Как утеплить пол в деревянном старом доме снизу не вскрывая пол: Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

• добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
• утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

• Срываем старый пол.
• Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
• Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
• Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

• Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

• высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
• старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Как утеплить пол в старом деревянном доме

Здравствуйте! Достался нам старый деревенский дом. Добротный деревянный сруб, довольно тёплый, но холодный пол. Часто посещаем его в межсезонье и, как бы ни кочегарили печку, по доскам босиком не походишь, мёрзнут ноги. Подскажите, как можно его утеплить, может, постелить сверху что-нибудь? Ведь сегодня есть много всяких утеплителей, нам в магазине посоветовали положить фольгированный Теплон.

Простого ответа на ваш вопрос нет. Или, вернее, есть: скорее всего, на пол старого деревенского дома можно положить лишь традиционный половичок — и больше ничего.

Дело в том, что в русских избах (и немецких домах, кстати, тоже) не делали не только утепления, но и гидроизоляции пола, хотя эти технологии давно известны. Ничем не заполненное подпольное пространство наилучшим образом сочетается с печным отоплением, обеспечивает оптимальную влажность, тепло зимой (грунт не промерзает) и прохладу летом. Если ваш дом действительно построен в соответствии с канонами народного зодчества — скорее всего, под толстыми половыми досками и одной-двумя мощными лагами находится открытый грунт, вероятно, хорошо утоптанная глина. Да вы и сами упоминаете о подобном. Поэтому, даже если ваша избушка построена в сухом месте, из «земли сырой» в подпольное пространство проникает влага. Выходить она может на улицу через отверстия в фундаменте или в помещение через отверстия в полу, щели между досками и даже саму древесину.

Ни гидроизоляции, ни утепления пола в традиционном деревянном доме не делали — только вентиляцию

Если дело обстоит именно так и гидроизоляция отсутствует, размещение на досках непроницаемого для водяных паров тонкого слоя утеплителя (пробки, вспененного полиэтилена любой марки, утеплённого линолеума) приведёт к переувлажнению досок пола и их ускоренному разрушению. А соорудить сверху дополнительный слой с воздухопроницаемым теплоизолятором, вентилируемым зазором и новым настилом не позволит низкий потолок избушки.

Наш совет: положите на пол ковролин, только на тканой, а не сплошной ПВХ-основе. Наличие в ворсе натуральных волокон сделает его теплее на ощупь. Шерстяной ковёр снимите со стены и положите на пол.

Если ковры не дадут нужного результата, а желание повысить комфорт в жилище велико, придётся вскрывать полы.

Чтобы эффективно утеплить пол в старом деревянном доме, придётся его сначала разобрать

Снять доски, при необходимости выровнять уровень песком, аккуратно расстелить по грунту гидроизоляцию. Проще, дешевле и экологичнее использовать пароизоляционную кровельную плёнку, тщательно прижав и приклеив её к фундаменту и столбикам, на которых стоят лаги. Прижать можно деревянными планками, а приклеить на неровный бетон или бут строительным герметиком или монтажным клеем. На плёнку уложить слой минеральной, стеклянной ваты или насыпать керамзит, перлит, аглопорит, бой пеностекла.

Керамзит – не самый эффективный, но недорогой и почти не впитывающий влагу утеплитель.

Теплоизоляцию на основе органических материалов (опилки, костробетон, эковату) можно использовать, если вы будете уверены, что полностью устранили проникновение влаги. Слой изоляции любого типа — чем потолще, но между ней и досками пола необходимо оставить зазор для проветривания не менее 4 см.

Не забудьте про вентиляционный зазор

Теперь можно настелить доски обратно, заодно проверив их состояние и обработав с обратной стороны защитным средством — дольше прослужат. А если уж захотите устроить комфорт, как в царских палатах, можно исхитриться отвести от печки рукав, накрыть утеплитель ветроизоляцией, чтобы не пылил, и при необходимости задувать вентилятором в подпольное пространство тёплый воздух. Но это тема для отдельного разговора.

Различные варианты утепления деревянного пола по грунту. Детали зависят от особенностей существующей конструкции, но во всех случаях обязательно наличие гидроизоляции

А, вообще-то, по полу в избушке положено ходить не босиком, а в домашних валенках 🙂

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?

Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

• чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
• повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
• перегнивание деревянных элементов строения;
• появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

• высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
• не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
• вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
• произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Минвата – изолятор из волокон

Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

• хороший уровень теплоизоляции;
• несложная технология монтажа;
• сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
• умеренная цена;
• жаропрочность и пожаробезопасность;
• в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.

Недостатки:

• во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
• обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
• при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
• при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

Утепление пола минватой

Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

Пенопласт – воздушный материал из гранул

Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

• обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
• почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
• имеет легкий вес;
• легко монтировать, т.к. не меняет форму;
• недорого стоит;
• долговечен, не плесневеет, не гниет.

Недостатки:

• подвержен возгоранию;
• хрупкий на излом;
• требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Пенопласт так же используется для утепления полов

Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Качественное утепление пола пенополиуретаном

Преимущества стройматериала:

• заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
• подходит для монтажа снизу;
• не дает усадку, пожаробезопасен;
• не требует защиты от паров;
• долговечен – служит до 50 лет;
• высокий уровень адгезии ко всем материалам;
• большая скорость монтажа;
• полная экологичность;
•  не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?

Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

Монтаж напольного утеплителя

Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

1. напольное покрытие;
2. стяжка из бетона или керамзит;
3. перекрытие;
4. пароизоляция со стороны комнаты;
5. слой минваты или пенопласта;
6. гидроизоляция со стороны подвала;
7. удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?

В отечественных климатических условиях необходимость утепления жилых зданий не вызывает никакого сомнения. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев изготавливаются полы в загородных домовладениях, с течением времени деформируются, и в плотно сбитом поначалу покрытии появляются просветы.

Трудно себе представить, но через эти щели в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии. В результате резко возрастают затраты на отопление, снижается комфорт проживания в зимний период. Для предотвращения этих последствий необходимо качественно утеплить полы.

Перечень материалов для утепления пола достаточно широк

Варианты технологий утепления деревянного пола

Процедуру теплоизоляции деревянного пола следует предусмотреть на этапе проектирования и строительства дома, и тогда потребуются минимальные затраты труда и финансовых ресурсов. При необходимости выполнения этой манипуляции, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае правильно сделать работу и утеплить пол можно сверху, прямо по старому покрытию, либо с его частичным демонтажом. Также существует вариант утепления настила снизу со стороны подвала.

В данном случае удобнее утеплить пол со стороны подвала

Теплоизоляция полов производится сверху, если в доме имеется низкий подвал. Если при этом настил демонтируется, оставляются только лаги. Процедура отличается большой трудоемкостью. В том случае, если подвал достаточной глубины, укладку изолирующего материала можно производить снизу. Это значительно проще и быстрее, так как в процессе выполнения работы не придется демонтировать и разбирать настил, если он в хорошем состоянии.

Чем лучше утеплить полы в частном доме

Утепление пола в частном доме своими руками выполнить вполне реально. При этом используются самые разные теплоизолирующие материалы. Какой из них лучше, определяется после анализа их рабочих характеристик и конкретных условий, в которых они будут эксплуатироваться. Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и сокращает расходы на отопление.

Эковата — один из вариантов утеплителей для деревянного пола

Широко используется пенопласт и пенополистирол, свои особенности имеет применение стекловаты и минеральной ваты. Наиболее прост и дешев метод утепления поверхности деревянного пола керамзитом или с помощью древесных опилок. Неплохими рабочими характеристиками отличается так называемая сухая стяжка.

Преимущества и недостатки пенопласта и пенополистирола

Многим известно, что можно утеплить пол пенопластом. Пенополистирол для пола тоже популярен у профессиональных строителей и домашних мастеров. Пенопласт и пенополистирол, благодаря их великолепным эксплуатационным качествам, получили наиболее широкое распространение в качестве утеплительных материалов. За исключением незначительных отличий, их технические характеристики сравнимы друг с другом. Использование этих теплоизоляционных материалов несет в себе следующие преимущества:

• невысокую стоимость;
• низкую теплопроводность;
• небольшую массу;
• широкую область использования;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к воздействию патогенной микрофлоры;
• несложность установки.

Довольно часто пол утепляют пенопластом

Помимо вышеперечисленных достоинств, у этих материалов имеются и эксплуатационные недостатки. Их список тоже достаточно внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

• выделяют вредные вещества при воспламенении;
• препятствуют прохождению водяных паров;
• боятся воздействия прямых солнечных лучей;
• привлекательны для грызунов;
• разрушаются при контакте с растворителями;
• имеют низкую механическую прочность.

Характеристики «Сухой стяжки» для утепления полов

Так называемая «Сухая стяжка», которая производится из гипсового волокна, отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола частного дома. Использование этого состава предполагает следующие положительные стороны:

• отличную теплоизоляцию;
• пожарную безопасность;
• легкость укладки;
• совместимость со всеми чистовыми покрытиями;
• небольшую толщину;
• хорошие характеристики шумопоглощения.

Процесс укладки «сухой стяжки» для утепления пола

При этом, раз уж мы утепляем пол сухой смесью заводского изготовления, следует учесть его большой расход: на обработку одного квадратного метра поверхности требуется двадцать килограммов смеси. Помимо этого, при проникновении воды геометрические размеры сухой стяжки изменяются, что может привести к порче чистового покрытия.

Возможность использования минеральной ваты

Минеральная вата широко применяется для обеспечения теплоизоляции деревянных полов. Материал изготавливается в виде плит, которые несложно уложить на пол своими руками.

Минеральная вата хорошо подходит для утепления пола

Минеральная вата имеет множество положительных свойств. Материал отличается великолепными шумопоглощающими и теплоизолирующими качествами, пожарной безопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, стоек к воздействию агрессивных химических сред.

Однако при попадании воды происходит деформация и частичная утрата теплоизолирующих качеств. Помимо этого, минеральная вата имеет низкую механическую прочность и не относится к экологически чистым материалам.

