Котел своими руками длительного горения: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения вполне реально сделать самостоятельно

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

• брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
• брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
• березовый уголь – такой же, как для мангала;
• переработанный мусор со свалок;
• топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
• обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет! Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

• закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет! Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Статья по теме:

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

• подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
• собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла

• для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
• из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
• распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
• сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

• в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
• заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

Различия в работе обычного и пиролизного котлов

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

как сделать своими руками, используя чертежи, видео и фото инструкцию

Твердотопливный котёл в загородном доме, да еще и длительного горения, — прекрасная альтернатива печи. Его установка и монтаж водяного отопления позволяют тратить меньше времени и сил на обогрев дома. Модели, оснащенные режимом длительного горения, лидируют в категории твердотопливных котлов. Опыт мастеров говорит, что такой котёл можно сделать своими руками по готовым чертежам.

Принцип работы

Прежде чем мастерить твердотопливный котёл своими руками, неплохо разобраться, как работают котлы промышленного изготовления, и чем обусловлена их повышенная эффективность. КПД, заявленный в паспортной документации на котлы, часто превышает 90%. Причина этого — длительное и почти полное сжигание топлива.

В обычных твердотопливных моделях, работающих на дровах, угле или пеллетах, камера сгорания общая, в ней происходит разогрев и горение топлива до состояния золы. Дым, выделяющийся при этом, поступает сразу в дымоход, а оттуда — в трубу. Площадь контакта пламени со стенками котла в таких моделях невелика, и они не успевают как следует прогреться. В итоге значительная часть тепла уходит с дымом в атмосферу.

В котле длительного горения процесс сжигания дров разделен на этапы. Сначала происходит нагрев их до температуры около 300 градусов. От нагрева нарушается связь между волокнами древесины, выделяется дым, насыщенный парами влаги и горючими газами, а сами поленья обугливаются.

Горючие газы — это смесь соединений углерода, серы и водород, при наличии в топке достаточного количества кислорода они ярко горят с выделением тепла. Этот процесс называется пиролизом, а сами котлы — пиролизными.

Зону в пиролизных агрегатах, где происходит разложение древесины, называют газогенератором. Чтобы избежать воспламенения дымовых газов в газогенераторе, доступ кислорода к дровам ограничивают. Газы посредством тяги или принудительного наддува поступают в отдельную зону топки, которая называется камерой дожига, где и сгорают. Вокруг камеры расположен теплообменник, который быстро нагревается, после чего вода из него поступает в систему отопления.

Достоинства пиролизных котлов промышленного производства, работающих на дровах:

• экономия топлива — они могут работать на одной загрузке от 6 часов до 5 суток;
• высокий КПД, 90-95%;
• экологичность — в дыме содержится мало вредных для атмосферы газов и сажи;
• безопасность — дым на выходе имеет температуру 120-160 градусов Цельсия;
• высокий уровень автоматизации процесса.

Недостатки покупных котлов длительного горения:

• склонность к появлению конденсата на стенках теплообменника и дымохода;
• высокие требования к влажности топлива — не более 16%;
• высокая цена, иногда в 1,5-2 раза превышающая стоимость обычных твердотопливных котлов.

Котлы длительного горения имеют такую высокую эффективность благодаря особенностям конструкции и происходящим в них физическим процессам. Для их производства не нужны дорогостоящие материалы или сложные технологии. Большинство котлов выполнены из листовой стали и имеют сварную конструкцию. Поэтому, имея навык работы со сварочным аппаратом, такой котёл можно сделать своими руками.

Выбор конструкции

Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения, и выбрать наиболее простую и доступную.

По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

• с верхним горением — шахтные;
• с нижним горением.

Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

Как сделать самостоятельно?

Котёл изготавливают своими руками по готовому чертежу, приведенному на рисунке. Размеры, указанные на чертеже, можно незначительно изменять, при этом важно соблюдать пропорции.

• Принцип работы этого отопительного агрегата таков:
  • Через дверку загружают топливо, предварительно подняв распределитель воздуха на максимальную высоту;
  • Осуществляют его розжиг с помощью щепы, бересты или специального средства.
  • После начала устойчивого горения распределитель воздуха опускают на верхнюю часть топлива, закрывают дверцу поддувало, ограничивая тем самым активное поступление кислорода.
  • В рабочем режиме интенсивность горения регулируется задвижкой на распределителе. Благодаря его конструкции воздух поступает прямо в зону горения дозировано, что способствует равномерному длительному горению.
  • Воздух, проходя по его трубе, предварительно прогревается, из него испаряется влага. По мере прогорания топлива распределитель опускается под собственным весом. Для его подъема предназначена цепочка.

Высота потолков в котельной должна быть не менее 2,8 метра и позволять поднять распределитель топлива на уровень максимальной загрузки!

• Топливо тлеет, выделяя дымовые газы, которые догорают в верхней части топки. Топить такой котёл можно дровами, опилом, пеллетами, а также отходами лесопереработки — стружкой, щепой, строительным мусором. Для каждого вида топлива нужно подбирать свой режим подачи воздуха.

Конструкция котла не герметична, в отличие от заводских моделей, поэтому его необходимо устанавливать в хорошо проветриваемой котельной: при тлении дров выделяется, в числе прочих, опасный угарный газ.

КПД устройства несколько ниже, чем у промышленных аналогов, но учитывая затраты на его изготовление, этот недостаток не так важен.

Необходимые материалы и инструмент

Сборку котла производят сваркой, поэтому обязательное условие — наличие сварочного аппарата и навык работы с ним. В процессе сварки своими руками также понадобятся 2-3 пачки электродов подходящего диаметра.

Для раскроя материала потребуется болгарка с отрезными кругами, для зачистки швов понадобятся также шлифовальные круги.

Кроме того, нужен инструмент для измерения и разметки: рулетка, угольник, маркер, циркуль для разметки окружностей.

Для опрессовки готового изделия нужен будет компрессор.

Материалы и покупные изделия:
• Трубы из металла толщиной 3-4 мм, Ø 40 см, длина 150 см — для выполнения корпуса топки и труба Ø 45 см, длина 130 см теплообменника;
• Труба металлическая Ø 6 см, длина заготовки 120 см — для канала подачи воздуха в распределитель;
• Два кольца из листового металла толщиной 3 мм, с внутренним диаметром 40 см, внешним — 45 см — заглушки на водяную рубашку;
• Листовой металл 3 мм для выполнения дверцы топки и зольника. Можно использовать готовые чугунные дверцы подходящего размера;
• Листовой металл толщиной 5 мм для распределителя воздуха или круг из него диаметром 40-42 мм;
• Обрезки уголка или швеллера подходящего размера для выполнения крыльчатки;
• Асбестовый шнур и полотно — для теплоизоляции дверок.

Изготовление корпуса и теплообменника

Сборку котла начинают с корпуса

1. , как наиболее ответственного узла, подверженного значительным тепловым нагрузкам. Остальные детали подгоняют с таким условием, чтобы создать максимально герметичную конструкцию и избежать утечек дыма и теплопотерь.
   1. Трубы диаметром 40 и 45 см вставляют одна в другую, выравнивают по верхнему краю и выставляют с помощью деревянных распорок одинаковый зазор между ними. Это поможет избежать местного перегрева водяной рубашки.
   2. Соединяют их сваркой сверху и снизу короткой трубы с помощью металлических колец. Сварной шов стараются делать максимально ровным и качественным. Низ топки заваривают кругом из листового металла.

• В нижней части внутренней трубы делают отверстие прямоугольной формы под дверцу зольника. Саму дверцу можно выполнить из листового металла или установить готовую чугунную. Теплоизоляция дверцы не обязательна — внизу топки не будет высоких температур, поэтому дверцу можно делать одинарной. Ее нужно обязательно оснастить задвижкой, плотно закрывающей дверку, иначе будет происходить подсос воздуха, что нарушит кислородный баланс в котле.

• Дверку топочной камеры размещают в верхней части корпуса. Здесь температурный режим будет более жестким, поэтому дверку лучше сделать своими руками из листового металла, причем делают ее двойной, как на фото, с прокладкой из двух слоев асбеста. Это, во-первых, создаст лучшую теплоизоляцию и поможет избежать ожогов, а во-вторых, повысит ее жесткость, и при топке дверку не поведет. Дверку аналогично оснащают плотной задвижкой.

• Сбоку или сзади верхней части корпуса вваривают дымовой патрубок из профильной трубы с отверстием для подсоединения к дымоходу. При этом уделяют особое внимание качеству швов с внешней и внутренней стороны рубашки — из-за неправильно выбранного режима здесь может образоваться конденсат, а в сочетании с дымовыми газами он способствует коррозии. Сварные швы, имеющие раковины и не удаленную окалину, подвержены коррозии наиболее сильно.

• В верхней и нижней части водяной рубашки приваривают патрубки для подачи и выхода теплоносителя. Их делают из обрезков дюймовой трубы нужной длины, с резьбой на внешнем конце. Патрубки удобнее располагать сбоку котла, в стороне от дымового патрубка, чтобы системы дымоудаления и отопления было удобно обслуживать.
• Корпус котла оснащают ножками из обрезков уголка или швеллера — так будет удобнее регулировать его при установке.
• Выполняют съемную крышку диаметром 46 см с отверстием в центре 6,5 см — она будет установлена внатяг на корпус.
• Все детали и швы зачищают болгаркой и покрывают термостойкой краской на основе кремнийорганики, предназначенной для покраски печных элементов и автомобильных систем газоудаления — она терпит нагрев до температуры не менее 800 градусов.

Распределитель воздуха

Распределитель воздуха — не менее важная деталь. Для него лучше использовать толстый металл — не менее 5 мм. Во-первых, он находится в зоне активного горения, и при меньшей толщине может деформироваться и со временем прогореть. Во-вторых, при большей толщине распределитель воздуха будет лучше прижимать массу топлива.

1. Из металла вырезают круг диаметром 38 см с отверстием в центре Ø 6 см. К отверстию герметично приваривают трубу Ø 6 см длиной 120 см. По этой трубе будет поступать воздух в зону горения.
2. В нижней части распределителя нужно приварить крыльчатку — расходящиеся воздуховоды из уголка 25 мм или швеллера. Их количество может быть разным, чем больше каналов, тем равномернее будет гореть топливо.
3. В верхней части трубы нужно установить задвижку или шибер для регулирования воздушного потока, а также предусмотреть петлю для присоединения цепочки, которой распределитель будет подниматься в верхнее положение.

Чтобы оборудовать котел для работы на угле, нужно оснастить его принудительным наддувом. Трубу распределителя в этом случае выполняют телескопической, а в верхней ее части располагают дутьевой вентилятор.

Установка

Котел длительного горения ставят на ровную поверхность и регулируют по уровню, в случае сильного перекоса возможно ухудшение циркуляции теплоносителя.

