Металлочерепица установка своими руками: Кровля из металлочерепицы своими руками: устройство и монтаж

Монтаж металлочерепицы своими руками: правила

В качестве материала для кровли одним из лучших считается металлочерепица. Она отличается долгим сроком службы, безопасна в пожарном и экологическом отношении. В продаже имеется большой выбор профилей и расцветок материала. Немаловажно, что монтаж металлочерепицы довольно прост, так что можно сделать такую кровлю своими руками.

Обрешетка

Основанием для укладки металлочерепицы является горизонтальная обрешетка. Доски для нее берутся 10 см шириной и от 2,5 до 3,5 см толщиной.

Шаг обрешетки зависит от профиля листов, поэтому необходимо предварительно определиться с типом металлочерепицы.

• Шаг обрешетки должен соответствовать величине поперечной волны листа. Для разных типов металлочерепицы она может быть равна 30, 35, 40 см.
• Доски начинают укладывать от карниза
• Толщина первой решетины должна превышать толщину остальных на 15 мм. Это высота ступеньки металлочерепицы
• Вторая доска устанавливается с шагом на 7 см меньше основного. Если поперечная волна имеет размер 35 см, то первый шаг обрешетки будет 28 см, а остальные решетины укладываются с шагом 35 см.
• Для контроля шага обрешетки удобно использовать специальный шаблон
• Вдоль конька набиваются встык дополнительные две доски
• В ендовах (местах, где скаты стыкуются под отрицательным углом), вокруг труб и в других подобных местах делается сплошная обрешетка

Кровля крыши дома из пеноблоков может быть запланирована с фронтальным выносом, тогда концы обрешетки будут выступать за фронтон. Стандартный фронтальный вынос равен 30 см, но допустимо сделать его на 10 — 15 см длиннее или короче. Таким образом можно подогнать общую длину ската и в результате избежать продольной резки листов.

Действительно, металлочерепица является одним из самых популярных материалов. Конкуренцию по популярности ей может составить профнастил. Монтаж профнастила легко выполнить своими руками. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Вы без труда подберете нужный.

Также, достаточно часто используют в качестве кровли битумную черепицу. Этот материал обладает уникальными эксплуатационными характеристиками и используется для покрытия кровель во всех регионах. В этой статье подробно рассмотрена ее технология монтажа.

Монтаж

Удобнее укладывать металлочерепицу, когда длина листов равна длине прямоугольного ската. В этом случае получается только один ряд, не надо стыковать верхние и нижние ряды. Однорядная укладка невозможна, если скат имеет длину более 8 м — таких длинных листов не бывает.

С одного края листа металлочерепицы имеется капиллярная канавка. Она отводит вниз по скату крыши воду, просочившуюся в место перехлеста двух листов. Канавка должна закрываться сверху соседним листом. Обычно она располагается с левой стороны, поэтому далее будем считать, что именно с таким профилем металлочерепицы мы имеем дело.

Резка материала

Для резки металлочерепицы можно использовать ножовку по металлу, ручные ножницы, вырубные электроножницы, электролобзик.

Резать болгаркой нельзя. Покрытие прожигается и утрачивает свои защитные свойства, на поверхность листа налипает металлическая стружка.

Металл на срезе следует подкрасить, используя аэрозольный баллончик. Без покрытия металл оставлять нельзя.

Основные правила укладки металлочерепицы

• При укладке справа налево крайняя волна следующего листа укладывается поверх волны предыдущего, при укладке слева направо крайняя волна следующего листа укладывается под волну предыдущего
• Крепятся листы саморезами с антикоррозионным покрытием. Они должны быть снабжены резиновой прокладкой. Саморез вкручивается в прогиб волны, в месте соприкосновения с обрешеткой. Следует устанавливать его под ступенькой максимально близко к ней. Тогда крепеж будет меньше заметен
• Саморезы закручиваются плотно, но при этом они не должны раздавливать уплотнительную прокладку
• Крепление делается через одну волну в шахматном порядке
• В среднем расход саморезов составляет 6 — 8 штук на квадратный метр металлочерепицы и 3 штуки на погонный метр дополнительных элементов
• Вблизи конька и карниза листы крепятся чаще, через волну
• В местах вертикального перехлеста листы соединяются между собой короткими саморезами. Они вкручиваются в гребень волны под каждой поперечной канавкой. Лучше устанавливать их под углом, чтобы листы лучше притягивались друг к другу
• Лист должен быть притянут к каждой решетине

Установка листов блоками

Чтобы точнее выровнять металлочерепицу вдоль линии карниза, 2 — 4 листа вначале скрепляются друг с другом в месте перехлеста короткими саморезами. Такой блок, прикрепленный к обрешетке на один саморез в верхней части, можно вращать, выравнивая вдоль линии карниза.

Однорядный монтаж на прямоугольном скате:

1. Первый лист укладывается на место, выравнивается сбоку и снизу, временно прикручивается по центру верхнего края, у конька
2. Второй лист укладывается с нахлестом на первый и прикручивается к нему саморезами
3. Так же к блоку добавляются следующие листы
4. Блок листов выравнивается вдоль линии карниза, после чего листы крепятся к обрешетке
5. Последний лист не закрепляется, пока не будет уложен следующий блок листов

Монтаж металлочерепицы каскадом, своими руками:

1. Укладывается лист в правый нижний угол ската, выравнивается
2. Второй лист устанавливается с перехлестом над первым, вверх по скату, и закрепляется временно одним саморезом около центра верхнего края. Листы скрепляются саморезами в вершину волны. Крепеж делается через одну волну
3. Третий лист размещается слева от первого, скрепляется с ним
4. Четвертый лист размещается над третьим, скрепляется с правым и нижним листом
5. Этот блок из четырех листов выравнивается по карнизу и торцу, после чего все листы крепятся к обрешетке

Не следует скреплять в блок более 4 листов. Он будет слишком тяжелым, так что один саморез его может не выдержать. Да и вращать его будет нелегко.

Монтаж на треугольных скатах

1. Определяется центр нижнего края ската
2. По обрешетке проводится линия к вершине треугольника. Это будет ось ската
3. На листе металлочерепицы чертится ось
4. Лист устанавливается у карниза в центре ската. Оси листа и ската совмещаются
5. Лист закрепляется одним саморезом около вершины
6. К нему прикрепляются соседние листы, образуя блок

Как Вы видите монтаж металлочерепицы простой, еще проще осуществляется ондулином. Монтаж ондулина может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Не столь тяжела и кровля ондувиллой, которая подробно описана в данной статье.

Но если Вы хотите, чтобы крыша дома была герметичной, то рекомендуем использовать фальцевую кровлю, монтаж которой описан здесь. Фальцевая кровля является одной из наиболее герметичных так как монтируется безгвоздевым способом.

Коньковые планки

По коньку крыши, чтобы замкнуть верхние кровельные листы, устанавливаются коньковые планки. Они представляют собой профилированный лист в виде угла.

Полки угла должны быть достаточно широкими, не менее 15 см. Верх конька может быть плоским или закругленным.

Предпочтительно, чтобы края коньковой планки имели обортовку — загибы внутрь на 15 мм. Обортовка придает жесткость, с таким элементом удобнее работать при монтаже.

Под планки подкладывается фигурный уплотнитель (филлер). Это поролоновая лента на клейкой подложке, имеющая профиль, соответствующий профилю металлочерепицы. Она предотвращает попадание под кровлю пыли и насекомых. Кроме того, филлер изменяет звук удара от дождя и града. Без него кровля «звонкая», с ним — «глухая».

Планки прикручиваются саморезами с шагом через одну волну. Величина нахлеста соседних планок — 5 см. Крайние планки устанавливаются вровень с торцевыми листами кровли и закрываются заглушками.

Ендова

Часто крыша каркасного дома имеет довольно сложную форму, так что между соседними скатами образуется внутренний (отрицательный) угол. Такой стык называется ендовой.

На него устанавливается нижняя ендова, угол из листа оцинкованной стали. Каждая полка должна иметь ширину не менее 30 см, предпочтительно с обортовкой.

Этот желоб закрепляется на обрешетке гвоздями. Важно, чтобы внутреннее ребро вдоль всего стыка скатов было прямым.

Укладываются листы металлочерепицы сверху, обрезанные по месту. Между ними должна остаться щель не менее 5 см шириной. При узкой щели желоб будет быстро забит листьями, ветками и прочим мусором.

Щель закрывается ложной, или декоративной, ендовой. Это внутренний уголок с шириной полки 15 — 20 см, имеющий расцветку под используемую металлочерепицу. Между нижней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается пористый уплотнитель (филлер).

Правила обращения с металлочерепицей

При работе с металлочерепицей нельзя:

• Работать в обуви с твердой подошвой
• Наступать на гребень волны
• Ставить ногу перпендикулярно скату
• Брать материал голыми руками

После завершения монтажа следует удалить с кровли мусор. Видимые места срезов, потертости и царапины обрабатываются баллончиком для покраски. Через три месяца саморезы необходимо подтянуть. Два раза в год следует убирать листья, ветки и прочий мусор. Можно для этого использовать щетку или струю воды от конька к карнизу.

Защитное покрытие металлочерепицы при неправильном обращении может быть повреждено, что приведет к коррозии и порче материала. Поэтому важно выполнять все правила монтажа. Тогда кровля будет служить надежной защитой дома не один десяток лет.

Видео про монтаж металлочерепицы своими руками

Монтаж металлочерепицы своими руками

Монтаж металлочерепицы своими руками

“Можно ли самому выполнить монтаж металлочерепицы и насколько это сложно?” Такой вопрос можно услышать довольно часто. Но, не зная профессионализма исполнителя, ответить на него сложно. Но после прочтения этого материала о монтаже металлочерепицы вы уже сами сможете на него ответить. Кроме того, этот материал поможет и в самой работе, если вы на нее решитесь.

Этот материал следует больше рассматривать как инструкцию по монтажу металлочерепицы, которая будет полезна и заказчику, нанимающему для этих работ фирму. Совсем неплохо, когда заказчик имеет представление о том, что и как ему монтируют. Сама металлочерепица, какой бы она превосходной ни была, еще не означает, что вместе с ней вы купили надежную и долговечную крышу. Очень многое будет зависеть от конструкции крыши и правильного монтажа комплекта кровли.

Особое внимание должно быть уделено вентилированию кровли, предотвращающему образование конденсата на ее внутренней поверхности. При покупке конкретного комплекта кровли металлочерепицы, производитель обязательно предоставит вам еще и свою дополнительную информацию по монтажу наиболее сложных элементов.

В зависимости от типа выбранной металлочерепицы возникают также отдельные уточнения и рекомендации. Например, одинаковые по размеру листы разной металлочерепицы, характеризуются различной полезной шириной (при у кладке им необходим различный “нахлест”). Это сказывается на особенностях монтажа, да и на одну и ту же крышу их потребуется разное количество.

Кроме того, вальмовый и шатровый типы крыш, по сравнению с односкатным или двухскатным (большее число изломов крыши), сложнее для монтажа кровли, да и материала на него идет больше. Наличие на крыше различных выпусков и примыканий (дымовая труба, слуховое окно, вентиляционный канал и т. д.) добавляют свои сложности.

На примере наиболее распространенного типа крыш (двухскатный) малоэтажных домов рассмотрим особенности монтажа всех элементов металлочерепичной кровли. Но прежде чем заказывать для такой крыши комплект кровли, предстоит произвести определенные расчеты. Итогом этой работы будет длина и количество листов металлочерепицы, перечень всех остальных комплектующих и крепежа.

1 — прокладка/гидроизоляционный материал; 2 — обрешетка; 3 — карнизная планка; 4 — кровельный лист; 5 — снегозадержатель; 6 — сквозные листы; 7 — внутренний стык; 8 — уплотнительные ленты; 9 — коньковая планка; 10 — торцевая планка; 11 — водосточный желоб; 12 — водосточная труба; 13 — лестница; 14 – переходной мостик; 15 -лестница на крыше.

Общие сведения о металлочерепице

Профилированные листы поставляются по размерам из чертежа крыши, который необходимо сделать, чтобы правильно заказать комплект кровли. Для этого выполняют обмеры конструкции обрешетки и самой крыши по диагоналям (следует убедиться, что ее скаты прямоугольные). Как правило, длина листа равна длине ската крыши. Лист укладывают так, чтобы он на 40 мм выступал за карниз (необходимо для правильного монтажа водосточного желоба и создания вентиляционной щели под коньковой планкой. Расчет количества листов прост: длину карниза делят на полезную ширину листа выбранной вами металлочерепицы.

Листы металлочерепицы поставляют по размерам. При расчете следует учитывать выступы крыши, когда на скат требуются листы разной длины. Длина таких листов должна быть кратной шагу их профиля. Для шатрового типа крыши рассчитывают лист за листом, значительная часть которых отрезается и не может использоваться на противоположном скате. Это связано с тем, что на первой профильной волне каждого листа имеется капиллярная канавка.

Крыши сложной конструкции

При расчете кровли для шатровой или вальмовой крыши чертеж делают на миллиметровке и рассчитывают последовательно каждый лист. Поскольку на первой волне листа металлочерепицы имеется капиллярная канавка, его обрезанную часть использовать на противоположном скате не удается (в отличие от крыш с прямоугольными скатами). Расход металлочерепицы на таких кровлях существенно больше. Расчеты для таких крыш сложны и требуют большой точности. Поэтому расчет такой кровли лучше предоставить квалифицированному специалисту. Как правило, продавцы металлочерепицы имеют специальную компьютерную программу, позволяющую быстро и точно рассчитать количество листов и их раскрой для любых по сложности крыш.

