Как сделать заднюю бабку для токарного станка по дереву своими руками видео: Токарный станок по дереву — своими руками!

Токарный станок по дереву — своими руками!

Раньше я никогда не мастерил станок для деревообработки, но видел много собранных станков и инструкций по их сборке. Я задавался вопросом как изготовить токарный станок по дереву своими руками и мне сильно помог в этом 73-ий выпуск журнала ShopNotes, в котором представлена инструкция по сборке токарного станка. Мой опыт работы с деревом довольно ограничен, но мне все же удалось завершить этот проект без особых проблем. Наряду с отсутствием опыта у меня также нет большого запаса пиломатериалов. Я построил весь токарный станок из обрезков фанеры толщиной 3/4 дюйма. Единственные детали, которые мне пришлось купить — это более длинный клиновой ремень и несколько больших гаек и болтов.

В конце инструкции я приложил видео сборки моего токарного станка, если письменных инструкций будет не хватать, пожалуйста обратитесь к этим видеозаписям.

Примечание: данная инструкция является переводом.

Шаг 1: Основание станка

Ядро токарного станка — это основание. Оно должно быть очень прочным и тяжелым, чтобы противодействовать вибрациям, и прочным, чтобы преодолевать различные силы, действующие на основание во время токарной обработки. В планах было склеить два куска березовой фанеры 3/4 дюйма, но в итоге я использовал три куска еловой фанеры 1/2 дюйма. Я склеил их с помощью строительного полиуретанового клея. Важно отрезать кусочки немного большего размера, а после того, как они будут склеены, обрезать их до окончательной ширины.

Я использовал все струбцины, которые у меня были при склеивании досок, и даже учитывая это строительный клей немного расширялся, что в некоторых местах образовало зазоры в фанере.

Шаг 2: Соединение паз-гребень и ласточкин хвост

Верхняя рейка прикреплена к основанию двумя полосами фанеры, которые вложены в пазы с обеих сторон. Я просто пропустил тяжелый кусок дерева через пилу несколько раз, чтобы получить идеальную ширину.

Верхняя рейка имеет форму длинного ласточкиного хвоста, а боковые стороны наклонены под углом 20°. Мне пришлось приклеить еще два куска фанеры, чтобы у меня получилась нужная толщина. После того, как все детали были вырезаны, я склеил все вместе с помощью столярного клея для дерева.

Шаг 3: Передняя бабка, часть 1

Первым делом при изготовлении передней бабки, было изготовление опор подшипников. Если следовать спецификациям в планах, все пройдет без проблем. В планах было два слоя фанеры с каждой стороны, но болт, который у меня был, не был достаточно длинным, чтобы справиться с этим, поэтому мне пришлось использовать вместо него кусок дуба. Я нашел старое перовое сверло, размер которого немного превышал размер подшипника, слегка заточил его и просверлил отверстие.

Шаг 4: Передняя бабка, часть 2

Следующим шагом было изготовление опорного блока. Это было так же просто, как приклеить кусок фанеры и отшлифовать её заподлицо.

Шаг 5: Передняя бабка, часть 3

Следующая часть, вероятно, самая сложная часть сборки, но также, вероятно, самая важная. По сути, это два деревянных бруска с двумя болтами, пропущенными через встроенные гайки с обеих сторон. Когда вы поворачиваете болт, он упирается в полоску металла, которая движется наружу, и фиксирует каретку против скольжения. Планки также разрезаются под углом 20 градусов.

Шаг 6: Передняя бабка, часть 4

Чтобы завершить эту часть сборки, вырезается еще один кусок фанеры, просверливается для шурупов и прикручивается к блокирующим блокам. Затем на него накручиваются подшипниковые опоры и опорный блок. Мне пришлось просверлить несколько отверстий в опорном блоке, так как у меня не было достаточно длинных винтов.

Как только это будет закончено, можно будет добавить оборудование и сделать кожух ремня из фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Шаг 7: Упор для инструмента и задняя бабка

Подставка для инструмента получилась в точности так, как было указанно в планах, и это было не очень интересно. С задней бабкой все получилось по-другому…

Я хотел иметь подвижный центр (точку, которая удерживает заготовку и вращается вместе с ней), поэтому мне пришла в голову идея использовать старый патрон для сверла, чтобы удерживать металлический наконечник. Я использовал патрон от старой дрели Milwaukee, которую разобрал прошлым летом. На ней был один большой подшипник, и оказалось, что конец вала был идеального размера, чтобы справиться с небольшим подшипником для скейтборда.

Наличие сверлильного патрона в качестве центра позволяло мне вставлять сверла, так что я мог высверливать материал при изготовлении чаши или чего-то подобного.

Я разработал конструкцию, которая удерживала подшипники на месте, и установил ее на другой дорожке, которая могла двигаться по направляющей (к тому времени я уже довольно хорошо умел их делать!), И закрепил подшипники эпоксидной смолой.

Центр не совсем «по центру», но, в конце концов, это не имело значения. Кроме того, вы можете видеть, в каком беспорядке была моя мастерская на этом этапе сборки.

Шаг 8: Монтаж двигателя и отделка

Двигатель был прикручен к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма, который крепился на петлях к основанию. В итоге я использовал две петли, чтобы сделать его более жестким. Ремень натягивается весом мотора, который в конечном итоге оказался очень натянутым.

Чтобы закончить токарный станок, я покрасил его в белый и серый цвета по бокам и краям. После покраски наносится несколько слоев лака на водной основе. Не стоит окрашивать направляющую так как она станет липкой.

Шаг 9: Токарный станок готов!

После высыхания токарный станок готов! У меня до сих пор нет токарных инструментов, но с большим трудом я смог использовать несколько верстачных долот, чтобы обработать деревянный брусок.

Я (плохо) приварил шайбу к болту и просверлил в нем несколько отверстий, чтобы получилась небольшая лицевая панель. Затем я сварил две гайки вместе, нарезал зубья на одном конце и ввернул стержень с резьбой, чтобы получился приводной центр. Обе детали легко навинчиваются на вал и снимаются с него.

Я надеюсь данная инструкция поможет вам сделать токарный станок по дереву и в процессе вы получите много опыта и удовольствия от процесса сборки.

Видео сборки данного токарного станка:

Токарный станок для деревообработки своими руками. Токарный станок по дереву своими руками: описание, чертеж, видео

Токарный станок открывает большие возможности перед мастером, и, прежде всего, это создание различных заготовок округлых форм, созданных при вращении самой заготовки вокруг некоторой оси вращения. В настоящей статье мы опишем один из вариантов токарного станка, выполненного на базе обычной дрели.

Введение

На токарном станке по дереву можно изготовить различные заготовки и готовые изделия – это и различные палочки, цилиндры, тарелки, бочонки и пр., которые могут быть использованы в строительстве, ремонте, при изготовлении различных декоративных изделий, моделировании и пр. Покупка большого токарного станка – дело хлопотное и дорогостоящее. Ниже представлен вариант самостоятельного изготовления такого станка из подручных материалов. Весь процесс создания разбит на операции и по каждой из них приведены комментарии фото, а в конце есть полное видео всего процесса. Изготовление самодельного токарного станка по видео существенно упростит понимание идеи и технологических решений. В конце статьи приведены чертежи токарного станка сделанного своими руками.

Оригинальная идея

Оригинальность идеи заключается в том, что наш самодельный токарный станок будет делаться на базе ранее описанного сверлильного станка (см. статью «»), а также на базе того же сверлильного можно создать еще два других станка, которые описаны в статьях:

В них также подробно расписаны все технологические операции создании, есть фото и видео. Таким образом, получается, что все четыре станка имеют одну общую базу – это довольно удобно, универсально и унифицировано.

В случае необходимости, имея под рукой все комплектующие, можно по мере надобности собирать или разобрать нужный в данный момент станок.

Подготовка к работе

К работе нужно подготовиться, чтобы не получилось, что дойдя до половины всех работ, выяснится, что что-то забыто, упущено или отсутствует. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с материалом данной статьи и проверить наличие всех необходимых материалов, инструментов и технологических оснасток. Для этого при описании процесса изготовления все детально расписано и разобрано по операциям.

Инструмент

Для изготовления токарного станка по дереву из дрели потребуется следующий инструмент:

1. Распиловочный станок или циркулярная пила.
2. Электролобзик.
3. Болгарка (если по правильному, то углошлифовальная машинка (УШМ).
4. Шуруповерт или дрель.
5. Шлифовальный станок.
6. Ручной инструмент: струбцины, отвертка, молоток, угольник, разметочный карандаш и пр.

Материал и комплектующие

Для изготовления станка по дереву своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:

1. Фанера 15 мм.
2. Сосновый массив;
3. Крыльчатая гайка;
4. Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного токарного станка на базе дрели состоит из деталей:

1. Основание:
   • Рама;
   • Шпиндельная коробка;
2. Передняя бабка и задняя бабка;
3. Подручник с кареткой;
4. Дрель.

Изготовление токарного станка

Для описания всего процесса создания токарного станка по дереву своими руками, мы выделим несколько этапов и сгруппируем работы по конструктивным элементам. В настоящем описании будут фото и видеоматериалы.

Основание (рама и шпиндельная коробка)

Как уже было сказано выше, то часть конструктива использовано от ранее описанного сверлильного станка. Поэтому в данном материале мы не будем этого делать заново, и просто предлагаем открыть статью «» – там все подробно описано.

Таким образом, считаем, что рама и шпиндельная коробка готовы и имеют следующий вид.

Передняя и задняя бабки

Обе бабки являются силовыми элементами, поэтому им потребуется большая прочность. Чтобы ее обеспечить, необходимо склеить даже не два, а три слоя фанеры для одной заготовки. Габаритные размеры обеих бабок составляет 120 х 160 мм.

Далее нужно придать требуемую форму заготовкам, чтобы получились полноценные детали. Чертежи всех деталей собраны в разделе «Заключение / Чертежи заготовок». Это можно сделать либо на циркулярной пиле, либо на любом другом распиловочном станке. В итоге получаются вот такие детали.

Теперь нужно к ним собрать направляющие размером 100 х 40 х 30 мм, а именно приклеить и усилить соединение саморезами. Лучше всего разметку и выравнивание сделать «по месту», то есть берем два бруска указанных размеров, устанавливаем в среднюю часть рамы, наносим клей и устанавливаем на них бабки, выравниваем и фиксируем струбцинами.

Теперь нужно установить бабки и зафиксировать. Для этого нужно просверлить в направляющих отверстия под винт, установить их в проектное положение, вставить снизу винт, установить прижимающую планку и затянуть винт сверху гайкой. Гайка может быть крыльчатой с небольшой рукояткой.

Далее сверлим по месту отверстия в обоих деталях, но в одной бабке сверлим отверстие под центр (простое сквозное отверстие), а в другой бабке кроме простого сквозного отверстия, делаем перьевым сверлом (можно использовать сверло Форстнера) посадочные места (не сквозные!!!) для двух подшипников с обеих сторон заготовки.

Теперь необходимо сделать центр и шпиндель. Для изготовления обеих деталей будем использовать резьбовую шпильку M8 или M10. Для изготовления как центра, так и шпинделя, шпильку нужно заточить.

Затем собираем шпиндель – накручиваем контргайку, затем удлиняющую гайку, которой мы придали специальный вид коронки и контрим их так, чтобы края зубцов удлиняющей гайки были на одном уровне с острием заточенной шпильки (вала шпинделя). Потом устанавливаем шпильку в подшипники и одним концом в патрон дрели.

Для исключения произвольного выхода шпильки из посадочного места нужно установить две законтренные гайки на участке от патрона до первого подшипника. Причем эти гайки должны быть вплотную к подшипнику.

Теперь приступаем к изготовлению центра для задней бабки. Как было сказано выше, ее конец мы заострили. Для ее подачи (вращения) можно сделать небольшой круг из фанеры, например с помощью корончатого сверла (коронки) и запрессовать крыльчатую гайку.

В нее вкручиваем шпильку и контрим гайкой.

Подручник

Подручник служит для опоры режущего инструмента (резцов). Важна его прочность, а также простота и гибкость в изменении положения для большего удобства в работе.

Подручник состоит из четырех основных деталей:

• Ложе;
• Каретка;
• Брус с прорезью;
• Прижимная планка с болтом.

Изготовление деталей

Брус с прорезью изготавливается из бруска размерами 230 х 40 х 30 мм. Прорезь необходимо сделать на лобзиковом станке длиной 105 мм.

Прижимная планка с болтом используется от сверлильного станка – она там фиксировала сверлильный стол, поэтому описывать ее не будем.

Сборка

Таким образом, получаем подручник в сборе.

После его установки, наш самодельный токарный станок готов.

… и можно приступать к работе на станке.

Заключение

Итог

Мы своими руками сделали сверлильный станок из дрели, приложили фото всех технологических операций! Если следовать всем инструкциям, описанным выше, то получиться незаменимый инструмент, который по праву займет свое достойное место в Вашей мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами самодельного токарного станка из электродрели:

Вконтакте

1. Технические характеристики
2. Устройство
3. СТД-120М

Ручная обработка древесины с приданием ей определенных округлых форм – процесс сложный, трудоемкий и долгий. Все изменилось, когда инженеры разработали токарный деревообрабатывающий станок. Он практически напоминает токарный станок, с помощью которого обрабатываются металлические изделия, с некоторыми чисто функциональными отличиями. К примеру, в токарном станке по дереву нет автоматической подачи резца к заготовке, все необходимо проводить вручную. Или мощность станка по дереву намного ниже мощности установки по металлу. То же самое касается и веса оборудования.

Виды деревообрабатывающих станков

Существует три вида токарных станков по дереву.

1. Промышленные. Предназначаются они для массового производства, поэтому у них очень высокая производительность. Такие станки обладают большим функционалом, поэтому рассчитаны только на поточный вариант производства. Обладают большим весом (не меньше 200 кг) и мощностью свыше 1 кВт.
2. Для небольших производств. Это малогабаритные станки, которые весят от 40 до 90 кг. Мощность их двигателя в пределах 500-1000 Вт. Функционал небольшой, но достаточный, чтобы обеспечить нужды мастерской.
3. Настольный или бытовой токарный станок. Название уже говорит само за себя – его устанавливают обычно на верстак и используют для изготовления единичных изделий. Мощность такого станка для дома не превышает 500 Вт, весит он в пределах 20 кг.

Существует еще одно разделение оборудования, в основе которого лежит функционал
.

• Это токарно-фрезерные станки, на них можно растачивать пазы.
• Токарно-винтовые, на которых можно нарезать резьбу и делать изделия под конус.
• И станки с ЧПУ. По сути, это автоматический токарный станок по дереву, который работает по заданной программе. То есть, токарь только устанавливает заготовку и включает оборудование.

Любая из этих моделей может выполнять базовый комплекс операций. А именно: обточку, подрезку, сверление, шлифовку, нарезку резьбы. Поэтому выбор токарного деревообрабатывающего станка определяется именно мощностью и специализированным функционалом.

Технические характеристики

Еще раз остановимся на вопросе, как выбрать токарный станок в зависимости от его характеристик. Как уже было сказано выше, основной критерий выбора – мощность. Все будет зависеть от того, какие задачи возлагаются на устройство. Если необходимо иногда в домашних условиях что-то сделать своими руками, то маломощный настольный токарный станок по дереву будет оптимальным вариантом
. Если приходится часто изготавливать деревянные изделия, к примеру, для малого бизнеса, то лучше приобрести агрегат с мощностью 0,5-1,0 кВт.

Второй критерий выбора – размер обрабатываемой детали. Здесь учитываются два показателя: расстояние от установленной детали до станины (оно варьируется в диапазоне 25-40,5 см) и межцентрового расстояния – 33-110 см.

Третья характеристика – скорость вращения шпинделя. Здесь достаточно широкий диапазон: 400-3500 об/мин. Чем быстрее вращается заготовка, тем точнее и чище ее обработка.

Устройство

Конструкция токарного станка:

• Станины;
• Передней бабки;
• Задней бабки;
• Электродвигателя.

Это основные узлы, на которых установлены все остальные детали.

Станина – это основная часть токарного станка
. По сути, это основа, на которой закреплены все остальные узлы и детали. Изготавливают ее из чугуна, это цельное изделие. Именно поэтому снижается вибрация самого оборудования.

Передняя бабка – это узел, в котором соединены несколько функций. Первая – это крепление заготовки. Вторая – передача крутящего момента через установленный в ней шпиндель. Вращение передается от электродвигателя посредством установленных ремней (такой принцип работы).

Менять скорость вращения шпинделя можно, изменив месторасположение ремней на шкивах станка, как показано на фото ниже. Или способом с помощью электронной аппаратуры на более мощных аналогах.

Заготовка в шпинделе закрепляется с помощью поводкового патрона. Чтобы провести фиксацию болванки, чтобы она не вибрировала, как консоль, используется задняя бабка и вставленный в нее патрон.

В устройство токарного станка для точения древесины также входит планшайба. Ее основное назначение – это крепление болванки, если необходимо обточить торцы изделия. В остальных случаях используется межцентровое крепление. Здесь важно точно установить заготовку между центрами, чтобы максимально снизить ее биение.

Есть еще один элемент, увеличивающий функционал деревообрабатывающего токарного станка, это так называемый копир. Его используют в тех случаях, когда нужно изготовить несколько изделий сложной формы. Обычно в него устанавливается режущий инструмент.

СТД-120М

Токарные станки СТД 120 серии, чаще всего используются для комплектации школьных и бытовых мастерских. Если сравнивать его с более мощными моделями, то он характеризуется оптимальным соотношением технических возможностей и ценой.

Устройство токарного станка по обработке древесины марки СТД-120М точно такое же, как и у остальных моделей, но с небольшими улучшениями и отличиями. А именно:

• Скорость вращения шпинделя можно изменять путем смещения клиновой ременной передачи на шкивах, в которых два ручья. То есть, можно использовать два значения скорости вращения: 1100 и 2150 об/мин.
• Блок управления (он кнопочный) располагается на передней бабке, что очень удобно.
• В комплектацию обязательно входят сменные шпиндели.
• Рабочая зона снабжена дополнительными защитными прозрачными шторками.

СТД-120М работает только от сети напряжения 380 В. При этом в устройство токарного станка для обработки древесины установлен электродвигатель мощностью 0,4 кВт.

Размеры заготовки: длина 45 см, диаметр не более 19 см. Есть определенные условия монтажа оборудования для обработки дерева.

• Установка на стальное или бетонное основание, толщина которого должна составлять 600-800 мм.
• Вокруг пол не должен быть скользким.
• Крепление производится на анкера.

Некоторые условия эксплуатации

• Деревянная болванка должна быть без сучков и очень сухой (влажность не выше 20%).
• Обрабатывать заготовки большого диаметра рекомендуется на малых оборотах.
• Через каждые 500 часов эксплуатации необходимо производить смазку вращающихся узлов и деталей.

Конструктивные особенности станка обуславливаются тем, что можно некоторые ремонтные работы проводить своими руками
. К примеру, восстановить работоспособность задней и передней бабки или поменять шкив на валу. В любом случае необходимо ознакомиться с ремонтной инструкцией, которая приходит в комплекте к оборудованию. Ознакомьтесь с видео, где показано, как работает станок по дереву для домашней мастерской.

Хотелось бы добавить, что схема токарного станка очень проста. Изготовить его своими руками можно без проблем, если знать принцип его работы. Для этого, конечно, придется подготовить чертеж с точными размерами узлов и деталей.

Доброго времени суток всем самоделкиным. Когда хочется сделать что-то красивое, хочется применить какие-либо технологии для облегчения этого. Именно в этой статье я расскажу, как сделать токарный станок по дереву, с помощью которого можно воплотить свои творческие идеи в жизнь.

Чтобы сделать токарный станок своими руками нам понадобится:

Доска, в моем случае толщиной около 5 см, длиной 30 см, а ширина 15 см
Паркет, вполне хватит двух штук.
Инструменты, такие как ножовка, шуруповерт или отвертка, наждачка, шурупы, хватит порядка 10 штук длиной 45 мм, ручной лобзик.
Алюминиевые пластинки.
Дюпель строительный.
Вал с любого кассетного магнитофона.
Электродвигатель, я использовал с видика.
Толстая спица от велосипеда или шампур в виде спицы.
Болт с гайкой.

Перед сборкой соберемся с силами и приступим. И вот все детали собраны, приступаем к самому интересному, собираем станок. Понадобиться доска довольно тяжелая,чтобы станок имел хорошую прочную станину, подходящий брусок я нашел у себя в гараже, сделан он из склеенных кусочков дуба, с виду похож на паркет.

На бруске замеряем максимально нужную длину для заготовки и отпиливаем такой длины две половины паркета, одна должна быть с внутренним пазом, а другая с наружным.

Сначала прикрутим одну из них, не важно какая будет первая.

После этого надо поставить к ней в паз целую паркетину, и после этого прикручиваем вторую половину паркета так, чтобы целая паркетина свободно перемещалась вперед и назад на пазах, это будет наша задняя бабка станка.

Приступим к выпиливанию задней бабки, хватит маленького кусочка паркета длиной 10 см, на ней нужно выпилить лобзиком половину верхнего края, как на фото.

Снизу сверлим отверстие для гайки, после приклеиваем ее на это место, а сверху нее будет болт, он и будет фиксировать заднюю бабку.

