Монолитный ленточный фундамент своими руками пошаговые фото: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Создаем монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу бетонного раствора, проходящую под всеми несущими и внутренними стенками здания либо постройки. Применяется ленточный фундамент в следующих случаях:

• Для построек, которые создаются из прочных, тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
• Для построек, которые имеют тяжелое перекрытие
• На местности, в которой преобладает неоднородный грунт
• В том случае, когда планировкой здания предусмотрен подземный гараж, подвал либо цокольный этаж

Ленточный фундамент может воспринимать высокие нагрузки, поэтому его часто используют дачники для создания жилого дома, летней кухни, бани, хозблоков, гаражей и других основных садовых построек.

Достоинства ленточного фундамента следующие:

• Способность выдерживать высокие нагрузки веса постройки
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, которые подойдут под разный размер кошелька
• Спец техника может не применяться

Среди основных недостатков выделяют:

• Высокая трудоемкость работ
• Ленточный фундамент не подходит под все виды грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа либо другого «тяжелого» здания, глубина фундамента должна составлять больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным.  Для  деревянных построек и внутренних стенок фундамент может быть в пределах 60 см глубиной и данный вид фундамента называется мелкозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент разделяется на несколько основных типов:

Монолитный, создаваемый из арматурной перевязки и бетонного раствора. Данный тип ленточного фундамента является наиболее прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, подобного на сборный ленточный фундамент. Недостаток монолитного ленточного фундамента это наивысшее материальный затраты на материалы, а так же трудоемкость работы по заливанию фундамента.

Сборный фундамент.  Создается из приготовленных заводом бетонных блоков, которые доставляются на место строительства здания. Блоки устанавливаются в траншею плотно друг к другу и на стыках замазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляции материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на пучащих породах, т.к. со временем будет возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (станет похожим на зигзаг) и вся конструкция может разрушиться. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента это повышенные материальные затраты на спец технику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенный темп создания фундамента и сокращение материальных затрат на сырье (блоки дешевле чем заливание раствора, к тому же блоки можно устанавливать с оставлением пустот, а это +20% к экономии).

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более укладывать его недобросовестно. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются больше заработать, используя более дешёвый цемент, вырывая менее глубокую траншею и т.д.

Основные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Так же можно использовать различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

Сразу необходимо отметить, что  составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным  — не слишком большой, но и не слишком мелкий.

Что касается соотношения песка/цемента/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка  (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, которую необходимо приобрести до начала стройки. Ее цена недорогая, а существует еще и вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Существует 3 особенности замешивания бетонного раствора, которые необходимо учитывать:

• Если заливаете фундамент в холодную погоду, воду необходимо подогреть, так раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может повлечь за собой образование неблагоприятных трещин
• Так как ранее уже говорилось, что воды должно быть больше чем цемента, необходимо учитывать, что мокрый песок так же насыщен определённым количеством воды. Многие строители об этом забывает  и в результате получается очень редкий раствор.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложная, но требует выполнения каждого этапа добросовестно. Итак, перейдем к делу:

1. Создаем чертеж-схему будущего фундамента со всеми точными размерами. Подсчитываем необходимое количество стройматериалов.
2. Подготавливаем местность: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размеры зачищенной территории должны превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Размечаем территорию будущего фундамента при помощи колышков и веревки. Строго соблюдаем все размеры и углы.
4. Вырываем траншею. Ее ширина может быть различной. Если в дальнейшем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от вида постройки и наличия будущего гаража либо погреба под землей. Если такое сооружение будет присутствовать, фундамент послужит стеной для него, поэтому его нужно будет делать высоким. Траншею можно рыть как собственноручно – лопатой, так и спец техникой – мини-эскалатором.
5. Как только траншея будет вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Его необходимо создавать из песка (10 см толщина слоя) и щебня (тоже 10 см). Сначала засыпаем песок, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать рубероид. Так же рубероидом необходимо застелить стены траншеи, что бы не допустить просыпание почвы на фундамент.
7. Переходим к постепенному заливанию фундамента. Первый слой (около 10 см) заливаем на дренажный слой с гидроизоляцией. Ждем пока раствор схватиться. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающей почвы.
8. Далее собираем опалубку, которая служит для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки по внутренним стенам и будет определять ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают оструганные с одной стороны доски (внутренней), шириной в 3-5 см. Для того, что бы опалубку не  раздавило действием раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над земной поверхностью должна составлять не менее 30 см – высотка цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. В созданную опалубку укладывают арматуру. Прутья располагают горизонтально и вертикально по всему периметру фундамента. Арматура скрепляется между собой проволокой либо прихватывается сваркой. Шаг между вертикальными прутьями арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Предназначение арматуры – повышение прочности конструкции.
10. В опалубку заливаем бетонный раствор. Делать это необходимо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки, бетонный раствор утрамбовывается, его пробивают металлическим прутом в разных местах и дополнительно простукивают по внешним стенам опалубки. Данные мероприятия необходимо для того, что бы убрать воздух, который может образовываться в залитом растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставляем его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки, внешние стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Для этого фундамент обмазывается битумной мастикой, обладающей хорошими клеящими свойствами, и поверх мастики накладываются листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеятся  к фундамента, необходимо произвести финишное действие – обратную засыпку, которая заключается в том, что пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и утрамбовывается. На данном, заключительном этапе необходимо следить за тем, что бы случайно не сорвать слой гидроизоляции!

Вот еще несколько наглядных видео-уроков по созданию ленточного фундамента:

Создаем ленточный фундамент за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточно фундамента своими руками. Если вы проделаете данные шаги тщательно, и не сэкономив на стройматериалах, фундамент сможет прослужить вам больше полувека! Не забывайте о том, что ремонт фундамента это весьма трудоемкий процесс и к тому же материалозатратный, помните о том, что  скупой платит дважды!

Желаем вам удачи в создании садовых построек  своими руками! 

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

• подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
• уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

• по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
• внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
• после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

• монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
• обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
• установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

• в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
• арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
• снаружи монтируются подпорки
• продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

• дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
• замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
• утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

• на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
• его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
• к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Фундамент под дом монолитная плита. Монолитная плита фундамент своими руками. Пошаговые фото

Фундамент под дом монолитная плита. Монолитная плита фундамент своими руками. Пошаговые фото

Монолитная плита фундамента – гораздо более крепкая и надежная конструкция для постройки основания под собственный частный дом, баню или дачу, чем другие виды фундамента. Обустроить его проще, правда, строители нередко просят за это цену, практически равную трети от цены строительства всего дома.

Монолитная плита под гараж, дом или баню – это один из видов фундамента, который используют для обустройства основания под постройку на земле с близким пролеганием грунтовых вод , на неустойчивых песчаных и пучинистых грунтах. А построить монолитную плиту фундамента, технология создания которой проста до невозможности, можно и своими руками. Но при этом нужно строго следовать чертежу.

Такая подушка из крепкого бетона сможет защитить подвал и цокольный этаж дома от затопления, сырости и влаги. К ее преимуществам относят:

• устойчивость к влажности и воде;
• возможность установить фундамент в местности с высоким уровнем грунтовых вод;
• прочность и способность переносить высокую статическую нагрузку;
• устойчивость к смещению грунта, осадкам, перепадам температур и промерзанию;
• возможность возвести здание в краткие сроки;
• низкую стоимость;
• возможность залить фундамент любой формы и размера;
• простоту отделки.

Для неустойчивых грунтов монолитная плита фундамент своими руками- самое надежное решение, но потребует очень больших трудовых и финансовых затрат

Недостатками монолитного фундамента называют:

• низкие показатели теплоизоляции – при высокой способности бетона проводить температуру и аналогичных свойствах металлической арматуры бетонный фундамент требует обязательного утепления;
• высокая стоимость фундамента при выполнении работ наемными рабочими.

Существуют следующие разновидности плиточного фундамента:

• простой – бетонная плита с арматурой на песчаной подушке;
• бетон, под которым находится слой щебня, пенокомплекс, гидроизоляция и песок;
• гидроизолированный – под слоем бетона расположен слой гидроизолирующей пленки, а следом слой песка;
• с геотекстилем, который представляет собой слой бетона с арматурой, гидроизоляционный слой, бетонную подготовку, геотекстиль и утрамбованный песок;
• с пенополистиролом – на грунт кладут песчаную подушку, геотекстиль, щебень, бетонную подготовку, гидроизоляцию, полистирол и пленку, бетонную плиту.

Строительство фундамента самостоятельно, пошаговая инструкция

Легко и просто делается монолитная плита фундамента своими руками – пошаговые фото и технология расскажут, что и как нужно сделать! Сам процесс работы разбивается на несколько этапов.

Подготовительный этап

На этапе подготовки нужно привести в порядок грунт и собрать нужный инструмент, а именно:

• несколько лопат совкового типа;
• уровень, разметочный шнур;
• ребристую арматуру и проволоку для ее связывания;
• цемент, щебень, песок;
• материалы для строительства опалубки (доски, крепежи).

Подготовка территории под укладку начинается с расчета толщины монолитной плиты фундамента, которая будет находиться, в среднем, в пределах 15-40 см и зависеть от земли, веса конструкции здания. Для заливки фундамента подбирают бетон м-300 – м-400 с характеристиками:

• подвижность материала – П 3;
• стойкость к промерзанию – не менее F200;
• водонепроницаемость – не менее W4.

Затем участок очищают от верхнего слоя земли с травой, кустами и прочим с помощью бульдозера или своими руками.

Роем котлован

Объем земляных работ под фундаментную плиту настолько велик, что вручную его лучше и не делать

Рассчитав размер котлована, к нему прибавляют около 1 метра с каждой стороны, чтобы было удобнее класть опалубку.

Монолитная плита или ленточный фундамент. Понятие монолитной ленты

Монолитная плита или ленточный фундамент – это прочный и надежный материал для строительства фундамента дома

Лучше всего показывает себя в эффективности фундамент монолитная лента, которая хоть и имеет высокую цену, но она на практике себя оправдывает. Конструкция включает в себя создание полосы из бетона, которая охватывает всю территорию основания. Если посмотреть на эксплуатационные способности, то его с лёгкостью можно отнести к универсальным основам.

Такие конструкции могут с легкостью использовать в зонах с неблагоприятными погодными условиями, так как они имеют высокий уровень стойкости к различным атмосферным осадкам. Еще одной особенностью монолитной ленты есть наличие плиты, которая в соединении с опалубкой образует прочную систему.

Данное строительство дает возможность контролировать равномерность давления, поэтому углы не перекашиваются и трещины не появляются.

Внимание!  Хоть строительство данного фундамента будет стоить не дешевле других видов, но его долговечность и прочность освободят вас от множества возможных проблем в будущем.

Сфера применения ленточного фундамента

Данный тип фундамента лучше всего применять для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м

Данный тип фундамента лучше всего применять для таких вариантов построек:

• Для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м, которые выполнены с бетона, камня или кирпича;
• Для дома, какой в своей конструкции имеет тяжелые перекрытия;
• Если данная местность имеет неравномерность выпадения осадков или неоднородность почвенного покроя;
• Если планировка постройки имеет подвал или цокольный этаж.

Жизненный цикл оснований

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ:

• Бетонные или бетонные монолиты – до 150 лет;
• Ленты из кирпичей – 30-50 лет;
• Бетонные сборки – 50-75 лет.

Виды ленточных фундаментов

Особенности конструкции образуют разновидности оснований дома

Особенности конструкции образуют такие разновидности оснований дома:

• Фундамент из монолита, который строится на площадке;
• Сборные конструкции из железобетонных плит, которые производятся на заводе, а на строительной площадке собираются при помощи техники.

По количеству нагрузки бывают такие виды:

• Мелко заглубленный вид, который применяется для легких построек, и устанавливаются в основном на слабо пучинных почвах. Глубина закладки – 0,7 метра. Стоит он намного дешевле от заглубленного основания.
• Заглубленная основа, которая монтируется при строительстве зданий с массивными стенами на пучинных почвах. Глубина – 0,3 метра вниз от уровня промерзания грунта. Это более прочный и надежный фундамент.

 Внимание! Данные виды оснований дома строятся в основном в теплое время года и не требуют применения техники.

Фундамент плита под дом из газобетона. Какие параметры влияют на расчет плиты

Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

• материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
• расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
• расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
• толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Фундамент плита пошагово.

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

• Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
• Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

• Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевыйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
• Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
• Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
• Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
• Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/monolitnyy-fundament-svoimi-rukami-raznovidnosti-konstrukciy-monolitnogo-fundamenta

Фундамент монолитная плита технология. Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Видео фундамент монолитная плита делал для себя как надо! ВСЕ ПО УМУ И БЕЗ ПОНТОВ!

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монолитная плита под дом, дачу, баню, гараж – универсальный вариант основания. Выполняется довольно просто: нужно снять некоторый верхний слой грунта, оборудовать опалубку, установить арматурный каркас по всей площади котлована и залить его бетоном. Получившаяся железобетонная конструкция считается надежным оплотом под возведение несущих конструкций.
Оглавление:

1. Общее представление
2. Монолитный фундамент: плюсы и минусы
3. Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Общее представление

Готовый монолитный фундамент

Внимание! Монолитный фундамент имеет и другое название: «плавающий». Объясняется оно тем, что при подвижках грунта, основание не деформируется, а движется вместе с установленным на нем зданием, не разрушая его. Для устойчивости фундамента на плите с нижней ее стороны выполняются ребра жесткости, направленные книзу. Они-то, как раз, и блокируют перемещение в горизонтальном направлении, а также увеличивают сопротивление деформации.

