Как сделать скважину для воды своими руками: как пробурить скважину на воду вручную?

установка скважины на воду своими руками

Особенности самостоятельного бурения на первый песок

Для работы необходимо подготовить инструменты и оборудование:

• шнек – используют для проходки на заданную глубину, выемки грунта. На почвах с высоким содержанием глины применяют змеевик, для работы на песчаных грунтах бур-ложку, для проходки твердых пород бур-долото;
• желонка – стальная труба с заостренными гранями, используется для выемки несвязных грунтов – песка, галечника, мелкого гравия. Инструмент не должен иметь большой объем, полную желонку будет сложно поднять на поверхность без лебедки;
• тренога – применяется для размещения оборудования, облегчает подъем желонки с грунтом. Под треногой должно быть достаточно места для двух человек, работающих с буром;
• блок или лебедка – необходимы для перемещения оборудования;
• буровые штанги – крепятся к буру для увеличения его длины, наращивание выполняется с помощью резьбового или замкового соединения по мере заглубления в грунт;
• электробур с двигателем, мощностью не менее 1 кВт – приводит в движение шнек, увеличивает темп работы.

Обсадная труба должна опускаться строго по вертикали, для контроля следует использовать строительный уровень. 

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Выкапывается яма в форме квадрата со стороной 1 или 1,5 метра, глубиной 1 м. Для летнего обустройства достаточно выкопать небольшой шурф, который придаст оборудованию необходимое направление бурения.
2. Производят монтаж треноги из стальной трубы или уголка. Конструкция должна быть устойчивой, способной выдерживать значительный вес.
3. Устанавливается лебедка, надежно крепится и приводится в рабочее положение.
4. Бур заглубляют на 50 см в грунт, достают и очищают его от грунта, грязи.
5. Продолжают бурение с шагом 0,5 метра, постепенно наращивая длину штанги бура. На штанги рекомендуется наносить разметку. Это поможет определить, когда следует вынимать бур и контролировать глубину источника.
6. При изменении состава грунта своевременно меняют шнек на наиболее подходящий инструмент или используют желонку. 
7. Бурение выполняют до водоупорного слоя. 
8. Проводят прокачку скважины.
9. Производят монтаж водоподъемного оборудования, обустройство скважины, которое может быть любым – с кессоном, летним, с адаптером. 

Бурение должны выполнять два человека. Это поможет вести ручные работы под нагрузкой. Один рабочий проворачивает штангу, другой – наносит удары. 

Для облегчения проходки можно использовать технологию гидравлического удара. Мощная струя воды поможет сделать грунт более податливым. Это облегчит нагрузку на оборудование, увеличит темпы работ. Использовать можно существующий источник на соседнем участке или спецтехнику.

После прохождения водоносного горизонта бур достигает водоупорного слоя. Этот слой очень плотный, что позволяет сразу понять о достижении поставленной цени. Обсадная труба не должна упираться в водоупорный слой. Необходимо определить толщину водоносного горизонта и расположить край колонны по центру. 

Параллельно с бурением ведут монтаж обсадной колонны. Это поможет защитить края выработки от обвала, облегчит работу со шнеком и желонкой. Установленную колонну промывают водой, удаляют из нее остатки грунта. После достижения водоносного горизонта выполняют промывку и раскачку скважины. Для этого лучше использовать центробежный погружной насос, конструкция которого предназначена для перекачки грязной воды. В первые часы из источника будет откачиваться жидкость с высоким содержанием механических примесей – частиц грунта, песка, мусора. При отсутствии на участке электроснабжения используется ручной насос. 

Особенности и недостатки самостоятельного бурения

Все работы характеризуются высокой трудоемкостью. Абиссинский колодец можно разработать за 2-3 дня, на бурение скважины, глубиной 20 метров, потребуется 7-8 дней. При аварийных ситуациях эти сроки могут быть увеличены. Несоблюдение технологии приводят к потере источника. Самостоятельное бурение актуально на удаленных, труднодоступных участках. Артезианский колодец обеспечит водой строительную площадку, дачный участок. Низкий дебит не позволит организовать водоснабжение дома, в котором постоянно проживает 3-4 человека. 

Основные достоинства самостоятельного бурения:

• экономия бюджета;
• не привлекается тяжелая буровая техника;
• работы выполняются в удобное время;
• при соблюдении технологии бурения, промывки и обустройства можно организовать источник, который десятилетиями будет обеспечивать приусадебный участок водой хорошего качества.

Разработать скважину с водой хорошего качества и высокой производительностью можно только при наличии залегающих недалеко от поверхности мощных водоносных горизонтов. Это большая редкость для центральных районов России. 

Недостатков при самостоятельном бурении больше:

• требуется закупка инструмента, который используется только для бурения или проведения ремонтных работ по обслуживанию скважины;
• ошибки при наращивании штанги приводят к непредвиденным расходам – требуется закупка дополнительных материалов, что становится причиной простоя;
• при прохождении сложного грунта требуются буры-долото, которые могут быстро выйти из строя. Смена режущего инструмента снижает темп проведения работ;
• наличие крупных камней на большой глубине делают ручное бурение невозможным;
• при ручном бурении требуются значительные физические усилия;
• ошибки при установке обсадной колонны приводят к обрушению скважины, выхода из строя насосного оборудования в процессе эксплуатации;
• неправильный выбор места бурения приводит к сокращению сроков службы скважины, никой производительности источника.

При самостоятельном бурении не исчезает потребность в обсадной трубе, погружном насосе, обустройстве скважины кессоном или адаптером. Это – основные статьи затрат при организации автономного источника водоснабжения. Незначительная экономия непосредственно на процессе бурения не является причиной, по которой стоит отказывать от профессиональных услуг. 

Профессиональная техника

Использование высокопроизводительной буровой техники позволит создать автономный источник с хорошим дебитом. Водоснабжение из такой скважины бесперебойное, качество воды соответствует принятым нормативам. Срок службы источника – несколько десятилетий. Бурение с помощью тяжелой или малой техники выполняется на любые водоносные горизонты. Сроки реализации проекта – 1-2 дня. Дополнительно можно заказать обустройство источника. Профессиональная комплектация источника оборудованием, автоматикой контроля сделают подачу воды стабильной в любое время года. 

В стоимость бурения входят затраты на обсадную колонну. Заказчик может выбрать пластиковые или стальные трубы, комбинированные конструкции. При дефиците бюджета всегда можно выбрать материалы, которые будут соответствовать запланированной смете. Не рекомендуется экономить на надежности, производительности скважины. Затраты на ремонт увеличат эксплуатационные расходы, сделают источник не рентабельным.  

