Как сделать заднюю бабку для токарного станка по дереву своими руками видео: Задняя бабка токарного станка по дереву: назначение, устройство, изготовление

Задняя бабка токарного станка по дереву своими руками

Токарный станок по дереву – ценное оборудование для любого столяра. Неважно, используется агрегат в цеху или исключительно для мелкой работы в бытовой мастерской, иногда детали выходят из строя и требуют замены.

Многие из частей токарного станка по дереву, вполне возможно сделать дома своими руками. Это будет экономичнее и практичнее покупки конструктивного элемента промышленного производства.

Функциональные особенности и устройство

Задняя и передняя бабки любого токарного станка – важные детали конструкции, каждая из которых выполняет свои функции.

Передняя бабка. От точности изготовления данной детали зависит качество всей конструкции в результате. На передней бабке расположен шпиндель, который передает на обрабатываемую деталь движение кручения. Основными элементами передней бабки являются:

• корпус;
• шпиндель;
• подшипники;
• конструкция для контроля направления движения шпинделя;
• устройство, которое контролирует скорость движения шпинделя;
• устройство для подключения и установки оборудования.

Задняя бабка. Это опорный узел деревообрабатывающего токарного станка, который предназначен для фиксации заготовки. Основные элементы конструкции задней бабки:

• корпус;
• пиноль;
• маховик;
• рукоятка маховика;
• винт, чтобы перемещать заднюю бабку в поперечном направлении.

Задняя бабка имеет в пиноли отверстие, куда вставляется инструмент для обработки детали. Во время рабочего процесса бабка передвигается по станине для подборки оптимального расстояния в зависимости от длины обрабатываемой заготовки.

Можно ли их сделать своими руками?

Для изготовления передней и задней бабки своими руками достаточно иметь схему или чертеж и несколько важных инструментов. При наличии опыта и определенной сноровки это не составит труда.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления простой задней бабки мастеру понадобится:

• сварочный аппарат;
• пара подшипников;
• три болта и несколько гаек;
• два отрезка простой водопроводной трубы;
• листовая сталь толщиной 4-6 мм.

Подшипники и болты с гайками подойдут любые, которые есть у мастера в его запасах. Внутренний диаметр в подшипниках оптимален в радиусе 10-15мм.

Чтобы сделать ходовой винт понадобятся болта М12 длиной 8-10 см.

Схемы и чертежи

Пошаговая сборка и монтаж своими руками

После изучения схем и чертежей можно переходить к сборке и монтажу обоих узлов токарного станка. Затем понадобится наладка и настройка оборудования.

Передней бабки

Алгоритм изготовления передней бабки:

1. Выточить корпус цилиндрической формы с толщиной стенок в 10 мм.
2. Швеллер, который будет необходим, чтобы изготовить стоку для крепления бабки к станине, приварить к уголку из листовой стали.
3. Закрепить на стойку бабку.

Цилиндрический корпус имеет следующие размеры:

• наружный диаметр – 56 мм;
• длина – 18 см;
• посадочные гнезда диаметром 24 мм под подшипники;
• диаметр вала – 30 мм.

Задней бабки

Алгоритм изготовления задней бабки:

• сварить между собой 2 болта для увеличения общей длины;
• изготовить вращающийся центр из трубы такого диаметра, чтобы внешняя обойма подшипников входила в нее плотно;
• в получившейся втулке при необходимости можно сделать пропил в 2-3 мм шириной;
• будущая стенка вращающегося центра имеет тот же диаметр, что и внешняя обойма подшипника;
• обварить с правой стороны шайбу с гайкой;
• левую гайку скрутить, а коней обрезать заподлицо с шайбой;
• головку болты спилить, сам болт зажать в сверлильный станок и доработать при помощи абразивного камня.

Затем нужно изготовить корпус шпинделя. Для этого:

1. Взять отрезок трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 6-7 см.
2. С двух концов привариваются гайки.
3. Конус задней бабки также сделан из болта.

Предварительно перед установкой обточить хвостовик конуса до такой степени, чтобы он входил во внутреннюю обойму подшипников. Для упора внешней обоймы перед установкой подшипников следует в корпус установить кольцо из согнутой проволоки диаметром 1-2 мм.

Первый запуск и проверка исправности оборудования

Для проверки исправности оборудования необходимо в первую очередь запустить станок на холостом ходу. Настройку станка каждый мастер производит по-своему, в зависимости от предполагаемой работы и выполняемых функций. Все элементы необходимо проверять последовательно, только после проверки на холостом ходу, можно выключить станок и выставить определенные параметры для работы.

Обязательно перед обработкой заготовки следует убедиться, что на древесине нет сколов, деформаций и трещин. Шпиндель при работе должен вращаться без малейших затруднений. Обязательно проверить совпадение центров симметрии станка и детали.

Какие проблемы могут возникнуть при работе с самодельным оборудованием

Чтобы на длительное время сохранить исходные параметры токарного станка, необходимо его правильно использовать. Тогда не возникнет проблем в процессе работы.

Фиксация заготовки должна происходить при помощи специального крепежа. Обязательно регулировать скорость при помощи изменения положения приводного ремня в шкифах.

Проблемы могут возникать следующие:

• более низкая производительность, чем у образца промышленного производства;
• станок способен обрабатывать не все породы дерева;
• возможна повышенная вибрация;
• скорость износа подшипников разная и это необходимо постоянно контролировать.

При некоторых минусах, самодельное токарное оборудование – оптимальный вариант для домашней мастерской. Оборудование промышленного производства далеко не всегда доступно простым специалистам, которым токарный станок необходим для бытового применения.

Передняя и задняя бабки – основные и наиболее важные узлы любого токарного станка по дереву. От их правильного конструирования и подгонки зависит в конце концов качество всей конструкции. При этом изготовить эти детали в домашних условиях может любой мастер.

Поделиться в социальных сетях

Токарный станок по дереву своими руками

Доброго времени суток всем самоделкиным. Когда хочется сделать что-то красивое, хочется применить какие-либо технологии для облегчения этого. Именно в этой статье я расскажу, как сделать токарный станок по дереву, с помощью которого можно воплотить свои творческие идеи в жизнь.

Чтобы сделать токарный станок своими руками нам понадобится:
• Доска, в моем случае толщиной около 5 см, длиной 30 см, а ширина 15 см
• Паркет, вполне хватит двух штук.
• Инструменты, такие как ножовка, шуруповерт или отвертка, наждачка, шурупы, хватит порядка 10 штук длиной 45 мм, ручной лобзик.
• Алюминиевые пластинки.
• Дюпель строительный.
• Вал с любого кассетного магнитофона.
• Электродвигатель, я использовал с видика.
• Толстая спица от велосипеда или шампур в виде спицы.
• Болт с гайкой.

Перед сборкой соберемся с силами и приступим. И вот все детали собраны, приступаем к самому интересному, собираем станок. Понадобиться доска довольно тяжелая,чтобы станок имел хорошую прочную станину, подходящий брусок я нашел у себя в гараже, сделан он из склеенных кусочков дуба, с виду похож на паркет.

На бруске замеряем максимально нужную длину для заготовки и отпиливаем такой длины две половины паркета, одна должна быть с внутренним пазом, а другая с наружным.

Сначала прикрутим одну из них, не важно какая будет первая.

После этого надо поставить к ней в паз целую паркетину, и после этого прикручиваем вторую половину паркета так, чтобы целая паркетина свободно перемещалась вперед и назад на пазах, это будет наша задняя бабка станка.

Приступим к выпиливанию задней бабки, хватит маленького кусочка паркета длиной 10 см, на ней нужно выпилить лобзиком половину верхнего края, как на фото.

Снизу сверлим отверстие для гайки, после приклеиваем ее на это место, а сверху нее будет болт, он и будет фиксировать заднюю бабку.

Следующий шаг, установка дюпеля на задней бабке, через небольшую проставку из дерева крепим его с помощью пластины алюминия на два шурупа, на фото все хорошо показано.

Для дюпеля лучше придумать какую-нибудь ручку. Например с громкости магнитофона.

Проверяем, задняя бабка хорошая перемещается и фиксируется на пазах. Для того чтобы резак держался крепко, делаем для него опору, необходимо из спицы или шампуры такой же формы сделать подставку для ножа при работе, выглядит она так, крепим на два шурупа.

После задней бабки переходим к передней бабке. Через такую же толщиной проставку ставим двигатель, лучше найти 12 вольтовый, чтобы запитать его от блока компьютера, который сейчас найдется у почти каждого радиолюбителя или самоделкина, этот двигатель закрепляем пластинкой алюминия на два шурупа.

До того как крепко затянуть шурупы, нужно подложить под него кусочек камеры с обеих сторон, чтобы не было вибраций, также камера будет способствовать хорошим уплотнителем и двигатель никуда не уедет, после нужно отцентровать вал двигателя с дюпелем задней бабки, а затем уже затягиваем шурупы.

Двигатель установлен, теперь нужно сделать вал, для того чтобы закрепить потом на ней любую нужную заготовку, заготовки как правило из дерева, поэтому можно и сделать вал из пластика, его я снял из сломанного магнитофона, отверстие как раз подошло к двигателю, если же у вас вал двигателя не совпадает с валом передней бабки,то его можно закрепить на термоклей, после отцентровав вал,в моем случае все нормально.

Затем откусив плоскогубцами два кусочка спицы, нагрел их на газовой плите,делаем это осторожно, держа две спицы в плоскогубцах, не давая остыть нашим креплениям-штырькам вплавливаем их в вал, даем время остыть, получилось неплохо, заготовка будет уверенно держаться на валу.

Заготовка ставиться настукиванием на эти два штырька, после того как заготовка скрыла эти штырьки можно подгонять заднюю бабку, ее так же необходимо зафиксировать затяжным болтом.

Конструкция станка по дереву получилась не такой и сложной, в то время как подобные магазинные устройства стоят больших денег, в нашем же случае при минимуме затрат, станок обретает полную работоспособность при наличии блока питания, я использовал компьютерный, его мощности хватает с головой. В завершении обработанная на станке заготовка, выглядит она довольно хорошо и по-своему оригинально, мною на этом станке было сделано пару вешалок.

Всем удачных самоделок и красивых резных изделий.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: чертежи, фото, видео

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон
Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку
Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

Токарный станок своими руками – агрегат не хуже заводского!

Для того чтобы сделать токарный станок своими руками, домашнему умельцу понадобится разобраться с механизмом его действия, подготовить некоторые материалы и запастись терпением, необходимым для сборки самодельной конструкции, которая позволит обрабатывать разнообразные металлические изделия.

1 Зачем нужна самодельная токарная установка?

Ни один мужчина не откажется от того, чтобы в его доме либо квартире имелся небольшой по размерам токарный станок. Ведь с его помощью можно выполнить множество операций, связанных с обработкой деталей из металла, начиная от накатки рифленой поверхности и расточки отверстий, и заканчивая нарезанием резьбы и приданием наружным поверхностям деталей заданных форм.

Конечно, можно попытаться приобрести заводской токарный агрегат. Но такая покупка не каждому по карману, да и поместить производственный станок в обычном жилище бывает практически нереально из-за того, что оборудование для токарной обработки металлов занимает много места. Отличной альтернативой приобретению громоздкого и неудобного заводского станка является изготовление своими руками простой и при этом функциональной токарной установки.

Самодельный токарный станок по металлу, собранный по всем правилам, будет иметь несложное управление, занимать минимум места, отличаться простотой работы. При этом на нем вы сможете без проблем обрабатывать различные металлические и стальные изделия небольших геометрических размеров, став настоящим домашним мастером.

2 Устройство и механизм действия самодельного станка

Перед тем, как приступить к созданию токарного агрегата для бытового использования, нелишним будет узнать об его основных узлах и механизме действия подобного оборудования. Элементарный станок состоит из следующих частей:

• две бабки,
• рама,
• два центра: один из них является ведомым, другой – ведущим,
• упор для рабочего режущего инструмента,
• электрический привод.

Механизмы станка устанавливаются на станину (в самодельном агрегате ее роль выполняет рама). Вдоль этой основы агрегата передвигается задняя бабка. Передняя бабка необходима для размещения базового узла вращения оборудования, она выполняется неподвижной. В станине монтируется и передаточное устройство, соединяющее ведущий центр с электродвигателем. Через данный центр происходит передача требуемого вращения обрабатываемой заготовке.

Станина «домашнего» станка обычно выполняется из деревянного бруса, также можно использовать уголки или профили из стали (металла). Не имеет значения, какой именно материал для рамы вы выберете, главное, чтобы он жестко фиксировал центры установки.

На самодельный токарный агрегат допускается устанавливать практически любой электрический мотор, даже совсем небольшой по мощности, но при этом стоит понимать, что его технических характеристик может не хватить для качественной обработки деталей, особенно, если речь идет о металлообрабатывающем аппарате. Малая мощность электродвигателя не позволит работать с металлом, а вот с деревянными заготовками способен справиться даже мотор мощностью около двухсот ватт.

Вращение в самодельных станках может сообщаться посредством цепной, фрикционной либо ременной передачи. Последняя из указанных применяется чаще всего, так как она характеризуется максимальной надежностью. Кроме того, имеются и такие конструкции агрегатов, сделанных самостоятельно, в коих передаточного устройства и вовсе не предусмотрено. В них ведущий центр или патрон для крепления рабочего инструмента размещается непосредственно на валу электромотора. Видео работы подобного агрегата можно без труда найти в интернете.

3 Некоторые конструктивные особенности «домашних» токарных станков

Для предотвращения вибрации обрабатываемых деталей следует монтировать ведущий и ведомый центр на одной оси. Если вы планируете изготовить станок всего с одним центром (с ведущим), в конструкции такого оборудования нужно будет предусмотреть возможность крепления изделия кулачковым патроном либо планшайбой.

Специалисты не советуют устанавливать на самодельные токарные агрегаты электродвигатели коллекторного типа. Их обороты при отсутствии рабочих нагрузок могут повышаться без команды оператора, что приводит к вылету детали из элементов крепления. Понятно, что такая «летающая» заготовка способна наделать много бед в ограниченном пространстве – в квартире или в частном гараже.

Если вы все же планируете установить именно коллекторный мотор, позаботьтесь об оснащении его специальным редуктором. Этот механизм исключает опасность возникновения бесконтрольного разгона обрабатываемых на станке деталей.

Оптимальным видом привода для самодельного агрегата является обычный асинхронный двигатель. Он характеризуется высокой устойчивостью при нагрузках (неизменная частота вращения) и обеспечивает качественную обработку деталей шириной до 70 и сечением до 10 сантиметров. В целом же, вид и мощность электродвигателя нужно подбирать так, чтобы изделие, подвергаемое токарной обработке, получало достаточное усилие вращения.

Ведомый центр, который, как было отмечено, находится на задней бабке, может выполняться неподвижным либо вращающимся. Его делают из стандартного болта – нужно лишь заточить под конус окончание его резьбового участка. Болт обрабатывается машинным маслом и вставляется в резьбу (внутреннюю), вырезанную в задней бабке. Его ход должен равняться примерно 2,5–3 сантиметрам. Вращение болта дает возможность прижимать между двумя центрами агрегата обрабатываемую деталь.

4 Процесс самостоятельного изготовления агрегата для токарных работ

Далее мы расскажем о том, как смастерить самодельный токарный станок лучкового типа, а также предоставим видео этого несложного процесса. С помощью такой установки вы сможете обтачивать изделия из металла и иных материалов, выполнять заточку ножей и прочих режущих приспособлений. Агрегат, кроме всего прочего, станет вам лучшим помощником в тех случаях, когда вы сами занимаетесь ремонтом своего легкового автомобиля.

Для начала нам потребуется выпилить две прочные стойки из древесины и присоединить к ним при помощи гаек болты. К ним будет крепиться станина самодельного станка, которую также можно сделать из дерева (если есть возможность, лучше использовать для рамы какой-либо сортовой металл – стальной уголок либо швеллер).

Обязательно нужно сделать специальный подручник, который увеличивает уровень устойчивости резца для токарной обработки металлических деталей. Подобный подручник представляет собой конструкцию из двух склеенных под прямым углом (или соединенных небольшими винтиками) дощечек. Причем на нижнюю доску крепят полоску из тонкого металла, необходимую для предохранения рабочего инструмента от изменения его формы в процессе вращения. В дощечке, стоящей горизонтально, вырезают прорезь, которая дает возможность управлять движениями подручника.

С изготовлением задней и передней бабки у вас проблем быть не должно – суть понятна, а если возникнут какие-либо затруднения, можно посмотреть видео в интернете, где данный процесс показан и описан весьма подробно. Патроны бабок, как правило, делают из готовых цилиндров, подходящих по сечению к общей конструкции станка, или посредством сваривания листового железа.

5 Советы по выбору силового оборудования для станка

Раму самодельной установки желательно установить на дюралюминиевую основу, надежно скрепить станину с ней, смонтировать все узлы станка (их не так уж и много). После этого принимаемся за силовой узел нашего оборудования. Прежде всего, выбираем подходящий электрический двигатель. Для обработки металлических изделий он должен быть достаточно мощным:

Для «кустарного» токарного оборудования подходят моторы от старых швейных и стиральных машинок, а также двигатели с другого оборудования. Здесь решайте сами, какой привод вы можете смонтировать на самодельный агрегат. К электрическому двигателю подключают пустотелый стальной вал (головка шпинделя), используя ременную либо другую передачу. Этот вал соединяется со шкивом, который крепится на шпонке. Шкив нужен для крепления рабочего инструмента.

Силовые механизмы вы можете подключать самостоятельно, но лучше привлечь к этой операции специалиста-электрика. В этом случае вы будете точно уверены, что ваша токарная установка обеспечит полную электробезопасность выполнения токарных работ. После сборки станок готов к применению. Если же вам потребуется впоследствии расширить его эксплуатационные возможности, сделать это несложно.

Так, например, на выступающий торец вала двигателя можно насаживать абразивные либо шлифовальные круги, и с их помощью осуществлять шлифование металла, его полировку, а также высококачественную заточку бытового инструмента. При желании нетрудно сделать или приобрести переходник особого вида, оснащенный патроном для сверления металлов. Его можно крепить к указанному выше валу и выполнять фрезерование пазов в разнообразных деталях и сверление отверстий.

Наслаждайтесь работой на своем собственном самодельном токарном мини-центре!

Как сделать токарный станок по металлу своими руками?

Статья пошаговая инструкция по изготовлению токарного станка по металлу своими руками. Как сделать самодельный агрегат в домашних условиях?

Применение токарного станка необходимо в автомастерских, в машиностроительной отрасли, в ремонтных цехах и учебных мастерских.

Стоимость станка высокая и не каждый цех или мастерская может позволить себе его приобретение. Зная, какие детали необходимы и как соединить все узлы в единый механизм, можно сделать его собственными руками.

Основная конструкция токарного станка

Токарный станок создается на базе станины, устойчивой и прочной, выдерживающей внушительные и серьезные нагрузки. На ней монтируется основная система механизмов и агрегатов.

Первые токарные станки появились в XVIII веке, после изготовления суппорта. Русский изобретатель Андрей Нартов придумал механизм, который раскручивался при помощи маховика, а на самом станке все детали были выполнены из металла, включая винты, рейки, шкивы.