На самом деле, монолитный фундамент – плита, выполненная, как цельная инженерная конструкция. Самое прочное и надежное из всех известных типов оснований. Обычно, ее устанавливают при неоднородной структуре грунтов, на проблемных пучинистых и песчаных участках, а также в местах, подверженных подтапливанию подземными и талыми водами. Монолитная плита может быть:

• мелкозаглубленной: заливается на глубине 0,5-0,6м;
• глубокозаглубленной: монтируется на максимально возможной отметке промерзания – 1,5м;
• незаглубленной: «нулевой» уровень заливки бетона по отношению к верхнему слою земли, т.е. бетон заливается, практически, прямо на землю.

Пирог монолитной плиты

Плиточный пирог неоднородный. Толщина каждого слоя берется: для щебня – 0,2 м, для песка – 0,3 м. В разрезе простейшая конструкция выглядит так:

• слой грунта;
• песчаный уплотненный слой;
• щебень;
• бетонная «подошва»;
• сетка из арматуры;
• бетонная монолитная заливка.

В связи с тем, что фундамент монолитный железобетонный требует большого количества расходных материалов, отличается значительными трудозатратами, перед возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы определить нагрузку, сопоставить ее с несущей способностью грунта и обосновать строительство именно этого вида основания.

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

• Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
• Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
• Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
• Простота слоеного «пирога».
• Любые вариации с формой и размерами фундамента.
• Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
• Возможность сооружения в течение светового дня.
• Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
• Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

• дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
• долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
• привлечение землеройной техники;
• низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
• невозможность обустройства фундамента под домом.

Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Отображают особенность работ, выполнение которых требует монолитный фундамент своими руками – пошаговые фото, представленные в этой статье. Но прежде нужно отметить, что нельзя начинать строительство без составления проекта и технических расчетов. Для этого можно воспользоваться онлайн калькулятором или заказать работу архитектору. Точность вычислений влияет на срок эксплуатации всего здания, а также на надежность конструкции. При допущенных ошибках в расчете, перенесенных на строительную площадку, их нельзя уже исправить, скорректировать без нарушения целостности основания. Алгоритм производства работ представлен ниже.

Монолитная плита требует пароизоляции

• Имея на руках план застройки, можно начинать готовить территорию. Производится разметка. Габариты фундамента обозначаются столбиками (колышками). Обязательно выставляются углы. Между ограждениями натягивается шнур.
• Вынимается грунт. Если это торф, его слой полностью снимается.
• Формируется котлован (вручную лопатами или экскаватором). Механизированный способ предпочтительнее: быстрее, качественнее, точнее. Дно котлована должно быть ровным.
• Оно засыпается слоем мелкого строительного песка (0,15 м). Хорошо утрамбовывается.
• Укладывается геотекстиль по всей площади котлована с запасом на скосы.
• Насыпается по всей площади слой щебня средней зернистости, трамбуется с помощью виброплиты.
• Выполняется гидроизоляция: рулонная или обмазочная. Если это полотно, то оно не должно иметь пропусков, обязательные нахлесты, склеенные мастикой. В случае использования обмазочного состава предварительно наносится тонкая стяжка (подошва) из цемента всего лишь 3 см толщиной. Она слегка выходит за границы фундамента. По стяжке после высыхания и распределяется обмазочный раствор.
• На гидроизоляцию, захватывая края, выставляется опалубка из обрезной доски или сбитых щитов. Снаружи они подпираются наклонными колышками, чтобы доски не упали под тяжестью загружаемого бетона.
• Каркас из арматуры двух слоев распределяется по всей площади основания. Он вяжется проволокой из горизонтально расположенных долевых рифленых прутов (8-14 мм толщиной) и вертикальных перемычек. Пруты не должны касаться опалубки, чтобы бетон свободно обволакивал арматуру.
• В углах монтируются стержни, гнутые под углом.
• Специальным насосом подается бетон. Технология предполагает, чтобы он под давлением распределялся между арматурой и заполнял все пустоты.
• Верхний слой выравнивается правилом, хорошо заглаживается до требуемой шероховатости.
• Бетонное зеркало должно выстояться хотя бы сутки.
• Затем оно поливается водой. При активном жарком солнце фундамент накрывается пленкой для защиты от пересыхания верхнего слоя.
• После затвердения внутреннего пространства процентов на 70% (это полторы-две недели), опалубка демонтируется, а полностью строительные работы возобновляются недели через три.
• Сформированный и застывший фундамент снова засыпается по краям. Для этого извлеченный при рытье котлована грунт смешивается с жидким раствором цемента. Присыпанный слой утрамбовывается. Нужно следить, чтобы не нарушилась гидроизоляция.
• Если работы дальше не проводятся по каким-то причинам, плита покрывается рубероидом, толью, другим материалом. Так сохраняется влага, обеспечивается целостность верха покрытия до лучших времен.

Внимание! Обязательно каждый этап работ по укладке плиты сверять по нивелиру. При необходимости сразу же устранять отклонения от уровня. Закладывать в арматурный каркас рекомендуется бетон марки М 300 или М 400 не меньше.

Если не нарушать технологию работ, придерживаться проекта, то изготовленное собственными руками бетонное монолитное основание будет ничуть не хуже, чем выполненное строителями. Только нужно обеспечить фронт работ расходными материалами, подготовить необходимый инструмент и взять в помощь хороших друзей.

чертежи, пошаговые инструкции (фото и видео)

Выполнить монолитный фундамент своими руками совсем не сложно, он, как и другие виды основания, имеет свои достоинства и недостатки. При самостоятельном возведении дома основной и самой сложной задачей является именно обустройство качественного фундамента. Перед тем как покупать все необходимое для фундамента, нужно определиться с его типом.

Схема устройства сборного монолитного фундамента.

Виды фундаментов

Чтобы выбрать тип фундамента для постройки, необходимо прежде всего обследовать почву на строительном участке. Для этого вы должны выкопать углубление в грунте порядка 1,5 м и уточнить, глядя на срез, каков состав почвы. В случае если грунт состоит из влажного и мелкого песка или он торфянистый, его несущие возможности самые плохие. На участках с подобного типа грунтом возводится фундамент свайно-винтовой или более устойчивый фундамент монолитная плита.

Допускается использовать монолитный ленточный фундамент, но обязательно, чтобы он был не из отдельных блоков, а именно монолитным. При обустройстве фундамента под постройки на плотной, каменистой почве можно использовать практически любой тип основания. Но помните, что от типа фундамента будет зависеть цена возведения домов, сооружение на каждом типе фундамента прослужит довольно долго.

Монолитный фундамент делят на несколько видов:

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

• монолитный ленточный;
• монолитный свайный;
• монолитный плитный.

Для возведения любого типа фундамента следует использовать только высококачественные строительные материалы. Связано это с высокими требованиями, предъявляемыми к монолитному фундаменту.

Исходя из конкретных размеров будущего строения и глубины заложения основания выполняется расчет материала. Глубина заложения, в свою очередь, зависит от таких параметров, как:

• полный вес конструкции, которая будет возводиться;
• уровень подземных вод;
• глубина, на которую промерзает грунт.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Сначала вы должны выбрать место для своей постройки. В качестве основания лучше выбрать практически ровную, чистую площадку. В случае наличия участка с растительностью ее необходимо предварительно очистить. Для этих целей можно прибегнуть к помощи бульдозера, который легко распланирует почву на площадке. Порядок работ такой:

Разметка монолитного фундамента.

• выбранный участок необходимо расчистить, спилив деревья, убрав кусты, мусор и пни;
• снимите верхний слой земли на глубину около 20 см и выровняйте строительную площадку;
• определитесь с размерами и обозначьте с помощью забивания колышков и натягивания веревки контуры будущего основания;
• измерьте соотношение сторон и обязательно сравните диагонали, используя для этого рулетку, уголок и строительный уровень.

Точность при разметке очень важна, она будет влиять на внешний вид вашего строения в дальнейшем, на прочность и качество монтажа.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Для легкого строения с приемлемой нагрузкой на основание вполне подойдет фундамент ленточного типа. Для обустройства такого основания потребуется выполнить те же подготовительные работы, которые описаны выше. Отличие монтажа такого основания состоит лишь в последней стадии работ, когда нужно вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из фанеры или досок.

Рисунок 1. Чертеж ленточного фундамента.

1. На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку с песком. Мелкий песок для этих целей не применяют.
2. Поверх песчаной подушки нужно уложить гидроизоляцию.
3. Монтировать арматурный пояс и залить бетон.
4. После того как раствор бетона затвердеет, опалубку нужно разобрать.
5. После того как бетон окончательно застынет и фундамент усядется, можно начинать возводить стены.

Ленточный фундамент, чертеж которого представлен на рис. 1, подходит только для зданий, построенных из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить здание из кирпича следует на глубоко заложенном ленточном фундаменте.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

Когда грунт на участке очень мягкий или болотистый, в качестве основания может применяться бетонный фундамент монолитная плита (схема 1). Толщина такой плиты составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки. Перед началом работ также необходимо основательно рассчитать все материалы.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Инструменты для обустройства плиточного фундамента.

Для выполнения работ по обустройству плиточного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• уровень строительный и гидроуровень;
• вибрационная плита;
• правило;
• лопата штыковая и совковая;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• нож;
• газовая или бензиновая горелка;
• маркер;
• песок;
• гидроизоляция;
• вода техническая и питьевая;
• молоток, гвозди;
• доски или листы фанеры;
• пила по дереву и по металлу.

Вернуться к оглавлению

Этапы проведения работ

Выделяют следующие этапы обустройства плиточного фундамента:

Схема 1. Устройство монолитной плиты.

1. Разметка участка. После выравнивания сторон и проверки всех размеров и уровней с помощью ручного инструмента необходимо повторно проверить все с помощью нивелира и теодолита. Подготовленная под строительство площадка должна превышать площадь возводимого дома, это необходимо для качественного выполнения строительных работ.
2. Подготовка котлована. С помощью лопат или спецтехники выкапывают необходимый по размерам котлован со строго горизонтальным дном. Проверку проводят с помощью нивелира или пользуясь водяным уровнем.
3. Засыпка песка. Перед этим этапом на дно котлована укладывают геотекстильный слой, препятствующий проникновению песка в грунт. Затем насыпают слой песка толщиной порядка 20 см и трамбуют его вибрационной плитой.
4. Выполняют прокладку коммуникаций и канализации.
5. Укладывают подготовительный бетонный слой толщиной около 10 см, этот слой покрывают грунтовкой на основе битума.
6. Выполняют гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид. Слои укладывают внахлест, спаивая их между собой с помощью газовой или бензиновой горелки. По краям обязательно оставляют запас около 30-50 см, который необходим, чтобы позднее завернуть края гидроизоляции вверх, перекрывая торцы монолитной плиты.
7. Выполняют теплоизоляцию. Обычно в качестве материала для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, выпускаемый в листах со специальными пазами для стыковки. Сверху слой теплоизоляции накрывают полиэтиленовой пленкой.
8. С помощью досок или фанерных листов выполняют монтаж опалубки по периметру сооружения.
9. Приступают к монтажу каркаса из арматуры, причем его можно делать на месте или установить подготовленный в другом месте готовый каркас. Для каркаса применяют арматуру диаметром в 12-16 мм в зависимости от требований к основанию. Арматуру сваривают сетками с ячейками по 20 см. Нижнюю сетку располагают на расстоянии в 5 см от нижней части плиты, а верхнюю — 5 см от верхней части. Сетки сваривают и между собой, это позволит получить надежную конструкцию, по которой можно будет ходить при последующих работах.
10. Заливают каркас бетоном. Обычно для этого используют привозной бетон марки 400. С помощью лотков машина подает бетон сначала в удаленные края фундамента, а затем ближе и ближе. Перемещаясь по каркасу, необходимо помогать равномерному растеканию бетонной массы и предотвращать образование воздушных полостей. После заполнения всего каркаса бетоном необходимо тщательно его выровнять и пройтись вибрационной плитой для удаления избытков воздуха.
11. После высыхания смеси (полное высыхание происходит за 28 дней) можно приступать к демонтажу опалубки.
12. При мелкозаглубленном фундаменте выполняют засыпку пазух возле плиты, выравнивая их с уровнем земли.
13. Покрывают плиту слоем гидроизоляции, которая защищает стены от капиллярной влаги.

Фундамент для дома готов, весь процесс показывает схема 2.

Вернуться к оглавлению

Достоинства плитного фундамента

Схема 2. Процесс создания монолитного плитного фундамента для дома.

К основным плюсам фундамента такого типа нужно отнести следующее:

1. Низкая стоимость и простота монтажа. Монолитная плита своими руками выполняется очень легко и быстро. Даже низкоквалифицированные рабочие справятся с такой задачей, главное — правильно связать каркас и хорошо выгнать воздух.
2. Огромная площадь опоры позволяет применять такой тип фундамента для построек на слабом грунте.
3. Поверхность фундамента служит надежным основанием для обустройства пола.
4. Минимальная глубина заложения препятствует любому воздействию грунтовых вод.

Здание, возведенное на фундаменте в виде плиты, прослужит долго и не потребует дополнительных затрат на ремонт основания.

Slab Happy — Concrete Engineering

Насколько сложно изолировать плоский бетонный лист? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта: сверху, снизу или по краю. Хорошо, у вас тоже может быть комбинация из трех.

