Шаблон для заточки сверл своими руками: Самодельное приспособление для заточки сверл вернет в строй тупые сверла

Самодельное приспособление для заточки сверл вернет в строй тупые сверла

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

ВАЖНО! Затачивать наконечники при помощи напильника, надфиля и даже наждачной бумаги – бессмысленно. Для этого необходим электрический наждак (точило).

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент во втулке болтаться не должен, ошибка лишь в один градус снизит качество сверления.

Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.

Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.

ВАЖНО! При работе на точиле, нельзя допускать вращения сверла вокруг своей оси.

Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.

После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.

На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:

1. Углы подобраны правильно и симметрично – а длины режущих кромок неодинаковы. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения, при начале сверления невозможно будет точно попасть в разметку. Сверло с большой долей вероятности сломается;
2. Центровка точная, углы режущей кромки несимметричны. При создании отверстия будет работать лишь одна режущая рабочая часть. Сверление будет происходить медленней, наконечник быстро перегреется. Возможно «отпускание» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.

В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

Техническое задание поставлено следующее:

• подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
• конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
• должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
• форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.

Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.

Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.

Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.

Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.

Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.

За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.

Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.

Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.

Несколько слов о наждачном круге

Обычно, для универсальных задач, в домашнем точиле используется белый круг из электрокорунда. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.

При заточке твердосплавных сверл (да и быстрорежущий металл тоже требует более твердого диска), применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие круги имеют маркировку 64С.
Зернистость для бытовых работ обычно выбирается 25H.

При заточке сверл требуется фракция помельче, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что наждаки из карбида кремния сильно нагреваются при работе. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. После 2-3 подходов дайте металлу остыть. Лучше всего, охлаждать его с воде с содой.

ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки. Рабочая поверхность диска должна набегать на срез, то есть двигаться сверху вниз.

Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатывающая поверхность, должна быть идеально ровной. Править ее можно насадкой из эльбора. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых удерживается эльборовый резец.

About sposport

View all posts by sposport

Точилка для сверл своими руками. Советы по изготовлению приспособлений для заточки сверл своими руками

Точилка для сверл своими руками. Советы по изготовлению приспособлений для заточки сверл своими руками

Стоит отметить, что сверла, применяемые для работы по дереву, пластику, гипсокартону и другим материалам, имеющим относительно небольшую плотность (исключение составляют твердые породы деревьев: дуб, граб, белая акация и т. д.), в заточке нуждаются редко. Совсем иначе ведет себя подобный инструмент по металлу. Здесь восстановление режущей кромки может требоваться часто, в зависимости от интенсивности работ и особенностей обрабатываемого материала.

Как это ни странно, но чаще именно профессионалы предпочитают применять собственные приспособления. Заточка сверла по металлу своими руками требует определенных профессиональных навыков:

• развитого глазомера;
• знания особенностей электротехнических устройств;
• понимания специфики металлообработки конкретных изделий.

Ручная обработка неэффективна даже при высоком уровне профессионализма уже по причине того, что занимает много времени. Самодельное устройство должно быть механизированным. Для его изготовления необходимо произвести определенные расчеты, подобрать электродвигатель и дополнительно изготовить соответствующие техническим требованиям другие элементы конструкции.

Изготавливая устройства своими руками можно создать именно то, что необходимо в работе

Чтобы в итоге получить устройство с желаемым функционалом, предварительно стоит выполнить чертеж. Приспособлений для заточки сверл на сегодняшний день существует довольно много. Если возникают трудности в плане проектирования, можно обратиться к интернету, где предложено немало схем самодельных точильных установок.

Полезный совет! Чертеж будущего точильного устройства должен содержать размеры всех элементов конструкции, включая крепежные приспособления.

Шаблон для заточки сверл. Процесс изготовления

Особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные ее грани сходятся под углом 120 градусов. Примерно такого же размера угол при вершине у спирального сверла для работы по твердым металлам. Это случайное совпадение можно использовать для изготовления приспособления для заточки спирального сверла.

Для этого с помощью штангенциркуля и маркера на гайке намечаем линии реза, чтобы получилась треугольная прорезь, симметричная относительно диагонали, соединяющей два противоположных угла гайки. В нее будет продольно укладываться сверло перед процессом заточки.

Для выреза намеченного треугольного паза в гайке, она зажимается в тиски и болгаркой осуществляются прорези по заранее проведенным линиям. Чтобы удалить отпиленные кусочки гайки можно воспользоваться плоскогубцами.

Далее берется корончатая гайка и своим основанием приваривается к первой гайке со стороны вырезанного паза. Причем необходимо соблюсти их абсолютную соосность, поскольку, когда будут затачиваться сверла маленького диаметра, болт, пройдя насквозь корончатую гайку, начнет вкручиваться в нижнюю гайку для того, чтобы прочно зажать сверло в ее пазу.

Теперь в корончатую гайку вкручиваем соответствующий болт, который будет надежно прижимать сверло, уложенное в паз для заточки на наждаке заточного станка.

Остается лишь заточить сверло на наждачном круге, используя грани нижней гайки в качестве шаблона.

Для этого просто стачиваем выступающую часть сверла заподлицо с гранями гайки, с чем без труда справится даже ученик профтехучилища первого года обучения.

После окончания заточки, болт ослабляется, сверло вынимается из самодельного приспособления и может быть использовано по назначению.

Лучшее устройство для заточки сверл. Варианты изготовления

На каком бы приспособлении или станке ни выполнялась заточка сверла по металлу, ее качество необходимо контролировать. Для этого используется специальный шаблон, который также может быть серийным или изготовленным своими руками. Этот шаблон необходим прежде всего для контроля точности углов режущей части, которые формируются в процессе заточки сверла. Инструменты, используемые для работ с различными материалами, отличаются друг от друга в том числе величинами таких углов. Узнать точные значения последних можно из справочной таблицы.

Таблица 1. Углы заточек сверл

Работая с разными материалами и зная величины углов режущей части сверл для таких материалов, можно изготовить сразу несколько шаблонов и использовать их для контроля правильности заточки одного и того же сверла, выступающего в данном случае в роли универсального инструмента.

В качестве простейшей приспособы для заточки сверл можно применять втулку с внутренним диаметром, соответствующим поперечному размеру сверла, жестко закрепленную на надежном основании под определенным углом. Подбирая втулку для такого приспособления, необходимо следить за тем, чтобы диаметр ее внутреннего отверстия строго соответствовал поперечному размеру затачиваемого сверла. Нельзя допускать, чтобы обрабатываемый инструмент болтался в таком отверстии, так как даже 1–2° отклонения его оси от требуемого значения может серьезно снизить качество и точность выполняемой заточки.

Приспособление-держатель для заточки сверла

Самодельное приспособление для заточки сверл лучше сразу оснастить обоймой из медных или алюминиевых трубок, внутренние диаметры которых соответствуют типовым размерам чаще всего используемых вами сверл. Можно поступить проще и дополнить такое приспособление, применяемое для заточки сверл, деревянным бруском. В бруске надо просверлить отверстия, соответствующие размерам инструментов различного диаметра. Важнейшим элементом конструкции такого приспособления является подручник, который одновременно решает несколько важных задач:

• обеспечивает правильную фиксацию сверла и его точное перемещение по отношению к поверхности точильного круга;
• выступает в качестве надежного упора для обрабатываемого инструмента.

Схема простейшего приспособления из деревянного бруска

Подобным приспособлением на основе дубового бруска с отверстиями разного диаметра пользовались еще наши деды, которые с его помощью выполняли качественную и точную заточку сверл. Основная задача, которую должен решать самодельный станок или приспособление, используемые для заточки сверл, – правильно ориентировать режущую часть обрабатываемого сверла по отношению к рабочей поверхности точильного круга.

Чтобы изготовить самодельный станок для заточки сверл, можно использовать различные конструктивные исполнения подобных приспособлений. Соответствующие чертежи несложно найти в интернете. Более того, если понять принцип работы такого устройства, то свой заточный станок можно изготовить и по собственной конструкции.

Довольно серьезное приспособление, обеспечивающее хорошую точность заточки

Чертежи деталей приспособления

Существует важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с таким приспособлением: в процессе его использования затачиваемое сверло не должно проворачиваться вокруг своей оси. Если инструмент провернется даже на небольшой угол, заточку придется выполнять заново.

После заточки сверла ему следует дать остыть. Затем надо проверить его восстановленные геометрические параметры при помощи шаблона. Необходимо иметь в виду, что режущие кромки инструмента могут отличаться друг от друга по длине не более, чем на десятые доли миллиметра. Особенно важно соблюдать это требование для сверл, отличающихся небольшим диаметром.

Среди ошибок, допускаемых при заточке сверл с использованием такого приспособления, выделяются две наиболее типичные.

1. Длина режущих кромок даже при их симметричности и правильно подобранных углах является неодинаковой, соответственно, центр сверления смещен относительно оси инструмента. Сверло, при заточке которого допущена такая ошибка, будет создавать сильное биение в процессе сверления, а попасть им в центр будущего отверстия на поверхности заготовки будет достаточно сложно. Заточенный таким образом инструмент с большой долей вероятности сломается в процессе дальнейшей эксплуатации.
2. При точной центровке сверла углы, под которыми располагаются его режущие кромки, несимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна режущая кромка, сверление будет происходить медленно, при этом наконечник инструмента будет активно нагреваться. Это приведет к отпуску металла, из которого изготовлено сверло, а создаваемое отверстие окажется разбитым (будет иметь диаметр, превышающий поперечный размер самого инструмента).

Это лучшее устройство для заточки сверл. Принципы заточки сверл

Данные работы осуществляют в соответствии с правилами и с использованием соответствующего оборудования. Однако опытные специалисты способны восстанавливать остроту на точильных станках при ручном удерживании инструмента. Такие работы требуют большого опыта, иначе сверло легко испортить.

Существует ряд правил заточки:

• Острие следует обрабатывать наждаком до 2-3 с за подход. Это обусловлено «отпусканием» металла, состоящем в потери твердости ввиду потери закалки, при более длительном воздействии вследствие нагрева. Свидетельством данного процесса является присутствие температурных побежалостей на кромке.
• В процессе механической заточки следует направить кромку навстречу вращению наждака.
• Основные принципы заточки определяются размерами и конфигурацией инструмента. Так, сверла диаметром до 4 мм следует удерживать неподвижно при каждом подходе. Для спиралевидных вариантов осуществляется заточка лишь задней поверхности.
• Угол заточки определяется типом целевого материала. Иногда одно приспособление перетачивают в зависимости от целевых материалов.

Частота заточки определяется типом сверла. Так, специализированные модели для древесины, в том числе перьевые, не точат в бытовых условиях. К тому же они медленно затупляются. Это актуально и для твердосплавных инструментов. Победитовые варианты, рассчитанные на бетон, вообще не восстанавливают. Таким образом, наиболее часто затачивают спиральные сверла по металлу.

Последние отличаются небольшой кромкой, интенсивно нагревающейся от трения ввиду малой площади рассеивания. Перегрев ведет к затуплению. К признакам этого относят скрип, быстрый нагрев приспособления без продвижения вглубь, отходы в виде опилок, а не завитой стружки.

Применение затупившегося сверла ведет к потере эффективности и ускоренному износу инструмента.

Заточка сверл своими руками. 3 простых устройства для заточки сверл своими руками

При изготовлении приспособления для заточки сверл своими руками необходимо, чтобы они обеспечивали (или облегчали) выполнение следующих условий:

• правильный наклон режущей кромки и задней поверхности;
• симметричность задних поверхностей;
• равенство режущих кромок, обеспечивающее совпадение центра режущей части с осью сверла.

Для домашних и гаражных работ высокая точность этих показателей совсем необязательна. Тем не менее к ней необходимо максимально стремиться, т. к. значительные отклонения от нормы влияют на производительность, геометрическую точность отверстий и тепловые режимы сверления. При этом даже самое простое приспособление, которым является уголок, закрепленный под углом 60º на подручнике, способно значительно облегчить процесс заточки и повысить его качество.

Главный угол заточенного сверла лучше всего проверять с помощью шаблона, который можно изготовить своими руками из подручных материалов.

Устройство из дверных петель

В одном из самых популярных по числу просмотров видеороликов (более 700 тыс. за год), посвященных самодельным приспособлениям для заточки сверл (см. далее), автор представляет свое устройство, сконструированное с использованием дверной петли. В качестве направляющего он использует отрезок металлического уголка. Шарнирный механизм дверной петли применен для подачи сверла на заточку по направлению сверху вниз, хотя обычно затачивают снизу вверх с закруглением в сторону режущей кромки. В результате задние поверхности у него получаются абсолютно плоскими, т. е. инструмент при сверлении обязательно будет перегреваться. Кроме того, он почему-то затачивает главный угол на 60º, а потом сверлит трехмиллиметровый металл (результат получается соответствующий).

Отзывы к его видео по понятным причинам в подавляющем большинстве негативные. Кроме того, при работе автор грубейшим образом нарушает технику безопасности. Во-первых, у абразивного камня на его точильном станке отсутствует защитный кожух, во-вторых, при сверлении он работает в перчатках. В принципе его приспособление обеспечивает только точную ориентацию сверла. А выбранное им применение шарнирного механизма дверной петли приводит к неправильной заточке задних поверхностей.

Устройство из гайки

В приспособлениях для заточки сверл из гайки используется тот факт, что угол между гранями гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. Упорами, на которые в такой оснастке помещается сверло, являются два V-образных паза, вырезанных в противоположных углах гайки (см. фото ниже). При этом боковые грани при заточке выступают в качестве направляющих при соприкосновении с абразивным кругом.

Конструкция прижима в разных вариантах такой оснастки несколько отличается. На фото это дополнительная гайка, болт и эластичная шайба, а в некоторых устройствах сверло просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается точильного круга одной гранью гайки, а затем переворачивает приспособление и то же самое делает смежной гранью. Поскольку гайка — правильный шестигранник, угол между ее гранями равен точно 120º, поэтому таким же он будет и между задними поверхностями затачиваемого инструмента.

Насколько жизнеспособна такая конструкция — сказать сложно. Ведь металл гайки намного мягче металла затачиваемого инструмента, а при заточке оператор обязательно будет касаться ею точильного камня и таким образом стачивать ее грани. Тем более, что ему необходимо делать небольшой наклон оснастки для получения обратного угла режущей кромки сверла. Основная критика этого оригинального способа приходится именно на этот факт. Многие высказывают мнение, что использовать ее можно будет всего несколько раз, а это неадекватно трудоемкости изготовления. Как сделать такое гаечное приспособление, показано в видеоролике ниже.

Приспособление для заточки сверл на болгарке

Использование болгарки с отрезным (или зачистным) кругом из армированного бакелита — это явно не лучшее решение для заточки сверл. Во-первых, все УШМ имеют очень высокие обороты, что связано с особенностями работы отрезных кругов. Поэтому при использовании их для заточки без регулятора скорости вращения будет происходить перегрев и подгорание или отпускание режущей кромки. Во-вторых, чисто технически на армированных дисках заточные операции возможны только на боковой поверхности круга, а поворачивать ее в сторону оператора при включенной болгарке по требованиям техники безопасности категорически запрещено. Ну и, наконец, главное. Конструктивно отрезной диск состоит из слоев армирующей сетки из стекловолокна, обеспечивающей его прочность, и абразивного наполнителя в виде смеси бакелитовой смолы и корундового порошка. При заточке на боковой поверхности происходит разрушение верхней армирующей сетки, в результате чего диск может попросту разлететься на куски. Конечно, выполненная на свой страх и риск разовая правка сверла не выведет отрезной круг из строя, но использование его для этих целей на постоянной основе очень опасно.