При наличии выступа на скате крыши (над крыльцом или верандой) необходимо учитывать, что у карниза поперечный рисунок профиля листов должен совпадать. Когда на скат необходимы листы разной длины, она должна быть всегда кратной шагу рисунка.

Вентиляция кровли

Если конструктивно не предусмотреть внутреннее вентилирование кровли, теплый влажный воздух в доме, поднимаясь к крыше, всегда будет образовывать конденсат на холодной внутренней стороне профлиста. В итоге конденсат стекает на потолок мансарды или перекрытие нижнего этажа. А это не только испорченная отделка, но и образование грибка в строительных конструкциях.

Существует эффективное и практичное решение этой проблемы, которое превращает чердак еще и в полноценное жилое помещение: под обрешеткой — гидро- и теплоизоляция всего наружного контура чердака; естественное вентилирование пространства, создаваемого обрешеткой на крыше, между кровлей и гидроизоляцией.

Образованию конденсата на внутренней стороне кровли препятствуют эффективная теплоизоляция крыши и гидроизолирующее полотно

Образованию конденсата на внутренней стороне кровли препятствуют эффективная теплоизоляция крыши и гидроизолирующее полотно, настланное в нахлест под обрешеткой: теплый внутренний воздух с повышенным содержанием влаги не достигает холодной кровли. Дополнительная полоса гидроизоляционного материала, уложенная под конек, защищает обрешетку от случайного попадания на нее влаги. Сама вентиляция обеспечивается специальными коньковыми элементами с отверстиями и конструкцией обрешетки, создающей необходимый зазор.

Хорошая естественная вентиляция создается, если поток воздуха с улицы, проникая под кровлю со стороны карниза, выходит наружу из-под конька крыши и через специальные зарешеченные проемы в вершине фронтонов. В результате равномерно обдувается вся внутренняя поверхность кровли. При наличии в здании помещений с повышенной влажностью, необходимо устраивать принудительную вентиляцию и дополнительно поднять обрешетку, чтобы вентилируемый зазор составлял не менее 50 мм. Решение этой важной задачи во многом облегчается коньковыми элементами и специальными комплектующими, входящими в систему металлочерепичной кровли.

Естественное вентилирование пространства между металлочерепицей и гидроизоляционным полотном не допускает возникновения конденсата на внутренней стороне металлочерепицы. Вентилирование должно захватывать всю крышу.

Хранение металлочерепицы

Хранить металлочерепицу в заводской упаковке можно в течение месяца под навесом, подложив под нее горизонтально бруски с шагом около 0,5 м. Для более длительного хранения, каждый лист перекладывают рейками над брусками. Переносят каждый лист вдвоем, взяв за края по длине. Делают это в строительных рукавицах, чтобы не порезать руки об острые кромки.

Дополнительная обработка

Несмотря на то, что металлочерепичную кровлю вы получаете уже в раскроенном виде и даже с проемами под выпуска, отдельные ее листы приходится подрезать вручную, с подгонкой в местах некоторых примыканий. По длине лист удобно подрезать ножовкой по металлу или ножницами. Для скоса применяют ручную электропилу с твердосплавными зубьями. Пользоваться шлифовальными машинками с абразивными кругами запрещено. Образовавшиеся при обрезке и сверлении опилки аккуратно сметают, иначе, оставшись на поверхности, они могут испортить покрытие. Грязь на поверхности, появившуюся при монтаже, смывают мягким моющим средством и тряпкой. Химически активные и абразивные составы могут повредить даже стойкое полимерное покрытие.

Если во время монтажа на поверхности металлочерепицы появились царапины на полимерном покрытии, защитный цинковый слой все равно будет предохранять сталь от коррозии. Сами царапины можно закрасить краской того же тона: покупая металлочерепицу, купите и банку соответствующей краски. Она вам потребуется: желательно наносить краску на срезы, особенно в местах прогиба волны профиля и там, где лист обрезался по месту.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки для металлочерепичной кровли является достаточно важным этапом работ. От того, как точно и правильно смонтирована обрешетка, будет зависеть качество и долговечность кровли, а также отсутствие на ее внутренней стороне конденсата. Разметку обрешетки следует выполнять по чертежу, сделанному проектировщиком. В нем учитывается естественное вентилирование крыши и особенности выбранного типа металлочерепицы (волна и шаг профиля листа). Расположение обрешетки должно учитывать выпуска (вентиляция и дымовая труба) и слуховые окна, выходящие на крышу.

Чтобы правильно разметить обрешетку, вы должны точно определиться с типом металлочерепицы

Чтобы правильно разметить обрешетку, вы должны точно определиться с типом металлочерепицы, который будете устанавливать. Каждый тип металлочерепицы (шаг профиля) требует своего интервала обрешетки. Обрешетка создает естественное вентилирование. Для обрешетки используют доску 32 х 100 мм. Выступающая за карниз доска должна быть на 10 — 15 мм толще остальных.

Обрешетка монтируется поверх настланного внахлест гидроизоляционного полотна, которое рейками поджимают к стропилам и балкам. Так создается пространство между кровлей и гидроизоляцией с зазором, достаточным для естественного вентилирования по всему скату: уличный воздух попадает под кровлю у карниза, поднимается наверх и выходит наружу через отверстия в коньковой планке и специальные проемы в верхней части фронтонов.

Обрешетку монтируют поверх гидроизоляционного материала. Между кровлей и гидроизоляцией создается необходимое для вентилирования пространство. Кроме того, гидроизоляция сама предотвращает образование конденсата, даже при плохой естественной вентиляции. Ее материал должен впитывать в себя влагу, проникающую со стороны теплоизоляции.

Гидроизоляционный материал, даже при отсутствии вентилирования, должен предотвращать оседание влаги на внутренней стороне кровли или в слое теплоизоляции. Пары воды не достигают металлочерепицы, а конденсируются на волокнистой стороне этого материала. Влага удерживается в волокнах до полного испарения при вентилировании.

Торцевую планку устанавливают выше обрешетки на высоту профиля листа. Планку крепят к стропилам оцинкованными гвоздями.

Торцевая планка кровли должна быть выше обрешетки на высоту профиля листа. Чтобы коньковая планка была надежно закреплена, под нее на каждом скате прибивают по две дополнительные доски.

Карнизную планку монтируют до листов кровли. Между планкой и листами создают нахлест около 100 мм. Планку крепят оцинкованными гвоздями к обрешетке через 300 мм и подрезают в размер ножницами по металлу.

Карнизную планку монтируют перед укладкой листов металлочерепицы. При разметке обрешетки следует учесть, что между листами и планкой создается нахлест около 100 мм. Планку крепят оцинкованными гводями или саморезами через 300 мм, чтобы она была стабильной к любым порывам ветра. Планку подрезают в размер ножницами по металлу. Все эти кровельные элементы входят в кровельную систему и могут быть куплены вместе с листами металлочерепицы.

Коньковая планка испытывает очень большие ветровые и снеговые нагрузки. Чтобы планка была хорошо закреплена на крыше, под нее вдоль конька на каждый скат прибивают по две доски, используемых для обрешетки.

Что бы еще почитать?

особенности материала, правильный расчёт, нюансы работы

Для обладателей частных домой и дач может наступить момент, когда крыша начинает протекать и появляется необходимость срочной замены кровельного покрытия. Можно нанять профессионалов, но обладая определёнными знаниями и придерживаясь правильной технологии работ, эту процедуру можно провести и своими руками, что значительно сэкономит бюджет.

Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор различных покрытий для кровли, и какой выбор сделать – личное решение каждого хозяина. Главное, учитывать все нюансы, влияющие на долгосрочную и эффективную службу покрытия – качество материалов, гарантии производителя, а также для чего оно предназначено (для плоской крыши или стропильной).

Особенности материала и порядок действий

Металлочерепица – один из самых популярных видов материала для стропильной крыши. Получил свою известность и распространение благодаря годам успешного использования владельцами домов. Это универсальный, надёжный и доступный по цене материал.

Для того чтобы произвести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо знать порядок работы и нюансы при укладке. Правильная укладка этого кровельного покрытия обеспечит его длительную и беспроблемную эксплуатацию.

При укладке металлочерепицы своими руками важно соблюдать чёткую последовательность действий, которая поможет определить приблизительный объём работ и вкратце опишет, что представляет собой этот процесс:

1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
2. Монтаж стропильной системы.
3. Монтаж карнизной доски.
4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
5. Установка крюков для водостока.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Установка обрешётки.
8. Монтаж карнизной планки.
9. Установка ендовы (нижний край).
10. Установка фартука дымохода.
11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
12. Монтаж торца.
13. Установка ендовы (верхний край).
14. Установка планки примыкания.
15. Монтаж внешних углов.
16. Установка водостока.
17. Заземление.
18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
19. Закрепление пароизоляции.

Фронт работ, конечно, немаленький, но если рассмотреть все поближе, то процесс уже не будет так пугать.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо сделать замер крыши и рассчитать стоимость необходимого материала, чтобы не тратить деньги на лишние ненужные объёмы, а также не оказалось, что при самом процессе вам не хватит покрытия. Но чтобы это сделать правильно, прежде всего, нужно разобраться какие бывают листы металлочерепицы. Обычно их принято делить на:

• одномодульные;
• трёхмодульные;
• шестимодульные;
• десятимодульные.

Модуль – это лист из шести так называемых волн (декоративный защитный слой) на черепице с расстоянием в один шаг 35 сантиметров между рядами. Ширина листа с учётом декоративных элементов всегда больше рабочей поверхности приблизительно на один сантиметр, поэтому при расчёте необходимого материала необходимо замерить точную площадь работы.

Чтобы узнать, сколько рядов будет иметь ваша крыша с учётом размера выбранного материала, длину ската кровли делят на ширину рабочей поверхности листа и округляют в большую сторону.

Для вычисления длины ряда необходимо измерить расстояние от конька до карниза крыши и прибавить к нему длину карнизного свеса. К полученному результату добавляем количество рядов и умножаем на длину нахлеста (15 мм).

Перед началом работ, приготовьте все инструменты, что могут понадобиться при монтаже металлочерепицы, а именно: ножницы по металлу, шуруповёрт и дрель, молоток, маркер, длинную рейку, инструмент для измерения (рулетка), монтажную ленту, стремянку и защиту (очки и перчатки).

Кроме металлочерепицы для её монтажа своими руками вам также понадобятся – кровельные, коньковые и торцевые планки, саморезы, направляющая и обрезная доски, аэроролик, материал для гидроизоляции.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Система стропил — это единственный процесс, на который желательно пригласить профессионалов, так как если вы сделаете расчёт неверно, то со временем кровля может просесть под собственной тяжестью. Чаще всего используют балки 15 на 5 и 10 на 5 см с шагом в 60–90 см, предварительно обработанные противопожарными и антисептическими средствами.

Монтаж карнизной доски обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, и на ней будет крепиться желобный крюк. Для её установки выпиливают специальные углубления в стропилах.

Монтаж лобовой доски и подшивка крышевого свеса обеспечивает большую надёжность всей системы и крепится гвоздями на торцы стропил. Пространство под крышей требует обязательной вентиляции воздуха, для этого при подшивке свеса оставляют небольшие щели. Для подшивки можно использовать разные материалы на выбор – вагонку, сайдинг или профнастил. Для этого в стену на уровне низа лобовой доски вбивается горизонтальный брусок, а между ними – поперечные бруски, образуя собой обрешётку, на которую и крепится обшивка. Сверху конструкцию желательно завесить мелкой сеткой, чтоб туда не смогли попасть насекомые или птицы.

Водосточный жёлоб – устанавливается перед началом монтажа металлочерепицы, а крюки для него можно вбить в стропила или карнизную доску саморезами.

Вентиляция – необходима для недопущения гниения дерева и коррозии металлических частей конструкции. Нужна беспрепятственная регулярная вентиляция под крышей, для этого обеспечиваются промежутки при карнизной подшивке, свободный поток воздуха между крышей и гидро/теплоизоляцией, слуховыми окнами и зазором у крыши конька.

Гидроизоляция – этот слой необходим, чтоб под крышу не смогла попасть вода и грязь. Также он отлично выводит лишний конденсат из-под кровли в коньковый зазор для вентиляции. Можно применить классическую гидроизоляцию или современные плёнки:

• Супердиффузионная мембрана.
• Антиконденсатный материал.

Первый вариант укладывают сразу на утеплитель и достаточно обеспечить вентиляцию между ним и металлочерепицей. Второй вариант требует двойной вентиляции (с обеих сторон от материала должен проходит поток воздуха). Антиконденсатный материал впитывает в себя воду благодаря ворсистой структуре, которая высыхает на солнце. При классической гидроизоляции вентиляция также должна быть обеспечена с двух сторон от материала.

Ендовы – устанавливается на стыке скатов с отрицательными углами. Перед её укладкой необходимо установить обрешётку в виде деревянного жёлоба – с двух сторон от угла кладутся доски с сечением 15 на 2,5 см, защищаются гидроизоляцией и на них саморезами крепится ендова. Между металлочерепицей и нижней ендовой кладётся пористый саморасширяющийся материал для уплотнения конструкции.

Особенности гидроизоляции

При монтаже самой конструкции перед укладкой стоит также помнить, что гидроизоляционная плёнка должна быть уложена между стропил с запасом (провис на 2 см), чтобы исключить возможность её обрыва при неблагоприятных погодных условиях и возможного оседания конструкции. Также её необходимо укладывать внахлёст и изолировать места стыка специальным строительным скотчем.