Следующий шаг, установка дюпеля на задней бабке, через небольшую проставку из дерева крепим его с помощью пластины алюминия на два шурупа, на фото все хорошо показано.

Для дюпеля лучше придумать какую-нибудь ручку. Например с громкости магнитофона.

Проверяем, задняя бабка хорошая перемещается и фиксируется на пазах. Для того чтобы резак держался крепко, делаем для него опору, необходимо из спицы или шампуры такой же формы сделать подставку для ножа при работе, выглядит она так, крепим на два шурупа.

После задней бабки переходим к передней бабке. Через такую же толщиной проставку ставим двигатель, лучше найти 12 вольтовый, чтобы запитать его от блока компьютера, который сейчас найдется у почти каждого радиолюбителя или самоделкина , этот двигатель закрепляем пластинкой алюминия на два шурупа.

До того как крепко затянуть шурупы, нужно подложить под него кусочек камеры с обеих сторон, чтобы не было вибраций, также камера будет способствовать хорошим уплотнителем и двигатель никуда не уедет, после нужно отцентровать вал двигателя с дюпелем задней бабки, а затем уже затягиваем шурупы.

Двигатель установлен, теперь нужно сделать вал, для того чтобы закрепить потом на ней любую нужную заготовку, заготовки как правило из дерева, поэтому можно и сделать вал из пластика, его я снял из сломанного магнитофона, отверстие как раз подошло к двигателю, если же у вас вал двигателя не совпадает с валом передней бабки,то его можно закрепить на термоклей, после отцентровав вал,в моем случае все нормально.

Затем откусив плоскогубцами два кусочка спицы, нагрел их на газовой плите,делаем это осторожно, держа две спицы в плоскогубцах, не давая остыть нашим креплениям-штырькам вплавливаем их в вал, даем время остыть, получилось неплохо, заготовка будет уверенно держаться на валу.

Заготовка ставиться настукиванием на эти два штырька, после того как заготовка скрыла эти штырьки можно подгонять заднюю бабку, ее так же необходимо зафиксировать затяжным болтом.

Конструкция станка по дереву получилась не такой и сложной, в то время как подобные магазинные устройства стоят больших денег, в нашем же случае при минимуме затрат, станок обретает полную работоспособность при наличии блока питания, я использовал компьютерный, его мощности хватает с головой. В завершении обработанная на станке заготовка, выглядит она довольно хорошо и по-своему оригинально, мною на этом станке было сделано пару вешалок.

Всем удачных самоделок и красивых резных изделий.

Видео-урок по изготовлению токарного станка по дереву своими руками

Для домашней мастерской, в которой планируются работы по дереву, соответствующий токарный станок необходим. Его не обязательно покупать, если на нем нет необходимости работать очень интенсивно. Это как раз тот инструмент, который вполне по силам изготовить своими руками даже ребенку. Разумеется, под руководством взрослых.

Предлагаем Вашему вниманию видео-урок о том, как изготовить самодельный токарный станок по дереву по инструкции, которая была изложена в журнале “Юный техник”. Для работы потребуется минимум деталей. Самая сложная деталь, которая нужна в этом станке – двигатель. Журнал рекомендовал для этого использовать мотор от швейной машины.

Возникла задача – сделать шахматную фигуру и восполнить недостающего слона. Все детали круглого сечения, то есть поперечный разрез которых представляет собой круг, обрабатывается именно по такому принципу. Заготовка вращается, а резец снимает стружку.

Как раз под рукой оказался очень старый, но не утративший свои полезности журнал, в котором была опубликована статья о том, как сделать несложный токарный станок для работы с деревянными заготовками. Этот станок состоит из станины, передней бабки, задней бабки, подручника.

В передней бабке вращается шпиндель с патроном, вращение он получает от электродвигателя. Задняя бабка может перемещаться вдоль станины, закрепляется в нужном месте клином. Подручник имеет свободу перемещения как вдоль, так и поперек станины. Он также фиксируется клином. Заготовка зажимается между патроном передней бабки и конусом задней. На подручник опирается режущий инструмент. О том, как сделать токарную головку, тут.

Так как большинство деталей этого станка деревянные, мастер взялся за ножовку. Детали подверженные при работе наибольшим нагрузкам, укрепил, наклеив фанеру с обеих сторон. Из дощечек и станков собрано основание и станина станка.

Из металлических деталей потребовался конус от велосипедного руля. Чтобы преобразовать его в патрон для токарного станка, пришлось в нём просверлить 2 отверстия и туго забить в них отрезки гвоздей.
Получилась вот такая конструкция.

Второй металлический узел тоже от велосипеда.А именно ось переднего колеса. На нее наворачивается приготовленный заранее патрон и туго заворачивается контргайкой. Вот так была собрана передняя бабка.

Кругорез.

Осталось для передачи вращения патрону на противоположном конце оси закрепить шкив для ременной передачи. В журнале предлагалось лобзиком вырезать 3 кружка и лобзиком выпилить в них шкив. Но кружки, выпиленные с помощью лобзика, получается не очень ровным. Поэтому решено было сделать кругорез. Для этого с одной стороны деревянного бруска забивается и остро затачивается гвоздь. А с обратной для удобства работы рукоятка. Дощечка с закрепленным на ней штырем является основанием инструмента. Диаметр штыря равен диаметр велосипедной оси. С помощью такого инструмента вырезаются круги из фанеры.

В одном месте при работе станка создается довольно сильное напряжение.
Поэтому нужно основательно затянуть гайки. Для задней бабки подбирается деревянный брусок, толщина которого позволяет ему передвигаться между рейками станины.

Для начала в бруске делается продолговатое отверстие. Чтобы задняя бабка не проваливалась на станине, по бокам бруска были приклеены две дощечки.

Изготовление подручника для мини токарного станка.

Основанием подручника является фанерный прямоугольник двумя продольными пазами. В него входят две металлические пластины, закрепленные по бокам деревянного бруска. Чтобы они обратно не вышли, используется проволочная шпилька. Подручник – это тоже небольшой деревянный брусочек со скошенной верхушкой. Для увеличения прочности он закрывается чехлом из кровельного железа. Использовались ножницы по металлу и деревянная киянка.

Оснащение токарного станка по дереву электроприводом.

Для того чтобы не отступать от инструкции, размещённой в журнале Юный техник, использован мотор от старой швейной машинки.
Прежде чем работать проводкой, нужно обесточить устройство. Электрические контакты должны быть надежными, иначе во время работы проводка будет нагреваться. Это может повлечь большие неприятности. Поэтому провода хорошо защищаются и плотно скручивается, а еще лучше пропаять. Само собой разумеется, места соединений должны быть надежно изолированы.

Пригодился резиновый пассик от старого магнитофона.

Результат.

Теперь станок, сделанный своими руками, окончательно готов и можно приступать к токарным работам. Это очень увлекательное дело. Это отмечал еще Петр Первый.
При помощи несложных операций обычно полено превращается в прекрасную шахматную ладью.

[ЛАЙФХАК] Простой Токарный Станок за Копейки

ЭкономияSavedRemoved 1

Электродрель есть в арсенале практически каждого мастера, чего не скажешь о токарном станке. В нашей статье мы расскажем вам, как легко и недорого сделать токарный станок из дрели своими руками. Основной материал, который используется при его изготовлении (за исключением, пожалуй, подшипника, болтов и саморезов) – это древесина. Поэтому вам не понадобится проведение сварочных работ. Кстати, дрель легко высвобождается из станка и может использоваться по прямому назначению.

Читайте также: Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

Материалы для изготовления

Для изготовления станка, вам понадобятся:

• электродрель;
• подшипник;
• болты, гайки, шайбы, саморезы;
• толстая фанера;
• деревянные рейки;
• клей;
• ножовка или циркулярный станок;
• деревянная заготовка, стамеска, резец по дереву, наждачная бумага для проведения испытания.

Шаг 1. Изготавливаем основу и крепление под дрель

1

Из фанеры вырезаем Г-образную основу под станок. Ее размеры зависят от величины вашей дрели и размеров заготовок, которые предполагается обрабатывать на станке. (В примере размеры 54х26х20 см).

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

Также вырезаем прямоугольник для крепления дрели и просверливаем в нем отверстие под патрон дрели. Отверстие нужно просверливать на такой высоте, чтобы вставленная в него дрель лежала на основе станка.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

Шаг 2. Делаем заднюю бабку и подручник

1

Вырезаем по две заготовки для каждого элемента и склеиваем их под углом 90 градусов.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

Та заготовка, что шире – это подручник. На него будет ложиться инструмент при проведении токарных работ, поэтому его высота должна быть равной высоте от основы станка до середины патрона дрели.

3

Та, что уже – это задняя бабка. В ней необходимо просверлить сквозное отверстие для подшипника с упором. Его центр должен соответствовать центру отверстия под патрон дрели.

4

В качестве упора задней бабки будем использовать обычный болт. Вкручиваем его в подшипник, а подшипник вклеиваем в подготовленное отверстие.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

5

В основании подручника делаем два щелевых отверстия, для возможности его передвижения по станине. В основании задней бабки также проделываем одно такое отверстие.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

6

Все детали, по желанию, можно покрасить.

Шаг 3. Делаем переднюю бабку

1

Из толстой фанеры насадкой “коронка” вырезаем круглую заготовку для передней бабки.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

Просверливаем в ней три отверстия для упоров. В качестве упоров будем использовать обычные саморезы, которые и закручиваем в просверленные отверстия.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

Не закручивайте саморезы до конца, чтобы была возможность поджать заготовку во время работы.

3

В центральное отверстие вставляем болт под патрон электродрели и зажимаем его гайкой.

Шаг 4. Собираем токарный станок

1

Прикручиваем к основе крепление под дрель.

2

Сверху на основу приклеиваем две деревянных направляющих для задней бабки. Просверливаем отверстия для крепления ее и подручника и устанавливаем их на место.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

3

Вставляем дрель в крепление и зажимаем сверху саморезом. Под ручку дрели подклеиваем небольшой кусочек дерева.

Шаг 5. Проводим испытание

1

Зажимаем в патроне дрели переднюю бабку.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

В деревянной заготовке просверливаем отверстия под упоры и помещаем заготовку между задней и передней бабками.

3

Включаем дрель и фиксируем кнопку в положении “включено”.

4

Вначале стамеской, а затем специальными резцами придаем заготовке нужную форму.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

5

В конце работы, не выключая дрель, зашлифовываем выточенное изделие наждачной бумагой.

изготовление станины, бабок, установка двигателя и резцов

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Как сделать самодельный токарный станок из дрели для дома

Желание мастерить своими руками полезные вещи для интерьера квартиры можно реализовать в небольшой мастерской. Часть ее оборудования легко изготовить самостоятельно из стандартного набора обычных инструментов, которые имеются практически у каждого владельца частного дома.

Рассмотрим один из вариантов конструкции подобного приспособления. Надеемся, что наши советы помогут домашнему мастеру сделать самодельный токарный станок для обработки древесины из электрической дрели, использовать его надежно и безопасно.

На основе собственного опыта можно утверждать, что многим подросткам нравится заниматься процессом творчества на токарном станке, вытачивать из дерева простые предметы кухонной утвари, рукоятки для инструмента, а также спортивные нунчаки, матрешки и даже шахматы.

Содержание статьи

Конструкция токарного станка из дрели

Первое подобное устройство мной было изготовлено более двадцати лет назад по материалам одного из журналов “Сделай сам”. От него остались только фотографии, с которых я и представляю чертежи со своими комментариями.

Их дополнительно иллюстрируют картинки готовых деталей, сфотографированные с разных ракурсов. Они позволят вам лучше понять процесс изготовления деталей токарного станка из дрели.

Для работы потребуется изготовить:

• переднюю бабку, в которую вставляется электрическая дрель домашнего мастера;
• заднюю бабку с подвижным фиксирующим центром;
• упор для резца;
• наконечник-фиксатор крепления заготовки в дрели;
• станину станка;
• струбцины или другие крепления.

Главное условие безопасной работы с этим устройством — это четкое, надежное закрепление всех деталей на общей устойчивой станине. Она обеспечит правильное вращение заготовки, может быть из металла или дерева. Я использовал толстую, широкую доску-верстака. Допустимо монтировать все части струбцинами на прочном столе, как показано на чертеже.

На картинке специально выделена единая ось вращения красного цвета. Ее соблюдение в горизонтальном направлении обеспечит оптимальную обработку заготовки без биений и лишних качаний.

Ее выставляют положением высоты и направления оси вращения патрона дрели с центром задней бабки, а также правильным креплением деревянной заготовки.

Передняя бабка

Материалом для ее изготовления было решено использовать многослойную березовую фанеру и алюминиевые уголки, как показано на чертеже. Также можно применить толстый гетинакс или стеклотекстолитовые пластины. Их суммарная толщина должна обеспечить надежное удержание дрели за гнездо крепления дополнительной рукоятки.

Для этого в центре заготовки прорезается отверстие. Его можно просверлить кольцевым сверлом. Я вырезал в многослойной фанере обычным ручным лобзиком после скрепления плит винтами крепления уголков. Потом немного доводил поверхность круглым напильником.

С одной стороны бабки пилой делается прорезь шириной около двух мм. Она нужна для фиксации дрели в гнезде за счет сжатия шпилькой. Для последней потребуется создать полость: просверлить в вертикальном направлении или просто прорезать ножом, предварительно разобрав крепление.

Фиксирующий винт шпильки в корпусе передней бабки вставляется через высверленное отверстие, а уголки к доске основания крепят шурупами.

Задняя бабка с регулируемым центром

Корпус крепления делают по той же технологии, что и ранее. Только центральное отверстие прорезают по внешнему диаметру втулки подвижного центра. Он должен свободно перемещаться вдоль оси за счет вращения ручки маховика и стопориться винтом фиксирующей рукоятки, как показано на чертеже.

Однако узел фиксации в моей конструкции бабки несколько отличается: используется не боковое, а горизонтальное сжатие резьбы контрящей гайкой. Ее приходится просто дожимать гаечным ключом.

Сравнивайте оба способа и выбирайте тот, который вам подойдёт лучше.

Центр и втулку своими руками домашнему мастеру без токарного станка по металлу не изготовить. Я его заказывал у токаря по размерам.

Поверхность центра является базовым основанием для вращения деревянной заготовки. Ее требуется отшлифовать и закалить, можно даже немного смазывать. Это уменьшит потери на трение.

Вместо колеса ручного вращения шпинделя, как показано на чертеже, я установил обыкновенную рукоятку вентиля от старого водопроводного крана, сточив под нее напильником посадочное гнездо с конца резьбы.

Можно даже просто приварить в центр пруток, но тогда конструкция крепления станет неразборной.

Способы крепления заготовки в токарном станке

Вытачиваемые детали могут быть длинной формы или короткие, широкие в виде чаши. Они устанавливаются разными способами.

Крепление длинных заготовок

Способ монтажа показан на самом первом чертеже. В дрель вставляется наконечник специальной конструкции: пруток диаметра 8÷10 мм с трезубцем на окончании.

Для его изготовления можно использовать шпильку с резьбой, простую и барашковую гайки, которые плотно обжимаются на витках резьбы гаечным ключом. Конец шпильки стачивают на конус. От него отступают 10÷15 мм до кромки барашка.

Эта часть будет входить в торец заготовки. В нем посередине просверливают на глубину порядка 10÷15 мм отверстие для центровки заготовки шпилькой и делают пропил, в который входят ушки барашка, передающие вращение патрона.

Вполне допустимо в шпильке просто сделать центральную прорезь и вварить туда плоский трезубец.

С обратной стороны длинная заготовка при вращении в токарном станке удерживается центром задней бабки.

Оправка для коротких деталей

Верхняя часть зажимается в патроне дрели, а с обратной стороны оправки вставляется заготовка из древесины. Через просверленные отверстия ее фиксируют шурупами в трубчатой полости.

Необходимо учитывать, что при креплении заготовки через центр оправки без задней бабки на подшипники дрели действуют боковые нагрузки. Поэтому большие усилия создавать нельзя.

Подобная конструкция оправки позволяет вырезать даже внутренние полости деталей, делать кубки, чаши, солонки и подобную утварь.

Конструкция упора для резца

Материалом верхний полки рекомендуют уголок 25х25 длиной 120 мм. Его вполне достаточно для обработки коротких заготовок, а для более длинных можно размер увеличить. По этому принципу я делал сразу три разных верхних части.

Уголок приваривают к прутку и вставляют в вертикальную трубку-стойку, в которой жестко зажимают стопорным винтом. К ее нижней части приварена скоба из толстой проволоки. Она фиксируется в основании зажимным болтом с гайкой, вставляемыми через отверстие столешницы.

Благодаря длине скобы упор можно перемещать в различные точки основания, а ослабленный стопор верхней полки позволяет ее регулировать относительно оси вращения токарного станка.

Подготовка заготовок

Древесину следует хорошо просушить и выбрать без трещин. Хорошие изделия получаются из лиственных пород деревьев: березы, яблони, груши, дуба и других плодовых. Твердость материала влияет на скорость его обработки.

До установки заготовки в токарный станок ей необходимо придать цилиндрическую форму топором, рубанком, ножом. Это значительно сократит время ее обработки, уменьшит нагрузки на электродвигатель.

Под центры вращения передней и задней бабок в заготовке необходимо просверлить отверстия по торцам подготовленных цилиндров, а для трезубца — выполнить пропил.

Короткие заготовки для крепления в оправке винтами требуется делать с выступом, плотно входящим в ее полость.

Инструменты

Для обработки вращающейся заготовки потребуется инструмент — резцы. На первых порах можно обходиться обыкновенными стамесками, добиваясь их хорошей заточки.

С приобретением опыта потребуются конструкции резцов:

• полукруглых — обдирочных, черновых;
• плоских для точной обработки: подрезки, отрезки, выравнивания.

Их несложно делать своими руками на наждачном станке или просто купить готовый комплект в магазине.

Возможности токарного станка

Первоначально я пользовался дрелью конструкции советского производства с тиристорным регулированием скорости вращения и мощностью всего 300 ватт. Она у меня проработала до износа коллекторного механизма более 30 лет при разных нагрузках, включая экстремальное сверление бетонных плит. Перфораторов в то время просто не было в продаже.

Для неспешных мелких поделок этой мощности достаточно. Но для нормальной работы лучше использовать конструкцию современной дрели ватт хотя бы на 800. Разница сразу скажется.

Для многих видов работ большие скорости вращения не нужны: приходится пользоваться регулятором. В таком режиме нагрузка на двигатель возрастает, а резерв его мощности, да и всей конструкции, просто необходим.

С целью повышения эффективности токарного станка я вместо дрели установил трехфазный асинхронный электродвигатель, сделав ему конденсаторный запуск от однофазной сети.

Это позволило вытачивать длинные и прочные заготовки наподобие черенков лопат и другого дачного инструмента.

Для крепления деревянной заготовки к двигателю пришлось делать втулку с фиксацией стопорным винтом на валу вращения и Ш-образным наконечником, вставляемым в центр распила древесины.

На всех фотографиях видно, что мой токарный станок изготовлен давно, а хранится в мастерской, куда проникает влажный воздух. За несколько лет появились хорошо заметные следы коррозии. Не допускайте такие случаи со своим инструментом.

Если задумаетесь над созданием конструкции токарного станка для обработки древесины не из дрели, а за счет асинхронного двигателя, то лучше для его питания использовать трехфазное напряжение стандартной величины 380 вольт. Потери мощности будут минимальными.

Для однофазной сети 220 В можно подключить частотный преобразователь, который позволит использовать всю мощность, заложенную в конструкцию трехфазного асинхронного двигателя. Такие устройства имеются в продаже по вполне допустимой цене. Их удобно использовать на разных двигателях.

Оборудуя рабочее место токаря, уделите повышенное внимание мерам безопасности и подбору электрических защит. Подключение электродвигателя обязательно выполняйте только через автоматический выключатель, который ликвидирует аварии, связанные с короткими замыканиями и перегрузками.

Необходимость подключения электроинструмента через УЗО определяйте по местным условиям. Но в критических ситуациях защиты лишними не бывают.

Конструкцию задней бабки можно улучшить за счет включения в центр упорного подшипника, например, типоразмера №607. Сразу снизится трение, расходуемое на вращение заготовки, исключится ее горение.

Для лучшего восприятия материала рекомендуем посмотреть видеоролик владельца Добрый Гена “Универсальный токарный станок из дрели по дереву своими руками”.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Как сделать самодельный токарный станок из дрели для дома

Желание мастерить своими руками полезные вещи для интерьера квартиры можно реализовать в небольшой мастерской. Часть ее оборудования легко изготовить самостоятельно из стандартного набора обычных инструментов, которые имеются практически у каждого владельца частного дома.

Рассмотрим один из вариантов конструкции подобного приспособления. Надеемся, что наши советы помогут домашнему мастеру сделать самодельный токарный станок для обработки древесины из электрической дрели, использовать его надежно и безопасно.

На основе собственного опыта можно утверждать, что многим подросткам нравится заниматься процессом творчества на токарном станке, вытачивать из дерева простые предметы кухонной утвари, рукоятки для инструмента, а также спортивные нунчаки, матрешки и даже шахматы.

Содержание статьи

Конструкция токарного станка из дрели

Первое подобное устройство мной было изготовлено более двадцати лет назад по материалам одного из журналов “Сделай сам”. От него остались только фотографии, с которых я и представляю чертежи со своими комментариями.