Приспособление для заточки сверл из дверной петли. Как облегчить заточку сверл с помощью дверной петли

Когда требуется заточить сверло в домашних условиях, то это делается при помощи специального приспособления. Схемы его устройства есть в сети Интернет, но часто реализовать их обычному человеку довольно сложно. Как вариант – заточка вручную на станке. При этом нужно все время держать инструмент под углом 60°, а сделать это трудно, так как центр будет смещаться и идеально заточить сверло не получится.

Народные умельцы и тут придумали простой выход – использовать обыкновенную старую петлю для двери, чтобы сделать приспособление для заточки. Такое устройство может реализовать даже человек без соответствующего опыта.

Принцип работы самодельного приспособления заключается в поворотном движении петли. Ее нижняя часть будет зафиксирована на подручнике, а верхняя – перемещает сверло в нужном направлении.

Технология изготовления

Для изготовления устройства потребуется:

• Дверная петля, толщина металла которой составляет не менее 3 мм;
• Уголок 25 мм;
• Болт М6;
• Шпилька М8;
• Прижимная гайка с толщиной металла 4 мм.

Этапы работы следующие:

1. К нижней части петли приваривают уголок 25х25 мм.
2. В уголке сверлят отверстие, в котором нарезают резьбу под болт М6.
3. Правильный угол заточки выставляют с помощью кусочка стального уголка и линейки с транспортиром. Кусок уголка приваривают к петле, а угол проверяют сверлом с заводской заточкой. Эталон должен точно прикасаться по всей плоскости кромки пера.
4. К приспособлению приваривают шпильку М8с прижимной гайкой. На этом петля для заточки готова.

С помощью данного приспособления, изготовленного своими руками, можно легко заточить любые сверла, разные по длине и размеру. Получится вещь, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.

Перед заточкой желательно править камень руками, а если сразу затачивать сверла разного диаметра, то сначала обрабатывают больший, а затем меньший диаметр.

Видео приспособление для заточки сверла на болгарке

Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками. Особенности заточки сверла

Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками. Особенности заточки сверла

Основными правилами, обеспечивающим качественную заточку являются:

• за один проход необходимо снимать незначительный слой металла;
• в процессе выполнения работы выполняется неоднократное охлаждение сверла в водном или водно-содовом растворе;
• скорость вращения наждачного круга должна быть минимально возможной;
• сверло, во время заточки, не должно перегреваться;
• в процессе выполнения работы сверло направляется против движения абразивного круга.

Объем и характер выполняемой работы зависят от вида его износа режущего инструмента. Износ можно квалифицировать по:

• задней поверхности;
• перемычки;
• уголкам;
• фаске;
• передней поверхности.

В зависимости от вида заточки сверла, его технических характеристик, а также назначения, рекомендуются следующие виды их обработки, как-то:

Вид заточкиДиаметрНазначение и характеристики угла заточки

Одинарная нормальная – «Н»
до 12,0 мм
Для универсального применения. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом.

Одинарная с подточкой перемычки – «НП»
до 12,0 мм
Для обработки стального литья. Угол– 115-120°.

Одинарная с подточкой перемычки и ленточки – «НПЛ»
свыше 12,0 мм
Для стали и стального литья, а также чугуна. Угол– 115-120°.

Двойная с подточкой перемычки – «ДП»
свыше 12,0 мм
Для стали и чугуна с неснятой коркой. Заточка выполняется под двумя углами: 116-118° и 70-75°.

Двойная с подточкой перемычки и ленточки – «ДПЛ»
свыше 12,0 мм
Для универсального использования. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом.

По методу Жирова
свыше 12,0 мм
Используется при обработке хрупких материалов. Основной угол заточки – 118*, дополнительные – 70° и 55°.

Углы заточки для спиральных сверл, используемых при обработке различных материалов необходимо уточнять перед их использованием, т.к. они разняться от 85 до 135*, что обусловлено их вязкостью.

Приспособление для заточки сверл из гайки. Устройство из гайки

В приспособлениях для заточки сверл из гайки используется тот факт, что угол между гранями гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. Упорами, на которые в такой оснастке помещается сверло, являются два V-образных паза, вырезанных в противоположных углах гайки (см. фото ниже). При этом боковые грани при заточке выступают в качестве направляющих при соприкосновении с абразивным кругом.

Конструкция прижима в разных вариантах такой оснастки несколько отличается. На фото это дополнительная гайка, болт и эластичная шайба, а в некоторых устройствах сверло просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается точильного круга одной гранью гайки, а затем переворачивает приспособление и то же самое делает смежной гранью. Поскольку гайка — правильный шестигранник, угол между ее гранями равен точно 120º, поэтому таким же он будет и между задними поверхностями затачиваемого инструмента.

Приспособление для заточки сверл из гаек. Самодельные приспособления

Существует обширный перечень приспособлений для заточки приведенных выше типов. К тому же в целях экономии некоторые пользователи создают простейшие самодельные варианты. Также бывают самодельные шаблоны для проверки заточки сверл.

Наиболее простыми приспособлениями для заточки являются втулки.

Эти инструменты с соответствующим поперечному размеру наконечника внутренним диаметром жестко монтируют на основании под конкретным углом. Необходима полная фиксация сверла ввиду того, что минимальные колебания на 1-2° приводят к значительному снижению точности заточки.

Нередко самоделки оснащают приспособлениями для надежного удержания сверла. В простейшем случае они представлены брусками с отверстиями, соответствующими размерам целевых наконечников. Более сложный вариант – обойма алюминиевых либо медных трубок.

Также важным элементом конструкции самодельного приспособления для заточки является подручник. Он выполняет функцию упора для обрабатываемой детали и обеспечивает надежную его фиксацию и точное движение относительно наждака.

Простейшие заточки для сверл представлены треугольными брусками с определенным углом, в основании которых проделаны отверстия для приспособлений, соответствующие их диаметру. Такие самодельные инструменты были весьма популярны несколько десятилетий назад в отсутствии обширного перечня фирменного оборудования на рынке.

Существуют приспособления для обеспечения правильного угла заточки из гайки. Прежде всего, выбирают гайку, диаметр которой определяют целевым диаметром сверла. По предварительно сделанной разметке штангенциркулем вырезают два пропила. К первой гайке приваривают меньшую, разместив внутри гайки большого диаметра шайбу. В маленькую гайку закручивают болт. Для заточки инструмент помещают в пропил и зажимают болтом.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/prisposobleniya-dlya-zatochki-sverl-svoimi-rukami-chertezhi-sovety-po-izgotovleniyu

Шаблон для заточки сверл. Варианты изготовления

На каком бы приспособлении или станке ни выполнялась заточка сверла по металлу, ее качество необходимо контролировать. Для этого используется специальный шаблон, который также может быть серийным или изготовленным своими руками. Этот шаблон необходим прежде всего для контроля точности углов режущей части, которые формируются в процессе заточки сверла. Инструменты, используемые для работ с различными материалами, отличаются друг от друга в том числе величинами таких углов. Узнать точные значения последних можно из справочной таблицы.

Таблица 1. Углы заточек сверл

Работая с разными материалами и зная величины углов режущей части сверл для таких материалов, можно изготовить сразу несколько шаблонов и использовать их для контроля правильности заточки одного и того же сверла, выступающего в данном случае в роли универсального инструмента.

В качестве простейшей приспособы для заточки сверл можно применять втулку с внутренним диаметром, соответствующим поперечному размеру сверла, жестко закрепленную на надежном основании под определенным углом. Подбирая втулку для такого приспособления, необходимо следить за тем, чтобы диаметр ее внутреннего отверстия строго соответствовал поперечному размеру затачиваемого сверла. Нельзя допускать, чтобы обрабатываемый инструмент болтался в таком отверстии, так как даже 1–2° отклонения его оси от требуемого значения может серьезно снизить качество и точность выполняемой заточки.

Приспособление-держатель для заточки сверла

Самодельное приспособление для заточки сверл лучше сразу оснастить обоймой из медных или алюминиевых трубок, внутренние диаметры которых соответствуют типовым размерам чаще всего используемых вами сверл. Можно поступить проще и дополнить такое приспособление, применяемое для заточки сверл, деревянным бруском. В бруске надо просверлить отверстия, соответствующие размерам инструментов различного диаметра. Важнейшим элементом конструкции такого приспособления является подручник, который одновременно решает несколько важных задач:

• обеспечивает правильную фиксацию сверла и его точное перемещение по отношению к поверхности точильного круга;
• выступает в качестве надежного упора для обрабатываемого инструмента.

Схема простейшего приспособления из деревянного бруска

Подобным приспособлением на основе дубового бруска с отверстиями разного диаметра пользовались еще наши деды, которые с его помощью выполняли качественную и точную заточку сверл. Основная задача, которую должен решать самодельный станок или приспособление, используемые для заточки сверл, – правильно ориентировать режущую часть обрабатываемого сверла по отношению к рабочей поверхности точильного круга.

Чтобы изготовить самодельный станок для заточки сверл, можно использовать различные конструктивные исполнения подобных приспособлений. Соответствующие чертежи несложно найти в интернете. Более того, если понять принцип работы такого устройства, то свой заточный станок можно изготовить и по собственной конструкции.

Довольно серьезное приспособление, обеспечивающее хорошую точность заточки

Чертежи деталей приспособления

Существует важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с таким приспособлением: в процессе его использования затачиваемое сверло не должно проворачиваться вокруг своей оси. Если инструмент провернется даже на небольшой угол, заточку придется выполнять заново.

После заточки сверла ему следует дать остыть. Затем надо проверить его восстановленные геометрические параметры при помощи шаблона. Необходимо иметь в виду, что режущие кромки инструмента могут отличаться друг от друга по длине не более, чем на десятые доли миллиметра. Особенно важно соблюдать это требование для сверл, отличающихся небольшим диаметром.

Среди ошибок, допускаемых при заточке сверл с использованием такого приспособления, выделяются две наиболее типичные.

1. Длина режущих кромок даже при их симметричности и правильно подобранных углах является неодинаковой, соответственно, центр сверления смещен относительно оси инструмента. Сверло, при заточке которого допущена такая ошибка, будет создавать сильное биение в процессе сверления, а попасть им в центр будущего отверстия на поверхности заготовки будет достаточно сложно. Заточенный таким образом инструмент с большой долей вероятности сломается в процессе дальнейшей эксплуатации.
2. При точной центровке сверла углы, под которыми располагаются его режущие кромки, несимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна режущая кромка, сверление будет происходить медленно, при этом наконечник инструмента будет активно нагреваться. Это приведет к отпуску металла, из которого изготовлено сверло, а создаваемое отверстие окажется разбитым (будет иметь диаметр, превышающий поперечный размер самого инструмента).

Видео ЭТО ЛУЧШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ

Приспособление для заточки сверл с чертежом

Угол заточки сверл

Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового применения. Ведь обновление сверла до самого хорошего рабочего состояния не составит большого труда, если мастер имеют сноровку или специальные приспособления.

Есть фабричные станочки, которые предназначаются для затачивания, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие устройства своими руками.

Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро снижают остроту режущих кромок.

Чтобы изготовить станок для восстановления остроты режущих элементов, необходимые средства контроля (шаблон), который используется для поверки инструмента.

Обычно инструменты по черному металлу, твердосплавной бронзы, стали или чугуна – с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала эти параметры иные.

для мягкой бронзы, красной меди – 125, для латунных сплавов – 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;

для магния и его сплавов – 85 градусов;

для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны соответственно указанным выше данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочих поверхностей.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто применяется, втулки, приделанные к основанию. В интернете много чертежей для самостоятельного изготовления. Нужно учесть, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно изготовить значительных размеров обойму, применив алюминиевые или медные трубки соотносительное с типовыми характеристиками сверл или в заготовке из мягкого металла просверлить много дырок. Необходимо, чтобы у точилки был комфортный подручник, чтобы перемещать устройство и удерживать упор.

Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или столик.

Практический пример работы с чертежом

Суть проблемы: есть свёрла, их надо точить.
Будем использовать один из методов заточки, близкий к заводским. Ловить руками лень. Лучше обезьяний способ – поставил и готово. На изготовление приспособления по готовому чертежу ушел приблизительно 1 час времени.

Немного сварочных работ по шаблону. Был сделан уголок. Надели шайбу, она просто напрессована.

Попробуем первые заточки, если всё собрано правильно, будем дорабатывать и окультуривать, делать приспособление на скорую руку.

После заточки сверла проводим тест. Видны две литьевые стружки, значит, заточка проведена правильно.

Единственный недостаток – одна стружка длиннее другой, значит промазали по длине кромок. Надо сделать упор, который станет регулировать длину заточки, обеспечит симметричность кромок. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет выставляться и протачиваться. Или подрежем, чтобы появилась возможность обрабатывать более короткие сверла.

Видео канала “Anton Fomenko”.

Как заточить сверло по металлу своими руками от теории к практике

Во время работы режущие кромки сверла постепенно притупляются, снижается его эффективность, увеличивается нагрев и время сверления. Сделать инструмент снова пригодным к работе можно самостоятельно, если разобраться, как заточить сверло.

Наточить сверло можно в домашних условиях, но лучше, если это делать в мастерской или оборудованной подсобке, где установлено точило. Выполнить правильную заточку это без опыта, по началу, будет сложно — для этого нужно немного практики, так сказать, набить руку.

Свёрла

Восстановить остроту режущих кромок можно на обычном абразивном бруске, но это будет долгая и неблагодарная работа, на которую уйдет много времени и нервов. Для этого лучше подойдут следующие инструменты:

• обдирочно-заточный станок, по-простому называемый точилом;
• болгарка с установленным шлифовальным абразивным кругом;
• профессиональный станок для заточки сверл;
• специальная насадка на дрель для заточки сверл;
• другие приспособление для заточки сверл изготовленные своими руками.

Как понять, что сверло затупилось

Не стоит доводить инструмент до сильного затупления, т.к. затупившееся сверло быстрее нагревается, излишний нагрев может привести к его поломке. При поломке инструмента извлечь оставшиеся в отверстии части не всегда получается, что приводит к порче детали. К тому же осколки разлетаются в разные стороны и могут травмировать работника.

Затупившихся сверла по металлу

Посаженные сверла по металлу

Пакет с затупившимися сверлами

Признаки износа режущих кромок:

• быстрый нагрев сверла;
• появление скрипящего звука во время сверления;
• увеличивается время работы;
• на ощупь режущая кромка становится гладкой, округлой;
• появление заусенцев, сколов, неровностей на режущих поверхностях;
• степень износа хорошо видно, если смотреть через увеличительное стекло.

Затупившиеся сверла под лупой

Затупившиеся сверла под лупой

Как заточить сверло по металлу

Сам процесс заточки сверл по металлу не сложен и выполняется за пару минут, но только при наличии подходящего инструмента после беглого изучения теории и небольшой практики.

Немного теории

Для начала нужно разобраться с конструкцией инструмента и понять, каких его характеристики нужно будет восстановить, какие сохранить не испортив. В процессе понадобится инструмент для проверки углов и длин режущих кромок.

Конструкция сверла

Сверло по металлу состоит из: хвостовика и рабочей части. Эти две части изготавливаются из разных металлов, которые соединяется в одну заготовку с помощью сварки. Хвостовик выполнен из стали, не подвергшейся закалке.