Бурение скважин на воду своими руками

Цель при выборе метода бурения состоит в том, чтобы применить наименее дорогой, учитывая тип материала, грунт и глубину, чтобы достичь приемлемого источника подземных вод. Неглубоким источникам трудно справиться со средним потреблением. По оценкам, каждый человек использует от 30 до 60 литров в день. Большая часть потребления приходится для смывание туалетов и купание. Если семья из четырех персон, легко понять, что понадобится подача до 500 л в сутки. Поэтому буровые работы проводятся после исследования гидрогеологии в месте будущей скважины. От результатов зависит тип будущего источника воды:

1. Артезианская скважина. Создается при помощи буровых машин или установок, поскольку залегание водоносного горизонта находится достаточно глубоко.
2. Абиссинский колодец. Легко забивается вручную, потому что вода находится не далеко то поверхности.
3. Фильтровая песчаная. Создается на средних, малых глубинах.

Скважина своими руками. Как и чем пробурить? В геологии существует несколько способов:

Ударно канатный

Ударно канатный с использованием желонки или снарядом Шитца. Оба варианта применяются для разрушения пластов после чего разрушенная порода извлекается из скважины. Желонка лебедкой поднимается вверх, под своим весом падает на забой вгрызаясь в пласт одновременно открывая заборный клапан. При поднятии снаряда клапан закрывается, запирая породу внутри себя и при помощи лебедки поднимается наружу. Ударно канатный способ используется в основном в строительстве. Для скважин на воду не используется так как технология считается трудоемкой и устаревшей.

Колонковый с отбором керна.

Керном называется столб грунта, образующийся во время разбурки кольцевым забоем вращательным способом. Используется в основном в геологоразведке. Инструмент для разбурки колонковым способом с отбором керна – это направляющая определенного диаметра с алмазной коронкой и кернорвателем. Наращивание производится при помощи буровых штанг.

Шнековый

Шнек это, как правило двух метровая ось с наваренной винтовой ребордой червячного типа. Соединение шнеков производится шестигранными, или винтовыми замками. Роль разрушения породы при шнековом бурении выполняет забурник. Грунт на полостях реборды во время вращения колонны выносится на поверхность. По мере необходимости колонна наращивается до нужной глубины. После чего опускают обсадку и погружной насос.

Роторный

В роторном или колонковым бурением с промывкой забоя в качестве рабочего инструмента применяются штанги, которые по мере углубления наращиваются в колонну, направляющая с шарошечным долотом. Шлам выносится при помощи промывочной жидкости или воздуха под давлением (с продувкой забоя). После того как сооружена скважина, в ствол опускается обсадная труба. Выбор диаметра и материала обсадной трубы происходит по согласованию с заказчиком. От качества расходных материалов зависит реальный срок службы скважины, а от диаметра ее дебит. Все эти вопросы решаются индивидуально.

Фото и видео материал про артезианскую скважину можно посмотреть здесь и тут

Эти технологии, кроме ударно-канатного, достигаются вращательным способом и требуют применение тяжелой буровой техники, например, УРБ 2А2 на базе вездеходных грузовиков, самоходной малогабаритной буровой установки, либо треноги.

Единственный способ соорудить скважину на участке или даче без применения специальной техники – это забивная скважина или игла. Такой метод имеет преимущества (не требуется мощная буровая техника, меньшие денежные затраты) и

недостатки (короткий срок службы, маленький дебет, неприемлемое качество воды).

Абиссинский колодец или скважина игла своими руками

Скважина игла получила название из-за применения иглоподобной обсадной колонны. Водоносный слой может находится на глубине до 20 метров. Монтаж абиссинского колодца позволит получить воду за 24 часа. Основные требования:

• Наличие забивной бабки и два человека;
• Дюймовая труба с сетчатым фильтром галунного плетения с острием на конце. Сетчатый фильтр нужен для предотвращения попадания во внутрь колонны крупных фракций. Забивается в грунт забивной бабки. По мере забивания наращивается дюймовыми муфтами. Процесс продолжается пока фильтровая часть не дойдет до плывуна. Проверка производится залитием в полость воды до начала поглощения;
• Уплотнить все резьбовые соединения;
• Установить насосную станцию.

Процесс сложен и ему нужно уделять максимум внимания. Обычно задействуется бабка или штанга. Штанга являет собой длинную металлическую арматуру или прут, наращиваемые по мере надобности (опускается вместе с обсадной колонной). Такой способ чреват последствиями, поскольку каждый толчок приходится дополнительной нагрузкой на наконечник. Соединительные муфты подвергаются механическим повреждениям и могут разорваться во время процесса.

Бабка — это груз с отверстием. Она надевается на обсадную колонну и применяется в качестве места для сильных ударов. За счет бабки механическая нагрузка распределяется равномерно по всей области, но не исключает повреждения резьбовых соединений. Исходя из этого, необходимо применять надежные инструменты и качественный материал.

Мосстройсервис рекомендует использовать винтовые соединения для наращивания, но только при условии соосности. Резьба должна выполняться на токарных инструментах. Не забывайте, разорванную трубу практически невозможно достать из земли, поэтому пользуйтесь только качественными материалами.

Большинство технологий бурения скважин своими руками были адаптированы для использования мощности машины вместо человеческой силы. Были разработаны мощные решения, которые позволяют бурить скважины большего диаметра намного глубже и быстрее, чем любой ручной способ.

шнековое, гидробурение, ударно-канатное, абиссинский колодец, видео

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Вода возле дома — это всегда хорошо

Содержание статьи

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

• На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

  Снаряд для ударно-канатного бурения

• В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

  Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

• В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

  Бур-ложка для вязкого грунта

• На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки

Тренога — самый распространенный вид установки

Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе

Так выглядит снаряд для забивания скважины

Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Как пробурить скважину своими руками правильно и недорого

Центрального водопровода на вашем участке нет и не будет. Либо он только планируется. Строительство колодца весьма трудозатратно, необходимо переворотить массу грунта, купить, доставить и довольно глубоко вкопать тяжёлые бетонные кольца. Собственная скважина — прекрасное решение, однако услуги геологов весьма недёшевы. Специально для тех, кто не может себе позволить больших трат и умеет работать руками, расскажем, как пробурить скважину своими руками.

Оговоримся сразу, что бурение водяных скважин руками в буквальном смысле невозможно, человек не крот, а руки его —  не лопаты. Понадобятся те или иные приспособления и механизмы. Экономия в том, что бурение можно произвести собственными силами, а аренда необходимого оборудования обойдётся намного дешевле, чем услуги буровой установки на платформе грузового автомобиля. Однако следует понимать, что в 99,9% случаев ответ на вопрос о том, как пробурить скважину своими руками до артезианской воды, будет звучать так: никак. Дело в том, что запасы качественных подземных вод за редким исключением располагаются на глубине, гораздо большей, чем это можно сделать без использования сложных и дорогостоящих механизмов. К тому же артезианские воды залегают в пластах довольно твёрдых горных пород, которые «по зубам» только мощным установкам. Какие типы подземных вод потенциально доступны для самостоятельного устройства водозабора?

Верховодка ↑

Верховодка (почвенные воды) располагается близко к поверхности над фрагментарными водоупорными линзами, чаще глинами. Найти её можно отнюдь не везде, верховодка часто носит сезонный характер и в засушливый период года может вообще исчезнуть. Имеет, как правило, низкое качество, непригодна для питья. Зачастую использовать её можно только для хозяйственных целей, главным образом — полива сада и огорода. В случае с верховодкой, благодаря ее небольшой глубине залегания, вопрос, как пробурить скважину под воду своими руками, решается простыми и дешёвыми методами.

