Как построить каркасный дом 6х6 своими руками пошаговая инструкция: Поэтапное строительство каркасного дома 6х6 своими руками

Как построить каркасный дом 6х6 своими руками

Автор karkas На чтение 5 мин.

Технология каркасного строительства домов — современная, экономичная, несложная — заслуженно завоевала популярность в Москве.

Существует несколько способов возведения таких домов, и один из них — каркасно-рамочный — заключается в сборке каркаса прямо на площадке.

Этот метод подходит для воплощения любого дизайн-проекта.

А его простота позволяет обходиться своими силами, не привлекать специалистов-строителей и тяжёлую строительную технику.

В статье подробно описывается пошаговая инструкция по сбору своими руками каркасного дома размером 6х6.

Проект каркасного дома 6х6

Планируя возведение частного малоэтажного жилья в Москве своими руками, можно принимать за основу среднее время постройки дома по каркасной технологии. Оно составляет максимум 2 месяца.

Можно возвести не только жилой дом, но и гараж, баню и любые другие виды строений. Соблюдая все пункты инструкции, можно добиться отличной шумо-, звуко- и теплоизоляции.

План каркасного дома 6 на 6

Считается, что строительство своими руками всегда требует расходов на 10-20% процентов больше запланированной суммы.

Но, даже если учитывать этот факт, каркасное строение потребует гораздо меньше затрат, чем кирпичное или блочное здание. А сведённые к минимуму теплопотери помогут сэкономить на коммунальных платежах.

В проектной организации или у частных дизайнеров можно выбрать готовый стандартный проект каркасного жилища (одноэтажного 6х6, двухэтажного, с мансардой, с гаражом) или заказать индивидуальный вариант.

Преимущество распространённого проекта 6х6 очевидно, ведь стандартная длина доски как раз составляет 6 м.

Процесс строительства, не осложнённый дополнительными проблемами по поиску нестандартных материалов, пойдёт гораздо быстрее.

Фундамент для каркасного дома 6х6

Для каркасных домов пошаговая инструкция предусматривают один из следующих типов фундамента:

• ленточно-столбчатый;
• ленточный;
• свайный;
• монолитный.

Первый вариант фундамента каркасного дома 6х6 связан с вбиванием свай и применяется в местности, где летом появляются грунтовые воды, а зимой почва сильно промерзает.

Устанавливайте этот тип фундамента в 3 этапа.

1. Сделайте траншеи по всему периметру будущего дома.
2. Поставьте железобетонные столбы с определённым интервалом, забивая их на всю глубину промерзания.
3. Залейте траншеи цементом.

Если вы предпочли второй вариант, сделайте траншеи и укрепите их железными прутьями.

Для третьего вида фундамента — монолитного — нужно установить цементную платформу.

Каркас пола каркасного дома 6х6

Следующий этап пошаговой инструкции — конструирование каркаса пола.

1. Для того, чтобы древесина не пропитывалась влагой от бетонного основания, необходима гидроизоляция. Покройте основание битумной мастикой или гидроизолом.
2. По периметру фундамента зафиксируйте доски (лежни) из хорошо просушенной древесины.
3. Между ними положите доски обвязки способом на ребро через каждые 40-50 см.
4. К этим доскам прикрепите лаги — доски, равномерно передающие нагрузку на фундамент.
5. Заложите листы утепления (например, плиты пенополистирола).
6. Затем поверх утеплителя положите черновой деревянный пол и вразбежку закройте его листами фанеры.

Возведение стен каркасного дома 6х6

Каркас дома 6х6 собирается из брусьев, и от того, насколько прочно ли они скреплены, будет зависеть долговечность строения.

Самыми надёжными считаются крепления типа шип-паз или вырубки. Для уверенности производят дополнительную фиксацию с помощью стальных уголков, держателей, пластин.

Сборка каркаса 6х6 начинается с возведения вертикальных стоек фасада и внутренних перегородок с шагом 40-60 см. Кроме качества соединения, важны и характеристики бруса.

Рекомендуется использовать материал заводского производства, а не самостоятельно обработанный. Ведь чем лучше качество обработки, тем точнее будет подгонка элементов будущего дома 6х6.

Каркасный дом 6х6 одноэтажный

Строительство крыши каркасного дома 6х6

Форму и количество скатов крыши можно выбрать любые. Как правило, большинство предпочитает простую двускатную кровлю.

Целесообразно устроить под крышей мансарду. Для этого, монтируя стропильную систему, нужно установить дополнительное утепление.

Важно правильно рассчитать толщину бруса: она зависит от нагрузки на кровлю, а также нужно брать в расчёт снег, который будет оседать зимой.

Внутренняя и внешняя отделка каркасного дома 6х6

Когда каркас и кровля каркасного дома 6х6 сделаны, приходит черёд утеплять фасады. На рынке представлено множество современных материалов с высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Самые популярные утеплительные материалы — минераловата и пенополистирол. Утеплитель крепится между стойками каркаса и закрепляется монтажной пеной.

Фасад обшивают сайдингом, фасадной плиткой, отделывают кирпичом, наносят на поверхность краску или декоративную штукатурку.

Внутреннюю поверхность стен отделывают, как и любой другой дом, обоями, керамической плиткой.

Пол покрывают линолеумом, ламинатом или любыми другими напольными отделочными материалами.

Ошибки самостоятельного монтажа

Стоит обратить внимание на следующие пункты, перечисляющие распространённые ошибки самостоятельного непрофессионального строительства.

• Использование непросушенной древесины бруса.
• Излишне плотная или редкая обрешётка.
• Ошибка в расчёте нагрузки на фундамент и кровлю.
• Недостаточно укреплённые оконные и дверные проёмы.

В Москве с помощью технологий каркасного строительства возводятся малоэтажные строения по любому дизайн-проекту: с крыльцом, террасами, мансардами.

Соблюдая все пункты инструкции строительства каркасного дома размером 6х6, вы сможете построить своими руками надёжное жилище.

Если же вы не обладаете практическими навыками и не уверены в своих силах, обращайтесь за помощью к профессионалам.

Как говорится, мой дом — моя крепость! Он должен быть крепким, чтобы его можно было передать детям и внукам, как семейное достояние.

Каркасный дом 6х6

Каркасный дом площадью 6х6 (68 фото): проект своими руками

Каркасный дом 6 х 6 м – это универсальный проект небольшого дома, который может выступать как сезонным дачным домом, так и жилищем для круглогодичного проживания. Множество модификаций, второй этаж, мансарды, террасы, позволяют сделать такой «каркасник» более функциональным и избежать однотипности.

Особенности

Каркасный дом в своей основе имеет каркас, на который и приходится основная нагрузка. В связи с этим стены можно сделать тоньше, чем увеличить внутреннюю полезную площадь дома.

На каркас крепятся панели или более крупные щиты, поэтому такие дома могут быть из СИП-панелей или каркасно-щитовыми. В целом устройство элементов схоже – между 2 деревянными «пластинами» закладывается слой утеплителя, после чего они монтируются на каркас.

СИП-панели имеют меньшие размеры и представляют собой 2 ДСП панели (фанеры или фиброцемент), между которыми заключен утеплитель (пенопласт или минвата). Обычно имеет меньшие размеры по сравнению со щитами, поэтому для монтажа не требуется привлечения спецтехники.

Щиты собираются на заводе и представляют собой многослойный пирог», включающий наружную и внутреннюю стороны, между которыми проложен утеплитель и пароизоляция. Нередко такие щиты имеют наружную облицовку и черновую внутреннюю отделку. Собирать каркасно-щитовые дома быстрее, однако, из-за большего веса элементов усложняется транспортировка, для крепления их к каркасу нередко требуется кран.

Щиты могут быть выполнены в виде укрупненных частей дома – в таком случае они бывают глухими и оснащенными дверными и оконными проемами. Кроме того, каркасное строительство может вестись с применением панелей в разобранном виде – на стройплощадку доставляются пронумерованные элементы, которые собираются вручную. Все слои (утепление, гидро- и пароизоляция) накладываются своими руками поочередно.

Особенностью каркасного дома 6х6 м является его небольшой вес, что позволяет отказаться от сложного, имеющего дополнительное армирование фундамента. Достаточно будет мелко заглубленного ленточного, свайного или плитного оснований. Подобного рода фундаменты позволяют вести строительство даже на подвижных грунтах. Приступать к отделке можно сразу после строительства – дом не дает усадки.

Отличительной чертой домов на каркасе является высокая скорость возведения и возможность круглогодичного монтажа (исключение – организацию фундамента лучше вести в теплое время года). Подобные строения собираются по принципу детского конструктора. После предварительного проектирования на заводе под конкретные чертежи изготавливаются элементы, которые пронумеровываются и доставляются на стройплощадку.

Благодаря использованию минеральной ваты или пенополистирола удается добиться высокой теплоэффективности строения, чем снизить затраты на отопление. Легкость фундамента, доступность материалов, минимум затрат на строительство и привлечение рабочей силы – все это обуславливает меньшую себестоимость строительства.

Каркасный дом на 15–20% дешевле аналогов из кирпича и строительных блоков.

Проекты

Проект каркасного дома должен начинаться с изучения особенностей грунта в разные времена года. Немаловажно учитывать назначение строения – предназначен дом для постоянного проживания или будет использоваться как сезонная постройка (например, дача, эксплуатируемая лишь летом).

В зависимости от этого выбирается тип фундамента, определяются особенности технологии строительства.

Сегодня «каркасник» можно заказать по индивидуальному проекту или воспользоваться типовыми чертежами. В первом случае удастся получить дом, максимально соответствующий потребностям владельцев, однако, разработка чертежа окажется дороже. Во втором случае удастся сэкономить, но об индивидуальности строения в ряде случаев можно забыть.

Дома из СИП-панелей можно перестроить, сделать перепланировку. Если речь идет о щитах, то это невозможно ввиду того, что эти панели гораздо крупнее.

При расчете площади следует учитывать, что для постоянного проживания человеку требуется около 15–20 м кВ. Если говорить о каркасных домах со стенами в 6 метров, то чаще они являются небольшими дачными домиками либо домами для постоянного проживания на 2–3 человек.

Подобные строения оптимальны для небольших (на 3–6 соток) участков. Увеличить полезную площадь строения, не прибегая к увеличению размеров дома можно, сделав второй этаж. Однако варианты двухэтажного «каркасника» не столь популярны как аналоги в один этаж с мансардой. Это обусловлено тем, что во втором случае не требуется укрепления фундамента.

Как правило, внутренний план одноэтажного каркасного дома подразумевает наличие в ней гостиной, санузла, одной или двух спален, небольшой кухни.

Преимуществом каркасных строений является возможность присоединения к ним веранд или открытых террас.

В целях увеличения внутреннего пространства нередко гостиную совмещают с кухней, а чердак делают эксплуатируемым, располагая там спальни. Еще один вариант планировки – совместить спальню с гостиной, а на мансардном этаже расположить зону отдыха и приема гостей.

При выборе двухэтажной постройки на первом этаже обычно располагают гостиную, кухню и санузел, второй этаж отдается под спальни.

Поскольку дом 6х6 м нельзя назвать просторным, следует особенно тщательно подойти к процессу планирования, включая в дом только самые необходимые помещения. Как правило, для большего удобства санузлы располагают рядом со спальней, а кухню – с гостиной. Подсобные помещения лучше вынести за пределы дома.

На этапе проектирования следует продумать расположение коммуникаций и особенности вентиляционной системы. Последняя должна в идеале сочетать естественную и принудительную вентиляцию.

Расчет материала

Строительство дома с длиной стен в 6 м экономически выгодно. Это связано с тем, что стандартная длина доски равна 6 м, то есть она не требует распила, отходы минимизированы.

Для возведения «каркасника» потребуются следующие виды пиломатериалов:

• брус различного сечения;
• обрезная доска, сечение которой не менее 2–5 мм;
• шпунтованная доска с сечением 2,5 мм.

Как правило, для расчета количества кубов пиломатериала удобнее пользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые предлагают многие крупные строительные магазины.

Расчет количества пиломатериалов следует вести, опираясь на чертеж здания, а точнее – его площадь. От площади зависит и расчет количества утеплителя, гидро- и пароизоляции.

При расчете кровельных материалов следует учитывать, сколько весит стропильная система, а также применяемый кровельный материал, утеплители, а также розу ветров (то есть ту часть крыши, на которую чаще других приходится ветровая нагрузка).

Для расчета фасадных материалов надо также знать площадь фасада, однако, вести расчеты с учетом обрешетки. Удобнее, если для этого будет составлена отдельная схема, поскольку монтаж обрешетки может увеличить каждую из сторон дома на 7–15 см.

Для расчета фундамента следует сначала определиться с его типом. Самым экономным окажется столбчатый, но подходит он лишь для сезонных дач. Если говорить о свайном варианте, то предпочтение следует отдавать винтовым сваям. Рассчитать их количество можно, узнав, какая нагрузка от дома приходится на 1 кв. м.

Как построить?

Первым этапом строительства дома своими руками будет подготовка фундамента. Для болотистых и неустойчивых грунтов можно выбрать монолитную плиту, оснастив ее теплоизоляционными «подушками» из пенопласта. Преимуществом данного метода является одновременное со строительством утепление фундамента. Однако цоколь в таком случае получится небольшим – не более 30 см. Из-за трудоемкости процесса и высокой стоимости этот тип фундамента используется нечасто.

Большее распространение получили ленточный и свайный варианты. Первый подходит для устойчивых грунтов. Свайный фундамент окажется самым быстрым и менее трудоемким, поскольку как таковых земляных работ не ведется.

При устройстве ленточного фундамента под каркасный дом 6 х 6 м в один этаж армирование необязательно, хотя армопояс никак не ухудшит эксплуатационных характеристик основания.

Дальнейшая пошаговая инструкция строительства предусматривает организацию нижней обвязки. От ее качества, а также ровности фундамента зависит геометрия всего здания. При проседании основания или неточностях обвязки неприхотливый каркасный дом коробится, теряет свои технические характеристики.

Нижняя обвязка ведется с применением бруса, сечение которого 150 х 150 или 200 х 200 мм. Он должен быть хорошо высушенным и обработанным антисептическими составами, антипиренами. Если использован свайный или бетонный фундамент, то между верхушками свай или бетонной поверхностью и обвязкой организуется гидроизоляционный слой. Для этого применяется рубероид, кровельные мастики.

Брусья укладываются по всему периметру фундамента и фиксируются специальными анкерами. Прежде чем вставлять крепеж, необходимо сделать под него перфорации как в бетоне, так и в дереве. В противном случае (при попытках долбления) высока вероятность растрескивания бруса, что негативно сказывается на его несущей способности и устойчивости к воздействию среды. Углы рекомендуется дополнительно укрепить металлическими уголками.

После того как смонтирована обвязка, приступают к обустройству чернового пола. Для этого к лагам снизу прибиваются доски (обрезные или необрезные). Доски предварительно также обрабатываются антисептиками и противопожарными составами, нижнюю ее часть можно выкрасить любой огнестойкой краской.

Теоретически, поверх чернового можно настилать чистовой пол. Однако на практике такой дом окажется холодным, поэтому поверх чернового пола укладывается слой гидроизоляции (самый доступный вариант – пергамин), а следом – теплоизоляционный материал (пенополистирол или минеральная вата). Ширина утеплителя должна соответствовать ширине лаг, на которые будет крепиться чистовой пол. Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную пленку, после чего приступают к креплению досок чистового пола.

На этапе организации чистового пола следует проложить всю необходимую коммуникацию – трубы водопровода и канализации, трубы под систему теплого пола, если таковой предусмотрен.

Следующий этап – сборка каркаса, для чего применяются доски. Из них организуется вертикальные стойки, балки перекрытия и верхняя обвязка, а также стойки и распорки над проемами, перемычки над дверьми и окнами.

Каркас нужно начинать возводить с угловых стоек, дополнительно укрепив их укосинами. Для скрепления балок перекрытий можно воспользоваться методом вырубки, использовать стальные уголки или кронштейны. Все методы эффективны и могут комбинироваться.

Опорой для балок должны выступать бруски верхней обвязки, балки полностью заходят на последние по всей ширине.

Далее организуется стропильная система, фиксируются панели, обустраивается кровля. В качестве утеплителя последней может выступать минвата (для эксплуатируемых крыш), керамзит или эковата (для неэксплуатируемых).

Если строится дом из СИП-панелей, то обшивка производится по принципу вентилируемого фасада, то есть прокладывается слой утеплителя, который закрывается пароизоляционной ветрозащитной мембраной и закрывается обшивкой. Между утеплителем и фасадным материалом сохраняется воздушный зазор.

По такому же принципу ведется облицовка щитов, если их конструкция не предполагает наличия фасадного слоя. В качестве облицовочного материала для наружной отделки обычно применяется сайдинг, блок-хаус, обшивка вагонкой.

В целом строительство каркасного дома своими руками – выполнимая задача даже для тех, кто имеет общие представления о возведении дома. Однако несоблюдение технологии строительства чревато разрушениями дома уже в первые годы эксплуатации.

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести следующие:

• покупка некачественно просушенной древесины, что приводит к короблению здания, гниению его элементов;
• нарушение технологии возведение стеновых поверхностей;
• ошибки при организации каркаса – чрезмерно частая или слишком редкая обрешетка;
• пренебрежение расчетами нагрузки на фундамент или их неточность;
• оседание одного из углов фундамента, отсутствие точных расчетов при организации нижней обвязки;
• отсутствие дополнительного укрепления в углах, местах перемычек над проемами;
• появление «мостиков холода» в местах прилегания утеплителя к обрешетке;
• отсутствие пароизоляционных слоев, мощной системы вентиляции.

Красивые примеры

• Наиболее органично небольшие каркасные дома смотрятся в «деревенских» экстерьерах. Для облицовки можно использовать доски, евровагонку или блок-хаус, а также сайдинг, имитирующие деревянную или каменную поверхность. Интересно смотрится сочетание 2–3 фактур. Увеличить площадь, не прибегая к укреплению фундамента и увеличению сметы можно, организовав просторное крыльцо, открытые веранды или балконы.
• Стиль шале или традиционно русский интерьер тоже довольно просто воплощаются при отделке «каркасника» 6 х 6 м.

• Ценителей современных стилей, таких как лофт, хай-тек, небольшие каркасные дома привлекают лаконичностью, простотой геометрических форм, экологичностью.
• Не сдает своих позиций каркасный дом в классическом стиле, для которого характерны строгость и симметричность форм, элегантность. Все большую популярность обретают фахверковые «каркасники».

Подробнее смотрите далее.

Дом своими руками. Размеры: 6х6, 8х8. Пошаговая инструкция.

Дом своими руками 8 на 9

Существует много конфигураций частного дома. В строительной литературе рекомендуют строить дом своими руками 8 на 9. Такое небольшое отличие геометрических параметров не даст вам запутаться относительно правильности привязки основных несущих элементов. А площадь построенного дома вполне приемлема для проживания одной семьи.

Начало строительства должно проходить с изучения геологии местности и откапывания траншеи или котлована до глубины отметки заложения подошвы фундамента. Обычно низ фундамента строится ниже глубины промерзания грунта.

Если фундамент предусматривается монолитным, под него нужно обязательно сделать бетонную подготовку толщиной 100 мм. Это защитит нижний слой арматуры от коррозии, облегчит разбивку осей и исключит возможность незапланированного наклона.

Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция

Если строится здание квадратного типа, например 6х6 или 8х8, подойдет следующая пошаговая инструкция.

Первый шаг. Выполнить все подземные работы по фундаменту, включая гидроизоляцию.

