Тиски маленькие своими руками: Настольные мини-тиски из обрезков металла

Настольные мини-тиски из обрезков металла

Самодельные мини-тиски мало чем отличаются по функционалу от обычных тисков, однако они более компактны и практичны в использовании. Да и стоят дешевле заводских моделей, поскольку для их изготовления подойдут обрезки металла, которые практически всегда имеются под рукой в гараже или мастерской.

Чтобы сделать своими руками настольные мини-тиски, потребуются следующие материалы:

• кусок швеллера шириной 9–10 см;
• шпилька или болт с гайкой;
• два отрезка стального квадрата;
• круглый пруток и болванка.

Основные этапы работ

От стального швеллера при помощи болгарки отрезаем небольшой отрезок шириной примерно 9–10 см. Зачищаем торцевые края, чтобы убрать заусенцы. В одной из боковых стенок швеллера сверлим отверстие под шпильку (или болт подходящего диаметра) сначала обычным сверлом, а затем коронкой по металлу, и привариваем гайку.

1

Читайте также: Как расширить функционал угловой шлифмашинки

От стального квадратного прутка отрезаем два одинаковых куска и делаем на них диагональные насечки (можно болгаркой или вручную напильником). Получившиеся прижимные губки нужно приварить к внутренней поверхности боковой стенки швеллера.

В подошве швеллера сверлим четыре отверстия по краям для крепления мини-тисков к столу или верстаку. Далее отрезаем кусок шпильки нужной длины: к одному концу крепим на винтик прижимной «пятак», выточенный на токарном станке, а с другой — поперечину из круглого прута.

Последний штрих

Собираем все детали вместе, и получаем в итоге очень компактные и удобные в использовании самодельные мини-тиски для домашней мастерской. Закрепить их к поверхности стола можно на саморезы. Процесс сборки смотрите в видеоролике на сайте.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как изготовить деревянные тиски своими руками

Изящная и практичная идея известного приспособления для зажимания деталей в столярном деле пригодится любому домашнему мастеру. В этом видеоуроке показан простой метод, как изготовить самостоятельно деревянные тиски. Их можно использовать при необходимости и как пресс.

Деревянные тиски необходимы, чтобы надежно закрепить деталь для обработки и распиловки. Не обязательно это делать на стальных тисках. Иногда просто не нужно такое избыточное давление, иногда это просто неудобно – постоянно подкладывать что-либо под стальные губки, чтобы они не испортили материала. Если сделать такие диски подходящего размера, их можно использовать в качестве приспособления для склеивания рукояти ножа при монтаже.

Материалы и детали для тисков

Для изготовления тисков своими руками нам понадобится достаточно толстая деревянная доска в качестве основания и три спила бруса шириной по размеру основания. Конечно лучшим материалом была бы фанера тех же размеров, но как говорится, чем богаты. Еще нам понадобится анкер-болт с кольцом в качестве основного винта для рычага. Десятка для показанных на видео тисков достаточно. Также нам понадобятся 4 болта десятки, семь гаек и 8 шайб.

Нужна будет также монтажная пластинка в качестве обратного упора для подвижной губки.

Сделать тиски несложно

Делаем разметку. Три сквозных отверстий в упоре, два в неподвижной губке и одно в подвижной. Сверлим отверстие с двух сторон, чтобы не рвать древесину.

Упор с анкер-болтом и с двумя накрученными гайками. Теперь нам надо врезать и приклеить эти гайки внутри бруска. Желательно использовать здесь одну длинную, но под рукой не оказалось.

Надо делать упор для подвижных губок. Берем отрезанный кусок монтажной пластины, в которую свободно входит анкер-болт, накручиваем круглую гайку, которая стопорит болт в пластине и держит саму губку. Вставляем губку. Круглая гайка должна свободно вращаться в бруске.

Теперь надо закрутить намертво круглую гайку, чтобы она не могла выкрутиться. Вклеить гайки на упоре и немного подождать. Упор с подвижной губкой готов. Проверим подвижность резьб.

Разметим, где будет неподвижная губка. Выкручиваем анкер-болт до конца резьбы, делаем пару оборотов назад про запас. Теперь стянув струбцины, просверлим через неподвижную губку отверстие в основании в качестве направляющей. Второе положение неподвижной губки на краю основания. Там просто ориентируемся на край.

Осталось снизу врезать и вклеить 6 гаек, собрать все вместе и пользоваться.

Как работает готовый инструмент

В первом положении бруска тиски раздвигаются на 43 миллиметра, а по втором на 135.  Можно увеличить длину основания, сделав еще несколько отверстий под основные размеры ножей. В качестве рычага можно использовать длинные отвертки и биты от перфоратора. Возможно, вас заинтересует статья о циркулярной пиле.

Впоследствии мастер чуть расширил отверстие и на клей посадил шайбу, теперь болт трется и упирается в металл.

Тиски: виды, конструкция, применение | Своими руками

Несмотря на простоту конструкции, тиски — самый востребованный инструмент в быту.

А про автосервисы и мелкие мастерские даже речь не идёт — там это предмет первой необходимости.

Мы расскажем о разновидностях и применении тисков.

Для чего нужны тиски, вроде всем понятно: фиксировать деталь в процессе её обработки. Но несмотря на свою кажущуюся простоту, эти приспособления насчитывает огромное количество типов зажимных механизмов. По этому параметру они делятся на:

• винтовые:
• клиновые.
• диафрагменные;
• эксцентриковые:
• пневматические.

А по назначению тиски бывают:

• слесарными;
• станочными;
• столярными.
• ручными

Читайте также:  Какие выбрать тиски и для чего

Тиски: что это за зверь такой

Каждый человек, который хоть раз держал в руках ножовку или напильник, знает, что обрабатываемую заготовку или деталь необходимо жестко зафиксировать. Плохо закреплённая деталь при обработке вибрирует, болтается, что делает даже самую простую работу сложной и неудобной, а иногда и вовсе невозможной. И если напильник сломать практически нереально, то ножовочное полотно в этом случае может лопнуть в самый неподходящий момент.

В таком случае лучше всего зафиксировать деталь тисками. Что же такое тиски? Тиски (иногда их называют тисами) — это слесарный или столярный инструмент для фиксации детали при различных видах механической обработки (пиление, сверление, строгание и т.д.). Они представляет собой пару параллельных пластин, одна из которых обычно неподвижна, а вторая прижимается к детали с помощью винта.

Тиски изготавливаются из различных материалов: слесарные — чаще всего из металла, столярные— из дерева. Это инструмент, нужный и важный и для мастера-любителя, и для профессионала, и на производстве.

Виды тисков

Самый распространенный вид — это слесарные тиски. Они бывают разных размеров, от больших (с шириной губок до 200 им) до миниатюрных, применяемых, как правило, в домашних усповиях (с шириной губок 63 мм). Такие малыши обычно закрепляются на стопе или табурете с помощью нижнего винта-струбцины. Большие же тиски используются на производстве или в мастерских для обработки крупных деталей. Зачастую усилие при их обработке очень большое, поэтому такие тиски крепятся к рабочему стопу-верстаку мощными болтами.

Трубные тиски используются для фиксации труб или цилиндрических деталей. Если обычные слесарные тиски Поворотные тиски очень удобны тем, что мастер имеет возможность зафиксировать обрабатываемую деталь в нужной ему плоскости и под удобным для работы углом. На них можно производить обработку самых труднодоступных участков детали, которые в обычных тисках обработать сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поворотные тиски. как и все слесарные, могут быть стационарными, закрепляемыми на столах-верстаках, или маленькими, со встроенной струбциной для крепления к столу.