С развитием технологий, был заменен ручной привод на механический.

Различают несколько видов станков по металлу, которые отличаются в зависимости от мощности, размеров и производительной силы:

1. Токарный станок по металлу настольного типа имеет максимальный вес до 100 кг и мощность до 400 Вт. Его применение актуально в небольших цехах и частных мастерских, в которых металлические детали обрабатываются и ремонтируются, а не производятся в больших количествах.
2. Токарный станок полупрофессионального типа чаще всего представляет собой симбиоз токарного, фрезерного и сверлильного оборудования, на котором изготавливают небольшие партии изделий. Мощность до 1000 Вт позволяет работать в производственном режиме.
3. Профессиональный токарный станок по работе с металлом оборудован, как правило, автоматическим программным управлением, имеет высокую массу и большую мощность. Используются станки этого типа на производствах и крупных предприятиях для обработки деталей до 3000 мм из различных по составу материалов.

Их дороговизна, крупные масштабы и высокие мощности неприемлемы для использования в домашних условиях или на предприятиях малого бизнеса. Альтернативным вариантом может быть их самостоятельная сборка, что позволит оперативно и качественно изготавливать детали и производить заготовки.

Как собрать токарный станок самостоятельно?

Для изготовления самодельного токарного станка Вам понадобится:

• гидравлический цилиндр, вал от амортизатора,
• металлические валы, уголки, швеллеры и балки,
• цилиндрические направляющие,
• балки, труба, крепежные элементы,
• сварочный аппарат,
• электродвигатель, два шкива с ременной передачей.

В первую очередь изготавливаем основную рамную конструкцию с продольными направляющими. Для этого применяются два швеллера и два металлических стержня толщиной не менее 30 мм при рабочей зоне станка от 50 мм. Два продольных вала крепятся к двум швеллерам при помощи направляющих с лепестками. Каждый лепесток крепится к швеллеру болтовым соединением и сваркой.

Передняя бабка изготавливается из гидравлического цилиндра. В данном случае с толщиной стенки 6мм. По внутреннему диаметру с каждой стороны запрессовываются по два 203 подшипника. Внутри подшипников расположено отверстие диаметром 17мм, в котором помещается вал. В отверстие гидравлического цилиндра заливается смазочная жидкость. Под шкивом располагается гайка большого диаметра, которая предотвращает выдавливание подшипников.

Шкив подходит от стиральной машинки. По диаметру вал шкива должен совпадать с валом на двигателе. Тогда перестановкой шкивов разного диаметра можно изменять скорость вращения. Бабка устанавливается на металлическую балку.

Поперечный суппорт изготавливается из металлической пластины, к которой привариваются цилиндрические направляющие. В них вбиваются две направляющие, в качестве направляющих используется вал с амортизаторов. Для перемещения в поперечной плоскости на каждую направляющую одеваются плотно подогнанные втулки.

Резцедержатель изготавливается из двух толстых металлических пластин. Закрепляется на подставке из тормозных башмаков через металлическую гайку. Между собой пластины резцедержателя соединяются болтами.

Патрон для закрепления детали изготавливается из металлической трубы. Закрепление производится четырьмя болтами. Которые вкручиваются в предварительно наваренные гайки.

Для привода используется двигатель от стиральной машинки. В данном случае на 180Вт. Двигатель соединяется с передней бабкой посредством ременной передачи. Станок оснащается механизмом самонатяжения. Ремень натягивается под весом двигателя. Конструкция из уголков крепится при помощи навесов.

Все детали собираются в единую конструкцию. Токарный станок готов к эксплуатации.

Видео: изготовление токарного станка по металлу в домашних условиях (несколько частей).

видео-инструкция по изготовлению своими руками, как самому сделать патрон, планшайбу, фото и цена

Все фото из статьи

Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

На фото – станок токарный по дереву 3 в 1

Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

Материалы и оборудование

Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

В данном случае вам понадобится:

• фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
• доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
• брус сечением 50х50 мм для станины.

Из оборудования следует подготовить:

1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
3. Клиновой ремень.
4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
6. Саморезы по дереву различных размеров.
7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
8. Пластиковый защитный кожух.
9. Стальная пластина.
10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

Изготовление станины

Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:

• первый имеет размер 18х500х1200 мм;
• второй – 25х500х1200 мм.

«Постель» будущего токарного станка по дереву

2. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
3. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
4. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

Двигатель станка

В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов – 1750 об/мин.

Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.

Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется  к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

Передняя бабка

Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

Передняя бабка должна быть максимально надежной

В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

Задняя бабка

Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

• ширина – 150 мм;
• высота – 215 мм.

Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

Защита для ремня и точильного камня

Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

Суппорт

Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента. Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

Готовый суппорт на станине

2. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

Крепление суппорта на станине

3. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
4. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

Суппорт состоит из 6 элементов

5. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
6. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

Вывод

Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

видео инструкция как сделать самому

Порой дома требуется деталь вроде бы простая, но в магазине подходящей нет. Делать вручную долго, да и качество будет не то. Совсем беда, если необходимо изготовить несколько одинаковых изделий. В подобном случае хорошим подспорьем домашнему мастеру будет токарный станок из дрели, собранный своими руками. Главное преимущество устройств — универсальность. Мы расширяем область применения имеющегося инструмента. При том, что прежние его возможности никуда не деваются. Описание последовательности изготовления токарного станка своими силами является темой настоящей статьи.

Оглавление:

1. Элементы устройства
2. Требуемое оборудование и расходники
3. Инструкция по сборке
4. Рекомендации и видео уроки

Общие принципы работы

Схему самодельного токарного оборудования найти не проблема. Интернет ими пестрит, как чертежами и руководствами по эксплуатации. Но сделать станок, не представляя пусть в общих чертах принципа его работы, получится вряд ли. Усилие вращения нашего самодельного станка обеспечивает обычная электрическая дрель.

Поскольку для работы надо иметь свободные руки, ее необходимо как-то закрепить, соединив при этом с обрабатываемой деталью. Подобная схема давно реализована в токарном станке по дереву. Его мы и возьмем за основу нашего проекта.

Основные элементы устройства:

1. Станина — основа, на которой собраны остальные узлы. Ее размеры зависят от предполагаемых задач. В большинстве случаев достаточно длины 50-60 см. Для чего хватит основания около метра.

2. Передняя бабка подает на деталь усилие вращения. В нашем случае, это просто хомут, зажим, позволяющий надежно закрепить дрель, в патрон которой мы вставим заготовку из дерева, либо устройство для ее крепления.

Более сложный самодельный токарный аппарат предполагает наличие особого узла, позволяющего изменять скорость вращения. Его основа два подшипника, на которых установлен шпиндель. С одной стороны на нем закреплен шкив, с другой устройство для крепления заготовки. Передача вращения происходит с помощью приводного ремня плоской либо клиновидной формы. Подобное приспособление своими силами не сделать. Если вы в дальнейшем захотите усовершенствовать технологию обработки древесины на своем станке, шкивы, шпиндель и ремни придется заказывать и покупать.

3. Задняя бабка. Обеспечивает фиксацию обрабатываемой заготовки в нашем самодельном станке. Ее задача поддерживать деталь, давая ей свободно вращаться, но надежно предохраняя от сдвига в сторону. Задняя бабка должна свободно перемещаться вдоль по основанию и надежно фиксироваться в любом месте.

4. Суппорт или как еще называют это приспособление — подручник. В процессе работы на него опираются резцы (стамески).

5. Подручник перемещается перпендикулярно оси вращения заготовки и способен поворачиваться на угол 40-45 градусов.

Инструменты, оборудование и расходные

Переходим к сбору инструментов, с помощью которых нам предстоит соорудить станок для токарных работ своими руками.

Набор самый простой, не требующий инструкции:

• метчик для нарезки резьбы М12, с держателем;
• ножовка по металлу с запасными полотнами, или небольшая «болгарка» с диском на 125-150 мм.
• ножовка по дереву с мелким зубом, еще лучше электролобзик;
• широкая стамеска;
• наждачная бумага с зерном средней крупности 20-25Н;
• угольник столярный;
• ключи гаечные, отвертка крестовая и индикаторная эл. монтажная, нож с выдвижным лезвием;
• тиски слесарные, средние;
• линейка или складной метр, плотницкий карандаш.

Самое сложное устройство из тех, что необходимо: электрическое точило. Если его нет, договоритесь с кем-нибудь, чтобы пустили самому поработать на полчаса-час. Поскольку дрель у нас имеется, запасемся сверлами по металлу диаметром 4; 7; 11 и 12 мм по дереву.

Приступаем к работе. Материалы

Мы будем создавать самый простой мини-станок с прямой передачей вращения патрона дрели на заготовку. Сделав его своими силами, вы сможете перейти к более сложным моделям.

Сначала заготовим древесину. Для основания берем сухую доску метровой длины, 50х300 мм. На заднюю и переднюю бабки запасем брус из дерева сечением 60х60 мм или немного больше. Для устройства суппорта хватит дощечки шириной 6-8 см толщиной 20 мм. Лучше всего использовать дуб. В крайнем случае, подойдет древесина березы или сосны.

Кроме этого понадобятся:

• Пяток болтов М10 мм, шайбы, (в том числе Гровера) и гайки, шурупы по дереву.
• Длинный (25-30 см) болт или шпилька с резьбой М12.
• 30 см стальной полоски 1,5-2,0 мм толщиной, шириной 3-5 см и кусок резины от старой камеры. Из этого сделаем хомут для крепления дрели.
• Еще одна полоса стали шириной 3-5 см длиной 15-20 см и толщиной 4-5 мм, для подручника (суппорта).
• Кольцевая фреза для дерева и гипсокартона в виде чашечки, диаметром 15-20 мм.
• Отрезок швеллера приблизительно 10 см, высотой 65-80 мм ( номер 6,5 или . Этот профиль имеет толщину металла порядка 4,5 мм, а размер полок около 4 см.
• Кнопочный выключатель на два положения. Мощность его должна соответствовать дрели, используемой в качестве привода.
• Розетка, вилка и пару метров гибкого кабеля с двойной изоляцией и двумя медными жилами сечением 2,5 мм2.

Заготовка металлических деталей и узлов

Прежде всего, нарисуем схему, а лучше чертежи будущего станка из дрели. С указанием хотя бы общих габаритов и основных деталей. После переходим к изготовлению узлов для крепления обрабатываемой в нашем приспособлении заготовки.

Инструкция по изготовлению:

• Рассверливаем отверстие в днище кольцевой фрезы под болт М10. Его головку обтачиваем в виде призмы с пропилом посредине, так чтобы образовалась пара зубцов.
• Вставляем болт в отверстие фрезы, затем одеваем большую (4-8 см диаметром) шайбу, гровер и зажимаем гайкой.
• Для устройства пиноли (подвижная часть задней бабки) используем длинный штифт с резьбой на М12. Головку затачиваем в виде конуса.
• Надеваем шайбу, зажимаем гайкой с гровером. Это будет центровка, для упора в торец обрабатываемой детали из дерева.
• У наружного края полок швеллера сверлим соосные отверстия.
• Нарезаем в них резьбу, и вкручиваем пиноль, куда предварительно наденем гайку. Вращаясь, шток, сможет выдвигаться на нужное расстояние и фиксироваться в этом положении.
• В стенке швеллера с пинолем сверлим четыре отверстия под шурупы.

Из стальной полосы сгибаем хомут. Сверлим несколько маленьких отверстий под шурупы для крепления его к передней бабке и одно большое, для зажимного болта.

Сборка станка и установка бабок

Используя чертежи и настоящее описание, собираем наши заготовки, в единый агрегат:

• Первым делом крепим на конце станины отрезок бруса длиной 20 см, располагая его вдоль. Это будет основа передней бабки. Для ее крепления используем болты М10. Лишние концы обрезаем.

• Самонарезающими шурупами крепим к брусу хомут для дрели. Вставляем зажимной болт.
• Заготавливаем брус длиной 15 см под заднюю бабку. Сверлим поперек него сквозное отверстие.
• Поскольку задняя бабка должна быть подвижной, прорезаем в станине сквозной продольный паз. Для этого используем лобзик, либо сверла и стамеску: бурим ряд отверстий и убираем дерево между ними, зачищаем паз наждачной бумагой.
• Снизу брус задней бабки подгоняем по форме продольного паза основы. Делаем выступ, который должен свободно по нему двигаться, не давая всему узлу проворачиваться на штифте с гайкой.
• Зажимаем заднюю бабку болтом с шайбами и гайкой.

Технология перемещения конструкции проста: ослабив гайку, двигаем деревянный брус вдоль станины, зажав — надежно фиксируем.

• Вставляем в хомут дрель. Чтобы не повредить, подкладываем лист резины. Зажимаем.
• Ориентируясь по оси вращения дрели, саморезами крепим к брусу задней бабки швеллер, куда вкручена шпилька с центрирующим конусом.

Подручник (суппорт)

Подручник для опирания резцов дает опору стамеске в любом месте обрабатываемой детали. Для этого его крепление должно позволят перемещение как перпендикулярно оси вращения, так и вдоль. Все это получится сделать своими силами, если следовать дальнейшему руководству:

• Берем заготовленную ранее дощечку, болтом М10 крепим к ней брусок. К нему в свою очередь, шурупами привинчиваем стальную пластину упора.

Если взглянуть сбоку конструкция напоминает букву «П», положенную на бок. Единственно, верхняя «нога» гораздо короче нижней.

• В дощечке прорезаем продольный паз, так как мы это делали в станине. Болтом и гайкой крепим ее поверх паза, прокладывая шайбу и гровер.

Схема такая же, как у задней бабки: ближе или дальше к заготовке суппорт движется по пазу и фиксируется болтом. При необходимости поворота осью служит болт крепления бруска к дощечке.

Поставим станок из дрели на ножки из бруса по краям. Это необходимо, чтобы головки крепления задней бабки и подручника могли свободно двигаться.

Последний элемент, который придется сделать самому — электрическая часть. Рядом с задней бабкой крепим к телу станка розетку, и через выключатель подсоединяем к ней кабель с вилкой. Зафиксировав пускатель дрели боковой кнопкой, втыкаем ее шнур в розетку. Теперь, чтобы запустить наш самодельный станок достаточно щелкнуть выключателем.

Как все это работает

Небольшая инструкция, чтобы лучше разобраться в устройстве станка из дрели:

• Чтобы заготовка не проворачивалась, упираем один торец детали в зубцы фрезы закрепленной в патроне дрели.
• Подводим заднюю бабку вплотную к противоположному концу заготовки. Фиксируем ее к станине. Затем выдвигаем шпильку, вращая ее по резьбе. Прижимаем деталь центрирующим конусом, затягиваем пиноль гайкой.
• Подводим подручник с минимальным зазором к древесине. Фиксируем, зажимая гайку.
• Включаем станок.
• Резец (стамеску) опускаем на суппорт, режущий конец подводим к дереву, начинаем работу.

Выточенную деталь снимаем со станка, отпустив заднюю бабку. При необходимости обрезаем торцы. Если требует технология — обрабатываем древесину олифой или морилкой.

Заключительные рекомендации и подборка видео инструкций

После окончательной подгонки всех элементов станок желательно снова разобрать. Затем зачистить шкуркой выступы и углы, окрасить горячей олифой. Металлические детали покрыть битумным лаком. Для удобства фиксации задней бабки и подручника вместо обычных гаек лучше подойдут барашковые. Этот же вариант применим и для хомута, удерживающего дрель. Разумеется, особо сложную деталь самодельным токарным агрегатом не сделать, но в домашнем хозяйстве такого обычно и не требуется.

Задняя бабка токарного станка по дереву своими руками

Токарный станок по дереву – ценное оборудование для любого столяра. Неважно, используется агрегат в цеху или исключительно для мелкой работы в бытовой мастерской, иногда детали выходят из строя и требуют замены.

Многие из частей токарного станка по дереву, вполне возможно сделать дома своими руками. Это будет экономичнее и практичнее покупки конструктивного элемента промышленного производства.

Функциональные особенности и устройство

Задняя и передняя бабки любого токарного станка – важные детали конструкции, каждая из которых выполняет свои функции.

Передняя бабка. От точности изготовления данной детали зависит качество всей конструкции в результате. На передней бабке расположен шпиндель, который передает на обрабатываемую деталь движение кручения. Основными элементами передней бабки являются:

• корпус;
• шпиндель;
• подшипники;
• конструкция для контроля направления движения шпинделя;
• устройство, которое контролирует скорость движения шпинделя;
• устройство для подключения и установки оборудования.

Задняя бабка. Это опорный узел деревообрабатывающего токарного станка, который предназначен для фиксации заготовки. Основные элементы конструкции задней бабки:

• корпус;
• пиноль;
• маховик;
• рукоятка маховика;
• винт, чтобы перемещать заднюю бабку в поперечном направлении.

Задняя бабка имеет в пиноли отверстие, куда вставляется инструмент для обработки детали. Во время рабочего процесса бабка передвигается по станине для подборки оптимального расстояния в зависимости от длины обрабатываемой заготовки.

Задняя бабка в сборе для токарно-винторезного станка 1К62Д

Устройство задней бабки 1К62Д

При высоких скоростях резания, которые применяются на современных токарных станках, не вращающиеся центры, обладающие достаточной жесткостью, оказываются неработоспособными вследствие быстрого износа поверхностей центровых углублений и самих центров. Вставные вращающиеся центры имеют недостаточную жесткость. Поэтому на ряде моделей токарных станков в пиноль задней бабки встраивается вращающийся шпиндель на подшипниках качения, в гнездо которого вставляется центр. Такая конструкция имеет высокую жесткость и обеспечивает возможность работы при высоких скоростях. Распространена также конструкция задних бабок, у которых пиноль проходит сквозь корпус (см. рисунок). В этом случае корпус 2 имеет сквозную расточку, через которую проходит пиноль 1. У последней с правой стороны смонтирован винт 5 и маховик 10. В средней части пиноль имеет прорезь, через которую проходит гайка 6, закрепленная винтами 7 в корпусе бабки. При вращении маховика перемещается не только пиноль, но и винт, и сам маховик. Такая конструкция обеспечивает постоянную величину опорной поверхности пиноли в корпусе бабки независимо от ее вылета, что создает большую жесткость системы. Оригинальным является также механизм закрепления бабки на станине станка. При повороте рукоятки 9 эксцентрик 8 поднимает вверх стяжку 13 и планку 17, связанную со стяжкой болтом 14 со сферической шайбой 15. Планка через сферический штифт 18 прижимает прихват 16 к на¬правляющим станины и надежно закрепляет заднюю бабку. Закрепление скалки в корпусе бабки производится рукояткой 3 с помощью валика 11 и резьбовой втулки 12. Задний центр выжимается из скалки винтом 5 посредством вставки 4. В токарных станках средних размеров перемещение задней бабки по направляющим станины производится поворотом небольшой шестерни, расположенной в кронштейне бабки и сцепляющейся с рейкой станка. В тяжелых станках для облегчения перемещения задней бабки под ее направляющие подводится сжатый воздух.