Особенности применения стекловаты

Стекловата схожа по своим характеристикам с минеральной ватой. Особенностью ее применения является то, что при выполнении работ нужно тщательно следить за тем, чтобы она не попала в органы зрения или на кожные покровы.

Стекловата — распространенный вариант утепления деревянного пола

Производственный процесс осложняется необходимостью использования работником индивидуальных средств защиты. Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка с течением времени, вследствие чего при неправильной укладке происходит нарушение теплоизоляции.

Плюсы и минусы использования керамзита

Керамзит представляет собой изготовленные на глиняной основе вспененные и обожженные гранулы пористой структуры. Большим плюсом этого материала является низкая стоимость, экологическая чистота, маленький вес и длительный срок службы, составляющий около пятидесяти лет. Керамзит обладает отличными шумоизолирующими и утеплительными качествами. Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет брешь в семейном бюджете.

Утепление пола керамзитом — просто и недорого

Минусом его использования можно считать необходимость выполнения значительного по толщине слоя засыпки, в противном случае деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. Кроме того, он хорошо впитывает влагу, хотя не теряет при этом утеплительных свойств.

Опилки — самый дешевый материал

Самым дешевым по стоимости материалом являются мелко измельченные древесные опилки. Они не представляют никакой опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: опилками засыпается пространство между черновым и чистовым покрытием пола. Перед использованием этот материал необходимо тщательно высушить не менее двенадцати месяцев, в противном случае он быстро придет в негодность. Отходы распила свежесрубленных деревьев сразу применять нельзя.

Видимо, опилки — самый бюджетный вариант утепления пола

Увеличением или уменьшением толщины слоя регулируется уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом приходится насыпать весьма толстый слой. Надо учитывать привлекательность этого материла для грызунов и для их отпугивания добавить в состав две части гашеной извести в сухом виде. Недостатком древесных опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

Современный выбор — изолон и пенофол

Несомненными эксплуатационными преимуществами отличается использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол. Изолон представляет собой покрытый слоем фольги вспененный полиэтилен и отличается прекрасными звукоизолирующими качествами при очень небольшой толщине. Материал не поддерживает горения, препятствует развитию патогенной микрофлоры и процессов коррозии, двухсантиметровый слой сравним по звукоизолирующим и теплосберегающим свойствам с кладкой в один кирпич.

Фрагменты укладки пеноизола для утепления пола

Выпускаемый в виде рулонов пенофол состоит из нескольких слоев утеплителя, сверху которых располагается светоотражающая фольга. Она выполняет роль экрана, препятствующего большим потерям тепловой энергии.

При использовании пенофола не требуется проводить дополнительные работы по гидроизоляции или обустройству пароизоляционного слоя.

Наиболее простой способ — укладка двойного пола

Наиболее простой способ выполнения утепления – предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, представляющего собой черновое и чистовое покрытие. Такую систему утепления следует использовать в помещении с высокими потолками, так как приходится занимать полезное пространство.

Технология строительства предусматривает укладку лаг, на которых будет укрепляться черновой пол. Покрытие можно выполнить из деревянных досок, древесностружечных плит, OSB или других подобных материалов, важно лишь то, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу, не образуя промежутков.

Обустройство двойного пола — надежный вариант утепления

На поверхность чернового пола между направляющими укладывается утеплительный материал. При этом использовать в его качестве песок при высокой естественной влажности не следует, так как в этом случае возможно образование конденсата. Поверх утеплителя монтируется чистовое покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров. Новое покрытие придется покрасить, о чем рассказано в статье «Как покрасить в доме деревянные полы краской или покрыть лаком своими руками».

Конечно, таким же образом можно утеплить и старый пол, однако при этом следует учесть снижение относительной высоты потолка.

Самое правильное утепление пола — по лагам

При постройке нового дома или демонтаже покрытия самое правильное утепление пола — метод выполнения работ по лагам. В этом случае утеплитель размещается между лагами, которые служат основой для чистового пола. В зависимости от конструкции здания, основой для монтажа лаг и утеплителя может служить черновой пол, выполненный на собственных лагах, а также бетонное покрытие или даже грунт. В последнем случае полезно обустроить глиняный замок для защиты от влаги слоем порядка 5-10 см.

Плотный утеплитель может удерживаться между лагами на обыкновенных гвоздях

В рассматриваемой технологии высота лаг и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине. До монтажа покрытия пола поверх утеплителя следует обустроить пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепляемой на лагах. Стыки пленки можно фиксировать скотчем.

Как утеплить полы своими руками снизу, не снимая старый пол

Если в частном доме имеется глубокий холодный подвал, самым правильным способом будет выполнить утепление пола снизу, не снимая старого покрытия. При этом не требуется выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки. В данном случае будет выполнена защита не только чистовой поверхности, но и всего перекрытия в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет загнивать.

При выполнении подобной задачи некоторые сложности заключаются в быстрой утомляемости при работе с постоянно поднятыми руками. Также существуют ограничения по видам теплоизолирующего материала и необходимость его крепления с повышенной надежностью.

Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:

• вначале обустраивается гидроизоляционный слой;
• затем располагается теплоизолятор;
• поверх него изоляция от водяных паров;
• далее выполняется перекрытие, обеспечивающее удержание теплоизоляции пола.

Пенопласт можно закрепить снизу гвоздями с прокладками и монтажной пеной

Придерживаясь такой технологии при выполнении работы своими руками, можно получить наиболее комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Теплоизолятор должен быть небольшого веса, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепления, сыпучие материалы в данном случае не подходят.

Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой. Эти материалы отличаются небольшим весом и замечательными теплоизолирующими качествами. Сначала к нижней поверхности перекрытия с помощью степлера закрепляется гидроизоляция. Далее можно укладывать плиты теплоизоляции таким образом, чтобы они удерживались во время монтажа за счет сил трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами. При работе со стекловатой обязательно следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

Пеноплекс — надежный утеплитель деревянного пола

Поверх утеплителя накладывается пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам с помощью скоб и степлера. Далее по лагам монтируется каркас, удерживающий утеплитель. Он может быть выполнен из любого материала, который устроит Вас по внешнему виду и долговечности. Между удерживающими элементами допускаются промежутки, через которые гарантированно не будет выпадать утеплитель.

Пошаговая инструкция теплоизоляции деревянного пола пенополиуретаном

В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуретаном. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность перекрытия. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• покрытие очищается от загрязнений и тщательно обезжиривается;
• производится высушивание основания до влажности не более пяти процентов;
• установка высокого давления подключается шлангами к емкостям с компонентами смеси;
• пенополиуретан равномерным слоем распространяется по поверхности пола;
• время сушки покрытия происходит в течение двух суток с момента нанесения.

Вполне реально утеплить деревянные полы снизу пенополиуретаном

Оборудование высокого давления, с помощью которого выполняется распыление пенополиуретана, стоит очень дорого. Приобретать его для обустройства теплоизоляции в частном доме нерационально и лучше взять это оборудование в аренду.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание! Автор текста Мирошников А.П.

Следующий видеоролик подскажет, как утеплить пол оригинально, быстро, просто и недорого.

Источник: SamoDelino.ru

Утепление пола в частном доме своими руками по старому полу

Время чтения ≈ 11 минут

Экономия энергоресурсов в собственном жилье не пустой звук – это реальная проблема, от которой прямо пропорционально зависят комфорт и финансовое положение семьи. В связи с этим порой встаёт вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, то есть, по сути, смонтировать бюджетный, но в то же время качественный вариант утепления. Данное желание никоим образом нельзя отнести к прихоти или к чему-либо невыполнимому – здесь самое главное, правильный подход к ситуации и для этого нужны определённые знания.

В каких случаях необходимо утепление пола

Принцип утепления любого пола

Не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда жильцы дома или квартиры просили посодействовать в утеплении пола, чтобы хоть как-то понизить расходы на отопление. Но всё дело в том, что это не всегда правильно и изоляция нужна не на полу, а на стенах или потолке, либо она не нужна вообще — проблема заключается в плохих окнах и входной двери.

В каких случаях пол нуждается в утеплении:

• это первый этаж частного дома, где в качестве черновой основы уложены бетонные перекрытия, расположенные близко к грунту;
• первый этаж многоквартирного дома – холод проникает с подвала;
• под полом находится погреб или подвальное помещение;
• частный дом построен в северном регионе;
• необходима поглощающая звукоизоляция.

Какие материалы используют в таких случаях

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) разной толщины

Если уж монтировать утепление поверх старого пола, то поневоле напрашивается вывод, что материал не может быть сыпучим, но при этом обязательно должен быть тонким. Такие умозаключения, безусловно, верны, но только отчасти, так как в некоторых случаях подходят толстые, а иногда и сыпучие продукты изоляции.

Какие материалы можно использовать:

1. ЭППС.
2. ЭПС.
3. XPS..
4. Пеноплэкс.
5. Поллан.
6. Технониколь.
7. И тому подобное.

1. Стекловата – в настоящее время практически не используется в бытовых целях.
2. Шлаковата – делается из расплавов доменного шлака. Из-за частичек железа (Fe), которые там остаются, материал нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
3. Камневата – также известна, как базальтовая вата. Изготавливается из расплавов вулканических извержений (базальта) и считается самой лучшей из всех трёх в техническом и технологическом отношении, но в то же время, самой дорогостоящей.

