Тиски маленькие своими руками: Тиски своими руками 800 фото, пошаговые инструкции

Мини-тиски из профильной трубы | Лучшие самоделки

Тиски в мастерской или гараже это один из важных инструментов без которых не обойтись, и чем массивнее они будут тем лучше, но порой достаточно обойтись небольшими тисками если помещение небольшое, да и подобные маленькие тиски подойдут для сверлильного станка. Предлагаем Вам сделать мини-тиски из профильной трубы, их можно собрать всего за один вечер, а сколько пользы они принесут даже не счесть.

Как сделать мини-тиски из профильной трубы, инструкция:

Отрезаем от профильной металлической трубы два отрезка, один небольшой, второй длинный.

Мини-тиски из профильной трубы

У маленького куска профильной трубы делаем вырез:

Мини-тиски из профильной трубы

А у длинного отрезка делаем прорези – получаются эдакие салазки.

Мини-тиски из профильной трубы

В маленькой детали тисков сверлим по центру с одной стороны большое отверстие.

Мини-тиски из профильной трубы

Далее с одной стороны длинного профиля привариваем толстую металлическую пластину, к которой привариваем гайки, при этом, чтобы всё стояло ровно в итоге то должна быть вкручена в гайки толстая шпилька, которая дальше вставлена в маленькую часть тисков, затем привариваем сами гайки.

Мини-тиски из профильной трубы

Мини-тиски из профильной трубы

С другой стороны длинного профиля тисков привариваем ещё один небольшой отрезок профильной трубы, который будет являться неподвижной губкой.

Мини-тиски из профильной трубы

Отрезаем кусок толстой шпильки и на конце болгаркой стачиваем по бокам резьбу, а затем просверливаем отверстие. Берём ещё один небольшой отрезок более тонкой шпильки и вставляем в отверстие толстой шпильки. По бокам прикручиваем две гайки, которые будут служить ограничителями. А затем вкручиваем толстую шпильку в гайки тисков и вставляем вовнутрь двигающейся губки.

Мини-тиски из профильной трубы

Снизу длинного профиля сверлим два крепёжных отверстия и привинчиваем тиски через них к столу подложив широкие шайбы.

Мини-тиски из профильной трубы

Мини-тиски из профильной трубы

Самодельные мини-тиски из профильной трубы готовы, они неплохо удерживают любой предмет, руками сложно вырвать что-то из их губок.

Мини-тиски из профильной трубы

Мини-тиски из профильной трубы

Как сделать круглые тиски своими руками: инструкция

Круглые тиски незаменимая вещь в арсенале каждого мужчины. Никогда не предугадаешь момент, когда они могут понадобиться. Не обязательно располагать их в гараже, для этого также подойдет табуретка или столик.

Область применения тисков

Как правило, тиски используют для надежной фиксации детали или конструкции при их заточке или ремонте. Тиски крепко удерживают их в конкретном положении для удобства вашей работы. Они бывают разных параметров, это зависит от того, какого размера объект ими нужно зафиксировать.

Несмотря на простую конструкцию изделия, тиски довольно востребованный продукт во всем мире. Их могут использовать и на огромном заводе, и в маленьком гараже, и даже дома.

Сегодня этот незаменимый инструмент мы сделаем своими руками. Первым делом нам могут понадобиться следующие инструменты:

1. Скоростной электродвигатель, станок ЧПУ на выбор.
2. Гаечный ключ — трещотка.
3. Рыболовецкие сети.
4. Строительный степлер и инструмент, чтобы удалять скобы.
5. Конструкция, чтобы снять изоляцию с проволоки.
6. Сварочный аппарат.
7. Болгарка.
8. Слесарные тиски.
9. Обрезок металлической трубы.
10. Металлические платины.
11. Шлифовальный диск УШМ.

Приступим к работе. Первый этап

В качестве основания для тисков мы будем использовать кусок большой металлической трубы. Необходимо будет разрезать ее вдоль на две половинки. К каждой половинке вдоль разреза нужно присоединить крепежные элементы, в данном случае петли. Они могут быть покупные, либо сделанные своими руками. Вы сами выбираете, что удобнее для вас. Если делать самодельные петли, то нам понадобится трубка маленького диаметра, ее нужно будет разрезать на 5 частей. Далее надеваем их на трубу в диаметре меньшую, чем сами обрезки, так, чтобы они могли свободно вращаться. Основу для будущих тисков и нашу заготовку мы надежно закрепляем тисками. Между дисками основы должна оставаться щель примерно в 2 миллиметра, крепко сдвигать их между собой не надо.

С помощью сварки прикрепляем маленькие обрезки друг к другу в шахматном порядке. Так один цилиндр сварен с одной стороны, другой сварен с другой стороны.

Сделано это для свободного раскрытия детали. Укрепляем все это еще одним слоем сварочного шва и зачищаем болгаркой.

Второй этап

Приступим к нажимным планкам, они позволяют закреплять деталь более плотно. Нам понадобятся две пластины из металла примерно 10 миллиметров в толщину, сделали их и отложили в сторону. Далее берем пластину из металла 4 миллиметра в толщину это заготовки для петель. С одной стороны планки необходимо положить одну проволоку, с другой стороны две и с помощью тисков сжимаем заготовку до волнообразного состояния.

Это одна часть петли. К подвижной части губок привариваем маленькие шпильки (6 миллиметров) по бокам изделия. Конструкцию петли разрезаем на 2 части, ориентируясь на размеры зажимной планки. Делаем насечки на планках в виде креста. Привариваем их к подвижной части губок. Шлифуем изделие и повторяем все то же самое со второй частью конструкции.

Третий этап

Делаем плиту, которая будет опорой для тисков. Нам нужна металлическая пластина, подгоняем ее под наши размеры. Для удобства на пластине отмечаем размеры выемки. Сверлим несколько отверстий в заготовке. Теперь нужно просверлить выемку в пластине, ширина ее должна быть чуть больше нашей детали.

Такие выемки необходимо сделать и на остальных двух деталях. Это будущие конструкции подвижной части губки. Можно приступить к сборке конструкции. В выемку большой пластины вставляем проушину, нижняя часть вставляется в выемку меньшей детали. Третья заготовка надевается на конструкцию сверху. Крепление должно легко двигаться по опорной плите.

Четвертый этап

Приступаем к боковым стенкам. Вырезаем металлическую пластину, подгоняем ее под размеры боковых стенок. В стене, которая будет установлена перед подвижной частью сверлим отверстие строго посередине — это отверстие под ходовой винт. Вставляем винт в отверстие и накручиваем на него гайку до упора. Свариваем винт и стенку между собой. К заготовке крепим противоположную стенку. Швы тщательно шлифуем.

Пятый этап

С помощью болта к проушине прикрепляем два уха, которые в свою очередь свариваются к губкам конструкции. Изготавливаем 2 больших уха, которые будут приварены к опорной части и два меленьких уха, которые привариваются ко второй части подвижной губки. Соединяем детали гайкой и болтом. По всем соединениям проходимся сваркой. Швы шлифуем. Свариваем нижнюю часть салазок и гайку.

Ходовой винт привариваем к гайке. Для вращения винта устанавливаем рукоятку. Все, конструкция полностью готова. Покрываем изделие специальной краской с защитой от коррозии, чтобы изделие прослужило нам долгую службу.

Эти тиски очень функциональные и необычные. А необычны они тем, что в наших тисках зажимные планки сделаны подвижными. В отличие от обычных тисков, где данная часть конструкции жестко прикреплена к губкам. Как оказалось, сделать тиски своими руками совсем не сложно. Было бы желание и немного навыков по работе с металлом. Глаза боятся, а руки делают.

Как сделать столярные тиски своими руками

   Давно хотелось сделать самодельные столярные тиски для своей домашней мастерской, чтобы было удобнее обрабатывать свои заготовки для резьбы по дереву. Раньше всё как-то не было такой возможности — то места для верстака не находилось, то  не из чего было смастерить, то некогда. В общем, как-то обходился и без верстака, и без столярных тисков. Когда надо было обработать боковую грань или торцевую часть доски,  прижимал её с помощью струбцин к деревянному бруску, который крепился тоже струбцинами  к обычному столу.
   А сегодня решил: всё, хватит; надо создать себе более комфортные условия для работы.
 Порылся в своих «закромах» — в ящиках со всяким металлическим хламом, хранящимся в мастерской и нашел всё необходимое. (см. фото).

Самое главное — это винт с резьбой на 20 мм  и с длиной  резьбы около 150 мм.  Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку  металлического уголка каркаса. За ненадобностью (дети выросли)  винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки,  поэтому он отлично подходит для этой цели.  Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось  8 см,  а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.
   Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но  прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений  зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно. 