Распределитель воздуха помещают внутрь топки, а сверху надевают крышку, которую закрепляют на корпусе сваркой или внатяг с уплотнением асбестовым шнуром.

Подключают дымовой патрубок к дымоходу. К патрубкам водяной рубашки подсоединяют трубы системы отопления.

После заполнения системы котел можно начинать топить. Пробную топку выполняют с неполной партией топлива, регулируют режимы, и только после этого можно загружать его для работы в полную мощность.

Такой котел, при скромном внешнем виде, вполне способен отопить деревенский или дачный дом, мастерскую, гараж, решив проблему обогрева.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками — Видео

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками

Все классические водогрейные котлы, сжигающие дрова или уголь, имеют общий недостаток: топливо быстро прогорает и нужно часто посещать топочную, чтобы загрузить новую порцию. Продолжительность процесса зависит от типа установки и размеров камеры сгорания, обычно дрова прогорают за 4—8 часов. Угля хватает на больший промежуток времени – до 10—12 часов. Возникает проблема добавления топлива ночью или во время длительного отсутствия, в последнем случае дело может закончиться размораживанием труб и радиаторов отопления. Избавить от этих неприятностей могут котлы на твердом топливе длительного горения.

Устройство и описание работы котла

Традиционный способ сжигания дров и угля подразумевает нижнее горение топлива, для этого воздух подается снизу, через колосниковую решетку. Иначе действует принцип работы котла длительного горения на твердом топливе, дрова в таких агрегатах горят сверху. Камера сжигания имеет круглую форму, как и весь корпус водогрейной установки, в нем устроены 2 дверцы, — для закладки топлива и выгрузки золы. Пространство небольшой зольной камеры, находящейся внизу, отделено от топки колосниковой решеткой.

В котлах заводского изготовления в верхней части цилиндрического корпуса имеется проем, через него в топку подается воздух, нагнетаемый вентилятором. Изнутри к проему крепится воздушный канал в виде трубы, на конце которой закреплен стальной «блин» с отверстием для воздуха. Труба состоит из нескольких секций разного диаметра, образуя телескопическую конструкцию. Блин, являющийся грузом, сделан из металла толщиной до 10 мм, его диаметр меньше размера топки для свободного перемещения внутри нее. На нижней поверхности груза для лучшего рассеивания воздуха имеются металлические ребра. Телескопическая конструкция с грузом на конце оборудована механическим приводом поднятия – опускания. Общее представление о конструкции дадут чертежи котла длительного горения на твердом топливе.

Корпус топки окружен водяной рубашкой, к нее внизу и вверху врезаны штуцеры для входа и выхода теплоносителя. Дымоходный патрубок находится сверху и удаляет продукты сгорания из верхней зоны топки. Заводские отопительные котлы длительного горения оборудованы вентилятором для нагнетания необходимого количества воздуха в зону горения. Производительность вентилятора управляется приборами автоматики.

Камера сгорания заполняется топливом до нижней кромки загрузочной дверцы или немного выше, но чтобы дрова не выпадали. Розжиг производится через ту же дверцу вручную, после чего с помощью подъемного механизма сверху на разгоревшееся топливо опускается груз и дверца закрывается. Автоматика включает вентилятор подачи воздуха, управляя его оборотами в зависимости от температуры выходящего теплоносителя. Начинается верхнее длительное горение топлива, при этом на него оказывает давление груз, который постепенно опускается по мере прогорания до самой колосниковой решетки.

Преимущества и недостатки самодельных котлов

Все большую популярность приобретают дровяные котлы длительного горения, изготовленные своими руками, причиной тому являются очевидные достоинства таких агрегатов:

• Продолжительность работы от одного заполнения топки дровами в 2 раза больше, чем у традиционных котлов, а от 1 загрузки угля – в 3 раза.
• Простота конструкции позволяет изготовить котельную установку самостоятельно, что выйдет намного дешевле заводского аналога.
• Возможность усовершенствования конструкции. Например, «законодатель мод» в этом направлении, бренд STROPUVA указывает в технических характеристиках рабочее давление в 1.6 Бар. Это невысокий показатель, усилив конструкцию, можно изготовить своими руками котел на твердом топливе рабочим давлением до 3 Бар.
• Нетребовательность к виду топлива. В камеру сгорания можно класть дрова, уголь, опилки и прочие горючие отходы. Главное, обеспечить к нему доступ воздуха. К влажности древесины также нет особых требований.

Мастера–умельцы несколько упростили конструкцию, чтобы самодельные котлы длительного горения на угле или дровах можно было изготавливать в домашних условиях. Изменение касается способа подачи воздуха в топку. Складывающаяся телескопическая конструкция довольно сложна в изготовлении и требует дополнительных затрат.

Вместо нее ставят стальную трубу, длина которой на 300—500 мм больше высоты топки, приваривая в конце «блин» и рассеиватели воздуха. Другой конец просто торчит из крышки котла, на нем делают воздушную заслонку для регулировки подачи воздуха, поворачиваемую вручную. Вентилятор для нагнетания не используется, горение происходит за счет естественной тяги. Изменения в конструкции можно проследить, изучив чертежи котлов на твердом топливе, сделанных своими руками.

При естественной тяге большую роль играет герметичность нижней дверцы зольника. Подсос воздуха через ее притвор может вызвать традиционное горение «снизу вверх», что повлияет на длительность работы от одной загрузки топлива.

Недостатки самодельных котлов длительного горения во многом повторяют недоработки в конструкции заводских агрегатов. Но есть пути для их исправления:

Трудности в изготовлении цилиндрического корпуса. Без вальцовочного станка или хотя бы трубогиба очень сложно сделать круглый корпус из листового металла. Как вариант, мастера применяют для топки баллоны из-под пропана или трубы соответствующего диаметра. Это прибавит веса конструкции, поскольку стандартные трубы больших диаметров имеют толщину стенки от 5 мм. Для изготовления водяной рубашки лучше применить тонкостенные трубы.

Заводские  котлы длительного горения затруднительно разжечь, загрузив камеру сгорания на четверть. Не всегда требуется длительная работа агрегата, иногда нужно немного протопить дом. Корпус котла круглый и высокий, через дверцу для загрузки очень непросто наполнить топку на четверть и разжечь. В самодельных агрегатах можно предусмотреть дополнительную дверцу посередине, не забывая о ее качественной герметизации.

В силу особенностей конструкции дровяные или угольные котлы длительного горения не рекомендуется загружать топливом «на ходу», надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если во время работы поднять груз и открыть дверцу для закладки дров, то из нее повалит дым прямо в помещение. Вам придется закидывать дрова по-быстрому и кое-как, это неприемлемо. Недостаток лечится установкой теплоаккумулятора, который специалисты рекомендуют включать в обвязку любого твердотопливного котла.

В верхнем положении труба подачи воздуха самодельного котла будет торчать на высоту, равную высоте топки. Это следует предусмотреть, выбирая место для размещения водогрейной установки.

Некоторые рекомендации по изготовлению

Чтобы использовать в своем котле любой вид твердого топлива и обеспечить ему долговечность, в качестве топки лучше использовать трубы из жаропрочной легированной стали. Но поскольку данный материал имеет приличную стоимость, можно принять бесшовную трубу из стали марки 20, которую применяют на производстве для перемещения пара низкого и среднего давления.

Для справки: баллоны для пропана сделаны из углеродистой стали Ст3 обычного качества.

Если вы решили выполнить камеру сгорания из баллона, надо учесть, что ее и так небольшой объем уменьшится за счет срезанного верха и устройства зольника. Некоторые мастера решают вопрос просто: делают самодельные дровяные котлы длительного горения из двух газовых баллонов, тогда объем топки получится достаточным. Другой вариант – не делать зольника совсем, а отрезанный верх баллона выполнить как съемную крышку. Первое решение приведет к трудностям очистки, а второе вполне приемлемо, если обогревать надо небольшой дом.

Закончив изготовление котла, дверцу зольника надо тщательно герметизировать. Для этого ее нужно как можно плотнее подогнать к проему на регулируемых петлях, а по периметру притвора изнутри отделать асбестовым шнуром. Если вы решили предусмотреть промежуточную дверцу для небольших загрузок топлива, то тщательная герметизация касается и ее. На трубе, подающей воздух в топку, следует предусмотреть приспособление для фиксации ее в поднятом положении, если крышка в вашем котле предусмотрена несъемной.

Заключение

В условиях, когда стоимость любых твердотопливных агрегатов достаточно велика, установка котлов длительного горения, сделанных самостоятельно, для многих домовладельцев остается единственной перспективой. Такие преимущества, как длительность работы и всеядность по топливу могут нивелировать присущие этому виду котлов недостатки.

Котлы длительного горения с водяным контуром своими руками

Котлы длительного горения с водяным контуром – распространённое решение вопроса отопления и горячего водоснабжения, особенно в районах, удаленных от газовых магистралей. Топливо, используемое для работы, достаточно разнообразно (дрова, уголь, пеллеты, опилки и другое), поэтому всегда можно подобрать удобную и экономичную модель.

Виды котлов длительного горения

Если котел с водяным контуром обладает сложными конструкционными особенностями, лучше приобрести готовый. Простые конструкции котлов для дома некоторые мастера собирают сами.

Котлы длительного горения для частного дома бывают разных форм и размеров, с водяным контуром или без, но в целом их делят на две группы:

1. Пиролизные. В данном типе печи топливо сгорает в несколько этапов: в первой камере при высокой температуре и с пониженным содержанием кислорода, при этом достигается процесс тления, и выделяются горючие газы, которые дожигаются во второй камере при обильном поступлении воздуха. КПД у некоторых моделей таких печей достигает 98%. Изготовить своими руками пиролизный котел с водяной рубашкой очень трудно, поэтому чаще собирают более простые варианты.
2. Классические. В таком котле топливо сгорает в обычном режиме, время горения увеличивается за счет объемной камеры сгорания, наличия теплообменника в виде нескольких водяных контуров. Самодельный классический котел по принципу работы идентичен печи, но за счет герметичности является более совершенной конструкцией, уровень КПД около 75 %. Чертежи классических печей длительного сжигания топлива по способу горения делят на:

• Модели с нижним горением, где подача воздуха контролирует мощность теплоотдачи и скорость горения топлива.
• Модели верхнего горения (более продуктивные), в них топливо горит равномерно и уровень КПД выше.

Классический котел с водяным контуром из подручных средств

Подготовительный этап создания печи длительного горения включает разработку проекта, создание чертежей и проведение расчетов мощности конструкции. Чем больше тепла необходимо для дома, тем больше должен быть объем топки, теплообменника.

