Строительный помост своими руками: Ну и козёл. Строительный помост своими руками. | ПроFun

Ну и козёл. Строительный помост своими руками. | ПроFun

Привет дорогой читатель, данная статья должна была уйти в нарратив, но я подумал и решил, что сделаю полноценную статью на эту тему.
Речь пойдет о таком помощнике во время ремонта как строительный помост в простонародье мы привыкли называть его КОЗЁЛ.

Строительный козёл

На фото именно то творение моих рук, итак начнём.

В новостройках на протяжении первого полугодья, а то и более года, извечные ремонты. 60% всех ремонтных квартир производит сам застройщик или компании партнеры, что свойственно таковым, они закупают материалы оптом. Из этого следует такое явление как большое количество ненужных палетов-поддонов, такие деревянные конструкции на которые укладывают практически любое сырье для последующей транспортировки.

Фото из интернета для ознакомления

Я думаю каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этими деревяхами, ну или как минимум видел их где-то на улице. Именно пара таких нам и пригодится для последующей сборки помоста.

Что нужно по инструментам:
Из инструментов нам понадобятся: молоток, лом-гвоздодер, руки и смекалка, а так же базовый навык работы с этими инструментами.

Почти как серп и молот, только для ремонта.

Для начала нам нужно разобрать поддоны, делается это достаточно просто и быстро если это не вторичка, в которых везде шурупы и погнутые гвозди. Просто прислоняем лом-гвоздодер стороной гвоздодера в промежуток между планкой и кубиком или в удобный на ваш взгляд шов, подбиваем молотком, не боясь приложить силы. Повторяем данную манипуляцию со всеми стыками до тех пор пока поддон не развалится, параллельно поддевая рычагом.

По итогу мы должны получить груду палок с гвоздями, которые аккуратно нужно вытащить или выбить по ситуации, они понадобятся нам в дальнейшем, да и не оставляйте опасность под ногами.

Будущий помост

Начинаем сборку самого помоста, выкладываем несколько длинных досок в ряд, это будет основное полотно. выбирайте более ровные и чистые, будет меньше морок. Количество может быть разным, все зависит от целей, желаемой ширины, да и вообще вашего желания.

Лично я переусердствовал и сделал слишком широкий, выложив целых 6 досок, но ничего страшного для одних целей он не подошел так как просто не поместился в дверной проём, пригодится для других целей.

Козел строительный как он есть.

Изначально крепим поперечные, выбираем доски покороче или при наличии пилы распиливаем до нужной длины. Крепим все обратно на гвозди которые мы выдергивали из самого же поддона, если они немного кривые не страшно, подбиваем на ровной поверхности на глаз до изначального вида.

Поперечные нужны для фиксации полотна, что бы оно стало полотном, а не кучей досок хаотично сколоченных. Сложных расчетов не нужно, базовое знание физики и закона распределения массы на площади нам хватит. Делаем на каждые 60 сантиметров продольной, одну поперечную и на каждые 120 см продольной одну опорную, то есть ногу.

Далее прикалачиваем ножки, все теми же гвоздями, почему гвозди, а не шурупы объясню: Шурупы под давлением имеют свойство деформироваться и резко лопаться, при косых нагрузках.

Переворачиваем помост на ноги, следующим действием будет крепление продольных и поперечных на самих ножках, все те же гвозди, саморезы можно использовать только в целях дополнительной стяжки, что бы гвозди не гуляли. Прикрепляем по одной продольной и поперечной с каждой стороны.

Затем делаем косые крепления, так как в данной конструкции не будет достатка устойчивости и ваш козёл будет гулять во всех плоскостях.

Готовый помост

В итоге мы получаем вот такой вот помост, я конечно переборщил со характеристиками так как у меня не было под рукой напильника по дереву, высота 1200мм; ширина 720мм; длина 1200мм. Но для штукатурки или установки потолков самое то, как и для штукатурки верхней части стен.

Я дополнительно прошел еще везде шкуркой крупной, что бы убрать все за, что можно зацепиться или пораниться, скруглил углы.

Как вам такой строительный помост ? оставляйте свои комментарии ставьте «палец вверх» и подписывайтесь.

Поддержать проект: Тыкни сюда буду рад!

Помост строительный своими руками. Какие строительные леса бывают и как их самостоятельно сделать. Основные элементы лесов из дерева и металла

Все фото из статьи

При проведении различных работ на высоте – от кладки стен до обшивки фасада или нанесения штукатурки требуется сооружение конструкций, которые позволят выполнять работы комфортно и при этом обеспечат безопасность.

Профессиональные строители используют металлические леса, представляющие собой быстровозводимые модульные системы, которые могут иметь самый различный размер, но для частного использования проще соорудить конструкцию из досок, именно этот вариант мы и рассмотрим в статье.

Что потребуется для работы

Перед тем как построить леса из досок своими руками, необходимо приготовить все требуемые материалы и инструмент:

Важно!
Не забудьте и об инструменте, так как потребуется резка древесины, забивание гвоздей или закручивание саморезов, а также проведение измерений, для этого проще всего использовать рулетку, угольник и строительный карандаш.

Рабочий процесс

Инструкция по тому, как сделать леса своими руками из досок, достаточно проста, важно соблюдать все рекомендации и требования, именно с них мы и начнем рассмотрение вопроса.

Основные требования к конструкции

Существует несколько общепринятых правил, соблюдение которых гарантирует надежность собираемых вами лесов и обеспечивает самую высокую безопасность:

• Расстояние между стойками не должно превышать 2-2,5 метра, так как при большей длине пролетов древесина не сможет обеспечивать должную жесткость, особенно под высокими нагрузками;
• Ширина настилов для обеспечения комфортной работы должна составлять не менее 1 метра, но делать конструкцию шире полутора метров также не рекомендуется, так как пострадает устойчивость системы;
• Максимальная безопасная высота сооружения – 6 метров, это обусловлено тем, что столько же составляет максимальная длина пиломатериалов, а наращивать элементы не рекомендуется.

Этапы проведения работ

Весь процесс состоит из нескольких операций, которые должны производиться в определенной последовательности:

• Для начала необходимо соединить первые 4 стойки
  , для этого скрепляется вначале длинная сторона, делается это с помощью диагональных распорок, таким же образом собирается второй элемент, после чего с помощью все тех же распорок соединяются торцевые стороны, далее полученную конструкцию нужно поставить и проверить на устойчивость, при необходимости производится усиление с помощью дополнительных перемычек и перфорированных уголков;

• Далее нужно закрепить перемычки
  , их расположение зависит от того, на каком уровне будут производиться работы. Важно рассчитать все правильно, чтобы обеспечить удобство процесса, если будет использовано два ряда настила, соответственно делается и два ряда перемычек, они также будут служить элементами, обеспечивающими жесткость, для дополнительного усиления опоры имеет смысл крепить на уголки с ребрами жесткости;
• Настил устраивается по закрепленным перемычкам
  , для его устройства берется только надежная доска без трещин и повреждений, необходимо нарезать ее на куски нужной длины, чтобы лишние части не торчали по краям, эти элементы лучше всего крепить с помощью саморезов, так как от них дерево трескается гораздо меньше, а фиксация получается намного лучше;

• Далее надо прикрепить элементы ограждения
  , их расположение напрямую зависит от места настилов. Общеустановленным правилом является то, что элементы должны стоять не ниже уровня пояса, иногда имеет смысл прибить два ряда доски для обеспечения еще большей безопасности. Тут используется пиломатериал толщиной как минимум 30 мм, чтобы в случае необходимости он мог выдержать достаточно большое усилие и не сломаться;
• Следующий этап – установка опорных элементов
  , их количество и конфигурация зависит от особенностей той или иной ситуации, высоты лесов и надежности грунта вокруг дома. Тут важно усвоить одно простое правило – опор устанавливается столько, сколько необходимо для обеспечения наилучшей устойчивости сооруженной вами системы. Элементы хорошо упираются в почву, после чего прикрепляются к опорным стойкам;

Совет!
Если строение деревянное, то для дополнительной надежности система крепится к стенам, это значительно усилит конструкцию, все очень просто: брусок одним концом фиксируется на стойке, а другим на стене.

При строительстве, отделке, ремонте малоэтажных домов уверенно выполнять работу наверху можно только на строительных лесах, которые вполне реально сделать своими руками из дерева.

Покупать металлические конструкции хозяевам невыгодно, потому что стоят они дорого, а используются не так часто.

Самодельные леса можно сделать из материала, имеющегося в запасе на приусадебных участках. Если такого в достаточном количестве не окажется, можно купить доски и брусья, а по окончании строительства использовать их на другие нужды.

Материалы для лесов

Важно, чтобы деревянные заготовки были сухими, прочными, поэтому наличие на них сучков, трещин, других дефектов недопустимо. По возможности желательно покупать материалы из ели, на сосне обычно бывает больше огрехов. В принципе, можно использовать любую прочную древесину, надежность которой накануне строительства нужно проверить.

Для этого на две невысокие опоры накладывают кирпичи, шлакоблоки, крупные камни подходящей формы.

Следует положить доску с толщиной 30 мм, встать на нее сверху и несколько раз подпрыгнуть. Делать это должен человек с хорошей реакцией и координацией, чтобы благополучно приземлиться на землю в случае неудачи. Если доска прошла испытание, ее можно применять для сборки лесов.

Для возведения строительной конструкции своими руками понадобятся также бруски с квадратным сечением и длиной стороны 100 мм, рулетка, очень поможет делу дисковая пила.

Саморезы и гвозди

Сомнения в выборе крепежных элементов вполне понятны. Гвозди удобно забивать, они обеспечивают прочность строительным лесам, потому что обладают некоторой гибкостью, позволяющей амортизировать нагрузку. Неудобство заключается в том, что строительную конструкцию практически невозможно разобрать, не повредив древесину.

Саморезы в этом отношении удобны, их можно выкрутить без повреждения деревянных поверхностей, но они характеризуются большой хрупкостью. Черные саморезы из закаленных стальных сплавов при ударах или просто под тяжестью могут ломаться.

Обратите внимание!
Анодированные самоврезающиеся крепежи несколько прочнее, отличить от обычных их можно по зеленоватому оттенку покрытия.

Если своими руками на участке хозяин работает часто и древесина понадобится в максимально целом виде, можно использовать анодированные саморезы, а для уверенности забить всего по два или три гвоздя в местах соединений лесов на всякий случай, для страховки.

Варианты конструкций

Своими руками можно сделать строительные деревянные леса разных типов, выбор конкретного варианта зависит от специфики предстоящих работ.

Подмости

Если планируется отделка дома легкими материалами, то вполне достаточно подмостей, для изготовления которых требуется меньше материала и времени. Известны два вида приставных конструкций, схема каждого напоминает букву Г.

Расположение строительных подмостей различается:

• в одном случае на стену упирается короткая горизонтальная часть буквы Г, а ее вертикальная часть слегка утапливается под рабочей нагрузкой в землю;
• в подмостях второго вида в стену упирается вертикальная часть буквы Г. Весь вес концентрируется на упорных элементах, верхняя часть которых загоняется в угол – место стыка двух основных брусков.

Конструкцию часто называют армянскими лесами, причем вертикальная часть в них может быть укорочена, тогда подмости приобретают вид треугольника, в основание которых упирается доска. На ней концентрируется вся нагрузка.

Несмотря на то, что подмости кажутся не очень надежными, на практике многократно доказана их прочность и удобство использования. Располагаться треугольные подмости должны через каждый метр, при наличии возможностей их прибивают к стене, если таковой нет, то фиксируют упорами. Для подстраховки место погружения упорных брусков в землю дополнительно оббивают клиньями.

Для уверенности, что подмости не сместятся вбок по стене, упоры дополнительно сшивают брусками, что увеличивает жесткость конструкции. Все упорные бруски, доски должны иметь толщину не менее 50 мм, на настил кладут доски также с толщиной не менее 50 мм. Горизонтальную поверхность прибивают гвоздями или закрепляют саморезами, иначе передвигаться по ним опасно.

Строительные козлы

Деревянные строительные леса с таким интересным названием известны всем, потому что ими часто пользуются как на стройках, так и при капитальном ремонте квартир. Удобство строительных козлов заключается в том, что они не опираются на стену, позволяют проводить обшивку сайдингом, многими другими облицовочными материалами.

Стоя на верхней части строительного козла, можно крепить как верхнюю, так и нижнюю часть панелей, затем перенести конструкцию и продолжить работу на соседнем участке стены. Между стойками таких деревянных лесов набивают поперечины, они укрепляют конструкцию, одновременно выполняют функцию лестницы. Стойки с одной стороны можно закрепить строго вертикально, что позволит поставить переносные леса близко к стене.

Полноценные строительные леса

Устройство традиционных деревянных лесов за долгие годы не претерпело изменений. Оно хорошо всем известно по кинофильмам советских лет и плакатам, на которых очаровательные девушки, стоя на лесах, жизнеутверждающе улыбались увлеченно работающим юношам.

Для изготовления своими руками таких лесов понадобится много пиломатериалов, достоинство конструкции заключается в том, что она выдерживает большую нагрузку, позволяет проводить работы любой степени сложности.

Прежде чем начинать собирать леса, следует заранее запастись досками толщиной 50 мм, брусками для поперечин длиной до 1 м. На первом этапе делают стойки из длинных брусков или досок, соединенных поперечинами. Леса будут особо устойчивыми в том случае, если стойки расположить под наклоном, а не строго вертикально.

В зависимости от будущей нагрузки на настил, толщины досок на нем стойки располагают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга и укрепляют их укосинами. Количество поперечин и укосин лишним не бывает, чем их больше, тем устойчивее получатся леса.

Обратите внимание!
Если высота конструкции превышает 3 м, то дополнительными укосинами, упирающимися в землю, подпирают вертикальные балки стоек.

В последнюю очередь на бруски, расположенные по периметру стоек сверху, укладывают настил из досок, которые внимательно осматривают накануне. Настилают поверхность таким образом, чтобы не образовывались щели, зазоры в местах стыков, получалось полотно, подобное полу в деревянных избах. На таком настиле рабочие могут уверенно сосредоточиться на непосредственных обязанностях, не опасаясь провалиться. На большой высоте спокойнее работается при наличии перил, они должны быть сделаны из прочного материала без трещин, других дефектов.