   В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся  металлический уголок). Чтобы вставить  рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди «нужного добра») для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь. 

   К столу прибил сосновую доску  толщиной 45 мм — она  стала неподвижной «губкой» тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см. 

   Просверлил отверстия  в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм.,  прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил.   

Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы  и навернул гайки. 

    Всё; столярные тиски готовы.

 Потом, правда просверлил  в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок. 

  Так тиски их надежнее зажимают.   Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки.  Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней  возни, да и струбцины не мешают.  Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.
 Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани. 

Столярные тиски для верстака своими руками

Такие столярные тиски 17-го века сохраняют свою актуальность и в начале 21-го века. Они помогут сделать сложные резы ручной ножовкой такие, как ласточкин хвост и уберегут спину от болей. Простояв наклонно над заготовкой целый день потом, при попытке встать прямо, острые боли появляются в пояснице. Было придумано много разных приспособлений, в том числе и мини-тиски, которые приподнимают заготовку на высоту во время работы. Многие плотники создали подобные тиски но с более высокими губками, которые предназначены для изготовления только ручных столярных изделий. Многие из инструментов, используемых в современной мастерской столяра на верстаках, тиски столярные своими руками выполняют функцию «дважды винт». Похоже, двух резьбовые столярные тиски с двумя губками, которые прикреплены на передней части верстака являются самым удобным приспособлением на протяжении многих столетий.

Сами по себе столярные тиски не сложное приспособление, на задней губке тисков имеются два резьбовых отверстия, а на передней губке два отверстия, через которые проходят прижимные болты. Обрабатываемая деталь вставляется между губками и зажимается двумя болтами. В этой статье на фото вверху показано, как такие столярные тиски прижать к верхней части рабочего стола.

Эти столярные тиски решают много проблем, которые возникают у столяров, они позволяют работать с заготовками практически любого размера (мои тиски вмещают в себя детали шириной до 24 1/8″). Более того, они выравнивают спину над настольной поверхностью. Тиски имеют высоту 6″, а от пола до их верхней кромки высота равна 39″. И потому, что столярные тиски портативные, это означает, что я могу:
1. Расположить тиски в любом месте на рабочей поверхности.
2. Снять и расположить тиски на стене — большинству плотников они не нужны каждый день.
3. Положить столярные тиски на стол и использовать их как большую струбцину.

Столярные тиски довольно легко создать.

Первый шаг включает в себя изготовление доски на две прижимные губки, размеры определяете под свою рабочую поверхность. На передней губке (доске) сделайте разметку двух отверстий. Разнесите отверстия, как можно ближе к каждому краю. Поместите переднюю губку над задней и просверлите в ней отверстия по диаметру прижимного болта, по меткам сделанным на задней губке просверлите отверстия под Т-образные гайки и вставьте их. Столярные тиски готовы, установите заднюю губку на столе, прижмите ее струбциной, закрепите в тисках деталь и начинайте делать пропилы.

Как изготовить деревянные тиски своими руками

Изящная и практичная идея известного приспособления для зажимания деталей в столярном деле пригодится любому домашнему мастеру. В этом видеоуроке показан простой метод, как изготовить самостоятельно деревянные тиски. Их можно использовать при необходимости и как пресс.

Деревянные тиски необходимы, чтобы надежно закрепить деталь для обработки и распиловки. Не обязательно это делать на стальных тисках. Иногда просто не нужно такое избыточное давление, иногда это просто неудобно – постоянно подкладывать что-либо под стальные губки, чтобы они не испортили материала. Если сделать такие диски подходящего размера, их можно использовать в качестве приспособления для склеивания рукояти ножа при монтаже.

Материалы и детали для тисков

Для изготовления тисков своими руками нам понадобится достаточно толстая деревянная доска в качестве основания и три спила бруса шириной по размеру основания. Конечно лучшим материалом была бы фанера тех же размеров, но как говорится, чем богаты. Еще нам понадобится анкер-болт с кольцом в качестве основного винта для рычага. Десятка для показанных на видео тисков достаточно. Также нам понадобятся 4 болта десятки, семь гаек и 8 шайб.

Нужна будет также монтажная пластинка в качестве обратного упора для подвижной губки.

Сделать тиски несложно

Делаем разметку. Три сквозных отверстий в упоре, два в неподвижной губке и одно в подвижной. Сверлим отверстие с двух сторон, чтобы не рвать древесину.

Упор с анкер-болтом и с двумя накрученными гайками. Теперь нам надо врезать и приклеить эти гайки внутри бруска. Желательно использовать здесь одну длинную, но под рукой не оказалось.

Надо делать упор для подвижных губок. Берем отрезанный кусок монтажной пластины, в которую свободно входит анкер-болт, накручиваем круглую гайку, которая стопорит болт в пластине и держит саму губку. Вставляем губку. Круглая гайка должна свободно вращаться в бруске.

Теперь надо закрутить намертво круглую гайку, чтобы она не могла выкрутиться. Вклеить гайки на упоре и немного подождать. Упор с подвижной губкой готов. Проверим подвижность резьб.

Разметим, где будет неподвижная губка. Выкручиваем анкер-болт до конца резьбы, делаем пару оборотов назад про запас. Теперь стянув струбцины, просверлим через неподвижную губку отверстие в основании в качестве направляющей. Второе положение неподвижной губки на краю основания. Там просто ориентируемся на край.

Осталось снизу врезать и вклеить 6 гаек, собрать все вместе и пользоваться.

Как работает готовый инструмент

В первом положении бруска тиски раздвигаются на 43 миллиметра, а по втором на 135.  Можно увеличить длину основания, сделав еще несколько отверстий под основные размеры ножей. В качестве рычага можно использовать длинные отвертки и биты от перфоратора. Возможно, вас заинтересует статья о циркулярной пиле.

Впоследствии мастер чуть расширил отверстие и на клей посадил шайбу, теперь болт трется и упирается в металл.

Как сделать тиски для слесарных работ? Раскрой и сверление кольев

• Основные части инструмента
• Детали и инструменты

Для любого мастера тиски – важная часть его инструментальной мастерской. Они нужны, чтобы удобно закрепить заготовку перед обработкой. Конечно, можно это сделать и с помощью струбцин, но это не всегда удобно, и их может понадобиться для работы несколько штук. Можно ли сделать столярные тиски самому? Что для этого необходимо? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим виды этого зажимного приспособления и детали, из которых оно состоит.

Слесарные тиски одной стороной должны прочно крепиться к столу.

Столярные тиски предназначаются для жесткого закрепления обрабатываемых деталей при следующих операциях:

• сверление отверстий;
• строгание их поверхности;
• чистовая обработка напильником;
• распиливание при помощи ножовки;
• фиксация склеенных деталей;
• фрезеровка их поверхностей.

Столярные тиски любой конструкции фиксируют обрабатываемое изделие при помощи таких приспособлений, как:

• главный винт с рукояткой;
• клиновой запор;
• диафрагма;
• пневматический механизм;
• эксцентрик.

Для того чтобы самому сделать тиски, больше всего подходит первый вариант, как самый простой.

Основные части инструмента

Для того чтобы удержать деталь в нужном положении, само устройство должно быть прочно закреплено на любой рабочей плоскости. В условиях домашней мастерской это обычно стол. Тиски состоят из таких частей, как:

• несущий корпус;
• главный ходовой винт;
• его рукоятка и гайки;
• устройство для закрепления тисков на рабочей плоскости;
• различные сменные головки (губки плоские и для удержания круглых деталей).

Обычно имеют две планки: одну подвижную (передвигается при помощи главного ходового винта) и неподвижную (с ее помощью корпус инструмента закрепляется на столе) и ручку, которой приводят в действие механизм зажима.

Вернуться к оглавлению

Как самому сделать тиски столярные?

Для создания самодельного зажимного устройства надо приобрести или сделать самому главный ходовой винт.
Он должен иметь резьбу М20 и иметь длину рабочей части не менее 140 мм. Такую деталь можно снять со старого детского спортивного уголка. Чтобы сделать ее самому, надо купить стальной стержень (прут) с диаметром 19,8-20 мм. Резьбу можно нарезать вручную, при помощи плашки, или понести в мастерскую, где имеется токарный станок. Там ее нарежут более точно.

При выбранной длине резьбовой части расстояние между держащими деталь губками будет примерно 75-80 мм, что вполне достаточно для домашних поделок. Головка винта должна иметь прорезь, в которую вставляется ручка. Если используется винт от от спортивного уголка, то там прорезь уже имеется и ее надо только расширить круглым напильником. Если применяется самодельный болт, то это отверстие можно сделать на прутке с помощью сверла 8-9 мм. В качестве ручки можно использовать металлический стержень длиной 10 см. Чтобы она не выпадала, на ее концах просверливают отверстия в 5 мм, нарезают в них резьбу и вкручивают винты М5, длиной до 3,5-4,0 см.