Их дополнительно иллюстрируют картинки готовых деталей, сфотографированные с разных ракурсов. Они позволят вам лучше понять процесс изготовления деталей токарного станка из дрели.

Для работы потребуется изготовить:

• переднюю бабку, в которую вставляется электрическая дрель домашнего мастера;
• заднюю бабку с подвижным фиксирующим центром;
• упор для резца;
• наконечник-фиксатор крепления заготовки в дрели;
• станину станка;
• струбцины или другие крепления.

Главное условие безопасной работы с этим устройством — это четкое, надежное закрепление всех деталей на общей устойчивой станине. Она обеспечит правильное вращение заготовки, может быть из металла или дерева. Я использовал толстую, широкую доску-верстака. Допустимо монтировать все части струбцинами на прочном столе, как показано на чертеже.

На картинке специально выделена единая ось вращения красного цвета. Ее соблюдение в горизонтальном направлении обеспечит оптимальную обработку заготовки без биений и лишних качаний.

Ее выставляют положением высоты и направления оси вращения патрона дрели с центром задней бабки, а также правильным креплением деревянной заготовки.

Передняя бабка

Материалом для ее изготовления было решено использовать многослойную березовую фанеру и алюминиевые уголки, как показано на чертеже. Также можно применить толстый гетинакс или стеклотекстолитовые пластины. Их суммарная толщина должна обеспечить надежное удержание дрели за гнездо крепления дополнительной рукоятки.

Для этого в центре заготовки прорезается отверстие. Его можно просверлить кольцевым сверлом. Я вырезал в многослойной фанере обычным ручным лобзиком после скрепления плит винтами крепления уголков. Потом немного доводил поверхность круглым напильником.

С одной стороны бабки пилой делается прорезь шириной около двух мм. Она нужна для фиксации дрели в гнезде за счет сжатия шпилькой. Для последней потребуется создать полость: просверлить в вертикальном направлении или просто прорезать ножом, предварительно разобрав крепление.

Фиксирующий винт шпильки в корпусе передней бабки вставляется через высверленное отверстие, а уголки к доске основания крепят шурупами.

Задняя бабка с регулируемым центром

Корпус крепления делают по той же технологии, что и ранее. Только центральное отверстие прорезают по внешнему диаметру втулки подвижного центра. Он должен свободно перемещаться вдоль оси за счет вращения ручки маховика и стопориться винтом фиксирующей рукоятки, как показано на чертеже.

Однако узел фиксации в моей конструкции бабки несколько отличается: используется не боковое, а горизонтальное сжатие резьбы контрящей гайкой. Ее приходится просто дожимать гаечным ключом.

Сравнивайте оба способа и выбирайте тот, который вам подойдёт лучше.

Центр и втулку своими руками домашнему мастеру без токарного станка по металлу не изготовить. Я его заказывал у токаря по размерам.

Поверхность центра является базовым основанием для вращения деревянной заготовки. Ее требуется отшлифовать и закалить, можно даже немного смазывать. Это уменьшит потери на трение.

Вместо колеса ручного вращения шпинделя, как показано на чертеже, я установил обыкновенную рукоятку вентиля от старого водопроводного крана, сточив под нее напильником посадочное гнездо с конца резьбы.

Можно даже просто приварить в центр пруток, но тогда конструкция крепления станет неразборной.

Способы крепления заготовки в токарном станке

Вытачиваемые детали могут быть длинной формы или короткие, широкие в виде чаши. Они устанавливаются разными способами.

Крепление длинных заготовок

Способ монтажа показан на самом первом чертеже. В дрель вставляется наконечник специальной конструкции: пруток диаметра 8÷10 мм с трезубцем на окончании.

Для его изготовления можно использовать шпильку с резьбой, простую и барашковую гайки, которые плотно обжимаются на витках резьбы гаечным ключом. Конец шпильки стачивают на конус. От него отступают 10÷15 мм до кромки барашка.

Эта часть будет входить в торец заготовки. В нем посередине просверливают на глубину порядка 10÷15 мм отверстие для центровки заготовки шпилькой и делают пропил, в который входят ушки барашка, передающие вращение патрона.

Вполне допустимо в шпильке просто сделать центральную прорезь и вварить туда плоский трезубец.

С обратной стороны длинная заготовка при вращении в токарном станке удерживается центром задней бабки.

Оправка для коротких деталей

Верхняя часть зажимается в патроне дрели, а с обратной стороны оправки вставляется заготовка из древесины. Через просверленные отверстия ее фиксируют шурупами в трубчатой полости.

Необходимо учитывать, что при креплении заготовки через центр оправки без задней бабки на подшипники дрели действуют боковые нагрузки. Поэтому большие усилия создавать нельзя.

Подобная конструкция оправки позволяет вырезать даже внутренние полости деталей, делать кубки, чаши, солонки и подобную утварь.

Конструкция упора для резца

Материалом верхний полки рекомендуют уголок 25х25 длиной 120 мм. Его вполне достаточно для обработки коротких заготовок, а для более длинных можно размер увеличить. По этому принципу я делал сразу три разных верхних части.

Уголок приваривают к прутку и вставляют в вертикальную трубку-стойку, в которой жестко зажимают стопорным винтом. К ее нижней части приварена скоба из толстой проволоки. Она фиксируется в основании зажимным болтом с гайкой, вставляемыми через отверстие столешницы.

Благодаря длине скобы упор можно перемещать в различные точки основания, а ослабленный стопор верхней полки позволяет ее регулировать относительно оси вращения токарного станка.

Подготовка заготовок

Древесину следует хорошо просушить и выбрать без трещин. Хорошие изделия получаются из лиственных пород деревьев: березы, яблони, груши, дуба и других плодовых. Твердость материала влияет на скорость его обработки.

До установки заготовки в токарный станок ей необходимо придать цилиндрическую форму топором, рубанком, ножом. Это значительно сократит время ее обработки, уменьшит нагрузки на электродвигатель.

Под центры вращения передней и задней бабок в заготовке необходимо просверлить отверстия по торцам подготовленных цилиндров, а для трезубца — выполнить пропил.

Короткие заготовки для крепления в оправке винтами требуется делать с выступом, плотно входящим в ее полость.

Инструменты

Для обработки вращающейся заготовки потребуется инструмент — резцы. На первых порах можно обходиться обыкновенными стамесками, добиваясь их хорошей заточки.

С приобретением опыта потребуются конструкции резцов:

• полукруглых — обдирочных, черновых;
• плоских для точной обработки: подрезки, отрезки, выравнивания.

Их несложно делать своими руками на наждачном станке или просто купить готовый комплект в магазине.

Возможности токарного станка

Первоначально я пользовался дрелью конструкции советского производства с тиристорным регулированием скорости вращения и мощностью всего 300 ватт. Она у меня проработала до износа коллекторного механизма более 30 лет при разных нагрузках, включая экстремальное сверление бетонных плит. Перфораторов в то время просто не было в продаже.

Для неспешных мелких поделок этой мощности достаточно. Но для нормальной работы лучше использовать конструкцию современной дрели ватт хотя бы на 800. Разница сразу скажется.

Для многих видов работ большие скорости вращения не нужны: приходится пользоваться регулятором. В таком режиме нагрузка на двигатель возрастает, а резерв его мощности, да и всей конструкции, просто необходим.

С целью повышения эффективности токарного станка я вместо дрели установил трехфазный асинхронный электродвигатель, сделав ему конденсаторный запуск от однофазной сети.

Это позволило вытачивать длинные и прочные заготовки наподобие черенков лопат и другого дачного инструмента.

Для крепления деревянной заготовки к двигателю пришлось делать втулку с фиксацией стопорным винтом на валу вращения и Ш-образным наконечником, вставляемым в центр распила древесины.

На всех фотографиях видно, что мой токарный станок изготовлен давно, а хранится в мастерской, куда проникает влажный воздух. За несколько лет появились хорошо заметные следы коррозии. Не допускайте такие случаи со своим инструментом.

Если задумаетесь над созданием конструкции токарного станка для обработки древесины не из дрели, а за счет асинхронного двигателя, то лучше для его питания использовать трехфазное напряжение стандартной величины 380 вольт. Потери мощности будут минимальными.

Для однофазной сети 220 В можно подключить частотный преобразователь, который позволит использовать всю мощность, заложенную в конструкцию трехфазного асинхронного двигателя. Такие устройства имеются в продаже по вполне допустимой цене. Их удобно использовать на разных двигателях.

Оборудуя рабочее место токаря, уделите повышенное внимание мерам безопасности и подбору электрических защит. Подключение электродвигателя обязательно выполняйте только через автоматический выключатель, который ликвидирует аварии, связанные с короткими замыканиями и перегрузками.

Необходимость подключения электроинструмента через УЗО определяйте по местным условиям. Но в критических ситуациях защиты лишними не бывают.

Конструкцию задней бабки можно улучшить за счет включения в центр упорного подшипника, например, типоразмера №607. Сразу снизится трение, расходуемое на вращение заготовки, исключится ее горение.

Для лучшего восприятия материала рекомендуем посмотреть видеоролик владельца Добрый Гена “Универсальный токарный станок из дрели по дереву своими руками”.

Задавайте вопросы в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Как сделать токарный станок по дереву своими руками

Цилиндрические изделия из дерева распространены во всех сферах быта. Это могут быть рукояти для инструмента, балясины под перилами, детали для мебели, ручки дверей.

На строительных рынках и в хозяйственных магазинах можно подобрать любую заготовку, которые, как правило, делаются на токарном станке по дереву.

Если вы покупаете комплект для лестницы на второй этаж вашего частного дома – сумма может стать неподъемной даже для владельца загородной недвижимости.

Все знают, что дерево – самый простой в обработке материал. С помощью топора, ножовки, и наждачной бумаги, можно сделать все что угодно. За исключением деталей круглой формы.

Именно такие практичные украшения сделанные из дерева продаются дороже всего. Чтобы производить их в мало-мальски большом количестве – нужен настольный токарный станок. И снова встает вопрос стоимости (готовые станки в ассортименте представлены в магазинах).

Глядя на фото, любой домашний мастер задумается, а что сложного в конструкции? И будет абсолютно прав. Деревообрабатывающий станок можно и нужно сделать своими руками.

Конструкция его достаточно простая. Заготовка закрепляется вдоль оси вращения. К одному из упоров подается крутящий момент. Изделие вращается, и его можно обрабатывать любым режущим или шлифующим инструментом.

Пример простой конструкции токарного станка по дереву, который можно собрать своими руками за пару дней — видео

Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.

Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.

Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.

Делаем токарный станок по дереву своими руками

Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная. И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:

Станина токарного станка по дереву

Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.

Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.

Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.

Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.

Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.

Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.

Делаем токарный станок по дереву своими руками

Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная. И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:

Станина токарного станка по дереву

Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.

Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.

Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.

Рама может устанавливаться на верстак (настольный вариант), или иметь собственные опоры (ножки). Важным элементом станины является продольная направляющая, рельса (или иное приспособление), для перемещения отдельных элементов (задняя бабка вдоль, подручник поперек оси вращения).

Подручник токарного станка

Является опорой для режущего инструмента. Эта конструкция наиболее критична с точки зрения безопасности оператора. Если заготовка выскочит из фиксаторов – она просто упадет. А если по причине ненадежного подручника из рук вырвется резец – травмы не избежать.

Изготавливая кронштейн для подручника, желательно предусмотреть не только горизонтальное перемещение, но и поворот вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не требуется, разве что небольшая регулировка. Плоскость опоры должна быть в одном горизонте с осью вращения заготовки.

Привод станка

Собственно, двигатель, вращающий заготовку. Самый простой вариант – прямая передача. Непосредственно на вал мотора закрепляется шпиндель, никаких передаточных устройств не предусмотрено.

Преимущество – простота конструкции, не нужно искать дополнительных деталей. К тому же, размещенный непосредственно на станине двигатель, экономит место. Недостатки тоже имеются.

Во-первых, – невозможно регулировать скорость (разве только вы нашли мотор с регулятором). Во-вторых, – на вал будет постоянно действовать нагрузка. Помимо вредных вибраций, подшипники будут изнашиваться неравномерно. Электродвигатели оснащены обычными, т.н. беговыми подшипниками. Они не рассчитаны на продольную нагрузку.

Однако при обработке заготовок среднего и крупного размера, нагрузки на вал могут быть критичными. Поэтому целесообразно предусмотреть для шпинделя отдельный узел (конструкция именуется передней бабкой), а крутящий момент подать с помощью шкивов и ременной передачи.

• Да, это создает дополнительные сложности в конструкции, но они перекрываются преимуществами: во-первых, двигатель работает в щадящем режиме, во-вторых, с помощью набора шкивов можно регулировать скорость без потери мощности.

  Важно! Любой регулятор скорости (читай питающего напряжения) приводит к потерям крутящего момента мотора.

• Шпиндель токарного станка по дереву. Фиксирующий элемент, передающий крутящий момент на заготовку. Может быть простым упором с зубьями от проскальзывания, или иметь фиксирующие винтовые зажимы (конструкция называется планшайба).

Задняя бабка станка

Устройство, поддерживающее заготовку на воображаемой оси вращения. Это может быть простой болт с конусной заточкой (правда в точке крепления будет высокое трение). Или же упор может быть выполнен на опорном подшипнике.

Тогда и заготовка целее будет, и вращение более плавное.

При желании можно найти готовую деталь от списанного токарного станка.

Важно! Центры передней и задней бабки, а также плоскость подручника должны совпадать. В противном случае обработка заготовки будет невозможна.

В идеале, самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть так:

Только надо обеспечить устойчивость, поскольку боковое усилие при обработке может быть высоким, и станок можно опрокинуть.

Простой токарный станок по дереву из швеллера и электродвиггателя, смотрите подробности в этом видео.

Если вы будете работать на верстаке – станина прикручивается к столешнице. Тогда ножки не понадобятся. Можно вообще обойтись без рамы – тогда все элементы раз и навсегда прикручиваются к верстаку, и более не перемещаются.

Несколько советов по использованию

Возможно они покажутся излишними, но лучше как говорится «перебдеть».

1. Заготовка должна вращаться на вас (и соответственно на режущую кромку инструмента)
2. Перед началом обработки резцами, необходимо придать заготовке форму, приближенную к цилиндрической (разумеется, по возможности). Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостью
3. Резец безопаснее прижимать к заготовке не под прямым, а под острым углом. Затем, по мере придания формы, не отрывая от поверхности, выводить угол на прямой
4. Не надо стараться получить гладкую поверхность с помощью режущего инструмента. Шлифовка производится наждачной бумагой. Только не забудьте одеть рукавицы – от трения можно обжечь руки
5. Твердые породы дерева обрабатываются на высоких скоростях, мягкие на малых оборотах.

Станок начального уровня

Если рассмотренная конструкция слишком сложная – вернемся к варианту, как сделать токарный станок по дереву из дрели или шуруповерта. Разумеется, элементы художественной отделки на таком оборудовании не выточить. Но изготовить ручку для напильника или сковороды – запросто.

Достаточно закрепить дрель на ровном основании с помощью зажима для шейки инструмента. А напротив, строго соосно, установить заднюю бабку.

Разумеется, незачем стремиться к эстетическому идеалу, как на эскизе. Главное – чтобы конструкция получилась прочной и удобной.

И наконец, главный бонус – дрелью по прежнему можно будет пользоваться по назначению.

Делаем своими руками токарный станок по дереву из дрели, советы и рекомендации по изготовлению.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Распространенные заблуждения о токарной обработке дерева

За годы работы резчиком по дереву Бетти Скарпино столкнулась со многими распространенными заблуждениями об этом ремесле. Я слишком часто видел это: человек узнает что-то новое, он неправильно применяет знания, и в результате возникают плохие вещи. Черт возьми, со мной такое до сих пор случается слишком часто! К счастью, я пережил те события, в основном цел. Я хотел бы поделиться некоторыми легко понимаемыми концепциями токарной обработки древесины в надежде уменьшить путаницу и добавить вам удовольствия и безопасности.Некоторые из этих недоразумений возникают из-за множества новых токарных изделий, доступных в настоящее время. Многие новые гаджеты прекрасны, но если не уделить время пониманию их правильного использования, они вызовут проблемы.

Маски и очки

Пыль, щепа и даже целые куски могут разлететься, когда вы начнете вращаться, поэтому защитное снаряжение для лица является обязательным. Хотел бы я распорядиться, чтобы токарный станок не запускался, пока оператор не наденет защитную маску! Очки предназначены для предотвращения попадания осколков в глаза.Чаша диаметром 9 дюймов, вращающаяся со скоростью 2000 об / мин, намного больше, чем осколок. Если она или какая-то ее часть вылетит из токарного станка, она разобьет вам лицо. Достаточно сказать?

Путаница высоты упора для инструмента

Самый частый вопрос, который я задаю, демонстрируя токарную обработку шпинделя: «На какой высоте я устанавливаю упор для инструмента?» Мой ответ: установите высоту упора для инструмента так, чтобы резка происходила на центральной линии шпинделя или выше нее. Если он будет слишком высоким, инструмент не будет резать, но все равно будет в безопасности, и все, что вам нужно сделать, это опустить подставку для инструментов.Если он слишком низкий, тогда это небезопасно. Если упор для инструмента расположен по центру или выше, между деревом и режущей кромкой инструмента возникает сопротивление. Если опора для инструмента расположена слишком низко и режущее действие происходит ниже центра, сопротивление отсутствует, и фактически вращение дерева отталкивает инструмент от опоры для инструмента. В случае защемления инструмент может быть оторван и брошен в невиновного прохожего. Несколько слов о изогнутых в форме буквы «S» опорах для инструментов. Ну, два слова: плохой дизайн. Они не работают по прямому назначению, так что не тратьте деньги зря.Вместо этого купите кусок фигурного дерева, о котором вы мечтали.

Gouges Galore!

Выемки шпинделя более плоские, чем выемки чаши, выемки чаши (например, справа) режут более глубокие канавки, идеально подходят для закругления токарной обработки чаши. На рынке так много новых токарных инструментов, что даже я иногда сбиваюсь с толку — и я даже не упомянул разные шлифовки! Позвольте предложить это, чтобы помочь вам разобраться в различиях:

Канавки шпинделя имеют более плоский профиль, чем канавки чаши, и более пологую канавку.Напротив, профиль долота чаши круглый, а канавка более глубокая. Комбинированная строжка находится где-то посередине, и в зависимости от того, как вы шлифуете фаску, ее можно использовать для поворота шпинделей или чаш.

Черновые канавки предназначены только для точения шпинделя. Их хвостовик обычно узкий, но размер режущей кромки большой. Это несоответствие между хвостовиком и режущей кромкой создает большой крутящий момент на этом выступе. Это нормально для токарной обработки шпинделя; однако при повороте чаши с диаметрами намного больше, это давление вниз больше, и эти выступы могут сломаться.

Вот где начинающие запутываются: инструкторы используют фразу «черпать миску». Не зная о крутящем моменте и размере хвостовика, ученик хватает свой черновой долот, чтобы атаковать большую заготовку чаши. Плохие вещи случаются. Для переворачивания чаши используйте большой прочный долоточек.

Задачи с регулируемой скоростью

Вот еще один пример новой технологии, создающей потенциальную опасность. С помощью регуляторов скорости легко увеличить скорость и забыть, что она была настроена для вращения шпинделя.Представьте, что происходит, когда к токарному станку впоследствии прикрепляется большая чаша, а оператор не забывает снизить скорость? Если он будет достаточно быстрым, он сможет дотянуться до шкалы или розетки и избежать катастрофы, но если нет, он будет мешать и становится мишенью. Не буду называть имен … но группа токарных станков, которых я знаю, решила устроить конкурс, чтобы узнать, кто быстрее всех перевернет чашу. Хотя это не обязательно плохая идея, добавление настройки высокой скорости заставило чашу первого человека вылететь из токарного станка.По иронии судьбы, человек, пострадавший от этой катастрофы, был тем же парнем, что и задумал соревнование. Я думаю, что потребовалось шесть швов, чтобы остановить кровотечение и восстановить повреждение лба. Всегда проверяйте скорость набора, особенно перед установкой чего-либо на токарный станок.

Время от времени снимайте патрон, чтобы прочистить его, и проверяйте, не слишком ли ослаблены губки.

Вот моя теория о том, почему на рынке так много токарных патронов: когда токарная обработка древесины только стала популярной, демонстранты разъезжали по окрестностям, останавливаясь в различных местных клубах.В каждом клубе были токарные станки разных марок и моделей. Чтобы можно было легко прикреплять дерево к этим токарным станкам, демонстратор приобрел патрон с большим количеством адаптеров шпинделя. Демонстрант прикрепляет кусок дерева к токарному станку, чтобы показать различные разрезы, и в какой-то момент во время его демонстрации кто-то спрашивает: «Какой патрон вы используете?» Демонстратор отвечает на вопрос, но не думает рассказать посетителю, почему он использует патрон или что патрон не обязательно является лучшим решением для поворота дежи.Начинающий токарь в конечном итоге думает, что ему нужен именно этот патрон, поэтому заказывает один. Его друг, не желающий оставаться без последней игрушки, тоже покупает одну. Производители видят растущий интерес к патронам, поэтому они начинают производить новые, более совершенные. И так далее … теперь у нас есть из чего выбирать.