Полноценные строительные козлы из пиломатериалов вполне можно сделать своими руками в короткие сроки при наличии навыков работы и минимального набора инструментов, желательно с электрической системой питания.

Особенности металлических лесов

Если большого желания делать своими руками строительные леса из дерева не обнаруживается, можно приобрести готовую конструкцию из металла. Затраты, безусловно, будут заметными, но на таких лесах можно проводить строительные работы любой степени сложности с большими нагрузками на опоры и настил.

Металлические леса удобны тем, что их можно по окончании стройки разобрать своими руками, сложить в подсобное помещение и затем использовать при проведении ремонтных работ в будущем.

Промышленность выпускает конструкции из металла нескольких видов:

• штыревые;
• хомутовые;
• рамные;
• клиновые.

В штыревых лесах петли в виде штырей приварены на вертикальных стойках, а перекладины заканчиваются крючками, предназначенными для соединения. Сборка осуществляется просто и быстро, работать на таких лесах удобно со зданиями стандартных форм, если предстоит отделка выступов, фигурных эркеров, лучше выбрать другую основу.

Леса с высотой не более 40 м производят из металлических труб, которые закрепляются специальными хомутами. Сборку можно сделать своими руками, при необходимости такие строительные леса легко перенести на новое место. Работу с очень тяжелыми грузами на них выполнять не рекомендуют, потому что хомутовые крепления имеют ограничения по нагрузкам.

Часто металлические леса выпускают в виде модулей из рам, которые сваривают из труб и укрепляют укосинами. Конструкцию можно с помощью дополнительных модулей удлинять и увеличивать в высоту. Одна секция обычно имеют высоту, равную 2 м, длину от полутора до 3 м, глубина горизонтальной части обычно составляет 1 м.

Клиновые леса из металла имеют более сложные места соединений, состоящие из дисков с отверстиями, приваренных к вертикальным стойкам, и труб со специальными замками, напоминающими пасть хищников. Замок заводится на диск, в сквозное совпадающее отверстие вставляется клин. Леса можно легко собрать и разобрать своими руками, перенести, куда потребуется, на них удобно выполнять любые работы.

Выбирать вид строительных лесов нужно осмотрительно, учитывая специфику предстоящей работы, нагрузку и финансовые возможности. Можно приобрести пиломатериалы и сделать конструкцию полностью своими руками или купить готовые металлические изделия, которые останется только собрать.

При возведении стен или наружной отделки зданий применяют леса. Эта конструкция даёт возможность безопасно проводить работы на высоте и держать под рукой необходимые инструменты и запас используемых материалов.

Виды строительных лесов

Невзирая на то, что строительные леса представлены во многих видах, в их конструкциях находятся идентичные детали, несущие одно и то же назначение:

• Вертикальные опоры.
• Стяжки, соединяющие опоры по горизонтали и вертикали.
• Поперечины.
• Настил.
• Опорные откосы.
• Поручни.
• Лестницы.

Материал для изготовления

При изготовлении лесов используют:

• пиломатериал;
• металл.

Конструкция из древесины намного дешевле металлической, но использовать её можно только при двух, трёх сборок. В дальнейшем она пригодна только на «выброс».

Леса, изготовленные из металлических труб, хоть и значительно дороже деревянных, зато не ограничены в использовании. Их легко демонтировать и переносить по мере надобности. Кроме того, леса из труб можно наращивать по высоте, дополняя ярусы.

Изготовление лесов из дерева

Чтобы изготовить строительные леса из дерева и поддонов своими руками, необходимо, в первую очередь, разработать чертежи и определить размеры.

Придумывать в этом плане ничего не нужно. Многолетняя практика сама определила и установила удобные в работе размеры:

• предельная высота сооружения — 6 метров;
• расстояние между опорами может варьироваться от 2,0 до 2,5 метров;
• ширина рабочей площадки – 1 метр.

Изготовление строительных лесов

Пошаговое изготовление строительных лесов своими руками:

• На ровной поверхности грунта выкладываются по две опоры, лучше из бруса, но можно и из пятидесятой доски, параллельно друг другу, одинаковых по высоте.
• Опоры скрепляются по горизонтали поперечинами, на которые в последующем будет уложена площадка для работы.
• Полученные две скреплённые конструкции, устанавливаются вертикально друг против друга и соединяются по диагонали и горизонтали поперечинам.
• На горизонтальные поперечины застилаются и закрепляются доски, которые в последующем будут служить настилом.
• Для фиксирования лесов, устанавливаются боковые упоры.
• На опоры прибивается черепной брусок, который будет играть роль перил.
• На последнем этапе устанавливается и фиксируется лестница для подъёма.

Если нужно установить две и более секций, то друг с другом они соединяются широкой доской, которая набивается на соседние опоры. Чтобы предотвратить раскол от гвоздей, предварительно нужно просверлить для них отверстия.

Специфика изготовления лесов из труб

Приступая к изготовлению разборных строительных лесов из труб своими руками, надо знать, что по своим конструктивным данным они идентичны с деревянными лесами. Различие среди них представляют переходники, которые используют для увеличения конструкции по высоте.

Деталировка для сборки одной металлической секции

Чтобы собрать одну секцию, понадобится:

• Профилированная труба для опор 40х40 мм — 4 шт. по 1,5 м.
• Профилированная труба для перекладин — 4 шт. по 1 м.
• Тонкостенная труба диаметром 20 мм — 4 шт. по 2 метра для стяжки по диагонали.
• Профилированная труба 35х35 мм — 8 шт. по 10 см., которая будет играть роль переходников.
• Профилированная труба 35х35 для перил — 1шт 2 — м.
• Стальная пластина для подпятников 10х10 см толщиной 3 мм — 4 штуки.
• Для соединения поперечин по диагонали с каркасом, понадобится 10 болтов с гайками и шайбами.

Сборка металлических лесов одного уровня

Чтобы собрать конструкцию, надо придерживаться инструкции: как правильно сделать строительные леса.

Сборка лесов из труб включает следующие операции:

• К щиту из листа OSB, при помощи струбцин, закрепляются опоры лесов.
• К опорам, с помощью сварки, привариваются поперечины по горизонтали.
• На верхний торец стоек приваривают переходники размером 5 см.
• Подняв со щита стойки с поперечинами, их надо повернуть на 90 градусов, снова уложить на щит и струбцинами закрепить к щиту.
• Края и середину трубы, предназначенную для растяжки по диагонали, сплющивают и просверливают прорезь для болтов.
• Две диагональные перекладины затягивают по центру болтом, прикладывают к стойкам и определяют место для просверливания.
• Перекладины закрепляют на стойках болтами и затягиваются гайками.
• На опорах и поручнях сверлятся отверстия и между собой их соединяют на болты.
• К основанию труб привариваются подпятники.
• Готовую конструкцию устанавливают вертикально.
• На боковые перекладины укладываются доски, которые служат основанием рабочей площадки.

Фото как сделать строительные леса, можно посмотреть ниже.

Важно помнить, что диагональные перекладины необходимо закреплять с одной стороны конструкции, а горизонтальные на противоположной стороне. Тогда при сборке, они не будут мешать друг другу.

Фото строительных лесов своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Многие работы при строительстве, обслуживании и ремонте частных домов приходится осуществлять на высоте. Облегчить и сделать процесс выполнения подобных мероприятий более безопасным позволяют строительные леса, которые несложно приобрести в готовом виде либо собрать своими руками. Самостоятельно такие конструкции изготавливаются из профильных труб или из деревянных элементов по достаточно простым схемам.

Основные элементы лесов из дерева и металла

Строительные леса (СЛ) – это вспомогательные опорные сооружения. Они используются для монтажа стенового сайдинга и кровель, подшивки фронтонов, установки водостоков, декорирования фасадов частных домов, выполнения других мероприятий. Строительные леса своими руками делаются из дерева или металла. Вне зависимости от используемого материала, они состоят из следующих основных элементов:

• Вертикальные стойки. Эти детали воспринимают нагрузку от конструкции и передают ее на землю.
• Перемычки. Части сооружения, служащие для монтажа настила. Перемычки устанавливаются по бокам лесов.
• Стяжки. Бывают горизонтальными и диагональными. Они необходимы для придания каркасу СЛ максимальной пространственной жесткости.
• Перила. Представляют собой простейшее ограждение, которое защищает человека, выполняющего стройработы, от падения с высоты.
• Настил. Конструкция из досок, сбиваемых между собой. Настил выполняет функцию рабочей площадки.
• Лестницы. Позволяют строителям подниматься на леса и спускаться с них.
• Упорные укосы. Важный элемент сооружения, предохраняющий его от опрокидывания.

Леса из дерева собрать проще. Они имеют небольшой вес. Их детали крепятся друг к другу саморезами либо гвоздями. Но деревянные конструкции не годятся для серьезных нагрузок.
Демонтаж таких лесов выполняется долго. Их разрешается впоследствии собирать еще несколько раз для выполнения высотных работ. Но прочность повторно монтируемых сооружений снижается, так как в брусьях и досках остаются отверстия от метизов.

СЛ из профильной трубы намного надежнее. Они быстро разбираются, а затем оперативно собираются, сохраняя свои изначально высокие прочностные характеристики. При необходимости их разрешается наращивать дополнительными элементами.

Разновидности сооружений и их эксплуатационные характеристики

Все строительные леса делят на несколько типов в зависимости от конструкции и используемых для их сборки крепежных элементов. Существуют следующие виды описываемых сооружений:

• Рамные.
• Штыревые.
• Клиновые.
• Подвесные.
• Хомутовые.

Рамные конструкции – прочные и долговечные в эксплуатации. Их делают из металлических деталей с небольшим весом (например, из алюминиевых труб). Такие строительные леса располагают несколькими вертикальными рамами, которые усиливаются с помощью распорок. Нередко их оснащают колесиками для быстрого перемещения конструкции вдоль обрабатываемой поверхности (стены дома, фронтона).

Штыревые леса – неповоротливые и тяжелые. Считаются самыми устойчивыми и прочными. Собираются из металлических труб, соединяемых в единую конструкцию гнездовыми запорными элементами и сваркой (с ее помощью к сооружению приваривают изогнутые куски арматурных прутьев). Штыревые СЛ рекомендованы для выполнения кирпичной (каменной) кладки, так как они без проблем выдерживают большой вес используемых материалов.

Клиновые леса являются мобильными и достаточно прочными. Они объединяют в себе достоинства штыревых и рамных сооружений. Достигается это посредством использования специальных крепежей-держателей, представляющих собой особые фланцы с прорезями. Клиновые СЛ оптимальны для монтажа сложных фасадов и их обслуживания.

Подвесные конструкции, называемые домашними умельцами люльками, используются при отделке стен плиткой и другими видами облицовочных материалов, для мытья фасадных окон. Они не очень функциональны, чего не скажешь о хомутовых конструкциях. Последние признаются экспертами универсальными сооружениями. Сделать хомутовые строительные леса совсем непросто. Зато с их помощью можно будет обрабатывать (декорировать, ремонтировать) здания самой сложной и необычной конфигурации. Такие сооружения в случае потребности легко меняют свою форму по вертикали и горизонтали.

Надежная конструкция из дерева – как сделать самому?

Рамные деревянные леса собираются из досок сечением 10х5, толщиной 3–5 см и бруса 10х10 см. Из инструмента требуется дисковая пила, дрель и молоток. Для крепления деталей конструкции используются гвозди (саморезы). Разметочные работы выполняются рулеткой и строительным уровнем. Доски толщиной 3 см предназначены для создания ребер жесткости, 5 см – для возведения настила. Чертеж лесов разрабатывается с учетом таких требований:

• Максимальная высота сооружения – 600 см, длина – 400.
• Минимальная ширина настила – 100 см.
• Расстояние между опорными стойками конструкции – 200–250 см.

Для строительства лесов берется хорошо высушенная древесина. На ней не допускается наличие трещин и других дефектов. Все деревянные элементы обрабатываются растворами, предупреждающими развитие плесени и гниения. Работы начинаются с изготовления рам. По запланированной высоте СЛ обрезаются четыре бруса. Полученные заготовки размещаются на ровном участке земли. К опорным балкам (изнутри) прикрепляется по два бруса длиной 360 и 400 см. Вторые фиксируются по нижнему краю опор, первые – по верхнему. В итоге получаются две рамы трапециевидной формы. Их усиливают распорками. Установка последних осуществляется по диагонали.

Рамы поднимают с земли, ставят вертикально, соединяют (временно) боковинами. Дистанция между верхними краями опорных стоек берется 100 см, между нижними – 115 см. Уровнем проверяется точность монтажа по горизонтали боковин. Сделанный каркас соединяется в одно целое саморезами либо гвоздями. Использовать гвозди в качестве крепежа предпочтительнее. Они изготавливаются из мягкого металла, который при сильной нагрузке не ломается, а сгибается. Саморезы производят из закаленной стали, которая отличается повышенной хрупкостью
. Если на леса будут действовать переменные либо ощутимые ударные нагрузки, такой крепеж ломается.
Это приводит к тому, что СЛ разваливаются.

Настил делается из досок. Они прикрепляются к поперечным верхним брускам. Монтаж досок производится без зазоров – чем плотнее они будут лежать, тем надежнее получится конструкция. По бокам сооружения осуществляется установка добавочных поперечин. Эти перемычки придают сооружению дополнительную жесткость и выполняют функцию лестниц.

Металлические леса – на сколько лет рассчитаны?

Конструкции из профильной трубы состоят из 2–4 секций длиной 160–200, шириной 100 и высотой 150 см. Конкретное число последних зависит от высоты и длины дома. Секции делаются с алюминиевыми либо стальными стойками. В случаях, когда леса станут воспринимать серьезные нагрузки, лучше строить их из стали. Для сборки металлической конструкции нужен сварочный агрегат, электродрель, уровень, болгарка, крепежные элементы (болты и саморезы). Настил лесов изготавливается из обрезной доски (рекомендуемая толщина – 4 см). Опоры, поперечины, переходники и другие части сооружения делаются из круглых и профильных труб сечением 1,5, 3х3 и 2,5х2,5 см.