Второй шаг. Соорудить каркасный дом по заранее подготовленным чертежам.

Третий шаг. Построить крышу для дома, учитывая особенности здания.

Четвертый шаг. Выполнить проводку инженерных систем.

Пятый шаг. Сделать внутреннюю и внешнюю отделку.

Это упрощенная пошаговая инструкция, которая просто задает направление и последовательность действий. Более подробную пошаговую инструкцию о строительстве каркасного дома можно посмотреть на видео:

Дом 6х6 своими руками. Видео

Если вы планируете построить небольшой дом, например 6 на 6 метров, следует учитывать, что особого комфорта в таком здании не будет. Это небольшое сооружение, больше пригодное для проживания одного или двух человек. Вы сможете его полностью обустроить всеми удобствами, но развернуться в таком доме большой семье будет невозможно.

Единственный плюс такой постройки – это скорость возведения и экономия материалов. Как в реальности выглядит каркасный дом небольших габаритов можно посмотреть на видео с ютуб:

Дом 6 на 6 своими руками построить просто. В результате получится довольно милое сооружение, которое способно за счет своих габаритов выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки. Расход на отопление такого дома также минимален.

Вот небольшая подборка фото, где изображен каркасный дом 6х6 построенный своими руками. Фото от разных владельцев, но общая концепция такого дома одинакова.

Каркасный дом 2 этажа своими руками

Каркасный дом на 2 этаже построить уже сложнее. Здесь необходимо учитывать габариты строения и укреплять вертикальные стены специальными связями. В двухэтажном доме большое значение имеет надежное перекрытие над первым этажом. Оно служит диском защемления шатающихся конструкций.

Схема строительства заключается в том, чтобы построить вертикальные несущие стены строго друг под другом. Нагрузка и давление должно ровно передаваться по каркасу. Все стойки верхнего этажа должны быть расположены ровно над стойками нижнего этажа.

Между первым и вторым этажом кроме перекрытия необходимо установить обвязочную балку, которая дополнительно укрепит вертикальные стойки. Не делайте здание слишком высоким с большими потолками – это ухудшает общую прочность сооружения.

Внутреннее пространство каркасного дома следует хорошо наполнить перегородками. Избегайте излишне маленьких помещений, так вы создадите неуютную атмосферу в доме. Но, исходя из габаритов пятна застройки, вы можете поделить этажи на функциональные зоны, которые будут удобными и добавят пространственной жесткости зданию.

Основные особенности каркасного дома из древесины заключаются в правильной состыковке элементов каркаса. Используйте врубки на половину дерева вместе с гвоздевыми и клеевыми соединениями. Такое крепление создает максимально широкий момент укосного давления в месте врубки.

Для крепления коротких элементов каркаса можно использовать накладки с двух сторон вместе с креплением болтами. Болты должны полностью проходить сквозь обе накладки и соединяемые элементы. Перед затягиванием болтов установите металлические шайбы, чтобы исключить смятие древесины гайкой и шляпкой болта.

Вам понравится

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция. Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы. Разметка фундамента под дом своими руками — схемы, способы и примеры.

Оно еще не освоено на полную мощь, поэтому хотелось бы подробно рассмотреть, как проходит строительство каркасного дома своими руками с пошаговой инструкцией, которая содержится в статье. Сама инструкция состоит из 4 этапов. Но решение есть, вам нужно построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция, приведённая в этой статье, поможет разобраться во всех нюансах данной темы. Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция этапов строительства: фундамент, полы, стены, крыша, утепление. Преимущества каркасных домов. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м2 — размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

В связи с этим значительная часть застройщиков стремится узнать, как сделать на участке каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для них может считаться единственно верным средством, способным приблизить к достижению цели.

Мы подготовили пошаговую инструкцию как строить каркасный дом своими руками. Понятно, что перед началом строительства надо купить готовый проект постройки, или сделать его самостоятельно, после чего согласовать с органами местного самоуправления. В данной статье мы расскажем как построить каркасный дом своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также схемы, фото и видео поэтапного строительства.

Каркасные дома своими руками и пошаговая инструкция. Среди всех быстровозводимых сооружений самой большой популярностью пользуются каркасные дома. Такие постройки имеют множество преимуществ. Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства. 1 Пошаговая инструкция строительства с фото. 1.1 Шаг 1: Фундамент под каркасный дом. 1.2 Шаг 2: Нижняя обвязка и пол.

Пошаговая инструкция постройки каркасного дома своими руками от А до Я: 1. Проект дома 2. Инструмент и крепеж 3. Фундамент 4. Балки пола 5. Обшивка пола 6. Стены 7. Стропила..

Сведения о том, как построить каркасный дом своими руками и пошаговая инструкция ко всему процессу строительства являются на сегодняшний день наиболее востребованными материалами среди российских..

В проблеме, связанной с тем, чтобы построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция может сыграть большую, если не центральную и самую значимую роль. Подобные дома с полным основанием считаются одними из наиболее надежных.. Технология сооружения быстро возводимых зданий пользуется большой популярностью. Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе..

А разобраться с процессом постройки каркасного дома своими руками Вам поможет наша пошаговая инструкция. Всё строительство включает в себя несколько этапов, рассмотрим по порядку каждый из них.

Возвести самостоятельно дом на основе каркасной технологии посильная задача не только для опытного строителя. С ней может справиться человек, не являющийся профессионалом в этой отрасли.. Просмотров: 223 Комментарии: Комментарии к записи Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция отключены.

Каркасный дом своими руками. 26.06.2017 dyba Строительство дома 0. Каркасные дома пользуются у застройщиков большой популярностью. Это связано с тем, что возводятся они за короткие термины, требуют минимума денежных средств..

Например, разработаны способы, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция включает 4 основных этапа. Пошаговая инструкция по устройству каркасного дома своими руками. Вся прелесть каркасного строительства в том, что дом можно возвести в течение одного сезона.

Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов. Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото).

Каркасный дом своими руками. Пошаговое фото. Далее технология строительства каркасного дома предполагает укладку лежней. Пошаговая инструкция. Можно обойтись только фанерным слоем, но материал должен быть не меньше 1,5см толщиной. Для того, кто строит каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция по его возведению станет огромным подспорьем в работе. Каркасный дом своими руками: этапы строительства. Оглавление: 1 Фундамент. 4 Пошаговая инструкция. 5 Утепление. 6 Пароизоляция. 7 Фото. 8 Видео. Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок.

Каркасный дом 6х6 своими руками может возвести любой, кто хоть немного знаком со строительством. Для любого рода стройки нужны как минимум пошаговая инструкция и чертёж. Возводить дом, в таком случае, будет значительно быстрее и проще, при этом строение будет обладать высоким качеством и надежностью. Каркасный дом 6х6 своими руками — пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция для сборки каркасного дома своими руками — документ, включающий в себя комплекс планов, схем и спецификаций элементов, предназначенный для возведения каркасного дома своими силами.

Ниже вы узнаете, как построить каркасный дом своими руками, мы постараемся дать самую подробную, пошаговую инструкцию. Так же вы сможете прикинуть стоимость вашей будущей постройки, перед тем, как начато строительство. Также реально построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет в этом. Монтаж каркасного дома своими руками: основные этапы. Первый этап строительства — разработка проекта.

Инструкция пошагового строительства каркасного дома. Строительство каркасного дома доступно по цене и выполняется достаточно быстро. Как утепляется каркасный дом? Строительство каркасного дома своими руками подразумевает еще и утепление.

Стройка по карману или каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для новичков

Стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, причём в самые короткие сроки с минимально возможными затратами.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить каркасный дом своими руками,
и получите за доступную цену индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций. Пользуясь технологией, вы сможете своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

1. Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома,
   на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками,
   бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
2. Грунтовые работы – это подготовка ямы под фундамент и собственно сооружение фундамента.
3. Сбор каркаса стен и кровли.
4. Сооружение стен и чернового пола.
5. Наружные двери, окна и простенки.
6. Внутренняя отделка и внутренние двери.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

Навес для хранения досок.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, инструкция будет актуальна, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен.

Разметка участка под строительство.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленый фундамент.

На заметку

Решая, своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае , который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками –
пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу. Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

0mUGwQDsK50

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Черновой пол из бетона — бетонная стяжка

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Черновой пол между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

TVjDNfcqQVU

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

1. Укладывают нижнюю обвязку.
2. Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
3. Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями.

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Bp_Ik0NotKg

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение укосин

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель во всю стену каркасного дома

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверей, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения. Что используют для утепления:

• Минеральная вата в виде прессованных матов
  – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой

• Пенопласт
  – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

15wB68h0PgM

• Минеральная вата
  – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

• Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

• Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.

• Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
• ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

• 1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  2. Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
  3. Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
  4. Непосредственное выполнение стеновой отделки — наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели (МДФ, пробка), то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

MBZK43AIWFU

Важно чтобы результат получился качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно.

Важным преимуществом таких строений является то, что у человека появляется возможность построить дом в полном соответствии своим предпочтениям. Ведь можно выбрать любой подходящий .

Особенности строительства домов по каркасной заключаются в том, что прежде сооружается жесткий каркас дома с крышей. После этого начинается отделка листовым материалом и . Дальнейшее строительство также проводится . Если взяться за постройку собственными руками, то строительство подобного жилища может завершиться в течение полугода.

При строительстве дома по данной технологии очень важно учесть предполагаемое время проживания там. Потому что если оно будет сезонным, то к дому будут одни требования, если же планируется круглогодичное использование жилища, то оно должно быть тщательно утеплено.

Технология строительства: фундамент

Вполне можно обойтись одним из перечисленных :

• незаглубленный.

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и от типа в данной местности.

Малоэтажному строению достаточно будет простого , который подходит даже для капризного .

В нем делаются углубления диаметром около 20 сантиметров, и примерно метр глубиной, на расстоянии 0,8 м друг от друга.

Строительство поэтапно: обвязка

Сам черновой пол изготавливается обычно из необрезной доски, наиболее дешевого материала.

Но и он должен быть обработан средствами . Доски к крепятся гвоздями, лаги к обвязке уголками из металла.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Он фиксируется гвоздями с большими шляпками. Монтаж происходит на самом последнем этапе. Если позволяет методика применения используемого материала, то все мероприятия можно провести своими руками.

Дом поэтапно: утепление и отделка

Существует множество различных материалов, используемых для внешней отделки. Это

Чтобы построить надежный, прочный, теплый каркасный дом, вы можете нанять бригаду квалифицированных мастеров. Если же предпочитаете существенно сэкономить, приобрести полезный опыт и быть на 100% уверенными в качестве дома, тогда постройте его своими руками!

Фото 1 — Возведение каркасного коттеджа размерами 4х6

Технология возведения каркасного дома своими руками

Возвести шикарный загородный коттедж или же классический дачный домик собственноручно – действительность для тех, кто тщательно изучит технологию, позаботится о проекте и сможет воплотить эскизы в реальность, используя подобранные материалы, специализированный инструмент и приобретенные знания.

Шаг 1.Назначение дома, проект

Перед постройкой любого дома следует разработать проект определив назначение постройки. Допустим, дачное строение может использоваться исключительно в теплый сезон либо иметь отопительную систему, обеспечивающую возможность круглогодичного проживания для владельцев.

Если дом проектируется как всесезонный, тогда кроме отопления нужно учесть дополнительное утепление конструкции, при строительстве требуется применять доску увеличенной толщины.

Учитывая назначение вашего будущего дома, на стадии проектирования определяется этажность. Допустим, одноэтажный домик подойдет для дачного строительства. Если же вы решили проживать в коттедже с семьей, тогда лучше построить двухэтажный каркасник или же дом с мансардой.

Фото 2 — Планировка каркасника 6х4

При проектировании всегда составляется схема будущего строения с указанием габаритных размеров, количества этажей, планировки.
Также проектными решениями учитывается вентиляция, подводка коммуникаций, отделочные работы и пр.

Шаг 2.Деревянные или металлические каркасы

Основа конструкции рассматриваемых домов – это каркас. Обычно данная конструкция изготавливается из деревянного бруса, реже – из металлопрофиля.

Деревянный каркас используется часто ввиду таких преимуществ:

• экономичности. Брус дешевле металла на 35-45%;
• небольшой нагрузки на основание, что экономит средства на возведение фундамента.

Шаг 3.Фундамент

Основой будущего дома является фундамент. Выбрать тип основания нужно при проектировании, учитывая климатические факторы, особенности рельефа, тип грунта.

Классическим вариантом для каркасников является ленточное фундаментное основание, не требующее заглубления и большого расхода материалов. Также можно использовать столбчатые, свайные, сборные фундаменты либо основания из цельнолитых бетонных плит.

Шаг 4.Нижняя обвязка

После готовности фундамента готовится нижняя обвязка, предназначенная для последующего крепления деревянного каркаса.

Изначально проверяются диагонали, углы фундамента. Затем укладывается гидроизоляционная подложка, например, из рубероида. Сверху по периметру основания настилают обвязочный брус. При необходимости, выравнивание обвязки осуществляется путем подливки бетона и подкладки дощечек.

Фото 3 — Устройство нижней обвязки

ВАЖНО!
Если горизонтальная неровность фундамента составляет менее 1 см, тогда для подложки под обвязочный брус целесообразно использовать дощечки. Если щели между поверхностью фундамента и укладываемым брусом составляют более 1 см, тогда необходима подливка бетона.

Cпособ крепления обвязочного бруса можно выбрать любой: соединение «в лапу» либо соединение «в полдерева».

Угловые соединения выполняются одним из следующих способов:

• гвоздями длиной от 150 мм. Отступ от кромки закрепляемого бруса составляет 1,5-2 см. На каждый угол требуется 4 гвоздя;
• деревянными нагелями. В месте сгона сверлится отверстие d20 мм. Нагель вбивается молотком. Над поверхностью оставляется часть нагеля высотой 8-10 см для удобства последующего фиксирования каркасных частей;
• анкерами d16 мм, длиной 200 мм. В фундаментное основание анкера забиваются на глубину не менее 100 мм.
• шпильками. Данные крепления закладываются непосредственно при бетонировании. Впоследствии при укладке обвязочной доски в материале просверливаются отверстия в местах установки шпилек.

Если при фундаментных работах не заложены шпильки, тогда обвязочный брус крепится к основанию шестигранными гайками, шайбами. Количество гаек определяется протяженностью фундамента и шаг обычно составляет 1-1,2 м. Если в углах обвязка закреплялась нагелями либо гвоздями, то устанавливать анкерные гайки там не нужно.

ВАЖНО!
При наличии коротких стен на брусе нижней обвязки обязательно устанавливается не менее 2-х анкерных гаек.

Шаг 5.Лаги, пол

Чтобы положить напольные лаги, понадобится подготовить опорные столбики, также предусмотренные проектом.

Лаги крепятся металлическими уголками либо П-образными профилями. Нижняя часть установленной конструкции зашивается накатом, затем – гидроизоляционной мембраной. Поверх гидроизоляции, оставляя вентиляционный зазор размерами 2-4 см, крепится утеплитель – минвата либо стекловата.

Фото 4 — Напольные лаги

После укладки лаг монтируется черновой пол с использованием досок.

Шаг 6.Стойки каркаса

Угловые стойки

Первыми монтируются вертикальные угловые стойки, имеющие большее сечение, нежели остальные каркасные элементы.

В зависимости от выбранного способа крепления обвязочного бруса выполняется установка угловых стоек:

• если обвязку закрепили анкерными гайками либо гвоздями, то каркасные стойки фиксируются с использованием усиленных стальных уголков;
• если обвязка зафиксирована нагелями, тогда стойки «насаживаются» на выпуски нагелей. Предварительно в стойках просверливаются отверстия соответствующего сечения.

Промежуточные стойки

Промежуточные стойки каркасного коттеджа устанавливаются двумя способами:

• стальными уголками;
• методом вырубки.

Крепление оцинкованными уголками осуществляется с использованием саморезов. При выборе метода вырубки, на обвязке выполняется разметка, выпиливаются пазы глубиной до 50% толщины обвязочного бруса по размерам готовых стоек. Шаг между пазами обычно составляет 500мм. Вырубка бывает полная и неполная.

Фото 5 — Способы крепления каркасных стоек

ВАЖНО!
После установки стоек к ним крепятся временные укосины, поддерживающие каркасную конструкцию до момента монтажа постоянных укосин и верхней обвязки.

Шаг 7.Верхняя обвязка

После монтажа каркасных стоек осуществляется крепление верхней обвязки. Для этого также используется брус.

Способов крепления существует два: стальными уголками и вырубкой.

Фото 6 — Верхняя обвязка

Шаг 8.Постоянные укосины

Когда каркас стен собран, снимаются ранее закрепленные временные укосины и монтируются постоянные. Эта процедура повышает жесткость, надежность конструкции. Диагональные связи устанавливаются по 4шт на каждую зафиксированную стойку – 2сверху и 2снизу.

Шаг 9.Потолок, крыша

Потолочные балки крепятся стальными балочными кронштейнами, уголками, вырубкой к брусу верхней обвязки.

Крыша крепится к обрешетке, которая монтируется на потолочных балках.

Шаг 10. Стены, утеплитель

Щитовые панели стен крепятся к подготовленному каркасу учтенным в проекте способом. При необходимости, в панели закладываются утеплительные материалы.

Фото 7 — Обшивка стен готового каркаса

Построить каркасный дом своими руками

Построить каркасник собственными руками правильно вам поможет приведенная выше технология.

Выполняя последовательный монтаж, учитывайте такие моменты:

• при фиксации вертикальных стоек уголками высота бруса равна высоте возводимого этажа. Если используется способ вырубки, то высота стойки увеличивается на 2 глубины вырубки;
• разметку верхней обвязки при необходимости крепления стоек способом вырубки следует осуществлять заранее, на земле;
• экономьте пиломатериалы.

Каркасный дом своими руками: видео

На предлагаемом видео вы сможете посмотреть технологию изготовления каркаса профессиональными строителями и оценить сложность необходимых мероприятий.

$
Каркасный дом своими руками: стоимость

Правильно оценить стоимость строительства проектируемого каркасника поможет смета, в которой учитываются:

• все расходные материалы, цены;
• трудозатраты;
• необходимость в специальном оборудовании, технике и стоимость данных услуг.

Обычно сметы прилагаются к проекту и включают стоимость зимнего либо летнего удорожания монтажных работ, транспортные расходы, административные затраты и пр.

Фото 8 — Каркасный дом

Каждый проект оценивается по-разному. Соответственно, разнятся сметные показатели. Например, для каркасного коттеджа размерами 6х4 могут подбираться разные типы фундамента в зависимости от разновидности существующего на участке грунта и климатической зоны, отличающаяся по толщине, породе дерева древесина.

Отделочные работы могут выполняться отличающимися по стоимости материалами. Коммуникации могут подводиться из разных источников.

Усложнение проекта повышает расценки. На сегодня цена каркасного коттеджа начинается с $150-190 за 1 м 2 без учета мероприятий по отделке.

Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей — в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.

Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.

Строительство деревянных каркасных домов своими руками

Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

Монтаж

Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

• Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
• Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
• Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
• Устанавливаются несущие стены;
• Кладется перекрытие;
• Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

Современные технологии

Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

• Быстровозводимость
  и довольно невысокая цена строительного процесса.
• Небольшая вероятность повреждений жилища
  от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
• Всесезонность
  отделочных работ.
• Относительная легкость конструкций.
  
• Пожароустойчивость.
  Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
• «Дышащее помещение».
  При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

Узлы деревянного каркасного дома

Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.

Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы:
места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

Стропильная система включает:

• Узел опирания стропил на коньковый прогон;
• Узел опирания стропил на мауэрлат;
• Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
• Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
• Стыковка обрешетки и контробрешетки.

Фундамент для каркасного дома

Основание у каркасного строения может быть любым.

Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

Устройство каркаса каркасного дома

Каркас жилища делается из любого материала:
металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

Устройство лаг и пола

Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

Монтаж стоек каркаса дома

В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

• Крепеж уголками:
  здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
• Крепеж способом вырубки:
  предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

Устройство крыши каркасного дома

• Создание системы стропил;
• Установка утеплителя;
• Обустройство обрешетки и контробрешетки;
• Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

Утепление стен каркасного дома

Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

Плиты ОСБ закрепляют если:

• На промежуточном участке – шаг 30 см.
• На стыках плит — шаг 15 см.
• По внешнему краю — шаг 10 см.
• От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
• Среди плит зазор — 0,5 см.
• Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

Подобная схема используется:

• в процессе оштукатуривания по зашивке;
• если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
• при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

Внутренняя зашивка стен каркасного дома

Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи . Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

Устройство потолка

Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

• доска обрезная в толщину до 3 см;
• гидро- пароизоляция;
• строительная пена;
• утеплитель;
• гвозди;
• ДВП или гипсокартон;
• пегамин или рубероид;
• горбыль.

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

• Плохое усиление каркаса;
• Применение дерева плохого качества;
• Недостаточная паро- и гидроизоляция;
• Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
• Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

• Начав строительные работы, стоит определить его назначение.
  Будет ли это временным жильём, либо помещением, где будет постоянное проживание.
• Все каркасные постройки разумно использовать для малоэтажного строительства.
  Строить собственными руками каркасное здание больше 2 этажей не рекомендуют.
• Для создания деревянного каркаса, целесообразнее применять дерево дуба.
  
• Применять крепление из металла не рекомендуется,
  поскольку дерево сильно гниёт, при взаимодействии с металлом, естественно, в месте стыка ослабевает соединение и здание может расшататься.
• Предварительно перед возведением стен нужно отыскать выравненную и сухую поверхность
  для монтажа, чтобы не было перекоса стен.
• Все несущие конструкции, стены и пол необходимо возводить из одного материала,
  в противном случае возникает риск перекоса здания.

Сейчас крайне популярна каркасная технология домостроения. Это вполне естественно, поскольку конструкция каркасного дома обладает небольшим весом, а, отсюда следует, не требует усиленного основания.

В процессе каркасных строительных работ применяют облегчённое столбчатое основание, что дает возможность понизить общую стоимость возводимого строения и сделает здание каркасного типа значительно доступнее для широкого круга пользователей. Обыкновенные технологии каркасного домостроительства и облегченные элементы конструкции сооружения не требуют использования специализированной техники, что также уменьшает общую стоимость строительного процесса.

Оценка: 4.7
3
голосов

Нашу пошаговую инструкцию
строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома
.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции
будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на
стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками
, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома своими руками

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома своими руками.

Такое изделие имеет устойчивость к коррозии. Дом, возведенный из металлопрофиля, можно отделывать разными материалами, а также устанавливать большие проемы для окон и дверей. Особенность работ заключается в следующем: Металлопрофиль необходимо нарезать и промаркировать. На установленном фундаменте можно приступать к сборке каркаса, применяя только саморезы и шуруповерт. В стены укладывается теплоизоляционный материал. После этого делают кровельное покрытие и устанавливают стены, проводят коммуникационные системы и делают отделку стен. Каркасный дом из металлопрофиля своими руками. Если вы планируете соорудить дом самостоятельно, то выбор параметров здания 6х6 будет вполне доступным. Для строительства не потребуется много времени и растрат, при этом возведенное здание будет прочным.

Каркасный дом своими руками: фото, схема, видео инструкция.

Среди всех инструкция быстровозводимых сооружений самой большой популярностью поинт пользуются каркасные дома. Такие постройки имеют множество преимуществ.При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа.

Каркасный дом своими руками: поэтапное выполнение работ.

Далее устанавливается второй пролёт. Он крепится к полу и боковой стойке первого пролёта. Все последующие пролёты соединяются друг с другом посредством гвоздей. Для монтажа пролётов в строго вертикальном положении используют укосины диагональные распорки, которые фиксируются по углам. Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса. После этого вся конструкция обвязывается сверху доской для придания дополнительной жёсткости. Затем стены с внешней стороны зашиваются ориентированно-стружечными плитами. На верхнюю обвязку монтируется потолок: Для этого в брусе выполняются пазы, в которые вставляются балки. Они дополнительно фиксируются гвоздями и стальными уголками. По внутренним перегородкам монтируют опорные брусья. Они соединяются с верхней и нижней обвязкой. Затем.Столбчатый фундамент с бетонным поручения ростверком Каркас ростверка делают из прутьев, обвязанных стальной проволокой. Из досок собирают опалубку, размеры которой должны соответствовать параметрам траншеи. Далее приступают к заливке бетонного раствора, который замешивают самостоятельно или приобретают готовую смесь. Бетонирование производится поэтапно, каждый раз утрамбовывая смесь. По окончании работ в фундамент вставляют штыри-шпильки длиной 50 см, на которые будет крепиться остов деревянного каркасного дома. Ознакомится с проведением работ по строительству фундамента можно из видео «Как построить каркасный дом своими руками». Обвязка фундамента каркасного дома: пошаговая инструкция После того, как работы по устройству фундамента будут закончены, требуется не меньше недели для качественного схватывания бетона.

Как построить каркасный второй этаж своими руками пошаговая инструкция. Возведение каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция и материалы

ГлавнаяРазноеКак построить каркасный второй этаж своими руками пошаговая инструкция

Каркасный дом своими руками

Технология каркасного дома является одной из самых доступных для самостоятельного строительства. В отличие от кирпичных и даже брусовых коттеджей, строительство каркасного дома обходится не только дешевле с точки зрения материалов, но и проще в части организации процесса. Главными плюсами в пользу каркасных домов являются:

1. Стоимость строительства: ниже за счет меньших требований к фундаменту и возможности выбора экономичных материалов для строительства и отделки. В среднем каркасный дом обходится на 30% дешевле брусового.
2. Экологичность и безопасность: натуральное дерево и современные технологии, включающие обработку защитными составами каркаса и правильное заведение инженерных сетей, делают дом долговечным, комфортным, сохраняя «живой дух» дерева.
3. Сроки строительства: минимальные, по сравнению с кирпичом или бревном. Дом до ста «квадратов» вы построите за одно лето. Кстати, такой дом можно строить в межсезонье. Постоянное присутствие большегрузной техники не требуется.
4. Технические и эксплуатационные особенности: вы можете построить каркасный дом в два и даже три этажа, сразу уберете коммуникации в стены и выберете любой тип отделки внутри и снаружи. За счет особой конструкции стен каркасные дома быстро прогреваются и хорошо держат тепло, экономя средства.
5. Доступность: материалы производятся повсеместно в России. Найдите производителя в своем регионе, и вы сэкономите на закупке и получите консультацию по выбору материалов для каркаса, стен и видах утеплителя.

Конечно, построить каркасный дом своими руками непросто. Это не щитовая технология, где дом буквально собирается из четырех готовых стен. Каркасные дома требуют проекта, особенно, если вы планирует строение в два этажа или стремитесь к сложной архитектуре – башенки, многоуровневая крыша, пристройка под баню или гараж. Пошаговая инструкция и предложенные видео, как построить каркасный дом, помогут вам разобраться, как не допустить ошибок на главных этапах.

Каркасный дом: пошаговая инструкция для самостоятельной постройки

Прежде, чем начать строить каркасный дом своими руками, рассмотрим его конструкцию и особенности. В этом поможет приведенная схема:

В разрезе ваш дом будет выглядеть так:

1,2,3 Система вентилируемого фасада4 Гидроветрозащитная мембрана5 Листовой материал OSB-36 Евровагонка7 Фанера8 Пароизоляционная мембрана9 Гидроизоляция10 Балка каркаса11 Черновой пол12 Черепной брусок13 Вентиляционное отверстие14 Обвязочный брус15 Теплоизоляция16 Гипсокартон17 Стойка каркаса

По сути, схема строительства ничем не отличается от других вариантов: подготовка – фундамент – пол – стены – перекрытия/крыша – утепление – отделка. Особенности каждого этапа, а также пошаговая инструкция на каркасный дом своими руками с видео ниже.

Подготовительный этап

Перед началом строительства производится выбор места на участке, оценка почвы, подбор проектных решений (тип фундамента, архитектура строения, материалы). Многие думают, что если строишь каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция, а тем более проект, не нужны. Это не так. Даже если вы не привлекаете специалистов, предварительный расчет и составление сметы необходимы – это поможет определить затраты и составить план работ.

Мы делимся сметой реально существующего проекта двухэтажного каркасного дома нашей компании. Можете использовать его как ориентир при выборе материалов и подготовке своего проекта под каркасный дом с нуля:

Обустройство фундаментаКак мы упоминали, требования к фундаменту каркасного дома ниже, так как нагрузка на него меньше из-за относительной легковесности стеновой конструкции. Наиболее распространенными являются:

• свайно-винтовой фундамент: удобен для монтажа вручную, не требует привлечения тяжелой техники, подходит для всех типов грунтов, включая пучинистые и заболоченные участки, за исключением скалистой почвы;
• ленточный: подходит для стабильного грунта без угрозы подтопления, имеет наименьшие затраты на обустройство, требует соблюдения технологии и точного расчета;
• плитный фундамент: представляет собой монолитный блок, залитый на подготовленное основание.

Раствор для заливки фундамента можно замешивать на месте или заказать доставку готового. Верхняя грань, которая будет соприкасаться с древесиной, должна иметь гидроизоляцию для защиты конструкции стен. Оптимальный вариант мастика на основе битума. Более дешевый – рубероид.Пример заливки фундамента под строительство каркасных домов на видео поможет понять последовательность работ и оценить сроки.

ПолМожет быть бетонным или деревянным. Бетонный применяется при плитном фундаменте. По сути, в роли пола первого этажа выступает сам фундамент.Деревянный пол более предпочтителен, поскольку теплее и комфортнее, но для его обустройства необходимо больше усилий. Вот основные этапы:

1. Обвязка фундамента. Необходима для повышения жесткости пола и равномерного распределения нагрузки на фундамент. Крепится к лежням (укрепленным по верхней грани бетонного фундамента доскам или брусу), изготавливается из доски 150*500 мм.
2. Установка лаг – опорных элементов дощатого настила пола. Лаги изготавливаются из аналогичной доски, установленной на ребро с шагом 40-60 см, если собираетесь монтировать прямой настил, и 30-35, если будете укладывать половую доску или паркет наискосок. При длине лаг более 150 см требуется поперечная балка, каждая лага должна быть прикреплена к ней.

3. Утепление. Самый дешевый вариант – полистирол. Он не накапливает влагу, хотя и имеет ряд недостатков, главный из которых горючесть. Можно использовать базалит. Толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. Укладка производится секционно, на подбитые снизу лаг бруски, которые удерживают материал внутри «ячейки».
4. Настил пола. Черновой пол настилается доской и покрывается фанерой, толщиной 15 мм. Далее выполняется отделка.

Важно! Древесина должна быть сухой, не иметь волн и дефектов. Перед настилом пола необходимо провести обработку антипиренами, водоотталкивающим составом и средствами от грибка.Пункты 3 и 4 выполняются в общем массиве работ по утеплению после завершения сборки каркаса дома.

Возведение каркасаКаркас дома собирается из стоек. Для внешних стен используется материал 45х140 мм, для внутренних перегородок – 45х90 мм. Можно использовать брус. Сборку можно проводить «по факту» – начать с угловых стоек и затем устанавливать промежуточные, закрепляя каждую сразу вертикально, стыкуясь к нижней обвязке, либо сначала собрать всю стену на полу, а потом поднять ее.

Шаг между стоками определяется до начала монтажа и зависит от ширины утеплителя. Задоров быть не должно: чем плотнее ляжет утеплитель, тем теплее будет дом. Разумно учесть параметры материалов до начала строительства, чтобы сразу определить правильную длину стен, количество стоек и зазор между ними. Выбор метода зависит от опыта, количества рабочих рук, наличия средств малой механизации.

Стойки возле окон, проемов и дверей должны быть двойными для повышения несущей способности. При оформлении проемов под монтаж дверей и окон устанавливаются поперечные балки.

После установки всех стоек необходим монтаж укосов – это диагональные бруски, прикрепленные к стойке и верхней или нижней обвязке. Необходимы для повышения прочности конструкции. Если внешняя обшивка выполняется листовыми высокопрочными материалами, типа ориентировано-стружечной плиты, фанеры, укосы могут быть демонтированы после ее монтажа. Если наружная обшивка наборная (вагонка), раскосы не убираются.

После установки всех стен выполняется верхняя обвязка: прибивается доска 120-150 мм. Это необходимо для повышения жесткости конструкции. Для каркасного дома постоянного проживания рекомендуется обшить внешние стены ОДП, что также повысит прочностные характеристики конструкции и улучшит теплосбережение.

Перекрытия, крышаБалки перекрытия крепятся к верхней обвязке. Расчет схемы расположения зависит от наличия второго этажа: если он есть, балки будут большего сечения, а шаг их установки – меньше. Максимальное расстояние – 60 см.Самый простой и доступный для реализации вариант при самостоятельном строительстве – двускатная крыша. Каркас собирается из деревянных балок, монтаж начинается от угла. В качестве кровельного материла можно использовать ондулин, шифер, металлочерепицу и другие варианты по вашему усмотрению.

УтеплениеПри выборе утеплителя необходимо учитывать:

• теплосберегающие характеристики;
• стоимость;
• долговечность;
• безопасность.

На сегодня наиболее часто используются минеральные плиты – стекловата, базальтовая вата. При монтаже необходимо устройство пароизоляции с внутренней стороны и монтаж гидро-ветрозащитной мембраны с внешней. Это требуется для защиты от скопления конденсата и промерзания стен. Изнутри поверх утеплителя стены зашивают листовыми материалами – влагостойкой фанерой ГВЛ и другими.

ОтделкаВнешняя и внутренняя отделка дома – дело вкуса и бюджета. Но помните, чем качественнее утеплен фасад, тем теплее и долговечнее будет дом. Возможна отделка искусственным и натуральным камнем, оштукатуривание, облицовка вагонкой, панелями. При выборе любого из способов придерживайтесь рекомендаций изготовителя по производству работ.Обобщить сказанное о том, как построить каркасный дом своими руками поможет видео:

Экономика и экономияЕще одна инструкция, как построить каркасный дом – инструкция по методам удешевления строительства. Не секрет, что даже при неограниченном бюджете хочется не потратить лишнего и не переплачивать за материалы, которые имеют соизмеримые по качеству аналоги. Но экономить на всем подряд нельзя, есть вещи, от которых отказаться не получится.

Проект

Если вы хотите строить дом большой площади и более одного этажа, проект, хотя бы приблизительный, необходим – мы говорили об этом выше.Проект позволяет:

• рассчитать количество и стоимость материалов;
• обозначить места прохождения коммуникаций;
• определить тип отопления;
• сформировать планировку;
• определить потребность в наемных работниках, технике;
• установить сроки закупа материалов и выполнения работ.

Вы не обязаны уметь разрабатывать проект сами. Но вы можете его купить. Типовые проекты домов стоят недорого и содержат подробную документацию и даже расчет количества материалов.

ФундаментБез фундамента дом не построить. Также важно произвести хотя бы начальные изыскания и оценку почв для правильного выбора его типа. Выбирать только с точки зрения стоимости не стоит: если фундамент не выдержит, рухнет весь дом.

Инженерные сетиВода, свет, отопление, канализация – основные системы жизнеобеспечения каркасного дома. Порядок закладки коммуникаций, расчетные мощности оборудования, тип трубопроводов и изоляционных материалов изменять нельзя. Сумма затрат на сети может составить до 30% от стоимости проекта. Даже при замене на дешевые аналоги или упрощении схем вы сможете сэкономить не более 3%.При этом вы можете получить:

• риск промерзания магистралей;
• перерасход ресурсов на отопление;
• проблему вывода отходов.

На чем можно сэкономитьСпособы безопасно сэкономить есть. Они затрагивают не только «излишества», но и базовые составляющие строительства.Строительные материалыКак и любой другой товар, представлены в разных ценовых сегментах. При этом премиальные часто не превосходит аналоги по качеству, но берут красотой и звучным именем. Главное, на что надо делать упор при выборе стройматериалов – их сочетаемость и технические данные. Мы рекомендуем:

• покупать материалы у местных производителей при соразмерной их стоимости и показателях качества;
• отказаться от несертифицированных товаров, покупки с рук, материалов по очень низким ценам;
• покупать полный набор материалов для одной системы дома только у одного бренда и поставщика;
• расходники и фурнитуру для монтажа брать по рекомендации производителя;
• обращать внимание на эксплуатационные характеристики, такие как толщина, срок службы, давление, выбирая бόльшие показатели, а не меньшие цены.

Рабочая силаЕсли она своя – прекрасно. Но если вы не владеете всеми необходимыми навыками, потребуется найм. Допускается нанимать разные бригады для выполнения определенных работ. Одну для фундамента, другую – для настила кровли, третью – для отделки фасада и т.д.При этом необходимо следить за сроками, качеством выполнения работ, отсутствием воровства или подмены строительных материалов. Важно учитывать сроки: если у вас нет крутого навеса для материалов, а приближается межсезонье, лучше потратиться на бригаду, чем столкнуться с порчей древесины.

Упрощение формОтсутствие сложной архитектуры экономит от 10% стоимости строительства и до 100% ваших нервов. Мы уже говорили, что самостоятельно можно построить каркасный дом, но с учетом, что он максимально прост. Башенки, арки, панорамные крыши и прочие изыски значительно повышают стоимость и трудозатраты проекта.

Дизайн и отделкаСамый простой способ сэкономить – не делать шикарный ремонт внутри. Можно выполнить качественную подготовку по чистовой или даже скромный чистовой ремонт, а через два-три года привести все в порядок. А вот фасады лучше делать или сразу хорошие, или не делать вовсе. Монтажные работы стоят дорого, поэтому в этом моменте экономия сомнительна.

Каркасные дома под ключМомент, который вы должны оценить перед началом самостоятельного строительства – покупка готового каркасного дома «под ключ». Российский рынок в этой области достаточно развит, и компании предлагают не только красивые, но и доступные по стоимости дома.Заказывая все услуги от проекта до отделки фасадов в одной компании, вы получаете:

• гарантию точного исполнения проекта;
• минимальную стоимость материалов, доставки, строительства;
• соблюдение технологии и сроков работ;
• профессиональную бригаду, которая живет и питается за свой счет;
• ответственность застройщика за любые недочеты.

При выборе компании учитывайте разнообразие проектов, срок работы на рынке, наличие собственного производства, включая участок сушки древесины, доступность кредитных программ, гарантии.Предлагаем посмотреть видео, как строят каркасные дома профессионалы. Небольшой дом может быть возведен всего за месяц, а в двухэтажном коттедже вы сможете отметить новоселье всего через два. Слаженная поставка материалов, наличие необходимой техники и инструмента и опыт работы с проектами любой сложности может обеспечить только профессиональная команда.