Корпус котла изготавливают цилиндрической формы из трубы большого диаметра или листовой стали 3-5 мм толщиной. Водяной контур располагается в промежутке между внешним и внутренним слоем стали по всей стенке котла, дополнительно в верхней части конструкции могут быть добавлены регистры. С их помощью увеличивается площадь теплообменника и скорость нагрева воды, регистры соединяют противоположные стенки котла и могут быть изготовлены из прямоугольной или круглой трубы небольшого диаметра. Наличие регистров положительно сказывается на КПД конструкции.

В конструкции с нижним горением предусматривается две дверки: верхняя – для загрузки топлива, и нижняя – для розжига и удаления золы. Под топливником необходимо своими руками с помощью болгарки подготовить отверстие для колосниковой решетки и поддувальной камеры. С помощью поддувального отверстия будет регулироваться поток воздуха и скорость горения. Иногда поддув регулируется автоматически при помощи дополнительного оборудования: датчика температуры в водяном контуре и регулятора на заслонке. При понижении температуры воды в контуре поддувальная дверка открывается шире, и процесс горения усиливается.

Регулировать работу котла с нижним горением можно вручную, для этого в начале работы после розжига поддув делают максимальным, а после разгорания топлива и нагрева теплоносителя в отопительной системе поддув делают минимальным. Дымоход располагается в верхней плоскости цилиндра печи и отводит продукты сгорания за пределы дома.

Также можно изготовить котел длительного горения для отопления дома с верхней загрузкой. Его конструкция сверху отличается тем, что вся верхняя плоскость – это загрузочная дверца для топлива. Поэтому дрова в такой котел загружают большого размера, их сжигание происходит намного медленнее. Мощность горения регулируется поддувальной дверкой, дымоход выводится на стенке котла.

Чтобы сделать своими руками котел длительного горения с верхним горением понадобятся похожие материалы, как и для предыдущего варианта. Корпус также вмещает водяной контур, в нижней части патрубком подводится холодная вода, в верхней – выход горячей воды. Топливо также загружается через верхнюю камеру. Сверху по диаметру цилиндра печи на него опускается пресс «блин», который можно сделать из стальных пластин, сваренных веером с отверстием в середине. К этому отверстию приваривается труба, по которой будет поступать воздух для поддержания горения.

Топливо разжигают сверху и герметично закрывают все дверцы конструкции печи, воздушная труба опускается к топливу и горение усиливается. Регулирует поток воздуха заслонка в верхней части трубы, его равномерное распределение обеспечивает пресс. По мере прогорания верхнего слоя топлива пресс постепенно опускается. Для дополнительного прогрева теплоносителя добавляют регистры между стенками печи, которые не должны мешать трубе с подачей воздуха.

Обслуживание котлов длительного горения, сделанных своими руками, отличается от промышленных моделей, так как необходимо чаще загружать топливо, регулировать температурный режим и подачу воды в систему отопления вручную, очищать стенки от зольных продуктов. Поэтому самодельные варианты печей подойдут больше для загородных домов и дач, где не нужно постоянного отопления или много горячей воды, а для жилых частных домов лучше рассмотреть более совершенные и автономные готовые модели.

Шахтный котел длительного горения своими руками, чертежи

При установке твердотопливного котла важно учитывать 3 параметра: количество выдаваемого тепла, стоимость и продолжительность горения. Результаты связаны между собой: чем выше мощность, длительность работы, тем будет больше стоить устройство. Можно значительно понизить затраты, если сделать все собственноручно. Шахтный котел длительного горения своими руками выполнить реально, если есть чертежи и небольшая сноровка в подобных делах.

Увеличение продолжительности горения твердого топлива

Каждый домовладелец желал бы установить котел, который не потребует подбрасывания дров каждые 6 часов. Некоторые теплогенераторы держат тепло до недели. Но увеличение длительности не всегда рационально, ведь понижается КПД установки. Причины в следующем:

1. КПД дровяных котлов составляет около 70%. Если заменить процесс тлением, увеличив тем самым продолжительность процесса, КПД уменьшится примерно до 40%, примерно как у простой печки.
2. Дрова, которые тлеют, выделяют мало тепла. Потому дом нагреваться будет значительно дольше.
3. Не получится сжечь сырые дрова, если котел использует только режим тления.

Котлы, работающие с одной подачей дров на протяжении 8 и выше часов, бывают следующих видов:

• классические, где подача воздуха осуществляется принудительно;
• с верхним горением. Подобные установки можно сделать самостоятельно, если имеется подходящий инструмент и опыт работы со сваркой.

Можно найти схемы котлов, работающих на опилках, но подобные установки сложно изготовить самостоятельно, плюс, они очень большие.

Изготовление котла продолжительного горения

Чтобы собственноручно сделать установку, потребуется сталь Ст 20. Выполненная из нее установке прослужит не менее 15 лет. При большем количестве углерода в стали, материал может прикаливаться от высоких температур, потому для изготовления он не подходит. Если есть возможность, купить можно жаропрочную сталь, легированную молибденом или хромом. Из таблицы можно узнать, какие размеры заготовок потребуются для изготовления устройства.
Размеры заготовок

Чтобы разрезать материал, лучше обратиться в мастерскую, где имеются гильотинные ножницы. В частях не будет заусенцев, будет сэкономлено много времени. Также будут нужны следующие детали:

1. Равнополочный уголок 50х4 мм. Нужен будет, чтобы изготовить колосники.
2. 2 трубы: DN50 и DN Первая для теплообменника и патрубков, к которым будут подключаться системы отопления. Вторая – для дымохода.
3. Труба 60х40 мм для канала воздуховода.
4. Стальная полоска 20х3 мм.
5. Утеплитель из базальта.
6. Ручки.
7. Асбестовый картон и шнур.

Также понадобятся инструменты для сварки металла, резки и некоторые другие, имеющиеся в каждом жилище.
Вентилятор и блок управления

В шахтном котле будет использован блок управления, вентилятора, температурного датчика. Стоит найти польские изделия, которые очень похожи на китайские, но значительно отличаются по качеству сборки, сроку службы. Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Отопительный агрегат

Первым делом для изготовления шахтного котла следует собрать корпус топливника. Делается он из металлических частей, толщина которых 4 мм. Их требуется прихватить сваркой. Начать стоит с нижней части, где будут крепиться боковые части, крышка свода, отверстия для дверец. Должно получиться примерно так же, как на фотографии:
Сварка стенок

Следовать нужно чертежу. Лист на днище должен быть выпущен в каждую сторону. Он же будет служить нижней частью дверец отдела для золы. В камере сваркой необходимо будет закрепить полки. В материалах были указаны уголки. Там будет ложиться колосниковая решетка. Важно после сварки проверить на герметичность каждый отсек, тщательно проварив все стыки.
Сварка стенок

Далее нужно вставить водяную шубу. Материал – 3-х миллиметровый металл. Толщина у боковых стен ее должна быть 2 см, потому к топливнику приваривается стальная полоска, выпускаемая на 20 мм. К стенкам нужно прихватить листы стали – обшивку.
Стенки бака

Важно учитывать, что водяная шуба должна брать начало на уровне решетки. Она не должна омывать отдел для золы.

Далее, как видно на фотографии, нужно в шахматном порядке установить клипсы. К топке он должен привариваться встык одним концом, а другим – обварить вокруг отверстия.
По фото можно определить, где разместить низ водяной шубы.

Далее выполняется установка труб, через которые будет выходить жар. Ставятся они в верхней части бака шахтного котла. Как показано на чертеже, сзади и спереди нужно прорезать отверстия, где эти трубы должны будут размещаться. Торцы их необходимо хорошо обварить, как и остальные места соединений водяной шубы.
Расходиться эти трубы должны в форме веера

Следующий этап – установка дверец и колосниковой решетки. Нужно приварить к дверце во внутренней части полосу в 2 ряда. Между частями вставляется асбестовый шнур, который станет уплотнителем притвора. Наружный угол колосников должен быть приварен вниз. Таким образом будет рассеиваться воздух, который подается с помощью вентилятора в отделение для золы.
Колосниковая решетка

После выполнения всех мероприятий, нужно врезать штуцеры в стены шахтного котла. К ним будут присоединяться трубопроводы: подающий и обратный. Воздухопровод должен входить в отделение для золы около средней части задней стены. Находится он сразу под водяной шубой.
Установка трубопроводов

После необходимо приварить дверные петли и закладные детали, которые помогут установить декоративную обшивку.
Петли

Бак котла длительного горения необходимо с каждой стороны обложить утеплителем. Зафиксировать его можно шнуром. Остается немного: прикрутить аккуратные металлические листы к деталям и поставить дверцу.
Не нужно использовать стекловату или другие материалы. Базальтовый утеплитель отлично справляется со своей ролью.

К фланцу воздуховода нужно прикрепить вентилятор, установить приобретенный блок управления. Температурный датчик должен располагаться под базальтовым утеплителем возле задней части установки. Можно в котел, по-другому называемый «брагман», установить дополнительные агрегаты, которые будут полезны:

1. Можно установить дополнительный водяной бак, где будет подогреваться вода.
2. При отключении тока можно установить погружную гильзу для термометра.
3. Поставить ТЭН, который сможет разогреть воду после полного сгорания дров.

Ножки для агрегата привариваются на любом этапе работы. Для этого используются подходящие металлические отрезки. Ниже приложены схемы шахтного котла.

Слишком много дров в вашем уличном котле? — OutdoorBoiler.com

Вы считаете, что сжигаете слишком много дров в своей уличной печи? Если так, давайте поговорим об этом минутку.

Высокий расход древесины может быть вызван рядом факторов. Я расскажу о некоторых наиболее распространенных причинах высокого расхода древесины, многие из которых легко устранить.

Во-первых, имейте в виду, что древесина содержит энергию в виде БТЕ. Ваша печь преобразует эту тепловую энергию в БТЕ из одной формы (дрова) в другую (горячая вода), поэтому тепло можно использовать в вашем доме или здании.Если ваша печь потребляет дрова, эти БТЕ куда-то уходят. Если вы думаете, что сжигаете слишком много древесины, тогда вам захочется ответить на вопрос: «Куда делись эти БТЕ?» Вы хотите, чтобы эта тепловая энергия поступала в ваш дом, а не куда-то еще! Давайте посмотрим на некоторых распространенных виновников:

1. Большой виновник сжигания слишком большого количества древесины заключается в следующем: древесина не была должным образом выдержана. Если ваша древесина не выдержана должным образом, технически вы сжигаете почти 40% своей кучи просто для того, чтобы сжечь влагу в древесине! Тот факт, что ваша древесина была спилена год назад, не означает, что она была должным образом выдержана; Другими словами, древесина, которую рубили в течение долгого времени, не означает, что она достаточно сухая, чтобы ее можно было сжечь.Условия должны быть подходящими. В моем магазине есть древесина, которую распилили 18-24 месяца назад, я расколол ее на прошлой неделе, и влажность древесины все еще составляет 42%! Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге о содержании BTU различных видов дров.