Распорки нарезаются из 1,5-сантиметровых по диаметру изделий. Диагональные детали делаются длиной 200 см, горизонтальные – 96 см. На концах труб (двухметровых) производятся надрезы. Их длина – 6 см. После этого трубные изделия в местах надрезов расплющиваются. Операция выполняется для облегчения соединения несущих опор-стоек и распорок.

Трубы сечением 3х3 и 2,5х2,5 см режутся на отрезки длиной 8 и 30 см соответственно. Из полученных заготовок делаются переходники – специальные элементы для наращивания высоты СЛ. Отрезки меньшей длины надеваются на более длинные и свариваются между собой.

При помощи распорок и вертикальных стоек создаются две рамы. Сделать их несложно – следует приварить распорки к стойкам через каждые 0,3 м длины последних. В результате получаются изделия, визуально похожие на лестницы.

К нижним концам опор привариваются пластины размерами 7х7 см. Они вырезаются из листовой стали. Пластинки не позволят массивной конструкции провалиться под собственной массой и весом людей, работающих на ней, в грунт. При необходимости под эти пластины во время использования лесов дополнительно подкладываются бруски из древесины.

Сваренные рамы ставятся вертикально. Определяются точки крепления диагональных распорок. В отмеченных местах электродрелью делаются отверстия. В них вкручиваются болты. Все детали строительных лесов соединяются. После этого обязательно проверяется горизонтальность перекладин при помощи уровня. При наличии перекоса части СЛ подгоняются. Эксплуатировать самодельную конструкцию с негоризонтальными перекладинами запрещено из-за ее малой устойчивости.

Изготовление настила и покраска сооружения из труб

Настил металлических лесов делается из досок. Они укладываются поперек либо вдоль секции. В первом случае деревянные заготовки фиксируются к трубам, которые устанавливаются по бокам лесов (крепление выполняется болтами). В продольном направлении разрешается укладывать доски длиной более 200 см. Они сбиваются в один настил (без зазоров) и усиливаются от прогиба поперечными брусками. Последние монтируются снизу досок.

На торцах настила монтируется П-образный профиль из металла. Его ширина – 1,7–2 см. Профиль обрезается по размерам настила и фиксируется к последнему саморезами. Такая конструкция исключает вероятность сдвига досок.

Леса из профильной трубы используются многократно. Они без затруднений разбираются и собираются по мере необходимости. Чтобы продлить срок их эксплуатации, рекомендуется окрашивать СЛ. Покраска выполняется по простой схеме:

• все элементы лесов тщательно ошкуриваются;
• металлические поверхности обеспыливаются;
• трубы грунтуются.

После высыхания грунта производится окрашивание. На настил из досок желательно нанести слой краски, предварительно обработав древесину антисептическим составом.

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как . Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек
Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров
Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в .

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

• Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

• Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

  Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

• Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

  Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

• Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

разновидности. Делаем помост сделать самому своими руками

В процессе строительства или ремонта дома неизменно возникает потребность в выполнении работ на высоте. Когда уже недостаточно своего роста, люди начинают придумывать для себя сооружения, позволяющие взобраться повыше. Это может быть обычный старый стол или табуретки с положенным сверху дверным полотном.

Данное нехитрое приспособление является не чем иным, как строительными козлами. Кстати, конструкция имеет и другое название — помост строительный, или подмости. И где взять такое сооружение, решает каждый сам. Одни предпочитают купить уже готовые козлы строительные в магазине, другие берутся мастерить их из подручных материалов. И тот и другой способы хороши по-своему.

Назначение конструкции

Помост строительный – это конструкция, состоящая из нескольких отдельных модулей, предназначенная для выполнения работ на незначительной высоте. На козлы можно даже укладывать строительные блоки. Конструкция подмостей имеет достаточно обширную рабочую площадку. Это позволяет не только разместиться на ней работающему человеку, но и положить необходимые для работы материалы, инструменты. Главное отличие козлов от лесов в том, что у первых нет ограждения.

Наиболее просты в использовании помосты строительные алюминиевые. Их небольшой вес позволяет перевозить конструкцию при необходимости к нужному месту и собирать ее без дополнительных усилий. Удобный для работы вариант – передвижной помост строительный малярный, который можно переносить с места на место и использовать на сложных участках. Отдельные варианты оборудованы колесиками, что еще более облегчает процесс передвижения.

Высота помостов может быть различной. Но в среднем такие конструкции используются для работы на высоте от 3 до 9 метров. Если говорить о деревянных подмостях, то в целях соблюдения техники безопасности их рекомендуют использовать на высоте, не превышающей 7 метров.

Козлы строительные, продаваемые в магазине

Продаваемые в магазинах подмости могут различаться между собой по высоте, размерам, способу сборки, используемым для их изготовления материалам и другим деталям. Но в общем все товары можно разделить на два вида:

1. Обычные. Представляют собой настил, укладываемый на боковые части. Боковины образуют некую лестницу, на перемычки которой укладывается настил. Благодаря этому регулируется высота всей конструкции. Чаще всего боковые модули изготавливают из черного метала, что позволяет им выдерживать вес сразу нескольких строителей. Именно поэтому алюминий для таких помостов не применяется. Характерные габариты для данного вида: ширина — 70-80 см, длина — 150-200, высота — 180. Этот вид помостов отличается от лесов только меньшими размерами.
2. Трансформеры. Они легко складываются и могут служить не только как помост строительный, но и как обычная лестница. Это наиболее удобный вариант для использования внутри помещений. Имеют небольшой размер и вес, удобны в перевозке и работе. Рабочая поверхность всегда находится в горизонтальном положении, даже если помост установить на лестнице. Габариты подобной конструкции: ширина — 50 см, длина — 160, высота — 100.

Строительство деревянных подмостей своими руками

Деревянные козлы, изготовленные самостоятельно, можно называть одноразовым вариантом. По завершении работ их чаще всего разбирают и выбрасывают. Или используют отдельные части для других целей. Для строительства деревянных подмостей понадобится брус и деревянный щит (лист ДСП, фанеры, ОСБ). Его можно также изготовить из отдельных досок.

Из бруса нарезается четыре одинаковых куска для ножек. Длина выбирается исходя из желаемой высоты. Далее отрезается четыре перемычки по ширине и четыре по длине помоста. После этого собирают всю конструкцию. Удобнее начинать с большей стороны. Ножки соединяют сверху и снизу, чтобы в процессе работы они не расползались. Получится две заготовки. Дальше их соединяют короткими перемычками так же, как и длинными. На этом основание готово. Остается только сверху прикрепить щит.

Помост строительный металлический (своими руками)

Строительство металлических подмостей такое же, как и деревянных. Разница лишь в том, что их можно сделать разборными и использовать неоднократно. Боковые части изготавливаются в виде цельного модуля. А длинные перемычки крепятся к ним с помощью винтов, которые в последующем можно раскрутить. Для настила готовят металлическую раму, на которой крепят деревянное основание. Щит необходимо оборудовать крепежами. Чаще всего их делают в виде штырей. Они будут упираться в короткие перемычки боковых частей. Уже готовый помост строительный из металла необходимо доукомплектовать колесиками, купленными в магазине. Естественно, можно обойтись и без них.

Строительные леса из профильных труб

Строительные леса используют в строительно-монтажных и отделочных работах, требующих выполнения производственных заданий на высоте. Необходимость в использовании лесов возникает там, нужно безопасно продвигаться вдоль фасадов зданий и объектов на высоте до 50 м, а также содержать на рабочей площадке инструмент и материалы. Строительные леса из металла, в отличие от традиционных деревянных конструкций, позволяют выполнять работы на сложных поверхностях и большой высоте.

В зависимости от сложности задач, металлические леса могут иметь хомутовую конструкцию, позволяющую работать на поверхностях с различной геометрией, клиновую для способности выдерживать высокие нагрузки, штыревую для быстрой разборки и монтажа. Самые распространенные рамные конструкции обладают легким весом, отличаются удобным монтажом и чаще других лесов используются в индивидуальном строительстве, с успехом заменяя деревянные аналоги.

Материалы для монтажа лесов из металлического профиля

Возведение рамных строительных лесов из профильных труб требует применения следующих материалов:

• Металлический профиль для оборудования вертикальных стоек, с сечением 30х30 мм;
• Труба диаметром от 15 мм для установки горизонтальных и диагональных стяжек, обеспечивающих устойчивость и прочность конструкции;
• Профиль с сечением 25х25 мм, который используется для устройства опор рабочей зоны, а также создания защитного ограждения;
• Доска толщиной от 5 см для выполнения настила рабочей площадки.

Монтаж и фиксация металлических элементов конструкции выполняется болтовым соединением, для закрепления досок используются винты-саморезы. Сборка лесов выполняется в соответствии с проектной схемой по заранее разработанным чертежам. В зависимости от длины и высоты фасада производится расчет габаритов конструкции. Рамные леса имеют шаг между стойками до 3 м, ширину – не более 1 м. Высота между ярусами составляет 2 м.

Преимущества строительных лесов из металла

Современные строительные разборные леса с каркасом из металлического профиля и труб, в отличие от деревянных прототипов, обладают рядом преимуществ, облегчающих выполнение работ на высоте и обеспечивающих высокий уровень безопасности. Такие конструкции имеют:

• Отличную жесткость, обеспечивающую устойчивость и позволяющую конструкции нести высокие нагрузки. На металлических лесах одновременно могут производить работы несколько человек, позволяя также размещать на рабочих площадках запас материала и строительный инструмент;
• Удобной сборки и выполнения фиксации элементов конструкции надежными креплениями;
• Долговечный материал, обеспечивающий возможность многократной разборки и монтажа лесов для выполнения работ на разных объектах;
• Высокую пожаробезопасность – металл, в отличие от древесины, не является источником распространения огня.

Если деревянные леса позволяют выполнять работы на высоте до второго этажа, то строительные конструкции из металла обеспечат возможность доступа к зонам до 50 м.

Можно ли собрать леса из металла своими руками

Простота конструкции обычных рамных лесов позволяет выполнить их самостоятельную сборку и установку, что особенно важно при индивидуальной застройке. Строительные леса своими руками могут быть разработаны и сделаны, если вы обладаете навыками проектирования, а также имеете специальный инструмент и оборудование для обработки металла. При этом следует соблюдать все требования, регламентируемые строительными нормами и государственными стандартами, уметь производить расчет площади и прочности конструкции. Также следует помнить, что:

• Самодельные строительные леса можно использовать на высоте не более 2-го этажа;
• Леса, созданные своими руками, не рассчитаны на высокие нагрузки;
• Не допускается, чтобы на них одновременно находилось более 2 рабочих.

Если есть малейшие сомнения в возможности разработать и создать самодельные вспомогательные приспособления, обеспечивающие надежность и безопасность проведения строительных работ, лучше купить строительные леса у производителя или взять их в аренду.

Ремонт в подъезде. Своими руками. Часть 5. Урфин Джюс и его деревянные солдаты: print_design — LiveJournal

Конечно я лукавлю, когда говорю, что весь ремонт делаю самостоятельно в одиночку.
Мне помогает несколько деревянных чурбанов, специально выписанных из заМКАДных лесов.

Знакомьтесь:

Чурбан Номер один.
Сделан на коленке по-быстрому для того, чтобы на лестничный марш можно было ставить стремянку.

Использовался непродолжительно время до тех пор, пока не стало очевидной необходимость в нормальных подмостях. Хотя и не списываю окончательно. Не всегда есть необходимости тащить нормальную подмость.

Чурбан Номер два.
Мой любимый.
Был так быстро сделан, что даже толком не успел снять процесс.

Использовано: доска 20*95, брус 40*40.

Длина помоста 120 см просто на глазок. Примерил себя, инструмент + ведро для растворов: метра мало, полтора — много. 120 — нормально. И очень удачно подобрал, в повороты на лестнице вписываюсь идеально.
Ширина — 60 см. Почти в половину среднего прохода в коридоре. Чтобы жители этажа могли мимо меня нормально ходить и не тереться о леса.
Высота — единственный параметр, который тщательно высчитывался. Равен в точности той высоте, которая мне необходима, чтобы дотянуться до самого высокого потолка и производить там какие-то работы. В моем случае это вышло ровно в 2 метра. Как раз как длина используемого пиломатериала
Конструкция легкая в визуальном и прямом смыслах. Я без проблем переношу подмость в одиночку.

На рабочем месте:

Чурбан Номер три.
Или: Луиза Де ля Бом Леблан Де Лавальер —»хромоножка», если вы понимаете о ком я 🙂

Это продвинутый вариант первого чурбана. Из конструктива понятно, что сделан для лестничных маршей.
Габариты аналогичны второму чурбану. Высоты опять-таки вычислялась, вычислялась. Да стоило повыше сделать. Чего-то я не досчитал. 135 см по высокой части оказалось достаточно для большинства мест, но в одном месте вышележащий лестничный марш имеет другой наклон и круто забирается вверх. Этого я не учел. Приходится иногда подставлять инструментальный ящик.
Кстати, по одной диагональной доске вдоль длинной стороны подмости хватает за глаза.

А так мои верные деревянные солдаты спят ночью, чтобы не занимать много места.
Как видите, на полу чисто. Мой пылесос «Ветерок-М» отлично справляется со строительной пылью.

___________

Содержание проекта:
Часть 1. Теоретическая.
Часть 2. Начало демонтажа. Дом определяет дизайн.
Часть 3. Строительный пылесос-циклон
Часть 4. Рацуха.
Часть 5. Деревянные помощники.
Часть 6. Продолжается разбор.
Часть Z. Новости из подъезда.
Часть Y. Было и (пока) стало
Часть Х. Решетка на чердак
Часть W. Рейтинг Яндекса
Часть V. Балюстрада
Часть U. Освещение. Пилотный запуск.
Часть T. Новости из подъезда. Было и (пока) стало.
Часть S. Ремонт в подъезде. Готовность 99,90%.
Часть R. Ремонт в подъeзде. Начал монтаж «теплицы».
Часть Q. Конкурс.
Часть P. Люки для электрических ящиков. Своими руками. Проекты «Made of Metal» и «Подъезд».