Читать также: Самодельные намоточные станки своими руками

Тепловое расширение обрабатываемых деталей может вызвать осевую перегрузку вращающегося центра задней бабки и шпинделя станка. Во избежание этого явления ряд фирм и, в частности, чехословацкие и «ТОЗ» устанавливают на задних бабках токарных станков компенсаторы тепловых удлинений и приборы для определения фактического осевого усилия, действующего на центр задней бабки. оснащает некоторые модели токарных станков сверлильными задними бабками, которые наряду с обычным назначением могут быть успешно использованы для сверлильных работ. Бабка снабжается бесступенчатым и независимым от других механизмов станка приводом подачи, обеспечивающим также возможность быстрого холостого перемещения пиноли. Механизм подачи имеет переставной упор для ограничения глубины сверления. Наибольшее усилие подачи пиноли у сверлильных бабок станков модели DK составляет 1800 кг, что обеспечивает возможность сверления отверстий диаметром до 50 мм в стали средней твердости.

Задняя бабка токарного станка – элемент строения, служащий для фиксации заготовки в ходе ее обработки. Этот узел – дополнительная база крепления для детали. В ходе выполнения сверлильных работ, бабка примыкает к узлу суппорта и получает через него подачу механического типа. В этом случае сверло вставляется в пиноль, а не в центр.

Пошаговая сборка и монтаж своими руками

После изучения схем и чертежей можно переходить к сборке и монтажу обоих узлов токарного станка. Затем понадобится наладка и настройка оборудования.

Передней бабки

Алгоритм изготовления передней бабки:

1. Выточить корпус цилиндрической формы с толщиной стенок в 10 мм.
2. Швеллер, который будет необходим, чтобы изготовить стоку для крепления бабки к станине, приварить к уголку из листовой стали.
3. Закрепить на стойку бабку.

Цилиндрический корпус имеет следующие размеры:

• наружный диаметр – 56 мм;
• длина – 18 см;
• посадочные гнезда диаметром 24 мм под подшипники;
• диаметр вала – 30 мм.

Задней бабки

Алгоритм изготовления задней бабки:

• сварить между собой 2 болта для увеличения общей длины;
• изготовить вращающийся центр из трубы такого диаметра, чтобы внешняя обойма подшипников входила в нее плотно;
• в получившейся втулке при необходимости можно сделать пропил в 2-3 мм шириной;
• будущая стенка вращающегося центра имеет тот же диаметр, что и внешняя обойма подшипника;
• обварить с правой стороны шайбу с гайкой;
• левую гайку скрутить, а коней обрезать заподлицо с шайбой;
• головку болты спилить, сам болт зажать в сверлильный станок и доработать при помощи абразивного камня.

Затем нужно изготовить корпус шпинделя. Для этого:

1. Взять отрезок трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 6-7 см.
2. С двух концов привариваются гайки.
3. Конус задней бабки также сделан из болта.

Предварительно перед установкой обточить хвостовик конуса до такой степени, чтобы он входил во внутреннюю обойму подшипников. Для упора внешней обоймы перед установкой подшипников следует в корпус установить кольцо из согнутой проволоки диаметром 1-2 мм.

Восстановление и ремонт узла

Поскольку задняя бабка – один из наиболее задействованных узлов во время работы, то она довольно часто выходит из строя. Чаще всего приходится восстанавливать нормальное соотношение мостика и станины, регулировать высоту центров и настраивать точность отверстия. Часто ремонта требуют отдельные детали задней бабки: пиноль, элементы управления.

Труднее всего восстановить точность отверстия корпуса и отрегулировать высоту центров. Наиболее эффективный метод исправления большинства поломок задней бабки – акрилопласты. Незначительные дефекты отверстия под пиноль можно ремонтировать посредством притир, но после этого желательно использовать тот же акрилопласт.

Для регулировки высоты центров используют растачивание и восстанавливают их параметры при помощи специальных накладок, которые устанавливают на направляющие. После этого необходимо изготовить новый шпиндель. Посадить его на место следует при помощи все того же акрилопласта.

Читать также: Шестерённые насосы с внутренним зацеплением

Нередко случается такое, что необходимо ремонтировать отверстие для подшипников. Проще всего осуществить ремонт посредством замены испорченного узла. Затем необходимо подстроить внутренний диаметр в соответствии с наличными подшипниками.

Видео: самодельная задняя бабка токарного станка.

Первый запуск и проверка исправности оборудования

Для проверки исправности оборудования необходимо в первую очередь запустить станок на холостом ходу. Настройку станка каждый мастер производит по-своему, в зависимости от предполагаемой работы и выполняемых функций. Все элементы необходимо проверять последовательно, только после проверки на холостом ходу, можно выключить станок и выставить определенные параметры для работы.

Обязательно перед обработкой заготовки следует убедиться, что на древесине нет сколов, деформаций и трещин. Шпиндель при работе должен вращаться без малейших затруднений. Обязательно проверить совпадение центров симметрии станка и детали.

Профессиональные токарные станки по металлу

Если требуется профессиональный инструмент для больших объемов сложных работ, следует разобраться с тем, какие существуют виды токарных станков по металлу.

Схема станка

Принципиальная схема устройства представлена на рисунке.

Разновидности станков

В зависимости от своего назначения и особенностей устройства выделяются несколько видов токарных станков по металлу:

• Универсальные предназначены для выполнения основных работ по металлу:
• сверление;
• фрезерование;
• обточка.

Это наиболее востребованный тип устройств – с их помощью можно обрабатывать детали снаружи и внутри, работать с плоскими, коническими и цилиндрическими поверхностями. Можно проводить сложные работы по нарезанию точной резьбы, обработке торцов деталей и сверлению отверстий практически любых диаметров.

В зависимости от расположения станины бывают такие виды станков:

1. С наклонной (под углами от 30 до 60 градусов). В этом случае вся стружка ссыпается по желобу в специальную емкость для отходов, благодаря чему процесс производства становится полностью автоматизированным.
2. С горизонтальной станиной – эти устройства снабжаются обязательным кожухом, который препятствует разбрасыванию отходов во время работы.

Виды работ на токарном станке

В зависимости от особенностей подачи заготовки, а также от конкретного вида металлообработки выделяют следующие виды работы на токарном станке:

• Точение с ручной или автоматической подачей.
• Точение конусов.
• Нарезание резьбы.
• Сверление отверстий.

Точение с ручной или автоподачей

В этом случае важно установить вершину режущей части так, чтобы она была немного ниже оси с заготовкой. Если это сделать невозможно, тогда лучше установить другой инструмент или подшлифовать деталь.

Часто при осуществлении подобных работ задняя бабка не нужна – тогда ее можно просто убрать

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если не удается обеспечить надежную фиксацию заготовки в патроне, можно использовать люнет.

Многие модели обеспечивают возможность автоподачи заготовки. В этом случае режущая часть должна быть расположена справа от заготовки.

Во время работы лучше всегда держать левую руку свободной, чтобы сразу нажать на аварийное выключение, если заготовка собьется с нужного направления.

Точение конусов

Последовательность действий следующая:

• Деталь закрепляется шпинделем и задней бабкой.
• Если есть возможность. то на станке настраивается скорость работы механизма. Она выбирается в зависимости от мягкости материала, которую заранее можно определить по справочнику. Если такой возможности нет, можно установить экспериментальным путем.
• Далее производится черновая обработка, после чего – чистовая.
• Если необходимо сделать так называемый конус морзе, необходимо сместить центры, чтобы конус располагался под нужным углом, как показано на рисунке.

Особенности технологии точения конуса на универсальном станке показаны на видео.

Нарезание резьбы

На токарных станках можно исполнить внутреннюю или наружную резьбу на заготовке. Резьба наносится как на цилиндрические, так и на конические изделия. Разновидностей профилей существует три:

• под прямым углом;
• под острым углом;
• трапециедальный.

Технологически процесс исполняется с помощью острой вершины резца. Резец крепится в суппорте и перемещается вместе с ним, оставляя следы на металлическом изделии с определенным интервалом.

Резцы могут быть как цельными, так и сборными с креплениями. Также изготавливаются резцы с напаянными пластинами – они особенно долговечны, поскольку пластины исполняются из прочных сплавов (латунь).

Сверление отверстий

Для правильного проведения сверления важно особенно хорошо подготовить торец заготовки. Он подрезается для того, чтобы поверхность была максимально ровной. Также в торце нужно сделать незначительное углубление, чтобы работу можно было выполнить точно в намеченном месте. Углубление можно сделать с помощью сверла или резца.

Размер отверстий регулируется с помощью установки соответствующего сверла. Если отверстие изготовлено меньшего размера, можно осуществить рассверливание – то есть получение большего отверстия за счет более широкого сверла.

Вывод

Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Токарный станочек-мини

Самодельный маленький токарный станочек по дереву умельцы ухитряются сделать, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления древесно-стружечная плита толщиной 20 миллиметров или толстослойная фанера. Устройство имеет такую схему:

• основание 540х260х20 миллиметров;
• стойка под электродрель 150х100х20 миллиметров.

Задняя бабка изготавливается из двух прямоугольных брусков, собранных в конструкцию под прямым углом. В стойке сверлится посадочное отверстие под электродрель, делается фиксатор для надёжного крепления. Стойка неподвижно закреплена к основанию. В задней бабке просверлено отверстие для винта, торец которого заточен под конус. Это упорный центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющей прорези, фиксируется в один оборот эксцентрика. Подручник изготовлен из рейки, прикреплённой к основанию.

Такая простая самоделка даст возможность без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал качалки для теста. Да и вообще, обработка дерева — очень интересное занятие.

Originally posted 2018-03-28 15:31:16.

Токарный станок по дереву — своими руками!

Раньше я никогда не мастерил станок для деревообработки, но видел много собранных станков и инструкций по их сборке. Я задавался вопросом как изготовить токарный станок по дереву своими руками и мне сильно помог в этом 73-ий выпуск журнала ShopNotes, в котором представлена инструкция по сборке токарного станка. Мой опыт работы с деревом довольно ограничен, но мне все же удалось завершить этот проект без особых проблем. Наряду с отсутствием опыта у меня также нет большого запаса пиломатериалов. Я построил весь токарный станок из обрезков фанеры толщиной 3/4 дюйма. Единственные детали, которые мне пришлось купить — это более длинный клиновой ремень и несколько больших гаек и болтов.

В конце инструкции я приложил видео сборки моего токарного станка, если письменных инструкций будет не хватать, пожалуйста обратитесь к этим видеозаписям.

Примечание: данная инструкция является переводом.

Шаг 1: Основание станка

Ядро токарного станка — это основание. Оно должно быть очень прочным и тяжелым, чтобы противодействовать вибрациям, и прочным, чтобы преодолевать различные силы, действующие на основание во время токарной обработки. В планах было склеить два куска березовой фанеры 3/4 дюйма, но в итоге я использовал три куска еловой фанеры 1/2 дюйма. Я склеил их с помощью строительного полиуретанового клея. Важно отрезать кусочки немного большего размера, а после того, как они будут склеены, обрезать их до окончательной ширины.

Я использовал все струбцины, которые у меня были при склеивании досок, и даже учитывая это строительный клей немного расширялся, что в некоторых местах образовало зазоры в фанере.

Шаг 2: Соединение паз-гребень и ласточкин хвост

Верхняя рейка прикреплена к основанию двумя полосами фанеры, которые вложены в пазы с обеих сторон. Я просто пропустил тяжелый кусок дерева через пилу несколько раз, чтобы получить идеальную ширину.

Верхняя рейка имеет форму длинного ласточкиного хвоста, а боковые стороны наклонены под углом 20°. Мне пришлось приклеить еще два куска фанеры, чтобы у меня получилась нужная толщина. После того, как все детали были вырезаны, я склеил все вместе с помощью столярного клея для дерева.

Шаг 3: Передняя бабка, часть 1

Первым делом при изготовлении передней бабки, было изготовление опор подшипников. Если следовать спецификациям в планах, все пройдет без проблем. В планах было два слоя фанеры с каждой стороны, но болт, который у меня был, не был достаточно длинным, чтобы справиться с этим, поэтому мне пришлось использовать вместо него кусок дуба. Я нашел старое перовое сверло, размер которого немного превышал размер подшипника, слегка заточил его и просверлил отверстие.

Шаг 4: Передняя бабка, часть 2

Следующим шагом было изготовление опорного блока. Это было так же просто, как приклеить кусок фанеры и отшлифовать её заподлицо.

Шаг 5: Передняя бабка, часть 3

Следующая часть, вероятно, самая сложная часть сборки, но также, вероятно, самая важная. По сути, это два деревянных бруска с двумя болтами, пропущенными через встроенные гайки с обеих сторон. Когда вы поворачиваете болт, он упирается в полоску металла, которая движется наружу, и фиксирует каретку против скольжения. Планки также разрезаются под углом 20 градусов.

Шаг 6: Передняя бабка, часть 4

Чтобы завершить эту часть сборки, вырезается еще один кусок фанеры, просверливается для шурупов и прикручивается к блокирующим блокам. Затем на него накручиваются подшипниковые опоры и опорный блок. Мне пришлось просверлить несколько отверстий в опорном блоке, так как у меня не было достаточно длинных винтов.

Как только это будет закончено, можно будет добавить оборудование и сделать кожух ремня из фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Шаг 7: Упор для инструмента и задняя бабка

Подставка для инструмента получилась в точности так, как было указанно в планах, и это было не очень интересно. С задней бабкой все получилось по-другому…

Я хотел иметь подвижный центр (точку, которая удерживает заготовку и вращается вместе с ней), поэтому мне пришла в голову идея использовать старый патрон для сверла, чтобы удерживать металлический наконечник. Я использовал патрон от старой дрели Milwaukee, которую разобрал прошлым летом. На ней был один большой подшипник, и оказалось, что конец вала был идеального размера, чтобы справиться с небольшим подшипником для скейтборда.

Наличие сверлильного патрона в качестве центра позволяло мне вставлять сверла, так что я мог высверливать материал при изготовлении чаши или чего-то подобного.

Я разработал конструкцию, которая удерживала подшипники на месте, и установил ее на другой дорожке, которая могла двигаться по направляющей (к тому времени я уже довольно хорошо умел их делать!), И закрепил подшипники эпоксидной смолой.

Центр не совсем «по центру», но, в конце концов, это не имело значения. Кроме того, вы можете видеть, в каком беспорядке была моя мастерская на этом этапе сборки.

Шаг 8: Монтаж двигателя и отделка

Двигатель был прикручен к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма, который крепился на петлях к основанию. В итоге я использовал две петли, чтобы сделать его более жестким. Ремень натягивается весом мотора, который в конечном итоге оказался очень натянутым.

Чтобы закончить токарный станок, я покрасил его в белый и серый цвета по бокам и краям. После покраски наносится несколько слоев лака на водной основе. Не стоит окрашивать направляющую так как она станет липкой.

Шаг 9: Токарный станок готов!

После высыхания токарный станок готов! У меня до сих пор нет токарных инструментов, но с большим трудом я смог использовать несколько верстачных долот, чтобы обработать деревянный брусок.

Я (плохо) приварил шайбу к болту и просверлил в нем несколько отверстий, чтобы получилась небольшая лицевая панель. Затем я сварил две гайки вместе, нарезал зубья на одном конце и ввернул стержень с резьбой, чтобы получился приводной центр. Обе детали легко навинчиваются на вал и снимаются с него.

Я надеюсь данная инструкция поможет вам сделать токарный станок по дереву и в процессе вы получите много опыта и удовольствия от процесса сборки.

Видео сборки данного токарного станка:

Стол для замены сверлильного станка

— Основы токарной обработки дерева

Большинство из нас понимает, что довольно легко получить сверлильный патрон на конусе Морзе и установить его в заднюю бабку токарного станка по дереву, а затем протолкнуть его в кусок дерева, который вы поворачиваете, чтобы просверлить отверстие. Это почти всегда работает и дает наилучшие результаты. Однако, когда вы хотите просверлить более длинные или большие отверстия, это становится проблемой на токарном станке … особенно, если вы превращаетесь в конечное зерно.

Для витков

Endgrain требуется хорошего набора коронок для больших отверстий от 2 до 3 дюймов, в противном случае больших спиральных сверл справятся гораздо лучше.

Но наступает время, когда вы хотите прикрепить свой проект к сверлильному станку, просто просверлить этот кусок и покончить с этим. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь это с ясенем или дубом и использовать насадку Форстнера 2 или 3 дюйма, но есть вероятность, что вы получите удар по голове, руке, руке или телу, потому что эти штуки могут быть дикими. Деталь, которую вы просверливаете, должна быть должным образом закреплена, и вы не сможете сделать это одной рукой, пока другая рука опускает сверло …… .. гарантированно взлетит!

Вертикальное сверление на вашем сверлильном станке для ваших проектов по токарной обработке древесины

Я подумал, что выложу это видео для тех из вас, кто хочет выполнить вертикальное бурение.Я знаю, что обычно мы зажимаем деталь на токарном станке, а на задней бабке устанавливаем сверлильный патрон и таким образом выполняем сверление.

Иногда проще было бы сделать это на сверлильном станке. Или, может быть, у вас нет сверлильного патрона MT для вашей задней бабки.

Вертикальное сверление для формовки

Паз для токарного патрона

Одно из моих любимых соединений для патрона токарного станка — это выемка. Могу просверлить углубление и оставить его в готовом проекте, если захочу. Я могу забросить его обратно, если он слишком сильно двигается, треснет или проверит, и отполировать его.Это также хорошее место для размещения вашего логотипа или какой-либо подписи.

Выемка в дне деревянной чаши для спирального патрона

Итак, когда я впервые беру кусок дерева, готовый для установки на токарный станок, я найду центры на обоих концах и использую сверло Форстнера, которое подходит для моих челюстей, чтобы просверлить от 1/2 дюйма до 3 / 8 ″ отверстие на одном конце. Затем я просто забиваю ее на токарном станке и в большинстве случаев поднимаю заднюю бабку, и я оборачиваю ее менее чем за 5 минут. Таким образом, приспособление, которое удерживало бы мою вершину детали, действительно может пригодиться, когда нужно подготовить кусок дерева, готовый к повороту с выемкой.

До сих пор я держал кусок руками… .. не всегда получается хорошо. Я использовал большие деревянные зажимы, чтобы удерживать кусок дерева, который нужно повернуть, но затем мне пришлось зажать зажим на столе сверлильного станка. …… .так что, я надеюсь, что смогу придумать какой-нибудь вариант метода, который описан в этом видео… ..надеюсь, это поможет и вам!

В дровах из гикори просверливается выемка для кулачков Nova Chuck 2 ″

Вертикальное сверление на сверлильном станке может быть довольно волосатым… не говоря уже о не очень точном.Парень из этого видео придумал простое решение для вертикального сверления дюбеля, и я подумал, что мы могли бы применить его в некоторых наших проектах в той или иной форме.