Гидравлические тиски служат для надёжной фиксации крупногабаритных заготовок. Для зажима они используют сипу сжатого воздуха. Чаще всего такие тиски применяют на больших промышленных производствах.

Самоцентрирующиеся тиски устанавливают на высокоточных производствах, особенно гам, где требуется идеально точно зафиксировать деталь в требуемом положении. Устройство тисков такого рода имеет подшипниковую основу.

Столярные тиски применятся для работы с деревянными изделиями. Это специфичные виды работ, поэтому конструкция столярных тисков несколько отличается от слесарных.

Зачастую столярные тиски изготовлены из дерева целиком либо крепление деталей осуществляется через деревянные губки. Губки значительно шире, чем у слесарных, и имеют большую площадь зажима. В связи с этим столярные тиски обычно укомплектованы одной, чаще с двумя направляющими, которые удерживают подвижную губку тисков и не допускают её перекоса. Направляющие могут быть как частью верстака, так и съёмными.

Читайте также:  Тиски своими руками: фото и чертеж

Тиски для столярных работ состоят из следующих элементов:

• опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
• подвижной зажимной губки;
• двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
• ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
• воротка, за счёт которого ходовому винту сообщается вращение. Неподвижная опора столярных тисков надёжно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепёжные элементы.

В серийных моделях также должна быть предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Эти накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов.

Поскольку столярные верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает манипуляции. Он может быть установлен и на самодельные столярные тиски, что обеспечит предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется с помощью ходового винта). Если этот механизм отсутствует, столяру придётся держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведётся подвижная зажимная губка.

Мал золотник…

В быту и в маленьких мастерских распространены компактные ручные тиски. Они служат для обработки небольших заготовок, при этом не требуется крепления к столу, есть удобный захват. На них вполне можно обработать небольшую деталь напильником либо просверлить в ней отверстие, всё чаще можно встретить небольшие тиски с вакуумным креплением к столу: на подошве располагается резиновая мембрана, управляемая рычагом.

Тиски можно устанавливать в любом доступном месте. Для этого нужно смочить мембрану водой, плотно прижать к поверхности стола и, удерживая тиски в таком положении, повернуть рычаг мембраны так, чтобы её центральная часть приподнялась. Разница давления под и над мембраной такова, что тиски оказываются достаточно надёжно прижаты к поверхности стола.

Малогабаритные тисни можно встретить как в любой маленькой домашней, так и в солидной ювелирной мастерской. Не обходятся без них и швейцарские крестьяне, зимой занятые на ручной сборке знаменитых на весь мир часов. Поэтому, покупая эксклюзивные номерные часы, знайте, что без тисков их бы не смогли собрать для вас. Да и любое ювелирное изделие, поражающее вас своей красотой, гоже сделано не без их применения.

На заметку:

Почему тиски обычно устанавливают на левом углу верстака? Это кажется не слишком удобным для правшей, когда нужно распилить ножовкой деталь, зажав её в тиски. Если тиски расположить справа, отпиливаемая часть будет выступать за край верстака, позволяя работать без помех.

Ответ нужно искать в далёком прошлом.

До появления электрических станков и инструментов столяры пользовались дли иными фуганками, чтобы сделать кромки досок прямыми и перпендшулярны-ми пластям. Столяры-правши (которых всегда было намного больше, чем левшей) работают рубанками справа-налево. Верстачные тиски лучше удерживают зажатую доску, если её толкать в их сторону, и этому помогает инерция самого верстака, расположенного за доской (верхнее фото). Вот почему передние тиски обычно устанавливают на левом углу. (Такие тиски называют передними из-за их расположения впереди столяра, обычно стоящего правым боком к верстаку при работе с рубанком. Соответственно, для столяра-левши передние тиски должны находиться на правом углу). При пилении расположенные слева тиски также позволяют вам поддерживать обрезок, а сохраняемая часть заготовки надёжно фиксируется в тисках, и это помогает делать точные и чистые распилы.

Конечно, вы можете установить тиски там, где это удобно для вас. Ещё лучше оснастить верстак двумя тисками. Мы предпочитаем, чтобы передние тиски находились слева, а задние – справа.

Тиски своими руками – видео

© Текст: Анастасий Кунаева

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

5 типов + 3 варианта сборки

Тиски своими руками: разборка конструкционных особенностей + достоинства и недостатки 5 типов тисков + схема ухода за тисками + меры предосторожности в процессе эксплуатации + ТОП-3 варианта сборки тисков собственными руками.

В быту часто возникают ситуации, когда требуется зафиксировать заготовку или мелкую деталь, но требуемого оборудования под рукой не имеется. Качественный инструмент заводской сборки стоит денег, потому, решение сделать тиски своими руками является вполне закономерным.

Благодаря инструкциям далее, вы сможете в течение пары часов сделать агрегат, ничем не уступающим покупным аналогам. О разновидностях тисков, а также их особенностях вопрос будет затронут, в том числе.

Что такое тиски + зачем они нужны?

Простыми словами, тиски – это механизм для фиксации деталей. Основными областями применения оборудования является слесарное и столярное дело (пиление, сверление, строгание и так далее). Больше 80% тисков делается из крепких сплавов металлов, ну а 20% относится к инструментам из дерева. В зависимости от назначения, форма, размеры и масса агрегата может меняться.

1) Общая конструкция + типы тисков

Конструкционных особенностей у тисков не много. По сути, это механизм из двух металлических/деревянных губ, с ручкой для регулировки винта по зажиму. При вращении ручки происходит зажим/разжимание одной губы инструмента, благодаря чему и производится смена давления на деталь.

Обратите внимание: базовым параметром при покупке/изготовлении тисков является пиковое расстояние между «щечками» инструмента. Чем оно больше, тем крупнее деталь сможет зафиксировать приспособление.

Конструкция тисков может дополняться другими элементами, из-за которых механизм будет способен сменить модификацию/специализацию для использования в других направлениях промышленности или обихода.

Конструкционные особенности тисков:

• ходовой винт идет вдоль всего механизма тисков и является одним из ключевых элементов изделия. Из какого бы материала не состоял каркас тисков, винт всегда делается из металла;
• на щеки тисков в 60% устанавливаются прорезиненные накладки, остальные 40% — это заготовки из цветных металлов. Необходимость использования компонента конструкции обуславливается противостоянием давлению на поверхность детали, позволяя избежать врезаний и деформаций;
• фиксация тисков происходит через струбцину или винтовой зажим;
• при мелких габаритах, тиски могут крепиться с помощью мощного магнита. К примеру, механизмы для обработки ювелирных изделий.

При работе с деликатными деталями (трубки, дерево), необходимо помнить о прилагающийся силе и защите детали. Как правило, элемент дополнительно оборачивают в мягкую ткань или добавляют еще пару прорезинивающих слоев на губы тисков. Теперь давайте детальнее разберем каждый из типов тисков – краткая характеристика + достоинства/недостатки механизмов.

А) Слесарные тиски

По конструкции тиски относят к цельнометаллическим. Для монтажа используются болты на поверхности из дерева или металла. В зависимости от особенностей конструкции, слесарные тиски подразделяют на параллельные и стуловые. По ширине щек – 4-20 сантиметров, а усредненная длина хода составляет 15 сантиметров.

Б) Стуловые тиски

Такие тиски вы уже не увидите в открытой продаже. Устаревшая конструкция из стали кованого типа + закаленные щеки с наваром марки стали У8А. Внутренняя часть тисков имеет насечки для более прочного зажима, а фиксированная щека располагает лапой и стержнем для зажима через скобу.