Статьи на Строительном портале Украины

Ни один объект строительства, высота которого превышает один этаж, независимо от того частный ли это дом или офисное здание, не в состоянии обойтись без строительных лесов. Так как эта, казалось бы, довольно простая конструкция значительно облегчает проведение как отделочных, так и строительных работ. Но когда дело доходит непосредственно до вопроса, где же взять строительные леса? — каждый строитель (или любитель, который решил самостоятельно проводить строительство своего дома) начинает задумываться, как лучше поступить. Существует несколько вариантов: строительные леса можно купить, можно на время арендовать, а для тех, кто хочет сэкономить и не боится работы, существует еще один вариант — изготовить строительные леса своими руками. Именно о том как сделать строительные леса своими руками мы и расскажем в данной статье.

Итак, строительные леса представляют собой небольшую каркасную конструкцию, которая состоит из металлических или деревянных элементов. Соответственно, Вы можете выбирать один из двух материалов, который Вам больше нравится, либо Вам легче его достать: это дерево или металл (точнее металлические трубы). Именно о втором варианте, а точнее о том, как самостоятельно построить металлические строительные леса мы и расскажем далее.

Как построить строительные леса из металла?

Для изготовления металлических строительных лесов обычно используют алюминиевые или стальные трубы. Перед началом изготовления и установки лесов необходимо подготовить ровную устойчивую площадку: хорошо утрамбуйте землю, а также сделайте водоотвод. Такие подготовительные действия уберегут Вашу конструкцию от подтопления и разрушения во время сильных осадков, а также сделают ее более устойчивой.

Перед тем как построить строительные леса из металла, необходимо детально продумать их конструкцию (расположение лестниц, этажей и остальных составляющих элементов), а также желательно предусмотреть такой нюанс как чертежи строительных лесов, которые вы можете составить самостоятельно либо воспользоваться помощью специалиста. 

Для того чтобы построить металлические строительные леса  среднего размера  (чтобы одну секцию с места на место можно было перенести в одиночку), Вам потребуется:

для изготовления распорок — труба диаметром 15 мм.; для стоек — профильная труба 30 мм.; для соединительных вставок — кусочек профильной трубы диаметром 25 мм.

Основные этапы изготовления металлических строительных лесов своими руками

Этап 1.

Нарежьте пятнадцатимиллиметровую  трубу на отрезки длинной по два метра каждый. Затем с двух сторон подрежьте концовки так, чтобы  их было легче  расплющить.

Этап 2.

Cтойки для конструкции нарежьте длинной по  1.5 метра, а поперечные перекладины — по 0.74 метра. После этого следует сделать окончательную разметку и поварить все части в одно целое. В результате расстояние между поперечными балками должно получиться около 30 см.

Этап 3.

Затем необходимо подготовить переходники, которые необходимы для сборки наших строительных лесов. Их мы сначала нарезаем из трубы диаметром 25 мм., а затем собираем.

Этап 4.

На завершающем этапе изготовления металлических лесов необходимо просверлить отверстия под болты, после чего можно смело собирать нашу конструкцию.

Если у Вас останутся силы и желание, Вы можете подшлифовать Ваши строительные леса, а затем покрасить их.

Деревянные помосты-деки для загородного дома: мастерим своими руками

Владельцы загородных участков, характеризующихся сложной формы рельефом, стремясь максимально комфортно обустроить территорию, нередко выбирают деревянные помосты-деки. Приподнятые над землей деревянные настилы способны не только расширить пространство перед домом, но и помочь «освоить» участок, непригодный, на первый взгляд, для пользования. Там, где холмистая почва после дождя превращается в скользкую поверхность, деревянный дек – идеальное решение.

Основу помоста составляют уложенные на толстые балки или непосредственно на землю деревянные полосы. Такие помосты уместны на участках с неровным рельефом. С их помощью можно достичь сразу несколько целей:

• задействовать холмистую поверхность, превратив ее в удобную территорию для отдыха;
• укрепить склоны холма, удерживая почву от сползания под действием осадков.

Деревянный настил – прекрасный элемент ландшафтного дизайна, на котором можно оборудовать уголок для отдыха, либо использовать вместо открытой веранды. Некоторые хозяева сооружают помосты не только на первом, но даже и на верхних этажах загородного коттеджа.

Дек представляет собой многофункциональную конструкцию, которая может выступать достойной альтернативой традиционной террасе на нижнем этаже

Дек не обязательно должен выступать частью дома. Помостом можно обнести открытый бассейн, декоративный водоем или оформить зону отдыха ближе к саду.

На такой платформе всегда удобно расположиться, поставив на ровную поверхность садовую мебель. С его помощью можно облагородить любое место на участке, задействовав даже «островки», непригодные на первый взгляд, для использования.

Помост, построенный перед крыльцом, может плавно переходить в скрытый от посторонних взглядов дворик-патио, соединяясь с ним чередой ступеней

Деревянный настил смело можно использовать при обустройстве внутреннего дворика. Сооруженный помост создает эффект террасирования холмистой территории. Только террасы в этом случае представляют собой не земляные участки, а деревянные площадки, соединенные между собой ступеньками.

Но стоит учитывать, что деревянные деки способны вписаться далеко не во все направления ландшафтного дизайна. Наиболее уместно они будут смотреться на фоне деревянных домов кантри стиля. Хорошо вписывается деревянный настил и в «дикий сад».

Сооружают помосты из строганных досок, которые укладывают на продольные и поперечные балки, закрепленные на сваях. Роль свай, приподнимающих помост над землей, могут выполнять кирпичные столбы или деревянные брусья.

Рисунок настила во многом определяется размером досок, способом укладки полос и габаритов сооружаемой конструкции. При обустройстве настила чаще всего полосы укладывают параллельно боковым сторонам основания.

Чтобы создать иллюзию расширения площади, доски лучше укладывать по диагонали: в этом случае внимание будет фокусироваться не на деталях конструкции, а на отслеживании рисунка

Более сложные композиции типа «шахматка» или «елочка» выигрышно смотрятся в сочетании с окружающими текстурами, выполненные в этом же стиле.

Нередки случаи, когда задуманный рисунок не дает желаемого эффекта. Например, когда помост расположен между домом, фасад которого выполнен деревянным гонтом, и садовой дорожкой, оформленной мощеной плиткой. В такой ситуации лучше выбрать настил с простым рисунком, когда доски выложены параллельно боковым сторонам основания платформы.

Чтобы избежать разочарований при выборе рисунка, дизайнеры рекомендуют помимо выполнения чертежа самого настила сделать также на кальке эскиз рисунка. Для лучшей визуализации задумки автора чертеж и эскиз следует выполнять в одном масштабе.

Чем изощреннее рисунок сооружаемого помоста, тем более сложную конструкцию будет иметь основание возводимой для его обустройства платформы

Так, при составлении диагонального рисунка потребуется частая установка лаг. Для создания более сложных видов понадобятся уже сдвоенные лаги из массивного бруса, интервалы между которыми позволяют разместить торцевую планку.

Форма помоста может быть любой:

• простая – в виде прямоугольника или квадрата.
• сложной конфигурации, когда многоуровневая конструкция создает своеобразный каскад открытых террас.

Деки прямоугольной формы наиболее выигрышно смотрятся вдоль стены дома, а квадратные помосты удачны в угловом расположении между смежными стенами.

Перила – один из ключевых элементов помоста, придающий ему безопасность и надежность. Особенно это актуально, если дек возводится на берегу водоема.

Невысокие перегородки и ажурные трельяжи помогут укрыться от ветра в ненастную погоду и уединиться от посторонних взглядов для отдыха и релакса

Выставив рядом с деревянными ограждениями напольные вазоны с цветами, вы с легкостью превратите площадку для отдыха в цветущий зеленый оазис.

Способов сооружения деревянных помостов множество. Большинство из них под силу даже мастерам, владеющими лишь базовыми навыками плотницких работ.

Этап #1 – выбор лесоматериала

Помосты сооружают из стандартных досок размерами: 50х75 мм, 50х100 мм, и 50х150 мм. Хороший эффект достигается как при использовании полос одной ширины, так и путем чередования досок с разной шириной.

Мастера не рекомендуют для этих целей использовать доски шириной в 200 мм. Они плохо отводят воду, а задерживаемая на их поверхности влага нередко приводит к короблению древесины. Непригодны для обустройства деков и бруски размером 50х50 мм. Они также легко скручиваются и деформируются.

Самые прочные настилы получаются из досок размерами 50х100 мм и 50х150 мм, уложенных параллельно боковинам платформы основания

Для обустройства помоста используют разные породы древесины:

• хвойные – сосна, смерека, ель обыкновенная;
• лиственные – осина, ольха, модрина.

Доски для обустройтва настила обязательно должны быть очищены от коры. Для изготовления лаг лучше выбирать не фрезерованные доски 2-го или 3-го сорта, показатель влажности которых составляет 10-12%. Опорные балки лучше сделать из заготовок квадратного бруса со стороной 75 мм.

Независимо от выбора используемой древесины для продления срока службы настила, поверхность обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими составами.

Применение лазурей, представленных на рынке в широкой цветовой палитре, дает возможности для воплощения любых дизайнерских экстерьерных решений

Огнестойкость деревянных помостов достигается путем дополнительной обработки поверхности антипиренами.

Этап #2 – планировка конструкции

Размеры и габариты помоста зависят от места, где будет располагаться дек, и его предназначения. Не стоит размещать помост в полной тени, создаваемой стеной дома. Сырость и затенение – благодатная среда для развития грибка.

Если дек будет выполнять роль обеденной зоны, то предусмотрите достаточно места для установки мебельного гарнитура, выделив площадь для свободного прохода

Планируете использовать помост для принятия солнечных процедур и отдыха в кругу семьи – рассчитайте площадь для установки шезлонгов.

Чтобы наглядно представить, какую территорию покроет дек, и как он будет смотреться с окон верхних этажей, начертите план сооружения. План участка лучше чертить на миллиметровой бумаге, выдерживая единый масштаб построек. Если помост будет строиться на склоновом участке, для обозначения уклона начертите вид конструкции сбоку. Грамотно составленный чертеж упростит задачу определения высоты опорных столбов для создания идеально горизонтальной поверхности.

По месту определяют участка, где будут вкопаны опорные столбы. При выборе места под установку свай не забывайте учитывать проложенные к дому в земле трубы коммуникаций. Ваша задача – обеспечить необходимый доступ к смотровым люкам для того, чтобы при необходимости проводить профилактические и ремонтные работы.

Для сооружения помоста понадобятся инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• ножовка;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• наждачная бумага.

Размер обвязки будущего настила зависит от ширины используемых досок. К примеру: для укладки настила с простым рисунком, состоящего из 21 доски, потребуется соорудить обвязку, которая будет соответствовать общей ширине 21 доски и плюс 10 см, которые уйдут на 20 зазоров между ними.

Независимо от выбранного рисунка доски настилаются на помост с зазором в 5 мм: это необходимо для того, чтобы предупреждать застой дождевой воды

Этап #3 – установка опорных столбов

При установке дека на «плывучих» грунтах для повышения прочности и надежности постройки деревянные не заглубляют в землю, а ставят на бетонные плиты, оснащенные прямоугольными гнездами.

Каждая плита основания толщиной в 15 мм имеет форму квадрата со стороной в 400 мм. Их размещают на равноудаленном расстоянии в 1,4 метра. При этом расстояние измеряется не от края плиты, а от центра.

Определив места установки плит и столбов, в намеченных участках снимают плодородный пласт почвы и насыпают слой щебенки. Плиты укладывают на утрамбованный щебень, залитый бетонным раствором, и выравнивают по уровню.

Важно следить, чтобы плитные гнезда располагались по одной линии и образовывали прямой угол относительно стены ближайшей постройки

Оставшуюся незадействованной поверхность почвы выстилают отрезами агроволокна. Непрозрачный материал будет препятствовать росту травы. Для фиксации нетканого полотна и закрепления эффекта всю поверхность засыпают мелким гравием.

Опорные столбы представляют собой заготовки, выполненные из цельного бруса или склеенные из досок, имеющие у основания 7,5-сантиметровый шип. Столбы вставляют шипами в гнезда пластин и прикручивают к плитам болтами. При необходимости опорные стойки всегда можно отрегулировать по высоте, отпилив лишнее.

Для продления срока службы настила деревянные поверхности столбов обрабатывают антисептическим и влагоотталкивающим составом

При установке столбов важно следить, чтобы находящиеся в самом низком месте опоры не оказались ниже задуманной высоты помоста. Горизонтальность поверхности каждый раз проверяйте, ориентируясь на строительный уровень.

Этап #4 – изготовление обвязки

Установив опорные столбы, приступают к изготовлению обвязки. Первым делом выкладывают внешние балки, фиксируя их на углах торцами встык. Установленные параллельно стене дома промежуточные нижние балки кладут на укороченные столбы.

Балки, которые будут установлены по периметру дека, укладывают горизонтально и прибивают гвоздями вокруг опорных столбов

Для этого, поочередно придерживая каждую балку вокруг опорных столбов, выравнивают ее горизонтальность по спиртовому уровню. Фиксируют балки оцинкованными шурупами или 10-сантиметровыми гвоздями. При обустройстве разноуровневого помоста, отдельно прибивают перекладины сначала нижнего, а затем верхнего уровня. Все балки соединяют торцами встык на внешних углах.

На собранную раму и опорные столбы укладывают промежуточные балки. Важно следить, чтобы срезы промежуточных балок были одном уровне с верхней границей наружной рамы.

Этап #5 – укладка настила

Технология укладки помоста мало чем отличается от процесса настила обычных полов. Напилив доски длиной, равной расстоянию от одной внешней балки до другой, выкладывают их поперек рамки.

Если помост примыкает к стене дома, первой укладывают доску, размещая ее на расстоянии в 10-15 мм от вертикальной поверхности.

В дальнейшем при укладке полос для обеспечения вентиляции и естественного расширения древесины между досками выдерживают расстояние в 5 мм

Облегчить задачу соблюдения нужного расстояния между соседними планками настила поможет применение калиброванной деревянной прокладки.

