Односкатная крыша своими руками чертежи: Page not found — bouw.ru

Содержание

Односкатная крыша своими руками — чертежи и пошаговая инструкция

Приступая к строительству частного дома, гаража или беседки, стоит заранее задумать о том, как крыша будет у строения.

Существуют множество вариантов, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Прежде чем отдать им предпочтение, стоит задуматься о порядке монтажа, особенно, если работы планируется выполнить своими руками.

Вальмовая или четырехскатная кровля могут доставить множество проблем в процессе монтажа. Чтобы не рисковать, стоит обратить внимание не односкатную систему. Она отличается простотой исполнения и имеет ряд неоспоримых достоинств, с которыми стоит обязательно познакомиться.

Односкатная крыша своими руками — конструкция

В состав системы входят:

Стропильная система, воспринимающая основную нагрузку;
Гидро- и теплоизоляционные слои, укладываемые между стропами и закрепляемые на обрешетке;
Обрешетка, используемая для крепления кровельного материала;
Кровельный материал.

Стропильные ноги опираются на две противоположные стены здания: одни на фасадную, вторые на заднюю. Традиционно подобная система проектируется таким образом, что стропильные ноги, опирающиеся на фасадную стену, были выше тех, что опираются на заднюю.

Внимание! Как следствие, фасадную стену здания делают выше задней для формирования требуемого наклона кровли. Чем больше разница высот, тем круче получается скат.

Односкатная крыша своими руками — чертежи и фото

Односкатная кровля может иметь различное исполнение. В зависимости от угла наклона принято выделять:

1. Плоские. Формируемая плоскость образуется с горизонтом угол не более 5 градусов;

2. Малоуклонные. Их угол с горизонталью находится в интервале 5 – 10 градусов;

3. Крутоуклонные. У таких конструкций скат образует с горизонтальной поверхностью угол более 30 градусов.

Два первых вида предъявляют повышенные требования к процессу устройства. Должна быть качественная изоляция поверхности и предусмотрен отводы воды.

Учитывая, что наклон ската сравнительно небольшой, снег на такой кровле сначала хорошо задерживается, формируя толстый слой, а затем начинает таять снизу. Тепло для этой цели генерирует сам дом.

Расчет угла наклона односкатной крыши

При расчете угла наклона следует учитывать снеговую и ветровую нагрузку в конкретном регионе, а также вид кровельного материала, которые планируется использовать в процессе возведения постройки.

Так, например, следует учесть, что если угол наклона менее 20 градусов, снежный покров будет постоянно лежать на скате, не сползая. При больших значения возможность схода снега зависит от типа кровельного материала.

Как только величина угла превысит 50 градусов, последний фактор становится неважным: снежный покров задерживаться не будет. Исключением можно назвать особое конструктивное исполнение и образование наледи.

Вес формируемого снежного покрова важен с точки зрения последующих прочностных расчетов. При выполнении приблизительных расчетов можно использовать справочную информацию.

Ветровая нагрузка учитывается не только с точки зрения расположения возводимого строения, но и его высоты. Если возводимый дом будет меньше 10м, при выполнении расчетов можно пренебречь значением ветровой нагрузки. Однако только в том случае, если объект возводится не на открытой площадке.

Рассчитывая оптимальное значение угла наклона кровли, следует помнить, что:

Большая ветровая нагрузка является основанием для уменьшения искомого параметра;
Значительный снеговой покров поводов для увеличения, так как в этом случае удастся добиться соскальзывания снега с поверхности.

Внимание! Рассчитанное значение должно быть оптимизировано с точки зрения периодичности очищения крыши и вероятности повреждения кровли из-за сильных порывов ветра.

Еще одним важным параметром является тип кровельного покрытия. Если решено отдать предпочтение определенной разновидности, стоит ознакомиться с инструкцией производителя, в которой указаны оптимальные значения.

Так, при угле:

Менее 10 градусов – выбирают рулонные материалы;
От 10 до 20 градусов – рифленые. Уместен монтаж шифера, ондулина, металлопрофиля;
От 28 до 35 градусов подойдут кровельные листы из металла, для стыковки которых используется фальцевый способ;
25 – 35 градусов. Оптимальный вариант для черепицы из металла и керамики.

Внимание! Если планируется использование тяжелого и хрупкого материала, от устройства крутоуклонных крыш стоит отказаться.

Имея на руках все вышеперечисленные исходные данные, определяют угол наклоны.

Стропильная система для односкатной крыши пошаговая инструкция

Исполнение односкатной кровли зависит от пролета здания. Если он:

Менее 4,5 м, в качестве опор используются стены дома;
Более 4,5 м, для стропил предусматриваются опоры из бруса или досок, располагающиеся посередине элемента. Возможно исполнение с горизонтальным прогоном (мауэрлатом), который проходит посередине стропил. Стойки монтируются под прогон.

В зависимости от выбранного исполнения производится монтаж стропильной системы.

Первая, как правило, не вызывает трудностей.

Устройство второй выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются опорные стойки на стороне, противоположной углу наклона кровли. Монтируются дополнительные опоры, если они предусмотрены проектом. Внешне такие элементы представляют собой распорки, располагающие на заданном расстояние;

2. В мауэрлат устанавливаются балки и крепятся специальным стальным крепежом. Для этого в балках предусматриваются отверстия, размер которого соответствует металлическим опорным штырям. Пазы для крепления обязательно точно рассчитываются, так как от их наклона зависит уклон кровли. Для повышения прочности стропильной системы дополнительно устанавливаются стальные скобы;

3. Стропила укладываются с заданным шагом. Шаг стропильной системы зависит от вида кровельного материала который будет использоваться при отделке. Для листового покрытия расстояние составляет 1,5 м, для металлочерепицы уменьшается до 1,2 м;

4. Стропила фиксируются путем прикручивания к мауэрлату с использованием металлических накладок. Для обеспечения достаточной жесткости системы предусматриваются стойки и подкосы;

5. На стропильную систему укладывается и фиксируется степлером укрывной материал. Места соединений обрабатывают герметиком.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Как и любая другая кровельная конструкция односкатная крыша имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем отдать выбор в пользу данного варианта, стоит сопоставить плюсы и минусы. Если последние будут не критичны, стоит рассматриваться возможность монтажа подобной системы.

К преимуществам односкатной кровли стоит отнести:

Доступность. По сравнению с конструкциями других типов подобный вариант можно смело называть бюджетным. Сделав выбор в его пользу, можно сэкономить не только на количестве закупаемых материалов для монтажа кровли, но и для других конструктивных элементов здания. Снижаются требования к прочностным характеристикам стен из-за меньшего веса кровли;
Простоту проектирования. Правильно рассчитать односкатную кровлю могут не только специалисты, но и обычные потребители;
Ремонтопригодность. При необходимости всегда можно оперативно отремонтировать стропильную систему и обрешетку из-за простоты их исполнения;
Пониженную парусность, если постройка располагается в районе с преобладанием ветров определенной направленности. В таком случае надо просто правильно выбрать расположение наклона ската;
Возможность использования различных кровельных материалов при условии соблюдения требований производителей по углу наклона.

Из недостатков стоит отметить:

Невозможность организации мансарды либо чердака. Если в будущем планируется расширение жилого пространства, стоит рассмотреть другие варианты кровельных систем;
Нестандартный внешний вид. В некоторых случая отход от традиций является преимуществом, так как позволяет подчеркнуть свою индивидуальность;
Низкий уровень термоизоляции.

Односкатная крыша для беседки или гаража

Чаще всего подобная конструкция выбирается для гаража или беседки. После того, как стены полностью возведены, начинаются монтажные работы:

1. На стену укладывается слой гидроизоляции и мауэрлат;

2. Устанавливаются стропила, предварительно делаются запилы для монтажа торцевой доски. Элементы фиксируются с помощью металлического уголка;

3. Натягивается гидроизоляционная пленка. Вдоль каждой стропилы крепится контробрешка. Поперек стропил монтируется обрешетка. Доски обрешетки подрезаются в размер;

4. Сверху на обрешетку укладываются листы профнастила. Устанавливается торцовочная доска.

Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;

2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;

3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;

4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;

5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.

Внимание! В некоторых случаях монтаж теплоизоляционного материала производится на гидроизоляцию, а затем крепится контробрешетка и пароизоляция.

Односкатная крыша с маленьким углом наклона

Если угол уклона сравнительно небольшой, монтажные работы выполняются в той же последовательности. Однако в данном случае пристальное внимание стоит уделить уровню гидроизоляции.

Работы выполняют следующим образом:

1. Монтируется стропильная система. Сверху укладывается лист ОСБ;

2. Выполняется первичная гидроизоляция;

3. Укладывается теплоизоляционный материал;

4. Производится повторная гидроизоляция поверхности;

5. Укладывается кровельный материал.

Пошаговая инструкция по односкатной крыше для сарая

Процесс изготовления кровли аналогичен перечисленным выше. Однако в данном случае чаще всего в качестве опорной поверхности для стропил выступают стены самого сарая. Остальные слои укладываются аналогичным образом.

Широкий выбор кровельных материалов позволяет подобрать подходящий вариант исполнения односкатной кровли.

Ознакомьтесь с доступными решениями, чтобы смонтировать систему, наилучшим образом подходящую для конкретной постройки.

устройство стропильной системы, чертежи, видео

Сильные и слабые стороны такого решения

Односкатная кровля, как и любая другая строительная конструкция, имеет свои недостатки:

Слабое соскальзывание снега. В зимнее время в регионах с обильными снегопадами это может вызывать значительное увеличение нагрузки на стропильную систему и фундамент. Во избежание подобных явлений угол уклона ската рекомендуется делать максимально большим.
Нет возможности обустроить чердак или мансарду.
Слабая энергоэффективность. Утеплить односкатную кровлю довольно проблематично.
Эстетическая составляющая. В этом отношении крыша с одним скатом уступает традиционным двухскатным конструкциям.

Все вышеперечисленные причины делают односкатные крыши непривлекательным вариантом при оформлении жилищ: чаще всего таким образом оснащаются различные подсобные помещения.

Среди сильных сторон конструкций данного типа можно выделить следующее:

Дешевизна. Выбор в сторону односкатной кровли позволит сэкономить не менее 30% финансов. В первую очередь это касается заметного снижения затрат на стропильную систему и кровельное покрытие. Надежность конструкции при этом не страдает.
Простой монтаж. Простая сборка дает возможность снизить затраты на монтажные работы, так как построить гараж с односкатной крышей можно своими руками, без наличия особого опыта в этой области.
Быстрое строительство. Сооружается односкатная крыша всего за несколько дней.

Параметры крыши

Непосредственно до начала строительных работ, на этапе проектирования, выполняют расчет оптимальных параметров кровли: величины угла наклона скатов, размеров сечения, частоты шага установки и схемы расположения стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в различных регионах нашей страны неравномерны. Рассчитать их для конкретной местности поможет СНиП 2.01.07-85. При этом специалисты рекомендуют сделать определенный запас прочности для каркаса крыши с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, существует еще постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление кровельного материала. В таблице приведен вес популярных покрытий, приходящийся на 1 м 2 поверхности.

Различные виды материалов предъявляют и разные требования к оптимальному углу уклона скатов. Этот аспект также необходимо учитывать при проектировании крыши.

Угол наклона крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояния между соседними фермами. Обычно эта величина составляет 0,6-1 м. Изменение данного показателя в большую сторону ведет к росту нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Необходимо ставить опоры так, чтобы шаг крепления был одинаков для всех пар.

От указанных выше показателей напрямую зависит сечение стропил. К слову, прочностные характеристики древесины разных пород отличаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Приведем таблицу расчета размеров сечения для стропил из хвойных сортов в зависимости от шага установки и длины опоры.

Разработка проекта и расчет угла наклона

Чтобы составить чертеж гаража с односкатной крышей, не понадобятся особенное архитектурное образование. Главное здесь — определить разницу высоты между двумя опорными стенами. Для определения этого параметра берется соотношение 1:3 — при ширине гаража 6 м более высокая стена поднимается на 1 м. Чаще всего уклон получают между двумя противоположными боковыми стенами, а для оформления фронтальной и задней стороны применяют скошенный верх. Каркасные гаражи с односкатной крышей шириной более 4,5 м потребуют применения дополнительных подпирающих стоек и подкосов.

При расчете оптимального наклона ската в учет берут три основных параметра:

Ветровая нагрузка. Для этого необходимо изучить специальные карты, содержащие указание на основное направление и силу ветров в данной местности. Существует 8 условных строительных зон, каждая из которых имеет рекомендуемый угол наклона кровли. В районах с сильными ветрами кровли делают максимально пологими.
Объем осадков за год. Вся страна разбита на 8 зон по уровню выпадения снега. Там, где снега выпадает много, а лежит он долго, рекомендуется проектировать крутые кровли. Благодаря этому снег и осадки будут естественным путем соскальзывать вниз.
Кровельный материал. Угол наклона может зависит также от степени гладкости кровельного покрытия: гладкие кровли разрешается делать более пологими.

Как сделать стропильную систему односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши гаража входит в число простейших систем данного типа. Состоит она из небольшого перечня элементов, в основном – деревянных. Для сооружения деревянной крыши гаража рекомендуется использовать хвойную древесину, прошедшую качественную антисептическую обработку.

В состав данной стропильной конструкции входят следующие элементы:

Мауэрлат. Назначение этого толстого прочного бруса сечением 150х150 мм сводится к созданию качественной опоры для кровельной конструкции. Этот своеобразный фундамент укладывается поверх боковых стен, на которые будут упираться скаты. Благодаря мауэрлату достигается качественное распределение массы крыши, с последующей передачей ее на несущие стены. В качестве крепежей здесь используются анкерные болты: их вкручивают заподлицо в верхнюю часть стен. Мауэрлат и стена дополнительно прокладывается гидроизоляционным материалом (обычно это – рубероид).
Стропильные ноги. При помощи этих брусьев сечением 50х150 мм формируются очертания крыши. В односкатных конструкциям обычно применяются висячие стропилины, опорой для которых служит только мауэрлат. Чтобы сформировать комфортный для гаража свес кровли, стропила изготовляются на 40-50 см длиннее постройки: таким образом обеспечивается надежная защита стен от климатических осадков. Стропила, имеющие длину более 4,5 м, необходимо усилить стойками. Дистанция между отдельными стропилинами может быть от 60 до 120 см.
Свес. Это дистанция кровли, на которую она выступает за пределы гаража. При недостаточной длине стропильных ног их наращивают специальными кобылками.
Фронтон. Так называют треугольный участок стены, границами которого выступает скат и карниз. При сооружении гаража его удобнее встроить до начала монтажа крыши.
Обрешетка. Основания под укладку кровельного материала. Она может быть сплошной или решетчатой. Для изготовления сплошной обрешетки обычно используют влагостойкую фанеру: она применяется под мягкие кровельные материалы. Решетчатый каркас для металлочерепицы и профнастила выполняется из необрезной доски.

Сборка стропильной системы

Как делать стропильную систему? Односкатная крыша обладает формой треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако, их легко рассчитать по формуле прямоугольного треугольника. Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна произведениям квадратов катетов (остальных сторон).

Как только расчеты будут закончены, следует начертить схему, в которой будут указаны размеры крыши. Также на ней будет отражено расстояние между стропильными ногами.

Количество этапов работ зависит от сложности стропильной системы и размеров постройки. Чтобы разобраться в основах ее сооружения, следует познакомиться с особенностью возведения крыши для сарая шириной 4,5 м.