Теперь надо поискать шпильки (2 штуки). Хорошо зарекомендовали себя в крепления от зеркал мопеда. Обычно они изогнуты, поэтому надо их выправить при помощи молотка или маленькой кувалды. По этим шпилькам будет передвигаться подвижная губка. Их можно сделать и самому из стального прутка калибром 8-10 мм. Для этого от металлического стержня ножовкой отрезают куски нужной длины и их концы опиливают напильником.

Для удержания деталей в слесарных тисках используются губки. Их можно сделать из дерева, если предполагается использовать зажимное устройство для обработки неметаллических изделий. Для этого можно использовать сосновые доски толщиной 40-50 мм. Из них делается неподвижная губка, которая прямо прибивается к рабочему столу (если тиски не предполагается переносить в другое место). Для подвижной части зажима используется березовая доска длиной 45-50 см и толщиной 18-22 мм.

В них сверлят отверстия под ходовой болт при помощи перового сверла калибром 2,1 см, а для шпилек используется обычная дрель (калибр сверла – до 10 мм). После этого надо собрать тиски: вставляют ходовой винт и шпильки в соответствующие отверстия, устанавливают шайбы и заворачивают гайки. Инструмент готов к работе.

Если они вас не удовлетворяют, то можно попытаться сделать зажимное устройство из металла.

Чтобы создать инструмент такого типа, надо приобрести стальные пластины: одна – 30 х 30 х 1 см (для основания) и три штуки 20 х 10 х 3 см (для губок). Понадобится ходовой болт и шпильки (они описаны выше).

На маленьких пластинах просверливают отверстия под ходовой винт и шпильки и нарезают в них резьбу. В торцах неподвижных губок и в основании проделывают дрелью отверстия для болтов и собирают конструкцию. Для надежного закрепления на рабочем столе самодельного зажимного устройства из металла на основании проделываются пазы или сверлится ряд отверстий для фиксирующих болтов.

• Инструменты и приспособления
• Практические рекомендации

Тиски представляются важным инструментом, помогающим в организации слесарных работ. Они позволяют правильно организовать любую операцию, связанную с точным соблюдением размеров, требующих концентрации внимания и собранности мастера. Любая деталь может быть крепко зафиксирована в нужном положении, тем самым позволяя ее обладателю сконцентрироваться на работе.

Слесарные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

Тиски в любых мастерских применяют особенно активно, ведь невозможно представить себе обработку дерева или приспособлений электротехнического характера без использования удерживающих приспособлений. Самодельные слесарные тиски можно изготовить самостоятельно. Как правильно это сделать? Для ответа на этот вопрос следует изучить разновидности этого зажимного механизма, составные детали и элементы устройства.

Виды тисков: А — слесарные; В – станочные; С – ручные.

Тиски станочные используются для грубого крепления деталей, обработка которых связывается с проведением перечисленных ниже мероприятий:

• просверливание углублений;
• шлифование основы;
• отделка покрытия напильником;
• склеивание элементов;
• фрезеровка внешнего слоя.

Тиски станочные позволяют укреплять обрабатываемый предмет при поддержке перечисленных элементов:

• винт с держателем;
• клиновой запор;
• диафрагма;
• пневматический механизм;
• эксцентрик.

Примером элементарных приспособлений будет первый пункт, что позволяет создать одну из примитивных конструкций.

Для упрочения детали в нужную позицию ее крепят на рабочее место. В доме таким покрытием служит обыкновенный стол. Традиционно тиски станочные представляются такими элементами, как:

• несущий корпус;
• главный ходовой винт;
• ручка и гайки;
• устройство, позволяющее крепить тиски в нужную точку;
• комплект головок, включающий уплощенные губки, закрепляющие округлые детали.

Подобные самоделки чаще всего располагают двумя планками, одна из которых имеет подвижное основание. Ее перемещение связано с работой основного ходового винта. Вторая часть неподвижна, она позволяет зафиксировать основу прибора на столе. Держатель помогает двигать зажимающую конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и приспособления

Для изготовления слесарных тисков понадобятся: ножовка, дрель, молоток, рулетка и т.д.

Чтобы справиться с возложенной задачей, а именно с самостоятельным изготовлением слесарных конструкций, необходимо уметь обращаться с элементарными инструментами:

1. Прут из металла с поперечным сечением в 20 мм.
2. Железные штыри для изготовления ручек и шпилек.
3. Древесина из сосны и березы.
4. Стальные пластинки.
5. Ножовка.
6. Электродрель.
7. Коловорот.
8. Болты.
9. Молоток или небольшая кувалда, напильник.
10. Рулетка или линейка с металлическим основанием.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное изготовление слесарных тисков

Тиски станочные можно сделать самим, изготавливая ходовой винт или приобретая готовые образцы. Его протяженность соответствует 140 мм, а резьба М20. Подобные элементы имеются на конструкциях спортивного назначения. Для самостоятельного изготовления нужно купить крепкий прут из стали, его диаметр приравнивается 19-20 мм. Резьба нарезается вручную или изготавливается в специальной мастерской на токарном станке. В таком случае можно рассчитывать на более точные размеры.

В соответствии с заданными габаритами резьбы, дистанция между держателями губок равна 75-80 мм. Эти габариты подойдут для устройства личного производства. Вверху винта нужно сделать разрез, чтобы зафиксировать держатель. При использовании этого элемента со снаряда спортивного плана такое отверстие имеется в готовом виде, нужно лишь его немного увеличить напильником округлой формы. Применение изготовленного своими силами болта дает повод для сооружения такого проема сверлом с калибровкой, соответствующей 8-9 мм. Рукояткой может служить железный штырь протяженностью в 10 см.
Для ее надежной фиксации необходимо проделать по краю проемы в 5 мм, врезать резьбу и вкрутить винты М5, их длина равна 3,5-4 см.

После этого тиски станочные необходимо оснастить шпильками в количестве 2 штук. В таком случае берутся закрепляющие элементы у зеркал мотороллера. Чаще всего они имеют несколько выгнутую форму, исправить которую можно молотком или небольшой кувалдой. Шпильки позволят перемещать губку подвижного вида. Они могут изготавливаться самостоятельно из стального прутка с поперечным положением в 8-10 мм. Ножовкой отрезаются небольшие элементы от этого железного штыря. Края должны быть обработаны напильником.

Для удерживания машинных частей в рассматриваемых устройствах применяют губки. Они могут изготавливаться из древесины при условии, что в качестве примера фиксирующих деталей будут применяться предметы, в которых отсутствует любой из металлов. Таким материалом могут служить доски из сосны, их высота равна 40-50 мм. Они потребуются для изготовления недвижимой губки, ее сразу же фиксируют на поверхность стола. Конечно, это делается в том случае, если конструкцию не будут перемещать в другое место. Чтобы соорудить движимый элемент, берут доску из березы длиной 50 см и высотой в 18-22 см.

Потом просверливаются углубления перовым сверлом для болта, шпильки позволяют применять обыкновенную дрель, диаметр наконечника равен 10 мм. Потом конструкция составляется: шпильки и ходовой винт фиксируются в проделанных проемах, шайбы и гайки ставятся на нужные места. Собранный механизм может эксплуатироваться в полном объеме.

В наше непростое время хорошие инструменты и приспособления стоят больших денег, но имея какие-то начальных навыки работы в мастерской можно сделать все самому. В данном случае автор решил сделать своими руками тиски, так как на рынке они стоят от 150 баксов. Для данной самоделки понадобятся легкодоступные материалы, которые можно найти на металлоприемке или же у себя в гараже.

Для того, чтобы сделать самодельные тиски своими руками, нам понадобиться:

* Железную пластину толщиной 10 мм;
* Отрезок профильной трубы 80 х 80 х 5 мм длиной 50 см;
* Шпилька с резьбой М16;
* Гайки в количестве четырех штук;
* Пластина из каленой стали;

Материалы есть, теперь нужно определиться, чем будем работать, необходимы такие инструменты, как:

* УШМ, именуемая многими, как болгарка;
* Отрезные диски;
* Электродуговая сварка и электроды;
* Строительный уголок;

Вот и все, что нам нужно для изготовления тисков.
Постепенно переходим к сборке самоделки.

Шаг 1.

Первым делом нужно подготовить детали, из которых будут состоять тиски. При помощи болгарки и диска для нее отпиливаем основные части будущего приспособления. Размеров точных сказать не могу, но прикинув размеры желаемых тисков, можно понять каких размеров детали вам нужно сделать. Перед тем, как включить болгарку, обезопасьте глаза защитными очками и будьте осторожны во время работы.