Грунтовые воды ↑

Грунтовые воды залегают в песчаной прослойке над верхним обширным водоупорным пластом, глубина может варьироваться от 5 до 50 м. В лесистой местности грунтовые воды можно найти довольно близко к поверхности, в степной же они зачастую располагаются глубоко либо вообще отсутствуют. Качество грунтовых вод сильно разнится, они редко соответствуют стандартам питьевой воды, требуется установка системы фильтрации. Скважины, которые бурят на грунтовые воды, именуют песчаными, из-за умеренной стоимости они наиболее распространены среди владельцев частных усадеб, имеющих собственный водозабор.

Межпластовые воды ↑

Межпластовые воды, как следует из названия, залегают между водоупорными слоями грунта. Расположенный сверху пласт (или несколько) служит эффективным фильтром, поэтому такие воды имеют, как правило, высокие качественные показатели. Если повезёт, при определённых условиях (невысокое залегание, грунты без каменистых включений) межпластовые воды могут быть доступны для самостоятельного бурения. Однако чаще они располагаются на расстоянии свыше 40 м от поверхности, бурить скважину вручную на такую глубину проблематично.

Схема распределения поземных вод

Итак, как самому пробурить скважину? Напомним, что пробурить скважину с помощью ручных и маломощных механизмов можно лишь на небольшое расстояние и при условии, что грунт не содержит каменистых включений и валунов. Перед началом работ неплохо бы узнать потенциальную глубину залегания подземных вод, для этого стоит побеседовать с соседями, уже оборудовавшими собственный водозабор. Об уровне залегания межпластовых и грунтовых вод также поведает карта глубин бурения скважин вашей местности. Работы можно проводить при помощи ручных механизмов либо малогабаритной установки. Рассмотрим, как правильно бурить скважину на воду собственными силами, подробнее.

Как бурить скважину под воду вручную ↑

Есть несколько вариантов ручного бурения, отличающихся трудоёмкостью, задействованными инструментами и механизмами и, конечно же, результатом.

• Ручным садовым буром, имея комплект насадок, вдвоём в мягком грунте реально сделать скважину глубиной до 10 м на верховодку. Большой диаметр отверстия не нужен, достаточно использовать насадки 70-80 мм, что позволит установить обсадную трубу 50-60 мм. Так как высота минимальна, для подъёма воды используется ручная колонка либо поверхностный насос.

Чтобы пробурить скважину своими руками, необходимо иметь комплект инструмента: ворот, бур, штанги-насадки, рожковые ключи. Работа тяжёлая, малопроизводительная. Камень размером с кулак и более, попавшийся на пути, сведёт все усилия на нет

Трудно не только вращать ворот, но и поднимать бур для установки дополнительных штанг. Выполнение этой задачи можно облегчить, подвесив бур на тросе через блок к треноге.

Нехитрая комбинация треноги и подъёмного блока поможет поднимать бур на тросе, что хотя бы отчасти облегчит проведение работ

• Ручной почвенный бензобур позволит добиться сходных результатов, только быстрее и с меньшими трудозатратами. Мотобур можно взять в прокат, выбирать следует двуручную модель с двигателем мощностью не менее 1 кВт, понадобится также комплект насадок-удлинителей. Работать с таким аппаратом нужно вдвоём, в одиночку его сложно держать ровно.

Как пробурить скважину под воду с помощью малогабаритной буровой установки ↑

Главный недостаток ручного бурения — невозможность пройти на значительную глубину. Причины этого — в невозможности развить значительное усилие, и держать бур ровно, без перекосов. Проблема решается установкой более мощного двигателя на прочную раму, не подверженную смещениям. Двигатель может быть бензиновым либо электрическим, чем мощнее, тем выше возможности устройства. Рама — иметь механизм для подъёма бура и установки насадок, это позволит дойти до глубин гораздо больших, чем если бы работы выполняли вручную. Есть народные умельцы, которые мастерят подобное оборудование своими руками, благо конструкция проста.

Простейшая самодельная буровая установка: станина с опорной площадкой, на ней закреплена подвижная площадка с двигателем

Но имеются и довольно производительные заводские малогабаритные буровые установки (МБУ), которые можно взять напрокат.

МБУ с мощным электродвигателем и устойчивой рамой позволяет проводить буровые работы на довольно большую глубину. Конечно, это уже достаточно сложное оборудование, но его аренда всё равно обходится намного дешевле, чем привлекать полноценную установку на базе грузового автомобиля

В паспорте указывается максимальная глубина бурения в зависимости от типа грунтов и диаметра бура. Как бурят скважину на воду с помощью МБУ? За работой устройства следит один оператор, помощники нужны только для того, чтобы привезти её на стройплощадку и установить. В грунтах, не содержащих каменистых включений, с помощью малогабаритной установки в зависимости от её модели можно пробурить скважину глубиной от 20 до 50 м. Скорее всего, это позволит устроить водозабор на песок грунтовых вод, а если повезёт — высококачественных межпластовых.

Существует также метод ударно-канатного бурения, когда в скважину сбрасывают тяжёлое остроконечное долото, разбивающее породу. Оно закреплено на стальном тросе, который, в свою очередь, намотан на вал со стопором либо закреплён на блоке. Вся эта конструкция должна быть закреплена на довольно высокой вышке, габарит её больше, чем у МБУ. Возвратно-поступательные движения долота может обеспечивать двигатель либо трос наматывают-отпускают вручную. Из преимуществ ударно-канатного метода можно назвать возможность устройства скважин большого диаметра и возможность вести работы в довольно твёрдых породах. Однако небольшая глубина бурения и весьма невысокие темпы производства работ делают этот способ маловостребованным.

Как пробить скважину своими руками с помощью ударно-канатного метода? Понадобится тренога с блоком или валом, трос, долото и подъёмный механизм. Высота установки тем больше, чем глубже планируется «долбить» водозабор

Дадим пару рекомендаций, как правильно бурить скважину, используя малогабаритную установку:

1. Производители оборудования и умельцы, которые подряжаются на выполнение работ, нередко используют метод гидробурения. На нижеприведенном видео показано, как бурят скважину на воду, закачивая в неё жидкость и удаляя её вместе с частицами грунта. Вода действует как смазка, тем самым можно увеличить глубину бурения почти в два раза. Однако вместе с жидкостью с поверхности в водоносный слой неизбежно заносится вредоносная микрофлора, что может привести к заражению чистых подземных вод. Если водозабор делается для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а бурить «всухую». Когда этого не удаётся избежать, необходимо сразу же после окончания работ установить обсадную трубу с фильтром, опустить в скважину вибрационный насос и непрерывно прокачивать водозабор минимум в течение недели. Если этого не сделать, источник придётся долго «лечить».

2. При установке насадок на бур самым строгим образом соблюдайте технику безопасности, в противном случае рискуете остаться без пальцев.