Если вы выбрали антиконденсатную или классическую мембрану, помните, она требует двойной вентиляции, для которой необходимо дополнительное место, поэтому стропило должно выступать на 3–5 см за уровень теплоизоляционного материала. Если этого нет, добейте дополнительные бруски на балке на это расстояние.

Печную и вентиляционную трубу лучше обмотать двойным слоем гидроизоляционной мембраны (первый с нахлестом в 5 см ввысь).

Если вы не планируете утеплять чердак, гидроизоляцию всё равно нужно провести, так как из-за перепада температур в металлочерепице будет скапливаться конденсат. При укладке антиконденсатной мембраны под листы с промежутком в 5 см вы обеспечите одинаковую благоприятную температуру с двух сторон профиля.

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица достаточно прочный материал, но не забывайте, что вы работаете на высоте и листы не маленькие по объёму. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при работе с ними.

Поднимаются на кровлю листы с помощью направляющих досок и берутся за край штамповочной линии обязательно в защитных перчатках. Если крыша дома достаточно большая, на ней можно оборудовать специальные стеллажи, на которые складывается определённое количество листов металлочерепицы. Тогда вам не придётся постоянно поднимать их вверх по одному. Но помните, что металлочерепица хоть и крепкая, но довольно лёгкая и её может просто снести сильным ветром с крыши или с земли.

Также следует быть осторожным при движении по уже установленным листам на крыше – обувь должна быть с мягкой подошвой, нога ставится на носок параллельно скату (каждая нога в отдельной выемке), на гребень волны становиться категорически нельзя!

Разрез листов металлочерепицы для сложных участков крыши лучше всего делать ножницами по металлу, так как болгаркой вы повредите защитный слой. Ещё один вариант – воспользоваться специальными электрическими высечными ножницами, ими можно работать и на земле, и на крыше.

Ну и не забывайте про защитные очки!

Процесс крепления листа

Монтаж металлочерепицы своими руками следует проводить в строгой последовательности: определяете места крепление первого листа, после чего начинаете укладку остальных вправо или влево от него по желанию. Особенностей в требовании выбора стороны нет, делайте как вам удобнее. Главное, монтаж должен начинаться с более лёгкой стороны – где нет скосов, и плавно перетекать к ендове или срезам.

Все следующие листы металлочерепицы после вмонтированной кладутся на её крайнюю волну, подсовывая их снизу. Монтаж таким способом довольно прост, так как листы закрепляют друг друга и полностью исключают любые возможные сдвиги кровли, но есть вероятность повреждения защитного покрытия.

Все листы металлочерепицы должны быть установлены строго параллельно линии карниза. Монтаж конька необходимо делать в самую последнюю очередь, так как материал кладут сверху вниз.

Нюансы крепежа

Для правильной укладки металлочерепицы своими руками стоит помнить несколько нюансов:

• Для удобства доски обрешётки, на которые набиваются листы металлочерепицы, должны быть установлены на расстоянии их шага.
• Саморезы покупаются в цвет черепицы и обязательно должны иметь резиновую прокладку (стандартный размер 4,8 на 28 мм). Их закручивают на обрешётке до небольшого сжатия прокладки, в специальные места между гребнями волны на расстоянии 1–1,5 см.
• Стык листов идёт по волнам рядами (это обеспечит защиту крыши от бокового ветра). Каждая волна стыкуется на обрешётке и закрепляется саморезами.
• Крепление к карнизу может происходить двумя способами. При первом дождевая вода с крыши стекает напрямую в водосток — для этого с листа металлочерепицы за карниз делается выступ в 5 см (доска карниза должна быть на 1–1,5 см толще обрешётки). Если у вашей крыши карниз ступенчатый, то вода с кровли сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосточных жёлоб.
• Самая верхняя доска обрешётки выступает опорой для коньковой доски (она должна быть на 1–1,5 см толще для получения вентиляционного зазора). К металлочерепице коньковую доску притягивают саморезами с расстоянием в 0,8 метра между ними.
• Шаг саморезов при креплении торцевых планок к фронтовой доске также составляет 0,8 метра.
• Если во время работ было повреждено защитное покрытие металлочерепицы – это место необходимо обработать красителем.
• Места нахлеста черепицы обязательно должны находиться непосредственно на обрешётке либо других деревянных элементах конструкции, но ни в коем случае не в пустотах.

Процесс монтажа металлочерепицы своими руками, конечно, не очень прост, но при определённой сноровке у вас все обязательно получиться. Металлочерепица – это отличный современный материал, который прослужит вам долгое время (производители гарантируют срок службы до 50 лет). Главное, помните – металлочерепица не укладывается на плоскую крышу – минимальный уклон, при котором используется этот материал, должен составлять не менее одиннадцати градусов.

на что обратить внимание? – Свой дом мечты

Металлочерепица для кровли частного дома – самое оптимальное решение. От остальных кровельных материалов ее отличает небольшой вес, долгий срок службы, удобство конструкции, обилие цветовых вариаций. При определенных знаниях и навыках можно качественно и быстро произвести монтаж металлочерепицы своими руками.

Расчет необходимого количества металлочерепицы: как не ошибиться?

Перед покупкой кровельного материала рассчитывают его точное количество. Следует знать, что расчет производится исходя не только из общей площади крыши, но и нахлестов листов и формы самой черепицы. Замеры делают с помощью рулетки, такой способ самый надежный.

От площади крыши зависит количество металлочерепицы

Расчет необходимого количества металлочерепицы подразумевает, что требуется высчитать число рядов материала, приходящихся на каждый скат, затем высчитать число листов, составляющих каждый ряд. Расчет происходит по следующей схеме.

Общая площадь крыши (Х) делится на площадь отдельного листа (У), в результате получится необходимое число листов (Z). Например: длина ската (В) равна 6 метров, его ширина (С) – 10 метров. Стандартная крыша состоит из двух скатов, поэтому:

S=С*В

S одного листа (Н), например: 5кв. м, при этом его ширина – 1 м, а длина – 5 м. Таким образом,

С=S/H.

Кому-то такой порядок покажется слишком запутанным, поэтому в качестве альтернативы используют он-лайн калькулятор. В его программу уже заложены все необходимые величины и учтены расценки. Такую услугу можно найти на сайтах крупных производителей кровельных материалов.

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы: порядок работ

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы происходит в определенном порядке. Его соблюдение гарантирует, что мастеру не придется переделывать сделанную работу.

После того, как произведен расчет количества материала и составляющих элементов, включая утеплитель, крепежные инструменты и пароизоляцию, устанавливают систему стропил.

Работы на высоте нужно проводить с соблюдением техники безопасности

Для стропил применяют «половые доски» – это толстые рейки размером 50 на 200 мм. Ширина шага между стропилами колеблется от 0,7 до 1 метра. Монтаж стропил завершается проверкой диагоналей скатов, расхождение в диагоналях не должно быть больше 2-3 см. Если разница все же имеется, то дефект устраняется путем спила лишней доски или набивания дополнительного элемента.

Затем на готовую стропильную систему устанавливается «кровельный пирог» – система, состоящая из слоев паро,-гидро и -теплоизоляции, обрешетки и металлочерепицы.

От качества укладки «пирога» зависит долговечность и прочность будущей кровли.

1. Стропило.
2. Контррейка, диет, брусок.
3. Гидроизоляционная пленка.
4. Обрешетка вертикальная.
5. Начальная обрешетина горизонтальная.
6. Обрешетка горизонтальная.
7. Дополнительные бруски обрешетки.
8. Лобовая доска.
9. Крюк водосточного желоба.
10. Карнизная планка.
11. Лист металлочерепицы.
12. Вентилируемый конек.
13. Уплотнитель.
14. Слуховое окно.
15. Утеплитель.
16. Пароизоляционная пленка.
17. Потолочный настил (мансарда).

Установка «кровельного пирога» начинается с того, что снизу стропил набивается пароизоляционный материал, защищающий толщу утеплителя от паров. Стыки пароизоляции для надежности проклеивают строительной изолентой. Следующим слоем следует утеплитель, не выступающий выше высоты стропил. Затем укладывается гидроизоляционный слой. Его основная задача – вывод конденсата к водостоку. К стропилам его прибивают скобами или вертикальной обрешеткой. Важно знать, что материал гидроизоляции нельзя натягивать, он должен провисать на 10-15 мм между стропил, но при этом нельзя допускать его соприкосновения с утеплителем.

Край нижнего полотна гидроизоляции подводится за планку карниза, чтобы влага выходила в желоб.

После того, как «кровельный пирог» полностью готов, монтируют обрешетку. Вертикальные рейки прибиваются сверху гидроизоляции. Затем на них горизонтально фиксируются рейки, они и считаются обрешеткой. Непосредственно на нее и будут крепиться кровельные профили.

Монтаж водостоков: это важно

Монтаж водостоков начинается перед закреплением металлочерепицы. Держатель для желобов крепят на обрешетку. К ней крепится первый кронштейн и загибается вниз. Метку для нижнего концевого кронштейна ставят с помощью уровня. По ней он и будет монтироваться. Между ними протягивается веревка, которая служит ориентиром для закрепления всех остальных кронштейнов. С одного из крайних держателей желоб должен свешиваться не меньше, чем на 5 см.

Закрепление листов металлочерепицы

Металлочерепица – современный и прочный материал

Монтировать металлочерепицу начинают с края ската, самого близкого к торцу. При укладке справа налево следующий лист ложится с нахлестом поверх предыдущего. Если укладка происходит слева направо, то край каждого следующего листа закладывают под предыдущий.

Первый лист профиля перед закреплением выравнивают по карнизу и боковому торцу крыши. При этом должен быть соблюден отступ нижнего края от карниза на 5 -6 см. Для фиксации покрытия используют саморезы, которые в шахматном порядке ввинчивают в специальную канавку, которыми оснащены профильные листы. На лист площадью 1 квадратный метр потребуется от 6 до 10 саморезов. При закреплении карниза и конька их вкручивают несколько больше, чем на крыше.

Укладка металлочерепицы

Установка ендовы, соединения между скатами крыши

По завершении монтажа металлочерепицы приступают к сооружению ендовы – соединения, образующего угол между скатами крыши. Установка ендовы происходит следующим образом:

• Монтируются планки – их крепят снизу вверх, соблюдая нахлест 30 см;
• Планки обрезают ниже карниза и ниже ендовы;
• Обустраивают конек и отбортовок уплотнителем.

Линия ендовы не должна соприкасаться с листом металлочерепицы. Для этого между ними с обоих сторон оставляют небольшие зазоры 5-10 см. В местах крепления ендовы профиль будет плотно прилегать к доске, расположенной под ней, что полностью исключит попадание влаги под ендову.

Монтаж снегоуловителя: для чего?

Чтобы избежать неожиданного схода снежной массы, крышу оснащают снегозадерживающими устройствами, изготовленными из оцинкованного профиля или листового металла. Зимой на снегоуловителе может задерживаться достаточно много снега, поэтому, чтобы он попросту не отвалился, его опоры крепят на сплошную обрешетку. Монтаж снегоуловителя на металлочерепице производится по верхней волне шифера.

Изломы кровли: как правильно?

Чтобы произвести изломы кровли самостоятельно, не понадобится никаких специфических инструментов. Использовать для этого можно карнизную планку либо сопрягающую деталь, размеры которой должны быть немного больше планки. Пространство между сопрягающей деталью и листами профиля прокладывается уплотнителем.

Заземление крыши – шаг к безопасности

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, на поверхность крыши укладывают материалы, не проводящие электричество – толь или рубероид. Слой диэлектрика изолирует крышу дома от земли. Поэтому в металле, которым покрыта кровля, со временем скапливается статическое электричество.

После того, как оно достигнет определенного уровня, ему требуется выход, т.е. разрядка. Человек, внезапно прикоснувшийся в этот момент к крыше, становится проводником электричества, получая удар током до нескольких десятков тысяч вольт. Этот же статический ток может стать и причиной пожара. Для защиты дома от возможного возгорания применяется заземление крыши.

Заземление

При заземлении, в качестве проводников выступают заглубленные в землю электроды с поперечным сечением 50 мм., которые не покрываются битумом. Если в качестве заземления используют металлические трубопроводы, то такое заземление называют естественным. Тут важно исключить проложенные под землей трубы водоснабжения, трубы обсадки скважин, железобетонные элементы постройки.

Видео процесса монтажа металлочерепицы

Имеющийся видеоматериал позволит наглядно представить, как происходит монтаж кровли из металлочерепицы.

Установка металлочерепицы: видео-инструкция — устройство металлочерепицы

Что такое кровля для дома, и каково ее назначение, сегодня знает любой человек. А если есть навыки работы с инструментами, то установка металлочерепицы своими руками позволит самостоятельно обеспечить защиту дома на долгие годы, существенно сэкономив на стоимости работ.

Преимуществ у металлочерепицы очень много по сравнению с другими кровельными материалами. В первую очередь это лучшая устойчивость к коррозии, и возможность выдерживать больший вес (нагрузки) в зимнее время, и, конечно же, эстетичный вид.

Крыши из металлочерепицы намного выигрышнее смотрятся как на новых домах и коттеджах, так и на старых постройках, заметно улучшая их внешний вид.

Устройство металлочерепицы

Современная металлочерепица представляет собой многослойный материал, состоящий из:

• оцинкованного стального листа, толщиной не менее 0,5 мм;
• антикоррозийного покрытия;
• грунтовки;
• полимерного или лакокрасочного покрытия;
• защитного лака.

Поэтому, если старое покрытие кровли вас перестало устраивать, то самое время сделать современную и долговечную крышу.

Но прежде чем идти в строительный магазин за материалами и инструментами, следует разобраться в конструкции самой крыши.