Рабочая часть выполняется из быстрорежущей закаленной инструментальной стали. Её можно условно разделить на несколько частей: калибрующую и режущую. На рабочей части находятся следующие элементы конструкции:

• две режущие кромки;
• две задние поверхности (затылок), идущие назад под наклоном от режущих кромок;
• две передние поверхности, находящиеся под режущей кромкой и переходящие в канавку для отвода стружки;
• перемычка на вершине между режущими кромками и задними поверхностями;
• две канавки для отвода стружки;
• две спинки, образующие внешнюю поверхность сверла;
• две ленточки, находящиеся на спинках.

Основные части спирального сверла по металлу

Режущая кромка образуется на пересечении поверхностей передней части (канавки) и задней части (затылка). Для восстановления остроты режущей кромки на точиле или другим инструментом обрабатывается именно задняя поверхность.

В процессе работы тупятся именно режущие кромки. При заточке нужно восстановить их остроту, геометрию, а так же угол при вершине между задней и передней частью.

Параметры, которые нужно восстановить

При правильной заточке сверла по металлу нужно восстановить следующие его параметры:

• Угол при вершине. Его образуют режущие кромки на пересечении с перемычкой. Значение угла должен быть, в пределах 116° — 118°. Но это значение не строгое, для работы с материалами разной твердости и вязкости оно может быть в пределах от 60° до 150°. Есть и частные случаи, при которых он достигает 180°.
• Угол между режущей кромкой и осью. Он составляет половину значения угла при вершине, т. е., примерно, 58° — 59°, если значении угла при вершине 116° — 118°. Он должен быть одинаковым для каждой из двух режущих кромок. Это очень важно, т.к. при его несимметричности работать будет только одна кромка, сверло будет быстро изнашиваться неравномерно, сильнее греться, хуже врезаться в материал.
• Форма и длина режущих кромок. Длины режущих кромок должны быть равны с двух сторон. Длина кромки измеряется от центра перемычки до края (боковой вершины). Если длины режущих кромок будут разными, то появится биение при сверлении, а диаметр отверстия будет больше номинала, указанного на сверле. В редких случаях режущие кромки намеренно делают разной длины, чтобы получить отверстие немного больше номинального диаметра.
• Задний угол резания. Один из важнейших параметров при восстановлении, если его не соблюсти, то производительность сверления может уменьшиться несколько раз, вплоть до полной потери работоспособности. В зависимости от обрабатываемого материала он может изменяться в пределах от 7° до 17°.

Угол при вершине сверла

Значение заднего угла резания

Угол между кромкой и перемычкой

Зависимость угла заточки от обрабатываемого материала

Значение угла заточки при вершине и заднего угла резания при работе с металлом и другими материалами может отличаться в большую или в меньшую сторону. Чем меньше угол при вершине – тем длиннее режущая кромка, что положительно сказывается на теплоотводе, стойкости сверла. С уменьшением угла снижается прочность, а при его увеличении будет сложнее удерживать инструмент по центру в начале сверления.

Значение угла при вершине необходимо выбирать, отталкиваясь от твердости материала, который нужно обрабатывать. Чем материал тверже — тем больше должен быть угол при вершине.

Угол при вершине 118° ±2° с задним углом от 7° до 12° считается универсальным, их имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без указания материала для обработки. Именно эти углы именно эти углы мы будем рассматривать в данной статье для примера, как типовые.

Таблица с углами заточки сверла по металлу, рекомендованными при работе с разными материалами:

Обрабатываемые материалы	Углы при вершине	Задний угол резания
Мягкие породы дерева, резина, мягкие волокнистые материалы, пластмассы	60°	12°-15°
Твердые сорта дерева, бакелит, твердые резины, твердые волокнистые материалы, мягкий чугун (ковкий чугун)	90°	12°-15°
Жаропрочные и коррозионностойкие стали и их сплавы, нержавейка	127°	12°-14°
Инструментальная сталь	118°-150°	7°-15°
Медь	100°-118°	12°-15°
Медные сплавы	118°-150°	12°-15°
Алюминиевые сплавы	90°-140°	12°-17°
Магниевые сплавы	70°-118°	12°
Титановые сплавы	135°-140°	12°
Конструкционные и мягкие стали, чугун, твердая бронза. При работе с чугунным литьем на сверлах диаметром от 12 мм выполняется двойная заточка с углом переходной кромки 70°-75°.	118° ±2°	7°-12°

Инструменты для проверки правильности заточки

Для проверки правильности углов и длин пользуются разными измерительными инструментами:  транспортиром, угломером, штангенциркулем линейкой и т.д. Так же можно использовать шаблон для заточки сверл, на котором уже есть все правильные углы и нанесена шкала для проверки дин кромок. Такие шаблоны для проверки можно купить в магазине, но найти  их в продаже будет сложно.

Шаблон для проверки заточки можно изготовить своими руками из листовой стали, жести или нержавейки по образцам шаблонов из магазина на изображениях выше, нанести на него разметку метчиком или алмазным карандашом. Либо сделать самый простой шаблон из двух или трех гаек. Гайка идеально подходит для этих целей, т.к. она является правильным шестиугольником, каждый внутренний угол которого равен 120 градусам. При соединении двух гаек угол между их гранями так же будет равен 120 градусам.

Такое приспособление подойдет только чтобы проверить угол при вершине. Гайки можно скрепить на сварку или на термоклей. Для этого гайки нужно нагреть, чтобы об них плавился термоклеевой стержень, намазать термоклеем, плотно прижать друг к другу и держать их так, пока они не остынут. Несмотря на кажущуюся хлипкость, скрепленные термоклеем гайки будут держаться очень крепко.

Сверла и гайки

Углы гайки и связки гаек

Проверка угла заточки при вершине сверла связкой гаек

Способы заточки по выведению задней плоскости

Существует несколько основных способов правильной заточки свёрл. Они отличаются по способу выведения задней плоскости, ее геометрией, сложности выполнения и итоговым характеристикам инструмента:

• Одноплоскостная заточка. Способ, при котором вся задняя поверхность образует одну плоскость под углом равным заднему углу резания. Применяется для свёрл диаметром до 3 миллиметров включительно, для которых сложно выполнить заточку по двум плоскостям. При этом задний угол резания выбирается в диапазоне от 15° до 25°. Если сделать его меньше, то задняя часть начинает задевать обрабатываемый материал и препятствовать сверлению. Его можно применять для сверл диаметром более 3 мм, при этом задний угол резания выбирается в зависимости от обрабатываемого материала 7° — 17°. Но придется удалить затылочную часть, сделав дополнительный скос под углом 15° — 25°.
• Двухплоскостная (двухгранная). На задней поверхности зуба по отдельности затачиваются две плоскости под разными углами. Первая прилегает к режущей кромке и образует задний угол резания под углом 7° — 17°, выбираемым для обрабатываемого материала. Вторая плоскость стачивается под углом от 25° до 40°. Ребро пересечения плоскостей проходит через ось сверла под углом от 0 до 40° к главной кромке. Большой задний угол второй плоскости уменьшает осевую силу и увеличивает точность сверления, но резкий наклон ослабляет режущий клин, уменьшает его жёсткость и ухудшает теплоотвод. Поэтому для работы с высокопрочными материалами выбирают угол 25° — 30°, для средней и низкой прочности 35° — 40°.
• Коническая (криволинейная). Наиболее распространенный способ, который мы и будим рассматривать далее. Задний угол при такой заточке плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. Т.е. задняя поверхность становится не одной прямой плоскостью, а приобретает криволинейную форму. У режущей кромки угол должен соответствовать значению от 7° до 17°, выбранному для обработки конкретных материалов. Выполнить коническую заточку сложнее, чем прямолинейные, потребуется больше практики чтобы «набить руку». В процессе слегка подкручивают хвостовик сверла сверху вниз, за счет чего на задней поверхности создается округлая форма, по форме напоминающая конус.

Способы выведения задней плоскости при заточке сверла

Есть и другие способы заточки, они отличаются как оборудованием, на котором их можно выполнять, так и получающейся в итоге формой задней части зуба:

• винтовой и его подвиды: винтовой с заострением, сложно-винтовой;
• цилиндрический;
• эллиптический;
• фасонный.

Винтовые способы применяются в станках для изготовления и заточки сверл на производстве. Описывать механизм их выполнения нет смысла, т.к. вручную этот процесс повторить не получится. Цилиндрический способ является частным случаем конической заточки и используется очень редко.

Эллиптический способ один из самых простых, но для него нужны полые абразивные камни специфической формы, которые очень быстро изнашиваются. Для фасонной заточки так же нужны абразивные круги разной формы не прямого профиля. Поэтому в данной статье мы их рассматривать не будем.

Способы заточки по количеству скосов на режущей  кромке

Способы заточки разделяют по количеству образующихся режущих кромок. При этом угол при вершине будет не постоянный – он будет изменяться шагами от большего у центральной вершины к меньшему на боковых вершинах. Делается это для того, чтобы равномерно распределить отвод тепла и уменьшить нагрев инструмента по мере увеличения его диаметра, т.к. режущая кромка греется не равномерно — в центре греется меньше, чем на краях.

Выделяют следующие способы:

• Одинарную (нормальную). Самый распространенный способ, который мы будем рассматривать далее. При нормальной заточке геометрия режущей кромки не меняется – она остается ровной на всем ее протяжении.
• Двойную (двухугловую). Применяют для свёрл диаметром от 12 миллиметров для обработки твердых сталей и чугунных отливок. Заточка выполняется под двумя углами при вершине. Сначала на угол 116° — 140° по всей поверхности режущей кромки, как при нормальной (одинарной). После уменьшаем его на 40° — 50° на длине, соответствующей 1/5 диаметра сверла от внешнего края. При этом образуются две режущих кромки: главная или зона первой заточки и переходная – зона второй заточки. Режущая кромка становится длиннее, за счет чего улучшается теплоотвод, улучшается отвод стружки из-за ее дробления, значительно возрастает стойкость.

Виды заточки по количеству углов при вершине

В интернете можно встретить такой термин, как трехугловая заточка свёрл, но это, по сути, двухугловая с подточкой ленточки со снятием фаски по всей внешней кромке. Данный способ подточки ленточки применяется как при двухугловой, так и при нормальной заточке.

Подточка перемычки и ленточки

Дополнительно к основной заточке можно подточить перемычку и ленточку. Не обработанная перемычка создает значительное сопротивление сверлению – продвижению сверла вглубь обрабатываемого материала. Чтобы уменьшить сопротивление перемычку подтачивают с двух сторон, но не полностью. Полное стачивание перемычки недопустимо, при этом заточку инструмента придется начинать заново, чтобы ее восстановить.

Есть несколько типов подточки перемычной кромки:

• с канавкой для отвода стружки;
• с увеличением передних углов на кромке перемычки;
• с увеличением передних углов на кромке перемычки и подрезанием задней части зуба;
• со стачиванием части перемычки;
• со стачиванием части перемычки и подточкой режущих кромок;
• с прорезкой перемычки.

Типы подточки поперечной кромки сверла

Мы будем рассматривать только один способ с увеличением передних углов на кромке перемычки, но выполнять его будем абразивным кругом с прямоугольным профилем, при этом немного будут подтачиваться задние кромки, как в способе с подрезанием задней части зуба.

Подточку перемычки нужно выполнять со стороны канавок по очереди с двух сторон. Сверло устанавливается так, чтобы угол между его осью и подручником был примерно равен 45 градусам. Угол, относительно плоскости боковой поверхности диска выбирается в диапазоне от 0 до 10 градусов в зависимости от обрабатываемого материала, чем мягче материал – тем он больше.

Положение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычки

Положение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Перемычку стачивают на глубину 0.1 — 0.15 диаметра инструмента. В результате повышается стойкость, инструмент лучше врезается в материал, повышается производительность сверления, уменьшается усилие подачи. Перемычку можно подточить на сверле любого диаметра, но для диаметров менее 5 миллиметров понадобятся специальные инструменты, например, алмазный надфиль.

При выполнении двухплоскостной заточки подточка перемычки не потребуется, т. к. она при этом уже будет подточена по условию выполнения двухплоскостной заточки.

Ленточка, а точнее ее боковая вершина — это самое уязвимое место сверла и её так же можно подточить, сделав небольшую фаску, что увеличит стойкость инструмента, продлит срок его службы. Подточка происходить по всей длине внешней кромки начиная от боковой вершины на ленточке. Кромка подрезается под углом 6° — 8°, фаска при этом получается шириной 0.1 – 0.2 мм и больше, это зависит от диаметра сверла. Этот способ применяется при диаметре инструмента более 12 мм для обработки твердых и неоднородных материалов.

Снятие фаски на ленточке

Фаска, снятая со стороны ленточки

При работе с материалами, требующими повышенной остроты сверла подрезание фаски на боковой грани и ленточке не выполняется. Для таких работ ленточку нужно подточить со стороны канавки, т.е. передней грани.

Подточка ленточки со стороны канавки

Ленточка, подточенная со стороны канавки

Правила заточки

Для заточки сверл в мастерских и на производстве, чаще всего, используют точило, реже специальное оборудование. В процессе восстановления режущей грани нужно придерживаться следующих правил:

• чем твёрже материал, из которого изготовлено сверло, тем с меньшей скоростью следует его обрабатывать;
• нужно соблюдать короткие циклы заточки, за одно касание круга снимать незначительный слой материала, не давая инструменту нагреваться;
• сверло не прижимается сильно к точильному кругу — это увеличит его нагрев;
• периодически охлаждайте сверло, например, в, заранее приготовленной, баночке с холодной водой.

Во время заточки нельзя допускать перегрева сверла, он приведет к растрескиванию, размягчению металла, снижению стойкости инструмента. Понять, что металл сильно греется можно по изменению его цвета.

При заточке поверхности зачищают до тех пор, пока не исчезнут все сколы и зазубрины. Нужно стремиться сделать их идеально гладкими, контролируя при этом все необходимые углы и длины граней.

Заточка сверла на точиле

Спиральные сверла по металлу, чаще всего, точат на точиле, его еще называют наждаком,  точильно-полировальным, обдирочно-заточным или просто станком для заточки. Точило используют для обработки металлических заготовок и деталей, их шлифовки и заточки. Оно прекрасно подходит для заточки спиральных и других видов свёрл.

Станок для заточки Makita

Станок для заточки Elitech

Станок для заточки Patriot

Для заточки понадобится абразивный круг из белого электрокорунда прямого профиля. Его марка должна быть 14А (A) или 25А (WA). Они предназначены для обработки углеродистых,  легированных, быстрорежущих и нержавеющих марок сталей, заточки стального закаленного инструмента.

Абразивные круги так же называют наждачными и шлифовальными кругами. Реже их называют наждачными и шлифовальными камнями.

Белые абразивные круги

Рабочая поверхность камня должна быть ровной, без закруглений, выбоин и впадин. Если на поверхности есть дефекты, то их нужно устранить правилом, это процесс называется правкой шлифовального круга. При этом его поверхность стачивается, приобретая нужную форму, в данном случае – плоскую.

Для правки шлифовального камня используют алмазные и эльборовые карандаши (вставки), алмазные правящие гребенки, реже пользуются шарошками, подручными материалами, отрезными кругами с алмазным и эльборовым покрытием.