Это дает мне некоторые идеи о том, как взять цилиндры, которые я повернул, и что мне нужно просверлить отверстие по центру для стержня… скажем так, для изготовления скалок. Или даже для токарных инструментов по дереву, которые я делаю и забыл просверлить отверстие перед тем, как обтачивать инструмент… ВСЕГДА ПОМНИТЕ СНАЧАЛА СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ 🙂

Или, если я делаю чашку кофе и хочу начать процесс выдавливания с помощью насадки Форстнера.Хотя сейчас я делаю это на токарном станке, я думаю, было бы проще, если бы у меня была специальная станция для сверления в центре выреза или вазы, пока она находилась в вертикальном положении. Гравитацию, вертикальность (положение по вертикали) можно было легко проверить.

Если сверлить на сверлильном станке точеную деталь, я бы оставил шпонку включенной. Я бы сделал шип больше обычного и зажал его в дереве.

Мне нужно попробовать и посмотреть, насколько он будет стабильным и какого размера я смогу просверлить.

Измените удерживающее приспособление, чтобы удерживать нижнюю часть детали, и измените верхнюю часть, чтобы она оставалась стабильной и контролируемой

Короткие детали, такие как дюбель на видео, должны работать нормально, но если вы делаете вазу размером 6 дюймов или 12 дюймов, вы можете установить приспособление так, чтобы оно удерживало дно и где-то посередине вверх.

Также помните, что большинство сверлильных станков имеют отверстие в центре стола сверлильного станка, которое позволяет просверливать центральные отверстия в деталях размером 3, 4 и более.

Извините за недостаток деталей, но я хотел бы рассказать об этом вам, ребята, чтобы вы посмотрели, можете ли вы использовать какую-либо часть приспособления или процесса, или сделать это источником некоторых творческих соков для того, что вам может понадобиться.

#shoptip #centerdrilling

Выбор лучшего токарного станка для деревообработки для вашего цеха — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Какой токарный станок мне купить?

Как автор нескольких книг по токарной обработке древесины, разработчик токарного станка (токарный станок Conover, больше не производящийся) и член учредительного совета Американской ассоциации деревообрабатывающих станков (я член № 004), это могло бы быть преуменьшением. Сказать, что люди часто спрашивают мой совет о том, какой токарный станок купить или какой токарный станок лучший.Им всегда нужен простой ответ, например: «Купите Acme Model XJ4, купленную Уайлом Э. Койотом в мультфильмах Warner Brothers« Road Runner »».

Все не так просто. То, что вам нужно, зависит от вашего бюджета, места и целей. Вы хотите делать в основном точение шпинделя (создание цилиндрического объекта)? Или поворот лицевой панели (с помощью металлического диска, лицевой панели, чтобы прикрепить дерево к токарному станку, чтобы вы могли повернуть предмет, который нельзя закрепить одновременно на передней и задней бабке)? Станет ли токарная обработка вашим основным занятием по дереву, или вы покупаете токарный станок, чтобы улучшить свою общую работу по дереву?

Типы токарных станков

Сегодня токарные станки бывают трех видов: мини, миди и полноразмерные, каждый из которых имеет сильные и слабые стороны, которые делают их более или менее подходящими для определенных видов токарных задач.

Например, мини-токарные станки отлично подходят для токарной обработки ручек, мелких предметов и миниатюр. Миди-токарные станки больше подходят для изготовления мебельных шпинделей и средних чаш. А полноразмерные токарные станки справятся с любой токарной задачей.

Однако, так же, как породы собак варьируются от чихуахуа до ньюфаундлендов, но все они имеют существенную «собачью» сущность, существуют элементы, которые превращают токарный станок в токарный станок.

Современные токарные станки имеют станину, сделанную из чугуна или сварной стали, наверху которой имеется набор направляющих: две параллельные полосы постоянной ширины и расстояния, на которых монтируются передняя бабка, задняя бабка и банджо (основание инструмента).В то время как передняя бабка закреплена на одном конце станины, задняя бабка и банджо могут свободно скользить по траекториям, подходящим для работы токарного станка. Токарные станки поставляются как минимум с одной опорой для инструмента, приводным центром, приводным центром и лицевой панелью.

Справедливо отметить, что увеличение цены обычно означает улучшение удобства использования. Чем больше вы платите, тем тяжелее машина становится с более удобным управлением. Например, очень дешевые токарные станки имеют тенденцию иметь рычаги на банджо, которые сталкиваются друг с другом, что затрудняет регулировку.Если вы заплатите больше, вы получите заднюю бабку, банджо и упор для инструмента, которые фиксируются без чрезмерного усилия.

Если вы ищете токарный станок, давайте посмотрим, что еще вам следует искать.

Выбор токарного станка: значения мощности

Шпиндель 1 ″ — 8 tpi является стандартным для токарных мини- и миди-станков. Шпиндель был давно разработан компанией Delta Machinery и стал де-факто отраслевым стандартом.

Диаметр шпинделя: Все мини- и миди-токарные станки имеют шпиндель 1 дюйм с восемью резьбой на дюйм.Хотя этого более чем достаточно для поворота мебельных шпинделей и чаш диаметром примерно до 12 дюймов, этого недостаточно для тяжелых работ с лицевыми панелями. Это связано с тем, что шпиндель диаметром 1 дюйм может изгибаться между подшипниками передней бабки под действием высоких сил, возникающих при работе с лицевой панелью с большой нагрузкой.

Следовательно, на большинстве больших токарных станков используется шпиндель 1-1 / 4 дюйма или 33 мм (по-прежнему с восемью резьбой на дюйм). В десятичных дробях эти размеры шпинделя составляют 1,250 ″ и 1,299 ″ — очень близко. Разница 0,049 дюйма увеличивает жесткость на 1 дюйм вместо 2.От 44 до 2,85 раза, потому что жесткость круглого стержня увеличивается в четыре раза по мере увеличения диаметра. Небольшие увеличения диаметра заметно увеличивают прочность. Тем не менее, этой разницы недостаточно, чтобы выбрать один шпиндель над другим.

Банджо ONEWAY на 1/4 дюйма выше, чем Powermatic перед ним, за счет чего достигается 1/2 дюйма поворота (ограничение, которое принимает автор).

Качели: Производители указывают размер «качели» как удвоенную высоту центра — то, что машина будет раскачивать над станиной.Однако истинный поворот токарного станка — это высота центра над банджо, потому что это основание для упора для инструмента должно находиться под всеми шпинделями и большей частью работ на планшайбе. Два токарных станка с одинаковым поворотом могут иметь разную высоту банджо. Многие производители сейчас перечисляют качели как над банджо, так и над кроватью, но стоит проверить.

Если ваша основная цель — вращать веретено детали мебели, вам вряд ли понадобится поворачивать больше 4 дюймов в диаметре, поэтому 6-дюймового поворота над банджо более чем достаточно.

Обычно можно увеличить расстояние между центрами на несколько дюймов, немного подвесив заднюю бабку над станиной. Фактически, зажимной механизм прижима на этом Powermatic 3520B был перемещен из центра в носовой конец отливки основания во время модернизации, чтобы облегчить это.

Расстояние от центра до центра: Расстояние между центрами часто указывается как измерение, которое получается при вычислении расстояния от носа шпинделя токарного станка до носа его задней бабки, когда задняя бабка находится заподлицо с концом станины.Однако вы должны понимать, что привод и рабочие центры должны удерживать шпиндель во время токарной обработки, что значительно сокращает это расстояние. Многие производители в настоящее время указывают истинное межцентровое расстояние с указанием центров токарного станка.

При этом большинство поставляемых центров на токарных мини- и миди-станках хуже. Особенно это касается живого центра; переход на более качественный уменьшит расстояние от центра до центра на целых 3 дюйма. В большинстве случаев вы также можете освободить пару сантиметров пространства, подвесив заднюю бабку над станиной на это расстояние.

Если ваша цель — использовать токарный станок в домашней мастерской для точения шпинделей деталей мебели, вам понадобится токарный станок с расстоянием между центрами от 29 до 36 дюймов.

Токарный станок Colt — единственный миди с частотно-регулируемым приводом, оснащенный магнитным блоком управления, который можно перемещать в любое место на токарном станке по желанию токаря. Это особенность многих регуляторов скорости VFD (чаще встречается на полноразмерных токарных станках). У некоторых даже есть фиксированный элемент управления и второй, который можно разместить где угодно на токарном станке.

Регулятор мощности и скорости: Номинальная мощность электродвигателя часто завышается.Как правило, умножение заявленной мощности большинства токарных мини- и миди-токарных станков примерно на 0,75 позволит вам намного приблизиться к фактической мощности. Причина этого в том, что максимальная мощность в лошадиных силах может поддерживаться только в течение нескольких секунд, прежде чем двигатель сгорит. Что действительно имеет значение, так это непрерывный рейтинг.

Европейцы указывают мощность двигателя в киловаттах, что является гораздо более справедливым значением, чем постоянная или истинная мощность. Поскольку мощность в лошадиных силах составляет 745,7 Вт, ее легко определить по номинальной мощности в киловаттах.

Миниатюрные токарные станки

оснащены двигателем мощностью 1/2 л.с., что, вероятно, ближе к 1/3 л.с., но более чем достаточно для токарного станка такого размера. Токарные станки Midi обычно оснащены двигателем мощностью 1 л.с., но он обеспечивает мощность на шпинделе ближе к 3/4 л.с. Этому способствует тот факт, что почти все мини- и миди-токарные станки с регулируемой скоростью имеют двигатель постоянного тока и контроллер. Опять же, этого обычно достаточно для домашней мастерской и небольшого мебельного магазина.

Современные полноразмерные токарные станки оснащены трехфазным асинхронным двигателем мощностью не менее 1-1 / 2 л.с., соединенным с частотно-регулируемым приводом (VFD).ЧРП принимает ваш однофазный ток в доме 60 Гц и преобразует его в трехфазный ток с любой частотой цикла от 2 до 60 Гц. Поскольку скорость асинхронного двигателя регулируется фазовой скоростью тока, это позволяет точно регулировать скорость с незначительными потерями мощности на низких скоростях. Двигатели и контроллеры постоянного тока, напротив, имеют более выраженное падение мощности на низких скоростях.

ЧРП

также позволяют подключать удаленный переключатель к контроллеру. Это позволяет прикрепить второй комплект выключателей останова и пуска с помощью магнита в любом месте, которое токарь сочтет удобным.Это одновременно удобство и запас прочности.

Для всех двигателей мощностью 2 л.с. и более требуется розетка на 220 В. Все токарные станки mini и midi работают от 120 вольт.

Вес: Когда дело доходит до токарных станков, вес считается преимуществом. Вибрация обратно пропорциональна весу, поэтому тяжелые чугунные машины обычно поглощают вибрацию. Однако за последние 20 лет машины, изготовленные из сварной стали, особенно станины, вышли на передний план. При правильной конструкции сварные швы действуют как трещина в бокале для вина и останавливают вибрацию.

Три класса токарных станков

Как я упоминал ранее, сегодня существует широкий ассортимент мини-, средне- и полноразмерных токарных станков. Давайте посмотрим на каждую из категорий по очереди.

Миниатюрные токарные станки — результат повального увлечения ручками в конце 20-го века, но они также отлично подходят для точения небольших чаш диаметром до 8 дюймов, коробок и полых форм (например, той, которая сейчас здесь). По экономичной цене, мини-станок может стать разумной первой ступенькой в ​​токарном деле по дереву.

Мини-токарные станки: В последнее десятилетие 20-го века ряд производителей выпустили небольшие токарные станки с короткой станиной.Направленные на растущую волну токарных станков (первые наборы для ручек вышли в 1987 году), их окрестили «мини-токарными станками». Эти маленькие токарные станки пользовались большой популярностью у моделистов, подростков и тех, кто просто хочет попробовать токарную обработку, не тратя целое состояние. Мини-токарные станки обычно имеют шпиндель от 1 до 8, угол поворота от 8 до 10 дюймов и расстояние между центрами от 12 до 15 дюймов.

Самые дешевые мини-токарные станки имеют только четыре или пять ступеней шкива для регулирования скорости; у лучших есть двигатель постоянного тока и контроллер. В то время как единственная часть мебели, которую вы можете повернуть в среднем мини, — это ручка, для многих из них доступны удлинители кровати.С помощью удлинителя кровати мини-станок можно превратить в настольный токарный станок, который можно использовать для большинства мебельных работ. Если вы просто хотите попробовать поворачивать, мини может стать отличной первой ступенькой к большому хобби. Точно так же это разумный выбор, если у вас есть ребенок, который хочет повернуться, или если ваши амбиции строго ограничены ручками и миниатюрами.

Токарный станок midi — это то, что автор считает токарным станком общего назначения. Midis может делать все: миски до 12 дюймов и любой мебельный шпиндель.

Midi токарные станки: В течение первых 10 лет этого столетия многие производители увеличили основание своих миниатюрных токарных станков и увеличили высоту шпинделя от 1 до 8, чтобы получить поворот на 12 дюймов или лучше.Обозначение mini 10 дюймов или меньше и midi 12 дюймов и больше теперь является частью популярного лексикона. Миди-токарный станок был бы выбором Златовласки: не слишком большой, не слишком маленький, достаточное расстояние от центра до центра с удлинением станины, адекватная мощность с регулируемой скоростью и разумная стоимость. Недавняя тенденция состоит в том, что банджо и опоры для инструментов увеличиваются до 1 ″, что добавляет жесткости и позволяет заменять упоры для инструментов на более крупные станки.

Токарные станки

Midi — это, по сути, стандартные станки для мастерских моей юности с переменной скоростью почти во всех случаях.К счастью, почти все компании также предлагают стенды.

Обычно добавление одного удлинителя увеличивает расстояние между шпинделями до 36–45 дюймов. Токарный миди-станок — отличный выбор для производителей мебели, но он по-прежнему отлично подходит для ручек и миниатюр. На большом токарном станке можно крутить мелкие вещи, но не наоборот. Midis также очень подходят для переворачивания чаши (если это ваша цель, забудьте о удлинении кровати). Шпиндель размером 1–8 дюймов и мощность ограничивают работу миди с легкой лицевой панелью: вы можете поворачивать чаши только до 12 дюймов в диаметре.

Полноразмерные токарные станки — это то, что когда-то использовалось на столярных заводах, в модельных цехах и профессиональных училищах, но сегодня они используются заядлыми любителями. Они делают все, от гигантских мисок до длинных тяжелых веретен.

Полноразмерные токарные станки: По-настоящему большие токарные станки в этой категории когда-то предназначались для столярных мастерских и изготовителей моделей, но сегодня их выбирают серьезные токари-любители, особенно токарии чаш. Большинство полноразмерных токарных станков теперь оснащены модульными станинами, которые можно удлинить для очень долгой работы с помощью качелей над станиной размером до 24 дюймов.

Здесь автор скрепил болтами две машины Powermatic 3520B, чтобы повернуть кедровые фонарные столбы 8 ″ x 8 ″ x 9 футов.

Это означает, что они могут превратить что угодно, от столбов крыльца до огромных чаш. Все они имеют моторы минимум 1,5 л.с., но большинство имеют 2 л.с., а 3 л.с. являются дополнительным обновлением. Промышленным стандартом теперь является регулирование скорости VFD. Полноразмерные токарные станки могут все.

Многие полноразмерные токарные станки позволяют сдвигать переднюю бабку к концу станины задней бабки для работы с планшайбой.

Большинство полноразмерных токарных станков теперь имеют возможность сдвигать переднюю бабку близко к концу станины, превращая их в «токарные станки с чашей».«Идея состоит в том, чтобы сделать станину короче, чтобы дровокол мог стоять там, где обычно находится передняя бабка, что дает им удобный доступ и рычаг во время поворота. Если вы переворачиваете много мисок, особенно больших, то преимущество такой установки невозможно переоценить. (Другое решение — возможность повернуть носовую часть бабки примерно на 45 °. Это позволяет немного больший поворот лицевой панели и гораздо лучший доступ во время работы с лицевой пластиной, но это не так хорошо, как на токарном станке с чашей.)

Настройка токарного станка

Если ваш токарный станок должен быть у стены (плохой выбор, говорит автор), поместите его под прямым углом, как показано здесь.24 дюйма между передней бабкой и стеной позволяет разместить заглушку.

После того, как вы принесли свой новый токарный станок домой, самое время его настроить. Если это мини-токарный станок, владелец небольшого магазина может заинтересовать его тем, что вы можете хранить его под скамейкой, когда он не используется. Однако, когда дело доходит до использования, вы обнаружите, что токарный станок работает лучше, если вы каким-то образом прикрепите его к верстаку. С-образный зажим на каждом конце или захват каждого конца за собачки верстака — отличные варианты. Если вы не можете закрепить его непосредственно на токарном станке, прикрутите его к куску фанеры 3/4 дюйма, который затем можно прикрепить к верстаку, — это обходной путь.

Когда дело доходит до токарных станков большего размера, большинство владельцев магазинов ставят их у стены. Это может быть хорошо для работы со шпинделем, но ограничивает работу с лицевой панелью. Я считаю, что токарный станок лучше разместить подальше от стены или, по крайней мере, под прямым углом к ​​ней. Вам потребуется около 24 дюймов зазора между передней бабкой и стеной для размещения заглушки.

Выравнивание токарного станка

Правильное выравнивание — это, вероятно, один из факторов, которым при настройке токарного станка чаще всего не уделяют внимания.Он должен быть ровным по длине путей и поперек путей на каждом конце. Поперечина на каждом конце наиболее важна, потому что разные состояния уровня на каждом конце токарного станка могут вносить скручивание в станину (часто причина, по которой центры не выровнены должным образом). Уровень хорошего строителя — достаточный инструмент для этой задачи. Просто отрегулируйте регулировочные винты на стойке или ножках токарного станка так, чтобы пути были ровными. Теперь поочередно поместите уровень поперек путей прямо перед передней бабкой и на противоположном конце и отрегулируйте винты, пока каждый конец не станет ровным.Лучше всего, если вам не придется перемещать токарный станок после нивелирования.

Бюджетирование инструментов

Здесь изображен рабочий набор токарных инструментов: токарные инструменты с торцевой пластиной слева и токарные инструменты шпинделя справа.

При покупке токарного станка вам также необходимо выделить средства на системы заточки инструментов и инструменты, выбор которых зависит от ваших целей токарной обработки древесины. (Пользователи мини-токарных станков могут обойтись более дешевыми миниатюрными инструментами.) Я собрал свои рекомендации по преобразованию инструментов как для шпинделя, так и для лицевой панели в электронную таблицу, доступную в Интернете.

Я предпочитаю покупать токарные инструменты на заказ, а не в наборах, которые могут включать инструменты, которые вы никогда не будете использовать, или рабочие инструменты неправильного размера. Избегайте недорогих подвальных наборов из углеродистой стали и, если ваши токарные амбиции не очень скромны, избегайте твердосплавных инструментов. Вот почему: если вы просто хотите перевернуть несколько проектов, это будет экономичный выбор, потому что вам не придется покупать шлифовальный станок и приспособления, необходимые для заточки обычных инструментов. С другой стороны, они никогда не оставят четких краев, стеклянных поверхностей или изысканных бусинок при работе шпинделя, как это делают правильно заточенные обычные инструменты.

Я предлагаю покупать инструменты из быстрорежущей стали или из порошкового металла, которые обеспечивают еще большее время удержания кромки между заточками.