Нужно рассчитать не только количество листов металлочерепицы, но и знать, сколько нужно метров купить конька, наружных планок, крепежных элементов и т.п. Без них крыша не сможет полноценно выполнять свои функции.

Структура крыши

Монтаж металлочерепицы своими руками подразумевает, что вы уже позаботились о надежном основании, об утеплении крыши, об изоляции выходов системы вентиляции, печной или каминной трубы, о водостоках.

И хотя новичку все эти вводные параметры кажутся сложными, на практике все оказывается намного проще.

Совет!

Если предусмотрена водосливная система, то необходимо до начала укладки листов металлочерепицы закрепить на доски обрешетки крюки для крепления желобов.

Прежде чем приступить к монтажу, следует посмотреть видео по технике безопасности проведения работ на высоте.

Не обязательно иметь профессиональное альпинистское снаряжение, можно обойтись и подручными средствами. Важно лишь знать, как именно фиксировать себя и кровельные материалы вместе с инструментами на крыше.

Страховка при проведении кровельных работ

Еще нужно убедиться, что поверхность крыши ровная, и не содержит перепадов высот. Также крыша не должна иметь перекосов.

Совет!

Чтобы определить отсутствие перекосов, следует измерить скаты крыши по диагонали из угла в угол. Они должны быть равны, а если нет – значит, имеет место перекос.

Если нет возможности его устранить, то следует укладывать металлочерепицу таким образом, чтобы линия свеса листов кровли совпадала с нижний краем обрешетки.

Приступая к обустройству крыши важно понимать, не только как установить металлочерепицу, но и каким инструментом пользоваться, чтобы не повредить ее.

Например, использование болгарки категорически запрещено, т.к. она разрушает полимерное покрытие и цинковый слой на большей поверхности листа, что в дальнейшем станет очагом коррозии.

Совет!

Для выполнения срезов по ширине листов и вырезов под произвольным углом следует использовать только ручную ножовку с твердосплавными зубьями и ножницы по металлу.

Также потребуется дрель с регулятором оборотов и специальная насадка для установки саморезов.

Порядок обустройства крыши с помощью металлочерепицы будет следующим:

1. Сооружаем простейшее приспособление для поднятия листов металлочерепицы на крышу. Это два деревянных бруска или две достаточно прочных доски, прислоненные к обрешетке, а также пеньковая веревка.
   Ни в коем случае нельзя использовать цепь или стальной трос, т.к. они могут повредить защитное покрытие листа.
   Также нельзя использовать металлическую лестницу, и вообще запомните: чем меньше металла соприкасается с листами металлочерепицы, тем меньше шансов их повредить.

   Поднятие первого листа металлочерепицы на крышу

2. Прихват первого листа с помощью самореза

   Затаскиваем по направляющим опорам первый лист металлочерепицы на обрешетку под металлочерепицу и прикручиваем одним шурупом.
   Для этого берем в руки шуруповерт или дрель с установленной насадкой для саморезов, и в нижней части листа вворачиваем крепежный элемент.
   Это нужно сделать, во-первых, для того, чтобы лист не соскользнул вниз, а во-вторых, чтобы его можно было центрировать (поворачивать) относительно следующего листа.

3. Порядок установки листов

   Устанавливаем второй лист на крыше, предварительно подняв его тем же самым способом.
   Укладываем его таким образом, чтобы нижние края составляли ровную линию.
   Следим за тем, чтобы листы стыковались, для чего приподнимаем второй лист и центрируем его положение относительно первого.
   Порядок укладки листов приведен на рисунке.

4. Когда первый и второй лист расположатся ровно относительно друг друга и края крыши, скрепляем их вместе внахлест при помощи одного самореза.
   Следим за тем, чтобы он не касался деревянной обрешетки, т.к. конструкция должна оставаться подвижной.
   Для этого также берем в руки шуруповерт и вкручиваем саморез по верху волны над поперечной складкой.

Предостережение: Обязательно следим за тем, чтобы на саморезах были уплотняющие прокладки.

Не допускается использование никаких других метизов (гвоздей, черных саморезов для внутренних работ), а также запрещается забивание их молотком.

5. Аналогично укладываем третий и четвертый листы, добиваясь получения ровного нижнего края.
   После того, как выровняете их края строго по карнизу, можно приступить к окончательному креплению листов.

6. Металлочерепица установка

   Крепление металлочерепицы производится только в нижний прогиб профиля листа. Листы не должны прогибаться, а быть надежно прижатыми к обрешетке крыши, поэтому предпочтительно расположение саморезов на листе в шахматном порядке из расчета 7-8 шт. на квадратный метр.
   Этого количества достаточно для стандартных листов металлочерепицы.

Предостережение: категорически запрещается крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны, т.к. это будет способствовать проникновению влаги под крышу.

Совет!

Используйте для монтажа металлочерепицы только кровельные саморезы 4,8×35 или 4,8×20 мм с уплотняющими прокладками.

7. Монтаж металлочерепицы в районе дымохода

   Продвигаемся по крыше, укладывая листы друг за другом, соблюдая симметрию.
   Некоторую сложность может представлять обустройство кровли из металлочерепицы в зоне выхода дымохода, но благодаря доборным (вспомогательным) элементам все удается довольно просто.
   Сначала формируем обвязку дымохода в зоне соприкасания трубы с металлочерепицей. Благодаря малым формам и габаритам элементов, данная процедура достаточно проста.
   Вырезаем куски нужной длины и тщательно подгоняем их к трубе, притягивая к обрешетке с помощью саморезов, предварительно нанеся на трубу влагостойкий герметик.

8. Укладываем очередной лист максимально плотно к дымоходу. С помощью куска мела отмечаем на листе размеры, по которым будем вырезать паз в листе.

   Обустройство крыши в зоне дымохода

   Берем ножовку с твердосплавными зубьями и вырезаем проем под трубу дымохода. При необходимости используем ножницы по металлу, соблюдая технику безопасности при работе с режущими инструментами.
   Примеряем, подгоняем, добиваемся, чтобы лист металлочерепицы не соприкасался с трубой, но и не находился слишком далеко от нее. Допустимое расстояние – не больше 15 мм.

9. Укладываем лист металлочерепицы на свое место. Фиксируем его с помощью саморезов и на обвязку дымохода устанавливаем Г-образные элементы (фартуки), закрывающие место стыка.
   Они садятся довольно плотно, так что может потребоваться молоток и деревянная проставка для их надежной фиксации. Стараемся, чтобы молоток не повредил металлочерепицу.

Совет:

Чтобы предохранить покрытие листов от повреждений, по крыше следует передвигаться только в мягкой обуви без каблуков.

Не наступайте также на гребни волны, удаляйте металлическую стружку, образующуюся при вкручивании саморезов, чтобы она не попала под ноги.

В случае повреждений металлочерепицы при монтаже, следует замазывать места специальной ремонтной краской.

10. Устанавливаем следующий лист металлочерепицы с другой стороны дымохода. Проделываем ту же операцию, что и в пункте 8 и 9.
    Укладываем листы металлочерепицы по всей поверхности крыши.

    Укладка металлочерепицы

11. Дойдя до края крыши, необходимо установить торцевую планку. Они накрывают торцевые края листов металлочерепицы и монтируются по фронтонам снизу вверх.
    Для этого нужно наложить планку на крайнюю волну листа металлочерепицы таким образом, чтобы она плотно прилегла и к деревянному основанию обрешетки.
    Затем ножницами по металлу отрезаем лишнее и с помощью шуруповерта или дрели с регулятором оборотов, фиксируем ее саморезами. Их также прикручиваем в шахматном порядке.

Совет!

Если кровля все же имеет небольшой перекос, который проявится при установке последнего ряда металлочерепицы, то его легко можно скрыть торцевыми планками.

Подгонка торцевой планки

12. Устанавливаем коньковую планку. Она монтируется только после того, как будут установлены все листы металлочерепицы и торцевые планки.
    Вначале прикладываем планку к коньку крыши, чтобы измерить получившийся нахлест. Он должен быть не менее 15 мм. Если же меньше – нужна планка другой формы.

    Примерка коньковой планки

    Определившись с планкой, прикручиваем к металлочерепице специальные уплотнения, идущие в комплекте. Они нужны для защиты от пыли, насекомых и птиц, надежно изолируя стык.

13. Крепление коньковой планки к листам металлочерепицы осуществляем с помощью саморезов. Вначале прикручиваем планку в верхнюю точку второй волны с помощью одного самореза.
    Затем проверяем правильность расположения и прикручиваем планку с другой стороны крыши.

    Закрепление коньковой планки

14. Примеряем вторую планку. Стараемся, чтобы нахлест планок по длине равнялся 100 мм. Закрываем весь конек, не забывая в конце установить торцевые заглушки.
    Их также лучше всего посадить на герметик, поскольку в процессе эксплуатации кровельный материал будет расширяться под воздействием солнечных лучей.

Ну вот и все. Как видите, достаточно внимательности и умения держать в руках инструменты, и монтаж металлочерепицы своими руками оказывается не таким уж сложным делом.

Монтаж металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция, видео

Качественный монтаж металлочерепицы заключается в правильной последовательности выполняемых действий, а также следовании ряду практических рекомендаций и нюансов. Всего инструкция по монтажу металлочерепицы состоит из 10-ти шагов, о которых, собственно, и пойдет речь.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

Организация стропильной системы

Начинается с укладки мауэрлата по периметру всех стен. Крепление последнего осуществляется шпильками на 12, а также двумя гайками через шайбу. Помимо этого, для достижения большей распорки в стене, рядом со шпилькой нужно использовать анкер с максимальным коэффициентом затяжки гайки.

Затем выполняется установка крайних стропил – задний и передний торец. Если в переднем будет окно/ дверь, ее расположение необходимо учитывать сразу. Крайние стропила на время монтажа фиксируются центральными стойками с усилением на металлический уголок, а также двумя укучинами спереди и сзади.

Важный момент! При креплении досок стропильной системы нужно учитывать точное расстояние досок, которые будут передавать тяжесть крыши на стену.

Оптимальным расстоянием принято считать – 300 мм между первой и второй доской и 350 мм между всеми последующими.

Обратите внимание! При наличии дымохода и окон вокруг последних выполняется сплошная обрешетка.

Контроль размеров ската

Необходим для выполнения максимально ровных и плоских скатов. Это одна из важнейших работ, при которой выполняется монтаж металлочерепицы. Видео может показать процесс контроля и фиксации данных.

Крепление карнизной планки под металочерепицу

Такая планка необходима для направления осадков в водосточную систему. Ее крепление выполняется непосредственно на упомянутый в первом пункте мауэрлат.

Нюанс при монтаже. Если водосточная система имеет длинные крепления (крюки), то их монтаж должен предшествовать установке карнизной планки.

Укладка пленки гидробарьера

Пленка гидробарьера используется для поточной защиты чердака на этапе устройства всей кровли. В дальнейшем – исключает намокания утеплителя. Особенно актуально при возведении мансарды.

Укладка пленки выполняется на собранную стропильную систему. Нахлест листов/рулонов (по умолчанию – 10 см) зависит от типа кровли, а именно:

Для крепления слоя гидроизоляции достаточно применить обычный строительный степлер.

Важно! Минимальный провис пленки по краю стропильной ноги – 1-2 см.

Создание контробрешетки

Контробрешетка выполняет роль вентиляционного отдела между гидроизоляцией и, непосредственно, листом черепицы. Система монтажа такой решетки основана на небольшой рейке – сечением 30 мм и длиной 135 см.

Стоит знать! Если куплена супердиффузионная мембрана, то необходимость контробрешетки можно нивелировать.

Устройство нижней ендовы

Ендова из прочной оцинкованной металлической полоски устанавливается исключительно исходя из конструкции крыши. Если же решение о ее монтаже имеет место, то стандартные крепежные элементы в виде саморезов рекомендуется сменить на кляймеры.

Установка первого листа металлочерепицы

В данном случае, монтаж кровли из металлочерепицы производится с учетом возможной деформации листов. Для того, чтобы избежать такого негативного момента, монтаж начинают выполнять справа налево, при этом обеспечивая нахлест в одну волну и выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу.

Крепление первого листа к обрешетке выполняется только одним саморезом. На последующие листы кровельного материала действуют аналогичные требования. Второй и последующий лист крепятся лишь с предыдущим. Основательное соединение с обрешеткой выполняется только после монтажа всех листов.

Рекомендация! Листы черепицы на самом нижнем уровне должны выходить за собранную стропильную систему на 50 мм. Это возможно лишь при условии соблюдения расстояния между досками, о котором говорилось в первом пункте. Вылет листа на 50 мм гарантирует отличную вентиляцию крыши, без затекания воды. Таким образом, монтаж металлочерепицы своими руками будет выполнен правильно.

Если что-то окажется слишком сложным, то вам поможет видео инструкция по монтажу металлочерепицы, учитывающая технологию подрезания листов и покраски срезов специальной краской.

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы: инструкция по монтажу своими руками

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы необходима, чтобы обеспечить безопасность от падения ледяных массивов. Они нужны не только для того, чтобы, подходя к дому, внезапно не оказаться в сугробе. Во время оттепели в нижнем слое покрова образуется тяжелая и твердая ледяная корка. При температуре выше нуля под ней появляется вода. Связь с основанием теряется, и возникает опасность обвала. Этому способствует еще и то, что через стеновые несущие конструкции прогревается стропильная система и ее обшивка. Если в здании есть жилой мансардный этаж, тепло передается наружу более интенсивно. В случае падания ледяные массы способны причинить немало вреда, поэтому на кровле монтируют специальные барьеры с упорами, способными выдерживать любые нагрузки.