Ах, никогда не стоит недооценивать сложность реального мира. Инженер-строитель обычно правит этим миром — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона». Иногда этот бетонный лист поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе.И иногда вас просят сделать это спустя много лет после того, как это произошло. Хорошая грязь не требует «комиссара» — но плохая грязь требует, и поэтому ее нужно вешать посреди «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторами, являющимися архитекторами».

Самый простой — это плита с хорошей грязью, да еще новая. Сборка состоит из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская пластина». Затем вы изолируете ее под ней и на внутренней стороне периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю (Рисунок 1).Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Рисунок 1: Изолированная стенка ствола — При хороших почвенных условиях постройте фундамент из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская плита». Изолируйте ее под ней и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю. Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Вам действительно нужно утеплять стену ствола, если вы изолируете край плиты и изолируете под плитой по периметру? Да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже. Это основано на гигротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Это основано на минимизации вашего «углеродного следа»? Нет, стань серьезным. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если вы этого не делали, люди чувствовали себя некомфортно.Не стоит раздражать клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже постареете — раньше, чем вы ожидаете.

Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенного около 10 лет назад. На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту с внутренней стороны стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон. На фотографии 2 показана изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты по периметру.Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, обеспечивающим комфорт, исходя из нашего личного опыта вплоть до Миннеаполиса. ¹ Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена на верхней части жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном.Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочтите «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».

Фотография 1: Изолированная стенка стержня — жесткая изоляция на всю высоту внутренней части стенки стержня. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон.

Фотография 2: Изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты периметра — Два дюйма жесткой изоляции составляют максимально возможную практическую толщину.Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена наверху жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном. Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной.

Насколько глубоко внутри по горизонтали вы должны изолировать? Выбираем 4 фута. Ага, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы идем с ним. Где угодно? Довольно много.Есть ли смысл утеплять всю плиту, кроме периметра? Да, Кузнечик, всякий раз, когда у вас есть плиточное отопление или когда у вас жаркое влажное лето, как в Мэне, Массачусетсе и Мичигане. Эти «М» состояния причиняют боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда, наконец, становится хорошо на улице в состояниях «M», а верхняя часть плиты может опускаться ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно храбры, чтобы откройте окна и двери.

Фотография 3: бетон укладывается поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья, чтобы он был фактически в бетоне, а не в пластике. Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт» для удержания пластика. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. А как насчет взлома? Используйте волокна и соотношение воды и цемента менее 0,5 и контролируйте швы.

Фотография 3: Укладка бетона — показывает бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS.Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Камни — гравий не дают пластику уноситься ветром.

Фотография 4 прекрасна. Тепловая пауза, достойная великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых. Не стоит недооценивать насекомых — особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю грунтовкой на основе фипронила. Самый распространенный из них — Termidor ^® .И установите шлагбаум. Напомню еще раз о той «заградительной» полосе гидроизоляции, набранной мастикой.

Фотография 4: Thermal Break — Терморазрыв, достойный великих мастеров. Установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых.

Фотография 5 — одно из моих самых любимых изображений. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».”

Фотография 5: Бедные люди, инфракрасное излучение — Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.

Так что делайте стены ствола всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом и готово. Легкий. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда бывает хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после того, как она намокла, когда она становится влажной после высыхания, или просто потому, что кажется, что это так. Инженеры-конструкторы, столь же скучные, как ² , в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью.Первый лучший вариант — это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рисунок 2). Это непросто. Эту внешнюю изоляцию необходимо защищать во время строительства — это нелегко — и затем ее нужно защищать в течение всего срока службы — подумайте о защите от сорняков. И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Так что у нас есть еще один вариант, который работает — монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде как. Это работает только для умеренно сильной грязи.Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не касается мостиков холода, связанных с облицовкой из кирпича. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, поскольку изоляция должна быть установлена ​​в опалубке до укладки бетона. Удачи в испытании этого в системе с постнатяжением.

Рис. 2: Монолитная плита — Наружная изоляция должна быть защищена во время строительства и должна быть защищена в течение срока ее полезного использования.И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно сильной грязи.

Действительно плохая грязь? Для этого и предназначены монолитные плиты после натяжения. Должен любить тех инженеров-строителей. Они заставляют все работать. Но при использовании пост-натянутого подхода единственное место для изоляции — это верх плиты (рис. 3). Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи.А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать. Вот почему подрядчики не спят и почему они действительно заслуживают больших денег.

Рис. 3. Монолитная плита после натяжения — элегантная и некрасивая. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи. А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать.

Самое интересное с изоляцией верхней стороны плиты состоит в том, что вы можете решить проблему теплового моста кирпичного шпона (рис. 4).Вы также имеете дело с насекомыми-термитами.

Рисунок 4: Монолитная облицовка из кирпича после натяжения — Проблема теплового моста решена. Проблема термитов решена. Обратите внимание на строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом. Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится.

Итак, как построить одну из этих изолированных плит с верхней стороны? Двумя способами — вы либо устанавливаете изоляцию и сначала укладываете весь слой и строите все сверху, либо — вы сначала строите все сверху и сушите конструкцию, а затем «заливаете» изоляционный слой и настил. По сути, я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения предпочитаю второй. О втором позже.

Если вы воспользуетесь любым подходом, вы можете установить строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом.Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-нибудь когда-нибудь что-то прольет?

Итак, что вы будете делать, если ваша плита находится в воздухе, не кондиционирована и торчит на всем протяжении? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов.Подумайте, что гараж под ним — это безусловная часть. Красным отмечена точка. Вы можете изолировать эти вещи только сверху или снизу. Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Рисунок 5: Надземная плита — Обычный способ строительства квартир и кондоминиумов с безусловным гаражом под ними. Красным отмечена точка. Утеплять можно только сверху или снизу.Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Есть два подхода с верхней стороны. Один из них включает жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (Рисунок 6 и Рисунок 7). Другой предполагает создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Кондиционированное пространство для подполья построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь с точки зрения «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума.И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания нужно кондиционировать и разделять на отсеки. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик на высоте, пространство для ползания — хорошее место для воздуховодов — и сантехнику это нравится по очевидным причинам.

Рисунок 6: Перимет верхней стороны r — подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол так, чтобы это происходило после «высыхания».

Рисунок 7: Внутренняя часть верхней стороны — Обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (также известную как «Гип бетон»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «водонепроницаемым». Ничего не проходит.

Рис. 8: Кондиционированное пространство для ползания — проще всего построить, но усложняет жизнь с точки зрения «доступа» из-за того, что готовый пол расположен над плитой подиума.Пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подлезвие — хорошее место для воздуховодов и сантехники.

На рисунках 6 и 7 используется упомянутый ранее подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «просушки».

Одна из «уловок», которую вы видите на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (a.к.а. «Гипкрет»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «герметичным». Ничего не проходит. Вы не увидите такого большого количества жилых домов на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирных деревянных каркасах они «качаются» (также известные как «жидкий листовой камень»).

Есть только один подход «с нижней стороны», и он включает отделение плиты подиума от плиты террасы площади (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему являются мостами холода, что может стать реальной проблемой для вас в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или колонны, обернутые «тепловой лентой». » — без шуток.Такой подход наименее опасен с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что могло бы быть хорошо, так как теперь в их жизни появилось некоторое волнение. И азарт — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.

Рисунок 9: Подход снизу — Колонны по-прежнему являются мостами холода, которые могут быть реальной проблемой в очень холодных климатических зонах, таких как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — и в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или оборачиваются колонны с «тепловой лентой».»

Сноски:

1. Я не собираюсь вдаваться в споры об« оптимальных »значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры (« граничные условия ») являются произвольными и капризными и в значительной степени выбираются или основываются на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. Да ладно, я здесь спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня очень важен — если вы хотите спорить с энергетикой, почему бы не сделать одно из ваших окон меньше — или купить действительно, действительно хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою конструкцию плиты.Мы заставили его работать с 3-дюймовым жестким слоем изоляции, но нас это раздражало, и я с трудом осознаю его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.

2. Причина, по которой они такие скучные, заключается в том, что в проектировании конструкций никогда не происходит ничего плохого — здания и другие объекты, которые мы строим, больше не падают — больше нет особого волнения. Строительное проектирование было очень увлекательным занятием. Применение предельных состояний в этой профессии является образцом для всех нас, которым уже более ста лет, и которые все еще остаются сильными, королева Виктория могла бы гордиться.Я оставляю эту тему в этой загадочной сноске — давайте посмотрим, установит ли кто-нибудь, кроме инженера-строителя, соединения. Будет приз.

Как построить процесс строительства здания шаг за шагом

Этап строительства дома подробно описан ниже:

Процесс строительства здания, разделенные на две основные части, как показано ниже.

Вышеупомянутые основные части в подразделах. Этими частями, относящимися к его конструкции, владеют.

Процесс строительства здания от начала до конца Pdf : Щелкните здесь

Этапы строительства вспомогательного здания с конструкцией основного здания

1. Этапы подготовки к строительству

В этом процессе строительства первый шаг. Это для каждого строительства включает в себя некоторые пункты, такие как наем участка, посадка, бюджет, консультация по найму, подрядчик, процесс проектирования и т. Д.

а. Приобрести землю

Это основная ступень в строительстве.Найдите место для постройки, наиболее подходящее для строительства. Будьте осторожны при выборе земли, рядом с которой есть все необходимые удобства, и на ней не должно быть никаких проблем, связанных с землей.

Рекомендуется провести предварительный сбор данных перед покупкой земли либо путем исследования в Интернете, либо обратиться за помощью / консультантом к агентам по недвижимости или заинтересованным лицам относительно эффективной стоимости земли.

Также прочтите: Что такое длина развертки | Что такое длина развертки стержней

г.Обратиться к специалисту / консультанту

После выбора подходящей земли для строительства обратитесь за помощью / константаном к профессиональному архитектору для создания строительных проектов и посоветуйтесь.

Архитектор подготовит план в соответствии с требованиями здания, количество квартир, магазинов, исходя из ваших требований и бюджета.

Затем, после того, как архитектор проконсультируется с инженером-строителем и инженером MEP для получения подробной информации об армировании и других деталях для использования, о том, какой глубины будет ваш фундамент, размер гравия, который будет использоваться, ширина колонны, электричество, водопровод и т. Д.

г. Процесс проектирования

Перед тем, как найти / встретиться с архитектором, составьте примерный список требований для вашего дома. Этот процесс должен охватывать основные концепции вашего дома, такие как жилое пространство, количество спален, которые вы хотите, гостевые спальни, холл, кухня, ванные комнаты, где вы хотите ступеньки, крыльцо автомобиля, сад / ландшафт / пруд и т. Д.

Вы должны привлечь и свою семью, спросить их симпатии и предложения. Посетите своих друзей, поговорите с соседями о плюсах и минусах их собственности и о том, что они хотели бы улучшить.Краткий обзор этапов работы.

г. Подготовка сметы и бюджета

Строительство здания требует огромного количества материалов и средств. После завершения планирования и детализации конструкции эти детали переносятся в оценщик здания.

Оценка здания оценит количество материалов, количество различных элементов работ и подготовит реферат, который показывает стоимость строительства здания.

Если финансовые ресурсы ограничены, нам нужно будет заранее запросить разрешение на выдачу ссуд, иначе вы можете оказаться в ситуации нехватки денежных средств.

Также прочтите: IS 516: 1959 Самый важный момент (Метод испытаний на прочность бетона)

э. Разрешение на строительство

Это важная работа, которую нужно выполнить после того, как проект будет готов к выполнению. Для этого мы должны получить разрешение от разных советов, прежде чем вы сможете приступить к строительству, например, этого муниципального органа, администрации аэропорта, контроля загрязнения и т. Д.

Ниже приводится список проектных документов, необходимых для подачи заявки на разрешение.Этот документ может отличаться от штата к штату, но некоторые из них необходимы для любых строительных работ.

1. Землеустройство
2. Отчет об испытании почвы (отчет SBC)
3. Все чертежи, такие как план, отметка, секция
4. Сертификат конструкции
5. Свидетельство архитектора

ф. Обратиться к подрядчику

Подрядчика для строительства нужно выбирать тщательно, потому что это важный фактор для обеспечения качества строительства здания и своевременного выполнения работ.

Перед началом работы необходимо провести предварительное обследование строителя. В контрактном документе должны быть четко указаны все детали, связанные с работой.

Контрактный документ должен охватывать план и детали работы, а также способы оплаты и сроки. Перед заключением окончательной сделки необходимо тщательно проверить состояние контракта.

Также прочтите: 23 различных типа цемента, доступных в Индии, и в соответствии со стандартами IS

г.Гарантийный срок на строительство

После завершения проекта и передачи его владельцу подрядчик указывает гарантийный срок.

В этот период любые дефекты, обнаруженные в построенном здании, должны быть устранены и заменены ответственным подрядчиком.

Гарантия на оборудование и материалы предоставляется от производителей и поставщиков

2. На этапе строительства здания

В этом процессе строительства первый шаг.Это для каждой постройки обладает некоторыми пунктами, такими как расчистка площадки, разборка, кирпичная кладка, штукатурка, различные типы строительства и т. Д.

Более подробная информация в соответствии с пунктом

ниже

а. Расчистка площадки

Перед началом любых строительных работ возникает необходимость очистить место от ненужной травы, валуна и т. Д.

В случае появления на земле какого-либо холма, его также необходимо очистить от излишков земли, а при наличии ямы ее необходимо засыпать.Эта общая работа известна как расчистка площадки.

Также прочтите: Что такое контракт на строительство | Типы инженерных контрактов | Договор процентной ставки

г. Раскопки

После расчистки площадки, расположение этой конструкции на площадке может быть спланировано с учетом данных планов фундамента. Начните рытье земли и соответственно займитесь траншеями.