Этапы постройки:

Как только фронтонные стены будут установлены, необходимо уложить гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет установлен мауэрлат. Для этой цели используется рубероид.
После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем поместить в нее арматурные прутья. После этого следует залить ее подготовленным бетоном. При этом следует позаботиться об отверстиях для мауэрлата. Перед закреплением опорного бруса его следует обработать антисептиком и антипиреном.
После этого подготавливают стропильные ноги. Доски необходимо распилить таким образом, чтобы сформировать свес крыши длиной 50 см. Одно стропило следует поднять наверх. Также при этом важно отметить место для врезки мауэрлата. Все остальные ноги необходимо изготовить в точности как этот образец.
Теперь необходимо провести монтаж тыльного и переднего стропил. Между ними следует натянуть леску, которая позволит выровнять остальные стропильные ноги. Лучше, если шаг между ними будет равняться 50-80 см.
Затем следует обустройство обрешетки. Сплошной тип больше подойдет для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок, можно использовать листовой материал. Решетчатую обрешетку необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно стропильными ногам. Такая система обрешетки устанавливается при монтаже металлочерепицы или шифера.

Как видно, постройка простой односкатной крыши не занимает много времени, а также не требует больших расходов. Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно выполнить самостоятельно. Крепеж для стропильной системы выбирается в зависимости от используемых материалов.

Монтаж деревянной крыши каркасного гаража

После возведения коробки можно начинать сооружение односкатной гаражной крыши: обычно на эту процедуру уходит не больше двух дней.

Как сделать односкатную крышу на гараже:

Установить мауэрлат. Уложив гидроизоляцию по верхнему торцу стены, необходимо просверлить в стене и мауэрлате отверстия под анкеры. Располагать их рекомендуется с таким расчетом, чтобы избежать совпадения с местом врезки стропилин. Слишком часто отверстия делать не следует, так как это снижает прочность мауэрлата.
Монтаж стропилин. Напилив брус подходящего сечения и длины, его концы нужно оснастить выемками для укладки на мауэрлат. Первыми устанавливают крайние стропила односкатной крыши гаража, тщательно выверив их положение в пространстве при помощи уровня. Далее между ними натягивают леску, которая служит ориентиром для монтажа остальных ферм. Их крепление осуществляется на гвозди.
Укладка гидроизоляции. Поверх стропил проводят укладка гидроизоляционной пленки, фиксируя ее на контробрешетку при помощи реек. Если требуется нахлест пленки, то его делают не менее 150 мм.
Сооружение обрешетки. Ее тип (сплошной или решетчатый) выбирается в зависимости от кровельного материала.
Монтаж настила. Если применяется ондулин или металлочерепицы, то укладку листов нужно начинать с нижней части кровли, учитывая перехлест 10 см. В качестве крепежного материала применяются оцинкованные саморезы, оснащенные каучуковыми головками. Во время закручивания каучук деформируется, полностью закрывая крепежное отверстие: таким образом кровельная укладка получается более герметичной.
Набивка лобовой доски. Ветровая (лобовая) доска не только защищает внутренность кровельного пирога от задувания ветром, но также служит основанием для установки водосточной системы. Гаражи рекомендуется оснащать пластиковым креплением для водостоков: эти элементы не боятся коррозии, и их очень удобно крепить на ветровую доску.

Как видно из описания, монтаж односкатной стропильной системы гаража выполнить довольно просто. При этом для конструкций данного типа характерна высокая степень надежности в обеспечении комфортных условий хранения автомобиля.

Односкатная крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Односкатная крыша своими руками.

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

Преимущества односкатной крышы:

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

Экономия средств на покупке стройматериалов.
Простота конструкции, а значит, и монтажа.
Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
Конструкция может быть возведена под разным углом
Конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Минусы односкатной крыши:

Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние —выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Одноэтажный дом с односкатной крышей

Для того, чтобы построить одноэтажный дом с односкатной крышей, понадобится определить следующие параметры:

Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
Предполагаемый угол наклона ската.
Общая длина крыши.
Желаемый материал для кровли.
Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для одноэтажного дома, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

Нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 50 Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Двухэтажный дом с односкатной крышей

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа односкатных крыш:

вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Строительство двухэтажного дома с односкатной крышей:

подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
После присоединяется деревянная обрешетка.
На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Какие стропильные системы использовать для односкатной крыши?

Проекты домов с односкатной крышей

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Односкатная крыша своими руками: чертежи, пошаговая инструкция

Когда встает вопрос о выборе самого простого варианта обустройства крыши любой постройки или пристройки, лучше отдать предпочтение односкатной крыше. Конструкция настолько простая, что под силу любому желающему, при этом она не требует серьезных капитальных вложений. Односкатная крыша возводится за сравнительно короткий промежуток времени, причем можно обойтись даже без помощника. Несмотря на свою простоту, крыша выполняет свои функции, если сделать ее грамотно.

Достоинства и недостатки односкатной крыши

При выборе конструкции крыши, следует в первую очередь оценить ее достоинства, а также учесть все недостатки. К достоинствам такого варианта следует отнести:

Односкатная крыша обладает рядом недостатков, которые придется учитывать при строительстве. Крыша обладает небольшой устойчивостью при обильных снегопадах, а также выдерживает незначительные ветровые нагрузки, если они действуют с противоположной стороны уклона крыши. Кроме этого, такая крыша не обладает привлекательным видом, поэтому в основном применяется при постройках объектов хозяйственного назначения. Если грамотно подойти к решению некоторых проблем, то недостатки можно превратить в достоинства. Если предусмотреть заранее вариант, когда ветер срывает кровельный материал с крыши, то уменьшить действие силы ветра можно, если в опасном месте посадить деревья. Защитить постройку можно еще и так: построить рядом постройку, которая закроет данную постройку от ветровых нагрузок. Решить вопрос эстетичности можно, применив смекалку. Достаточно с двух сторон дома расположить постройки, уровень наклона крыш которых направлены в противоположные способы.

Важно знать! При обустройстве односкатной крыши следует помнить, что полноценного чердачного помещения не получится.

Подготовительные работы

Подготовительные работы относятся к достаточно важному этапу любого вида строительства. От качества подготовительных работ зависит качество выполнения всех основных работ. Очень важно правильно спланировать и подобрать соответствующие строительные материалы.

Обустройство односкатной крыши

Основной критерий надежности односкатной крыши заключается в выборе угла наклона. В данном случае, следует учитывать, что чем больше угол наклона, тем эффективнее отводятся осадки, но с другой стороны, увеличение угла наклона увеличивает парусность всей конструкции, то есть снижается устойчивость против ветра. Выбор угла наклона зависит также от региона, в котором осуществляется строительство. Каждый регион характеризуется своими особенностями климатических условий.

Важный момент! В любом случае, уклон крыши направляется в сторону, противоположную действию направления ветра.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

На угол уклона крыши влияет также тип кровельного материала, так как он обладает различной шероховатостью, а также прочностью. В зависимости от угла наклона выбирается тип кровельного материала:

Полезная информация! Углы наклона больше 35 градусов не рекомендуется использовать, так как они увеличивают парусность конструкции. Это означает, что крыша может лишиться кровельного материала, если потоки воздуха превысят критические значения.

Конструкция односкатной крыши

Несмотря на простоту конструкции, односкатные крыши состоят из таких основных элементов:

Опоры для кровли

Конструкция кровли предполагает применение нескольких видов опорных элементов. Поэтому применяются:

Нужна ли вентиляция пространства под кровлей

Для того, чтобы кровельный материал служил долго и выполнял свои функции, необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. Этого может требовать, как сам кровельный материал, так и хозяйственная постройка. Например, такая хозяйственная постройка, как баня, в которой достаточно существенная разница температур между ее внутренним пространством и наружной средой обитания. В данном случае, если не принять специальные меры, вряд ли удастся избавиться от конденсата. Наличие конденсата оказывает серьезное влияние на долговечность всей постройки. Чтобы помещение вентилировалось, придется оставить вентиляционные зазоры на фронтонах, а также зазоры между стропильной системой и кровельным материалом.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Этап проектирования

На этапе проектирования делается чертеж, но сначала необходимо произвести все необходимые замеры хозяйственной постройки. Затем, взяв во внимание все размеры, а также особенности конструкции, определяются с углом наклона.

Расстояние между стропилами выбирается от 1 до 1.5 метра, в зависимости от величины нагрузок. Конструкция обрешетки выбирается в зависимости от характера применяемого кровельного материала. После того, как создан чертеж всей конструкции, осуществляется расчет количества строительных материалов. Как правило, строительные материалы закупаются с запасом до 10-15 процентов, с учетом отходов.

Наличие инструментов

Невозможно построить крышу, если не иметь целого набора различных строительных инструментов. Как правило, они потребуются на этапе начала основного строительства. В качестве строительных инструментов могут послужить:

Электрический шуруповерт, чтобы оперативно соединять между собой деревянные элементы конструкции.
Чтобы размечать, потребуется карандаш или маркер.
Без строительного уровня никак не обойтись.
Быстро закрепить изоляционные материалы поможет степлер.
Гвозди забиваются только с помощью молотка.
Обрабатывается древесина с помощью ножовки по дереву.
Правильные размеры обеспечиваются с помощью рулетки.
Отвес – это самый точный строительный инструмент для контроля вертикального положения строительных конструкций.

Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ

Если проведены все подготовительные операции, то можно приступать к возведению крыши.Этапы возведения включают такие операции, как формирование стропильной системы, монтаж обрешетки, укладка утеплительных материалов, а также укладка кровельного материала. Каждый этап возведения требует внимания и ответственности. Самое главное – это наличие всего необходимого строительного материала, а также набора инструментов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши характеризуется простотой конструкции, что не требует наличия особых знаний или большого опыта строительных работ. Это совсем не означает, что ее строительство не потребует затрат физического труда, а также капитальных затрат. Кроме этого, следует придерживаться последовательности выполняемых работ.

Подготовка к возведению осуществляется на земле. В первую очередь необходимо распилить все деревянные балки на размеры в соответствии с чертежами. После этого деревянные конструкции покрываются специальными составами для увеличения срока службы, в том числе и огнеупорными. Если этого не сделать, древесина окажется беззащитной по отношению к различным насекомым, а также другим негативным воздействиям.

Важно помнить! Вся древесина, предназначенная для строительных работ должна иметь влажность не больше 10 процентов. Более влажная древесина подвержена процессам деформации, а это чревато негативными последствиями.

Сначала опорные стойки монтируются на стороне, обратно противоположной направлению наклона. Эти стойки называются фронтонными стойками. На этом этапе также устанавливаются дополнительные стойки, если они предусмотрены проектной документацией. Устанавливаются они с шагом от 3-х до 6-ти метров, в зависимости от типа применяемых кровельных материалов, а также площади крыши.

Важный момент! В обязательном порядке проверяется вертикальность крепления всех стоек. В случае минимального их несоответствия может ухудшиться качество крыши, так как не следует забывать о действии распорных нагрузок.

Подготовленные элементы деревянной конструкции крепятся к деревянной обвязке или к мауэрлату любым доступным способом, при этом в местах крепления придется сделать запилы, глубина которых не больше 1/3 ширины (толщины) бруса. Чтобы повысить прочность соединения, можно воспользоваться дополнительными стальными скобами или анкерами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Количество стропил зависит от применяемого кровельного материала. Поэтому шаг установки стропил выбирается так:

При применении легких кровельных материалов (рулонных) расстояние между стропилами может быть от 1.5 до 3-х метров.
Для листовых материалов и черепицы это расстояние достигает величины от 0.7 до 1 метра.

Полезно знать! Все стропила следует закрепить в одной плоскости, чтобы было проще монтировать обрешетку.

Наличие изоляционных слоев

Наличие теплоизоляции необязательно, если эксплуатация построек не связана с их отоплением в зимний период. Чтобы положить слой изоляции, необходимо со стороны помещения на стропильную систему нашить сплошной материал, вроде плит МДФ или обычной доски, закрепленной встык. Иногда применяются гипсокартонные листы, но их необходимо защитить от конденсата.

Структура кровельного пирога

Пароизоляционный материал укладывается внахлест, с обязательной герметизацией стыковочных мест специальным скотчем. В местах, где материал примыкает к крайним стропилам, его заворачивают с целью обеспечения максимальной защиты.

Далее осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Укладка теплоизоляционного материала осуществляется так, чтобы не было зазоров, так как щели уменьшают эффективность действия утеплителя. В данном случае, многое зависит от температуры внешней среды. Чем ниже наружная температура окружающей среды, тем больше потери тепла.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Полезно знать! В качестве утеплителя для односкатной крыши подойдет любой тип утеплителя. Главное – это определиться с его эффективностью для конкретного случая, учитывая его стоимость. Порой нет смысла использовать дорогостоящий утеплитель для утепления односкатных крыш.

Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционный материал, при этом стыковочные швы лучше располагать на стропилах. Крепление осуществляется на основе стальных скоб, расположенных с шагом 10-15см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Монтаж обрешетки и кровельного материала

В случае использования рулонных кровельных материалов, следует оставлять свой выбор на сплошной обрешетке. В других случаях можно обойтись с помощью досок, закрепленных с шагом от 0.5 до 0.8 метра. Подойдет доска, толщиной от 2-х см, а также шириной от 10см. Обрешетка может крепиться с помощью гвоздей или с помощью саморезов. После этого рекомендуется закрепить ветровые доски, которые могут служить своеобразным ориентиром при укладке кровельного материала. Это совсем не означает, что нет необходимости в корректировке расположения листов по отношению друг к другу. Чтобы контролировать каждый ряд, лучше натянуть веревку, закрепив с торцевых частей ската по деревянному брусу.

Каждый тип кровельного материала требует определенной технологии укладки, но при этом имеются базовые требования. Укладка начинается с одного из углов, после чего кровля настилается рядами. Крепление материала зависит от его технологической особенности.

Укладка металлочерепицы

Интересно знать! Жесткие кровельные материалы рекомендуется крепить на расстоянии не больше 15см от угла, чтобы исключит повреждение материала или его деформацию.

После того, как кровельный материал полностью уложен, приступают к обшивке торцевых частей односкатной кровли.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелямиВнешний вид готовой односкатной кровли

В заключение

Строительство односкатной крыши, несмотря на простоту, требует серьезного подхода, как в проведении подготовительных работ, так и в обустройстве самой крыши. В любом случае функции крыши основаны на том, чтобы защитить постройку от негативных внешних воздействий. Как правило, крыша находится под постоянным воздействием, ветра, дождя, а в зимний период – снега, который имеет свойство скапливаться на крыше. Если думать о том, что снег не создает больших нагрузок на элементы конструкции, то это неправильно. Если конструкция не соответствует определенным показателям надежности, то последствия могут быть непредсказуемыми. Поскольку угол наклона такой крыши не рекомендуется делать больше 35 градусов, односкатные крыши в основном применяются для строительства хозяйственных построек. Это совсем не означает, что качество выполняемых работ не играет большой роли.

Не следует также думать, что обустройство односкатной крыши под силу тем, кто никогда не держал в руках ни молотка, ни ножовки по дереву, а тем более строительного уровня. Очень важно придерживаться технологии, иначе в один прекрасный момент, после обильного снегопада крыша может завалиться и тогда придется все начинать сначала. Кроме этого, если постройка не защищена крышей, возможно ее последующее разрушение в следствие воздействия атмосферных осадков. На самом деле, это достаточно неприятный момент, как психологически, так и материально, так как это предполагает дополнительные финансовые расходы. Если в хозяйственной постройке содержатся животные, то это может негативно повлиять и на них, так как они остаются незащищенными, особенно в зимний период. Животные могут заболеть и погибнуть, а это точно не нужно ни одному хозяину.

