках или бутсах определенных типов — они могут поцарапать пол.
• Не используйте абразивные чистящие средства или чистящие средства, несовместимые с вашими напольными материалами.
• Не используйте для чистки абразивные щетки с жесткой щетиной или металлические губки — они поцарапают винил.
• Не используйте роликовые ролики — они царапаются и оставляют следы.
• Не используйте слишком много воды для чистки — обязательно тщательно высушите пол.
• Не используйте восковую полировку. Вместо этого вы можете периодически наносить коммерческий полироль, созданный специально для виниловых полов.
• Не используйте насадку для взбивания пылесоса — это повредит пол.

Покупка виниловых полов в Express Flooring

Если вы ищете качественный виниловый пол и находитесь в Тусоне или Фениксе, штат Аризона, или рядом с ним, вам нужно позвонить или позвонить в Express Flooring, чтобы бесплатно -смета дома и консультации по дизайну. Компания Express Flooring имеет запасы напольных покрытий в миллионы футов, а также предлагает полный ассортимент ламината, керамической плитки, ковровых покрытий, каменных полов и полов из твердых пород дерева.

Лучше всего то, что мы переносим весь магазин в вашу гостиную, так что вам даже не придется выходить из дома. Наши консультанты по дизайну принесут вам образцы, образцы и каталоги, чтобы вы могли выбрать идеальный пол, не выходя из гостиной. Как только вы найдете то, что ищете, мы предложим вам одну цену продажи и установки невысоких полов, чтобы вы точно знали, сколько готовы платить.

Мы используем только высококлассных, лицензированных профессиональных специалистов по установке, и они даже перевезут и заменит вашу мебель.Кроме того, мы предлагаем пожизненную гарантию на установку, а также доступный план финансирования и множество скидок.

Почему стоит покупать у Express Flooring?

• Доставка на следующий день
• Покупки на дому (семь дней в неделю, включая вечера)
• Лучшие марки всех видов напольных покрытий
• Лицензированные профессиональные установщики
• Одна низкая цена продажи и установки комплектного напольного покрытия
• Мы снимаем / заменяем вашу мебель
• Доступное финансирование
• Круглогодичные продажи
• Скидки для пожилых людей, учителей, государственных служащих и государственных служащих

[Tweet «Установка винилового пола — это серьезный проект, требующий много времени и больше, чем немного тяжелой работы.Вот почему многие люди предпочитают доверить установку специалистам ».] Если вы ищете выгодную сделку по продаже и установке напольных покрытий и живете в районе Феникса или Тусона, позвоните или напишите в Express Flooring бесплатно в -смета напольного покрытия дома и консультации по дизайну. Запланировав встречу, вы сможете всего в нескольких днях от обладания элегантным, роскошным виниловым напольным покрытием, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

Дополнительные советы по укладке плитки под дерево

Укладка плитки под дерево

Полы из деревянной дощатой плитки приобрели большую популярность в последние пару лет.

По уважительной причине: через пару лет на них не будет некрасивых следов износа, они не нуждаются в повторной полировке, и они не вмятины и не трескаются, как настоящие деревянные полы.

Но когда дело доходит до укладки плитки под дерево, возникают некоторые уникальные проблемы.

Плоский пол из керамогранита под дерево

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Читать дальше

Я хотел уточнить свой предыдущий пост: Полы из деревянной дощатой плитки: что вам нужно знать.В этом посте я рассказал о том, как сделать плитку плоской от одной к другой. Это называется lippage: когда одна плитка выше плитки рядом с ней.

Полы из фарфоровой доски

Этому в основном способствуют две вещи:

1. Тот факт, что у большинства этих типов плитки есть корона или дуга
2. Обычно используются смещения.

Рисунок со смещением 50% с дощатой плиткой иногда может быть похож на плетение корзины.Высокие центры расположены рядом с низкими.

Центральные центры расположены выше.

Эти плитки с текстурой дерева могут выглядеть плоскими, но это редко. Держите две плитки вместе: лицом к лицу или спиной к спине, и вы увидите промежутки либо в центре, либо на каждом конце. Почему это так важно?

При установке керамогранита со смещением центр (верхние точки) находится рядом с краями следующих плиток (нижние точки). Вроде как узор плетения.