Да, вам придется заточить свои инструменты с помощью настольного точильного станка, чтобы отшлифовать их до нужной формы. (Они редко бывают такими.) Купите настолько хорошую шлифовальную машину, насколько вы можете себе позволить, например, тихоходную шлифовальную машину с колесами из оксида алюминия. Буфер отлично подходит для хонингования шпиндельных инструментов после шлифования.

Защитное оборудование

Защитное оборудование для токарной обработки древесины должно включать средства защиты органов дыхания, глаз и органов слуха: такие предметы, как маска для лица, защитные очки и беруши.

Вам также необходимо принять во внимание оборудование для обеспечения безопасности и правила техники безопасности. Минимальная защита глаз при повороте — это очки с боковыми щитками, соответствующие стандартам ANSI Z87.1. Если вы носите очки по рецепту, ваш оптометрист может сделать вам пару, соответствующую стандарту Z87.1, или вы можете носить прозрачные очки, соответствующие стандарту, вместо очков по рецепту. Еще лучший вариант — носить защитную маску, которая соответствует стандарту Z87.1, а на самом деле превосходит его.

Защита слуха во время большинства поворотов — это разумно.Черновая работа, когда вы начинаете свой проект и быстро удаляете материал из возможной чаши или шпинделя, может издавать звук более 80 децибел, поскольку инструмент попеременно режет дерево и воздух.

Защита от пыли наиболее проблематична для токарных станков, поэтому все, что можно сделать, чтобы собрать пыль до того, как она попадет в легкие, — это хорошо. Вы можете поместить шланг от пылесоса HEPA рядом с местом, где вы работаете, чтобы собрать много пыли. Поддержите этот вариант сбора пыли, надев респиратор автомобильного типа или, что еще лучше, респиратор.

И когда дело доходит до включения токарного станка, не будь демоном скорости. Работа планшайбы никогда не должна превышать 1200 об / мин, при начальной черновой обработке — от 150 до 800 об / мин.

Шпинделям диаметром до 2 дюймов требуется начальная частота вращения от 500 до 1400 об / мин, в зависимости от навыков и опыта токаря.

Все это означает, что токарный станок — это лишь верхушка айсберга. Лучшие токарные станки бесполезны без одинаково хороших инструментов. Многие отказываются от токарной обработки, потому что они никогда не придавали правильной формы и не затачивали инструменты, поэтому необходимы правильная шлифовальная машина и приспособления.Я знаю нескольких токарей, которым пришлось бросить курить, потому что они вдыхали слишком много пыли. Посмотрите на всю комплектацию, а не только на токарный станок.

Как сделать поворотную деревянную миску

Токарная обработка деревянных чаш — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю. Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной миски.

Да, есть много видео и веб-сайтов о повороте деревянных чаш, но когда я учился, мне казалось, что не было одного места со всей необходимой мне информацией.Вместо этого мне пришлось собрать воедино техники и концепции из разных источников. И много раз разные источники содержали противоречивые идеи.

Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть базовые вопросы по повороту деревянной чаши, см. Эту ссылку. Вы также можете начать разбираться во многих деталях, связанных с изготовлением деревянной миски. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

Многие видеоролики, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники.Да, эти видео занимательны, но они не очень полезны, если вы не знаете, как что-то делать.

Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если мне все еще было интересно, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

В этом Токарная деревянная чаша — пошаговое руководство для начинающих , я покажу вам и объясню каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда есть дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

И, чтобы быть предельно ясным, мы будем делать традиционную чашу с круглым ободом с соединением врезного патрона на дне. Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и все, что вам подойдет позже, подойдет. Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

Возможно, вы видели другие техники, используемые в других местах для поворота деревянных чаш. Возможно, вы даже начали вращать деревянные чаши и вас научили процессам, которые отличаются от того, о чем я собираюсь с вами рассказать.Это прекрасно. Есть бесконечное множество способов добраться до окончательной деревянной чаши. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

Ради этого пошагового руководства для новичков мы все будем вращать один и тот же тип чаши с использованием тех же методов долбления и т. Д. Позже, когда вы сделаете деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и узнавать дополнительные техники для расширения ваших знаний и навыков токарной обработки.

В этом руководстве у меня будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам.Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы вы начали вращать деревянные чаши.

Моя конечная цель — поделиться с вами моей любовью и радостью переворачивать деревянные чаши. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими. Эта радость создания чего-то из ничего — только часть того, почему я люблю вертеть деревянные чаши.

Механизм для изготовления деревянной миски

Прежде чем мы начнем, нам нужно будет начать с нескольких вещей.Если вы одалживаете чью-то мастерскую, чтобы попробовать свои силы в токарной обработке деревянных чаш, ничего страшного. Посоветуйтесь с ними и посмотрите, какие инструменты у них под рукой.

Контрольный список ниже представляет собой необходимый минимум инструментов и оборудования для начала работы. Если вы хотите сначала попробовать токарную обработку и сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя обязательство, вам не понадобится ничего, кроме этого контрольного списка.

Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и начать соответствующим образом оборудовать свой магазин, см. Мой «Справочник по ресурсам для снаряжения», где вы найдете полный список снаряжения и принадлежностей для токарной обработки деревянных чаш.

Инструменты Easy Wood или Традиционная чаша для долбежки

Некоторые люди часто обсуждают

Easy Wood Tools и традиционные резцы для токарной обработки дерева. Если вы используете Easy Wood Tools, ничего страшного. Вы можете выполнить те же действия и отказаться от конкретной информации о технике долбления чаши. Или, возможно, позвольте приведенной здесь информации о выемке чаши вдохновить вас попробовать свои силы в области выемки чаши при токарной обработке деревянных чаш.

Найдите минутку и прочтите эту статью, в которой подробно рассматриваются детали выемки чаши.

Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

В приведенный ниже контрольный список не входит токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или есть доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке древесины и посмотрите, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с токарными мисками и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

Есть важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем жаргоном токарных станков, ознакомьтесь с этой статьей об определении деталей токарного станка для более подробных сведений.

Два наиболее важных фактора, которые вам нужно знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины токарного станка. А размер шпинделя передней бабки измеряется диаметром и количеством резьбы. Например, шпиндель передней бабки 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм) очень распространен. Четырехкулачковый патрон для дерева и лицевая панель должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

Контрольный список снаряжения для изготовления деревянной миски

Полнолицевой щиток
Защитные очки
Респиратор
Фильтры респиратора
Стрежня для чаши
Инструмент для отрезки
Стрежня для шпинделя (опция)
Наклонное долото (опция)
Станция для заточки (опция)
Easy Wood Turning Tools (альтернативная опция токарного инструмента)
Деревянная чаша Пустой
Карандаш
Прямой край
Компас
Ленточная пила (опция)
Тяговая пила (если нет ленточной пилы)
Лицевая панель (обычно поставляется с токарным станком)
Винты лицевой панели
Ударная отвертка с битой отвертки
Четырехкулачковый патрон для дерева (с прибл.2,5 дюйма)
Угловая дрель-шлифовальная машина (опция)
Шлифовальная тарелка с электроприводом (опция)
Шлифовальные диски (опция)
Наждачная бумага (если не используются вышеуказанные элементы)
Отделка под дерево
0000 Стальная вата (опция)

Безопасность

Защита лица и глаз

Безопасность всегда на первом месте. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь тоже. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную чашу.

Защитные очки и маска, закрывающая все лицо, могут показаться излишними.Уверяю вас, они не лишние. Я не понаслышке знаю, что маска для лица поглотит большую часть прямого удара, но вашим глазам по-прежнему нужна дополнительная защита.

Я поставил полноразмерную миску прямо к центру лица и могу сказать, что это потрясающий опыт. Я могу с уверенностью сказать, что с моей верхней губой и, вероятно, с зубами пришлось бы серьезно поработать, если бы я не носил полный лицевой щиток.

Цель рассказа этой истории — не напугать, а показать вам возможности.Я перевернул сотни чаш только одним этим инцидентом. Однако от моего лицевого щитка отскакивал и другой мусор, например кора. Просто наденьте, пожалуйста!

Если вы похожи на меня и вам нужно дополнительное увеличение крупным планом, чтобы хорошо видеть, существуют защитные очки со встроенными считывающими устройствами. См. Ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разберись. Ха!

Дополнительные сведения о безопасности при повороте деревянных чаш см. В этой статье «Безопасность при повороте деревянных чаш».

Лучшие Лрактики

Есть некоторые привычки, которые вы захотите выработать при токарной обработке деревянных чаш на токарном станке. Этот распорядок укоренится со временем, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по технике безопасности для вашего конкретного токарного станка.

Первая передовая практика, и это может показаться очевидным, — всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок упора для инструмента, банджо или задней бабки.

Во-вторых, когда вы начинаете вращать, всегда сначала кладите долотку на подставку для инструмента.Следите за тем, чтобы резец дежи не касался заготовки вращающейся чаши до того, как он будет правильно установлен. Это почти всегда приводит к улову.

По возможности приближайте подвижный центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и балансировки вращающейся детали. Фиксация задней бабки и использование ее для удержания внешней поверхности дежи обеспечивает более стабильное вращение дежи.

Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной миски. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных лучших методах безопасности при переворачивании деревянной чаши.

Пошаговое руководство для поворота деревянной чаши

С отмеченным списком снаряжения и прикрытием безопасности пора перевернуть чашу! Каждый шаг ниже перечислен в хронологическом порядке от пустой чаши до последней чаши. Выполняйте каждый шаг, и вы на пути к созданию красивой деревянной миски… возможно, вашей первой!

Я создал оглавление по ссылкам, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Щелкните, чтобы перейти к определенному шагу.

Содержание

Этап 1 — Центрирование заготовки чаши
Этап 2 — Подготовка заготовки чаши
Этап 3 — Лицевая панель к заготовке чаши
Этап 4 — Монтаж заглушки чаши
Шаг 5 — Исправление заготовки чаши
Шаг 6 — Общие сведения о нарезке
Шаг 7 — Выровняйте дно чаши
Шаг 8 — Измерение врезки
Шаг 9 — Нарезание врезки
Шаг 10 — Врезка ласточкин хвост
Шаг 11 — Токарная обработка Наружная поверхность чаши
Этап 12 — Переворачивание заготовки чаши
Этап 13 — Обработка лицевой стороны чаши
Шаг 14 — Придайте форму ободку
Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши
Шаг 16 — Шлифовка чаши
Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу
Шаг 18 — Обработайте дно чаши

Шаг 1 — Центрирование заготовки чаши

Для начала нам нужно найти центр заготовки чаши.Если у вас есть квадратная заготовка для чаши из списка выше, используйте прямой край и нарисуйте карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

Знак x в середине чаши должен быть очень близко, если не точно, к центру чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите заостренную ножку циркуля в центральную точку и разверните циркуль, чтобы дотянуться до одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

Если круг остается внутри и на пустом месте и подходит вплотную к каждому короткому краю, эта задача завершена.Если круг выходит за край одного или нескольких ребер, сожмите циркуль до самой короткой стороны и перерисуйте новый круг.

Кроме того, если заготовка чаши больше, чем угол поворота (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать круг меньшего размера и подогнать заготовку под ваш токарный станок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 1. Разметка заготовки чаши.

Шаг 2 — Подготовка заготовки для чаши

Мы хотим прикрепить заготовку дежи к токарному станку, потребовав как можно меньше черновой обработки.Лучший способ сократить время грубой обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

Если у вас есть ленточная пила, соблюдайте все соответствующие процедуры безопасности и используйте кружок циркуля в качестве ориентира, чтобы отворачивать излишки материала, затем переходите к шагу 3. Вот руководство по основам ленточной пилы

Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала с помощью ручной пилы. Вместо того, чтобы пытаться следовать изгибу, на что неспособна тянущая пила, мы будем обрезать большие углы.В результате останется пустая миска восьмиугольной формы.

Для этого пошагового руководства по токарной обработке деревянных чаш я воспользуюсь ножовкой.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 2 Подготовка заготовки для чаши

Шаг 3 — Лицевая панель к заглушке чаши

Есть несколько способов крепления заготовки стакана к токарному станку. Если вам интересно, ознакомьтесь с этой статьей о трех способах прикрепления заготовки чаши к токарному станку. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

Лицевая панель, пожалуй, самый надежный из известных мне способов крепления заглушек чаши.Я никогда … я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить. Позвольте мне сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием пустой чаши, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и не имеет дефектов. Также убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и свободная от мусора.

Использование подходящих винтов лицевой панели имеет решающее значение.Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только качественные шурупы для дерева или листового металла.

Диаметр винтов должен плотно прилегать без особого люфта к отверстиям лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы, оставшихся под лицевой панелью и прикрепленных к заготовке.

Отцентрируйте лицевую панель над центральной меткой заготовки чаши. Это не должно быть очень точным, достаточно просто взглянуть на центр поверх сделанной ранее метки x.

Используя дрель с отверткой, подходящую к используемым вами винтам, заведите один винт, но не затягивайте винт полностью. Подойдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обходите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 3. Установка лицевой панели.

Шаг 4 — Установка пустой чаши

Теперь, когда лицевая панель надежно прикреплена к заготовке чаши, мы можем перейти к токарному станку.

Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. При необходимости ослабьте и сдвиньте упор для инструмента, банджо и заднюю бабку.

Возьмите заготовку дежи в правую руку и левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую пластину на шпиндель передней бабки, пока она плотно и надежно не встанет на основание стойки шпинделя передней бабки.

Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и опору для инструмента в сторону заготовки чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку и на одной линии с заготовкой чаши.Если это невозможно, поместите банджо сбоку от заготовки чаши.

Теперь поместите подставку для инструмента так, чтобы она была параллельна внешнему краю заготовки чаши. Переместите опору для инструмента ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку дежи и убедитесь, что ничто не касается подставки для инструмента. Затем вставьте подставку для инструмента так, чтобы она оказалась примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

Включите защитное снаряжение и установите токарный станок на малую скорость. Включите токарный станок.Заготовка дежи должна свободно вращаться и не касаться упора для инструмента.

Поднимите животноводческий центр задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
Переместите подвижный центр задней бабки, пока он не коснется вращающейся заготовки барабана. Установив заднюю бабку при включенном токарном станке, можно гарантировать истинный центр. Затяните и заблокируйте заднюю бабку.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 4. Установка заготовки для чаши.

Шаг 5 — Выравнивание заготовки чаши

Цель этого шага — сделать внешнюю поверхность пустого цилиндра дежи гладкой и полностью круглой.Как только заготовка будет выровнена и идеально скруглена, она станет более плавной, и с ней будет легче работать по мере продолжения.

Для следующих шагов вам понадобится острый долоточек для чаши. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токарный станок по дереву или токарную дубинку, которые могут помочь на этом этапе. Если вы обрабатываете инструмент Easy Wood Tool, этот шаг не нужен.

Я использую одностороннюю заточку с низкооборотной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки канавки, в моем Руководстве по ресурсам для заточки оборудования.

Опора для инструмента теперь параллельна стороне заготовки, и мы будем использовать упор для инструмента в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов. Поместите канавку для долота на подставку для инструмента и отрегулируйте высоту подставки для инструмента так, чтобы режущая кромка канавки находилась в центре заготовки стакана.

Расположите свое тело слева от заготовки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вам всегда нужно, чтобы органы управления были в пределах досягаемости, а по возможности — близко друг к другу, чтобы вам не приходилось тянуться через поворотную чашу, чтобы выключить станок.

Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость токарного станка. Подведите токарный станок к точке, где будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость токарного станка на касание. Если на вашем токарном станке отображается число оборотов в минуту, не превышайте 800 оборотов в минуту.

Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на более медленных скоростях, чем другие токарные операции, особенно при работе шпинделя. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться со скоростью более 1000 об / мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочтите эту статью далее.

Если отрезать углы вручную, останутся немного торчащие деревянные точки. Между этими точками нет ничего, это называется «вращение воздуха». Часть этих начальных разрезов будет пустотами между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые порезы могут быть немного неровными.

Держите долото для чаши вправо, от себя, поместите долото на подставку для инструмента, не касаясь прядильного бруса. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь у вас есть долото для долота, закрепленное на подставке для инструмента.

Следующее важное, что нужно сделать, это выровнять фаску канавки дежи и сделать ее параллельной стороне заготовки дежи. Фаска канавки дежи — это то, что контролирует точность и качество каждого реза. Термин «движение на скосе» — это повсеместный термин, используемый при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, которая более подробно описывает езду на скосе.

Направив скос в сторону и параллельно заготовке поворотной чаши, сделайте легкий проход по верхнему краю упора для инструмента.Вы можете или не можете рубить дерево на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь в левую сторону, слегка переместите выемку чаши внутрь и сделайте еще один проход.

По мере продвижения вы должны начать слышать щелчки выступающих деревянных частей. Если вы перевернули заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

Продолжайте продвигаться с каждым проходом, удаляя небольшое количество дерева, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 5. Обточка заготовки для чаши.

Шаг 6 — Основные сведения об отводке

Лучший способ делать гладкие прямые разрезы — использовать свое тело, а не руки или руки.

Поместите левую руку за подставку для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а остальные пальцы выступали в качестве ориентира при движении вперед. Левая рука только направляет инструмент в положение на опоре для инструмента; он никогда не должен поворачиваться или вдавливаться в дерево.

Ваша правая рука, опираясь на деревянную ручку выемки дежи, удерживает скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки дежи.Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных пропилов.

Думайте о правой руке и рукоятке долбления чаши как о кассе на лодке. Вы управляете и прокладываете курс правой рукой, а не левой.

В случае движения по прямым линиям требуется небольшое управление или движение правой рукой. Из-за этого вы можете прижать правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

В начале каждой позиции реза ваша левая рука-направляющая, правой рукой отрегулируйте и сделайте скос строжки параллельным намеченному резу, а затем зафиксируйте это положение.

Старайтесь не двигать руками или руками, когда они находятся в нужном положении, при выполнении прямого разреза. Вместо того, чтобы толкаться вперед руками, наклонитесь. Да, наклонитесь и перенесите вес тела вперед по траектории резания. Держите руки неподвижно замкнутыми и осторожно наклонитесь, пока долбик скользит по подставке для инструмента.

В этом суть push cut. Если вы хотите узнать больше о других методах вырезания канавок чаши, включая проталкивание, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6.

Шаг 7 — Выровняйте дно чаши

Теперь, когда вы немного попрактиковались в выполнении прямых выталкивающих пропилов, мы попробуем еще.

Выключите токарный станок и поместите банджо и упор для инструмента с правой стороны заготовки чаши. Если задняя бабка слишком сложна для маневрирования, вы можете ее снять.

Сделайте банджо параллельно под правым краем заготовки дежи и расположите подставку для инструмента параллельно дну заготовки от левой стороны к центральной области.

Используя ту же технику из шага 5, мы теперь сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько световых проходов, чтобы выровнять поверхность.

Опять же, расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы совместить направленную вдаль выемку со скосом параллельно дну заготовки чаши. Сделайте несколько световых проходов, пока заготовка не станет полностью ровной и гладкой.

Поворот деревянных чаш, шаг 7, квадратное дно чаши

Шаг 8 — Измерение врезки

Пришло время подготовиться к тому, когда мы позже перевернем чашу и поработаем над ее внутренней частью.Здесь в игру вступает четырехкулачковый патрон для дерева. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, прочтите эту статью.