Если имеются огромные сомнения в том, что задача вряд ли осуществима, то лучше обратиться за помощью к мастерам. Они-то точно знают, как сделать односкатную крышу максимально надежной. Конечно, такой вариант имеет место, если имеются необходимые средства на то, чтобы оплатить все этапы работ. Вряд ли кто захочет заниматься одной лишь крышей, так как на хозяйственной постройке она не отличается внушительными размерами, а также сложностью. Каждый хочет заработать денег. Если обратиться за помощью к какой-то строительной фирме, то обустройство односкатной крыши выльется в круглую сумму, не говоря уже о строительстве постройки с нуля.

Зачастую именно ценовой фактор играет решающую роль в пользу строительства своими руками, особенно хозяйственных построек. Что удивительно, мало найдется таких хозяев, которые не умеют своими руками делать элементарные вещи: хотя бы забить молотком гвоздь. Типичное явление – это когда хозяин умеет делать практически все, в том числе сможет построить сарай, гараж, хранилище для урожая и т.д.

Выбор типа крыши, отдав предпочтение односкатной крыше, это выбор достаточно простого варианта. Ее просто монтировать и она потребует минимальных затрат времени и средств.

пошаговая инструкция, фото, расчет на онлайн калькуляторе

Крыша – одна из главных конструкций любого строения, жилого дома. Для самостоятельного строительства дома в стиле минимализма целесообразно обратить внимание на чертеж односкатной крыши. Это поможет сэкономить на материалах. Монтаж конструкции не будет сложным.

Проектирование

Односкатная кровля отличается простотой формы. Раньше ее применение распространялось на складские помещения или хозяйственные постройки. Однако в регионах с усиленной ветровой нагрузкой все чаще стали появляться жилые дома именно с такой конструкцией кровли. Иногда владелец коттеджа отдает предпочтение чертежу крыши с одним скатом, потому что ее легче спроектировать, а впоследствии возвести.

Нюансы чертежа

Прежде чем спроектировать чертеж односкатной крыши своими руками следует учесть, что такая конструкция подходит для строений с шириной, не превышающей 12 метров. Все чертежи должны быть продуманы в соответствии с картой ветровых нагрузок и погодных условий региона строительства. Нужно предусмотреть такие нюансы:

направление уклона крыши в чертеже подбирается в зависимости от «розы ветров»;
прочность стропильной системы рассчитывается на основании показателей снеговой нагрузки зимой;
материал кровли подбирается с учетом надежности и небольшого фиксированного угла наклона.

Эстетичность материала в данном случае не играет роли, так как кровля практически не видна вблизи. И лишние затраты могут оказаться ни к чему.

Устройство односкатной крыши удобно, если скат выходит на дорогу или на соседний участок. В этом случае сход снега или слив дождевой воды не создаст дополнительных проблем.

При составлении чертежа нужно учесть особенности конструкции односкатной стропильной системы.

Ноги каркаса крыши должны устанавливаться под фиксированным уклоном. Угол наклона односкатной крыши соответствует разности высоты стен.

Стропильная система, которая опирается на деревянное основание, называемое мауэрлатом, тоже изготавливается из древесины. Это выгодный и экологически чистый материал. Но древесина при изменении влажности и перепаде температур склонна менять свои линейные размеры. Поэтому в чертеже нужно учесть, что стропильную систему усиливают элементом, позволяющим избежать деформации конструкции. Делают это по таким критериям:

Если расстояние между наружными стенами до 4,0 метров, то никаких усиливающих элементов не нужно;
При ширине строения от 4,5 до 9 метров нужно установить подкосы;
Размер между стенами от 9,0 до 16 м требует установки консольно-балочных прогонов, представляющих собой деревянную ферму. Балочный прогон опирается на вертикальные стойки, в которые, в свою очередь, упираются подкосы, с двух сторон поддерживающие длинную стропилину;
При ширине более 12 метров пролет делят на несколько сегментов прогонными фермами.

Важным моментом при разработке чертежа является выбор шага между стропильными ногами. Если они изготавливаются из бревна или бруса, размер может достигать 1,5 — 2,0 метра. При выполнении стропил из доски шаг между ними должен быть 1,0 — 1,75 метра.

При составлении чертежа односкатной крыши нужно помнить, что все размеры сечений лимитированы. Допустимые значения для строения с минимальной нагрузкой приведены в таблице:

Диаметр бревна Не менее 120 мм

Толщина пластины Не менее 70 мм

Толщина доски Не менее 40 мм

Диаметр бревна для подкоса Не менее 100 мм

Брус для подкоса Не менее 80 х 80 мм

Спаренная доска для подкоса Не менее 25 х 100 мм

Брус для мауэрлата Не менее 100 х 200 мм

Диаметр бревна для мауэрлата Не менее 180 – 200 мм

Брус для прогонов и лежней Не менее 180 х 180 мм

Брус для стоек консольно-балочного прогона Не менее 120 х120 мм

Диаметр бревна для стоек Не менее 130 мм

Устройство односкатной крыши

Сделать чертеж крыши с одним скатом можно самостоятельно, без привлечения профессионалов. Такой вид кровли обычно применяют для пристроенных веранд, бань, козырьков и навесов. Например, если гараж примыкает к двухэтажному зданию, то лучше использовать чертеж кровли с одним скатом.

Важным моментом считается выбор финишного материала. От него зависит уклон кровли. Угол наклона при использовании различных материалов разный. Если выбраны рулонные покрытия, то достаточно в чертеже сделать уклон в 5-10º, применение шифера увеличит уклон до 20º. Если односкатная крыша будет из черепицы, то не избежать уклона в 30-35º. К тому же огромную роль играет расположение здания и особенности рельефа местности.

Начинается строительство с монтажа мауэрлата. Он выполняет функцию равномерного распределения нагрузок, создаваемых односкатной крышей. В деревянном доме основанием кровли может служить последний венец, в каменном строении устанавливают деревянную конструкцию из бруса, надежно закрепив ее к стене анкерами. Если этого не сделать, при большом ветре кровлю может поднять ветер вместе с мауэрлатом.

Если ширина здания более 4,5 метров, необходимо устанавливать дополнительные балки — лежни, на которые крепятся опоры — подстропильные ноги.

По завершению монтажа балок приступают к установке стропил. Нижними концами их опирают в мауэрлат. Для этого в нем вырубают гнезда и крепят стропила шиферными гвоздями. Для изготовления стропильной системы используется только сухая и ровная древесина.

По устроенным стропилам должна быть сделана обрешетка из доски. На нее будут монтироваться финишные кровельные конструкции. В зависимости от материала обрешетка может быть сделана в виде сплошного настила или в разбежку.

При устройстве стропильной системы нужно обязательно предусмотреть свес ската. Если длины стропила недостаточно, его нужно удлинить на 60-70 см, чтобы оградить стены дома от воздействия атмосферных осадков и спасти отмостку от дополнительного увлажнения.

При устройстве теплой крыши укладывают кровельный пирог, состоящий из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и финишного покрытия. Холодная крыша потребует гидроизоляционной мембраны, но это необязательно. Шифер укладывают непосредственно на подготовленный каркас.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Чтобы узнать, сколько и какого материала нужно для возведения кровли, не стоит изучать справочную литературу и высчитывать количество по немыслимым формулам. Достаточно открыть интернет и на строительном сайте найти расчет материала для односкатной крыши онлайн. В калькулятор вносятся исходные данные из чертежа, затем пользователь получает нужные цифры: правильный угол наклона ската и количество материала для односкатной крыши.

Так можно рассчитать не только крышу, где в качестве финишного материала использована традиционная черепица или шифер, но и кровельную конструкцию из профнастила.

Преимущества и недостатки

Односкатная крыша весьма популярна при строительстве загородного жилья в стиле минимализм. Кроме эстетичных свойств она имеет много других преимуществ:

Существенная экономия материалов при строительстве.
Легкость монтажа, с которым можно справиться самостоятельно.
Небольшая масса конструкции позволяет в одноэтажных строениях, несмотря на большую площадь, использовать облегченный фундамент.
Возможность установки на зданиях любого назначения.
Односкатная кровля позволяет оборудовать мансарду.
Имеет устойчивость к ветровым нагрузкам.
Экономия древесины по сравнению с двухскатными крышами аналогичной площади.

Но не все так хорошо. Среди множества положительных моментов необходимо определиться, есть ли у односкатной крыши недостатки. А они есть:

Неустойчивость к снеговым нагрузкам.
При небольшом уклоне нужна дополнительная гидроизоляция.
Невзрачный внешний вид.

Односкатные кровельные конструкции нашли применение в южных регионах, где мало снега и много ветра. Односкатная крыша проста в проектировании и легка в монтаже, поэтому ее под силу сделать своими руками, без посторонней помощи.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото

Односкатная крыша своими руками делается достаточно несложно и в принципе быстро. По факту такую работу можно спокойно сделать чуть ли не за пару дней полностью. Хотя все, конечно, зависит от наличия опыта в стройке, а также от количества необходимого инструмента и площади строения. Кроме того тут важно конструировать все не «на глаз», а с соблюдением некоторых правил — только так все получится сделать качественно и с долгим сроком эксплуатации.

По сути, это кровля с одним скатом, один край которого расположен выше, чем другой — за счет разности высот тут формируется угол наклона, по которому и сходят осадки с плоскости покрытия.

Устройство односкатной крыши происходит в несколько этапов — первый из них это расчетные работы и составление чертежей.

Проектирование односкатной крыши: подбор материалов, выбор угла наклона и типа стропильной системы

Что касается материалов, то для стропил обычно используется сосновый брус сечением 100 на 50 мм., который при монтаже кладется на ребро. А вот покрытие может быть разным.

Из металлочерепицы или профнастила. Материал не слишком дорогой, имеет малый вес и отличную стойкость к коррозии. Кроме того смотрится достаточно красиво.
Из мягкой кровли. Это может быть битумная черепица или рубероид на пленочной основе.
Из шифера. Вариант самый недорогой, однако, листы имеют немалый вес, что и работу усложняет, и нагрузку на стропила повышает.

Важно отметить, что конструкция односкатной крыши напрямую зависит от типа финишного покрытия, так как мягкую кровлю нужно укладывать на сплошную плоскость типа листов QSB, а в остальных случаях сборку можно осуществлять прямо на стропила, обрешетку или доски (предварительно желательно постелить рубероид).

Как именно поступать в плане создания обрешетки или настилки рубероида — зависит от серьезности задачи. Если это капитальный дом, то, конечно, нужно подойти к работе максимально полноценно, а если просто сарай или гараж, то в принципе можно где-то и сэкономить.

Чертежи и фото стропильной системы, которые опубликованы ниже, четко показывают, что количество бруса, подпорки и все усилительные элементы планируются в зависимости от длины кровли и особенностей будущей нагрузки.

Кроме того нужно учитывать и два момента:

Угол наклона односкатной крыши. Этот показатель нужно выбирать, отталкиваясь от типа покрытия — такое свойство, как гладкость материала обеспечивает быстрый сход воды и снега с крыши, а вот кровля с шероховатостями будет медленнее «сбрасывать нагрузку» и в таком случае угол стоит делать больше;
То, с какой стороны будет дуть ветер — это прямо влияет на уровень нагрузки. Лучше делать уклон в наветренном направлении.

Кстати, при выборе угла наклона и несущей способности стропильной системы надо обратить внимание еще и на то, как далеко от кровли расположены деревья. Если они сильно близко, то однозначно на крышу с них будет осыпаться снег и ледяные корки в изобилии при первых порывах ветра.

Теперь что касается конкретных цифр уклона в зависимости от финишного материала — все рекомендации приведены в таблице ниже.

Тип покрытия	Стандартный градус наклона
Плоский и волнистый шифер	Минимальный уклон — 20 градусов
Рубероид	Как правило, достаточно 7-10 градусов
Черепица любого типа	Обычно делает угол в 25-35°
Фальцевая кровля (из любых металлических листов)	От 18 до 30°

С конструктивными особенностями все понятно, теперь можно рассмотреть непосредственно то, как сделать односкатную крышу.

Пошаговая схема работы и важные нюансы

В принципе, порядок действий тут достаточно простой.

Из бруса делается основа (так называемый мауэрлат) для всей стропильной системы. По сути, это просто бревна, уложенные по всему верхнему периметру стен строения — это нужно чтобы вес стропил максимально равномерно распределялся как бы на всю линию стен, а не на их отдельные точки. Важно закрепить такой брус максимально по уровню или наоборот — с нужным уклоном. Для фиксации обычно применяются прочные металлические уголки.

Пример закрепленного с помощью уголков мауэрлата

Если отсутствует минимальный уклон (это возможно если нет естественного перепада высот за счет стен), то к брусу крепятся вертикальные стойки требуемой длины из дерева сечением 100 на 100, а затем по их верхним точкам укладывается такой же «мауэрлат» по горизонтали. Получается, что на этом этапе создаются оба края для устилки стропил под скат.

Далее по такому же устраиваются все необходимые поперечные горизонтальные опоры. Расстояние между ними (при сечении основных стропил 100 на 50 мм.) должно быть таким, чтобы при нагрузке брус не прогибался. Обычно это максимум 2 метра.

На опоры укладываются стропила. Тут важно чтобы брус немного выступал от плоскости стены, чтобы в дальнейшем можно было смонтировать водосточные желоба, в которые вода точно будет попадать. Стропила крепятся либо гвоздями (лучше коваными — они долговечнее), либо с помощью вышеупомянутых стальных уголков.

В общем-то, на данном этапе монтаж несущей конструкции заканчивается и начинается устройство обрешетки — это основа для шифера, профнастила и т.п.

Обрешетка делается из обычной доски с соблюдением некоторого расстояния между «линиями», затем раскатывается промежуточный гидроизоляционный слой из пленки или рубероида, а уже сверху монтируется основное покрытие.

Пример обрешетки

В случае если финишный слой будет из черепицы или любой мягкой кровли, понадобится на обрешетку прикрепить еще и листы QSB, чтобы обеспечить сплошную плоскость. После проведения таких работ сверху кровля обшивается желаемым покрытием и становится готовой к эксплуатации.

Важно предусмотреть пару моментов:

Возможность утепления крыши. Для этого между линиями стропил нужно обеспечить расстояние равное ширины утеплителя. Также если будет применяться не пенопласт, а минеральная вата, то надо сделать и вентиляционные зазоры для выветривания влажного воздуха (минвата боится влаги).
Если не будет достаточного подкровельного пространства между горизонтом потолка строения и линией стропил, то в помещении летом будет очень жарко. Кроме того без нормального утепления зимой все тепло будет очень быстро выходить из помещения, так как теплый воздух всегда стремится вверх, а в таком случае он не будет сталкиваться ни с каким сопротивлением.

Что еще хочется посоветовать, так это то, что в случае устройства кровли для жилого дома, а не для какой-то временной хозпостройки, все древесину лучше обработать специальным антисептиком, чтобы ее не портили различные жучки. Также нужно максимально относиться к выбору дерева — если на его поверхности слишком много сучков или черных пятен, то такой вариант не стоит покупать. Потому что сучки — это слабые точки на стропилах, а пятна являются признаком гниения материала изнутри.

Заключение

Получается, что односкатная кровля является самым дешевым решением и наиболее простым в реализации, а кроме того для таких работ потребуется действительно минимальный строительный опыт.

Так что все реально сделать самостоятельно, главное аккуратность, внимательность и объективная оценка технических нюансов и особенностей проекта.

устройство стропильной системы, чертежи, видео

Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

Сфера применения и недостатки конструкции

Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

Выбор стропильной системы

При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1—1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8—45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается в отдельной публикации.

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

Дальше действуйте в таком порядке:

Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

под металлочерепицу – 35 см;
для профнастила и шифера – 50—60 см;
под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Заключение

Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

бесплатных планов сарая — с чертежами — список материалов

Сарай, пожалуй, одно из самых функциональных построек в вашей собственности.