Ширина щек – 8-16 сантиметров, а длина – 80-170 сантиметров. Движение щек производится через винтовые движения. Большинство сборок имеют в дополнении наковальню. Детальнее изучить типы стуловых тисков можно в ГОСТ 4044-75.

В) Станочные тиски

Основная область применения – работы производственного типа. Фиксация происходит на верстаках. Имеется поворотный механизм. Расширенная классификация включает базовые/синусные станочные тиски, а также распределение приспособления на основе числа осей.

В первом случае крепление деталей происходит под углом 90 градусов, во втором – любой угол, а в третьем – поддержка поворотов по 2+ осям. Для бытовых нужд модели выпускаются также, но их найти по разумному ценнику сложновато в РФ.

Г) Ручные тиски

Детали с широкой площадью контакта в приоритете фиксировать именно ручными тисками. Изготавливаются подобные механизмы из углеродистой стали, а из-за конструкционных особенностей такие приспособления делят на губчатые и рычажные.

Вторые напоминают плоскогубцы с небольшой защелкой. Область применения ручных тисков – ювелирное дело, моделисты мелких копий авто/суден/самолетов и другие направления, где требуется фиксация мелких деталей.

Д) Столярные тиски

Приспособление используют с целью фиксации деталей из дерева и пластика. В 70% вариаций сборки крепление происходит через винт, прижимающий деталь в станине или столу. Изредка встречаются сборки с фронтальным зажимом или комбинация чугуна с деревом.

При выборе типа тисков для изготовления в домашних условиях, требуется выяснить для себя цели, которые должно будет решать рассматриваемое оборудование. Сказать с ходу какие тиски лучшие нельзя, ибо классификация по функциональности не может дать объективной оценки человеку по его вопросу. Для ювелира лучшими будут ручные, а для автомеханика слесарные. И таких ситуаций куча.

2) Использование тисков + меры предосторожности

При выборе тисков из магазина, следует обратить внимание на 3 параметра – размер губ (в приоритете широкие), ход (чем больше, тем лучше) и удобство рукояти, ибо именно посредством нее человек будет прикладывать усилия во время фиксации детали.

Эксплуатационные особенности состоят в своевременном уходе за элементами конструкции + соблюдение определенных мер предосторожности. Для сохранения подвижности движущихся частей компонентов тисков, достаточно после каждого использования протирать их пропитанной растворителем тканью.

Схема ухода за тисками:

1. Раздвигаем на максимум губки.
2. Наносим смазочный слой. Можно воспользоваться специальным или двигательным маслом.
3. Производим сжатие/разжим тисков 3-4 раза.
4. Для удаления ржавчины наносим антикоррозийный состав и оставляем тиски в покое на 24 часа.
5. Чистим места от ржавчины щеткой по металлу.
6. Смываем и просушиваем.

Основными эксплуатационными проблемами для тисков является износ его составляющих компонентов – корпуса, винта и стопорного штифта. При ремонте корпуса используется сварка на основе электродов из никеля, а для гаек может применяться газопорошковый способ. Винты можно только заменить на такие же или при их неимении выточить самостоятельно.

Что нельзя делать с тисками:

• слесарные нельзя использовать для зажима раскаленных элементов;
• нельзя искусственно увеличивать длину рукоятки – это сильно увеличивает давление на детали и способно привести к поломке;
• станинные вариации не рекомендуется прикреплять на кривых основах во избежание изломов по заготовкам.

Гарантия на тиски может распространяться исключительно при наличии полного набора сопроводительных документов – талон с номером по заводу, где имеется дата покупки и штамп от реализатора + чек или прочий документ, подтверждающий факт покупки инструмента.

Как сделать тиски своими руками: инструкции, советы и рекомендации

Изготовить тиски собственноручно может большинство людей, которые напрямую или косвенно связаны с металлообработкой. В сети реально встретить вариации чертежей на любой вкус, потому, мы решили разобрать наиболее популярные варианты сборок тисков своими руками в домашних условиях подетальнее. Давайте приступим к осмотру.

1) Как сделать деревянные тиски своими руками?

Работа с дрелью, болгаркой и прочими инструментами несут в себе опасность для конечностей работника, соответственно, использование тисков становится незаменимым. Деревянная конструкция проще в сборке и вырезке деталей + хранить и транспортировать такие тиски гораздо проще.

Перед началом сборки конструкции, требуется сделать заготовки для древесины + детально изучить схему будущих деревянных тисков. Детальнее по работе можно прочесть в инструкции ниже.

Как делать деревянные тиски – пошаговая инструкция:

1. Изучаем схему сборки вдоль и поперек. Начнем из основы тисков.
2. Режим 2 заготовки из дерева, либо используем одну широкую – адекватен и первый и второй вариант.
3. Если основа состоит из 2 узких дощечек, склеиваем их при помощи клея по дереву. Используйте качественный клеящий состав, ибо основа обязана быть самой надежной частью будущей конструкции.
4. Для фиксации двух дощечек после нанесения клея рационально использовать струбцины.
5. Вырезаем 4 одинаковых по размеру деревянных брусков и проводим парную склейку. В полученной сборке первая часть склейки – направляющая, а вторая проводящая стержня с резьбой.
6. В верхних частях склеек проделываем 2 отверстия диаметра, совпадающего с резьбовым стержнем, а в нижних частях добавляем отверстия под проходящие направляющие.
7. К движущейся челюсти требуется приложить гайку и обвести ее карандашом/фломастером/ручкой.
8. Долотом вырезаем отверстие.
9. Заливаем отверстие эпоксидкой, и вставляем/вбиваем туда гайку.
10. Теперь монтируем к статичной челюсти направляющие, которыми выступают два стержня из металла. Садим детали на эпоксидный клей и ждем полного высыхания на протяжении суток.
11. Перед вклеиванием металлических стержней в статичную челюсть, их требуется очистить от лишнего наждачной бумагой, либо вообще пройтись болгаркой – это увеличит схватывание клеящей основы.
12. Производить фиксацию верхней челюсти лучше клеем в комплекте с саморезами, ибо чисто клеевая основа рано или поздно подведет, и деталь тисков попросту отвалится. Если крепителем выступает только клей, струбцинами фиксируйте детали на 24 часа.
13. Ищем/вырезаем брусок под ручку. В нем просверливаем отверстие под стержень.
14. Поперек тоже можно сделать отверстие для крепления ручки посредством штифта – это ускорит процесс демонтажа, точнее сделает его возможным вообще.
15. Дополнительно фиксируем положение ручки и стержня эпоксидным клеем.
16. Теперь просверливаем в боковой грани бруска отверстие с диаметром под ручку, которая также будет из дерева.
17. Сама ручка будет нуждаться в рычаге. Для этого с обеих сторон ручки делаются отверстия и насаживаются шайбы на саморезы. Место разделения упора с ручкой требуется смазать – это снизит трение на материал.
18. Приступаем к шлифовке деревянных тисков. Первым делом проходимся металлической щеткой.
19. Второй волной идет наждачная бумага с зернистостью в 200 пунктов.
20. Если направляющие оказались чуть длиннее чем нужно, используем для укорачивания дремель с нужной насадкой.
21. Осталось покрыть готовую конструкцию лаком и дать ему взяться пару часов, а лучше сутки.

В завершение проделанной работы от сборщика требуется провести смазку ключевых узлов деревянных тисков, где имеет место сила трения – стержень и упорные шайбы. Данную процедуру следует проводить не реже 1 раза в пару недель при условии активного использования приспособления.

2) Делаем станочные тиски своими руками: пошаговая инструкция с фото

Основная область использования станочных тисков – фиксация деталей при сверлении/резке. Первое особо популярно – станочные приспособления часто закупают для улучшения функционала станков для сверления.