Для газификационной печи, такой как серия Hawken GX, древесина твердых пород должна быть выдержана в течение как минимум 12-24 месяцев, чтобы довести ее до уровня влажности, необходимого для правильной работы. Другими словами, к осени каждого года вы должны приправлять дрова для зимнего сезона горения, который начинается через год с этого времени.

2. Так что же такого особенного в закаленных дровах? Почему это так важно? Представьте свою деревянную кучу и подумайте о работе и / или затратах, которые вы понесли, чтобы купить, перетащить, разрезать, расколоть, штабелировать и накрыть эту деревянную кучу. А теперь представьте, что кто-то приходит посреди ночи и крадет 40 процентов вашей кучи дров. Не очень хорошая мысль. Когда вы сжигаете зеленую необработанную древесину, вы теряете до 40 процентов теплотворной способности вашей древесины, чтобы сжечь влагу в древесине. Куда делись эти БТЕ? Они выходят из печи в виде пара или создают в печи конденсат! Но только подумайте об огромных отходах! Лично мне не нравится идея тратить впустую 40 процентов моей кучи дров только потому, что я не планировал наперед.

3. Сжигание древесины, не выдержанной должным образом, также может повлиять на правильную работу вашей печи. Большинство производителей печей проектируют свои изделия для сжигания закаленных дров, поэтому каждый раз, когда вы сжигаете в своей топке плохо приправленные дрова, это похоже на вождение автомобиля с водой в бензобаке.

Если ваша древесина не выдержана должным образом, внутри вашего котла может быть толстый слой креозота. Вы должны удалить эти слои креозота, бросая креозотовую палочку в топку один раз в неделю.Приобретите креозотовые палочки ЗДЕСЬ.

4. Следующий виновник — изоляция вашей печи. Если из печи выходит тепло, вы почувствуете тепло, если дотронетесь до кожи или свода печи. Конечно, дымоход и дверная рама будут слишком горячими, чтобы дотронуться до них, но производитель спроектировал эти места так, чтобы их нельзя было изолировать. Все остальные части печи должны быть изолированы, чтобы тепловая энергия не терялась в атмосферу. На свежем воздухе будет поглощаться бесконечное количество тепла, поэтому убедитесь, что ваша изоляция высокого качества и все на месте.Печи Hawken — это печи с лучшей изоляцией в мире — мы используем только высококачественную изоляцию R-30… лучшую в отрасли.

5. Затем проверьте подземную трубу на предмет паразитных потерь тепла. Возможно, вы захотите выполнить тест «Дельта-Т», который представляет собой просто измерение того, сколько тепла теряется в ваших подземных трубопроводах. Инструкции для теста Delta-T прилагаются ниже. Опять же, Hawken продает подземные трубы только самого высокого качества — и по цене менее половины стоимости многих труб более низкого качества конкурентов.Убедитесь, что ваша подземная труба имеет тяжелую внешнюю оболочку (но не слишком тяжелую, чтобы не растрескаться!), Тройную изоляцию и настоящий барьер излучения.

6. Если ваш тест Delta-T показывает, что вы теряете значительное количество тепла, вы должны следовать инструкциям Delta-T по поиску источника тепловых потерь. К ним относятся следующие:

1. Неизолированная труба в задней части печи
2. Неизолированная труба в других холодных зонах — неотапливаемых подвалах, подвальных помещениях и т. Д.
3. Вода в подземном водопроводе

7. Если ваш тест Delta-T показывает только нормальные минимальные потери тепла, но вы по-прежнему сжигаете больше древесины, чем вы думаете, рассмотрите следующие другие возможные причины. Продолжим:

8. Обслуживание золы — Если уровень золы в вашей печи слишком высок, это снижает эффективность вашей печи, и слишком много вашего тепла просто уйдет в дымоход. Как всегда, следуйте надлежащим процедурам технического обслуживания, изложенным в руководстве пользователя, и надлежащим образом обслуживайте печь.Hawken рекомендует владельцам печей не допускать, чтобы уровень золы поднимался выше нижней дверной коробки. Разумно позволять золе находиться на дне топки только около дюйма. Кроме того, ВСЕ золу и угли необходимо удалять не реже одного раза в месяц, а внутреннюю часть топки полностью вычищать.

9. Еще одно слово об уходе за золой — зола в ее сухом порошкообразном состоянии безвредна, но если она накапливается и становится слишком густой, она впитывает часть влаги из древесины и образует кислотную пасту, которая разъедает вашу сталь.Не позволяйте этому случиться.

10. Правильная чистка — Все наружные печи требуют некоторой чистки. Обязательно следуйте инструкциям производителя по правильной очистке, чтобы ваша печь работала с идеальной эффективностью. Однажды я посетил дом клиента, который жаловался, что его газификационная печь не работает. Я посмотрел на его теплообменные трубки, и они были почти полностью заполнены креозотом! Неудивительно, что его печь не работала.Я спросил его, когда в последний раз он чистил трубки, и он сказал, что НИКОГДА не чистил трубки. Он сжигал слишком много дров, потому что его печь не могла выйти из первой передачи.

Для получения дополнительной информации о правильном использовании инструментов для очистки щелкните ЗДЕСЬ.

11. Рабочая температура — это ОЧЕНЬ важно. НИКОГДА не используйте котел при температуре ниже 140 градусов. Ни один котел (независимо от марки) не может работать при температуре ниже 140 градусов — единственное исключение — во время «Пуска», но это разрешается только ОДИН РАЗ В ГОД осенью.Причина этого в том, что древесина содержит влагу — много влаги! Когда температура воды в котле ниже 140 градусов, влага в древесине конденсируется на внутренних стенках и трубах котла, что превращается в большие объемы креозота. Этот креозот закупоривает воздушные трубки, и это ПРЕДУПРЕЖДАЕТ нормальный поток воздуха. Когда это произойдет, вы не получите достаточно тепла от печи, и тогда, независимо от качества вашей древесины, вы не сможете получить хороший горячий ожог, потому что воздух не может проходить через трубы котла!

Важно отметить, что когда температура котловой воды находится в нормальном рабочем диапазоне температур от 172 до 182 градусов, вся сгоревшая влага из древесины будет ВЫХОДИТ ИЗ КОТЛА БЕЗОПАСНО В КАЧЕСТВЕ ПАРА.Но опять же, когда температура котловой воды ниже 140 градусов, эта влага конденсируется на стенках и трубках котла. Вы заметите, что во время осеннего «пуска» некоторое количество воды вытечет из задней части верхней задней дверцы печи.

Эти капельки воды прекратятся, когда температура бойлера достигнет 140 градусов, а оставшаяся конденсировавшаяся влага высохнет безвредно во время этого «запуска» один раз в год. Обратите внимание, что некоторые клиенты сэкономят немного сгоревших древесных углей прошлой зимы, чтобы использовать их для запуска осенью.Вода из таких углей уже выжжена, поэтому количество потенциального креозота значительно снижается. Затем, когда температура котловой воды поднимется выше 140 градусов, добавляют выдержанную древесину.

У нас есть забавное видео по теме, которое вы можете посмотреть по этой ссылке: Frozen? 3 причины держать температуру печи выше 140 градусов.

Если ваш контроллер Aquastat не работает должным образом, его необходимо заменить. Позвоните в нашу службу технической поддержки для правильной диагностики и нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить запасные части.

Если у вас есть печь модели GX, вы должны иметь комплект термостатического загрузочного клапана («Комплект TLV»), установленный на вашей наружной бойлерной системе. Чаще всего его устанавливают внутри дома, и он предотвращает падение температуры бойлера до опасного уровня за счет обхода домашних теплообменников, когда температура водяной рубашки становится слишком низкой. Без комплекта TLV ваш наружный бойлер не будет работать должным образом. Каждый раз, когда мы получаем звонки от владельцев GX, которые не установили комплект TLV, их опыт владения печью довольно неприятен, поэтому не подвергайте себя этому и убедитесь, что комплект TLV установлен.Более подробная информация доступна ЗДЕСЬ.

12. Уровень — Убедитесь, что ваша печь ровная. Производители печей проектируют свои изделия таким образом, чтобы они идеально работали в ровном положении.

13. Температура воды должна оставаться в установленном диапазоне от 172 до 182 (от 160 до 180 для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100). В противном случае это создаст серьезные проблемы. Если ваша тепловая нагрузка потребляет больше тепла, чем номинальная мощность, ваши рабочие температуры упадут ниже рекомендуемого диапазона температур, и это приведет к снижению эффективности печи и, соответственно, сжиганию дров больше, чем необходимо.

Если вы эксплуатируете свою печь при температурах ниже указанного диапазона температур, вот несколько возможных причин:

1. Ваша древесина не выдержана должным образом, поэтому у котла с самого начала не будет никаких шансов. Для всех газификаторов требуется правильно выдержанная древесина.
2. Котел необходимо чистить каждые две недели. Независимо от того, насколько сухая и выдержанная ваша древесина, все газификаторы требуют такой очистки раз в две недели. Советы о том, как правильно чистить GX10, можно найти в этом забавном видео: «Минди чистит печь в пятках !!!».Если ваш котел не чистится регулярно или пропущены ЛЮБЫЕ шаги по очистке, трубы забьются, и вы не получите надлежащего сгорания. Это приведет к тому, что котел будет работать при температуре ниже 140 градусов, и проблемы, которые это вызовет, приведут к тому, что станет самоисполняющимся пророчеством!
3. Если ваш котел слишком мал для ваших требований к отоплению, то вполне вероятно, что для его заполнения потребуется дрова чаще, чем вам нужно. Это может привести к нехватке топлива, поэтому температура котла упадет ниже 140 градусов и, опять же, к проблемам, которые это вызывает.
4. Если в вашей печи когда-либо заканчиваются дрова, вы должны запланировать более частую загрузку.
5. Другие факторы, влияющие на воздушный поток, также могут быть виноваты, но они, как правило, не приводят к сжиганию слишком большого количества дров. Тем не менее, я их упомяну: вентилятор может быть неисправен. Это можно оценить, просто понаблюдав за вентилятором и почувствовав поток воздуха. Также может выйти из строя соленоид, поднимающий пластину демпфера. Проверьте это, включив переключатель нагнетательного вентилятора на передней панели печи, и вы должны услышать щелчок.Выключите его и услышите аналогичный звук. В противном случае снимите вентилятор для визуального осмотра. Вентилятор легко снимается с помощью зажима на правой стороне блока вентилятора — снимайте его медленно и обратите внимание на прорези слева, в которые входит крышка вентилятора. (Для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100 блок вентилятора и соленоид / демпфер расположены внутри коробки на передней двери.)