Алмазные правящие гребенки

Алмазные карандаши для правки шлифовальных кругов

Шарошкодержатель с шарошками

Процесс правки шлифовальных кругов разными правящими инструментами хорошо представлен в данном видео ролике:

На точиле должен быть установлен подручник, без него будет сложно выполнить качественную заточку. Подручник — это, чаще всего, металлическая регулируемая платформа, которая устанавливается перед диском для того, чтобы на нее можно было опереться или использовать как направляющую при работе с наждаком.

Подручник нужно выставить горизонтально, чтобы его верхняя плоскость была на одном уровне с осью вращения наждачного круга. Зазор между кругом и подручником нужно сделать минимально возможным, зазор в один миллиметр будет идеальным для заточки.

Выставленный подручник на точиле

Для примера рассмотрим выполнение конической одинарной заточки с подрезанием перемычки. Т.к. данный вид заточки, хоть и не самый простой, но самый распространенный и подходит для восстановления остроты свёрл диаметром от 3 миллиметров.

Убедитесь в том, что на точило установлен камень из белого электрокорунда, его геометрия выправлена, а подручник установлен на одном горизонтальном уровне с осью вращения абразивного круга и на расстоянии в 1 мм от его поверхности.

Важно! По технике безопасности у точила запрещено работать в перчатках, не важно, тканевые они или медицинские. Это актуально для любых станков, где есть вращающиеся части из-за угрозы наматывания материала и затягивания частей тела.

Для начала нужно проработать все действия с выключенным точилом. На подручнике нужно нарисовать маркером линию под углом в 60 градусов к плоскости торца наждачного круга. Это нужно, чтобы вывести угол при вершине, примерно, в 120 градусов.

Рисуем на подручнике линию под углом 60 градусов

Сверло нужно взять двумя руками, ведущей рукой за рабочую часть, второй рукой – за хвостовик. После его нужно положить на подручник так, чтобы его боковая грань при взгляде сверху совпала с линией, нарисованной на подручнике.

Между подручником и сверлом нужно положить указательный палец – он будет исполнять роль качели при конической заточке. Когда инструмент лежит на пальце, то между ним и наждачным кругом образуется угол, примерно равный 7° — 12°. Именно это значение нужно выдержать на режущей кромке.

Берем сверло в руки и кладем на подручник

Теперь нужно отработать движения, которыми будет производиться коническая заточка. Слегка придавливаем переднюю кромку сверла к наждаку, при этом кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Далее медленно опускаем хвостовик вниз, не ослабляя прижим, до тех пор, пока на поверхности круга не будет лежать задняя часть задней поверхности. При этом круг должен провернуться.

Отрабатываем движения для заточки на выключенном точиле

Отводим сверло назад от круга, переворачиваем его другой режущей кромкой и снова прикладываем к кругу в том же положении, которое было в первый раз. Повторяем колебательное движение хвостовиком так, чтобы наждак опять провернулся. Данное движение с поворотом наждака и переворотом сверла нужно отработать несколько раз, до тех пор, пока оно не будет выполняться автоматически.

После можно включать точило и приступать к заточке. В процессе выполняются всё те же действия:

• выравниваем сверло по нарисованной на подручнике отметке на угол 60° к точилу;
• прикладываем к точилу переднюю кромку, следя за ее горизонтальным положением;
• опускаем хвостовик до полной обработки задней грани;
• отводим и переворачиваем на 180° вокруг оси;
• повторяем весь процесс.

Процесс заточки сверла на точиле

Переворачиваем сверло и точим вторую режущую кромку

После выполнения нескольких подходов, когда при визуальном осмотре, режущие кромки будут гладкие и острые, а на задней части будет закругленный скос, нужно проверить соответствие углов и длин режущих кромок. Для этого желательно иметь под рукой специальный шаблон, угломер или транспортир для измерения углов заточки и штангенциркуль для измерения длин режущих кромок.

Первая ошибка, которую можно допустить в процессе заточки и выявить при проверке  – это заваливание режущей кромки вперед.  Из-за чего она не будет самой высокой точкой зуба, а на задней поверхности будет своеобразна возвышенность, горка. При этом сверло работать не будет, т.к. при сверлении оно просто будет тереться задней поверхностью о материал. Ошибку нужно исправить, выполнив заточку заново.

Правильная и неправильная заточка сверла по металлу

Второе, что нужно проверить – это соответствие длин режущих кромок, измеряемое от центральной точки на перемычке до боковых вершин режущих кромок. Эти расстояния должны соответствовать с двух сторон, иначе отверстие при сверлении будет разбиваться, его итоговый диаметр будет больше номинала, указанного на сверле.

Проверка штангенциркулем соответствия длин режущих кромок

Далее проверяем угол при вершине сверла при помощи специального или самодельного шаблона. При проверке можно обнаружить, что угол получился немного больше или меньше, чем 120 градусов, в целом, на это можно закрыть глаза и оставить как есть. Но, если угол при вершине у одного зуба будет больше, чем у второго, то это нужно исправлять, иначе одна сторона сверла работать не будет, а вторая будет сильно греться и быстрее изнашиваться

Угол при вершине соответствует 120 градусам

Угол при вершине немного больше 120 градусов

Финальным этапом проверки будет сверление какой-то ненужной металлической заготовки. При этом сверло должно вгрызаться в металл плавно, без биения от центра, стружка должна равномерно выходить с двух сторон из канавок в одинаковом количестве. Получившееся отверстие не должно превышать номинальный диаметр, указанный на сверле, более чем на 0.05 – 0.1 см.

Равномерный выход металлической стружки по канавкам сверла

Сверление металлической заготовки

Теперь можно выполнить подточку перемычки, что должно уменьшить усилие при сверлении, инструмент будет лучше врезаться в металл, а его стойкость повысится.

Стачивание перемычки

Видео инструкция по заточке

Так же мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео инструкцию по заточке спиральных сверл на точиле от Виктора Леонтьева. В этом видео подробно рассказывается обо всем процессе заточки, начиная с теории и заканчивая практикой.

Как продлить срок службы сверла

«Посадить» сверло не сложно, сложнее будет вернуть ему работоспособность. Чтобы продлить срок его службы нужно помнить о следующих правилах работы:

• Не допускайте перегрева свёрл. Перегрев рабочей части сверла способствует размягчению металла, его быстрому затуплению.
• Подберите скорость вращения. Скорость вращения сверла подбирают в зависимости от его типа и диаметра. Для разных материалов нужное число оборотов при одинаковом диаметре сверла так же будет отличаться.
• Смазывайте сверло. При сверлении отверстий в металле возникает сильное трение между сверлом и заготовкой, что приводит к его перегреву и быстрому износу. Для уменьшения трения в место соприкосновения сверла с деталью подливают машинное масло.
• Извлекайте стружку. При работе с деревом нужно часто извлекать сверло и очищать его от набившейся стружки. Ее избыток может привести к перегреву, а так же сверло может застрять в детали и сломаться. Давайте сверлу остывать между погружениями.
• Делайте отверстия в металле за несколько проходов. Если необходимо просверлить отверстие диаметром более 6 мм, желательно делать это за несколько проходов сверлами разного диаметра, постепенно увеличивая диаметр на 5-6 мм. Это так же позволит просверлить размеченные отверстия точнее.
• При заточке подтачивайте перемычку и ленточку. Это повысит стойкость, сверло будет лучше врезается в материал, возрастает производительность сверления, уменьшается усилие подачи.

Ниже приведена таблица с приблизительными значениями количества оборотов в минуту в зависимости от диаметра сверла и обрабатываемого материала.

Приспособление для заточки сверл своими руками

Сверла по металлу закаливаются при производстве, однако постепенно они все равно затупляются. Разумеется, не стоит их сразу же выбрасывать. Осуществить заточку сверла по металлу вы можете самостоятельно, применяя специальное оснащение.

Типы устройств для затачивания

Чтобы правильным образом выполнить затачивание сверла, нужно применить специальные устройства. Они подразделяются на две категории:

• промышленное оснащение. Располагает большой мощностью. Посредством него возможно осуществлять заточку сверл, имеющих радиус от одного сантиметра. Данные устройства ставятся на больших предприятиях. Затачивание выполняется полуавтоматически/автоматически;
• бытовое оснащение. Предназначается для применения в домашних условиях. Кроме того, его используют на маленьких предприятиях. Это оснащение мобильно, компактно, обладает стандартной мощностью.

При приобретении станка нужно учитывать шумность, конструктивные особенности прибора. Оптимально покупать обычный станок, потому как для него легко найти подходящие запчасти.

Приобретать точильные устройства нужно лишь в специальных местах, потому как в них к станку прилагается технический паспорт. Кроме того, покупатель получает гарантийный талон.

Применение точильных аппаратов в бытовых условиях

Для дома наилучшим вариантом считаются бытовые станки. Посредством них возможно точить разные типы сверлильных инструментов. Стоит учесть, что для определенных видов сверл понадобится покупать специальные круги.

Для того чтобы собственноручно осуществить затачивание, необходимо выбрать станок, который оборудован универсальным патроном. Он дает возможность выполнять зажим деталей, имеющих разный размер.

Покупателю вместе с точильным устройством зачастую предоставляются:

• эльборовые круги;
• ключи;
• цанги;
• сменные запчасти;
• осветительный прибор для рабочего места.

Наиболее распространены такие приспособления для заточки сверл, как «Дрилл Доктор», GS. Данные станки предназначаются для затачивания сверлильных инструментов радиусом в 0,2-3,4 см. Подобное оснащение неспособно подточить чересчур тонкие предметы. Для этого понадобится покупать особый станок.

Все оснащение, которое предназначается для затачивания инструментов в бытовых условиях:

• может работать от электрической сети;
• высокопроизводительно;
• просто в эксплуатации;
• функционально;
• обеспечивает точное затачивание;
• стоит недорого;
• компактно;
• мало весит;
• удобно управляется. Возможно менять интенсивность затачивания, его быстроту.

Как самостоятельно сделать точильный станок

Прежде всего, нужно приобрести контрольное приспособление. Оно требуется для того, чтобы проверять, насколько точно выполнена работа.

Для сверл, предназначенных для обработки различных металлов, нужно делать разный угол кромки. Ниже приведен перечень обрабатываемых деталей и соответствующих углов кромок:

• стальные, чугунные, бронзовые – 115;
• латунные, медные – 125;
• алюминиевые, керамические, гранитные, деревянные – 135;
• магниевые – 85;
• силуминовые, пластиковые, текстолитовые – 90.

Ознакомившись с данным списком, возможно изготовить несколько шаблонов и, соответственно с ними, собственноручно осуществлять затачивание. Один и тот же сверлильный инструмент возможно использовать для разных деталей. Нужно только изменить угол вершины рабочей области.

Простой, но весьма эффективной приспособой для заточки сверла считается основание, на котором закреплены втулки различного размера. Помните, что предмет не должен трястись во втулке. Малейшее отклонение приведет к значительному уменьшению качества сверлильной обработки.

Желательно иметь обойму трубок из алюминия/меди. Также можно сделать в брусочке из мягкого материала нужное число отверстий. Монтируйте на точильном круге удобный подручник, позволяющий перемещать под требуемым углом самодельное приспособление для заточки сверл, служащий упорным элементом.

В настоящее время есть различные чертежи точильных устройств. Можете использовать существующий либо создать собственный. Не забывайте, что при затачивании инструмента нельзя допускать прокручивания сверла вокруг собственной оси.

По завершении затачивания позвольте инструменту остудиться. Измерьте точность работы посредством шаблона. Кромки должны располагаться симметрично. В особенности это значимо для инструментов небольшого радиуса.

Использование электрической дрели

Определенные люди предпочитают использовать в качестве основы для точильного приспособления электрическую дрель, которая оборудована специальными насадками. Разумеется, количество насадок ограничено. Следовательно, собственноручное затачивание затрудняется. В наборе с насадками поставляется камень и поводок.

Если хотите, можете сами изготовить насадку. Данный элемент точильного устройства нужно оснастить крепежной деталью для фиксирования инструмента.

Особенности затачивания

Если вы приняли решение собственноручно подточить инструмент, используя приспособления для заточки, осуществляйте процедуру по такому алгоритму:

1. Выполните обработку задней части. Крепко прижмите инструмент, контролируйте, чтобы угол затачивания не менялся. По окончании обрабатывания конец инструмента станет похож на конус.
2. Теперь заточите режущую поверхность.
3. На финальной стадии осуществляется доводка задней части. Удостоверьтесь, что величина перемычки не превышает четырех десятых миллиметра. Разумеется, для большого инструмента данный показатель должен быть немного выше.

Если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь. Желательно тренироваться на сверлах, которые, скорее всего, не пригодятся. Главное – обучитесь правильному надавливанию и выдержке угла. Помните, что отверстия сверлят бока инструмента, а не его кончик. Следовательно, кромки нужно затачивать в обязательном порядке.

Не забывайте, что при обработке сверла появляются мельчайшие частички. Из-за нагрева они летят в разные стороны. Ввиду этого нужно соблюдать правила безопасности. Используйте специальные очки, рукавицы. Кроме того, проверяйте надежность фиксации инструмента, иначе оно вылетит из ваших рук.

Советы по эксплуатации станочного устройства

Если вы хотите воспользоваться приспособлением для заточки сверл своими руками, в обязательном порядке приготовьте рабочую зону. Позаботьтесь о нормальном освещении. Кроме того, не забудьте надеть специальные рукавицы, защитные очки.

1. Прежде всего, рассчитайте нужный угол затачивания.
2. Ваша стойка для заточки должна быть такой, чтобы круг для шлифования располагался с правой стороны.
3. Осуществляйте центровку. Для этого большим и указательным пальцами возьмите рабочую область, а другой рукой удерживайте хвостовую кромку.
4. Сверлильный инструмент требуется вращать так, чтобы режущая поверхность была расположена параллельным образом.
5. Не забывайте устранять зазубрины и иные неровности.
6. Все движения нужно проделывать в некотором порядке. К примеру, левую руку необходимо двигать к низу от левой стороны, а правую – по часовой стрелке.

Заключение

Приобретать промышленное оборудование для заточки сверл не слишком рационально, так как стоит оно дорого. Для домашних нужд оптимально подойдет обычный бытовой станок либо изготовленное вами точильное приспособление.

Чтобы не допустить ошибок при собственноручном затачивании металлического сверла, требуется использовать специальное устройство. Это может быть бытовой/промышленный станочный аппарат, электрическая дрель с особой насадкой. Насадка надевается прямо на дрель для заточки сверл. Если вы раньше не делали попыток выполнить заточку сверлильного инструмента, посмотрите обучающее видео, которое есть ниже.

В обязательном порядке соблюдайте технику безопасности. Игнорирование простых правил, неиспользование защитной одежды может довести вас до больничной койки. Искры, попавшие в глаз – это далеко не шутки. Есть большая вероятность полностью лишиться зрения. Согласитесь, лучше просто надеть специальные рукавицы и защитные очки, чем подвергать себя риску получить серьезную травму.

Приспособления для заточки сверл по металлу своими руками. Процесс изготовления

Приспособления для заточки сверл по металлу своими руками. Процесс изготовления

Особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные ее грани сходятся под углом 120 градусов. Примерно такого же размера угол при вершине у спирального сверла для работы по твердым металлам. Это случайное совпадение можно использовать для изготовления приспособления для заточки спирального сверла.

Для этого с помощью штангенциркуля и маркера на гайке намечаем линии реза, чтобы получилась треугольная прорезь, симметричная относительно диагонали, соединяющей два противоположных угла гайки. В нее будет продольно укладываться сверло перед процессом заточки.