Все об установке снегозадержателей на металлочерепицу

Конструкция и технические характеристики

Расчет количества рядов

Инструкция по установке заграждений

Барьеры обеспечивают безопасность при ремонте и очистке поверхности. Они задерживают ветки и листья, предотвращая засор водосточного желоба. Их устанавливают на некотором расстоянии от края, оставляя нижнюю кромку свободной от толстого слоя осадков. Во время оттепели часть воды в этом пространстве испаряется. В результате сосулек образуется меньше, а их масса не так велика.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу можно выполнить своими руками. Чтобы провести работы правильно, необходимо следовать инструкции. Она прилагается к комплекту деталей.

Изделия хорошо сочетаются с классическими и современными экстерьерами. Выбирать модель следует не только по ее внешнему виду. Одного фото для этого будет мало. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать конструкцию, вес и другие технические параметры.

Типы по принципу действия

• Пропускные — как следует из названия, они пропускают часть снега и талой воды. Такой способ позволяет разгрузить кровлю, при этом делая ее безопасной, но не избавляет от необходимости очищать ее поверхность. Отделочные материалы прослужат дольше, если их освободить от ледяного наста, вызывающего коррозию и оказывающего физическое воздействие на отделку и ее крепежи.
• Барьерные — не обладают пропускной способностью.

Виды систем по устройству

• Трубчатые — состоят из металлической трубы диаметром до 3 см. Она крепится к основанию на кронштейны. Такие устройства можно смонтировать на скатах с любым уклоном. При большой площади они устанавливаются в несколько ярусов. Чтобы понять, сколько нужно ставить рядов, следует учесть климатические особенности региона.
• Решетчатые — вместо трубок к кронштейнам прикручивают решетки. Их пропускная способность ниже. Она зависит от размеров ячейки. Как правило, модели рассчитаны на то, чтобы пропускать только талую воду. Лед при отрыве от покрытия не сможет преодолеть такую преграду.
• Уголковые — представляют собой согнутую стальную пластину, направленную вверх углом. Ее грань, расположенная со стороны конька и параллельная ему, выполняет роль преграды. Она перпендикулярна основанию. Вторая грань, смотрящая на водосточный желоб, находится снизу и поддерживает ее. Пластина имеет защитное покрытие из краски и полимерных материалов.
• Бугельные — небольшие ограждения, защищающие отдельные участки. Их используют как дополнение к основным линиям защиты. Бугельные барьеры включают в сложные схемы либо закрепляют в местах, где могут находиться люди.
• Бревенчатые — классический способ, не утративший актуальности в наши дни. Такая конструкция стоит недорого. Она представляет собой небольшое оцилиндрованное бревно на кронштейнах. Перед тем как крепить такие снегозадержатели на металлочерепицу, необходимо уточнить их массу. Не исключено, что они окажутся слишком тяжелыми не только для покрытия, но и для стропил. Преимуществом этого способа является то, что все детали можно изготовить самостоятельно из подручных средств.

Покрытие и комплектующие лучше заказывать у одного производителя. Это позволит добиться правильного сочетания цветов. Крепления изготавливаются по стандарту, но у разных производителей они могут немного отличаться, что иногда затрудняет монтаж. Лицензионное производство налажено в России. 

Система увеличивает нагрузки на стропила и их обшивку. Чтобы их не перегружать, нужно провести предварительный расчет, учитывающий несколько важных параметров.

Параметры расчета нагрузки

• Вес изделия и увеличение массы покрова.
• Угол ската.
• Несущая способность основания.

Расчет количества рядов

Возникает резонный вопрос — зачем нужны ограждения для обычного одноэтажного дома в средней полосе? Ведь в деревнях и поселках люди всегда обходились без кровельных ограждений. Ответ очевиден — металлическая черепица обладает более гладкой и скользкой поверхностью, чем традиционные материалы. Кроме того, толстый слой осадков оказывает на нее постоянное воздействие, постепенно сползая вниз и пытаясь сместить ее. При небольшом дефекте детали происходит отрыв защитной полимерной пленки. Движущийся лед способен поцарапать краску. Ограда помогает снизить напряжение и свести перемещения к минимуму.

Обычно хватает одной линии. В южных регионах, где зимой выпадает мало осадков, устройства ставятся только там, где нужна защита. В местах с холодным климатом потребуется несколько ярусов. Инжиниринговые компании используют специальные таблицы, где показана зависимость веса снежного покрова, характерного для региона, от наклона ската и расстояния между преградами. В средней полосе, если угол составляет больше 45 градусов, потребуется одна линия на каждые 6 м². При меньшем наклоне площадь увеличивается до 9 м².

При длине ската больше 5 м, как правило, ставят больше одного ряда. Расстояние между ними составляет 2,5-3,5 м. Учитывается только та часть кровли, которая не выходит за периметр стен. Если провести монтаж на самом краю, кромка согнется.

Изделия обладают большой массой. Кроме того, на поверхности будет оставаться больше осадков, что значительно увеличит нагрузку на стропила. При строительстве дома обрешетку следует укрепить, прибив рейки в местах расположения барьеров. Желательно разместить линию над стеной. Если здание уже построено, лучше провести расчет несущей способности его верхней части.

Инструменты для работы

• Шуруповерт или отвертка.
• Дрель.
• Набор гаечных ключей. Обычно используется ключ на 8 мм.
• Строительный уровень.
• Ножовка по металлу либо электролобзик. Болгарка для резки не подходит. Изделия покрыты защитной пленкой. Лезвие дисковой пилы вращается с большой скоростью. Из-за этого оно сильно нагревается и расплавляет полимерную оболочку по краям. При таком повреждении на срезе начинается коррозия, которая постепенно распространяется дальше, снижая прочность и устойчивость всей системы.

Монтаж трубчатых и решетчатых снегозадержателей

Для хорошего сцепления с поверхностью достаточно крепежей, которые поставляются в комплекте. Не стоит расширять монтажные отверстия под более толстые шурупы — так можно повредить защитную полимерную пленку или лакокрасочное покрытие.

Стандартный комплект

• Трубы диаметром 15-30 мм.
• Кронштейны.
• Шурупы 8х50 мм.
• Болты, гайки и шайбы для стыковки металлических элементов.
• Эластичные резиновые прокладки.

Этапы

• На скате делается разметка. К поверхности прикладывается кронштейн и по нему прочерчиваются метки. Он должен располагаться над несущей стеной либо толстой балкой, к которой привязана обрешетка. Удобнее всего рассчитать расположение заграждений при строительстве или ремонте стропил. Это позволит сделать усиление каркаса в нужных местах. Верхний торец кронштейна должен упираться в соседний ряд рельефной отделки. Эта деталь крепится в низ волны между гребней. Минимальное расстояние до края ската — 30 см. Работы начинают с угла.
• По разметке высверливаются отверстия под шурупы. Длину сверла рассчитывают так, чтобы оно доставало до обрешетки. Применять следует сверло по металлу.
• На полученные отверстия накладываются прокладки сверху и снизу, затем вставляются шурупы. На них крепится кронштейн. Расстояние между опорами не превышает 0,9 м.
• В профиль вставляются трубы. Свободный край не должен выступать за держатель более чем на 30 см. Стороны можно укорачивать и наращивать с помощью саморезов.
• Концы закрываются заглушками либо расплющиваются, чтобы влага не попадала внутрь.

Перед тем как установить снегозадержатели на металлочерепицу своими руками, необходимо прочесть гарантийный талон от производителя. Как правило, установка дополнительного оборудования приводит к потере гарантии. Кроме того, при сверлении нарушается целостность сборных элементов.

Быструю инструкцию, как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу, смотрите на видео.

Монтаж решетчатых ограждений проходит по такой же схеме.

Установка уголковых систем

Опоры размещают над несущими стенами либо основными балками. Ширина уголка равна внешней части ряда черепицы. Его стороны параллельны коньку. Верхняя грань образует с плоскостью кровли прямой угол. Она устанавливается над балкой. Для нижней стороны такая опора не потребуется.

Верх фиксируют на саморезы длиной 5-7 мм. Они должны проходить сквозь отделку и доставать до обрешетки. Низ прикручивают к отделке. Основание уголка располагается на гребнях стального рельефного профиля.

Монтаж бугельных заграждений

Представляют собой небольшие уголки, которые равномерно размещают по всей площади. Обычно их расставляют в шахматном порядке, чтобы нижний ярус закрывал промежутки верхнего. Опоры нельзя устанавливать на гребень, иначе они его помнут. Отверстия под саморезы сверлят в нижней части рельефной панели.

Особенность системы заключается в том, что она крепится к рейкам, которые предварительно прибиваются к обрешетке. Без них есть риск испортить отделку.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Укладка керамической плитки на металлические поверхности

Если у вас жесткое твердое основание, установка керамической плитки на металлические поверхности ничем не отличается от ее установки на бетон. Использование усиленного тонкоотверждаемого клея сделает свое дело и устранит необходимость в бетонной подкладке. Это довольно простая самостоятельная работа, которую можно успешно выполнить, следуя некоторым простым инструкциям. Добавление керамической плитки на металлический пол может дать больший контроль над созданием декоративного дизайна, который подчеркнет красоту вашего дома и повысит его ценность.

Шаг 1 — Выберите плитку

Количество керамической плитки, доступной в современной строительной отрасли, ошеломляет, а иногда и огромно. Не хватает времени, чтобы изучить все, что есть в наличии. Запишите название и производителя каждой понравившейся плитки, убедившись, что они доступны на местном уровне. После того, как вы сузили круг поиска до числа, с которым легко справиться, посетите центр по ремонту дома или строительный магазин, где они есть.Проверьте плитку лично. Если возможно, купите по одному образцу плитки каждой из них и принесите их домой, чтобы они увидели их в той среде, где вы будете устанавливать пол из керамической плитки.

Шаг 2 — Тщательно измерьте

Произведите точные измерения площади в квадратных футах в том месте, где вы будете устанавливать пол из керамической плитки. Используйте эти измерения с помощью специалиста в вашем центре по ремонту дома или в магазине строительных материалов, чтобы определить расходные материалы, необходимые для успешного выполнения работы.Всегда допускайте перерасход от 10 до 15 процентов из-за ошибок и непредвиденных потребностей в дополнительном материале.

Шаг 3 — Очистите зону

Убедитесь, что вся металлическая поверхность чиста от грязи, масла, жира и других остатков. Клей для плитки не будет склеиваться должным образом, если поверхность не будет идеально чистой.

Шаг 4 — Нанесите клей

Сегментами по 15 квадратных футов нанесите клей на поверхность металла с помощью шпателя. Распределите достаточно в сегментированной рабочей области, чтобы вы могли закончить это место менее чем за 10 минут.Поместите плитку в клей, прилагая усилие круговыми движениями, чтобы обеспечить надлежащее сцепление. Разместите распорки, чтобы получилась прямая линия затирки. Дайте высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5 — Заливка поверхности швов

После надлежащего времени высыхания удалите распорки. Смешайте раствор в 5-галлонном контейнере до консистенции арахисового масла. Используя терку, распределите раствор по линиям затирки под разными углами. Затирка также должна затвердеть в течение 24 часов.

Шаг 6 — Герметизируйте пол

Дайте раствору затвердеть в течение 24 часов, прежде чем ходить по нему. Затем подождите в общей сложности 72 часа, прежде чем нанести высококачественный проникающий герметик для завершения проекта.

идей для металлических фартуков своими руками, которые вы полюбите создавать

Ничто так не кричит о домашнем макияже, как слова «сделай сам» (более известные как «сделай сам»)!

Вы можете включить любую домашнюю сеть на телевизоре и найти шоу «Сделай сам», которые учат домовладельцев, таких как мы, создавать шедевры с помощью их домашнего макияжа.

Один из многих способов, которыми люди используют метод «сделай сам» в своем доме, — это установка фартука. Эти фартуки могут быть на кухне или в
ванные комнаты. Так или иначе,
фартуки, безусловно, могут занять комнату и преобразить ее почти мгновенно.

Когда вы хотите переделать кухонный фартук, вам следует серьезно подумать о его металлическом дизайне!

Почему металлический фартук? Просто потому, что когда вы работаете в своем
кухня (приготовление пищи, уборка и т. д.), вы неминуемо напутаете. Независимо от того, происходит ли беспорядок из-за брызг жира на фартук из кастрюли или из-за попадания муки на фартук из настольного миксера, фартук должен быть металлическим, чтобы выдерживать суровые условия.

Некоторые металлические материалы для фартуков, которые отлично подходят для кухни, — это алюминий, медь и олово. Использование этих металлов в качестве фартуков идеально, и вы найдете наиболее распространенные варианты, которые вы найдете для покупки.

Чтобы создать
металлический фартук для вашего дома, вам не нужно тратить целое состояние на установщика.Фактически, вы легко можете установить металлический фартук самостоятельно за половину стоимости. Давайте взглянем на некоторые из идей, которые можно сделать своими руками у себя дома.

Металлическая черепица

Металлочерепица отлично подходит для того, чтобы сделать ваш металлический фартук стильным и экономичным. Вы можете найти эту металлическую кровельную черепицу в магазинах или, чтобы получить еще более доступные варианты, вы можете купить ее в Интернете у производителей плитки.

Они являются отличными вариантами металлических фартуков своими руками, потому что их можно установить прямо на любой существующий фартук, который у вас есть, и не требуют беспорядка! Все, что вам нужно, это немного прочного клея и немного времени!