Тиски не всегда идут в комплектации станков по сверлению. Обусловлено это производителями широкой областью применения оборудования. Для деревянных, пластиковых и прочих мягких деталей, удержать заготовку вполне реально руками.

Важно: сверлить на станке металлические детали нужно с использованием фиксации посредством тисков. Даже мелкие колебания испортят заготовку.

Существует 2 разновидности станочных тисков – поворотные и неповоротные. Сделать в домашних условиях проще всего второй вариант. Именно по нему и будет расписана последующая инструкция сборки.

Неповоротные тиски называют стационарными. Особенность эксплуатации – возможность за один зажим сделать только одно отверстие. Примером сборки простейшей конструкции на основе изжившего себя домкрата представлен ниже.

3 способа заточки цепи бензопилы своими руками

Сборка станочных тисков собственноручно:

1. Достаем старый домкрат и разбираем его. Здесь нам потребуется винтовая пара.
2. В дополнение идет труба квадратного диаметра 200 миллиметров.
3. Отмеряем необходимую длину.
4. И аккуратно отрезаем 4 идентичных заготовки, каждая из которых будет длиной в 200 миллиметров.
5. В двух из 4 заготовок труб требуется проделать продольные пропилы, что будут использоваться для крепления тисков на поверхность стола
6. Теперь берем 2 уголка в 25 миллиметров и привариваем как на рисунке ниже. Не забываем детали отшлифовать.
7. Делаем еще 3 заготовки по 100 миллиметров каждая. Отрезаем от ранее заготовленного квадрата.
8. Делаем в них отверстия для крепления губ + винта по центру.
9. Работаем со сваркой – соединяем заднюю + переднюю стенки будущих станочных тисков. Передняя стенка сопровождается отверстием в 13.5 миллиметра под винт.
10. Протачиваем винт и делаем на его конце резьбу под гайку. В нашем случае это М6.
11. Подвижную стенку углубляем по радиусу в 7 миллиметров.
12. Свариваем переднюю стенку с гайкой винта. От лишнего избавляемся.
13. Занимаемся фиксатором подвижной стенки.
14. Берем толстую полоску металла, и нарезаем из нее будущие губы наших станочных тисков.
15. Приступаем к этапу сборки и покраски. Хотя второе не обязательно.
16. Итоговый результат должен порадовать.

Как видно по инструкции, количество проделанной работы в случае сборке неповоротных станочных тисков минимально. В интернете можно найти и более сложные чертежи, но нужен ли вам габаритный и массивный агрегат, стоит задуматься дважды.

Слесарные тиски своими руками:

3) Тиски Моксона собственноручно

Рассматриваемая конструкция относится к тискам из дерева. Отличительными чертами является большая ширина тисков и ее поверхность губок. Процесс сборки не подвластен дилетантам, потому, не имея навыков в столярном деле, лучше попросить помощи или консультации у специалиста.

Еще по мелочам пригодится клеевой карандаш, рулетка, угольник, керн и обычный карандаш. После сборки всех необходимых материалов с инструментами, можно приступать к непосредственной сборки конструкции.

Тиски Моксона своими руками – пошаговая инструкция по сборке:

1. Делаем заготовки по столу и губам из трех слоев древесины. В данном случае внутри расположен бук, а по краям вишня.
2. После соединения досок клеем, используем для фиксации струбцины и зажимы. Чем сильнее удастся прижать, тем лучше будет результат на выходе.
3. Циркуляркой ровняем торцевые части склеенных досок и бока.
4. По всем заготовкам наклеивается шаблон – листок бумаги с чертежом на клеевой карандаш.
5. Используя сверла Форстнера, делаем отверстия на заготовках по приклеенному шаблону.
6. Лишнее срезаем посредством ленточной пилы.
7. После зачистки краев наждачкой получаем заготовку фиксированной губы будущих тисков.
8. Наносим разметку под отверстия на шпильки.
9. Делаем глухое отверстие толщиной под гайку, а во втором заходе делаем уже сквозное отверстие для шпильки. Результат на рисунке ниже.
10. Контуры гайки отображаем на дереве.
11. При помощи стамески вычищаем углубление под шайбу.
12. Делаем стяжку губ посредством струбцин.
13. Убираем гайки и наносим отметки для второй губы
14. Делаем разметку для фрезерования.
15. Фрезерным станков вырезаем мелкий паз, который будет служить соединением фиксированной губы и стола.
16. Соединение между собой заготовок для нанесения разметки по дополнительным пазам жесткости.
17. На самостоятельно склеенном угольнике при помощи фрезы делается еще одна пометка.
18. Угольник фиксируется при помощи струбцины, после чего происходит фрезеровка пазов. Аналогичные действия производятся и для столика.
19. Делаем квадратные подпорки из вишни.
20. Склеиваем столик и фиксированную губу + вклеиваем в пазы распорки и все это надежно фиксируем до засыхания струбцинами.
21. На подвижную губку (ее заготовку) наклеиваем кожу/кожзам. После высыхания избавляемся от лишнего и снимаем зажимы.
22. Теперь стамеской делаем зачистку пространства для расположения шпильки.
23. Делаем пропитку деталей маслом.
24. Ставим в неподвижную часть губы гайку + шпильку.
25. Затягиваем гайки.
26. Неподвижную губу к столу крепим при помощи струбцин.
27. Ставим подвижную губу, крепим на шпильки резиновые кольца и накручиваем прижимные штурвалы. Конструкция готова.

Конструкция отличается сложностью в сборке, потому делать ее новичкам будет сложно + внешне она будет выглядеть не так красиво, как показано на рисунках выше. Если же у вас за спиной не один год столярной работы + имеется желание попробовать себя в чем-то нестандартном, тиски Моксона своими руками к вашим услугам. Удачной сборки!

Удобные самодельные тиски — сделай сам

Вы бы поверили, что недавно, покупая тиски для верстака, я обнаружил, что наименее дорогая подходящая единица была помечена как 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только потрясла меня, но и всколыхнула мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую подставку для работы своими руками, которую я научился делать еще в девятом классе.

Самодельные тиски, которые я вспомнил, — это не обычная штуковина с челюстями и винтами, которую можно найти на большинстве верстаков.Вместо этого базовые тиски состоят из трех деревянных кусков: торцевого блока 2 х 4 х 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух соединяющихся секций 2 х 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для закрепления заготовки на месте между двумя упорами. А поскольку простой в своей конструкции, он очень эффективен!

Секрет удерживающей способности гаджета заключается в том, что подвижная опора и ее партнер изготавливаются путем нарезания 8-дюймового куска сосны 2 х 8 продольно (с волокнами), но под наклоном, в то время как сам пильный диск установлен на небольшой наклон, а не прямо вверх и вниз.Эта техника позволяет получить пару угловатых деталей в форме трапеции, каждая со скошенной кромкой. Когда две обрезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально сцепляются — свободная сторона немного ниже фиксированной — и их противоположные углы предотвращают выпадение клина и ложа, за которые он помогает захватывать.

В профессиональных деревообрабатывающих кругах пропил, о котором я говорю, называется «сложной продольной фаской», но я просто называю его «легким» , если выполняется с помощью настольной пилы с конусным приспособлением.Просто установите лезвие под углом от 35 ° до 40 °, а зажимное приспособление — примерно на 15 °, и отрежьте 2 X 8. (Помните, что фактический размер готовых пиломатериалов всегда на меньше заявленных размеров. , размер 2 X 8 на самом деле составляет около 1 1/2 «X 7 1/4».)