• Пенопласт. По внешнему виду очень напоминает экструзию, но это просто вспененный пластик с наполненными воздухом ячейками и меньшей плотностью (15-25 кг/м3). Толщина панелей от 20мм до 200 мм. Маркируется как ПСБ и ПСБ-С (не горит, только плавится).
• Пеноизол. Его также называют жидким пенопластом, но на самом деле, это карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в жидком виде. Его плотность в затвердевшем состоянии может составлять 6-60 кг/м3, но в строительстве применяют варианты от 10 до 15 кг/м3.
• Пенофол. Этот материал относится к отражающей теплоизоляции, так как представляет собой вспененный полиэтилен с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой. Производится исключительно в рулонах, его толщина составляет от 2 до 10 мм.
• Пробка. Как правило, используется в качестве подложки для ламината и линолеума. Служит в качестве тепло- и шумоизоляции поглощающего типа.
• Керамзит. Это очень лёгкий твёрдый пористый материал, который получают путём обжига глинистых сланцев или чистой глины. Его плотность составляет от 350 до 650 кг/м3. Существует четыре фракции такого материала, определяемых по величине зерна:

1. Крупная – 20-40 мм.
2. Средняя – 10-20 мм.
3. Мелкая – 5-10 мм.
4. Песок – до 5 мм.

Некоторые способы утепления поверх лицевого напольного покрытия

Рассматривать все варианты, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол нет смысла, так как некоторые попросту похожи в техническом исполнении. Поэтому акцентируем своё внимание не на материалах, которые, кстати, уже перечислены выше, а на способах, которыми можно достичь желаемого результата.

Все работы начинаются с определения нуля или чистового уровня лицевого покрытия, и это в данном случае является инструкцией для укладки всех материалов, перечисленных выше. То есть, прежде чем приступить к монтажу обрешётки, необходимо вычислить высоту потолков и определить, каким расстоянием можно при этом пожертвовать, так как не все комнаты могут быть очень высокими. Во времена СССР с этим вопросом всё было просто: жилая комната имела не менее 2,5 м высоты, но сейчас всё изменилось. Так, по СНиП потолки могут быть от 2,2 до 2,7 м высотой, но это удобно, к примеру, китайцам со средним ростом 165 см, но у европейца под два метра такие нормы, по меньшей мере, могут вызвать чувство дискомфорта.

Установка лаг поверх старого пола

Лаги можно устанавливать поверх старого пола, не снимая покрытия

Представим, что у нас есть возможность поднять пол на 10 см, но это отнюдь не толщина утеплителя, а ноль, который возможет при определённой высоте помещения. Для утепления целесообразнее в качестве лицевого покрытия использовать пиломатериалы: доски, влагостойкую или ламинированную фанеру, а также ориентированно-стружечную плиту 3-4 класса прочности и влагостойкости (OSB-3, OSB-4). Впрочем, на древесину можно стелить другие облицовочные материалы типа линолеума, ковролина или ламината – это уже не входит в определение высоты.

Толщина досок в данной ситуации по минимуму должна составлять 25-30 мм, но это только в том случае, если лаги установлены с шагом не более 400-500 мм – при увеличении шага пропорционально возрастает толщина доски. Если используются листовые материалы типа фанеры или ОСП, то шаг тоже следует выдерживать не более 400-500 мм, хотя допустимая толщина листов здесь уже может быть 18-20 мм.

Но прежде чем устанавливать лаги поверх старого пола, не снимая при этом лицевого покрытия, следует убедиться в его механической прочности и целостности, особенно важно это для деревянных конструкций. Может быть такое, что пол стал холодным из-за сырости, а это в свою очередь разрушило древесину (половицы и/или лаги). В таком случае необходим ремонт повреждённых участков – это всё-таки проще, нежели  полная замена. В тех случаях, когда сырость не исчезла или на древесине обнаружена грибковая плесень, сверху категорически не рекомендовано стелить любое другое покрытие! Монтаж возможен лишь в том случае, если старый пол целый, сухой и там нет сырости и грибковой плесени.

В качестве лаг можно использовать брус, но это не рационально – гораздо выгоднее применять доску толщиной 50 мм, например, 50×100 или 50×70 мм, либо брусок 50×50 мм. К полу такие балки обычно крепят при помощи пластиковых дюбелей и длинных саморезов, но все профили при этом следует выставить строго по уровню.

Это анкерный дюбель типа молли – для крепежа напольных лаг от не подходит

Утепление пенопластом и минеральной ватой

Утепление пола пенопластом поверх керамического паркета

Такой способ укладки утепления более всего подходит для минеральной ваты и пенопласта, хотя никто и ничто не запрещает использовать в качестве изоляции экструдированный пенополистирол любой марки. Панели или маты укладывают между лагами, стараясь прижиматься к ним вплотную, чтобы исключить большую часть щелей и зазоров хотя на практике такое невозможно, но это не критично.

В случае укладки минеральной ваты любого типа (рулонной или в плитах), все оставшиеся щели заделывают обрезками материала, которые обязательно останутся при монтаже. Ширина мата у базальтовой ваты по стандарту составляет 450 мм, следовательно, расстояние между двумя краями (не центрами) балок должно оставлять порядка 400-420 мм, чтобы плита плотно входила в посадочное место.

При укладке пенопласта, где панель стандартно имеет 1000×1000 мм, её можно разрезать точно пополам, то есть, на два фрагмента по 500×1000 мм. Лаги при этом устанавливают так, чтобы их боковые стенки получились на расстоянии 497-499 мм. Нет, это вовсе не высший пилотаж, просто следует постараться, чтобы листы ПСБ-С входили вплотную в посадочное место, но  если всё-таки будет место зазору, то это не критично. Все щели и небольшие зазоры задувают монтажной веной, которую даже не обязательно обрезать после высыхания.

Утепление пеноизолом

Утепление деревянного пола пеноизолом

Пеноизол или карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в большинстве случаем применяют для напольного утепления, хотя его можно также использовать для стен, например, задувать в промежуток колодцевой кладки. Дуть пеноизол можно как под покрытие (доски, фанеру, ОСП), так и без него, хотя лучше всего использовать второй вариант, так как на открытом пространстве видно уровень заполнения материала между лагами. У карбамидно-формальдегидного пенопласта есть одна хорошая особенность: он не увеличивается при высыхании, как монтажная пена, следовательно, тот уровень, который был установлен изначально, так и останется до конца. Это позволяет обеспечить нужное расстояние (20-25 мм) для вентиляционного зазора между лицевым покрытием и КФП.

Видно: Быстрый способ утепления пола

Утепление экструдированным пенополистиролом или  пробкой

Утепление пола экструдированным пенополистиролом под ламинат

Широкой популярностью для утепления пола пользуются такие материалы, как экструдированный пенополистирол и пробка, но чаще всего их покупают в рулонах и используют в качестве подложки под ламинат или линолеум. Но возможно также применение других модификаций таких материалов, это плитное исполнение продукции. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, скажу, что при монтаже пеноплекса или пробки на пол, по панелям запросто ходят ногами и при этом не остаётся никаких вмятин, хотя они легко раскраивается ножом. То есть можно застелить пол панелями ЭППС, к примеру, 30 мм толщиной и прямо поверх него укладывать паркетную доску, ламинат, фанеру или ОСП. Здесь допускается монтаж любого жёсткого плавающего пола.

Утепление пола под инфракрасную плёнку

Теплоизоляция пола пенофолом под инфракрасную плёнку

Когда проводят плёночный тёплый пол, то снизу, как правило, подкладывают отражатель и это чаще всего пенофол или фольгированный вспененный полиэтилен. То есть, сам материал можно использовать и как обычную утепляющую подложку под ламинат, но здесь случай особый. ИПО или инфракрасный плёночный обогреватель не отапливает комнату, но ИК лучи, отражаются от предметов и попадая на человека, создают эффект тепла, сохраняя воздух свежим. Алюминиевая фольга, которой покрыта в данном случае подложка, является самым лучшим отражателем ИК излучения, следовательно, свой выбор в таких случаях лучше всего остановить на пенофоле.

Видео: Утепление пола под паласом

Сухая стяжка

Укладка сухой стяжки на керамзитовый песок

Сухая стяжка сама по себе теплая, так как её основной компонент является материалом, плохо проводящим тепловую энергию, это керамзит мелкой фракции или керамзитовый песок. По сути, в данном случае вы одним выстрелом, так сказать, убиваете двух зайцев, одним из которых является холодный пол, а другим – отсутствие ровной основы для любого лицевого покрытия. Сухую стяжку можно монтировать не только по бетонным перекрытиям, но также деревянному и минеральному (бетон, керамическая плитка) полу.

Заключение

Как видите, вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, не представляет собой какой-либо сложной, а тем более, неразрешимой проблемы. Как вы заметили, в описании были использованы,  скажем так, фундаментальные методы, а вот в видеороликах использованы лайфхаки – выбирайте, что вам больше по вкусу!

Источник: mainavi.ru

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол — инструкция

В связи с общей тенденцией по снижению расходов на отопление жилья остро встал вопрос об утеплении полов. Хоты пол отдает в атмосферу меньше тепла, чем стены, в холодом состоянии он может снижать температуру жилья и приводить к избыточным расходам на отопление. В частном доме холодные полы могут приводить к частым респираторным заболеваниям у его обитателей.

Есть несколько способов, как утеплить полы в частном доме своими руками на снимая старый пол. Они различаются в зависимости от типа уже имеющегося напольного покрытия, сами же работы имеют разную степень сложности.

Утепление без снятия старого покрытия является актуальным для тех домов, в которых пол несет конструктивную функцию и служит в качестве крыши для подвальных помещений.

Особенности изоляции от пара

Деревянные полы в частном доме проще всего поддаются утеплению своими руками, его легко провести, не снимая старый пол. Дерево легко поддается обработке, его несложно изолировать. В деревянных полах должны быть такие слои изоляции:

1. Пароизоляция
2. Утепление
3. Настил

Для изоляции от пара следует использовать современные материалы, которые пропускают воздух, но задерживают влагу. Пароизоляция является одной из основных составляющих утепления, без нее пол быстро изнашивается, а желаемый эффект экономии энергоресурсов не достигается.

Приобретать желательно пароизолирующие материалы известных фирм, продающиеся в специализированных магазинах. Это позволит избежать подделок и даст гарантию безпроблемной эксплуатации.