Сарай, сарай или мастерская не обязательно должны выглядеть плохо, если все сделано правильно, они могут стать прекрасным центром внимания на вашем участке.

Приложив немного воображения, сарай можно превратить в игровой домик, курятник, теплицу или домашний офис.

Разрешение на строительство

Прежде чем вы даже начнете изучать планы сараев, вам следует позвонить своему местному строительному инспектору, чтобы узнать все требования.

Будет облом, если вы начнете строить и получите штраф за то, что не получили разрешения. Или, что еще хуже, сарай нужно снести, потому что вам вообще не разрешено его строить.

Требования, такие как размер, ширина, высота, конструкция и отступ, будут различаться в зависимости от населенного пункта.

В большинстве районов можно построить сарай площадью 120 квадратных футов без необходимости подавать на разрешение. В моем районе мне разрешено без разрешения 120 квадратных футов или сарай 10 × 12.

Падение в моем районе было в 6 футах от границ собственности или зданий.Мой идеальный сарай был 14 × 14, но я выбрал два сарая 12 × 10, чтобы избежать хлопот с получением разрешения.

Сарай Идеи

Одна из основных причин, по которой многие из нас задумаются над идеей построить собственный сарай, — это убрать лишний беспорядок в нашем доме или гараже.

Навесы также будут построены, чтобы освободить место для садовых инструментов, офиса или мастерской.

При поиске бесплатных планов сараев подумайте о дизайне, хотите ли вы, чтобы он соответствовал вашему дому? Или вы хотите что-то, что гармонирует с вашим ландшафтом?

Хотите что-нибудь функциональное? Прежде чем начать, задайте себе следующие вопросы:

Для чего используется сарай?

Сколько места вам нужно?

Можно ли при необходимости расширить сарай в будущем?

Можно ли построить в рамках вашего бюджета?

У вас будет время построить сарай?

Также следует учитывать высоту и ширину двери.Убедитесь, что дверь достаточно широкая и достаточно высокая, если вы храните или перемещаете большие предметы.

Следующее, что нужно сделать, — это найти место, учитывая любые неудачи или другие требования, которые есть у вашего строительного отдела.

Идеальным местом будет ровное место с хорошим дренажем.

Выберите место, где сарай не будет выглядеть неуместно и гармонично впишется в ваш дом.

Чертежи

Теперь, когда вы знаете размер и дизайн, пора составить план.Если вы умеете пользоваться программным обеспечением САПР, вы можете рисовать свои собственные планы.

Чтобы сэкономить время, вы можете получить планы бесплатно или приобрести их.

планы навеса 12×20 Бесплатно | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около бесплатных планов садовых навесов 12 × 20 . Я спроектировал этот большой сарай с двускатной крышей, чтобы у вас на заднем дворе была мастерская. Кроме того, благодаря легкому доступу внутрь, вы можете использовать этот навес для хранения квадроцикла или мотоциклов.Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано по плану

Планы сарая 12 × 20 Бесплатно

Строительство сарая 12х20

Материалы

A — 5 кусков пиломатериалов 4 × 4 — длина 240 ″ SKIDS
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 240 ″, 16 шт. — длиной 141 ″ РАМА ПОЛА
C — 5 кусков фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 5 кусков — 48 ″ x 48 ″ длиной ЭТАЖ
D — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 4 — длиной 97 1/2 ″, 1 шт. — длиной 240 ″, 1 шт. — длиной 233 ″, 13 шт. — длиной 90 ″, 2 шт. — длиной 48 ″, 4 шт. — длина 39 ″, 4 шт. — длина 10 ″, 2 шт. — длина 76 1/2 ″, 5 шт. — длина 9 1/2 ″, 5 шт. — длина 37 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 240 ″, 1 шт. — длиной 233 ″, 13 шт. — длиной 90 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
F — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 — длиной 144 ″, 2 шт. — длиной 31 ″, 1 кусок — длиной 137 ″, 6 шт. — длиной 90 ″, 2 шт. — длиной 86 ″, 2 шт. 6 пиломатериалов длиной 75 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 137 ″, 1 кусок — длиной 144 ″, 7 кусков — длиной 90 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
H — 16 частей сайдинга T1-11 — 48 ″ x 84 1/2 ″ длиной SIDING

Инструменты

Время

Как построить сарай 12х20

Сборка каркаса перекрытия

Первый шаг проекта — каркас перекрытия сарая 12х20.Вырежьте балки из бруса 2 × 6 или 2 × 8. Просверлите пилотные отверстия в балках обода и вставьте винты 3 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Убедитесь, что углы квадратные, и выровняйте края заподлицо.

Установка салазок

Положите полозья 4 × 4 на ровную поверхность, а затем прикрепите раму пола. Убедитесь, что вы разместили салазки на равном расстоянии, чтобы они могли правильно выдержать вес конструкции. Используйте стропильные стропы, чтобы закрепить полозья на каркасе пола. Кроме того, просверлите пилотные отверстия в балках и вставьте винты 3 1/2 ″ в салазки.

Прикрепление листов пола

Прикрепите листы фанеры 3/4 дюйма к каркасу пола. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ″ вдоль балок. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Передняя стенка

Собрать переднюю стенку сарая из бруса 2х4. Убедитесь, что вы используете пиломатериалы 2 × 6 для двойной жатки. Вырезав все компоненты по нужным размерам, нужно плотно собрать их.Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки.

Вы можете отрегулировать размер проема двойной двери в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, вы можете внести необходимые изменения для установки даже гаражных ворот.

Двойные коллекторы

Создание двойных заголовков — несложная работа. Просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 2 1/2 ″. Добавьте клей в стыки и добавьте кусок фанеры 1/2 дюйма для прочности.

Боковая стенка с сайдингом

Продолжите проект, обрамив стену маленькой дверью и окном.Вырежьте все компоненты из бруса 2х4, как показано на бесплатных планах. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте в пластины винты 3 1/2 дюйма. Выровняйте края заподлицо, убедитесь, что углы прямоугольные, а затем вставьте винты.

Вы можете легко отрегулировать размер двери и окна, чтобы он соответствовал вашим потребностям.

Боковая стенка

Закрепите противоположную боковую стену, используя те же методы, которые описаны выше.

Задняя стенка

И последнее, но не менее важное: обрамим заднюю стену сарая 12 × 20.

Сборка каркаса навеса 12 × 20

Прикрепите стенные рамы к полу сарая. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол. Убедитесь, что вы плотно скрепили соседние стены. Просверлите пилотные отверстия и вставьте 2 винта 1/2 ″, чтобы все плотно скрепить.

Боковая стенка — Сайдинг

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к каркасам стен сарая. Выровняйте края внимательно и используйте гвозди 6-8d, чтобы плотно зафиксировать их на месте.Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Боковая стенка с окном — Сайдинг

Также прикрепите сайдинг Т1-11 к стене с окном. Сделайте несколько надрезов вокруг дверного проема и вокруг оконного проема. Загладьте края наждачной бумагой, прежде чем закрепить их 6-8d гвоздями. Вставьте гвозди через каждые 8 дюймов вдоль обрамления.

Передняя стенка — Сайдинг

Прикрепите листы сайдинга также к передней стене. Как вы можете заметить на схеме, вам нужно разрезать листы, чтобы их можно было установить вокруг проема для двустворчатой двери.

Задняя стенка — Сайдинг

Прикрепите сайдинг к задней стене, как описано выше. Используйте 6-8d гвоздей.

Бесплатные планы навесов 12 × 20

Посмотрите ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить двускатную крышу и двери для этого навеса на заднем дворе 12 × 20. Вы можете легко использовать этот навес как мастерскую или для хранения велосипедов и других моторизованных игрушек.

Планы навесов 12 × 20

Если вы хотите построить двускатную крышу для этого большого складского сарая, вам следует изучить ЧАСТЬ 2 проекта.В ЧАСТИ 3 вы увидите, как построить двойные двери. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Получить планы в формате PDF

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах садовых навесов 12 × 20 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

<< Предыдущая | Вперед >>

Как построить садовый сарай

Строительство собственного садового сарая может оказаться весьма полезным занятием. Сборные навесы очень часто делают как можно дешевле, используя минимальное количество материалов, чтобы все скрепить.Создание собственного гарантирует, что вы точно знаете, что в него входит, а также устранение скрытых затрат на рабочую силу. Если вам комфортно пользоваться основными ручными и электрическими инструментами, создать собственный навес на заднем дворе не составит труда.

На следующих этапах мы будем строить хранилище с односкатной крышей размером 5 футов на 8 футов. С помощью этого примера плана сарая поэтапно и отдельные шаги могут быть применены ко всему выделению наших конструкций сарая, а также к большинству других, которые можно найти в сети.

На всех этапах будут объяснены подробности увеличения и изменения примерного навеса.Шурупы рекомендуются для всех частей конструкции, так как их нелегко вытащить и они более надежны, чем гвозди. Также обязательно проверяйте наши местные строительные нормы и правила, прежде чем начинать какой-либо проект по деревообработке на заднем дворе.

Шаг 1. Выбор фундамента

Назначение фундамента — обеспечить стабильное и ровное стартовое место для поддержки остальной конструкции. Когда дело доходит до выбора фундамента, независимо от того, какого размера вы планируете построить сарай, есть несколько вариантов.

4×4 / 6×6 Деревянные перила и бетонные блоки

Деревянные перила и бетонные блоки — самое простое и дешевое решение для фундамента сарая. Они не только могут быть размещены непосредственно на земле, они не требуют рытья ям, использования гравия для дренажа и не требуют обработки балок сарая под давлением, что приводит к более низким материальным затратам. Единственным реальным недостатком является то, что оценка должна быть близка к уровню, чтобы эта опция работала.

Если вы решите использовать деревянные перекладины, необходимо использовать как минимум две балки непосредственно под двумя ленточными балками.Мы рекомендуем использовать дополнительную рейку на каждые 8 футов глубины для балок 2×6. Поскольку в нашем примере навес 5×8 имеет глубину 5 футов, третья деревянная рейка посередине не потребовалась, но была установлена для дальнейшего уменьшения прогиба.

Если вы решите использовать бетонные блоки, тот же принцип пролета применяется при использовании балок 2×6. Чтобы убедиться, что перила и блоки имеют квадратную форму, остальная часть платформы также должна быть квадратной. Используйте 4-футовый уровень и прямой 2x, чтобы убедиться, что все находится на ровной плоскости.Обычно для этого необходимо провести некоторые раскопки.

Фундамент гравийного слоя

Другой вариант — уложить балки сарая прямо на слой гравия. Выкопайте ровный проем в земле глубиной 4-8 дюймов, примерно на 1 фут больше, чем каждая сторона сарая. В нашем примере 5×8 прямоугольная яма глубиной 7 футов 10 футов 6 дюймов была выкопана и заполнена камнем. .

Гравий — отличный вариант для тех, кому нужен отличный отвод воды и чистый вид.Также легко выровнять балки пола после того, как гравий был засыпан. Обратной стороной является то, что он позволяет сильному ветру потенциально сдвинуть или опрокинуть сарай из-за отсутствия якорной стоянки. Пиломатериалы 4х4 можно использовать для выравнивания краев ямы, чтобы гравий не растекся и придал еще более красивый аскетичный вид.

Столбы и балки

Для склонов, откосов и возвышенных платформ рекомендуется копать ямы и устанавливать стойки и балки.Начните с размеров вашего сарая и уменьшите его ширину и глубину на 18 дюймов. Если бы вы поместили эти новые размеры по центру в текущем контуре сарая, они были бы центром ям, которые вы должны выкопать. Используя наш пример сарая 5×8, мы должен располагаться по центру прямоугольника 42 на 78 дюймов.

Если есть какие-либо размеры более 8 футов и с использованием балок 2×6, необходимо вырыть третий набор ям. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, на какую глубину следует выкопать ямы и какой пролет может выдержать балка вашего размера.После того, как отверстия будут размечены, проверены на квадратность и выкопаны, можно устанавливать столбы.

Балки, поддерживающие балки сарая, будут проходить перпендикулярно им. Из-за этого две противоположные боковые стойки должны быть параллельны. Закрепите и закрепите стойки в отверстиях, а также прикрутите два винта к обоим продольным стойкам, чтобы убедиться, что они параллельны. Как правило, достаточно оставить около 2 футов столба над уровнем земли, за исключением ландшафта с сильным уклоном. Перед заливкой бетона дважды проверьте, чтобы все было ровно, параллельно и расположено там, где должно быть.

После высыхания бетона можно разметить балки и вырезать выемки. Используя уровень и прямой 2x, отметьте, где будет начинаться нижняя часть балки для всех столбов. Из этих отметок вырежьте выемку глубиной 1 1/2 дюйма, равную высоте балки.

В примере навеса 5×8 балка 2×8 опирается на выемку 1 1/2 дюйма x 7 1/2 дюйма приблизительно 1 дюйм выше уровня. Установите два скошенных болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма в каждую стойку и пересечение балки. Для больших пролетов может потребоваться сдвоенная 2×8 или 2×10, в этом случае следует использовать стойки 6×6 с пазом глубиной 3 дюйма.

Шаг 2: Обрамление балок

Большинство площадок для квадратных навесов состоят из двух балок обода / ленты и общих балок. Ободные балки — это то, с чем связаны все остальные балки, и то, что скрепляет все вместе. В большинстве систем балок используется 16 дюймов по центру, что означает, что центр каждой балки находится точно в 16 дюймах от следующей. Эта схема настолько распространена, что на большинстве профессиональных измерительных лент эти числа уже отмечены.

Когда вы тянете измерительную ленту от конца балки обода отметьте 3/4 дюйма за каждые 16 дюймов, в результате чего ширина первого открытого отсека будет 13 3/4 дюйма, а остальных — 14 1/2 дюйма.Это позволит листам фанеры размером 4 на 8 футов выровняться по центру балок. Чтобы упростить установку общих балок на обода, используйте квадратик скорости, чтобы нарисовать видимые отвесные линии на отметках 16 дюймов.

В примере сарая 5×8 длина двух балок по краю составляет 8 футов, в результате получается семь общих балок. Используйте три винта # 10 x 3 дюйма, чтобы скрепить балки 2×6 вместе, и четыре винта для балок 2×8. Проверьте квадрат, измерив поперечные углы платформы, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.После того, как коробка балок будет построена, установите ее на выбранный вами фундамент.

Шаг 3. Покрытие пола

Настил навеса обычно изготавливается из листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, чтобы адекватно выдерживать значительные статические и временные нагрузки. Древесина фанеры всегда должна идти перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить максимальную прочность.

Начните с сухой установки первого листа в угол, проверяя, убедитесь, что и торцевые балки, и балки обода точно совпадают с фанерой. Когда балки выровнены идеально, прикрутите этот лист с помощью шурупов 2 1/2 дюйма для настила через каждые 6 дюймов по периметру, когда это возможно, и через каждые 12 дюймов по периметру. поле.Сместите следующий ряд фанеры, обычно на 4 фута, чтобы швы не совпадали на одной балке. Чтобы уменьшить скрип в будущем, рекомендуется нанести строительный клей непосредственно перед прикручиванием фанеры.

На левой иллюстрации показано, как будет выглядеть навесная платформа 8×12 во время этого процесса. Обратите внимание, что 2-й ряд фанеры смещен на 4 фута, чтобы предотвратить образование длинных одиночных швов балок, а также использовать материал наиболее эффективным образом. В примере с навесом 5×8 использовались два листа фанеры 3/4 дюйма, один из которых был целиком, а другой был разорван до ширины 1 дюйм.