Некоторые патроны отличные. Некоторые из них более полезны в качестве пресс-папье, чем по прямому назначению. Вы можете определить, какой из них вам больше нравится, попробовав у друга или посетив курс, в котором используются патроны.Эй, если вы не возражаете против расходов, закажите несколько и решите, какой лучше всего подходит для вашего токарного станка, а какой лучше всего подходит для пресс-папье! Лично я считаю, что патроны отлично подходят для черновой обработки и возврата зеленых чаш. Они также полезны для токарной обработки шпинделей, особенно при токарной обработке коробок и производственных изделий. Бывают патроны большой и малой мощности. Выберите соответственно. Время от времени очищайте и проверяйте губки на износ. Эти челюсти со временем расшатываются, и это соскальзывание может вызвать проблемы.Кроме того, (опять же), пожалуйста, поддерживайте скорость вашего токарного станка разумной — патроны не предназначены для стопроцентной надежной фиксации, особенно с чашами большого диаметра.

В старом токарном оборудовании использовался приводной центр прямозубой оси на передней бабке в сочетании с мертвой точкой, установленной на задней бабке.

Недавно один студент прислал мне сообщение с вопросом, почему кусок дерева, который он прикрепил к токарному станку между центрами, не прекращал вращаться, когда он пытался сделать рез, независимо от того, насколько сильно он затягивал заднюю бабку.После серии сообщений взад и вперед я наконец понял проблему. Он использовал живой центр в передней бабке вместо приводного центра. Приводной центр направляет мощность токарного станка на вращение дерева. Они вставляются в шпиндель передней бабки и имеют два назначения:

1. держат дерево на токарном станке

2. они захватывают конец дерева, так что ток токарного станка может повернуть его.

В новых токарных станках для монтажа используются более эффективные и стабильные центры безопасного привода и центры под напряжением.

Для поворота между центрами полезно использовать подвижный центр в задней бабке (вместо старомодных мертвых центров). Подвижные центры вращаются, потому что они оснащены подшипниками. Это изящно, потому что позволяет центру вращаться во время вращения дерева, предотвращая тем самым горение дерева, но при этом удерживая его на токарном станке. С широко распространенным в настоящее время использованием центров для задней бабки производители обратили свое внимание на центры для передней бабки: что можно изобрести, что не только принесет пользу, но и будет способствовать увеличению продаж? Я должен сказать, что центр привода шпоры находится на пути к выходу — центры привода безопасного привода являются в настоящее время излюбленным гаджетом.Проблема: некоторые из этих новых приводных центров очень похожи на живые. Это сбивает с толку новичков!

И сбивает с толку большинство деревообрабатывающих магазинов. Они еще не разбираются в новых центрах безопасного вождения. Когда мой студент зашел в свой местный деревообрабатывающий магазин, чтобы попросить автосервис, и вернулся домой с живым центром, ошибка была понятна: ехать / жить; центр / центр; задняя бабка / передняя бабка. Приводные центры с цилиндрическими шпорами, безусловно, подходят для использования, но имейте в виду, что они удерживают древесину настолько надежно, что, когда происходит зацеп, «уступ» может быть инструментом, а не деревом.Центры предохранительных приводов также надежно удерживают древесину (и правильно вращают древесину), но они позволяют дереву высвободить свое вращательное движение, когда произойдет защелка. Они также учат студентов использовать более контролируемую стрижку, избегая при этом неприятностей.

Умение против техники

Если то, что вы делаете во время поворота, не работает, отойдите назад и проанализируйте ситуацию. Возможно, решение не в том, что у вас недостаточно навыков. Возможно, вы просто неправильно применяете технику или используете неправильный инструмент.Будьте осторожны и получайте удовольствие от поворота!

Узел задней бабки токарного станка

Узел задней бабки токарного станка

Также есть очень хороший список деталей с изображениями … Подробнее. После того, как вы внесете эту модификацию, вы удивитесь, как вы вообще обходились без нее. Узел задней бабки для токарного станка по дереву, облегчающий сверление глубоких отверстий в длинных тонких деревянных заготовках. Бесплатная доставка. Подходит для других токарных станков по дереву.Токарный станок taig nick carters taig токарный и фрезерный станок страницы. 7,39 фунтов стерлингов почтовые расходы. 119,00 долларов США. НОВИНКА Узел задней бабки токарного станка DIY Наконечник задней бабки шпинделя MT3 для деревообработки США. Описание продукта. Станина Myford ml7 с зазором 35 x 20 с зазором и завинчиванием, как она появилась в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Сборка и разборка Tailstockkiran wangikar Объяснение задней бабки и ее компонентов Токарный станок: производственная лаборатория, механикаUPSC IAS. MT2 Heavy Duty Live Bearing Tailstock Center Metal Wood Токарный станок по дереву.был 6115 или 37A-36115 для 14-дюймового токарного станка. Счетчик запасных частей | Myford Super 7 | РУКОВОДСТВО по сборке задней бабки ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА SUPER 7 (POWER CROSS FEED) №. веб-сайт создается, загружается, управляется и принадлежит сторонним пользователям. NOS Delta 12 «Токарный станок 434080920001 Чугун Литье хвостовой части 46-701 46-700. Узел задней бабки токарного станка DIY Простое быстрое расширение Наконечник задней бабки шпинделя MT3. Окончание субботы в 9:30 по Гринвичу, 1д 23ч. Лист общих технических характеристик Ml7 с полными размерами внизу этой страницы.Кровать из ребристого коробчатого сечения была сконструирована с плоским верхом в типично английском стиле с узкими вертикальными ножницами, ближайшая из которых в промежутке между передней и задней частью, разделяемым седлом. 5 x центр задней бабки токарного станка и детали гаечного ключа для деревообрабатывающего мини-токарного станка. 16,99 долларов США. Узел задней бабки Старый номер детали S.273 W Ref: 3516 Это руководство по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию токарного станка myford Super 7 с механической поперечной подачей. Абразивные круги Круги из твердого абразива, такого как карборунд, используемые для шлифования.14,94 фунтов стерлингов. И это…… 0 O Y 8 S p o n s R R 2 или D e d I 1 B O. Токарный станок с задней бабкой. 30 фунтов стерлингов. Некоторые грядки имеют зазор возле передней бабки, чтобы можно было поворачивать очень большие диаметры. ML10 был самым маленьким современным токарным станком Myfords с высотой центра 325 и позже 13 между центрами. НАБОР… возьмите Нортон Стоктон на футболках. JL-133A Шпиндель. Узел задней бабки, 12-дюймовый токарный станок. Старый номер детали. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ Сборка из винтажного 9 X 30-дюймового токарного станка по дереву General Electric Workshop… Задняя бабка, также известная как опорная бабка, представляет собой устройство, часто используемое как часть инженерного токарного станка, токарного станка по дереву , или используется вместе с поворотным столом на фрезерном станке.25,23 $ доставка. Счетчик запчастей | Myford ML7 | Сборка задней бабки РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ML7 № Метчик с резьбой, соответствующий установочному винту. 59,99 долларов США. Полный оригинальный узел замка шпинделя задней бабки токарного станка Atlas в хорошем рабочем состоянии. 68,26 фунтов стерлингов. Добро пожаловать на мои странички, посвященные токарным и фрезерным станкам. 20,44 фунтов стерлингов почтовые расходы. S Z T p o 5 n s B T o r V 3 S e C d M D. Новый список Набор держателей матрицы для задней бабки токарного станка Плавающий тип MT1 для дюймов… Сборка задней бабки токарного станка была создана в соответствии со спецификацией чертежа.67,77 долларов США. Количество: Цена: 17,00 фунтов стерлингов. Обычно он используется для поддержки продольной оси вращения обрабатываемой детали. Ha5c — это одноосный поворотный агрегат с цанговым патроном 5c. Токарный станок — это станок, который удерживает заготовку между двумя жесткими и прочными опорами, называемыми центрами, или во вращающемся патроне или планшайбе. Это набор всех деталей, необходимых для изготовления полной задней бабки для токарного мини-станка. Задняя бабка с эксцентриком. Пожалуйста, смотрите фотографии для определения состояния. Узел задней бабки для токарного станка по дереву, облегчающий сверление глубоких отверстий в длинных тонких деревянных заготовках.LP-1607. Абразивный природный песчаник наждак корунд. … Загрузите изображения для рисования карандашом Господа Кришны, последние дизайны диванов в форме буквы L для гостиной, перечислите три материала для рисования или оборудование, лягушку Кермит, рисующую легко шаг за шагом. Бесплатная доставка . От 11,27 до 13,31 фунта стерлингов. Узел задней бабки 12-дюймового токарного станка по металлу Atlas or Craftsman № 990-289 (Отливка № 831-002) Это полностью функционирующий узел задней бабки от токарного станка Craftsman 12 ”. STEP / IGES, Визуализация, 2 ноября 2017 г. Шпиндель задней бабки. Сборка задней бабки.Токарный микротокарный станок и тайг. Мой — МТ2. НАЗВАНИЕ: Узел задней бабки токарного станка. Остался только 1. Продавец 98,6% положительных отзывов. 79,45 фунтов стерлингов. пользователя Rehan Sheikh. 26,95 фунтов стерлингов. пользователя Anis Bounab. Количество: Цена: 17,00 фунтов стерлингов. 8 108 0. Деталь № / Описание JL-333 Корпус задней бабки. Бесплатная доставка. Нажмите, чтобы вернуться к тому, как использовать токарный станок стр. 1 из 3. 157 продано. Или лучшее предложение. 4,10 фунтов стерлингов почтовые расходы. Подходит для многих мастеров и, возможно, других, которые принимают втулку с втулкой 5/8 дюйма. 23,92 фунта стерлингов почтовые расходы. Сверлильный станок или другое средство для проделывания отверстия. Большинство предметов… 190 фунтов стерлингов.77. Этот инструмент не нужен, если опорный стержень приварен. 1MT Держатель матрицы для задней бабки токарного станка с конусом Морзе от Chronos. Б / у. Товар № LP-1605. Токарный микротокарный станок и тайг. СХЕМА В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ Ref: 3568 Посмотреть схему. из США. Режущий инструмент жестко удерживается и поддерживается в стойке для инструмента, которая подается против вращающейся работы. был 6116 или 17A-36116 для 14-дюймового токарного станка. Он содержит 2 инструмента с конусом Морзе. Сборка задней бабки Задняя бабка Warco 3MT, как мне сказали, но, пожалуйста, посмотрите фотографии, чтобы убедиться в этом.JL-315A Маховик. Обычные операции резания выполняются с режущим инструментом, подаваемым либо параллельно, либо под прямым углом к. Эту веб-страницу лучше всего печатать в альбомном формате. Счетчик запчастей | Myford ML7-R | Инструкция по сборке задней бабки для токарного станка ML7-R № Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. Резьбовой штифт 3/8 «x 3/4». Узел задней бабки, 12-дюймовый токарный станок. Старый номер детали. Задняя бабка, также известная как опорная бабка, представляет собой устройство, часто используемое как часть инженерного токарного станка, токарного станка по дереву или совместно с поворотным столом на фрезерном станке.. Если вы не получили письмо в течение часа (и вы проверили свою папку со спамом), напишите нам по адресу: [email protected]. Токарный станок для метчиков и плашек с хвостовиком с хвостовиком MT1 Имперские плашки и метчики. Центральная высота этой задней бабки составляет примерно 90 мм. Нажмите и соберите. $ 9,99 доставка. Обычно он используется для поддержки продольной оси вращения обрабатываемой детали. Зажмите детали стандартными цангами 5c или закрепите их, навинтив 3-х кулачковый патрон на вершину шпинделя.Заглушка, верхняя часть Старый номер детали Узел задней бабки токарного станка Шпиндель быстрого расширения Наконечник задней бабки MT3 БЫСТРАЯ ДОСТАВКА. Описание Это задняя бабка токарного мини-станка HiTorque. Блокировка шпинделя в сборе сошла с корпуса 9-дюймового токарного станка Atlas № 9-6. Инструменты, необходимые для изготовления инструмента. Установочный винт диаметром 6 мм или 1/4 дюйма. Держатель матрицы для задней бабки токарного станка Для Emco Unimat SL, DB. Разработан как экономичный станок, особенно подходящий для новичков, первый покинул… eBay Marketplaces GmbH (Helvetiastraße15-17, 3005, Bern , Швейцария) уполномочено FCA проводить кредитные брокерские операции для ограниченного круга поставщиков финансовых услуг.Последний. 1,04 фунта стерлингов. 1318,25 долларов. Бизон Патроны; Руководства по машинам; Футболки и видео; Передняя бабка; Задние шестерни; Шестерни шпинделя; Переключатель и задний ход; Части коробки передач быстрой смены; Комплексный отдых; Части вагона; Циферблат заправки; Детали задней бабки и револьверной головки; … Машинист-технолог, связанные с производством термины и определения. Rockford 46010 10 ”Задняя бабка токарного станка по дереву. В этом видео показано, как соединяется задняя бабка в моем проекте токарного станка Ювелира. Любые вопросы, пожалуйста, напишите. Автобусы Ашок Лейланд Корпоративный Ашок Лейланд Комбан Туристический автобус Фото Путешественники… Набросок младенца Кришны на Paintingvalley Com Исследуйте коллекцию карандашей Кришны … Для рисования этого урока вам не нужны какие-либо специальные художественные принадлежности, но вы можете поддержать простые руководства по рисованию, купив через следующие дни … Парк Лунета Филиппины Рисование Амино Хосе Ризал 36 удивительных фактов о Филиппе … Картинки Господь Шива Hd Обои Рисование Художник Господь Шива Искусство Обои … Как нарисовать лицо ханумана.Токарный станок. СХЕМА В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ Ref: 3557 Посмотреть схему. Результат: 3D-модели деталей задней бабки токарного станка (корпус, перо, цилиндр, винтовой шпиндель, фланец, винт, призматическая шпонка, маховик, шайба M12-M16- M22, шестигранная гайка M12 — M16- M22, шпилька, ручка, зажимная пластина. , Sq. 1318,25 долл. США. 12-дюймовая задняя бабка станка Sears Craftsman №809465 от модели 113, Хорошая! Заглушка, верхняя часть. Положительные результаты продавца 99,4%. Мертвая точка токарного станка с конусом Морзе, подходящая для вашей собственной задней бабки. Если вы покупаете SC3 мини-токарный станок из… Шпильки привязки.Центр токарного станка устанавливается в задней бабке и вставляется по бокам отверстия в центре… Описание продукта. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА SUPER 7 (БЕЗ МОЩНОСТИ… ER2. Было 2065 или K-1300. LP-1770. 9-дюймовый Dunlap Sears Companion Craftsman Streamline Wood Токарный станок в сборе Задняя бабка. Носите на подножке или. Выберите из миллионов рисунков лорда кришны свои любимые рисунки лорда кришны. доступных конструкций Влияние износа задней бабки токарного станка влияет на точность готового изделия по-разному.40,00 долларов США. Сборка хвостовой части токарного станка с круглой станиной Драммонда 1920-х годов в старинном хорошем состоянии. Болт с головкой и центр) создаются с помощью Auto CAD / CATIA. Шпилька для связывания Старая часть № 56,85 £. Я разобрал, почистил, собрал и проверил эту заднюю бабку. Сборка задней бабки токарного станка. Модель № 101.28940. Шпиндель задней бабки. Токарный шпиндель и задняя бабка с 4-кулачковым патроном 80 мм… 0 предложений. 720U Ref: 3543 Это руководство по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию токарного станка Myford ML7, включая токарные станки с переключателем скоростей tri-leva. Также имеется очень… Читать далее. Б / у. Шпиндель задней бабки Старый номер детали Иногда зазор образуется из-за… 241,99 канадских долларов. 65,00 долларов США. 109,00 $ + 10,00 $ доставка. Алмазы или искусственный карбид кремния из оксида алюминия, используемый для изготовления шлифовальных кругов, наждачной бумаги, абразивной ткани и притирочных составов. 3MT Токарный станок Комплект метчиков и штампов для задней бабки, скользящий, плавающий, хвостовик MT3, ДЮЙМ. LP-1769. Стандартный метод фиксации задней стойки на месте — с помощью гаечного ключа, но это занимает много времени и очень сложно, когда хвостовая стойка находится близко к каретке.был ЛА-3-1 или К-1247. Тип посадки и допусков, используемых при сборке… Бесплатная доставка. Станина токарного станка служит основанием для всего станка и удерживает переднюю бабку, заднюю бабку и каретку в совмещении. 12 84 0. 752A Ref: 3531 Это руководство по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию токарного станка Myford ML7-R.

Протокол реабилитации растяжения связок Acl,
Владелец Peninsula London,
Великая стена — Эдмонд,
Ниагара Джай Ву,
Кэтрин Тюдор Муж,
Магнитное слово связано с,

Как сделать поворотную деревянную миску

Токарная обработка деревянных чаш — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю.Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной миски.

Да, есть много видео и веб-сайтов о повороте деревянных чаш, но когда я учился, мне казалось, что не было одного места со всей необходимой мне информацией. Вместо этого мне пришлось собрать воедино техники и концепции из разных источников. И много раз разные источники высказывали противоречивые идеи.

Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть базовые вопросы по повороту деревянной чаши, см. Эту ссылку.Вы также можете начать разбираться во многих деталях изготовления деревянной миски. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

Многие видеоролики, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники. Да, эти видео занимательны, но они не очень полезны, если вы не знаете, как что-то делать.

Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если мне все еще было интересно, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

В этом разделе Токарные деревянные чаши — пошаговое руководство для начинающих я покажу и объясню вам каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда есть дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

И, чтобы быть предельно ясным, мы будем делать традиционную чашу с круглым ободом с соединением врезного патрона на дне. Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и любой способ, который вам подойдет позже, подойдет.Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

Возможно, вы видели другие техники, используемые в других местах для поворота деревянных чаш. Возможно, вы даже начали вращать деревянные чаши и вас научили процессам, которые отличаются от того, о чем я собираюсь с вами рассказать. Это прекрасно. Есть бесконечное множество способов добраться до окончательной деревянной чаши. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

Ради этого пошагового руководства для новичков мы все будем вращать один и тот же тип дежи, используя одни и те же методы долбления и т. Д.Позже, когда вы будете делать деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и изучать дополнительные методы, чтобы расширить свои знания и навыки токарной обработки.

В этом руководстве у меня будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам. Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы вы начали вращать деревянные чаши.

Моя конечная цель — поделиться с вами моей любовью и радостью переворачивать деревянные чаши. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими.Эта радость создания чего-то из ничего — только часть того, почему я люблю вертеть деревянные чаши.

Механизм для изготовления деревянной миски

Прежде чем мы начнем, нам нужно будет начать с нескольких вещей. Если вы одалживаете чью-то мастерскую, чтобы попробовать свои силы в токарной обработке деревянных чаш, ничего страшного. Посоветуйтесь с ними и посмотрите, какие инструменты у них под рукой.

В контрольном списке ниже перечислены основные минимальные инструменты и оборудование, необходимые для начала работы. Если вы хотите сначала попробовать токарную обработку и сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя обязательство, вам не понадобится ничего, кроме этого контрольного списка.

Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и начать соответствующим образом оборудовать свой магазин, см. Мой «Справочник по ресурсам для снаряжения», где вы найдете полный список снаряжения и принадлежностей для поворота деревянных чаш.

Инструменты для обработки древесины Easy Wood или Традиционная резка для чаши

Некоторые люди часто обсуждают

Easy Wood Tools и традиционные резцы для токарной обработки дерева. Если вы используете Easy Wood Tools, ничего страшного. Вы можете выполнить эти же действия и отказаться от конкретной информации о технике долбления чаши.Или, возможно, позвольте приведенной здесь информации о выемке чаши вдохновить вас попробовать свои силы в области выемки чаши при токарной обработке деревянных чаш.

Найдите минутку и прочтите эту статью, в которой подробно рассматриваются детали выемки чаши.

Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

В приведенный ниже контрольный список не входит токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или есть доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке древесины и посмотрите, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с токарными мисками и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

Есть важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем жаргоном токарных станков, ознакомьтесь с этой статьей об определении деталей токарного станка для более подробных сведений.

Два наиболее важных фактора, которые вам нужно знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины токарного станка. А размер шпинделя передней бабки измеряется диаметром и количеством резьбы.Например, шпиндель передней бабки 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм) очень распространен. Четырехкулачковый патрон для дерева и лицевая панель должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

Контрольный список снаряжения для изготовления деревянной миски

Полнолицевой щиток
Защитные очки
Респиратор
Фильтры респиратора
Стрежня для чаши
Инструмент для отрезки
Стрежня для шпинделя (опция)
Наклонное долото (опция)
Станция для заточки (опция)
Инструменты для легкой токарной обработки древесины (альтернативный вариант токарного инструмента)
Деревянная чаша Blank
Pencil
Straight Edge
Compass
Ленточная пила (опция)
Тяговая пила (если нет ленточной пилы)
Лицевая панель (обычно поставляется с токарным станком)
Винты лицевой панели
Ударная отвертка с битой отвертки
Четырехкулачковый патрон для дерева (с прибл.2,5 дюйма)
Угловая дрель-шлифовальная машина (опция)
Шлифовальная тарелка с электроприводом (опция)
Шлифовальные диски (опция)
Наждачная бумага (если не используются вышеуказанные элементы)
Отделка под дерево
0000 Стальная вата (опция)

Безопасность

Защита лица и глаз

Безопасность всегда на первом месте. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь тоже. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную чашу.