Настил крепят к платформе шурупами, гвоздями или специальными зажимами. Для усиления крепления в дополнение к шурупам мастера рекомендуют использовать также строительный клей. Его наносят на торцы платформы с помощью пистолета. Но этот способ монтажа чреват тем, то после застывания клея доски невозможно будет передвинуть. Это усложнит ремонт в случае повреждения настила.

На гребень установленной и зафиксированной первой доски насаживают вторую полосу. Чтобы максимально плотно состыковать элементы, гребень аккуратно простукивают молоточком. Во внутренний угол гребня против каждой лаги, выдерживая угол в 45°, забивают гвозди.

Для фиксации стоит брать гвозди, длина которых в 2 раза больше, чем толщина досок. Забивая гвозди, важно максимально глубоко утапливать шляпки, чтобы они в последующем не мешали нормальной посадке соседней доски. Если при забивании доски раскалываются, следует притупить кончики гвоздей, пристукнув их молотком. Сам гвоздь при вбивании лучше располагать под небольшим уклоном к середине доски.

Доски укладывают во всю длину настила, располагая их таким образом, чтобы выпуклая сторона годовых колец смотрела вверх: это позволит свести к минимуму поперечное коробление и предупредить растрескивание древесины

Прибивая полосы, важно периодически контролировать размеры необшитой части помоста. Чтобы последняя доска получилась полной ширины при необходимости по ходу работы подрегулируйте ширину зазоров. Для подгонки габаритов настила последнюю доску распиливают вдоль лишь в крайнем случае.

Уложенные и зафиксированные доски подрезают. Для этого вдоль бортов помоста проводят мелом линии, по которым отпиливают выступающие концы досок. Чтобы получить максимально ровные срезы, используют направляющие рейки.

Готовый помост циклюют, шлифуют и покрывают несколькими слоями полуматового или глянцевого лака. Если дек поднят выше, чем на 50 см от уровня земли, его ограждают перилами.

Задействуя угловые опорные столбы, по периметру дека сооружают боковые перила, разместив горизонтально на высоте в 45 см брусья размером 7,5х5 мм

Из брусков сечением в 3,8 см делают заготовки под промежуточные тонкие балясины. Их прибивают под перилами, размещая на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Если в границах предполагаемого помоста растет красивое дерево – не спешите от него избавляться. Природные элементы вы всегда можете включить в проект дека.

Планируя вписать дерево в помост, при сооружении конструкции придется сделать вокруг препятствия внутреннюю раму

Проем в настиле можно оставить открытым, либо же оформить его досками так, чтобы они огибали растение. Окружая дерево настилом, учитывайте, что по мере роста оно будет увеличиваться размерах не только вверх, но и вширь.

На этапе определения габаритов и составления чертежа будущего сооружения важно предусмотреть для дерева достаточную площадь жизненного пространства

Настил нельзя крепить к стволу дерева. Это плохо как для самого зеленого насаждения, так и для сооружения. Раскачивающийся под порывами ветра ствол может нарушить целостность помоста.

Сложностей в уходе за деком особых нет. Необходимо лишь ежегодно осматривать поверхность на наличие трещин, которые могут образовываться в процессе усыхания древесины. Для сохранения презентабельности и продления эксплуатационных качеств помоста слои краски регулярно следует обновлять.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как построить простую и прочную сценическую платформу

Информационный бюллетень: творческие театральные идеи

фев 7

Брайан Д. Тейлор, редактор проекта, Pioneer Drama Service

Брайан Д. Тейлор — редактор проекта Pioneer Drama Service, писавший драматург и бывший учитель драмы. Работая с K-12, студенческими и общественными театральными группами, он имеет широкий театральный опыт с опытом в области режиссуры, актерского мастерства и технического театра.

Итак, вы хотите создать платформу или две, чтобы повысить уровень своего производства, но вы никогда не делали ни одной раньше. Или, может быть, вы уже делали платформы раньше, но они разваливаются уже после пары выступлений. Хорошие новости! Это простое руководство покажет вам, как сделать платформы прочными, рассчитанными на долгие годы и даже относительно простыми в хранении.

В рамках этого практического руководства я буду обсуждать конструкцию стандартной платформы 4х8 футов на 2-дюймовых опорах.Однако следующие направления могут быть скорректированы для удовлетворения практически любых потребностей платформы.

Необходимые материалы:

Лист фанеры 1–4’x8 ’
5–8’ 2×4
Болты с шестигранной головкой 12–3,5 дюйма
12 — Гайки
24 — Шайбы
Шурупы для дерева 3 дюйма

Начните с обрезки 2×4 до необходимой длины:

2–8 футов
3–3’9 ”
6–2’

Теперь, используя 8-дюймовые доски и две 3’9-дюймовые доски, сформируйте контур вашей рамы и закрепите его вместе с помощью шурупов.Прикрепите третью доску 3’9 дюймов, чтобы поддержать центр рамы.

Затем закрепите шесть 2-х дюймовых досок в каждом внутреннем углу рамы. Это ножки для вашей платформы. Обязательно прикрепите их так, чтобы 4-дюймовые стороны ножек соприкасались со стороной 4 дюйма 8-дюймовой рамы. Это даст вам большую площадь для просверливания отверстий под болты.

Теперь вы и сделаете это. Просверлите по два отверстия в каждой ножке и в раме. Обязательно просверливайте отверстия по диагонали.Это уменьшит или устранит любую возможность шатания ног после того, как они будут закреплены на платформе. Отверстия, которые вы просверливаете, должны быть достаточно большими, чтобы через них проходили ваши болты, и не должны быть больше, поэтому убедитесь, что вы используете сверло, соответствующее размеру ваших болтов.

Затем, используя шайбы со стороны рамы и ножек болта, прикрепите ножки болтами и гайками. Головка болта должна находиться снаружи рамы, гайки — внутри. Это особенно необходимо, если вы используете болты длиной более 3.5 дюймов, так как вы хотите, чтобы вся лишняя длина болта была скрыта под платформой, а не торчала. Плотно закрепите.

Наконец, прикрепите фанеру к раме с помощью шурупов меньшего размера. Альт! У вас есть мощная, но универсальная платформа, которая, вероятно, прослужит десятилетия.

Теперь вам может быть интересно, как 3,5-дюймовый болт пройдет через 4 дюйма пиломатериала?

Забавный факт: 2×4 на самом деле не 2 на 4 дюйма.

Фактические размеры примерно 1.5 дюймов на 3,5 дюйма. Таким образом, поскольку 2×4, которые используются для ног и те, которые составляют каркас, будут прикреплены лицом к лицу, болты фактически будут продеты через 3 дюйма пиломатериала. Таким образом, болты с шестигранной головкой 3,5 дюйма — идеальный размер.

Это также объясняет, почему доски с внутренней стороны рамы нужно обрезать до 3 футов 9 дюймов. Это составляет дополнительные 3 дюйма от внешних досок рамы. Если вы разрежете внутренние доски до 4 дюймов, то в итоге вы получите раму, ширина которой будет на 3 дюйма больше, и ваша фанера не подойдет.

Почему для крепления ножек используются болты, а не шурупы или гвозди?

Хотя спереди немного дороже, вы продляете срок службы как креплений, так и платформы, используя болты вместо винтов. Ноги — это часть платформы, которая со временем может повредиться. Болты обеспечивают более плотное соединение между ногой и рамой и служат намного дольше. Болты также намного прочнее шурупов и с меньшей вероятностью сломаются, отклеятся и застрянут внутри пиломатериалов.

Конструкция с болтом также упрощает снятие ножек для облегчения хранения, чем винты. Это предпочтительно для платформ, которые необходимо часто хранить и повторно использовать, и отлично подходит для гастрольных шоу.

Наконец, болтовые крепления, особенно с шайбами ​​на обоих концах, сводят к минимуму скрип, который возникает, когда актеры ходят или передвигаются по платформе.

Обязательно ли использовать для этого шайбы? Неужели все они действительно необходимы?

Если вам нужна платформа, которая прослужит долго, тогда, да, вы должны использовать шайбы.Шайбы предотвращают попадание гаек и болтов в древесину из-за чрезмерной затяжки. Другими словами, шайбы защищают пиломатериалы. Дополнительным преимуществом использования шайб является то, что они предотвращают упомянутый ранее скрип. Без них ваши платформы будут скрипеть, когда ваши актеры передвигаются по ним.

Будет ли это работать для платформ меньшего или большего размера? Как насчет более высоких платформ?

Совершенно верно! Просто измените планы по мере необходимости, учитывая, что более высокие платформы могут нуждаться в дополнительной опоре для ног.

Как это помогает сэкономить место для хранения?

Поскольку вы не используете шурупы, ножки можно легко снять, не повредив пиломатериал. Удаление ножек значительно сокращает пространство, занимаемое вашими платформами для хранения. Платформа размером 4х8х2 дюйма с прикрепленными ножками занимает 64 кубических фута пространства. Без ножек потребуется всего 12,8 кубических футов.

И одно примечание о хранении: перед тем, как снимать ножки, вам нужно пометить каждую ножку, а также пространство на платформе, куда они идут, чтобы в следующий раз, когда вы сложите их вместе, вы знали, какие ножки в какие угол.Или, если у вас несколько платформ, вы будете знать, какие ножки подходят к какой платформе. Это важно, потому что просверленные отверстия должны совпадать. При работе с несколькими платформами я маркирую каждую ногу комбинацией букв и цифр: A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3 … и так далее. Буквы относятся к платформе, а числа — к ноге. Когда придет время собрать платформу, просто совместите ножки с платформой и углом, как указано на этикетке.

Детская игровая площадка «Сделай сам» и прыгающие пни

Заявление об ограничении ответственности: Как «Сделать саму детскую игровую платформу», вероятно, кажется немного неуместным, учитывая, что сейчас температура ниже нуля, и все вокруг покрыто снежным покровом, но вот сделка: Этим летом я никогда не публиковал этот пост, а сейчас в нашем доме укладывают пол, а это значит, что дом находится под покровом пыли, и в настоящее время его можно фотографировать и публиковать.Итак, пока я не смогу поделиться фотографиями полов … вот наша игровая платформа!

Когда мы переехали в этот дом, я убедил мальчиков, что мы должны избавиться от их маленького пластмассового игрового домика с обещанием построить новый игровой форт. Девять месяцев спустя мы решили, что пора расплачиваться за нашу сделку. Я нанял отца, чтобы тот помог с проектом. Мы не придерживались каких-либо конкретных планов, но я не очень хорошо смотрел на Ана Уайт и Идеи дома ручной работы.

Для этого проекта мы использовали обработанную древесину, чтобы она выдерживала элементы Северной Дакоты.Мы начали с четырех 8 футов 2 дюйма x 10 дюймов, которые мы прибили вместе. Затем мы ввинчивали стрингеры палубы через каждые 16 дюймов. Затем мы установили наши четыре стойки 4 ″ x4 ″ в Quick-Crete, используя уровень и нашу платформу в качестве руководства.

Затем мы подняли платформу и прикрепили ее к стойкам с помощью 4-х дюймовых болтов.

Мальчикам не терпелось подняться на новую платформу, хотя она была еще далека от завершения.

Затем мы использовали 2 ″ x10 ″ и установили их между стрингерами.Эта картинка как бы показывает их снизу. Затем мы использовали доски настила поперек вершины, идущей перпендикулярно стрингерам. Я научился одной вещи: прикручивать настил к каждой балке, иначе они деформируются… быстро!

Затем мы построили лестницу из оставшихся досок настила. Мы определенно поняли это по ходу дела, но сделали несколько умных вещей:

# 1- Кусок кладем на дно, чтобы лестница не проваливалась в грязь

№ 2 — Мы выдвинули лестницу за верхнюю часть платформы, чтобы создать опоры для рук для подъема по лестнице.

Мне понравилось, что мы использовали террасные доски, потому что они более гладкие и имеют меньше сколов, чем обычные доски. Они также имеют закругленную форму, благодаря чему лестница выглядит лучше, чем из обычных досок.

У нас большие планы построить дом на этой платформе следующим летом, но до тех пор мы добавляли эти доски в качестве временных перил.

Мы также добавили этот слайд, который я нашел на распродаже летних игр Wayfair за 150 долларов. Я не делал никаких снимков, но мы заклеили всю конструкцию галлоном водяной печати Томпсона, чтобы защитить ее.

Довольно быстро дети превратились в водную горку со шлангом и детским бассейном!

Чтобы добавить немного веселья, я окружил заднюю сторону игровой платформы оставшимися пнями от срубленного дерева в нашем переднем дворе. Я закопал каждую примерно на 4 дюйма под землей, прежде чем окружил их щепой.

Эти пни получили ТОННУ использования, и мальчики думают, что они классные. Мне нравится, что это был бесплатный способ развлечься!

Пока мы только построили платформу, но я хочу сделать их форт индивидуальным и уникальным! У меня есть несколько отличных идей, как построить такой дом на вершине, как этот или этот! Я также хочу добавить несколько качелей с одной стороны.Посмотрим, насколько мой отец готов вернуться и поработать со мной следующим летом!

DIY Twin Platform Bed

У вас есть час и около 30 долларов, которые нужно сжечь? Потому что это все, что потребовалось для моего последнего проекта. Этой сборки никогда не было в списке — это был проект в последнюю минуту, потому что я хотел убрать с пола новый матрас моего сына. Удивительно, что маленькая мама Вина сделает с девочкой, правда?

Недавно мы перевели нашего сына с его кровати для малышей на кровать для большого мальчика, и я в процессе создания его Самая эпическая кровать в истории — но это еще не сделано, поэтому пока это не сделано, эта кровать DIY с двумя платформами придется делать на время.

Я последовал плану Аны Уайт относительно этой двухспальной кровати. Эта сборка была супер простой, супер быстрой и супер недорогой — три моих любимых вещи!

Первым шагом было создание простой коробки с 2х4. Легкая свежая девушка с обложки. Я даже не сломал для этого свой Kreg Jig — я просто вбил несколько шурупов Spax. Мне нравятся эти строительные шурупы, потому что вам не нужно беспокоиться о предварительном просверливании пилотных отверстий.