Вот как вы получаете lippage — одна плитка выше плитки рядом с ней.Затем добавьте следующую задачу:

Случайный образец может помочь сохранить смещения на уровне 1/3 (33%) или меньше

Шаблоны смещения

Если вы действительно хотите использовать проблему сгиба, худшее смещение, которое вы можете сделать, — это Смещение 50%.

Фактически, производители плитки рекомендуют смещать не более 1/3 плитки (33%).

Чем меньше смещение, тем больше шансов избежать проблем с выступом при укладке плитки под дерево.

Это не означает, что 50% невозможно сделать. Фактически, я делал в основном 50-процентное смещение плитки 12 × 24 (30 см x 60 см), но это всегда индивидуально, и тема всегда заранее обсуждается с заказчиком.

В общем, с более длинными дощатыми плитками будет сложнее, чем с более короткими.

Вот где преимущество плитки под древесину. Обычно люди хотят случайного смещения, имитирующего укладку деревянного пола.

При случайном смещении вы меняете строки и можете сделать так, чтобы ни одна из них или очень немногие из них не превышали рекомендуемую 33%.

По этой причине при укладке плитки под дерево я рекомендую случайный узор смещения.

Этот деревянный черновой пол выравнивается с помощью перьевого покрытия.

Повторный просмотр ровности пола

В предыдущем посте обсуждалась важность плоского пола при укладке плитки под дерево. Рекомендуемая производством плитки для этих плиток из керамогранита — отклонение не более 1/8 дюйма на 10 футов.

По сути, они говорят, что пол должен быть идеально ровным — и никто такой ровный пол не бывает.

Итак, что вы можете сделать? Для бетонных оснований можно отшлифовать высокие места и заполнить низкие места. Самовыравниватели обычно работают лучше всего в таких ситуациях.

Почему Schluter Ditra такая крутая: объяснение разделения мембран

Я не думаю, что самовыравниватели для деревянных черновых полов настолько практичны, и вместо этого я бы порекомендовал разглаживающий пол, пригодный для затирки, такой как Ardex Feather Finish, Henry Feather Финиш, или Mapei Planipatch.

Продукт с перышками прост в использовании, а затирки становятся гладкими.Часто их можно наносить от нуля до дюйма.

Они отлично подходят для заполнения низких пятен и быстро сохнут. Если вы устанавливаете мембрану, такую ​​как Ditra, сначала выровняйте пол и установите Ditra сверху.

Самовыравнивающаяся подложка: The Ultimate Guide

Укладка напольной плитки под дерево | Советы и хитрости

Как вы даете себе лучший шанс установить плитку под дерево, как профессионал? Вот несколько советов, инструментов и продуктов, которые я рекомендую:

Я рекомендую устанавливать смещенные ряды по всей длине (красные стрелки), а затем продвигаться вниз (черная стрелка)

Ориентация досок

Когда дело доходит до укладки дерева Посмотрите плитку. Я обнаружил, что лучше всего сначала провести их по комнате.

Начните с 2-3 рядов и проведите их из конца в конец по комнате. Убедитесь, что эти ряды идеально ровные.

Поместите линейку поверх них, поднимите и переустановите все, что находится слишком низко или высоко. Вам также необходимо убедиться, что они прилегают друг к другу.

Как только эти первые стартовые ряды выровняются, продолжайте спускаться по одному полному ряду за раз.

Синие распорки составляют 1/16 дюйма, что является наименьшим допустимым швом для затирки плитки.

Размер шва для затирки

Кажется, что рекомендуется использовать как можно более тонкий шов для затирки и смешанный цвет. чтобы он выглядел как настоящая древесина.Но вернемся к вопросу о губах.

Если одна плитка выше соседней, то отсутствие затирочного шва только усугубит проблему.

Более широкий шов для раствора может помочь уменьшить разницу между плитками.

Так что это значит? Абсолютно минимальный шов, который вы можете получить, составляет 1/16 дюйма.

Рекомендуемый минимум для дощатой плитки составляет 1/8 дюйма (рекомендовано производителями плитки).

Я бы также порекомендовал 1/8 дюйма, если возможно.Вы можете сделать меньше, но вы увеличиваете сложность установки.

Система выравнивания плитки MLT — один из доступных инструментов для укладки дощатой плитки под дерево.

Системы выравнивания

Чем больше плитки, тем популярнее они становятся. Я хочу вас предостеречь — это не чудо-системы.