Защитные очки и маска, закрывающая все лицо, могут показаться излишними.Уверяю вас, они не лишние. Я не понаслышке знаю, что маска для лица поглотит большую часть прямого удара, но вашим глазам по-прежнему нужна дополнительная защита.

Я поставил полноразмерную миску прямо к центру лица и могу сказать, что это потрясающий опыт. Я могу с уверенностью сказать, что с моей верхней губой и, вероятно, с зубами пришлось бы серьезно поработать, если бы я не носил полный лицевой щиток.

Цель рассказа этой истории — не напугать, а показать вам возможности.Я перевернул сотни чаш только одним этим инцидентом. Однако от моего лицевого щитка отскакивал и другой мусор, например кора. Просто наденьте, пожалуйста!

Если вы похожи на меня и вам нужно дополнительное увеличение крупным планом, чтобы хорошо видеть, есть защитные очки со встроенными считывающими устройствами. См. Ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разберись. Ха!

Подробнее о безопасности при повороте деревянных чаш см. В этой статье «Безопасность при повороте деревянных чаш».

Лучшие Лрактики

Вы должны выработать некоторые привычки при точении деревянных чаш на токарном станке. Этот распорядок укоренится со временем, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по технике безопасности для вашего конкретного токарного станка.

Первая передовая практика, и это может показаться очевидным, — всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок упора для инструмента, банджо или задней бабки.

Во-вторых, когда вы начинаете вращать, всегда сначала кладите долотку на подставку для инструмента.Следите за тем, чтобы резец дежи не касался заготовки вращающейся чаши до того, как он будет правильно установлен. Это почти всегда приводит к улову.

По возможности приближайте подвижный центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и балансировки вращающейся детали. Фиксация задней бабки и использование ее для удержания внешней поверхности дежи обеспечивает более стабильное вращение дежи.

Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной миски. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных лучших методах безопасности при повороте деревянной чаши.

Пошаговое руководство по токарному устройству деревянной чаши

С отмеченным списком снаряжения и прикрытием безопасности пора перевернуть чашу! Каждый шаг ниже перечислен в хронологическом порядке от пустой чаши до последней чаши. Выполняйте каждый шаг, и вы на пути к созданию красивой деревянной миски… возможно, вашей первой!

Я создал оглавление по ссылкам, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Щелкните, чтобы перейти к определенному шагу.

Содержание

Этап 1 — Центрирование заготовки чаши
Этап 2 — Подготовка заготовки чаши
Этап 3 — Лицевая панель к заготовке чаши
Этап 4 — Установка заготовки чаши
Шаг 5 — Исправление заготовки чаши
Шаг 6 — Что такое нажимные насечки
Шаг 7 — Выровняйте дно чаши
Шаг 8 — Измерение врезки
Шаг 9 — Нарезание врезки
Шаг 10 — Врезной ласточкин хвост
Шаг 11 — Токарная обработка Внешний вид чаши
Этап 12 — Переворачивание заготовки чаши
Этап 13 — Обработка лицевой стороны чаши
Этап 14 — Придайте форму ободку
Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши
Шаг 16 — Шлифовка чаши
Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу
Шаг 18 — Обработайте дно чаши

Шаг 1 — Центрирование заготовки чаши

Для начала нам нужно найти центр заготовки чаши.Если у вас есть квадратная заготовка для чаши из приведенного выше списка, используйте прямой край и нарисуйте карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

Знак x в середине чаши должен быть очень близко, если не точно, к центру чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите заостренную ножку циркуля в центральную точку и разверните циркуль, чтобы дотянуться до одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

Если круг остается внутри и на пустом месте и подходит вплотную к каждому короткому краю, эта задача завершена.Если круг выходит за край одного или нескольких ребер, сожмите циркуль до самой короткой стороны и перерисуйте новый круг.

Кроме того, если заготовка чаши больше, чем угол поворота (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать круг меньшего размера и подогнать заготовку под ваш конкретный токарный станок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 1. Разметка заготовки чаши.

Шаг 2 — Подготовка заготовки для чаши

Мы хотим прикрепить заготовку дежи к токарному станку, потребовав как можно меньше черновой обработки.Лучший способ сократить время грубой обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

Если у вас есть ленточная пила, соблюдайте все соответствующие процедуры безопасности и используйте кружок циркуля в качестве ориентира, чтобы отворачивать излишки материала, затем переходите к шагу 3. Вот руководство по основам ленточной пилы

Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала ручной пилой. Вместо того, чтобы пытаться следовать изгибу, на что неспособна тянущая пила, мы будем обрезать большие углы.В результате останется пустая миска восьмиугольной формы.

Для этого пошагового руководства по токарной обработке деревянных чаш я воспользуюсь ножовкой.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 2 Подготовка заготовки для чаши

Шаг 3 — лицевая панель к пустой чаше

Существует несколько способов крепления заготовки стакана к токарному станку. Если вам интересно, ознакомьтесь с этой статьей о трех способах прикрепления заготовки чаши к токарному станку. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

Лицевая панель, пожалуй, самый надежный из известных мне способов крепления заглушек чаши.Я никогда … я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить. Позвольте мне сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием пустой чаши, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и на ней нет пятен. Также убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и свободная от мусора.

Использование подходящих винтов лицевой панели имеет решающее значение.Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только качественные шурупы для дерева или листового металла.

Диаметр винтов должен плотно прилегать без особого люфта к отверстиям лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы, оставшихся под лицевой панелью и прикрепленных к заготовке.

Отцентрируйте лицевую панель над центральной меткой заготовки чаши. Это не должно быть сверхточным, достаточно просто взглянуть на центр поверх сделанной ранее метки «x».

Используя дрель с отверткой, подходящую к используемым вами винтам, заведите один винт, но не затягивайте винт полностью. Подойдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обходите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 3. Установка лицевой панели.

Шаг 4 — Установка заглушки чаши

Теперь, когда лицевая панель надежно прикреплена к заготовке чаши, мы можем перейти к токарному станку.

Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. При необходимости ослабьте и сдвиньте упор для инструмента, банджо и заднюю бабку.

Возьмите заготовку дежи в правую руку и левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую пластину на шпиндель передней бабки, пока она плотно и надежно не встанет на основание стойки шпинделя передней бабки.

Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и опору для инструмента в сторону заготовки чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку на одной линии с заготовкой чаши.Если это невозможно, поместите банджо сбоку от заготовки чаши.

Теперь поместите подставку для инструмента так, чтобы она была параллельна внешнему краю заготовки чаши. Переместите опору для инструмента ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку дежи и убедитесь, что ничто не касается подставки для инструмента. Затем вставьте подставку для инструмента так, чтобы она оказалась примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

Включите защитное снаряжение и установите токарный станок на малую скорость. Включите токарный станок.Заготовка дежи должна свободно вращаться и не касаться упора для инструмента.

Поднимите животноводческий центр задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
Переместите подвижный центр задней бабки, пока он не коснется вращающейся заготовки барабана. Установив заднюю бабку с включенным токарным станком, можно гарантировать истинный центр. Затяните и заблокируйте заднюю бабку.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 4. Установка заготовки для чаши.

Шаг 5 — Заготовка чаши для выравнивания

Цель этого шага — сделать внешнюю поверхность пустого цилиндра дежи гладкой и полностью круглой.Как только заготовка будет выровнена и идеально скруглена, она станет более плавной, и с ней будет легче работать по мере продолжения.

Для следующих шагов вам понадобится острый долоточек для чаши. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токарный станок по дереву или токарную дубинку, которые могут помочь на этом этапе. Если вы обрабатываете инструмент Easy Wood Tool, этот шаг не нужен.

Я использую одностороннюю заточку с низкоскоростной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки канавки, в моем Руководстве по ресурсам для заточки оборудования.

Опора для инструмента теперь параллельна стороне заготовки, и мы будем использовать опору для инструмента в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов. Поместите канавку для долота на подставку для инструмента и отрегулируйте высоту подставки для инструмента так, чтобы режущая кромка канавки находилась в центре заготовки стакана.

Расположите свое тело слева от заготовки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вам всегда нужно, чтобы органы управления были в пределах досягаемости и, по возможности, близко, чтобы вам не приходилось тянуться через поворотную чашу, чтобы выключить токарный станок.

Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость токарного станка. Подведите токарный станок к точке, где будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость токарного станка на касание. Если на вашем токарном станке отображается число оборотов в минуту, не превышайте 800 оборотов в минуту.

Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на более медленных скоростях, чем другие токарные операции, особенно при работе шпинделя. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться со скоростью более 1000 об / мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочтите эту статью далее.

Если отрезать углы вручную, останутся немного торчащие деревянные точки. Между этими точками нет ничего, это называется «вращение воздуха». Часть этих начальных разрезов будет пустотами между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые порезы могут быть немного неровными.

Расположите долотошку вправо от вас и поместите долбец на опору для инструмента, не касаясь вращающейся древесины. Теперь у вас есть долото для долота, закрепленное на подставке для инструмента.

Следующее важное, что нужно сделать, это выровнять фаску канавки дежи и сделать ее параллельной стороне заготовки дежи. Фаска канавки дежи — это то, что контролирует точность и качество каждого реза. Термин «движение на скосе» — это повсеместный термин, используемый при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, которая более подробно описывает езду на фаске.

Направив скос в сторону и параллельно заготовке поворотной чаши, сделайте легкий проход по верхнему краю упора для инструмента.Вы можете или не можете рубить дерево на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь в левую сторону, слегка переместите долото внутрь чаши и сделайте еще один проход.

По мере продвижения вы должны начать слышать щелчки выступающих деревянных частей. Если вы перевернули заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

Продолжайте продвигаться с каждым проходом, удаляя небольшое количество дерева, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой и будет находиться под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 5. Обработка заготовки чаши.

Шаг 6 — Общие сведения об отводке

Лучший способ делать гладкие прямые разрезы — использовать свое тело, а не руки или руки.

Поместите левую руку за подставку для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а остальные пальцы выступали в качестве ориентира при движении вперед. Левая рука только направляет инструмент в положение на подставке для инструмента; он никогда не должен поворачиваться или вдавливаться в дерево.

Ваша правая рука, опираясь на деревянную ручку выемки дежи, удерживает скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки дежи.Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных пропилов.

Думайте о правой руке и ручке долота таза как о кассе на лодке. Вы управляете и прокладываете курс правой рукой, а не левой.

В случае движения по прямым линиям требуется небольшое управление или движение правой рукой. Из-за этого вы можете прижать правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

В начале каждой позиции реза ваша левая рука-направляющая, правой рукой отрегулируйте и сделайте скос строжки параллельным намеченному резу, а затем зафиксируйте это положение.

Старайтесь не двигать руками или руками, когда они находятся в нужном положении, при выполнении прямого разреза. Вместо того, чтобы толкаться вперед руками, наклонитесь. Да, наклонитесь и перенесите вес тела вперед по траектории резания. Держите руки неподвижно замкнутыми и осторожно наклонитесь, пока долбик скользит по подставке для инструмента.

В этом суть push cut. Если вы хотите узнать больше о других методах вырезания канавок чаши, включая проталкивание, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6.

Шаг 7 — Выровняйте дно чаши

Теперь, когда вы немного попрактиковались в выполнении прямых выталкивающих пропилов, мы попробуем еще.

Выключите токарный станок и поместите банджо и упор для инструмента с правой стороны заготовки чаши. Если задняя бабка слишком сложна для маневрирования, вы можете ее снять.

Сделайте банджо параллельно под правым краем заготовки дежи и расположите подставку для инструмента параллельно дну заготовки от левой стороны к центральной области.

Используя ту же технику из шага 5, мы теперь сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько световых проходов, чтобы выровнять поверхность.

Опять же, расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы совместить направленную вдаль выемку со скосом параллельно дну заготовки чаши. Сделайте несколько световых проходов, пока заготовка не станет полностью ровной и гладкой.

Поворот деревянных чаш, шаг 7, квадратное дно чаши

Шаг 8 — Измерение врезки

Пришло время подготовиться к тому, когда мы позже перевернем чашу и поработаем над ее внутренней частью.Здесь в игру вступает четырехкулачковый патрон для дерева. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, прочтите эту статью.

Возьмите зажим для дерева и полностью сожмите или закройте губки. Мы сделаем врезное соединение, которое позже будет захватывать патрон. Поскольку губки должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение закрытых губок.

Измерьте расстояние по внешней стороне закрытых губок и добавьте небольшое количество, возможно, одну восьмую дюйма к этому измерению.Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение в центр дна заготовки чаши.

Используя карандаш, опирающийся на подставку для инструмента, вручную поверните заготовку дежи и сделайте круг, чтобы указать положение паза дежи. Измерьте еще раз отмеченный кружок, чтобы убедиться, что он достаточно широкий, чтобы принять четырехкулачковый патрон.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 8. Измерение врезки.

Шаг 9 — Вырезание врезки

Врезка — это углубление или углубление на дне чаши.Вот подробная статья о том, как сделать паз.

Начнем резку паза с помощью отрезного инструмента. В этом случае мы будем использовать отрезной инструмент больше как скребок, чем обычно.

Расположите опору для инструмента параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

Включите токарный станок и набрав скорость (не более 800 об / мин), сначала установите отрезной инструмент на опору для инструмента.Медленно вставьте отрезной инструмент внутрь паза.

Глубина каждого реза должна быть чуть больше половины высоты четырех кулачков кулачкового патрона. При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что губка входит в образовавшееся пространство только примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз будет слишком глубоким.

Установив глубину, продолжайте использовать отрезной инструмент для удаления материала внутри области паза.Сделайте внутреннюю часть паза как можно более гладкой и ровной.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 9.

Шаг 10 — Врезной ласточкин хвост

Врезка работает хорошо только в том случае, если имеется подрезанный угол «ласточкин хвост» для соединения с четырехкулачковыми кулачками с «ласточкин хвост». С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет невероятно надежным.

Есть несколько способов сделать поднутрение под углом «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод соскабливания.Наклонный угол долота хорошо подходит для соскабливания этой области поднутрения.

При выключенном токарном станке установите упор для инструмента так, чтобы режущая кромка косого долота, лежащая на боку, находилась на центральной линии чаши.

Включите токарный станок и выполняйте медленные проходы, удаляя за раз минимальное количество материала. Угол считается полным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

Чтобы проверить вашу работу и подгонку паза, выключите токарный станок и вставьте патрон в паз.Разверните кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся боковых сторон паза.

Соответствует ли сторона четырехкулачкового патрона ласточкин хвост пазу? Если да, то вы закончили этот шаг. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз до тех пор, пока все не встанет на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 10 Врезной ласточкин хвост

Шаг 11 — Поворот чаши снаружи

Похлопайте себя по спине, у вас все отлично. Теперь у вас есть хорошо оформленная заготовка для чаши с подготовленным пазом!

На этом этапе мы будем формировать внешний вид чаши.Здесь в игру вступают все творческие способности и мастерство. У меня есть целая статья о том, как изменить внешний вид деревянной чаши… проверьте это.

Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном. Просто знайте, что позже, когда вы перейдете к профессиональному переворачиванию деревянных чаш, именно на этом этапе происходит вся магия. Внешний вид деревянной чаши определяет общий вид любой чаши.

Помните, как до этого момента мы располагали упор для инструмента параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы разместим опору для инструмента так, чтобы она была параллельна создаваемой форме, а не существующей в данный момент поверхности.

Переместите подставку для инструмента к переднему, правому, внешнему краю заготовки чаши и наклоните ее, чтобы она соответствовала форме дна чаши.

Работая справа налево, мы сделаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу внизу. Встаньте примерно посередине подставки для инструмента и возьмите левую направляющую руку и правую рулевую руку на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Поворот чаши снаружи.

Положение канавки чаши должно быть направлено от вас, и канавка также должна быть наклонена в сторону, примерно в положение «10 часов».Никогда не ставьте флейту вверх или около отметки «12 часов», иначе вы, вероятно, получите пару хороших уловов. Чтобы узнать, что создает уловку, когда вы делаете деревянную чашу, прочитайте эту статью.

Изначально мы будем удалять только небольшие биты с каждым проходом, и сначала эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы спускаемся дальше и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать срезы более изогнутыми.

Все эти разрезы выполняются одинаково, путем наклона и смещения веса тела вперед по траектории разреза.Держите руки плотно прижатыми к груди и не двигайте ими много раз.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Вырез наружной криволинейной формы.

Единственное исключение — ваша правая рука. Ваша правая рука, управляя кассой, будет направлять фаску и режущую кромку по красивой дуге через пропилы.

Делайте медленные прямые надрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переставить опору инструмента ближе к заготовке поворотной чаши. Вы потеряете контроль над зарезанием стакана, если его наконечник выйдет слишком далеко за опору для инструмента.

Внешний изгиб дежи должен проходить от паза до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с пазом, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона. Если стороны вокруг пазового отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко прерваться.

С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, поворачивая режущий наконечник для канавки правой рукой. Если выемка оторвалась от чаши, измените положение и продолжайте резку.

Когда вы подойдете к завершающим проходам внешней стороны чаши, неплохо будет затачить чистовую выемку чаши. Это сделает финальную поверхность намного более гладкой.

Хотите знать все подробности о чистовых распилах? Добавьте статью в свой список для чтения.

Обычно я использую две выемки для чаш. Вот мои долбленые чаши. Я использую большую бороздку на 3/4 дюйма, чтобы быстро удалить отходы как с внешней, так и с внутренней стороны чаши, а также я использую небольшую канавку на 1/2 дюйма для чистовой обработки мелких деталей.Если вы хотите использовать только одну долотку для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2 дюйма.

Когда внешняя часть чаши изогнута от края паза до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Токарная обработка чаши. Окончательные разрезы.

Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

Теперь вся тяжелая работа завершена. Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Идите вперед, заблокируйте переднюю бабку и снимите заглушку дежи, крепко взявшись за нее и повернув на себя, чтобы снять дежу.

Это хорошая идея, чтобы иметь привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не будет визжать от волнения.

Снимите винты лицевой панели и уберите лицевую панель на хранение. Работа лицевой панели завершена.

Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он упирается в основание стойки шпинделя передней бабки.

Расположите дежу правой рукой над закрытыми губками четырехкулачкового патрона. Левой рукой используйте инструмент для патрона и расширьте кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся внутренних стенок прорезанного паза.

Сильно надавите правой рукой на центр внешней стороны заглушки чаши. Полностью затяните губки патрона, вращая его от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерную посадку. Не перетягивайте заготовку слишком сильно.

Убрав упор для инструмента, медленно включите токарный станок и посмотрите, верна ли заготовка чаши. Не должно быть шатания внизу или изогнутых сторон. Лицо может немного покачиваться, но мы поговорим об этом позже.

Если есть небольшое колебание при вращении дежи, ослабьте зажимной патрон и слегка поверните заглушку дежи на патроне, чтобы она вошла в немного другую область патрона. Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка стакана плавно вращалась.

Шаг 12 Переворачивание деревянных чаш

Шаг 13 — Обработка поверхности чаши

Как и в седьмом шаге, теперь мы сгладим и сгладим поверхность заготовки чаши.

Расположите подставку для инструмента параллельно переднему внешнему краю до центра дежи. Сделайте опору для инструмента на высоте, так чтобы выемка дежи находилась на средней линии дежи.

Удерживая руки в неподвижном состоянии, осторожно переместите свой вес и делайте легкие надрезы по лицевой стороне чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и точной. Выровняйте скошенную кромку вверх с возможной прямой линией, которую вы разрезаете, поправляя правую руку.

Кроме того, переверните канавку на угол 90 градусов или в положение «3 часа», когда выполняете эти продвигающиеся вперед резы.

После нескольких проходов чаша должна быть правильной и вращаться очень плавно.

Даже несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 оборотов в минуту с любой чашей. Чем больше чаша, тем меньше должна быть скорость токарного станка.

Шаг 14 — Придайте форму ободу

Сейчас самое время переворачивать деревянные чаши, когда мне нравится придавать форму краю чаши.

Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы ободок был слегка наклонен в чашу, только немного.

Если вы предпочитаете иметь красивый квадратный обод под углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и начать очистку интерьера. На последнем этапе уже сформирован красивый ровный верхний край обода.

Чтобы сделать край чаши под наклоном внутрь, начните с деревянной выемки чаши сбоку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к пропуску выемки по поверхности чаши.

Теперь, когда канавка находится на стороне 3 часов, выровняйте скос до того места, где будет разрез.Это означает, что кончик канавки и фаска должны быть направлены под углом внутрь.

При работающем токарном станке поднесите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Подождите, пока не образуется небольшая мелкая бороздка. Эта канавка — открытая дверь, по которой может двигаться скос. Если вы будете действовать слишком быстро, долот может пропустить или зацепиться за древесину.

Делайте небольшие проходы, пока край чаши не приобретет желаемую форму. Сделайте край чаши шириной не менее полдюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной примерно от 1/2 до 3/4 дюйма, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы выдержать эту конечную толщину стенок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 14. Формирование обода чаши.

Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши

Теперь, когда мы установили край чаши, мы можем приступить к очистке материала внутри чаши.