14. Естественно, вам необходимо будет следовать всем остальным инструкциям в руководстве пользователя, включая поддержание печи полной воды и, как всегда, убедитесь, что вы соблюдаете надлежащие процедуры очистки воды — добавляйте очистку воды каждый год и отправляйте образец воды в лабораторию Hawken для бесплатного тестирования воды, чтобы гарантировать, что ваша гарантия остается в силе!
15. Последняя мысль: если ваша печь модели HE имеет тяговый стержень, нормальное рабочее положение этого стержня выдвигается.Если вы включаете котел с выдвинутым котлом или если пластина отсоединилась от тяги, большая часть тепла, генерируемого в вашей топке, будет слишком быстро уходить в дымоход, и вы потратите дрова.
16. Аналогично вашей печи GX-Model, убедитесь, что в верхней задней камере печи работает только с воздушным дефлектором в правильном положении с левой стороны. Этот воздушный дефлектор предназначен для удержания диска с катализатором, но также выполняет важную функцию по поддержанию правильного пути воздушного потока и защите окружающей стали.Без этого дефлектора вы потратите древесину и, возможно, повредите сталь, окружающую камеру.

Надеюсь, это было полезно! Мы обещаем, что если вы будете следовать этим инструкциям, вы сможете сжигать дрова, не теряя при этом фактической мощности горения!

С уважением,

Команда поддержки Hawken

Уличные дровяные печи | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Маркус Эшли решил решить проблему резкого роста расходов на отопление дома — это «заросшая собачья будка с дымовой трубой», которая стоит на его заднем дворе.Эта конура на самом деле является дровяной печью на открытом воздухе, которая обеспечивает Маркуса и его жену горячей водой, которую они могут использовать. Он поддерживает постоянную и комфортную температуру в их доме в Массачусетсе (68 ° F) и обогревает теплицу, которая примыкает к дому.

«Все говорили мне, что эта установка не будет работать так, как я думал, — усмехается Маркус, — и, возможно, они были правы. В конце концов, в очень холодные дни мне действительно нужно время от времени выходить на улицу и бросать лишнюю деревянную палку. Но я думаю, это работает достаточно хорошо.”

«Достаточно хорошо» — еще ничего не сказано. Самодельная печь Эшли на самом деле представляет собой чрезвычайно эффективное чудо «саморегулирующейся, управляемой камеры сгорания», которое включает в себя ряд оригинальных особенностей.

Как работает дровяной обогреватель

Сердце дровяной печи — промышленная печь с большой степенью изоляции, утилизированная с завода по производству конденсаторов. Также спасен водогрейный котел, который расположен прямо над этой топкой и также хорошо изолирован. Фактически, вся уличная печь закрыта настолько эффективно, что даже в разгар зимы, когда печь полностью топлена, из «заросшей конуры» выходит недостаточно тепла, чтобы растопить снег на крыше маленького здания!

А, но у дровяной печи Маркуса Эшли есть и другие секреты.Водяной котел печи, например, содержит механический термостат, который регулирует количество воздуха, которое может поступать в топку внизу. Когда температура внутри котла падает до 160 ° F, воздухозаборник в топке открывается, что увеличивает скорость горения в старой печи и передает больше тепла воде, циркулирующей через котел. По мере того, как температура в резервуаре, заполненном водой, повышается до 160 ° F, входное отверстие для воздуха постепенно закрывается, что замедляет процесс горения и тем самым ограничивает тепло, которое достигает бойлера.

На самом деле, регулирование горения, происходящее в печи Маркуса, гораздо больше, чем указывает даже вышеприведенный абзац. Поскольку поток воздуха через топку агрегата контролируется настолько точно, что при нормальных условиях древесина внутри никогда не воспламеняется. Он тлеет только , медленно превращается в древесный уголь и почти полностью превращается в пригодные для использования БТЕ.

И затем, как и следовало ожидать, печь Маркуса Эшли так же скупа с этими пригодными для использования БТЕ, как и с тлеющим топливом, которое их производит.Во-первых, весь входящий воздух, который в конечном итоге попадает в топку (как описано в последних двух параграфах), должен сначала пройти через «теплообменник» — полностью закрытую зону позади и под камерой сгорания — прежде чем попасть в печь, где происходит горение. происходит. Это, конечно, предварительно нагревает входящий воздух и — до определенной степени — возвращает тепло обратно в топку с той же скоростью, с какой оно исходит от поверхности камеры сгорания.

По мере того, как предварительно нагретый входящий воздух дополнительно нагревается сильно тлеющими дровами в печи Маркуса Эшли, он поднимается и проходит через другую зону теплообмена непосредственно под водогрейным котлом печи.Это передает определенное количество тепла воде, циркулирующей в котле, прежде чем горячие газы от тлеющих углей даже попадут в топочные трубы котла. Результат: снова повышенная эффективность. К тому времени, когда горячие газы пламени проходят под котлом, а затем через его дымовые трубы в выхлопную трубу печи, они содержат очень немного больше, чем достаточно тепловой энергии, чтобы поднять их и выйти из дымохода.

На самом деле, хотите верьте, хотите нет, но так мало тепла уходит вверх по дымоходу, что Маркусу пришлось изолировать дымовую трубу, чтобы влага в выхлопных газах не конденсировалась, прежде чем они могли выйти наружу.«Выхлопные газы охлаждались прямо внутри трубы, — говорит Эшли, — и вы могли видеть, как конденсированная вода стекает по трубе. Я боялся, что вся эта вода ржавеет, поэтому я изолировал трубу достаточно сильно, чтобы остановить движение воды. Конденсация. И это сработало. Выхлоп печи теперь может полностью подняться и выйти из дымовой трубы, увлекая за собой водяной пар. У меня больше нет проблем с конденсацией ».

Как только сверхэффективная уличная дровяная печь Маркуса превратила запас древесины в горячий газ, а затем передала тепло газа воде, остальное стало легко.Эта горячая вода просто циркулирует через обогреватели в доме Эшли и теплице, чтобы обогреть обе конструкции.

Мистер Эшли также пропускает воду из своей печи через змеевики, которые он приварил к изолированному медному резервуару для хранения воды, извлеченному из старого водонагревателя. По словам Эшли, это обеспечивает «более чем достаточно» горячей воды для всех их бытовых нужд.

Преимущества и проблемы дровяного обогревателя

Двое из трех сыновей Маркуса являются строительными подрядчиками, и древесные отходы, которые они привозят ему, имеют большое значение для удовлетворения его ежегодных потребностей в отоплении.Переработанные пиломатериалы, которые Эшли собирает сам, а остальное — обрушившиеся на его густо засаженном деревьями участке. Как отмечает Эшли: «Мы поддерживаем в нашем доме постоянную температуру 68 ° F — ту же температуру, которую мы любили до нефтяного эмбарго, но при очень небольших затратах».

Маркус, как обычно, ухмыляясь, указывает, с какой легкостью он держит свою дровяную горелку. «Так как моя печь и так расположена на открытом воздухе, мне никогда не приходится таскать топливо в подвал и тащить золу обратно по лестнице в подвал, как это приходится делать большинству людей с дровяной печью.Я просто складываю свои бревна из дома в любую сторону, и они всегда там, где я хочу, когда пора кормить печь. Я люблю сжигать хвойную древесину днем ​​и твердую древесину, которая нагревается дольше, ночью. Только в очень холодную погоду я время от времени добавляю дополнительную палку или две в дополнение к моим обычным обедам два раза в день ».

Стивен, один из сыновей Эшли, добавляет: «Отцовская печь вмещает от 5 до 8 кубических футов дров, и ему действительно нужно наполнять ее только один раз в день.Но он любит подбрасывать немного лишнего, когда выставляет кошек на ночь и всякий раз, когда хочет чувствовать себя полезным в этом месте ».

Проблемы? У Маркуса было несколько второстепенных с его дровяной печью. Однажды, когда он несколько дней загружал печь влажной стружкой и бревнами, он и его жена проснулись однажды утром и обнаружили, что их дом «опасно» остыл за ночь до 65 °. «Эта влажная древесина покрыла дымоход печи креозотоподобным веществом, — говорит Эшли, — и печь не тянула должным образом.Можете поспорить, что я почистил свои ботинки в спешке «.

Вторая проблема не была хуже первой. Печь Эшли горят все лето (разумеется, с выключенными обогревателями в доме), чтобы снабжать их горячей водой для купания, мытья посуды и т. Д. И время от времени, когда у них есть окно в спальне. открывается на втором этаже, в дом поступает немного дыма от дровяной печи. «На днях, — говорит Маркус, — я перенесу эту печь подальше от здания.«

Однако может пройти некоторое время, прежде чем эта маленькая работа будет решена. Воодушевленный успехом своей самодельной дровяной горелки за 50 долларов (это экономит ему 600 долларов в год на счетах за мазут), Маркус Эшли теперь экспериментирует с солнечными обогревателями, ветряными установками и другими устройствами «альтернативной» энергии. И, зная этого парня так, как я его знаю сейчас, я держу пари, что будущие эксперименты Маркуса окажутся такими же хорошими, как и этот первый.

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1977 г.

Как очистить печь за 7 шагов (с иллюстрациями)

Описание проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Если вы не знакомы с территорией, позвоните профессионалу

Независимо от типа используемой системы, не ждите, пока она выйдет из строя, чтобы выполнить техническое обслуживание печи своими руками.Чистая, отлаженная система отопления позволит сэкономить на топливе и продлить срок службы печи.

Как часто следует чистить печь?

Перед тем, как наступят холодные осенние ночи, вам нужно записаться на ежегодное техническое обслуживание печи. Без этой ежегодной чистки и осмотра система может быстро изнашиваться, накачать смертельный угарный газ в ваш дом или просто перестать работать.

Сколько стоит очистка печи?

Ежегодное обслуживание стоит недорого — обычно менее 100 долларов — особенно по сравнению с ценой новой печи.«Вам не придется ждать больше года, чтобы отремонтировать свою машину», — говорит Ричард. «Не менее важно тепло в вашем доме».

Что включает в себя ежегодная очистка печи?

Мы попросили This Old House эксперта по сантехнике и отоплению Ричарда Третуэи показать нам правильные шаги, которые должен выполнить специалист по обслуживанию при работе с топкой с наддувом, работающей на жидком топливе; основы газовой системы аналогичны. В обоих случаях топливо смешивается с воздухом и воспламеняется, нагревая герметичную камеру.Свежий отфильтрованный воздух затем дует через внешнюю часть горячей камеры в нагревательные каналы. (В домах с радиаторами вместо печей устанавливаются бойлеры. Они нагревают воду вместо воздуха, но ежегодный осмотр аналогичен.) В целом опасный выхлоп из камеры сгорания выводится через дымоход или дымоход.

Как очистить печь за 7 шагов

Шаг 1

Завершение работы системы

Фото Keller & Keller

Перед ежегодной очисткой печи Ричард отключает электричество и подачу топлива.Яркий красный щиток выключателя питания обычно можно найти наверху лестницы в подвал или рядом с самой горелкой, а запорный топливный клапан находится рядом с масляным баком или на входящей газовой трубе. Отметьте расположение обоих на случай будущей утечки или пожара.