Затем я прикрепил шипы 2 × 2 и раму 1 × 3 вокруг коробки.

Затем я перевернул все это, прикрутил эти металлические угловые скобы, затем прикрутил ножки.

Эта кровать стоила около 30 долларов, не считая мебельных ножек и кронштейнов. У меня были под рукой те, что были в прошлом проекте, которого так и не произошло, но я думаю, что заплатил около пяти или шести долларов за ножки, и я не могу вспомнить стоимость кронштейнов… возможно, пару долларов или около того. Вы могли бы с таким же успехом использовать обрезки древесины для ног, если хотите.Просто так случилось, что они валялись в моем магазине, потому что мне было лень возвращать их. Если бы вы включили стоимость ножек и кронштейнов, я бы предположил, что ваша стоимость будет ближе к 60,00 долларам.

И поскольку я большой ботаник, я рассчитал время сам. Мне потребовалось 54 минуты и 6 секунд, чтобы построить эту кровать от начала до конца — за исключением того, что я на самом деле не закончил это — я просто оставил дерево незаконченным, потому что это только временное решение, пока я не закончу строить его настоящий большой кровать для мальчика.

Затем я притащил вещь, поставил планки матраса на место, затем уронил матрас на них.

Глупо просто, правда? Ага. Я не собирался тратить много времени и денег на то, что через месяц или около того попадет в кучу металлолома.

Так скажи мне, ты страдаешь от вины мамы так же сильно, как и я? Мой муж считает, что матрас на полу вполне приемлем. Как вы думаете?

Спасибо за чтение, друзья. Надеюсь, ваши выходные будут полны опилок!

Если вам интересно, вот список источников (с партнерскими ссылками):

Пин на потом!

20 идей для кроватей на платформе своими руками: простые и надежные конструкции

Дата публикации: 1 апреля 2021 г. Шана Юрий

Кровать на платформе — отличная мебель для любой спальни с достаточным пространством.Он защищает матрас от пыли и грязи с пола. Идеи кровати-платформы своими руками в основном просты, и вам понадобятся только базовые навыки плотника, чтобы построить ее.

Ищете новую кровать-платформу для дома? Эти 20 идей послужат отличным источником вдохновения для вашего проекта строительства дома.

1. Плавающая кровать-платформа DIY с тумбочкой

Эта простая плавающая кровать-платформа сделана из крашеной фанеры. Скрытые опоры создают современный плавный вид. Фанера расширяется до простого «ящика» прикроватной тумбочки, который открывается сверху.Темная шерсть скрывает несовершенство фанерного лома.

2. Кровать-платформа из витражной сосны

Эта простая кровать-платформа была построена из соснового леса. Смытая морилка придает деревенский вид сельскому дому. Бледный цвет выглядит уютно и по-домашнему в сочетании с бело-серыми подушками и покрывалом. Белая прикроватная тумбочка с барахолки и простой светильник добавляют ощущение уюта.

3. Двухместный номер с односпальной платформой

Эта односпальная кровать на платформе имеет двойной размер для размещения ребенка подросткового возраста.Матрас опирается на простой «каркас» без изголовья. Простое дерево дополняется узорчатым покрывалом и забавными подушками.

4. Платформа из восстановленного дерева с простым изголовьем

Эта платформа была построена из вторичной древесины. Поверхность не была окрашена, а потертый вид добавляет аутентичности. Изголовье состоит из нескольких сочлененных панелей. Простой внешний вид и рисунок древесины создают атмосферу фермерского дома.

5.Кровать с низкой платформой в мансарде

Эта кровать-платформа была сконструирована невысоко для размещения комнаты на чердаке. Основным материалом были темные панели из переработанного дерева. Простое изголовье и простая форма создают уютный уютный вид. Темное дерево отлично смотрится со светлой тканью.

6. Простая кровать-платформа для подростков

Эта кровать-платформа была построена для подростка. Каркас сделан из регенерированного дерева, а изголовье очень простое.Покрывало с рисунком и подушки создают приятное место для отдыха.

7. Кровать с высокой платформой и местом для хранения вещей

Сделайте дизайн вашей комнаты более эффективным с помощью места для хранения под кроватью. Эта платформа-кровать с хранилищем была построена несколько выше. Под кроватью можно хранить корзину для белья и книги. Дополнительное пространство также поднимает кровать до идеальной высоты для взрослых.

8. Белая большая двуспальная кровать на платформе

Эта большая двуспальная кровать на платформе выглядит элегантно с белой краской.Цвет помогает возвышать простую спальню, создавая красивый и зрелый вид. Простое изголовье обеспечивает адекватную поддержку спины. Пространство под кроватью использовалось для создания ящиков, добавив практичный элемент в эту простую конструкцию.

9. Кровать-платформа с универсальным ящиком

Эта простая кровать-платформа имеет дополнительное место для хранения вещей для различных целей. Вы можете выстелить несколько корзин для белья (как на картинке), чтобы создать ощущение домашнего уюта. Комнатное растение делает грядку интереснее, если смотреть под определенным углом.

10. Полая кровать на платформе (без изголовья)

Сделайте свою спальню более практичной с этой простой кроватью на платформе. Структура имеет пустотелое открытое пространство внизу. Он служит местом хранения различных предметов. Дизайн без изголовья, идеально подходит для простой комнаты с ограниченным пространством.

11. Кровать / кушетка с плавающей платформой

Эта кровать на платформе напоминает кушетку с платформой, которая выглядит намного шире матраса. Изголовье больше похоже на спинку стула.Просторная платформа делает эту кровать идеальным местом для отдыха.

12. Кровать с высокой платформой и большим местом для хранения вещей

Увеличьте размер маленькой комнаты, увеличив высоту своей кровати-платформы. На этом изображении на нижней стороне платформы есть несколько мест для хранения с серьезной вместимостью. Установка короткой лестницы — практичный способ добраться до кровати.

13. Платформа-кровать с ножками в виде скрепок

Эта кровать-платформа выглядит обычной, но ножки, похожие на скрепку / шпильку, добавляют характеров.Ноги высокие, они помогают создать «парящий» образ. Восстановленная деревянная доска придает кровати индивидуальность. Яркий матрас хорошо дополняет конструкцию платформы.

14. Простая квадратная кровать на платформе с ножками

Эта простая кровать-платформа имеет «квадратную» конструкцию. Платформа высоко поднята на четырех ножках. Кровать без изголовья, размер идеально сочетается с односпальным матрасом. Эта кровать на платформе идеально подходит для любой спальни для одноместного человека.

15.Модифицированная IKEA EXPEDIT Platform Bed

Если вам нравится дополнительное место для хранения в кровати IKEA EXPEDIT, вы можете отрезать некоторые ее части, чтобы создать открытое хранилище. Многие источники онлайн-руководств IKEA предлагают вам сократить объем кровати, оставив самое основное место для хранения.

16. Простая кровать-платформа с большими ящиками

Эта простая кровать на платформе с ящиками идеально подходит для владельцев небольших комнат. Конструкции выглядят просто с деревянными панелями с темным покрытием и дизайном без изголовья.Однако в конструкции есть большие ящики, заполняющие все стороны.

17. Плавающая кровать с тумбочками и лампами

Эта плавающая кровать-платформа была сконструирована с удлиненным изголовьем. Приставные части служили местом для плавающих тумб. Верхнюю часть занимают современные металлические светильники. У прикроватных тумб есть ящики и выемки по бокам.

18. Модульная удобная для хранения кровать-платформа

Эта кровать-платформа имеет модульную конструкцию, окруженную различными местами для хранения вещей.Нижняя кровать разделена на несколько секций для корзин для белья, полотенец и запасных подушек. Окружающий шкаф обеспечивает много места для хранения вещей и создает «гнездо» изголовья. Деталь изголовья — также отличное место для художественных работ.

19. Кровать платформы для труб

Эта платформа из труб своими руками — прекрасный пример успешной переработки. Каркасы из труб придают характеры обычной кровати. Трубы достаточно прочные, чтобы выдержать ваш вес, не увеличивая объем помещения.

20.Кровать-платформа коробчатого типа

Эта кровать на платформе коробчатого типа имеет простую конструкцию, идеально подходит, если вы не уверены в прочности опорных ножек. У этой кровати нет изголовья, полагаясь на красоту матраса, покрывало и подушек. Простой дизайн делает его очень гостеприимным и уютным.

Эти 20 идей для кроватей на платформе своими руками просты, но все же интересны. Кровати-платформы также уберегут вас от пыльного и грязного пола. Попробуйте одну из этих идей в своих проектах на выходных, чтобы получить уютную кровать.

Theater Riser Construction »Rogue Engineer

Я всегда мечтал иметь домашний кинотеатр, поэтому в подвале мы зарезервировали для этого небольшую комнату. Комната имела прямоугольную форму и достаточно просторна для двух рядов сидячих мест. Но для того, чтобы задний ряд мог видеть поверх переднего, нам нужно было поднять этот ряд с помощью подступенка.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем краткие обзоры и закулисные клипы в наших историях.Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Полное видео проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Материалы

• Шурупы по дереву 3 дюйма
• Пиломатериалы 2 x 6 (используйте обработанные, если они укладываются на бетон)
• Необработанные пиломатериалы 2 x 8
• Изоляция
• Изоляционные опоры
• Клей для основания пола 4 ″ x 48 ″ x 96 ″ Черновой пол OSB

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «Материалы» и «Необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

В любом кинотеатре, если у вас один ряд позади другого, вам нужно будет поднять этот ряд, чтобы зритель мог видеть весь экран. В зависимости от высоты первого ряда и расстояния экрана от земли вам потребуется от 7 до 16 дюймов дополнительной высоты. Из этого туториала Вы узнаете, как собрать примерно 14.Подставка для домашнего кинотеатра высотой 25 дюймов.

Шаг 1. Сборка оснований

Две коробки собираются с помощью обработанных давлением шурупов 2×6 и 3 ″ шурупов. Эти меньшие платформы сделаны из обработанной древесины, поскольку они контактируют с бетоном, который может вызвать их гниение. Ящики должны быть примерно 16 дюймов в глубину. Они будут действовать как лучи колоды, поэтому чем ближе они будут друг к другу, тем лучше для вас.

Сделайте так, чтобы общая площадь платформы была достаточно глубокой, чтобы вы могли полностью откинуть кресло в кинотеатре и при этом оставалось место для прогулки перед ним.Затем прикрепите основания к стойкам стены с помощью 3-х дюймовых шурупов.

Если вы планируете встроить шаг в платформу, как это сделали мы, сейчас самое время установить блокировку для поддержки шага. На шаге 2 мы использовали отрезки 2 × 8 от балок подступенка и повернули их вбок.

Шаг 2: Установите подъемные балки

Балки представляют собой необработанные пиломатериалы 2 × 8, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Они крепятся к ободу 2 × 8 шурупами 3 ″. Затем балки и краевые доски крепятся к нижним платформам и стеновым стойкам, где это возможно.

Как видите, я оставил выемку шириной 2 фута в своей платформе для ступеньки. Это означало, что передняя балка обода была обрезана, а оставшаяся часть утоплена примерно на 14 дюймов для удобного шага.

Шаг 3: Добавление изоляции

Поскольку мы, по сути, создали большой ящик, когда в него попадает что-то (например, бас), он может действовать как барабан, создавая нежелательный шум, заглушая звук, который вы действительно хотите. Чтобы предотвратить это, мы устанавливаем звукоизоляцию из минеральной ваты, чтобы заглушить любые нежелательные звуки, которые попадают в этот ящик.

Изоляция удерживается близко к поверхности с помощью изоляционных опор диаметром 16 дюймов.

Шаг 4: Укладка черного пола

Теперь черный пол OSB 3/4 ″ можно установить с помощью клея для чернового пола или строительного клея и шурупов для дерева.

Обязательно обрежьте черновой пол по размеру так, чтобы конец упирался в центр балки. Тогда конец следующей детали также может сидеть на этой балке.

Чтобы придать платформе жесткость и уменьшить вибрацию, я приклеил и прикрутил второй слой чернового пола со швами, идущими в противоположном направлении.

При обрезке чернового пола на ступеньках убедитесь, что черновой пол нависает на 1 дюйм перед обеими ступеньками, чтобы создать такой вид ступенчатой ​​ступени.

Теперь, когда платформа завершена, вы можете понять, почему я выбрал базу 2 × 6 и платформу 2 × 8. Эти две платформы позволяют очень легко создавать почти одинаковую высоту ступеней. Первый шаг составляет приблизительно 7 дюймов, а второй шаг — 7-1 / 4 дюйма.

Следующие шаги — ковровое покрытие и строительство театра! Я не могу дождаться, чтобы начать работу над этим, и обязательно добавлю сюда ссылки, когда они будут доступны.

Вопросы? Комментарии?

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросов , не стесняйтесь прокомментировать ниже и особенно не забудьте разместить изображений ваших готовых продуктов в комментариях! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Модульная спальная платформа для внедорожников — Руководство по самостоятельному сну внутри

Если вы найдете наши сообщения полезными для выхода, подождите, пока вы не увидите приложение, которое мы разрабатываем. Пожалуйста, подумайте о подписке на бета-версию нашего приложения, которое поможет вам быстрее и безопаснее выходить на экскурсии!

Альпинисты, лыжники, серфингисты, туристы, бухгалтеры… обзываем всех! Вы ищете способ скрыться от лагеря и быстро перемещаться по регионам? Вы провели слишком много жалких ночей в бассейне или палатке? Ваш парень смертельно боится енотов? Могли бы ваши знакомые описать вас как бездомного?

Если вы ответили: «Я думаю?» ответив на любой из приведенных выше вопросов, вам повезло! Мы собираемся познакомить вас с простой и потрясающей модульной спальной платформой для вашего автомобиля или внедорожника.После бесчисленных часов планирования и нескольких крупных кроличьих нор мы собрали воедино то, что, по нашему мнению, является лучшим и самым простым способом выезда из автомобильного кемпинга на комфортабельном автомобиле с жестким бортом. Этот дизайн был создан с тремя целями:

Modular — Две секции платформы позволяют легко добавлять / снимать с автомобиля и позволяют задним сиденьям работать с единственной платформой, остающейся в багажном отделении. Съемные ножки позволяют легко хранить платформу, когда она не используется.