Металлическая оловянная плитка

Металлическая жестяная плитка отлично подходит для создания красивого металлического фартука на любой кухне. Что делает их идеальными для самостоятельного использования, так это то, что они не требуют затирки.В
оловянная плитка бывает квадратов, и ее можно легко разрезать по нужным вам размерам. Вы найдете эти оловянные плитки с металлическим фартуком на кухнях в деревенском стиле и на современных кухнях. Они действительно универсальны и отлично подходят для придания вам стиля и дизайна, которые вы хотите, с легкостью установки своими руками.

Промышленный фартук из нержавеющей стали

Если промышленные кухни в ресторане поразят вас, вы можете легко и по доступной цене привнести этот вид на свою кухню.Стальной фартук отлично подходит для плиты, потому что он огнестойкий, легкий в уходе и стильный. Вы можете получить эти
листы фартука из нержавеющей стали в плоском или прессованном исполнении.

Для установки все, что вам нужно, — это прочный клей для клея и резаки по металлу, чтобы придать вам вид и ощущение, которое вы желаете от металлического фартука.

Полезные советы по установке металлического фартука своими руками

Если вы новичок в игре «Сделай сам», вполне возможно, что есть несколько советов и приемов, которые вам нужно знать, прежде чем устанавливать свой собственный металлический фартук.Поскольку DIY может сэкономить вам так много денег в долгосрочной перспективе, важно знать некоторые советы, чтобы избежать перерасхода из-за ошибок и упущений.

1. Изучите свой макет

Каждый кухонный фартук индивидуален. Нет двух одинаковых областей фартука, и некоторые из них потребуют большей стрижки, чем другие. Чтобы сократить объем резки до минимума (поскольку резка металла — это не резка бумаги или винила), вам нужно сначала измерить площадь.Совет DIY: используйте эти измерения, чтобы сначала разметить область на полу. Затем положите плитку на отмеченную область пола, чтобы узнать, что вам нужно вырезать, прежде чем начинать работу на фактической области задней панели. Это избавит вас от головной боли и сэкономит время. Чтобы порезы были как можно меньше заметны, разрежьте на верхней и боковой сторонах отмеченного участка.

Перед установкой обязательно убедитесь, что поверхность фартука высохла. Даже несмотря на то, что металлические облицовочные материалы, такие как оловянная плитка или плиты из нержавеющей стали, не требуют затирки, вам все равно потребуется сухая поверхность, чтобы клей хорошо приклеился.

2. Как правильно резать

Нет ничего более разочаровывающего, чем пытаться резать металл, когда вы не знаете, как это делать эффективно. Вам понадобится лезвие, которое на самом деле предназначено для резки металла. Вы можете использовать твердосплавный или даже алмазный диск, который сделан специально для того металла, который вы режете. Это гарантирует, что вы будете безопасно резать металл и не терять время зря.

Для большей эффективности вы можете использовать ножовку или даже ленточную пилу с подходящим полотном.Производители порекомендуют то, что лучше всего подходит для резки их конкретного типа металла. Если вы не уверены, посоветуйтесь в строительном магазине перед тем, как резать.

Металлическую плитку следует разрезать лицевой стороной вверх, используя защитные очки. Будьте осторожны, внимательно следите за своим лезвием, так как резка металла с металлом может вызвать нагрев лезвия и даже дым. В этом случае нанесите на лезвие охлаждающее масло, чтобы не зажечь огонь и не обжечься!

Как правило, не забывайте подметать участок, где вы режете металл, чтобы не оставить острых осколков, которые могут быть опасны для босых ног!

3.Размещение металлического фартука

Большинство производителей металла порекомендуют вам тип клея. Для общего использования большинство производителей рекомендуют клеи на силиконовой или уретановой основе. Все, что вам нужно сделать, это выдавить клей на тыльную сторону металла и плотно прижать его к стене в том месте, где вы хотите, чтобы он шел. Для наилучшего использования всегда следуйте инструкциям производителя металла и клея.

Как видите, установка металлического фартука в стиле DIY может быть простой и доступной.Выбирайте самые экономичные металлические материалы, чтобы сэкономить на бюджете и сделать стиль стильным!

Библиотека идей

Магазин металлических панелей

Сделай сам

После того, как вы выбрали подходящий клей или строительный раствор, перед использованием прочтите все инструкции и меры предосторожности на упаковке.Смешайте разбавитель или раствор в соответствии с указаниями на упаковке. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут. Предварительно смешанные клеи для настенной плитки, особенно для задней поверхности, можно наносить прямо из банки без смешивания.

Определите подходящий тип шпателя (V-образный или квадратный) и нужный размер (глубину зубцов) для типа укладываемой плитки. См. Рекомендации в пакете установочного материала.

Нанесение клея

Нанесите слой клея толщиной 1/4 дюйма на поверхность одного участка решетки, используя плоскую сторону шпателя.Не закрывайте рекомендации. Когда закончите, немедленно используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов. Удалите излишки клея, оставив установочный слой однородным и неровным. Распределите не больше площади, чем можно установить за 15 минут.

Установка плитки

После определения подходящего клея и раствора приступайте к укладке плитки. Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу. Укладывайте плитки по одной, слегка вращая.Не вставляйте плитки на место. Вставляйте распорки для плитки при укладке каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками. Продолжайте, пока все плитки в сетке не будут установлены. Когда сетка будет полностью установлена, постучите по плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и ровную плоскость.

Удалите излишки клея со швов шпателем и с лицевой стороны плитки влажной губкой, прежде чем переходить к следующей решетке.

Каждая сетка должна быть установлена ​​правильно и полностью в пределах линий сетки компоновки для успешной установки в целом.

Плитка для резки

Тщательно отмерьте плитку, которую нужно разрезать, и пометьте карандашом или фломастером. Слишком острые края можно зачистить карборундом. Сделайте прямой или диагональный надрез с помощью плиткореза. Сделайте небольшие изогнутые надрезы кусачками. Для достижения наилучшего результата измельчите мелкие кусочки. Сделайте изогнутые пропилы по всей длине с помощью стержневой пилы.

Мыльницы, полотенцесушители, держатели для бумаг и т. Д. Должны быть установлены на оставленные для них места.

Нанесите вулканизирующийся силиконовый герметик комнатной температуры на заднюю часть каждого аксессуара.Расположите над отверстием и плотно прижмите. Сотрите излишки силикона, который мог вытекать с боков.

Используйте малярный метчик, чтобы удерживать на месте и предотвратить соскальзывание во время отверждения. Через 24 часа удалите ленту и затирку по периметру края.

Установка металлической плитки 3×6 — Aspect

Прежде чем начать

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно проста.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения по поводу выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (65–100 ° F) перед укладкой.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 — Клей на обратной стороне плиток Aspect является агрессивным и чувствительным к давлению

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Рекомендуемые клеи

Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея

Планировка:

Один из популярных методов планировки — начинать с центра покрываемой области.Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте. В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом. Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия — отвес.

Определите высшую точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 ″ выше самой высокой точки (на 3–1 / 8 ″) (Рисунок A).По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После того, как все плитки будут уложены, можно заделать нижний зазор.

Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

Измерьте первую область, покрытую материалом Aspect. Мы рекомендуем вам разложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

Изображение A

Рисунок B

Так как каждый проект индивидуален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки.

Установка

1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

Убедитесь, что основание чистое и сухое. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не давите на плитку , пока не будете уверены в правильности размещения.Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствителен к давлению.

2) Резка плитки: Самое важное, что нужно помнить, — резать только плитку, а не себя — будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

Изображение C

Изображение D

Альтернативные методы резки — это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее место и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше.Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать его воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

4) Обработка кромок

Для отделки краев фартука из плитки доступна обрезка Aspect, подходящая для любой отделки плитки.Второй вариант — заделать внешние края герметиком с использованием тех же материалов и тех же методов, которые использовались для заделки зазора под нижним рядом плиток

.

Советы и методы

Приклеивание мелких деталей

Используйте клей для тюбиков для отрезанных кусков Aspect, которые составляют менее трети полной плитки.

Установка частичной плитки

Чтобы уложить частичные плитки, положите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки. Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток.Разрезать плитку на линии. Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

Фитинг вокруг труб

Чтобы подогнать трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке. Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками. Перед снятием бумажной подложки проверьте соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования. ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

Как установить свой собственный фартук из нержавеющей стали

*** Это СОВЕТЫ, которые помогут просто установить фартук, не имеющий монтажных отверстий. Ответственность за результат установки лежит на ВАШЕЙ ответственности. Если у вас есть ЛЮБЫЕ сомнения относительно того, как это сделать самостоятельно, проконсультируйтесь с подрядчиком, установщиком плитки или мастером на все руки. Прочтите эти советы ВСЕГДА ПЕРЕД установкой, чтобы вы могли надлежащим образом подготовиться. ***

За последние пару десятилетий нержавеющая сталь стала одним из самых популярных вариантов, доступных для бытовых приборов, и практически везде чистый, блестящий , требуется прочное пространство.Люди даже начали использовать эти вещи на своих домашних кухнях, чтобы добавить массы привлекательности, увеличить стоимость при перепродаже, при этом обеспечивая чистоту первоочередной задачей. В конце концов, нет краски, которую можно стереть, и она не ржавеет.

Вот наши СОВЕТЫ, которые помогут облегчить вашу жизнь. Мы не несем ответственности за индивидуальный результат вашей установки. Это ваша ответственность, поскольку все они индивидуальны. Первое, что нужно сделать при получении фартука по почте, — это проверить, нет ли повреждений при транспортировке или других дефектов.

Предполетная разминка

Убедитесь, что ваш силикон RTV или строительный клей Fast-Grab при комнатной температуре в течение нескольких часов, чтобы обеспечить более легкое течение продукта и его растекание. Слишком холодный клей может не растекаться, что приведет к появлению некрасивых гребней или неровностей на передней части фартука.

Дважды убедитесь, что у вас есть все необходимые расходные материалы и инструменты, ПЕРЕД началом фактического процесса установки. Результат будет намного лучше, и вы не будете карабкаться, пытаясь удержать что-то на месте.Дважды проверьте размеры, включая любые индивидуальные вырезки, например, вокруг шкафов, размещение розеток, выключателей и т. Д.

Удаление защитной пленки из ПВХ

Все панели задней панели поставляются с защитной пленкой из ПВХ на готовой стороне, чтобы убедиться, что нет царапины при изготовлении, транспортировке и установке.

Пленку следует удалить ПОСЛЕ установки, чтобы обеспечить идеальную поверхность. Сказав это, помните об этих указателях.

Один из самых простых способов удалить пленку — начать с угла и двигаться дальше.НЕ тяните прямо от фартука под прямым углом. Лучше снимите пленку, потянув ее параллельно фартуку.

Если у вас есть кромка, рекомендуется снять пленку с обратной стороны кромки, чтобы можно было удалить остаток после установки. Если вы установите фартук, не сделав этого, чистое удаление пленки будет очень трудным.

Если у вас есть монтажные отверстия, вы можете установить заднюю панель, и, когда вы снимаете пленку, просто ослабляйте каждый винт, когда доберетесь до нее.Снова затяните после того, как вы прошли винт и аккуратно удалили пленку.

Подготовка поверхности для установки

Обязательно отключите ВСЕ выключатели, подающие электричество к выключателям и розеткам на стене, где вы будете устанавливать фартук из нержавеющей стали. Чтобы проверить, находится ли розетка или выключатель освещения под напряжением, я использую датчик напряжения Fluke 1AC A1 II или аналогичный. Вы просто подносите тестер к розетке или выключателю, и он загорится и подаст звуковой сигнал, если напряжение все еще присутствует.

Если у вас есть розетки, на которых должна быть установлена ​​задняя панель, отверните винты 6-32, которыми настенные панели крепятся к розеткам и переключателям света, и снимите настенные панели. В некоторых случаях вам может потребоваться либо постучать по пластине, либо использовать плоскую отвертку, чтобы ослабить их, поскольку со временем они могут застрять.

В зависимости от того, насколько все чистое, вам понадобится моющее средство или что-то более сильное, чтобы очистить стену. Я предпочитаю Simple Green All Purpose Cleaner, и вы можете купить бутылку на веб-сайте Simple Green менее чем за 6 долларов.Убедитесь, что все следы моющего средства были промыты или вытерты, так как он не даст клею прилипнуть.

Убедитесь, что стена прочная, а гипсокартон или плитка не сломаны и не рассыпаны, так как это будет мешать клею. Небольшие отверстия подойдут, так как щиток 22 калибра достаточно прочен, чтобы закрыть отверстие диаметром до пары дюймов. Также убедитесь, что стена ПЛОСКАЯ, чтобы панель фартука была ПЛОСКОЙ. При необходимости используйте состав для гипсокартона или затирку, чтобы выровнять его.Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью не менее 100, чтобы удалить неровности и неровности, а также получить шероховатую поверхность для лучшей адгезии. После того, как вы подготовили и отшлифовали поверхность стены, вы почти готовы к нанесению клея.

Протрите стену влажной тканью, чтобы удалить пыль, и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут. Это, очевидно, важно, поэтому не пропускайте этот шаг. Слой пыли предотвратит прилипание силикона, ленты, контактного цемента или строительного клея.

Если возможно, прикрепите короткий деревянный брусок к стене у нижнего края того места, где будет располагаться щиток фартука, чтобы он действовал как временная полка, на которую будет опираться фартук.Затем поместите лист там, где он будет постоянно находиться, и сделайте легкими карандашными отметками на стене по бокам и сверху фартука, чтобы облегчить выравнивание при установке. Поверьте, этот шаг упростит вам жизнь и обеспечит более плавную установку.