Видео: пленка для пароизоляции пола

Материал для утепления

После выбора пароизоляционного материала следует определиться с утеплителем. На рынке предлагается множество материалов, обладающих как достоинствами, так и недостатками. Вот их список:

Плиты полистирола относительно недороги, обладают хорошими эксплуатационными качествами и большим разнообразием размеров. Их можно укладывать в один, или же несколько слоев. Они не поддаются биологическому разложению, легки в монтаже, прочны и хорошо держат форму.

Плиты экструдированного полистирола от предыдущего вида отличается повышенной плотностью, что позволяет укладывать их на любую, в том числе и грунтовую поверхность.

Плиты пенополиуретана используются только на пароизоляционную основу. Они укреплены разными веществами, это может быть стекловолокно, алюминий, или же другие материалы.

Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Она очень экологична, не горит, стоит недорого и не требует дополнительной техники при укладке. Такая вата представляет собой мягкий материал, продающийся в больших рулонах.

Утепление керамзитом требует значительных усилий, его следует трамбовать и заливать цементом.

Выбор материала для утепления зависит от финансовых и технических возможностей в каждом конкретном случае.

Предварительная подготовка

Перед тем, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, нужно провести подготовительные работы, которые сделают помещение пригодным к укладке теплоизоляции:

• Осмотреть подпольное пространство на наличие повышенной влажности.
• Обустроить вентиляцию подвала.

Если эти моменты проигнорировать, с нижней части пола будет скапливаться конденсат, провоцирующий рост плесневых грибков. Избавиться от плесени практически невозможно, поэтому лучше с самого начала предупредить ее появление.

Процесс укладки пола на старый деревянный

Для того чтобы своими руками утеплить полы в частном доме не прибегая к снятию старого пола, следует собрать такие стройматериалы:

1. Штукатурка или монтажная пена
2. Песок
3. Листы рубероида
4. Пароизоляционный материал
5. Строительный степлер или гвозди
6. Теплоизолятор
7. Плиты ДСП

При помощи материалов из первого пункта замазываются щели между досками старого покрытия. Подготовленный таким образом пол покрывается рубероидом, сверху насыпается песок. Его слой должен быть не более 0.5 см в толщину.

Далее процесс укладки пола происходит по следующей инструкции.

Поверх песка укладывается пароизоляционный материал. В зависимости от его толщины для закрепления используются гвозди или скобы строительного степлера.

На пароизоляцию укладывается собственно утеплитель. Его тоже нужно зафиксировать гвоздями подходящей длины.

Поверх слоя утеплителя выкладывается ДСП. На него и будет монтироваться внешнее напольное покрытие — паркет, ламинат, или другие варианты.

Этот способ подходит для полов с деревянным покрытием. Для строений с бетонной основой используется немного другая техника укладки.

Укладка на бетонный пол

Есть простой и удобный метод, как утеплить своими руками полы частного дома, не снимая при этом старый бетонный пол. Прежде всего нужно провести так называемую стяжку пола. Она необходима для выравнивания покрытия и приведения всех полов в доме к одной высоте. Для простой и недорогой сухой стяжки требуются такие материалы:

• Плиты для стяжки на основе гипса
• Полистирол
• Клей ПВА
• Саморезы

Этот вид стяжки предельно прост в монтаже. Пол засыпается полистиролом, его поверхность выравнивается. Сверху на полистирол укладываются плиты. Их стыки промазываются клеем, для большей прочности применяют саморезы.

Далее утепление пола проходит по инструкции, приведенной ниже.

На плиты стяжки укладывается пароизоляционное покрытие, оно закрепляется гвоздями или степлером. Можно приобрести пароизолятор того же производителя, что и плиты для стяжки.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, он также закрепляется.

После этого нужно провести финишную стяжку. Для нее можно использовать ДСП, как в случае с деревянным полом, либо же применить те же плиты для стяжки, которые легли в основу утепления.

Финишную стяжку плитами следует прогрунтовать. Первый слой грунтовки наносится на стыки, он должен хорошо высохнуть.

После высыхания стыков грунтовка распределяется по всей поверхности пола. Сразу после ее высыхания можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол

В связи с общей тенденцией по снижению расходов на отопление жилья остро встал вопрос об утеплении полов. Хоты пол отдает в атмосферу меньше тепла, чем стены, в холодом состоянии он может снижать температуру жилья и приводить к избыточным расходам на отопление. В частном доме холодные полы могут приводить к частым респираторным заболеваниям у его обитателей.

Есть несколько способов, как утеплить полы в частном доме своими руками на снимая старый пол. Они различаются в зависимости от типа уже имеющегося напольного покрытия, сами же работы имеют разную степень сложности.

Утепление без снятия старого покрытия является актуальным для тех домов, в которых пол несет конструктивную функцию и служит в качестве крыши для подвальных помещений.

Особенности изоляции от пара

Деревянные полы в частном доме проще всего поддаются утеплению своими руками, его легко провести, не снимая старый пол. Дерево легко поддается обработке, его несложно изолировать. В деревянных полах должны быть такие слои изоляции:

1. Пароизоляция
2. Утепление
3. Настил

Для изоляции от пара следует использовать современные материалы, которые пропускают воздух, но задерживают влагу. Пароизоляция является одной из основных составляющих утепления, без нее пол быстро изнашивается, а желаемый эффект экономии энергоресурсов не достигается.

Приобретать желательно пароизолирующие материалы известных фирм, продающиеся в специализированных магазинах. Это позволит избежать подделок и даст гарантию безпроблемной эксплуатации.

Видео: пленка для пароизоляции пола

Материал для утепления

После выбора пароизоляционного материала следует определиться с утеплителем. На рынке предлагается множество материалов, обладающих как достоинствами, так и недостатками. Вот их список:

Плиты полистирола относительно недороги, обладают хорошими эксплуатационными качествами и большим разнообразием размеров. Их можно укладывать в один, или же несколько слоев. Они не поддаются биологическому разложению, легки в монтаже, прочны и хорошо держат форму.

Плиты экструдированного полистирола от предыдущего вида отличается повышенной плотностью, что позволяет укладывать их на любую, в том числе и грунтовую поверхность.

Плиты пенополиуретана используются только на пароизоляционную основу. Они укреплены разными веществами, это может быть стекловолокно, алюминий, или же другие материалы.

Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Она очень экологична, не горит, стоит недорого и не требует дополнительной техники при укладке. Такая вата представляет собой мягкий материал, продающийся в больших рулонах.

Утепление керамзитом требует значительных усилий, его следует трамбовать и заливать цементом.

Выбор материала для утепления зависит от финансовых и технических возможностей в каждом конкретном случае.

Предв

арительная подготовка

Перед тем, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, нужно провести подготовительные работы, которые сделают помещение пригодным к укладке теплоизоляции:

• Осмотреть подпольное пространство на наличие повышенной влажности.
• Обустроить вентиляцию подвала.

Если эти моменты проигнорировать, с нижней части пола будет скапливаться конденсат, провоцирующий рост плесневых грибков. Избавиться от плесени практически невозможно, поэтому лучше с самого начала предупредить ее появление.

Процесс укладки пола на старый деревянный

Для того чтобы своими руками утеплить полы в частном доме не прибегая к снятию старого пола, следует собрать такие стройматериалы:

1. Штукатурка или монтажная пена
2. Песок
3. Листы рубероида
4. Пароизоляционный материал
5. Строительный степлер или гвозди
6. Теплоизолятор
7. Плиты ДСП

При помощи материалов из первого пункта замазываются щели между досками старого покрытия. Подготовленный таким образом пол покрывается рубероидом, сверху насыпается песок. Его слой должен быть не более 0.5 см в толщину.

Далее процесс укладки пола происходит по следующей инструкции.

Поверх песка укладывается пароизоляционный материал. В зависимости от его толщины для закрепления используются гвозди или скобы строительного степлера.

На пароизоляцию укладывается собственно утеплитель. Его тоже нужно зафиксировать гвоздями подходящей длины.

Поверх слоя утеплителя выкладывается ДСП. На него и будет монтироваться внешнее напольное покрытие — паркет, ламинат, или другие варианты.

Этот способ подходит для полов с деревянным покрытием. Для строений с бетонной основой используется немного другая техника укладки.

Укладка на бетонный пол

Есть простой и удобный метод, как утеплить своими руками полы частного дома, не снимая при этом старый бетонный пол. Прежде всего нужно провести так называемую стяжку пола. Она необходима для выравнивания покрытия и приведения всех полов в доме к одной высоте. Для простой и недорогой сухой стяжки требуются такие материалы:

• Плиты для стяжки на основе гипса
• Полистирол
• Клей ПВА
• Саморезы

Этот вид стяжки предельно прост в монтаже. Пол засыпается полистиролом, его поверхность выравнивается. Сверху на полистирол укладываются плиты. Их стыки промазываются клеем, для большей прочности применяют саморезы.

Далее утепление пола проходит по инструкции, приведенной ниже.

На плиты стяжки укладывается пароизоляционное покрытие, оно закрепляется гвоздями или степлером. Можно приобрести пароизолятор того же производителя, что и плиты для стяжки.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, он также закрепляется.

После этого нужно провести финишную стяжку. Для нее можно использовать ДСП, как в случае с деревянным полом, либо же применить те же плиты для стяжки, которые легли в основу утепления.

Финишную стяжку плитами следует прогрунтовать. Первый слой грунтовки наносится на стыки, он должен хорошо высохнуть.

После высыхания стыков грунтовка распределяется по всей поверхности пола. Сразу после ее высыхания можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Как утеплить пол в деревянном доме, советы и рекомендации

Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек. Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате.  Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола – дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем стройматериал для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

• Экологически чистым;
• огнестойким:
• устойчивым к воздействию влаги;
• обладающим низкой теплопроводностью;
• простотой монтажа;
• долговечностью;
• малым весом;
• доступным по цене.

Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные — керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков. Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции — сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат. В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами — изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В  этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над невысоким подполом

Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

1. Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
2. Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
3. Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
4. Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 — 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
5. Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
6. Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
7. Монтажа утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по лагам хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами — минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
8. Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 — 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
9. Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
10. Устройства чистового пола и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны подпола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила. В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки. Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.

Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом — экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.

Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.

Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.

К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.

По дну расстилают пароизоляционную плёнку, край полотна которой должен заходить на 15 — 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.

Следующий этап — устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.

Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме?  Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.

Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 — 10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм. Финишный этап — утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов междуэтажных перекрытий

Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:

• Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
• прослойки гидроизоляционной плёнки;
• слоя теплоизоляционного материала;
• прослойки пароизоляционной мембраны;
• чистового пола.

Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже?  Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.

Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?

Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить утепляющий слой, пол чердака устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой. Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 — 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 — 3 дня нужно слегка поливать водой. После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.

Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.

Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель. Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор. Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.

Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно — обратитесь к специалистам.

Как утеплить деревянный пол своими руками?

Любое напольное покрытие со временем может потерять декоративные или технические свойства. Нередко внешне привлекательный деревянный пол становится холодным и хождение по нему без теплой обуви вызывает ощутимый дискомфорт.

В такой ситуации нет необходимости менять напольное покрытие, а достаточно провести соответствующий ремонт, и пол прослужит еще не один десяток лет.

Широкий выбор материалов для теплоизоляции позволяет подобрать подходящий вариант по цене и характеристикам, а также произвести ремонт самостоятельно за короткий срок.

Зачем нужно утеплять?

Дерево – природный материал, который безопасен для человека. Он не выделяет в процессе эксплуатации вредных примесей и крайне редко вызывает аллергические реакции. Однако за натуральность приходится платить, так как доска склонна к образованию гнили и плесени.

Для того чтобы избежать подобных неприятностей, важно соблюдать температурный режим и уровень влажности в деревянном доме. Именно поэтому так много внимания уделяется утеплению деревянного пола в жилых помещениях, так как эти меры позволяют не только создать комфортное напольное покрытие, но и значительно продлить срок его службы.

Утеплить пол стоит и с целью снижения общего расхода материалов на стены и фундамент, например, при возведении каркасных частных домов. Выполняя теплоизоляцию напольного покрытия, можно избежать следующих проблем:

• низкая, некомфортная температура в квартире;
• высокий уровень влажности;
• большие затраты на отопление помещения;
• разрушение половой доски из-за пагубного влияния грибка или плесени;
• образование конденсата на окнах и стенах дома;
• ухудшение здоровья из-за постоянной повышенной влажности и взаимодействия с патогенными микроорганизмами (плесенью, грибами).

Плесень, особенно черная, способна вызывать не только тяжелые аллергические заболевания. Она может проникать в легкие и бронхи и провоцировать развитие аспергилеза – сложнейшего патологического состояния, которое в некоторых случаях заканчивается инвалидностью или смертью.

Своевременное утепление деревянного пола – залог благополучного микроклимата в жилище. Но проводить работы по устройству теплоизоляции можно в любое время, в том числе и при естественном износе материалов, когда напольное покрытие начинает терять свои положительные свойства. В специальной защите нуждаются следующие виды полов:

• перекрытие холодного подвала;
• чердачное перекрытие;
• межэтажные полы (в многоэтажных частных домах).

Пол является самой холодной частью в помещении, так как по законам физики прохладный воздух всегда опускается вниз. Особенно это касается частных деревянных домов, так как под их фундаментом в непосредственной близости находится почва. Поэтому так важно утеплять деревянный пол в таких жилищах.

К тому же, дерево со временем рассыхается, а между напольными досками образуются немаленькие щели, в которые (в случае отсутствия адекватной теплоизоляции) свободно проникает холодный воздух.

Выбираем материалы

При подборе оптимального утеплителя для деревянного пола следует учитывать не только его стоимость, но и такие характеристики как экологическая безопасность, пожароопасность, легкость конструкции, прочность, простота укладки, низкая теплопроводность.

Все современные и проверенные временем материалы обладают перечисленными свойствами. Для того чтобы не ошибиться с выбором, следует учесть некоторые моменты:

• Стоимость утеплителя должна соответствовать финансовым возможностям. Для правильного выбора не следует поддаваться рекламе, так как большинство материалов, как дорогого, так и бюджетного сегментов обладают равными техническими характеристиками.
• При наличии мелких грызунов не следует выбирать пористые материалы, типа пенопласта, так как они могут легко повреждаться мышами или крысами. В случае вынужденного соседства с вредителями, необходимо либо предварительно избавиться от них, либо отдать предпочтение минеральной вате или стекловолоконным материалам.

Если бюджет совсем ограничен, то можно смело применять известный и недорогой керамзит. Слухи о том, что он может оказывать негативное токсическое воздействие на организм человека, так и не нашли подтверждения у ученых.

Материал безопасен, стоит дешево, а значит использовать его можно без опасений для здоровья и бюджета.

Материалы, применяемые для теплоизоляции деревянных полов, представлены: минеральной ватой, керамзитом, опилками, пенополистиролом, пенофолом, изовером. Разберем каждый по порядку.

Минвата – самый востребованный материал для утепления пола. Может изготавливаться из шлака, стекловолокна и каменных пород. Минвата пожаробезопасна, обладает прекрасными шумоизоляционными свойствами. Однако этот материал теряет все свои свойства при намокании, поэтому важно уделить должное внимание пароизляции снизу и сверху утеплителя. К минусам можно отнести и то, что с минватой нужно обращаться предельно осторожно, используя средства защиты, так как мелкая пыль от нее, образующаяся в процессе монтажа, может негативно отразиться на организме человека, в особенности на дыхательных путях.

Керамзит – широко применяется для устройства насыпных полов. Он безопасен для здоровья, отлично удерживает тепло благодаря пористой структуре. Единственным недостатком может быть трудоемкость работ, по сравнению с монтажом более современных утеплителей.

Опилки – один из самых бюджетных вариантов. Неплохо справляется с прямой задачей – утеплить пол, но этот материал восприимчив к влаге, поэтому требует грамотной гидроизоляции. К тому же, не создает эффективную шумозащиту.

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал. Он используется как в частных домах, так и благоустроенных квартирах. Прекрасно утепляет пол, шумоизолирует помещение, но боится влаги, от которой теряет свои свойства и быстро приходит в негодность.

Более современный, экструдированный пенопласт лишен этих недостатков, так как гораздо лучше переносит повышенную влажность.

Пенофол – материл, одна из сторон которого представлена алюминиевой фольгой, а другая – утеплителем, например, вспененным полиэтиленом. Помимо основной функции, благодаря фольге сочетает в себе шумо- и гидроизоляцию. Устойчив к повреждениям, долговечен и безопасен для человека.

Изовер – материал, который способен утеплить пол как без применения лаг, так и с ними. Выпускается в нескольких видах – рулоне, матах и плитах. Это современный материал, который позволяет проводить монтаж без предварительной подготовки, например, обработки чернового пола глиной.

Он экологически-чист, доступен по цене, прекрасно снижает уровень шума в помещении.

Какой бы материал не был выбран, при устройстве утеплителя пола важно учитывать его особенности, а также соблюдать технологию и порядок работ.

Основные этапы и технология

Процесс монтажа утеплителя пола зависит, в первую очередь, от конструктивных особенностей. Различают следующие виды технологии укладки:

• на грунт;
• на бетонную стяжку;
• внутри помещения при помощи лаг.

Для того чтобы утеплить пол по грунту, необходимо выполнить следующие этапы:

• Утрамбовать землю из подполья и насыпать слой ПЩС, который затем уплотняют при помощи глины или битумной смеси. Такая обработка обеспечивает эффективную гидроизоляцию.
• На первый слой сверху устанавливают подпорки под лаги, обычно для этих целей используется кирпич или бетонные блоки. При помощи рубероида поддерживающие конструкции гидроизолируются по периметру.
• Устраиваются лаги из деревянного бруса с размерами 150х150 мм.
• Под конструкцию устанавливаются бруски, на которые будет укладываться черновой пол.
• Поверх досок кладется ветрозащита.
• Проводится монтаж выбранного утепляющего материала.
• Поверх утеплителя кладется гидроизоляция, которая предупреждает разрушение материала из-за воздействия влаги.
• Далее можно устанавливать чистовой пол, либо на утеплитель непосредственно, либо на фанеру.

Утепление пола по бетонной стяжке проводится по следующей последовательности:

• поверхность тщательно очищается т грязи, мусора и пыли;
• укладывается слой гидроизолирующего материала;
• монтируется утеплитель;
• сверху укладывается пароизоляция;
• проводится монтаж чистового пола.

Этот вариант позволяет утеплить пол без демонтажа старого бетонного пола при условии, что он находится в хорошем состоянии. Если имеются небольшие трещины или ямки, то их можно отремонтировать бетонной смесью (готового или самостоятельного производства) и после высыхания приступать к работам.

По лагам обычно утепляют деревянные полы в частных домах и коттеджах. При этом существующий пол можно оставить без вскрытия. Этот способ реализуется следующей последовательностью:

• между лагами чернового пола укладываются доски чернового пола;
• сверху стелется пароизоляция с нахлестом на стены в 10-12 см;
• далее монтируется утеплитель;
• можно укладывать чистовое декоративное покрытие (линомем, ламинат, паркет, кафель).

Особое внимание следует уделять утеплению деревенских домов, в которых часто помимо внутренних работ, может потребоваться утепление фасада или фундамента строения. Для этого снаружи снизу также монтируется утеплитель.

В следующем видео вы можете просмотреть наглядную инструкцию утепления пола по лагам.

Советы и рекомендации

Для того, чтобы провести утепление деревянного пола правильно, с минимальными финансовыми затратами и строительными ошибками, следует учесть некоторые тонкости:

• Даже если утепление планируется проводить на старый пол, необходимо вскрыть основание и посмотреть в каком состоянии находятся удерживающие снизу пол конструкции.

Если лаги сгнили или повреждены, то следует их заменить. Так, можно избежать проблем с полами в дальнейшем и подстраховаться от двойной работы.