Довольно мощная полуавтоматическая малогабаритная установка «Крот», показано шаг за шагом, как бурят скважину для воды.

Наглядно показано, как пробить скважину своими руками, используя мотобур с насадками.

Вы можете попытаться пробурить и обустроить скважину для водоснабжения собственными силами, если обладаете определёнными навыками, временем и желанием. При отсутствии таковых, доверьте выполнение задачи профессиональным геологам, грамотные специалисты предварительно определят примерную глубину залегания различных типов вод, предложат варианты устройства водозабора, качественно выполнят бурение скважины, установку эксплуатационной колонны. Прокачают источник, определят характеристики, оформят паспорт и дадут гарантию на выполненные работы.

Как сделать скважину на воду своими руками

Центральное водоснабжение в том виде, в котором оно есть сегодня, во многом не устраивает владельцев домов и дач. Наличие собственного источника воды позволяет обеспечить хозяйственно-бытовые и питьевые нужды жителей дома и своевременный полив участка. В плане экономии наличие собственной скважины – это сплошная выгода. Ведь учитывать каждый куб истраченной воды и оплачивать коммунальные счета вам не придется. Решив обзавестись автономным источником воды, перед вами может встать вопрос «как сделать скважину для воды на участке своими руками». От правильности выбора типа бурения и соблюдения технологии проведения мероприятий зависит срок эксплуатации источника и качество добываемой воды.
 
Разновидности скважин:

• абиссинская,
• артезианская,
• песчаная.

Абиссинский колодец (скважина)

Данный источник имеет небольшую глубину, поэтому место его расположения следует выбирать особенно тщательно. Проследите за тем, чтобы соблюдалась санитарная зона, вблизи скважины-иглы («абиссинки») не было септиков, выгребных ям  и прочих загрязнителей. Если на вашем участке грунт не имеет в своем составе галечника, то устроить скважину можно вблизи дома, в подвале или гараже. Для добычи воды из источника используют насосное оборудование и ручную колонку. Использование ручного насоса делает возможной водопоставку даже при отсутствии электричества.

Артезианскую скважину самостоятельно пробурить практически невозможно. Ее устройство требует применения специального инструмента, опыта и навыков, да и обойдется такое мероприятие недешево. Глубина артезианского водозабора может достигать 200 метров.

Как сделать песчаную скважину на даче своими руками?

Песчаный водозабор создают в том случае, когда глубина залегания водоносного пласта не превышает 50 метров.

Песчаный водозабор позволяет добывать воду из песчаного водоносного пласта. При этом следует особое внимание уделить анализу воды на содержание в ней органических и химических соединений. Для очистки воды от песка и других механических загрязнений используется фильтр, который монтируется на дне водозабора. Срок службы такой скважины составляет  15 лет.

Выбор места бурения и инструментов

Перед тем как сделать скважину для получения воды на даче, следует провести геологическую разведку и выбрать подходящее место. В идеале глубина залегания первого водоносного горизонта должна быть 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить скважину, если ее глубина не более 20 метров.

Признаки близкого расположения грунтовых вод:

    — присутствие на участке влаголюбивых растений;
    — вечерний туман;
    — появление  зимой проталин на снегу;
    — обильная утренняя роса и пр.

Самостоятельное бурение скважины проводится с помощью бурильного инструмента, который изготавливают из высококачественной стали. Это может быть:

    — змеевик. Применяется на глинистых и суглинистых почвах при наличии некоторого количества гравия;
    — бур-ложка. Подходит для работы на песчаных и глинистых мягких почвах;
    — бур-ложка со змеевиком;
    — долото. Подходит для ударного типа бурения;
    — желонка. Приспособление для извлечения выработанной породы. Чаще всего используется на песчаных почвах.
 
Основные этапы проведения работ:

— установка треноги. Конструкцию собирают из трех бревен, которые скрепляют между собой вверху;

— для предупреждения обвала рыхлого грунта на земле располагают широкую доску с отверстием, диаметр которого должен превышать диаметр обсадной трубы;

— с помощью каната закрепляют буровой инструмент на треноге. Бур должен быть направлен строго вертикально к земле в обсадную трубу. Через каждые 0,6-0,7 м бур достают и очищают от грунта. Для прохождения каменистых пород используют долото и ударный способ бурения. По мере углубления источника производят наращивание обсадной трубы

— после достижения водоносного пласта осуществляется очистка забоя и установка фильтра.  Это может быть гравийная подсыпка, сетчатый фильтр и фильтр, созданный с помощью проволочной обмотки. Затем приступают к обсадке трубы в почву. Как только вода поднимется на 40 см выше фильтра, работы останавливаются;

— на завершающем этапе идет установка насосного оборудования.

Способы прочистки скважины

Если водозабор используется нерегулярно, это может привести к быстрому заиливанию фильтра. Решить данную проблему можно несколькими способами:

— промыть источник водой под давлением. При этом загрязненная вода выбрасывается наверх в межтрубное пространство;

— продуть путем подачи воздуха в трубы под высоким давлением;

— выкачать загрязненную жидкость специальным насосом. Этот очень простой и аккуратный способ. Выкачка грязной воды полностью контролируется, при этом соблюдается чистота водозабора;

— залить в источник пищевую кислоту. После такой заливки следует выждать некоторое время, после чего откачать раствор. Данный способ прочистки применяют, если источником длительное время не пользовались. При необходимости операцию можно повторить.

Решив, как сделать скважину на участке и обзаведясь нехитрыми приспособлениями, вы сможете своими руками создать водозабор, который будет обеспечивать вас чистой питьевой водой на протяжении многих лет.

Как бурить скважину на воду своими руками

Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).

Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.

Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.

В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

• Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.
• Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.
• Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения.
• Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».
• Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.
• Если есть электрическая лебёдка, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

• Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.
• Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.
• Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.

Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.

После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.

Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).

Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.

После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.

Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.

После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.

На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.

Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.

Дальше больше!

как пробурить своими руками на дачном участке, видео

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   Различные виды головок для бура

3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

Схема бытовой установки для бурения скважины

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Добавьте ручной насос в колодец — DIY

Несколько лет назад сильный ледяной шторм на пару дней отключил электричество в моей семье. . . и мы внезапно оказались без использования нашего скважинного электрического насоса. Пока мы бродили по освещенному свечами дому — мы не могли сварить кофе, приготовить еду, мыть посуду, смыть воду в унитазе или даже сделать глоток воды из-под крана (но при этом прекрасно осознавали, что всего в 15 футах ниже нас была вся жидкость, утоляющая жажду. мы могли когда-либо захотеть) — мы чувствовали себя как товарищи по плаванию в море в «Ине древнего мореплавателя», с «водой, водой, везде, / Ни капли для питья»!

Тогда я вспомнил, что когда я был маленьким, один из наших соседей прикрепил работающий ручной насос к своему колодезному электрическому насосу.. . и я хотел бы иметь дальновидность и ноу-хау, чтобы установить подобное приспособление на нашем устройстве. Я решил — тут и тут — по крайней мере исследовать возможность . Мне тоже повезло, потому что поставить ручной насос на колодец оказалось несложной задачей (даже для такого любителя, как я!).