Тем не менее, с опорой для инструмента, параллельной передней части дежи, и высотой, установленной относительно центра инструмента, мы сделаем небольшие проходы по дуге для удаления материала.

Поверните канавку для долбления чаши вправо примерно на 2 и 3 часа. Держите левую руку так, чтобы долото на подставке для инструмента.Теперь роль вашей левой руки — поддерживать выемку чаши в центральной точке поворота каждого реза.

Правой рулевой рукой выполняйте проходы по дуге слева направо, выкапывая за раз небольшие кусочки дерева. Не переусердствуйте и копайте слишком глубоко, иначе вы можете попасть в ловушку.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 15, параллельность внутренних и внешних стен

Очистите небольшую выемку вдоль верхнего края внутри обода, сделав несколько проходов. Когда желоб или пространство открывается рядом с краем, мы можем начать обрезку внутренней стенки чаши до окончательной толщины.

А пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине дежи удерживает вес дежи и позволяет ей плавно вращаться.

Встаньте с правой стороны чаши на токарном станке и расположитесь над краем чаши. Посмотрите на чашу и расположите фаску канавки так, чтобы она находилась внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на 1/2–3 / 4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши Первые разрезы

Самое главное, убедитесь, что скос резьбы чаши параллелен внешней стенке чаши.

Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала форме ее внешней стороны. Если совместить внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельны и иметь одинаковую толщину.

Чтобы начать резку внутренней стенки, возьмите канавку чаши и положите ее под углом 90 градусов, или на 3 часа, и медленно начните резку толчком, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

Остановитесь непосредственно перед тем, как выемка чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударились о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долбить ее сразу же удалить и вызвать защемление.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как случаются уловы и как их избежать.

Когда внутренний край станет примерно на полдюйма глубиной, станет гладким и параллельным внешней стене, начните удаление центральной области примерно на такую ​​же глубину.

Это весь мусор в центре чаши, и это прекрасное время для практики. Делайте более широкие криволинейные пропилы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой рукой.

Помните, что не толкайте и не перемещайте долото чаши левой рукой.Ваше тело — водитель, наклоняясь или смещаясь вперед, и только ваша правая рука управляется.

Продвигайтесь внутрь, удаляя область вдоль боковой стенки, делая дополнительные чистовые надрезы на внутренней стене, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до дна чаши.

Пальцами при выключенном токарном станке сожмите толщину стенки и определите, нужно ли удалить больше материала в данной области.

Правой рулевой рукой проведите режущей кромкой канавки чаши, чтобы она совпала с изгибом наружной чаши, вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

Будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были той же толщины, что и боковая стенка. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

Очень важно правильно подобрать толщину стенок вашей деревянной чаши. См. Эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

Когда внутренняя часть чаши по форме равномерно совпадает с внешней по форме, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите выемку чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

Обязательно используйте скос, то есть держите скос параллельно и заподлицо с намеченной поверхностью среза. Если кончик фаски вонзится, разрез вонзится в боковую стенку. Если скошенная кромка смотрит в сторону от разреза, бороздка выскочит и выйдет из разреза.См. Статью о движении на скосе для получения более подробной информации.

Отделка внутренней части деревянной миски, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной миски, потому что вы так близки к завершению. Однако при выполнении внутреннего дна чаши важно уделить внимание всем деталям. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, которые следует учитывать при повороте внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

Шаг 15 Поворачивая деревянные чаши, очистите внутреннюю часть чаши глубже

Шаг 16 — Шлифовка чаши

Шлифование деревянной переточенной чаши — это само по себе искусство.Не волнуйтесь; мы не будем тратить вечность на шлифовку вашей миски.

Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких накапливается, и только профилактика ее остановит.

На самом деле, если я переворачиваю кусок дерева, который является особенно сухим и оставляет больше пыли, чем фигурная стружка, я буду носить респиратор во время поворота.

Кроме того, на станции заточки рекомендуется надеть респиратор, поскольку металлическая пыль от процесса заточки также очень неприятна для нас.

Достаточно о безопасности. Я уверен, что вы все это уже делаете. Отличная работа!

Во время шлифования деревянных чаш я использую дрель с 3-дюймовым стержнем из пенопласта для шлифования чаш. Используемая мной техника состоит из двух компонентов:

Во-первых, я использую процедуру шлифования абразива на 50 процентов. Это означает, что я буду продвигать шлифовальную зернистость постепенно на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости. Например, я начну с зернистости 80 и перейду к 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

Другой процесс, который я использую при точении деревянных чаш и шлифовании их для окончательной отделки, — это остановка и работа с зерном. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на малой скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и использую край шлифовальной тарелки, чтобы очистить царапины.

Царапины образуются, когда наждачная бумага режет поперек волокон. Поскольку это бланк с боковым креплением, половина чаши — это торцевое зерно, а другая половина — боковое. Я использую край шлифовальных подушек и выравниваю его по волокну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

Когда я буду уверен, что большая часть царапин исчезла, я перейду к следующей шлифовке. С токарным станком я шлифовал универсально. С выключенным токарным станком я шлифую локально в местах, требующих внимания.

Я написал подробную статью, в которой объясняется процесс шлифования, с иллюстрациями. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифовать деревянные чаши.

Обычно я работаю наждачной бумагой с зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моей любимой пищевой древесины, которую мы применим дальше.

Если вы пока не хотите вкладывать средства в установку для мощного шлифования, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и медленно шлифовать чашу токарным станком. Возьмите небольшой кусок и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не оборачивайте бумагу вокруг пальца.

Конечно, вы можете вручную отшлифовать чашу при остановленном токарном станке, пока вы не будете довольны конечным гладким результатом. Лично у меня нет терпения раздавать песок, но я восхищаюсь теми, у кого это есть. 🙂

Turning Wood Bowls Шаг 16 Шлифовальная чаша

Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на вашу чашу

Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, деревообработки в целом, кажется, существует бесконечное количество способов отделки деревянной поверхности.Я расскажу об одном обнаруженном мной способе, который мне очень подходит.

Мне нравится токарная обработка, и я предпочитаю это делать, а не шлифовать и чистить. Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

Когда я изучал способы отделки деревянной чаши, я использовал множество масел, которые работают хорошо, но для их нанесения нужно было наносить слой за слоем, и они были не очень водостойкими.

Поскольку я хочу делать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать готовую пищу.Будьте осторожны, когда читаете названия продуктов, такие как «Готовка для салатницы», они не все созданы одинаково. Обязательно прочтите эту статью, чтобы понять, какие виды отделки действительно безопасны для пищевых продуктов.

Потом я наткнулся на Tried and True Original. Это смесь полимеризованного льняного масла и пчелиного воска. Об этом финишном продукте я написала целую статью, вот как она мне нравится. Найдите минутку и прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

Чтобы случайно не пролить лак из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком.В качестве аппликатора я использую небольшой кусочек хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

Эту отделку нельзя наносить толстой. Все, что нужно — это тонкий слой. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки.

Обойти всю чашу, снаружи и внутри, нанеся тонкий слой. Оставьте это пальто на час и протрите бумажным полотенцем все участки, где покрытие может быть немного толще. Затем дайте миске постоять 24 часа.

Через 24 часа используйте стальную мочалку 0000 и отполируйте поверхность чаши. Я кладу деталь обратно на токарный станок и выполняю полировку на медленных оборотах при работающем токарном станке. Развивается тусклый блеск, а текстура древесины и чаша будут красиво петь.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 17. Нанесите покрытие для чаши.

Шаг 18 — Обработка дна чаши

Ваша чаша заполнена на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

Традиционно неплохо поставить свою подпись, указав породу дерева и дату.Там же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

Лучший способ удостовериться, что ваша подпись постоянна, — это выжечь ее. Я использую дровяную горелку и кончик ручки, чтобы делать свои подписи. На рынке есть много перманентных ручек хорошего качества, которые подойдут для этой цели. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масляного покрытия, пока вы не подпишите и не дадите чернилам высохнуть.

Если вы хотите получить немного больше фантазии, в конце девятого шага вы можете добавить пару окольцованных линий в полости паза, осторожно прикоснувшись уголком разделительного инструмента к дну чаши внутри паза.Некоторые токарные станки поворачивают два кольца с пробелом между ними и используют эту область для написания породы дерева и даты.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 18.

Неважно, насколько проста или украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарных станков, будет один первый вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Я не уверен, почему, но мы, люди, похоже, одержимы тем, что умеем маркировать и классифицировать вещи. LOL

Прочтите эту статью, чтобы узнать, что делать и чего не делать при подписании чаш.

Готовая миска для токарной обработки деревянных чаш

Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

Еще раз, пожалуйста, поймите, что шаги и методы, которыми я здесь поделился, — это лишь один из способов научиться делать деревянную миску. Вы столкнетесь со многими другими техниками и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «единственного способа» повернуть деревянную чашу.

Секрет совершенствования при переворачивании деревянных чаш — это повторение.Это верно почти для всего, и повторение жизненно важно, чтобы преуспеть в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем другую. С каждой новой деревянной чашей спрашивайте, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что поворот деревянных чаш не слишком сложен и, надеюсь, будет приятным и полезным процессом.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.

Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также с этими статьями:
• ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НАЧИНАЮЩИХ
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ С ДОВЕРИЕМ ДЛЯ ЧАШЕК
• ТЕХНИКА ПОВОРОТА ДЛЯ ЧАШКИ — 4 ПОВОРОТА

Спасибо и, как всегда,
Happy Turning,
Kent

Как использовать токарный станок по дереву (для начинающих)

На токарном станке можно выполнять множество различных проектов.Новичкам может быть сложно понять, как пользоваться токарным станком, поэтому мы составили это руководство для вас. Итак, как использовать токарный станок по дереву?

В этой статье мы более подробно рассказываем о деталях, но если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы сделали краткий обзор ниже, чтобы вы могли бегло просмотреть, как использовать токарный станок по дереву.

• Определите основные компоненты токарного станка по дереву, двигатель, головку и заднюю бабку, варианты с регулируемой скоростью и упор для инструмента
• Настройка важна, убедитесь, что ваши лезвия острые и правильного состава, я предлагаю использовать высокие -скоростная сталь
• Поместите лезвия / насадки на опору для инструментов под углом 90 ° и подальше от вас, чтобы избежать разлетающихся стружек
• Чтобы создать цилиндрическую деталь из вашего инвентаря, равномерно брейте
• Всегда держите незакрепленные или болтающиеся предметы подальше от токарного станка, так как это может привести к серьезным травмам в случае их застревания

Чтобы использовать токарный станок по дереву, вам необходимо переместить заднюю бабку через маховик так, чтобы он находился над шпинделем передней бабки.Вам нужно будет поместить насадку на опору для инструмента, включить станок и начать токарную обработку древесины.

Основные компоненты токарного станка по дереву

Если вы новичок в токарной обработке, часто бывает сложно определить отличия вашего токарного станка по дереву.

Чтобы вы понимали, как каждая деталь взаимодействует друг с другом, ниже мы определили основные компоненты токарного станка по дереву, чтобы у вас было более четкое представление о том, как его использовать.

Двигатель

Токарный станок питается от розетки, проходящей через двигатель.Без двигателя ваш токарный станок по дереву не имеет мощности, поэтому это важный компонент для этого станка.

Токарные станки по дереву бывают разных размеров, и все зависит от того, как они используются. Чаще всего встречаются токарные станки по дереву с мощностью от до 2 л.с.

Двигатель токарного станка по дереву расположен слева от токарного станка, и эта область известна как «передняя бабка» токарного станка.
Его можно найти либо внутри передней бабки, либо под передней бабкой — это зависит от модели приобретенного вами токарного станка по дереву.

Не совсем уверен, что такое передняя бабка? Продолжайте читать — мы скоро рассмотрим детали этого компонента.

Управление мощностью и скоростью

Мы установили, что токарный станок по дереву — это мощный инструмент, который нужно иметь в вашей мастерской, но он бесполезен, если вы не можете использовать его должным образом.

Чтобы эффективно использовать токарный станок по дереву и снизить его производительность, вам потребуется использовать разные скорости.

Большинство токарных станков по дереву имеют опции для управления скоростью, которые представлены ременным шкивом, электрическим и механическим механизмом.Электрические и механические механизмы имеют функцию переменной скорости, что позволяет пользователям определять скорость в зависимости от выбранного приложения.

Эти скорости, через любые три из этих компонентов управления скоростью, могут варьироваться от 500 до 3000 об / мин. Почему эта функция так важна в токарном станке по дереву?

Все просто — дерево, которое вы режете, и размер приложения. Как показывает практика, более мелкие детали требуют более высоких оборотов в минуту, чтобы контролировать резку более эффективно.

Передняя бабка и задняя бабка

Передняя бабка находится слева от токарного станка по дереву. В нем осуществляется преобразование мощности двигателя в выбранную скорость шпинделя. Шпиндель обеспечивает движение вашей детали, позволяя ей вращаться.

Помимо передней бабки, токарный станок по дереву поддерживает заднюю бабку, расположенную справа от агрегата, однако ее можно отрегулировать в выбранное положение для удобства вашего проекта.

Задняя бабка позволяет шпинделю токарного станка оставаться в центральном положении, а также обеспечивает равномерное вращение шпинделя.Поскольку заднюю бабку можно отрегулировать по направляющим токарного станка, токарные станки по дереву добавили универсальности для работы с проектами любого размера, при необходимости фиксируя заднюю бабку на месте.

Упор для инструмента

Опоры для инструмента считаются одной из самых важных характеристик токарного станка, и это основано исключительно на двух вещах; безопасность и удобство. Токарный станок по дереву может быть опасным инструментом, и вы же не хотите быть еще одной статистикой, не так ли?

Чтобы убедиться, что это не так, подставка для инструмента позволяет токарщикам по дереву устанавливать свои резцы на подставку, чтобы эффективно проделывать пропилы в древесине.Некоторые токарные станки по дереву содержат четырехпозиционную подставку для инструмента, что означает, что переключение между инструментами осуществляется легко, а вы тем временем защищаете свои пальцы.

Кроме этого, упоры для инструментов регулируются, поэтому вы можете переместить их в положение, которое лучше всего подходит для данной породы дерева, а также для области применения, над которой вы работаете.

Токарный станок по дереву: как его использовать?

Вы чувствуете себя более комфортно, указывая на компоненты токарного станка по дереву теперь, когда мы рассмотрели основные особенности?

Надеюсь, что вы — так что теперь мы сможем взглянуть на использование токарного станка по дереву — что является приятной частью.

Чтобы упростить понимание, я разделил с помощью токарного станка по дереву на две части: настройку и использование токарного станка.

Начнем с настройки вашего токарного станка и детали, над которой вы работаете.

Настройка

В качестве примера мы будем точить дерево. Это наиболее распространенное использование токарных станков по дереву и отличный способ начать.

Прежде чем вы начнете, во время настройки важно, чтобы ваш токарный станок был полностью выключен, так как вы не хотите, чтобы произошли несчастные случаи.

Вам нужно будет организовать инструменты, которые вы используете при настройке, и использовать позиционную фиксацию упора для инструментов.

Почему так важно настраивать инструменты? Что ж, вам нужно выбрать правильную насадку, так как неправильный выбор может привести к повреждению вашей детали. Перед использованием убедитесь, что ваши насадки для инструментов острые, так как тупые насадки также могут привести к повреждению и могут вылететь из токарного станка, если они не закреплены достаточно плотно.

Для лезвий рекомендуется быстрорежущая сталь, так как лезвия, изготовленные из таких материалов, как углеродистая сталь, затупятся за очень короткое время, что причинит вам огромное неудобство при повороте.

Лучше всего резать древесину под углом 90 °, но он меняется по мере того, как вы приобретаете новые навыки и вам нужно резать под другим углом, в зависимости от заявки и проекта.

Использование токарного станка

Теперь, когда настройка завершена, вы должны читать, чтобы начать вращение.

В разделе «Настройка» я сказал, что угол 90 ° идеально подходит для поворота, поэтому для оптимальной производительности вам необходимо сохранить его под этим углом. Вам нужно будет использовать колесо задней бабки, чтобы переместить заднюю бабку в нужное положение. Вам интересно, что это за позиция?

Приклад, с которым вы работаете, должен находиться над шпинделем передней бабки и внутри центра шпоры. Когда вы поворачиваете колесо задней бабки, это позиционируется за вас.

Еще один важный шаг после этого — убедиться, что у вас мало запасов. Вы не хотите, чтобы он улетел и ударил вас — это определенно нанесет серьезный ущерб вам.

Опора инструмента на вашем токарном станке по дереву должна быть на одной линии с вашей ложей, с удобным расстоянием между самой фрезой и ложей, с хорошей направляющей на ”.

Затем вам нужно включить токарный станок по дереву. Для этого примера лучше выбрать самую низкую возможную скорость.

В будущем, когда вы будете поворачивать, выбранная вами скорость будет точно соответствовать типу древесины, которую вы пилите. Если вы не уверены, в Интернете есть много руководств, которые помогают в виде диаграмм, и некоторые модели токарных станков также поставляются с этими руководствами.

Первое, что вы заметите, — это сопротивление, оказываемое на вас, когда резец входит в дерево. Это создает разрезы, поэтому не откладывайте это, когда это произойдет.

Биты вашего деревянного ложа теперь должны отваливаться, и теперь вы видите свой токарный станок в лучшем виде.Вбивая лезвие в ложу, важно охватить все направления, особенно если вам нужна идеально цилиндрическая деталь.

Вот как вы пользуетесь токарным станком по дереву — не так уж сложно, если его так поставить, не так ли?

Инструменты, которые вы используете, будут отличаться от задачи к задаче, поэтому важно практиковаться с запасным инвентарем, чтобы вы могли получить от своей машины высочайшее качество.

Последние мысли

Теперь у вас должно быть твердое представление о компонентах токарного станка по дереву и о том, как его эффективно использовать.

Эти станки — фантастические инструменты, которые десятилетиями помогали деревообработчикам и любителям, и приятно видеть, что вы тоже смотрите в начало этого пути.

Если у вас еще нет токарного станка по дереву — не беспокойтесь, у нас есть несколько полезных руководств, которые подходят для всех бюджетных диапазонов.

Что вы думаете об этой статье? Как вы думаете, сможете ли вы использовать токарный станок по дереву, чтобы начать свои проекты после прочтения?

Ответ должен быть утвердительным, и я очень рад видеть, что вы можете создать.

Сообщите мне, что вы думаете о создании, в комментариях ниже, а также не забудьте поделиться некоторыми советами с нашими читателями, если вы опытный токарь.

Часто задаваемые вопросы

Какое защитное снаряжение мне следует использовать?

Самое главное, необходимы защитные очки, так как они предотвращают попадание летящих кусков дерева в глаза. Рассмотрите возможность использования маски для лица, так как опилки могут быть опасны при вдыхании, а токарные станки по дереву создают очень большое количество пыли при токарной обработке.

Держите свободную одежду, волосы и украшения в недоступном для этого месте и прячьте, так как незакрепленные и свисающие предметы или волосы могут попасть в машину.

Советы для улучшения точения шпинделя

Что нужно знать перед включением токарного станка

• Независимо от того, насколько сложно это может выглядеть, каждый обточенный шпиндель состоит из четырех основных форм, показанных ниже — бортика, углубление, клиновидность и прямая, — используемых по отдельности или в различных комбинациях. В этой статье вы научитесь создавать каждую форму индивидуально; затем вы можете начать их смешивать для создания более сложных профилей.
• После черновой обработки заготовки определите ширину каждой формы с верхним и нижним пределами (по бокам при установке на токарном станке), сделав карандашные отметки на токарном цилиндре.
• При формировании профиля всегда работайте от большего диаметра к меньшему. Так что разделите каждую форму пополам и разрежьте каждый сегмент «нисходящим» движением, чтобы предотвратить заедание и вырывание.
• Независимо от инструмента, вы используете одно или несколько из четырех движений инструмента, показанных справа, для создания фигур.Поднятие рукоятки инструмента увеличивает глубину резания инструмента, уменьшая диаметр шпинделя; при повороте ручки инструмента из стороны в сторону создаются изогнутые профили; вращение инструмента круговыми движениями оптимизирует режущую кромку в соответствии с задачей и точную настройку формы; и при перемещении инструмента на опоре для инструмента срезаются формы в боковом направлении.
• И помните, практика на ломе помогает отточить свои навыки, сбережет хорошую древесину и принесет такое же удовольствие, как и обработка окончательного проекта.

Начиная с квадрата 1: поворот луки

Большинство шпинделей вначале представляют собой квадратные заготовки.Чтобы сделать заготовку круглой, установите ее на токарном станке между передней и задней бабками и с помощью черновой канавки превратите ее в цилиндр.

Если готовый шпиндель будет иметь квадратный сегмент, вам нужно сначала повернуть луку, переход от квадратного к круглому. Как правило, навершие имеют профиль с бусинками или язычком ягненка (комбинация бусинок и бусинок), показанный справа. Вы можете повернуть любой профиль с помощью канавки для шпинделя, но мы предпочитаем 1 ³ ⁄ ₈
«косое долото для бисерных навершия», потому что при правильном использовании оно режет чисто, без разрывов.