г. Фундамент

Фундамент — это нижняя часть конструкции, которая передает свои гравитационные нагрузки на землю.Фундаментные работы выполняются по чертежам, предоставленным архитектором. То есть, размер фундамента, глубина, ширина, длина и т. Д., А также вид фундамента (насыпь из щебня или плот и балки и т. Д.)

г. Плинтус балка или плита

После завершения фундаментных работ началась подготовка опалубки фундаментной балки и заливка бетоном. Над балкой плинтуса начаты кладочные работы. А пространство между фундаментом и балкой цоколя засыпают грунтом.

Также прочтите: Что такое скользящая маржа | Порядок скользящей маржи

e.Колонна и балка надстройки

Надстройка — это часть над цокольным уровнем здания. Основная составляющая надстройки — балка и колонна. Колонны наращиваются до уровня плиты, и подготавливается каркас для дальнейшего строительства.

ф. Кирпичная кладка

После завершения каркаса балок и колонн начинаются кладочные работы с использованием различных материалов, таких как кирпичи из летучей золы, бетонные блоки, кирпичи и т. Д. В соответствии со строительным чертежом.

Кладочные работы производятся на цементном растворе. Это смесь цемента и песка. При этом тщательно и согласно чертежу закладываются зазоры для окон и дверей во время кладочных работ.

г. Перемычка над дверным окном

Перемычка построена на окне и двери, чтобы поддерживать кладку поверх нее. После этого производятся дальнейшие кладочные работы.

ч. Плита перекрытия или конструкция крыши

Затем приступают к опалубке для возведения плиты, опирающейся на колонну и балку.Поверх опалубки перекрытия укладывается арматура перекрытия согласно детальному чертежу перекрытия.

Также прочтите: Что такое заливка швов | Тип затирки | Преимущество заливки швов

и. Штукатурка

Штукатурные работы можно начинать после завершения первоначального освещения и электромонтажных работ. Обычно используется цементная штукатурка толщиной 12 мм, а иногда и 20 мм.

По окончании кирпичной кладки, штукатурка.

• Сделать здание конструктивно прочным
• для защиты от непогоды и
• Чтобы придать ей привлекательный вид.

Дж. Обрамление и крепление дверей и окон

После этого дверные и оконные рамы фиксируются в указанном на чертеже положении.

ч. Живопись

Выполняется цементной грунтовкой после начальных электромонтажных и сантехнических работ.

и.Электрооборудование и сантехника

Как мы знаем, здания построены с чистой отделкой, в которой не видны электрические и сантехнические работы.

Устанавливаются в стенах и перекрытиях таким образом, что они скрыты и не видны после завершения отделочных работ. Трубка и острие упустили это позже. Они могут быть отделаны электрооборудованием и сантехникой.

Дж. Наружная отделка

После завершения этих работ начинаются наружные штукатурные и отделочные работы.Также можно сделать гидроизоляцию, чтобы предотвратить повышение влажности от стены. Внешняя облицовка также может быть сделана для увеличения возвышенности дома.

Также прочтите: Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

к. Внутренняя отделка

Внутренние стены оштукатурены с гладкой отделкой, полы выложены плиткой. Позже стены окрашивают или окрашивают.

л. Изделия из дерева и фурнитура

Следуя описанному выше шагу, почти завершаются строительные работы, а затем начинаются мебельные работы.Наряду с этим на кухне и в ванных комнатах есть электрическая арматура, распределительный щит и сантехника.

г. Пограничная стена и ворота

Многослойные стены должны быть построены в идеале непосредственно перед началом основных строительных работ. Это необходимо для защиты объекта и материалов, хранящихся в хранилище, вне помещений и от воров. Последние конструкции ворот.

п. Застройка и ландшафтный дизайн

После того, как ваш строитель завершит строительство вашего дома, вам еще предстоит выполнить «сложную работу» — подъездная дорожка, внутренний дворик и пешеходные дорожки, а затем можно будет приступить к реализации плана «озеленения» — система орошения, укладка травяного покрова и посадка растений. деревьев, а также наружное освещение.

Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке

о. Перфорация

Когда проект завершен, подрядчик осматривает всю работу одну за другой и составляет список работ.

Эти структурные единицы или участки, которые не были построены должным образом или имеют уровень качества ниже требуемого, перечислены в перфорированном списке. Позже это исправляется ответственным подрядчиком.

с. Гарантийный срок

Когда проект завершен и передан собственнику, подрядчик указывает гарантийный срок.

В течение этого периода любые дефекты, обнаруженные в построенном здании, должны быть устранены и заменены ответственным подрядчиком. Гарантия на приборы и материалы предоставляется от производителей и поставщиков.

Видеоурок для лучшего понимания:

Процесс строительства здания, шаг за шагом, Pdf в Индии: Нажмите здесь

Примечание

Процесс строительства

«Процесс строительства , » (иногда называемый «этап строительства , ») — это физические процессы строительства, озеленения или ремонта, а также все связанные с ним действия, такие как снос, расчистка территории, администрирование и т. Д.Следующие процессы могут составлять часть процесса построения .

Этапы подготовки к строительству

1. Проверка качества строительных материалов
2. Проверка площадки по чертежам
3. Источники воды и расположение резервуара для хранения
4. Классификация грунта из пробной ямы
5. Разметить план главного здания
6. Укладка материалов план
7. Проверка всех чертежей и конструкций
8. Противотермитная обработка

На этапе строительства здания

Расчистка площадки, земляные работы, фундамент, балка или плита цоколя, колонна и балка надстройки, кирпичная кладка, перемычка над дверным окном, плита перекрытия или конструкция крыши, штукатурка, обрамление и крепление дверей и окон, окраска, электричество и сантехника, внешняя отделка , Внутренняя отделка, Изделия из дерева и арматуры, Граничная стена и ворота, Обустройство и ландшафтный дизайн, Перфокарт, Гарантийный срок

Процесс строительства здания

• Подготовка строительной площадки и заливка фундамента.
• Черновой комплект Обрамление .
• Полный черновой сантехнический, электрический HVAC.
• Установите изоляцию.
• Полный гипсокартон и внутренняя арматура, начальная внешняя отделка.
• Завершить внутреннюю отделку, установить внешние проходы и подъездную дорожку.

Что является первым шагом в строительстве?

• Самый первый шаг строительства — убедиться, что земля правильно выровнена и подготовлена.
• Далее закладывается фундамент.В зависимости от типа постройки определится тип устанавливаемого фундамента.
• Как только фундамент заложен, начинается каркас. Это каркас конструкции.
• Подрядчик затем выполнит гипсокартон каркаса и установит все окна и двери.
• Далее идут электричество и сантехника.
• Пока что на крыше можно закончить.

Процесс строительства здания от начала до конца

1. Этапы подготовки к строительству
   • Приобретение земли
   • Обратитесь к специалисту / консультанту
   • Процесс проектирования
   • Подготовка оценки и бюджетов
   • Разрешение на строительство
   • Обратиться к подрядчику
   • Срок гарантии на строительство
2. На этапе строительства здания
   • Расчистка площадки
   • Раскопки
   • Фундамент
   • Цоколь или плита
   • Колонна и балка надстройки
   • Кладка кирпича.
   • Перемычка над дверным окном.
   • Плита перекрытия или конструкция крыши
   • Штукатурка
   • Дверные и оконные обрамления и крепления.
   • Живопись
   • Электрооборудование и сантехника
   • Наружная отделка
   • Внутренняя отделка
   • Изделия из дерева и арматура
   • Пограничная стена и ворота
   • Строительство и ландшафтный дизайн
   • Перфоратор
   • Гарантийный срок

Этапы строительства дома

1. Подготовка площадки
2. Плита перекрытия
3. Обрамление — стены и конструкция крыши
4. Кровля
5. Внешняя отделка
6. Окна и двери
7. Необработанные
8. Внутренняя отделка
9. Плотницкие работы
10. FF&E Fit Out
11. Практическое завершение
12. Передача

Что является первым шагом в строительстве?

1. Самый первый шаг строительства — убедиться, что земля правильно выровнена и подготовлена.
2. Далее закладывается фундамент. В зависимости от типа здания будет определен тип устанавливаемого фундамента.
3. Как только фундамент заложен, начинается каркас. Это каркас конструкции.
4. Подрядчик затем выполнит гипсокартон каркаса и установит все окна и двери.
5. Далее идут электричество и сантехника.
6. Пока что на крыше можно закончить.

Процесс строительства здания от начала до конца

1. Расчистка площадки
2. Раскопки
3. Фундамент
4. Цоколь или плита
5. Колонна и балка надстройки
6. Кладка кирпича.
7. Перемычка над дверным окном.
8. Плита перекрытия или конструкция крыши
9. Штукатурка
10. Дверные и оконные обрамления и крепления.
11. Живопись
12. Электрооборудование и сантехника
13. Наружная отделка
14. Внутренняя отделка
15. Изделия из дерева и арматура
16. Пограничная стена и ворота
17. Строительство и ландшафтный дизайн
18. Перфоратор
19. Гарантийный срок

Шаг построения

1. Создание концепции и дизайна
2. Получение разрешения на строительство
3. Расчистка и выемка земли
4. Заливка фундамента
5. Завершение обрамления
6. Выполнение грубых электромонтажных и сантехнических работ
7. Установка крыши
8. Уход за отоплением и охлаждением
9. Завершение интерьера
10. Установка приспособлений
11. Завершение матча

Строительные процессы

Строительный процесс включает в себя все процессы на протяжении жизненного цикла зданий и инфраструктуры; от стратегического определения , программирования, концепции и рабочего проекта до строительства, передачи, эксплуатации и технического обслуживания и, наконец, утилизации.

Как построить дом самостоятельно?

1. Подготовка строительной площадки и заливка фундамента
2. Полный черновой каркас
3. Полная черновая сантехника, электрическая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
4. Установить изоляцию
5. Комплектный гипсокартон и внутренняя арматура, внешняя отделка Start
6. Завершить внутреннюю отделку, установить внешние проходы и подъездную дорожку
7. Установка полов с твердой поверхностью, столешниц; Завершить внешний вид
8. Отделка механической отделкой; Установить сантехнику
9. Установить зеркала, душевые двери; Чистовые полы, наружное озеленение
10. Заключительный просмотр

Каков порядок строительства?

Последовательность работ, которые необходимо соблюдать при строительстве здания, — это самые важные процедуры строительства.Основные этапы строительства: разметка , земляные работы, бетонирование, кладка кирпича, укладка кровли, настил полов и отделка.

Что занимает больше всего времени при строительстве дома?

Дома, построенные собственниками , заняли самое долгое время — 11. 4 месяца. Дома на одну семью, построенные наемными подрядчиками, упали в среднем через 8,4 месяца с момента получения разрешения до завершения.

Как построить дом из бетона пошагово?

1. Проверка качества строительных материалов
2.Проверка площадки со ссылкой на чертежи
3. Источники воды и расположение резервуара для хранения
4. Классификация грунта из пробной ямы
5. Отметить план главного здания
6. План штабелирования материалов
7. Проверка всех чертежей и проектов
8. Противотермитное лечение

Какие шаги в процессе строительства?

1. Создание концепции и дизайна
2. Получение разрешения на строительство
3. Расчистка и выемка земли
4. Заливка фундамента
5. Завершение обрамления
6. Выполнение грубых электромонтажных и сантехнических работ
7. Установка крыши
8. Уход за отоплением и охлаждением
9. Завершение интерьера
10. Установка приспособлений
11. Завершение матча

Этапы процесса строительства

1. Приобретение земли
2. Обратитесь к специалисту / консультанту
3. Процесс проектирования
4. Подготовка оценки и бюджетов
5. Разрешение на строительство
6. Обратиться к подрядчику
7. Срок гарантии на строительство

Процесс строительства здания

1. Приобретение земли
2. Обратитесь к специалисту / консультанту
3. Процесс проектирования
4. Подготовка оценки и бюджетов
5. Разрешение на строительство
6. Обратиться к подрядчику
7. Срок гарантии на строительство
8. Расчистка площадки
9. Раскопки
10. Фундамент
11. Цоколь или плита
12. Колонна и балка надстройки
13. Кладка кирпича.
14. Перемычка над дверным окном.
15. Плита перекрытия или конструкция крыши
16. Штукатурка
17. Дверные и оконные обрамления и крепления.
18. Живопись
19. Электрооборудование и сантехника
20. Наружная отделка
21. Внутренняя отделка
22. Изделия из дерева и арматура
23. Пограничная стена и ворота
24. Строительство и ландшафтный дизайн
25. Перфоратор
26. Гарантийный срок

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Beware Waffle Slabs — инженеры-конструкторы

Посмотрим правде в глаза.Если вы даже знаете, что такое вафельная плита, вы либо ее строите, либо уже строите.

Что такое вафельные пластины? Это отличная идея? Что вы, как домовладелец, можете сделать, чтобы ваша вафельная плита соответствовала ожиданиям?

Я отвечу на эти вопросы и в заключение расскажу, почему после 29 лет непрерывного проектирования конструкций я никогда, никогда не проектировал ни одной вафельной плиты.

Что такое вафельная плита?

Вафельные плиты — это системы железобетонных фундаментов и плит, возводимые на земле.

Они состоят из опор по периметру (краевая балка) и ряда узких внутренних балок (ленточных опор) с номинальными центрами в один метр, проходящих в каждом направлении через плиту.

Вся система фундаментов и плит построена на земле.

