Заточка резцов для токарного станка по дереву своими руками: Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Содержание

Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Зажим для заточки токарных резцов по дереву

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

Заточка должна выполняться навису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Как правильно заточить резцы по дереву видео

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

Заточка токарных резцов, приспособления для заточки

Секреты умельцев /04-июн,2011,11;36 /
110750

Чтобы предупредить появление на точеных деталях задиров и сколов, избежать досадных срывов инструмента и прочих неприятностей в токарной работе, важно использовать правильно заточенные токарные резцы. Как добиться правильной заточки? Мы задали этот вопрос трем профессиональным токарям. Их ответы звучали одинаково: «Применять заточные приспособления». Все трое уверяли, что после покупки хорошего токарного станка и комплекта высококачественных резцов лучшим приобретением для токаря-профессионала или любителя станет универсальное точило с набором заточных приспособлений, например Wolverine Grinding Jig компании Oneway. Мы поинтересовались, как правильно использовать такие приспособления, и вот что нам удалось узнать.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Большинство моделей электроточил поставляются с дисками из серого электрокорунда, вращающимися с частотой около 3000 об/мин. Такая комбинация высокой окружной скорости и твердого абразива часто вызывает перегрев режущей кромки, приводящий к ее быстрому затуплению. Наши эксперты рекомендуют обзавестись более медленным электроточилом с частотой вращения 1725-2000 об/мин и белыми абразивными дисками диаметром 200 мм из окиси алюминия. Поверхность таких «мягких» дисков при заточке быстро изнашивается, обнажая новые острые частицы абразива. Процесс заточки становится более эффективным, а режущая кромка меньше нагревается. Установите на свое электроточило один диск зернистостью 60 единиц для быстрого формирования фаски и один диск зернистостью 100 единиц для обычной заточки. Если у вас уже есть точило с частотой вращения диска 3000 об/мин, не нужно от него избавляться. Установка «мягкого» диска из белой окиси алюминия дает больший эффект, чем снижение частоты вращения. Сгодится и точило со 150-миллиметровыми дисками, но независимо от размера точила заменяйте изношенные диски, когда их диаметр уменьшится до 120 мм.

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление — шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С). Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.

Узкий рейер и резец для точения чаш

Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.
Для заточки узкого рейера или резца для точения чаш зажмите инструмент в универсальном держателе так, чтобы его кончик выступал на 45 мм. Вставьте ножку держателя в вырез выдвижного подручника и коснитесь кончиком резца абразивного диска. Измените положение подручника и угол ножки держателя для заточки фасок (рис. 4 и 5). Не включая точила, коснитесь диска фаской резца и попрактикуйтесь в перемещении инструмента из стороны в сторону, стараясь добиться плавности и непрерывности, что поможет получить качественный результат. Затем включите станок и, слегка касаясь вращающегося диска фаской резца, покачивайте инструмент.
Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.

Косой резец-мейсель

Режущая кромка мейселя, обычно скошенная под углом 70°, образована двумя фасками под углом 20° (рис. 7). Если угол резца требует корректировки, установите площадку регулируемого подручника так, чтобы кончик резца был направлен точно к центру абразивного диска, и сточите скос под углом 70°. Сформировав скос, закрепите на выдвижном подручнике насадку-упор для заточки косых резцов. Поставьте мейсель в один из V-образных вырезов упора, направив скос в сторону диска. Приложив к диску фаску резца, настройте подручник для заточки фасок под углом 20°. Перемещайте рабочий конец резца по диску из стороны в сторону. Регулярно переворачивайте инструмент и вставляйте конец его ручки в другой V-образный вырез упора, чтобы режущая кромка располагалась точно посередине толщины клинка.

Полукруглый скребок

Фаски скребков обычно затачиваются под углом 75° (рис. 8), поэтому нужно установить площадку регулируемого подручника в соответствии с этим углом. Затачивая полукруглый скребок, начните работу у одного края и сточите фаску по всей ее длине одним непрерывным движением. Сделайте, если требуется, несколько проходов для получения плавной дуги. Избегайте кратковременных касаний резцом вращающегося диска.

Ромбический отрезной резец

Чаще всего отрезной резец заострен под углом 60° (рис. 9), хотя встречаются и другие варианты. Для заточки вставьте ручку инструмента в V-образный вырез выдвижного подручника и прижмите один из скосов к диску. Настройте подручник для заточки скоса под углом 30°. Теперь, слегка прижимая резец к диску, перемещайте его из стороны в сторону по всей ширине диска. Чаще переворачивайте инструмент, стачивая металл попеременно с обоих скосов, чтобы режущая кромка образовалась точно посередине ширины клинка. При заточке на круглых дисках скосы будут слегка вогнутыми, как показано на рисунке.

Заточка резцов для станка по металлу: способы, технология, видео

Эффективность и безопасность токарных работ напрямую зависят от вида и качества заточки используемого инструмента, во избежание ошибок важно уметь правильно его выбирать и подготавливать. В промышленных масштабах эти действия проводятся с помощью специальных станков, в остальных случаях резцы приходится заострять своими руками. Несмотря на простую последовательность, работы по заточке требуют опыта и учета многих нюансов: от материала инструмента до его типа и назначения.

Оглавление:

Особенности
Классификация резцов
Технология заточки
Рекомендации по выполнению работ и видео уроки

Конструктивные особенности токарных резцов

Этот инструмент имеет простое исполнение и состоит из двух элементов: стержня, удерживающего его в станке, и рабочей головки с режущей частью, непосредственно обрабатывающей металлы и твердые материалы и нуждающейся в периодическом затачивании. Фиксирующая часть как правило имеет геометрическое (квадратное или прямоугольное) сечение, снижающее риски проворачивания, смещения или выбивания резца из токарного станка, и вытянутую форму. Режущая часть (рабочая) отличается более сложным исполнением, она формируется из нескольких смежных кромок и плоскостей с разными углами затачивания.

Головка резца имеет 2 поверхности: переднюю, отводящую стружку, и задние стороны, обращенные к детали и разделяемые на основные и вспомогательные. Это же относится к режущим кромкам, главная из которых образуется при пересечении передней поверхности и задней основной. Углы их заточки определяют назначение резца и считаются важной характеристикой: в зависимости от месторасположения они разделяются на заострения, задние главные и такие же передние, их сумма с отклонениями от соответствующей оси резания всегда равняется 90°. Конструкцию рабочей головки резца также определяют углы между плоскостью обработки и передней поверхностью, проекциями кромок, направлением подачи и отображением главной линии реза.

Виды инструментов для токарного оборудования

Классификация резцов условная, ассортимент включает изделия с разным направлением подачи (левые и правые), конструктивным исполнением (прямые, отогнутые с отклонением оси головки влево или вправо, изогнутые, оттянутые и имеющие уникальную форму), сечением (круглые, квадратные или прямоугольные), способом изготовления (цельные и составные, с режущей частью в виде пластины) и установкой (радиальные и тангенциальные). Соответственно токарные резцы используются при разных работах: от черновых до шлифовальных, в зависимости от целевого назначения и способа обработки заготовки выделяют следующие разновидности:

Проходные, предназначенные для снятия основной массы припуска с поверхности заготовки вдоль ее оси вращения. Как правило, их режущая часть имеет форму пластины и изготавливается из быстрорежущего металла, а стержень – из стали 45 или 50.
Подрезные, используемые при черновой обработке деталей, точении наружных поверхностей и торцевании. Особенностью этих резцов является наличие криволинейного профиля передней части, способствующего завиванию стружки, и фаски, упрочняющей режущую кромку. Эту разновидность изготавливают как из легированных сталей, так и из особо твердых сплавов металлов.
Расточные, для обработки готовых глухих или сквозных отверстий, полученных путем сверления, отливки или штамповки. Эти операции считаются более сложными в сравнении с наружным обтачиванием, при выборе и заточке этой разновидности учитывается, что размер поперечного сечения токарного резца всегда должен быть меньше диаметра прохода.
Канавочные или прорезные, относящиеся к многофункциональным, и используемые при формировании канавок на деталях со сложной конфигурацией (включая цилиндрические и конические), выполнения осевой проточки, порезки торцов и других токарных операций. Размеры и форма режущей кромки у этой разновидности подбираются исходя из ширины формируемой борозды, в зависимости от требуемой радиальности канавки их заточка бывает прямо- и криволинейной.
Фасонные, относящиеся к нестандартным, и устанавливаемые при необходимости высокоточной обработки сложных деталей, в большинстве случаев их изготавливают под конкретные типоразмеры и формы.
Резьбонарезные, используемые для создания с помощью токарных станков внутренних и внешних резьб с разным шагом и профилем. Они воздействуют на заготовку всеми точками кромки и совершают относительно нее винтовое движение.
Фасочные, предназначенные для снятия фасок, чаще всего под углом в 30 и 45°.

В зависимости от материала основы и режущей части все токарные резцы разделяются на:

Изготовленные из разных марок инструментальной стали: углеродистой (оптимальные при ведении обработки на малых скоростях), легированной (имеющие средние показатели теплостойкости и прочности) и быстрорежущей (характеризующиеся повышенной производительностью).
Твердосплавные, используемые при высоких скоростях реза, и устанавливаемыми на токарных станках по металлу, работающими с особо твердыми и прочными заготовками или выполняющими высокоточные операции.
Металлокерамические, представляющие собой композиты на основе вольфрама, титана, тантала или их смесей, цементируемые кобальтом.
Минералокерамические (технический глинозем), отличающиеся повышенной теплостойкостью, но из-за хрупкости не используемые при необходимости ударных работ и массового выпуска изделий на токарном оборудовании.
Керметовые, представляющие собой сплавы минералов, металлов и карбидов и обладающие более высокой стойкостью к механическим воздействиям в сравнении с предыдущей разновидностью.
Алмазные токарные резцы, используемые в автоматических линиях с крупносерийным и массовым производством однородных изделий с первым и вторым классом точности, и высокой чистотой поверхностей. Эти изделия оказывают минимальное влияние на структуру материала заготовки вне зависимости от его степени твердости и не нуждаются в заточке.
Эльборовые, представляющие собой резцы с пластинами из сверхтвердого синтетического материала.

Правила заточки токарного инструмента, нюансы и схемы

В данной процедуре нуждаются все резцы за исключением имеющих сменные твердосплавные пластины, при отсутствии специальных станков токарь проводит ее своими силами. Среди практикуемых и проверенных временем способов выделяют:

Абразивную заточку режущего инструмента, выполняемую на станке с шлифовальным кругом или с помощью бруса. Материал оселок подбирают исходя из твердости обрабатываемого металла или композита. Разновидности из твердых сплавов советуют заточить на зеленом корунде, из обычных сталей – на белом.
Химико-механическую обработку, заключающуюся в нанесении на режущую кромку раствора медного купороса с последующим смывом его абразивными составами с шлифованием подвижным элементом. Такие действия позволяют качественно и быстро заточить крупный инструмент из закаленной стали и твердых сплавов с одновременным увеличением его трещиноустойчивости, способ ценится за эффективность и обеспечение гладкой поверхности.
Заточку резцов на специализированном оборудовании со сменными или разными кругами, включая алмазные доводочные.

При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается абразивный способ, как более доступный и простой. При его реализации придерживаются четкой последовательности действий: первой следует заточить основную заднюю грань, следующей идет задняя вспомогательная и только потом передняя. Работы завершаются затачиванием радиуса закругления, на всех этапах режущий инструмент прижимают к абразивному камню с постоянным смещением вдоль поверхности, как с целью сокращения износа круга, так и во избежание перегрева резца. Вне зависимости от вида обрабатываемой плоскости, в ходе абразивной заточки избегают как отрыва, так и чрезмерного придавливания.

Проверить насколько хорошо заточен ваш резец помогают специальные трафареты. Их можно купить или сделать самому из листа металла, вырезая в нужных местах шаблон, соответствующий ходовым линиям и углам заточки. Впоследствии такую заготовку рекомендуют закалить и использовать как при проверке правильности подготовки резца, так и с целью оценки его состояния. Сверке подлежат все углы, чем выше требования к качеству изделий, получаемых на токарных станках, тем точнее должен быть сделанный своими руками шаблон.

Заточить инструмент на крупном абразиве недостаточно, завершающим этапом является доводка небольших участков поверхностей резца, примыкающих к его режущим граням. Для этих целей на край круглого диска наносится абразивная паста на основе борных карбидов или полировальные составы ГОИ, после чего к нему прижимается нужной стороной токарный резец и запускается процесс вращения с направленностью к пластине.

Этот этап несложно выполнить самостоятельно, при такой обработке мелкие зерна устраняют малейшие неровности, что в конечном итоге увеличивает ресурс инструмента. При доводке составами с низкой абразивностью или заточке твердосплавных резцов поверхность круга рекомендуется дополнительно намазать керосином или аналогичным веществом, при использовании современных паст или круга из меди в этом нет необходимости.

Советы

Заточка резцов для токарного станка требует постоянного внимания, для достижения оптимального результата рекомендуется:

Охлаждать инструмент водой или делать перерывы в работе.
Использовать для заточки станки с возможностью регулировки высоты и угла поворота шлифовального круга или размещать под них специальные подкладки. В идеальном варианте уровень режущей кромки и центральной оси точила совпадают или смещается не более чем на 3-5 мм вниз.
Отслеживать углы заточки, абразивность шлифовального круга и скорость его вращения в зависимости от материала инструмента и вида обработки (чистовой или черновой) с помощью соответствующих таблиц режимов затачивания.
Контролировать направление движения круга. При заточке токарных резцов своими руками основную опасность представляют отлетающие пластины, при придавливании их точилом этот риск минимальный, и наоборот.

Как заточить токарные резцы по металлу: особенности, углы, доводка

Просмотров 384 Опубликовано 02.08.2017 Обновлено 07.09.2017

Из всех технологических процедур, выполняемых над металлическими деталями, точение считается самой популярной. Ввиду этого заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение. Ее нужно осуществлять правильно. Порядок проведения заточки токарных резцов зависит от материала, из которого сделан инструмент, назначения резца (фасонный, проходной, для нарезки резьбы, для расточки).

Как сила резания зависит от угла затачивания

Сила резания зависит от углов заточки, в особенности от переднего. Чем больше данный угол, тем меньше сила резания и тем проще отделять металлическую стружку. Однако это не означает, что передний угол возможно неограниченно увеличивать. При чрезмерном увеличении надежность резца по металлу уменьшается. Его кромка подвергается сильному износу, выкрашиванию. Ввиду этого, когда подбирают величину переднего угла, стараются не только уменьшить силу резания, но и получить прочную кромку, стойкий к износу металлорежущий инструмент.

Иногда используют токарные резцы с отрицательным передним углом (от — 5 до -10 градусов). Обычно такие инструменты используются при обточке твердых либо закаленных металлов.

Особенности затачивания

Есть некоторые особенности, которые необходимо принимать во внимание, осуществляя затачивание резцов для токарного станка своими руками. Задняя часть инструмента обрабатывается за 3 шага:

Сначала выполняют обработку задней части под углом, который равен заднему углу державки. Обычно он больше, чем задний угол резания (примерно на 5 градусов).
На втором шаге осуществляют обработку задней части режущей пластинки. Ее затачивают под углом, который превышает задний угол резания на 2 градуса.
Теперь нужный угол формируется посредством доводки. Процедура выполняется на узкой фаске, которая прилегает к рабочей кромке.

За несколько шагов затачивается и передняя часть инструмента для токарного станка. Сначала затачивание осуществляется на угол, который равен углу режущей пластинки. Угол резания, формируемый на передней части инструмента, создают посредством чистового затачивания либо доводки.

Заточка резца облегчается, если применять особые накладки, устанавливаемые промеж опорной поверхности и станочного стола. Для того чтобы точно и качественно заточить инструмент, можете изменить конструкцию стола, добавить возможность регулировать его по высоте и поворотному углу. После подобного изменения использовать накладки будет не нужно.

Для заточки резца рабочая кромка должна быть расположена на одной линии с серединой абразивного круга. Стоит принимать во внимание, в каком направлении вращается точило. Так вы сведете к минимуму шанс того, что режущая пластинка оторвётся от резцовой державки. При вращении точила пластинка должна быть прижата к державке, а не оторвана от нее.