Так выглядят все необходимые части самоделки.

Шаг 2.

Из составных частей свариваем трапецию, которая будет упорной частью тисков, как показано на фото.

Так же на забываем одевать сварочную маску, дабы не словить «зайчиков».
После того, как трапеция готова привариваем к ней отрезок из профиля.

Снизу этого профиля нужно проделать паз, для того, чтобы передача болт-гайка свободно туда поместилась.

Шаг 3.

Завершаем трапецию с лицевой стороны, привариваем недостающие части и шлифуем стыки для эстетичности, да и для того, чтобы случайно не пораниться об острый край. В передней части просверливаем отверстие, где в дальнейшем будет установлена шпилька с гайкой.

Бюджетный инструмент очень хорош своей дешевизной в изготовлении, а если все необходимые материалы имеются в наличии, то и вообще бесплатным, что опять же немаловажно в наше время. Заводские аналоги в строительных магазинах стоят порой не очень то и дешево, поэтому наш автор и решил сделать свои собственные, а затем поделился с народом своими чертежами, пошаговой и подробной фотоинструкцией по сборке тисков, за что ему отдельное Спасибо.

Для сборки тисков потребуются металл в виде швеллера, листового металла, болтов М 6 с гайками, шайбами, граверами. Все эти составляющие можно легко достать в пункте приема металлолома, у запасливого хозяина всегда есть запас обрезков металла)

И так, давайте внимательно рассмотрим, как мастер собирал свои тиски и что конкретно ему для этого понадобилось?

Материалы

1. уголок 50х50 мм
2. швеллер №6 0.5 м
3. 18 болтов М6 с гайками, шайбами, граверами
4. винт с крупной резьбой (от старых тисков, либо сантехнической задвижки)
5. листовой металл 4-5 мм
6. кусок толстого металла для губок 10 мм
7. краска
8. гайка под винт с крупной резьбой
9. стальной пруток для ручки

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. болгарка (УШМ)
4. кисть
5. наждачная бумага
6. гаечный ключ
7. штангенциркуль
8. металлическая линейка
9. маркер
10. напильник

Пошаговая инструкция по сборке тисков своими руками .

Первым делом автор конечно же составил чертеж и предоставил на обозрение и изучение тем людям, кто непосредственно захочет повторить и сделать для своей мастерской либо гаража такие же аккуратные тисы. Давайте рассмотрим чертеж мастера.

А так же представлена схема с подробным описанием.

После теории переходим к практике, а именно следует подготовить вышеперечисленные материалы.

Швеллер будет играть подвижную роль в данной конструкции.

Так же автор достал винт и гайку с крупной резьбой, от старых и поломанных тисков. Обратите внимание! Резьба обязательно должна быть крупной, магазинные шпильки врятли подойдут, потому как металл сыроват да и резьбу при сильной затяжке сорвет. Еще есть вариант раздобыть такой винт из сантехнической задвижки, с неработающей естественно)) Либо обратится в пункт приема чермета где уж наверняка можно найти и приобрести недорого данный винт.

Примерка.

Винт будет расположен внутри швеллера, для чего из листового металла при помощи болгарки вырезана вот такая пластина с выемкой.

Пробная вставка на постоянное место работы)

Собственно вот так это выглядит.

Для надежного крепления с обратной стороны мастер накладывает пластину и прикручивает ее болтами.

В готовом виде.

Выравнивает и размечает заготовки с помощью строительного уголка.

Плиту мастер распиливает согласно чертежу.

Примерка уголка перед сварочными работами.

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ.

Новый инструмент стоит дорого, а тиски нужны разные. Рассмотрим способы изготовления зажимного устройства своими руками.

Для того чтобы сделать надежные верстачные тиски, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

1. Несколько отрезков профтрубы разного размера;
2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой;
3. Гайки двойной высоты;

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Порядок изготовления:

На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.

На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.
Самодельные слесарные тиски, изображены на фото:

Столярные тиски для верстака

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках. Неподвижная часть крепится к верстаку. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.

Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Совет! Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Можно изготовить «на скорую руку» некую смесь струбцины и тисков:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые тиски

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки. При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ подойдут деревянные тиски.

Для изготовления понадобятся:

• лист фанеры 10-12 мм;
• две гладкие шпильки для направляющих;
• шпилька с резьбой для воротка;
• мебельная упорная гайка;
• шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Примеряем заготовки на станине.

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.
В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому.

Тиски: виды, конструкция, применение | Своими руками

Несмотря на простоту конструкции, тиски — самый востребованный инструмент в быту.

А про автосервисы и мелкие мастерские даже речь не идёт — там это предмет первой необходимости.

Мы расскажем о разновидностях и применении тисков.

Для чего нужны тиски, вроде всем понятно: фиксировать деталь в процессе её обработки. Но несмотря на свою кажущуюся простоту, эти приспособления насчитывает огромное количество типов зажимных механизмов. По этому параметру они делятся на:

• винтовые:
• клиновые.
• диафрагменные;
• эксцентриковые:
• пневматические.

А по назначению тиски бывают:

• слесарными;
• станочными;
• столярными.
• ручными

Читайте также:  Какие выбрать тиски и для чего

Тиски: что это за зверь такой

Каждый человек, который хоть раз держал в руках ножовку или напильник, знает, что обрабатываемую заготовку или деталь необходимо жестко зафиксировать. Плохо закреплённая деталь при обработке вибрирует, болтается, что делает даже самую простую работу сложной и неудобной, а иногда и вовсе невозможной. И если напильник сломать практически нереально, то ножовочное полотно в этом случае может лопнуть в самый неподходящий момент.

В таком случае лучше всего зафиксировать деталь тисками. Что же такое тиски? Тиски (иногда их называют тисами) — это слесарный или столярный инструмент для фиксации детали при различных видах механической обработки (пиление, сверление, строгание и т.д.). Они представляет собой пару параллельных пластин, одна из которых обычно неподвижна, а вторая прижимается к детали с помощью винта.

Тиски изготавливаются из различных материалов: слесарные — чаще всего из металла, столярные— из дерева. Это инструмент, нужный и важный и для мастера-любителя, и для профессионала, и на производстве.

Виды тисков

Самый распространенный вид — это слесарные тиски. Они бывают разных размеров, от больших (с шириной губок до 200 им) до миниатюрных, применяемых, как правило, в домашних усповиях (с шириной губок 63 мм). Такие малыши обычно закрепляются на стопе или табурете с помощью нижнего винта-струбцины. Большие же тиски используются на производстве или в мастерских для обработки крупных деталей. Зачастую усилие при их обработке очень большое, поэтому такие тиски крепятся к рабочему стопу-верстаку мощными болтами.

Трубные тиски используются для фиксации труб или цилиндрических деталей. Если обычные слесарные тиски Поворотные тиски очень удобны тем, что мастер имеет возможность зафиксировать обрабатываемую деталь в нужной ему плоскости и под удобным для работы углом. На них можно производить обработку самых труднодоступных участков детали, которые в обычных тисках обработать сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поворотные тиски. как и все слесарные, могут быть стационарными, закрепляемыми на столах-верстаках, или маленькими, со встроенной струбциной для крепления к столу.

Гидравлические тиски служат для надёжной фиксации крупногабаритных заготовок. Для зажима они используют сипу сжатого воздуха. Чаще всего такие тиски применяют на больших промышленных производствах.

Самоцентрирующиеся тиски устанавливают на высокоточных производствах, особенно гам, где требуется идеально точно зафиксировать деталь в требуемом положении. Устройство тисков такого рода имеет подшипниковую основу.

Столярные тиски применятся для работы с деревянными изделиями. Это специфичные виды работ, поэтому конструкция столярных тисков несколько отличается от слесарных.

Зачастую столярные тиски изготовлены из дерева целиком либо крепление деталей осуществляется через деревянные губки. Губки значительно шире, чем у слесарных, и имеют большую площадь зажима. В связи с этим столярные тиски обычно укомплектованы одной, чаще с двумя направляющими, которые удерживают подвижную губку тисков и не допускают её перекоса. Направляющие могут быть как частью верстака, так и съёмными.

Читайте также:  Тиски своими руками: фото и чертеж

Тиски для столярных работ состоят из следующих элементов:

• опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
• подвижной зажимной губки;
• двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
• ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
• воротка, за счёт которого ходовому винту сообщается вращение. Неподвижная опора столярных тисков надёжно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепёжные элементы.

В серийных моделях также должна быть предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Эти накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов.

Поскольку столярные верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает манипуляции. Он может быть установлен и на самодельные столярные тиски, что обеспечит предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется с помощью ходового винта). Если этот механизм отсутствует, столяру придётся держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведётся подвижная зажимная губка.