Шаг 4: Обрамление стен

Стены сарая во многом представляют собой просто вертикальные балки. Вместо балок балок у стен есть нижняя и верхняя плита. Вместо обычных балок стены имеют шпильки. Так же, как и система балок, стойки стены должны быть выложены точно так же, 16 «O.C., и отмечены 3/4» позади. Для навесов с односкатной крышей три стены будут одной высоты, а четвертая стена выше. Пример сарая 5х8 будет иметь такую конструкцию.

Используйте те же винты №10 3 дюйма для обрамления стен.Соедините 2х4 вместе, используя по два винта на каждом пересечении.

В примере сарая 5×8 высота будет 8 футов. Все четыре стены этого сарая будут иметь двойную верхнюю пластину, в результате чего 4 1/2 дюйма пластин будут занимать общую высоту стены. Из-за этого на задней стене будет три 8-футовых пластины и семь 7-футовых 7 1/2. «шпильки. Для задней стены окон не требуется. Левая, правая и передняя стены сарая будут иметь общую высоту всего 7 1 1/2 дюйма, в результате чего общая высота стойки составляет 6 футов 9 дюймов.

Наиболее распространенный размер окна, используемый в наших планах, — 2 фута на 3 фута, с приблизительным размером проема 24 1/2 дюйма на 36 1/2 дюйма. Окна обрамлены шпильками, шпильками, шипами, колпаками и порогами. Жатка состоит из двух 2х4 или 2х6, повернутых по краю и на 3 дюйма шире, чем грубый оконный проем. Это сделано для того, чтобы с обеих сторон можно было разместить две шпильки домкрата для поддержки жатки. Две одинаковые цапфы как обычные шпильки, ставятся рядом с двумя шпильками домкрата, а между шпильками домкратов устанавливаются два порога, обрезанных по ширине грубых оконных проемов.Шпильки Cripple просто продолжают 16-дюймовую окантовку оконной рамы.
Обрамление двери обычно такое же, как и у окна, только без нижнего порога. В случае сарая 5×8 жатка не требуется из-за отсутствия нагрузки на крышу. Грубый проем для этой двери сарая составляет 36 1/2 дюймов на 6 футов 9 дюймов.
Поскольку левая и правая боковые стенки предназначены для размещения между задней и передней стенками, они будут иметь ширину на 7 дюймов меньше 5 футов или 4 фута 5 дюймов. Из-за этого не забудьте компенсировать 16-дюймовую разметку O.C.Вторая верхняя пластина этих стен также будет тянуться на 1-ю верхнюю пластину передней стены. Это помогает соединить стены вместе.

В передней стене будут использоваться два окна 2 х 3 фута на расстоянии одного фута от краев стены. Используйте те же принципы, что и раньше, чтобы выделить эти два окна в рамку. Вторая верхняя пластина должна быть 3 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы оставить место для левой и правой боковых стен.

Шаг 5: стропила

Для односкатных крыш стропила — это всего лишь способ проследить пасть птицы или пересечения стен и использовать это в качестве шаблона для остальных стропил.Обычно для стропил используют 2х4 или 2х6, в зависимости от местных расчетов снеговой нагрузки. Чтобы разметить рты стропильной птицы, просто поднесите стропило к внешней стороне стеновых плит и наметьте линии разреза. Рот птицы должен как минимум полностью прилегать к верхним пластинам, но при желании может быть и ниже. После того, как эти отметки будут сделаны, определите и нанесите вертикальный навес.

Используйте это стропило как шаблон для всех остальных. Планировка стропил должна точно соответствовать балкам перекрытий и стеновым стойкам.При установке стропила прикрутите носком, затем вернитесь назад и установите ураганные стяжки, чтобы дополнительно закрепить крышу на стенах.

Шаг 6: облицовка и сайдинг

Когда дело доходит до настенного покрытия сарая, существует множество вариантов. Для крыши рекомендуется фанера 1/2 «или 5/8». Используя ту же методику, что и на шаге 3, вырежьте, разложите и прикрутите кровельное покрытие.

Что касается стен, то здесь баланс между стоимостью, функциональностью и красотой. Всегда следует использовать краску, морилку или гидроизоляционные полимеры, чтобы предотвратить нанесение ущерба элементам.Вот 5 лучших вариантов навесов на заднем дворе:

T1-11
Самый дешевый и, возможно, самый функциональный вариант сайдинга. Созданный так, чтобы он выглядел как корабль, T1-11, по сути, представляет собой просто фанеру с более красивой отделкой. Он поставляется в виде листов размером 4 x 8 футов и отлично справляется с квадратами и укреплением стен. Чтобы вырезать оконные и дверные проемы, просто накройте их и вырежьте изнутри ручной пилой.

Винил
Для установки винила необходимо сначала установить OSB или фанеру 1/2 дюйма таким же образом, как и T1-11.В отличие от других секционных рядных сайдингов, винил не имеет структурной жесткости и требует усиления. Плюс в том, что он придает вашему сараю очень четкий вид, при этом он отличается высокой водонепроницаемостью и требует минимального ухода.

Кедровая дрожь

Один из самых красивых вариантов сайдинга любой структуры, кедровая тряска лучше всего смотрится, когда ее смазывают водостойким полимером или даже оставляют на усмотрение элементов, чтобы они потускнели для очень деревенского вида. В зависимости от того, какой размер желоба требуется, потребуется обрешетка и обклеивание гудроном снаружи.Если работа и деньги не являются предметом, сложно ошибиться с кедром.

Металлические панели
Металлические гофрированные панели служат отличным кровельным материалом с длительным сроком службы, но также служат отличным сайдингом. Помимо того, что при правильной установке он прослужит долго, он также является относительно недорогим на квадратный фут площади стены. К сожалению, есть несколько недостатков. Во-первых, его довольно сложно установить. Его не только сложно отрезать и отделить от элементов, но он также должен иметь подкладку из фанеры толщиной 1/2 дюйма, добавляя еще один шаг к процессу.Перед использованием следует также позаботиться об острых краях.

Древесные плиты Shiplap / Tongue & Groove
Обшивка из деревянных досок, такая как shiplap и шпунт и канавка, представляют собой отличный компромисс между красотой встряхивания и универсальностью винила. Хотя он требует ежегодного или двухгодичного обслуживания, он дешевле на квадратный фут, чем кедровые коктейли. Обрешетка или фанерная подложка также не требуются, что еще больше снижает первоначальные затраты.

Фиброцемент
Последний распространенный вариант — использовать волокнистый цемент, черепицу и панели.Хотя фиброцемент и стоит дорого, он отлично справляется с защитой от воды, ультрафиолета и гниения, с которыми другие типы натурального сайдинга не могут сравниться. Единственным недостатком является то, что с ним сложно работать, и хотя он хорошо имитирует внешний вид натурального дерева, пристальный взгляд на него обычно разрушает намек.

Шаг 7. Окна и двери

Для большинства применений в навесах на заднем дворе более чем достаточно экономичного окна с одним стеклом. В примере сарая 5×8 для каждого из трех оконных проемов использовались окна размером 2 x 3 фута.В зависимости от того, какой тип сайдинга был выбран, он может быть установлен непосредственно на стеновой каркас или поверх сайдинга, что потребует некоторых отделочных работ.

Построить дверь сарая — довольно простая задача. Это просто лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, нарезанный на 1/4 дюйма меньше для всех четырех сторон грубого дверного проема. В случае с навесом 5×8, лист фанеры 3/4 дюйма будет разрезан на 36 дюймов шириной и 6 футов 8 1/2 дюймов в высоту. Выровняйте передний и задний края этого куска 3/4 дюйма с размером 1×4. обрежьте, обведите и установите «X» внизу тем же материалом 1×4.Для этого используйте винты № 8 размером 1 3/4 дюйма.

После того, как дверь будет построена, выровняйте дверной проем с накладкой и закрепите дверь от нее тремя прочными петлями, с ручкой и замком на замке. противоположная сторона.

Шаг 8: Кровля

В большинстве садовых навесов для защиты крыши используется черепица из асфальта. Хотя есть и другие, более привлекательные варианты, асфальт прост в установке и очень экономичен. Начните с установки каплеуловителя по торцевым краям крыши.Те же самые алюминиевые кровельные гвозди, которые используются для крепления битумной черепицы, можно использовать для удержания каплеуловителя на месте. Потому что вода всегда хочет течь вниз, начинайте и снизу и двигайтесь вверх.

Затем макет и скрепите гудрон. Это предотвращает взаимодействие избыточной влаги с кровельным покрытием, но также позволяет дереву дышать и медленно выделять влагу, чтобы предотвратить гниение. После укладки рубероида колпачок с передней кромкой можно установить на крышу со склоном.

После того, как все эти шаги будут выполнены, обратитесь к инструкциям на упаковке кровельного покрытия из асфальта для получения дальнейших указаний. Чтобы черепица оставалась ровной и ровной, необходимо сделать параллельные линии на кровельной бумаге. Также расположите ряды черепицы в шахматном порядке, чтобы избежать длинных швов, которые позволят воде проникнуть в черепицу.

Дополнительно

Тот факт, что вы закончили строительство сарая, не означает, что в будущем он не потребует обслуживания.Всегда проверяйте, как держится боль / пятно, и заделывайте открытые швы, в которых может скапливаться вода.

Если ваш сарай находится во влажном климате, следует использовать надлежащие методы вентиляции. Горячий влажный воздух всегда больше всего задерживается наверху сарая. Установите решетки и вентиляционные отверстия на крыше турбины в самых верхних точках сарая, чтобы добиться максимальной эффективности.

Планы навесов на 19, идеально подходящие для больших или маленьких дворов

istockphoto.com

Строительство навесов на заднем дворе — это способ добавить дополнительное место для хобби или увеличить вместимость собственности для инструментов, сезонных товаров или принадлежностей для сада, особенно когда есть нет гаража.Навесы также можно оборудовать мебелью и использовать для создания произведений искусства, работы над романом, воспроизведения музыки или изделий из дерева.

В то время как навесы для формочки для печенья в хозяйственном магазине могут быть удобными, переход по пути самостоятельного строительства навеса часто проще для кошелька и позволяет больше настраивать. А если у вас нет навыков и нет желания знать, как построить сарай, всегда есть возможность нанять подрядчика, чтобы воплотить мечту в реальность.

Если вам нужен широко открытый интерьер или сложное пространство, заполненное стеллажами и ящиками, есть выбор планов навесов, доступных для большинства целей.С таким большим количеством типов навесов, которые необходимо учитывать, этот список планов сараев включает в себя множество конструкций и вариантов сараев, от крошечных игровых домиков до чудес хранения. Имея в руках один из этих планов, вы будете готовы построить навес, который соответствует вашим потребностям.

Бонус : Большинство планов недорогие, поэтому большую часть бюджета проекта можно потратить на закупку строительных материалов.

1. Раздвижные двери

etsy.com

Этот просторный сарай размером 12 на 16 футов имеет широкий проем с большими раздвижными дверями.Широкий проем облегчает хранение негабаритных и неуклюжих предметов, таких как газонокосилки, тачки и сезонная садовая мебель. Верхние мансардные окна пропускают немного света. Планы садового сарая включают в себя все необходимое для начала работы, в том числе электронную книгу с практическими рекомендациями, подробные чертежи и список материалов.

Купите планы садовых навесов 12 × 16 на Etsy за 21,90 долларов США

2. Mini Oasis

etsy.com

Этот великолепный навес может быть идеальным дизайном для творческого оазиса.Конструкция с односкатной крышей отличается высокими окнами и двойной стеклянной дверью, которая пропускает много света, что идеально подходит для рисования или рисования. К планам прилагается список раскроя и покупок, пошаговые инструкции и чертежи дверей. Продавец также предлагает круглосуточную поддержку по электронной почте.

Купите план DIY-навеса 12 × 6 на Etsy за $ 12,00

3. Деревянный навес

etsy.com

Этот компактный навес достаточно большой, чтобы хранить инструменты или прятать мусорные баки. Планы небольшого навеса предусматривают использование кедровых досок для забора, чтобы сократить общий бюджет, а простой дизайн может быть хорошим выбором для начинающих мастеров.Планы сарая включают в себя список покупок, список вырезов и пошаговые инструкции с чертежами.

Купите садовый сарай на Etsy за 10,13 доллара США

4. Шикарный дом

etsy.com

Используйте эти высококачественные планы, чтобы построить очаровательный сарай размером 12 на 10 футов в стиле фермерского дома. . В просторном здании достаточно места для хранения вещей, но оно будет работать так же хорошо, как офис, творческое рабочее место или игровой домик. Двускатная крыша означает, что тем, кто живет со снежными зимами, не нужно беспокоиться о том, что сильный снегопад повредит сарай.

Приобретите садовый сарай 12 × 10 на Etsy за 11,95 долларов США

5. Tiny Tudor

etsy.com

Этот причудливый сарай в стиле Тюдоров занимает компактное место размером 8 футов на 7 футов. для сказочной семьи, но достаточно большой для человека. Дождь и снег будут скатываться с остроконечной крыши, а наклонные стены предоставляют дополнительное внутреннее пространство для стеллажей или верстаков. Планы в формате PDF включают подробные пошаговые инструкции, а также рисунки и изображения.

Купите сарай 8 × 7 в стиле Тюдоров своими руками на Etsy за 5 долларов.00

6. Детский игровой домик

etsy.com

Создайте пространство для детей, чтобы дать волю своему воображению, с помощью домашних игровых домиков. Небольшое закрытое пространство размером 8 на 6 футов с крыльцом размером 8 на 2 фута имеет простой дизайн с современной тематикой. Когда дети подрастут, используйте его как садовое хранилище или добавьте к нему, чтобы создать мини-гостевой дом. Прилагаемая ведомость материалов помогает значительно ускорить сбор и покупку материалов.

Приобретите планы Modern Playhouse на Etsy за 12 долларов.00

7. Крошечный домик

etsy.com

Лестница и входная дверь делают это крошечное жилище больше похожим на жилое пространство, чем на место для хранения инструментов. Удивительно просторный сарай размером 8 на 12 футов с двускатной крышей и достаточным количеством окон, чтобы украсить интерьер. Продавец планов складских помещений говорит, что все материалы доступны в The Home Depot или Lowe’s.

Купите склад 8 × 12 на Etsy за 7 долларов

8.Деревянная теплица

etsy.com

Эта симпатичная деревянная теплица представляет собой прочную конструкцию, идеально подходящую для тех, у кого растения в уме. Планируется включить восстановленные окна и виниловую крышу, которая пропускает свет для выращивания помидоров или солнечных ванн. Они также включают в себя список материалов, регулируемую площадь основания и подробные инструкции по обрамлению конструкции.

Купите теплицу / навес на Etsy за 24,48 доллара США

9. Защита от дров

etsy.com

Держите дрова сухими и защищенными в течение всего года с помощью этого сарая для дров размером 5 на 10 футов. Скошенная крыша защищает от дождя, а боковые планки регулируют уровень влажности. Оснащенная гигантским матрасом или напольной подушкой, изготовленным на заказ, конструкция также может использоваться для отдыха и отдыха в курортном стиле в течение всего лета. Планы включают подробные 3D-схемы, инструкции, а также списки материалов и вырезов.

Приобретите планы навесов 5 × 10 на Etsy за 7,59 доллара США

10.Компактное хранилище

etsy.com

Этот миниатюрный навес — компактный вариант для очень маленьких дворов. В планах два варианта постройки. Закрытый вариант предназначен для использования в качестве инвентаря, а другой вариант — это открытая конструкция для хранения дров. Включены письменные и визуальные инструкции, а также список вырезок. Этот проект сарая своими руками достаточно прост и для новичков. Бонус : планы стоят менее 5 долларов.