И если вы ищете недорогую, неэлектрическую резервную конструкцию для насосной системы, работающей от сока, мое решение может сделать эту работу за вас!

Недорогие детали для насосов

Как показано на прилагаемой схеме, наш ручной насос и связанные с ним компоненты полностью отделены от электрического блока.У двух насосов просто одна и та же обсадная труба (в данном случае труба диаметром 6 дюймов, уходящая в землю на 125 футов). Кроме того, поскольку уровень грунтовых вод находится всего примерно на 13 футов ниже верхней части обсадной трубы скважины, мы смогли выбрать простой ручной насос с мелкой вытяжкой для наших целей, вместо того, чтобы покупать более дорогую машину с глубоким приводом (чтобы рассчитать высоту уровня грунтовых вод, я просто опустил струну, на которой был небольшой кусок дерево привязывалось к его концу в обсадной трубе колодца, пока дерево не всплыло, и веревка не провисла, а затем я пометил и измерил веревку.)

Для установки блока с ручным управлением мы собрали следующие материалы: ручной насос Sears, Roebuck & Co. с носиком для кувшина, 25 футов пластиковой трубы 1 1/4 дюйма, один пластиковый винтовой переходник (для крепления отводную трубу к насосу) и два шланговых зажима 1 1/4 дюйма (я использовал один для закрепления отводной трубы на пластиковом переходнике, а другой — для временного прикрепления отводной трубы к крышке колодца, чтобы трубка не «случайно» упали в обсадную колонну при сборке системы).Общий счет за эти компоненты, , включая насос, составил чуть менее 50 долларов. А если учесть, что наша первоначальная установка скважины обошлась нам в изрядные 2000 долларов, то эта система ручного резервного копирования оказалась весьма выгодной сделкой!

Единственным специальным инструментом, который мне понадобился для установки аппарата, была кольцевая пила с коронкой 1 1/4 дюйма, которую я использовал, чтобы просверлить круг через заглушку колодца. И хотя я решил построить небольшую деревянную насосную станцию ​​из металлолома. пиломатериалов для крепления водовоза, вы можете просто прикрепить насос к столу для пикника или даже непосредственно на крышке колодца.

Расплата с ручным насосом

У нас есть установка ручного насоса почти три года, и он оказался огромным успехом. Первоначально мы думали, что можем прибегать к нему только изредка, во время чрезвычайной ситуации, но на самом деле он используется почти каждый день. Да ведь соседские дети на самом деле износили нашу оригинальную помпу в первое же лето, когда она у нас работала! (Даже в самые жаркие дни вода была прозрачной и ледяной.)

У нас теперь есть более дорогой «силовой» насос.Эта машина имеет напорную камеру и два крана, что позволяет нам накачивать ледяной душ или — подключив садовый шланг к одному из кранов — поливать наши цветы и овощи. Но, что лучше всего, нам больше не нужно тащить ведра к дому во время отключения электроэнергии, как это было с насосом более ранней модели. Проложив шланг между колодцем и ближайшим наружным краном, мы можем пополнить резервуары для хранения воды и нагревателя и / или перекачивать воду прямо в любой кран в доме! И хотя мы до сих пор не приветствуем эти периодические периоды временного отключения электроэнергии, когда они действительно случаются, мы больше не ждем с нетерпением, когда из кранов потечет.

Теперь, если бы мы не забыли пополнить запасы аварийных свечей, все было бы готово!

Первоначально опубликовано: март / апрель 1984 г.

3 способа получить воду из современного колодца при выходе из строя сети

Многие американцы получают воду из частных колодцев с грунтовыми водами (фактически, более 15 миллионов домохозяйств). Эта вода подается из колодцев с помощью насоса с электрическим приводом, расположенного на дне каждого колодца.А в случае отключения электричества насос не запустится, и вода застрянет глубоко под поверхностью. Это может показаться безнадежным сценарием, но есть способы вытащить воду на поверхность. Если вы планируете заранее, у вас будет все необходимое, чтобы легко получить этот драгоценный ресурс для выживания.

1. Генератор

Ваш сельский колодезный насос может продолжать работать во время отключения электроэнергии, если вы можете генерировать свою собственную электроэнергию. Но прежде чем вы начнете играть в электрика во время кризиса, вам нужно кое-что узнать.Ваш скважинный насос работает от мощности 110 или 220? Большинство скважинных насосов (в первую очередь глубинных) работают на 220. Это такая же большая мощность для электрических печей и сушилок для одежды. Если у вас есть генератор, достаточно мощный, чтобы обеспечить питание 220 вольт, все готово. Но вот проверка реальности: большинство портативных генераторов вырабатывают только 110 единиц энергии. Так что, если у вас нет насоса 110 или генератора 220, вам лучше подумать о других вариантах.

2. Ручной насос

Это также потребует некоторого предварительного планирования с вашей стороны, но вы можете приобрести старинный ручной насос, который будет прикреплен к вашему современному устью скважины.Некоторые типы ручных насосов могут быть установлены на колодце, не нарушая работу существующего электрического колодезного насоса, и могут использоваться в качестве резервного при перебоях в подаче электроэнергии. Сделайте свою домашнюю работу, чтобы найти правильный насос, так как некоторые насосы могут поднимать воду только на несколько футов, а другие могут вытягивать воду из 200-футового колодца.

3. Рукав ковш

Не можете позволить себе генератор или ручной насос (оба стоят сотни долларов)? Ковш для современных колодцев представляет собой тонкую пластиковую или металлическую гильзу, которую на шнурке можно опустить в любой современный колодец.У этого тонкого рукава есть нижний клапан, позволяющий наполняться водой, но удерживать воду при поднятии. Убедитесь, что у вас достаточно шнура, чтобы дотянуться до уровня воды, и свяжите свободный конец шнура в верхней части колодца. Это убережет вас от потери колодца и лески в колодце. Если вам нужно смастерить ведро для колодца, используйте стальную трубу длиной два фута с крышкой на одном конце и шнуром, привязанным к другому. Такого количества стали будет достаточно, чтобы погрузиться в воду, в то время как другие тонкие контейнеры, вероятно, будут просто плавать на поверхности воды в колодце.

Каковы ваши планы по водоснабжению в условиях отсутствия электросети? Сообщите нам, оставив комментарий.

Самостоятельная водная скважина Sand Point за день — скважина Продукция WaterBoy

Для любого, кому посчастливилось иметь неглубокий водный горизонт без коренной породы, скважина с самостоятельным приводом экономит тысячи долларов по сравнению с бурением пробуренной скважины. В идеальных условиях скважину можно пробить за несколько часов и оснастить питчерным насосом, создав несложную и недорогую резервную или повседневную подачу воды.