Мал золотник…

В быту и в маленьких мастерских распространены компактные ручные тиски. Они служат для обработки небольших заготовок, при этом не требуется крепления к столу, есть удобный захват. На них вполне можно обработать небольшую деталь напильником либо просверлить в ней отверстие, всё чаще можно встретить небольшие тиски с вакуумным креплением к столу: на подошве располагается резиновая мембрана, управляемая рычагом.

Тиски можно устанавливать в любом доступном месте. Для этого нужно смочить мембрану водой, плотно прижать к поверхности стола и, удерживая тиски в таком положении, повернуть рычаг мембраны так, чтобы её центральная часть приподнялась. Разница давления под и над мембраной такова, что тиски оказываются достаточно надёжно прижаты к поверхности стола.

Малогабаритные тисни можно встретить как в любой маленькой домашней, так и в солидной ювелирной мастерской. Не обходятся без них и швейцарские крестьяне, зимой занятые на ручной сборке знаменитых на весь мир часов. Поэтому, покупая эксклюзивные номерные часы, знайте, что без тисков их бы не смогли собрать для вас. Да и любое ювелирное изделие, поражающее вас своей красотой, гоже сделано не без их применения.

На заметку:

Почему тиски обычно устанавливают на левом углу верстака? Это кажется не слишком удобным для правшей, когда нужно распилить ножовкой деталь, зажав её в тиски. Если тиски расположить справа, отпиливаемая часть будет выступать за край верстака, позволяя работать без помех.

Ответ нужно искать в далёком прошлом.

До появления электрических станков и инструментов столяры пользовались дли иными фуганками, чтобы сделать кромки досок прямыми и перпендшулярны-ми пластям. Столяры-правши (которых всегда было намного больше, чем левшей) работают рубанками справа-налево. Верстачные тиски лучше удерживают зажатую доску, если её толкать в их сторону, и этому помогает инерция самого верстака, расположенного за доской (верхнее фото). Вот почему передние тиски обычно устанавливают на левом углу. (Такие тиски называют передними из-за их расположения впереди столяра, обычно стоящего правым боком к верстаку при работе с рубанком. Соответственно, для столяра-левши передние тиски должны находиться на правом углу). При пилении расположенные слева тиски также позволяют вам поддерживать обрезок, а сохраняемая часть заготовки надёжно фиксируется в тисках, и это помогает делать точные и чистые распилы.

Конечно, вы можете установить тиски там, где это удобно для вас. Ещё лучше оснастить верстак двумя тисками. Мы предпочитаем, чтобы передние тиски находились слева, а задние – справа.

Тиски своими руками – видео

© Текст: Анастасий Кунаева

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Удобные самодельные тиски — сделай сам

Вы бы поверили, что недавно, покупая тиски для верстака, я обнаружил, что наименее дорогая подходящая единица была помечена как 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только потрясла меня, но и всколыхнула мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую подставку для работы своими руками, которую я научился делать еще в девятом классе.

Самодельные тиски, которые я вспомнил, — это не обычная штуковина с челюстями и винтами, которую можно найти на большинстве верстаков.Вместо этого базовые тиски состоят из трех деревянных кусков: торцевого блока 2 х 4 х 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух соединяющихся секций 2 х 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для закрепления заготовки на месте между двумя упорами. А поскольку простой в своей конструкции, он очень эффективен!

Секрет удерживающей способности гаджета заключается в том, что подвижная опора и ее партнер изготавливаются путем нарезания 8-дюймового куска сосны 2 х 8 продольно (с волокнами), но под наклоном, в то время как сам пильный диск установлен на небольшой наклон, а не прямо вверх и вниз.Эта техника позволяет получить пару угловатых деталей в форме трапеции, каждая со скошенной кромкой. Когда две обрезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально входят в зацепление — свободная сторона немного ниже фиксированной — а их противоположные углы предотвращают выпадение клина и ложи, которую он помогает захватить.

В профессиональных деревообрабатывающих кругах пропил, о котором я говорю, называется «сложной продольной фаской», но я просто называю его «легким» , если выполняется с помощью настольной пилы с приспособлением для сужения конуса.Просто установите лезвие под углом от 35 ° до 40 °, а зажимное приспособление — примерно на 15 ° и отрежьте 2 X 8. (Помните, что фактический размер готовых пиломатериалов всегда на меньше заявленных размеров. , размер 2 X 8 на самом деле составляет около 1 1/2 «X 7 1/4».)

Если ваша пила (или та, которую вы одолжили для проекта) не имеет конусной насадки, вы можете сделать ваш собственный, соединив концы двух 18-дюймовых отрезков сосны 1 X 2 с помощью петли. Правая сторона приспособления может затем следовать за параллельным упором вашей пилы, в то время как левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите.Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, фиксирует положение на месте. Также неплохо прибить кусок обрезков древесины под прямым углом к ​​нижнему концу левого удлинителя приспособления, чтобы обеспечить некоторую поддержку ложу, который вы режете, и обеспечить ровное начало.

Конечно, вы можете использовать ручные ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и несколько менее совершенные компоненты для ваших тисков. Просто разрежьте максимально аккуратно и аккуратно.

После того, как детали будут сформированы, поместите большую трапецию в нужное место (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы они соответствовали легко перемещаемой монтажной плате).Выровняйте торцевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (неразрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух ограничителей составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2 дюйма для крепления деталей. Поздравляем! Вы сами сделали тиски!

Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевой блок. Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию, узкий конец впереди — в оставшееся пространство и сильно постучите по нему молотком или киянкой так, чтобы его скошенный край зацепился с обрезанной стороной его большей части и стал прочно закрепился на месте.

Довольно удобно, а?

Две тиски для деревообработки DIY — FineWoodworking

Скажем прямо, деревообработка — хобби дорогое. Я за все, что облегчает и удешевляет освоение этого невероятного ремесла. Когда я только начинал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре склеенных и привинченных листа фанеры, сидящих на двух дешевых металлических козлах. Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания, я прикрутил деревянный винт прямо к верхней части скамейки.Для совмещения я сделал тиски в стиле Moxon из дуба и трубных зажимов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо. Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на хорошие чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне нужно, не тратя деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но первый раз, когда я использовал тиски на постоянной основе, был здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что когда я построю скамейку для своего нового магазина, я откажусь от тисков.Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно приостановить работу по дереву.

В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстакам под названием «Переосмысление верстака». В нем есть два совета, которые понравились мне и моим скупым способам. Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски по вертикали (и по горизонтали), чтобы упростить соединение «ласточкин хвост». Вторыми были тиски в стиле Moxon от Rex Bostrom, в которых гантели были изобретательно использованы в качестве винтовых креплений.Самое приятное то, что ни для сборки, ни для использования тисков не требуется верстак. Я проделал всю работу над нашим разгрузочным столом для столовых пил, который был ближайшим аналогом обеденного стола, который я мог найти.

Мой взгляд на коробку «ласточкин хвост» Стива Фарноу. Просто, но МОЖНО!

В этом видео я проверил оба варианта с собственными особенностями. Я был шокирован тем, насколько хорошо оба работали, особенно прижимная коробка для древесного лома. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. резьба, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для него стоит около 50 долларов.

Пятьдесят долларов — это совсем неплохо для отличных тисков Moxon

. Надеюсь, это видео поможет другим плотникам, у которых нет денег. На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому плотнику — сломанному или нет — некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.

Список источников для тисков Moxon:

1 — 12 дюйм. кусок ходового винта с трапецеидальной головкой 5/8 дюйма
2-5/8 дюйма ручки для большого пальца acme
2 — 5/8 дюйма острые орехи

Подробнее о FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как сделать деревянные тиски

Если вы потратили больше половины своей жизни на строительство, вы обязательно увидите несколько из них:

Регулируемая ножка для металлических лесов.Он имеет крупную резьбу типа ACME и изготовлен из прочной стали. Я подумал, что при длине 24 дюйма он идеально подходит в качестве ходового винта в тисках хорошего размера.

Они были обжаты, чтобы гайка не поднималась слишком высоко, и эти резьбы необходимо отремонтировать, прежде чем гайку можно будет снять.
Просто удалите металл, который был раздавлен между нитками, и это можно сделать с помощью болгарки или напильника. Это не займет много времени и никак не повлияет на работу винта.

Восстановленных тем:

Винт нарезан на нужную мне длину, около 19 дюймов.

Для «головки» ходового винта мне нужен приклад толщиной 3 дюйма, и я склеил две части 2 x 4 дюйма вместе, чтобы сделать деталь:

Затем я обрезал его до окончательного размера и отметил центр на одном конце. Используя свой компактный циркуль, я нарисовал круг, чтобы обозначить форму.