Они не смогут волшебным образом согнуть плитку, чтобы она соответствовала остальным. Но многие профессионалы и любители дома нашли их полезными при укладке плитки под дерево.

Некоторые из систем, которые, как я вижу, используют многие профессионалы, — это MLT System, Levtec, Perfect Level Master, Ridgid LevelMax и Spin Doctors, а также другие.

Для непрофессионалов, я думаю, стоит обратить внимание на тосканские зажимы для швов из-за более низких начальных затрат. Никаких специальных инструментов и дополнительных крышек для покупки.

Итак, я надеюсь, что в этом посте есть несколько реальных советов типа «гайки и болты» для мастеров, которые укладывают деревянные полы из плиток. Я попытался дать вам несколько советов и уловок, которые помогут вам избежать неприятностей.

Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо вопросы или если что-то нуждается в разъяснении.

Для получения дополнительной информации, такой как выбор раствора и размер шпателя, пожалуйста, обратитесь к моим сообщениям.

Размер шпателя имеет значение

Полы из деревянной дощатой плитки: что нужно знать

Можно ли укладывать паркетные полы на керамическую плитку?

Дорогие Боб и Бетси,
У меня одни и те же этажи уже много лет, и я готов к переменам! Прямо сейчас у меня есть керамическая плитка, но мысль о том, чтобы ее разорвать, звучит как кошмар.Можно ли укладывать паркет на керамическую плитку? Или мне сначала надо все порвать?
Спасибо! Бекки Х.

Уважаемый Бекки,

Как здорово! Вы собираетесь придать своему дому совершенно новый вид с паркетными полами.

Да, вы можете укладывать паркетные полы поверх керамической плитки, но за некоторыми исключениями.

Каждый раз, когда вы устанавливаете паркетный пол на любой черновой пол, вы должны убедиться, что он полностью выровнен. Если на вашей керамической плитке есть линии затирки, которые придают ей текстуру, вам нужно будет заполнить их, чтобы выровнять пол.В противном случае под трещинами может скапливаться влага, что приведет к серьезным повреждениям ваших новых полов.

Есть еще несколько важных соображений, которые следует учитывать при принятии решения о том, является ли паркетный пол правильным выбором для вашего дома.

1. Какова степень установки помещения?

Обычно керамическая плитка укладывается в подвалах, ванных комнатах, прачечных и на кухнях. Если вы планируете установку в одной из этих областей, вы должны принять дополнительные меры предосторожности.Пол из твердых пород дерева нельзя укладывать в помещениях ниже уровня, таких как подвалы и некоторые прачечные, потому что содержание влаги в этих помещениях может повредить ваш пол даже при правильной пароизоляции. Однако паркетные полы можно укладывать во всех классах дома.

2. Как вы планируете укладывать пол?

Скрепление досок и прибивание гвоздей к основному полу — наиболее распространенный метод укладки полов из твердых пород дерева. Нельзя воткнуть гвоздь в керамическую плитку или бетон, поэтому такие черновые полы не выдерживают такой укладки.Поэтому вместо паркета из твердой древесины подумайте об установке паркетной доски. Паркет из твердых пород древесины имеет систему блокировки, аналогичную ламинатному полу, поэтому пол можно плавать, используя подкладку и / или пароизоляцию. Никаких гвоздей или скоб!

3. Какая влажность в помещении, где выполняется установка?

В одних помещениях влажность выше, чем в других. Например, на кухнях, в прихожих и ванных комнатах в воздухе часто бывает больше влаги из-за пара или жидкости, проливаемой из обуви, раковин или ванн.Очень важно, чтобы поверхность вашего деревянного пола была сухой. Повышенная влажность может привести к изгибу или деформации краев досок в местах просачивания воды. Если вы планируете укладывать паркетный пол в одной из этих комнат, возможно, вам стоит пересмотреть выбор материалов или уложить много коврики. Может быть, подумайте о виниловом напольном покрытии, которое является водонепроницаемым, чтобы вы не беспокоились постоянно о своем полу.

Если вам нужен вид древесины твердых пород, но вы не уверены, что она подойдет вашей семье, подумайте о ламинате или виниловом напольном покрытии в качестве альтернативы.Один из наших экспертов по напольным покрытиям может дать вам более подробную информацию о том, какой из полов подходит для вашей конкретной комнаты, позвонив по телефону 1-800-520-0961. Вы также можете оставить комментарий в разделе ниже, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь!

Подробнее:

.