Режущие навершие прежде всего дают вам страховочную сетку: если у вас есть защелка, которая повреждает квадратную часть, вы можете остановиться, перевернуть конец шпинделя и начать все заново. Вырванная неудача исчезнет, ​​когда вы позже превратите этот конец в цилиндр. Начните с отметки верхней и нижней части лука карандашом и квадратом на всех четырех сторонах. На токарном станке, работающем со скоростью около 1350 об / мин для квадратной заготовки 3 дюйма, вырежьте луку (у нас бусинка), как показано справа.

Когда лука закончена, используйте черновую канавку, чтобы повернуть оставшийся шпиндель на самый большой диаметр профиля.

1. С заостренным носком перекоса.
вниз, коснитесь режущей кромки
слегка к дереву 1/2 дюйма или около того, чтобы
справа от нижней отметки и
разрежьте примерно на 1/16 дюйма глубиной.

2. Сделайте серию постепенно
более глубокие порезы, изменение положения
наклониться примерно на 1/16 дюйма ближе к
нижнюю отметку лука каждый раз.

3. Когда вы достигнете дна
отметьте, начните немного катать инструмент
во время резки, вращая по часовой стрелке,
и заканчивая инструментом на 90 °.

4. Сделайте легкие надрезы до тех пор, пока
вы отрезали бусину, которая начинается с
верхняя отметка и заканчивается на
полный круг у нижней отметки.

Теперь установите критические диаметры с помощью отрезного инструмента

Сделайте сказку с крючком на нижнем конце, с разделительными линиями, указывающими места для различных форм. Перенесите линии на шпиндель, как показано на рисунке ниже справа. Затем используйте отрезной инструмент и штангенциркуль, чтобы повернуть каждый диаметр.

При вращении шпинделя и
Сюжетная палка лежит на подставке для инструментов
и зацепил за заднюю бабку
конец перенесите линии профиля в
шпиндель.

Остальные суппорты выставлены на желаемый
диаметр в прямом сегменте
как вы его выключите. Когда
суппорты скользят по центру, стоп
резка.

Определите диаметр каждой формы, например, верхней и нижней части несимметричной бухты, которую вы вырежете позже, с помощью отрезного инструмента.

Рифленый поворотный с перекосом

Вы создаете прожилки, очень похожие на бисерную навершие, но без катания инструмента. Поскольку V-образный вырез подходит к точке, вы не можете использовать отрезной инструмент для определения нижнего диаметра.Вместо этого чередуйте обрезку каждой стороны клиновидного сечения с перекосом, как показано на рисунке ниже .

Опустив носок вниз, качайте
ручку, ориентируя
скосить с V-образным углом. потом
прикоснуться носком к заготовке
и поднимите ручку.

Сделайте аналогичный легкий разрез из
противоположная сторона V-образного сечения, преследуя
выбритые отходы
к низу.

Сделайте V-образный вырез глубже и шире
чередуя разрезы с обеих сторон
пока не дойдете до «дна»
диаметр вы хотите.

Сделайте бусины с канавкой для веретена

Канавки шпинделя

имеют закругленные концы и мелкие канавки (для сравнения, канавки чаши имеют глубокие канавки) и идеально подходят для выполнения закругленных надрезов, образующих бортики. Начните с обозначения разделительной линии в центре бусинки (определенной на предыдущем шаге с помощью сюжетной палочки). Затем, округляя каждую сторону, начинайте каждый проход ближе к линии карандаша и отрежьте от нее, как показано справа. В конечном итоге вы должны разрезать до отметки карандашом с каждой стороны, но не удалять линию до стадии шлифования.Поменяйте местами действия инструмента для левой и правой половин.

С режущей кромкой инструмента против
шпиндель и канавка у отметки 12 часов,
начать «отодвигать» неглубокий надрез от
центральный знак, переходящий на четверть оборота.

Продолжайте делать легкие надрезы, пока
вы свернули непрерывную кривую
от линии карандаша к низу
диаметр или подключение к следующему
форма.

Формируйте бухты аналогично формированию бусинок

Сделайте бухточки теми же методами, что и с бусинами.Вы вращаете инструмент против часовой стрелки для разрезов с левой стороны, одновременно поворачивая ручку инструмента влево. Сделайте обратное, чтобы сформировать правую сторону профиля бухты.

Начните с флейты долбленка примерно на
положение 2 часа. Слегка коснитесь
наконечник в шпиндель, подняв
ручка инструмента.

Сдвиньте срез к нижней части
бухта, подняв ручку, повернув,
и вращая его против часовой стрелки
одновременно.

Продолжайте резать, пока не дойдете до
центр дна.Не прорезай мимо
в этот момент, или вы получите разрыв или
неровная бухта.

Все кончено, но шлифовка

После того, как вы сформировали профиль шпинделя с помощью инструментов, удалите следы инструмента. Начните с зернистости 120, а затем, при необходимости, с зернистостью 150, 180 и 220.

Чтобы избежать округления хрустящей корочки
углы и края лука,
отшлифовать его точеный профиль вручную
токарный станок НЕ работает.

Отшлифовать круглые профили
абразив на бумажной основе: складывается
плотнее, чтобы проникнуть в щели и
легко рвется при попадании, защищает
твои пальцы.

Дополнительные ресурсы

• Купите дополнительные видеоролики по токарной обработке на woodstore.net. В меню слева выберите «Видео по деревообработке», а затем «Поворот», чтобы увидеть полный список.

Лучший токарный станок по дереву для начинающих и обзор 2021 года

Когда дело доходит до хобби, когда вы можете что-то создавать, вряд ли есть такая полезная и полезная деятельность, как обработка дерева.

Действительно, вы можете работать над своей любимой древесиной, терпеливо рубя ее часами, чтобы увидеть результат, который является не чем иным, как изумительным! Будь то деревянная чаша с изящной резьбой, скульптура или какая-нибудь подобная аферистка скульптура, дерево — это своего рода материал, который дает практически безграничные возможности, когда дело доходит до того, что из него можно сделать.

Тем не менее, чтобы делать скульптуры и другие конструкции из дерева, вы должны иметь подходящее оборудование для работы. Теперь, помимо обычных ручных инструментов, таких как ручные пилы, стамески, рубанки, ножи для резки и рашпили, настоящий плотник также будет нуждаться в некоторых моторизованных инструментах, чтобы максимально эффективно использовать свои усилия!

( Теперь мы не говорим, что люди, которые предпочитают использовать ручные инструменты, не настоящие плотники — это далеко не так. Но когда дело доходит до эффективности и качества конечного продукта, небольшая помощь от Машина никогда не должна быть отвергнута как отличная стратегия деревообработки, так сказать.)

В этой статье речь пойдет об особой породе моторизованного деревообрабатывающего инструмента — токарных станках по дереву . Эти любопытные станки довольно просты по своей конструкции (по сравнению с некоторыми другими деревообрабатывающими станками), но они необходимы для изготовления любых круглых деревянных изделий.

Будь то шахматная фигурка или японская суповая тарелка, если вы хотите сделать ее из дерева — для этой работы вам понадобится токарный станок по дереву! Итак, мы подготовили краткое руководство для покупателей для всех новичков, а также составили список из 10 лучших токарных станков по дереву, доступных в настоящее время на рынке.Кроме того, мы ответили на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов в этой конкретной категории.

Итак, без лишних слов, вот лучшие токарные станки для начинающих.

Рекомендация редактора: 5 лучших токарных станков по дереву

10 лучших токарных станков по дереву для начинающих

1. Powermatic 1352001 Модель 3520B 20 × 35-дюймовый токарный станок по дереву с цифровым считыванием числа оборотов в минуту

Купить на Amazon

Если вы ‘ Если вы ищете надежную машину, которая выглядит так, как будто она только что вышла из промышленного деревообрабатывающего предприятия, это устройство Powermatic может быть именно тем, что вы искали.Эта модель представляет собой мощную деревообрабатывающую электростанцию, так как она оснащена 2-сильным двигателем, способным в мгновение ока брать большие и твердые куски дерева и превращать их в зубочистки!

Самое замечательное в этом двигателе — это то, что у него регулируемая скорость, поэтому вы можете изменять интенсивность вращения в любое время во время вашего проекта. Кроме того, чтобы помочь вам понять, насколько быстро этот токарный станок вращает кусок дерева, над которым вы работаете, сотрудники Powermatic установили легко читаемый цифровой измеритель числа оборотов в минуту.

Внешне эта штуковина выкрашена в желтый индустриальный цвет, поэтому она впишется прямо в вашу мастерскую. Что касается материала, из которого она сделана, то эта модель сделана из чугуна, а это значит, что она сможет пережить ядерную катастрофу.

(Примечание: Требуется некоторая сборка, так что будьте готовы к этому, если вы покупаете эту модель. )

ЗА:

• Поставляется с цифровым дисплеем оборотов в минуту для удобства чтения. чугун
• Окрашен в промышленный желтый цвет
• Мощный 2-сильный двигатель
• Регулируемая скорость двигателя

МИНУСЫ:

• Некоторым пользователям может не понравиться тот факт, что он поставляется не полностью собранным
• Сборка требует дополнительных инструментов

2.JET JWL-1221VS 12-дюймовый 21-дюймовый токарный станок по дереву с регулируемой скоростью

Купить на Amazon

Этот токарный станок по дереву с регулируемой скоростью может похвастаться внешним видом научно-фантастического устройства, которое можно было бы легко сойти за опору для фильма Стэнли Кубрика. Компания Jet представляет собой превосходное деревообрабатывающее оборудование, идеально подходящее для множества деревообрабатывающих задач.

Одна из самых сильных сторон этой машины, в частности, — это невероятные вариации регулирования скорости, которые она предлагает.Вы можете получить от 60 об / мин до 3600 об / мин, что является огромным диапазоном. Это означает, что вы сможете подходить к различным проектам в области деревообработки с максимальной точностью и контролем при каждом использовании этого инструмента.

Если вы хотите использовать эту машину в обратном направлении, вам не нужно беспокоиться о том, что переход может вызвать у вас головную боль. Сотрудники Jet организовали плавный переход с передней на заднюю передачу, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вам придется самостоятельно регулировать скорость при выполнении этого маневра.

ПРОФИ:

• Превосходное управление скоростью ( от 60 до 3600 об / мин )
• Подпружиненная блокировка шпинделя
• Система натяжения ремня с храповым механизмом
• 24 интегрированных положения индексации
• Плавный переход от прямого к обратному
• 5 -годовая гарантия

МИНУСЫ:

• Некоторые пользователи жаловались на плохую поддержку клиентов
• У некоторых пользователей были проблемы с громким шумом, исходящим от передней бабки

3.SHOP FOX W1704 Настольный токарный станок мощностью 1/3 лошадиных сил

Купить на Amazon

Эта модель токарного станка по дереву из Shop Fox предлагает некоторые довольно интересные особенности, такие как небольшой, но отважный мотор мощностью 1/3 л.с., расстояние в 12 дюймов. между центрами, а также не одну, не три, а две разные инструментальные упоры.

Действительно, используя эти два, вы можете приблизиться к быстро вращающемуся куску дерева, которое вы собираетесь тщательно долбить в полной безопасности. Помимо этого, эта машина может похвастаться прочной чугунной конструкцией, которая может выдерживать довольно много использования, поэтому вы можете быть уверены, что эта вещь прослужит вам долгие годы.

Еще одна интересная особенность этой машины заключается в том, что, хотя ее двигатель составляет всего 1/3 лошадиных сил, вы все равно можете творить чудеса с точки зрения управления переменной скоростью. Вы можете установить любое значение, которое пожелаете, так что в этой модели нет недостатка в разнообразии, хорошо!

ПРОФИ:

• Компактный, но мощный мотор 1/3 л.с.
• Изготовлен из прочного чугуна
• Регулировка скорости
• Поставляется с двумя упорами для инструмента
• 2-летняя гарантия

МИНУСЫ:

• Подходит только для небольших проектов
• Некоторые пользователи сообщали о проблемах с задней бабкой

4.Delta Industrial 46-460 12-1 / 2-дюймовый токарный станок Midi с регулируемой скоростью

Купить на Amazon

Для тех пользователей, которым нужен токарный станок по дереву среднего класса ( по мощности ), который может быть и меньшего размера Как и некоторые более крупные проекты, эта штуковина от Delta может стать для вас именно тем инструментом! Под его «капотом» он укомплектован двигателем мощностью в одну л.с., который может заставить ваш кусок дерева (, не каламбур, ) вращаться со скоростью 1725 об / мин.

Скорость регулируется электронно, поэтому вам не придется беспокоиться об изменении скорости каждые 5 минут, возиться с ремнем или что-то в этом роде.Вы можете завершить проект с несколькими скоростями довольно быстро, даже не связываясь с механизмом скорости! Это может быть отличной новостью для тех, кто часто работает над одними и теми же проектами и кому нужно быстро их завершить.

ПРОФИ:

• Мотор мощностью 1 л.с.
• 1725 оборотов в минуту
• Электронный регулятор скорости вращения
• Запатентованная система натяжения ремня (быстрое изменение скорости)
• Функция движения вперед и назад

МИНУС:
• Не поставляется с цифровым дисплеем для считывания скорости.
• Некоторых пользователей раздражало, что передачи были задними, когда это устройство впервые появилось ( Обратное движение было вперед и наоборот.К счастью, это легко исправить. )

5. Мини-токарный станок с регулируемой скоростью NOVA 46300 Comet II

Купить на Amazon

Когда дело доходит до числа оборотов в минуту, эта штука может позволить вам, вам не нужно искать больше, чем эта Nova Comet II мини-токарный станок с регулируемой скоростью. Вы можете быть уверены, что с этой конкретной моделью вы получите самый быстроходный мини-токарный станок на рынке!

Если быть точным, эта штука может заставить дерево, которое вы вставляете между передней бабкой и задней бабкой, вращаться со скоростью 4000 об / мин.Это довольно необычно, учитывая, что вся эта крутящаяся мощность исходит от довольно небольшого электронного двигателя с регулируемой скоростью на 3/4 л.с. (, кстати, не самый мощный в настоящее время на рынке. )

Что касается диапазонов скоростей, вы можете выбирать между низкими, средними и высокими скоростями благодаря трехступенчатой ​​системе шкивов. , что обеспечивает пользователю отличную гибкость в этом отношении.

ПРОФИ:

• Мощный двигатель 3/4 л.с.
• 3-ступенчатая система шкивов
• Поставляется с самовыдвижной задней бабкой
• Изготовлен из цельного чугуна
• Регулировка переменной скорости

Минусы:

• Некоторым клиентам не понравилась служба поддержки
• Некоторые пользователи сообщили, что задняя бабка была грубой и рывкой

6.Мини-токарный станок RIKON 70-100 12 на 16 дюймов

Купить на Amazon

Одним из наиболее важных аспектов хорошо сделанного токарного станка по дереву будет его способность вращать кусок дерева, над которым вы работаете, в разные скорости, поэтому вы можете применять в своем проекте различные методы обработки дерева. Эта модель действительно хорошо покрывает этот аспект.

Благодаря свойству легкого доступа к изменению скорости, вы можете быть уверены, что это устройство сможет предоставить вам наилучшее возможное изменение скорости во время ваших проектов.Это важно, потому что вам не нужно прекращать работу над чашей или скульптурой только потому, что вам, например, нужно переключить передачи и замедлить темп. Вместо этого вы можете просто отрегулировать скорость токарного станка и продолжить работу над тем, над чем вы начали работать!

Сам по себе двигатель представляет собой небольшой, но отважный двигатель мощностью ½ л.с., который может более чем хорошо удовлетворить большинство ваших требований в области деревообработки. Будь то небольшие предметы, такие как миски для риса или ручки, или что-то среднего размера, например, какая-то деревянная скульптура тотема, этот маленький мотор сможет удовлетворить ваши потребности и хорошо послужит вам в различных проектах.

Еще одним прекрасным маленьким дополнением к общему дизайну этого устройства может быть весьма полезная самоизвлекающаяся задняя бабка. Эта штука позаботится о том, чтобы вам не пришлось тратить время на удаление центра из ложа. Когда вы ослабите фиксирующий рычаг, он оторвется сам!

RIKON 70-100 Мини-токарный станок 12 на 16 дюймов

• Легкое изменение скорости доступа: обеспечивает достаточно места для быстрого изменения скорости
• Самовыбрасывающаяся задняя бабка: нет необходимости использовать выталкивающий стержень для удаления центра

ПРОФИ:

• Легко изменяет скорость доступа
• Поставляется с самовыдвижной задней бабкой
• Гравированный лазером цилиндр
• Маленький, но отважный мотор ½ л.с.
• Доступны различные аксессуары
• 5-летняя гарантия

МИНУСЫ :

• Некоторые пользователи сообщали о проблемах с защитной крышкой передней бабки ( она не закрывается полностью, )
• Некоторые пользователи утверждают, что обнаружили некоторые дефекты сборки

7.WEN 3424 4,5 А, 12 дюймов на 18 дюймов, 5-скоростной настольный токарный станок по дереву

Купить на Amazon

Без тени сомнения, одним из наиболее важных параметров этих токарных станков по дереву будет их способность вращать объект вашего деревообрабатывающего внимания с разной скоростью. Действительно, способность токарного станка по дереву предлагать пользователю операцию, состоящую из разных скоростей, может означать разницу между плавной и, так сказать, трудоемкой работой, и проектом, который постоянно преследуют своего рода остановками и остановками. идти динамично.

Итак, модель, которую мы решили разместить под номером 7, обладает этой огромной и широко необходимой способностью предоставлять пользователю возможность переключаться между различными скоростями и, таким образом, максимизировать объем его или ее результатов деревообработки.

Если быть точным, эта превосходная машина может обеспечить от 750 до 3200 оборотов в минуту — достаточно большой объем, чтобы вы могли работать над множеством различных проектов. Теперь, когда речь идет о двигателе этого устройства, люди из WEN решили установить небольшой, но довольно мощный двигатель на 2 Ампер.

Чтобы защитить двигатель, специалисты WEN сделали его всегда плавным, чтобы исключить возможность повреждения в максимальной степени. Итак, когда речь идет обо всем, что касается «двигателя », вы можете быть уверены, что он не сломается легко даже после многих лет использования.

С другой стороны, есть подставка для инструмента, которую очень легко использовать благодаря уникальной системе зажима, разработанной инженерами WEN. Таким образом, регулировка как опоры инструмента, так и задней бабки этого инструмента может быть простой и точной каждый раз!

ПРОФИ:

• Регулируемая скорость ( от 750 до 3200 об / мин )
• Поставляется с различными принадлежностями
• Медленный запуск двигателя 2 А ( для безопасности и долговечности двигателя )
• Изготовлен из прочной стали
• 2-летняя гарантия

МИНУСЫ:

• Некоторые пользователи сообщали о проблемах с запорным механизмом
• Не подходит для больших проектов

8.Laguna Tools Revo Lathe

Купить на Amazon

Это устройство от Laguna Tools, представляющее собой прочный и мощный токарный станок по дереву, может похвастаться мощным двигателем мощностью 2 л.с., способным производить до 1725 об / мин. Этого количества энергии обычно более чем достаточно для небольших, средних и даже некоторых крупных проектов, которые вы, возможно, захотите реализовать.

Все в этой модели сделано для того, чтобы пользователь чувствовал себя комфортно и помог ему получить наилучшие результаты при использовании этого устройства.Вот почему сотрудники Laguna Tools оснастили эту модель стильной и, что более важно, высокофункциональной панелью управления, которую вы можете использовать, чтобы отдавать команды этой превосходной прядильной машине! Если быть точным, панель управления сделана из анодированного алюминия, а сами кнопки сделаны максимально эргономичными, что дает пользователю возможность работать часами без усталости.

В отделе материалов эта модель от Laguna Tools действительно неплохая.Он изготовлен из высококачественной стали, известной своей прочностью и надежностью.

ПРОФИ:

• Мощный двигатель 2 л.с.
• Скорость до 3500 об / мин
• Панель управления из анодированного алюминия
• Изготовлена ​​из высококачественной стали

МИНУСЫ:

• Некоторые пользователи сообщали о проблемах с передняя бабка
• Можно поставить немного выше (, стояки нужно покупать отдельно )

9.PSI Woodworking KWL-1218VS Turn Crafter Commander 12 ″ Midi-токарный станок с регулируемой скоростью

Купить на Amazon

Эта модель мини-токарного станка с регулируемой скоростью Turn Crafter от компании, известной своими превосходными токарными станками по дереву, может стать отличным выбором для всех в нужен прочный и готовый токарный станок по дереву. Что касается мощности, это, так сказать, деревообрабатывающее устройство оснащено мощным асинхронным двигателем среднего класса мощностью 1 л.с.

Итак, с помощью этой машины вы, несомненно, можете делать из дерева любые предметы — конечно, если они будут в какой-то степени продолговатыми или округлыми.Например, любая миска или ручка будут отлично смотреться, если вы сделаете их на одной из этих машин! ( И при условии, что вы не испортили ручную работу. )

Что касается использования некоторых из «тонких движений» этой машины, так сказать, вы можете использовать любое из двух различных положений ремня. Первый работает со скоростью 500–1800 об / мин, а второй начинается с 1950, а затем заканчивается на 3800 об / мин. Итак, есть много вращающей силы, которую вы можете найти с пользой!