Колодцы с песчаным наконечником (также известные как колодцы или колодцы с приводом) когда-то были широко распространены, но, как и многие другие несложные инструменты, отправились на свалку после того, как стали доступны электричество, буровые установки и объемы глубоководных скважин. «Механика домашнего хозяйства» 1918 года описывает простую установку и обслуживание колодцев с песчаным наконечником, как будто в каждом доме должен быть хотя бы один. Подобно тому, как многие американцы оседлали лошадь, использовали торцовочную пилу, консервированную квашеную капусту или сшили ножной педалью, многие не знают о точках песка.Тем не менее, мы должны.

Многие профессиональные эксперты сейчас соглашаются, что суровость наших экстремальных погодных условий усиливается, ископаемое топливо действительно незаменимо, а стоимость энергии будет только расти. За несколько сотен долларов ручной насос и колодец могут стать спасением, и не только для сельских жителей. Установка песчаной насадки может быть менее сложной, чем вы думаете.

Должен признать, что, хотя получение воды из сети — это наше дело, я не был знаком с точками песка, пока Даррен не принес один домой.Теперь мне интересно, почему такое удобное устройство было упущено из виду так многими из нас. Песчаная насадка позволяет вести скважину для использования с питчерным насосом. Хотя урожайность относительно низкая (около 3 галлонов в минуту), домовладельцы могут иметь аварийную воду для дома, скота и садов без затрат на бурение новой скважины. Если постановления позволят, вы даже сможете установить его в городе.

Найдите свой уровень грунтовых вод

Песчаные наконечники используются в крупнозернистом песке или гравии. В глине лучше всего работают земляные шнеки.Там, где есть камни или твердые образования, или вода очень глубокая, бурятся скважины. Уровень грунтовых вод, или верхний уровень насыщенной почвы, колеблется в зависимости от сезона. Во влажные периоды уровень грунтовых вод может быть выше поверхности. При засухе уровень грунтовых вод может опускаться ниже дна колодца, «высыхая».

Чтобы узнать о своем уровне грунтовых вод, обратитесь в водный район вашего округа или в департамент природных ресурсов штата. Бурильщики и соседи, у которых есть песок, могут рассказать вам о глубине и дебите своих скважин.В режиме онлайн обратитесь в Совет по водным системам или в Геологическую службу США. Вам также может потребоваться разрешение.

Как установить песчаный колодец

На протяжении многих лет «Новости Матери-Земли» публиковали несколько хороших статей о песчаных точках, в том числе «Как вырыть колодец» в 1970 году и «Развитие водных ресурсов для домовладельцев» в 1971 году Кена Кернса, который говорит: «Если условия вождения хорошие, обсадную колонну диаметром 4 дюйма можно спускать на глубину до 50 футов ». В книге Readers Digest «Назад к основам» 1981 года говорится, что глубины 150 футов могут быть достигнуты с помощью оборудования.Однако обычно забивные скважины устанавливаются на глубину не более 30 футов с трубой 1 1/4 или 2 дюйма с помощью простых инструментов. Также в книге «Мать-Земля» Стив Максвелл пишет в 2012 году в «Источники и варианты воды в приусадебных усадьбах», что 50 футов могут быть достигнуты при идеальных гидрогеологических условиях.

По сути, забивной колодец устанавливается путем забивания песчаной насадки и трубы прямо в землю для отбора грунтовых вод, которые могут находиться буквально прямо у вас под ногами. Песчаный наконечник, перфорированная труба от 24 до 60 дюймов с тяжелым стальным наконечником (водозаборник), экранирован, чтобы не допустить попадания более крупных частиц грязи.Экран, доступный с различными размерами отверстий в зависимости от почвы, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать удары молотком и истирание. Два хороших источника информации по установке включают Merrill Manufacturing и Wisconsin DNR.

Приводная труба, муфты и крышка

Приводная (жесткая) труба или обсадная труба также должны быть усиленными. Резьба обычных тонкостенных труб и муфт может лопнуть или порезаться, а труба может порваться на резьбе. Крышка привода защищает резьбу. Может оказаться полезным использовать короткий отрезок жесткой трубы и муфту под крышкой привода, которую легче снять, чем крышку после многократных ударов.

Методы забивания

Эта труба вбивается в землю путем многократного падения тяжелого груза (штыря) на трубу, как правило, одним из четырех способов: толкатель направляется внутрь трубы, чтобы ударить по крышке трубы, толкатель направляется за пределы трубы (как показано здесь), чтобы ударить по заглушке трубы, водитель ударяет зажимом снаружи трубы, или длинный тонкий инструмент ударяет по основанию песчаного наконечника внутри трубы. Последний метод устраняет сжимающую нагрузку на трубу и делает ненужным тяжелую ведущую трубу.Можно использовать кувалду, но, помимо того, что она изнурительна, ей трудно вести прямой путь.

Груз можно перемещать вручную с помощью инструмента, напоминающего привод Т-образной стойки, или груз можно поднимать и опускать с помощью штатива и шкива. Или, если груз опускается внутрь трубы, груз можно опустить с помощью веревки и без штатива. Только обязательно привяжите веревку, чтобы она случайно не упала в колодец (это из личного опыта).

После того, как первая труба врезается в землю, заглушка трубы снимается и добавляется еще один участок трубы (с резьбовой муфтой и компаундом).Легче всего работать с отрезками трубы длиной 5 футов. Если вы используете 10-футовую трубу и Т-образную отвертку, сначала выкопайте яму глубиной 3 фута, чтобы стоять в ней, когда труба опускается вниз. Это отверстие необходимо в дальнейшем заполнить. Другой вариант — стоять на лестнице или платформе по мере добавления секций. Опять же, из-за этого стучать молотком может быть неудобно.

Удар воды

Чтобы определить, когда вы попали в воду, опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Вы услышите, когда он попадет в воду. Спуститесь еще примерно на 5 футов, чтобы учесть сезонные изменения уровня воды.Не спускайтесь слишком далеко, иначе вы можете протолкнуть песчаную точку мимо водоносного пласта. Оставьте достаточно трубы, отходящей от земли, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте с насосом, который вы собираетесь использовать, около 2–3 футов. Это также помогает защитить колодец от поверхностного загрязнения. Систему также необходимо промыть, чтобы удалить грязь.

Затем прикрепите кувшин или всасывающий насос. (Смочите кожу помпы, погрузив помпу в воду на несколько часов.) Начните перекачивание. Через несколько движений из носика потечет вода.Как и в любом новом колодце, со временем мутность исчезнет.

Применение для песчаных скважин

Согласно данным «Самопомощи» Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, песчаные колодцы находят множество применений в развивающихся странах. Например, хотя диаметр скважины обычно небольшой, а производительность относительно низкая, несколько забитых скважин можно соединить и перекачивать с помощью одного насоса. Поскольку забивные скважины строятся быстро, их можно использовать в качестве временного источника воды и поднимать, когда они больше не нужны.Забивные колодцы могут использоваться для осушения участков раскопок. Забивной скважинный наконечник можно использовать для завершения скважины, вырытой до уровня грунтовых вод другим способом, например, шнеком.

Разумно инвестировать сейчас в такую ​​простую вещь, как песчаный колодец, если это вообще возможно. В конце концов, вы можете хранить только определенное количество воды.