Приобретите Easy Tool Shed Plan на Etsy за 2 доллара.19

11. Козий домик

etsy.com

Планы этих небольших навесов предназначены для козьего домика. В то время как конструкция предназначена для содержания коз, здание может использоваться для других целей, например, для хранения различных товаров для улицы или зимней поленницы. Для строительства сарая размером 6 на 8 футов, описанного в этих планах, требуется древесина и несколько других инструментов и материалов.

Купите козий навес на Etsy за 6 долларов

12. Simple Gable

etsy.com

Такой простой сарай можно купить в большинстве крупных розничных продавцов оборудования, но если выбрать вариант «сделай сам», можно сэкономить немного денег. Сарай размером 10 на 12 футов имеет остроконечную крышу, поэтому это хороший выбор для мест, где много дождя и снега. В недорогие планы входят список покупок, список резки и чертежи.

Приобретите планы навесов 10 × 12 на Etsy за 9,99 долларов США.

13. Гараж для дома. на 20-футовой конструкции.Здание имеет большой проем гаражных ворот, боковую дверь, окна и красивую двускатную крышу. Планы сарая для дома для этой мастерской / хранилища включают список покупок, список резки, пошаговые инструкции с 3D-чертежами и круглосуточную поддержку по электронной почте.

Купите планы DIY-сарая 12 × 20 на Etsy за $ 12,00

14. Бюджетный сарай

etsy.com

Достаточно большой, чтобы кто-то мог стоять, этот деревянный сарай по размеру имеет скатную крышу, одно окно и одна дверь.Прочная конструкция состоит из пиломатериалов, поликарбоната, шипованного полотна и кровельного материала. Планы навеса размером 6 на 5 футов ориентированы на новичков и включают инструкции по сборке, список покупок и список резки.

Приобретите планы садовых навесов 6 × 5 на Etsy за 9,98 долларов США

15. Служебный дом

etsy.com

Это просторное здание размером 14 на 20 футов больше похоже на небольшой дом, чем сарай благодаря полной теплоизоляции. Просторный интерьер может стать отличным местом для студии йоги, столярного цеха или гостевых комнат.Из-за его большого размера рекомендуется продвинуться в домашних условиях или нанять подрядчика.

Получите планы мастерской 14 × 20 на Etsy за 27,50 долларов США

16. Двухэтажный сарай

etsy.com

Этот двухуровневый сарай имеет широко открывающиеся двери сарая и несколько окон для входа Солнечный свет. Планы конструкции размером 10 на 12 футов включают пошаговые инструкции, список разрезов и список покупок. Каркас в виде фермы делает его плохим выбором для новичков, и это набор планов, который потребует некоторого опыта в строительстве.

Купите на Etsy двухэтажные планы сараев 10 × 12 за 10,00 $

17. Кабина с А-образной рамой

etsy.com

Постройте этот деревянный A- размером 12 футов на 11,5 футов каркасный домик для походов на заднем дворе, в качестве игрового домика или уникального решения для хранения дров. Планы включают список деталей, список вырезов, пошаговые инструкции и размеры. Несмотря на то, что они уникальны и визуально поражают, тем, у кого ограниченный бюджет, возможно, стоит подумать о более простом дизайне, поскольку прогнозируемая стоимость для этого более дорогая, чем для других.

Приобретите на Etsy планы Tiny A-Frame Shed за 28,00 $

18. Basic Lean-to

etsy.com

Используйте эти планы, чтобы построить доступный навес для ваших садовых принадлежностей или для использования в качестве хижина в лесу. Крошечный домик размером 10 на 10 футов отличается лаконичным дизайном и прочной металлической крышей. Простые планы проекта включают схемы разрезов, список деталей и пошаговые инструкции по сборке. Также есть удобный список инструментов, необходимых для завершения сарая.

Купите планы навесов из металла с конструкцией 10 × 10 на Etsy за 9 долларов США. задний двор. Загружаемый PDF-файл включает планы четырех зданий разного размера: 8 футов на 8 футов, 8 футов на 10 футов, 8 футов на 12 футов и 8 футов на 16 футов. Также доступны два варианта кровли (двускатный и двускатный).

Приобретите на Etsy планы самодельного 8-дюймового фронтона и сарая под крышей сарая за 19 долларов.90

Приведенные здесь цены действительны на дату публикации 26 октября 2021 года.

Планы с уклоном на навес — простые в создании проекты навесов своими руками

Пошаговая инструкция по постройке навеса 4×8! Вы можете увидеть более подробную информацию о строительстве различных частей сарая, посетив наши учебные пособия и видео по «Как построить сарай» здесь.

ОБ ЭТОМ ПРОЕКТЕ

Этот проект постройки навеса очень похож на все наши навесы.Единственное существенное отличие — это размер. Все шаги, показанные ниже, будут использованы для строительства всех навесов.

Навес для навесов 4×8 — один из самых популярных размеров и стилей навесов. Это шкаф идеального размера для хранения садового инвентаря и садового инвентаря. Он подойдет даже для газонокосилки, которая легко помещается внутри благодаря большим двойным дверям шириной 5 футов.

Этот навес для сарая был построен одним из наших строителей сарая, который был достаточно любезен, чтобы прислать нам кучу отличных фотографий каждого шага, который он использовал для строительства сарая.

Мы думали, что поделимся этим проектом с вами, чтобы дать вам идеи о строительстве навеса и научить вас, как построить навес для навеса!

Материалы навесов, особенно листы настила пола 4×8, кровельное покрытие и рифленый сайдинг, имеют большие размеры. Если у вас нет грузовика или прицепа для их перевозки, вы всегда можете арендовать грузовик, чтобы отвезти материалы домой. Большинство лесных складов также предлагают доставку.

Не похоже, чтобы в фургоне было много бревен.

Сначала выровняйте землю, а затем установите полозья из красного дерева или обработанные полозья. Используйте уровень и рулетку, чтобы выровнять полозья друг с другом и поднять их под прямым углом.

Каркас пола устанавливается прямо поверх деревянных салазок фундамента. Расстояние между балками пола по центру составляет 16 дюймов, чтобы пол был прочным. Наши конструкции навесов 4×8 используют пиломатериалы 2×6 для обрамления пола, чтобы сделать пол прочным и жестким.

Кусок ориентированно-стружечной плиты размером 4x8x3 / 4 дюйма, О.С.Б., идеально подходит для пола сарая 4х8. С навесом 4×8 вам не нужно использовать шпунтованный настил пола, потому что он состоит только из одной части и не соединяется с другими частями.

В первую очередь обрамляют заднюю стенку. С меньшими навесами обычно легче строить стены на большой плоской поверхности, например, на подъездной дорожке или на полу гаража. Но при желании можно построить его на полу сарая! Вы можете просмотреть руководство по обрамлению стен здесь.

Торцевые стены строить на полу сарая немного проще!

Стены готовы к установке и прикреплению к полу сарая.

Сначала установите заднюю стенку, а затем встаньте и прикрепите боковые стенки. Фасадная стенка устанавливается последней.

Стоя у передней стены. Наша конструкция ставит коллектор вплотную к верхним пластинам стены, поэтому нет необходимости добавлять дополнительную блокировку над коллектором. Дверь идеально подходит под заголовок. Вы можете видеть, как двойная верхняя пластина на торцевых стенках перекрывает верхние пластины передней стенки, чтобы связать их вместе. Задняя стенка крепится к торцевым стенкам, прибивая торцевые стенки к задней стенке, а затем прибивая к обеим сторонам сайдинга внахлест от боковых стенок к задней стене.

В конструкции навеса для навеса используются 3 стены одинаковой высоты. Стропило простирается от нижней стены до более высокой стены. Торцевые стены не нужно наклонять к стропилам. Сайдинг следует установить до установки стропил, чтобы было легче выровнять стены.

Строитель использовал доски, расположенные под углом к земле, чтобы удерживать сарай квадратным. Этого делать не нужно, если сайдинг устанавливается до установки стропил.

Другой вид стропила крыши, установленной на верхних плитах стены.

Крупным планом сиденье стропила на верхних плитах. Зажимы не нужны для небольших навесов с небольшой площадью крыши. Строительные нормы и правила определяют использование гвоздей 3-8d на каждом конце стропила для прикрепления стропила к верхним плитам.

Сайдинг на торцевых стенах будет закрывать проем между стропилами и верхними пластинами стены так же, как он закрывает проемы между стеновыми стойками.

Обшивка крепится ко всем концам стропил.Он будет удерживать край листового покрытия крыши и служить основой для внешней отделки. Следите за тем, чтобы верх облицовки не превышал плоскую линию верха стропил.

Кровельное покрытие устанавливается поверх стропил. У этого навеса есть узкие грабли на торцевых стенках, поэтому защитная пленка останавливается у сайдинга

Передний и задний свесы навеса помогают удерживать капли воды. Свес кровельного настила обычно удерживается заподлицо с лицевой стороной облицовки и торцевых стропил, а облицовочные доски устанавливаются так, чтобы их верхняя часть была заподлицо с верхом кровельного настила.

Вокруг двери устанавливается сайдинг фасадной стены. Согласно нашему плану двери, сайдинг должен быть отведен от дверного проема на 1 1/4 дюйма, чтобы поверхность двери перекрывала дверную раму.

Накладка сначала устанавливается на облицовку, чтобы над ней можно было установить кровлю. Угловая обшивка устанавливается после фасада крыши и грабельной обшивки. Угловая планка упирается в нижнюю часть облицовки.

Кровля уложена битумной черепицей.Ознакомьтесь с нашим Учебное пособие по установке битумной черепицы . Здесь показаны все этапы установки кровли на сарае. У нас также есть видео, в котором показан каждый этап установки битумной черепицы.

Это сарай до установки дверей. Его покрасили перед установкой дверей.

Задняя стенка двери и внутренняя рама сэндвич-конструкции. Такая конструкция двери делает ее очень жесткой. Технология строительства сэндвич предотвращает коробление двери.

Передняя часть двери использует ту же фанеру сайдинга T1-11, что и остальную часть сарая. Обшивка подходит к остальной части сарая и обеспечивает прочную основу для крепления дверных петель. Это дверь, которая остается закрытой с помощью защелки с пружинной защелкой. Вы можете увидеть, как дверь останавливается для другой двери.

Это основная действующая дверь сарая. Левая сторона этой двери будет перекрывать дверной упор, который выступает со стороны другой двери, чтобы обеспечить надежный упор для двери.

Перевешивание дверей производит:

Установка прокладки на пол сарая той же толщины, что и откос вокруг двери, а затем установка на нее двери.
Установить дверь на регулировочную шайбу
Сделайте фугу вокруг двери ровной со всех сторон.
Прикрепите петли к двери и обшивку сарая.
Совет: Убедитесь, что винты повернуты под углом, чтобы при необходимости попасть во внутреннюю дверную коробку и дверной триммер.

Вот как выглядит сарай с развешенными обеими дверьми. Фурнитура дверного замка еще не установлена. Левая дверь получит защелку с пружинным болтом сверху и снизу с внутренней стороны двери. Правая боковая дверь — это та, которая открывается и закрывается, когда вы просто хотите протянуть руку и что-то схватить. Он получит фиксирующую защелку.

Покраска пола сарая облегчает уборку пола и придает сараю чистый вид.

Готовая постройка для навеса. Готова к заполнению садовым инвентарем и садовым инвентарем.

Навес для навеса — идеальное решение для хранения вещей. Он прост в сборке и очень функциональный. Одноплоскостная наклонная крыша позволяет вам строить рядом с забором и располагать линию крыши наверху уровня забора или рядом с вашим домом, и иметь всю крышу с уклоном в сторону от дома, чтобы влага не попадала в дом. Наш навес к навесу может быть построен непосредственно рядом с существующей конструкцией с уклоном крыши.

Их также можно построить прикрепленными к соседнему строению и удалить высокую стену. Вы можете написать нам по электронной почте для получения подробной информации о соединении навеса с навесом к существующей стене. Вы также должны проконсультироваться с местным инженером-строителем, чтобы убедиться, что стена, к которой вы прикрепляете скат к односкатной крыше, достаточно прочна, чтобы удерживать новую крышу.

Крышу легко построить, потому что каждое стропило представляет собой одну доску, которая спускается с одной стороны сарая на другую.Все, что вам нужно сделать, это вырезать птичий рот на каждом конце стропила, чтобы он мог ровно лежать на вершине стены сарая, и обрезать концы стропил так, чтобы они были вертикальными, и ваши стропила готовы к установке на стеновые плиты.

Наклониться, чтобы избавиться от планов

Навес с навесом — один из наших самых популярных дизайнов. Наши планы разработаны, чтобы помочь как начинающим строителям, так и опытным профессионалам успешно построить конструкцию из бережливого производства. Наши планы показывают подробную информацию, такую как расположение каждой доски во всех стенах сарая и в полу сарая.Используя вместе планы сарая и инструкции «Как построить сарай», вы получите информационные ресурсы, необходимые для планирования, определения затрат и строительства сарая.

Вы можете просмотреть пример типа информации, показанной на наших планах, просмотрев нашу страницу с примерами планов навесов.

К каждому набору планов прилагается электронная книга «Как построить сарай», в которой описаны этапы резки и установки стропил для наклонной односкатной крыши. Он также охватывает все другие аспекты строительства сарая, такие как обрамление пола сарая, обрамление стен сарая, установка сайдинга и установка отделки.

Наклониться к дверям сарая:

Большинство наших проектов позволяют построить навес для хранения вещей с дверями на любой из 4-х стен. Это позволяет вам сориентировать покатую крышу и след сарая наилучшим образом в соответствии с вашими потребностями. Наклонные навесы часто строят на той стороне дома, где односкатная крыша наклонена в сторону от дома. В этой конфигурации размещение двери в конце сарая позволяет легко получить доступ к сараю, при этом используя все доступное пространство между домом и забором.

Наши большие навесы размером 8×8 и больше поставляются с дверью домашнего изготовления или с предварительно подвешенной дверью. Планы включены в список домашних дверей и материалов. Предварительно подвешенные двери можно приобрести в местных магазинах по продаже товаров для дома, на лесных складах или в дверных магазинах. Вы можете построить дверь с такими опциями, как ригели, косяки разной толщины, порог двери и направление поворота. Предварительно навесная дверь для вашего сарая также дает вам возможность выбрать стиль двери, который сложно построить дома.

Наклон к односкатной крыше:

Чем больше наклон, тем выше уклон крыши 2 из 12.Это снижает уклон крыши и снижает затраты на материалы. Можно использовать как битумную черепицу, так и металлическую кровлю. При использовании битумной черепицы вам необходимо проконсультироваться со спецификациями производителей кровли, чтобы проверить процесс установки битумной черепицы на крыше с низким уклоном. Наиболее распространенное решение — установить рулонную кровлю шириной 36 дюймов или защиту от льда и воды до установки черепицы. При установке металлических крыш вам необходимо использовать металлическую форму крыши, которая называется PBR. Это металлический корпус шириной 36 дюймов, предназначенный для установки на крышах с низким уклоном.Вы можете заказать его обрезку до длины, необходимой для односкатной крыши, у местного поставщика кровельных материалов, в домашнем магазине или на складе пиломатериалов, где продаются материалы для металлической кровли.

Современный офис или студия:

Часто при строительстве домашнего офиса или студии вам может понадобиться современный план, который создаст более профессиональную атмосферу. Одноуровневая крыша создает современное или современное пространство. Четкие линии односкатной крыши и добавление окон для естественного освещения внутри делают сарай в строгом стиле идеальным для создания домашнего офиса.Ознакомьтесь с нашей полной библиотекой современных планировок навесов.