Шаг 2

Очистка камеры сгорания

Фото Keller & Keller

В камере сгорания топливо смешивается с воздухом и воспламеняется, выделяя тепло, а также углеродную сажу, водяной пар, двуокись углерода и многое другое.Накопление сажи может вызвать коррозию стенок камеры. Ричард соскабливает нагар с помощью небольшой проволочной щетки. Затем он удаляет сыпучий материал с помощью промышленного пылесоса и проверяет камеру на наличие отверстий или коррозии перед заменой крышки.

Шаг 3

Проверка дымохода

Фото Keller & Keller

Ричард проверяет отверстия в выхлопном дымоходе, через которые может протекать угарный газ, особенно там, где труба встречается с печью.Небольшие дыры можно заделать изолентой, но ржавые дымоходы необходимо заменить. Он также регулирует барометрическую заслонку дымовой трубы, которая уменьшает тягу дымохода. «Большой, высокий дымоход в старом доме имеет тенденцию всасывать слишком много воздуха, что снижает эффективность», — говорит он. «Ваш сервисный профессионал может утяжелить демпфер, чтобы уменьшить натяжение.

Шаг 4

Замена масляного фильтра

Фото Keller & Keller

Масляный фильтр (встречается только в масляных системах) предотвращает засорение сопла масляной горелки мелкими загрязнениями, что может привести к пропуску зажигания и отключению системы.Ричард сначала закрывает масляный клапан, затем снимает старый фильтр и заменяет его, откладывая грязный фильтр для утилизации в соответствии с местными правилами обращения с опасными отходами.

Шаг 5

Замена воздушного фильтра

Фото Keller & Keller

«Зимой весь воздух, которым дышит ваша семья, проходит через этот фильтр», — говорит Ричард. «Вы не можете менять его слишком часто, но никогда не отпускайте его дольше года.«Заменить фильтр легко любой домовладелец. В то же время Ричард проверяет износ и натяжение ремня нагнетателя (нагнетатель, приводимый в действие электродвигателем, перемещает нагретый воздух из печи через воздуховоды к вентиляционным отверстиям помещения). Ослабленный ремень может замедлить работу воздуходувки, что снижает эффективность. Если ремень прогибается более чем на дюйма при сильном нажатии, это можно отрегулировать, слегка сдвинув двигатель назад.

Шаг 6

Регулировка горелки и проверка эффективности

Фото Keller & Keller

Ричард устанавливает анализатор горения, который вычисляет КПД печи путем измерения количества газов в дымоходе.Он следит за тем, чтобы воздушные заслонки горелки были настроены на правильное соотношение топлива и воздуха. «Вы хотите, чтобы топливо, которое вы принесли, сгорело до того, как оно пойдет в дымоход», — говорит Ричард. Он также заменяет масляное сопло, которое распыляет топливо непосредственно перед его воспламенением, и проверяет цвет и форму пламени на воспламенителе. Как для нефти, так и для газа это ключевой показатель стабильного и полного сгорания. В газовой системе это время, когда трубы горелок должны быть очищены пылесосом.

Шаг 7

Вентиляционные отверстия для пола

Фото Keller & Keller

Осень — хорошее время для домовладельцев, чтобы снять напольные регистры и пропылесосить воздуховоды, которые служат магнитами для пыли, шерсти домашних животных, маленьких игрушек и остатков пищи.Все это снижает его эффективность, заставляя вас повышать температуру. Вы также будете дышать немного легче без этого мусора в воздухе.

Инструменты и материалы

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Лучшие дрова: теплотворная способность и советы по сжиганию древесины

Используете ли вы дрова для обогрева дома? Вот список лучших видов дров для сжигания , отсортированных по высокой, средней и низкой теплотворной способности, а также несколько важных советов по сжиганию древесины.

Что нужно для хороших дров?

Чем одни виды дров лучше горят, чем другие? Это сводится к двум факторам: плотность и влажность . Чем плотнее и суше дрова, тем лучше они горят и тем больше тепла могут выделять.

Твердая древесина по сравнению с хвойной

Из-за своей плотности и сравнительно низкого содержания сока или смолы лиственные породы обычно являются лучшими дровами, чем хвойные.

Лучшие дрова по теплотворной способности

Не все лиственные или мягкие породы дерева одинаковы; одни горят намного лучше других или просто выделяют больше тепла.Ниже приведены некоторые из лучших дров, оцененные по их теплотворной способности, которая является мерой того, сколько тепла они откладывают.

Высокая теплотворная способность

1 шнур = от 200 до 250 галлонов мазута

• Бук американский
• Яблоко
• Айронвуд
• Мескит
• Дуб красный
• Шагбарк гикори
• Клен сахарный
• Ясень белый
• Дуб белый
• Береза ​​желтая

Средняя теплотворная способность

1 шнур = от 150 до 200 галлонов мазута

• Вяз американский
• Черная вишня
• Пихта Дугласа
• Клен красный
• Клен серебристый
• Тамарак
• Береза ​​белая

Низкая теплота сгорания

1 шнур = от 100 до 150 галлонов мазута

• Осина
• Хлопковое дерево
• Болиголов
• Лоджик сосна
• Ольха красная
• Редвуд
• Ель ситкинская
• Красный кедр западный
• Сосна белая

Насадки для сжигания дров

• Сколько древесины в шнуре? Шнур — это стандартная мера объема, используемая для штабелированной древесины.Объем одного деревянного шнура составляет 128 кубических футов сложенной древесины. Как правило, шнур укладывается стопками шириной 4 фута, высотой 4 фута и длиной 8 футов (4 х 4 х 8 футов). Из-за наличия воздушного пространства между штабелями древесины объем твердой древесины в шнуре может составлять всего 70–90 кубических футов.
• Что такое «рик» или «лицевой шнур» из дерева? Обычно шнур состоит из нескольких штабелей дерева. Одна стопка шнура называется «рик» или «лицевой шнур». Как правило, высота скалы составляет 4 фута на 8 футов в длину, а ширина скалы зависит от длины отдельных кусков дров.Из-за этой разницы в ширине рик может быть равен шнура, ½ шнура или более.
• Что такое теплотворная способность? Теплотворная способность означает количество тепла, выделяемого деревом при сгорании. Теплотворная способность варьируется в зависимости от породы дерева: деревянный шнур с «высокой теплотворной способностью» обеспечивает тепло, эквивалентное тому, которое вырабатывается при сжигании 200–250 галлонов топочного мазута. Другие значения тепла указаны выше.
• Распиловка древесины: Свежесрубленная древесина содержит до 50 процентов влаги и перед сжиганием должна быть выдержана (высушена) до содержания влаги от 20 до 25 процентов.Древесина, содержащая более 25 процентов влаги, влажная или зеленая, и ее нельзя сжигать в камине или дровяной печи.
• Колка древесины: Мокрая древесина раскалывается легче, чем сухая. Древесина должна быть расколота на куски и уложена под дождем не менее шести месяцев, чтобы правильно приправить.
• Приправа для дров: Если пар пузырится и шипит из конца волокна, когда дрова нагреваются на огне, это значит, что дрова влажные или зеленые, и их необходимо дольше выдерживать перед сжиганием.Хорошо выдержанные дрова обычно имеют потемневшие концы с видимыми трещинами или сколами. Он относительно легкий и издает резкий характерный «звон», когда два предмета ударяются друг о друга.
• Горящая сосна: Ограничьте количество сжигаемой сосны. Это смолистая древесина хвойных пород.
• Покупайте у местных: Покупайте дрова только в местных магазинах. Покупка и перемещение дров из других мест (особенно из штата в штат) не только не одобряются, но и могут быть незаконными. Транспортировка дров из одного места в другое увеличивает шанс распространения инвазивных вредителей и болезней.Узнайте больше об этом выпуске здесь.

Вот как согреться всего на одной деревянной палочке! (Юмор)

Лучшие дрова для дровяной печи или камина

Горит все дерево, но не все дерево горит одинаково. Некоторые горят горячее, медленнее и чище, чем другие. Некоторые из них много курят, а некоторые содержат много сока или смолы, которые быстро забивают дымоход. Следовательно, лучшие виды дров для дровяной печи или камина горят горячими и относительно стабильно, выделяя больше тепла и, как правило, горит более полно.Это, как правило, твердые породы, такие как гикори или ясень, а не мягкие породы, такие как сосна и кедр.

Дрова твердых пород

Твердые породы, такие как клен, дуб, ясень, береза ​​и большинство фруктовых деревьев, являются лучшими видами древесины для горения, которые обеспечат более жаркое и продолжительное время горения. Эта древесина имеет наименьшее количество смолы и сока и, как правило, с ней чище. Однако древесина твердых пород, как правило, дороже, чем древесина хвойных пород, и более склонна оставлять клинкер, твердые и каменистые остатки в остатках золы.

Если вы сжигаете березовые дрова, обратите внимание на толстую внутреннюю коричневую кору, называемую флоэмой. Эта кора сохраняет много влаги и может препятствовать равномерному высыханию древесины. Поэтому лучше всего смешивать березу с другим типом твердой древесины для более чистого ожога и меньше дыма. Дым приводит к накоплению креозота, который является побочным продуктом сгорания древесины и состоит в основном из смолы, которая обычно вызывает возгорание дымоходов.

Дрова хвойных пород

Хвойная древесина — самый дешевый вид древесины, которую вы можете купить.Ель — лучший выбор, но другие хвойные породы включают сосну, бальзам, ель, кедр, тамарак, ольху и тополь. Древесина хвойных пород, как правило, горит быстрее и оставляет более мелкую золу по сравнению с древесиной твердых пород. С ними также может быть неудобно обращаться, особенно с сосной, елью и бальзамом, поскольку они вызывают более быстрое накопление креозота в дымоходе.

Сравнение дров по тепловой энергии

Различные дрова можно разделить на категории по количеству тепловой энергии, которую они производят на один шнур. Лучшие дрова обеспечивают эквивалент тепловой энергии от 200 до 250 галлонов мазута.К ним относятся следующие:

• Яблоко
• Бук (американский)
• Береза ​​(желтая)
• Гикори (Шагбарк)
• Айронвуд
• Клен (сахар)
• Дуб красный
• Ясень белый
• Дуб белый

Следующая категория тепловой энергии эквивалентна 150-200 галлонам топлива на один шнур дров. Эти леса включают:

• Береза ​​(Белая)
• Вишня (черный)
• Пихта Дугласа
• Вяз (американский)
• Клен (красный и серебристый)
• Тамарак

В категории с наименьшей тепловой энергией каждый деревянный шнур производит примерно столько же тепла, что и от 100 до 150 галлонов мазута:

• Ольха (красная)
• Осина
• Кедр (Красный)
• Хлопковое дерево
• Болиголов
• Сосна (Лоджполе и Белая)
• Редвуд
• Ель (Ситка)

Убедитесь, что ваша древесина высохла

Никогда не следует сжигать «зеленую» или недостаточно высушенную древесину, поскольку она выделяет меньше тепла и больше дыма (и, в конечном счете, креозота), чем должным образом высушенная или выдержанная древесина.Для правильного хранения вы должны сложить древесину для эффективной циркуляции воздуха, накрыть ее только сверху, и убедиться, что она полностью высохла перед сжиганием. Хорошее практическое правило — чередовать дрова, как при сжигании в первую очередь старых дров из сушилки, чтобы избежать гниения и образования отходов.