Если ваша пила (или та, которую вы одолжили для проекта) не имеет конусной насадки, вы можете сделать ваш собственный, соединив концы двух 18-дюймовых отрезков сосны 1 X 2 с помощью петли. Правая сторона приспособления может затем следовать за параллельным упором вашей пилы, в то время как левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите.Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, фиксирует положение на месте. Также неплохо прибить кусок обрезков древесины под прямым углом к ​​нижнему концу левого удлинителя приспособления, чтобы обеспечить некоторую поддержку ножу, который вы режете, и обеспечить ровное начало.

Конечно, вы можете использовать ручные ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и несколько менее совершенные компоненты для ваших тисков. Просто разрежьте максимально аккуратно и аккуратно.

После того, как детали будут сформированы, поместите большую трапецию в нужное место (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы они соответствовали легко перемещаемой монтажной плате).Выровняйте торцевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (неразрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух ограничителей составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2 дюйма для крепления деталей. Поздравляем! Вы сами сделали тиски!

Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевой блок. Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию, узкий конец впереди — в оставшееся пространство и сильно постучите по нему молотком или киянкой так, чтобы его скошенный край зацепился за обрезанную сторону его большей части и стал прочно закрепился на месте.

Довольно удобно, а?

Построение тисков для ножек рабочего места

После завершения основного рабочего места пришло время добавить пару тисков. Прежде всего, это прочные ножные тиски, состоящие из одной доски 2×8, винта тисков, линейного подшипника и вала. После нескольких незначительных изменений он легко открывается и закрывается и может оказывать огромное давление, чтобы надежно удерживать любую деталь.

Я получил небольшую фору при установке тисков, когда работал на верстаке, просверлив несколько отверстий для винта тисков и линейного подшипника, которые я буду использовать в опоре.Поскольку я (в основном) правша, я буду прикреплять тиски к передней левой ноге, но если вы левша, вы можете подумать о том, чтобы установить их на переднюю правую ногу.

Чтобы врезать линейный подшипник, я начал с просверливания более крупного неглубокого отверстия в опоре на несколько дюймов вверх от низа на передней поверхности опоры. В центре этого отверстия я просверлил еще один, который был немного больше, чем цилиндр подшипника, чтобы было немного места для маневра, чтобы упростить его установку перпендикулярно поверхности опоры.

Затем я просверлил еще одно отверстие примерно на 9 дюймов ниже вершины шипа стойки (вершина стола) для винта тисков. Поскольку мои биты Форстнера были недостаточно длинными, я закончил сверление отверстий с помощью лопаты моей аккумуляторной дрели, прижав ногу к нескольким маленьким блокам, чтобы предотвратить разрыв задней части ноги.

Затем я дважды проверил, что линейный подшипник был перпендикулярен передней поверхности ноги, и сделал несколько небольших регулировка с помощью сверла Форстнера в моей аккумуляторной дрели перед предварительным сверлением и привинчиванием к ножке.

Затем я прикрепил хомут винта тисков к задней части ноги с помощью четырех винтов 3 «# 14. Чтобы отцентрировать отверстие хомута с отверстием в ноге, я в основном просто скручивал его сверху, делая несколько отметок. Отметив места для отверстий, я предварительно просверлил их и прикрутил на место.

После быстрого теста я решил, что оборудование определенно нуждается в новой покраске, поэтому я замаскировал винт с помощью веревки. и кусок дюбеля для воротника и спрей покрасил его в черный цвет.

Дальше пришло время поработать отбивной. Я начал с чернового распила 2×8 на две части на торцовочной пиле. Затем я пропустил одну грань каждой детали через фуганок, а затем склеил две детали вместе, чтобы сформировать одну толстую деталь.

После высыхания клея я снова отнес его к фуганку, чтобы выровнять одну поверхность и одну кромку перед наплавкой другой стороны на строгальном станке. Затем я отнес его обратно к торцовочной пиле, чтобы отрезать его до окончательной длины, прежде чем разрезать до окончательной ширины на настольной пиле.

Чтобы отрезные части легче удерживались в тисках, я пошел дальше и сделал скос на вершине резца перед тем, как направиться к сверлильному станку, чтобы он выглядел немного красивее и немного облегчил его.

Для этого я использовал большую коронку Форстнера, чтобы вырезать изгиб примерно в футе от вершины с каждой стороны. Затем я провел линию по краю, начиная с внутренней части кривой, и отрезал куски ленточной пилой.

После небольшой шлифовки, чтобы очистить следы от ленточной пилы, я добавил фаску 1/4 дюйма на передний край обрезки с помощью фрезы, прежде чем просверлить отверстие для винта тисков на сверлильном станке и протереть немного кипяченой льняное масло.

Тогда пришло время прикрепить тиски к скамейке. Я начал с того, что снова прикрепил винтовой хомут к задней части ноги. Затем я вставил винт тисков в отбивную и накрутил его на воротник. Чтобы обеспечить центрирование винта в отверстии в отбивной, я установил его по полу, а затем просверлил и прикрепил винт к пластине с помощью пары 2-дюймовых винтов №14.

Затем, затянув пластину напротив ножки верстака и по центру по дну, я вставил сверло Форстнера, которое соответствовало размеру подшипника, и отметил на задней части чопа место для вала, и просверлил отверстие диаметром 2 дюйма на сверлильном станке.

Затем я решил пойти дальше и прикрепить дубовый дюбель диаметром 1 дюйм для использования в качестве ручки. Я действительно тестировал скользящую ручку, но это показалось немного раздражающим в использовании, поэтому пока я просто оставил вещи простыми и зафиксировал ручку на место с помощью винта

После установки вала (пока без клея) настало время для некоторых тестов.К сожалению, вес зуба в сочетании с зазором винта тисков приводили к заеданию вала в подшипнике.

Решением было просто использовать кусок дерева в качестве направляющей, чтобы вал удерживался перпендикулярно поверхности ноги.Для этого я снял полку и, поскольку я уже приклеил внутренний подрамник, просверлил в нем пару отверстий, а затем прикрепил направляющую винтами к внешнему подрамнику.

Несмотря на то, что это сделало движение тисков очень плавным, при сильном зажиме заготовок в тисках все же оставался небольшой перекос. 30-миллиметровый подшипник и вал, вероятно, устранили бы большую часть этого (или, возможно, второй подшипник на задней части ноги), но с 20-миллиметровыми подшипниками, которые я использовал, я решил попробовать решение Джея Бейтса, которое заключалось в использовании клина вдоль нижней части ноги. отбивная.

Я вытащил еще один кусок древесины и отрезал его до 16 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, чтобы он соответствовал разрезу примерно 4 дюйма в ширину и 1,5 дюйма глубиной, который я делал бы в тисках. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к куску МДФ, чтобы он действовал как приспособление для сужения на настольной пиле.

Разорвав его на две части, я разрезал половину, чтобы сделать клин размером 12 дюймов для деталей шириной до 3 дюймов. Затем я использовал клин, чтобы отметить соответствующий кусок, который нужно было удалить на отбивной, и вырезал его с помощью ручной пилы.

Чтобы закончить резку, я добавил немного столярного клея в отверстие для вала — в основном, чтобы укрепить дерево вокруг него, так как посадка была уже достаточно тугой, чтобы удерживать его на месте.

Я также вырезал кусок толстой подкладки ящика, чтобы добавить еще больше сцепления с верхней частью отбивной, и использовал двусторонний скотч, чтобы закрепить его на месте.

С этими изменениями теперь можно прикладывать большое усилие зажима к заготовке, не опасаясь повредить линейный подшипник.Так что еще раз спасибо Джею за упоминание идеи клина в своих видеороликах о верстаке.