Кромочная опалубка заставляет стенки плиты и пенополистирола образовывать образованные пустоты между ленточными опорами.

Если смотреть снизу, система внутренних ленточных опор выглядит как вафля — отсюда и название.

Поскольку вафельная плита строится на земле, когда вафельная плита закончена, она оказывается примерно на 400 мм выше окружающей земли.

По завершении строительства дома из вафельных плит застройщик засыпает землю вокруг плиты, чтобы уменьшить высоту плиты над окружающей землей.

Смотрите в этом блоге большую серию фотографий строящейся вафельной плиты.

Вафельные плиты достигают своей прочности за счет изменения высоты плиты над землей.Чем выше плита над землей, тем глубже бетонные балки.

Чем глубже балки, тем жестче система. Чем больше жесткость плиты, тем больше она может сопротивляться движению грунта.

В Австралии вафельные плиты конструируются в соответствии с AS2870 — Австралийским стандартом для жилых перекрытий и опор. Текущая версия стандарта — AS2870-2011.

В большинстве штатов системы фундаментов и перекрытий могут быть спроектированы и определены только профессиональными инженерами.В Квинсленде ваш инженер должен быть RPEQ (зарегистрированным профессиональным инженером в Квинсленде).

Как обеспечить ожидаемые характеристики вафельных плит

Домовладельцы много раз спрашивали меня: «Что мы можем сделать, чтобы наша вафельная плита работала хорошо?»

Ответ в этом видео.

В этом видео рассказывается о том, как дренаж участка влияет на вафельные плиты, и что вы можете с этим сделать, как домовладелец или строитель. Некоторая информация не доходит до людей, которые больше всего должны знать, как ухаживать за вашей плитой, поэтому это видео предоставит вам достаточно информации, чтобы узнать, создается ли ваша вафельная плита для кодирования.

Это видео — мой окончательный видеоруководство о том, что заставляет вафельные плиты двигаться и что вы можете с этим поделать.

Это видео предназначено для вас, если вы в настоящее время строите свой дом.

Не потому, что вы можете контролировать то, что вызывает вспучивание плиты, а потому, что вы можете оказывать давление на своих строителей, сантехников, инспекторов, ландшафтных садоводов, разработчиков, сертифицирующих органов и инженеров, чтобы они хорошо выполняли свою работу.

И лучший способ сделать это — заставить их посмотреть это видео!

Если вы уже знакомы с вафельными плитами и дренажем на стройплощадке, смело переходите примерно к середине видео.

Здесь мы обсуждаем наши 8 ключевых предложений по улучшению характеристик вашей вафельной плиты (интерактивные ссылки также доступны в описании на Youtube).

Пожалуйста, подпишитесь на наш канал Youtube!

Наши основные рекомендации:

1. Сделайте площадку дома выше двора.
2. Попросите вашего инженера задокументировать гибридные опоры на террасах и в гаражах.
3. Держите воду с крыши отдельно от дренажной системы.
4. Поместите наклейку с классификацией объекта в коробку счетчика.
5. Убедитесь, что транши труб засыпаны глиной (глиняными пробками).
6. Следуйте инструкциям по размещению деревьев вокруг вашего дома.
7. Иметь систему проверки и проверки.
8. Устраните утечки вокруг вафельной плиты.

Если ваш дом уже построен и начал переезжать, то в этом видео есть предложения, которые помогут и вам. Более того, вы можете получить несколько полезных советов, как убедиться, что строитель не обвинит вас в движении.

Место для вафельных плит

В строительном мире есть место вафельным плитам.

Вафельные плиты хорошо работают на почти плоских участках, естественных почвах или контролируемом заполнении, которые имеют хорошую поверхностную прочность и где естественная поверхность грунта падает с внешней стороны здания во всех направлениях (т.е. когда строительная площадка залита твердым материалом). , водоотводящая грязь).

Вафельные капсулы хорошо работают на нереактивных участках, участках слабореактивной глины и некоторых среднеактивных участках глины.

Вафельные плиты не рекомендуются на участках из высокореактивной глины (класс h2 и класс h3), потому что требования к хорошему дренажу практически невозможно выполнить.

Конструкция вафельных плит для объектов с высокой реакционной способностью (объекты класса E) не предусмотрена. Также не считается, что конструкция опор плота соответствует требованиям для площадок класса E — система опор и плит для площадок класса E должна быть спроектирована соответствующим квалифицированным инженером.

Вафельные плиты — отличная идея?

Вафельные плиты — отличная идея? Определенно возможно.Вот те сайты, где вафельные плиты не так хорошо подойдут:

Мягкие грунты

Требуются дополнительные просверленные или винтовые опоры, чтобы система поддерживалась на прочном основании. Но не только по периметру, но и по центру дома.

Наклонные площадки

Вафельные плиты предназначены для установки на ровных площадках.

На наклонных блоках землю необходимо сначала выровнять, выкопав часть ее или засыпав часть.Проблемы возникают, когда часть выкопанной грязи используется в качестве неконтролируемой засыпки (засыпки, которая не уплотнена должным образом) на нижней стороне блока.

Все дома, даже вафельные, нуждаются в прочной, ровной опоре для всех частей плиты.

Участки глины с высокой и высокой реакционной способностью

Этим площадкам необходимы жесткие системы опор, чтобы перекрывать набухающие и усыхающие почвы.

Бетонные балки становятся прочнее и жестче с увеличением глубины бетонных балок.

Формирователи пустот для вафельных контейнеров имеют тенденцию достигать максимальной глубины 375 мм (что обеспечивает получение балок и ребер глубиной 475 мм с плитой 100 мм).

Некоторые проектировщики пытаются добиться дополнительной жесткости плиты, добавляя стальную арматуру. Опытные инженеры-строители знают, что стальная арматура играет очень незначительную роль в достижении повышенной жесткости бетонной балки. Лучший способ повысить жесткость бетонной балки или плиты — увеличить глубину бетонных балок или плиты.

Циклонические районы и районы с сильным ветром

Сильный ветер оказывает сильное давление на крыши.

Это вызывает очень концентрированные подъемные силы в современных стропильных крышах.

В доме обычного размера площадью 200 м2 подъемные силы некоторых ферм достигают 5 тонн (50 кН). Некоторые даже выше!

В вафельной плите этим силам должен противодействовать только вес системы опор, потому что вафельная капсула находится на поверхности земли.

5 тонн бетона — это около 2 кубометров бетона.

Это намного больше бетона, чем доступно, чтобы противостоять большим сосредоточенным подъемным силам от некоторых сильно нагруженных ферм.

Следствие?

Сильный ветер поднимет и отклонит вафельную пластину достаточно, чтобы противостоять этой силе.

В циклоне — будьте готовы к тому, что плита поднимется, а стены треснут. Будете ли вы застрахованы от этого ущерба?

Наверное.

Но ваш страховщик вполне может захотеть немного поговорить с вами, вашим строителем и вашим инженером по основам и плитам о разделении части затрат на ремонт!

Некоторые инженеры по производству вафельных капсул скажут вам, что они только проектируют вафельные капсулы и не принимают во внимание ветровые нагрузки!

Ты шутишь ??

В зоне циклонов обязательно спросите своего инженера, спроектировали ли они вашу вафельную плиту для реакции подъема стропильной фермы.

Вафельные плиты — лучший вариант для ваших денег?

На правильном участке с правильной подготовкой и в нециклонических зонах. да.

Вафельные плиты намного быстрее бетонщика. Строителю строить их намного проще.

AS2870 позволяет использовать даже более тонкие плиты (85 мм по сравнению с 100 мм обычной толщиной).

Поэтому вафельные плиты должны быть дешевле для вас потребителя.

Если ваш строитель взимает с вас больше за одну из этих экономичных систем вафельных плит, то вас обманывают.

Почему мне не нравятся вафельные плиты

Я никогда, никогда не проектировал вафельные плиты, но я знаю о них много. Я осмотрел много домов с трещинами, и некоторые из них представляют собой вафельные плиты.

Обычные дома на плотах тоже могут треснуть, так почему я не люблю вафельные плиты?

1. Грунт, вносимый в качестве засыпки вокруг готового дома из вафельных плит, не должен быть пористым. Пористая почва позволяет воде просачиваться под поверхность и попадать в землю под вафельной плитой.Это приводит к вспучиванию плиты. К сожалению, строители предпочитают пористый наполнитель, потому что его легче растекать и его не нужно уплотнять. Это моя причина номер один, по которой я выступаю против вафельных плит на участках реактивной глины.
2. Траншеи для труб, идущие из-под вафельной плиты, должны быть отсортированы таким образом, чтобы вся вода в траншеях стекала из дома. Это делается редко.
3. Траншеи для труб, которые проходят под вафельной плитой, должны иметь глиняную заглушку, чтобы предотвратить попадание ливневой воды под дом.Просто сантехники делают это недостаточно часто.
4. Если земля вокруг вашего дома размывается или размывается, вы можете увидеть под вафельной плитой. Если вы видите под плитой, то и паразиты, жабы, змеи и другие дикие животные ищут убежища под вашим полом. Фу.
5. Полистироловые пустотелые образования изготовлены из полистирола. Der. Что такое полистирол? Это синтетический ароматический полимер, изготовленный из мономера стирола, жидкого нефтехимического продукта. Похоже на то, что я не хочу накапливать под своей плитой.
6. Вафельные плиты не работают в циклонических условиях. У плиты и опор просто недостаточно веса, чтобы выдержать высокие нагрузки. Кроме того, инженеры по производству вафельных контейнеров пытаются спроектировать плиты вафельных контейнеров без учета подъемных нагрузок от каркаса крыши. Эти инженеры становятся легкой мишенью для судебных разбирательств после циклона (примечание: проектирование вафельной стручковой плиты без учета циклонных нагрузок похоже на проектирование велосипедной шины и ее установку на самолет — она ​​будет работать до тех пор, пока вы не возьмете на нее некоторую нагрузку) .
7. Подготовка земли должна быть безупречной. Он должен быть безупречным с первого дня и должен храниться в безупречном состоянии навсегда. Вы не должны поливать землю возле своего дома, застраивать землю вокруг своего дома, позволять поверхностным водам стекать в сторону вашего дома (и под вашим домом) или сажать сады рядом с вашим домом. Это вообще возможно?

Подробнее о поверхностном дренаже

Дома часто трескаются из-за неравномерного увлажнения почвы.

Сколько раз я спрашивал владельца потрескавшегося дома: «Куда уходит вода, когда идет дождь?» и они мне сказали.«Просто идет! Он просто исчезает! »

У меня для вас плохие новости.

Вода не просто «исчезает» в реактивной глине.

Реактивные глины — это те же глинистые почвы, которые используются для облицовки плотин, чтобы сделать их непроницаемыми. Если вода вокруг вашего дома «просто исчезает», то, вероятно, она «просто исчезает — под вашим домом».

Теперь подумайте, использовал ли строитель песок или гравий для застройки земли вокруг вашего дома после завершения строительства.

То же самое. Вода исчезает — стекает через пористый песок и гравий и, возможно, стекает под ваш дом.

Что, если строитель установит плиту для террасы? Полистироловые пустотелые конструкции такой же высоты использовались для создания зоны на открытом воздухе или патио. Эта площадка для установки похожа на дамбу под вашим домом, которая идеально подходит для создания пучения плит.

Ввести вертикальное поднятие плиты.

Даже если ваш строитель использовал влажную глину в качестве заполнения вокруг вашего дома из вафельных плит, выливая бетонные дорожки по периметру на песчаную подушку, вы обеспечиваете туннель для воды, которая будет стекать по вашим стенам и находиться под вашей вафельной плитой.

Когда вы строите сад напротив своего дома, сформированная бетонная кромка сада образует водный барьер и направляет дождевую воду к вашему дому и вниз под вашу плиту.

Когда сантехник засыпает траншеи под вашим домом песком или мелким гравием — эта траншея также является каналом для воды.

Вы видите, сколько есть способов проникновения воды в землю под вашей вафельной плитой ??

И попробуйте попросить своего сантехника засыпать траншеи влажной утрамбованной глиной! Если повезет, сантехник просто посмеется над вами.

Заполнение зазора между бетонной дорожкой и стенами вашего дома гибким герметиком — отличный способ предотвратить стекание поверхностной воды под ваш дом, но также необходимо управлять слоем песка и заполненными песком траншеями под плитой.

Помогли ли мы?

Знаете ли вы, что за последний месяц эту страницу просмотрели примерно 3000 раз? Многие люди ищут информацию о вафельных пластинах.

Мы ответили на ваши вопросы?

Если мы еще не сделали этого, расскажите, чем еще мы можем вам помочь.

Вы можете либо:

• Оставьте комментарий к нашему видео на Youtube и подпишитесь на , чтобы увидеть наш ответ!
• Оставьте комментарий ниже. Расскажите, какую хорошую работу мы проделали, или задайте вопрос.
• Присоединяйтесь к нашей странице в FaceBook и оставьте отзыв.

Какой бы путь вы ни выбрали, мы будем рады узнать, помогли ли мы вам.

Дополнительные материалы для чтения

Не только у меня есть мнение о вафельных пластинах. Проверьте эти ссылки для получения дополнительной информации о вафельных пластинах.