Разумеется, что по окончании затачивания резца нужно выполнять проверку правильности исполнения. Легче всего проделывать это особым шаблоном. Можете сделать его либо купить в магазине. Если будете изготавливать шаблон собственноручно, используйте листовую сталь.

Большая твердость подобного трафарета, которую он приобретет после закаливания, позволит применять его продолжительный срок. Делая шаблон, нужно вырезать на нем отверстия, которые соответствуют ходовым углам затачивания. Лишь после создания отверстий трафарет закаливают. Стоит учесть, что от того, насколько точно изготовлен подобный шаблон, зависит правильность затачивания режущего инструмента.

Для выполнения доводки применяют оселки из меди, присадочные элементы. Для доводки инструментов из твердых сплавов используют особую пасту, борный карбид, который смочен керосином. Для инструментов из иных металлов применяют оселки с малым уровнем абразивности. Их смачивают автомобильным маслом либо керосином.

Типы затачивания

Крупные предприятия, занимающиеся обработкой металлов обязательно располагают необходимыми для затачивания инструментов специалистами и оборудованием. Владельцы небольших мастерских выполняют заточку собственноручно.

Заточка резцов может быть выполнена одним из следующих методов:

Абразивный (на шлифовочном круге).
Механико-химический (выполняется обработка специальными средствами).
С помощью особых приборов.

Абразивное затачивание выполняется на заточном, токарном устройстве либо на шлифовочном брусочке. Вручную трудно наточить резец, соблюдая требуемые углы. Дополнительную сложность создает нагрев металла, приводящий к потере свойств. Ввиду этого качество затачивания прямо зависимо от навыков рабочего.

Резцы из твердых сплавов точат на зеленом карборунде. Инструменты из разных видов стали проходят обработку шлифовочными кругами, сделанными из среднетвердого корунда. Начальное обрабатывание осуществляется оселками с абразивом 36-46, завершающее – 60-80. Перед тем как устанавливать круг на станочное устройство, нужно удостовериться в том, что он целостен. При обработке он может сломаться, травмировать токаря, изменить углы токарного резца.

Механико-химический способ дает возможность эффективно и быстро заточить резец, предотвращает образование сколов, трещинок. Данный метод используется для заточки больших инструментов из твердых сплавов. Они проходят обработку купоросным раствором. В результате химической реакции образуется тончайшая защитная пленка, смываемая частичками абразива, которые присутствуют в растворе. Процедура выполняется в станочном устройстве, которое оборудовано резервуаром с передвижным шлифовальником. Зафиксированный инструмент перемещается возвратно-поступательно. Кроме того, резец прижимается к абразиву (150 г на кв. см).

Заточку алмазных резцов выполняют на специальном оборудовании электрокорундовыми/кремниевыми кругами.

Углы затачивания

Далее будет приведен список углов заточки для всех распространенных материалов. Первая дробь указывает на задний угол при черновом обрабатывании, вторая – на задний угол при чистовой обработке. Третья дробь показывает величину переднего угла. В числителе указываются углы для резцов, которые точат и растачивают детали, а в знаменателе – для инструментов, строгающих заготовки.

Сталь (твердость меньше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 15/12.
Сталь (твердость больше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 10/10.
Сталь (твердость больше тысячи Мегапаскалей) – 8/6, 12/10, 10/8.
Серый чугун (твердость по Бриннелю меньше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 12/8.
Серый чугун (твердость по Бриннелю больше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 8/5.
Ковкий чугун – 8/8, 10/10, 8/8.

Основной угол в плане должен составлять 30 — 45 градусов. Ширина фаски зависит от сечения резцовых стержней.

Какие абразивные круги используются для затачивания токарных инструментов
Затачивание проходного инструмента по державке и под углом 5 градусов выполняется кругом из электрокорунда, имеющим зернистость сорок — пятьдесят, твердость СМ1/2. Окружная скорость круга составляет 25 м/с.

Подготовительное затачивание осуществляется изделиями из черного кремниевого карбида, имеющими зернистость двадцать пять — сорок, твердость М3-СМ1. Финальное затачивание отрезного инструмента выполняется кругами из зеленого кремниевого карбида, имеющими зернистость шестнадцать — двадцать пять, твердость М3-СМ1.

Параметры точильных кругов для стальных и твердосплавных резцов прописаны в таблице режимов затачивания. Там же можно посмотреть окружные скорости кручения.

В настоящее время финальное затачивание рекомендуется проводить посредством алмазного круга. В особенности это актуально для пластин из твердых сплавов. Окружная скорость круга при подготовительном/финальном затачивании не должна превышать двенадцать — пятнадцать метров в секунду.

Проведение доводки

После затачивания инструментов их доводят борным карбидом на диске из чугуна, вращающемся со скоростью 1-2 м/с. Диск должен вращаться по направлению от опоры инструмента к рабочей кромке.

При выполнении доводки лезвия и поверхности инструмента последовательно притираются. Кроме того, удаляются неровности, резцы доводятся до блеска.

Для чего проводить доводку? Дело в том, что при токарном обрабатывании инструмент изнашивается и затупляется по причине трения пластины о стружку и заготовку. Чем ровнее пластина, тем слабее трение, медленнее изнашивание инструмента.

Доводка осуществляется абразивными пастами, состоящими из борного карбида. Намочите диск для доводки керосином. Нанесите на него пасту (зигзагообразно), поднесите инструмент к диску. При использовании керосина можете применять пасту ГОИ. В случае если вы применяете современную пасту, смачивать диск керосином необязательно.

Стол подручника должен стоять так, чтобы резцовые лезвия находились чуть ниже либо на одной линии с серединой диска. Диск должен вращаться направлено к резцовой пластине.

При прижатии инструмента и выполнении доводки частички пасты измельчаются. Когда они проходят через кромки, на резце не появляется сколов, потертостей. Зерна пасты обеспечивают устранение неровностей с резцовой поверхности.

Для того чтобы более подробно изучить процедуру доводки, можете посмотреть обучающее видео. Помните, что качественно сделанная доводка обеспечит продолжительную эксплуатацию резца без повторного затачивания.

Как заточить резец для токарного станка по дереву? :: SYL.ru

Как устроен резец?

Виды и назначение

Основная задача резцов — придание правильной геометрической формы деревянной заготовки на токарном станке. Резцы по дереву выполняют разные задачи:

Удаляют первичный слой древесины. Грубая черновая очистка. Сюда можно отнести резцы типа рейер или стамеска-скребок.
Придают заготовке нужную геометрическую форму. Это фасонные резцы.
Отрезают готовое изделие. Так называемые отрезные резцы.

В магазине можно купить готовый набор оснастки, в котором найдутся все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.

Плоские прямые

Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одной из грани. Режущая часть перпендикулярна центральной оси оснастки. Эти резцы используют для чистовой обработки подготовленной заготовки.

Легко делать прямоугольную выемку древесины.
Стандартная ширина лезвия может находиться в пределах от 4 до 40 мм.
Угол режущей кромки от 25 до 45 градусов. При дальнейшем обслуживании резца можно делать разные углы заточки, чтобы «настроить» инструмент под себя.

У столяров этот резец называется «скребок».

Косой прямой

Еще один резец для чистовой обработки, у которого режущая часть расположена под острым углом, относительно центральной оси оснастки. Заточка режущей кромки может быть односторонней или двухсторонней, а также левосторонней или правосторонней.

Резец позволяет делать тонкие линии.
При двусторонней заточке выставляют угол 25 градусов.
Инструмент довольно универсален и позволяет выполнять большой спектр чистовых работ.

Этот тип оснастки называется «мейсель» и является базовым в работе мастера-токаря.

Отрезные

Как понятно из названия, этот тип оснастки используют для отрезки готового изделия. Отрезной резец напоминает косой прямой, с той разницей, что он имеет угол заточки 40 градусов только по одной стороне.

Полукруглые плоские

Данный тип оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно относительно оси оснастки. Основное предназначение данного резца — выборка полукруглого желоба.

Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
Кромка оснастки затачивается, с одной стороны, под углом от 20 до 40 градусов.
У опытных мастеров можно найти большое количество подобных резцов с разной шириной лезвия.

Желобчатые

Желобчатый резец — он же рейер, используют для черновой отделки заготовки. Его лезвие изогнуто наподобие желоба, режущая кромка заточена с одной стороны.

Рейером можно делать полукруглые формы.
Затачивается нижняя часть режущей кромки выпуклой формы под углом до 40 градусов.

Желобчатый резец является одним из самых главных инструментов у мастера-токаря.

Разновидности токарных резцов

Токарные резцы по дереву

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Как делают резцы своими руками?

Техника безопасности

Работа будет приносить удовольствие и не станет причиной травмы только в том случае, если токарь знает и выполняет правила техники безопасности.

Работы выполняют только в защитной спецодежде. Длинные волосы должны быть убраны, на одежде не должно быть висящих украшений.

Станок должен быть надежно заземлен. Токарное оборудование должно проходить регулярные проверки.

Прежде чем включить станок, необходимо проверить надежность крепления заготовки. Ни в коем случае нельзя передавать предметы через работающий станок.

Помимо писаных правил есть еще одно, неписаное – не бойся станка, он всего лишь инструмент. Если придерживаться этого правила и усиленно трудиться, можно запросто стать настоящим токарем-профессионалом. Немного усилий, вера в результат и любая деталь, вышедшая из-под резца, станет настоящим творением мастера.

Почему важна заточка резца?

Оборудование для заточки

Изучение станка

Прежде чем браться за создание деревянного шедевра, стоит изучить устройство станка. Он состоит из четырех основных частей.

Во-первых, это станина, остов, на котором смонтированы все узлы и агрегаты.

Следующая важная часть токарного станка – передняя бабка. На нее через систему шкивов или шестеренчатую передачу передается вращение от электродвигателя. На ее выходе установлен шпиндель с вращающимся центром или планшайбой для фиксации заготовки. В промышленном станке, сделанном под правую руку, она находится слева.

Задняя бабка – это пассивная деталь, представляющая собой свободновращающийся заостренный вал. Ее предназначение – фиксация длинной заготовки. Бабка может перемещаться для работы с деталями разной длины и надежно фиксироваться в любом положении.

Подручник или держатель резцов чаще всего представляет собой металлический столик, на который опирается стамеска или резец по дереву. Его конструкция позволяет свободно перемещаться для удобства работы.

До того как включать токарный станок, стоит разобраться в органах управления, понять принцип работы и задачу каждой детали, это позволит избежать ошибок, а возможно, и несчастного случая.

Заточка абразивными кругами

Углы затачивания

Сталь (твердость меньше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 15/12.
Сталь (твердость больше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 10/10.
Сталь (твердость больше тысячи Мегапаскалей) – 8/6, 12/10, 10/8.
Серый чугун (твердость по Бриннелю меньше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 12/8.
Серый чугун (твердость по Бриннелю больше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 8/5.
Ковкий чугун – 8/8, 10/10, 8/8.

Основной угол в плане должен составлять 30 – 45 градусов. Ширина фаски зависит от сечения резцовых стержней.

Какие абразивные круги используются для затачивания токарных инструментов Затачивание проходного инструмента по державке и под углом 5 градусов выполняется кругом из электрокорунда, имеющим зернистость сорок — пятьдесят, твердость СМ1/2. Окружная скорость круга составляет 25 м/с.

Доводка характеристик резца

Общие рекомендации по выполнению заточки

Как самостоятельно затачивать инструмент?

Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.

Необходимые инструменты

Для заточки лезвия потребуются:

точильный брусок;
абразивный камень.

Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.

Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.

Особенности

Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком. Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.

На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.

Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.

Особенности выполнения заточки

При заточке нужно учитывать:

Правильные углы заточки для каждого резца.
Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.

По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.

Заточка Резцов Для Токарного Станка По Дереву • AURAMM.RU

Для четкой обработки деревянных заготовок употребляются особые токарные станки. Главным режущим компонентом у их являются резцы. Исходя из формы и граней заточки они выполняют несколько типов операций.

Такой тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они идентичны друг с другом и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее в большинстве случаев имеет прямоугольную либо квадратную форму.

Кромка режущая а возможно образована одной либо несколькими поверхностями. Ее основными чертами являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. Как правило кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той либо другой модели находится в зависимости от типа работ.

Основным различием резцов по дереву является их размещение относительно заготовки:

круговые. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию огромного объема древесной породы;
тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что позволяет сформировать набросок сложной формы.

Последнее в большинстве случаев употребляется для узкой обработки на автоматических токарных линиях. Круговые модели по дереву более всераспространены в механических автоматических станках. Для производства употребляется сталь марок У8, У9, У10. Она обязана стать закаленная, потому что для выполнения специализированных работ иногда потребуется твердосплавная напайка.

Выбирая определенной модели нужно учесть материал обработки. Твердые породы древесной породы приведут к резвому затуплению, что скажется в качестве предстоящей обработки заготовки.

Существует огромное количество видов обрабатывающих инструментов, имеющие различия по форме, материалу производства и эксплуатации. Выделяют некоторое количество видов, имеющих общее предназначение. Конкретно они в большинстве случаев употребляются в комплектации токарных станков. Для производства резцов особенной формы нужно верно составить техно документацию.

Для производства самостоятельно рекомендуется придерживаться стандартных размеров и конфигураций. Исходя из вида обработки, резец по дереву вам понравятся отрезной, подрезной, расточной и фасонный. 1-ые созданы для отрезания от конструкции маленьких прутьев. При помощи подрезных осуществляется формирование уступов под углом. Расточные нужны для работ по сверлению отверстий. Если вы поставили цель сделать конструкцию необычной формы потребуются фасонные резцы. Часто они имеют сложную конфигурацию.

На рисунке выше указаны главные самодельные резцы для токарного станка по дереву зависимо от назначения.

Грубая обработка. Имеет две режущие кромки, находящиеся под острым углом относительно друг дружку. В противоположность конструкций полукруглой формы они более неопасны при работе.
Чистовая обработка. Резец предназначен для более четкого удаления маленького объема дерева и формирования гладкой поверхности. Случаются с правосторонней по другому левосторонней заточкой.
Фасонные. Владеют полукруглой формой режущие части. Предназначение — изготовка необычных изделий.
Отрезной по дереву.
Расточной. В конструкции имеется маленькой уступ, используя который происходит удаление стружки из зоны обработки.
Точение круглых изделий. Резец делается из трубы. Вам больше понравятся зубчатой либо гладкой формы отталкиваясь от степени обработки.
Торцевое фасонное точение.
С ограничителем. Блок устанавливается на резец и регулирует глубину обработки.

Не считая этих конструкций для токарных работ по дереву потребуется дополнительный инструмент, который также выполнить возможно без помощи других. Тут все зависит от начальной детали, типа древесной породы и его свойства.

Как я затачиваю резцы для токарных работ по дереву

При неизменной эксплуатации рекомендуется получать инструменты из особых видов стали. Самодельные модели не сумеют обеспечить подабающее качество производства, будут стремительно затупляться. Это в состоянии сделать работу неловкой и неэффективной.

Основная сложность на стадии производства самодельных резцов для работ по дереву своими силами заключается в правильном подборе заготовки. Кроме требований к твердости режущей кромки, следует обмыслить, как она будет устанавливаться в державку. Такой компонент станка нужен для фиксации инструмента. Потому за ранее следует учитывать габаритные размеры.

Последующим моментом является выбор материала заготовки для токарных работ. В правильном варианте для этой цели вам рекомендуется использовать инструментальную сталь. Но ее обработка дома затруднена по причине высочайшего показателя твердости. Потому часто употребляют подручные материалы, которые после стадии подготовительной обработки закаляют.

Из соображений опыта проф домашних мастеров, для производства высококачественного резца самостоятельно конечно использовать последующие заготовки:

рашпили или ратфили. В большинстве случаев обработке подвергаются уже изношенные инструменты, которые утратили свои начальные характеристики. Необходимо проконтролировать, чтоб материал не имел трещинок и существенных сколов;
прутья арматурной стали. Рекомендуется выбирать модели с квадратным сечением и начальными размерами, очень близкими к заводским;
авто рессоры. Основная сложность заключается в первичной обработке — потребуется сделать прямоугольную форму при помощи автогена либо сварочного аппарата.