На сверлильном станке я просверлил отверстие 1-5 / 16 дюйма глубиной примерно 1-1 / 2 дюйма для установки конца ходового винта:

В головке просверливается отверстие диаметром 1 дюйм с центром примерно в 1 дюйме от конца.Я использовал ленточную пилу, чтобы вырезать ее по кругу, затем зачистил порезы на своей дисковой шлифовальной машине.

Для вклеивания ходового винта в головку используется полиуретановый строительный клей:

Я потратил время, чтобы убедиться, что винт и отверстие полностью покрыты, и соскоблил лишнее. По мере высыхания клей начинает пузыриться вокруг винта, и рекомендуется удалить его, пока он не затвердел. Я отложил его, чтобы он высох на ночь, и это минимальное время высыхания, которое я бы порекомендовал для этого клея.Даже если кажется, что он застыл, полная сила может быть не достигнута.

Приступаем к работе с подвижной губкой, детали разрезаются по длине и ширине:

Они составляют часть челюсти, которая скользит внутрь и наружу. Я решил сделать эти тиски почти полностью из массива сосны, но лучшим выбором будет фанера высокого качества, например балтийская береза. Одно замечание: при использовании массивной древесины нужно обращать внимание на направление волокон, чтобы максимально избежать перекрестных клеевых швов.Также рекомендуется использовать хорошо выдержанную древесину с правильным содержанием влаги. Я работаю с последней красной сосной, которую купила для этого пола, так что у нее было достаточно времени, чтобы высохнуть.
Прежде чем приступить к вырезанию деталей, я пропустил все куски сосны через строгальный станок, чтобы убедиться, что все они были одинаковой толщины.

Губки тисков выполнены стопками отдельных блоков, склеенных между собой. Здесь блоки обрезаны до приблизительного размера:

Я от руки нарисовал изгиб челюсти на одном блоке, вырезал его на ленточной пиле, а затем использовал как образец для остальных.Две более длинные части простираются вниз, чтобы соединиться с горизонтальной частью, которая выдвигается и выдвигается.

Склеивание блоков на куске меламина для удержания их на одной линии:

Подвижная губка в сборе:

Когда клей высох, я отшлифовал челюсть до окончательной формы. Место, где вертикальная губка встречается с горизонталью, является единственным значительным поперечным клеевым швом. Учитывая, насколько узкие детали и насколько хорошо выдержана древесина, я не думаю, что это будет проблемой.Использование фанеры позволит вообще избежать этого.

Стороны и верх неподвижной губки обрезаются следующим образом:

Они свободно прилегают к подвижной челюсти, оставляя немного места, чтобы челюсть могла свободно входить и выходить.

Больше блоков нарезается для заполнения между сторонами фиксированной челюсти:

Я сделал один из этих блоков из более толстой древесины, чтобы компенсировать зазор между фиксированной и подвижной челюстями. Также можно использовать пару кусков шпона контрастного цвета, зажатых между ними, и это может быть привлекательной особенностью.
Там, где блоки встречаются с верхней частью неподвижной челюсти, есть еще один поперечный клеевой шов, но он неизбежен.
Большая часть прочности фиксированных губок приходится на боковые стороны, которые необходимо правильно ориентировать.

Склеен, зажат и отложен для высыхания:

Основа из более массивной сосны, и здесь я разметил участки, которые нужно срезать:

Просверливаются четыре отверстия, которые будут использоваться для крепления тисков к столу.

Я сделал ручку из клена, вырезал восьмиугольную форму на настольной пиле и закруглил плоскостью:

Фанерный пончик рядом с ним (фото выше) является держателем ходового винта внутри подвижной челюсти. Я использовал для этого фанеру 1/2 дюйма, и это единственная деталь, которая не из массива дерева:

Ручка свободно вставляется в отверстие в головке. Позже будут добавлены заглушки, чтобы ручка не выскользнула.

После высыхания клея я произвел столько машинной шлифовки, сколько мог, а затем с помощью блочной плоскости выровнял участки, до которых я не мог добраться с помощью машин:

Тестовая посадка. На этом этапе челюсти должны быть совмещены — одинаковой ширины, одинаковой высоты и равномерного соединения при соединении.

На конце подвижной челюсти есть крышка, которая подходит и закрывает конец. Ходовой винт проходит через это, и я отметил центр, который нужно просверлить:

Когда ходовой винт вставляется в торцевую крышку, надевается держатель и устанавливаются два крепежных винта № 10, чтобы удерживать его на месте.Я просверлил ходовой винт и нарезал резьбу для этих винтов. Также можно было использовать роликовый штифт, и это позволило бы избежать нарезания резьбы для винтов, но у меня не было такой, которая была бы достаточно длинной.

Плечи на гайке обрезаны до такой длины, чтобы она входила в основание тисков и верх фиксированной губки.
Сначала я подумал, что это будет проблема с его установкой из-за его формы. Оказалось, что это действительно легко установить в тисках, как показано ниже.

Прорезь в основании сделана с помощью бита 5/8 ″ и удаления материала между отверстиями:

Гайка легко входит в эти пазы. Никакого клея или каких-либо других крепежных элементов не требуется.

Сухая посадка:

После того, как я убедился, что все выровнено, можно склеить детали. Заглушка приклеивается к подвижной губке, а неподвижная губка приклеивается к основанию.

Для завершения неподвижной челюсти наклеивается наковальня.Конечно, это не будет использоваться в качестве наковальни, но добавляет много прочности и закрывает верх неподвижной челюсти:

Заглушки наклеиваются на ручку. Я сделал их из сосны.

Подушечки челюстей сделаны из клена, и, чтобы правильно их расположить, я нанесла небольшое количество клея в центре каждой, затем зажала челюсти, пока клей не высох. Их плотное приклеивание создаст еще одно поперечное клеевое соединение, и лучше этого избежать здесь:

В основном, в декоративных целях, обрезки дугообразной формы в деталях челюсти приклеиваются к боковым сторонам и основанию.

После нанесения клея на подушечки челюстей я использовал винты 1-1 / 2 ″, чтобы прикрепить их:

Для усиления боковых стыков с основанием шесть 2-дюймовых винтов имеют потайную головку и забиты.

Чтобы покрасить тиски, я удалил ходовой винт, вынув стопорные винты, которые работают с держателем:

Я нанес на тиски два слоя полиуретана на масляной основе и дал им высохнуть в течение ночи:

На следующий день я прикрутил его к рабочему столу с помощью болтов 3/8 дюйма:

Готов к действию.

Я снял видео сборки, на котором показаны все детали от начала до конца:

http://sketchup.google.com/download/

Оле Кнап Кларсков любезно взял модель SketchUp, указанную выше, и разделил ее на сцены с британскими (дюймовыми) размерами:

Хессам прислал мне несколько фотографий своей сборки тисков, основанных на моем дизайне. Хессам опубликовал несколько проектов на сайте Woodgears.ca

.

Эта ножка лесов не такая прочная, как та, которую я использовал, но более чем достаточно прочная, чтобы справиться с этой задачей.

Изготовление деталей:

Готовые тиски выглядят готовыми к серьезной работе:

Как собрать свои собственные тиски

Верстак , тиски — очень удобный инструмент, который можно иметь в мастерской, так как он может действовать как запасная пара рук, чтобы устойчиво удерживать кусок материала во время резки. С его помощью можно надавить на 2 части материала, которые вы хотите соединить. Коммерческие настольные тиски могут быть дорогими, но простые настольные тиски можно сделать самостоятельно.Следуйте приведенным ниже инструкциям, и вы получите невероятно полезный и универсальный инструмент в кратчайшие сроки.

Шаг 1. Установите поверхность тисков на рабочем столе

Поместите кусок дерева или металла 12 на 18 на рабочий стол в том месте, где вы хотите использовать тиски. Это обеспечит некоторую защиту нижней поверхности, когда вы работаете, и обеспечит ровную поверхность для укладки материалов. Сторона 18 дюймов должна быть обращена к краю верстака, и вы должны позволить 2–3 дюймам дерева / металла выступать над поверхностью под ним.Зафиксируйте эту деталь на месте двумя небольшими металлическими тисками. Для максимальной устойчивости поместите зажимы в дюйме или двух от каждого края доски и убедитесь, что они надежно затянуты.

Шаг 2 — Изготовьте тиски

Разрежьте кусок размером 24 дюйма размером 2 на 4 на четыре равных части по 6 дюймов. Возьмите две части и поместите одну вертикально, а другую горизонтально, чтобы получилась L-образная форма. Используйте столярный клей и плотно прижмите их друг к другу. Добавьте металлические скобы к внутреннему краю буквы «L», чтобы обеспечить дополнительную прочность.Повторите этот процесс с двумя другими кусками дерева, чтобы сформировать вторую часть губок тисков. Удалите остатки клея из стыка, чтобы поверхность оставалась аккуратной.