Эффективное пространство — приподнятая спальная платформа позволяет разместить под ней значительные объемы хранения. Контейнеры для хранения под кроватью отлично подходят для сборки. Выньте контейнеры и храните их дома под кроватью, когда они не используются.

Рентабельность — У вас должна быть возможность собрать это за от 275 до 535 долларов (канадских долларов до налогообложения) в зависимости от того, сколько полезных вещей вы добавите и сколько инструментов вы можете позаимствовать. Неплохо!

Эта платформа была спроектирована вокруг поролонового матраса, складываемого втрое, который, как мы знали, впишется в габариты нашего автомобиля, будет удобен и легко снимается благодаря его тройной конструкции: матрас Milliard Full Tri Folding.До сих пор мы были очень довольны им, а складывающаяся конструкция позволяет хранить больше снаряжения во время транспортировки. Я хотел бы отметить, что у этих парней есть матрасы разных размеров, которые подойдут для вашей индивидуальной ситуации.

Основные материалы

Приятно провести время

Инструменты

— Пузырьковый уровень средней и большой длины

— Рулетка

— Ножовка по дереву

— Наждачная бумага

— Универсальный нож

— Степлер

— Электродрель

— 1/8-е сверло (с лентой или маркировкой на расстоянии ~ 1 дюйма от вершины, чтобы просверлить нужную глубину)

— Бита квадратная отвертка

— Труборез (подойдет и ножовка)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Home Depot и другие хозяйственные магазины могут разрезать фанеру и пиломатериалы до необходимых размеров при их покупке, что значительно поможет вам избежать длинных разрезов.

Начните процесс создания платформы с создания прототипа платформы для вашего автомобиля. На этом этапе вам понадобится длинный пузырьковый уровень, рулетка, стопки книг или других предметов для управления высотой уровня, а также блокнот и карандаш.

Ключевыми элементами, которые необходимо измерить и рассмотреть на этом этапе, являются:

1. Потенциальная длина вашей общей платформы. У нас в итоге получилось 73 дюйма в длину, столько же, сколько у нашего матраса.
2. Длина каждой из отдельных секций платформы — сможет ли секция 1 (багажник) оставаться в задней части вашего автомобиля, если задние сиденья сложены вертикально? Обязательно измеряйте длину на правильной ВЫСОТЕ, так как ваши задние сиденья еще больше отклоняются назад по мере того, как вы увеличиваете высоту от пола.
3. Ширина вашего автомобиля — поместится ли в ваш автомобиль лист фанеры шириной 48 дюймов? Пойдет ли фанерная доска через вход в заднюю дверь вашего автомобиля?
4. Где наиболее подходящее место для каждой из ваших восьми опор? Используя пузырьковый уровень и стопки книг, оцените высоту каждой секции ноги. Особенно имейте в виду, что ваша платформа, вероятно, должна быть выше колесных арок. Наша платформа в конце ствола достигла 10½ дюймов в высоту.
5. Где грузовые трюмы / крюки в вашем автомобиле? Будут ли они доступны для ваших талрепов в зависимости от того, где будут располагаться ваши ноги?

На этом этапе наиболее важными измерениями являются размеры вашей фанерной платформы. Когда вы сделаете их обрезанными в хозяйственном магазине, вы захотите убедиться, что сделали все правильно. Некоторые другие оценки положения и длины ног могут быть изменены.

Ниже приведен общий пример конструкции нашей платформы — измерений будут уникальными для вашего автомобиля.

Древесину и многие необходимые материалы будет легко забрать в любом строительном магазине в вашем районе. Большинство магазинов смогут сделать необходимые пропилы для вас, когда вы его купите, что может сэкономить массу головных болей, поскольку требуются инструменты и транспортировка его домой. Обратите внимание, что хотя длина секций платформы будет уникальной для вашего автомобиля, все деревянные доски 1×4 должны быть обрезаны до 48 дюймов, чтобы соответствовать ширине фанерной платформы.

3/4 «Труба и фланцы из оцинкованной стали могут быть немного сложнее найти — в некоторых местах оборудования они могут быть, а в других нет. Попробуйте позвонить заранее или использовать веб-сайты разных магазинов, чтобы узнать, есть ли они. в качестве инвентаря.

Самой большой проблемой было найти коврик для дома и улицы размером 8 х 6 футов, который мы могли бы использовать для покрытия платформы. В итоге мы нашли наш в Canadian Tire примерно за 40 долларов, вместе с нашими контейнерами для хранения под платформой и светодиодными шайбами.

Вернувшись домой с фанерными кусками, у вас должна быть возможность просушить секции, чтобы убедиться, что они подходят для ваших габаритов.

Обратите внимание, что на нашей задней платформе нам потребовалось сделать два дополнительных диагональных разреза, чтобы платформа поместилась должным образом. Мы также видим, что часть платформы багажника должна оставаться в автомобиле со сложенными задними сиденьями. Хорошая вещь!

Это также хорошая возможность для вас подтвердить потенциальное расположение ваших опорных балок 1×4, а также расположение и длину ваших ног.

Секции платформы теперь можно накрыть ковриком для дома / улицы и прикрепить скобами, чтобы получить мягкую, но прочную платформу для сна, которая не зацепится за какие-либо мягкие предметы или матрас. Этот материал великолепен, потому что он разработан для грязных помещений и его можно легко очистить или пропылесосить после тяжелых походов.

Раскатывая ковер вельветовой стороной вниз, поместите фанерную платформу поверх ковра и отрежьте ковер по размеру с помощью универсального ножа.Стремитесь к лишнему краю на 3-5 дюймов, который позволит вам прикрепить его к платформе, когда его загибают на фанеру.

Когда вы начнете прикреплять ковер к платформе, убедитесь, что ковер под ним плотно натянут, без каких-либо складок, плотно натяните ковер и скрепите скобами разные стороны платформы, как если бы вы натягивали художественный холст на раму. Это должно создать достаточно плотную посадку коврика. Чтобы закончить углы, вам нужно вырезать излишки материала в углах ткани, чтобы аккуратно сложить их.Я уверен, что есть изящный способ сделать это, но это тоже не ракетная хирургия.

Теперь, когда верхний слой ковра прикреплен скобами к секциям платформы, пришло время установить опорные балки 1×4 крест-накрест. Это выполняется в несколько шагов:

1. Поместите балку 1×4 и фланцы 3/4 дюйма в утвержденные места (светло-коричневое дерево и темно-серые пончики на схеме ниже), используйте сверло и сверло 1/8, чтобы предварительно просверлить отверстия под винты примерно от 1 дюйма до 1 дюйма глубоко, через опорную балку и в фанеру внизу.Чтобы убедиться, что вы соответствуете глубине сверления, используйте кусок ленты на сверле, чтобы отметить правильную глубину. НЕ нужно просверливать ковер с другой стороны фанеры. Старайтесь иметь винты парами, каждые 6 дюймов или около того вдоль балки.
2. После предварительного просверливания отверстий для одиночной балки возьмите винты и прикрепите балки и фланцы, снова стремясь не просверлить ковровую сторону платформы из-за чрезмерного просверливания.

Возможно, вы захотите сначала завершить первую секцию платформы багажника ногами на следующем шаге, прежде чем переходить ко второй секции заднего сиденья.Если вы это сделаете, это может упростить предположения о расположении балки и опоры для вашей второй платформы.

Вещи обретают форму! Теперь мы будем определять размеры наших ног для каждой секции.

1. На этом этапе вам нужно надеть резиновые ножки мебельных ножек на концы ножек из стальных труб и вручную затянуть ножки во фланцах платформы — обратите внимание на новую увеличенную длину ножек с наконечником и фланцем. прилагается вместе с увеличением высоты от опорной балки. УБЕДИТЕСЬ, что учтет это увеличение высоты платформы , когда вы собираетесь обрезать ноги до нужной длины.
2. С учетом того, как наконечники, опорные балки и фланцы влияют на высоту вашей платформы, измерьте и отметьте ваши стальные ножки и используйте труборез (рассчитанный на тонкую сталь), чтобы отрезать ножки до длины для вашей секции.
3. Перенесите резиновый наконечник мебельной фурнитуры на обрезанный конец трубы и прикрутите к соответствующему фланцу.
4. ЕСЛИ ДЛИНА ВАШЕЙ НОЖКИ НЕПРАВИЛЬНАЯ, вы можете использовать деревянный распорный дюбель 3/4 дюйма в чашке кончика мебели, чтобы удлинить ножку, или дополнительные деревянные детали под стальным фланцем, если он действительно далеко.Все совершают ошибки!

На этом этапе у вас должна быть по крайней мере одна (или обе) секции платформы, укомплектованные ножками, с возможностью повторной установки платформы в машину во второй раз.

1. Установите одну или обе платформы на место в автомобиле.
2. Соедините талреп, быстросъемное соединение и карабин, чтобы сформировать цепь, которая будет использоваться для крепления платформы к грузовым трюмам автомобиля.
3. Ослабив стяжную муфту на 50%, возьмитесь за крюк за крюкообразный конец, а другой конец — для оценки положения D-образного кольца платформы.Отметьте карандашом.
4. Снимите платформу с автомобиля.
5. Предварительно просверлить отверстия под D-образные кольца.
6. Закрутите D-образные кольца на место, закрепив карабин на D-образном кольце
7. Восстановите платформу в автомобиле, затянув талрепы, чтобы затянуть всю систему и закрепить платформу.

Если вы хотите вывести свой автомобильный кемпинг на другой уровень, обратите внимание на другие отличные способы улучшить эту сборку:

1. Используйте складной матрас из пеноматериала для вашей платформы, например, складной матрас Milliard Full Tri с моющимся чехлом (73 дюйма x 52 дюйма x 4 дюйма).Преимуществом этого матраса является возможность складывать его для хранения, но, кроме того, есть возможность сложить одну часть матраса, чтобы можно было хранить холодильники, емкости для воды и другие предметы для кемпинга / снаряжения на задней стороне матраса. вашу платформу в транспорте.

Контейнеры для хранения под кроватью

2. позволяют быстро хранить автомобильное туристическое снаряжение, спортивное снаряжение, сухой корм, влажные товары и другие вещи под задней платформой. Я могу хранить в них все свое автомобильное снаряжение для кемпинга / кухню, которые я храню дома под кроватью, когда ими не пользуюсь.
3. Светодиодное освещение под платформой очень удобно, когда солнце садится. Возьмите 3 шайбы с батарейным питанием и поместите одну под конец задней двери и по одной с каждой стороны платформы, ближайшей к дверям заднего пассажира. Приобретите для них собственную ленту для крепления на липучке марки 3M, чтобы вы могли снять их, когда захотите.
4. Существует множество отличных вариантов сетки от насекомых, которые помогут вам сохранить ветер в летние месяцы, не пропуская при этом комаров. Они также служат для обеспечения дополнительной конфиденциальности, тонируя окно, когда оно поднято.
5. Учитывая, что многие транспортные средства не будут обеспечивать электрический ток в выключенном состоянии (и вы не хотите разряжать автомобильный аккумулятор), может быть хорошей идеей иметь некоторые вторичные источники питания для зарядки телефонов / фонарей / электроники. Jackery — это доступный по цене вариант, который имеет большую емкость для зарядки и может заряжаться от вашего бегового автомобиля или солнечных батарей. Вы определенно можете использовать для питания электрического одеяла, в зависимости от мощности. Проверьте это: Jackery Portable Power Station Explorer 240

Если вам понравился этот пост и вы хотите увидеть больше видео с подробным описанием сборки этой платформы, обязательно следите за нашей страницей в Instagram, где вы можете просмотреть наши основные моменты по этой сборке.

Хотя нас не спонсирует ни один из этих брендов, некоторые из этих товаров имеют партнерские ссылки, и мы будем получать небольшой процент от стоимости продажи. Будьте уверены, мы используем все эти предметы и верим в их ценность. Думайте об этих ссылках как о способе благодарности за использование приведенного выше подробного руководства для сборки вашей платформы!

Фотография на обложке: Джимми Коновер, Unsplash

Самодельная полноразмерная спальная платформа для 5-го поколения 4Runner

Самодельная полноразмерная низкопрофильная спальная платформа для сборки 5-го поколения 4Runner2021-01-212021-01-21https: // trail4runner.com / wp-content / uploads / 2017/08 / Trail_4R_Logo-4.pngTrail4R.com — 5th Gen 4Runner Modshttps: //trail4runner.com/wp-content/uploads/2020/11/view.jpg200px200px

DIY Full -Размерная спальная платформа для пятого поколения 4Runner

Наземные палатки великолепны, и палатки на крыше также великолепны.

Но сезон наземных палаток здесь, в северной части штата Нью-Йорк, шокирующе короток, а в моей квартире нет гаража, поэтому мне негде хранить палатку на крыше, когда она не может быть на крыше нашего 4Runner.Итак, вскоре после получения нашего 4Runner было решено, что лучше всего спать внутри.

К сожалению, у 4Runner нет плоского грузового пола. При сложении вперед расстояние от задней грузовой зоны до спинки сидений составляет около 2 дюймов. Недостаточно, чтобы нарушить правила в чрезвычайной ситуации, но больше, чем вы могли бы компенсировать даже толстым спальным ковриком.

Это означает, что необходима какая-то платформа, способ дать вам ровную спальную поверхность.Сначала я собирался построить что-то простое, например платформу для сна Мигеля своими руками, достаточно большую, чтобы составить 2-дюймовую ступеньку и обеспечить место для хранения мелких предметов, таких как прыжковая коробка, перчатки и, возможно, некоторые кандалы.

Но чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что хочу чего-то немного другого, похожего на платформу для сна и хранения вещей Итана, сделанную своими руками; однако все же немного по-другому. В то время как платформы низкого стиля, такие как платформа Мигеля, предлагают достаточно места для сна одного человека, узкая секция между арками задних колес и длина, теряемая из-за сложенных вперед низов сидений, создают тесные помещения, когда вы пытаетесь уместить двоих. сзади.Не представляет особой проблемы, когда я в походе с женой, но, возможно, это слишком личное пространство, чтобы делиться с другими.