Полный комплект пескоструйной головки и насоса

Помимо доступных в настоящее время отдельных песчаных насадок, мы также предлагаем самодельные песчаные насадки и комплект для подачи кувшина с инструкциями по вождению собственной скважины.Вам нужно будет купить на месте оцинкованную трубу 1 1/4 дюйма, которая обычно стоит около 3 долларов за фут.

© 2014-2015 ООО «Well WaterBoy Products» ♦ WaterBuck Pump ™ ♦ PTO ™ с педальным приводом ™

ОБНОВЛЕНИЕ

: этот насос в северной Калифорнии производит невероятные 2 галлона воды за один ход. Кроме того, при необходимости в чрезвычайной ситуации (например, при пожаре) можно перекачивать 54-56 галлонов в минуту. Мы оснастили насос цилиндром диаметром 6 дюймов и отводной трубой 4 дюйма, что является неслыханным случаем для ручного водяного насоса для глубокой скважины.

Бурение скважин своими руками — инструкции и подсказки

Фонтан в саду может не только красиво выглядеть, но и использоваться для полива растений. Читайте здесь, как построить колодец.

© PMDesign — Fotolia.com

В сухие и жаркие летние дни растениям в саду дома может быстро стать тесно, когда дождевая вода, скопившаяся в бочке, медленно стечет. Если садовник-любитель хочет сохранить великолепие цветов и не допустить попадания урожая в воду из-за продолжительной засухи, он вынужден прибегнуть к водопроводной воде.Насколько практично иметь собственный колодец, чтобы не кончилась вода? Если вы берете воду из собственного колодца, это не только чрезвычайно практично, но и экономит деньги. Теперь мы расскажем, как самому легко бурить скважину и что нужно иметь в виду.

Почему бурение скважин своими руками?

Вода из-под крана дорогая. Ну и бури, теперь можешь вернуться. Не обязательно, потому что бурение собственной скважины быстро окупается и стоит намного дешевле, чем строительство профессионального водозабора.Однако нельзя рекомендовать бурение скважины без ограничений. Потому что в небольшом саду использовать дрель имеет смысл только в том случае, если уровень грунтовых вод не превышает шести метров. Имеет смысл продвигаться на большую глубину с тяжелой технологией на соответствующих больших площадях.

Совет: Соответствующий поставщик воды проинформирует вас об уровне грунтовых вод на вашем участке. В большинстве случаев соответствующие значения также можно получить в Интернете.

Можете ли вы пробурить колодец в собственном саду?

Это зависит даже от округа к округу. Здесь нужно добиваться ясности индивидуально в каждом конкретном случае. В большинстве случаев достаточно просто бесплатно зарегистрировать строительство скважины.

Колодезная вода может использоваться без разрешения следующим образом:

• как поливочная вода для орошения растений
• как промывочная вода для унитаза
• как промывочная вода для посудомоечной или стиральной машины

Совет: Даже необъявленные колодцы, которые используются только для орошения, считаются административным правонарушением в соответствии с американским законодательством, в зависимости от штата.

Необходимо сообщать не только о строительстве новой скважины; Также существует обязанность сообщать, если вы снова вводите в эксплуатацию старые скважины или вносите структурные изменения в этой связи.

При регистрации вам будут предложены различные реквизиты

• Какой тип колодца вы используете?
• Откуда берется вода из колодца?
• Вы также передаете воду из колодца третьим лицам?
• Для чего используется колодезная вода?
• Как сбрасывается вода?

Могу ли я пить воду из колодца?

© jozsitoeroe — Fotolia.com

Вода питьевого качества стоит недешево. За кубометр воды мы платим около двух долларов. Чтобы в будущем сделать счет за воду более умеренным или даже полностью его избежать, напрашивается идея не только поливать растения колодезной водой, но и использовать ее в качестве питьевой воды. Однако колодезная вода не может автоматически использоваться в качестве питьевой. Любой, кто намеревается это сделать, должен связаться с местным отделом здравоохранения. Дальнейшая процедура на месте отличается. Некоторые офисы довольствуются анализом воды.Если департамент здравоохранения отнесется к этому особенно серьезно, вы должны ожидать, что проверки будут проводиться. Это связано с разными суммами затрат.

Типы скважин

Вы можете создать на своем участке разные колодцы. Распространены следующие типы колодцев:

пробурено скважин

Буровые скважины практически неразрушимы. В грунтовые воды заделывают фильтрующую трубу колодца. Эта труба покрыта фильтровальным гравием. Еще одна полностенная труба, которая служит для транспортировки воды, достигает поверхности земли.Буровые скважины имеют глубину от шести до максимум 20 метров. Диаметр 30 сантиметров. С доставленным количеством воды вы также можете без проблем запустить туалет в собственном саду. Затраты на профессиональное строительство пробуренной скважины составляют примерно от 1300 до 1500 долларов.

колодец

Свайные или ударные скважины относительно просты в установке и могут быть реализованы с низкими затратами. Бараньи колодцы довольно легко соорудить самостоятельно. Для этого вам понадобится электрический цилиндр, который можно арендовать в специализированных компаниях.Это протолкнет металлическую трубу в почву.

Внимание: Проверьте глубину вашего уровня грунтовых вод. Глубина этого типа колодца не должна превышать семи метров.

Обычно используется ручной насос. Таким образом, вам не понадобится дополнительный источник питания. Скорость потока довольно низкая и недостаточна, например, для кормления туалета в саду. У напорных труб ограниченный срок службы, и их следует заменять примерно каждые шесть лет, в противном случае существует высокий риск засорения труб.Затраты на трамбовку около 300 долларов.

колодцы выкопанные

Проще говоря, колодец — это отверстие для воды. Если вы выкопаете яму на пляже, вы испытаете аналогичный эффект: вода будет просачиваться снова и снова, пока не окажется на том же уровне, что и уровень грунтовых вод. В средние века многие из этих колодцев были найдены на территории замка

.

Если и есть, то выкладывают только бетонными кольцами. Количество перекачиваемой воды относительно невелико. С другой стороны, это высокая цена.Система может стоить до 5000 долларов.

Самостоятельно копать колодцы

Если вы посмотрите на преимущества и недостатки различных типов колодцев, быстро станет ясно, что пробуренный колодец лучше всего подходит для вашего собственного сада.

Идеальное место для колодца

Пробуренная скважина будет сопровождать вас долгие годы. Поэтому место следует хорошо продумать. Колодец следует устанавливать там, где грунтовые воды ближе всего к почве.Конечно, состояние пола и внешний вид тоже играют роль. По своему расположению колодец не должен восприниматься как тревожный. Практические аспекты тоже играют роль. Вы, конечно, не захотите переносить воду по всему саду, и садовый шланг также должен доходить до грядок, кустарников или деревьев, которые вы хотите орошать, после того, как он был подключен к колодцу.

Что мне нужно, чтобы пробурить скважину?