Шаг 3 — Завершите тиски

Поместите два деревянных бруска на поверхность вертикальными сторонами друг к другу. С помощью двух оставшихся небольших металлических тисков прикрепите челюсти к выступающей части поверхности. Не прикрепляйте тиски к рабочему столу внизу. Одним из преимуществ изготовления собственных тисков является то, что вы можете снять их, если вам нужно использовать место на верстаке для чего-то еще.

Шаг 4. Использование новых настольных тисков

Чтобы использовать тиски, ослабьте металлический зажим, удерживающий одну из губок на месте, и переместите его к дальнему краю поверхностной плиты, прежде чем надежно закрепить на месте. Ослабьте и переместите вторую губку к другому краю доски, но не закрепляйте ее. Поместите материал, который вы хотите зажать, на поверхность вплотную к фиксируемой челюсти. Приведите вторую губку вплотную к материалу. Убедившись, что материал плотно удерживается губками, зажмите вторую губку на месте.Перед резкой убедитесь, что кусок материала надежно закреплен на месте.

Как сделать тиски для скамьи

Изготовление настольных тисков — это процедура, которая в конечном итоге может сэкономить вам много времени. Настольные тиски удобны, если вы делаете простой ремонт в доме. Он также пригодится для других проектов по благоустройству дома. Допустим, вы устанавливаете новую раковину в ванной и вам нужно отрезать трубу новой длины для раковины. Вы можете попробовать отрезать трубу вручную и получить неровный разрез или использовать настольные тиски, чтобы удерживать трубу на месте, чтобы разрез был равномерным.Настольные тиски — это, по сути, дополнительная пара рук, которая может помочь в любой работе.

Шаг 1. Установка

Первой поверхностью доски будет плоская рабочая зона. В этом месте не должно быть мусора, оно должно быть прочным и достаточно широким, чтобы у вас было подходящее место для работы. Вот почему большинство людей используют очищенную часть своей обычной скамейки для инструментов, чтобы сформировать зону тисков. Сама скамья более чем достаточно широкая, так как вам понадобится площадь не менее 12 на 18 дюймов. Укладка металлической доски также может выступать в роли вашей поверхности.Чем большую площадь вы сможете очистить, тем лучше.

Шаг 2: Создание зажимов

Некоторые тиски можно приобрести предварительно изготовленными из чугуна. Их можно легко прикрутить к концу рабочего стола и предоставить вам все, что вам нужно. Однако при формировании своих собственных тисков вам необходимо изготавливать собственные губки. Вам нужно разрезать 24-дюймовую длину 2 на 4 на четыре равных части. Две части будут стоять вертикально, а другие — горизонтально, перпендикулярно вертикальным частям.Используйте столярный клей, чтобы склеить эти части вместе в две L-образные формы.

Шаг 3. Используйте кронштейны

После того, как вы склеили дерево, используйте металлические кронштейны для усиления дерева. Кронштейны должны легко входить в L-образную форму и делать деревянные челюсти более устойчивыми для их целей.

Шаг 4: Обработка тисков

Теперь, когда у вас есть деревянные губки для настольных тисков, их легко закончить с помощью металлических зажимных тисков. Используйте две металлические зажимные тиски на каждой из горизонтальных досок 2 на 4, чтобы удерживать их на месте.Поскольку их можно отрегулировать в любое время, вы можете переместить деревянные челюсти в любое желаемое положение, просто изменив их положение. Обязательно затяните металлические тиски в правильном положении.

Теперь, когда у вас есть тиски, у вас есть дополнительная пара рук, необходимая для выполнения многих работ по дому.

Как установить и закрепить тиски без сверления отверстий на рабочем месте

Моим первым «верстаком» была простая поверхность в виде стола.2 × 4 ножки, столешница из фанеры 1/2 дюйма, скрепленная черными шурупами для гипсокартона. Я построил его в своей первой квартире, когда мне было двадцать два года, с моим первым (и единственным) электроинструментом: циркулярной пилой и дрелью.

В левом заднем углу я установил блестящие новые ярко-синие поворотные тиски Irwin. Было здорово иметь его там, когда он мне был нужен — держать металлический приклад и угловой элемент для резки, помогать мне сгибать пруток и трубу, даже удерживая дюбели и небольшие деревянные детали на месте во время работы с ними. К сожалению, эти действия составляли очень небольшое количество проектов, над которыми я работал, и в большинстве случаев тиски просто мешали во время остальных 97% процентов задач.

Итак, последние несколько лет эти тиски просто лежали в ящике для хранения, я достаю их и пытаюсь удерживать на месте, когда мне это нужно. Что, если вы не можете догадаться, работает ли , а не . Всегда. Итак, я хотел придумать решение, которое позволило бы мне установить поворотные настольные тиски в стиле машиниста без необходимости постоянно устанавливать их, или сверлить отверстия в моем столе, и мне приходилось нарезать и затягивать гайки и болты каждый раз, когда я его использую .

The Design

У меня есть два рабочих места и скамейки — одно в цехе деревянного цеха в подвале, а другое в гараже для работы по дому: ремонт, садоводство, работа на велосипедах и т. Д.Я хотел придумать план, который позволил бы мне использовать универсальные настольные тиски для металлообработки в обоих местах, когда мне это было нужно. В этой конструкции используется L-образная опора, приклеенная к дадо, которая использует удерживающую способность передних тисков моего столярного стола — я просто вставляю опору для тисков машиниста в передние тиски и затягиваю. Но я бы порекомендовал эту конструкцию, даже если у вас нет передних тисков; Поскольку работа с тисками часто связана с сильным скручиванием и давлением для изгиба, дополнительный край, прижатый к передней части скамейки, позволяет усилию проникнуть в столешницу и использует ее вес в ваших интересах, уменьшая нагрузку на зажимы, направленные вниз.

Шаг первый: Начните с изготовления пластины для крепления тисков. Здесь я использую двойной слой фанеры 3/4 дюйма, так как она стабильна по размеру и прочна в обоих направлениях, и ее можно легко разрезать на большие размеры без фрезерования и склеивания панелей. Я выбрал кусок длиной 10 3/4 дюйма, потому что он лежал вокруг моей кучи металлолома, и отрезал два отрезка шириной 7 дюймов. Поскольку я разрезал волокна, я сначала сделал отметку по линии, чтобы предотвратить разрыв.

Шаг второй: Вырежьте два одинаковых слоя фанеры одинакового размера.

Шаг третий: Покройте одну сторону каждой части клеем, затем сложите их вместе и закрепите, чтобы клей высох. Получается одна пластина толщиной 1 1/2 дюйма.

Шаг четвертый: Теперь определите, где вы хотите установить тиски и как далеко вы хотите, чтобы они свисали с края, для зазора и т. Д. адаптировать по мере необходимости. Отметьте здесь толщину фанеры. Не измеряйте просто линейкой; это, вероятно, не настоящие 3/4 дюйма.

Да, я знаю, что мне нужно почистить лезвие. Я вырезал много относительно свежей дугласовой пихты для проекта, и на поле осталось много наростов. Я скоро буду следовать этому руководству!

Шаг пятый: Убедитесь, что в вашей пиле есть продольное лезвие с плоским верхом, установите лезвие так, чтобы оно проходило через первый слой фанеры и примерно на полпути ко второму.

Затем вырежьте эту толщину по всей длине, создав дадо. Начните с одной стороны, затем с другой, затем делайте проходы внахлест, чтобы убрать отходы посередине.Сначала держите его немного плотно, проверяя его фанерой, затем сделайте небольшие надрезы, чтобы они поместились.

Если у вас нет настольной пилы, вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы или даже ручной пилы. Просто обязательно отметьте базовую линию и сохраните все в безопасности.

Шаг шестой: Теперь разложите монтажные отверстия на нижней части верхней пластины. Обведите очертания, затем найдите центр.

Просверлите цековки на дне, достаточно широкие и глубокие, чтобы в них можно было разместить гайку и шайбу.Здесь я использовал коронку Форстнера 7/8 дюйма. Ширина определяется не гайкой, а внешним диаметром торцевого ключа, которым вы будете ее затягивать. (У меня был наружный диаметр 3/4 дюйма)

Затем, используя отверстие под острие долота Форстнера, просверлите сквозные отверстия с зазором, достаточно широкие для установки ваших болтов.