Для выреза намеченного треугольного паза в гайке, она зажимается в тиски и болгаркой осуществляются прорези по заранее проведенным линиям. Чтобы удалить отпиленные кусочки гайки можно воспользоваться плоскогубцами.

Далее берется корончатая гайка и своим основанием приваривается к первой гайке со стороны вырезанного паза. Причем необходимо соблюсти их абсолютную соосность, поскольку, когда будут затачиваться сверла маленького диаметра, болт, пройдя насквозь корончатую гайку, начнет вкручиваться в нижнюю гайку для того, чтобы прочно зажать сверло в ее пазу.

Теперь в корончатую гайку вкручиваем соответствующий болт, который будет надежно прижимать сверло, уложенное в паз для заточки на наждаке заточного станка.

Остается лишь заточить сверло на наждачном круге, используя грани нижней гайки в качестве шаблона.

Для этого просто стачиваем выступающую часть сверла заподлицо с гранями гайки, с чем без труда справится даже ученик профтехучилища первого года обучения.

После окончания заточки, болт ослабляется, сверло вынимается из самодельного приспособления и может быть использовано по назначению.

Шаблон для заточки сверл. Приспособление для правильного угла заточки сверла

Как без большого труда и навыков затачивать сверла с правильным углом заточки? К сожалению, у многих из нас это получается не с первого раза. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас каждый сможет ее повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и стандартная заточка сверла. Этим и воспользуемся. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный шаблон. Конструкция немного другая.

Для начала нужна любая гайка. Чем большего диаметр, тем больше диаметр сверла можно в ней затачивать.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Берем штангенциркуль и от края гайки отмечаем 4 мм. Переворачиваем гайку наоборот и с краю делаем пометку, которая на полтора мм больше, чем первая. Делаем треугольник с 2 сторон. Вырезаем ножовкой или болгаркой. Получилась гайка с пропилами.

Изобретатели делают покупки в бюджетном

Электроника для самоделок в

Привариваем ещё одну. Устройство почти готово. Ему не хватает шайбы, которую забрасываем в середину. Также понадобится болт, он закручивается в маленькую гайку.

Пропилы в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это разница на глаз малозаметна. Вставляем пруток, фиксируем, прикладываем линейку. Зазор между линейкой и кругляком меньше слева, чем справа. То есть устройство имеет определенный угол. Там, где зазор меньше, мастер поставил пометку.

Работа механизма приспособы

Берём ровное не заточенное сверло, помещаем в устройство. Там, где стоит метка, сверло нужно разместить, как показано на фото и видео. Фиксируем сверло, чтобы она немного выглядывало из граней. С рабочей стороны будет происходить заточка сверла. В указанном примере можно зажать диаметром до 8 мм.

Когда начнём стачивать на наждаке край сверла, есть направляющая в виде плоскости ребра гайки, которая задает правильный угол заточки.

Это классно устройство для тех, кто не может на глаз подобрать правильный угол.

Alexander Polulyakh.

Источник: https://domastroevo.ru/novosti/ustroystva-dlya-zatochki-sverl-prisposoblenie-dlya-zatochki-sverl-svoimi-rukami-2-varianta

Видео ЭТО ЛУЧШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ

Как затачивать сверла — Пошаговое руководство

Вы заметили, что ваша дрель работает не так аккуратно, как раньше? Возможно, даже сложно просверлить отверстие в более мягких материалах, например в дереве.

Проблема скорее всего не в станке, а в сверле. Хотя сверло изготовлено из высокопрочных и надежных материалов, таких как быстрорежущая сталь (HSS), , оно по-прежнему подвержено повторяющемуся износу, возникающему при выполнении своей функции.

Однако вместо того, чтобы покупать замену, лучше заточить использованные сверла, чтобы они работали как новые.

В этом пошаговом руководстве мы расскажем, как затачивать сверла. Превратите свое старое сверло с зазубринами и затуплением в форму, которая выглядит так, как будто оно было отправлено совершенно новым прямо с завода.

Материал
Вам понадобится

• Ленточный шлифовальный станок
• Чашка воды
• Терпение

Как затачивать сверла — 7 шагов

Шаг 1. Безопасность прежде всего!

Всегда помните, что при работе с опасным оборудованием безопасность — ваш приоритет номер один.

Во избежание травм глаз в результате искр или разлета металлических бит при заточке сверл надевайте защитные очки во время работы на станке.

НЕ надевайте перчатки ! Для правильной работы со сверлами потребуется определенный уровень сноровки, который может быть нарушен, если вы наденете перчатки. Однако главная причина — безопасность. Ваши перчатки могут легко застрять в машине и причинить вам травму.

Шаг 2: Знайте свое сверло

Перед тем, как приступить к заточке, очень важно иметь некоторое представление об особенностях сверла, чтобы вы знали, над чем будете работать.

Анатомия сверла

Стандартное сверло имеет три основных
особенности — кромка, земля и острие долота.

1. «Кромка» — это деталь, которая выполняет сверление . На конце сверла есть две таких кромки. Оба они должны быть симметричными. Если одна из кромок больше другой, это может привести к образованию неровных и непрямых отверстий.
2. «Земля» — это то, что следует за «выступом» и обеспечивает поддержку во время бурения .Его следует заточить таким образом, чтобы оставался некоторый зазор между деталью, которую вы пытаетесь просверлить, и выступом. Однако зазор не должен быть настолько большим, чтобы ослабить опору губки, что приведет к ее более быстрому износу. В идеале зазор должен составлять 12 градусов перпендикулярно выступу.
3. «Край долота» — это линия, где обе стороны «земли» пересекаются . Поскольку он не играет роли в режущем движении, важно создать как можно меньшую кромку долота.

Почему сверла тупые и тупые

Когда « приземление » за « выступами » не может обеспечить ему адекватную поддержку во время бурения, это приводит к отколу сверла во время процесса.

Правильная земля имеет изогнутую форму, которая обеспечивает максимальную поддержку губ.

Что касается затупления, это естественный процесс, когда металл сверла подвергается сильному нагреву от сверления или медленно подвергается воздействию элементов.Тем не менее, с тупыми битами все, что вам нужно сделать, это заново заточить кромку или заново определить кромку долота.

Шаг 3: Подготовьте сверло

Проверьте хвостовик сверла на наличие заусенцев (выступающие кромки на металлической поверхности) и подпилите их.

Это очень важно для минимизации случаев травм, которые в противном случае могли бы возникнуть в результате трения заусениц о кожу во время процесса заточки.

Шаг 4: Практикуйте правильные движения

Следующим важным шагом является отработка правильного движения руки сверлом по отношению к опоре станка, поэтому, когда вы действительно начнете затачивать сверло, вероятность ошибки будет меньше.

Держите сверло под углом 60 градусов к ленточно-шлифовальному станку и поместите конец опоры прямо напротив ленты.

Поднимите левую руку, надавливая на ремень с помощью сверла, чтобы потренироваться прорезать «землю». Чтобы сформировать «землю», вы просто вращаете сверло против часовой стрелки относительно ремня.

Перемещая левую руку вправо, вы создаете угол резца. Практикуйте это движение до тех пор, пока угол зубила не станет 45 градусов от губы.Ваша правая рука должна оставаться неподвижной на протяжении всего процесса.

Шаг 5: Начать затачивание

Включите ленточно-шлифовальный станок и повторите ранее отработанные моменты.

Повторите эти шаги пару раз, пока не будет достигнут желаемый результат, затем поверните сверло на 180 градусов и работайте с другой кромкой, как было указано ранее.

Поскольку сверло может сильно нагреться в результате трения, имейте под рукой чашку прохладной воды, чтобы окунуть сверло и поддерживать его в холодном состоянии на протяжении всего процесса.

Работать с нагретым сверлом неразумно, так как нагрев ослабляет целостность стали.

Шаг 6. Наберитесь терпения

Для того, чтобы обе кромки сверла стали симметричными, может потребоваться довольно много времени.

Не расстраивайтесь, если вы не можете добиться должных результатов с первых нескольких попыток, так как это требует практики. Часто вращайте между сторонами, чтобы не отдавать предпочтение одной стороне другой.

При резке будьте уверены в себе и делайте резку намеренно.Попытка « растушевать » наконечника путем легкого прижатия сверла к шлифовальному станку приведет к неровным кромкам или даже к полному снижению режущей способности.

Шаг 7: Проверьте сверло

Теперь, когда сверло заточено, пришло время проверить, насколько на самом деле улучшились его режущие характеристики. Если сверление соответствует вашим ожиданиям, поздравляем с успешной заточкой сверла!

Но если это все еще сложно и дает некачественные результаты, выньте сверло и внимательно осмотрите его.Убедитесь, что у вас есть достаточный рельеф на углах долота и фаски, а также что две кромки симметричны по средней линии сверла.

Запишите проблемы и устраните их, используя шаги 5 и 6 .

Связанные вопросы

Могу ли я использовать эти шаги для заточки кобальтового сверла?

Кобальт — гораздо более твердое вещество по сравнению со сталью. Это облегчает сверление отверстий в материалах, и, как правило, они служат дольше без необходимости заточки по сравнению со стальными аналогами.Однако из-за высокой прочности их может быть сложнее затачивать в домашних условиях, но это возможно.

Обычная ленточная шлифовальная машина может не прорезать ( буквально ) при повторной заточке кобальтового сверла. Вместо этого вы добьетесь лучших результатов с настольной шлифовальной машиной. Просто включите низкие настройки и повторите шаги так же, как вы выполняли на ленточной шлифовальной машине.

Когда нужно затачивать сверла?

Как часто нужно затачивать сверло
бит сильно зависит от частоты использования и материалов, которые вы используете
это, чтобы действовать.Стандартное сверло из быстрорежущей стали может потребовать повторной заточки через 40 мин.
или 50 лунок вниз.

Чтобы продлить срок службы сверла, убедитесь, что оно должным образом смазано и что сверление по возможности должно выполняться на «медленной» скорости. Более высокие скорости приводят к высокому трению, а возникающее тепло может облегчить износ сверла.

Как часто нужно менять сверла?

Сверла

— невероятно прочные инструменты, и в случае большинства владельцев от вас может не потребоваться замена одного при условии, что вы позаботитесь о них должным образом и сможете правильно их заточить.

Поскольку частота использования, материал, из которого оно состоит, и условия работы сверла могут повлиять на то, насколько быстро сверло изнашивается?

Лучший ответ, который мы можем здесь дать, заключается в том, что вам следует подумать о замене сверл, если они по-прежнему не работают после переточки или требуют более высоких, чем ожидалось, интервалов переточки.

Заключительная записка

Повторная заточка сверл — это простой и понятный процесс, который поможет вам сэкономить деньги, которые в противном случае вы бы потратили на частую замену.Мы надеемся, что руководство было для вас полезным. Поделитесь им с другими в своем кругу, которые сочтут его полезным.

Последнее обновление: 6 мая 2020 г.

Заточка сверл для шнеков — Bob Rozaieski Fine Woodworking

Примечание: у меня есть несколько статей по заточке различных типов бит для ручного бандажа. Хотя в этой статье я расскажу о заточке сверл, у меня также есть статьи о заточке центральных сверл и буровых коронок.

Винтовые насадки со спиральными шнеками для использования в ручных скобах были разработаны в середине XIX века (более ранним изобретением были большие спиральные шнеки с Т-образной рукояткой для деревянного каркаса и судостроения).Шнек Кука был запатентован в 1851 году, а вскоре после этого был запатентован шнек модели Дженнингса в 1855 году. Интересно, что хотя Кук запатентовал свою конструкцию несколькими годами ранее, в последующие годы на рынке доминировала модель Дженнингса.

Шнековые насадки

имели ряд преимуществ по сравнению с центральными долотами и долотами, поэтому неудивительно, что буровые долота пришли на смену долотам старого типа. Шнековые насадки можно было изготавливать довольно небольшого размера (примерно до 3/16 дюйма), не становясь тонкими и хрупкими, как долота для скорлупы.Как и центральные коронки, они аккуратно зарезали периметр отверстия, предотвращая сколы по периметру отверстия на входе в режущую кромку. Однако, в отличие от центральных долот, спиральные шнеки могут использоваться для точного сверления глубоких отверстий благодаря их длинной спиральной форме, которая эффективно удаляет стружку из глубоких отверстий и обеспечивает прямую работу долота. Кроме того, ходовой винт сверла протягивал его через работу, требуя меньшего давления на подушку скобы со стороны пользователя и позволяя более прямое растачивание.

В результате усовершенствований конструкции спиральные буровые коронки вскоре заменили другие долота, предназначенные для использования в скобах, и стали наиболее популярным типом битов. Таким образом, сверла со спиральным шнеком сегодня являются наиболее часто встречающимися в наборах ручных инструментов. В этой статье я собираюсь затачивать сверло с узором Дженнингса. Тот же процесс будет использоваться для заточки спирального шнека Irwin. Кусочки выкройки Кука заточены немного иначе, поскольку технически здесь нет шпор, только изогнутые режущие кромки.Однако элементы шаблона Кука довольно редки, и поскольку большинство людей будут использовать элементы шаблона Дженнингса или Ирвина в своей работе, я не буду здесь обсуждать повышение резкости элементов шаблона Кука.

Процесс заточки спиральных сверл очень похож на процесс заточки центральных коронок, который обсуждался в предыдущей статье. Подобно центральным сверлам, при заточке сверл со спиральным шнеком нам приходится иметь дело со шпорами на внешней стороне сверла, которые чисто надрезают периметр отверстия, режущими кромками, которые фактически удаляют стружку из отверстия, и центральной точкой.По сравнению с центральными долотами, которые имеют только одну подрезную шпильку и единственную режущую кромку, спиральные шнековые долота обычно имеют две надрезные выступы и две режущие кромки, с которыми необходимо иметь дело.

Дополнительная сложность спирального шнекового долота заключается в том, что его центральная точка представляет собой ходовой винт с резьбой по сравнению с гладкой пирамидальной точкой центрального долота. Ходовой винт спирального шнека может быть благословением или проклятием. Хотя ходовой винт может помочь протянуть долото через прорезь, многие проблемы, связанные с использованием старых сверл со спиральным шнеком, можно отнести к проблеме с ходовым винтом.Таким образом, ходовой винт — хорошее место для начала работы с этими старыми битами.

Сплющенные участки этой резьбы являются незначительными повреждениями, из-за которых ходовой винт забивается пылью и перестает протягивать коронку через прорезь.

Бита со спиральным шнеком самоподача через ходовой винт. Существуют ходовые винты с крупным шагом для мягкой древесины и ходовые винты с мелким шагом для твердой древесины. Если сверло правильно заточено и ходовой винт функционирует должным образом (и не имеет слишком грубой или тонкой резьбы для просверливаемой древесины), сверло не должно вообще требовать никакого давления вниз, чтобы продвинуться через пропил после того, как ходовой винт будет зацеплен. .Фактически, более сильное давление на скобу не приведет к ускорению резания бита. Только быстрее поворачивая скобу, резец будет быстрее. Наиболее часто наблюдаемая проблема ходового винта заключается в том, что он забивается пылью или стружкой и не дает винту протаскивать сверло через дерево. Обычная причина этого — повреждение резьбы винта.

Небольшой треугольный напильник, например те, что используются для заточки зубьев пил в форме ласточкина хвоста, можно использовать для очистки изношенной или поврежденной резьбы ходового винта.