Разница в стоимости при самостоятельном строительстве и заказе каркасного дома под ключ при отсутствии форс-мажора (порча материалов) составит не более 25 % для типовой постройки. Правильно оцените свои силы, сроки и потенциал и примите верное решение.Кстати, вы можете купить готовый дом и собрать его самостоятельно, если жажда творчества все же побеждает – некоторые компании предлагают скидки за проекты без монтажа.

www.mechtaevo.ru

пошаговая инструкция строительства и утепления

Содержание статьи

В проблеме, связанной с тем, чтобы построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция может сыграть большую, если не центральную и самую значимую роль. Подобные дома с полным основанием считаются одними из наиболее надежных, теплых и экологически чистых, в то же время недорогих и экономичных типов индивидуальных построек. Они очень распространены в странах северной Европы, Канаде и северных штатах США, поскольку достаточно хорошо подходят для сейсмически активных районов с холодным климатом. К тому же возведение такого дома не требует больших затрат труда и времени. Единственное, что стоит помнить при выборе такого типа дома, — это то, что длина одной его стены не должна превышать 10 м и он не должен иметь никаких скругленных внешних стен.

Подготовительные работы и устройство фундамента

Для начала нужно определиться с проектом будущего дома, то есть с его размерами и количеством этажей, и особенно с ориентировочной массой. Желательно, чтобы длина стены была кратна стандартным размерам листа ОСП (равному 125 на 250 см), это облегчит дальнейший процесс и сведет к минимуму количество неиспользованного материала. После этого нужно исследовать почву на участке, и исходя из этого выбрать тип фундамента. Он может быть столбчатым, ленточным или винтовым. Столбчатый или винтовой — несколько дешевле, но требует последующего утепления и отделки цоколя, к тому же в этом случае невозможно будет обустроить подвальное помещение под домом.

Поэтому для строительства каркасного дома наиболее надежным и долговечным будет ленточный фундамент. Глубина его закладки может быть небольшой, поскольку масса каркасного дома сравнительно невелика.

Достаточно подушки из 15 см песка и 10 см гравия калибром 2 см. После этого по всему периметру укладываются ряды арматуры сечением 12 мм и заливаются бетонным раствором так, чтобы образовалась бетонная лента толщиной 50 см и шириной 40 см. Для дома размером 6 на 10 м ленточный фундамент должен включать одну продольную и две поперечные перемычки. При этом доски на опалубку желательно брать 5 на 10 см, потому что впоследствии их можно будет снять и использовать для возведения стоек каркаса и их обвязки.

После того как щиты опалубки установлены по размеру фундамента, нужно не забыть для защиты от раствора проложить по всему ее внутреннему объему полиэтиленовую пленку. Только после этого можно вязать арматурный каркас. Для этого пруток сечением 12 мм нарезается на хлысты (12 по 9992 мм и 16 по 5992 мм), которые кладутся по 2 в ряд с поперечинами из отрезков по 32 см того же сечения (через каждые 40 см), затем скрепляется вязальной железной проволокой. К получившейся лестнице крепятся вертикальные отрезки прутка длиной 42 см, к ним крепится конструкция, аналогичная нижней. После этого можно заливать раствор песка с цементом, смешанный в пропорции 4:1, и выдержать его не менее 14 дней.

Сборка обвязки и чернового пола

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает в качестве первого шага создания деревянного каркаса сборку обвязки. Перед укладыванием ее брусьев поверх фундамента необходимо положить слой гидроизоляции, проще всего для этого взять рубероид и уложить его двумя слоями. Нижняя обвязка является основанием всей каркасной конструкции. Она собирается из брусьев 20 на 20, 15 на 15 или 20 на 25 см. Они кладутся по всему периметру фундамента и по линиям будущих стен внутренних помещений, будучи предварительно покрыты антисептическим веществом.

Между собой брусья соединяются в полдерева вырезанными пазами и крепятся гвоздями длиной не менее 12 см. По углам дополнительно можно гвоздями длиной 5-6 см набить плоские металлические уголки. К фундаменту обвязка крепится анкерными болтами сечением 16 мм и длиной 300 мм, которые не менее чем на 10 см должны входить в толщу фундаментной плиты. Отверстия под них сверлятся в бетоне на расстоянии не более 2 м друг от друга. На брусья обвязки обязательно кладутся доски, перекрывающие места их стыковки. Они покрываются антисептиком и прибиваются гвоздями длиной 12 см.

После этого можно начинать класть черновой пол. Он кладется на лаги, в качестве которых можно положить доски сечением 5 на 15 см, или брусья 10 на 15 см. Эти лаги крепятся в вырубленные под них в брусьях пазы. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см. После этого на лаги набиваются продольные бруски, и можно настилать доски. Для этой цели доски можно взять и необрезные, что даст некоторую финансовую экономию. Затем пространство между лагами застилается пергамином, который крепят степлером, и поверх него кладется утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Далее на лаги стелются доски 4 на 15 см, которые нужно уплотнить с помощью клиньев или скоб.

Возведение каркасной конструкции

Перед сборкой нужно тщательно измерить параметры пола, который должен быть ровным и строго горизонтальным. В противном случае весь каркас может оказаться перекошен, что создаст в дальнейшем неразрешимые проблемы. Только после этого можно начинать собирать каркас. Для этого можно использовать доски 10, 15 или 20 на 5 см. Они отрезаются на высоту потолка первого этажа, она обычно составляет в таких домах от 2,5 до 3 м. Затем первыми выставляются угловые стойки и крепятся большими стальными уголками. После этого можно ставить остальные вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укрепить с помощью временных укосин, чтобы они не расшатались.

Дальше таким же образом закрепляются все промежуточные брусья каркаса. При этом на каждую из стоек можно ставить две короткие укосины или на одной длинной крепить сразу несколько, что сэкономит время. Затем ставятся опоры для потолочных балок, а за ними — те из брусков, которые будут каркасом для межкомнатных перегородок. К нижней обвязке они все крепятся стальными уголками на саморезах. Для оконных и дверных проемов коробки вставляем между вертикальными стойками, закрепляем опорными брусками. После этого кладется верхняя обвязка.

Для нее также берутся брусья, аналогичные нижней обвязке, в которых вырезаются пазы. Они обязательно должны быть одинаковыми, чтобы нигде каркас не перекосило. Их кладут на торцы вертикальных стоек и прибивают гвоздями так, чтобы они вошли минимум на 10 см, по 2 — с каждой стороны. Далее можно снять временные укосины и заменить их постоянными. На каждую из стоек они ставятся по 2 снизу, столько же — сверху. Это снимет часть нагрузок со стыков обеих обвязок и добавит прочность всей конструкции.

Монтаж потолочных балок и стропил

Балки потолка делаются из брусьев 5 на 1,5 см, которые кладутся на расстоянии 50 см друг от друга. Их можно крепить в вырубленные пазы или на стальные уголки. Их должны подпирать как внешние стойки, так и стойки внутренних перегородок. Теперь можно заняться стропилами для крыши. Для них используются брусья 5 на 15 см, которые соединяют краями торцевым соединением под углом 50°. Сначала на 3 опоры кладется центральная балка. Описанным выше способом делаются крайние ребра стропил, опирающиеся на нее, а затем все промежуточные. После этого они обшиваются поперечной обрешеткой под настил кровли с шагом 35 см.

Это основа для двускатной кровли. Сразу оговоримся, что конфигурация крыши целиком зависит от изначального проекта, выбранного заказчиком. Она может иметь различное количество скатов — от 2 до 4, расположенных под разными углами наклона. Большое значение имеет и наличие мансарды, слуховых окон и т. п. Сама кровля может быть покрыта различными видами материалов, установка каждого из которых имеет свои особенности. Не стоит забывать, что она нуждается в многослойном утеплении, как и стены.

Обшивка вертикального каркаса

Для стен каркасного дома используется многослойная схема. Сначала наружная поверхность каркаса обшивается ориентированно-стружечными плитами, или ОСП. Этот материал достаточно устойчив к воздействию сырости и имеет хорошую прочность. После установки плиты желательно обработать антисептиком и антипиреном, чтобы предотвратить возгорание и заражение плесенью и жучком. Выходит своего рода щитовой дом, который готов к дальнейшему утеплению. С внутренней стороны крепится утепляющий материал, толщина слоя которого зависит от конкретных климатических условий окружающей местности и свойств самого материала. Им заполняются промежутки между стойками.

Одно из главных преимуществ такой стены состоит в том, что ей не нужно времени на усадку, и к отделке можно приступать практически сразу. Поверх утеплителя натягивается парозащитная пленка с нахлестом в 20-30 см. После этого стену можно обшивать сайдингом, вагонкой или иным материалом (снаружи), гипсокартонными плитами — изнутри. На утепленный пол кладется та же плита ОСП, из которой сделаны стены. Далее все зависит от вкусов хозяев и их материальных возможностей. Таково поэтапное возведение дома каркасной конструкции. Неслучайно она считается самой экономичной и быстровозводимой.

chudesniydom.ru

каркасный дом своими руками пошаговая инструкция: выбор

Возвести самостоятельно дом на основе каркасной технологии посильная задача не только для опытного строителя. С ней может справиться человек, не являющийся профессионалом в этой отрасли, но обладающий элементарными навыками владения инструментом и способный правильно применять имеющиеся знания.

Желающим построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет правильно спланировать действия, и распределить силы. Такой метод возведения дома не только сэкономит финансовые ресурсы, приблизив долгожданное приобретение собственного жилья или загородного дома, но гарантирует, что здание построено на совесть, с учётом предъявляемых к сооружениям такого рода требований.

Содержание статьи

Выбор конструкции

Специфика поставленной задачи подразумевает отсутствие дополнительных рабочих рук на площадке строительства, поэтому при выборе типа здания учитывается возможность возведения его в одиночку, без привлечения грузоподъёмной техники и постоянных помощников. Это означает, что из рассмотрения исключаются панельно-каркасные, а также здания с массивным фахверком и большими пролётами. Подходящим вариантом выглядит каркас из дощатых сквозных стоек. Двухэтажный дом потребует подачи значительного объёма материала на устройство верхнего этажа и крыши, что затруднительно делать в одиночку.

Полутораэтажное или мансардное здание избавит от лишней нагрузки, а одноэтажное обеспечит самые комфортные условия работы. Если нет жёсткого лимитирования площади застройки, рекомендуется ограничиться одним этажом, несмотря на увеличенные расходы по устройству кровли и фундамента, такое решение окажется выгодным, удобным и рациональным как при строительстве, так и последующем проживании.

Эскизное проектирование и вынос в натуру

Тщательная проработка проекта обязательна при строительстве каркасного дома. Недостаточно иметь план с общими габаритами помещений, требуется привязка всех несущих элементов фахверка с продуманными узлами и проставленными размерами. По конфигурации первого этажа создаётся план фундаментов. В этом случае рекомендуется залить монолитную железобетонную плиту толщиной в 30 сантиметров. Такая конструкция позволит сократить до минимума привлечённую технику, а бетонирование выполнить в течение одного дня, используя миксер для доставки и подачи готовой бетонной смеси. Для небольшого дома, например, размером 6х6 метров, толщину плиты можно уменьшить на 5 сантиметров.

Проработав планировку и конструктивную часть, закрепляют оси здания в натуре. Для этого используются арматурные стержни длиной около метра, которыми отмечаются узловые точки. Погрешность не должна превышать одного сантиметра, перпендикулярность осей контролируется с повышенным вниманием промером диагоналей с последующей коррекцией положения меток. Если собственными силами справиться с задачей не удаётся, приглашают геодезиста с необходимым оборудованием. После закрепления на грунте и проверки, оси переносятся на обноску, устанавливаемую на расстоянии три — пять метров от стены здания.

Кроме того, принимается нулевая отметка, совпадающая с уровнем чистого пола, которая наносится на надёжно закреплённую в грунте трубу на некотором удалении от возводимого строения, сохраняемую до окончания строительства.

Земляные работы

Разрабатывать грунт вручную не имеет смысла. Объёмы земляных работ таковы, что для их выполнения достаточно привлечь небольшой бульдозер или экскаватор на несколько часов. Главной задачей является снятие растительного и верхнего слоя грунта на площади от 100 до 150 метров, глубиной до полуметра и перемещение его в резерв, подальше от места строительства. Имея запас или заказав на тот же день доставку гранитного или известнякового гравия фракции 40-60, можно завершить устройство подстилающего слоя.

Естественное основание отделяется от насыпного материала слоем геотекстиля, предотвращающего миграцию камня в грунт при утрамбовке щебня и эксплуатации здания.

Гравийную подготовку тщательно уплотняют при помощи вибрационного катка или ручных механизмов. Необходимая плотность основания достигается используя оборудование, специально предназначенное для работы с материалами крупных фракций, агрегаты для трамбовки песка применять нельзя. Гравийную подушку укрывают слоем гидроизоляционной плёнки толщиной свыше 0,5 миллиметра, защищающую бетонное основание от капиллярного подсоса воды из грунта.

Бетонирование плитного основания

Изготовление опалубки бетонной плиты несложно, для этого создаётся укреплённый короб по периметру из дюймовой доски, фанеры или ОСП с высотой, равной отметке заливки бетона или чуть выше. Обрамление жёстко фиксируется при помощи колышков, но деформация ограждающих элементов под воздействием заливаемой смеси в этом случае не играет большой роли. Рекомендуется бетонирование разделить на два этапа:

• устройство подготовки из бетона В15 высотой 50 миллиметров;
• заливку армированной плиты основания из бетона В20 или выше толщиной 250 миллиметров.

Бетонная подготовка улучшит условия работы фундамента и упростит вязку арматурного каркаса. Для его создания обычно применяют стальные стержни периодического профиля диаметром от 12 миллиметров, скреплённой в местах стыков и перехлёстов отожжённой вязальной проволокой. Рекомендуется использовать композитную стекловолоконную или базальтовую арматуру на синтетических стяжках.

Полимерные изделия меньше весят и проще обрабатываются, что сократит трудозатраты этого этапа строительства. Стержни укладываются в двух уровнях, первый на 5 сантиметров выше подбетонки, второй на 5 сантиметров ниже верха фундамента, образуя в плоскости сетку со стороной ячейки 0,15 метра. Не рекомендуется при армировании плиты закреплять закладные детали, так как это усложнит работу. Проще и точнее сделать это после укладки бетона с помощью современных клеевых систем. В законченную опалубку с уложенным каркасом заливается, уплотняется и разравнивается бетонная смесь. Набор марочной прочности займёт почти месяц, но продолжить строительство можно будет уже через три — четыре дня.

Монтаж каркаса

С обноски на бетонное основание переносятся и закрепляются оси стен. По ним, на двойной слой гидроизоляционного материала, выставляется нижний обвязочный брус или доска, которые анкеруются в бетон или крепятся на ранее заложенные закладные детали. Учитывая необходимость создания утеплённого пола высотой около 25 сантиметров по фундаментной плите, обвязочный контур оказывается ниже уровня чистого пола, увеличивая на эту величину все размеры устанавливаемых на основание элементов. Стойки каркаса из доски шириной 15–20 и толщиной 5–7 сантиметров, монтируются вертикально с шагом, равным уменьшенной на 2–5 сантиметров ширине плиты утеплителя.

В этом качестве предполагается использовать полужёсткую минеральную вату, фиксируемую враспор, поэтому достаточная степень сжатия уточняется по образцу. В местах установки дверей и окон следует увеличивать жёсткость конструкции при помощи дополнительных опор, разнесённых на 25 сантиметров и раскосов. В среднем сечении опоры связываются поперечными мембранами. Верх стоек временно фиксируется подкосами и закрепляется верхней обвязкой, являющейся основанием для перекрытия нижнего этажа.

Внутренние несущие стены делаются аналогично внешним, перегородки собираются по тому же принципу, используя доски меньшей ширины и толщины.

Перекрытия и крыша

Завершив монтаж стен первого этажа, приступают к сборке перекрытия для того, чтобы создать удобные условия для работ по крыше. На верхнюю обвязку несущих стен устанавливаются в зависимости от пролёта и нагрузки балки высотой 18-25 сантиметров, с шагом между осями в 0,6 метра. На этом же уровне или выше укладывается мауэрлат, представляющий собой брус сечением 150 на 150 миллиметров. Монтаж крыши начинается со стропил, закрепляемых в коньковом узле и упираемых в мауэрлат. Стропила делаются из доски высотой 15 и шириной от 5 сантиметров и устанавливаются с шагом около 0,75 метра между осями.

Временно фиксируются раскосами, а впоследствии при помощи обрешётки, делающейся из бруса 50 на 50 миллиметров или полудюймовой доски. По обрешётке натягивается ветрозащитная плёнка, обеспечивающая комфортные условия работы до установки кровельного покрытия.

Полы первого этажа устраиваются по лагам с шагом около половины метра, опираемым на бетонные или кирпичные столбики. Лаги подбираются с достаточным сечением, исключающим прогиб.

Обшивка и утепление

Завершив этап строительства, связанный с монтажными работами, обшивают стены здания изнутри или снаружи отделочными листам. Для внешней стороны используется ориентированная стружечная или полужёсткая древесноволокнистая плита. На внутреннюю отделку применяют гипсокартонные листы.

Полужёсткие теплоизоляционные плиты из минеральной или базальтовой ваты вставляются с открытой стороны между стоек каркаса враспор. Горизонтальные швы, дополнительно заполняют мягкой минеральной ватой. Таким же образом утепляют кровлю. Изнутри помещения теплоизоляционные плиты защищают парозащитной плёнкой, предотвращающей проникновение и конденсацию в нём влаги.Для защиты пола первого этажа, по предварительно застеленной гидроизоляционной мембране укладывается засыпной утеплитель или каменная вата и укрывается парозащитной плёнкой.

Перекрытие первого этажа утепляют мягкой минеральной ватой по фальшполу на черепных брусках. После чего конструкции обшиваются ориентированной стружечной плитой толщиной 1,5–2,5 сантиметра.

Окончив работы по утеплению, приступают к настилу кровли и обшивке фасадов. Учитывая, что здание лишено цоколя и расположено на низком бетонном основании, рекомендуется пол — метра стены у земли обшить панелями с керамической плиткой или отделать аналогичным материалом для защиты от влаги и придания привычного внешнего облика. Для кровли и стен не стоит применять дорогие и долговечные покрытия, так как может возникнуть необходимость вмешательства во время эксплуатации для исправления ошибок и недочётов допущенных во время строительства.

postroimdomsami.ru

Типовой проект дома 6х6 каркасный. Одноэтажный садовый домик (41 фото): проектирование и выбор типа постройки. Возведение фундамента и сборка дома. Монтаж своими руками: типичные ошибки

Одноэтажные щитовые садовые и дачные дома — отличное решение для тех, чей бюджет ограничен, но нет возможности отказаться от удовольствия дачи. Такой человек может воспользоваться технологией каркасно-панельного строительства и построить полностью подходящий дом, цена которого будет в несколько раз ниже кирпичных или других аналогов.Мы расскажем, как построить одноэтажный садовый домик 6х4 своими руками.

Препарат

Проектирование и выбор типа строительства

Проектирование — важный и необходимый этап строительства, поэтому первое, что должно быть в ваших руках, — это проект с расчетами и чертежами, размерами, спецификациями и т. Д.

Вы можете:

1. нанять фрилансера с соответствующей квалификацией;
2. воспользоваться услугами проектной компании;
3. или взять готовый типовой проект.

Типовые проекты при желании можно найти или купить за небольшие деньги на различных интернет-ресурсах, а также на страницах нашего сайта.

По типу постройки обычно возводят дома размером 6х4 или 6х6 метров, так как это оптимальный размер по таким критериям, как стоимость, вместимость и сложность проекта своими руками.