• Главным условием выбора теплозащитного материала является его небольшой вес, устойчивость к сжатию и механическим воздействиям. Все классические утепляющие материалы, много лет используемые в строительстве именно с целью теплоизоляции полов, обладают всеми этими качествами.
• Очень часто с целью предотвращения разрушения и образования плесени лаги и черновой пол обрабатывают специализированными составами-антисептиками. К тому же, при устройстве пола следует отдавать предпочтение брусу и доскам из хвойных пород, лиственницы, разрешено использовать фанеру, которая имеет защиту от влаги.

Очень часто без вскрытия пол утепляют при помощи ковролина или линолеума. Для этого снизу нового покрытия монтируется теплоизоляция. В туалете и ванных комнатах чаще используется система «теплы пол».

Обращайтесь только к известным и популярным брендам, выпускающим качественную продукцию для утепления пола. В противном случае, вы рискуете «выкинуть деньги на ветер» и не получить желаемого эффекта.

Утепление деревянного пола – необходимая процедура, которая при соблюдении всех норм и правил позволит сберечь до 20% тепла в помещении, подержать благоприятный микроклимат и защитить жилище от образования плесени и грибка. Современные материалы позволят провести работы быстро и самостоятельно даже тем, кто имеет совсем небольшой опыт в строительных работах и самостоятельном ремонте.

Герметизация полов на необорудованных площадях

Этажи над некондиционированным пространством являются основной частью теплоизоляции дома, отделяя кондиционированное жилое пространство от некондиционированного пространства. Дом без теплоизоляции в полу будет неудобным и будет иметь более высокие счета за электроэнергию. Однако одной лишь изоляции недостаточно, чтобы остановить потерю тепла. Воздух может просачиваться внутрь или наружу через любую трещину, щель, отверстие или пористый материал в теплоизоляции дома.Если пол, возведенный в некондиционном пространстве, не герметичен, это может привести к нежелательной потере тепла в холодную погоду и увеличению тепла в теплую погоду. Наиболее распространенные типы полов, которые должны быть изолированы и герметичны, включают консольные полы, полы над гаражами и полы над некондиционными подпольями. Вот как запечатать каждую:

Если консоль не герметизирована должным образом, из нее будет течь воздух, в результате чего пол будет казаться холодным. Конденсация — худший результат утечки воздуха в консолях.Влажный воздух в доме может проходить в полость пола и конденсироваться на самой холодной поверхности, которую он обнаружит, — на задней стороне обшивки или ленточной балки, — что вызывает рост плесени. Консольные полы не получают прямого солнечного света, поэтому они не сохнут быстро, а конденсат может вызвать гниение пола.

Герметизируйте любое место, где ленточная балка встречается с полом, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха в полость. Герметизируйте все щели и отверстия в консоли. Герметизируйте соединение между консолью и внутренней системой пола, чтобы уменьшить пути проникновения, способствующие потерям тепла.После установки изоляции установите непрерывную обшивку, например изоляционную пенопластовую оболочку, на нижней стороне консоли. Затем герметизируйте материал оболочки с нижней стороны консоли герметиком.

Когда пол над гаражом плохо герметичен, воздух может просачиваться через ряд мест, включая ленточные балки, несущий каркас и коленные стены. Утечки воздуха могут привести к множеству проблем, таких как холодные полы, замораживающие трубы и участки охлаждаемых воздуховодов, которые мешают правильной работе системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Плохо загерметизированная полость в полу имеет значительно меньшее значение сопротивления теплопередаче и ненамного лучше, чем полость в полу без какой-либо изоляции. Чтобы герметизировать полость пола должным образом, полностью закройте зону балок и черновой пол, а также заделайте любые отверстия в полу пеной.

В подпольях есть много отверстий и механических элементов, которые не полностью находятся в полости пола. Трудно установить воздушный барьер в подвесном помещении, не переместив механическое оборудование в кондиционируемое пространство.Основными побочными эффектами плохой теплоизоляции и герметичности пола являются холодные полы и сквозняки из-за инфильтрации. Другие побочные эффекты включают проблемы с влажностью, почвенными газами, конденсацией и ржавчиной или коррозией механических компонентов.

Используйте высококачественный пенопластовый герметик, чтобы закрыть все отверстия в полу над местом для лазания. Более полный подход будет заключаться в установке утеплителя из распыляемой пены непосредственно напротив пола. Множество механических устройств, которые проходят через пространство для лазания, затрудняют надлежащую изоляцию и герметизацию полостей пола.Поэтому подумайте о том, чтобы сделать подвесное пространство полукондиционированным пространством, изолировав и герметизируя стены и установив сплошной полиэтиленовый лист или комбинацию полиэтиленового листа и плиты.

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция подвесного пространства — будьте осторожны, чтобы сделать это правильно

Подвальное пространство имеет все недостатки, но оно слишком низкое, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами.Если для этого нет веской причины, то пройти процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем построить черновой пол наверху и получить доступ к нему только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места. Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой будет строительство плиты на уровне грунта.

Важное примечание. Следующие ниже решения в области подзарядки представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и дают лишь частичный обзор того, как обращаться с газообразным радоном.Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в подпольях .

Ремонт подлога земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, поскольку влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли. Гнилой да?

Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю.Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме того, что положите его на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив его, вы уменьшите количество влаги в воздухе. Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обхода пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставить унылым тех, у кого действительно сложные места для обхода или ограниченный бюджет.Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для лазания — это сделать это с нуля и рассматривать его просто как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом. Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из более дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы. Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до изоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для подползания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

Нанесите пену на изоляционные стены подвала © Bala Structures

Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут отличаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительный вариант, только для стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо стяжные ленты и саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Изоляционные ваты из каменной ваты на стенах подвала © Ecohome

Плиты из каменной ваты (минеральной ваты) являются альтернативным продуктом, которые вы можете использовать, и они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, чтобы создать воздушный барьер.

Подготовка рабочего пространства для пароизоляции и изоляции:

Сначала расчистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением большого количества воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Следует ли вентилировать пространство для ползания?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, поэтому влага может конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вы не будете там регулярно опорожнять, он перестанет работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую яму в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на наличие радона, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Более подробную информацию см. На нашей странице «Подавление радона в обходном пространстве ».

Экономия энергии в старом доме

Энергетические аудиты используют инфракрасные камеры для выявления неэффективности энергопотребления. В исполнении этого художника показаны общие области с потерями тепла в старом доме, которые часто можно уменьшить путем тщательной конопатки, герметизации и теплоизоляции. (Работа: Карен Поллард)

Как человек, посвятивший себя сохранению старых домов, разговоры об энергоэффективности вызывают у меня кошмары. Я живу в снежном поясе, где обычно бывает минусовая зима, и меня не покидают изображения мусорных баков, заваленных оригинальными окнами и бордюрами с чугунными радиаторами.К сожалению, эта картина — больше, чем дурной сон. Это может стать реальностью, когда домовладельцы, ищущие быстрые решения в области энергоснабжения, встретятся с продавцами, стремящимися заработать на своевременных деловых возможностях. Конечно, никто не спорит с тем, что энергосбережение важно как для планеты, так и для наших кошельков, но тем из нас, у кого есть старые дома, необходимо также учитывать старинные материалы и конструкцию нашего здания при планировании улучшений в области энергосбережения. В большинстве случаев нет необходимости вносить кардинальные изменения в здание, достаточно лишь незначительных модификаций, таких как следующие низкотехнологичные обновления, которые могут дать реальную отдачу от эффективности отопления и охлаждения.

Пену можно использовать для удаления трещин, щелей и отверстий на чердаке для защиты от атмосферных воздействий.

Уплотнение утечек воздуха

Контроль сквозняков должен быть главным приоритетом. Утечки воздуха позволяют теплу уходить из жилых помещений зимой (или проникать летом), что снижает эффективность изоляции до 50 процентов. По оценкам Министерства энергетики, за счет герметизации сквозняков домовладельцы могут сэкономить более 10 процентов на счетах за электроэнергию.

Начните с надлежащего уплотнения трещин и щелей.Ищите утечки внутри и снаружи в местах пересечения внутренних и внешних поверхностей — например, в местах стыков стен и потолков, а также вокруг плинтусов и угловых досок, которые могут смещаться и сжиматься по мере старения, что приводит к образованию значительных щелей. Обычно проблему решает бусинка герметика хорошего размера, но если зазор шире, чем 1/4 дюйма, вам нужно сначала вставить кусок стержня из пенопласта.

Пену можно использовать для удаления трещин, щелей и отверстий на чердаке для защиты от атмосферных воздействий.

Убедитесь, что ваш камин не является основным источником сквозняков.Держите заслонку плотно закрытой, когда камин или дровяная печь не используются, и установите новую заслонку, если она повреждена или никогда не использовалась. Вы можете купить демпферы, которые устанавливаются на наружную поверхность дымохода и специально сделаны для вашего дымоходного отверстия. Помогает и заполнение дымохода изоляцией из войлока в межсезонье, равно как и закрытие очага кожухами из листового металла или дерева, такими как те, которые использовали наши дедушки и бабушки.

Проверить места вентиляции систем отопления и охлаждения.Места, где воздуховоды и вытяжные устройства выходят из вашего оборудования, пересекаются друг с другом или выходят из здания (например, дымоход или отверстие в стене), могут ослабнуть, что приведет к утечкам воздуха и плохой работе оборудования. Убедитесь, что эти стыки плотно прилегают или заклеены термостойкой лентой. Точки доступа к инженерным сетям тоже виноваты. Осмотрите внешний вид своего дома на предмет пробелов в стене, где электрические, кабельные, телефонные и газовые линии проникают в стену. Помните, что проводка — особенно обновления телефонной проводки — может проходить по внешней стороне подоконников и других внешних областях, создавая входные отверстия, которые необходимо герметизировать.