Если резьба не подлежит ремонту полностью, небольшая проточка с помощью очень маленькой треугольной пилки или треугольной пилки может сгладить любые заусенцы на резьбе и помочь ходовому винту снова подать самопроизвольно. Дополнительным преимуществом является то, что после устранения любого серьезного повреждения резьбы небольшая полировка резьбы поможет избежать засорения в будущем и позволит винту скользить прямо через отверстие.

Путем набивки стартового отверстия каким-либо абразивным полировальным составом или притирочной пастой и завинчивания сверла в отверстие и из него, ходовой винт можно полировать, чтобы предотвратить засорение.

Супер простой способ отполировать резьбу ходового винта — это поместить что-нибудь абразивное в частично начатое отверстие ходового винта и провести ходовым винтом вверх и вниз через абразивный материал несколько раз, пока резьба не станет чистой и отполированной. Я использую немного зеленого хонинговального состава на основе оксида хрома, вдавленного в отверстие, но рассыпчатый абразивный притирочный порошок, алмазная паста и паста для шлифовки автомобильных клапанов — другие отличные варианты для достижения того же результата.

Подпиливайте ТОЛЬКО внутренние края шпор.Внешние поверхности можно слегка отполировать для удаления заусенцев, но удаляемый металл должен быть незначительным.

После того, как ходовой винт исправлен, нужно заняться еще и задираными шпорами. Эти закругленные шпоры служат для надрезания внешнего периметра отверстия до того, как режущие кромки соприкоснутся с деревом. Шпоры должны быть очень острыми, чтобы просверлить отверстие, но, что более важно, они должны быть правильно заточены. Используя небольшой напильник для заточки пилы или напильник для сверла, предназначенный специально для этой задачи, шпоры следует затачивать только по их внутренним краям.Можно стереть заусенец с внешней стороны очень мелким шлифовальным камнем или наждачной бумагой, но НИКОГДА не следует подпиливать внешнюю поверхность шпор. Заполнение внешнего края изменит диаметр отверстия, которое прорезает сверло, сделав его меньше, чем указанные выше канавки. Это приведет к заклиниванию сверла в отверстии, как только оно пройдет за режущие шпоры. Как только это будет сделано, действительно невозможно решить проблему без шлифовки всего долота до постоянного диаметра.

Заполнение верхней кромки режущей кромки позволит сверлу лучше срезать стружку и упростит вращение (особенно сверла большего диаметра).

После устранения проблемы с ходовым винтом и царапинами долото должно нормально работать. Дно отверстия может быть не очень аккуратно вырезано, но режущие кромки должны поднимать стружку, даже если она тупая. Чтобы заострить сами режущие кромки и сделать резку немного лучше, подпилите только их верхние края (если смотреть при использовании сверла) небольшим напильником для заточки пилы или напильником для сверла.Опять же, вы можете стереть заусенцы с нижней стороны режущих кромок, если хотите, одним или двумя движением напильника, но постарайтесь не удалять какое-либо значительное количество металла с нижней части режущих кромок.

Тонкая блестящая линия в передней части нижнего края этой режущей кромки является второстепенным скосом. Это нужно будет отпилить, прежде чем сверло будет хорошо резать.

С другой стороны, если после обработки ходового винта и надрезания кромок вам действительно нужно надавить на подушку скобы, чтобы сверло можно было разрезать, или если сверло по-прежнему не режет совсем, то режущие кромки вероятно, в какой-то момент в прошлом были поданы неправильно, и вам нужно будет исправить эту проблему, чтобы вернуть бит в рабочее состояние.Проблема почти наверняка в углу нижней части режущей кромки.

Как и в случае ручного рубанка, режущие кромки сверла шнека нуждаются в достаточном зазоре позади режущей кромки, чтобы они могли выполнять свою работу. Если за режущей кромкой недостаточный зазор, скос режущей кромки будет тереть поверхность древесины, и сверло не сможет правильно резать, независимо от того, насколько сильно приложено давление. На старинных буровых долотах неправильная заточка режущих кромок, вероятно, является причиной № 1 того, что сверло не режет хорошо.

Как упоминалось выше, при заточке режущих кромок шнека чрезвычайно важно подпиливать ТОЛЬКО их верхние кромки. Запиливание нижней кромки режущей кромки чаще всего приводит к уменьшению заднего угла режущей кромки, предотвращая резание сверлом. Это можно увидеть как небольшую вторичную фаску на нижнем крае режущей кромки.

Если это случилось с фрезой, единственный способ исправить это — правильно подпилить нижнюю часть режущей кромки, полностью удалив вторичную фаску и вернув нижнюю часть режущей кромки под исходный угол.В девяти случаях из десяти, когда кто-то спрашивает меня, почему их шнек не режет, это проблема. Поэтому, если у вас возникли проблемы с режущими инструментами, которые не режут, внимательно проверьте нижнюю часть режущей кромки на предмет наличия вторичной фаски. Готов поспорить, что это проблема и с вашими битами.

Как затачивать сверла

Фото: istockphoto.com

Мастера, работающие своими руками, живут по правилу «правильный инструмент для работы», но не менее важно поддерживать эти инструменты в хорошем состоянии, чтобы они могли делать свои рабочие места.Показательный пример: сохранение остроты спиральных сверл. Когда биты затупляются, вы естественным образом склоняетесь к тому, чтобы толкать сверло сильнее, что неизбежно приводит к поломке битов и даже может привести к травмам. Несмотря на то, что существуют устройства, специально предназначенные для точного заострения сверл, точильный станок в вашем рабочем помещении может быть всем, что вам действительно нужно. Остроконечные сверла обеспечивают безопасную и легкую работу во многих проектах, поэтому — хотя требуется немного практики, чтобы отточить их как профессионал, — сейчас самое лучшее время, чтобы научиться затачивать сверла, чем перед следующей задачей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Настольный шлифовальный станок
— Защитные очки
— Рабочие перчатки (необязательно)

Примечание: Некоторые считают, что ношение рабочих перчаток ухудшает возможность надежного захвата сверла. Поскольку во время шлифования очень важно надежно удерживать сверло, перчатки указаны как дополнительные. Однако защитные очки просто необходимы.

Как затачивать сверла

ШАГ 1

Проверьте затупившиеся сверла.Ваша цель — удалить ровно столько металла, сколько нужно, чтобы лезвие было заостренным. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга: один для грубого и один для мелкого помола. Если биты действительно разорены, начните с колеса грубого помола, а позже переключитесь на более мелкое; Если ваши биты выглядят неплохо, начните с более тонкого шлифовального круга.

ШАГ 2

Наденьте очки и включите шлифовальный станок. Крепко возьмитесь за сверло и держите режущую кромку точно параллельно передней части шлифовального круга.Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. Не поворачивайте и не поворачивайте его; просто держите его прямо под исходным заводским углом 60 градусов.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3

Удерживайте сверло под этим углом к ​​колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — просто отшлифовать тусклую поверхность, а не изнашивать биту. Сосредоточьтесь на шлифовании пятки сверла, где острие соприкасается с закрученным стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла.Если угол недостаточно крутой, сверло не будет растачиваться плавно.

ШАГ 4

Сделайте паузу после четырех-пяти секунд шлифования и окуните сверло в ледяную воду для охлаждения металла. В противном случае сверло станет слишком горячим для удержания и даже быстрее изнашивает металл, сокращая эффективный срок службы сверла. Когда бита остынет на ощупь, осмотрите ее, чтобы убедиться, что она хорошо заточена на той стороне, с которой вы только что работали.

ШАГ 5

Когда острие на первой стороне удовлетворительно, поверните сверло на 180 градусов и используйте тот же процесс заточки и охлаждения для противоположной стороны наконечника.Нацельтесь на этот угол в 60 градусов, а также на угол и острие одинаковой ширины с обеих сторон сверла, чтобы инструмент мог просверливать прямые отверстия. Чтобы обеспечить равную заточку, некоторые люди предпочитают немного затачивать с каждой стороны, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.

STEP 6

После того, как наконечник сверла встретится в точно отшлифованной точке, и оба края будут острыми и одинаковой ширины, дайте сверлу испытательный прогон.Удерживая наконечник перпендикулярно к деревянной обрезке, поверните насадку вручную. Даже при таком легком давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, еще раз проверьте наконечник и вернитесь к шлифовальному кругу. Опять же, стремитесь к идеальному уклону в 60 градусов на вершине с одинаковой шириной с обеих сторон. Не расстраивайтесь, если вы вернетесь за руль несколько раз — это часть процесса обучения.

STEP 7

Убедившись в точности сверла, вставьте его в сверло, возьмите обрезок дерева и начните сверление.Он должен сразу же «грызть» древесину с минимальным давлением и, когда вы извлекаете сверло из дерева, он должен отбрасывать древесную стружку по мере ее выхода.

Фото: istockphoto.com

Основные советы по сохранению остроты сверл

После того, как вы научитесь затачивать сверла, сохраняйте остроту режущей кромки с помощью этих трех передовых методов.

• На каждый дюйм или около того, что вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте любые стружки или стружки. В противном случае эти стружки застрянут в канавках сверла и станут очень горячими.Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.
• Сделайте остановку и охлаждение привычкой, особенно при сверлении твердой древесины. Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.
• Сохраните два полных набора сверл. Некоторые профессионалы полагаются на новый набор сверл только для того, чтобы начать отверстие, а затем — чтобы он оставался более острым в течение более длительного времени — переключаются на свои более старые, заостренные сверла, чтобы закончить задачу после того, как просверленное отверстие будет выполнено.

Типы сверл

С десятками типов сверл и тысячами размеров на выбор мы объясним различия и поможем вам выбрать правильное сверло для вашего применения.

Анатомия сверла:

Материалы, используемые для изготовления сверл:

• Углеродистая сталь —
• Быстрорежущая сталь (HSS) —
• Сталь кобальт —
• Инструментальная сталь с твердосплавными наконечниками —
• Твердосплавный —

Покрытия, используемые на сверлах:

• Black Oxide — Наиболее экономичное покрытие.Черная окись добавляет защиту от коррозии, увеличивает отпуск и снятие напряжений с долота, уменьшает заедание и сварку стружки, а также помогает удерживать смазочные материалы для сверления. Черный оксид подходит для сверления железа и стали, но не рекомендуется для сверления алюминия, магния или подобных материалов.
• Оксид бронзы — Оксид бронзы увеличивает отпуск и снятие напряжений долота и обычно используется отдельно для визуальной идентификации кобальтовой стали или с оксидом черного для определения лучших марок быстрорежущей стали.
• Нитрид титана (TiN) — более дорогое покрытие, повышающее твердость сверла и обеспечивающее тепловой барьер, что приводит к увеличению производительности и увеличению срока службы инструмента при работе с более твердыми материалами. TiN также обладает теми же преимуществами, что и черный оксид бронзы. Сверла с покрытием TiN подходят для сверления чугуна и стали, а также алюминия, магния и т. Д.

Сверла обычно классифицируются как спиральные сверла, зенковки, зенковки, сверла с плоским дном и специальные.На нашем веб-сайте мы разделили их на две категории:

• Сверла — обычно используются с ручными дрелями или сверлильными станками, оснащенными стандартными патронами. В этих машинах используется ключ для затягивания или ослабления зажимного механизма.
• Буры для расточных станков — обычно используются в автоматизированном оборудовании, таком как сверлильные станки или станки с ЧПУ, оснащенные держателями инструмента или цангами одного размера. Этим машинам требуются инструменты для сборки и разборки зажимного механизма. Многие сверла для расточных станков доступны с правым или левым вращением.

* Обратите внимание, что большинство стандартных сверл можно использовать в автоматизированном оборудовании (с соответствующим адаптером), а большинство сверл для расточных станков можно использовать в переносном сверле или сверлильном станке (при условии, что патрон достаточно большой). Мы организовали их таким образом, чтобы упростить выбор.

Спиральные сверла

Общее описание: Спиральные сверла являются наиболее распространенным типом сверл и используются для повседневного сверления всех типов материалов.Они также наиболее сбивают с толку из-за огромного количества размеров, наконечников и спецификаций материалов.

Обозначение длины: Длина спирального сверла во многом связана с его жесткостью — более короткое сверло будет прочнее и с меньшей вероятностью будет блуждать или сломаться, но может не иметь достаточного досягаемости, необходимого для всех работ. Спиральные сверла для использования в автоматизированном оборудовании имеют фактическую длину (например, 4-1 / 2 дюйма), в то время как большинство (не все) спиральные сверла для использования в переносных сверлах имеют градуированную длину и используют имя для указания диапазона длины:

• Jobber Длина: Это самые распространенные спиральные сверла, являющиеся хорошим компромиссом между длиной и прочностью.Сверла Jobber различаются по длине в зависимости от их диаметра и обычно имеют длину канавки в 9–14 раз больше диаметра резания, т. Е. Сверло «Джоббер» имеет длину канавки 4–1 / 2 дюйма (в девять раз больше диаметра) с сверла меньшего размера с большим передаточным числом.
• Длина механики: Короче сверл механической длины, сверла механической длины названы так потому, что они подходят для более узких пространств и с меньшей вероятностью сломаются, но при этом позволяют использовать канавку разумной длины.
• Длина винтового станка: Это самые короткие распространенные сверла, также называемые «короткой длиной».Первоначально они были разработаны для винтовых станков, и многие люди предпочитают их из-за их высокой прочности и дополнительного рабочего зазора.
• Дополнительная длина: Это сверхдлинные сверла (до 18 дюймов) с канавками по всей длине сверла. Сверла увеличенной длины могут быть очень хрупкими и легко ломаться, поэтому обычно лучше сверлить как можно глубже сверлом перед переходом на сверло увеличенной длины.
• Удлинитель для самолета: Сверла для удлинения самолета, похожие по длине на долота с увеличенной длиной, подчеркивают вылет над глубиной резания и имеют меньшую длину канавки (примерно такую ​​же, как у сверла для спекуляции).Это делает сверло намного более прочным и менее подверженным изгибам и поломкам.
• Silver и Deming: Сверла Silver и Deming имеют длину более 6 дюймов, длину канавки 3 дюйма и хвостовик диаметром 1/2 дюйма. Все сверла Silver и Deming имеют диаметр резания более 1/2 дюйма. размером от 33/64 дюйма до 1-1 / 2 дюйма и в основном предназначены для использования в сверлильном станке.

Обозначения размеров: Обычные спиральные сверла для использования в переносных сверлах и т. Д.доступны в дюймах, размерах проводов, размерах букв и метрических десятичных миллиметрах. Спиральные сверла для использования в автоматизированном оборудовании доступны только с дробными и десятичными долями миллиметра. См. Нашу Таблицу размеров сверл с разбивкой по дробным, буквенным и проволочным размерам.

Типы наконечников: Доступны спиральные сверла с различными стилями наконечников для различных применений, как указано ниже:

Стили канавок: Большинство спиральных сверл имеют канавки для отвода стружки под неопределенным углом и подходят для большинства применений.Некоторые специальные спиральные сверла могут быть обозначены как «Высокая спираль», «Быстрая спираль» или «Низкая спираль», «Медленная спираль» для конкретных применений, требующих более высоких или более низких скоростей вращения шпинделя или скорости подачи.