Возьмите зажим для дерева и полностью сожмите или закройте губки. Мы сделаем врезное соединение, которое позже будет захватывать патрон. Поскольку губки должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение закрытых губок.

Измерьте расстояние по внешней стороне закрытых губок и добавьте небольшое количество, возможно, одну восьмую дюйма к этому измерению.Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение в центр дна заготовки чаши.

Используя карандаш, опирающийся на подставку для инструмента, вручную поверните заготовку дежи и сделайте круг, чтобы указать положение паза дежи. Еще раз измерьте отмеченный кружок, чтобы убедиться, что он достаточно широкий, чтобы принять четырехкулачковый патрон.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 8. Измерение врезки.

Шаг 9 — Вырезание врезки

Врезка — это углубление или углубление на дне чаши.Вот подробная статья о том, как сделать паз.

Начнем резку паза с помощью отрезного инструмента. В этом случае мы будем использовать отрезной инструмент больше как скребок, чем обычно.

Расположите подставку для инструмента параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

Включите токарный станок и набрав скорость (не более 800 об / мин), сначала установите отрезной инструмент на опору для инструмента.Медленно вставьте отрезной инструмент внутрь паза.

Глубина каждого реза должна быть чуть больше половины высоты четырех кулачков кулачкового патрона. При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что губка входит в образовавшееся пространство только примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз будет слишком глубоким.

Установив глубину, продолжайте использовать отрезной инструмент для удаления материала внутри области паза.Сделайте внутреннюю часть паза как можно более гладкой и ровной.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 9.

Шаг 10 — Врезной ласточкин хвост

Врезка работает хорошо только в том случае, если имеется подрезанный угол «ласточкин хвост» для соединения с четырехкулачковыми кулачками с «ласточкин хвост». С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет невероятно надежным.

Есть несколько способов сделать поднутрение под углом «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод соскабливания.Наклонный угол зубила хорошо подходит для соскабливания этой области поднутрения.

При выключенном токарном станке установите упор для инструмента так, чтобы режущая кромка косого долота, лежащая на боку, находилась на средней линии чаши.

Включите токарный станок и выполняйте медленные проходы, удаляя за один раз минимальное количество материала. Угол считается полным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

Чтобы проверить вашу работу и подгонку паза, выключите токарный станок и вставьте патрон в паз.Разверните кулачки патрона до тех пор, пока они не захватят стороны паза.

Соответствует ли сторона четырехкулачкового патрона «ласточкин хвост» пазу? Если да, то вы закончили этот шаг. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз до тех пор, пока все не встанет на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 10 Врезной ласточкин хвост

Шаг 11 — Поворот чаши снаружи

Похлопайте себя по спине, у вас все отлично. Теперь у вас есть хорошо оформленная заготовка для чаши с подготовленным пазом!

На этом этапе мы будем формировать внешний вид чаши.Здесь в игру вступают все творческие способности и мастерство. У меня есть целая статья о том, как изменить внешний вид деревянной чаши… проверьте это.

Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном. Просто знайте, что позже, когда вы перейдете к профессиональному переворачиванию деревянных чаш, именно на этом этапе происходит вся магия. Внешний вид деревянной чаши определяет общий вид любой чаши.

Помните, как до этого момента мы располагали упор для инструмента параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы разместим упор для инструмента параллельно создаваемой форме, а не существующей в данный момент поверхности.

Переместите подставку для инструмента к переднему, правому, внешнему краю заготовки чаши и наклоните ее, чтобы она соответствовала форме дна чаши.

Работая справа налево, мы сделаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу внизу. Встаньте примерно посередине подставки для инструмента и возьмите левую направляющую руку и правую рулевую руку на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Внешний вид поворотной чаши.

Положение канавки чаши должно быть направлено от вас, и канавка также должна быть наклонена в сторону, примерно в положение «10 часов».Никогда не ставьте флейту вверх или около отметки «12 часов», иначе вы, вероятно, получите пару хороших уловов. Чтобы узнать, что создает уловку, когда вы делаете деревянную чашу, прочитайте эту статью.

Изначально мы будем удалять только небольшие биты с каждым проходом, и сначала эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы спускаемся дальше и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать срезы более изогнутыми.

Все эти разрезы выполняются одинаково, путем наклона и смещения веса тела вперед по траектории разреза.Держите руки плотно прижатыми к груди и не двигайте ими много раз.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Вырез наружной криволинейной формы.

Единственное исключение — ваша правая рука. Ваша правая рука, управляя кассой, будет направлять фаску и режущую кромку по красивой дуге через пропилы.

Делайте медленные прямые надрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переставить опору для инструмента ближе к заготовке поворотной чаши. Вы потеряете контроль над зарезанием стакана, если его наконечник выйдет слишком далеко за опору для инструмента.

Внешний изгиб дежи должен проходить от паза до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с пазовым отверстием, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона. Если стороны вокруг пазового отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко прорваться.

С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, направляя режущий наконечник для канавки правой рукой. Если выемка оторвалась от чаши, измените положение и продолжайте резку.

Когда вы подойдете к завершающим проходам внешней стороны чаши, неплохо будет затачить чистовую выемку чаши. Это сделает финальную поверхность намного более гладкой.

Хотите знать все подробности о чистовых пропилах? Добавьте статью в свой список для чтения.

Обычно я использую две выемки для чаш. Вот мои долбленые чаши. Я использую большую бороздку на 3/4 дюйма, чтобы быстро удалить отходы как с внешней, так и с внутренней стороны чаши, и я использую небольшую канавку на 1/2 дюйма для чистовой обработки мелких деталей.Если вы хотите использовать только одну долотку для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2 дюйма.

Когда внешняя часть чаши изогнута от края паза до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Токарная обработка чаши. Окончательные разрезы.

Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

Теперь вся тяжелая работа завершена. Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Идите вперед, заблокируйте переднюю бабку и снимите заглушку дежи, крепко взявшись за нее и повернув на себя, чтобы снять дежу.

Это хорошая идея, чтобы иметь привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не будет визжать от волнения.

Снимите винты лицевой панели и уберите лицевую панель на хранение. Работа лицевой панели завершена.

Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он упирается в основание стойки шпинделя передней бабки.

Расположите дежу правой рукой над закрытыми губками четырехкулачкового патрона. Левой рукой используйте инструмент для патрона и расширьте кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся внутренних стенок прорезанного паза.

Сильно надавите правой рукой на центр внешней стороны заглушки чаши. Полностью затяните губки патрона, вращая его от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерную посадку. Не перетягивайте заготовку слишком сильно.

Убрав упор для инструмента, медленно включите токарный станок и посмотрите, верна ли заготовка чаши. Не должно быть шатания внизу или изогнутых сторон. Лицо может немного покачиваться, но мы поговорим об этом позже.

Если есть небольшое колебание при вращении дежи, ослабьте зажимной патрон и слегка поверните заглушку дежи на патроне, чтобы она вошла в немного другую область патрона. Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка стакана плавно вращалась.

Шаг 12 Переворачивание деревянных чаш

Шаг 13 — Исправление поверхности чаши

Как и в седьмом шаге, теперь мы сгладим и сгладим лицевую сторону заготовки чаши.

Расположите подставку для инструмента параллельно переднему внешнему краю до центра дежи. Сделайте опору для инструмента на высоте, так, чтобы канавка дежи находилась на средней линии дежи.

Удерживая руки в неподвижном состоянии, осторожно переместите свой вес и делайте легкие надрезы по лицевой стороне чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и точной. Выровняйте скошенную кромку вверх с возможной прямой линией, которую вы разрезаете, поправляя правую руку.

Кроме того, переверните канавку на угол 90 градусов или в положение «3 часа», когда выполняете эти продвигающиеся вперед резы.

После нескольких проходов чаша должна быть правильной и вращаться очень плавно.

Даже несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 оборотов в минуту с любой чашей. Чем больше чаша, тем меньше должна быть скорость токарного станка.

Шаг 14 — Придайте форму ободу

Сейчас самое время переворачивать деревянные чаши, когда мне нравится придавать форму краю чаши.

Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы ободок был слегка наклонен в чашу, только немного.

Если вы предпочитаете иметь красивый квадратный обод под углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и начать очистку интерьера. На последнем этапе уже сформирован красивый ровный верхний край обода.

Чтобы сделать край чаши под наклоном внутрь, начните с деревянной выемки чаши сбоку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к пропуску выемки по поверхности чаши.

Теперь, когда канавка находится на стороне 3 часов, выровняйте скос до того места, где будет разрез.Это означает, что кончик канавки и фаска должны быть направлены под углом внутрь.

При работающем токарном станке поднесите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Подождите, пока не образуется небольшая мелкая бороздка. Эта канавка — открытая дверь, по которой может двигаться скос. Если вы будете действовать слишком быстро, долот может пропустить или зацепиться за древесину.

Делайте небольшие проходы, пока край чаши не приобретет желаемую форму. Сделайте край чаши шириной не менее полдюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной примерно от 1/2 до 3/4 дюйма, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы выдержать эту конечную толщину стенок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 14. Формирование обода чаши.

Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши

Теперь, когда мы установили край чаши, мы можем приступить к очистке материала изнутри чаши.

Тем не менее, с опорой для инструмента параллельно передней части дежи и высотой, установленной относительно центра инструмента, мы сделаем небольшие проходы по дуге для удаления материала.

Поверните канавку для долбления чаши вправо примерно на 2 и 3 часа. Держите левую руку так, чтобы долото на подставке для инструмента.Теперь роль вашей левой руки — поддерживать выемку чаши в центральной точке поворота каждого реза.

Правой рулевой рукой выполняйте проходы по дуге слева направо, выкапывая за раз небольшие кусочки дерева. Не переусердствуйте и копайте слишком глубоко, иначе вы можете попасть в ловушку.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 15, параллельность внутренней и внешней стенам

Очистите небольшую выемку вдоль верхнего края внутри обода, сделав несколько проходов. Когда желоб или пространство открывается рядом с краем, мы можем начать обрезку внутренней стенки чаши до окончательной толщины.

А пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине дежи удерживает вес дежи и позволяет ей плавно вращаться.

Встаньте с правой стороны чаши на токарном станке и расположитесь над краем чаши. Посмотрите на чашу и расположите фаску канавки так, чтобы она находилась внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на 1/2–3 / 4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши Первые разрезы

Самое главное, убедитесь, что скос резьбы чаши параллелен внешней стенке чаши.

Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала форме ее внешней стороны. Если совместить внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельны и иметь одинаковую толщину.

Чтобы начать резку внутренней стенки, возьмите канавку чаши и положите ее под углом 90 градусов, или на 3 часа, и медленно начните резку толчком, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

Остановитесь непосредственно перед тем, как выемка чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударитесь о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долбить ее сразу же удалить и вызвать защемление.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как случаются уловы и как их избежать.

Когда внутренний край станет примерно на полдюйма глубиной, станет гладким и параллельным внешней стене, начните удаление центральной области примерно на такую ​​же глубину.

Это весь мусор в центре чаши, и это прекрасное время для практики. Делайте более широкие криволинейные пропилы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой рукой.

Помните, что не толкайте и не забивайте долото чаши левой рукой.Ваше тело — водитель, наклоняясь или смещаясь вперед, и только ваша правая рука управляется.

Продвигайтесь внутрь, удаляя область вдоль боковой стенки, делая дополнительные чистовые надрезы на внутренней стене, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до дна чаши.

Пальцами при выключенном токарном станке сожмите толщину стенки и определите, нужно ли удалить больше материала в данной области.

Правой рулевой рукой проведите режущей кромкой канавки чаши, чтобы она совпала с изгибом наружной чаши, вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

Будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были той же толщины, что и боковая стенка. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

Очень важно правильно подобрать толщину стенок вашей деревянной чаши. См. Эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

Когда внутренняя часть чаши равномерно совпадает по форме с внешней частью чаши, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите выемку чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

Обязательно используйте скос, то есть держите скос параллельно и заподлицо с намеченной поверхностью среза. Если кончик фаски вонзится, разрез вонзится в боковую стенку. Если скошенная кромка смотрит в сторону от разреза, бороздка выскочит и выйдет из разреза.См. Статью о «Поездке на скосе» для получения более подробной информации.

Отделка внутренней части деревянной миски, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной миски, потому что вы так близки к завершению. Однако при выполнении внутреннего дна чаши важно уделить внимание всем деталям. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, которые следует учитывать при повороте внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

Шаг 15 Поворачивая деревянные чаши, очистите внутреннюю часть чаши глубже

Шаг 16 — Шлифовка чаши

Шлифование деревянной переточенной чаши — это само по себе искусство.Не волнуйтесь; мы не будем тратить вечность на шлифовку вашей миски.

Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких накапливается, и только профилактика ее остановит.

На самом деле, если я переворачиваю кусок дерева, который является особенно сухим и оставляет больше пыли, чем фигурная стружка, я буду носить респиратор во время поворота.

Кроме того, на станции заточки рекомендуется надеть респиратор, поскольку металлическая пыль от процесса заточки также очень неприятна для нас.

Достаточно о безопасности. Я уверен, что вы все это уже делаете. Отличная работа!

Во время шлифования деревянных чаш я использую дрель с 3-дюймовым стержнем из пенопласта для шлифования чаш. Используемая мной техника состоит из двух компонентов:

Во-первых, я использую процедуру шлифования абразива на 50 процентов. Это означает, что я буду продвигать шлифовальную зернистость постепенно на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости. Например, я начну с зернистости 80 и перейду к 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

Другой процесс, который я использую при точении деревянных чаш и шлифовании их для окончательной отделки, — это остановка и работа с зерном. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на малой скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и использую край шлифовальной тарелки, чтобы очистить царапины.

Царапины образуются, когда наждачная бумага режет шерсть. Поскольку это бланк с боковым креплением, половина чаши — это торцевое зерно, а другая половина — боковое. Я использую край шлифовальных подушек и выравниваю его по волокну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

Когда я буду уверен, что большая часть царапин исчезла, я перейду к следующей шлифовке. С токарным станком я шлифовал универсально. С выключенным токарным станком я шлифую локально в местах, требующих внимания.

Я написал подробную статью, в которой объясняется процесс шлифования, с иллюстрациями. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифовать деревянные чаши.

Обычно я использую наждачную бумагу зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моей любимой пищевой древесины, которую мы применим дальше.

Если вы пока не хотите вкладывать деньги в установку для мощного шлифования, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и медленно шлифовать чашу токарным станком. Возьмите небольшой кусок и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не оборачивайте бумагу вокруг пальца.

Конечно, вы можете вручную отшлифовать чашу при остановленном токарном станке, пока вы не будете довольны конечным гладким результатом. Лично у меня нет терпения раздавать песок, но я восхищаюсь теми, у кого это есть. 🙂

Turning Wood Bowls Шаг 16 Шлифовальная чаша

Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу

Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, деревообработки в целом, кажется, существует бесконечное количество способов отделки деревянной поверхности.Я расскажу об одном обнаруженном мной способе, который мне очень подходит.

Мне нравится токарная обработка, и я предпочитаю это делать, а не шлифовать и чистить. Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

Когда я изучал способы отделки деревянной чаши, я пробовал использовать различные масла, которые работают хорошо, но их нужно было наносить слой за слоем, и они были не очень водостойкими.

Поскольку я хочу делать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать готовую пищу.Будьте осторожны, когда читаете названия продуктов, такие как «Готовка для салатницы», они не все созданы одинаково. Обязательно прочтите эту статью, чтобы понять, какие виды отделки действительно безопасны для пищевых продуктов.

Потом я наткнулся на Tried and True Original. Это смесь полимеризованного льняного масла и пчелиного воска. Об этом финишном продукте я написала целую статью, вот как она мне нравится. Найдите минутку и прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

Чтобы случайно не пролить финиш из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком.В качестве аппликатора я использую небольшой кусочек хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

Эту отделку нельзя наносить толстой. Все, что нужно — это тонкий слой. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки.

Обойти всю чашу, снаружи и внутри, нанеся тонкий слой. Оставьте это пальто на час и протрите бумажным полотенцем все участки, где покрытие может быть немного толще. Затем дайте миске постоять 24 часа.

Через 24 часа используйте стальную мочалку 0000 и отполируйте поверхность чаши. Я кладу деталь обратно на токарный станок и выполняю полировку на медленных оборотах при работающем токарном станке. Развивается тусклый блеск, а текстура древесины и чаша будут красиво петь.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 17. Нанесите покрытие для чаши.

Шаг 18 — Обработка дна чаши

Ваша чаша заполнена на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

Традиционно неплохо поставить свою подпись с указанием породы дерева и даты.Там же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

Лучший способ удостовериться, что ваша подпись постоянна, — это выжечь ее. Я использую дровяную горелку и кончик ручки, чтобы делать свои подписи. На рынке есть много перманентных ручек хорошего качества, которые подойдут для этой цели. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масла, пока вы не подпишите и не дадите чернилам высохнуть.

Если вы хотите получить немного больше фантазии, в конце шага девять вы можете добавить пару окольцованных линий в углублении паза, осторожно прикоснувшись уголком разделительного инструмента к дну чаши внутри паза.Некоторые токарные станки поворачивают два кольца с пробелом между ними и используют эту область для написания породы дерева и даты.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 18.

Неважно, насколько проста или украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарных станков, будет один первый вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Я не уверен, почему, но мы, люди, похоже, одержимы тем, как маркировать и классифицировать вещи. LOL

Прочтите эту статью, чтобы узнать, что делать и чего не делать при подписании чаш.

Готовая миска для токарной обработки деревянных чаш

Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

Еще раз, пожалуйста, поймите, что шаги и методы, которыми я здесь поделился, — это лишь один из способов научиться делать деревянную миску. Вы столкнетесь со многими другими техниками и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «единственного способа» повернуть деревянную чашу.

Секрет совершенствования деревянных чаш — это повторение.Это верно почти для всего, и повторение жизненно важно, чтобы преуспеть в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем другую. С каждой новой деревянной чашей спрашивайте, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что поворот деревянных чаш не слишком сложный и, надеюсь, приятный и полезный процесс.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.

Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также с этими статьями:
• ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НАЧИНАЮЩИХ НАЧАЛЬНИКОВ.

Спасибо и, как всегда,
Happy Turning,
Кент

Урок токарных станков — Extreme How To

«Экстремальный» электроинструмент для многих серьезных плотников — токарный станок по дереву.Токарный станок также является одним из старейших инструментов деревообработки. Считалось, что токарный станок с луковым приводом возник в Древнем Египте. У меня есть сундук, сделанный моим предком задолго до появления электроинструментов, и в нем есть красиво повернутые столбы, свидетельствующие об умениях первых мастеров. К счастью, много лет назад я унаследовал полный набор «старинных» токарных инструментов. Токарный станок можно использовать для создания множества различных предметов, от ножек мебели до подсвечников и других предметов декора. Токарный станок также можно использовать для обработки больших предметов, таких как столбы, крошечные причудливые ручки для письма, или его можно использовать для поворота деревянных мисок и других предметов.Токарная обработка требует определенных навыков и практики, но ее легко усвоить, и это одна из самых приятных техник обработки дерева.