Александр Брюкнер: токарные резцы. Реер | Труды Мастеров

Другим вариантом является изготовка основного токарного корпуса с возможностью смены резцов. Однако для этой цели вам необходимо предугадать монтажные элементы в конструкции. В свое время работы необходимо выдерживать критическую нагрузку, не изменять начального положения режущей кромки.

После придания изделию подходящей формы производится его первичная заточка. Потом режущую кромку нужно закалить. Для этой цели вам она разогревается до температуры накала и опускается в машинное масло. Для формирования жесткой поверхности конечно применить способ неспешной закалки. По окончанию разогрева остывание поверхности заготовки происходит естественным образом.

Для того небезопасных ситуаций проверку свойства работы самодельного инструмента следует проводить на мягеньких породах дерева. После маленькой обработки проверяется сохранение изначальной геометрии резца.

Окончательным шагом производства является формирование режущей части инструмента по дереву. Для выполнения этого типа работ будет нужно электронный наждак и некоторое количество видов кругов.

Первичная заточка производится еще до стадии закаливания. Это сделают при помощи обыденных абразивных кругов. После завершения закаливания производится обработка резца шлифовальной шкуркой. В процессе использования лезвие резцов безизбежно затупится. При всем этом они быть сформировывать маленькие сколы и выпуклости. Их нужно убрать.

Для этой цели следует выполнить обработку при помощи корундового круга. Усилие на самодельные инструменты прилагают маленькое, потому что закаленная часть подвержена скалыванию. С целью повышения срока эксплуатации спецы советуют сделать несколько однотипных резцов по дереву.

В видеоматериале можно изучить примером резцов для станка, изготовленных самостоятельно:

Как затачивать токарные инструменты

Знайте, когда точить токарные инструменты

Теперь, когда вы вложили деньги в хороший токарный станок по дереву и инструменты для токарной обработки древесины, вы, возможно, задаетесь вопросом, как затачивать стамески для токарных станков по дереву? Первое, что нужно сделать перед включением токарного станка, это проверить шпиндель и / или выемки чаши на предмет остроты. Я думаю, вы заметите, что в большинстве случаев деревянные долота вообще не имеют острых кромок. Иногда фаска деревянной стамески может не соответствовать вашим задумкам, и ее необходимо полностью переделать для того, что вы хотите сделать.Ниже я рассказал, что вы можете сделать, чтобы определить резкость ваших токарных инструментов и долот.

Это острое? Используйте свой большой палец

Есть несколько способов узнать, являются ли ваши токарные инструменты или другие типы долот острыми. Один из способов — провести большим пальцем по краю. С помощью этого метода вы нащупываете бор.

Бор — это то, что режет при токарной обработке шпинделя или чаши. Никогда не проводите пальцем по длине заостренного края, вы можете порезаться, сделав это.Если шпиндель или выемка чаши острые, вы должны почувствовать заметный бор, а ваш большой палец зацепится за край токарного инструмента. Этот метод также работает с перекосами и ножами.

Тест на остроту конечного зерна

Еще один способ узнать, острые ли ваши выемки и перекосы, — это взять кусок мягкой древесины, например, сосны, и прижать его к скамейке. Возьмите долото и проведите им по углу торца волокна, чтобы увидеть, что он делает. Если он срезает стружку с волокон, то канавка остается острой, и ее не нужно затачивать.Если стружка не оставляет стружки, а просто сдавливает край волокна, ее необходимо заточить. Для такого теста всегда используйте торцевую часть волокна, потому что даже затупившийся инструмент может порезаться, двигаясь вместе с волокном.

Используйте световой тест на резкость

Световой тест также помогает выяснить, острые ли ваши настроечные долота и стамески. Держите долото или долото под хорошо освещенным светом. Если долото отражает свет, пора его снова заострить.Если режущая кромка долота или долота на свету выглядит тусклой, значит, она острая. Если у вас есть увеличительное стекло для этого метода, оно очень поможет определить, находится ли токарный канавок в хорошем рабочем состоянии или нет.

Тест бумаги для определения резкости

Затем есть хороший тест старой бумаги для определения резкости. Это более или менее используется для перекосов, чем для выемок шпинделя и чаши. Это довольно простой процесс, потому что все, что мы здесь делаем, — это проверяем, действительно ли перекос будет аккуратно обрезать бумагу, не оставляя никаких шероховатостей.Все, что вам нужно сделать, это взять лист бумаги и подержать его за один из краев. Затем возьмите перекос и посмотрите, будет ли он срезаться по краю. Если это так, и он выглядит чистым, вам должно быть хорошо. Если для резки прилагается большое усилие, перекос необходимо заострить.

Токарный инструмент, который затупился на сквозняк

Стойки шпинделя и чаши вместе с косым долотом со временем затупятся. Токарные инструменты затупляются по нескольким причинам. Переворачиваемая древесина может довольно быстро потускнеть.Твердая древесина затупит канавку быстрее, чем древесина хвойных пород. Причина в том, что шпиндель и выемки чаши сильнее страдают от твердой древесины. Что, в свою очередь, быстрее сбивает бор на канавках, помните, что бор — это то, что делает резку на канавках чаши и шпинделя.

Не имеет значения, обрабатываете ли вы мягкую или твердую древесину, ваши инструменты затупятся. Итак, каковы некоторые признаки того, что ваши стамески стали тусклыми? Когда режущая кромка или самый кончик стали горячими на ощупь, пора затачить бороздку.Если шпиндель или долотка чаши больше не производит качественной стружки, а вместо этого образует стружку, то, возможно, пришло время посетить шлифовальный станок, чтобы снова заправить ее. Однако имейте в виду, что существуют определенные виды древесины, которые не образуют стружку, а создают древесную стружку.

Долота для шпинделя и чаши: научитесь формировать их

Как я уже говорил, ваши новые токарные инструменты прямо из упаковки, вероятно, не помогут вам при токарной обработке шпинделей и чаш. Тщательно проверьте, нет ли зазубрин и царапин.Даже если они новые, мало ли. Следующее, на что нужно обратить внимание, это то, есть ли у них уже скошенная форма? Если да, то является ли он острым и соответствует ли угол скоса рекомендованным параметрам?

Если вы используете долота для шпинделя и чаши, вам придется научиться их затачивать. Я надеюсь, что все, кто плохо знаком с токарной обработкой дерева, приобрели токарные инструменты, изготовленные из быстрорежущей стали или для краткости из быстрорежущей стали. Инструменты из быстрорежущей стали лучше инструментов из низкосортной стали по нескольким причинам.Они сделаны из стали, которая намного прочнее, а это значит, что они не изнашиваются так быстро. Это также означает меньшее количество поездок к шлифовальному станку для их заточки. Они также создают меньшее трение при заточке или во время точения.

Перед тем, как затачивать долото, необходимо убедиться в правильности скоса и угла. Инструмент для отрезки и косое долото, вероятно, самые простые токарные инструменты для изучения. У них нет такой сложной круглой фаски. Инструмент для отрезки имеет угол около 50 градусов.Итак, все, что вам нужно сделать, это установить опору для инструмента на шлифовальном станке для шлифования под углом 50 градусов.

Включите шлифовальный станок и опустите конец отрезного инструмента на подвижный шлифовальный круг на несколько секунд. Переверните инструмент для пробора и сделайте противоположную сторону столько же времени. Конечным результатом должно быть острие отрезного инструмента, отшлифованное до острого квадрата.

Формовка косых долот тоже довольно проста. Угол наклона составляет от 25 до 55 градусов.Как и отрезной инструмент, установите остальную часть точильного станка на нужную вам степень. Опустите край стамески на движущийся шлифовальный круг. Когда он коснется, начните несколько раз подмахивать долотом вперед и назад.

Переверните косой долото и повторите процесс. Проходя через это, вы должны убедиться, что степень — это то, что вы хотите. Перед тем, как забраться слишком далеко, вы хотите проверить шлифовальную часть токарного инструмента с помощью углового искателя или использовать метод фломастера.Все это показано на видео ниже. Как только вы будете довольны степенью, продолжайте шлифовать одинаково с каждой стороны, пока не получите острый край.

Токарные инструменты: заточка

Есть много недоразумений, когда люди думают, что формовка и заточка токарных инструментов — это одно и то же. Нет, это совершенно разные процессы. Формирование канавки шпинделя или чаши определяется как изменение его исходного скоса или создание нового полностью. Заточка — это процесс восстановления режущей кромки долота или долота до того места, где он будет резать предполагаемый путь.Однако токарную канавку нельзя затачивать, если она не была предварительно профилирована. Многие токарные станки по дереву приобретают несколько одинаковых выемок, чтобы они могли формировать скосы под разными углами. Это сэкономит много времени, поскольку придется изменять форму одного фаски несколько раз.

Для успешной заточки токарных инструментов по дереву вам потребуются дополнительные инструменты. Угловой искатель будет хорошим вложением, чтобы вы могли проверить углы, которые нужно затачивать. Хорошим черным фломастером закрасьте кончик токарного долота, чтобы увидеть, где шлифовальный круг соприкасается с канавкой.Я также рекомендую вложить немного денег в приспособление для заточки, чтобы упростить задачу. Шаблон заставит вас поддерживать угол при шлифовании на шлифовальном станке.

Настольный шлифовальный станок с малой скоростью

Самыми большими расходами при заточке будет настольный шлифовальный станок с низкой скоростью. Шлифовальный станок должен быть оснащен шлифовальным кругом зернистостью 80 и более мелким зерном, таким как шлифовальный круг зернистостью 120 или 180, для другой стороны. По крайней мере, вам понадобится шестидюймовая настольная шлифовальная машина, и все, что меньше нее, тоже не подойдет.Настольная шлифовальная машина на восемь дюймов лучше справится с этими углами. Внизу есть видео, в котором рассказывается обо всем процессе.

Он показывает, как переточить токарный инструмент под разными углами. Он показывает, что нужно, чтобы найти правильный угол, который вы ищете, и как правильно подойти к нему. Вам не нужно покупать приспособление для заточки, которое есть у него, на Amazon есть много разных типов. Вы также можете найти инструменты для настройки кондукторных токарных станков, которые помогут вам быстрее получить правильные углы.Не тратьте много времени на кофемолку, если в этом нет необходимости. Больше времени на заточку означает меньше времени на точение.

Заточка токарных инструментов с использованием кондуктора и настольного шлифовального станка

Как затачивать токарные станки с помощью ленточного шлифовального станка

Есть альтернатива покупке низкоскоростного настольного шлифовального станка, поскольку они могут быть очень дорогими и дорогими. это ленточный шлифовальный станок. Они намного более доступны по цене и могут справиться с работой по формовке и заточке токарных инструментов по дереву.Если вы решите использовать ленточную шлифовальную машину, имейте в виду, что шлифовальная машина должна работать с двухдюймовым ремнем. Ремень в один дюйм не подойдет, потому что он не сможет равномерно заточить ваши токарные канавки. Еще одним преимуществом ленточных шлифовальных машин перед настольными шлифовальными машинами является то, что ленты стоят намного дешевле, чем шлифовальные круги.

Ленточные шлифовальные машины имеют на выбор множество различных типов зерен. С ленточной шлифовальной машиной переход от одной шерсти к другой занимает совсем немного времени. Это поможет отточить лезвие вашего долота так, как вы хотите.Ленточные шлифовальные машины также не требуют перевязки ремней. При использовании настольного шлифовального станка шлифовальный круг забивается при большой заточке. Когда это происходит, вам нужно пройти процесс, называемый «правкой колеса». Все это — удаление излишков зерна шлифовального круга с помощью шлифовального станка.

Если вы не планируете делать тонну токарной обработки древесины, это может быть лучшим вариантом для вашей ситуации. Кроме того, ленточный шлифовальный станок производит меньшее трение, чем настольный шлифовальный станок.Сильное трение о токарные инструменты по дереву никогда не бывает хорошо. Возможно, вам придется внести некоторые изменения, чтобы ваши приспособления для заточки работали правильно. Другой вариант — научиться затачивать токарные инструменты свободной рукой. Я упоминал ранее, что это может быть неприятно для вас, но это не невозможно.

Ленточная шлифовальная машина для заточки: не изобретайте колесо заново

Какую бы ленточную шлифовальную машину вы ни выбрали, убедитесь, что у нее негнущаяся плита. Это поможет вам при заточке токарного долота не закруглить режущую кромку.Еще одним преимуществом ленточно-шлифовального станка является то, что вы можете использовать его для других целей, а не только для заточки и обработки токарных инструментов. С кофемолкой вы как бы ограничены в том, для чего ее можете использовать.

В Интернете можно найти множество видеороликов, в которых объясняются и демонстрируются различные типы ленточных шлифовальных машин, используемых для заточки долотом и строжкой. Прежде чем покупать ленточную шлифовальную машину, изучите, что сделали другие, чтобы она заработала. Будучи плотником, вы можете делать свои собственные инструменты и приспособления для выполнения своих задач за небольшую плату.Это одна из забавных сторон этого хобби, в котором можно проявить творческий подход. Не изобретайте велосипед, посмотрите на других, которые нашли решение некоторых ваших проблем.

Как заточить токарный инструмент с помощью ленточно-шлифовального станка за считанные минуты?

Вам нужно заточить токарный инструмент? Вы пробовали измельчать их на настольном шлифовальном станке, но все еще не удовлетворены результатами? Что ж, пришло время для плана Б. Если у вас есть доступ к ленточной шлифовальной машине, ее следует использовать вместо настольной шлифовальной машины.Ленточная шлифовальная машина обеспечит идеальные углы токарных инструментов и упростит им резку любого материала, требующего заточки.

Почему мне следует выбрать ленточный шлифовальный станок для заточки токарных инструментов?

Ленточная шлифовальная машина дешевле настольной шлифовальной машины. Шлифовальные круги тоже работают хорошо, но для простой заточки это дороговато.
Зернистость на ленточной шлифовальной машине легко меняется.
По сравнению с настольным шлифовальным станком, ленточная шлифовальная машина вызывает меньшее трение.
Токарный инструмент на ленточно-шлифовальном станке легко заточить, так как он режет очень быстро.
Широкий плоский рисунок на поясе не требует частой перевязки.
Ремни сравнительно дешевы, доступны и обеспечивают лучший сервис при использовании восковой смазки.
Вы можете заточить инструмент менее чем за минуту.

Итак, приведенные выше причины того, что использование ленточной шлифовальной машины для заточки токарных инструментов и ленточной шлифовальной машины довольно убедительно, можно рассматривать как лучший способ заточки токарных инструментов.Теперь давайте перейдем к процессу:

Инструменты для заточки токарных станков (Пошаговое руководство)

Шаг 1: Необходимые предметы

Для выполнения этого метода вам понадобится ленточная шлифовальная машина с 2-дюймовым ремень, абразив для ремня (подойдет зерно от 80 до 120) и затупившийся токарный инструмент, который вы собираетесь затачивать.

Шаг 2: Подготовка ленточной шлифовальной машины

Установите двухдюймовый ремень. Вы не можете просто использовать для этой цели 1-дюймовый ремень, потому что он не так равномерно шлифует токарные канавки.

Не затягивайте ремень слишком туго; держите ремень между не слишком тугим и не слишком свободным.

Ste p-3: Заточите токарный инструмент

Теперь, слегка надавив, поместите токарный инструмент на ленточный шлифовальный станок. Я бы рекомендовал затачивать инструмент так, чтобы он не касался режущей кромки.

Слегка поверните инструмент так, чтобы ленточная шлифовальная машина заточила инструмент со всех сторон. Узнайте больше о заточке ножа с помощью ленточной шлифовальной машины, чтобы узнать больше об использовании ленточной шлифовальной машины.

Предупреждение:

Держите инструмент осторожно. Если вы надавите на него, шлифовальный станок может просто съесть большую часть металлов.

Проверяйте инструмент при каждом движении. Помните, что ленточный шлифовальный станок режет быстро. Вы же не хотите, чтобы ваш инструмент стал хрупким? Вот почему так важно проверять каждый штрих.

Шаг 4: Охладите токарный инструмент.