Типы хвостовиков: Спиральные сверла, предназначенные для использования в автоматизированном оборудовании, имеют хвостовики фиксированного диаметра (обычно 1/2 дюйма или 10 мм), хвостовики с резьбой или специальные хвостовики, предназначенные для определенных станков. Спиральные сверла общего назначения для использования в переносных сверлах имеют хвостовики того же диаметра, что и размер долота (до определенного диаметра), долота большего диаметра включают хвостовик уменьшенного диаметра (1/4 «, 3/8» или 1/2 «) для установки в стандартный сверлильный патрон.Некоторые биты имеют 3 лыски на хвостовике для предотвращения раскручивания при нагрузках с высоким крутящим моментом. Другие имеют шестигранные хвостовики 1/4 дюйма для использования в переносной дрели с держателем шестигранных бит.

Материалы: Спиральные сверла общего назначения для использования в переносных сверлах доступны из различных марок быстрорежущей стали, а также из кобальтовой стали и твердого сплава. Спиральные сверла для автоматизированного оборудования выпускаются из углеродистой стали, быстрорежущей стали, с твердосплавными напайками и из твердого сплава.

Покрытия: Доступны сверла общего назначения с черным оксидом, оксидом бронзы, комбинацией черного и оксида бронзы и покрытиями TiN.Спиральные сверла для автоматизированного оборудования, представленные на нашем сайте, в основном предназначены для обработки дерева или пластика и не имеют покрытия.

Сверла для цековки

Общее описание: Сверла с зенковкой создают глухое отверстие с плоским дном и центральное отверстие меньшего диаметра, которое проникает сквозь материал. Назначение зенковки обычно состоит в том, чтобы скрыть головку крепежной детали (путем закрытия отверстия) или обеспечить выемку, чтобы предотвратить выступание крепежной детали над поверхностью просверливаемого материала.Цековки на нашем сайте предназначены для использования в древесине или пластике и не предназначены для растачивания стали.

Стили наконечников: Режущая кромка сверла с зенковкой состоит из одного или нескольких плоских лезвий, идущих от центрального сверла к внешнему краю. Доступны цековки со шпорами (зубьями) на внешнем диаметре сверла или без них. Зенковки со шпорами на внешней кромке предотвращают скалывание и раскалывание древесины или ламинированных поверхностей.

Стили канавок: Некоторые зенковки не имеют канавок (за исключением центрального сверла) и просто сбривают материал, другие сконструированы так же, как спиральное сверло без угла при вершине и со сменным центральным сверлом.

Типы хвостовиков : Зенковки для использования в ручных сверлах обычно крепятся к стандартному спиральному сверлу и, следовательно, имеют прямой хвостовик того же диаметра, что и центральное сверло. Цековки для использования в автоматизированном оборудовании имеют хвостовики фиксированного диаметра (обычно 1/2 дюйма или 10 мм), хвостовики с резьбой или специальные хвостовики, предназначенные для определенных станков.

Материалы: Доступны цековки из углеродистой стали, быстрорежущей стали или с твердосплавными напайками

Покрытия: Цековки на нашем сайте не содержат специальных покрытий.

Сверла для зенковки

Общее описание: Сверла с зенковкой создают конусообразное отверстие на поверхности с меньшим центральным отверстием, которое проникает через материал (некоторые доступны без центрирующего сверла для зенковки существующих отверстий). Зенковка предназначена для того, чтобы застежка с конической головкой прилегала заподлицо с поверхностью материала. Зенковки на нашем сайте предназначены для использования в дереве или пластике и не предназначены для растачивания стали.

Типы наконечников: Режущий наконечник сверла с зенковкой состоит из двух или более плоских лезвий, идущих от центрального сверла к внешнему краю. Угол зенковки составляет от 60 до 120 градусов, но на нашем сайте они обычно составляют 82 или 90 градусов. Для дерева производитель часто не указывает угол.

Стили канавок: Некоторые зенкеры не имеют канавок (кроме центрального сверла) и просто сбривают материал, другие сконструированы так же, как спиральное сверло со сменным центральным сверлом.

Типы хвостовиков : Зенковки для использования в ручных сверлах обычно крепятся к стандартному спиральному сверлу и, следовательно, имеют прямой хвостовик того же диаметра, что и центральное сверло (некоторые имеют шестигранные хвостовики 1/4 дюйма для ручного использования в сверле. Зенковки для использования в автоматизированном оборудовании имеют хвостовики фиксированного диаметра (обычно 1/2 дюйма или 10 мм), хвостовики с резьбой или специальные хвостовики, предназначенные для определенных типов машин.

Материалы: Зенковки доступны из углеродистой стали, быстрорежущей стали или с твердосплавными напайками

Покрытия: Зенковки на нашем сайте не содержат специальных покрытий.

Свёрла для растачивания с плоским дном

Общее описание: Буровые коронки с плоским дном похожи на зенковки, но не включают центровочное сверло. Эти сверла предназначены для сверления глухих отверстий с плоским дном для шарниров европейского типа и т. Д. Сверла с плоским дном также используются для сверления сквозных отверстий большого диаметра без заглушки, что типично при использовании кольцевой пилы. Эти сверла со сквозным отверстием используются для замков, дверных ручек, отверстий для проводки и т. Д. Сверла с плоским дном на нашем сайте предназначены для работы с деревом или пластмассой и не предназначены для использования в стали.

Распространенные типы буровых коронок с плоским дном включают:

Типы наконечников: Режущий наконечник сверла с плоским дном состоит из одного или нескольких плоских лезвий, идущих от центра к внешнему краю. Расточные долота с плоским дном доступны со шпорами (зубьями) на внешнем диаметре долота или без них. Биты со шпорами на внешней кромке предотвращают скалывание и раскалывание древесины или ламинированных поверхностей. Некоторые буровые коронки с плоским дном также имеют центральную шпору, чтобы не допустить смещения долота во время начального резания — лопаточные долота являются хорошим примером.

Типы канавок: Большие сверла с плоским дном не имеют канавок, они состоят только из режущей поверхности, и стружка остается в отверстии до тех пор, пока сверло не будет удалено.

Типы хвостовика: Большинство больших сверл с плоским дном имеют шестигранный хвостовик фиксированного размера. Шестигранный хвостовик предотвращает вращение биты в патроне при чрезмерных нагрузках.

Материалы: Расточные долота с плоским дном выпускаются из углеродистой стали, быстрорежущей стали или с твердосплавными напайками.

Покрытия: Буровые коронки с плоским дном на нашем сайте не содержат специальных покрытий.

Свёрла специального назначения

Общее описание: Специальные сверла — это любые долота, не попадающие ни в одну из четырех вышеуказанных категорий. Эти биты включают:

• Фрезы для пробок — По сути, кольцевая пила без центрирующего сверла, эти коронки предназначены для вырезания круглых пробок из пиломатериалов или другого материала, которые используются для заполнения цековки после закрепления деталей.После приклеивания заглушки к расточенному отверстию заглушка вырезается и шлифуется заподлицо, чтобы скрыть отверстие. Фрезы для пробок измеряются по их внутреннему диаметру (размеру оставшейся пробки) и не предназначены для полного просверливания ложи. Вместо этого в ложе просверливается немного глубже, чем заполняемое отверстие, и пробка вынимается с помощью небольшой отвертки или другого инструмента. Вставные фрезы почти всегда используются в ручных дрелях.
• Сверла для стекла и плитки — используются для сверления отверстий (обычно для крепежа) в незакаленном стекле, плитке и подобных материалах.Эти биты имеют твердосплавные наконечники и прямые хвостовики, которые можно использовать как в ручных дрелях, так и в автоматизированном оборудовании.
• Сверла для каменной кладки — Используются для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и т. Д. С помощью специального «перфоратора», который забивает сверло при его вращении. Анкер с резьбой обычно устанавливается, если отверстие должно использоваться для прикрепления предметов к поверхности. Сверла для каменной кладки имеют твердосплавные наконечники и стандартные канавки или канавки с большим шагом спирали, в зависимости от предполагаемого использования. Обычно они покрыты черной оксидной пленкой для предотвращения коррозии и имеют хвостовики того же размера, что и сверло, или уменьшенного диаметра, чтобы соответствовать переносному сверлильному патрону.
• Шнеки — предназначены для просверливания довольно больших отверстий глубоко в древесине или других подобных материалах. Наконечники шнека имеют выступающий конический винт, который помогает втягивать сверло в древесину с одной или двумя режущими кромками, похожими на зенковку, и может иметь внешние шпоры. Канавки у шнекового сверла очень большие, чтобы стружка вытягивалась вверх и из отверстия. В ручных дрелях обычно используются шнеки, а хвостовик может быть круглым или шестиугольным.

Кольцевые фрезы

• — используются для сверления больших сквозных отверстий в металле (7/16 дюйма и более), для этих сверл требуется специальный станок.Подобно кольцевой пиле, кольцевые фрезы сокращают внешний диаметр отверстия и оставляют твердую центральную пробку. Это обеспечивает гораздо более эффективный процесс сверления с отверстиями без заусенцев в трубах, листовом металле и прутковой заготовке. Кольцевые фрезы на нашем сайте изготавливаются из быстрорежущей кобальтовой стали.

Что такое спиральное сверло?

Спиральные сверла (также обычно называемые спиральными сверлами) являются наиболее широко используемыми из всех типов сверл; они будут резать все, что угодно, от дерева и пластика до стали и бетона.Чаще всего они используются для резки металла, поэтому обычно изготавливаются из быстрорежущей стали М2. При диаметре примерно до 1/2 дюйма спиральные сверла не только самые дешевые из всех сверл, которые может использовать деревообработчик, но и предлагают самый широкий выбор размеров. Хотя они предназначены для резки металла, они будут достаточно хорошо работать с деревом, если острые. Обычно это означает, что они не использовались для резки твердых материалов, таких как сталь.

Спиральное сверло — это металлический стержень определенного диаметра с двумя, тремя или четырьмя спиральными канавками на большей части его длины.Сверла с двумя канавками предназначены для первичного сверления, тогда как сверла с тремя и четырьмя канавками предназначены только для увеличения литых или пробитых отверстий в производственных условиях. Участок между двумя канавками называется перемычкой, а острие образуется за счет рельефного шлифования перемычки до угла 59 ° от оси сверла, который составляет 118 ° включительно. Это образует наклонную режущую кромку на краю канавки, которая называется выступом. Спиральное сверло очень неэффективно в этой точке, потому что полотно оставляет мало места для выхода мусора (так называемой стружки) и потому, что острие имеет низкую поверхностную скорость по сравнению с периферией.По этой причине хорошей схемой для сверления отверстий большего диаметра является сначала сверление 1/4 дюйма или меньше, а затем сверло желаемого диаметра.

Помимо режущих кромок, канавки служат местом для вытягивания стружки из отверстия. Спираль ускоряет это, но попадание стружки на канавку всегда является незначительной проблемой. По этой причине спиральное сверло нужно постоянно очищать; то есть полностью выведен из лунки. Если вы будете делать это часто, стружка будет отброшена, но если вы будете ждать слишком долго, вам придется остановить сверло и вручную очистить канавки.Очистка с помощью дрели намного проще, чем с помощью дрели. Дерево — это образец быстрого воздействия на спиральное сверло, поэтому очистка необходима даже чаще, чем с помощью металла. Время от времени эту проблему можно решить, нанося на сверло воск или распыляя силикон.

Здесь мы имеем тройной индекс с дробными, цифровыми и буквенными сверлами до 1/2 «.

Ассортимент спиральных сверл дробного размера обычно предлагается размером от 1/16 «до 1/2» с шагом 1/64 дюйма.Цифровые сверла охватывают размеры между дробными диаметрами менее 1/4 дюйма. Пронумерованные от 1 до 80, они охватывают размеры от 0,228 дюйма (# 1) до 0,0135 дюйма (# 80). Сверла для письма охватывают размеры между дробными диаметрами от От 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. Сверло A имеет диаметр 0,234 дюйма, а сверло Z — диаметр 0,413 дюйма. Это несколько сбивает с толку, потому что числовой ряд становится меньше от 1/4 дюйма по мере увеличения числа и буквенного ряда. больше от 1/4 дюйма по мере увеличения букв. Спиральные сверла также предлагаются в метрических размерах, поэтому можно получить практически любой желаемый диаметр.

Внизу у нас есть сверло стандартной длины, которое называется Jobber. Выше у нас была удлиненная или авиационная дрель. Сверло короче, чем длина джоббера — это сверло для шуруповерта. Часто бывает трудно сказать, какого размера спиральное сверло, после того, как оно вращается в патроне. Сверлильные пластины и направляющие позволяют точно повторно идентифицировать таких заблудших отступников.

Сверла нормальной длины, например, входящие в средний ассортимент, называются опрокидывающими длинами. Если требуется более длинное сверло, хороший строительный магазин предложит самолет или сверло увеличенной длины.Если требуется более короткое спиральное сверло, его называют сверлом для шуруповерта. Спиральные сверла также предлагаются с твердосплавными напайками и с твердосплавными напайками. Твердосплавные наконечники — лучший выбор для сверления бетона.

Несмотря на то, что спиральное сверло можно затачивать на глазок на настольном шлифовальном станке, необходим приспособление или специальный станок, если необходимо восстановить точность прямо из коробки. Здесь у нас есть две выделенные машины.

Спиральные сверла сложно затачивать. При изготовлении берутся большие длины, чтобы губы были на одной высоте и под одинаковым углом по вертикали.Если полученная точка не идеально отцентрирована, и каждая кромка не режет стружку одинаковой ширины и толщины, сверло будет блуждать, и вы получите отверстие большого размера, которое также может быть не прямым. В то время как опытный машинист может затачивать спиральное сверло на настольном шлифовальном станке, после этого он будет выполнять только некритическую работу! Только приспособление для заточки сверл или специальный станок восстановят точность до затупившегося сверла.

Зажимное сверло для латуни для легкого и безопасного сверления латуни и меди.

Угол атаки спирального сверла регулируется скоростью закручивания канавки. Сверла обычно производятся для резки стали, что хорошо работает и для дерева. Это слишком агрессивно для цветных металлов, таких как латунь и медь, которые любят отрицательный передний угол 5 °. Отрыв сверла при выходе сверла из материала на дальней стороне является особенно неприятным и обычно приводит к тому, что заготовка вращается на столе сверлильного станка или двигатель сверла вращается в руках оператора.Любой из них может привести к серьезным травмам. Эту опасную ситуацию можно почти полностью преодолеть, создав небольшую плоскость на выступе, параллельную оси сверла. Названный губами, он превращает непредсказуемого зверя в нежную кошечку. Вы фактически меняете передний угол сверла на 0 ° вместо положительного 15 °. Плоскость не обязательно должна быть большой (1/64 дюйма или меньше). Обратной стороной выступа является то, что сверло больше не будет сверлить сталь, если вы не заточите острие в достаточной степени, чтобы удалить плоскость.Если у вас есть только один набор сверл, это хороший повод, чтобы размер кромки был не больше необходимого.

При сверлении дерева в приоритете высокая скорость. Вы можете использовать до 3000 об / мин для сверл диаметром 1/4 дюйма и меньше. Таблицы скорости легко доступны, и желательно, чтобы они были на стене магазина. Если вам нужно точное расположение отверстий, необходима центральная перфорация.