Не торопитесь заделывать щели и трещины в фундаменте в любом месте, где виден дневной свет со стороны подвала, обычно вокруг кирпичной кладки и каменных материалов фундамента. Замените кладку там, где раствор не выдержал, заделайте трещины в растворе и цементе и введите изоляционную пену в зазоры и щели. Пена для распыления, хотя и не очень приятная на вид, хорошо подходит для внутренней кладки фундамента, поскольку она расширяется, заполняя неправильные формы и размеры, и выдерживает сырость.

Вы можете определить множество утечек воздуха с помощью простого теста.В ветреный день зажгите ароматическую палочку и методично перемещайтесь по каждой комнате вашего дома, включая подвал и чердак. Держите благовония перед оконными и дверными проемами, точками доступа к инженерным сетям и по всем углам (от пола до потолка), где интерьер встречается с внешним видом. Плывущий дым указывает на сквозняки.

Размещение стекловолокна между существующими деревянными балками чердака снижает теплопотери; при работе с изоляцией обязательно используйте соответствующие средства защиты кожи.

Insulate Wisely

Правильная изоляция также может существенно снизить счета за электроэнергию и должна стать вашим следующим приоритетом.В идеальном мире все внешние стены и крыша дома изолированы, но те из нас, у кого есть старые дома, знают, что нам редко удается работать в идеальных условиях. Если вы потеряли оштукатуренную стену или заменяете сайдинг, то у вас есть прекрасная возможность добавить утеплитель; однако разрушение здания только для изоляции не стоит потери первоначальных архитектурных особенностей. Название игры здесь работает с тем, что у вас есть.

Поскольку большая часть потерь тепла приходится на верхнюю часть дома, начните с чердака.Изоляция мансардного этажа, а также доступа на чердак, относительно ненавязчива и дает мгновенную окупаемость ваших вложений — прогнозируемая экономия от 15 до 35 процентов на счетах за электроэнергию в сочетании с герметизацией утечек воздуха.

Размещение стекловолокна между существующими деревянными балками чердака снижает теплопотери; при работе с изоляцией обязательно используйте соответствующие средства защиты кожи.

Если у вас нет половиц на чердаке, просто откройте балки, добавьте столько изоляции в пролеты между балками, сколько позволят их размеры.Если есть половые доски, заполните балки по глубине, но никогда не сдавливайте изоляцию, потому что это снизит ее эффективность. Подъезд к чердаку — это удивительно большое пространство для потенциальных потерь тепла. Установка изолированного люка над чердачной лестницей или установка уплотнителя или пенопласта на существующей двери помогает значительно сократить потери.

Изоляция оценивается по показателю сопротивления теплопередаче — показателю сопротивления теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше изолирующие свойства материала или продукта.Стекловолоконные войлоки, например, имеют в среднем R-3 на дюйм толщины и рассчитаны на различные расстояния между стропилами, балками перекрытия и стеновыми стойками. Многие власти рекомендуют утеплять стены и крышу до уровней от R-38 до R-60, но эти цифры нереальны при попытке переоборудовать старый дом. Недавно мы добавили R-30 в наш чердачный этаж (максимум, который могли вместить наши деревянные балки) и сразу же заметили резкую экономию энергии.

Помните, что где бы вы ни утепляли, вам нужно проветривать.Воздух переносит влагу, а изоляция изменяет способ проникновения влаги и ее выхода из здания. Например, при утеплении чердака вы должны позволить воздуху (и влаге), который достигает чердака, выходить через вентиляционные отверстия конька, фронтона или потолка.

Выдувная изоляция может быть хорошим вариантом модернизации в открытых горизонтальных пространствах, таких как чердаки, но я не видел ничего хорошего в затратах и ​​усилиях, связанных с выдуванием изоляции в пустоты стен старого дома. Непредсказуемое обрамление конструкции до 1940-х годов делает покрытие непостоянным, а сама изоляция со временем может осесть, оставляя большие неизолированные пустоты в верхней части стен.

Установка гибкого уплотнителя прорезает оконные сквозняки.

Окна и двери для часов

Установка гибкого уплотнителя предотвращает сквозняки на окнах.

Традиционные деревянные окна и двери получают плохую репутацию, когда дело касается энергоэффективности. Нас засыпают рекламой, в которой утверждается, что старые окна и двери истощают кошельки, но эта картина может быть искажена. Если ваши окна и двери служили зданию 80 или 100 лет, велика вероятность, что они все еще крепкие.Конечно, они, вероятно, нуждаются в доработке, но после ремонта традиционные окна и двери могут предложить энергетические преимущества, сопоставимые с новыми заменами.

Для максимального энергосбережения вы должны поддерживать в надлежащем состоянии традиционные створки и створки, то есть использовать прочное стекло и остекление (замазку), створки, которые плотно закрываются в их рамах, и такие фурнитуры, как замки створок, чтобы держать их плотно закрытыми. Вы можете отремонтировать традиционные деревянные или стальные окна самостоятельно, потратив свое время и некоторые материалы, или вы можете нанять профессионала для их восстановления по средней цене от 450 до 1000 долларов за окно, в зависимости от того, сколько работы необходимо.Те же идеи по уходу применимы и к входным дверям. Если вы видите дневной свет вокруг двери или чувствуете сквозняк, вам понадобится лучшая уплотнительная прокладка. Также может помочь простое размещение ковров напротив сквозняков.

После того, как окно будет в хорошем рабочем состоянии, следующим шагом будет добавление или обновление уплотнительных прокладок для уменьшения утечек воздуха. Вы можете потратить от 10 до 150 долларов за окно на герметизацию, от наклеиваемой пены до металлической вставки. Атмосферная пленка должна герметизировать всю оконную створку (боковые перекладины, направляющие, верхняя и нижняя направляющие), блокировать, чтобы быть воздухонепроницаемой и выдерживать трение при движении створки.Установка более сложных типов герметизирующих материалов может занять много часов, поэтому, возможно, стоит нанять местного специалиста для этой работы.

Нет сомнений в том, что штормовые окна — это хорошее вложение. Добавление штормовой створки к одиночному деревянному окну с остеклением может сделать температуру поверхности внутреннего окна сопоставимой с температурой нового многослойного теплового окна. Внешние штормы могут быть стандартного размера или изготовлены на заказ, чтобы соответствовать вашему стилю створки, и есть много качественных версий из дерева и алюминия, в том числе комбинации шторм / ширма.Другой вариант — внутренние штормы, но они должны быть установлены правильно, чтобы избежать образования конденсата на основной створке. Не стоит недооценивать ценность использования изолирующих материалов для окон, таких как тяжелые шторы и занавески с подкладкой, для защиты от сквозняков.

Хотя ухоженные традиционные окна с защитой от атмосферных воздействий и штормов могут служить вашему зданию в течение нескольких поколений, решение о ремонте или замене их не зависит исключительно от энергоэффективности. Как и другие оригинальные части старого дома, традиционные окна являются неотъемлемой частью исторической строительной ткани вашего дома.Отказ от них во имя энергии умаляет исторический характер и ценность и игнорирует консервацию другого вида — то, что признает незаменимыми оригинальные, сделанные вручную окна, двери, штукатурку и изделия из дерева.

Ваш пол коробится от летней жары? Вот как это исправить

Тоби Бланшар
| LSU AgCenter

Замедленная съемка заката

Замедленная съемка заката Байу-Де-Сиар и центра города Монро

Вочит

БАТОН-РУЖ, штат Луизиана.- Подобно тому, как тепло может вызывать потливость людей, оно также может вызывать проблемы с влажностью в зданиях.

Клодетт Райхель, специалист по жилищному строительству LSU AgCenter и директор LaHouse Home and Landscape Resource Center, сказала, что во многих домах с фальшполом прямо сейчас возникают проблемы с деревянными полами с чашечками и проблемами влажности чернового пола.

«Люди находят много противоречивой информации о том, что им делать», — сказал Райхель. «Не существует универсального средства правовой защиты, но понимание комбинации факторов, вызывающих проблему, позволяет найти наиболее экономически эффективные решения.”

Фальшполы летом становятся мокрыми из-за сочетания прохладного кондиционирования воздуха и герметичной отделки полов во влажном климате. «Нет кондиционера, нет проблем, но мы не так живем сегодня», — сказала она.

Райхель сказал, что важно понимать, как влага перемещается от более теплых к более прохладным и от более влажных к более сухим областям. Кондиционирование дома в жаркую влажную погоду создает сильный поток водяного пара снаружи внутрь. Очень прохладный кондиционер также может охладить черновой пол до температуры ниже точки росы на открытом воздухе, что приведет к конденсации влаги на черновом полу.Эта влажность усугубляет проблему.

Чем холоднее кондиционер, тем хуже проблема, сказала она. Горячий влажный воздух на открытом воздухе собирает дополнительную влагу из почвы, которая затем конденсируется на прохладном основании и пытается продвинуться внутрь. Типичные методы изоляции, такие как стекловолокно, усугубляют ситуацию, потому что черновой пол остается более прохладным.

Возникает образование чашечек, и проблема влажности основания усугубляется, когда есть непроницаемые полы, такие как винил, ламинат или обычное полиуретановое покрытие на дереве, — сказал Райхель.Когда покрытие пола непроницаемое, влага не может проникнуть через него, поэтому черный пол все лето становится все влажнее и влажнее.

«Мокрый черновой пол смачивает основание деревянного пола, что приводит к разбуханию нижней части досок, вызывая образование чашечек летом», — сказала она.

Райхель предложил следующие предложения:

— Если вы поддерживаете теплоту в доме летом с настройкой кондиционера выше внешней точки росы (76 градусов или выше, предпочтительно 78 градусов), вы, вероятно, будете в порядке, только если почвопокровное покрытие будет равным. пластиковая пленка под домом, хороший дренаж вокруг дома и нормальные вентиляционные отверстия.

— Если вы не будете держать его слишком холодным, все будет в порядке, если все полы будут иметь некоторую влагопроницаемость, например, ковер, керамическая плитка с незапечатанным раствором, древесина твердых пород (не инженерная древесина) с проницаемой отделкой, такой как высокопроницаемая. пермский полиуретан на водной основе и хороший дренаж.