Ну вот и закончим сборку тисков для ног! Я очень доволен тем, как это получилось до сих пор, и не могу дождаться, чтобы начать его использовать!

Ознакомьтесь со списком запчастей ниже, если вы хотите сделать его самостоятельно. А если у вас есть вопросы или предложения по улучшению, оставьте, пожалуйста, комментарий! Затем будет скользящий мертвец, а затем я установлю концевые тиски, чтобы закончить скамью.

Не забудьте заглянуть на страницу Наша мастерская для получения более подробной информации!

Пиломатериалы

• Тиски для челюстей / обрезков: (1) 2 «x8» x8 ‘Доска из желтой южной сосны

Тиски для ножек

Инструменты

Изготовление и установка ножных тисков — Брюс А.Ulrich

ИСТОРИЯ:

У меня никогда не было в моем магазине тисков или держателей. Для меня это впервые, и с тех пор, как я его выполнил, я обнаружил, что так много раз бывает полезно иметь возможность использовать обе руки во время операции. Я очень рада, что это сейчас есть в моем магазине!

У этих ножных тисков была довольно уникальная история. Он сделан из красного дуба, который 14 лет назад ураганом Катрина повалило ветром на землю моих родителей. Это был ужасный шторм для многих жителей штата Миссисипи (и не только), и это будет напоминанием каждый раз, когда я использую ножные тиски.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: (партнерские ссылки)

Фурнитура для ножных тисков: https://amzn.to/2Hyyvdm

Настольная пила — https://amzn.to/2C11FzS

Торцовочная пила — https: // amzn. to / 2uC092T

Параллельные зажимы Бесси — https://amzn.to/2S4m4tv

Рубанок DeWalt — https://amzn.to/2CXLyo7

Шлифовальный станок со случайным вращением — https://amzn.to/2C0gR0k

Forstner

биты — https://amzn.to/2pGFSGn

Фугантер — https://amzn.to/2myoGBj (у меня Grizzly, но не удалось найти ссылку на него)

Ленточная пила (та же модель, что и моя, но у меня юбилейное издание) — http: // amzn.to / 2BI2xJV

5-минутная эпоксидная смола — http://amzn.to/2pw2zxp

Дрель и шуруповерт — http://amzn.to/2C0JDfa

Торцовочная пила — http://amzn.to/2GxJbX4

Японский пила: https://amzn.to/2ZuzYvG

Клей для дерева Titebond II: https://amzn.to/2XVcefw

ШАГИ:

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Я хотел немного настроить свое оборудование. Я не планирую раскрашивать все свои инструменты в соответствии с моим логотипом, но это было быстрое и простое изменение, поэтому я пошел на это.

Я начал с очистки поверхности окрашенных деталей уайт-спиритом для удаления грязи и копоти. Затем я просто стер краску и немного закончил стальной ватой. Это позволит новой краске лучше держаться. Затем я начал заклеивать все части, на которые не нужно было красить.

Несколько легких слоев аэрозольной краски Montana, которая была у меня в цвете моего логотипа, и я отложил это, чтобы полностью высохнуть.

Лучшие тиски для скамейки, которые можно добавить в вашу мастерскую

Фото: unsplash.com

У вас всего две руки, и это часто может быть проблемой в определенных проектах. В самом деле, бывают случаи, когда удерживать заготовку руками просто небезопасно. Решением этих сценариев могут быть просто лабораторные тиски.

Настольные тиски, используемые в металлообработке, автомобилестроении, деревообработке и любительских мастерских, представляют собой металлическое зажимное устройство, которое крепится болтами к верхней, боковой или нижней стороне рабочего места. Он имеет винтовой механизм, который поворачивается, чтобы открывать и закрывать челюсти на заготовке, чтобы надежно удерживать ее на месте, позволяя выполнять такие задачи, как заворачивание гайки или болта или резка идеально точных соединений типа «ласточкин хвост».Настольные тиски могут также обеспечить твердую поверхность, по которой можно ударить молотком, что делает их еще более полезным инструментом в мастерской. Если вы готовы расширить функциональные возможности своего магазина, читайте дальше, чтобы узнать о различных стилях и особенностях лучших тисков для скамейки и узнать, почему следующие модели являются отличными вариантами.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Yost Tools 6-дюймовые сверхмощные стальные настольные тиски
2. НАБЕГ: Wilton 11106 Bench Vise
3. НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ КОВСА: TEKTON 4-дюймовые поворотные тиски
4. UP : Wilton WS8 Shop Vise
5. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: Forward DT08125A 5-дюймовые сверхмощные тиски
6. НАИЛУЧШИЕ С БЫСТРЫМ ВЫПУСКОМ: Wilton 78A 4 ″ x7 ″ Pivot Jaw Woodworkers Vise

Фото.com

Типы настольных тисков

Существует три основных типа тисков: настольные, передние и концевые. У каждого стиля есть свои достоинства, хотя от проекта, скорее всего, будет зависеть, какой из них лучше всего подойдет для ваших нужд.

Настольные тиски

Как следует из названия, настольные тиски (также известные как машинные тиски) крепятся к верхней части вашего рабочего места. В то время как некоторые модели крепятся к поверхности рабочего стола, некоторые крепятся болтами непосредственно через стол для максимально прочного крепления.

Хотя некоторые тиски подходят для разных задач и подходят для разных материалов, настольные тиски — это скорее универсальное устройство. У них сильные челюсти и они оказывают сильное зажимное давление. Они также удерживают заготовку от поверхности стола, что очень удобно при сварке или гаечном ключах. Хотя они отлично подходят для механиков и слесарей, их использование для обработки дерева несколько ограничено.

Передние тиски

Передние тиски крепятся к передней части рабочего места. Они популярны среди плотников, потому что их положение позволяет выполнять такие задачи, как строгание, фрезерование или фрезерование, без того, чтобы длинный кусок доски выступал в середине мастерской.Некоторые из лучших передних тисков имеют быстрое действие, также известное как быстросъемное, что позволяет быстро отрегулировать тиски по размеру на заготовке, прежде чем закрепить ее на месте быстрым поворотом ручки.

Концевые тиски

Концевые тиски, которые крепятся к концу рабочего стола, выглядят и работают очень похоже на передние тиски, хотя их предполагаемое использование немного отличается. Мастера по дереву могут выбрать концевые тиски, если они много выполняют строгание и выравнивание поверхности — задачи, требующие от заготовки полной устойчивости.Вы можете положить доску поверх скамьи, перевернуть «собачку» (небольшой металлический штифт, который находится внутри челюсти), поместить дополнительную собаку в отверстие на рабочей поверхности, а затем затянуть тиски, чтобы удерживать доска на месте. Обе собаки должны сидеть ниже поверхности доски, чтобы снизить вероятность удара по доске дорогим рубанком.

У концевых тисков не так много других применений, так как большинство материалов будут торчать в цеху, если их зажать в них.

Что следует учитывать при покупке настольных тисков

Не только каждый стиль настольных тисков имеет определенные области применения, такие аспекты, как ширина губок, быстросъемный и поворотный, также имеют огромное значение в том, насколько хорошо будут работать тиски. в вашем магазине.Поэтому ознакомьтесь со следующими функциями, которые помогут вам выбрать лучшие настольные тиски для ваших нужд.

Материал

Наиболее распространенным материалом для изготовления тисков является чугун. Он невероятно прочный и плотный, что позволяет приложить большое усилие зажима, что важно для таких механических задач, как снятие стойкого крепежа или вдавливание втулок в автомобильные детали. Чугунные тиски также подходят для использования в качестве ударной поверхности для наковальни.