Проблемы с вафельными плитами

HomeOne Записи о вафельных плитах

Слейтер и Гордон вызывают рабочую группу для устранения неисправных плит дома

Форум HomeOne — Проблемы дома

Строитель вынужден ремонтировать треснувший дом

Софтли против Metricon Homes Pty Ltd

Домовладельцам выплачена компенсация за неисправную плиту

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент.А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние. А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать.Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1. Совершенно . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше.Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. . Армирование для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, а уклон плиты меньше высоты проседания грунта.В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее простых людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем.Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит с опорой на контур», но там оно заняло слишком много места. В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить.фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300x600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1. Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и думаю, что с ней удобнее работать )

04-02-2014: Др.Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. Заливается ленточный фундамент размером 8.4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующая арматура, поперечная арматура d 16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и арматурная сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, т.е.е. 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки). К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры.Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как и к Игорю. У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас 4 «карты» 4.Размер 5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Хотел пластину толщиной 150мм, но так как в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте 90 мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм.И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Д-р Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование для расчета не требуется.Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки »).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, за год выпадают осадки, а здесь песок утрамбовывается пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Д-р Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатное»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора для опалубки из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

.

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Д-р Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Д-р Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их читал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку ваша мама не пыталась освоить, результат не важен, так как нет времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю куски и отрывки, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнивали, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту залить целиком одним куском, или при заливке рубероид разделить на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных сечениях (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то нужно считать ее как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

На всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому подумать надо будет там арматура, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Д-р Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома — основная несущая конструкция здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

• монолитный;
• сборных команд.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

На погребе построены тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

• калибровка в плане;
• расчет среднего количества осадков;

Расчет рулона

• ;
• расчет разрывов;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

При возведении конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Поверх наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед наполнением уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушили бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

1. Арматурные стержни диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
2. Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
4. Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
6. Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
7. Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

• сборных команд;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Утрамбованная земля | YourHome

Утрамбованные земляные стены сооружаются путем утрамбовки смеси выбранных заполнителей, включая гравий, песок, ил и небольшое количество глины, между плоскими панелями, называемыми опалубкой.Традиционная технология многократно вбивала конец деревянного столба в смесь земли, чтобы сжать ее. Современные технологии заменяют шест на механический таран.

Стабилизированная утрамбованная земля — ​​это вариант традиционной утрамбованной земли с добавлением небольшого количества цемента (обычно 5–10%) для повышения прочности и долговечности. Стабилизированные утрамбованные земляные стены не нуждаются в дополнительной защите, но обычно покрываются воздухопроницаемым герметиком для увеличения срока службы материала.

Утрамбованные земляные стены иногда называют стенами «pisé» — от французского «pisé de terre».Этот термин применялся к принципу возведения стен толщиной не менее 500 мм путем утрамбовки земли между двумя параллельными каркасами, которые затем удалялись, открывая законченный участок стены из сжатого грунта. В то время как стены толщиной 500 мм все еще могут быть построены при желании с цементом или без него, большинство современных утрамбованных земляных стен в Австралии строятся с использованием цемента в качестве стабилизатора и обычно имеют толщину 300 мм для внешних стен и 300 мм или 200 мм для внутренних стен.

Утрамбованные земляные стены в доме в Перте показывают детали после снятия опалубки

Фото: © Моник Манолини, Crib Creative

Возможность сборки, доступность и стоимость

Утрамбованная земля — ​​это метод строительства на месте.Основные материалы для строительства утрамбованной земли легко доступны по всей Австралии, но цемент и опалубку, возможно, придется перевозить на большие расстояния, что увеличивает экологические и экономические затраты. Тестирование локальных агрегатов и потенциальных смесей имеет важное значение, если не используется проприетарная система.

Несмотря на хорошую конструктивность, опалубка для утрамбованной земли требует хорошего планирования площадки и логистики, чтобы гарантировать, что строительная программа не окажет отрицательного воздействия на другие профессии. Услуги должны быть хорошо спланированы заранее, чтобы минимизировать трудности.После того, как стены были утрамбованы, можно предусмотреть каналы для труб и проводов, как и в других каменных сооружениях, но это может повлиять на отделку поверхности.

Запатентованные подходы к утрамбованной земле помогают гарантировать согласованность и предсказуемую производительность, но имеют свою цену. Стоимость профессионального строительства из утрамбованного грунта сопоставима с другими более традиционными каменными постройками хорошего качества. Она может быть более чем в два раза дороже, чем стена из оштукатуренных блоков из автоклавного газобетона шириной 200 мм.

Метод строительства утрамбованной земли хорошо зарекомендовал себя в Западной Австралии и является экономичным вариантом в этом штате. В большинстве штатов есть опытные строители, которые понимают его потенциал и ограничения, но, как правило, он имеет относительно высокую стоимость за пределами Западной Австралии, потому что это не распространенный метод строительства. Обычно это требует высокого уровня контроля над поставками материалов и их дозирования, а также дорогостоящей опалубки. Ключевым элементом контроля затрат является проектирование стен как простых панелей и избежание ненужной сложности.Традиционная утрамбованная земля с использованием человеческой силы и простая деревянная опалубка может быть недорогой (и с низким энергопотреблением), но это редко бывает реальным вариантом.

Наконечник

В Австралии существуют хорошие информационные сети, в том числе национальная организация, Австралийская ассоциация земостроителей.

Внешний вид

Цвет утрамбованных земляных стен определяется используемым грунтом и заполнителем. Процесс утрамбовки происходит послойно и может придать стенам вид горизонтального расслоения.Стратификацию можно контролировать как функцию или исключить.

Агрегаты могут быть обнажены, и специальные эффекты, созданные добавлением разноцветного материала в некоторые слои, а также элементы, такие как особенные камни или предметы, ниши или рельефные молдинги, могут быть включены в утрамбованные земляные стены за определенную плату. Декоративной отделки можно добиться, включив в опалубку формы, которые можно высвободить после набивки стены.

Образец стены Лаборатории экологических исследований в Тусоне, Аризона

Фото: Пол Даунтон

Скошенные углы позволяют легко отделить стены от опалубки.Матовая отделка помогает уменьшить следы опалубки, которые могут создать вид бетона, но это необходимо только с мелкозернистыми ингредиентами. Вертикальные изгибы могут быть образованы путем аккуратной трамбовки по нарисованной направляющей внутри опалубки. Горизонтальные изгибы также возможны, но требуют специальной и, следовательно, дорогой опалубки.

В процессе набивки стены могут возникать горизонтальные расслоения.

Фото: © Simone Cottrell

Структурные возможности

Утрамбованный грунт очень прочен на сжатие и может использоваться для многоэтажных несущих конструкций.Исследования в Новой Зеландии показывают, что монолитные земляные стены лучше работают в условиях землетрясения, чем стены из отдельных кирпичей или блоков. Пятиэтажный отель в Квинсленде построен из стабилизированной утрамбованной земли. Утрамбованная земля может быть спроектирована для достижения достаточно высокой прочности и армирована аналогично бетону. Горизонтальное армирование не рекомендуется, а чрезмерное вертикальное армирование может вызвать проблемы с растрескиванием.

Интересные конструктивные особенности, в том числе наклонные стены, были построены в утрамбованной земле.Любые трудности, связанные с размещением арматуры и утрамбовкой арматуры, можно облегчить путем тщательного управления процессом строительства, и это не приведет к значительному увеличению стоимости.

Прочность и влагостойкость

Утрамбованная земля, как правило, очень долговечна — базовая технология существует уже тысячи лет, и до сих пор существует множество построек, построенных из утрамбованной земли, возраст которых насчитывает несколько столетий.

Примечание

Все типы утрамбованных земляных стен по своей природе пористы и нуждаются в защите от проливного дождя и длительного воздействия влаги.

Обеспечивает водонепроницаемость верха и низа стен. Продолжительное воздействие влаги может ухудшить внутреннюю структуру земли, изменив стабилизацию цемента и позволив глинам расшириться. В общем, утрамбованная земля действительно обладает влагостойкостью от умеренной до хорошей, и большинство современных австралийских утрамбованных земляных стен не требуют дополнительной гидроизоляции. Новые водоотталкивающие добавки, которые обеспечивают гидроизоляцию стен насквозь, могут сделать утрамбованную землю подходящей для очень открытых условий, включая подпорные стены, но могут снизить воздухопроницаемость материала.

В зависимости от состава утрамбованная земля имеет влагостойкость от умеренной до хорошей.

Фото: © Simone Cottrell

Тепловая масса и изоляция

Утрамбованная земля ведет себя как тяжелая кладка с высокой термической массой. Тепловая масса поглощает или «замедляет» прохождение тепла через материал, а затем высвобождает это тепло при понижении окружающей температуры.

При правильном использовании и в правильном климате тепловая масса утрамбованной земли может задерживать тепловой поток через ограждающую конструкцию здания на целых 10–12 часов и может выравнивать дневные колебания температуры.Утрамбованные земляные стены становятся эффективными, когда разница между дневной и ночной наружной температурой составляет не менее 6 ° C.

Вам не нужно строить целый дом из утрамбованной земли, чтобы воспользоваться ее тепловой массой. В прохладном или холодном климате удачно расположенные утрамбованные земляные стены (например, стены с элементами хорошо изолированной оболочки) могут служить источником полезного накопления тепла. Утрамбованная земля не рекомендуется для тропического климата, где конструкция с большой массой может привести к тому, что дом будет удерживать слишком много тепла и вызвать тепловой дискомфорт.

Утрамбованная земля имеет ограниченные изоляционные свойства — подобно неизолированной стене из фиброцемента. Как правило, температура в помещении неизолированного грунтового здания с утрамбовкой остается близкой к 24-часовому среднему значению температуры наружного воздуха в любое время года. Во многих климатах может быть слишком холодно или тепло для комфорта. Изоляция может быть добавлена ​​к набивным земляным стенам с облицовкой. Обычно земляная стена с утрамбовкой шириной 300 мм не соответствует требованиям Национального строительного кодекса в отношении внешней изоляции стен.

Лучшее место для изоляции утрамбованной землей — на внутренней стороне стены, чтобы тепловая масса находилась в пределах контролируемой внешней оболочки. Изоляция также может быть добавлена ​​в пределах толщины утрамбованной земляной стены, но это увеличивает ее стоимость и изменяет структурные свойства стены. Тем не менее, он обеспечивает преимущества как превосходной тепловой массы, так и хорошей теплоизоляции одной стены, сохраняя при этом желаемый внешний вид, текстуру, ощущение, акустику и низкие эксплуатационные характеристики утрамбованной земли, открытой с каждой стороны.Гибридные здания, в которых используются изолированные легкие каркасные внешние стены с утрамбованными внутренними стенами из грунта и специальные элементы, могут обеспечить высокую изоляцию и высокую тепловую массу.

Утрамбованная земля имеет высокую тепловую массу и может выравнивать колебания температуры внутри дома

Фото: © Моник Манолини, Crib Creative

Звукоизоляция

Один из лучших способов звукоизоляции — это иметь монолитную массу, такую ​​как утрамбованная земля. Он имеет отличные характеристики реверберации звука и не создает резкого эха, характерного для многих обычных материалов стен.

Огнестойкость и устойчивость к вредителям

В утрамбованной земляной стене нет легковоспламеняющихся компонентов, и ее огнестойкость очень хорошая. В ходе испытаний, проведенных CSIRO, стена из земляных блоков, утрамбованная Cinva толщиной 150 мм (похожая на утрамбованную землю), достигла почти 4-часового рейтинга огнестойкости. В нем нет полости, в которой могли бы разместиться вредители, и ничего, что могло бы привлечь или поддержать их в материале, поэтому его устойчивость к атакам вредителей очень высока.

Воздухопроницаемость и токсичность

При условии, что утрамбованная земля не герметизирована материалом, непроницаемым для молекул воздуха, она сохраняет свою воздухопроницаемость.Готовые стены инертны, но выбирайте гидроизоляционные или противопыльные покрытия, которые не токсичны и не содержат выбросов летучих органических соединений (ЛОС) или по крайней мере содержат их с низким содержанием.

Воздействие на окружающую среду

Утрамбованная земля имеет потенциально низкие производственные воздействия, в зависимости от содержания цемента и уровня местных источников материалов. В большинстве утрамбованных грунтов в Австралии используются заполнители, добытые в карьерах, а не «земля», из которой они, как принято считать, сделаны. Часто можно использовать материалы на месте, но материалы необходимо проверить на их пригодность.

Воплощенная энергия утрамбованной земли от низкой до умеренной. Состоящая из отдельных заполнителей, связанных цементным материалом, утрамбованная земля может рассматриваться как своего рода «слабый бетон». Это может помочь понять, что цемент и земляные продукты находятся в разных точках энергетического континуума, где земля находится на нижнем уровне, а высокопрочный бетон — на верхнем. Содержание цемента и заполнителя в утрамбованной земле можно варьировать в соответствии с техническими требованиями и требованиями к прочности.

Хотя в принципе это продукт с низким уровнем выбросов парниковых газов, транспорт и производство цемента могут значительно увеличить общие выбросы, связанные с типичным современным строительством из утрамбованного грунта.Большая часть энергии, используемой при строительстве утрамбованной земли, идет на добычу сырья и его транспортировку на площадку. Использование материалов на месте может снизить потребление энергии при строительстве.

Самый простой тип традиционной утрамбованной земли имеет очень низкие выбросы парниковых газов, но более тщательно спроектированные и переработанные варианты могут быть ответственны за значительные выбросы при их производстве. Например, 300-миллиметровая земляная стена с утрамбовкой и содержанием цемента 5% производит немного больше выбросов, чем 100-миллиметровая бетонная стена.

Дизайн и детали

Несущие стены

Утрамбованный грунт имеет хорошую прочность на сжатие и обычно используется в качестве несущей конструкции.