Для почвенного покрова важно, чтобы дождевая вода не протекала под домом и бассейном поверх пластикового покрытия, сказал Райхель. Почвопокровное покрытие может быть 6-миллиметровым пластиковым покрытием, закрепленным сверху кольями или гравием.Его не нужно заклеивать или заклеивать. Райхель не рекомендует устанавливать под домом вентилятор.

«Подача большего количества влажного воздуха к холодным материалам основания пола может на самом деле усугубить проблему во влажную погоду, которая в Луизиане длится почти все лето», — сказала она.

Системы чернового пола, которые лучше всего позволяют избежать проблем с влажностью в нашем климате и позволяют использовать пол любого типа и устанавливать для кондиционера столько холода, сколько вам нужно:

— Огнестойкие плиты из жесткого пенопласта с фольгированной облицовкой Толщиной 2 дюйма для изоляционных свойств R-13), прикрепленных к балкам пола, с проклеенными швами и герметичными краями и отверстиями для обеспечения герметичности системы.

— Изоляция из распыляемой пены с закрытыми ячейками толщиной от 2 до 3 дюймов, распыляемая на черный пол между балками, и, если пространство для лабиринта не полностью открыто, легкое распыляемое пенопластовое покрытие на балки.

Обе обработки чернового пола обеспечивают воздухонепроницаемую, изолирующую систему пароизоляции, которая предотвращает проблемы с влажностью летом и зимой, сказал Райхель.

Она также предлагает проверить, не исключают ли какие-либо условия контракта по борьбе с вредителями системы изоляции из пенопласта, если можно осмотреть фундаментные стены или опоры на предмет признаков активности термитов.

Она предупреждает домовладельцев никогда не утеплять, пока черновой пол и пол мокрые.

Один из вариантов, по ее словам, заключается в том, чтобы установить изоляцию в конце зимы, после обогрева дома в холодную погоду, в результате чего полы высыхают наружу.

«В противном случае вы можете временно закрыть пространство для подполья пластиковым покрытием — на земле и по периметру — и запустить коммерческий осушитель воздуха в нем до тех пор, пока влажность чернового пола и деревянного пола не стабилизируется», — сказала она.Предпочтительное содержание влаги составляет 12 процентов или меньше, измеренное с помощью качественного измерителя влажности древесины. Когда все высохнет, можно выполнить изоляцию с помощью одной из рекомендуемых систем.

Деревянные полы в форме чашечек не следует шлифовать до тех пор, пока они полностью не высохнут, — сказал Райхель.

«При высыхании чашеобразные доски будут расплющиваться, если на них не будет трещин, поэтому подождите, пока они стабилизируются», — сказала она. «Пора полировать деревянный пол после того, как он будет настолько сплющен, насколько это возможно. Если отшлифовать чашевидные края до того, как они станут плоскими, зимой после высыхания пола может получиться зубчатый пол.”

LSU AgCenter имеет публикацию, доступную онлайн и печатные копии в Центре ресурсов LaHouse, в которой описаны результаты исследования влажности различных систем изоляции фальшполов в южной Луизиане.

Информационный центр LaHouse в кампусе LSU и веб-сайт www.LSUAgCenter.com/LaHouse содержат дополнительную информацию по этой и другим вопросам жилья. Демонстрационный дом с визитками, дисплеями, вывесками, бесплатными публикациями и выставочным залом открыт для самостоятельных экскурсий с понедельника по пятницу с 10.00.м. до 16:30 в качестве государственной службы LSU AgCenter.

Консольный пол | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если в некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры. чтобы обеспечить выравнивание. Альтернативы в сносках. ^{10, 11, 12}
2.6 этажей над гаражами, этажи над некондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные полы.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры.Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Footnote 10) EPA настоятельно рекомендует, но не требует, воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4-8.

Сноска 11) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают планки для войлочной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы, опоры не требуются, если войлок заполняет полость пола на всю глубину, даже если сжатие происходит из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе указаний производителя и единственного дефекта, препятствующего поломке. Изоляция от достижения требуемой степени укладки — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Сноска 12) В качестве альтернативы допускается установка воздушного барьера на внешней горизонтальной поверхности изоляции пола, если изоляция устанавливается в контакте с этим воздушным барьером, внешние вертикальные поверхности полости пола также изолированы, и воздушные барьеры включены на внешние вертикальные поверхности этой изоляции.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам проникновения:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 13) Потолки, стены и полы из стального каркаса должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 — Таблица 402.2.6
Сноска 23) Утечка через оболочку должна определяться утвержденным проверяющим с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.

Таблица N1102.4.2 (N1102.4.1.1 в 2012, 2015 и 2018 IRC) Установка воздушных барьеров и изоляции, полы: Изоляция полов (в том числе над гаражными и консольными полами) устанавливается для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола. .В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включающий балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется. Соединение фундаментных и настенных подоконников, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, а также кромочной ленты и чернового пола герметизировано. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.
Таблица R1102.1.1 (Таблица R1102.1.2 в IRC 2015 и 2018) Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, указанные в этой таблице.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Ассоциация воздушных барьеров Америки (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также действуют как пароизоляция, разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

Как следует утеплить пол в доме на возвышении в зоне затопления, чтобы избежать проблем с влажностью? — Домашняя энергия

Влага имеет тенденцию к конденсации на черных полах, которые летом охлаждаются кондиционером.Изоляция может еще больше усугубить проблему, если черновой пол останется прохладным. Хотя необходимы исследования, существует несколько возможных подходов к уменьшению конденсации на черновом полу:
1. Убедитесь, что дождь стекает из дома со всех сторон. Ваш двор должен иметь уклон 5% по всему дому.
2. Убедитесь, что грунт под домом выше окружающего грунта.
3. Накройте землю в лазарете пластиковой пленкой (если вода не может скапливаться на ней — сначала потребуются №1 и №2).
4. Варианты теплоизоляции:
• Если вы хотите изолировать войлоком (самый дешевый вариант, но рискованный в домах с кондиционированным воздухом и подпольями — проблемы с влажностью обычны), крафт-бумага должна быть поднята, а ватины должны полностью контактировать с черновой пол — нигде БЕЗ проседания. Нелегко. Более выполнимо, если использовать войлоки, заполняющие пространство балок.
• Распылительная пена с закрытыми порами высокой плотности и низкой проницаемостью — хорошее решение. Пока еще недостаточно исследований, но модели влажности, ученые-строители и другие используют их с хорошими результатами.Это самый дорогой вариант.
• Другой вариант — аэрозольная пена с открытыми порами низкой и средней плотности с нанесением пароизоляционной краски после отверждения. Он еще недостаточно изучен, но успешно используется и моделируется. Он дешевле, чем пенопласт с закрытыми порами, и имеет то преимущество, что он изгибается вместе со зданием, но может быть сложно получить хорошее покрытие кожи краской.
• Изоляция из жесткого пенопласта, облицованная фольгой (толщиной 2 дюйма), нанесенная под балки пола и перекрывающая их, удерживается гвоздями и заклеивает швы, края герметизируются вспененным герметиком — это испытанное хорошее решение.Он должен быть герметичным. Должностные лица Кодекса могут потребовать тип пенопласта, который соответствует стандарту огнестойкости, или запретить его использование без дополнительной изоляции войлоком на черновом полу; интерпретации различаются. Стоимость напыляемой пены примерно такая же, в зависимости от простоты монтажа. Невозможно при малом пространстве для обхода.
• С помощью любого из вышеперечисленных лучше всего защитить изоляцию чем-то вроде фиброцементной плиты, аппаратной ткани или другого прочного материала, чтобы не допустить проникновения животных.
• Другой подход — утеплить верх чернового пола жесткими вспененными плитами XPS, используя распыляемую пену между стойками стен и перегородок.Неизвестно, кто это сделал, но теоретически это эффективное решение, позволяющее избежать проблем с влажностью и обеспечившее удобные и упругие полы.

5 видов утепления для вашего гаража

Утеплить гараж имеет смысл, если вы планируете отапливать пространство. Когда дело доходит до выбора материалов, вы можете использовать те же типы изоляции, что и для остальной части дома, но некоторые из них лучше, чем другие, в зависимости от того, закончен гараж или нет. Также стоит обратить внимание на изоляцию гаражных ворот, требования к установке которых отличаются от требований к стенам или потолку.

Основы изоляции гаража

Если вы добавляете тепло, будь то постоянно или по мере необходимости, стоит утеплить гараж. Если вы не добавляете тепла, нет смысла утеплять. Существует распространенное заблуждение, что изоляция добавляет тепла. На самом деле изоляция просто замедляет передачу тепла через изолирующий барьер (стена, потолок или пол), что хорошо для жаркого и холодного климата.

Некоторые говорят, что изоляция неотапливаемого гаража, примыкающего к дому, может создать дополнительный тепловой буфер между внешней и внешней частью дома.Но ни одно государство не требует этого в рамках мандата по энергоэффективности. Также маловероятно, что это минимальное улучшение передачи энергии компенсирует затраты на дополнительную изоляцию. Однако стены, которые являются общими с домом, всегда должны быть изолированы до максимальной степени.

Воздушное уплотнение

Также важно осознавать ценность герметизации воздуха в сочетании с изоляцией. Гаражи обычно не построены так, чтобы быть герметичными, и в них есть много воздушных зазоров, выходящих на улицу.Вы можете изолировать стены, потолок и дверь гаража до максимально возможного R-значения (чем выше R-значение, тем лучше изоляционная эффективность материала), но если вы не заполните оставшиеся воздушные зазоры, вы Я все еще буду терять много тепла.

Итак, перед утеплением обойдите гараж с баллончиком с малорасширяющейся аэрозольной пеной и заделайте все щели и трещины, пропускающие дневной свет. Ждать этого после установки изоляции, как правило, непросто. Кроме того, убедитесь, что уплотнитель в нижней части гаражных ворот, окон и дверных коробок не поврежден, чтобы защитить от сквозняков.

Вот пять видов утеплителя для вашего гаража.

.