Шаг седьмой: Определите длину вашей L-образной опоры, проверив все винты в передних тисках, толщину вашей скамьи и т. Д. Это не очень важно; просто убедитесь, что он ни о чем не заденет, прежде чем приклеить его.Как только у вас будет номер (у меня было 5 3/4 дюйма), отрежьте его до нужного размера.

Нанесите тонкий слой клея на дадо и вставьте кусок фанеры, который вы только что вырезали.

Дайте клею застыть. Вы можете усилить это соединение шурупами или дюбелями, если хотите, но с таким большим контактом и размерной прочностью фанеры, я думаю, он выдержит любую силу, которую я могу приложить руками. Кроме того, в этот момент я вытерла слой Danish Oil.

Шаг восьмой: Теперь используйте два гаечных ключа, чтобы прикрепить тиски к пластине с помощью болтов, гаек и шайб с каждой стороны.Я использовал следующие размеры крепежа:

• (четыре) 5/16 — 18 болтов, длина 1 3/4 ″
• (четыре) 5/16 — 18 стопорных шайб
• (восемь) шайб с наружным диаметром 1/2 дюйма, отверстие 3/8 дюйма

Вы захотите дважды проверить оборудование с толщиной ваших тисков, монтажными отверстиями и т. Д. Мой был маленьким и достаточно легким, я просто отнес с собой в строительный магазин.

Затяните все, и готово. Вот как он установлен в моих передних тисках.

Откройте быстроразъемное соединение, затяните и — стрела! — устанавливается менее чем за две секунды.

Он также крепится в любом месте на скамейке с помощью фиксаторов и ряда отверстий для собаки. Это может пригодиться в будущем, если я разрезаю что-то довольно длинное и нуждаюсь в боковом зазоре и опоре посередине. Это заняло около 6 секунд.

Чтобы установить без передних тисков, просто используйте два небольших, но прочных зажима с каждой стороны, убедившись, что вертикальная деталь стыкуется вплотную к краю скамейки. Такой подход позволяет закрепить тиски менее чем за десять секунд.

Очевидно, что если вы много занимаетесь металлообработкой или гибкой, вам понадобятся тиски для тяжелых условий эксплуатации, которые надежно прикреплены болтами к столу для тяжелых условий эксплуатации. Но для тисков среднего уровня, подобных этим, предназначенных для обычных работ, это универсальное и простое в защите решение. Это означает, что в следующий раз, когда мне нужно будет отрезать отрезок алюминия ножовкой, я потрачу 10 секунд, чтобы закрепить его должным образом, вместо того, чтобы тратить десять минут, проклиная его за то, что он прыгает.

Построение тисков для ножек рабочего места

После завершения основного рабочего места пришло время добавить пару тисков.Прежде всего, это прочные ножные тиски, состоящие из одной доски 2×8, винта тисков, линейного подшипника и вала. После нескольких незначительных изменений он легко открывается и закрывается и может оказывать огромное давление, чтобы надежно удерживать любую деталь.

Я получил небольшую фору при установке тисков, когда работал на верстаке, просверлив несколько отверстий для винта тисков и линейного подшипника, которые я буду использовать в опоре. Поскольку я (в основном) правша, я буду прикреплять тиски к передней левой ноге, но если вы левша, вы можете подумать о том, чтобы установить их на переднюю правую ногу.

Чтобы врезать линейный подшипник, я начал с просверливания более крупного неглубокого отверстия в опоре на несколько дюймов выше низа на передней поверхности опоры. В центре этого отверстия я просверлил еще один, который был немного больше, чем цилиндр подшипника, чтобы было небольшое пространство для маневра, чтобы упростить его установку перпендикулярно поверхности опоры.

Затем я просверлил еще одно отверстие примерно на 9 дюймов ниже вершины шипа ножки (вершины скамейки) для винта тисков.Поскольку мои биты Форстнера были недостаточно длинными, я закончил просверливать отверстия лопаточным сверлом в своей аккумуляторной дрели, прижав ножку к нескольким маленьким блокам, чтобы предотвратить разрыв задней части ноги.

Затем я дважды проверил, что линейный подшипник был перпендикулярен передней поверхности ножки, и сделал несколько небольших корректировок с помощью сверла Форстнера в своей аккумуляторной дрели перед предварительным сверлением и привинчиванием его к ножке.

Затем я прикрепил хомут винта тисков к задней части ноги, используя четыре винта №14 размером 3 дюйма.Чтобы выровнять воротник по центру с отверстием на ноге, я обычно просто скруглял его сверху, делая несколько отметин по краям. Отметив места для отверстий, я просверлил отверстия и прикрутил их на место.

После быстрого теста я решил, что оборудование определенно нуждается в новой покраске, поэтому я замаскировал винт веревкой и куском дюбеля для воротника и покрасил его спреем в черный цвет.

Затем пришло время поработать на отбивной. Я начал с чернового распила 2×8 на две части на торцовочной пиле.Затем я пропустил одну грань каждой детали через фуганок, а затем склеил две части вместе, чтобы сформировать одну толстую деталь.

После высыхания клея я снова отнес его к фуганку, чтобы выровнять одну поверхность и одну кромку перед наплавкой другой стороны на строгальном станке. Затем я отнес его обратно к торцовочной пиле, чтобы отрезать его до окончательной длины, прежде чем разрезать до окончательной ширины на настольной пиле.

Чтобы отрезные части легче удерживались в тисках, я пошел дальше и сделал скос на вершине резца перед тем, как направиться к сверлильному станку, чтобы он выглядел немного красивее и немного облегчил его.

Для этого я использовал большую коронку Форстнера, чтобы вырезать изгиб с каждой стороны примерно в футе от вершины. Затем я провел линию по краю, начиная с внутренней части изгиба, и отрезал кусочки ленточной пилой.

После небольшой шлифовки, чтобы очистить следы от ленточной пилы, я добавил фаску 1/4 дюйма на передний край обрезки с помощью фрезы, прежде чем просверлить отверстие для винта тисков на сверлильном станке и протереть немного кипяченой льняное масло

Затем пришло время прикрепить тиски к верстаку.Я начал с того, что снова прикрепил винтовой хомут к задней части ноги. Затем я вставил винт тисков в отбивную и накрутил его на воротник. Чтобы обеспечить центрирование винта в отверстии в отбивной, я установил его по полу, а затем просверлил и прикрепил винт к пластине с помощью пары 2-дюймовых шурупов №14.

Затем, затянув пластину напротив ножки верстака и по центру по дну, я вставил сверло Форстнера, которое соответствовало размеру подшипника, и отметил на задней части чопа место для вала, и просверлил отверстие диаметром 2 дюйма на сверлильном станке.

Тогда я решил пойти дальше и прикрепить дубовый дюбель диаметром 1 дюйм для использования в качестве ручки. Я тестировал скользящую ручку, но это показалось мне немного раздражающим в использовании, поэтому пока я просто оставил вещи простыми и зафиксировал ручку. на место с помощью винта

После установки вала (пока без клея) настало время для некоторых тестов.К сожалению, вес зуба в сочетании с зазором винта тисков приводили к заеданию вала в подшипнике.

Решением было просто использовать кусок дерева в качестве направляющей, чтобы вал удерживался перпендикулярно поверхности ноги.Для этого я снял полку и, поскольку я уже приклеил внутренний подрамник, просверлил в нем пару отверстий, а затем прикрепил направляющую винтами к внешнему подрамнику.

Несмотря на то, что это сделало движение тисков очень плавным, при сильном зажиме заготовок в тисках все же оставался небольшой перекос. 30-миллиметровый подшипник и вал, вероятно, устранили бы большую часть этого (или, возможно, второй подшипник на задней части ноги), но с теми 20-миллиметровыми подшипниками, которые я использовал, я решил попробовать решение Джея Бейтса, которое заключалось в использовании клина вдоль нижней части ноги. отбивная.

Я вытащил еще один кусок древесины и отрезал его до 16 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, чтобы он соответствовал разрезу примерно 4 дюйма в ширину и 1,5 дюйма глубиной, который я делал бы в тисках. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к куску МДФ, чтобы он действовал как приспособление для сужения на настольной пиле.

Разорвав его на две части, я отрезала половину, чтобы получился меньший 12-дюймовый клин для деталей шириной до 3 дюймов. Затем я использовал клин, чтобы отметить соответствующий кусок, который нужно было удалить на отбивной, и вырезал его с помощью ручной пилы.

Чтобы закончить резку, я добавил немного столярного клея в отверстие для вала — в основном, чтобы укрепить дерево вокруг него, поскольку посадка уже была достаточно тугой, чтобы удерживать его на месте.

Я также вырезал кусок толстой подкладки ящика, чтобы добавить еще больше сцепления с верхней частью отбивной, и использовал двусторонний скотч, чтобы закрепить его на месте.