Важно!
Конструкция каркасно-панельная, что позволит работать самостоятельно без использования тяжелого оборудования, а также даст возможность существенно сэкономить.

Преимущества рамочного метода широко известны и проверены временем, напомним только основные:

• Конструкция изготавливается из деталей, подготовленных в сухом отапливаемом помещении, как конструктор, без участия тяжелой техники, сложного инструмента или больших бригад;
• Малый вес конструкции позволяет существенно сэкономить на одном из самых дорогих агрегатов — поскольку здесь используются столбчатые или неглубокие ленточные легкие, можно обойтись и фундаментом на винтовых сваях;
• Особый метод изоляции делает здание очень эффективным с точки зрения потребления энергии для отопления зимой и кондиционирования воздуха летом;
• Конструкции достаточно прочные и жизнеспособные, о чем свидетельствует многовековой опыт их эксплуатации в странах Европы…. В Канаде и США этот метод стал популярным в середине прошлого века.

Важно!
Главное, следовать инструкции и не пытаться сэкономить там, где это неуместно.
Экономия уже заложена в самой технологии, вам просто нужно претворить проект в жизнь.

Фонд

Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, климата местности и параметров постройки.Это важный вопрос, который необходимо решать еще на этапе проектирования.

Столбчатые варианты

используются часто из-за их дешевизны и простоты исполнения, однако конструктору может потребоваться прокладка ленточной конструкции, что также под силу обычному здоровому мужчине.

Вкратце расскажем, как смонтировать столбчатую конструкцию:

1. По проекту размечаем участок, обозначая границы периметра конструкции и расположение опорных столбов.Затем следует снять верхний плодородный слой почвы и слегка утрамбовать участок;

1. Лопатой или мотобуром выкапываем ямы под столбы глубиной не менее 1,5 метра и размерами 70х70 см. Утрамбуем дно и засыпаем 5м песчано-гравийную смесь слоем не менее 15 см. Затем делаем опалубку из фанеры или досок, укладываем арматурный каркас из прутка 8 мм. Вставляем анкер для монтажа трубопроводов и бетонирования столбов;

1. Через двое суток демонтируем опалубку и неделю увлажняем бетон.Затем, после высыхания поверхности, наносим два слоя битумной грунтовки, а после ее высыхания — слой битумной или битумно-полимерной мастики;

1. Заливаем лунки глиной, которую тщательно утрамбовываем.

Дом монтажный

• Из бруса 150х150 собираем нижнюю обвязку по периметру столбов и под перегородками. Соединяем брус пополам, надеваем на анкер и стягиваем гайками.Укладываем между бетоном и столбами 2 слоя рубероида;

• Монтируем лаги перекрытия из доски 150х50 мм, между ними кладем слой пенопласта 100 — 150 мм и зашиваем шпунтованной обрезной доской;

• Устанавливаем каркасные стойки согласно проекту. Закрепите стальными угловыми пластинами и саморезами. Выставляем их строго вертикально по уровню и укрепляем временными укосинами;

• Делаем верхнюю обвязку по периметру и над перегородкой.Соединяем брус 150х150 мм пополам гвоздями;

• Собираем стропильную систему двускатной крыши, заливаем обрешетку и укладываем рубероид с пароизоляцией и гидроизоляцией, утеплителем и обшиваем изнутри фанерой;

• Стены снаружи зашиваем влагостойкой OSB-3, изнутри укладываем утеплитель из минеральной ваты, покрытый пароизоляцией изнутри и ветрозащитой снаружи, затем изнутри так же зашиваем стены обшиты фанерой;

• Вставляем стеклопакеты и двери, приступаем к внутренней отделке.

Выход

Небольшой одноэтажный дом для дачного участка можно построить своими силами по невысокой цене. Видео в этой статье и наша инструкция помогут вам сделать все правильно и стать владельцем собственного дома.

Молодые семьи современного дорогого мира очень напуганы фактом покупки собственного жилья. Ведь покупка квартиры в модной новостройке или шикарного большого частного дома может оказаться довольно дорогостоящим.Чтобы купить новый хороший дом, нужно брать ссуды, ссуды, ипотеки.

Одноэтажный каркасно-панельный дом

Эту проблему можно решить совершенно другим способом — построить дом своими руками без привлечения специалистов. Бюджетный вариант такой постройки — каркасно-панельный дом в один этаж. Кто сказал, что фамильный особняк обязательно должен быть большим, двухэтажным, массивным?

Как сделать каркасный дом своими руками — виды, монтаж, фото и видео инструкции

Даже небольшой панельный домик можно превратить в уютное семейное гнездышко.Ваш дом будет уютным, теплым и презентабельным. Вы сэкономите не только на материалах, но и в будущем на сервисном и сервисном обслуживании. Стоимость рабочей силы и строительных материалов у одноэтажного каркасно-панельного дома 6х6 ниже на 30-40% по сравнению с кирпичными или монолитными постройками.

Процесс проектирования каркасно-панельного строительства

проект одноэтажного дома

Приблизившись к возведению панельного дома, нужно определиться, для каких целей нужно жилье.Технология каркасно-панельного строительства позволяет выбрать именно ту конструкцию, которая будет соответствовать всем вашим требованиям и желаниям. Вы сможете не только выбрать желаемый проект, но и внести дальнейшие изменения в планировку, тип фундамента, кровлю, тип отделочных материалов.

Одноэтажные дома 6х6 часто принимают за:

• садовые или дачные домики на летний сезон, где люди будут жить только в теплое время года;
• гостевых домов или тех, где люди будут проживать временно и периодически;
• дом, в котором будет жить молодая семья или пожилая пара;
• Дом, предназначенный для постоянного круглогодичного проживания семьи.

Виды проектов панельно-каркасного одноэтажного дома 6х6

план дома 6х6

В зависимости от того, для чего нужен дом 6х6 из панельной конструкции, выбирается и сама планировка. Желательно рассмотреть проекты по типу дома и индивидуальные, составленные архитектором с учетом требований и пожеланий заказчика.

Летний или загородный дом характеризуется наличием следующих комнат:

• одна или две комнаты, которые служат для людей спальней и личным пространством;
• гостиная;
• совмещенный туалет и ванная;
• кухня.

Этот вариант панельного дома 6х6 — самый удобный и доступный. Материалы для постройки этого дома обычно дешевле, чем для постройки домов для постоянного проживания … Ведь крыша делается односкатной, канализация проводится с учетом того, что в холодное время года ее отключают, и отопления нет вообще. Планируя проект, важно не забыть о террасе, ведь это значимый элемент, дающий уют и комфорт членам семьи и гостям.

Гостевые дома чаще всего имеют следующую планировку:

Такой дом существенно отличается от дачного строения тем, что на постройку нужно рассчитывать для круглогодичного проживания людей. В домах этого типа улучшенная канализация, отопление, двускатные крыши.

Щитовые одноэтажные дома 6х6 для постоянного проживания имеют аналогичный проект с гостевым домом. С той лишь разницей, что в таких домах лучше устроить отдельный туалет и ванную комнату, разделить гостиную и кухню.

Правильно и грамотно выбираем планировку

Размер этого сооружения невелик, всего шесть на шесть метров. Особо здесь не разгуляешься, поэтому при планировке каркасно-панельного дома на первом месте должны стоять практичность и функциональность. Набор комнат следует выбирать с умом и включать только самые необходимые помещения: спальню, кухню, гостиную, туалет, подсобное помещение.

При создании проекта необходимо учитывать вкусы и желания своих и членов семьи, но нельзя пренебрегать традиционными проектами, ведь они разрабатываются профессионалами и с умом.

Важно:
Спальню лучше разместить рядом с туалетом, а кухню — с гостиной. Хозяйственное помещение может располагаться даже на улице во дворе или на террасе.

Стоимость панельно-каркасной конструкции

Исходя из того, что площадь небольшая, а высота потолков панельного дома около двух метров, то и расход материалов будет небольшим. Цена на такую ​​конструкцию будет зависеть от качества, фирмы, стройматериалов.Их выбирают самостоятельно, поэтому финансовая составляющая зависит от прихоти или возможностей заказчика. Современный строительный рынок позволяет приобретать отделочные материалы по разной цене. Назовем минимальную сумму на строительство такого здания — это порядка 300 тысяч рублей и более.

Этапы строительства

начало строительства

Этапы строительства каркасного панельного дома особо не отличаются от процесса возведения кирпичного или блочного дома:

• фундамент;
• коллекция панельного каркаса;
• стен;
• крыша;
• Отделочные и ремонтные работы внутри и снаружи.

Большинство людей скептически относятся к каркасным зданиям. Они считают их хрупкими, морозостойкими, дешевыми и непрактичными. Это большое заблуждение! У них достаточно хорошая теплоизоляция и звукоизоляция, они переносят все погодные условия … Большинство панельно-каркасных домов в Китае или США строятся по такому принципу.

Сборка каркаса панели своими руками

Строительство каркасного дома

Такой панельный каркас достаточно легко собрать для 2 человек! Он имеет легкую конструкцию, которая легко устанавливается согласно инструкции. Если собирать каркас в компании друзей, то процесс монтажа всех элементов одноэтажного панельного дома займет не более 30 дней с учетом того, что фундамент был оборудован заранее.

Стоит поговорить о сроке службы. Щитовые конструкции с подобным каркасом могут эксплуатироваться от тридцати до пятидесяти лет, способ строительства подойдет абсолютно любому человеку и любой семье. Технология имеет множество преимуществ: невысокая цена, простота конструкции, комфортность, презентабельность.Каркасный панельный дом 6х6 очень легко сделать уютным, удовлетворяя желания всех членов семьи.

Каркасные дома давно заняли свою определенную нишу в жилищном строительстве … На данный момент более половины всех загородных домовладений — это экологически чистые деревянные дома с прочным каркасным основанием.

Специалисты, занимающиеся проектированием и последующим строительством каркасно-панельных жилых домов, считают строительство частного дома с гаражом наиболее оптимальным и экономически выгодным вариантом.

Отличительные особенности мансарды

Обустройство скатной крыши долгое время вызывало большие споры; Есть много сторонников и противников строительства мансарды. Особенно экономичны проекты каркасных домов с мансардой, но при этом есть реальный шанс потерять квадратные метры, а их всегда не хватает.

К тому же установка стеклопакетов на чердаке будет намного дороже.Но все затраты окупятся за счет того, что нет необходимости приобретать отделочный материал для отделки фасада жилого дома, бани с мансардой. Дополнительные затраты потребуются только на возведение стропильной системы и покупку металлочерепицы.

Каркасный дом 6х6 м с мансардой

Проекты отличаются особой оригинальностью и привлекательностью. Мансардный этаж — это свободное занятие дизайнеров и декораторов.В помещении с необычной архитектурой даже скосы стен можно превратить в яркий декоративный элемент.

Универсальность мансардного пространства позволяет оборудовать на верхних этажах спальню, кабинет, спортзал и даже ванную комнату.

Технические характеристики

Владельцы каркасных домов 6х9 м с мансардой довольно часто сталкиваются с проблемой плохой теплоотдачи возводимой конструкции. Чтобы справиться с этой неприятностью, доставляющей определенные неудобства, необходимо при составлении проекта каркасного дома с гаражом и мансардой позаботиться об установке качественного утеплителя внутри и снаружи здания.

При устройстве качественной тепло- и гидроизоляции бани с мансардой необходимо обладать определенным навыком и строго соблюдать установленную последовательность всех строительных работ. Ошибки могут привести к образованию конденсата и последующему появлению плесени и грибка. В этом случае лучше заранее заказать проекты каркасной бани с мансардой.

Совет! Чтобы значительно повысить термостойкость дома с гаражом и мансардой, необходимо утеплить и отделать внешние поверхности фасада привлекательными и прочными отделочными материалами.Это может быть кирпич, натуральный камень или блок-хаус.

Если утепление фасада было проведено качественно и своевременно, то каркасный дом 6х6 м будет быстрее нагреваться, а медленнее остывать — сохраняя теплую и уютную атмосферу во всех помещениях.

Необходимость составления проектной документации

Правильно составленный проект каркасного дома 6х8 м с мансардой — это практически 100% гарантия того, что все строительно-монтажные и отделочные работы пройдут строго по намеченному плану и в соответствии со всеми нормативными документами.

В процессе работы архитектор максимально точно рисует расположение всех внутренних помещений будущего строения. Проекты каркасных домов 6х9 м с мансардой содержат утвержденные нормы и планы устройства фундамента и возведения несущих конструкций, расхода материалов и всех необходимых инженерных коммуникаций.

Все готовые проекты каркасных домов с мансардой условно можно разделить на отдельные группы по размеру площади.Это небольшой загородный дом площадью до 80 кв.м или роскошный особняк общей площадью более 300 кв.м. Составить проектную документацию удобнее всего при наличии определенных параметров ширины и длины в метрах. Это может быть проект каркасного дома 8х10 м с мансардой.

Индивидуальные проекты

На данный момент разработано достаточно большое количество типовых проектов жилых и коммерческих зданий, есть проекты каркасных бань с мансардой.Однако некоторые заказчики предпочитают строить дома с уникальной, а иногда и оригинальной архитектурой.

Это могут быть элегантные особняки в готическом стиле, каркасные бани или, наоборот, ультрасовременные постройки, возведенные с использованием новейших разработок и технологий. К ним относится и встроенная автоматическая система «Умный дом». В этом случае задачи дизайнера усложняются.

При создании проекта каркасного дома 8х10 м с мансардой архитекторы учитывают все пожелания заказчика: отделка фасада, метраж, утепление, гидроизоляция, устройство системы отопления и водоснабжения.При необходимости дизайнеры интерьера привлекаются к созданию проекта уже на начальном этапе планирования. Такой тандем позволяет составить максимально точный и правильно рассчитанный план.

На фото проект каркасного дома 6х8 м с мансардой.

Стоимость частного дома с ломаной крышей

На окончательную стоимость всего жилого дома влияет несколько факторов:

• тип фундамента;
• напольный материал;
• конструкция крыши;
• отделка фасада;
• инженерных сооружений;
• установка окон и дверей;
• внутренняя отделка.

Необходимо учитывать все затраты на строительство. Это могло быть использование строительной техники и заработная плата рабочих.

Наиболее экономичным вариантом считаются одноэтажные постройки и каркасные бани с мансардой. Проекты могут быть самыми разнообразными.

Полностью оборудованный дом подходит не только для проживания в нем летом, но и для постоянного проживания небольшой семьи.

Каркасные дома — один из самых распространенных типов коттеджей в России.Достоинства — цена строительства сопоставима со стоимостью квартиры (одноэтажный дом часто стоит намного дешевле), высокая скорость строительства, в свободном доступе готовые проекты. Каркасный дом 6х6 может возвести любой, кто хоть немного знаком со строительством своими руками.
Для любого вида строительства, хоть пошаговая инструкция и чертеж.

Этап 1: Выбор фундамента

Подобрать подходящий фундамент под одноэтажный или двухэтажный каркасный дом невозможно без полноценного геологоразведочного процесса.Если для дачи с мансардой достаточно обычного анализа грунта (5000 руб.), То необходимо провести разведку на дачу. Многие отказываются от этого из-за цены (в среднем по России 60 000 рублей), предпочитая вкладывать эти деньги в строительство фундамента «про запас». Однако это не исключит возможность затопления подвала или выхода дома под землю.

Существует несколько типов фундаментов, которые обычно используются при строительстве каркасных домов:

1. Лента
2. Стол
3. Куча
4. Колонна
5. мелкое

Не должно быть равных соседям по участкам.Их геологическое положение может быть совершенно разным, их проекты тоже разные. Известны случаи, когда под планируемым домом были ямы с насыпным грунтом, русла высохших рек, компостные ямы. Такие сюрпризы приводят к удорожанию строительства в несколько раз, а иногда даже к переносу строительной площадки.

Если земельный участок покупается специально для строительства дома, стоит спросить продавца, проводились ли геологоразведочные работы, почему он продается.Возможно, просто из-за проблемной почвы. Было бы неплохо узнать о геологическом чертеже всей местности, чтобы примерно представить, что находится под участком.

После геологоразведочных работ специалисты точно скажут, какой фундамент будет лучшим, а какой не подходит для запланированных проектов.

Для проектов каркасных домов в большинстве случаев разрабатывается чертеж ленточного, свайного или свайно-ростверкового фундамента. В России наиболее распространен свайно-ростверковый.Строится быстрее, дешевле, с правильными расчетами, без ошибок при строительстве, надежен, подходит для двухэтажных домов и домов с жилой мансардой. Обладает преимуществами как свайного, так и ленточного фундамента. Равномерно распределяет вес конструкции по всем опорам. Его чертеж довольно прост для непрофессионального строителя.

Выбор типа фундамента под будущую постройку зависит от результатов геологических исследований.При наличии проблемных грунтов рекомендуется закладывать свайный или свайно-ростверковый фундамент. Такой тип базовой системы гарантирует равномерное распределение веса здания. Для участков с низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания грунта можно использовать ленточные фундаменты.

Создание перекрытия для каркасного здания

Для создания сплошной системы перекрытия деревянные элементы нижней обвязки крепят к фундаменту с помощью саморезов или дюбелей.Затем устанавливается лаг, между которыми закрепляются рейки, выполняющие функцию опор, а также изоляционные материалы в виде плит пенополистирола или минеральной ваты. При необходимости в полости конструкции перекрытия прокладывают трубы для инженерных коммуникаций.

Этап 2: Каркасные стены

Есть два способа возвести каркасные стены. На первом, в зависимости от размера, на полу монтируется каркас всей стены или ее части, затем конструкция поднимается, обнажается и укрепляется.Иногда, пока стена еще лежит, к ней снаружи крепят OSB, фанеру или гипсокартон. Так что конструкция жестче. Эта технология получила название «платформенная» или каркасно-панельная. Большинство фабрик работают по этому принципу. В мастерских изготавливают готовые панельные конструкции по проектам, привозят на объект и монтируют. Но вы можете построить одноэтажный дом или дом с жилой мансардой по каркасно-панельной технологии своими руками. Были бы чертежи и пошаговые инструкции.

По второму способу все постепенно собирается на место. Сначала устанавливается планка нижней обвязки, затем нужно установить угловые и промежуточные стойки, верхнюю обвязку и т. Д. Эта технология называется каркасным домостроением. Его еще называют «баллун». По этой технологии обычно строят все загородные дома с мансардой или без нее.

Лучше пути точно нет. Все зависит от того, как удобнее строить, сколько людей занято на стройке и есть ли варианты приглашения помощников.Работать на полу удобнее и быстрее, чем бесконечное количество раз прыгать по стремянке. Но если секция большая, то поднять ее даже вдвоем будет сложно. Выхода два: вызвать помощников или разбить конструкцию на более мелкие сегменты. При разделении на сегменты лучше сделать дополнительный чертеж, чтобы нигде не было ошибки в размерах.

Основной особенностью монтажа каркасных домов является использование готовых многослойных СИП-панелей.Они состоят из двух листов фанеры или плиты OSB и утеплителя. Подключение экологически чистых компонентов осуществляется под очень высоким давлением. Материал обработан специальными пропитками, обеспечивающими защиту от влаги, открытого огня и биологических образований … Перед установкой сэндвич-панелей на каркас стены их обивают пароизоляционной пленкой. Для фиксации материала используются скобы и строительный степлер.