Значит нужно было что-то другое, но что?

Необходимые функции для моей спальной платформы 4Runner

Хранилище под полной спальной платформой 4Runner

Цели

Прежде чем остановиться на дизайне моей спальной платформы 4Runner, я поискал в Интернете, что сделали другие люди, чтобы получить представление о том, что работает и что возможно.Я видел все, от систем ящиков, изготовленных по индивидуальному заказу, созданных для максимальной универсальности хранения, до чрезвычайно недорогих вариантов, которые выглядели немного более спартанскими, чем я хотел.

В конце концов, я определил некоторые ключевые особенности, которые мне нужны в моей спальной платформе 4Runner:

# 1. Convertible Design

Поскольку это также мой основной автомобиль, я хотел убедиться, что спальная платформа 4Runner не мешает «обычному» использованию автомобиля. Это означает, что когда я не был в «режиме кемпинга», мне нужно было полностью использовать задние сиденья, а также иметь доступ к грузовому отсеку сзади.Дизайн, на котором я остановился, всегда оставляет платформу в задней части автомобиля, но на практике это просто обеспечивает больше личного пространства под ней (где я храню свое спасательное снаряжение, походные стулья и несколько других предметов первой необходимости, которые есть в 4Runner. полный рабочий день) и легкий доступ к вариантам хранения наверху.

№2. Легкость преобразования

Удаление сидений не было идеальным решением, но это дает гораздо больше места, и это довольно просто, даже если вы перестраиваете самостоятельно.Чтобы эта спальная платформа 4Runner использовалась регулярно, она должна быть простой в использовании. Таким образом, один человек может превратить 4Runner в режим кемпинга, хотя, конечно, это проще с двумя людьми.

№3. Конструкция

Я хорошо владею электроинструментами, но у меня их просто не так много. Поэтому мне нужно было что-то, что я мог бы построить, используя то, что у меня уже было: аккумуляторную дрель, циркулярную пилу и стандартные бытовые ручные инструменты.

№4. Комфорт

Если бы это не оказалось более приятным местом для сна, чем палатка, весь проект был бы бессмысленным.Так что мне хотелось простора, стабильности и тепла.

№5. Цена

Если бы на такой проект не было денег, я бы уже купил дом. И в этом доме будет гараж, где я мог бы держать палатку на крыше, когда я ее не использую, что делает весь проект бессмысленным. Поэтому важно было поддерживать удобство использования кошельков.

Помня все это, я остановился на конструкции, в которой полупостоянная секция платформы помещается сзади, рассчитанная на то, чтобы выдерживать большую часть веса во время сна и оставаться в автомобиле все время.Затем, чтобы перейти в режим кемпинга и установить полноразмерную спальную платформу 4Runner, необходимо ввести вторую платформу, опирающуюся на собственные ноги спереди за выступ на полупостоянной секции сзади.

Инструменты и материалы

• Пиломатериалы
• Винты по дереву
• Спальный коврик Exped MegaMat Duo 10: проверить цену
• Ножка для торцевого стола Waddell Ash Classic (1,625 дюйма x 17 дюймов): Проверить цену
• Waddell Square Ножка конечного стола (0.625 дюймов x 15,25 дюйма): Проверить цену
• National Hardware 1/4 x 7-1 / 2 Алюминий / сталь Крюк и крюк Стяжная муфта: Проверить цену
• Проушины для винтов из нержавеющей стали: Проверить цену
• Входная дверь из нержавеющей стали Sugatsune Ночная защелка: уточняйте цену
• T50 Сверхпрочные скобы и пистолет: уточняйте цену
• Водоотталкивающая ткань для обивки: уточняйте цену
• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Основные инструменты магазина

Выбор материала

Вид полностью собранную платформу перед установкой в ​​4Runner.

Пиломатериалы

Когда я придумал дизайн, следующим соображением были материалы.

Самая важная часть спальной платформы 4Runner — это, конечно же, сама платформа. Что-то вроде чернового пола из МДФ, очевидно, обеспечит устойчивость при невысокой цене. Но он удручающе тяжелый; не идеально подходит для полупостоянной части моей платформы, а настоящая проблема для трансформируемой части. Более тонкие ламинированные детали, конечно, будут весить меньше, но им не хватает жесткости, необходимой для стабильной и прочной платформы.Поэтому я разделил разницу, выбрав фанерную обшивку, которая обеспечивает необходимую мне структуру без лишнего веса.

Чтобы укрепить платформу и обеспечить структурную поддержку там, где передняя часть встречается с задней, мне понадобилось больше дерева. С трех сторон передняя и задняя платформы обрамлены 2х4. Затем я использовал 2 × 6 для усиления четвертой стороны задней платформы, а также для поддержки задней части передней платформы.

Наконец, я мог бы использовать больше 2 × 4 в качестве ножек и действительно сэкономить деньги.Но в интересах простоты и легкости установки и снятия я выбрал заранее изготовленные ввинчивающиеся ножки. Четыре из ЭТИХ урезаны до 9 дюймов для задней части, а затем две из ЭТИХ для передней части.

Оборудование

Наиболее часто используемым оборудованием в этой сборке являются винты по дереву. Я использовал те из коробки, которую купил пять лет назад, которые почему-то еще не закончились.

Задняя часть полноразмерной спальной платформы 4Runner удерживается на месте с помощью талрепов с обеих сторон.

Но самым важным оборудованием могут быть две стяжные муфты возле задней двери багажного отделения. Прикрепление задней части платформы к D-образным кольцам для крепления груза 4Runner выполняет две задачи. Что наиболее важно, он удерживает платформу от подъема, когда передняя часть оказывает давление на выступ, поддерживающий ее задний конец. Но они также стабилизируют заднюю платформу во время движения, уменьшая дребезжание и подпрыгивание, что хорошо для платформы, 4Runner и моего рассудка во время вождения.

Установка защелок

После первого пробного спящего режима на платформе я также добавил две подпружиненные защелки (например, ЭТО), чтобы соединить переднюю и заднюю платформы вместе более надежно.Они обеспечивают достаточное натяжение, чтобы удерживать все на месте при входе в 4Runner и выходе из него.

После этого несколько стандартных скоб Arrow T50 Heavy Duty для крепления обивки.

Кстати, вот посмотрите на ткань.

Текстиль

Крупный план шва между передней (левой) и задней (правой) платформами, подчеркивающий обивочную ткань, используемую для покрытия платформ

Во многих конструкциях спальных платформ 4Runner используется акустический войлок. материала, в который упаковывают коробки для динамиков.И это отличный вариант: дешевый, легкий и в меру прочный. Кроме того, внешний вид легко сочетается с большинством черных интерьеров. Но, судя по личному опыту, он легко пачкается и его очень трудно чистить. Итак, мой первоначальный план состоял в том, чтобы взять страницу из книги Мигеля и использовать ковровое покрытие для улицы. Немного больше веса; но супер прочный и удобный для вакуума.

Но прежде чем я что-нибудь купил, я нашел водоотталкивающую обивочную ткань на распродаже в Jo-Ann Fabric. Первоначально разработанный для садовой мебели, он должен быть долговечным и легко очищаться, при этом весит намного меньше и с ним легче работать, чем с ковром.

Инструменты

Как упоминалось выше, я планировал, что конструкция этой спальной платформы 4Runner потребует только тех инструментов, которые у меня уже были. В частности, циркулярная пила, аккумуляторная дрель и обычные ручные инструменты.

Но я немного схитрил. Я не смог разместить полноразмерную обшивку 4 × 8 в задней части моего 4Runner, поэтому после покупки я сократил ее до необходимой ширины. My Lowe’s предоставляет это как бесплатную услугу (их панельная пила быстро справилась с этим), так что это было простое решение.

Процесс строительства

Размеры

Построив платформу над арками задних колес, сняв днища задних сидений и немного сдвинув передние сиденья вперед, я получил рабочую зону размером 52 дюйма широкий и 80 дюймов в длину. Размер почти такой же, как у стандартной полноразмерной кровати (и моего спального коврика Exped MegaMat Duo 10, но это уже другая колонка).

Я сделал задние секции платформы для сна 4Runner длиной 39 дюймов, чтобы оставалось достаточно места с кромкой), чтобы задние сиденья по-прежнему функционировали должным образом, даже если передняя часть не была установлена.Мне пришлось отказаться от функции откидывания на задних сиденьях, но я был готов пойти на эту жертву.

Остается 41 дюйм для передней части, что больше, чем мне хотелось бы, когда я проектировал эту платформу. Но на практике длина не проблема, а выступ, прикрепленный к задней части, обеспечивает большую устойчивость после того, как я добавил защелки.

Для усиления на нижней стороне я выбрал ширину 40 дюймов, так как это расстояние между колесными арками.Я поставил свою платформу прямо над колесными арками, поэтому, удерживая раму внутри этого пространства, я избегаю любого контакта и трения между платформой и транспортным средством, которое потенциально могло бы повредить любой из них.

Важное примечание

Мой 4Runner — это внедорожник TRD 2017 года, и у меня нет сдвижного заднего грузового поддона, поэтому я могу с уверенностью сказать, что эти размеры подойдут вам, если у вас тоже есть TRD Off-Road 2017 года. Дорога и не имеет выдвижного заднего грузового поддона. Но, насколько мне известно и по опыту, эти измерения должны быть универсальными для любого 4Runner 5-го поколения.Кроме, конечно, ножек, если у вас есть поднос.

Сборка

Проверьте установку задней части перед установкой опоры.

Как уже говорилось, я обрезал ножны до нужного размера еще до того, как покинул Lowe’s. Но оставалось еще кое-что подрезать, особенно в самых задних углах задней части. Срезав примерно 3 дюйма углов под углом 45 градусов, платформа смогла расположиться ближе к заднему люку. (Вернитесь к изображению стяжной муфты выше, чтобы понять, что я имею в виду.)

После этого я прикрепил 2х4 и 2х6 к обшивке шурупами по дереву. Я открутил верх, чтобы не было никаких наконечников, которые могли бы проткнуть верх, чтобы спустить воздух из моего матраса. Я использовал несколько простых стержневых зажимов, чтобы удерживать дерево на месте, и потайные направляющие отверстия, прежде чем скрепить все вместе.

Обивка

Установка 2 × 6 перед установкой полотна

Как только это было сделано, я быстро отшлифовал поверхность спальной платформы 4Runner наждачной бумагой средней зернистости.Ничего серьезного, достаточно, чтобы удалить любые осколки или высокие точки. Так было легче расстелить холст поверх. Снова удерживая на месте стержневыми зажимами, я перевернул платформу и скрепил материал скобами со всех сторон, в нескольких дюймах от края.

Единственным исключением из этого метода был передний край задней платформы, где выступ 2 × 6 поддерживает переднюю платформу. Я мог бы обить платформу перед тем, как прикрепить 2 × 6, но это оставило бы головки винтов незащищенными и затруднило бы повторную обивку платформы в случае необходимости.Поэтому вместо этого я решил прикрепить этот край к верхней части платформы. Скобы остаются открытыми, но после того, как они покрыты дополнительным слоем ткани и закреплены лентой, это не вызовет никаких проблем.

Далее, размещение всей платформы за пределами 4Runner упростило установку подпружиненных защелок. В точной подгонке не было необходимости, я просто выровнял панели платформы вверх ногами на земле. Затем я установил корпус защелки, а затем поместил крючок на другую панель, обеспечивая надежную фиксацию, даже если защелка установлена ​​не под прямым углом.Точно так же проушины для стяжных муфт проделывались с пилотными отверстиями, а затем ввинчивались около задних углов.

Опора

Подготовка к каркасу задней платформы

Наконец, ноги. Используя заранее изготовленные ножки и обрезав их по размеру, установка ножек для платформы была такой же простой, как установка пластин (по четыре винта на каждую) и ввинчивание ножек. В настоящее время две передние ножки находятся внутри подголовника заднего сиденья. Я сделал это, чтобы оставить легкий доступ к вещам в пространстве для ног на заднем сиденье, хотя это действительно способствует некоторой нестабильности в передних углах.В конце концов, это может меня достаточно обеспокоить, чтобы переместить ноги за пределы подголовников, или пойти на компромисс и просто вынуть подголовники, когда я сниму низ сиденья. Но пока подпружиненные защелки работают нормально.

Спальная платформа 4Runner в сборе, установленная в транспортном средстве

Установить платформу в 4Runner довольно просто. Хитрость в том, что вы устанавливаете все это через задние двери, а не через люк. После снятия нижней части заднего сиденья (всего два 14-миллиметровых болта с каждой стороны) просто проденьте его в вертикальное положение через одну из дверей, затем положите ровно на колесные арки, ввинчивая ножки.Затем повторите процесс для передней панели.

4Runner Sleeping Platform Результаты

После всего планирования и небольшой работы очень приятно сказать, что эта спальная платформа 4Runner оказалась такой хорошей, как я надеялся.

Размер (почти без разницы) такой же, как у полноразмерной кровати, что позволяет комфортно спать двоим с большим пространством, чем обычно в двухместной палатке. Здесь недостаточно места, чтобы сидеть прямо, но даже с матрасом есть много места для перемещения, и он никогда не кажется тесным.Конструкция «кабриолет» работает именно так, как задумано, позволяя одному человеку быстро и легко превратить автомобиль в кемпер.

Последние мысли

Вид изнутри

Стоит отметить, что он не идеален.

Чтобы получить желаемую полную длину, при установке передней панели передние сиденья нужно сдвинуть довольно далеко вперед. Хотя на 4Runner можно ездить с сиденьями, которые находятся далеко вперед, это не совсем удобно.Это означает, что нужно разбирать кровать каждое утро и собирать ее обратно, когда вы в следующий раз будете разбивать лагерь. В таких ситуациях я просто снимаю ножки и сдвигаю переднюю панель поверх задней части, закрепляя ее ремнем с храповым механизмом, если я буду ехать на какое-то расстояние.