Наличие домашнего офиса или студии — отличный способ сократить время поездки на работу и снизить стоимость аренды офисного помещения. Все наши современные навесы при проектировании используют базовую конструкцию. С добавлением окон, улучшенного сайдинга и предварительно подвешенных дверей вы можете превратить внешнюю сторону своего навеса в навес в первоклассное рабочее место.

Хранилище планов дров:

Навес с навесом используется для хранения дров.Использование открытых стен позволяет воздуху обтекать древесину, приправляя ее, чтобы она была готова к сжиганию. Наклон крыши от переднего проема защищает от влаги и кучи снега от основного доступа к дровам.

Конюшня:

Наклон хорошо работает, обеспечивая защиту от лошадей, позволяя им при этом свободно перемещаться в крытую зону и выходить из нее. Использование наклона для проектирования на ферме популярно, потому что его часто строят сбоку от приподнятого сарая с центральным проходом или перед навесом для лошадей, чтобы обеспечить дополнительное крытое пространство.Конструкция с навесом и навесом также является одним из наименее дорогих способов добавить дополнительное крытое пространство для защиты домашнего скота, кормов и оборудования.

Выберите свой план и начните строить свой задний двор, чтобы уклониться от сарая уже сегодня!

При таком большом количестве размеров навеса на выбор может быть сложно выбрать только один. Размер и стиль, который вы в конечном итоге будете строить, будут зависеть от ваших требований к зонированию, потребностей в хранении, количества места, на котором вы должны построить, и вашего бюджета. Рассмотрев эти предметы по отдельности и вместе, вы получите хорошее представление о стиле и размере, который вам нужно собрать.

Современный сарай, построенный как садовый склон

Как построить Lean-to-дополнение

Готовы построить односкатный свес? Посмотрите некоторые из наших образцов, которые мы сделали, и ознакомьтесь с несколькими БЕСПЛАТНЫМИ планами перехода в формате PDF ниже.

Добавить односкатную крышу к существующему зданию очень просто.
проект своими руками. Не нужно быть опытным строителем, но
здравый смысл не повредит …

Дополнения

Leanto очень популярны, поскольку их легко построить и они дороже.
эффективен по сравнению с навесами для хранения или любыми другими постройками.

На этой странице вы найдете чертежи и бесплатные планы в формате PDF для построения 8 ‘, 10’, 12 ‘
и даже 16-футовые наклонные свесы.

При строительстве пристройки мало
вещи, о которых нужно помнить. Вы должны учитывать следующее:

Спроектируйте односкатную крышу в соответствии с местными строительными нормами.
Используйте стропила и перекрытия подходящего размера.
Космические стропила с острым углом 16 дюймов (для черепицы) или 24 дюйма. (для
металлическая кровля).
При прикреплении ригельной доски к существующей стене установите
надлежащее мигание при необходимости.
Поместите стойки, обработанные давлением, в землю ниже линии замерзания или на
верх бетонных столбов.
Для более тяжелых снеговых нагрузок вы можете перейти на стропила SYP №1.
или космос @ 12 «o.c.

PDF-планы бесплатной наклонной крыши

Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, чтобы открыть бесплатные подробные планы в формате PDF для 8 ‘
широкие, 10 футов в ширину, 12 футов в ширину и 16 футов в ширину наклонные свесы. Большинство планов
включите список материалов, необходимых для постройки пристройки. Пожалуйста, используйте
ваше суждение и здравый смысл и просмотрите список, чтобы убедиться, что все
выглядит неплохо.Мы постарались.

План крыши 8’x24 ‘с наклоном

План крыши 10’x24 ‘с наклоном

План крыши 12 футов x 24 фута

План крыши с наклоном 16 футов x 36 футов (без списка материалов)

Планы нескольких наклонных крыш (на бумаге размером 17 x 11 дюймов)

Загружая любой из бесплатных планов, перечисленных здесь, вы соглашаетесь не удерживать
BarnToolBox.com, его владелец и / или разработчик плана, ответственный за любые
ошибки или неправильный дизайн. ВСЕГДА подтвердите с вашим местным
инженер или строитель до начала строительства.Эти планы
не предназначены для работы в районах с сильным ветром или снеговыми нагрузками.

Нужна накидка нестандартного размера и ищете принт? Мы могли бы быть
смогу помочь вам с печатью. Мы можем сделать простую печать примерно за 75 долларов.
(без учета списка материалов).

Планы навесов 8×10 — Постройте свой собственный сад или навес для хранения

Друзья, этот пост создавался очень долго. Это было медленно, потому что 2020 год (нужно ли говорить больше?). Но план сарая 8 × 10 наконец-то завершен, и я очень рад поделиться с вами этим проектом.

Много лет назад мы построили похожий сарай, которым пользуемся до сих пор. Так как наш дом небольшой, и мы хотим использовать наш гараж меньше для хранения вещей и больше как мастерскую, мы решили построить еще один навес для этих редко используемых предметов.

Теперь, после некоторой перестановки, наш первоначальный сарай на заднем дворе можно использовать как садовый сарай, которым он был задуман.

Другие проекты на открытом воздухе
Стол для улицы 2х4 — Современная скамья 2х4

Мы построили наш новый сарай 7х9, потому что у нас очень мало плоского пространства.Нам пришлось заправить его на склоне холма, и этот размер нам подошел. Из-за этого некоторые изображения могут незначительно отличаться от планов строительства сарая 8 × 10.

Как построить сарай на бюджет

Если честно, построить сарай на самом деле не так уж и дешево, но постройка его самостоятельно, а не покупка или постройка, сэкономит вам примерно 1000 долларов на сарае 8 × 10.

Подробные планы сараев 8 × 10, которые я создал, можно найти ниже. При необходимости вы можете изменить размер по своему усмотрению.

Первоначально мы купили этот комплект для самостоятельной сборки , но заказали его в Home Depot. После того, как мы принесли его домой и осмотрели, мы остались недовольны прочностью или размером. Потому что мы боялись, что он не продержится долго, когда вернется в магазин.

Эта страница содержит ссылки на продукты. Если вы что-то купите после нажатия на мою ссылку, я могу заработать небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас).

Список инструментов для планов сарая 8 × 10

Придумав планы навеса 8 × 10, мы пошли в наш местный магазин больших коробок для дома , чтобы получить большую часть строительных материалов.Мы купили загрунтованный молдинг у местного поставщика молдингов.

Это было не намного дороже и было лучше по качеству, чем то, что обычно хранится в большой коробке.

Строить сарай на нашем холме было сложнее. Я не считал ежедневные подъемы и опускания, но знаю, что в течение этого процесса у меня много хорошей работы для ног и ягодиц. Так что я считаю это победой. Самый тяжелый подъем по лестнице выполнял мой муж, так что мне повезло, что у меня есть его мускулы.

Подготовьте площадку для вашего навеса 8 × 10

Я не могу дать вам инструкции, как лучше всего подготовить площадку под навес.Сказать только, что он должен быть ровным и устойчивым. У всех разные вещи, и есть много способов получить сайт для сборки уровня. Я связался с несколькими источниками в приведенных ниже планах сараев 8 × 10, которые вы можете использовать при необходимости.

У нас не так много лишних плоских участков вокруг дома, поэтому нам пришлось поставить сарай на склоне холма. Для этого мой муж исследовал, как построить подпорную стену из цементных мешков.

Да, верно, мы использовали цементные мешки для строительства подпорной стены.И мой муж сам нес каждые 60 фунтов обратно по крутому склону. Мы удерживали их на месте с помощью арматуры, вбитой сначала глубоко в землю, а затем друг в друга.

Не волнуйтесь, мы часто и хорошо поливали пакеты. Мы не первые, кто использует этот метод.

Как построить сарай 8 × 10 из чертежей

ШАГ 1: ПОСТРОЙТЕ ПЛАТФОРМУ СТАЛИ

РАМА ПЛАТФОРМЫ

Подготовив площадку, зацементируйте опорные блоки или столбы и установите их на место, начните строительство платформы.

Эти планы предусматривают использование сдвоенных 2×6, обрабатываемых давлением. Это обеспечивает дополнительную защиту от влаги в центре рамы и позволяет выполнять соединения внахлест с большим количеством гвоздей.

Доски, обработанные давлением резания, 2 × 6 Согласно плану :

Поместите переднюю и заднюю части 2×6 по бокам спереди и сзади подготовленной области (цементные столбы, плита и т. Д.).
Между ними поместите боковые стороны 2×6.
Выровняйте углы и соедините их с гвоздезабивателем с помощью гвоздей 16P.
Проверьте квадрат с помощью рулетки и убедитесь, что размеры совпадают.

Еще два ногтя 2×6 внутри передней и задней досок.
Проверьте квадрат и поместите последние две пластины 2×6 внутри левой и правой доски, а ногти на ногу — на 2×6.
Проверьте угол наклона в последний раз и при необходимости отрегулируйте.

После того, как мы построили каркас, мы добавили дополнительные опоры из цементных блоков со всех сторон.

Если пиломатериал, обработанный под давлением, еще влажный, у вас могут возникнуть проблемы с удержанием гвоздей.Мы так и сделали, поэтому в итоге добавили очень длинные винты к внешней раме.

ПЛАТФОРМЫ НАПОЛЬНЫЕ ШУСЫ

Добавьте балки перекрытия с помощью подвесов для балок . Расстояние между балками должно быть таким, чтобы совпадать с краями фанеры и подходить к ним, с достаточным количеством гвоздей для обоих.

С левой передней части рамы платформы измерьте и отметьте согласно плану вдоль боковых бортов.
Повторите то же самое с правой стороны.
Выровняйте балки таким образом, чтобы отмеченный размер находился в центре балки, а верхние части обеих досок были на одном уровне.
Установите подвеску балки и закрепите гвоздями или винтами.

ДОБАВИТЬ НАПОЛЬНЫЙ ДЕКИН

Используйте гвоздезабиватель с гвоздями 8d, чтобы прикрепить настил.

Перенесите отметку центра балок на внешнюю сторону каркаса платформы.
Положите фанеру на платформу в соответствии с планом и закрепите на месте.
Используйте меловую линию для переноса следов балок на фанерный настил в качестве направляющей для крепления гвоздями / шурупами.
Полностью закрепите.

Как обрамить сарай 8 × 10

ЭТАП 2: СТРОИТЬ САНАДКИ

НАКРЫТЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНЫ

Вырезать 2×4 По плану — для двух боковых стенок:

Выполните следующие действия, чтобы построить стены, используя гвоздезабиватель с гвоздями 16p.

Поставьте нижнюю пластину и одну верхнюю пластину на их края, измерьте и отметьте с помощью квадрата скорости для размещения штифтов
Поставьте нижнюю пластину вдоль края платформы.Это нижняя пластина стены.
На обоих концах прикрепите шпильки к краю нижней пластины с помощью обрамляющего квадрата и гвоздя.
Прикрепите шпильки посередине, совместив центр с метками.
Прикрепите верхнюю пластину, совместив шпильки с метками на верхней пластине.
Проверьте квадрат, отрегулируйте и прикрепите вторую верхнюю пластину.
Отложите, чтобы построить вторую боковую стену.
Чтобы стены оставались квадратными до сборки, прикрепите временные распорки по углам стен из лома 2х4

Видите, как мало у нас было рабочего места с левой стороны сарая? Как только стены начали подниматься, это было плотное сжатие.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Вырезать 2×4 по плану для задней стенки

Поставьте нижнюю пластину на бок вдоль края платформы.
На нижней пластине и верхней пластине измерьте и отметьте в соответствии с планом.
На обоих концах прибейте шпильку к нижней пластине.
Закрепите шпильки в соответствии с измеренными отметками.
Выровняйте и прикрепите верхнюю пластину к шпилькам.
Проверьте наличие квадрата и прикрепите вторую верхнюю пластину.

Рабочее пространство было тесновато на пути, но мы заставили его работать. Мы стояли стены, когда мы завершали их на склоне холма, подпираемые 2 × 4.

Мы сделали повторяющиеся пропилы шпилек на большой торцовочной пиле внизу во внутреннем дворике и использовали меньшую торцовочную пилу наверху по мере необходимости.

Это НЕ мой любимый способ работы, я слишком стар, чтобы работать на земле LOL. Это так тяжело для ног, но мы сделали все, что должны были, чтобы выполнить свою работу. И чем меньше спустится с холма, тем лучше.

ШАГ 3: ВОЗВРАЩЕНИЕ БОКОВЫХ И ЗАДНЕЙ СТЕНЫ

Вместе с помощником выполните следующие действия, чтобы возвести стены.

ERECT

СТЕНА ЛЕВАЯ

Совместите левую стену с левой стороной платформы, чтобы стена была ровной.
Используйте 4-дюймовый уровень, чтобы стена была ровной во всех направлениях.
Прикрепите к платформе несколько гвоздей с помощью гвоздезабивателя.
Используйте 2 × 4 в качестве временной распорки, чтобы удерживать стену на месте.
Полностью пригвоздите к платформе.

Мы использовали лом 2×4, чтобы укрепить стены, когда мы их строили, и поддерживать их по мере необходимости. После этого их легко вытолкнуть, если сначала снизить давление в компрессоре, чтобы они не вошли полностью.

УСТАНОВИТЕ

ЗАДНЮЮ СТЕНУ

Установите заднюю стенку на место так, чтобы она прилегала к краю боковой стенки и платформы. Прикрепите к платформе несколько гвоздей.
Отрегулируйте обе стены по уровню и прибейте заднюю стенку к левой стене в нескольких местах.
Прибейте до упора к платформе и левой стене.

УСТАНОВИТЬ ПРАВУЮ СТЕНУ

Поставьте правую стену рядом с задней стенкой.
Выполните предыдущие шаги и прибейте к платформе и задней стене.
Установите временную скобу на правую стену.

Когда мы строили нашу беседку для патио своими руками, мы использовали временные крепления, которые работали как дополнительный набор рук.

ШАГ 4: СТРОЙТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ

Постройте две одинаковые передние стены, чтобы создать дверной проем.Если вы хотите, чтобы дверной проем был шире, чем 36 дюймов, вам необходимо соответствующим образом скорректировать планы навеса.

Вырез 2х4 для фасадных стен по планам:

Выполните те же шаги, чтобы построить передние стены:

Подсоедините нижнюю пластину к шпилькам.
Прикрепите частичную верхнюю пластину.
Выровняйте стены.
Полностью прибейте и повторите, чтобы построить противоположную переднюю стену.

ШАГ 5: УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ

Установите две передние боковые стенки на боковые стенки, чтобы образовался дверной проем.

Выровняйте и прибейте передние стенки к боковым стенкам.
Прибейте заглушку двери между передними стенками.
Верхняя часть с последней верхней пластиной и гвоздем.
Снимите временные скобы с боковых стенок.

Это будет вид на сарай из патио внизу.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ СВАДЬБЫ

ШАГ 6: СОЗДАЙТЕ ФЕРМУ КРЫШИ / РАФЕРЫ

Эта крыша построена с уклоном 15 °. Обратите внимание, что эта конструкция может быть недостаточно крутой, чтобы выдержать зимнюю нагрузку снега.

Если вам нужно построить навес с более крутым уклоном, прежде чем вы получите доступ к планам , изучите требования к нагрузке и предложенный шаг для ваших местных условий. Любые изменения в планах могут привести к увеличению количества материалов и производятся вами самостоятельно и на ваш страх и риск.

ОБРЕЗАТЬ ДОСКИ ФЕРМЫ

Используйте 2×4 для изготовления стропильных ферм:

Обрежьте анкерные доски со скосом 15 ° с обоих концов.
Сохраните обрезки для более позднего этапа.