Если вы поместили инструмент на ленточную шлифовальную машину с постоянным трением, он станет горячим.Так что вам нужно охладить инструмент после окончания работы. Если не подумать об охлаждении, инструмент может немного увлажниться.

Шаг 5: Протестируйте что-нибудь

После определенных штрихов, когда вы почувствуете себя достаточно заостренным, проверьте его на орехе или чем-то еще, чтобы убедиться, что он достаточно заточен.

Всегда надевайте очки и перчатки для самозащиты. Летящие металлические части могут в долгосрочной перспективе повредить вашу кожу. Чтобы избежать неприятных ощущений, даже килевых очков и перчаток под рукой.

Теперь, когда мы узнали, как это сделать, мы должны знать, с какими трудностями вы можете столкнуться при заточке ленточной шлифовальной машиной.

Поскольку я провел обширное исследование пользователей, людям было сложно найти место, где можно было бы удерживать токарный инструмент на ленточно-шлифовальном станке. Они часто не понимают, в каком направлении им следует направить токарный инструмент. Некоторые пользователи предпочитают использовать приспособление для заточки токарного инструмента.

С другой стороны, ленточная шлифовальная машина дешевле и выполняет работу в кратчайшие сроки.Таким образом, решение сводится к вам, хотите вы его выбрать или нет.

На какой угол точить токарный инструмент?

Угол наклона токарного инструмента может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемого материала. Простое практическое правило заключается в том, что при резке мягких материалов необходим меньший угол (примерно 10 °), а для более твердых материалов — больший (примерно 45 °).

Для токарной обработки древесины в большинстве книг и руководств обычно используется угол 25-35 градусов.

Некоторые люди могут порекомендовать совершенно другой диапазон, чтобы экспериментировать со всем, что стоит! С электроинструментами лучше всего проконсультироваться с вашим руководством пользователя или сначала попробовать их, чтобы найти то, что вам подходит … но когда они начинают стареть и изнашиваться, нет другого выбора, кроме как затачивать свои инструменты!

Какой зернистый камень точит токарный инструмент?

Секрет острого токарного инструмента — в небольшом количестве масла и правильной зернистости. Прежде чем начать, используйте бумагу или даже щетку с жесткой щетиной, чтобы очистить поверхность инструмента от пыли.Это обеспечит плавный разрез и не забивается частицами металлической стружки от предыдущих разрезов. Затем погрузите край в емкость с маслом на минуту или около того; это поможет предотвратить ржавление во время работы.

Повесьте по одному камешку на каждый конец ленточной шлифовальной машины (или держите их между ног) и включите машину. Камень с крупным зерном должен находиться в мертвой точке относительно круга настольного точильного станка; это позволит вам одинаково заточить инструмент с обеих сторон. При высокоскоростном шлифовании поверните токарный инструмент прямо вверх и вниз (вместо того, чтобы перемещать его вперед и назад), чтобы равномерно удалить металл с каждой стороны.Камень песка должен быть немного выше уровня рабочей поверхности, чтобы не оставлять бороздок на столе.

Во время шлифовки перемещайте ленточную шлифовальную машину вперед и назад, чтобы заточить край. Как только вы видите покачивание (или небольшой изгиб) на линии металла, это означает, что ваш инструмент затачивается равномерно с обеих сторон. Шлифовальный станок с плоской лентой также удалит все выступающие точки вдоль режущей кромки; это потенциальные слабые места.

После шлифовки очистите точильный камень, а затем используйте более мелкую зернистость, чтобы получить зеркальный рисунок на поверхности инструмента.Продолжайте до тех пор, пока в масле не исчезнут примеси, или пока вы не увидите, как ваше лицо четко отражается в лезвии, когда оно находится на свету. Если у вас нет ленточного шлифовального станка, просто используйте электрический ручной шлифовальный станок с абразивным камнем (держите инструмент под углом примерно 30 градусов к диску).

С какой скоростью следует точить токарный инструмент?

Скорость варьируется в зависимости от типа обрабатываемого материала, но обычно может быть подходящей скорость около 115–120 об / мин. Более подробная информация будет зависеть от технических характеристик токарного станка и может варьироваться от одного станка к другому.

Заточка в целом представляет собой балансирующее действие, заключающееся в уменьшении как затупления режущей кромки, так и слишком быстрой заточки, при которой чрезмерная заточка активно забивает режущие кромки и затупляет их еще быстрее.

Для разных типов материалов требуются разные подходы к скорости и подаче, чтобы не перегрузить и не поцарапать их. Идеальные скорости могут сильно различаться в зависимости от того, что вы делаете или пытаетесь достичь с помощью этого хода.

Заключительные слова

Ручной ленточный шлифовальный станок может быть немного хлопотным, но это не невыполнимая задача.Если у вас нет тонны токарных работ по дереву, выбор ленточной шлифовальной машины может быть идеальным выбором в этой ситуации. Кроме того, ленточная шлифовальная машина не вызывает большого трения; и меньшее трение хорошо для токарных инструментов по дереву.

Если вы не новичок в использовании ленточной шлифовальной машины и желаете получить более быстрый, но более точный результат, тогда выбирайте ленточную шлифовальную машину для заточки токарных инструментов. К тому же он намного дешевле болгарки.

Как затачивать токарные инструменты по дереву — простые и легкие шаги

Получение инструмента красивой формы может стать серьезной проблемой, с которой вы столкнетесь как новичок, все еще изучающий основы токарной обработки древесины.Хотя в большинстве случаев этот аспект обычно упускается из виду, но этот этап, который считается менее значимым, может вызывать разочарование, если его проводить без надлежащего руководства. В этой статье мы узнаем несколько простых шагов, которые может предпринять каждый, чтобы получить фору.
Знаете ли вы, что с помощью правильного заточенного токарного инструмента вы можете получить меньше трещин, меньше сломанных перьев и универсальное перо? Использование правильного токарного станка приведет к исключительному результату, который будет выглядеть лучше, подходить и подходить.Поэтому перед покупкой токарного станка лучше провести тщательное исследование; Это даст больше денег и времени, которые вы вложили.

Итак, как точить токарный инструмент по дереву? Ниже мы поделились некоторыми шагами, которые вы могли бы предпринять для заточки любого токарного инструмента, независимо от того, над чем вы сейчас работаете, будь то другой проект или токарная обработка ручки.

Как заточить токарный инструмент по дереву, не нанимая профессионала!

Что вам понадобится

Перед тем, как начать весь процесс заточки, важно определить все инструменты, которые вы могли бы использовать для получения лучшего результата.Для получения безупречного результата при заточке любого токарного инструмента вам понадобится:

Шлифовальный станок

Это один из самых важных инструментов, используемых для заточки токарных инструментов. Использование шлифовального станка размером 6-8 дюймов может обеспечить подходящую посадку, которая поможет более эффективно затачивать или изменять форму ваших инструментов в кратчайшие сроки. Чтобы получить идеальный и подходящий результат при использовании шлифовальной машины, рекомендуется установить ее на скамейке, доске или подходящем рабочем месте.

Настольная скамья с подходящей скоростью 3450 об / мин, сделанная из прочного железа, которая может использоваться как в промышленных, так и в бытовых целях, рекомендуется; и использование DEWALT DW756 может идеально соответствовать перечисленным выше функциям.

Защита глаз

При заточке рекомендуется использовать защитные очки; это защитит глаза и предотвратит доступ к ним металлической стружки.

Резиновые перчатки

Резиновые перчатки поглощают около 75 процентов вибрации, производимой станком во время заточки инструментов, а также защищают руки от царапин.

Колесный комод

Шлифовальные круги требуют правильной правки, хотя это может быть время от времени запланировано, в зависимости от того, что вы хотите.

Шаблон для заточки

Шаблоны для заточки помогут создать угол скоса, который улучшит результаты заточки.

Прочие товары

Сухая ткань, вода, токарные инструменты и вода.

Заточка токарных инструментов по дереву на настольном шлифовальном станке

Соблюдение следующих шагов поможет обеспечить оптимальный результат при заточке токарных инструментов с помощью настольного шлифовального станка.

Начните с фундаментальной подготовки

Настоятельно рекомендуется использовать защитные очки, и их следует рассматривать как один из основных шагов, которые необходимо предпринять перед заточкой токарного инструмента.Защитные очки помогут предотвратить попадание металлических осколков в глаза. Для защиты рук используйте защитные перчатки.

Перед выполнением любых операций по заточке важно убедиться, что шлифовальный станок надежно закреплен, прочен и зафиксирован на столе с помощью зажимов.

В качестве меры предосторожности при использовании кофемолки вы можете выполнить следующие действия.

Используйте защиту, позволяющую комфортно дышать.
Не помещайте токарный инструмент под середину круга.
Убедитесь, что платформа для заточки находится близко, чтобы токарный инструмент не застрял между платформой и колесом.

Правка шлифовального круга

Шлифовальный круг — один из основных инструментов для заточки инструментов, которому следует уделять должное внимание. Это можно сделать, настроив помол на следующий рабочий сеанс.

Около 85 процентов шлифовальных кругов имеют тенденцию образовывать некоторое количество металлической пломбы, что в конечном итоге может повлиять на эффективность (работоспособность) и производительность (способность заточки).

При использовании настольного точильного станка рекомендуется использовать алмазный инструмент для заточки в качестве шлифовального станка. При использовании алмазного инструмента для заточки желательно очистить края колес; это позволит выровнять поверхность и в то же время удалить все виды мусора.

Знайте точные углы заточки

Перед тем, как приступить к заточке, очень желательно знать и понимать работу различных токарных станков с измерением углов, которые они режут.

Один из наиболее важных факторов, о котором следует помнить, заключается в том, что чем меньше угол заточки, тем больше навыков требуется для управления.Если вас устраивает размер угла, составляющий 60 градусов, что противоположно 55 градусам на выемке чаши, можно уменьшить размер угла, как только вы получите больший контроль над своим инструментом.

Углы заточки токарного инструмента

Ниже приведен краткий список некоторых инструментов с каждым подходящим углом:

Rouging Gouge : инструменты в основном используются при черновой обработке шпиндельной заготовки; не рекомендуется для мисок. Он очень подходит для угла от 40 до 35 градусов.При использовании V-образного кармана лучше всего сосредоточиться и быть осторожным с опрокидыванием инструмента, так как он будет выше средней линии колеса.
Строжка чаши: , хотя есть ряд угловых вариаций, но лучшие диапазоны от 50 ⁰ до 60 ⁰, по мере повышения вашего уровня навыков вы можете настроить меньшие углы, такие как 45 ⁰ и 40 ⁰
Строжка шпинделя: помимо точения валиков и выступов на шпинделе, инструмент имеет ряд функций, которые можно использовать при точении чаши и проделывании небольших отверстий.
Инструмент для отрезки (плоский): Среди различных операций, выполняемых отрезным инструментом, отрезка поперек шпинделя является одной из хорошо известных функций. Во время заточки рекомендуется сохранять положение 90 ⁰, чтобы держать инструмент в прямом направлении к диску.
Алмазный отрезной инструмент: Инструмент удаляет опилки при одновременной резке по дереву. Угол 45 ⁰ подходит к инструменту.

JET JWL-1221VS 12 «x21» Токарный станок по дереву с регулируемой скоростью вращения (719200)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 24 интегрированных позиции индексации.
УДОБСТВО: легкодоступные органы управления и УЦИ.
ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: Выберите от 60 до 3600 об / мин.
ИННОВАЦИЯ: Система натяжения ремня с храповым механизмом (подана заявка на патент).
БОРТОВОЕ ХРАНЕНИЕ: Два удобных ящика для инструментов.

Установите правильный контакт

Получение правильной формы возможно, если вы ознакомитесь с углами. Перед дальнейшим продвижением рекомендуется оставить токарный инструмент в покое.

Делайте это до тех пор, пока не получите прямой контакт между колесом и инструментом.И убедитесь, что лезвие имеет небольшой контакт между колесами болгарки.

Положение под неправильным углом или более сильное нажатие на токарный инструмент приведет к тому, что лезвие будет создавать чрезмерную вибрацию или отскакивать, что, в свою очередь, может ослабить вашу хватку и привести к потере контроля над инструментом.

Первый этап шлифования

Когда вы будете готовы заточить инструмент, слегка нажмите на него, чтобы он коснулся колеса, при этом убедитесь, что контакт ограничен в течение 10 секунд.Если уровень контакта расположен правильно, будет образовано несколько искр.

При заточке инструмента переместите его от одного конца круга к другому. Если все сделано правильно, искры будут видны на краю колеса.

Второй этап шлифования

Повторите процесс заточки несколько раз. После заточки токарного инструмента его можно охладить водой. Во время шлифования инструмент может сильно нагреться из-за трения между обеими поверхностями.

Для эффективного результата обе поверхности должны быть высушены перед контактом. Чрезмерное шлифование определенной фазы инструмента может привести к его слабости и растрескиванию.

Токарный станок с красивой заточкой прост в использовании. Это результат профессиональных усилий. Но хорошая новость в том, что вы также можете стать профессионалом, если у вас достаточно практики. Вы можете получить оптимальный результат, аналогичный результату профессионала, если строго придерживаться инструкций и использовать правильный инструмент.

Ci0 16 мм Круглые твердосплавные вставки Фрезы Ножи с индексируемой заменой с винтами Подходит для полноразмерных и профессиональных размеров Популярные DIY токарный финишер по дереву Полые инструменты Деревообрабатывающий токарный станок 10 шт. —

Депозит без импортных сборов и 14 долларов США.59 Доставка в РФ

Подробности

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Размер: диаметр 16 мм (5/8 дюйма) ， толщина 3,0 мм, угол резания 30, монтажное отверстие с зенковкой
Тип материала ： Карбид вольфрама, отлично подходит для обработки древесины. Правильная геометрия или угол резания отшлифованы, чтобы обеспечить чистоту и безопасность при резке кромок.
Очень Идеально подходит для обработки криволинейных, вогнутых поверхностей, полых работ и для токарной обработки древесины.
Оставляет гладкую отделку после резки
Упаковка: 10 шт. Диаметром 16 мм, круглая твердосплавная пластина и 10 винтов в пластиковой коробке.

›
См. Дополнительные сведения о продукте

Как затачивать токарные инструменты по металлу

Для безопасной и эффективной заточки токарных инструментов по металлу используйте следующие инструкции, которые были представлены в простой для понимания форме.

Шаг 1. Начало работы с базовой подготовкой

Начните с надевания надлежащих средств защиты глаз. При использовании токарного станка мелкие осколки металла разлетаются в воздухе. Также важно ношение защитных перчаток. Перед началом заточки убедитесь, что шлифовальный станок полностью остановился. Для этого правильно установите опору для инструмента. Закрепите шлифовальный станок на верстаке с помощью зажимов.

Шаг 2 — Правка шлифовального круга

Шлифовальный круг — это основной инструмент, используемый для заточки токарных инструментов.Править нужно шлифовальный круг. По сути, это относится к процессу подготовки шлифовального круга. Это связано с тем, что на шлифовальном круге образуется небольшой налет, который может повлиять на его характеристики, то есть на его способность к заточке. Обычно рекомендуется, чтобы при использовании настольного шлифовального станка алмазный инструмент для заточки был лучшим выбором для правки круга. Используя алмазный инструмент для заточки, несколько раз потрите внешние края шлифовального круга, чтобы удалить мусор и заточить его.

Шаг 3 — Обеспечение правильных углов

Помните, что разные токарные инструменты, как правило, имеют разные углы, под которыми они режут.Многие режущие кромки имеют угол от 7 до 30 градусов. Даже самые острые режущие кромки токарного инструмента не имеют угла резания более 90 градусов, так как это приведет к повышенному царапанию обрабатываемой детали. Рекомендуется не вмешиваться в эти углы, сохранение исходного края — самый безопасный вариант.

Шаг 4 — Обеспечение правильного контакта

Вам также следует поместить токарный инструмент на специальный упор и осторожно продвинуть его. Делайте это до тех пор, пока инструмент не коснется колеса. Убедитесь, что лезвие не прижимает к колесу — оно должно иметь минимальный контакт с колесом.Если угол неправильный или вы сильно нажимаете на инструмент токарного станка, велика вероятность того, что лезвие будет подпрыгивать или возникнет чрезмерная вибрация, что ослабит вашу хватку.