Знакомство с токарными станками

Все токарные станки имеют одинаковую базовую конструкцию, хотя размеры и качество различаются. Токарный станок поворачивает кусок дерева, в то время как инструмент, удерживаемый против вращающегося инструмента, удаляет дерево, создавая симметричную форму. Размер токарного станка зависит от длины и диаметра заготовки, которую можно переворачивать на станине токарного станка.Вам понадобится токарный станок с 36 дюймами между центрами, чтобы повернуть большинство ножек стола. Размеры могут варьироваться от «мини» 10-дюймовых моделей до моделей с расстоянием между центрами до 40 дюймов. Большинство токарных станков обозначаются «качелями» или заготовкой с наибольшим диаметром, которую можно перевернуть над станиной. Это означает, что 15-дюймовый токарный станок будет вращать предмет диаметром 15 дюймов с зазором 7 1/2 дюймов между станиной и центром шпоры. Обычно доступны токарные станки с диапазоном поворота от 10 до 17 дюймов. Размер качелей наиболее важен для токарных станков и других токарных станков большого диаметра.

Некоторые старые токарные станки имели внешний шпиндель, позволяющий вращать внешний конец головки. Сегодня многие качественные токарные станки оснащены поворотной бабкой. Это позволяет поворачивать переднюю бабку наружу и переворачивать чаши большого диаметра. Некоторые более экономичные модели токарных станков оснащены трубками для удержания передней и задней бабки. Токарные станки могут создавать сильную вибрацию, особенно на этапе черновой обработки. Токарные станки с чугунной станиной обеспечивают большую опору, чем трубчатые модели. Для разных операций нужны разные скорости.В более экономичных моделях используются ступенчатые шкивы и ремни. Для изменения скорости вы перемещаете ремни на шкивах. Модели более высокого качества имеют регулируемую скорость, что позволяет вам выбирать желаемую скорость.

Для разных операций требуются разные скорости вращения. Токарный станок с регулируемой скоростью позволяет мгновенно изменять скорость.

Основные этапы токарной обработки

Базовая токарная обработка состоит из двух операций; точение шпинделя и токарная обработка планшайбы.Токарная обработка шпинделя осуществляется между центрами для ножек мебели, подсвечников и других предметов. Токарная обработка планшайбы осуществляется прикладом, установленным на планшайбе, которая вставляется в главный шпиндель. Для обеих этих операций используются два конкретных типа методов; резка и соскабливание.

Индексирующая головка на токарном станке Craftsman позволяет индексировать токарную обработку для таких работ, как рифление колонн.

Долота для деревообработки доступны в шести распространенных конфигурациях — долото, косое, отрезное, острие, плоское и круглое.К долотам, используемым для резки, относятся инструмент для долбления, перекоса и отрезки. Долота, используемые для соскабливания, включают плоский нос, круглый нос и наконечник копья. Острые и качественные долота необходимы для производительной, простой и безопасной токарной обработки древесины.

Также необходимы качественные токарные инструменты. Показаны как новейшие современные инструменты, так и некоторые из унаследованных мною. Токарные инструменты практически не изменились с годами.

Базовая токарная обработка шпинделя

Убедитесь, что вы прочитали и поняли руководство оператора, прилагаемое к токарному станку, и соблюдаете все правила безопасности.Если у вас нет опыта, следует изучить основы токарной работы на маленьком шпинделе. Выберите кусок приклада длиной 2 на 2 на 12 дюймов. Используя линейку и карандаш, нарисуйте диагональные линии от угла к углу на обоих концах ложа. Сделайте пропил глубиной примерно 1/8 дюйма на каждой диагональной линии одного конца. Это позволяет центру шпоры удерживать приклад.

Первым шагом при точении шпинделя является нанесение диагональных меток по углам на каждом конце. Сделайте пропил по меткам на одном конце для центра шпоры.

Расположите центр подшипника прямо над пересечением двух линий на противоположном конце и постучите по нему деревянным или пластиковым молотком. Конец центра можно также держать деревянным бруском, чтобы защитить его, когда вы будете нажимать на него на месте. Снимите центр подшипника и вбейте центр шпоры на место на противоположном конце, убедившись, что шпоры совпадают с пропилами. Затем удалите центр шпоры.

Постучите по центру шпоры и центрам подшипников, чтобы создать «посадку» для центров.

Поместите центры на место, прямую втулку в переднюю бабку и центр подшипника в заднюю бабку. Используйте кусок дерева, чтобы слегка закрепить их на месте. Не загоняйте их плотно на место. (Некоторые токарные станки имеют фиксированные центры вместо центров подшипников. В этом случае поместите немного воска или масла в центральное отверстие ложи, чтобы смазать его.) Поместите ложу между центрами и зафиксируйте заднюю бабку на месте. Затем переместите центр подшипника в древесину, повернув маховик задней бабки.Убедитесь, что оба центра правильно вошли в сделанные ранее отверстия. Вручную поверните приклад, чтобы убедиться, что он правильно отцентрирован.

Вставьте центры в переднюю и заднюю бабки, а затем поместите заготовку шпинделя между ними. Поверните колесо на задней бабке, чтобы затянуть заготовку между двумя центрами.

Отрегулируйте упор для инструмента так, чтобы его внешний край находился на расстоянии примерно 1/8 дюйма от внешних углов ложи. Остальная часть также должна быть примерно на 1/8 дюйма выше центральной линии ложа.Поверните приклад вручную, чтобы убедиться, что он не касается упора для инструмента. Важно вращать с правильной скоростью. Черновая обработка требует малой скорости. Например, черновая обработка 2-дюймового квадрата длиной около 18 дюймов должна выполняться при 1100 об / мин. Для этого размера чистовая обработка может выполняться на более высоких скоростях — 2000 об / мин. На показанном токарном станке Craftsman значения скорости указаны на лицевой стороне шкалы скоростей, а сверху — таблица размеров и скоростей.

Важно правильно расположить опору для инструмента для безопасной и простой работы.

Различные инструменты можно удерживать одним из двух способов, в зависимости от того, используется ли для резки техника резки или соскабливания. Одна рука, в зависимости от того, левая или правая, используется для удержания инструмента на опоре для инструмента, направляя конец инструмента вдоль полки опоры пяткой руки. Противоположный конец стамески придерживаем ладонью вниз. Убедитесь, что вы крепко держите долото обеими руками. Зубила могут быть «вырваны» из рук, повреждая обрабатываемую деталь или создавая опасность для оператора.

Важное значение имеют правильное положение опоры для инструмента и угол резца. Фаска на конце долота всегда должна быть расположена напротив обрабатываемой детали. Если упор расположен слишком низко, а угол долота удерживается более горизонтальным, острие долота врезается в него, создавая вибрацию. Если опора находится слишком низко, а долото удерживается слишком высоко, существует опасность того, что долото вылетит из ваших рук.

В большинстве случаев строжка используется для черновой доводки заготовки до округления.Разместите долото так, чтобы чашка была направлена ​​вверх и слегка повернулась к другому концу подставки. Осторожно и медленно введите конец канавки в заготовку, пока он не начнет касаться заготовки и не удалит немного материала. Затем равномерно перемещайте долот по остальной части. В конце мазка слегка поверните бороздку к противоположному концу, но с поднятой чашкой, и потяните ее обратно в противоположном направлении. Повторяйте эти шаги, пока ложа не станет круглой. При необходимости переместите опору для инструмента для черновой обработки различных частей заготовки и для поддержания расстояния 1/8 дюйма между кромкой опоры для инструмента и кромкой заготовки.

Первый шаг — придать заготовке скругление, отрезая углы. Для этого шага используйте инструмент для долбления и расположите руки, как показано.

После того, как заготовка находится в круглом состоянии, ее калибруют на различные диаметры. Для этих методов соскабливания инструмент держится несколько иначе, потому что требуется больший контроль. В этом случае инструмент держится ладонью руки с упором для инструмента вверх. Запястье все еще удерживается, а сторона указательного пальца скользит по упору для инструмента в качестве направляющей.Это позволяет вам использовать пальцы руки с упором для инструмента для помощи в установке инструмента.

Отметьте расположение бусинок, бухт и поворотов. Используйте отрезной инструмент, удерживаемый в режущем положении, чтобы прорезать канавки в заготовке в желаемых местах. Используйте пару внешних штангенциркулей в каждом месте, чтобы убедиться, что измерения верны. Скорость может быть увеличена для более плавного реза после того, как заготовка будет шероховатой.

После того, как заготовка окажется в круге, прочным карандашом отметьте расположение различных бусинок, выступов, конусов и других конструктивных факторов.

После того, как вы определите размер заготовки для каждого диаметра, используйте скребковые инструменты, чтобы придать заготовке нужные диаметры. Косым зубилом можно скруглить стороны бусинок, а круглым носиком — вырезать бухты. Для придания формы вогнутым и выпуклым формам используйте перекос и закругленный нос по мере необходимости.

Используйте токарные инструменты различной формы, чтобы придать прядильной заготовке желаемую форму. Часто меняйте опору для инструмента, чтобы поддерживать правильное положение.

Куски малого диаметра и длинные должны быть подкреплены люнетом, чтобы предотвратить их взбивание.Вы можете изготовить свои собственные или приобрести искусственные остатки. Woodcraft Supply имеет отличный люнет для шпинделя.

После формовки детали ее можно быстрее и легче шлифовать на токарном станке. Будьте осторожны, так как наждачная бумага может сильно нагреться, а при шлифовании на токарном станке образуется много пыли, поэтому не забудьте надеть респиратор.

После создания желаемой формы отшлифуйте и отполируйте ее, вращая на токарном станке.

Дублирующая токарная обработка

Если вам нужно повернуть несколько деталей одинаковой формы, сделайте шаблон из жесткого картона, тонкой фанеры или тонкого куска дерева.Затем вы можете удерживать его против поворота (при выключенном токарном станке) и проверить правильность формы. Более быстрый и точный способ — использовать токарный дубликатор. Копировальный станок Craftsman Wood Lathe Copy Crafter дублирует точение шпинделя или неглубокой чаши и может дублировать прототип или шаблон. Его также можно использовать для работы с конусом длиной до 38 дюймов.

Разрезная токарная обработка

Одна необычная токарная обработка — это токарная обработка. Ложа приклеивается, образуя квадратную заготовку, между частями которой приклеена бумага.После того, как ложа повернута, куски разделяются по бумажной линии с помощью острого долота. Таким образом создается половина или четверть оборота. Одно из распространенных применений — это старинная мебель, где четверть повернутые и рифленые колонны используются в таких предметах, как филадельфийские высокие мальчики. Опять же, делительная головка на токарном станке может упростить раскладку канавок.

Лицевая панель

Токарная обработка планшайбы выполняется путем первой установки ложи на лицевую пластину, имеющую конус для установки в переднюю бабку.С помощью этой техники можно повернуть деревянные бляшки, тарелки и миски или даже круглые ножки в форме шара. Пока ложа все еще находится в квадрате, отметьте по диагонали от угла до угла, чтобы найти центр задней части ложи. Затем с помощью циркуля отметьте внешнюю окружность детали, которую нужно повернуть. Используя ленточную пилу, обрежьте заготовку нужной формы и размера. Большой квадратный приклад опасен, и его трудно обработать круглым. Использование ленточной пилы в первую очередь делает этот шаг проще, безопаснее и быстрее.Используйте винты, чтобы прикрепить ложу к лицевой панели (с задней стороны лицевой панели). Оставьте дополнительную глубину сзади, чтобы отрезать отверстие для винта. Другой метод — приклеить массу к отходам с бумагой между ними, повернуть в нужную форму, а затем отделить отходы. Начните поворот с черновой обработки ленточной пилы снаружи до идеальной круглой формы. Затем вы можете использовать инструмент для соскабливания, чтобы сделать различные надрезы, например, разрезать внутреннюю часть, закруглить губу, создать бусинки или углубления вокруг внешней стороны или другие формы.

Чаши, ящики и другие формы обтачиваются с закреплением заготовки на планшайбе, закрепленной в токарном станке.

Чрезвычайно важно продолжать перемещать опору для инструмента, чтобы обеспечить надлежащую опору для каждого положения инструмента. Закругленная подставка для поворота чаши лучше всего подходит для точения глубоких чаш и других форм, особенно для внутренней части. У них есть закругленная опора для инструмента, которая позволяет приблизиться к ложи с инструментом. Система упоров для инструмента токарного станка Woodcraft имеет большую и маленькую подставку для чаши со стойками разного размера, чтобы подходить к различным опорам для токарного инструмента. У мастера также есть подставка для токарного станка для токарных станков.

Подвесной поворотный двигатель

Более крупные предметы, которые нельзя переворачивать через станину токарного станка, можно обрабатывать на токарном станке с выносным двигателем. Передняя бабка повернута на 90 градусов к станине. Ложа устанавливается на лицевую пластину, а техника такая же, как и при точении лицевой пластины над станиной. Для этой техники требуются подставки для поворота чаши. Они выходят из опоры для инструмента, установленной на станине токарного станка, и переходят к передней части ложи. Из-за большого размера работы, часто используемой в этой технике, будьте осторожны, действуйте медленно и держите скорость на минимуме.Поэкспериментируйте с мягкой древесиной меньшего размера, прежде чем приступать к более крупным проектам из твердой древесины. Если вы действительно заинтересованы в повороте мисок, ваз, шкатулок и других подобных изделий, ознакомьтесь со специальными инструментами, доступными в Woodcraft Supply. Lee Valley LTD также предлагает полную линейку внутренних полостей, а также полную линейку качественных токарных инструментов и оборудования.

Некоторые токарные станки можно поворачивать на 90 градусов для наружной токарной обработки. Поворотный упор Woodcraft Supply Bowl Turning Rest упрощает отслеживание округлых форм чаш с инструментами.

Специальные токарные приемы

Одна забавная тактика — приклеить шпиндели или плоскую заготовку для тарелок или мисок из контрастных цветов дерева. При повороте разные сегменты образуют необычный узор. Мелкие предметы, такие как шахматные фигуры или мебельные ручки, можно поворачивать на винтовой пластине. Также доступен ряд токарных патронов, которые позволяют захватывать более мелкие детали для токарной обработки. Сначала приклад имеет размер шипа, чтобы поместиться в патрон. Вы также можете сделать свой деревянный патрон для такой токарной обработки.Снова сделайте шип на заготовке и вбейте его в деревянный патрон, который прикручен к лицевой пластине. Поверните деталь и вытолкните шип из патрона.

Деревянные заготовки можно склеить, поместив между ними лист бумаги, перевернуть, а затем разделить на части для создания декоративных резных поворотов для мебели и отделки корпусов.

Токарный станок также может быть оснащен шлифовальными машинами, сверлильными патронами, полировальными кругами и другими принадлежностями, чтобы расширить возможности использования инструмента и сделать его более универсальным.

Однако у меня есть предупреждение — токарная обработка дерева вызывает привыкание. Как только вы это почувствуете, вы будете искать оправдания, чтобы делать больше проектов.

Правила безопасности

1. Не носите свободную одежду.

2. Надевайте защитное покрытие для волос, чтобы удерживать длинные волосы.

3. Надевайте защитные очки, соответствующие стандарту США ANSI Z81.7.

4. Наденьте маску для лица или респиратор от пыли.

5. Держите руки подальше от патрона, центров и других движущихся частей.

6. При замене навесного оборудования отсоединяйте инструмент.

7. Не применяйте силу к режущим инструментам.

8. Никогда не оставляйте работающий токарный станок без присмотра.

9. Убедитесь, что заготовка надежно закреплена, выключите токарный станок, если заготовка расколется или

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Мастерский токарный станок с регулируемой скоростью

Токарный станок, представленный в этой колонке, представляет собой 15-дюймовую модель Craftsman с регулируемой скоростью.Эта сверхмощная модель имеет цельную чугунную основу и чугунную переднюю и заднюю бабки, в которых размещен асинхронный двигатель максимальной мощности 2 лошадиных силы. Маховик на передней бабке позволяет изменять скорость от 400 до 2000 об / мин. Передняя бабка поворачивается на угол от 0 до 90 градусов для подвесного точения диаметром до 20 дюймов. Одна из функций, которые мне особенно нравятся, — это индексирующая головка. Двадцать четыре упора для индексации с интервалом в 15 градусов блокируют головку для вырезания канавок с помощью фрезерного станка. Устройство поставляется с 6- и 12-дюймовым упором для инструмента, 4-дюймовой лицевой панелью, шпорами и центрами подшипников.Токарный станок показан установленным на стенде токарного станка Craftsman.

Производители токарных станков

Мастер

craftman.com

Кузница

(800) 476-4849

www.smithy.com

Поставки деревянных изделий

(800) 225-1153

www.woodcraft.com

Рекомендуемые статьи

11 главных советов по использованию токарного станка по дереву

Использование токарного станка для создания чаш, ручек, шахматных фигур или других декоративных украшений из бруска необработанного дерева может быть чрезвычайно приятным и удовлетворительным процессом, а чувство достижений и достижений, которое он дает, может быть трудным.

Хотя для того, чтобы стать по-настоящему выдающимся токарщиком по дереву, может потребоваться много лет практики, основы можно освоить за короткое время. Однако для новичков может быть непросто знать, с чего начать, поэтому, чтобы помочь вам, вот наши 11 лучших советов по использованию токарного станка по дереву .

Если вам нужны дополнительные советы и рекомендации, посмотрите и это видео.

1. Безопасность прежде всего

Хотя токарные станки по дереву считаются наименее опасными электроинструментами, никогда не следует недооценивать их или относиться к ним легкомысленно, поскольку они все еще могут причинить травмы.

Возможно, наиболее важным моментом является защита глаз и лица от щепы, которая может отлететь, когда вы поворачиваете древесину. Очки для глаз защитят ваши глаза и являются абсолютным минимумом, который вам следует носить. Однако предпочтительнее использовать маску, закрывающую все лицо, так как она также защитит ваше лицо от сколов.

Носите тесную, хорошо сидящую одежду, а не мешковатую. Мешковатая одежда может легко застрять в токарном станке во время вращения, и это одна из самых распространенных причин травм.

Наконец, используйте инструменты плавно и медленно — если вы внезапно врежете долото, есть больше шансов, что он схватится за дерево и сломается или вырвется из вашей руки, что также может быть очень опасно.

2. Выберите подходящий токарный станок

Выберите подходящий токарный станок для работы, которую вы хотите выполнить. Для токарной обработки ручек, небольших украшений или чашек может быть предпочтительнее использовать мини-токарный станок по дереву , чем на верстаке, поскольку они позволяют более детально работать над небольшими проектами.

С другой стороны, для обработки больших чаш или изготовления мебели более крупный токарный станок с большей длиной станины (максимальное расстояние между центрами) может быть лучшим вариантом.

Также обратите внимание на различные компоненты и их функции, включая переднюю бабку, заднюю бабку, патрон для токарного станка по дереву , опору для инструмента для токарного станка по дереву и так далее.

3. Работа в правом свете

Правильное освещение при повороте очень важно, так как оно позволит вам четко видеть детали того, над чем вы работаете.