Секции фермы будут соединены с помощью косынки, описанной ниже.

КАК СДЕЛАТЬ ВСТАВКИ ФЕРМЫ

Описанные и проинструктированные косынки на чертежах — те же самые, которые мы использовали при строительстве наших двух навесов. Возможно, вы сделаете косынки меньшего размера и сэкономите на фанере. Я видел в Интернете примеры меньших по размеру навесов аналогичного размера, но именно так мы построили наши.

Проведите линию по центру фанеры.
Положите два конца фермы вместе поверх фанеры и обведите их, как указано на чертежах.
Используйте дисковую пилу , чтобы вырезать косынку.
Используйте первую косынку в качестве выкройки, чтобы отрезать необходимое количество.

Вы также можете приобрести металлических косынок , подобные этим, которые вы можете увидеть на внутренней части 8 × 10 Tuff Brand в Интернете. Но в описании товара сказано, что они не предназначены для использования в конструкциях.

Так что вам придется судить, подходят ли косынки для вашего навеса.

ПРИСОЕДИНИТЬ ВСТАВКИ К ФЕРМАМ

Положите секции фермы на плоскую поверхность концами вместе, чтобы получился козырёк крыши.
Прикрепите косынки, как указано на чертежах.

ШАГ 7. УСТАНОВИТЕ ФЕРМЫ КРЫШИ

Это не так сложно, как может показаться. Работайте в порядке, указанном на плане, чтобы получить идеально центральный козырёк крыши.

Прикрепите прямую 4 ‘ вертикально к передней стенке по центру.
Совместите пик фермы с прямым краем вдоль внешней стены сарая.
Используйте угловые распорки с каждой стороны, чтобы прикрепить ферму к верхней пластине.
Повторите процесс на обратной стороне.
Запустите направляющую струны , чтобы прикрепить средние фермы.
Установите средние фермы со стропильными стяжками, как указано на плане .

Здесь вы можете увидеть строку, идущую спереди назад. Используйте это, чтобы отцентрировать вершину ферм.

Здесь вы можете увидеть, как мы устанавливали стропильные шпалы . Вы также можете разместить их снаружи каркасной стены, но мы не хотели, чтобы они были видны снаружи.

ШАГ 8: УСТАНОВИТЕ НАРУЖНУЮ ПАНЕЛЬ

Вы можете использовать обычную фанеру или сайдинг Т1-11, чтобы обернуть сарай. Мы использовали T1-11, потому что он выглядит лучше, а стыки перекрывают друг друга для более водонепроницаемого уплотнения.

Выберите нижний откос, который вам нужен для вашей платформы. Размеры на планах позволяют перекрыть пики фронтона одним 8-дюймовым листом сайдинга. Это дает хорошее перекрытие с платформой, но удерживает ее от земли.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ И

ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

УСТАНОВИТЕ T1-11 НА ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ СТЕНУ

Этот этап немного отличается от плана, потому что мы сначала установили сайдинг на передней и задней сторонах сарая.Это дало дополнительную поддержку концевым фермам до тех пор, пока не будет установлена кровельная обшивка.

Обрезать сайдинг по плану для задней стены

Начните с левого края, чтобы установить сайдинг в соответствии с инструкциями.
Прикрепите прихватку и используйте Sawzall (сабельная пила , ), чтобы обрезать излишки над фермой.
Повторите то же самое со вторым листом сайдинга, затем полностью прибейте / закрутите гвозди, следуя схеме крепления.
Для передней стены следуйте инструкциям на планах по установке и отделке дверного проема.

Всегда приятно видеть, как продолжается сайдинг, когда он наконец начинает выглядеть как сарай.

УСТАНОВИТЬ T1-11 до ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНЫ

Разрезать листы сайдинга по планам.

Выровняйте левый край сайдинга по левому краю сарая и приклейте его к основанию стропильных ферм.
Прибейте и установите следующие листы.
Обязательно используйте схему для забивания гвоздей , указанную на планах .

ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ 8X10

Эти планы предусматривают создание небольшого выступа в передней части сарая, а не в задней части. Вы можете отрегулировать свес по своему усмотрению.

Фанера обрезная для обшивки кровли по планам:

Начните с переднего левого края, установите отрезанные секции фанеры по изображенному на схеме схеме навеса 8 × 10.
Прикрепите гвоздями 8d к стропилам крыши.

Мой муж очень меня мотивирует, он всегда так много работает.

ШАГ 10: ДОБАВЛЕНИЕ ОПОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Для создания переднего свеса используйте доски 2 × 6, обрезанные со скосом 15 °.

Отрежьте 2x6s для вылета по длине с правильным скосом согласно плану

Зажмите обе доски под обшивкой крыши так, чтобы точки были отцентрованы по пику крыши.
Это создает допуск на выступ для облицовки лицевой панели.
Закрепите наружными шурупами для дерева через обшивку крыши.

ШАГ 11: ЗАПОЛНИТЬ ПРОЗОРЫ ФЕРМ

Заполните зазоры между фермами крыши, оставив 2 × 4 от конструкций фермы на этапе 6.

Измерьте зазоры по отдельности и вырежьте 2х4, сэкономленные на строительстве ферм, чтобы они поместились между ними.
Ноготь каждого конца в ферму.
Забейте через обшивку крыши гвоздями 2×4 гвоздями 8d для дальнейшего закрепления.

Завершающие штрихи Завершение сарая

ШАГ 12: УСТАНОВИТЕ FASCIA

Фасад требует использования сосновых досок 1 × 4.Лучше покупать предварительно загрунтованные доски. Вы можете приобрести их в большом магазине коробок или в местной формовочной компании.

Обрежьте обрезные доски 1 × 4 на длину и под углом в соответствии с планом

С помощью гвоздезабивателя и финишных гвоздей прикрепите панель к переднему и заднему пикам.
Прикрепите боковые облицовочные доски и прибейте гвоздями к концам ферм.
Гвоздь в том месте, где концы фасции перекрывают стороны, как показано.

ШАГ 13: УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ

Отрезать обрезки 1 × 4 по длине по плану

УГЛОВАЯ ОТДЕЛКА

Накладки накладываются внахлест по углам, как и лицевая панель.

Удерживайте обрезок обрезки вдоль бокового угла в качестве направляющей.
Выровняйте лицевую накладку так, чтобы она перекрывала обрезок.
Используйте гвоздь для чистовой обработки, чтобы прибить гвоздь через каждые 8 дюймов.
Прикрепите боковые панели обшивки с каждого угла.

Как я уже упоминал, я покрасил дощечки перед тем, как мы их установили. Это было намного проще, чем красить их на месте, например, мне пришлось делать обшивку двери, которую мы установили слишком рано.

Советую заполнить отверстия от гвоздей небольшим количеством Spackle и подкрасить краской.

ОТДЕЛКА ДВЕРИ

Измерьте обрамление дверного проема сверху, посередине и снизу. Если в какой-либо точке он уже, чем планы, то расположение обшивки и ширину двери будет зависеть от самой узкой точки.

Зажмите верхнюю облицовочную доску по центру, ровно и заподлицо с коллектором дверной коробки.
Установите боковые панели обшивки на одном уровне и на одном уровне с дверной рамой с обеих сторон двери.
Выровняйте и прибейте верхнюю обшивку двери (при необходимости отрежьте ее по длине, прежде чем прибивать гвоздями).

ЗАГРУЗИТЕ И ПОКРАСИТЕ СВОЙ САЛОН 8 × 10

Вы можете покрасить свой сарай в другом порядке, чем мы. Перед установкой фасции мы загрунтовали весь сарай грунтовкой Zinsser 1-2-3 и безвоздушным распылителем краски . Нам следовало оставить дверную обшивку отключенной, но мы были достаточно умны, чтобы не устанавливать остальную часть обивки, пока мы предварительно не покрасили ее в окончательный контрастный цвет.

Безвоздушный распылитель краски, который мы использовали, не является подрядным, но он быстро выполнял грунтовку и покраску.После высыхания грунтовки мы покрасили кузов хорошей наружной краской в выбранный нами цвет. На это ушло почти два галлона, и я закончил, покрасив лицевую панель и дверную обшивку сарая вручную в тот день, когда я предварительно покрасил обшивочные доски.

ШАГ 14: СОЗДАЙТЕ И УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ

Ниже приведены основные шаги по созданию двери сарая с зазором ¼ ”со всех сторон. При проеме 36 дюймов x 73-1 / 2 дюйма конструкция двери будет 35-1 / 2 x 73 ». Ваши размеры могут отличаться, если дверная рама была немного меньше или больше, чем требуется в этих инструкциях.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШКИ

При разрезании дверной плиты убедитесь, что пазы в дверной плите совпадают с сайдингом навеса.

Вырезать секции двери по планам из сайдинга и 1х4

Положите T1-11 на пильные кони или другую плоскую поверхность.
Используйте гвозди или винты размером 1 ¼ ”и прикрепите обшивку к обрамлению двери.
Переверните и повторите с обратной стороной, выровняв передний и задний края.
При добавлении угловых деталей спереди (как показано) используйте линейку и карандаш или угловой искатель, чтобы отметить и обрезать углы перед тем, как прибить гвозди.

Мне не удалось найти черные петли на месте, поэтому быстрый выстрел с помощью черной аэрозольной краски помог.

УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ

Прикрепите 3 8-дюймовых дверных петли для тяжелых условий эксплуатации к двери вдоль верхней, средней и нижней обшивки с помощью 2-дюймовых внешних шурупов для дерева. Этот винт длины также попадет на обшивку на задней стороне двери.
Поместите штабелированные палочки для краски (толщиной до ¼ дюйма) или деревянные прокладки вдоль дна дверного проема. Вы можете прикрепить их скотчем, чтобы они не двигались.
Поместите дверцу поверх карандашей для краски. Используйте больше со стороны петель, чтобы добиться равномерного расстояния по обеим сторонам двери.
Прикрутите петлю к обшивке дверной коробки наружными винтами диаметром 2 дюйма. Винт этой длины будет доходить до каркаса, обеспечивая более надежную установку.

Эта дверь не была светлой после того, как мы добавили обшивку с обеих сторон.Но это было последнее, что мы (хорошо, он) должны были нести в гору. Пока не пришло время его заливать

Мы обнаружили, что палочки для краски и некоторые прокладки лучше всего подходят для получения идеального промежутка и раскрытия.

Прикрутите петли к обшивке с помощью достаточно длинных шурупов, чтобы они могли войти в каркас.

Чуть не забыл. После установки двери измерьте и отметьте упор двери, который вы прибьете к замку двери.

В последнюю очередь установите замок. Я купил эту Поворотную стойку безопасности , потому что винты полностью закрыты, когда они закрыты и заблокированы.И мы любим и используем только эти латунные комбинированные замки для наших наружных замков.

ШАГ 15: КРОВЛЯ ВАШЕГО САР 8 × 10

Я подумал о том, чтобы дать базовые инструкции по установке кровли для сарая, но решил, что было бы лучше направить вас на YouTube, чтобы узнать какое-то конкретное направление.

Соблюдайте все меры безопасности при работе на крыше любой высоты.

Я включил в планы ссылки на несколько источников, которые должны быть полезны, если вы никогда не занимались кровлей.Они научат вас всему, что вам нужно знать о припусках на нахлест и шов.

Вот несколько фотографий моего мужа, устанавливающего крышу. Вам понадобится:

Асфальтовая черепица для покрытия поверхности крыши
Кровельная фетровая бумага
Кровельные гвозди
Отливка кромок
Кровельный степлер или скобозабивной пистолет

Некоторые из этих изображений немного не по порядку от остальных 8 × 10 сарай корп.

Постарайтесь, чтобы ваши порезы были как можно более чистыми и плотными.Черепица будет немного выступать за верхнюю часть, но вы не хотите, чтобы вода просачивалась через большие промежутки.

Первый ряд кровельных работ настолько важен, что вода не скапливается под черепицей.

Все делается после установки коньковой заглушки. Вы можете купить их, но их достаточно просто сделать из черепицы своими руками.

Постройте стеллажи внутри сарая в соответствии с вашими конкретными потребностями в хранении. Мы построили простые полки вдоль одной стены и сзади, достаточно высокие, чтобы уложить два из этих пластиковых контейнеров для хранения .

Как видите, мы уже переместили в сарай много больших вещей, которые мы нечасто используем. Это было после того, как вы взяли кое-что из кемпинга для предстоящей поездки.

Мы так довольны сараем. Я все сложил, и общая сумма постройки сарая составила 1700 долларов. Это в Северной Калифорнии, поэтому в вашем районе может быть дешевле. Это экономия примерно 900 долларов по сравнению с покупкой Tuff Brand (после уплаты налогов), которую мы рассматривали.

Вот вид на Хранилище 8х10 сбоку, вид сбоку сложно увидеть на крутом склоне.

Хотите построить? PIN-код IT

Материалы

Брус 2 × 4 по план
Обработанный давлением пиломатериал 2 × 6
Сосна 2х6с
¾ ”Строительная фанера
Текстура 1-11 (Т1-11) по планам
Доска обрезная сосна 1 × 4
Стропила оцинкованная
Угловая скоба из оцинкованной стали
Подвески для балок 2 × 6
8 ″ сверхмощные петли для тройников
Защитная накладка с вращающейся стойкой
Рулонная кровельная фетровая бумага
Связки битумной черепицы
Капельная кромка
Грунтовка для наружных работ
Краска или морилка
Гвозди обрамляющие
Готовые гвозди
Шурупы для наружного применения

Инструкции

8×10 Планы навеса
СОЗДАТЬ ПЛАТФОРМУ НАСАДКИ — постройте каркас платформы и затем накройте ее фанерным настилом.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ НАСАДКИ — построить боковые и задние стены навеса, закрепить углы и отложить.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОКОВЫХ И ЗАДНИХ СТЕН — установите одну боковую стенку и прибейте ее на месте, затем установите заднюю стенку и, наконец, другую боковую стенку.
ПОСТРОЙТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ — постройте передние стены и вырежьте необходимые детали верхней плиты.
УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ — установите передние стенки на боковые стены и сверху с помощью верхних стеновых панелей.
ПОСТРОИТЬ ФЕРМУ / СТРОПЫ КРЫШИ — построить ферму / стропила согласно плану.
УСТАНОВИТЕ ФЕРМ — Разметьте и установите стропильные фермы с помощью стропил.
УСТАНОВИТЕ НАРУЖНУЮ ОБОЛОЧКУ — Установите сайдинг со всех сторон сарая.
УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ — Вырежьте и установите обшивку крыши в соответствии с чертежами.
ДОБАВИТЬ ОПОРУ ПЕРЕДНЕГО НАКОНЕЧНИКА — Обрежьте брус 2×6 для поддержки переднего свеса.
ЗАПОЛНИТЬ ПРОЗОРЫ МЕЖДУ ФЕРМАМИ — Используйте лом 2×4 из шага 6, чтобы заполнить зазоры между фермами.
УСТАНОВИТЕ FASCIA — Обрежьте обрезные доски 1×4 и установите их на вершинах и вдоль концов кровельных ферм.
УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ — Обрежьте и установите обрезные доски 1×4 в углы сарая и вокруг дверного проема.
СОЗДАТЬ И УСТАНОВИТЬ ДВЕРЬ — Построить и установить дверь сарая.
КРОВЛЯ ВАШЕГО СВАДЬБА — Установите на крышу сарая рубероид, водосточную кромку, черепицу и конек.
ПОКРАСКА СОВЕТА — Вы можете окрасить сарай или загрунтовать и покрасить его с помощью безвоздушного распылителя краски мощностью 5/8 л.с.

Банкноты

Ознакомьтесь с планами полного пошагового процесса создания собственного сада или складского сарая 8×10.