Для сжигания древесина должна иметь влажность от 15 до 25 процентов. При влажности выше 25 процентов древесина плохо запускается, горит плохо и неэффективно, образуя чрезмерное количество водяного пара и дыма.Взаимодействие с другими людьми

Леса, которых следует избегать

Утилизированные дрова или другие отходы могут сэкономить вам много денег, когда дело доходит до отопления вашего дома дровами. Но есть определенные изделия из дерева и другие предметы, которых следует избегать по соображениям здоровья и безопасности. Многие из них будут производить опасные испарения внутри помещений, а также выбросы из дымохода, что может стать проблемой для окружающей среды. Некоторые из них также представляют дополнительную опасность для металлов вашей печи или могут создать опасное скопление креозота в дымоходе.

Для вашей безопасности всегда следует избегать ожогов:

• Окрашенная или лакированная древесина, отделка или другие побочные продукты из дерева
• Пиломатериалы, обработанные давлением
• Дрифтвуд
• Конструкционные листовые изделия, такие как фанера, ДСП и МДФ
• Картон или прочие изделия из прессованной бумаги

Если вы страдаете аллергией, некоторые виды древесины, особенно ароматный кедр, также следует использовать с осторожностью.

Советы по безопасности при сжигании древесины

Когда дело доходит до кормления дровяной печи, проявляйте осторожность и здравый смысл.Хотя вам действительно понадобится бумага, чтобы зажечь плиту, используйте ее ровно столько, чтобы развести огонь. Чрезмерное использование стартовой бумаги только усилит скопление креозота.

Безопасность, конечно же, является серьезной проблемой при работе с любым дровяным электроприбором. Всегда соблюдайте все рекомендуемые зазоры и защищайте пол огнестойкой подкладкой. Убедитесь, что у вас есть активная сигнализация угарного газа и что ваш дом оборудован исправными датчиками дыма.

Как сделать свои собственные свечи дома

Хотя в наше время интерес к свечам, кажется, более распространен среди женщин, чем среди мужчин, изготовление свечей само по себе является довольно мужским навыком, уходящим корнями в тысячи лет.Торговля люстрами (изготовление свечей) была жизненно важной для королевств и деревень, особенно в средние века. Очевидно, что свет был необходимостью, и этот свет исходил от восковых или сальных (животных жиров) свечей. Предприятия, дома, приходы и т. Д. Полагались на чендлеров, что делало эту профессию довольно прибыльной для средневековых ремесленников.

Сегодня, хотя свечи и не являются практической необходимостью, они могут добавить мужскую или романтическую атмосферу (в зависимости от того, что вы собираетесь делать) в любую комнату. Я сам пользуюсь свечами много лет, наслаждаясь устойчивым, но мерцающим пламенем на моем столе, наряду с ароматами бурбона и коричневого сахара, сандалового дерева, заварного крема и многого другого.Свечи действительно могут быть очень медитативными и заставлять задуматься.

Но они еще и дорогие.

Оказалось, что самодельные свечи стоят всего несколько долларов каждая, пахнут и горят так же хорошо, как и дорогие, и позволяют сделать довольно простой проект, на который у вас не уйдет больше пары часов. Они станут отличным дополнением вашего рабочего места или кабинета, а также станут отличными и недорогими подарками своими руками для ваших близких.

Хотя вы можете сделать несколько разных типов свечей, мы сосредоточимся на контейнерных свечах.Это не отдельно стоящий воск, а свечи, которые вы найдете в банках или других контейнерах (отсюда и название). Их проще всего сделать, так как для них не требуются формы или другие специальные инструменты. Вы просто находите старую кружку или покупаете дешевые каменные кувшины, и все готово.

Поехали!

Принадлежности

Чтобы начать делать свечи, вам понадобятся некоторые расходные материалы и инструменты. Тем не менее, начальная стоимость все еще относительно невысока, и как только у вас появятся все необходимые материалы, вы сможете изготавливать множество недорогих свечей.

Воск . Очевидно, это сердце свечи. В мире изготовления свечей можно выбрать один из трех основных типов. Давайте кратко рассмотрим каждый из них:

• Парафин . Традиционный воск, используемый в стандартных свечах на протяжении сотен лет, до сих пор остается самым популярным ингредиентом для свечей на полках магазинов. Это дешево, и вы легко можете добавлять цвета и ароматы. Основная проблема парафина — его потенциально токсичный характер. Парафин — это побочный продукт нефти, из-за чего некоторые люди автоматически сквернословят ему.Если вам нравятся полностью натуральные продукты, вероятно, лучше поискать альтернативный воск. Цена: 2-10 долларов за фунт
• Соя . Новичок в блоке и становится все более популярным. Он был создан в 90-х, когда «естественное» движение начало набирать обороты. Обычно его делают из соевого масла, но иногда также добавляют парафин и другие воски (пальмовый, пчелиный и т. Д.). Он также легко воспринимает цвета и ароматы. Цена: 2-10 долларов за фунт
• Пчелиный воск .Самый старый ингредиент для изготовления свечей; Фактически, свечи из пчелиного воска были найдены в великих пирамидах Египта. Как следует из названия, его производят пчелы, и он является побочным продуктом процесса производства меда. Из-за этого он имеет естественный золотистый цвет, а также тонкий сладкий аромат. Очевидно, что это полностью натуральный продукт, но вы не сможете очень эффективно добавить к нему другие ароматы; естественный запах будет мешать любому, что вы пытаетесь искусственно добавить. К тому же это самый дорогой вариант. Цена: от 10 долларов за фунт

Большинство восков, которые вы покупаете для изготовления свечей, выпускаются в форме гранул, что упрощает работу с ними и намного быстрее тает. Если он попадает в виде блока (мой парафин), используйте острый нож, чтобы нарезать его на более мелкие куски.

В моих экспериментах пчелиный воск показал худшие результаты. Просто он горел не так хорошо, как другие. И без запаха (я не мог уловить большую часть предполагаемого естественного запаха) в любом случае это как бы побеждает одну из целей наличия свечи.Я не заметил особой разницы между соевыми и парафиновыми свечами; предпочтения пользователя там побеждают.

Фитили. Неправильный фитиль может испортить самодельную свечу. Ваша основная забота — это размер, который на самом деле является шириной. Для контейнерных свечей, через которые я вас веду, вам почти всегда понадобится большой фитиль (большинство из них просто размера «маленький», «средний» или «большой»). Поскольку ваша свеча, вероятно, имеет диаметр несколько дюймов, лучше всего подойдет фитиль большего размера. Длина фитиля не имеет большого значения; вы, вероятно, будете обрезать его, несмотря ни на что.

Ароматические масла. Без аромата есть только горящий воск. Несмотря на то, что они выглядят красиво, они не создают приятного аромата, для которого в основном созданы современные свечи. Есть тысячи ароматов на выбор, которые находятся всего в одном поиске в Google. Я использовала сайт candlescience.com, чтобы купить ароматы для свечей, специально разработанные для этого. Вы можете использовать эфирные масла, но, судя по моим исследованиям, конечный продукт не так хорош. Выбирайте из таких мужских ароматов, как Fireside (смесь гвоздики, амбры и сандалового дерева), яблочного и кленового бурбона, голубой ели, рома с маслом, кофе, виски и других.

Двухконтурный котел. Вы можете использовать настоящую пароварку, если хотите, но я выбрал универсальную модель, которая просто устанавливается на любой горшок, который у вас уже есть, и она отлично работает. Лучше всего то, что это дешево и легко хранится в шкафу. Это определенно необходимо для изготовления свечей; растапливать воск прямо над пламенем в обычной кастрюле слишком жарко.

Контейнер (и). Кофейные кружки, стеклянная посуда, кувшины — все, что может выдерживать тепло, можно использовать в качестве емкости для свечи.Я купил несколько масонских банок на 8 унций, и они оказались как раз подходящими (к тому же дешевыми!). Наличие крышки облегчает их транспортировку / доставку, поэтому вы можете легко подарить их в качестве подарка.

Принадлежности: термометр, шпатель, старая ручка (и) и т. Д. Хорошо иметь под рукой термометр, чтобы вы могли быстро измерить температуру воска. Когда вы покупаете воск, особенно тот, который предназначен для изготовления свечей, в нем есть инструкции о том, при какой температуре добавлять аромат, когда заливать в емкость и т. Д.Используйте лопатку или ложку, чтобы перемешать воск и разбить его на более крупные куски. Позже вы узнаете, почему пригодятся старые ручки / карандаши. По мере продвижения вы также можете найти некоторые мелочи, которые вам понадобятся; просто будьте готовы к тому, что воск попадет на все.

Примечание. На большинстве изображений ниже изображена свеча из пчелиного воска; цвет воска позволяет легче увидеть, что происходит на изображениях, чем совершенно чистый воск (до тех пор, пока он не затвердеет и не затвердеет) из парафина и сои. Этот процесс практически одинаков для всех типов воска.

Как сделать свою свечу из контейнера

1. Подготовьте рабочую зону

Работа с воском — дело довольно грязное. Тем более, что он тает, капли могут попасть куда угодно и куда угодно, и вы даже не узнаете об этом, пока воск не высохнет. Разложите вокруг рабочего места газеты или бумажные полотенца. Используйте их, чтобы установить термометр, лопатку и т. Д.; будьте осторожны, они, вероятно, немного прилипнут. К счастью, воск не , а , который трудно очистить (хотя это может быть немного трудоемко), и обычно вы можете просто соскрести его ногтем.Также приготовьте банки (или другие емкости) и фитили; как только он начнется, процесс пойдет немного быстрее, чем вы могли ожидать.

2. Растопите воск

Расплавьте воск на пароварке. Налейте достаточное количество воды в нижнюю кастрюлю, налейте около полфунта воска в пароварку (это идеальное количество для емкости 8 унций каменщика) и наблюдайте, как он тает. На самом деле это довольно весело смотреть. Перемешайте и измельчите лопаткой большие куски.Чтобы воск растаял, нужно всего 10-15 минут. Обязательно следите за температурой; вы хотите, чтобы температура обычно составляла от 160 до 170 градусов. Если он станет выше, снимите его с огня.