Установка Backsplash

На этом этапе у вас должна быть подготовленная поверхность, и вы можете приступить к фактическому процессу установки. Помните тот клей или силикон, который вы разогревали? Что ж, теперь обязательно имейте это под рукой.

Заказывается с монтажной лентой: Если вы заказали фартук с монтажной лентой, вам необходимо нанести силиконовый клей RTV в дополнение к ленте. Нанесите валик на 1/2 дюйма от ленты по периметру внутрь. Также нанесите вертикальный валик через каждые 3 дюйма, стараясь держаться на расстоянии 1/2 дюйма от любых вертикальных полос монтажной ленты. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ делайте полоса силикона или клея размером более 1/4 дюйма, так как у вас возникнут проблемы с приложением достаточного давления на лист, чтобы распределить клей или силикон под ним.Чрезмерно большой валик может оставить на листе неровности и неровности.

Заказывается без монтажной ленты. Нанесите силикон или строительный клей по периметру, стараясь держаться на расстоянии 1/2 дюйма от края. Нанесите вертикальные полоски силикона или клея через каждые 3 дюйма.

На этом этапе Если вы прикрепили блок к стене, просто положите на него нижний край листа и держите лист из нержавеющей стали под углом, чтобы только нижний край листа касался стены. Также убедитесь, что все вырезы в листе из нержавеющей стали совпадают с вашими тумблерами, электрическими розетками и всем остальным.Наклоните лист к стене, пока весь лист не будет прилегать к стене.

Независимо от того, использовали ли вы монтажную ленту, силикон или строительный клей, приклейте лист из нержавеющей стали на место с помощью 10-дюймовых 2-дюймовых малярных лент через каждые 6 дюймов. Используйте Scotchblue ™, Painters Mate ™ или что-то подобное. Затем обеими ладонями надавите (ПРЯМО, чтобы лист не скользил) по всей поверхности листа, чтобы клей лучше приклеился. Это может занять несколько минут, но того стоит затраченных усилий и помогает обеспечить обратную поверхность. потом не отвалится от стены.Вы также можете использовать 4-дюймовый ролик для обеспечения полного контакта с клеем. Ленту следует оставить на 24 часа.

После того, как лента была наложена в течение 24 часов, вы можете удалить ее и временный деревянный брусок, используемый для монтажа. теперь должен быть надежно закреплен.

Список материалов

• Электрический тестер (Fluke 1AC A1 II или аналогичный)
• Плоская отвертка
• Очиститель для смазки (Simple Green All Purpose Cleaner или аналогичный)
• Ведро с теплой водой
• Кисть для чистки
• Старые полотенца
• Старые тряпки
• Бумажные полотенца
• Наждачная бумага с зернистостью 100
• Пистолет для герметика с прозрачным силиконовым клеем RTV
• крестообразная отвертка
• 2-дюймовая малярная лента Scotchblue или эквивалентная 9

905, чтобы увидеть 9

905 фартуки из нержавеющей стали в их естественной среде обитания и ознакомьтесь со всеми доступными вариантами, которые мы можем вам предложить.

Как установить окантовку плитки? Complete DIY Guide

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Правильный выбор плитки может преобразить любое пространство. Существует бесконечное количество разновидностей плитки любого оттенка, размера и бюджета, которые вы пожелаете.

Вы можете подобрать плитку высшего качества, но этого недостаточно.Устанавливать плитку нужно профессионально. Установка кромки плитки и придание ей профессиональной отделки — вот что определит пространство.

Кромки плитки придают чистый вид любому пространству. Таким образом, вы не должны пропускать этот шаг. Кроме того, края плитки закрывают острые и неровные углы. Таким образом, сокращаются расходы на техническое обслуживание и очистку. Короче говоря, правильно установленный край плитки защищает плитку на долгие годы.

Установка облицовки плитки так же сложна, как и установка плитки.Однако это руководство облегчит вам задачу!

Когда следует устанавливать кромки плитки?

Ваш проект установки плитки не завершен без установки краев плитки. Никогда не пропускайте этот шаг, чтобы сэкономить время или деньги. Идеально выполненные края плитки придают аккуратный вид укладке плитки, в свою очередь, продлевают срок ее службы.

Кромка плитки — Опции

Есть несколько вариантов окантовки плитки. Здесь мы обсудим некоторые из них.

Металлические кромки: Металлические кромки доступны во многих вариантах отделки и стилей. Они находят применение в помещении, на улице, в душевых и для настила полов на лестницах. Края металлочерепицы подчеркивают любое пространство, создавая современный и чистый переход.

Багет: Плитка из фарфора и натурального камня легко доступна. Они декоративные и тонкие, что позволяет легко переходить между разными плитками. Он предлагает целостный и чистый вид. Если у выбранной плитки нет лепнины, вы можете выбрать подходящие или выбрать контраст, чтобы придать месту ауру.

Основание бухты: Кромка основания бухты используется там, где встречаются пол и облицованная плиткой стена. У них изогнутый край, закрывающий стык. Кромка также обеспечивает водонепроницаемость, которая не позволяет воде просачиваться в пол и стены. Кроме того, края облегчают очистку, поэтому они очень популярны в душевом поддоне.

Лезвие с выпуклым носом: Создание кромки с выпуклым носом — непростая задача. Но установить это возможно. Вот решение, если вы не получаете подходящую головку для плитки и вам не нравится использовать молдинги и металлические края.

Настроить Bullnose Edge

Решение жизнеспособно, только если вы используете керамогранит или натуральный камень с прочной структурой. При использовании закругленной кромки убедитесь, что перед установкой плитки вы создали закругленную кромку путем шлифовки, шлифовки и полировки.

Конопатка края: Это простое и экономичное решение. Метод работает с керамогранитом, камнем и мозаичной плиткой. Чтобы понять, является ли уплотнение лучшим решением, осмотрите плитку сбоку и проверьте, выглядит ли она готовой или сырой.Если после укладки и заливки швов плитка дает ощущение законченности, нанесите герметизирующий валик на край, чтобы получить водонепроницаемое и чистое уплотнение. Однако, если края выглядят огрубевшими, то конопатка — не лучшее решение. Вы можете выбрать один из других вариантов.

Четверть раунда : Четверть раунда — это четверть круга. Это придает плитке гладкий, защитный и ровный угол. Кромка пригодится, когда вам нужно запечатать перпендикулярно открытый угол. Кроме того, края идеально подходят, если вам нужно повернуть угол по краю, например, в душе или ванной.

Плинтус: Край плинтуса обычно используется в области стыка стены и пола. Кромка особенно полезна во влажных помещениях, таких как душевые и ванные комнаты. Плинтусы имеют прямой край, поэтому постарайтесь хорошо заделать их, чтобы они были водонепроницаемыми.

V-Cap: Эти кромки используются для закрытия перпендикулярных углов. Их используют для отделки краев раковин на кухне и в ванной.

Карандаш: Края карандаша имеют цилиндрическую форму и закругленные края.Они используются по краям мозаичных стен. Угол делает заявление, создавая очертания и границы, которыми восхищаются в местах, где дизайн переходит от одной плитки к другой.

Плоский вкладыш: Плоский край вкладыша используется в обрамлении заявлений и предметов дизайна. Это не круглые, а прямые и плоские кусочки плитки. Они не обладают большой глубиной, но вместо этого предлагают современный и элегантный вид.

Flatliners — это вариант окантовки, где встречаются два разных материала, например, плитка и дерево.Они обычно используются на полах, где не подходит круглая плитка.

Меры предосторожности при установке кромочной плитки

• Вы имеете дело с острыми краями плитки. Поэтому обязательно используйте перчатки, чтобы не поцарапать.
• Защитные очки и перчатки необходимы при резке плитки, особенно если вы используете газовый или электрический резак. Также используйте средства защиты органов слуха.
• Будьте осторожны, чтобы не треснуть плитку, которую вы кромкаете.

Также читайте: Плиткорез: все, что вам нужно знать

Инструменты и материалы на всякий случай

Подготовьте следующие инструменты и материалы, прежде чем начать процесс.

• Перчатки
• Пистолет для уплотнения
• Уровень
• Измерительная лента
• Квадрат для обрамления
• Клей
• Распределитель клея
• Кромка на ваш выбор
• Распорки
• Мастерок May You

Обзоры в 2021 году — Super 5 Budget Guide

Как установить окантовку плитки? Пошаговая инструкция

1. Определите, где вы хотите разместить край

   Проверьте дизайн плитки и поймите, где находятся острые края.В плитке могут быть пробелы или резкие линии, которые необходимо учитывать.

2. Выберите дизайн по вашему выбору

   Проявите творческий подход и выберите тип кромки, соответствующий дизайну плитки. Кромка, которая сочетается с дизайном плитки, — лучшая. Вы также можете выбрать контраст, чтобы изображение было привлекательным.

3. Измерьте кромки

   Измерьте площадь, на которой вы хотите установить кромку. Затем определите количество кусочков плитки, которые вам понадобятся для отделки края.Убедитесь, что вы сделали точное измерение, чтобы определить количество и размер необходимых кромочных элементов.

4. Нанесите клей и строительный раствор

   Теперь, когда у вас есть все материалы в порядке, пора установить кромку. Это второй последний этап перед завершением всего процесса укладки плитки. Используйте пистолет для уплотнения, чтобы нанести клей. В качестве альтернативы можно использовать шпатель, чтобы намазывать раствор. Накладывайте по одной плитке за один раз, чтобы склейки не высыхали.

5. Клей или строительный раствор следует выровнять

   Для этого вам понадобится шпатель.Используйте пистолет для уплотнения, чтобы равномерно нанести клей. Этот шаг обеспечит хорошую кромку плитки, придав ей профессиональный вид.

6. Back Butter

   Если вы устанавливаете кромку с открытой спинкой, скажем, как V-образный колпачок или выпуклый нос, используйте технику обратной смазки. Обратное намазывание — это метод нанесения дополнительного раствора или клея на открытую часть плитки. Равномерно распределите раствор. Этот метод обеспечивает отличное покрытие из раствора или клея, а укладка прослужит долго.

7. Плотно прижмите край плитки на место

   Уложить большинство краев плитки несложно. Все, что вам нужно сделать, это прижать его на место. Распорки помогают равномерно расположить плитки. Если вы используете строительный раствор, то расчешите его и поверните край в правильное положение.

8. Повторите тот же шаг для всех краев

   Строго следуйте шагам выше для каждого края плитки.

Установка кромок, облицованных металлической плиткой

Установка металлических кромок немного отличается.Здесь мы расскажем, как установить кромку металлочерепицы, чтобы создать изысканный вид.

Эстетичный вид делает металлические кромки одним из лучших вариантов. Он состоит из жесткой металлической полосы в форме буквы L, которая аккуратно входит под край металлической плитки, образуя непрерывную границу.

Металлические кромки хорошо сочетаются с металлической плиткой, но они также хорошо сочетаются с керамической плиткой.
Позвольте нам объяснить процесс его установки здесь.

Шаг 1:

При укладке плитки оставьте один ряд по краю необработанным.

Шаг 2:

Используйте рулетку, чтобы рассчитать длину области на той стороне, где вы установили плитку. Положите на ровную поверхность металлическую кромочную полосу. Нарисуйте карандашом линию на точном измерении длины. Используйте ножницы для жести, чтобы отрезать полоску в точном месте.

Шаг 3:

Используйте зубчатый шпатель. Вставьте его в раствор, который вы использовали для плитки. Зачерпните от ¼ до 1/8 стакана раствора, разгладьте его на поверхности плитки и расширьте до той области, где вы будете покрывать его после укладки последнего ряда плитки.

Шаг 4:

Достаньте металлическую кромку и поверните ее. Стороны с отверстиями должны быть обращены к монтажной поверхности. Переместите раму к краю раствора. Аккуратно прижмите его к стене. На этом этапе вы заметите, как из отверстий сочится раствор.

Шаг 5:

Немедленно положите плитку на стену, убедившись, что она полностью ложится на кромку и плитку, установленную рядом с ней.

Шаг 6:

Используйте влажную ткань, чтобы стереть раствор, который мог просочиться со сторон плитки или края.

Когда вызывать профессионала?

Вы можете проконсультироваться со специалистом по номеру

• Выберите стиль кромки.
• Для ремонта плитки, которая могла быть потрескавшейся или сломанной
• Если край сдвигается даже после нанесения раствора и клея

Последние штрихи

Установка плитки своими руками требует тщательного планирования и подготовки. Вам нужно потратить много времени, чтобы похвастаться потрясающим результатом.Здесь нет простого выхода.

Решающую роль здесь играет то, как вы обрабатываете края. Если вы будете экономить на этом этапе, это автоматически выбросит всю вашу тяжелую работу в канализацию.

Края могут быть повреждены. Оставлять край плитки незащищенным — это большая ошибка, из-за которой плитка не только выглядит потрепанной, но и сокращается срок службы вашей дорогой плитки. Таким образом, облицовка плиткой является важной частью процесса.

Кромки бывают разных стилей и цветов, поэтому вы обязательно найдете что-то, что соответствует вашему стилю.Независимо от того, выберете ли вы современную металлическую кромку или хотите настроить кромку бульдозера, мы поможем вам.

Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, как установить кромку плитки и создать потрясающую плитку.

Чтобы узнать больше об удивительных и простых работах по укладке плитки своими руками, прочтите наши статьи:

Стоимость установки Backsplash: сколько это стоит? — Skipp

Правильный фартук может стать завершающим штрихом любой кухни и даже полностью изменить внешний вид вашей кухни.Но сколько стоит установка фартука?