Этап 4: Перекрытие и крыша

Конструкции домов разные, крепление везде не одинаковое.Наиболее распространены следующие:
Опорой балок перекрытия является верхняя обвязочная балка. Есть 3 способа крепления:

1. На стальных опорных кронштейнах
2. Со вставкой
3. К углам

Размер балки и шаг установки зависят от того, что будет надстроено сверху. Если в доме будет жилой второй этаж или мансарда, то секция должна быть больше, а ступенька меньше. В противном случае пол прогнется. Если дом одноэтажный, а наверху только крыша или нежилой чердак, то это совершенно разные размеры, расчеты и чертежи.

При наличии второго этажа потолки обшиваются черновым полом второго этажа. Так будет удобнее работать. Процесс сборки не отличается от возведения первого этажа. Поднимаются только все строительные материалы.

Конструкция крыши, построенная в Канаде, представляет собой прочную и надежную систему. Для его создания используются различные материалы, доступные будущему хозяину дома. Для защиты дома от агрессивных внешних воздействий на крышу устанавливают минеральный утеплитель и ветровлагозащитную мембрану.

Этап 4: Утепление

Для утепления каркасного дома подходит любой из имеющихся на рынке материалов. Ни один из них не идеален, но все проблемы давно являются стандартными решениями.
Базальтовая вата занимает первое место среди утеплителей для каркасных домов. Выпускается в виде циновок или рулонов разного размера и плотности. Стены удобнее утеплять матами: они хорошо держатся за счет расширяющей силы, они плотнее рулонов.Чтобы маты держались плотно, они должны быть на 2-3 см больше, чем расстояние между стойками каркаса. Плюс они фиксируются спец. застежки. С ними однозначно удобнее работать, чем с мягкими роликами.

Минеральная вата хорошо сохраняет звук и тепло. Большой ее недостаток в том, что она боится воды. Это касается не только дождя, снега, но и пара. При утеплении дома минеральной ватой необходимо делать пароизоляцию изнутри помещения. Она не допустит попадания пара внутрь.

Со стороны улицы базальтовая вата покрыта паропроницаемой мембраной с ветро- и гидрозащитой. Ветер не дует, со стороны улицы не пропускает влагу ни в парообразном, ни в жидком состоянии. Получается односторонняя паропроницаемость. Есть и другие проекты утепления дома, например, пеной. Но наиболее распространена базальтовая вата.

Существуют разные проекты по утеплению домов. Если нужно сэкономить, можно ограничиться утеплением только первого этажа дома.Не каждый дачник готов построить дом с утепленной мансардой, если он живет там только летом.
После утепления строительство фактически завершено. Осталась только отделка.

Этап 5: Внешняя отделка

Для наружной отделки используется штукатурка, сайдинг, искусственный и натуральный камень, разнообразная декоративная плитка, термопанели и многое другое. Отделка с улицы осуществляется по следующей схеме:

1. На панельные конструкции устанавливается обрешетка из металлопрофиля, бруса 40х50 мм или планок ОСБ.Расстояние между креплениями 60см. Стоит составить чертеж, чтобы точно представить, как он будет выглядеть.
2. Обрешетка обработана составом от плесени, грибка, насекомых и огня.
3. На обработанную обрешетку монтируется отделочный материал

Этап 6: Внутренняя отделка

Перед тем, как клеить обои, лучше оклеить стены гипсокартоном. Установив выключатели, вешалки, лампы, розетки и т. Д. Непосредственно на OSB, можно повредить пароизоляцию.Под листами гипсокартона будет спрятана проводка.
Если все же клеить обои на OSB, то нужно зашпаклевать все саморезы, иначе с них пойдут желтые пятна. Стену лучше полностью зашпаклевать под светлые обои. В противном случае лист OSB будет просвечивать темными пятнами.

Может случиться так, что обои оторвутся вместе со шпатлевкой. Лучше перестраховаться и загрунтовать стены в несколько слоев.
Если клеить обои на OSB, то потребуется много клея и грунтовки.Доска впитывает влагу, как губка. Обои могут отвалиться.
Если вы планируете облицевать ванную и ванну плиткой, то ГВЛ обязательна.

Проекты внутренней отделки всегда дороже, чем кажется. Необходимо посоветоваться со строителями, чтобы ни в чем не ошибиться, ну и конечно же необходимо составить чертеж, чтобы примерно представить, что пойдет куда и сколько.

Каркасный дом 6 х 6 м — универсальный проект небольшого дома, который может выступать как сезонный загородный дом, так и жилья для круглогодичного проживания.Многие модификации второго этажа, чердаков, террас позволяют сделать такой «каркас» более функциональным и избежать однообразия.

Особенности

Каркасный дом в основном имеет каркас, который несет основную нагрузку. В связи с этим стены можно сделать тоньше, чем увеличив внутреннюю полезную площадь дома.

К каркасу крепятся панели или щиты большего размера, поэтому такие дома могут быть изготовлены из SIP панелей или каркасных панелей.В целом устройство элементов аналогичное — между 2-мя деревянными «плитами» укладывается слой утеплителя, после чего они монтируются на каркас.

SIP панели меньше по размеру и представляют собой 2 панели из ДСП (фанера или фиброцемент), между которыми находится изоляция (пенопласт или минеральная вата). Обычно он имеет меньшие габариты по сравнению с панелями, поэтому для монтажа не требуется использование специального оборудования.

Щиты собраны на заводе и представляют собой «многослойный пирог», включающий внешнюю и внутреннюю стороны, между которыми уложены изоляция и пароизоляция.Часто такие доски имеют внешнюю обшивку и черновую внутреннюю отделку. Быстрее собрать каркасно-панельные дома, однако из-за большего веса элементов затруднена транспортировка; для крепления их к раме часто требуется кран.

Щиты могут быть выполнены в виде увеличенных частей дома — в этом случае они глухие и снабжены дверными и оконными проемами. Кроме того, каркасное строительство может осуществляться из разобранных панелей — на место строительства доставляются пронумерованные элементы, которые собираются вручную.Все слои (утеплитель, гидро- и пароизоляция) наносятся вручную по очереди.

Особенностью каркасного дома 6х6 м является его небольшой вес, что позволяет отказаться от комплекса, имеющего дополнительное усиление фундамента. Достаточно неглубоко заглубленного ленточного, свайного или плиточного основания. Подобные фундаменты позволяют вести строительство даже на подвижных грунтах. Приступать к отделке можно сразу после постройки — дом не дает усадки.

Отличительной особенностью домов на каркасе является высокая скорость возведения и возможность круглогодичного монтажа (за исключением того, что фундамент лучше организовывать в теплое время года). Такие постройки собираются по принципу детского конструктора. После предварительного проектирования на заводе изготавливаются элементы по конкретным чертежам, которые нумеруются и доставляются на строительную площадку.

Благодаря использованию минеральной ваты или пенополистирола можно добиться высокого теплового КПД здания, тем самым снижая затраты на отопление.Легкость фундамента, доступность материалов, минимальные затраты на строительство и трудозатраты — все это приводит к более низкой стоимости строительства.

Каркасный дом на 15–20% дешевле аналогов из кирпича и строительных блоков.

Проектов

Проект каркасного дома следует начинать с изучения характеристик почвы в разное время года. Важно учитывать назначение постройки — дом предназначен для постоянного проживания или будет использоваться как сезонная постройка (например, дачный домик, эксплуатируемый только летом).

В зависимости от этого выбирается тип фундамента, определяются особенности технологии строительства.

Сегодня «Каркас» можно заказать по индивидуальному проекту или по стандартным чертежам. В первом случае можно будет получить дом, максимально соответствующий потребностям хозяев, однако разработка чертежа обойдется дороже. Во втором случае удастся сэкономить, но в некоторых случаях можно забыть об индивидуальности конструкции.

Дома из СИП панелей можно перестраивать, перепланировать. Если мы говорим о щитах, то это невозможно из-за того, что эти панели намного больше.

При расчете площади следует учитывать, что для постоянного проживания человеку необходимо порядка 15–20 м кв. Если говорить о каркасных домах со стенами в 6 метров, то чаще это небольшие дачные домики или дома для постоянного проживания на 2-3 человека.

Такие конструкции оптимальны для небольших (3–6 соток) участков. Увеличить полезную площадь постройки, не прибегая к увеличению размеров дома, можно, сделав второй этаж. Однако варианты двухэтажного «каркаса» не так популярны, как их аналоги на одном этаже с мансардой. Это связано с тем, что во втором случае усиление фундамента не требуется.

Как правило, внутренний план одноэтажного каркасного дома подразумевает наличие в нем гостиной, санузла, одной или двух спален, небольшой кухни.

Преимущество каркасных построек — возможность присоединения к ним веранд или открытых террас.

Для увеличения внутреннего пространства гостиную часто совмещают с кухней, а чердак делают эксплуатируемым, там размещаются спальни. Другой вариант планировки — объединить спальню с гостиной, а на мансардном этаже разместить зону отдыха и приема гостей.

При выборе двухэтажного дома гостиная, кухня и санузел обычно располагаются на первом этаже, второй этаж отводится под спальни.

Так как дом 6х6 м нельзя назвать просторным, следует особенно внимательно подходить к процессу планировки, включая в дом только самые необходимые помещения. Как правило, для большего удобства санузлы располагаются рядом со спальней, а кухня — со стороны гостиной. Хозяйственные помещения лучше вынести за пределы дома.

На этапе проектирования следует учесть расположение коммуникаций и особенности системы вентиляции. Последние должны идеально сочетать естественную и принудительную вентиляцию.

Расчет материалов

Строительство дома с длиной стен 6 м экономически целесообразно. Это связано с тем, что стандартная длина доски — 6 м, то есть не требует резки, отходы сведены к минимуму.

Для возведения «каркаса» потребуются следующие виды пиломатериалов:

• пиломатериалы различного сечения;
• Доска обрезная, сечение которой не менее 2–5 мм;
• Доска шпунтовая сечением 2.5 мм.

Как правило, для расчета количества кубиков пиломатериала удобнее использовать специальные онлайн-калькуляторы, которые предлагают многие крупные хозяйственные магазины.

Расчет количества пиломатериалов следует проводить исходя из чертежа постройки, а точнее ее площади. Расчет количества утеплителя, гидро- и пароизоляции также зависит от площади.

При расчете кровельных материалов следует учитывать, сколько весит стропильная система, а также используемый рубероид, утеплитель, а также роза ветров (то есть та часть кровли, которая чаще всего испытывает ветровую нагрузку) .

Для расчета фасадных материалов также необходимо знать площадь фасада, однако проводить расчеты с учетом обрешетки. Удобнее, если для этого будет составлена ​​отдельная схема, так как установка обрешетки позволяет увеличить каждую сторону дома на 7-15 см.

Для расчета фундамента необходимо сначала определиться с его типом. Самым экономичным будет столбчатый, но он подойдет только для дачного участка. Если говорить о свайном варианте, то предпочтение следует отдавать винтовым сваям.Подсчитать их количество можно, узнав, какая нагрузка от дома приходится на 1 кв.

Как построить?

Первым этапом строительства дома своими руками станет подготовка фундамента. Для заболоченных и неустойчивых грунтов можно выбрать монолитную плиту, оборудовав ее «подушками» из пенопласта. Достоинством этого метода является одновременное утепление фундамента и конструкции.Однако в этом случае цоколь получится небольшим — не более 30 см. Из-за трудоемкости процесса и дороговизны такой вид фундамента используется редко.

Более распространены ленточный и ворсовый варианты. Первый подходит для устойчивых почв. Свайный фундамент будет самым быстрым и наименее трудоемким, поскольку земляных работ как таковых нет.

При устройстве ленточного фундамента под каркасный дом 6 х 6 м в один этаж армирование не требуется, хотя армопояс никак не ухудшит эксплуатационные характеристики основания.

Дальнейшая пошаговая инструкция по сборке предусматривает организацию нижней обвязки. От его качества зависит геометрия всего здания, а также ровность фундамента. При проседании основания или неточностях в обвязке неприхотливый каркас дома перекосится, теряет свои технические характеристики.

Нижняя обвязка осуществляется при помощи бруса, сечение которого составляет 150 х 150 или 200 х 200 мм.Его необходимо хорошо просушить и обработать антисептическими составами, антипиренами. Если используется свайный или бетонный фундамент, то между вершинами свай или бетонной поверхностью и трубопроводом организуется слой гидроизоляции. Для этого используют рубероид, рубероид.

Балки укладываются по всему периметру фундамента и фиксируются специальными анкерами. Перед тем, как вставить крепеж, необходимо проделать под ним перфорацию как в бетоне, так и в дереве.В противном случае (при попытке долбить) велика вероятность растрескивания бруса, что негативно сказывается на его несущей способности и устойчивости к воздействиям окружающей среды. Углы рекомендуется дополнительно укрепить металлическими уголками.

После того, как обвязка смонтирована, приступают к устройству чернового пола. Для этого к лагам снизу прибивают доски (обрезные или необрезные). Доска также предварительно обрабатывается антисептиками и противопожарными составами, нижняя часть может быть окрашена любой огнестойкой краской.

Теоретически поверх чернового пола можно укладывать чистовой пол. Однако на практике такой дом окажется холодным, поэтому поверх чернового пола укладывается слой гидроизоляции (наиболее доступный вариант — пергамин), а затем изоляционный материал (пенополистирол или минеральная вата) . Ширина утеплителя должна соответствовать ширине бревен, на которые будет крепиться чистовой пол.Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка, после чего начинают крепить доски чистового этажа.

На этапе организации чистового пола следует проложить все необходимые коммуникации — трубы водопровода и канализации, трубы для системы теплого пола, если есть.

Следующий этап — сборка каркаса, для которого используются доски. Из них организованы вертикальные стойки, балки перекрытия и верхняя обвязка, а также стойки и распорки над проемами, перемычки над дверями и окнами.

Каркас необходимо начать возводить с угловых стоек, дополнительно усилив их укосинами. Для крепления балок перекрытия можно использовать метод перфорации, использовать стальные уголки или кронштейны. Все методы эффективны и их можно комбинировать.

Штанги верхней обвязки должны выступать опорой для балок, балки полностью заходят на нее по всей ширине.

Далее организуется стропильная система, крепятся панели, обустраивается кровля.Минеральная вата (для эксплуатируемых крыш), керамзит или эковата (для неэксплуатируемых) может выступать в качестве утеплителя для последних.

Если дом строится из СИП-панелей, то обшивка производится по принципу вентилируемого фасада , то есть укладывается слой утеплителя, который закрывается пароизоляционной ветрозащитной мембраной и закрывается облицовкой. . Между утеплителем и фасадным материалом сохраняется воздушный зазор.

По такому же принципу применяются облицовочные панели, если их конструкция не предполагает наличие фасадного слоя. В качестве облицовочного материала для внешней отделки обычно используют сайдинг, блок-хаус, вагонку.

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Копать ямы и заливать бетонные опоры — это тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали построить свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой площадки на уровне земли.Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой раму пола, обработанную давлением, которая опирается на ригель и бетонные опоры и увенчана 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , изготовленных из сдвоенного вдвое бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, а затем добавляет два — балка, охватывающая 8 футов, гарантирует размер 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Присоедините регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (Согласно коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху, должна быть на 4-7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанного дерева шириной 2 дюйма и толщиной 1,5 дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене у каждой распорки гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине, чтобы получился прямой угол.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опор на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4: Установите опоры стоек и боковые балки обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвесам балок, и отметьте ее местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Подвергнутая обработке давлением, для сдвоенных боковых балок обода и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная давлением 2 ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 балки для подвешивания вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его лицевой стороной вверх.

Шаг 7: Присоедините триммер и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

инструментов:

простых шагов для строительства подпорной стены

Деревянная подпорная стена отлично подходит для изменения формы двора с уклоном и добавления подлинной индивидуальности и присутствия в ваш сад.Некоторые материалы можно использовать для создания кривых, но подпорная стена из дерева будет прямой.

Начните с измерения площади для точной длины вашей стены, включая все стороны, если их будет больше одной — это определит материалы, необходимые для завершения проекта.

Подсчитайте, сколько древесины вам нужно купить. Для этого проекта нам понадобится двенадцать 8 футов 6×6, чтобы построить стену высотой 2 фута.Пиломатериалы, обработанные под давлением, специально изготовленные для этого типа стен, легко доступны в домах-ремонтниках.

Перед тем, как начать, составьте план всей почвы, которую вы будете убирать. Его можно использовать для создания приподнятых цветочных клумб, для заполнения низин в вашем дворе или для выравнивания фундамента.

Перед копанием обязательно проконсультируйтесь с местным коммунальным предприятием. Они отметят расположение любых подземных коммуникаций на территории вашего проекта.

Стены высотой более 4 футов могут потребовать профессионального монтажа.

Перед тем, как начать копать, добавьте направляющую веревку. Эта строка следует по пути, по которому должна идти ваша стена. Поместите колья с обоих концов переднего края стены. Соедините колья веревкой и отрегулируйте, пока они не выровняются (Изображение 1). Выкопайте основание откоса, чтобы создать ровное основание для стены. Выкопайте траншею под фундамент для первого ряда бревен (Изображение 2).Сделайте траншею глубиной около 8 дюймов. Основание подпорной стены должно составлять половину высоты стены. Итак, в нашем случае это 1 фут шириной для стены высотой 2 фута (Изображение 3). Утрамбовать до ровного основания. Один из ключей к удачной стене — ровный фундамент. Используйте уровень, расположенный поверх бруса, чтобы периодически проверять свою работу.

Выкопав и выровняв траншею, можно приступить к установке деревянного ряда фундамента. Начиная с одного конца траншеи, поместите на землю фигуру 6×6.Внесите изменения, чтобы балки оставались ровными и прямыми (Изображение 1). С помощью небольшой кувалды переместите предметы на место и проверьте уровень отвеса. Когда нижний ряд бревен будет на месте, используйте дрель и лопату, чтобы просверлить два направляющих отверстия в верхней части бруса — на расстоянии около 4 футов друг от друга (Изображение 2). Бита должна быть размером с арматурный стержень. Чтобы закрепить бревно на месте, используйте 18-дюймовый кусок арматуры, вбитый в почву двухфунтовой кувалдой (Изображение 3). Переходите к следующей части.Таким образом установите прямой непрерывный ряд фундаментных балок. Убедитесь, что ряд выровнен по всей длине стены.

При установке второго ряда сместите стыки. Предварительно просверлите отверстия для шипов примерно через каждые 8 ​​дюймов. Прикрепите этот второй ряд к фундаментному ряду шипами 60d, используя предварительно просверленные отверстия. Постройте следующий ряд, не забывая расшатывать брусья. Снова прикрепите каждый ряд к ряду под ним, используя шипы 60d (Изображение 1).Используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишнее, чтобы края стены были ровными (Изображение 2). Повторите процесс, выстраивая последующие ряды и смещая бруски так, чтобы концы каждого ряда были выровнены (Изображение 3). Большинство подпорных стен требуют дренажа и построены из перфорированной трубы, проложенной за стеной на гравийном основании. Поскольку уклон этого двора имеет небольшой уклон, который способствует стеканию воды, мы можем пропустить этот шаг в этом проекте, но мы добавим гравий для дренажа и засыпаем землю грязью.После того, как все бруски будут на месте (и засыпаны), добавьте верхнюю крышку. Мы используем доски 2х12, обрезанные под углом 45 градусов и соединенные в одну точку. Отцентрируйте колпачок 2х12 на верхнем брусе, чтобы с обеих сторон выступал 3 дюйма. Если вам нужно несколько досок, чтобы покрыть стену по всей длине, обрежьте их под углом 22 градуса, чтобы совместить. Прикрепите верхнюю планку с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева с шагом 12 дюймов. Затем снимите концы досок, оставив свес на 3 дюйма. Чтобы закончить проект, закруглим углы простым надрезом под 45 градусов (Изображение 4).