Шаг 5 — Первый этап заточки токарных инструментов

Слегка прижмите токарный инструмент к шлифовальному кругу. Убедитесь, что вы ограничиваете контакт токарного инструмента с колесом в течение примерно 10 секунд. В течение этого короткого промежутка времени вы должны увидеть несколько искр, если угол и уровень контакта будут подходящими.Старайтесь аккуратно перемещать токарный инструмент из стороны в сторону при его заточке. Продолжайте проверять схему, по которой вспыхивают искры. Они должны быть видны по всему краю инструмента. Продолжайте перемещать и регулировать токарный инструмент, чтобы искры образовывались по всей его режущей кромке.

Шаг 6 — Второй этап заточки токарных инструментов

Повторите 10-секундные этапы заточки несколько раз. Когда вам покажется, что токарный инструмент достаточно острый, окуните его в таз с водой.Это охлаждение жизненно необходимо. Инструмент может стать слишком горячим из-за нагрева из-за сильного трения. Охлаждение гарантирует, что вы можете продолжать держать инструмент в течение оставшейся части процесса заточки. Теперь повторите тот же процесс с другой стороной токарного инструмента. Прежде чем продолжить, убедитесь, что поверхность высохла. Для этого можно протереть токарный инструмент сухой тряпкой. Убедитесь, что вы не переточите какую-либо сторону токарного инструмента, так как это создает риск ослабления наконечника инструмента и его склонности к растрескиванию.

Электроинструмент Деревообработка для всех Онлайн Заточка

Заточка

Правый
Щелкните здесь, чтобы загрузить версию для печати — (Pages
1-25, 4112KB)
Справка по загрузке файлов PDF

Рисунок
24-1 .
Для шлифования используются следующие станки и принадлежности: (A) диск
шлифовальный станок, (B) ленточный шлифовальный станок, (C) ленточный шлифовальный станок, (D) шлифовальный круг,
(E) специальные шлифовальные камни и руководство по заточке.В
направляющая для заточки, которая используется с дисковой шлифовальной машиной, ремнем
шлифовальный станок и ленточно-шлифовальный станок показаны с дисковой шлифовальной машиной.

Заточка (шлифование
и хонингование) деревообрабатывающий инструмент очень личное и выполнимо
разными способами — вы будете затачивать инструменты так, как лучше всего
ты. Инструменты шлифуются на станках, а затем затачиваются на несколько типов.
камней.Шлифование устраняет дефекты режущей кромки за счет удаления
металл от инструмента. Хонингование ставит острый край бритвы на землю
режущая кромка инструмента. В этой главе будут рассмотрены различные
способы шлифования и хонингования многих основных используемых режущих инструментов
для деревообработки. Из-за разнообразного характера деревообработки и
тысячи доступных инструментов, мы не можем охватить все
всего в одной главе.Для получения дополнительной информации по заточке обратитесь к
производитель инструмента или ваша местная библиотека.

Назад
к началу

Шлифовальный
Машины и принадлежности

Магазинчик
машины и аксессуары, которые мы будем использовать, чтобы показать различные
методы шлифования: дисковая шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина, полосовая шлифовальная машина,
Шлифовальный круг, направляющая для заточки и специальные шлифовальные камни
(Рисунок 24-1).Абразивы, обычно используемые для шлифования
задачи: оксид алюминия и карбид кремния для ремней и дисков
используется на шлифовальных машинах, и карбид кремния для кругов, используемых в
болгарки.

Назад
к началу

Заточка
Безопасность

Как и другие
при работе с электроинструментом безопасность заточки превыше всего! Знать
машина, которую вы собираетесь использовать.Чтобы защитить себя и других
от травм, найдите время, чтобы изучить эти важные правила техники безопасности.
соображения:

Читать, понимать,
и соблюдайте ВСЕ правила техники безопасности и другую информацию в Руководстве по эксплуатации.
это относится к машине, машинам или аксессуарам, которые вы планируете
использовать.

Всегда
носите соответствующие средства защиты глаз и лица.
Всегда
поддерживайте шлифовальный инструмент.
Всегда
работайте на машине с рекомендованной скоростью.
Никогда
включите станок так, чтобы инструмент или фреза уже прижались к
абразивный.
Никогда
подключить систему пылеулавливания к шлифовальному станку или принадлежностям
во время шлифовальных операций. Искры и / или горячие куски металла
могут воспламенить опилки или мусор в мешке для сбора мусора.
Никогда
выполнять любые шлифовальные операции без соответствующих щитов
и ограждения на месте и правильно расположены.
Всегда
осмотрите абразивную поверхность диска, ремня или колеса на предмет любых
морщины, разрывы или трещины. Замените дефектные абразивные материалы.
НЕМЕДЛЕННО. Всегда шлифуйте так, чтобы режущая кромка инструмента была направлена
Вдали от направления вращения диска, ремня или резины
абразивный круг на связке.
Никогда
установите шлифовальную систему на липучке на дисковую шлифовальную машину для шлифования
операции. Режущая кромка инструмента или фрезы вонзится в
наждачной бумагой с мягкой основой и выбросьте инструмент или резак из вашего
руки могут причинить травму и обязательно повредить инструмент
и шлифовальная система.

Назад
к началу

Шлифовальный
Долота токарные

Долота токарные
можно шлифовать на нескольких станках Shopsmith.Однако с помощью Shopsmith
Направляющая для заточки с дисковой шлифовальной машиной, ленточной шлифовальной машиной или полосой
шлифовальный станок, наверное, самый простой. Зубила также можно заточить на
аксессуар для шлифовального круга, но меньше устройства для направления
стамески, так точность сложнее. Долота токарного станка удерживаются три
различные способы соскабливания, резки и стрижки. Поэтому они
должны быть правильно заземлены для того, как они будут использоваться.Некоторые
долота можно шлифовать и удерживать для резки более чем одним способом, пока
другие предназначены для того, чтобы разрезать запасы только в одну сторону.

Перекос и
канавки обычно шлифуются для стрижки с длинным скосом и
затем заточены до острой бритвы. Они предназначены для срезания или
вырезать (в зависимости от того, как они держатся) и используются для изготовления шпинделя
повороты. Однако их также можно шлифовать и использовать в качестве скребка.
инструменты.

Расставание
инструмент заточен для резки или соскабливания и заточен как бритва
острый только тогда, когда он предназначен для резки. Тупорылое долото
обычно шлифуется с короткой фаской, а заусенец остается на
передовой. Это долото редко затачивается и предназначено для царапания.
Он используется для точения как шпинделя, так и планшайбы.

Режущие долота
можно использовать для соскабливания, а зубила можно использовать для резки
если это работает лучше всего для вас, но есть несколько вещей, которые следует запомнить.

Предупреждение:
Когда любое долото, отшлифованное до угла резки, используется для удаления припуска
с помощью техники соскабливания, особенно с переменным направлением волокон,
острая режущая кромка вонзится в приклад, остановив машину
или кидать стамеску и! или акции. Это оставит глубокий
выдолбить приклад и, возможно, выбросить инструмент из рук, вызывая
травмы и, безусловно, повреждение инструмента.

Круглое дно
выемки, даже если их нужно соскабливать, будут скатываться, когда верхний
углы соприкасаются с вращающимся прикладом, что приводит к их смещению.
копаться в акции. Это, возможно, выбросит инструмент из ваших рук.
причинение травм и, безусловно, повреждение инструмента и заготовки.

Двойной скошенный
долота, косой инструмент и отрезной инструмент измеряются на обоих скосах.Это называется включенным углом. (Этот угол включает как скос
углы.)

Чем дольше
скос или меньший угол, заточенный на долото, означает
более острый инструмент, который сделает рез более гладким. Однако инструмент будет
быть сложнее контролировать.

По мере измельчения
металл, долото станет коротким, а на рукоятке появятся кольца.
попадет в направляющую заточки, особенно при настройках стрижки.К тому времени вы пройдете термообработанный конец. Для этого
Причина в том, что долото быстро тускнеет и требует замены.

Когда ты
с помощью дисковой шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, установленной на Mark V,
всегда измельчайте на «Медленной» скорости. Для шлифования по полосе
шлифовальной машинкой, соблюдайте рекомендуемые скорости для различной зернистости в
Руководство по эксплуатации.

Потому что шлифование
удаляет металл движущимся абразивом, работая против неподвижного
металлический инструмент, создается большое количество теплоты трения.Хранить
это тепло от накопления и разрушения фабрики термообработки
и закалку инструмента (отпуск), прижмите инструмент к абразиву
на мгновение затем сдвиньте его. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока
инструмент был достаточно заточен. Осторожно: Имейте контейнер
воды поблизости, чтобы охладить (закалить) инструмент, если он станет слишком горячим
трогать. Если вы заметили, что тоже / обесцвечивается и поворачивается
синий, вы либо слишком долго держите инструмент напротив абразива
или слишком твердый, абразив тусклый или скорость слишком высокая .

Когда ты
при использовании дисковой шлифовальной машины пылеуловитель используется для удерживания абразива.
частицы и защищают трубы пути от песка. Альтернатива
с помощью лотка для пыли поместите кусок лома шириной от 8 до 12 дюймов
пиломатериалы по ходу трубочки под шлифовальный диск. Внимание: когда
вы закончили шлифование, всегда сдвигайте электростанцию подальше от
положение шлифования и протрите направляющие трубки начисто .

Шлифовальный
Токарные долота с использованием направляющей для заточки
Направляющая для заточки Shopsmith устанавливается на дисковую шлифовальную машину, ленточную шлифовальную машину
и ленточно-шлифовальный станок и используется для шлифования перекосов, выемок, отрезки
инструменты и тупорылые стамески. Настройте машину, которую вы будете использовать
и заточите долота согласно действующим инструкциям.
ниже. Чтобы определить настройки угла направляющей заточки, см.
Таблица 24-1.

Стол 24-1: Настройки угла направляющей для заточки
Левый Установка (резка)						Правый Установка (соскабливание)
	20	15	10	5	0	5	10	15	20
Наклон	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Gouge	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Расставание Инструмент	40	45	50	55	60	65	70	75	80

Рисунок
24-6 .Для заточки стамески установите направляющую заточки на
только удлинительный стол.

Дисковая шлифовальная машина
Установка — Установите направляющую для заточки на удлинительный стол Mark V.
(Рисунок 24-6).
Предупреждение: Чтобы затачивать стамески токарного станка, установите направляющую заточки.
только к удлинительному столу. Крепление направляющей к рабочему столу
может привести к тому, что режущая кромка долота вонзится в абразив
и инструмент, который нужно выбросить из ваших рук.

Регулировка заточки
установите желаемый угол. Вставьте шлифовальный диск внутрь
1/16 дюйма направляющей заточки, затем зафиксируйте замок силовой установки.
Предупреждение: Никогда не используйте шлифовальную систему Velcro для заточки инструментов.

Рисунок
24-7 .
Расположите направляющую на расстоянии не более 1/16 дюйма от ремня.

Ленточный шлифовальный станок
Установка — Расположите ленточную шлифовальную машину вертикально и установите стол.
на настройку «0». Установите станцию отрезного инструмента
направляющей заточки перед опорной пластиной ленточно-шлифовальной машины.
Отрегулируйте направляющую до желаемого угла наклона. Предупреждение: положение
направляющую заточки с точностью до 1/16 дюйма от ремня и закрепите
установочные винты для фиксации стола (рис.
24-7) .

Рисунок
24-8 .
Проведите указательную линию на расстоянии 3-5 / 8 дюймов от плиты и параллельно ей.

Ленточно-шлифовальный станок
Настройка -Установите рабочий стол ленточной шлифовальной машины на 90 ° и отрегулируйте
направляющую для заточки на нужный угол. Потому что есть
нет пазов для стола или монтажных отверстий в столе ленточной шлифовальной машины,
направляющую для заточки необходимо прижать к столешнице.Индексная строка
используется для выравнивания направляющей. Проведите эту линию на расстоянии 3-5 / 8 дюймов от нее параллельно
к валику (Рисунок 24-8).

Рисунок
24-9 .
Зажмите направляющую заточки на расстоянии не более 1/16 дюйма от ремня.

При настройке
угол, расположите отверстие в задней части направляющей заточки
и индикатор установки угла прямо над индексной линией.Горка
направляющую для заточки вдоль линии, пока не будет
перед ремнем. Убедитесь, что направляющая заточки находится в пределах 1/16 дюйма.
ремня, затем надежно закрепите направляющую на столе (Рис.
24-9).

Рисунок
24-10 .
Расположите кончик перекоса вниз, а сторону — напротив
левая стена второй станции.

Установите
кончик перекоса вниз и сторона против влево
стенка второй станции направляющей заточки (рис.
24-10).Убедитесь, что перекос не касается абразива .
а для быстрого набора установлено значение « Медленно, » (если вы
с помощью Mark V), затем включите машину.

Мягко сдвиньте
перекос относительно стены косого шлифовального станка и в
движущийся абразив. На мгновение задержите долото, а затем верните его обратно.
это прочь. Повторите это несколько раз.

Рисунок
24-11 .Расположите кончик перекоса вверх и стороной против правой
стена второй станции.

Поверните перекос
над и расположите кончик перекоса вверх и положите боковую
перекоса к правой стене второй станции
(Рисунок 24-11).

Мягко сдвиньте
перекос относительно станции и в движущийся абразив.Держать
это там на мгновение, а затем назад. Повторите это несколько раз.

Отшлифовать
металла достаточно, чтобы удалить любые повреждения режущей кромки и создать
небольшой заусенец. Если перекос шлифуется для соскабливания, то он
готов к использованию (заусенец острый и хорошо царапается). Если
перекос шлифуется для стрижки или резки, он должен быть
отточенный до лезвия бритвы.

Шлифовальный
Gouge -Долото для долбежки имеет скос на выпуклости.
сторона (внизу) под углом, измеренным от вогнутой стороны (вверху).Этот скос изогнут, образуя закругленную режущую кромку. Измельчить это
сложный криволинейный скос, долбление должно выполняться под правильным углом,
подается в абразив и вращается. Угол регулируется
руководство по заточке.

Рисунок
24-12 .
Установите долото в третью станцию и приложите бок
левая стена.

Поместите канавку
на третьей станции направляющей заточки и положите сторону
выемка у левой стены станции (рис.
24-12). Поворачивайте резец, пока его центр не коснется абразива.

С машиной
Практика «ВЫКЛ.», Вращая резак, сначала по часовой стрелке от
центр к краю, а затем против часовой стрелки от центра
долбления до края.Вы должны заметить, вращая канавку
что для того, чтобы кромка оставалась в контакте с абразивом, вы
должен сдвинуть канавку вперед по станции, так как скос отшлифован
от центра к каждому краю.

После того, как вы получите
ощущение этого шлифовального движения, убедитесь, что выемка не касается
абразивный материал и скоростной набор установлен на «Медленно» (если вы
используете Mark V), затем включите машину.

Мягко сдвиньте
долблень у стены станции и в движущийся абразив.
Начните вращать долото, как вы практиковали. Повторите это несколько раз
раз.

Только шлифование
достаточно металла, чтобы удалить любые повреждения режущей кромки и создать
небольшой заусенец. Если бороздка шлифуется для соскабливания, она
готов к использованию (заусенец острый и хорошо царапается).Если долблень
шлифуется для стрижки или резки, его необходимо отточить
до острой бритвы.

Шлифовальный
Инструмент для отрезки — Инструмент для отрезки имеет скос на обоих
верхний и нижний края. Чтобы отшлифовать эти углы, отрезной инструмент
необходимо держать на боку под правильным углом к движущемуся абразиву,
перевернули и переустановили под точно таким же углом. Эти углы
контролируется направляющей для заточки.

Рисунок
24-13 .
Установите сторону отрезного инструмента на первую станцию.

Для измельчения
отрезной инструмент, положите сторону отрезного инструмента на первую станцию
направляющей для заточки (рис.
24-13). Убедитесь, что отрезной инструмент не касается абразивного материала.
и для быстрого набора установлено значение «Медленно» (если вы используете
Mark V), затем включите машину.