Сегодня мы расскажем вам о стоимости установки фартука и о вещах, которые следует учитывать при выборе фартука для вашей кухни.

Сколько стоит установка фартука?

Очевидно, это зависит от ряда факторов, но средняя стоимость установки фартука для кухонной плитки составляет около 1000 долларов (обратите внимание, что это будет зависеть от качества плитки и размера вашего фартука!).

В зависимости от ряда факторов стоимость установки фартука может составлять от 450 до 1500 долларов.Факторы, определяющие стоимость:

1. Материал и отделка плитки
2. Площадь покрытия
3. Сложность рисунка, например углы, приспособления для работы, труднодоступные места
4. Требуемый уровень навыков (можете ли вы сделать это самостоятельно или кто-то, кто владеет плиткой)

Сколько стоит установка фартука на квадрат ступня?

Стоимость установки кухонного фартука из расчета на квадратный фут обычно составляет от 10 до 40 долларов, хотя это зависит от типа материала, который вы выбираете для своего фартука.Вот несколько примеров плиточных материалов, из которых вы можете выбрать, и их стоимость за квадратный фут.

Керамика

Керамическая плитка обычно стоит 2 доллара за квадратный фут при стоимости монтажа 25 долларов за квадратный фут, поэтому это самый недорогой выбор материала.

Керамику особенно легко резать, поэтому она хороша для помещений с неудобными углами или многочисленными настенными светильниками. Он также прочен и неприхотлив в уходе, но пытаться устанавливать его самостоятельно неразумно.

Stone

Каменная плитка, обычно мраморная или гранитная, стоит от 7 до 10 долларов за квадратный фут, а стоимость установки — 30 долларов за квадратный фут.

Стекло

Стеклянная плитка продается по цене от 7 до 30 долларов за квадратный фут, а стоимость установки задней панели из стеклянной плитки составляет 32 доллара за квадратный фут.

Образцы стеклянной плитки поставляются в собранном виде, и вы обязательно найдете тот, который соответствует стилю вашей кухни.

Нержавеющая сталь

Задняя панель из нержавеющей стали стоит 20 долларов за квадратный фут при стоимости установки 36 долларов за квадратный фут.

Нержавеющая сталь легко чистится и хорошо сочетается со многими различными стилями. Однако вы должны знать, что со временем он может потерять свой гладкий вид.

Какие затраты на рабочую силу связаны с установкой кухонного фартука?

Средние затраты на рабочую силу для установки фартука обычно составляют от 40 до 60 долларов в час, с установками с отрывом и приклеиванием по более низкому бюджету.

Если вам нужен более сложный дизайн фартука, например мозаика или елочка, ваш подрядчик, вероятно, предложит вам более высокую цену. Более сложные узоры требуют больше времени и усилий, особенно если приходится часто резать плитку. Вы можете обнаружить, что подрядчик будет взимать с вас до 100 долларов в час за этот тип дизайна, что означает, что вы можете платить 500 долларов в день только на оплату труда, в зависимости от объема проекта.

Каковы плюсы и минусы установки кухонного фартука?

Pros

1. Добавляет фокус на кухню с помощью цвета, рисунка и / или текстуры
2. может быстро изменить внешний вид вашей кухни
3. предотвращает появление царапин, вмятин и повреждения стен водой сам по себе
4. помогает уменьшить неприглядные пятна
5. легче содержать в чистоте, чем краску или обои — просто вытрите брызги и брызги

Минусы

1. некоторые материалы, такие как натуральный камень и дерево, требуют определенного уровня технического обслуживания, чтобы они выглядели должным образом — например, натуральный камень должен быть герметизирован, иначе он будет окрашивать
2. трудно изменить по сравнению с окрашенными или оклеенными обоями стенами
3. трудно установить самостоятельно — вам, вероятно, придется заплатить за labour

Какие бывают стили, узоры и формы кухонного фартука?

Существует широкий спектр различных стилей, узоров и форм для кухонного фартука.Некоторые из наиболее популярных вариантов:

Плитка метро — это традиционный узор, сделанный из материалов, включая, помимо прочего, керамику, натуральный камень и стекло. Это стиль с низкими затратами на обслуживание и низкими затратами на рабочую силу; однако его бывает трудно удалить.

Мозаичная плитка — это идеальный вариант, если вы хотите создать индивидуальный узор для кухонного фартука. Примеры включают в себя шеврон, круглый пенни, шестиугольник и елочку из материалов, аналогичных стилю метро.Основным недостатком этого стиля является сложность, приводящая к более высоким затратам на рабочую силу.

Плитка Penny — этот стиль может придать вашей кухне классический, но смелый вид с использованием стеклянной, фарфоровой, керамической или мраморной плитки. Установка этого шаблона может занять много времени, что означает более высокие затраты, если вы не найдете их в виде листа, а не отдельных плиток.

Наклеиваемый фартук — Наклеиваемый фартук похож на виниловый пол; обычно он сделан из винила, но с самоклеящейся тыльной стороной.Он часто имеет тиснение, как виниловые полы, и дает вид плитки без трудностей и затрат, связанных с плиткой. Это хороший вариант для людей с ограниченным бюджетом или для тех, кто идет по пути DIY, но имейте в виду, что они редко сравниваются с реальной плиткой по качеству.

Фартук из стеклянной плитки — Стеклянная плитка может выглядеть красиво, поскольку она добавляет глубины, отражает свет и предлагает огромный выбор цветовых вариантов. Его легко чистить, а зачастую и экологично. Недостатком является то, что они немного дороже, чем другие варианты, и вам нужно нанять профессионала, который сделает это за вас.Поскольку стекло полупрозрачное, вы можете видеть клей позади него, поэтому, если вы напутаете вещи, вы никогда не сможете это забыть!

Фартук «в елочку» — «Елочка» получила свое название, потому что считается, что узор похож на рыбьи кости, но, по сути, это место, где прямоугольные плитки помещаются в виде стрелок вверх и вниз по стене. Это очень стильный вид, но его лучше не делать домашним мастерам. Было бы легко все испортить, если бы у вас не было надлежащего опыта.

Кирпичный фартук — Хотя такого эффекта можно достичь, используя голую кирпичную стену, она, скорее всего, не будет хорошо выглядеть, если вы не живете в историческом городском доме из коричневого камня, поэтому обычно это достигается с помощью плитки или шпона под кирпич.

Фартук из меди — Если вам нужен совершенно уникальный внешний вид, медь предлагает невероятную отделку. Медное покрытие, вероятно, лучший вариант, но вы можете найти кухни, в которых используются пенни, медная мозаичная плитка и другие конструкции.Медь предлагает гламур без яркости и стоит около 35 долларов за квадратный фут для самой меди.

Мраморный фартук — мрамор придает элегантный, вневременной вид и стоит вложенных средств. Просто имейте в виду, что мрамор легко окрашивается, поэтому, если вы обнаружите, что смываете томатный соус с фартука после приготовления, возможно, лучше выбрать другой материал.

Металлический фартук — Металлический фартук долговечен, гладкий и современный, но требует надлежащей чистки и ухода, чтобы они выглядели так же хорошо, как и в день установки.

Деревянный фартук — вы не часто видите деревянные фартуки, но он придает кухне теплый, землистый вид, который идеально подходит для домов в сельской местности или зеленых зонах. Они действительно требуют более тщательного ухода и надлежащей герметизации, но уникальные результаты того стоят. Обратите внимание, что если не запечатать или не обработать должным образом, на дереве могут появиться пятна, если вы часто готовите с соусами или кислотами.

Как работает цена на установку фартука?

Есть 4 основных фактора, которые повлияют на окончательную стоимость установки фартука:

1.Материал

Как уже говорилось выше, диапазон цен сильно колеблется в зависимости от типа материала, который вы выбираете. Например, фартук из полированной мраморной плитки будет стоить намного дороже, чем фартук из керамической плитки, самый простой вариант.

Высококачественные материалы, включая мрамор, металл, нержавеющую сталь и натуральный камень, будут относиться к более высокому ценовому диапазону.

Материалы среднего класса включают стекло, некоторые камни и винил.

Материалы низкого качества включают керамическую плитку, керамогранит и деревянные панели, известные как бортовые доски.

2. Объем проекта

Стоимость установки кухонного фартука, очевидно, будет варьироваться в зависимости от размера площади, которую необходимо покрыть. Если вам просто нужен щиток в области между базовыми шкафами и верхними шкафами, это потребует меньших затрат на рабочую силу, чем если бы вы хотели, чтобы вся открытая часть стены была покрыта.

3. Сложность стиля или рисунка

Как вы можете себе представить, установить плитку с отклеиванием и приклеиванием намного проще и быстрее, чем создание тщательно продуманного индивидуального дизайна для кухонного фартука, и поэтому затраты на рабочую силу будут быть намного ниже.

4. Требуется ли удаление существующей задней панели

Если вам нужно удалить существующую заднюю панель, вам нужно будет подумать о трудозатратах на это, включая подготовку стены для новой плитки. Если удаление старого фартука привело к повреждению стены, ее необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет произвести установку.

Сколько времени занимает установка фартука?

Время, необходимое для установки фартука, опять же, зависит от площади, которая должна быть покрыта, и сложности конструкции.Однако на выполнение более мелких базовых работ по укладке плитки обычно требуется 2 дня.

Один полный день уходит на подготовку стены и фактическую установку плитки, а еще полдня уходит на завершение работы по затирке и очистке плитки, а также на герметизацию, которая должна быть.

Если вы решите выполнить задание самостоятельно, это может занять у вас дополнительный день, так как вам потребуется больше времени, чтобы убедиться, что вы выполнили его правильно.

Сколько стоит установка фартука из плитки метро?

Стоимость плитки метро колеблется от 0 $.От 15 за квадратный фут до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного вами материала и рисунка. Плитка метро «елочка» сейчас очень популярна благодаря своему V-образному рисунку. Из-за углов 45˚ или 90˚ узор в елочку будет дороже по затратам на рабочую силу, чем более классическая горизонтальная плитка метро. Поэтому важно подумать, хотите ли вы отдать предпочтение эстетике, а не стоимости.

Как можно сэкономить на установке фартука для кухни?

Лучший способ сэкономить при установке кухонного фартука — это выбрать более дешевые материалы, такие как керамика или фарфор.Вы по-прежнему сможете придать своей кухне новый вид, не нарушая при этом денег.

Если вы готовы потратить немного больше на более роскошный вид, но не хотите платить за высококачественные материалы, листы для плитки с отслаиванием и приклеиванием станут отличным компромиссом. Сами плитки, как правило, находятся в среднем ценовом диапазоне из более качественных материалов, но простой процесс установки значительно снизит затраты на рабочую силу.

Наконец, убедитесь, что вы нашли время, чтобы собрать предложения от нескольких разных подрядчиков, чтобы вы могли быть уверены, что получаете лучшую цену за установку кухонного фартука, но также сделайте свое исследование на предмет обеспечения хорошего ремонта кухни подрядчик.

Могу ли я установить мой собственный фартук?

Укладка плитки — это непросто. Вернее, легко ошибиться. Вы можете неправильно выровнять плитку, положить плитку чуть более темного тона или с рисунком не в том месте, вовремя не смыть затирку и навсегда испачкать плитку. Как правило, если у вас нет хотя бы промежуточных навыков самостоятельного изготовления, пытаться делать это не рекомендуется.

Если вы терпеливы и перфекционист, и считаете себя любителем среднего или продвинутого уровня, то это возможно.Вам понадобится целый ряд профессиональных инструментов, таких как плиткорез и / или пилы, миксер для раствора и раствора, а также кельмы и терки. Если у вас минимальный опыт укладки плитки, то «листы» плитки будут проще всего. Если вы думаете, что это выглядит устрашающе, не пытайтесь! Та же работа займет у опытного профессионала сравнительно немного времени, особенно если вы подготовите стену.

Трудно ли установить фартук?

Как мы уже говорили выше, да, его сложно установить. Если у вас есть опыт укладки плитки, вы можете попробовать, но перед покупкой материалов проведите много исследований.Вы можете потратить кучу времени и денег, если попробуете, а потом ошибетесь (и, что еще хуже, вам придется заплатить профессионалу, чтобы он исправил вашу ошибку, прежде чем они исправят ее!).

Увеличивает ли фартук стоимость дома?

Если вы не думаете об использовании кристаллов Swarovski, то одна задняя панель, скорее всего, не повысит стоимость вашего дома. Конечно, мраморный фартук будет стоить дороже, чем стеклянный, но без красивой кухни покупатели вряд ли увидят преимущества фартука, особенно если им, вероятно, придется его снять, чтобы переделать. кухня.

Стоит ли добавить фартук на мою кухню?

Если на вашей кухне в настоящее время нет фартука, вам обязательно стоит подумать о ее добавлении. Помимо эстетических преимуществ, они невероятно практичны. Они помогают уберечь стены от пятен от еды и упростят уборку на кухне, даже если на стенах есть смываемая краска. Фартук также может быстро придать вашей кухне свежий, новый вид при (относительно) невысокой стоимости.

Заключение: стоит ли устанавливать кухонный фартук?

Установка кухонного фартука добавляет фокус, который может полностью изменить внешний вид вашей кухни, добавив цвета, текстуры и придав вашей кухне ту индивидуальность, которой ей не хватало.

Более того, он защитит стены от пищевых пятен. Если вам когда-либо приходилось убирать пищу с окрашенной стены, куда не доходила фартука, вы знаете, что это практически невозможно, даже если краска поддается смыванию. Если есть вероятность, что еда может попасть на стену, убедитесь, что у вас есть фартук и он попадает в эту область.