Стальные тиски также популярны, так как они прочные и даже более долговечные, чем чугунные.Однако они могут немного деформироваться под воздействием экстремального давления, и поэтому, как правило, дешевле. Деревообрабатывающие тиски не требуют большого давления для закрепления досок и заготовок на месте, поэтому стали более чем достаточно для передних или концевых тисков.

Обратите внимание, что производители используют PSI (фунты на квадратный дюйм) в качестве меры прочности своих тисков. Чугунные тиски могут иметь предел прочности на разрыв более 60 000 фунтов на квадратный дюйм, что делает их невероятно прочными. Для большинства проектов мастерских достаточно рейтинга PSI 30 000 или более.

Также важно отметить, что большинство лучших тисков для скамейки имеют сменные губки. Это хорошая особенность, потому что захватные поверхности кулачков могут со временем изнашиваться, влияя на их способность захватывать заготовку. Замена губок может продлить срок службы ваших тисков.

Ширина губки

Ширина губки относится к длине зажимной поверхности тисков. Маленькие тиски могут иметь ширину губок всего 3 дюйма, что делает их пригодными для легких проектов и ремонта.Большие тиски могут иметь ширину губок до 10 дюймов, что обеспечивает большую площадь поверхности для закрепления на месте больших и тяжелых проектов. Обычно рабочая ширина губок составляет от 5 до 8 дюймов.

Тиски для деревообработки обычно имеют очень широкие губки, чтобы обеспечить как можно большую поверхность зажима. Эти широкие поверхности помогают избежать чрезмерного давления на небольшую площадь, которое может раздавить или повредить поверхность дерева.

Открытие губок

Открытие губок — расстояние между губками, когда тиски полностью открыты — является важным фактором, поскольку он определяет ширину предмета, которую вы можете зажать в тисках.Обычно большинство отверстий губок соответствуют ширине губок, поэтому 6-дюймовые тиски будут иметь 6-дюймовые отверстия и ширину губок, хотя это не всегда так.

Деревообрабатывающие тиски, такие как передние и торцевые тиски, будут иметь большие отверстия для губок для зажима широких досок на месте. Нередко можно встретить тиски для деревообработки с раскрытием губок более 10 дюймов.

Глубина горловины

Глубина горловины как в тисках, так и в тисках для деревообработки означает расстояние от верха губки до верха винтового механизма, который затягивает тиски.По сути, он количественно определяет, насколько глубоко вы можете зажать заготовку внутри тисков.

Глубина горловины важна, особенно при строгании кромок широких досок или сварке широких стальных деталей. Чем больше глубина горловины, тем легче зажимать эти широкие материалы по направлению к их центрам, обеспечивая большую стабильность и удерживающую силу, позволяя вам использовать больше рычагов или веса. Вообще говоря, чем больше тиски, тем глубже глубина горла.

Поворотный поворот

Возможность поворота, возможно, самая важная особенность хороших настольных тисков.Например, отклонение челюстей в сторону позволяет получить лучший угол наковальни, что может иметь большое значение, когда вы пытаетесь ударить или согнуть что-то, чтобы придать форму.

Поворот также позволяет вам зажать деталь на месте, а затем повернуть ее, чтобы отрегулировать угол тисков, вместо того, чтобы наклоняться, чтобы увидеть заднюю часть заготовки. Это намного удобнее и позволяет работать эргономично, а не напрягаться, чтобы увидеть, что вы делаете.

Крепление Тип

Настольные тиски монтируются непосредственно на поверхность рабочего стола.Обычно они крепятся четырьмя болтами, которые прижимают основание тисков к столешнице. Настольные тиски рекомендуется устанавливать прямо над ножкой стола. Нога создаст твердую поверхность, по которой можно ударить молотком, в то время как центр скамьи без опоры может быть слишком упругим и поглощать большую часть вашей ударной силы.

Деревообрабатывающие тиски, такие как передние и торцевые модели, крепятся несколькими способами. Обычно они прикручиваются к краю рабочего стола с помощью длинных шурупов для дерева или болтов с растяжкой. Их также можно закрепить снизу с помощью более коротких шурупов — только убедитесь, что они не входят в рабочую поверхность, иначе есть риск порезать кромку плоскости при выравнивании доски.

Наковальня

Большинство настольных тисков имеют плоскую поверхность наверху, прямо в центре, и служат в качестве наковальни. Вы можете использовать эту поверхность для забивания штифтов и заклепок, а также для выравнивания или придания формы металлической заготовке.

Хотя технически это не кузнечная наковальня, эта поверхность создает надежное место для удара. Это может быть полезно, если вы пытаетесь выбить выколотый штифт или сплющить погнутый нож газонокосилки. Поверхность наковальни не поглотит удар, а это значит, что она будет направлять силу на заготовку.По этой причине поверхность наковальни обычно находится прямо над основанием, что делает ее максимально прочной.

Тиски для деревообработки не имеют поверхности наковальни, поэтому плотники могут захотеть установить настольные тиски на поверхности магазина для выпрямления старинных гвоздей и восстановленной фурнитуры.

Quick Release

Завинчивание и выкручивание тисков для деталей различной ширины может существенно затруднить рабочий процесс. Вам может потребоваться 30 оборотов, чтобы раскрыть губки тисков достаточно, чтобы получить широкий кусок.Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы вставлять и выкручивать тиски, подумайте о модели с возможностью быстрого отсоединения или быстрого действия. Эти функции позволяют быстро задвинуть тиски на место, достаточно быстро повернуть ручку, чтобы плотно прижать заготовку, что значительно экономит время.

Функции быстрого отсоединения типичны для тисков для деревообработки, где вы можете переходить от строгания кромки доски шириной 3/4 дюйма до переворота ее набок и выравнивания по поверхности 9 1/2 дюйма. Возможность быстро тянуть и задвигать губки на место может значительно улучшить рабочий процесс.

Наш лучший выбор

Теперь, когда у вас есть представление о том, какой стиль тисков лучше всего подойдет для вашей скамейки и в вашем магазине, вы готовы приступить к покупкам. Следующие станочные тиски — от деревообрабатывающих тисков с функцией быстрого отсоединения до высокопрочных чугунных тисков — были выбраны с учетом вышеуказанных факторов.

Фото: amazon.com

Эти надежные и прочные тиски по разумной цене трудно превзойти. Эти тиски отличаются литой стальной конструкцией с давлением 60000 фунтов на квадратный дюйм, 6-дюймовым отверстием для губок и глубиной горловины 3 дюйма.Он поворачивается на 360 градусов в любом направлении и имеет плоскую опорную поверхность прямо над основанием.

Губки сменные и оснащены трубными зажимами, которые могут удерживать трубы диаметром от 1/2 до 2 дюймов. Для дополнительной прочности кулачковый винт покрыт квадратным стержнем, чтобы гаечные ключи и молотки не повредили резьбу.

Фото: amazon.com

Если вам нужны простые настольные тиски средней грузоподъемности, стоит обратить внимание на эти. Это стальные тиски на 30 000 фунтов на квадратный дюйм со сменными зубчатыми губками шириной 6 дюймов и шириной раскрытия губок до 6 дюймов, удовлетворяющие большинству потребностей домашних хозяйств и мастерских.

Имеется поворотное основание с двойным замком, которое может поворачиваться примерно на 160 градусов для лучшего угла наклона заготовки. Тиски также имеют большую плоскую рабочую поверхность с наковальней для выполнения вашего списка дел. Винт кулачка покрыт квадратной втулкой, чтобы тиски работали как можно более плавно, предотвращая повреждение. Однако в тисках отсутствуют зажимы для труб, поэтому сложнее закрепить круглый материал, такой как трубы и металлические трубки.