Мягко сдвиньте
отрезной инструмент на станции и в движущийся абразив. Держать
это там на мгновение, а затем назад. Повторите это несколько раз.

Поверните пробор
переверните инструмент и положите другую сторону на первую станцию. Сдвиньте
отрезной инструмент на станцию и в движущийся абразив. Погоди
там на мгновение, а затем отступите. Повторите это несколько раз.Отшлифуйте ровно столько металла, сколько нужно, чтобы удалить любые повреждения среза.
края и создать небольшой заусенец. ОЧЕНЬ важно измельчить
равное количество от каждого скоса, чтобы самая широкая часть пробора
инструмент находится точно на режущей кромке. Если отрезной инструмент
шлифованный для соскабливания, тогда он готов к использованию (заусенец острый
и царапает очень хорошо). Если отрезной инструмент шлифуется для
резки, ее нужно будет заточить до острой бритвы.

Шлифовальный
Круглое долото — Круглое зубило имеет скошенную шлифовку.
снизу под углом, измеренным сверху. Этот скос изогнут
чтобы сформировать круглую режущую кромку. Чтобы отшлифовать этот изогнутый скос тупым носом
долото необходимо держать под правильным углом к движущемуся абразиву,
поворачивается и подается в абразив. Угол скоса регулируется
направляющей для заточки.

Шлифовка
кругло-носовое долото на четвертой станции — единственная операция шлифования
который не повторяет «заводской» угол.Новый 15
угол скоса идеален для зачистки. Расстояние между поворотными
станция и движущийся абразив установят радиус резания
край. Разместите поворотную станцию рядом с абразивным материалом и
режущая кромка будет полностью заточена вокруг долота, оставляя
без острых углов. Разместите поворотную станцию подальше от
абразив и режущая кромка будут шлифоваться вокруг долота
на большом радиусе, оставляя острые углы там, где стороны и
изогнутое соединение режущей кромки.

Рисунок
24-14 .
Установите тупорылое долото, скосите четвертую станцию.
Затяните ручку.

Для измельчения
долото с круглым носом, расположите его, скосите на четвертой станции (
поворотная станция). Сдвиньте его под ручку до тех пор, пока
долото с круглым концом касается абразива и затягивает ручку (рис.
24-14).

С машиной
«ВЫКЛ.» Потренируйтесь поворачивать тупорылое долото первым, чтобы
влево, а затем вправо, чтобы завершить кромку. Вы заметите
что долото нужно будет переставить дальше вперед на
станцию шлифования для завершения снятия фаски. После того, как вы почувствуете
этого шлифовального движения, убедитесь, что зубило с круглым концом не
прикосновение к абразивному материалу, и для быстрого набора установлено значение « Медленно, »
(если вы используете Mark V), затем включите машину.

Мягко сдвиньте
тупорылое долото на четвертой станции, пока оно не коснется
движущийся абразив. Затяните ручку и начните вращать тупорыл.
долото, как вы практиковали. Повторите это несколько раз.

Только шлифование
достаточно металла, чтобы удалить любые повреждения режущей кромки и создать
небольшой заусенец. Зубило с круглым носом заточено для соскабливания, поэтому оно
готов к использованию в том виде, в каком он есть, и его не нужно затачивать (заусенец острый
и царапает очень хорошо).

Шлифовальный
Токарные долота с шлифовальным кругом
Шлифовальный круг для мастерских устанавливается на Mark V и выполняет шлифовку
косы, выемки, отрезные инструменты и зубила с круглым носом. Настроить помол
колеса на Mark V и заточите долота в соответствии с действующими
инструкции ниже.

Шлифовальный
Skew — Косое долото имеет скос с обеих сторон на
угол, не перпендикулярный ни боковым граням, ни верху и
нижние края.Чтобы отшлифовать этот составной угол, необходимо выдержать перекос.
под правильным углом к стороне колеса и наклонился к любому
слева или справа на соответствующих сторонах колеса.
Предупреждение: Не стачивайте перекос на передней части колеса. Этот
оставит полый скос на перекосе, который может сделать долото
трудно контролировать.

Один угол
контролируется подставкой для инструмента и другим углом (наклоном
инструмент) контролируется чувством.

Рисунок
24-15 .
Удерживайте перекос на подставке для инструмента кончиком вверх и скосом.
против руля.

Чтобы найти
установка желаемого угла упора инструмента удерживайте перекос на упоре инструмента с помощью
кончик вверх и скос режущей кромки с обеих сторон
колеса.Ослабьте барашковую гайку и поворачивайте упор для инструмента до тех пор, пока
режущая кромка параллельна вращению круга (рис.
24-15). В то же время сдвиньте опору для инструмента в пределах 1/16 дюйма.
колеса, а затем закрепите барашковую гайку.

Рисунок
24-16 .
Расположите наконечник вверх и приложите скос правой стороны к
левая сторона шлифовального круга.

Для измельчения
наклоните, поместите наконечник вверх и приложите правый боковой скос к
левая сторона шлифовального круга (рис.
24-16).

Наклонить перекос
от колеса и убедитесь, что перекос не касается его и
для быстрого набора установлено значение «Медленно». Затем включите отметку
V и установите регулятор скорости в положение «R» (3400 об / мин).

нежный
перекос в сторону шлифовального круга. Почувствуйте
скос скоса относительно стороны шлифовального круга. Погоди
на мгновение, затем отклоните его. Повторите это несколько раз.

Рисунок
24-17 .
Расположите левый скос концом вверх рядом с правой стороной
колеса.

Переставить
левая фаска кончиком вверх рядом с правая сторона
колеса (рисунок
24-17).

нежный
перекос в сторону шлифовального круга. Почувствуйте фаску
перекоса относительно стороны шлифовального круга. Держи это там
на мгновение затем отклоните его. Повторите это несколько раз.

Только шлифование
достаточно металла, чтобы удалить любые повреждения режущей кромки и создать
небольшой заусенец. Если перекос шлифуется для соскабливания, то он
готов к использованию (заусенец острый и хорошо царапается). Если
перекос шлифуется для стрижки или резки, он должен быть
отточенный до лезвия бритвы.

Шлифовальный
Gouge -Долото для долбежки имеет скос на выпуклости.
сторона (внизу) под углом 293, измеренным от вогнутой стороны (вверху).Этот скос изогнут, образуя закругленную режущую кромку. Измельчить это
сложный криволинейный скос, строжку необходимо держать под правильным углом
к шлифовальному кругу, вращается и подается в круг. Угол
и вращение долота контролируется наощупь.

Рисунок
24-18 .
Потренируйтесь катить долото к передней части упора для инструмента.Почувствуйте наклонное сиденье на колесе.

Установить приспособление
упереться в угол 90 ° и сдвинуть его на расстояние не более 1/16 дюйма от колеса, а затем
закрепите барашковую гайку. Установите резец на упоре для инструмента с помощью центра.
фаски против перед шлифовального круга и
ручка, указывающая на слева .

Тренировочное катание
выступ к передней части упора для инструмента (Рис.
24-18).Почувствуйте фаску на шлифовальном круге, пока
плотно прижимая боковую поверхность к упору для инструмента. Повторите это движение
с рукояткой для выемки канавок, направленной на вправо (Рис.
24-19).

Рисунок
24-19 .
Раскатайте долото к передней части упора для инструмента, на этот раз с помощью
ручка, указывающая вправо.

Когда вы чувствуете
уверенно перемещаясь по бороздке, сдвиньте ее в сторону
с колеса. Убедитесь, что канавка не касается колеса
и что для быстрого набора установлено значение «Медленно». Тогда включи
Отметьте V и установите регулятор скорости в положение «R» (3400 об / мин).

Мягко сдвиньте
долбить шлифовальный круг. Почувствуйте фаску на канавке
против шлифовального круга.Раскатайте долблень так, как вы тренировались,
сначала ручкой на 294 вправо, потом ручкой на
левый. Повторите это несколько раз.

Только шлифование
достаточно металла, чтобы удалить любые повреждения режущей кромки и создать
небольшой заусенец. Если бороздка шлифуется для соскабливания, то она
готов к использованию (заусенец острый и хорошо царапается). Если
канавка шлифуется для стрижки или резки, тогда потребуется
быть отточенным до острой бритвы.

Шлифовальный
Инструмент для отрезки — Инструмент для отрезки имеет скос на обоих
верхний и нижний края. Чтобы отшлифовать эти углы, отрезной инструмент
должен держаться за край под правильным углом к шлифовальному кругу,
перевернулся и держался под тем же углом. Отрегулируйте подставку для инструмента
чтобы соответствовать центру фаски, предварительно отшлифованной на разъеме
инструмент и сдвиньте опору для инструмента на расстояние не более 1/16 дюйма от колеса, а затем
закрепите барашковую гайку.

Рисунок
24-20 .
Положите кромку отрезного инструмента на опору для инструмента, как показано.

Положите край
отрезного инструмента на опоре инструмента (рис.
24-20). Потренируйтесь перемещать инструмент вперед, удерживая его перпендикулярно
к упору для инструмента и шлифовальному кругу.Попробуйте это с обеих сторон
отрезного инструмента.

Когда ты чувствуешь
уверенно двигая отрезной инструмент, отодвиньте его от
колесо. Убедитесь, что отрезной инструмент не касается круга.
и что для быстрого набора установлено значение «Медленно». Включите
Отметьте V и установите быстрый набор в положение «R» (3400 об / мин).

Мягко сдвиньте
отрезной инструмент на опоре инструмента и в шлифовальный круг.Держать
это там на мгновение, а затем назад. Повторите это несколько раз.

Поверните пробор
инструмент и положите другой край на подставку для инструмента. Сдвиньте пробор
инструмент на подставку для инструмента и в шлифовальный круг. Держи это там
на мгновение, а затем верните его назад. Повторите это несколько раз.

Только шлифование
достаточно металла, чтобы удалить любые повреждения режущей кромки и создать
небольшой заусенец.Обязательно измельчите одинаковое количество с каждой стороны, чтобы
что самая широкая часть отрезного инструмента находится именно на режущем
край. Если отрезной инструмент затачивают для соскабливания, то он
готов к использованию (заусенец острый и хорошо царапается). Если
отрезной инструмент затачивается для резки, его нужно будет заточить
острие лезвия как бритва.

Шлифовальный
Круглое долото — Круглое зубило имеет скошенную шлифовку.
снизу под углом, измеренным сверху.Этот скос изогнут
чтобы сформировать закругленную режущую кромку. Чтобы отшлифовать этот изогнутый скос тупым носом
долото должно быть повернуто под правильным углом к шлифовальному кругу.
и подается в колесо. Угол скоса контролируется инструментом
отдыхать.

Установить инструмент
опираться на колесо под углом от 5 до 10 и сдвинуть опору для инструмента на
в пределах 1/16 дюйма от колеса. Затем затяните барашковую гайку.

Рисунок
24-21 .Сдвиньте долото, наклоните вниз, пока его центр не коснется
шлифовальный круг.

Шлифовка
кругло-носовое долото — единственная операция шлифования, которая не повторяется
«заводской» угол. Фаска 50 на 10 полых
угол отлично подходит для соскабливания. Установить круглоголовое долото, фаска
вниз на подставке для инструмента. Сдвиньте долото вперед до центра.
долота касается шлифовального круга (рис.
24-21).

С машиной
«ВЫКЛ.» Потренируйтесь поворачивать тупорылое долото первым, чтобы
влево, а затем вправо, чтобы завершить кромку. После тебя
почувствуйте это шлифовальное движение, убедитесь, что зубило с круглым носом
не касается колеса и что для быстрого набора установлено значение «Медленно».
Включите Mark V и установите быстрый набор в положение «R» (3400
Об / мин).

Мягко сдвиньте
зубило с круглым носом на опоре инструмента и в шлифовальный круг.Как вы практиковали, поверните долото, чтобы отшлифовать скос.

Назад
к началу

Хонингование
Долота токарные

После перекосов,
канавки и отрезные инструменты шлифуются либо для резки, либо для резки,
их режущие кромки должны быть острыми как бритва .

Для того, чтобы
заточите долото, вы должны уметь найти и распознать заусенец
создается шлифованием. Это нужно делать правильно и с максимальной
осторожность, чтобы не порезаться. По мере того, как вы переходите от более грубого к
более мелкие камни, заусенец станет меньше и труднее будет
найти, но после того, как вы станете более практичным в оттачивании, это станет
вторая натура.

Рисунок
24-22 .Почувствуйте заусенец, осторожно потерев пальцем
передовой.

Чтобы найти
заусенец, слегка потрите пальцем перпендикулярно режущей кромке
от задней части фаски к режущей кромке и поперек нее
(Рисунок 24-22).
Предупреждение: будьте осторожны, чтобы не скользить пальцем по режущей кромке.
край. Хотя долото еще не заточено, заусенец остается острым.

Начать хонингование
с крупным камнем. Нанесите обильное количество жидкости (при необходимости)
к поверхности камня. Установите долото в центр
заточите и покачайте зубилом по скосу, пока не увидите жидкость.
выдавить между поверхностью земли и камнем. Этот
помогает показать, что вы держите долото под правильным углом.
Повторяйте это до тех пор, пока не почувствуете, что скошенное седло плотно прилегает к камню.Наденьте зубило на хон в соответствии с указаниями для каждого класса хона.

Путем повторения
эту процедуру на более мелких камнях вы сможете
заточите режущую кромку стамески остро.

Есть
пара тестов для проверки «остроты» резки
край: (1) острая, как бритва, режущая кромка разрезает торцевую текстуру дерева
без особых усилий.(2) Острая, как бритва, режущая кромка будет казаться
тянуть, а не поскользнуться, когда тянут за угол куска
твердая древесина. Не используйте бумагу для проверки резкости, потому что клеи
в бумаге потускнет края, над получением которых вы так усердно работали.

Хонингование
Перекос

Рисунок
24-23 .Направляйте режущую кромку в том же направлении, в котором вы скользите
перекос.

Перекос
заточен как карманный нож. У каждого есть скос на обоих
стороны их переднего края. Перекос необходимо отточить на двух скосах.
Это удалит шлифовальный заусенец и заострит режущую кромку.
Повторяя эту процедуру на более мелких камнях, вы
уметь заточить лезвие до острой бритвы.

Использование масла
Камни и алмазные камни — Удерживайте один скос перекоса на
отточить. Переместите перекос по хону так, чтобы режущая кромка была направлена
в том же направлении, в котором вы сдвигаете перекос (Рис.
24-23). Думайте об этом как о попытке сбрить тонкую полоску
хон. Переверните перекос и повторите процедуру, чтобы отточить
другой скос.

Рисунок
24-24 .Для узких долот направьте режущую кромку в противоположном направлении.
вы скользите по перекосу.

Использование воды
Камни и абразивные материалы на резиновой связке — Заточка косы с помощью нарезки
кромка шире 1/2 дюйма, следуйте инструкциям по масляным камням и алмазным точкам.

Для перекосов с
более узкие режущие кромки, переместите перекос по хону с режущим
край, указывающий от направления, в котором вы сдвигаете перекос (рис.
24-24).Думайте об этом как о попытке сгладить поверхность
хон. Переверните перекос и повторите процедуру, чтобы отточить
другой скос.

Хонингование
Gouge
Заточка должна быть заточена как на скосе, так и на внешней стороне.
и вогнутая внутри. Это удалит шлифовальный заусенец и заострит
передний край.

Рисунок
24-25 .Направьте и закатайте внешнюю сторону режущей кромки тем же
направление, в котором вы толкаете долото.

Промежуточный лист
или другая закругленная (выпуклая) накладка понадобится для заточки внутренней части
(вогнутая) выемки. Это среднее или мелкое скольжение должно соответствовать
профиль строжки как можно точнее.

Использование масла
Камни и алмазные шлифовальные круги — Удерживайте скос канавки на
отточить.Раскатайте долото, проталкивая его по хонингованию. Передний край
должен указывать в том же направлении, в котором вы продвигаете долото
(Рисунок 24-25).
Думайте об этом как о попытке сбрить тонкую полоску хона, как
вы раскатываете долбан.

Рисунок
24-26 .
Используйте закругленную накладку, чтобы заточить внутреннюю часть выемки.