Обнаружены проломленные земляные стены

Открытий

Проемы можно делать без перемычек с пролетами до 1 м в стабилизированных стенах с учетом требований прочности и технических требований. Для создания таких элементов, как заостренные арки или круглые окна, может быть изготовлена ​​специальная опалубка, и опалубку часто можно использовать повторно.

Отделка

Нестабилизированные утрамбованные земляные стены должны быть защищены карнизами, выступами или штукатуркой, поскольку они более подвержены эрозии, чем стабилизированная утрамбованная земля, которая обычно не требует дополнительной отделки. В некоторых случаях может потребоваться прозрачное водоотталкивающее покрытие. Стены можно очистить проволочной щеткой вскоре после снятия с опалубки, чтобы исключить визуальное воздействие стыков между опалубкой и добиться внешнего вида, близкого к монолитному песчанику.

Типовые детали

Все структурные проекты должны быть подготовлены опытным проектировщиком или строителем и могут потребовать подготовки или проверки квалифицированным инженером. Вся кладка должна соответствовать Национальным строительным нормам и стандартам Австралии.

Процесс сборки

Строительный процесс

Стабилизированная утрамбованная земля изготавливается путем уплотнения смеси гравия, песка, ила, глины (и часто цемента) между опалубкой в ​​ряд слоев толщиной примерно 100 мм.Современный процесс изготовления стабилизированной утрамбованной земли является трудоемким и очень механическим и требует использования гидроцилиндров.

Трамбовать землю

Фото: Пол Даунтон

Опоры

Обычно используются обычные бетонные плиты или ленточные фундаменты в зависимости от почвенных условий.

Рамы и соединительные балки

Сложные, более тщательно спроектированные конструкции могут потребовать усиления или каркаса, которые работают согласованно с несущей способностью утрамбованной земли.Простые и общепринятые строения из утрамбованного грунта не требуют армирования.

Опалубка

Морская фанера и стальные листы используются для изготовления опалубки, которая внешне похожа на опалубку, используемую для монолитного бетона, но со своими особыми требованиями.

В процессе строительства требуются подпорки и временные остановки, которые могут повлиять на другие работы на объекте, если конструкция включает в себя элементы, отличные от просто утрамбованной земли.Стены строятся секциями, и при окончательной отделке часто виден подъем каждого уровня опалубки. По мере подъема стены можно вынимать нижние части опалубки при условии, что стена достаточно прочно застыла.

Муфты и соединения

Стены построены из панелей длиной примерно 3,5 м с гибкими стыками, чтобы соответствовать строительным требованиям к каменным конструкциям. Если стена состоит из более чем одной панели, в конце первой стены делается углубление.Затем в него выливается вторая стена, чтобы соединить стены вместе для обеспечения поперечной устойчивости.

Крепеж

Большинство обычных креплений кладки работают с утрамбованными земляными стенами; они обычно должны быть установлены примерно на вдвое большую глубину, чем обычно используется для бетона.

Изолированная земляная стена с утрамбовкой

Фото: Джастин О’Коннор

Как установить колонку lally

Инструкции по установке колонн

Как установить стальные колонны. Время установки стальной колонны: примерно 15 минут.Необходимые инструменты: Нет. 1. Выберите правильный размер и прочность Mono-Post для проекта на основе строительной документации. 2. Колонна Лалли — это архитектурный термин, обозначающий длинную круглую стальную трубу, ориентированную вертикально, чтобы обеспечить опору для балок или деревянных балок, растягивающихся на длинные пролеты. Колонны Lally обычно располагаются в середине пролета, чтобы выдержать вес конструкции и уменьшить склонность конструкции к прогибу или прогибу. Повреждение стальной колонны Lally ржавчиной; Вмятины, трещины или ржавчина на стальных столбах могут быть как косметическими, так и очень опасными.Мы объясняем, как оценить повреждение ржавчиной стальных колонн, столбов, регулируемых колонн в домах, и проиллюстрируем разницу между безвредной косметической ржавчиной или поверхностной ржавчиной и серьезной отслаивающейся ржавчиной, раскалыванием колонн и риском обрушения здания или пола.

Регулируемые стальные колонны, также известные как винтовые домкраты и балочные домкраты, представляют собой полые стальные стойки, предназначенные для поддержки конструкции. Прилагаемый механизм регулировки с резьбой используется для регулировки высоты стойки. Обычно они находятся в подвалах.В некоторых частях Северной Америки регулируемые стальные колонны называют колоннами lally, хотя … Установка колонны lally или опорной стойки. Я живу в очень старом доме; в цокольном этаже — квадратные кирпичные колонны, рядом с кирпичными колоннами — старые стальные колонны. Кирпич распадается, и я хотел бы полностью удалить кирпичные колонны и заменить кирпичную и стальную лали всего одной новой стальной пластиной. … правильный диаметр колонны, чтобы обойти опорную стойку или опорную колонну, или обеспечить зазор для водосточных водостоков, трубопроводов и т. д.Если требуется больший диаметр, вместо него можно указать неконусные круглые столбцы. П. OLY-C. LASSIC. КРУГЛЫЙ. S. HAFT. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КРУГЛЫЙ. T. APERED. S. HAFTS (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Диаметр колонны … Колонны Style-Rite Алюминиевые структурные колонны изготовлены из алюминия большой толщины для обеспечения исключительной грузоподъемности, просты в установке, практически не требуют обслуживания и доступны в нескольких размерах, стилях и цветах. расширьте разнообразие строительных приложений, будь то новое строительство или замена.Колонна lally — это стандартный элемент конструкции, который можно найти практически в каждом здании. Столбик lally поддерживает большой вес. Важно, чтобы бетонная основа под бетонной плитой распределяла сосредоточенный вес. Бетонный пол часто заливают поверх бетонного основания, и колонна Lally может стоять на полу. Колонны Lally не обойдутся вам дороже 40-50 долларов за штуку. Это труд, чтобы кто-то вышел и сделал это, и это будет стоить вам нескольких долларов. Если вам это удобно, загляните в Dean Column Co., Inc. У них на сайте есть видео о том, как их установить. По-настоящему легкое и простое решение ..

Lolly Wrap® — это запатентованный продукт, который был разработан, чтобы легко обернуть вашу колонну и дать вам безопасную мягкую подушку для колонны для использования на вашей опоре / колонне в подвале. Его неотъемлемое качество заключается в том, чтобы быстро и без усилий преобразовать твердые круглые или квадратные опорные столбы в пенопластовую, БЕЗОПАСНУЮ и ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ конструкцию. При покупке дома инспектор сказал, что телескопические колонны в подвале должны быть заменены новыми. те, которые устанавливаются в опоры в земле под плитой…. выровняйте по толщине опорной плиты колонны и любые анкеры, которые вы используете таким образом, вы можете закончить заподлицо после установки колонны. Поиск: Стоимость установки Lally Column Massachusetts. Если вы ищете Стоимость установки Lally Column Massachusetts, просто ознакомьтесь с нашей информацией ниже: 10 марта 2020 г. · Балка подвала и колонна Lally с ремнем и пластиной размещены на Т-образном перекрестке, потому что они доступны по цене, просты в установке и невероятно универсальны Ремни для балок — отличный вариант, чтобы поднять проект искусственной балки или камина на новый уровень.Но иногда вы хотите, чтобы на плане цокольного этажа было ощущение «открытого плана этажа», и строительство стены в середине плана, чтобы скрыть колонну, просто не будет работать очень хорошо. В таких случаях, как этот, мне нравится включать колонну в «половину» -стена». Это мое любимое решение для включения столбцов в план и придания им прекрасного вида! Поиск: Стоимость установки Lally Column Massachusetts. Если вы не являетесь основателем компании Cost To Install Lally Column Massachusetts, просто ознакомьтесь с приведенным ниже текстом: «У меня ремонт подвала, и я пытаюсь удалить одну из столбцов Lally».В настоящее время моя балка составляет 3–2 х 8 с колонкой лалли через каждые 7 1/2 футов. Мне нужно удалить одну колонну lally, чтобы охватить балку в общей сложности 15 футов от блочного фундамента до следующей колонны lally. Общая длина балок, которые опираются на балку, составляет 24 фута от конца …

Но в некоторых случаях установка набора колонн lally может быть относительно простым решением небольших проблем с фундаментом в подвальных помещениях или в подвалах. Что такое колонна Lally Колонны Lally можно временно использовать для выдерживания чрезвычайно большого веса конструкции при выполнении других ремонтных работ, таких как капитальная реконструкция стен или установка новых окон или дверей.Повреждение ржавчиной стальной колонны Lally; Вмятины, трещины или ржавчина на стальных столбах могут быть как косметическими, так и очень опасными. Мы объясняем, как оценить повреждение ржавчиной стальных колонн, столбов, регулируемых колонн в домах, и проиллюстрируем разницу между безвредной косметической ржавчиной или поверхностной ржавчиной и серьезной отслаивающейся ржавчиной, расколом колонн и риском обрушения здания или пола. стальной пластиной посередине и приподнимите ее домкратом примерно на 1/4 дюйма по центру перед установкой болта, тогда вы получите хорошие результаты.2/4 от макушки, у вас есть МНОГО самообразования для самостоятельного обучения в этом проекте. В этом разделе установки колонки вы найдете полезные советы, спецификации и советы по установке о том, как установить наши колонки. Прочтите инструкции к интересующему вас продукту, чтобы узнать, подходит ли он вам. Мы постарались предоставить вам как можно больше информации, но если вы не найдете то, что ищете, или столкнулись с проблемой … 3 января 2016 г. · Подойдите к службе поддержки 2×4, чтобы оставаться в рамках зону нижнего колонтитула, насколько это возможно, при этом все еще имея возможность вращать колонну с помощью стержня через отверстия для столбов и идти за новой заполненной бетоном колонной (лучше всего регулируемой), а также стальными пластинами 1/4 дюйма или лучше для верх и низ колонны в магазине металла (кованого или декоративного железа) как… поставляются с колоннами. Каждая крышка и опорная пластина имеют четыре выступа, которые удерживают их на стойке. Предусмотрены предварительно просверленные отверстия для крепления пластины к опорной балке. Пластины можно приваривать к колонне, но чаще их оставляют незакрепленными. Колонки Lally предназначены только для внутреннего использования. Подробная информация о продукте. LCC разработан специально для приваривания к опорной стойке и крепления к балке. Колпак колонны обеспечивает более мощное соединение колонны с балкой для новых или заменяемых приложений.Боковые пластины захватывают луч, обеспечивая более безопасный процесс установки, чем стандартные колпачковые пластины. Лалли колонны или ледяные колонны — это термины, которые широко используются в моем районе (Гудзонская долина, штат Нью-Йорк) для обозначения любой стальной колонны. Термины также встречаются в различных строительных словарях. Первоначально колонна Lally была патентованным названием стальной колонны, заполненной бетоном, изобретенной Джоном Лалли. Колонны Lally не обойдутся вам дороже 40-50 долларов за штуку. Это труд, чтобы кто-то вышел и сделал это, и это будет стоить вам нескольких долларов.Если вам это удобно, посетите Dean Column Co., Inc. У них на сайте есть видео о том, как их установить. Настоящее легкое и простое решение. Поставляются с колоннами. Каждая крышка и опорная пластина имеют четыре выступа, которые удерживают их на стойке. Предусмотрены предварительно просверленные отверстия для крепления пластины к опорной балке. Пластины можно приваривать к колонне, но чаще их оставляют незакрепленными. Колонки Lally предназначены только для внутреннего использования. Колонна Lally для поддержки груза.) 2) Обрезать части вала на 2¼ дюйма короче отверстия — 2 дюйма для крышки / основания, ¼ дюйма… Установка на другие края может привести к появлению открытых швов … НОВИНКА: на странице настроек (также в меню или здесь) можно переключаться между компьютерным (многоколоночный) и мобильным форматами, а также между мелким, средним или крупным шрифтом. . Вот RSS основного сайта и RSS только для блога. Если возникнут проблемы, свяжитесь с нами. Вам есть что сказать об изменении взглядов? Вт, 12 окт.2021 г. #LOCANEX, Бетонные колонны Lally Бетон LCDA | Инновационные решения в бетоне для дизайна интерьеров / ru Concrete LCDA — европейский лидер в области нестандартной внутренней планировки и облицовки стен из легкого бетона.Как установить колонку Lally | eHow / how_12218248_install- Лалли колонна — это стальная труба, заполненная бетоном, которая устанавливается в качестве опоры для балок перекрытия.

Узнайте, как безопасно снимать и заменять кирпичную или бетонную опорную колонну подвала, колонну или стальную опору. Установите столбик шлагбаума для защиты бытовой техники в гараже. Эти реальные вопросы и реальные ответы могут помочь вам решить ваши проблемы с опорной колонной подвала. Убедитесь, что стальная колонна загрунтована и закончена покраской, ПРЕЖДЕ чем покрыть ее бетоном.Кроме того, чтобы колонна не погнулась при пожаре в подвале, после установки засыпьте ее сухим песком. Для этого просверлите отверстие примерно на 4 дюйма ниже верха колонны под балкой.1) Измерьте общий проем от пола до балки или потолка (необходимо иметь структурную стойку, обработанную давлением, или лаллионную стойку для поддержки нагрузки). 2) Обрезать части вала на 2¼ дюйма короче отверстия — 2 дюйма для крышки / основания, ¼ ”для расширения (¼”, если не используются крышка и основание — каждая часть имеет толщину 1 дюйм.)