Теперь, когда подпорная стена готова, вы можете покрасить или окрасить ее по своему вкусу. Теперь вы можете воспользоваться только что выровненной площадью вашего двора.

DIY Privacy Fence — Extreme How To

Советы и рекомендации по созданию забора из обработанной древесины

Мэтт Вебер

Защитные ограждения не только ограничивают то, какую часть вашей собственности могут видеть другие люди, но и ограничивают то, что вы можете видеть за пределами вашей собственности.

Обе эти особенности были важны для Джея и Дженнифер, которые переехали в свой новый дом только для того, чтобы узнать, что их собаки не ладят с собаками соседей. Соседка решила накинуть ярко-синий брезент на металлический забор, разделявший и собак, и собственность. Это создало совершенно новую проблему для Джея и Дженнифер: брезент был бельмом на глазу. Они выбрали лучшее решение и построили деревянный забор, чтобы ограждать свой задний двор и скрывать этот большой уродливый брезент из поля зрения.

Вот как они это сделали.

Планирование

При планировании забора необходимо учитывать его размер, высоту, стиль, материал и то, как все это связано с доступностью. Материалы для забора обычно изготавливаются из дерева, металла или винила. Обработанная древесина является наиболее распространенным и экономичным выбором для деревянных ограждений, хотя некоторые породы древесины, такие как кедр и кипарис, содержат натуральные масла, которые защищают от гниения, заражения насекомыми и химической коррозии.

Джей и Дженнифер решили построить забор из обработанной древесины с дизайном «двойной пикет».

Для 6-фут. ограждение, опорные стойки могут быть выполнены от 8 футов. 4 × 4, а горизонтальные стрингеры (также называемые ограждениями) могут быть изготовлены из 8 футов. Доска 2х4. Обработанные столбы должны быть одобрены для контакта с землей.

Домашние мастера могут использовать бетон, продаваемый в готовых мешках, для установки столбов. Вы даже можете влить смесь в сухом виде прямо из пакета в почтовое отверстие. После того, как основание столба закопано, вылейте около галлона воды на пакет по сухой смеси. Мы рекомендуем использовать не менее шестидесяти фунтов бетона на каждый столб забора.

Первый этап строительства забора — выложить забор кольями и веревкой и установить угловые столбы. Хорошее практическое правило — выкопать яму на 1/3 глубины от общей высоты стойки. Столб высотой 6 футов требует 2-дюймового отверстия и 8 футов 4 × 4.

В Алабаме мы опускаем столбы забора минимум на 2 фута, но чем глубже столб, тем он будет прочнее. Рыхлые или неустойчивые почвы нуждаются в большей глубине, чтобы поддерживать забор. Хорошим практическим правилом является «Правило одной трети», которое гласит, что для деревянного забора необходимо закапывать не менее одной трети высоты столба, т.е. минимальную глубину для 6 футов.высокий столб — 2 фута. Более высокие заборы нуждаются в более глубоких столбах.

Тем не менее, для разных областей может потребоваться еще большая глубина поста. При строительстве в холодном климате следует учитывать линию мороза. Иней под столбом забора будет давить на него, заставляя его двигаться, наклоняться или, возможно, упасть. Чем холоднее климат, тем глубже будет линия промерзания. Ямы для столбов забора следует выкопать не менее чем на 6 дюймов глубже линии промерзания. По этой причине во многих строительных отделах есть коды минимальной глубины столба.Они также могут потребовать разрешения и указать методы строительства. За рекомендациями обратитесь в свой строительный отдел. В некоторых районах также могут быть определенные архитектурные нормы или «соглашения», ограничивающие дизайн.

Уровни столбов удобны, потому что они имеют пузырьки с уровнями на двух смежных сторонах столба, а также они прикрепляются к столбу и освобождают руки.

При размещении столбов убедитесь, что они не превышают длину перил вашего забора (обычно от 6 до 8 футов).по центру). Чем короче расстояние между столбами, тем прочнее будет ваш забор. При измерении имейте в виду, что концы рельсов могут быть прибиты гвоздями с носком между двумя противоположными внутренними поверхностями стоек, или они могут быть прибиты лицевыми гвоздями к внешней стороне стоек, при этом концы рельсов стыкуются в стык. средний (как мы сделали с забором, показанным в этой статье).

После того, как вы определили курс вашего забора и знаете планируемое место для ваших столбов, убедитесь, что нет подземных препятствий.Перед копанием вы можете набрать 811 по стране, чтобы бесплатно промаркировать подземные коммуникации, кабели и трубы. Кроме того, еще раз убедитесь, что ваш забор не пересекает территорию соседнего участка.

Посты

Сначала определите местоположение каждой угловой стойки. Вбейте колья в места угловых столбов и соедините их веревкой вдоль трассы забора. Обойдите периметр и нанесите распылением большой «X», чтобы отметить размещение каждого столба забора.

Будьте готовы к рытью для установки столбов.Лопата, траншейная лопата и экскаватор-раскладушка сделают свою работу, но если вам нужно вырыть много ям, сэкономьте время и силы, наняв помощника и арендуя шнек с приводом от двух человек.

Мы рекомендуем использовать не менее 60 фунтов. товарного бетона на столб.

Перед установкой столбов бросьте слой гравия в самое дно каждого отверстия, чтобы обеспечить отвод стоячей воды под деревянным столбиком.

Проведите насмешку между угловыми стойками и используйте ее в качестве ориентира, чтобы выровнять оставшиеся столбы забора.

Сначала установите все угловые стойки. Попросите помощника держать столб в вертикальном положении, а вы с помощью ручного уровня убедитесь, что он вертикально лежит на гравийной подушке. Уровень столбика также полезен, потому что он освобождает ваши руки, обвязывая его вокруг столба, одновременно размещая пузырьки с уровнем на двух соседних сторонах.

После того, как вы установили, что стойка расположена вертикально слева направо и сзади вперед, закрепите ее на месте. Если у вас есть помощник, он может вместить

, пока вы добавляете предварительно смешанный бетон.В противном случае вам придется прибивать доски, которые простираются от стойки к земле, чтобы действовать как подвижные скобы, а гвозди, прикрепляющие их к стойкам, служат их точками поворота для регулировки. Установите столбик по отвесу и под прямым углом, отрегулируйте распорки, чтобы он удерживался вертикально, а затем добавьте бетон. Используйте ручную трамбовку, чтобы уплотнить землю вокруг дна, когда они будут окружены бетоном, затем еще раз проверьте по отвесу и при необходимости отрегулируйте. Оставьте распорки на месте, пока бетон схватывается.

Отметьте расположение перил ограждения на каждой стойке.

После того, как угловые стойки установлены, закрепите новую веревочную линию между ними, чтобы совместить другие стойки. Держите леску на внешней стороне стоек и плотно закрепите. Эта строка будет направлять размещение каждой стойки между углами. Установите оставшиеся стойки таким же образом, убедившись, что внешние поверхности столбов отвесны и точно совпадают с веревкой, чтобы забор оставался прямым.

Дайте всем постам закрепиться в течение 24 часов. Когда бетон затвердеет, покройте основание столбов землей и наклоните землю под уклоном, чтобы отвести воду.

Обрамление

Для стандартного 6-футового. высокий забор, мы обычно устанавливаем нижнюю направляющую на высоте 10 дюймов от земли. Равномерно разнесите две другие направляющие. Возможно, вам придется изменить размещение, в зависимости от высоты вашего забора. Расстояние между стойками обычно несколько различается, поэтому требуется, чтобы каждая секция рельса была отрезана по длине индивидуально, чтобы она подходила к стойкам.

Мы прибили перила забора к внешней стороне столбов и склеили их вместе.

Для крепления направляющих рекомендуется использовать монтажный пистолет для гвоздей.Закрепите все соединения горячеоцинкованными гвоздями (длиной от 3 до 3-1 / 2 дюйма) с кольцевидными стержнями для дополнительной удерживающей способности. Убедитесь, что ваши крепежные детали одобрены для наружного использования в химически обработанной древесине.

Держите под рукой циркулярную пилу, чтобы отрезать каждую часть перил ограждения так, чтобы она точно помещалась между стойками.

Если вы планируете скрыть свои столбы за досками забора, то перед установкой досок для забора срежьте сабельной пилой все верхушки на одинаковой высоте.Если вы планируете оставить их незащищенными над забором, вы можете обрезать столбы позже.

Установка досок заборов

Надежно прикрепите доски ограждения к направляющим. Расстояние между досками будет зависеть от выбранного вами стиля забора. На этом заборе мы решили использовать край доски забора, чтобы зазоры оставались одинаковыми.

Поместите первую доску вдоль угловой стойки и используйте 4- или 6-футовую. уровень, чтобы найти отвес. Прибейте его домой, используя по два гвоздя на каждую точку рельса.Поместите разделительный блок рядом с первой доской и поместите вторую доску напротив нее. Забейте один гвоздь в верхнюю направляющую. Используйте этот гвоздь в качестве стержня, пока найдете отвес, а затем прибейте и эту доску. Следуйте примеру вниз по перилам, расположив каждую доску забора блоком.

В качестве разделительной планки использовали край доски забора.

Чтобы убедиться, что верхушки досок забора выровнены последовательно, мы выровняли землю между каждой парой столбов и уложили на земле временную площадку 2 × 4.Уложив доски забора на 2 × 4, верхние части досок устанавливаются по прямой линии, и 1-1 / 2-дюйм. зазор под ними (после удаления 2 × 4) удерживает доски забора от земли, чтобы уменьшить попадание воды в торцевые волокна.

Мы использовали гвоздезабиватель с кольцевыми гвоздями, чтобы закрепить первый слой досок забора.

Во время установки мы поместили доски ограждения на плоскую поверхность 2 × 4, чтобы обеспечить зазор под торцевыми волокнами и удерживать вершины каждой секции на прямой линии.

На этом конкретном ограждении мы покрыли первый слой досок забора вторым слоем, используя тот же образец размещения, но смещая швы в шахматном порядке, чтобы закрыть все щели в заборе. Второй слой досок добавляет забору прочности и жесткости.

Каждая верхняя часть поста была сокращена в рамках подготовки к колпачку поста.

Если вы еще не обрезали столешницы, сделайте это после завершения установки платы. Джей и Дженнифер решили использовать колпачки для столбов из меди от SheetMetalCaps.com, чтобы украсить и защитить торцевую поверхность столбов. Для заглушек требуется не менее дюйма доступного материала для столбов над досками забора, так что имейте это в виду при выполнении разрезов. Если вы не используете колпачки для столбов, вы можете срезать их под углом, чтобы отводить дождевую воду. В противном случае используйте карандаш, чтобы наметить линию уровня на высоте среза, а затем с помощью квадрата скорости перенесите эту линию уровня на все четыре стороны стойки. Используйте карандашные линии в качестве ориентира, чтобы сделать пропил сабельной пилой.

Колпачки столбов придают декоративный вид и защищают торцевую поверхность столбов от проникновения воды.

Затем крышки плотно прилегают к верхним частям стоек и прикрепляются с помощью шурупов для наружного применения.

Показанные колпачки для медных столбов были предоставлены SheetMetalCaps.com. Фрикционная посадка плотно прилегает к концу стойки. Вы также можете прикрепить их шурупами для экстерьера соответствующего цвета.

Новое деревянное ограждение необходимо защитить водостойким морилкой / герметиком. Этот шаг также дает возможность применить выбранный вами цветовой тон. Используйте продукт надежного производителя для защиты от воды, гниения и УФ-лучей.

Вот готовый забор, готовый для морилки / герметика.

Side Note One

Сделайте исторический полюс

Чтобы избежать повторения измерений, сделайте исторический столб из куска дерева. Отметьте высоту каждой планки ограждения на опоре малярной лентой. Поместите столб рядом с каждым столбиком и используйте ленту, чтобы определить местоположение каждого стрингера, отметив его карандашом.

Боковое примечание Два

Выравнивание доски забора

Для простого в строительстве забора на ровном дворе домашние мастера могут рассмотреть возможность использования предварительно собранных панелей, которые устанавливаются между столбами.Панели представляют собой систему рельсов и предварительно прикрепленных досок забора. Однако, если ваш двор имеет уклон, то, чтобы верхние части панелей оставались ровными, вам придется менять высоту панелей, где они крепятся к стойкам. Если во дворе большой уклон, расположенные в шахматном порядке панели создадут щели в нижней части забора, через которые семейная собака может сбежать (и могут проникнуть нежелательные твари).

Один из вариантов — держать каждый комплект досок забора на прямой линии между двумя столбами. Для этого прикрепите веревочную леску к вершинам соответствующих столбов и используйте ее как ориентир для установки высоты досок забора.Или используйте временную прокладку 2 × 4 под досками, опираясь на нее нижними концами, когда вы закрепляете их на месте. Удаление 2 × 4 обеспечивает зазор в нижней части забора, чтобы дерево не попало в стоячую воду.

Другой вариант — ограждение, построенное таким образом, чтобы точно соответствовать уклону двора, каждый раз регулируя высоту индивидуально по мере его установки. В этом случае рекомендуется установить доски на дюйм или два над землей, чтобы вода не попадала в торцевые волокна.

Рекомендуемые статьи

Как построить домик на чердаке | 6х6 Типовой проект

Спасибо, что посмотрели на план бесплатного игрового дома 6×6! Мы надеемся, что и процесс строительства, и окончательный завершенный проект отлично проведут время для всей семьи. Следуя приведенным ниже инструкциям, мы поможем вам построить собственный клуб-лофт на открытом воздухе, который понравится вашим детям! Не забудьте проверить все наши планы, пока вы здесь!

Перед началом обязательно прочтите весь план, чтобы прочувствовать проект и сложить все материалы, которые потребуются.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь отправить электронное письмо. Не забудьте также указать на приведенные ниже пункты до и во время сборки. Удачного игрового жилья!

Прежде чем взмахнуть молотком:

1. Многие хозяйственные магазины предлагают услуги по доставке пиломатериалов и скидки на оптовые закупки, которыми мы рекомендуем вам воспользоваться в полной мере, чтобы сэкономить время, деньги и нервы. Краску, фурнитуру, кровельные материалы и другие аксессуары также можно купить в это время.
2. Если проект не будет на наземных столбах, конструкция должна быть построена на ровной ровной поверхности, которая немного больше, чем размеры следа.Для достижения ровной поверхности может потребоваться повторная градация. Эта зона также должна находиться на расстоянии не менее 6 футов от любых других сооружений или препятствий.
3. В качестве фундамента конструкции можно использовать полноприводные автомобили, бетонные блоки или анкерные опоры с балками, чтобы объект оставался ровным и не касался земли. Строительство конструкции на островной террасе равного размера является наиболее безопасным и рекомендуемым методом.
4. При строительстве убедитесь, что обрамление квадратное. Вы можете добиться этого, измеряя углы поперек, проверяя, равны ли они, или также можно использовать правило 3,4,5.
5. Для прикручивания или прибивания каркаса используйте два шурупа / гвоздя для соединения 2х4 вместе, три шурупа / гвоздя для 2х6 и т. Д. При прикреплении настилочного материала 5/4 дюйма используйте два винта по 2 дюйма на расстоянии 3/4 дюйма от края, чтобы прикрепить их к обрамлению. Используйте два болта с квадратным подголовком ½ дюйма, чтобы прикрепить любые стойки 4×4 к балке. Также может потребоваться завинчивание пальцев для соединения некоторых суставов. Используйте нашу страницу How to Framing для получения более подробных и исчерпывающих инструкций по кадрированию.
6. Имейте в виду, что если требуется точный кусок 8 ‘, 10’, 12 ‘или 16’, вам все равно может потребоваться отрезать его, поскольку они могут отличаться по длине до дюйма.
7. Поперечные распорки из дерева или троса можно использовать для придания жесткости платформе и предотвращения ее раскачивания.
8. Обязательно покрасьте или испачкайте всю внешнюю древесину, чтобы защитить ее от дождя и других элементов. Все материалы для внешнего каркаса и настила должны быть обработаны под давлением или предназначены для использования на открытом воздухе.
9. Распространение мульчи и отличные прогулки могут помочь уменьшить травмы, связанные с поездками и падениями.
10. Не забудьте также прочитать Руководство по безопасности домашних игровых площадок на открытом воздухе, выпущенное CPSC в США.В этой короткой публикации рассматриваются важные факторы безопасности, когда дело доходит до множества тем, касающихся игровых сооружений на заднем дворе.
11. Не забудьте также заглянуть на страницу часто задаваемых вопросов.
    

Строительство бесплатного игрового дома на чердаке

Шаг 1: Строительство пола
Из (4) 2x4x12 вырежьте и соберите восемь частей, как показано на рисунке ниже.

Шаг 2: Накройте пол
Из (2) листов фанеры вырежьте и установите две части на верхнюю часть балок, как показано на рисунке ниже.

Шаг 3: Стены
Из (8) 2x4x12 и (1) 2x4x8 постройте две стены, показанные на рисунке ниже.

Из (3) 2x4x12 и (1) 2x4x10 постройте стену, показанную на рисунке ниже.

Из (3) 2x4x12 постройте стену, показанную на рисунке ниже.

Установите эти четыре стены на платформу, как показано ниже. Из (2) 2x4x12 вырежьте и установите четыре части верхней пластины, как показано.

Шаг 4: Сайдинг Pt 1
Из (3) листов фанеры вырежьте и установите четыре части на левую и правую стены, как показано на рисунке ниже. Затем вырежьте оконные проемы ручной пилой или сабельной пилой.

Шаг 5: Обрамление чердака
Из (1) 2x4x12, (1) 2x4x10 и (1) 2x4x8 вырежьте и соберите блок, показанный на рисунке ниже. Покройте это устройство (1) листом фанеры.

Шаг 6: Лофт-рейка
Из (1) 2x4x412 вырежьте и соберите четыре части, как показано на рисунке ниже.Установите этот блок, как показано на 2-м рисунке ниже.

Шаг 7: Лестница на чердаке
Из (1) 2x4x10 вырежьте две части, показанной на рисунке ниже. Из (1) 2x4x10 вырежьте шесть частей размером 1 фут 6 дюймов. Соберите эти восемь частей в блок, показанный на 2-м рисунке ниже. Установите эту лестницу, как показано на 3-м рисунке ниже. Установите весь чердак внутри домика, как показано на 4-м рисунке ниже

Шаг 8: Стропила
Из (6) 2x4x12 вырежьте двенадцать частей, показанных на рисунке ниже.Из (1) 2x6x8 вырежьте кусок длиной 6 футов. Установите все эти части на верхнюю часть домика для игр, как показано на 2-м рисунке ниже.

Шаг 9: Обрамление фронтального окна
Из (2) 2x4x10s постройте два блока, показанных на рисунке ниже. Установите эти два блока внутри фронтонов, как показано на 2-м рисунке ниже.

Шаг 10: Сайдинг Pt 2
Из (3) листов фанеры накройте переднюю и заднюю стенки, как показано на рисунке ниже.После вырежьте дверные и оконные проемы.

Шаг 11: Покрытие крыши
Из (3) листов фанеры накройте крышу, как показано ниже.

Шаг 12: Передняя дверь
Из (2) 1x4x8s, (1) 2x4x12, лишней фанеры и дверной фурнитуры, соберите и установите дверь и отделку, как показано на рисунках ниже.

Шаг 13: Окна
(3) 18 «x 27» одноразовые окна и (2) 14 « восьмиугольные окна потребуются.Используйте (4) 1x4x10, чтобы обрезать окна. См. Подробности на рисунках ниже.