Фото: amazon.com

Если у вас относительно небольшая мастерская, прикрепление к рабочему столу огромных тяжелых тисков может быть неправильным решением.Вместо этого рассмотрите эти недорогие тиски от TEKTON, которые предлагают немного дополнительных возможностей, но при этом не являются гигантом.

Настольные чугунные тиски на 30 000 фунтов на квадратный дюйм имеют сменные губки шириной 4 дюйма и отверстие для губок 4 5/8 дюйма, что более чем достаточно для большинства домашних мастеров. Тиски поворачиваются на 120 градусов, но удерживают свое положение с помощью двойных фиксаторов, которые затягиваются с обеих сторон тисков, чтобы зафиксировать их на месте. Он имеет скрытую губку-винт для дополнительной защиты и долговечности. TEKTON также имеет квадратную поверхность наковальни 2 5/8 дюйма, хотя она немного смещена от центра основания, поэтому для достижения наилучших результатов старайтесь бить молотком как можно ближе к центру тисков.

Фото: amazon.com

Если вы занимаетесь слесарным или металлическим производством и нуждаетесь в первоклассном столе для работы, подумайте об этих 8-дюймовых тисках. Эти чугунные тиски 30 000 фунтов на квадратный дюйм имеют 8-дюймовые сменные губки, отверстие для губок шириной до 8 дюймов и глубину горловины 4 дюйма. Он также может зажимать трубы от 3/4 дюйма в диаметре и до 3 дюймов — более чем на 1/4 дюйма больше, чем другие модели, — чтобы обеспечить больше возможностей, чем у большинства других настольных тисков.

Основание, поворачивающееся на 360 градусов, надежно фиксируется на месте, а резиновые накладки на Т-образной рукоятке помогают избежать защемления кожи при затягивании или ослаблении тисков.

Фото: amazon.com

Металлистам нужны дополнительные возможности от настольных тисков, и эта сверхпрочная 5-дюймовая модель от Forward обеспечивает их. Он оснащен основанием, поворачивающимся на 360 градусов, и головкой, поворачивающейся на 360 градусов, что позволяет зафиксировать заготовку на месте, а затем расположить ее под нужным углом.

На одной стороне головки имеются сменные 5-дюймовые губки, а на другой стороне — две сменные V-образные губки, а также самоустанавливающиеся губки для труб. Поверхность наковальни имеет длину 3,2 дюйма на 2 дюйма.Ширина 6 дюймов, что обеспечивает отличную поверхность для установки заклепок или штифтов. Корпус сделан из прочного высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, что делает Forward долговечными, прочными и долговечными.

Фото: amazon.com

Эти тиски с шарнирно-губчатыми губками пригодятся в мастерских самых взыскательных плотников. Тиски имеют ширину губок 7 дюймов, глубину зева 4 дюйма и максимальную нагрузку 10 дюймов, что обеспечивает хорошую зажимную способность для большинства деревообрабатывающих приложений.

Внешняя губка поворачивается на 10 градусов влево и вправо для равномерного давления на неровные поверхности. Внешняя челюсть также действует как собака, поднимаясь на 9/16 дюйма над вершиной тисков, позволяя строгать и выравнивать доски. Быстроразъемная гайка «быстрого действия» позволяет быстро установить тиски на место, прежде чем полностью прижать их, одним быстрым поворотом рукоятки.

Часто задаваемые вопросы о ваших новых тисках

Продолжайте читать, чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы об этих полезных приспособлениях для мастерских.

В. Как работают настольные тиски?

Прижимные тиски крепятся к рабочему столу сверху, спереди или снизу. Они используют функцию винта, чтобы открывать и закрывать набор губок, которые зажимают вашу заготовку на месте.

В. Как установить настольные тиски?

Установите настольные тиски поверх одной из ножек рабочего места, чтобы распределять усилие прямо на землю, а не поглощать его. Правши обычно предпочитают передние монтажные тиски с левой стороны рабочего стола и концевые тиски с правой стороны, а левши предпочитают противоположное.

В. Как вы обслуживаете тиски?

Чугун очень прочен, но протирание его водоотталкивающим средством, таким как WD-40, поможет сохранить ваши тиски в отличной форме; также распылите резьбу на винте-губке. Когда ваши челюсти изношены — они станут заметно более гладкими, чем новые — обратитесь к производителю за комплектом замены.

Самодельные передние тиски — Westfarthing Woodworks

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Мне всегда нравился внешний вид самодельных передних тисков. Все они есть на классических верстаках для плотников, и они очень полезны. Передние тиски, которые я использовал до этого момента, были очень маленькими. Когда я решил сделать свои собственные, я знал, что мои самодельные передние тиски должны иметь определенный вид и размер.

Первое, что я хотел, это очень массивная головка для винтовой ручки, похожая на ту, что стояла на скамейке моего отца. Я восстановил его скамейку в другой статье, так что я работал с ней некоторое время, когда принял решение.

Розетка изготовлена ​​из двух кусков красного дерева 8/4, склеенных вместе. Затем в двух деталях просверлили отверстие и обточили на токарном станке.

Мне всегда нравились обожженные проволокой акценты, поэтому я добавил несколько из них. Если вам нужен простой способ сделать проволочные горелки, подберите набор гитарных струн. Все они будут разной толщины, и их можно обернуть вокруг меньших кусков дерева, чтобы получился красивый набор для обжига.

Придав форму, которую я хотел, я отшлифовал деталь до зернистости 220 на токарном станке.Эта окончательная шлифовка на обожженных участках проволоки устраняет любые ожоги от гнезда ручки передних тисков, которые выступили из канавок. Иногда это происходит из-за прожигания проволоки, и ее легко удалить.

Собрать все вместе было немного сложно, но тиски работают хорошо. Я также обнаружил, что винты Acme очень дороги, если вы не знаете, где их купить. Я случайно нашел один в своем магазине, и он сэкономил мне кучу денег.

Любой, кто меня знает или видит, не догадывается, что я много тренируюсь.Я не. Однако у меня в магазине есть небольшой набор гантелей со штангой для сгибания рук. Я просто случайно заметил, что каждая штанга была винтом Acme с резиновой ручкой посередине. Когда я отрезал резиновую ручку, это был винт Acme средней длины. Это идеально подходило для изготовления самодельных передних тисков. И дешево.

Набор гантелей, который у меня был, был торговой марки Gold, и я купил их в Walmart несколько лет назад. Они и сегодня несут те же штанги. Если они не изменили дизайн, под литой резиновой ручкой все еще скрывается винт Acme.Если вы возьмете один из них, вы получите дешевый винт Acme без особых усилий.

Сборка самодельных передних тисков и установка их на верстак заняли некоторое время, но теперь у меня есть очень большие передние тиски, которые я могу использовать для любых проектов. Если вы думаете о том, чтобы сделать такие тиски самостоятельно, я рекомендую использовать квадратные направляющие вместо круглых дюбелей, как у меня. Чем больше я ими пользуюсь, тем больше ослабляются тиски, но время от времени они становятся немного туго затянутыми при закрытии.

Попробуйте сделать самодельное гнездо для рукоятки передних тисков, чтобы немного утяжелить тиски.Мне очень нравится мой внешний вид, и он очень традиционный. Кроме того, поищите винт Acme, прежде чем тратить слишком много денег. Не знаю, почему они такие дорогие, но вам не нужно тратить так много.

Если у вас есть какие-либо вопросы о моих самодельных передних тисках, оставьте, пожалуйста, комментарий, и я буду рад на них ответить.