Колонна lally заполнена бетоном, чтобы предотвратить коробление.Преимущество колонны Lally по сравнению с обычной конструкционной сталью заключается в возможности отрезать ее до нужной длины на строительной площадке с помощью простых ручных инструментов, таких как труборез для сантехников. Колонны Lally, как правило, не такие прочные и долговечные, как колонны из традиционной конструкционной стали. Как установить стальные столбы в подвал. 14 мая 2021 г .; Автор: admin Подано под подвал; Нет комментариев Невероятный стальной столб из колонны lally 225326 идеи дизайна дома колонны навес для самостоятельной работы замена металлической опоры в подвале стоимость как использовать регулируемую балку со смещением от центра новая строительная конструкция, поддерживающая дом от большого пальца и молотка, может сдвинуть меня, если да, то что участвует блог конструктора кресел строить …Lally столбцы являются здесь кодом, и, находясь в зонах затопления в моем районе, опустите резервуар к полу. Он должен быть бетонным и, возможно, создавать защитную кромку по периметру резервуара. Если в гараже нет двери, достаточно широкой, чтобы в нее можно было въехать, как у стандартной входной двери, то никаких колонн не требуется. 15 июня 2015 г. · 13 надежных способов преодолеть застенчивость У тех, кто никогда не страдал застенчивостью, нет представление о том, насколько это может быть изнурительным, особенно для профессионалов.Перед установкой опалубки на бетонную поверхность необходимо разметить параметры колонны Как установить колонну Лалли. В этих инструкциях по установке предполагается, что вы будете устанавливать регулируемую стальную колонну на твердом бетонном основании пола и под прочной несущей балкой, такой как ламинированный шпон … НЕВЕРОЯТНАЯ КОЛОННА. Также называется лалли, стальная колонна, леденец, колонна на палочке, колонна фиксированной длины или несущие колонны и опоры. Колонна lally — это нерегулируемая опорная колонна, заполненная бетоном.Благодаря монолитной конструкции он самый прочный из всех трех. Его можно использовать в постоянной или временной ситуации, но из-за его …

2. Измерьте каждую из четырех сторон колонны на той высоте, на которой вы хотите установить молдинг. Отрежьте отрезок полосы под углом 45 градусов, равной каждой стороне, с помощью торцовочной пилы … особые требования к установке в вашем регионе. РЕГУЛИРУЕМЫЙ НУТ И ВИНТ РЕГУЛИРУЕМАЯ ДВИГАТЕЛЬНОСТЬ НА ИНСТРУКЦИИ TIGER BRAND AC POST 330.576.1750 tigerbrandjackPost.com Tiger rand Jack Post 201 В этом видео я покажу вам, как легко установить столб Lally или металлическую и бетонную опору для поддержки балки в моем подвале. Купите домкрат для бутылок здесь — … Столб Lally или цокольный этаж Дом Джека для женщин. Установка столбов домкрата для наклонных этажей жилого жилого кв. Удаление поста поддержки подвала Избавьтесь от него. Смещение опоры подвала от балки. Адъюл Сплит Джек сообщает о лучших услугах по улучшению домашнего осмотра. Крышки столба подвала Как спрятать или убрать опору.Установите потолочную плитку на всех открытых участках вокруг колонны Lally. Поверните плитки под небольшим углом и расположите их над сеткой. Позвольте им осторожно встать на место. Как только все плитки будут на месте, сетка станет намного более надежной и прочной, что позволит вам проводить более точные измерения. 3.

Dt125r.

Mockedprovider множественные запросы
Конкурс Jelly tots 2021

Заменить временные колонки Lally — Как установить постоянную колонку Lally — MA, RI, NH, CT Что такое колонка Lally? В конце 1800-х годов Джон Лалли был расстроен и сбит с толку обрушившимися зданиями в результате пожаров или недостаточной поддержки и искал решение.В 1898 году в городе Уолтем, штат Массачусетс, опорная колонна из стальной балки …

Лаллиная колонна заполняется бетоном для предотвращения коробления. Преимущество колонны Lally по сравнению с обычной конструкционной сталью заключается в возможности отрезать ее до нужной длины на строительной площадке с помощью простых ручных инструментов, таких как труборез для сантехников. Колонны Lally, как правило, не такие прочные и долговечные, как колонны из традиционной конструкционной стали.

Лаллиная колонна — это стандартный элемент конструкции, который можно найти практически в каждом здании.Столбик lally поддерживает большой вес. Важно, чтобы бетонная основа под бетонной плитой распределяла сосредоточенный вес. Бетонный пол часто заливают поверх бетонного основания, и колонна может лежать на полу.

Когда в доме есть структурные проблемы, такие как провисающие полы, домовладелец может сразу же начать беспокоиться о пятизначных счетах за ремонт. Учитывая жизненно важный характер фундамента дома, эти мысли понятны. Но в некоторых случаях установка набора колонн lally может быть относительно простой.

Технология заполнения монолитного фундамента

Монолитный фундамент — один из самых дорогих видов цоколя под дом.Но на некоторых почвах это единственный подходящий вариант. Также его применяют при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особо прочный фундамент. В статье будут рассмотрены все аспекты заливки монолитного фундамента.

Состав:

1. Преимущества и недостатки монолитного фундамента
2. Виды и области применения монолитных фундаментов
3. Стоимость цельной фундаментной плиты
4. Подготовка перед заливкой монолитной фундаментной плиты
5. Технология заполнения монолитного фундамента
   • Заливка фундамента бетоном

Преимущества и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокая несущая способность позволяют устанавливать его в любом типе строительства.Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства прочной фундаментной плиты. Ниже мы рассмотрим наиболее существенные преимущества.

• Отсутствие петель. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитный фундамент высокой прочности даже при перемещении грунта.
• Скорость установки. Так как это выполняется на одном участке, значительно экономится время на опалубку.А при наличии строительной техники — экскаватора, миксера и плиточного уплотнителя, работа ведется за пару дней. Самым длительным процессом будет вязка арматуры, на которую потребуется значительно больше, чем с другими видами основ.
• Произвольная конфигурация. Поэтому будет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшенный эркерами.

• Гидроизоляция .Благодаря целостности конструкции вода не проникает в подвал и не разрушает основание дома. Монолитную плиту рекомендуется заливать на заболоченных территориях или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость заливки монолитного фундамента. В свою очередь, он состоит из ряда параметров:

• Требуется большое количество бетона, и его нужно заливать за один раз. А это значит, что вам придется заказывать сразу несколько миксеров;
• не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящего строительного инструмента;
• еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами.Сам фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые только отдают тепло, не удерживая его надолго. Исправьте это с помощью уложенных по всей площади основания пластинчатых теплоизоляционных материалов;
• Невозможность обустроить подвал. Единственное исключение — дом в несколько этажей, в этом случае печь станет полом в подвале, а под цокольным этажом будет цокольный этаж.

Типы и области применения монолитных фундаментов

Существуют три типа монолитных фундаментов.

• Лента . Это железобетонная лента, проложенная по периметру здания и под несущими стенами. Подходит для строительства на почвах со средней несущей способностью.
• Пластина . В отличие от первого вида его разливают в виде лаваша, по всей площади конструкции. Применяется в сейсмически опасных местах и ​​на слабых грунтах, которые могут смещаться при смене времен года.

• Свайная решетка .Он выглядит в виде бетонных столбов, заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине проникновения в грунт делится на:

• неглубокий монолитный фундамент . В этом случае плитки монтируются не глубже 500 мм. При этом следует учитывать, что земля под ним промерзает, поэтому нужно сделать толстую песчаную подушку;
• до глубины промерзания . Это делается при строительстве многоэтажных домов.Плита заливается ниже уровня промерзания, а это для центральной полосы России не менее 1500 мм. Для этого потребуются длительные и дорогостоящие земляные работы, но в результате получится прочный фундамент с возможностью постройки подвала.

Стоимость цельной фундаментной плиты

При расчете стоимости необходимо опираться на объективные цены на стройматериалы в каждом регионе. Например, учтем следующие значения:

• заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
• заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
• арматура для переплета. Он разный по диаметру, но средняя цена идет за тонну и составляет порядка 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
• Все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без привлечения рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного цоколя фото

Подготовка перед заливкой монолитной фундаментной плиты

В связи с тем, что данный тип фундамента используется в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования.Поэтому, если вы хотите сэкономить на строительной бригаде и выполнять все работы самостоятельно, вам следует не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

• Перед возведением монолитного железобетонного фундамента под него готовится участок. Территория полностью очищена, готовятся подъездные пути для крупногабаритной техники.
• Затем проводится разметка будущего основания и снимается слой почвы с растительностью по всей площади.На этом этапе можно провести подготовительные работы и оборудовать отмостку.
• Затем следует один из самых трудоемких и ответственных процессов — раскопки. В зависимости от типа фундамента глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 — 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластична и разравнивается в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть максимально плоским. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента.Здесь не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы у него было ровное ведро без зубцов, которое будет делать ровный срез, не смешивая между собой разные слои почвы и не разрыхляя поверхность.

Совет: Для определения глубины котлована рекомендуется провести предварительные геологоразведочные работы. Лучше всего, если почва песчаная, то сильного заглубления не требуется. Самый неустойчивый и подвижный грунт — глина.В идеале рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заполнения монолитного фундамента

• А теперь пора сделать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песком (или ПГС), не позволяя последнему уходить в землю. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх него можно уложить песок, если монолитный фундамент глубоко заглублен, то можно сэкономить и запустить ПГС.После этого все утрамбовывается виброплитой до тех пор, пока человек не сможет ходить по поверхности и не потерпит неудачу.

Совет: на этапе обустройства подушки уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водопровод. Чтобы потом их было несложно засунуть в дом.

• Далее идет еще один слой геотекстиля, поверх которого, на этот раз, щебень фракции 30-40 мм толщиной 20-30 см.Его тоже утрамбовывают и вытаптывают.

Совет: На этом этапе важно, чтобы уровень поверхности находился строго в горизонтальной плоскости. Это можно сделать с помощью оптического уровня. А углы удобно проверять лазерным уровнем.

• Настала очередь гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, который разворачивается по всей поверхности небольшими полосками внахлест друг на друга.
• Затем идет теплоизоляционный материал.Здесь свой выбор следует остановить на пеноплексе, так как он имеет большую плотность, чем поролон, имеет лучшие характеристики, не крошится, а главное не грызет мышь. Чтобы исключить возможные мостики холода, материал следует укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае нужно покупать плиты толщиной 50 мм.
• Если нижний слой укладывается по площади всего котлована, то есть путем утепления его и выступов на 1,5 метра, то верх укладывается строго по размеру фундамента.Этот шаг позволяет добиться того, чтобы без зазоров отмостка была утеплена.
• Настала очередь формы. Покупать низкосортную доску не стоит, материал должен быть просушенным, без гнили и видимости (в дальнейшем его можно разобрать и использовать в строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, поэтому для небольшой глубины 25-30 мм толщина, для более глубокой потребуется 50 мм.

• Из подготовленного материала изготавливают щиты или скрепляют их винтами.Для усиления их каждые 50-60 см прикручивают вертикальные планки. Затем их монтируют по периметру будущей плиты, создавая таким образом опалубку. В конце работы нам нужно еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубку фиксируют колышками с шагом 50-80 см, фиксируют углы и ставят распорки с внешней стороны, что позволяет лучше удерживать конструкцию при заливке бетона.
• Произведено дальнейшее усиление монолитного фундамента.Этот трудоемкий и ответственный момент повлияет не только на надежность самого фундамента, но и на прочность будущего дома. Тип армирования зависит от конструкции, поэтому для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При возведении тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы он имел ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
• Но здесь есть нюанс.Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и тем большую нагрузку оно сможет выдержать. Но с учетом того, что он вяжется и умещается в несколько рядов, занимает много места и, следовательно, бетона влезет меньше.
• Например, рассмотрим арматурные стержни 16 мм и с размером ячейки 20×20 см. Перед тем, как приступить к работе, нужно устроить зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже есть специальные стенды.
• Добиться необходимой прочности получится только при вязании, арматуру сваривать нельзя. Для этого есть специальные приспособления от недорогих бытовых до серьезных профессиональных.

• Лучше всего, когда арматура укладывается цельно, без разрезания. То есть при стандартном размере арматуры в 11,7 м, закладываемой в фундамент длиной 10 м, лишние 1,7 метра срезаются. Но это не всегда возможно, например, когда ширина дома больше или материал был привезен на его машине и был короче его длины.В этом случае арматура вяжется внахлест 10 см.
• Когда первый слой подсоединен и смонтирован, пришел следующий. Допустимое расстояние между ними — 20-30 см. Расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.

Заливка фундамента бетоном

• Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура, начинается очередь заливки плиты бетоном.
• На этом этапе необходимо рассчитать правильное количество раствора и его марку. Также нужно позаботиться о подъездных путях, так как полностью загруженный миксер очень много весит, и подходить к нему нужно будет вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора желательно заказывать машину, оснащенную бетононасосом. При неглубоком подвале небольшого размера отлично подойдет автобетоносмеситель с обычным выдвижным поддоном.

• Выбирайте бетон, исходя из его марки, которая отвечает за прочность состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в ее составе цемента. Исходя из СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
• Как уже было сказано выше, лучше всего, если бетонирование будет производиться единовременно. Если сделать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на стыке образуется шов.В дальнейшем на его месте большая вероятность появления трещины.
• При заливке образуются пузырьки воздуха, которые негативно влияют на конечный результат. Для их снятия основание по возможности обязано вибрировать. После этого фундамент покрывается пленкой.
• Опалубку можно разобрать не ранее, чем через 7 дней, а приступить к строительству и потом. Только через 2 недели бетон набирает прочность.