3. Прикрепите фитиль к контейнеру

Пока воск тает, приклейте фитиль к емкости. У некоторых фитилей есть небольшая наклейка снизу, но у большинства нет. Один из вариантов — суперклей, но на самом деле я с большим успехом применил старый трюк свечника: когда воск начинает таять, он образует лужу жидкости.Окуните металлический язычок фитиля в расплавленный воск, а затем быстро приклейте его ко дну емкости — разумеется, по центру. Через пару минут, когда воск затвердеет, он приклеится ко дну.

4. Добавьте ароматические масла и перемешайте

Добавление ароматического масла в парафин.

После того, как весь воск полностью растает, добавьте желаемые ароматические масла. Каждый воск индивидуален и требует разного количества воска на фунт, поэтому следуйте инструкциям, прилагаемым к нему, если вы специально приобрели воск для свечей.Если вы купили блок воска, который не обязательно предназначен только для свечей, безопасная ставка будет составлять 1 унцию на фунт воска. Налейте аромат в пароварку и помешивайте около 30 секунд, чтобы равномерно распределить аромат.

5. Охладите и перелейте в контейнер

После того, как вы добавили ароматическое масло, дайте ему остыть в течение нескольких минут. Оптимальная температура для заливки воска в контейнер составляет около 130–140 градусов; так он схватывается лучше, чем если бы налил горячее. Это не займет много времени — всего несколько минут — поэтому обратите внимание на свой термометр.

Как только воск остынет, вылейте его в емкость. Слегка держите фитиль так, чтобы он оставался в центре; не тяните слишком сильно, иначе можно ослабить сцепление с дном. Поскольку вы заливаете горячий воск, который может расплавить воск, который вы использовали для наклеивания фитиля, это может произойти в любом случае. Если я дал воску достаточно времени для застывания — минут 5 или около того — для меня это не было проблемой.

Но пока не выливайте весь воск. Сохраните немного в котле после первоначальной заливки.Вы заметите, что в центре обычно есть хорошая воронка. Мы вернемся к этому всего через пару шагов.

7. Безопасный фитиль

Фитиль, прикрепленный ко дну, может сначала немного покачиваться в жидком воске. Очевидно, вы хотите, чтобы он оставался красивым и центрированным, пока воск застывает и затвердевает. Наличие фитиля не по центру означает, что он не будет гореть должным образом, а вы этого не хотите. Просто поместите пару письменных принадлежностей (те, которые вас не особо волнуют) поверх контейнера с фитилем между ними.Фитиль не нужно защищать сверх меры — ему просто нужно оставаться на месте в течение пары часов.

8. Дать остыть, затем долить

Вы заметите небольшую воронку в центре; воск тоже немного отходит от краев банки. Доливка решает эти проблемы.

Как упоминалось выше, пока воск застывает, он, скорее всего, образует провал посередине. Дать ему остыть хотя бы несколько часов; столько времени требуется для полного схватывания воска, а также для того, чтобы увидеть, сколько его нужно залить.Повторно нагрейте воск, который вы оставили в котле, и залейте свечу. Не добавляйте слишком много, иначе у вас может получиться еще одна дыра; просто заполните углубление, добавив немного поверх того, что уже было, для получения гладкой поверхности.

9. Фитиль обрезной

У вас, вероятно, будет несколько дюймов фитиля, торчащего из вашей свечи. Вам нужно уменьшить его примерно до 1/4 дюйма. Слишком длинный фитиль станет слишком большим и горячим. Чтобы узнать, посмотрите на пламя, когда оно загорелось: если пламя выше дюйма или около того и много мерцает, значит, оно слишком длинное.Обрежьте его и снова зажгите.

10. Очистить

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как очистить весь этот воск. Даже если вы сделаете все возможное, вам не удастся поместить каждую каплю в контейнер. Некоторые из них будут в бойлере, на ваших инструментах, вероятно, на ваших столешницах и т. Д. Лучший способ очистить его — вытереть воск бумажным полотенцем, пока он еще находится в жидкой форме. Вы не хотите смывать его в канализацию или класть инструменты в посудомоечную машину; В то время как воск легко тает, он может снова затвердеть и забить ваши трубы.Вот почему бумажное полотенце или другая одноразовая тряпка — лучший вариант. Если воск затвердеет до того, как вы сможете его очистить, он, к счастью, довольно легко соскребает практически все, так что не беспокойтесь слишком сильно.

11. Наслаждайтесь свечой!

У вас должно получиться время прожига 6-9 часов. Если ваш фитиль когда-нибудь станет похож на цветную капусту, и на конце он станет бугристым, подрежьте его.

Часто задаваемые вопросы

А дешевле ли делать свечи своими руками? Да! Свечи в контейнерах могут быть дорогими — от 10 до 50 долларов.Хотя вы заплатите примерно эту сумму за припасы, вы сможете использовать их для ряда свечей. Стоимость одной самодельной свечи должна составлять от 3 до 5 долларов.

Сколько свечей вы можете сделать из одного фунта воска? Вы можете с уверенностью принять около 20 унций жидкого воска для свечей на фунт по весу. Я предпочитаю для свечей банки на 8 унций, так что это будет примерно 2,5 свечи на фунт.

Можно ли сделать свечу без воска ? Возможно, удивительно, но вы точно можете! Однако для этого всегда требуется какое-то масло или смазка.Шортенинг, жир с бекона, оливковое масло и т. Д. Хотя это не входит в компетенцию этой статьи, у нас есть статья о том, как сделать свечу из беконного жира.

Какой самый дешевый воск для свечей? Пчелиный воск дороже, но все натуральное. Соевый и парафиновый воск не слишком различаются по цене, и их часто можно купить по цене от 2 до 10 долларов за фунт, в зависимости от того, откуда вы его приобрели.

Почему некоторые свечи (например, янки-свечи) такие дорогие? Вам может быть интересно, почему вы можете сделать свечу дома за несколько долларов, но вам нужно потратить более 30 долларов, чтобы купить хорошую в магазине.В основном это связано с экзотическими ароматами и проверенным временем горения. Ароматы на унцию — определенно самый дорогой ингредиент для изготовления свечей. Чтобы найти запахи, которые трудно найти, нужны время и деньги. Yankees и другие люксовые бренды также используют специальные методы производства, которые гарантируют долгое время горения; когда вы подсчитываете часы использования (которые можно рассматривать как цену за использование), эффективная стоимость на самом деле намного ниже. Да, они дорогие, но они также имеют уникальный, более сильный запах и служат дольше.

Статьи по теме

Как натереть воском вашу одежду и снаряжение
Восковые печати: история и практические советы
Как сделать фонарь из алюминиевой банки
Архивы пожарного здания AoM

Как сохранить горящую печь всю ночь за 3 шага

Ваши дрова постоянно гаснут слишком быстро? Вы хотите, чтобы огонь всю ночь горел? Когда вы топите дровяной печью, элементы управления дровяной печи очень помогают ускорить и замедлить горение, но чтобы получить более длительные ожоги в дровяной печи, вы должны контролировать форму и размер вашей дровяной загрузки.В этом руководстве мы узнаем, как поддерживать дровяную печь в горящей всю ночь с длительным огнем: когда большие куски дров плотно упакованы, чтобы продлить горение и развести огонь, который длится всю ночь. Этот тип пожара основан на здоровом угольном пласте, поэтому он не сработает при холодном запуске. Чтобы узнать, как развести идеальный огонь для холодного старта, ознакомьтесь с нашим практическим руководством. Дровяная печь 101: идеальный способ развести огонь сверху вниз.

Если вы ложитесь спать или собираетесь бежать на работу, вам нужно разжечь продолжительный ночной костер.При длительном огне вы загружаете в дровяную печь большие куски дров, плотно упакованные, так что огонь медленно распространяется от бревна к бревну, продолжая горение на 6-8 часов или больше. Вам не нужно будет перезагружать в ближайшее время. Этот вид ожога поддерживает слабый устойчивый жар, который может гореть всю ночь.

Многие пользователи дровяных печей, впервые узнав, как держать дровяную печь горящей всю ночь, просто добавляют большое количество дров в свою топку поверх слоя углей, перекрещивая поленья друг над другом.Эта техника загрузки позволяет огню быстро распространяться и охватывать все ваши бревна, что приводит к большим горячим пожарам. Эти большие, горячие костры сразу выделяют много тепла, но когда печь установлена ​​на низкую температуру, они не могут получать достаточно воздуха и будут тлеть, производя много дыма. Секрет предотвращения этого типа пожара «худшего из обоих миров» состоит в том, чтобы создать расширенный огонь, при котором передний слой древесины изолирует задний слой, предотвращая слишком быстрое распространение огня и поддерживая видимое пламя в течение нескольких часов.

Прекратите возиться со своей старой, неудобной дровяной печью. Магазин MF Fire сегодня!

1. Сгребите уголь к передней части дровяной печи

Если вы хотите научиться поддерживать дровяную печь горящей всю ночь, вам нужно будет узнать о размещении угля. Складывание углей перед печью дает сильный источник тепла для воспламенения поленьев. Если вы оставите угли по всему дну печи, все дрова воспламенится одновременно, и это сократит ожог.У вас еще нет угольного пласта? Прочтите наш пост с практическими рекомендациями по разжиганию огня «Дровяная печь 101: идеальный способ развести костер сверху вниз».

Убрать золу с передней части топки. Загребите угли вперед. Положите дрова на угли и за ними. Изображение предоставлено: woodheat.org

2. Поместите пять-семь больших бревен плотным строем за углями

Куски должны быть 4-6 дюймов в поперечнике. Поместите каждую часть по одной в направлении «Восток-Запад» (параллельно лицевой стороне) за углями и прижмите к задней части топки дровяной печи.По мере того, как вы добавляете новые части, старайтесь как можно плотнее соединять их с предыдущими. Когда последние части войдут внутрь, передний край самой передней части должен просто касаться раскаленных углей. Не кладите части друг на друга крест-накрест и не кладите элементы в направлении «север-юг» (перпендикулярно лицевой стороне). При такой укладке огонь может быстро распространиться и охватить всю древесину, что приведет к более быстрым ожогам. Нет необходимости добавлять газету или растопку, с раскаленным угольным пластом и хорошо выдержанными дровами огонь должен начаться через несколько секунд.

Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

3. Закройте дверь и наслаждайтесь

Через несколько секунд после того, как вы загрузите дрова в дровяную печь, они воспламенится. Огонь быстро распространится по переднему слою дерева и медленно начнет гореть в обратном направлении. Этот огонь всю ночь будет гореть в вашей дровяной печи часами. Научиться поддерживать горящую печь всю ночь очень просто!

Расширенный режим горения — самая важная конфигурация для людей, которые полагаются на дровяное тепло.Продолжительное горение максимизирует время горения и обычно обеспечивает необходимое количество тепла, которое большинство горелок ожидает или в котором нуждается, за исключением самых экстремальных погодных условий. Научившись создавать расширенную конфигурацию прожига, вы сможете наслаждаться долгими днями и ночами.