Хорошей идеей будет иметь в своей мастерской передвижную лампу, потому что световой свет под разными углами позволит вам увидеть недостатки, которые иначе вы бы не заметили.

Например, то, что может выглядеть как гладко отшлифованная поверхность при освещении под одним углом, на самом деле может иметь видимые следы под другим — возможность перемещать свет позволит вам замечать такие вещи, пока не стало слишком поздно.

4. Имейте подходящие инструменты

Для токарной обработки древесины вам не понадобится большой набор сложных инструментов.На самом деле есть только несколько основных инструментов, которые вам понадобятся для выполнения всех основных разрезов, включая выемки, косые долота, скребки, инструменты для отрезки и так далее.

Прежде чем начать, купите себе качественный набор этих основных инструментов, и вы будете готовы к работе.

5. Научитесь пользоваться основными зубилами

Когда у вас будет базовый набор инструментов, научитесь правильно пользоваться каждым из них. Например, черновая строжка — это первый инструмент, который вы будете использовать на новом дереве, чтобы придать ему основную форму.

У нас нет места для подробного описания каждого типа инструментов, но если вы хотите узнать больше, вот отличное видео с дополнительной информацией.

6. Держите долота острыми

Говорят, плохой рабочий всегда винит свои инструменты, но если вы не будете содержать долота в хорошем состоянии, вы не сможете эффективно с ними работать.

Если у вас есть набор зубил и вы знаете, как ими пользоваться, убедитесь, что вы всегда держите их острыми.На это есть две причины. Тупые долота могут зацепиться за древесину, что может быть потенциально опасно для пользователя, но острые долота режут гладко, обеспечивая наилучшие результаты.

7. Практикуйте базовые техники

Когда вы начнете, потратьте время на освоение основных профилей токарной обработки древесины. Возможно множество замысловатых дизайнов, но, как правило, они основаны всего на нескольких относительно простых методах. Как только вы освоите основы, вы можете переходить к более сложным и сложным схемам .

8. Начните с древесины хвойных пород

Новичкам лучше всего сначала работать с хвойными породами. Они будут более снисходительными и позволят вам овладеть основными приемами, прежде чем переходить к более сложным проектам.

Кроме того, никогда не работайте с колотым деревом или деревом со слабыми сучками — они могут разлететься во время поворота, подвергая опасности оператора.

9. Используйте вес своего тела, чтобы делать чистые надрезы

Секрет создания чистых, гладких разрезов заключается в том, чтобы опереться на локти и упереться в тело, используя вес своего тела для выполнения разреза.Использование этой техники позволит вам делать более чистые порезы, чем если бы вы просто использовали силу кисти и рук.

10. Начните с простых проектов и работайте над

Найдите для начала несколько простых, не амбициозных проектов — например, попробуйте сделать ручку молотка, а затем что-нибудь легкое, например несложную чашу. По мере того, как вы становитесь более опытным, вы можете позволить себе стать более амбициозным и творческим.

11. Снять кору отверткой

При работе с деревянным бруском, если вы не планируете оставлять его для готовой детали, удалите кору с помощью аккумуляторной отвертки.

Если вы попытаетесь удалить кору с помощью черновой канавки, когда начнете формировать заготовку, она может легко разлететься кусками на высокой скорости и потенциально может травмировать вас.

Осваивайте основы и медленно развивайтесь

Как мы уже говорили в начале, овладение искусством токарной обработки может потребовать многих лет практики, но если вы усердно и много часов проведете в своей мастерской, вы тоже сможете этого добиться.

Ключ состоит в том, чтобы сначала овладеть основами, отрабатывая различные техники, пока вы не научитесь легко выполнять каждый тип удара или паса.Как только вы почувствуете себя уверенно в этих техниках, вы сможете начать экспериментировать, создавая красивые и оригинальные произведения искусства.

Не забудьте прикрепить！

Поверните блюдо | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Записки магазина и несколько простых приемов заставят вас вращаться вокруг

Крупные токарные проекты могут быть непростыми.Например, большая чаша требует приклеивания заготовки или заготовки ствола дерева. При первой установке на токарный станок такая ложа может выйти из равновесия и вызвать такую ​​сильную вибрацию, что токарный станок может начать ходить по цеху.

Тарелки — прекрасная альтернатива мискам. Их можно сделать настолько большими, насколько позволяет мощность вашего токарного станка, чтобы их размер выглядел впечатляюще, плюс вы можете использовать высушенные в печи пиломатериалы, чтобы вашу токарную заготовку можно было разложить и обработать, чтобы она оставалась в лучшем равновесии при включении токарного станка.И, скорее всего, у вас уже есть остатки широких пиломатериалов от прошлых проектов.

Навыки, необходимые для превращения тарелок, варьируются от новичка до продвинутого; разница заключается в форме и степени детализации, которую вы добавляете во время токарной обработки.

Ореховое блюдо, которое я сделал, имеет диаметр около 14 дюймов, а толщину заготовки — около 1 1/2 дюйма. Что касается требуемых навыков поворота, то эта часть относится к относительно легкому диапазону. Для его изготовления я использовал всего четыре токарных инструмента: скребок с закругленным носом, отрезной инструмент на 1⁄16 дюйма, небольшую выемку для шпинделя и выемку для чаши диаметром 1⁄2 дюйма с зачесанной назад кромкой «ноготь» на режущей кромке.Последний сделал почти все удаление материала и окончательную форму.

Стратегия удержания персонала

Мертвая точка. Лицевая панель аккуратно устанавливается в центре верхней стороны токарной заготовки и прикрепляется винтами №10.

При повороте шпинделей удерживать работу несложно. Заготовка устанавливается между приводным центром передней бабки и подвижным центром задней бабки. В случае пластин (и чаш) вам понадобится другая стратегия закрепления заготовок, потому что, по крайней мере, один раз в процессе токарной обработки заготовка снимается, а затем снова устанавливается, переворачивая ее в противоположном направлении.

Распространенной стратегией является удержание ложи винтами и лицевой пластиной, установленной на передней бабке токарного станка. Лицевая панель обычно крепится к намеченной вершине работы. Это потому, что обычно с этой стороны снимается достаточно материала, чтобы устранить отверстия для винтов. Живой центр часто используется, чтобы помочь удерживать и стабилизировать работу, пока первоначальная внешняя форма становится шероховатой.

Когда нижняя часть рабочей части (обращена к задней бабке), выполняется подготовка к удержанию детали в перевернутом положении, так что вы можете работать на торце токаря.Обычно работа переставляется и удерживается четырехкулачковым спиральным патроном. Эти патроны устанавливаются на передней бабке и имеют различные губки, которые надежно зажимают работу.

Начало токарной обработки

Двойная сила. В то время как лицевая панель в основном удерживает работу, поднимите заднюю бабку с внешней стороны. Поскольку вы будете усиливать давление при правке обода и поверхности детали, дополнительная удерживающая сила живого центра добавляет еще одну меру безопасности.

Закрепив заготовку диска на ленточной пиле близко к круглой и закрепив лицевую панель в центре верхней части заготовки, установите заготовку на переднюю бабку токарного станка.Лицевая панель прикручивается к шпинделю с резьбой. Для дополнительной удерживающей силы поднимите живой центр, чтобы надежнее закрепить работу. Я всегда использую живой центр до последней минуты, прежде чем мне нужно отвернуть место, где он контактирует с работой.

Установите высоту упора для инструмента чуть ниже центра заготовки, перпендикулярно и как можно ближе к заготовке. (Поверните изделие вручную, чтобы убедиться, что заготовка полностью закрывает упор для инструмента.)

Запустите токарный станок на малой скорости, стоя сбоку от работы.Это хорошая мера предосторожности, если работа каким-то образом вылетит из токарного станка. Медленно увеличивайте скорость токарного станка до средне-медленного диапазона. Начните вырезать заготовку с помощью долота чаши, чтобы периметр получился правильным кругом. Это поможет сбалансировать изделие. Рез начинается с лицевой стороны заготовки и продолжается по толщине. Используйте кончик режущей кромки, расположенный под углом примерно 90 ° к лицу. Задача состоит в том, чтобы создать уступ, по которому будет скользить скос режущей кромки, который поддерживает инструмент для остальной части пропила.

Чтобы не выдувать волокна при выходе из пропила, остановитесь непосредственно перед тем, как дойдете до противоположной грани. Затем начните второй надрез с обратной стороны. Возможно, вам придется повторять эти разрезы, пока не получите действительно круглую заготовку.

Форма дна

Округлить. Первая задача поворота — сделать заготовку по-настоящему круглой. На токарном станке, установленном на скорость около 500 об / мин, и упоре инструмента близко к заготовке, сделайте пропил с помощью долота по всей толщине заготовки.

Перевернуть нижнюю часть тарелки — дело несложное.Необходимо выполнить всего три задачи: сформировать профиль внешнего края, держать большую часть нижней части плоской, чтобы опорный диск не опрокидывался при использовании, и повернуть небольшую выемку в центре, чтобы удерживать работу патроном, когда он переворачивается, чтобы сформировать противоположную грань.

Начинаю с поворота кромочного профиля. Делается это, делая серию надрезов по периметру тарелки. Начните с удаления материала близко к краю с помощью выемки чаши, затем сделайте еще один надрез немного глубже и так далее.Как только у меня есть основная форма с краем, утоненным до нужного мне места, я начинаю улучшать форму, делая неглубокие надрезы, пока не получу плавную, ровную кривую без каких-либо разрывов.

Закончив профиль кромки, начинайте поворачивать остальную часть дна. Сделайте несколько легких надрезов, начиная ближе к центру, вытягивая зазубрину наружу. Возьмите ровно столько материала, сколько необходимо для выравнивания дна с плавным переходом к краевому профилю.

Немного на грани. Чтобы повернуть кромочный профиль, сделайте серию надрезов, вытягивая выемку чаши изнутри наружу.При выполнении этих надрезов инструмент переворачивают на край.

Оставшаяся часть нижней части находится рядом с центром диска, поэтому теперь вы можете безопасно убрать заднюю бабку с пути. Чтобы закончить эту сторону диска, поверните неглубокую выемку в форме ласточкина хвоста, которая понадобится для удержания работы в перевернутом положении (см. Иллюстрацию справа выше). Мои кулачки патрона в полностью закрытом состоянии имеют диаметр около 2 1⁄2 дюйма, поэтому я сократил выемку до 2 5⁄8 дюйма.

Я вырезал углубление на глубину около 3⁄16 дюйма с помощью тонкого отрезного инструмента.Затем я удаляю большую часть отходов с помощью канавки чаши, а затем переключаюсь на небольшую канавку шпинделя, чтобы удалить материал по периметру углубления. Профиль «ласточкин хвост» разрезается отрезным инструментом, удерживаемым под углом, затем я использую канавку шпинделя, чтобы удалить последнюю часть отходов в углу.

Просто подержи. Я использую отрезной инструмент размером 1⁄16 дюйма, чтобы установить периметр выемки в патроне на дне диска. Я также использую этот инструмент для того, чтобы профиль кромки соответствовал форме ласточкина хвоста кулачков патрона после того, как углубление было проделано.

Чтобы закончить дно, отшлифуйте его, пока он еще закреплен на лицевой панели и легко доступен. В зависимости от того, насколько остры ваши токарные инструменты и ваша способность чисто резать, вы можете начать шлифование наждачной бумагой № 150, но если у вас есть разрыв, вам может потребоваться вернуться к зернистости № 100.

Я использую угловую дрель с мягкой губкой для шлифования, пока работа еще продолжается на токарном станке. Если у вашего токарного станка есть функция обратного направления, шлифуйте, пока токарный станок вращается в обратном направлении с относительно низкой скоростью.Увеличьте количество абразивной крупы до № 220 или № 340.

Бросьте сюда. Спиральный патрон с четырьмя кулачками удерживает заготовку, зажимая кулачки на шип, повернутый на заготовке, или расширяя кулачки в круглый паз в изделии.

Перевернуть и повернуть вперед

Обратное направление. Чтобы обработать переднюю часть диска, переверните его на токарном станке и закрепите спиральным патроном снизу и подвижным центром спереди.

Снимите лицевую панель и установите патрон на шпиндель.Установите опорный диск на кулачки патрона и расширяйте их до тех пор, пока патрон не будет свободно удерживать работу. Затем поднимите живой центр на задней бабке и приложите среднее давление к опорному столу. Теперь вы можете полностью затянуть губки патрона и рабочего центра.

Переворачивать переднюю часть диска аналогично переворачиванию задней части. Начните с того, что убедитесь, что внешние 3 ″ плоские, используя долото. Скорее всего, вам не нужно будет удалять много материала. Вы также должны убедиться, что после окончательного надреза поверхность не имеет разрывов, потому что после того, как вы прорежете мелкие детали канавки на ободе, вам не нужно будет обрабатывать эту область до шлифовки.

Вырежьте канавки узким отрезным инструментом на глубину примерно 1⁄8 дюйма. Первый находится примерно в 3⁄8 дюйма от внешнего края. Ширина обода 2 1⁄2 дюйма. Самая внутренняя канавка находится на расстоянии 1⁄4 дюйма от того места, где начинается выпуклость, а третья канавка — на расстоянии 3⁄8 дюйма от нее.

Блюдо из ресторана

Убери это. Центральное поле лицевой стороны тарелки опускается с помощью долота чаши. Сделайте серию надрезов, вытягивая инструмент от центра к ободу. На каждом проходе я делаю надрезы глубиной около 1⁄16 дюйма.

Вырежьте отходы, чтобы опустить центральное поле тарелки, сделав серию надрезов углублением чаши от центра к краю. А пока остановитесь немного ниже обода и не беспокойтесь о переходе на него.

Когда тарелка начинает формировать лицевую сторону тарелки, установите точку перехода между ободом и областью тарелки — но вам не нужно совершенствовать форму перехода до тех пор, пока тарелка не будет завершена. Если ваш бланк начинался так же, как мой, с толщины 11⁄2 дюйма, вы опустите центральное поле примерно на 5⁄8 дюйма, чтобы прорезать немного глубже, чем отверстия под винты, удерживающие лицевую панель.Лучше всего брать равномерное количество материала на каждом проходе, распределяя центр; это поможет сохранить ровную поверхность.

До самого начала. Вырежьте бугорок, на котором живое ядро ​​задней бабки удерживало блюдо. Чтобы начать резку, кончик бороздки должен находиться в мертвой точке на заготовке, иначе инструмент сразу же начнет вращаться.

При достаточно опущенном центре работайте над переходом между ободом и центральным полем. Это важная деталь профиля, которая, чтобы хорошо выглядеть, должна быть изогнутой.И если вы не прорежете радиус достаточно глубоко там, где он начинается на внутреннем крае обода, профиль будет выглядеть слишком слабым. Сделайте надрез с бороздой чаши, начиная с края и спускаясь вниз по направлению к опущенной области. Не забывайте начинать рез с того, чтобы острие инструмента держалось под углом примерно 90 ° к ободу, чтобы создать уступ, по которому инструмент будет двигаться. Но будьте осторожны — инструмент может вонзиться и ударить по ободу, испортив деталь.

После того, как все более тяжелые обрезки у внешней стороны диска сделаны, оттяните заднюю бабку назад и срежьте выступ, оставшийся в центре.Найдите центр кончиком выемки чаши и снимите его, сделав серию надрезов, но оставьте немного высоко над поверхностью. Затем переключитесь на скребок с круглым носом и делайте небольшие надрезы, пока шишка не будет удалена, а дно не станет плоским.

Шлифовка и полировка

Не торопитесь шлифовать лицевую сторону диска — это лицо, на которое люди будут смотреть. Поэтому будьте осторожны при механическом шлифовании, чтобы не закруглить детали, которые должны оставаться четкими, например, внутренние и внешние края обода.Начните с зернистости # 150 и продвигайтесь до # 320, удаляя царапины с каждой предыдущей зернистости, прежде чем двигаться дальше.

Я просто нанесла пару аппликаций из льняного масла на блюдо из грецких орехов. Ваш выбор финиша будет зависеть от того, как вы планируете использовать блюдо. Если он предназначен только для демонстрации и украшения, хороший выбор из полиуретана или лака — и, если вы будете следовать этому пути, заполнение зерном ореха (или любого другого дерева с открытыми порами) улучшит вашу работу. Если вы планируете использовать блюдо, лучше выбрать нетоксичное масляное покрытие (и подождите, пока масло полностью затвердеет, прежде чем позволять какой-либо еде соприкасаться с ним).

Планируете ли вы использовать свое блюдо для сервировки закусок для гостей или приготовить несколько из них в качестве праздничных подарков, этот простой проект обязательно произведет впечатление.

Блог: Получите несколько советов по токарной обработке столешниц большого диаметра от Стива Шэнси.
Блог: Узнайте, почему освещение вашего токарного станка так важно и какое приспособление выполняет эту работу.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Руководство покупателя токарного инструмента

Инструментальная сталь для токарной обработки дерева: высокоуглеродистая сталь по сравнению с быстрорежущей сталью (HSS)

Мне нравится разделять инструменты для токарной обработки дерева на два основных типа стали: традиционные токарные инструменты из высокоуглеродистой стали и современные токарные инструменты из быстрорежущей стали (HSS). Мои старинные токарные инструменты по дереву изготовлены из традиционной углеродистой стали, а мои современные токарные инструменты по дереву — из быстрорежущей стали.Основное преимущество токарных инструментов из быстрорежущей стали состоит в том, что лезвие остается дольше между заточками, чем инструменты из углеродистой стали, что важно, потому что токарный инструмент по дереву касается дерева намного, намного больше, чем обычное долото по дереву. Кроме того, инструменты из быстрорежущей стали не теряют стойкость при шлифовании так же легко, как инструменты из углеродистой стали.

Благодаря этим преимуществам большинство современных токарных инструментов по дереву, которые вы найдете сегодня на рынке, изготовлены из быстрорежущей стали. Но не волнуйтесь, долота по дереву из быстрорежущей стали доступны по цене и обычно не дороже, чем новые качественные стамески по дереву… а вам понадобится всего четыре долота по дереву.

Однако, если вы унаследовали или приобрели недорогой винтажный набор токарных инструментов из углеродистой стали, не выбрасывайте их. Научитесь затачивать и использовать эти инструменты и со временем добавляйте в свой набор некоторые инструменты из быстрорежущей стали, если вы чувствуете в этом необходимость. Помните, что до того, как HSS была представлена ​​на рынке, было сделано много красивой точеной мебели. Просто убедитесь, что ваши инструменты имеют хорошую кромку, и регулярно охлаждайте токарные инструменты из углеродистой стали водой во время шлифования.

Инструменты

из современной быстрорежущей стали делятся на несколько различных типов, включая M2, Kryo M2, M4 и PM.Если вы только начинаете, не беспокойтесь о всех различных типах быстрорежущей стали, а просто приобретите самый распространенный (и, следовательно, более доступный, но не худший) токарный инструмент M2 High Speed ​​Steel. Если вас интересует сравнение различных современных типов стали, я оставлю это людям из Craft Supplies USA, которые знают о инструментальной стали больше, чем я, и которые живут в городе, где я вырос (Прово, Юта):

.