Основание этой модели PSI Woodworking изготовлено из чугуна, поэтому вы можете быть уверены, что если все остальное в вашей мастерской выйдет из строя и ядерная бомба упадет прямо в дымоход, этот мини-токарный станок с переменной скоростью Turn Crafter Commander выживет! ( Ну, на самом деле нет, но вы уловили нашу тенденцию.Эта штука довольно крепкая. )

PROS:

• Мощный двигатель 1 л.с.
• Два положения ремня ( 500 — 1800 об / мин и 1950 — 3800 об / мин )
• Поставляется с шестигранным ключом
• Резиновые ножки для устойчивости
• Защитные очки20
• Оснащен специальной рабочей лампой
• Отвертка Phillips
• Гарантия 3 года

Минусы:

• Некоторые пользователи сообщали о проблемах с рабочей лампой
• Некоторые пользователи были недовольны патроном лампы, а также

10.Магазин Fox W1758 Токарный станок по дереву с чугунными ножками и цифровым индикатором

Купить на Amazon

Подходит для малых, средних, И больших проектов, связанных с обработкой древесины на круглых ( или квадратных, но вскоре округлых ) частях по дереву, эта модель токарного станка по дереву от Shop Fox — мощное изобретение, способное удовлетворить все ваши потребности в токарной обработке на долгие годы!

Перво-наперво. Этот мощный токарный станок по дереву приводит в действие мощный двигатель мощностью 2 л.с.Если мы примем во внимание тот факт, что диапазон мощности для токарных станков по дереву для личного пользования составляет от одной восьмой до 3 л.с., мы увидим, что двигатель этого станка Shop Fox находится на одном уровне с лучшими из них.

Теперь, поскольку эта машина может похвастаться таким мощным двигателем, она должна быть хорошо защищена от вибрации и других потенциальных физических неисправностей. Вот почему люди из Shop Fox сделали корпус и ножки этой скудной машины из чугуна, который достаточно тяжелый и прочный, чтобы выдерживать « турбулентности » всех этих оборотов в минуту, так сказать. .

Еще одним интересным дополнением к общему дизайну этого токарного станка по дереву стали бы быстроразъемные рычаги для передней и задней бабок. Конечно, это также означает, что вы можете заблокировать любой из них так же быстро, как и освободить их.

ПРОФИ:

• Изготовлен из высокопрочного чугуна
• Мощный двигатель мощностью 2 л.с.
• Рычаг быстрой фиксации и разблокировки для головки и задней бабки
• Тахометр шпинделя
• Регулировка переменной скорости ( от 600 до 2400 об / мин. )
• 10 скоростей

МИНУСЫ:

• Некоторые пользователи жаловались на механизмы блокировки (, которые, по-видимому, не остаются плотно заблокированными )
• Довольно дорогие

Токарные станки по дереву за деньги — Краткое описание Справочник покупателя

1.Двигатель

Как уже упоминалось выше, токарные станки по дереву являются моторизованными станками. Обычно они поставляются с электродвигателями, и их номинальная мощность может сильно различаться — в зависимости от размера и, что более важно, от назначения машины.

Для небольших работ по деревообработке вы можете приобрести двигатель мощностью 1/8 лошадиных сил. Конечно, если у вас есть токарный станок с таким двигателем, вы сможете работать только с небольшими деталями. Для более крупных проектов, связанных с большими кусками дерева, вам понадобится токарный станок с более мощным двигателем — от 1 до 3 лошадиных сил.

( Имейте в виду, что двигатели мощностью 3 л.с. являются одними из самых мощных моделей для личного использования, поэтому покупайте их только в том случае, если вы собираетесь работать с действительно большими кусками дерева. В противном случае вы можете купить модель меньшего размера и сэкономить деньги! )

2. Передняя бабка

Передняя бабка представляет собой одну из двух частей токарного станка по дереву, которые надежно удерживают нужную древесину на месте. Итак, передняя бабка — это та часть, на которую вы будете устанавливать патрон. Важно, чтобы эта деталь была прочной и была правильно модифицирована на тот случай, если вы захотите работать с разными деталями без задней бабки.

Например, деревянные чаши и подобные предметы нельзя прикреплять одновременно к головке и задней бабке, потому что в конечном итоге их необходимо выдолбить. Вот почему вам понадобится прочный приводной центр и лицевая панель на передней бабке, чтобы такая компоновка работала хорошо.

3. Задняя бабка

Вторая часть «уравнения зажима токарного станка », так сказать, будет тогда задней бабкой.

Итак, если патроны прикреплены к передней бабке, задняя бабка представляет собой прочный вращающийся штифт, который служит для фиксации куска дерева с другой стороны.( Результат выглядит как свинья, которая включает эту вращающуюся решетку. Единственное отличие состоит в том, что штифт не проходит через кусок дерева, как свинья. )

Задняя бабка служит только для закрепите большие куски дерева с другой стороны. Для деталей меньшего размера или тех, которые не могут быть закреплены таким образом по техническим причинам (чаши , например ), задняя бабка вообще не используется.

4. Опора для инструмента

Большая часть использования токарного станка по дереву заключается в том, чтобы контролировать ситуацию, вынимая за раз только небольшие куски дерева.Вы не можете работать быстро или быть грубым. После того, как вы закрепили кусок дерева, над которым собираетесь работать, вы должны подходить к нему осторожно и проявлять большую осторожность при использовании ручных инструментов, таких как стамески.

Здесь на помощь приходит упор для инструмента. Его цель — помочь вам направить инструмент, который вы используете, к дереву и позволить вам работать с ним точно. Хорошую опору для инструмента можно установить в любом месте вблизи токарного станка, где это необходимо.

Кроме того, после того, как вы выбрали место для него, упор для инструмента должен быть надежно закреплен, потому что, если он расшатывается, существует опасность, что он может резко отлететь в неожиданном направлении и нанести вред оператору!

5.Принадлежности

Поскольку токарные станки по дереву предоставляют вам большую свободу в выборе подходов к работе с деревом, для этого станка имеется множество полезных принадлежностей, которые помогут вам получить от него еще больше.

Итак, принадлежности для токарных станков по дереву обычно включают в себя такие элементы, как вышеупомянутый упор для инструмента, удлинители задней бабки, патроны Jacob, а также различные типы адаптеров и приводных центров. Также могут пригодиться такие логистические предметы, как фонари для токарных станков, штангенциркуль и другие измерительные инструменты!

Факторы рассмотрения токарного станка Powermatic по дереву

Доступное пространство

Когда дело доходит до организации вашей мастерской, чтобы иметь возможность разместить полноразмерный токарный станок по дереву, вы должны принять во внимание тот факт, что эта вещь нуждается в немного места для правильной работы.Если не можешь поставить в тесноте, просто потому, что не хочешь отдать ему место.

Токарные станки по дереву занимают много места — не только для их размещения, так сказать, но и для всего дополнительного оборудования, которое вам нужно будет взять с собой. Например, вам может понадобиться одна из этих ламп, чтобы видеть, что вы делаете, на случай, если вы останетесь работать над своим проектом после наступления темноты.

Кроме того, вам может потребоваться больше места для подставок для инструментов, различных инструментов, которые вы будете использовать в деревообработке, а также самих деревянных кусков, над которыми вы собираетесь работать.

Назначение

Когда дело доходит до покупки любой дорогой машины, которую вы, возможно, собираетесь использовать в ближайшие годы, вам нужно подумать о том, имеет ли смысл вложение. Например, покупка массивной морозильной камеры не имеет большого смысла, если вы не планируете хранить в ней много еды. Это было бы пустой тратой денег.

То же самое и с инструментами для деревообработки. Например, если вы планируете изготавливать на токарном станке только маленькие ручки и миски, возможно, вам лучше купить модель меньшего размера, чем полноразмерную.Таким образом вы сэкономите и места в мастерской. ( Эти полноразмерные токарные станки по дереву действительно могут стать довольно большими. )

Итак, прежде чем совершать покупку, убедитесь, что вы понимаете, что вы покупаете и для какой цели. Это может избавить вас от многих проблем в будущем.

Стоимость

Токарные станки по дереву — не самый дешевый деревообрабатывающий материал. Их цены действительно могут быть довольно высокими. Например, полноразмерный токарный станок по дереву с мощным двигателем (от 1 до 2 л.с.) и регулятором скорости может обойтись вам в 1000 долларов или больше.

Конечно, если торговая марка пользуется популярностью и преуспевает в настоящее время на рынке, цена может быть даже выше. Некоторые модели могут достигать цены более 2000 долларов!

С другой стороны, модели меньшего размера, такие как мини-токарные станки по дереву, обычно не так уж плохи в цене и обычно не превышают 500 долларов. ( Хотя вы наверняка можете найти некоторые модели, которые делают это, это будет общим правилом для этих станков. )

Как очистить токарный станок по дереву после использования — пошаговое руководство

1.Очистка от пыли и мусора

Одной из самых больших проблем, связанных с гигиеной, которая постоянно досаждает токарным станкам по дереву и их соответствующим деталям, является обычное скопление пыли и мусора во многих укромных уголках, так сказать.

Подумайте об этом. Каждый раз, когда вы работаете с деревом на своем токарном станке, вы склонны производить груды опилок и других маленьких кусков дерева, которые разбросаны повсюду. Самая большая область, где он складывается, — это, конечно, непосредственная близость к самому токарному станку по дереву.Итак, чтобы ваш токарный станок по дереву работал в течение многих лет, вам необходимо регулярно чистить его — оптимально после каждого использования.

Самый простой способ избавиться от различных мелких кусков дерева и опилок на токарном станке — это очистить всю поверхность пылесосом. Еще лучше, если у вас есть воздушный компрессор, вы можете использовать его, чтобы выдуть все частицы пыли с самой машины, а затем пропылесосить пол.

2. Нанесите смазку на рельс

Каждой механической части оборудования время от времени требуется смазка, и токарные станки по дереву не исключение.Чтобы они прослужили вам долгие годы, вам необходимо регулярно ухаживать за рельсами, банджо и задней бабкой.

Момент красного флага — это когда банджо и другие подвижные части начинают терять свою подвижность и, так сказать, « ловкость ». Итак, чтобы предотвратить преждевременный износ некоторых из наиболее важных частей вашего токарного станка по дереву, нанесите на них смазку.

Для этой цели можно использовать стандартное смазочное масло, некоторые комбинации масел и антикоррозийных средств или восковую пасту.( Обязательно очистите область от мусора и пыли и наносите смазку только после того, как убедитесь, что все чистое, как свисток. )

3. Обработайте детали от ржавчины

Кроме того, чтобы они не слипались друг с другом. Ужасающий визг из-за отсутствия смазки, такие станки, как токарные станки по дереву, имеют тенденцию страдать от другого заметного недуга — ржавчины. Действительно, независимо от того, насколько хорошо ваш токарный станок по дереву защищен от ржавчины, некоторые ее признаки могут со временем появиться, если вы заранее не примете необходимые меры защиты.( Это, конечно, ваш токарный станок не из нержавеющей стали или золота. )

Итак, если вы только что обточили кучу зеленых кусков дерева, и теперь весь ваш токарный станок по дереву в результате промокает , хорошим решением будет очистить область, а затем обработать ее антикоррозийной жидкостью. Делайте это каждый раз, когда подозреваете, что немного ржавчины может начать поднимать свою уродливую головку на вашем токарном станке.

Посмотрите это потрясающее видео по обслуживанию вашего токарного станка

Как обслуживать ваш токарный станок по дереву

В чем разница между токарным станком по дереву и токарным станком по деревутокарный станок по металлу?

Вес

Несмотря на схожие названия, токарный станок по дереву и токарный станок по металлу — это два очень разных станка.

Они работают примерно по тому же принципу, но поскольку токарные станки по металлу работают с металлом, а не с деревом, они должны быть намного прочнее и иметь более мощные двигатели, что означает — увеличенный вес.

Вот почему токарные станки по металлу могут быть значительно тяжелее своих деревообрабатывающих аналогов.

Precision

Когда дело доходит до токарной обработки металлических предметов, вероятность ошибки намного меньше, чем при обработке дерева.

Вот почему токарные станки по металлу не только тяжелые и могут похвастаться мощными двигателями, они также имеют тенденцию быть намного более точными, чем токарные станки по дереву, и имеют более сложные патроны и другие поддерживающие детали.

Кроме того, охлаждение является важной частью токарных станков по металлу, что не так важно для токарных станков по дереву.

Назначение

Как следует из названия, токарные станки по дереву созданы для того, чтобы брать куски дерева и поворачивать их, чтобы оператор мог придать им продолговатый вид.

С другой стороны, токарные станки по металлу служат для выполнения примерно тех же задач, что и описанные выше, но с металлическими предметами. Так просто, как, что!

Сравнение с механическим управлением и ручным управлением

На токарных станках по дереву процедура довольно проста — вставьте кусок дерева между передней и задней бабкой, поднесите опору для инструмента к вращающемуся куску дерева и начните работать с инструментами. !

На токарных станках по металлу большая часть этого процесса выполняется механически, так как использование ручных инструментов для царапания кусков металла может быть слишком опасным.Вот почему токарные станки по металлу обычно являются значительно более сложными станками с большим количеством деталей, чем токарные станки по дереву.

Motor Power

Древесина — довольно податливый материал, поэтому вам не понадобится чудовище машины, чтобы работать с ним.

Когда дело доходит до металла, все обстоит иначе. Из-за своей природной прочности, удаление крошечных кусочков металла для изменения формы требует много энергии, поэтому двигатели, установленные на токарных станках по металлу, обычно бывают более мощными, чем те, которые вы найдете на обычных токарных станках по дереву.

Какой токарный станок по дереву лучше всего подходит для начинающих?

Новичку не понадобится большой и мощный токарный станок мощностью 2 или более лошадиных сил.

Модель мощностью до половины лошадиных сил, вероятно, вам подойдет. Поскольку вас, вероятно, будут интересовать более мелкие проекты, меньшего токарного станка будет более чем достаточно, чтобы вы научились основам деревообработки.

Как работает токарный станок по дереву?

Токарный станок по дереву — не слишком сложный станок.

Он состоит из двигателя, механизма для установки деревянных частей, над которыми вы планируете работать, и небольшого дополнительного оборудования.

Принцип работы следующий:

Вы помещаете кусок дерева, которым собираетесь работать, в патрон, который вы ранее прикрепили к передней бабке. После того, как вы закрепили его, вам нужно убедиться, что он не упадет, проверив его еще раз. Теперь вы можете либо принести заднюю бабку, для дополнительной защиты, либо, если вы планируете сделать чашу или структуру, похожую на ручку, вы можете вообще НЕ использовать заднюю бабку.

После того, как вы все настроили, просто включите станок, установите комфортную скорость и начните использовать инструменты вместе с подставкой для инструмента, чтобы медленно сточить древесину, пока вы не будете удовлетворены новым кругом форма!

Для получения дополнительной информации о том, как работать с пеной, посмотрите видео ниже

Основы работы с токарным станком

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Какой токарный станок для хобби лучше всего?

Ну, это все зависит от .Зависит от вашего хобби. Например, если вам нравится делать небольшие предметы, такие как ручки, миски или скалки, токарный мини-станок может быть именно тем, что вы искали. Если вам нравится создавать более крупные и сложные конструкции, вам, вероятно, понадобится более крупная машина для вашего хобби.

В. Почему токарные станки по дереву такие дорогие?

Всякий раз, когда у вас есть сверхмощная машина с мощным двигателем и множеством высокоточных механических механизмов , цена будет заоблачной.Конечно, по сравнению с ручными инструментами, которые используют деревообработчики, цена на токарный станок по дереву может показаться непреодолимым препятствием на пути профессионального мастерства в деревообработке. Но это то, что есть — если вам нужен токарный станок по дереву, но у вас нет денег на него, попробуйте сначала купить мини-токарный станок или подержанный!

В. Токарный станок по дереву лучше, чем токарный по металлу?

Не совсем. Опять же, все зависит от . Это два совершенно разных инструмента. Один подходит для работы по дереву, другой — по металлу.
Спрашивать, какая из них лучше, все равно что спрашивать, лучше ли Heads Will Roll Песня из Yeah Yeah Yeahs, чем новый фильм Тарантино. Оба хороши и полезны в своем роде работы.

В. Почему токарные станки по дереву управляются вручную, а токарные станки по металлу — механически?

Причина в безопасности . Токарные станки по металлу, конечно, более опасны и рискованны для ручного управления. Однако это не означает, что вы не должны проявлять осторожность с токарными станками по дереву.

В. Как быстро должен работать токарный станок по дереву?

Обычно чем шире приклад , тем ниже скорость. Токарный станок общего назначения будет иметь минимальную скорость 500 об / мин и максимальную 4000 об / мин.

Последнее слово — наша личная рекомендация

В целом, если вы начинающий плотник, приобретение токарного станка по дереву, который вы можете назвать своим, абсолютно необходимо. При работе на токарном станке по дереву необходимо использовать перчатки для деревообработки. Особенно, если речь идет о создании новых продолговатых изделий! Надеюсь, эта статья помогла вам понять, какой токарный станок по дереву вам подойдет, и желаем вам удачи в ваших деревообрабатывающих предприятиях!

В заключение, мы лично рекомендуем вам купить:

Этот продукт имеет отличный контроль скорости, который вам обязательно понравится.Несмотря на незначительные проблемы с громким шумом, его удивительные функции, такие как 5-летняя гарантия, плавные переходы и все остальное, просто заставят вас любить этот токарный станок по дереву все больше и больше.

Последнее обновление 2021-07-04 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API. BambooBottleCo поддерживается пользователями. Мы можем получить комиссию за любую покупку, которую вы совершаете, переходя по ссылкам в этой истории.

Постройте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом — сделай сам

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской — это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени.Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки — это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти такую ​​же цену. . . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно одним из первых находит себе место в серьезной деревянной мастерской. К счастью, садовый токарный станок — без множества причудливых функций — является настолько прекрасным примером простой конструкции, что мастер-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию подвала по выгодной цене.Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой. Но некоторые из наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, провели ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных операций по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным специалистам. ремесленник.. . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка — это всего лишь длина обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемая двумя короткими 3/4-дюймовыми ножками из фанеры (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и правильнее, чем ее необработанный аналог). Передняя бабка состоит из несущей оправки, установленной на проставке 4 X 4, а задняя бабка устроена аналогично … за исключением того, что ее центр прикреплен к штокеру с резьбовым стержнем, оборудованному маховиком.Шпиндель передней бабки приводится в движение посредством клинового ремня двухскоростным двигателем стиральной машины. . . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.

Чтобы увидеть, сколько будут стоить комплектующие токарного станка, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили в общей сложности 57,16 доллара. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из всяких разрозненных вещей в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж сложно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того.Конечно, моторный привод — если он будет куплен новым — будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы хотите собрать свой собственный токарный станок с низким коэффициентом затяжки, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него с конца вала). ). Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении.Другими важными деталями, которые вам необходимо приобрести, являются оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма … прямой, 6 ‘, обработанный давлением 4 X 4 … и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, которые позволят получить с понижением от 2/3 до 3/4 скорости (наш 2-дюймовый шкив двигателя приводит в движение 3-дюймовое опорное колесо, поэтому наш коэффициент понижения составляет 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати.Ножки из фанеры 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя навешивается из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4х4, на один кусок длиной 8 1/4 дюйма и два 6-дюймового отрезка и приклеить самый длинный из этих отрезков к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы он служил передней бабкой. Зажимы передней бабки, сделанные из кусков фанеры 3/4 «X 5 1/2» X 7 «, удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Несущая оправка ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили на концы ложи.Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и расчетную длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно прикрутить небольшую стяжную муфту между фанерным основанием и ножкой под ней, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня.Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу передняя бабка … и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) должны быть аналогичным образом прикреплены к краям этой деревянной пластины. мотор с картонной крышкой, прикрученной к его основанию.. подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами.Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом), показывает степень зажима.

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 дюйма на 9 дюймов, прикрепленную к штоку двумя фланцами на 1/4 дюйма. просверлил отверстие 3/4 дюйма в 6-дюймовом верхнем блоке задней бабки на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами.Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 дюйма X 3 1/2 дюйма X 6 дюймов, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие для гидроцилиндра позволяет выполнить большую точную регулировку. Конечная цель здесь — установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить указанные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик.Замок представляет собой кусок плоской заготовки 1/8 дюйма, просверленной и нарезанной, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы сформировать удобную ручку. Ползун задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и снабженный Гайка 1/2 дюйма, затянутая против нее, не позволяет ей поворачивать гидроцилиндр.

Для токарной обработки любого шпинделя требуются центрирующие цилиндры и чашки для удержания работы между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма, и повторно нарезав резьбу на ней и на фитинге без изменений, чтобы принять штифты плунжера и оправки.Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и шлифовки наконечников до точки — пропустили их через стержни, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки, адекватный для того, чтобы держать его в истине.

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может удерживать заготовку отдельно. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы различных размеров с втулкой и перетяжкой, чтобы соответствовать ведомому валу.

И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна опора для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный упор, на который мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это всего лишь кусок стального уголка с прорезями, который опирается на две опоры для кабелепровода 3/4 дюйма … которые, в свою очередь, прикручены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самих остальных.Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы разместить детали различного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждая металлическая кромка должна быть гладкой, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранное устройство, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот как при токарной обработке планшайбы, так и при точении шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обтачивайте необработанные заготовки на самой медленной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин с двухскоростным двигателем.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить это ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов). Даже если вы опытный специалист, не забывайте относиться к своему оборудованию с осторожностью. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен положиться любой специалист.

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.

.