Изменить на
соскальзывать. Нанесите обильное количество масла на внутреннюю часть канавки.
Установите точильный станок в канавку. Сдвиньте накладку с режущей кромки
к рукоятке, поворачивая канавку так, чтобы вся режущая кромка
с внутренней стороны заточен (рис.
24-26). Затем вернитесь к плоской скамейке.

Использование воды
Камни и абразивные материалы на каучуковой связке — Удерживайте кромку канавки
на хонинге.Раскатайте долото, протягивая его по хонингованию. Горка
долбление по хонингованию с режущей кромкой, направленной на в сторону
от направления, в котором вы скользите по бороздке (Рис.
24-27). Думайте об этом как о попытке сгладить поверхность
заточите, пока вы раскатываете долото.

Рисунок
24-27 .
Направьте и поверните режущую кромку в противоположном направлении.
скользят долото.

Изменить на
водоотталкивающая отточка. Обильно смочите верхнюю поверхность водой.
хона. Установите вогнутую сторону канавки на накладку.
Сдвиньте канавку в сторону от скольжения, поворачивая канавку так, чтобы
вся режущая кромка заточена с внутренней стороны. Затем вернитесь в квартиру
скамейка хонингованная.

Хонингование
Инструмент для отрезки
Инструмент для отрезки затачивается на скосе с обеих сторон
передовой.Это позволит удалить заусенцы и заточить
передовой.

Рисунок
24-28 .
Направляйте режущую кромку в том же направлении, в котором вы скользите
инструмент.

Использование масла
Камни и алмазные фрезы — Удерживайте фаску отрезного инструмента.
на хонинге.Наденьте отрезной инструмент на хон с режущей кромкой.
край, указывающий в том же направлении, в котором вы перемещаете инструмент (Рис.
24-28). Думайте об этом как о попытке сбрить тонкую полоску
хон. Переверните инструмент для пробора и повторите то же самое с другим.
скос.

Использование воды
Камни и абразивные материалы на резиновой связке — Удерживайте один скос на отрезке
инструмент на хонинге. Наденьте инструмент на хон с режущей кромкой.
край, указывающий от направления, в котором вы перемещаете инструмент (Рис.
24-29).Думайте об этом как о попытке сгладить поверхность
хон. Переверните отрезной инструмент и повторите процедуру, чтобы
заточите вторую фаску. Предупреждение: никогда не пытайтесь затачивать пробор.
инструмент с резиновым абразивным кругом, установленным на шлифовальном станке.
аксессуар для колеса. Режущая кромка отрезного инструмента вонзится в
мягкий абразив и выбросьте инструмент из рук, возможно, вызывая
травмы и, безусловно, повреждение инструмента и абразива на резиновой связке
колесо.

Рисунок
24-29 .
Направьте режущую кромку подальше от направления, в котором вы скользите
инструмент.

Назад
к началу

Заточка
Долота скамейки

Долото скамейка
может быть одним из наиболее часто используемых и часто используемых инструментов в магазине.Вместе
при долблении его иногда используют в качестве рычага, клина или даже
заменитель отвертки. Из-за этого долото скамейка
может быть самым заточенным инструментом в магазине. Чтобы точить стамески скамейки,
они должны быть измельчены, а затем отточены.

Шлифовальный
Настольные долота с использованием направляющей для заточки
Направляющая для заточки Shopsmith устанавливается на дисковую шлифовальную машину, ленточную шлифовальную машину
и ленточно-шлифовальный станок, который используется для шлифования верстаковых долот.Настраивать
станка, который вы будете использовать, и заточите долота в соответствии с
соответствующие инструкции ниже. Чтобы определить руководство по заточке
настройки угла см. в Таблице 24-1.

Дисковая шлифовальная машина
Установка — Установите направляющую для заточки на рабочий стол Mark V и
отрегулируйте высоту рабочего стола. Установите направляющую для заточки на рабочий стол.
Только. Установка направляющей на удлинительный стол не позволит
требуется наклон стола 9.

Наклоните рабочий стол
9 в сторону абразива. Чтобы отрегулировать направляющую заточки на желаемый
угла наклона, положите плоское основание долота на
правая стена второй станции. Кончиком стамески
против абразива поверните направляющую заточки до тех пор, пока
долота плотно прилегает к абразиву. Обеспечьте заточку
направляющая на месте.

Предупреждение:
Установите шлифовальный диск так, чтобы он находился в пределах 1/16 дюйма от направляющей заточки.
Затем зафиксируйте замок силовой установки.

Ленточная шлифовальная машина
Установка — Установите ленточную шлифовальную машину вертикально. Установите заточку
направляйте к столу и закрепите, затянув две стопорные ручки.
Наклоните стол 9 к столу. Предупреждение: установите и закрепите
направляющую заточки с точностью до 1/16 дюйма от ремня и закрепите
Установочные винты для фиксации стола .

Рисунок
24-8 .Проведите указательную линию на расстоянии 3-5 / 8 дюймов от плиты и параллельно ей.

Ленточно-шлифовальный станок
Установка — из-за отсутствия слотов для стола или монтажных отверстий в
стол шлифовальной машины, направляющая заточки должна быть зажата
стол. Индексная линия используется для выравнивания направляющей. Нарисуйте эту линию
3-5 / 8 дюймов от плиты и параллельно ей, как показано на рисунке.
24-8.

При настройке
наклон стола и углы направляющей заточки, держите долото
у левой стены второй станции проводника. Позиция
отверстие в задней части направляющей заточки и установка угла
индикатор прямо над линией индекса.

Рисунок
24-30 .
Расположите направляющую для заточки на расстоянии 1/16 дюйма от ремня.
и прижать к столу.

Сдвиньте заточку
ведите по линии до зубила на второй станции
направляющая находится перед ремнем. Предупреждение: установите заточку
направляющую в пределах 1/16 дюйма от ремня . Затем зажмите заточку
надежно прикрепите к столу (Рис.
24-30).

Шлифовальный
Долото для верстака — Включите станок и установите долото в
вторая станция направляющей для заточки.Вставьте долото в
абразив, прижимая его к левой стене станции.
На мгновение прижмите долото к абразивному материалу, затем отведите его назад.
(Рисунок 24-31).

Рисунок
24-31 .
Вставьте долото в абразив. Держи долото
на мгновение, а затем верните его назад.

Повторите это
несколько раз, пока не будут устранены все повреждения режущей кромки.

Шлифовальный
Верстаковые долота с использованием шлифовального круга
Шлифовальный круг в магазине устанавливается на Mark V. Выберите подходящий
колесо на степень повреждения режущей кромки (грубая на зазубрины)
и сильно изношенная режущая кромка, отлично подходящая для обычного шлифования). Установленный
шлифовальный круг в соответствии с прилагаемым к нему Руководством по эксплуатации.
аксессуар для шлифовального круга.

Долото скамейка
можно шлифовать спереди или с любой стороны шлифовального круга.
Когда долото заточено на переднюю часть колеса, скос будет
быть пустой землей. Поскольку эта полая шлифованная кромка такая тонкая,
вторичную фаску необходимо отточить на режущей кромке. Этот
будет сделано с помощью грубого точильного камня.

Когда долото
отшлифован на стороне колеса, оставшийся скос ровный
и может быть заточен до острой бритвы без необходимости
для вторичной фаски. Предупреждение: шлифовка на стороне круга
сложно, потому что нет ничего, кроме ощущения, чтобы направлять долото
под правильным углом и это не лучший подход. Будьте предельно осторожны.

Рисунок
24-32 .
Установите угол так, чтобы колесо находилось по центру плоского скоса.
Надежно затяните заводную гайку.

Шлифовка
Долото для верстака — Удерживая долото на подставке для инструмента, ослабьте
барашковую гайку и наклоните подставку для инструмента так, чтобы скос касался колеса.
Если у долота плоский скос, установите угол так, чтобы колесо
центрируется на плоской фаске. Надежно затяните барашковую гайку (Рис.
24-32). Выньте долото из опоры для инструмента и убедитесь, что
для быстрого набора установлено значение «Медленно».Затем включите Mark V и
установите регулятор скорости в положение «R» (3400 об / мин).

Рисунок
24-33 .
Если долото уже, чем ширина колеса, удерживайте
долото на мгновение, а затем отодвиньте его.

Если долото
уже, чем ширина колеса, продвиньте долото вверх в
колесо, задержите его на мгновение и отведите назад (Рис.
24-33).

Если долото
шире колеса, следуйте инструкциям выше, кроме вас
должен двигать долото из стороны в сторону после соприкосновения
с колесом (рис.
24-34).

Отшлифовать
металла достаточно, чтобы удалить любые повреждения. Это завершит измельчение
первичный скос. Чтобы создать дополнительный скос, заточите долото.

Рисунок
24-34 .Если долото шире, чем ширина колеса, переместите
долотите из стороны в сторону, затем отодвиньте его.

Хонинговальный стол
Долота
Долото настольное имеет скос на одной стороне его режущей кромки.
Этот скос, а также плоскую нижнюю поверхность необходимо отшлифовать. Это будет
удалите шлифовальный заусенец и заточите режущую кромку.

Начать с
грубое шлифование и давление от умеренного до сильного для создания вторичного
скос.Повторяя эту процедуру на все более тонких точках
вы сможете заточить лезвие до острой бритвы.

Рисунок
24-35 .
Заточить долота на масляных камнях, направив пропил
край в том же направлении, в котором вы двигаете долото.

Использование масла
Камни и алмазные хлысты — Удерживайте скос зубила на
отточить.Переместите долото по хону так, чтобы режущая кромка была направлена.
в том же направлении, в котором вы двигаете долото (Рис.
24-35). Думайте об этом как о попытке сбрить тонкую полоску
хон. Переверните долото и повторите процедуру на квартире.
боковая сторона.

Использование воды
Камни и абразивные материалы на резиновой связке — Заточные долота с
Режущая кромка Шире, чем 1/2 дюйма, следуйте масляным камням и алмазу
оттачивает инструкцию.

Рисунок
24-36 .
Для узких долот на водных камнях заострите режущую кромку.
от направления, в котором вы скользите долотом.

Для настольных долот
с более узкими режущими кромками наденьте зубило на хон с помощью
режущая кромка, направленная в противоположную сторону от направления, в котором вы скользите
долото (рисунок
24-36).Думайте об этом как о попытке сгладить поверхность
хон. Переверните долото и повторите процедуру на квартире.
боковая сторона.

Назад
к началу

Шлифовальный
Ножи строгальные и фуговальные

Фуганок и
строгальные ножи нуждаются в периодическом обслуживании. Это содержание состоит
простой очистки и хонингования ножей на станке (см.
Руководство пользователя фуговального станка или строгального станка).

Однако это
тип ремонта кромок будет продолжаться только до того, как ножи потребуются
снимать и тщательно измельчать. Лучший способ заточки фуганка
и строгальные ножи — использовать шлифовальный круг и нож для магазина Shopsmith.
Аксессуар для заточки, который устанавливается на Mark V. Настройка заточки
колеса в соответствии с Руководством по эксплуатации, прилагаемым к шлифовальному кругу.
Колесо.

Выберите подходящий
жесткий диск для степени повреждения режущей кромки (грубая
на зазубрины и сильно изношенную режущую кромку и мелкую при обычном шлифовании).

Предупреждение:
Никогда не используйте мягкие абразивные или универсальные круги на резиновой связке.
для заточки фуговальных или строгальных ножей. Острая режущая кромка
ножи вонзятся в мягкое колесо, и нож будет брошен
из ваших рук, что привело к серьезным порезам рук и повреждению колеса
и нож.

Рисунок
24-37 .Сначала отшлифуйте первичный скос. Затем растереть усиление
вторичная фаска.

Снимите ножи.
от фрезерной головки по мнению владельца фуговального или строгального станка
Руководство по эксплуатации. Заточка строгальных и фуговальных ножей выполняется в два этапа.
Сначала шлифуется основная фаска. Затем шлифуется вторичная фаска.
на переднем крае первичного скоса (рис.
24-37).Это укрепляет режущую кромку и помогает рассеивать
тепло во время резки.

После ножей
используются, их можно затачивать на фуганке или строгальном станке, или
переточить вторичный скос. Вы сможете переточить
ножи таким образом несколько раз, пока вторичный скос не станет
либо шире, чем основная фаска, либо шире 1/8 дюйма.

Рисунок
24-38 .Отцентрируйте фаску ножа на колесе.

Шлифовка
Настройка колеса — Установите основной угол скоса, поместив нож
на подставке для ножа перед направляющей для ножа. Ослабьте барашковую гайку.
и наклоняйте опору для инструмента, пока скос ножа не будет отцентрирован на
колесо (Рисунок 24-38).
Предупреждение. Расположите опору для инструмента на расстоянии не более 1/8 дюйма от
колесо. Затем затяните барашковую гайку.

Установите
направляющая ножа за ножом так, чтобы нож был выровнен параллельно
и просто касаясь колеса. Надежно затяните два винта
которые удерживают направляющую ножа на месте. Уберите нож.

Рисунок
24-39 .
Удерживая фуговальный нож одной рукой, сдвигая его назад
и вперед по колесу.

Шлифовка
Ножи — Убедитесь, что для быстрого набора установлено значение «, медленный, ».
Включите Mark V и установите быстрый набор на «R» (3500
Об / мин). Крепко держите нож за один конец опоры для ножа и нащупайте
чтобы он плотно прилегал к направляющей ножа.

Фуговальный станок 4 «
ножи удерживаются одной рукой и скользят вперед и назад по
упор для ножей (рисунок
24-39).Ножи 12 « строгального станка шлифуются в три нахлеста.
сечения (рисунки 24-40А,
24-40B и 24-40C).

Рисунок
24-40 .
Строгальные ножи шлифуются в трех перекрывающихся секциях: (Вверху)
шлифование левого конца, (Среднее) шлифование правого конца и
(Внизу) шлифование центра.

Сдвиньте нож
медленно через опору для ножа и направляющую для ножа и мимо колеса.
Осторожно: Держите нож в движении. Если вы сомневаетесь, колесо
нагрейте нож и сделайте лезвие синим. Это разрушит фабрику
термообработка.

Заточите ножи
на этой настройке, пока искрение не прекратится. Когда искрение прекращается,
нож должен быть равномерно заточен.

Если некоторые из
на острие первого ножа все еще видны зазубрины или только
часть фаски отшлифована, возможно, потребуется сбросить направляющую и
продолжить шлифование первичной фаски. Но если оставшиеся края повредят
незначительный или все, кроме небольшой части фаски, еще предстоит отшлифовать,
вторичная операция шлифования конической шлифовки будет точной и точной
вверх по краю.

Измельчите первичный
при этой настройке сделайте фаску на двух других ножах.Затем поверните скорость
наберите «Медленно» и выключите машину.

Рисунок
24-41 .
Переместите направляющую ножа так, чтобы нож касался
шлифовальный круг.

Установить вторичный
угол скоса, ослабив барашковую гайку и переустановив опору для инструмента
примерно от 10 до 15 в сторону колеса.Затяните барашковую гайку.
Поместите нож на подставку для ножа и переместите направляющую для ножа.
так, чтобы нож касался колеса (рис.
24-41). Повторите описанные выше процедуры заточки ножей.
Для шлифования вторичной фаски потребуется всего один или два прохода.

Это , а не
необходимо заточить фуговальные и строгальные ножи после заточки.
На режущей кромке остается небольшой заусенец, который будет
сколотил при первом касании приклада.

Назад
к началу

Шлифовальный
Фрезы формирователи

Два и три
фрезы формирователя крыла могут быть самыми непонятыми фрезами в
мастерская, когда дело касается заточки. Может показаться, что все
сложные изогнутые крылья на каждом резаке должны быть одинаково отшлифованы
а затем заточили на их криволинейных поверхностях.Ну это только частично
правда и далеко не так сложно, как может показаться. Эти фрезы
нужно только точно заточить на передней плоской поверхности.

Для фрезерных станков
это легко сделать с помощью Руководства по заточке Shopsmith Sharpening Guide. Точно
шлифование торца каждого крыла каждой фрезы, режущая кромка
заточен.