Если вы все же решите построить Free Loft Playhouse, не забудьте сфотографировать нам готовую картину и обязательно загляните на нашу страницу аксессуаров, чтобы обставить свой новый проект!

Деревянный каркас 101 — Начните здесь

Ассоциаций деревянного каркаса

Подпишитесь на наш информационный бюллетень

и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для каркасов ниже, а также нашу электронную книгу Создание деревянного каркасного дома

Итак, что такое деревянный каркас?

Деревянный каркас имеет долгую историю во всем мире как традиционная строительная практика.В случае деревянного каркаса конструкцию обрамляют тяжелые, большие бревна, а не более тонкие пиломатериалы (например, 2 x 6). Одна из самых отличительных характеристик деревянного каркаса — это уникальные столярные изделия, скрепляющие древесину. Концы бревен вырезаны так, чтобы они складывались вместе, как кусочки пазла. В обоих брусках просверливается отверстие, и в них вдавливается деревянный штифт, чтобы скрепить соединение. В деревянных каркасах используются разные типы соединений.Некоторые из распространенных соединений — это паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», завязочное соединение и соединение косынки.

В 20 веке вырос спрос на дешевое, быстро возводимое жилье, и габаритные пиломатериалы вытеснили деревянные каркасы в качестве стандартной строительной практики. После долгого бездействия возрождение деревянных каркасов началось в Соединенных Штатах в 1970-х годах. Квалифицированные мастера вернули старые методы деревянного каркаса, используя преимущества наших современных технологий. Возрождение деревянных каркасов распространилось по всему миру, и сегодня есть активные сообщества деревянных каркасов во многих странах, включая Канаду, Францию, Германию, Соединенное Королевство, Австралию, Данию, Соединенные Штаты и Японию.

Поскольку конструкция с деревянным каркасом очень прочная, несущие стены в середине дома обычно не нужны. Это позволяет создавать гибкие и открытые конфигурации помещения. Тем не менее, даже в больших открытых пространствах рама объединяет пространство и тепло дерева, а столярные изделия очеловечивают его и делают более интимным. Стены конструкции обычно возводятся снаружи деревянного каркаса, благодаря чему древесина красиво обнажается внутри дома. Внешний вид деревянных каркасов может быть облицован любым типичным строительным материалом, поэтому ваш деревянный дом может принять множество различных архитектурных стилей и вписаться в любой район.

В чем разница между деревянным каркасом и домами традиционной постройки, бревенчатыми домами и бревенчатыми домами?

Деревянные рамы

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции из тяжелых деревянных вертикальных столбов, поддерживающих горизонтальные балки. Они образуют поперечные сечения, называемые изгибами, а несколько изгибов образуют пролеты. Другие элементы, такие как наколенники и распорки, обеспечивают поддержку рамы.

Традиционно построенные

Дома традиционной постройки (иногда называемые деревянными палками) имеют каркас из пиломатериалов меньшего размера, которые легко доступны на лесных складах — в заранее заданных размерах, таких как 2×4, 2×6 и т. Д.Поскольку материалы меньше по размеру, несущие стены должны быть включены в конструкцию, чтобы поддерживать конструкцию.

Бревенчатые дома

Бревенчатые дома построены из горизонтально уложенных бревен, которые конструктивно образуют стены. Бревенчатые дома обычно имеют горизонтальный профиль, образованный этими сложенными друг на друга элементами. Бревенчатые дома легко узнать снаружи, потому что бревна остаются незащищенными.

Стойка и балка

При строительстве столбов и балок используются тяжелые бревна, во многом аналогичные деревянным каркасам.Пиломатериалы могут быть оцилиндрованными или фрезерованными квадратными бревнами. От деревянного каркаса отличает то, что в них используются металлические крепежи, которые либо скрыты, либо открыты на лицевой стороне балок.

Сегодняшний дизайн стал более сложным, а требования кодов стали более строгими. Иногда это приводило к стиранию границ между этими различными типами строительства. Например, в деревянном каркасе могут быть соединения, для которых требуются специальные соединители. Эти соединители могут быть спрятаны внутри стыка, сохраняя традиционный внешний вид деревянного каркаса, используя преимущества современных технологий.Также распространены гибридные конструкции, в которых менее важные части здания обычно строятся для экономии средств, а большее количество общественных пространств строится с поразительной красотой деревянного каркаса.

Подробнее см. Дома из бревна и деревянных каркасов: в чем разница? Разница между деревянным каркасом и стойкой и балкой

Каковы преимущества деревянного каркаса?

Открытая древесина, сложные столярные изделия и открытая планировка этажей придают деревянным каркасным домам эстетику, не имеющую аналогов в любом другом типе строительства.Кроме того, деревянные конструкции обладают прочностью и долговечностью, которых нет в домах традиционной постройки. Поскольку большие бревна более устойчивы к полному прожиганию в случае пожара, чем пиломатериалы меньшего размера, из которых состоят обычные строительные конструкции, они обеспечивают большую структурную целостность в случае неблагоприятного пожара. А деревянный дом дает возможность проявить смелость в дизайне, поскольку существует множество различных вариантов пород древесины, стилей ферм и украшений каркаса.Деревянный дом может быть оформлен в любом стиле — от деревенского до современного до классического традиционного Новой Англии — или что угодно еще, что может вообразить дизайнер.

Глоссарий деревянного каркаса

Вот некоторые (но не все!) Термины, часто используемые для описания частей деревянного каркаса. Дополнительные термины см. В Глоссарии по деревянным каркасам.

• Балка — горизонтальная древесина, используемая в каркасе конструкции. Они поддерживаются на концах и могут быть несущими, опорными балками или ненесущими.
• Girt — Ключевой горизонтальный деревянный брус или балка, используемый для соединения стоек или подоконников. Стенка, проходящая в направлении стены, называется стеновой балкой, а балка, идущая в направлении изгиба, называется изогнутой.
• Гибрид — Тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного или бревенчатого строительства.
• Соединения — когда две части бруса или каркаса соединяются. Соединения могут быть простыми или декоративными и включать, среди прочего, паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», соединение обвязки и соединение косынки.
• Врезка и шип — способ крепления двух деревянных брусков. Один кусок дерева имеет прорезь, а другой компонент имеет выступающий элемент, который вставляется в прорезь.
• Столбы — Основные вертикальные брусья, поддерживающие каркас.
• СИП — (структурные изолированные панели) покрывают деревянный каркас. Они состоят из двух слоев древесины, заполненных изолирующей пеной высокой плотности.
• Пиломатериалы — Деревянные стойки и балки, составляющие каркас конструкции.
• Ферма — Жесткая треугольная композиция из бруса с подкосами жесткости. Есть несколько различных стилей ферм Фермы, которые поддерживают крышу конструкции.

Какие существуют типы деревянных каркасных ферм?

Тип опоры, в которой нуждается ваш каркас, и ваши личные предпочтения будут определять, какой тип деревянного каркаса вы выберете для использования. Самая простая форма фермы — это треугольник, но для большинства конструкций требуются дополнительные элементы жесткости внутри фермы.

Общая ферма

Основной треугольник, соединенный на вершинах. Он образует простой треугольник и часто используется в качестве вспомогательного несущего компонента в некоторых из наиболее эстетически привлекательных конструкций ферм.

King Post со распорками

Ферма King Post — это экономичная конструкция, которая особенно привлекательна при использовании изогнутых распорок и перемычек. Имеет центральную стойку и обычно дополнительные стойки

.

Queen Post

Эта ферма состоит из двух вертикальных стоек, расположенных на расстоянии друг от друга в треугольнике.Это хорошая ферма для использования, если окно должно быть размещено по центру под вершиной фермы.

Ножничная ферма

Ножничная ферма деревянного каркаса имеет диагональные пояса, которые поддерживают стропила и фиксируют элементы на месте.

Ферма-молот

На протяжении всей истории многие соборы проектировались как фермы-балки. Эта конструкция имеет центральную арку и более сложна по своей природе, чем большинство других типов ферм.Этот стиль более тяжелый и массивный, чем другие конструкции фермы.

Что такое деревянный каркас для подъема?

При распиловке деревянного каркаса все конструкционные бруски для здания заранее подготавливаются в цехе. Пиломатериалы калибруются, строгаются, столярные изделия разрезаются, а затем проходят испытания перед транспортировкой на строительную площадку. Затем изгибы собираются на месте. После сборки они поднимаются из горизонтального положения в вертикальное по одному. По мере подъема каждого изгиба он соединяется с уже установленными изгибами горизонтальными балками.Затем, когда все изгибы будут на месте, добавляются стропила и / или прогоны.

Поднять деревянную раму для рамы меньшего размера можно вручную с помощью стержней для джина, веревок и большого количества мускулов. Для больших рам часто используются краны для подъема гнутых балок и бревен на место.

После того, как рама поднята, большинство строителей древесины продолжают традицию прибивать вечнозеленую ветвь к самой высокой точке рамы. Этот символический акт знаменует завершение подъема.

Ознакомьтесь с некоторыми из недавних подъемов деревянных каркасов, о которых сообщалось в TFHQ — ЗДЕСЬ

Что такое SIP и почему они выгодны при строительстве деревянных каркасов?

СИП (структурные изолированные панели) — наиболее распространенный способ ограждения деревянного дома. SIP состоит из изоляционного пенопласта (обычно вспененного или экструдированного полистирола), зажатого между двумя конструкционными поверхностями, часто ориентированными стружечными плитами или фанерой. SIP могут охватывать весь каркас, оставляя всю красивую древесину видимой изнутри и образуя герметичный барьер для элементов.В результате получается прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с другими типами облицовки дома. По энергоэффективности SIP-каркасы могут превосходить рамные конструкции на 40–60%.

SIP-панели можно разрезать на строительной площадке, чтобы они соответствовали конкретному плану этажа дома и расположению окон и дверей.Или панели могут быть вырезаны на заводе производителем в точном соответствии с дизайном дома, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приводит к экономии материалов и ресурсов.

Дома с деревянным каркасом, которые часто создаются с большим мастерством и изготавливаются из красивого дерева, по-настоящему ценны в их универсальности, энергоэффективности и прочности.

Ищете тарифный план?

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для каркасов ниже, а также нашу электронную книгу «Создание деревянного каркасного дома»

Как построить беседку с легкостью

Если вы ищете отличный способ сделать свой домашний ландшафт более интересным и функциональным, сделайте этот год годом, когда вы построите свою собственную беседку.

Неподвластный времени вид беседки дополняет любой ландшафтный стиль. И все это придает вашему открытому пространству совершенно новый уровень функциональности и размеров.

Помимо своей замысловатой красоты, беседка обеспечивает тень, укрытие и тихое место для отдыха. Это также может быть идеальным местом для развлечений на свежем воздухе или ужина. Более того, они могут служить прекрасным местом для выращивания плетистых роз, клематисов, винограда и многого другого!

Но вопреки распространенному мнению, пергола не должна стоить целое состояние.При этом для его постройки не требуются огромные навыки самостоятельного изготовления. Фактически, создать свою невероятно прочную и красивую беседку можно за день или за один уик-энд. И все это дешевле, чем вы думаете!

Пергола может оживить ваш пейзаж со всеми видами возможностей.

Как с легкостью построить собственную беседку

Покупка беседки наверняка может оказаться дорогостоящей. Некоторые топовые устройства стоят от 3000 до 50000 долларов и более. И давайте посмотрим правде в глаза: хрупкие «большие коробки» магазинные версии, сделанные из легкой смолы, металла или пластика, просто не выдерживают времени!

Именно поэтому около 9 лет назад мы решили построить собственную беседку.И в процессе выяснилось, что с помощью простого плана, списка материалов и нескольких основных инструментов мы можем создать привлекательную, прочную и долговечную беседку — и все это за небольшую часть стоимости!

Мы построили перголу-амбар по тем же планам и методам, что и для нашей стандартной беседки. Просто оставили одну сторону и пристроили к сараю.

Фактически, мы построили нашу самую первую перголу 10 x 10 на ферме всего за 150 долларов пиломатериалов. И сегодня он выглядит так же хорошо, как и в 2011 году!

Как построить беседку — простые шаги к успеху

За прошедшие годы мы создали еще несколько беседок для друзей, соседей и семьи.Ниже мы поделимся простыми секретами и советами, которые мы узнали за долгие годы, чтобы создать красивую структуру, которая долговечна. Конечно, с учетом бюджета!

Ниже мы рассмотрим наши самые важные ключи к успеху, шаг за шагом:

# 1 Правильный выбор пиломатериалов

Строительство прочной и привлекательной беседки начинается с правильного выбора пиломатериалов. Одна вещь, которую мы поняли, заключается в том, что стойки размером 4 x 4 дюйма просто недостаточно прочны, чтобы выдержать долгое время. Также не используется древесина толщиной 1 дюйм или меньше для верхней части конструкции.

Используя наш список материалов и планы, мы всегда сначала разрезаем все наши доски для беседки. Это делает быструю сборку позже. Выше представлены материалы для беседки 12 на 12 футов, которые мы создали для заднего двора племянника, все вырезано и готово к работе.

Мы используем только обработанные столбы 6 ″ x 6 ″ и 2x обработанные пиломатериалы для строительства наших пергол. Несмотря на то, что существуют более тонкие и менее дорогие варианты, двойная толщина пиломатериала придает куску долговечность и долговечность.

Что касается того, какую древесину использовать, мы пришли к выводу, что обработанная древесина является наиболее экономичным и долговечным выбором.Безусловно! Кедр — вариант, но стоимость кедра астрономическая. И во многих случаях кедр все равно будет коробиться и скручиваться.

Пиломатериалы прошли долгий путь за последние несколько лет. Кроме того, он чрезвычайно универсален. Его можно оставить на погодные условия для получения естественной серой патины или покрасить или окрасить в оттенки, чтобы соответствовать существующим цветам. И строит одну красивую, прочную и доступную перголу!

Перголу можно оснастить всевозможными замечательными аксессуарами, чтобы создать идеальное открытое пространство.

Сколько стоит построить собственную беседку

Что касается примерных затрат, все зависит от того, где вы живете, конечно, от стоимости пиломатериалов и расходных материалов. С учетом сказанного, в среднем 10 футов на 10 футов можно построить за несколько сотен долларов, а размеры до 16 x 16 дюймов можно построить примерно за 350-400 долларов. Это огромная экономия для конструкции, которая прослужит 10 и более лет! (См .: Пошаговый план беседки для сада Старого Света — тоже включает список материалов!)

Строительство беседки — Как все это соединяется

Пергола состоит из 4 отдельных частей: (4) стоек, (4) верхних досок, прогонов (основные перекрестные доски) и верхних продольных досок.Количество прогонов и верхних стрингеров будет зависеть от того, насколько велика конструкция, которую вы строите, и сколько тени вы хотите, чтобы она имела.

Детали, из которых состоит прочная, привлекательная и долговечная пергола.

Начиная с нашего списка материалов, мы всегда сначала вырезаем все детали. Затем мы переходим к сборке. Это делает процесс плавным и позволяет лучше и быстрее собирать, если сначала разрезать все детали.

Сообщений:

Для прочности и долговечности мы используем только обработанные стойки 6 x 6.Обязательно выберите самые прямые столбы в куче на складе пиломатериалов. Это имеет большое значение для облегчения выравнивания и сборки перголы.

Платы заголовка представляют собой двойной набор досок, которые прикрепляются к каждой стороне стойки. Мы закрепляем наши (2) 10-дюймовыми болтами на каждой стойке. Для крепления всех 4-х панелей требуется 8 болтов. С помощью обычного лобзика можно легко прорезать концы декоративных надрезов.

Использование обработанных досок 2x делает перголу прочной и прочной.

Мы всегда используем платы 2 x 8 ″ или 2 x 10 ″ для плат заголовков.Они добавляют прочности и массивности готовой беседке. Для беседки с четырьмя стойками вам понадобится всего 4 доски.

Пурлинс

Прогоны — это основные перемычки беседки. Мы используем пиломатериалы 2 x 6 дюймов для прогонов. Это огромная разница! Многие купленные в магазине комплекты или коммерческие единицы экономят и используют доски меньшего размера. Но доски 2 x 6 дюймов добавляют изделию большую прочность.

Чтобы сделать перголы прочными, мы вырезаем две выемки глубиной 2 дюйма на каждом конце прогона лобзиком.Это сделано для того, чтобы они могли поместиться на доску заголовка. Это не только придает изделию красивый законченный вид, но и устраняет необходимость в дорогостоящем и неприглядном оборудовании, используемом для соединения плат. Опять же, лобзик также можно использовать для создания декоративных надрезов на конце.

Пазы прогона скользят по двойным доскам, чтобы придать детали прочность и красоту.

Стрингеры

Наконец, для верхних стрингеров мы используем пиломатериалы 2 x 4 ″ и кладем их ровно поверх прогонов.Затем мы прикручиваем их к прогонам винтами 3 дюйма. Он создает цельную деталь, которая не изгибается, не деформируется или не изгибается.

Собираем все вместе

После того, как все части перголы вырезаны, пора приступить к сборке. На этом этапе всегда полезно иметь несколько дополнительных рук, чтобы все прошло гладко.

Мы пришли к выводу, что две стойки и верхние доски лучше всего собирать на земле. Вы можете высверлить их все сразу и вставить болты. Таким образом, каждая сторона беседки завершается

После того, как стойки установлены, их можно легко надеть на прогоны по двойным доскам коллекторов с выемками и пространством в желаемое место.Наконец, продвигаются верхние стрингерные доски, и винты ввинчиваются в прогоны, чтобы скрепить все вместе.

Это система, которая отлично зарекомендовала себя, обеспечивая долгую прочность и долговечность. Нам нравится получать фотографии со всей страны от тех, кто строит свои собственные планы. Это действительно легкий проект.

Обеспечение безопасности беседки

Последний секрет также является одним из самых важных — он должен надежно закрепить перголу.

Если у вас есть бетонный внутренний дворик, вы можете использовать анкеры для пластин, чтобы прикрепить каждую из четырех стоек размером 6 x 6 дюймов к бетону. Эти анкеры доступны в большинстве магазинов товаров для дома и хозяйственных товаров по цене от 25 до 30 долларов за штуку. Но перед установкой анкеров для плит важно очистить бетонный внутренний дворик, чтобы удалить всю грязь / грязь для хорошего контакта и адгезии.

Наши пошаговые планы для мгновенной загрузки также включают списки материалов для пергол 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12, 14 x 14 и 16 x 16 футов.

Для не бетонных работ лучше использовать более длинные стойки и закапывать для прочности. Всегда, конечно, уточняйте у местных коммунальных служб, прежде чем копать, чтобы исключить угрозу удара по подземным линиям электропередачи, газа или канализации.

Главное — обязательно обезопасить! В противном случае достаточно одной большой бури, чтобы превратить ваш прекрасный маленький рай в груду зубочисток!

Бетонный анкер 6 x 6 для столбов. Это, безусловно, один из самых надежных способов крепления столбов к бетонной поверхности.

Вот вам возможность построить в этом году собственную перголу и добавить интереса к вашему ландшафту! Вы можете ознакомиться со всеми нашими планами DIY здесь, на нашей странице планов DIY. — Джим и Мэри

Old World Garden Farms

Как всегда, не стесняйтесь писать нам на [email protected] с комментариями, вопросами или просто поздороваться! Чтобы получать наши 3 статьи «Дом, сад», «Рецепт» и «Простая жизнь» каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку, расположенную в середине этой статьи. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

.