Спиральные сверла идеально подходят для сверления отверстий очень точного диаметра. Допустим, вам нужна пресс-посадка на 3/16 дюйма (.1875 дюймов) стальной штифт в корпусе, который вы строите. Сверло № 13 проделывает отверстие диаметром 0,185, давая вам прессовую посадку 0,0025 для штифта. Если требуется очень точное отверстие, лучше просверлить 1 / 64 дюйма меньшего диаметра, а затем сделайте окончательное сверление новым или только что заточенным сверлом желаемого диаметра. Если сверлить большое отверстие, это может повлечь за собой три сверления: сверление 1/4 дюйма, чтобы ускорить быстрое погружение большего отверстия, которое вы желаете, сверление меньшего диаметра 1/64 дюйма и окончательное сверление желаемого размера.

Материалы сверл

Изображение предоставлено: Терещенко Дмитрий / Shutterstock

Сверление — это процесс, который используется для создания цилиндрического отверстия или расточки в твердом куске материала, часто в качестве предвестника нарезания резьбы или для подготовки материала для вставки крепежной детали, такой как болт или винт.Режущий инструмент, используемый для сверления, называется сверлом, спиральным сверлом или иногда просто сверлом, но последнее может также относиться ко всему инструменту, а не только к самому режущему долоту.

Сверла — одни из самых распространенных и универсальных деталей в любом механическом цехе или домашнем сарае для инструментов. Они могут просверливать металл, мебель из массива дерева, фарфор и даже стекло, а с помощью множества различных сверл можно найти подходящую коронку практически для любой ситуации. Одним из основных аспектов выбора бурового долота является состав самого бурового долота.Не все скручивающие биты будут работать во всех приложениях. Для достижения наилучших результатов важно, чтобы материал сверла соответствовал материалу заготовки.

В этой статье будет представлена ​​информация о буровых долотах и ​​обычных материалах, из которых они изготавливаются, чтобы помочь в процессе выбора для конкретного применения.

Терминология бурового долота

Американский национальный стандарт B94.11M-1993 охватывает соответствующую информацию, относящуюся к буровым долотам, включая размеры, допуски, номенклатуру и определения.Ниже приводится краткое изложение некоторых ключевых терминов, относящихся к буровым долотам.

• Ось — относится к средней линии, проходящей по середине бурового долота в продольном направлении от острия бурового долота до конца корпуса.
• Обратный конус — это уменьшение диаметра сверла, которое происходит от острия сверла до конца корпуса сверла. Большинство сверл имеют небольшой задний конус, чтобы предотвратить заедание сверла в заготовке, когда сверло изнашивается.
• Корпус — относится к части сверла, которая простирается от шейки до внешних краев режущих кромок и содержит канавки.
• Диаметр сверла — общий диаметр сверла, измеренный от точки сверла до краев.
• Канавки — это канавки, которые образуются в сверле, которые служат для удаления стружки из прорезаемого отверстия и для достижения смазочно-охлаждающей жидкостью режущих кромок сверла. Канавки обычно имеют спиралевидную или прямую форму.
• Губки — режущие поверхности сверла.
• Шейка — небольшая часть сверла с уменьшенным диаметром, расположенная между хвостовиком сверла и корпусом.
• Общая длина — это расстояние, измеренное от крайнего конца хвостовика до внешних углов режущей кромки. Обратите внимание, что это измерение не включает конический конец хвостовика и коническую режущую точку на вершине сверла.
• Угол при вершине — угол, который образуется между кромками, когда на плоскую поверхность делается выступ, параллельный оси сверла и режущим кромкам.
• Хвостовик — часть сверла, с помощью которой оно удерживается на месте и приводится в движение, то есть часть, не содержащая канавок.

Типы сверл

Классификация буровых долот может производиться несколькими способами —

1. По типу хвостовика
2. По количеству канавок
3. Ручная резка

Общие типы сверл включают:

• Сверла с прямым хвостовиком
• Сверла с коническим хвостовиком
• Сверла с двумя зубьями
• Сверла с тремя зубьями
• Сверла с четырьмя канавками
• Сверла правосторонние
• Сверла левосторонние
• Сверла для сосков

Сверла с прямым хвостовиком имеют хвостовик цилиндрической формы, диаметр которого может совпадать или отличаться от диаметра корпуса сверла.

Сверла с коническим хвостовиком — это сверла с коническим хвостовиком, которые позволяют сверлу вставляться в конические отверстия в шпинделях станка, приводных втулках или головках. Сверла с коническим хвостовиком обычно имеют хвостовик на конце хвостовика, который входит в направляющую прорезь в головке.

Сверла с двумя канавками — это типичные сверла, которые используются для создания новых отверстий в заготовке.

Сверла с тремя канавками и Сверла с четырьмя канавками используются для увеличения или чистовой обработки уже существующих отверстий, которые были просверлены, отлиты или пробиты в материале, но они не используются для создания новые дыры.

Правосторонние сверла — это сверла, которые предназначены для вращения против часовой стрелки, если смотреть со стороны режущей кромки сверла.

Сверла с левой резкой — это сверла, которые предназначены для вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны режущей кромки сверла.

Сверла для сосков — это сверла, в которых режущие кромки находятся под углом 90 ^o к оси сверла, и используются для прямоугольной обработки дна отверстий, просверленных с помощью стандартных сверл. .У них также есть небольшой удлинитель треугольной формы на конце сверла, который служит для направления и центрирования сверла, чтобы оно удерживало свое положение во время процесса сверления.

Материалы сверл

Стандартные спиральные сверла изготавливаются из стали, механические свойства которой позволяют буровому долоту сохранять свою вязкость, проявлять хорошую стойкость к истиранию и сопротивляться изменениям в жгуте из-за тепла, выделяемого в процессе сверления. Как правило, при выборе бурового долота для конкретного применения следует учитывать количество выделяемого тепла.

Углеродистая инструментальная сталь

Углеродистые инструментальные стали используются там, где выделяется мало тепла. Для сверл используются как низкоуглеродистые, так и высокоуглеродистые стали, но для разных целей. Мягкая низкоуглеродистая сталь не может резать твердые металлы из-за их плохого состояния, но она может резать мягкую древесину и пластик. Для продления срока службы они требуют заточки. Основным преимуществом низкоуглеродистой стали является ее относительная дешевизна, особенно по сравнению с некоторыми более экзотическими материалами для сверл.

Высокоуглеродистые стали обладают более высоким темпераментом, чем низкоуглеродистые стали, поэтому они требуют меньшего ухода, например, заточки, и дольше сохраняют свою форму и эффективность. Они могут резать как древесину, так и металл, и, если они доступны, предпочтительнее низкоуглеродистой стали при резке очень твердых пород древесины.

Быстрорежущая сталь

Быстрорежущая сталь

(HSS) является предпочтительным материалом для использования в сверлах, поскольку она имеет более высокую твердость в красном цвете и улучшенную износостойкость. Эти свойства позволяют сверлить более твердые материалы на более высоких скоростях.Трение, создаваемое высокоскоростным точением, может значительно повысить температуру, но HSS предназначена для работы на этих более высоких скоростях. HSS также может работать при нормальных температурах, но только на уровне стандартной углеродистой стали. HSS также может принимать покрытия, такие как нитрид титана, которые придают буровому долоту лучшую смазывающую способность, уменьшают трение и помогают продлить срок службы долота.

Кобальтовая быстрорежущая сталь

В сверла из быстрорежущей стали (HSS)

с добавлением кобальта добавлен кобальт, который придает материалу более высокую твердость по сравнению со стандартной HSS.Эта дополнительная твердость позволяет использовать эти сверла для сверления материалов с твердостью 38C по Роквеллу или выше, таких как обработанная нержавеющая сталь, чугун или титан. Их также можно использовать при более высоких скоростях резания, чем у обычной быстрорежущей стали, и они обладают превосходной стойкостью к истиранию.

Покрытия и средства обработки

Титан

Титан является коррозионно-стойким металлом и в форме нитрида титана используется в качестве покрытия, наносимого на сверла из быстрорежущей стали, чтобы придать им очень высокий уровень твердости поверхности.Эта характеристика позволяет использовать сверла с титановым покрытием для сверления твердых материалов и служить до 6 раз дольше, чем стандартные биты из быстрорежущей стали. Такая долговечность делает его привлекательным для использования в повторяющихся больших тиражах. Это очень универсальное покрытие для сверл, позволяющее резать самые разные поверхности, включая многие типы стали и железа, а также более мягкие материалы, включая дерево, гипсокартон и пластик. Добавление нитрида титана также снижает трение между коронкой и заготовкой, значительно уменьшая нагрев и, следовательно, износ.

Оксид черный

Черный оксид — это не покрытие, а процесс термообработки, применяемый к HSS, который снижает трение и увеличивает срок службы сверла примерно на 50% по сравнению со стандартной HSS. Они создаются путем нагрева HSS до 950 градусов по Фаренгейту, чтобы добавить сопротивление коррозии и ржавчине. Эти биты могут использоваться для обработки углеродистой и легированной стали, а также более мягких материалов, таких как дерево, пластик, ПВХ, гипсокартон, а также более мягких металлов, таких как медь и алюминий.

Циркониевое покрытие

Металлы с циркониевым покрытием, хотя и не являются основным материалом для сверл, очень хорошо подходят для изготовления сверл.Покрытие из нитрида циркония может повысить прочность твердых, но хрупких материалов, таких как сталь. Состав циркония также снижает трение для повышения точности сверления.

Бриллиант

Некоторые стальные биты залиты алмазной пылью; они доступны либо как полые коронки, либо как меньшие долота с тупым концом без открытого пространства посередине. Алмаз позволяет им разрезать такие материалы, как стекло, драгоценные камни, керамику, кость и камень. Однако их нельзя использовать на черных металлах.

Свёрла специального назначения

Помимо стандартных типов сверл, упомянутых ранее, существуют специальные сверла, которые продаются для конкретных применений.

Сверла для пробивки отверстий используются для вырезания круглой пробки из куска деревянной заготовки, которую затем можно использовать для закупоривания расточенного отверстия с целью скрытия отверстия.

Сверла по стеклу и плитке с твердосплавными наконечниками и прямым хвостовиком.Эти сверла используются для сверления отверстий в незакаленном стекле или плитке, например, при установке противоскользящих предохранительных планок в ванне или душевой кабине.

Сверла по камню используются для сверления бетона и кирпича с помощью ударного сверла, который обеспечивает ударное действие одновременно с вращением сверла.

Шнековые сверла используются для вырезания больших отверстий в древесине или аналогичных материалах и имеют очень большие канавки, позволяющие удалить стружку из отверстия.Точно так же лопаточные сверла (также известные как лопастные сверла) имеют плоское широкое лезвие, которое можно использовать для вырезания более крупных отверстий в древесине. Традиционно они используются сантехниками и электриками для прорезания отверстий в стеновых стойках и плитах пола, чтобы можно было проложить проводку или водопроводные трубы.

Сверла Forstner используются для получения более точных отверстий с квадратным дном в древесине и используются, например, для создания отверстия для зенковки скрытых петель, которые традиционно являются частью кухонных шкафов.

Сводка

В этой статье представлена ​​информация о различных типах буровых долот, их материалах, типах покрытий и ключевой терминологии, которая используется для их описания. Мы надеемся, что эти знания помогут вам найти поставщиков. Для получения информации по другим темам обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставок для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг, включая более 900 поставщиков сверл.

Источники:

1. О алмазных сверлах
2. Типы сверл
3. Материалы сверл
4. Продукция для сверл
5. Выбор подходящего сверла
6. Типы сверл
7. Материалы сверл

Прочие инструменты, артикулы

Больше от Custom Manufacturing & Fabricating

Наконечники скамейки Алана — Академия ювелирных искусств Revere

Время от времени безель, на котором вы собирались удерживать камень, больше не подходит.Каким-то образом камень либо увеличивался, либо загадочным образом уменьшался безель. Хорошо, есть вероятность, что вы просчитались. В любом случае, чтобы подрезать или очистить лицевую панель, нужен правильный инструмент. Часто файл не работает, а большинство цилиндрических заусенцев слишком тонкие и имеют тенденцию оставлять вертикальные линии, даже если плавно перемещать их по внутренней стороне лицевой панели.

В этом случае вы можете внести несколько простых изменений в два основных борфрезы, чтобы они адаптировались к этой специализированной задаче.Удалите часть бора и измените форму, осторожно поднося его к настольному шлифовальному станку. Начните со старого большого закрепочного бора. Эти боры обычно изнашиваются на коническом конце бора. Отшлифовка этой части превратит бор в большую цилиндрическую фрезу, идеально подходящую для открытия внутренней части лицевых панелей, вырезания внутренних отверстий и т. Д.

Либо возьмите большую круглую фрезу и отшлифуйте конец, чтобы получить полукруглый бур. Это идеально подходит для очень точной настройки основания на внутренней стороне лицевых панелей.Используйте бор максимально возможного диаметра для наиболее чистого и гладкого седла.

Еще несколько советов от Алана Ревера

Поиск потерянных предметов в ультразвуковом аппарате

Иногда в ультразвуковом аппарате что-то теряется; небольшой предмет выпадает из корзины или камень выпадает из оправы и т. д. Трудно выудить его, потому что он слишком мал, чтобы его можно было захватить пинцетом, а раствор слишком горячий, чтобы положить в него руку. Попробуйте использовать кисть, чтобы подметать пол, пока не почувствуете его, а затем проведите ею по бокам, пока не сможете схватить.Кстати, НИКОГДА не опускайте руку в вибрирующий ультразвуковой прибор. Это травмирует нервы !!!

Выбор правильного напильника

У большинства из нас есть ящик, полный незакрепленных надфилей, и очень сложно копаться, пока вы не найдете тот, который вам нужен. Вы можете сэкономить много времени, выйдя на улицу и купив несколько банок цветного лака для ногтей. Затем закажите свои файлы цветом; используйте красный для круглого, бирюзовый для треугольника, черный для плоского и т. д. Нанесите цвет полосами вокруг ручки, указывающими на разрез файла: 2 полосы для разреза №2, 4 полосы для разреза №4 и т. д.

Припой с цветовой кодировкой

Когда вы впервые получаете новый кусок листового припоя, обозначьте его цветом. Используйте перманентные маркеры Sharpie®, чтобы полностью закрыть обе стороны: красный — для твердого, черный — для среднего и синий — для легкого. Затем, когда вы нарезаете кусочки, вы можете легко найти их, если они упадут в ваш лоток, а также определить их температуру плавления. Чернила бесследно исчезают при нагревании во время пайки. Сделайте это на всех своих припоях; цветная маркировка припоя проволоки и даже тюбиков с пастой припоя.

Как найти потерянный алмаз

Иногда алмаз падает на пол, и вы не можете его найти. В этом случае выключите свет и используйте фонарик, чтобы обнаружить его.

Связывающая проволока

* Всегда складывайте ее вдвое и скручивайте для дополнительной прочности и эластичности.
* Сделайте из него гнездо, чтобы приподнять рабочую поверхность паяльной площадки для более равномерного нагрева.
* Сделайте штатив из вязальной проволоки на трех ножках, чтобы обеспечить доступ к горелке снизу.
* Затяните вязальную проволоку в два этапа, чтобы не порвать ее: оторвав несколько миллиметров от изделия, осторожно вытяните проволоку, затем, ослабляя давление, поверните, чтобы затянуть. При необходимости повторите.

Инструмент нужного размера

Общее правило — использовать самый большой инструмент из возможных для:
* файлов
* заусенцев
* шлифовальных палочек
* оправок

Безопасное хранение камней в ультразвуковом аппарате

Если у вас есть кусок с незакрепленными камнями, поместите его в пакет с застежкой-молнией, прежде чем поместить его в ультразвуковой сканер.