Крепление заточки
на рабочем столе Mark V и расположите его в соответствии с указаниями Владельцев.
Руководство по эксплуатации.Установите шлифовальный диск и расположите его на расстоянии 3 дюймов от
рабочий стол.

Для установки
формирователь резца к направляющей заточки, сначала сдвиньте небольшую втирку
воротника на оправке формирователя 1/2 «. Затем сдвиньте оправку с
снизу вверх, через отверстие в основании направляющей для заточки.

Рисунок
24-42 .Удерживая лезвие ножа напротив направляющей для заточки, затяните
затяните гайку вручную.

Скользящий нож
над беседкой. Плотно прижмите режущее крыло к лицевой стороне
направляющая для заточки. Установите шайбу язычка и гайку. Затянуть
затяните гайку вручную, чтобы удерживать резак на месте (Рис.
24-42).

Регулировка заточки
указатель на настройку «0».Разместите руководство на рабочем столе.
пока диск полностью не закроет поверхность фрезы при
перо удлинено. Надежно зафиксируйте направляющую заточки на месте
(Рисунок 24-43).

Рисунок
24-43 .
Полностью установите резак перед диском и заблокируйте
направляющая на месте.

Установите
диск на расстоянии не более 2 дюймов от торца фрезы и зафиксируйте
замок электростанции. Вытяните перо до полного заполнения диска.
контакт с лицевой стороной фрезы. Небольшие корректировки резкости
На данном этапе может потребоваться направляющая для точного позиционирования режущей поверхности.
перед диском.

Установить глубину
остановитесь на «0» и зафиксируйте его на месте.Когда перо вытянуто
абразив удалит с крыла небольшое количество металла.

Убедитесь, что
для быстрого набора установлено значение «Медленно», затем включите аппарат.
Позвольте абразиву только на мгновение коснуться фрезы, затем
позвольте перу втягиваться. Продолжайте так, пока искрение не прекратится.
Выключите машину.

С пером
втянут, отсоедините Mark V, ослабьте и снимите гайку оправки и
язычковая шайба, удерживающая резак на месте.Сдвиньте резак
беседка. Поверните резак так, чтобы плоскость следующего крыла была
лицом к диску. Заменить гайку и шайбу язычка. Удерживая
ножом к боковой стороне направляющей заточки, затяните
закрепите гайку надежно.

Повторение предыдущего
шаги шлифования без перемещения ограничителя глубины, каретки или
силовая установка. Поверните фрезу, как описано выше, чтобы отшлифовать
третье крыло фрезы.Затем отшлифуйте лицевую часть каждого крыла.

Назад
к началу

Хонингование
Фрезы и фрезы-фрезы

Это простой
материал для удаления шлифовальной фрезы с фрезы, оставшейся от
абразив. Во избежание изменения профиля фрезы не затачивайте
его изогнутые или скошенные края. Предупреждение: из-за их размера
фрезы для фрезерных станков нелегко заземлить, поэтому рекомендуется
биты можно затачивать только путем хонингования передней плоской поверхности.

Для хонингования стали
фрезы и биты, начните с грубого хонингования (любого типа) и продолжайте
в порядке. Для заточки фрез и бит с твердосплавными или твердосплавными напайками,
вы должны использовать алмазный хон. По мере продвижения уменьшайте давление
наносится на хонинг.

Рисунок
24-44 .
Положите плоскую поверхность фрезы на поверхность хона.
и протрите его резаком.

Положите квартиру
торец фрезы или сверла на плоской верхней поверхности хона с
остальная часть фрезы свисает с кромки. Потрите резак или бит
вверх и вниз по хону (рис.
24-44). Обязательно прижимайте резак к поверхности.
хона, перемещая его вперед и назад.

Считайте свое затачивание
обводите и оттачивайте каждое крыло фрезы или ведущую плоскую поверхность
бит равное количество.Это обеспечит равное удаление металла и
держите фрезу или сверло в равновесии. Небольшой заусенец, который может
образоваться после того, как шлифовальный заусенец будет удален с фрезы.
при первом контакте фрезы с деревом не допускать ударов.

Назад
к началу

Хонингование
Формовочные ножи

Предупреждение:
Ножи для формовки следует только затачивать. Начать с грубого хонинга
(любого типа), затем переходите к штрафу. Положите плоскую грань формовщика
режущий профиль ножа на поверхности хона с остальной частью
нож, выступающий за край.

Рисунок
24-45 .
Положите плоскую поверхность ножа формовщика на поверхность
заточите и потрите нож взад и вперед.

Чтобы не менять
профиль фрезы, не шлифуйте его закругленные или скошенные кромки. Держать
нож прижат к поверхности хона во время работы
взад и вперед. (Фигура
24-45). Предупреждение: Заточивайте ТОЛЬКО ту область ножа, которая разрезает
дерево. Не затачивайте ту часть ножа, которая находится внутри.
формовочная головка. Если поверхность ножа внутри формовочной головки
истончается, система удержания ножа ослабнет и нож
может сломаться.

Считайте свое затачивание
поглаживайте и заточите каждый формовочный нож на равную величину. Это обеспечит
равномерный съем металла с каждого ножа и сохранение формовщика в сборе
голова правильно сбалансирована. Небольшие заусенцы, которые могут быть образованы
хонинговальные станки будут сбиты с режущих кромок, когда ножи формовщика
сначала коснитесь дерева.

Назад
к началу

Хонингование
Фрезы для токарных и копировальных аппаратов

Предупреждение:
Фрезы токарного дубликатора следует затачивать только. Для заточки твердого тела
твердосплавные фрезы (круглые, треугольные, квадратные или алмазные), вы должны использовать
алмазный шлифовальный круг. Предупреждение: НЕ пытайтесь шлифовать твердый сплав.
фрезы. Карбидная пыль опасна и может вызвать проблемы со здоровьем.

Рисунок
24-46 .
Положите фрезу плоской стороной на поверхность хона.
и протрите его по хонику.

Положите квартиру
сторона квадратного или треугольного фрезы на поверхности хона.
Во время работы прижмите край фрезы к поверхности.
его вверх и вниз по хону (рис.
24-46). Считайте свои хонинговальные удары и оттачивайте каждую сторону
многосторонние фрезы равное количество. Это обеспечит равные запасы
удаление с каждой стороны резца.

Рисунок
24-47 .Во избежание заточки плоского участка круглого ножа катайте его, пока
хонингование.

Во избежание хонингования
плоское место в профиле круглого фрезы, раскатайте фрезу, пока она
заточен (Рисунок 24-47).

Для заточки
конусную (стальную) фрезу, начните со средней хонинговки (любого типа). Отточить
резак прогрессирует от среднего до сверхтонкого.Используйте край
изогнутый контактный камень для удаления заусенцев на внутренней стороне фрезы
и сделайте лезвие острым, как бритва (Рис.
24-48). Каждый резак можно заточить только несколько раз перед его
размер и профиль уменьшены, так что он не будет соответствовать ведомому.
Когда это происходит, резак может быть выброшен, или ведомый может
отшлифовать (вручную) мелкой наждачной бумагой в соответствии с фрезой.

Рисунок
24-48 .Используйте край изогнутого скользящего камня, чтобы заточить внутренний край.
конусной фрезы.

Назад
к началу

Заточка
Долота долбежные

Внутри
долота для долбления шлифуются и затачиваются специальными конусообразными
шлифовальные камни, установленные в патрон дрели.Тогда снаружи
отточенный на плоской скамье каменной.

Шлифовальный
Долота для долбления
Даже новые долота обычно необходимо отшлифовать или хотя бы
отточен. Все четыре угла, а также края ДОЛЖНЫ быть лезвиями .
острый. Это критически важно для точной работы долбления.
аксессуар.

Используйте белый
конический шлифовальный камень для заточки долота 1/4 дюйма, а красный конический
шлифовальный камень для заточки долот 3/8 «и 1/2».

Рисунок
24-49 .
Детали конструкции крепления для долота для долбления.

Чтобы правильно
шлифовать долбежные долота, предварительно необходимо изготовить опорное приспособление (рис.
24-49). Приспособление будет установлено на измерителе угла наклона. Установленный
вверх Mark V в режиме горизонтального растачивания.Вместо монтажа
сверло в патрон, установите подходящий шлифовальный камень для
размер стамески шлифуется.

Зажим опоры
приспособление на столе. Установите долото на приспособление и вернитесь назад.
долото с параллельным упором. Прижмите долото к приспособлению.
и забор, и отцентрируйте долото на точильном камне и замке
стол в положении.

Рисунок
24-50 .Заточите долото для долбления, как показано на рисунке. Уберите перо и
повторять, пока камень не перестанет удалять металл.

Установите
силовая установка, с камнем, установленным в патроне, так что камень
на расстоянии 2 дюймов от долота. Вытяните перо, пока камень не коснется
долото, установите ограничитель глубины на «0» и позвольте
перо убрать. Предупреждение. Убедитесь, что установлен быстрый набор.
на «Медленно», затем включите машину. Удлините перо
пока он на мгновение не коснется зубила, а затем дайте ему втянуться
(Рисунок 24-50).
Повторяйте это, пока камень не перестанет удалять металл. Осмотреть
кончики и края стамески. Ищите шлифовальный заусенец
по всем краям и четырем кончикам. Если остались незаземленные поверхности
или советы, повторите вышеуказанные шаги, чтобы удалить дополнительный металл.

Если камень
становится загруженным металлическими частицами, его можно чистить.Выключать
Отметьте V и нанесите на камень большое количество масла. Тереть
масло в камень, чтобы поднять металлические частицы.

Хонинговальные долбежки
Зубило
По окончании шлифования или когда долото немного затупилось,
Заточить долото для долбления на плоской скамье и конусообразное
точильный камень.

Рисунок
24-51 .Положите долото на плоский камень и двигайте им вперед и назад.
удалить шлифовальный заусенец.

Укладывающее зубило
положите на скамейку камень и двигайте им вперед и назад, чтобы удалить шлифовку.
заусенец снаружи (рис.
24-51). Подсчитайте количество ударов и заточите каждую сторону долота и
равное количество.

Для снятия
заусенец с внутренней стороны долота, возьмитесь за конусообразный камень
прямо в конце долота и поверните долото назад и
вперед несколько раз (рис.
24-52).

Рисунок
24-52 .
Используйте шлифовальный камень конической формы для удаления внутреннего
заусенец.

Повторить хонингование
на скамейке камень с постепенно более мелкими камнями вместе с
внутреннее хонингование конусообразными камнями до кончиков и краев
острые как бритва.

Назад
к началу

Заточка
Фрезы врезные

Вместе с
стамески, биты необходимо периодически затачивать. Их можно отточить
с контурными накладками, когда они только слегка затупились, но их необходимо подпилить
а затем отточить после того, как они станут чрезвычайно тусклыми. Тщательно очистите биту
перед тем, как пытаться отпилить или отточить его.

Рисунок
24-53 .
Конструктивные детали опильного блока для опиливания и хонингования
долота для долбления.

Пиловочный паз
Биты
Перед тем, как биты можно будет заполнить, вы должны сделать блок для хранения, который подходит
в тисках (рис.
24-53).Для сверления отверстий используйте сверла, а не долота.
в картотеке. Насадки для долбления выступают на кончике и будут
просверлить отверстие большого размера.

Прикрепите картотеку
заблокируйте внутреннюю часть губок тисков двусторонним скотчем. Закрывать
в тисках с точностью до 1/16 дюйма.
отверстие с режущими канавками сверла параллельно губкам тисков
и не более чем на 1/4 дюйма выше верхней части деревянных блоков.Закрывать
тиски, чтобы зафиксировать биту в нужном положении (Рис.
24-54).

Рисунок
24-54 .
Установите паз в блок для подачи и закройте
тиски.

Используйте небольшой
квадратный или прямоугольный мелкий одинарный или двойной напильник для заточки
режущие кромки долота для долбления.Подача должна занимать только
пара штрихов. Начните с внутренней поверхности двух сторон
фрезы. Соблюдайте угол «заводской шлифовки» на внутренней стороне
бит.

Файл из
задняя часть режущей кромки вперед на одном из боковых ножей.
Подсчитайте количество ударов и повторите то же количество ударов по
внутренняя поверхность другого бокового ножа (рис.
24-55).

Рисунок
24-55 .Напильником от задней части режущей кромки к задней части
бокорезы.

Рисунок
24-56 .
Подпилите нижние рельефные углы сзади вперед.

В аналогичном
держите файл на скосе «заводской шлифовки», формируя
нижний угол наклона сверла и подпилить эту поверхность.Подсчитайте
штрихов и повторить такое же количество штрихов на другом основании
угол наклона (рис.
24-56).

Окончательная подача
ступеньки выполняются по передней части режущей кромки. Это будет
удалите заусенцы, образовавшиеся на предыдущих этапах опиливания. Держи
напильником почти вертикально по отношению к переднему режущему скосу и надавите на
подпилить по скосу (рис.
24-57).Подсчитайте удары и повторите то же количество ударов.
на другом переднем фаске.

Рисунок
24-57 .Файл
вертикально, чтобы заточить передний режущий скос.

Хонинговальное долбление
Биты
В большинстве случаев использование достаточно тонкого напильника позволяет заточить биту.
достаточно.Если на режущей кромке есть заусенец или разрыв
древесных волокон во время использования, хонингование режущей кромки сверла
будет необходимо.

Используйте тонкий контур
скользящий камень. Хорошо подойдет треугольная или каплевидная форма. Эти
обычно масляные камни, абразивные материалы на каучуковой связке или алмазные хлысты. Все
работают одинаково хорошо.

Рисунок
24-58 .Оттачивайте только внутренние края двух боковых фрез.

Заточка только
внутренние края двух боковых фрез (рис.
24-58) и два передних режущих скоса (Рис.
24-59). Не пытайтесь затачивать нижний фиксирующий угол на
нижняя часть бита. Хонингование производится так же, как и опиливание.
Не забывайте считать свои штрихи и оттачивать каждую поверхность одинаково.

Рисунок
24-59 .
Заточите два передних режущих скоса.

Назад
к началу

Как затачивать токарные инструменты

Как точить токарные инструменты

Требования

Шлифовальный станок
Защитное снаряжение (защита глаз, пара перчаток)
Заточные приспособления
Сухая ткань и емкость с водой

Шлифовальный станок — это первостепенная вещь, когда дело касается заточки токарного инструмента.

Обязательно используйте защитное снаряжение, такое как очки и резиновые перчатки, чтобы снизить риск травм во время процесса заточки.

Независимо от того, являетесь ли вы экспертом или новичком, вам могут понадобиться приспособления для заточки, чтобы добиться лучших результатов.

Шаг 1. Наденьте защитное снаряжение

Перед тем, как начать заточку токарных инструментов, необходимо надеть защитное снаряжение.

Ваши глаза и руки являются наиболее уязвимыми частями вашего тела во время процесса заточки.

Мелкие металлические осколки шлифовальной машины могут разлететься в воздухе и попасть в глаза, вызывая травмы.

Защитные резиновые перчатки предохраняют руки от травм.

Помимо использования защитного снаряжения, существуют и другие основные меры предосторожности, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить свою безопасность.

Например, вы должны убедиться, что шлифовальный станок надежно закреплен в нужном положении, прежде чем начинать операцию заточки.

Если вы работаете с настольным шлифовальным станком, важно убедиться, что он надежно закреплен зажимами.

Вам также может потребоваться защита органов дыхания, чтобы не вдыхать вредные вещества.

Шаг 2: Подготовка шлифовальной машины

Следующим шагом является подготовка шлифовальной машины к предстоящей работе. Это включает правку шлифовального круга.

На использованном шлифовальном инструменте образуется скопление металлических фрагментов, которые могут существенно повлиять на его возможности заточки.

При подготовке шлифовального круга вам следует подумать об использовании алмазного инструмента для заточки, чтобы протереть его внешние края.

Это помогает выровнять внешние края шлифовального круга, а также избавиться от металлического мусора.

Шаг 3: Заточка

После того, как вы закончили все подготовительные работы, следующим шагом будет начало заточки токарного инструмента.

Острие инструмента следует слегка прижать к шлифовальному кругу под углом.

Медленно перемещайте инструмент бок о бок, отслеживая рисунок искр.