• Шнеки (ручные или электрические)
• Клапан сверлильный (плунжерный)

Если вы решили использовать ручную дрель, вам придется задействовать силу мышц.Устройство с опорой для мотора упрощает вашу работу. В течение нескольких часов можно пробурить скважины от десяти метров и более.

Сверло для клапана понадобится вам, как только вы проникнете в водоносный слой песка. Используя обычную дрель, теоретически вы можете продолжить работу, но в обозримом будущем вы не сможете углубиться в нее, потому что вода снова и снова попадает в боковые стенки скважины. Плунжер — это открытая стальная труба, которая опускается на дно и заполняется песком.Если поршень сильно потянуть вверх, дно закрывается откидной крышкой, и содержимое можно подтянуть вверх.

Пошаговая инструкция

1. выберите подходящее место
2. выкопать яму
3. дрель
4. Бурение до попадания в воду
5. Вставная труба для колодца
6. Вставка плунжера
7. Подключение насоса

1 Как только вы найдете подходящее место для колодца, возьмите лопату и выкопайте яму. Это упростит установку сверла.Подключите дрель к электросети или полностью поверните по часовой стрелке. Не применяйте давление при бурении и бурите медленно, пока не наткнетесь на грунтовые воды.

2 Теперь вставьте скважинную трубу, чтобы ствол скважины не разрушался снова и снова. Здесь себя зарекомендовала недорогая опорная труба для канализации. В нижнем конце трубы вы должны разрезать материал, чтобы вода могла лучше течь позже.

Совет: Также можно использовать специальные колодезные трубы, оборудованные фильтрами.

3 Теперь продолжайте работу с дрелью для клапана, как уже было описано.Пройдет некоторое время, пока труба колодца не заполнится грунтовыми водами. Поэтому помогите с садовым шлангом и затопите трубу, чтобы было достаточно воды.

4 После того, как будет обеспечен доступ к грунтовым водам, необходим насос, чтобы вывести воду на поверхность. Могут использоваться всасывающие или глубинные насосы. Их можно разместить над почвой.

Совет: Конец шланга насоса не должен доходить до дна, чтобы песок и почва не всасывались.

Садовые насосы могут перекачивать воду с глубины около семи метров.Альтернативой являются водонепроницаемые погружные насосы. Садовые насосы должны быть установлены защищенными от атмосферных воздействий или их следует снимать зимой и хранить в защищенном от мороза месте.

Я Дон Берк, один из авторов My Garden Guide. Я садовод, который выращивает, выращивает и ухаживает за растениями, от кустарников и фруктов до цветов. Я делаю это в собственном саду и в детской. Я покажу вам, как ухаживать за своим садом и как выполнить озеленение простым способом, шаг за шагом. Я родом из Сиднея и писал в местных журналах.Позже, более двух десятилетий назад, я решил создать свой собственный блог. Моя специализация связана с уходом за орхидеями, суккулентами, изучением субстрата и почвы. Поэтому вы увидите множество статей, посвященных этим дисциплинам. Также я даю советы, как улучшить ландшафтный дизайн вашего сада.

Как пробурить собственную водозаборную скважину, используя только трубы из ПВХ

Водяная скважина

Есть кое-что, что у всех наших предков было в собственности, а сегодня у нас нет.Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой. Я имею в виду колодец.

Городская вода — это что-то относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем. До этого людям во всем приходилось полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко к своим соседям, чтобы иметь общий колодец, они должны были иметь свой собственный.

Сегодня иметь колодец — редкость. Немногие могут позволить себе пробурить скважину в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема с использованием кирки и лопаты для рытья колодца, помимо того, что это изнурительная работа, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать. Это означает, что нужно удалить намного больше грязи, чтобы опуститься до уровня воды. Колодец также необходимо укреплять на ходу, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ попроще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубы из ПВХ и воду. Нет, не я изобрел этот способ, это сделал кто-то другой; но его метод настолько прост, что он заслуживает того, чтобы поделиться им.

Правильная почва

Для начала вам нужна подходящая почва. Не вся почва одинакова, и неправильная почва сильно затруднит бурение скважины. Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев существенно повлияет на то, насколько легко их просверлить. У нас могут быть слои:

Почва и песок — единственные, которые легко просверлить. Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием.Глина распадается очень медленно, а камни и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду. Так что в конце концов вам захочется ударить по одному из них, желательно по песку. Если вы ударите гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

На большей части территории страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности. Профессиональные бурильщики колодцев на воде не останавливаются на достигнутом, поскольку они хотят зарабатывать больше денег, и они берут деньги пешком.К тому же, вообще говоря, чем глубже вода, тем лучше ее качество.

Изготовление сверла для ПВХ

Изготовить сверло для ПВХ очень просто. Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и некоторые фитинги. Само «сверло» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать с помощью пилы любого типа, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что это будет делать, — это соскрести грязь, разбивая ее, чтобы ее можно было удалить из отверстия.Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в это отверстие, которое будет постоянно промывать ее, удаляя грязь и песок, которые разрушает острие сверла.

То же можно сделать и из оцинкованной сантехнической трубы. Так будет сложнее, и вы сможете просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие породы.

Эта же труба из ПВХ может служить кожухом вашего колодца с небольшими корректировками. Все колодцы нуждаются в «сетке колодцев» внизу. Назначение этого экрана — позволить воде просачиваться через обсадную колонну, не допуская попадания песка.Чтобы труба функционировала как экран для колодца, прорежьте несколько тонких прорезей сбоку трубы, расположив их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. Проще всего это сделать с помощью пневматического шлифовального станка или отрезного инструмента (они по сути одинаковы) и небольшого, очень тонкого лезвия отрезного инструмента.

Карманный солнечный генератор обеспечивает аварийное резервное питание

Помните, что вы не хотите ослаблять трубу, поэтому сделайте в трубе около шести прорезей по длине по окружности трубы.Затем поднимитесь на пять или шесть дюймов и сделайте это снова. Сделайте такие наборы пазов для нижних трех футов бурильной трубы.

К другому концу трубы из ПВХ необходимо присоединить два садовых шланга. Требуется двое, чтобы в сверло попало достаточно воды, чтобы вытолкнуть обломки, о которых я только что говорил, из отверстия. Одного шланга не хватит. Фактически, один из этих шлангов должен идти от соседского дома, чтобы в оба они были полны воды.

Головка колодца состоит из двухдюймовой буквы «Т» из ПВХ с переходниками с обеих сторон, опускающимися на дюйма для подсоединения садового шланга.Соберите все соединения вместе с помощью ПВХ-цемента и грунтовки, чтобы они не расслоились. Резиновая муфта необходима, а не фиксированное соединение, чтобы добавить еще одну секцию трубы из ПВХ.

Это то место, где вода попадет в дрель, чтобы промыть отверстие. Вода будет проходить по длине сверла внутри трубы и выходить из ее дна. Он будет двигаться вверх по трубе, немного увеличивая отверстие и вынося мусор из колодца.

Новые солнечные резервные генераторы обеспечивают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

Единственное, что вам понадобится, это ручка.Вы будете «мотором» для этой сеялки, поэтому вам нужно будет крутить трубу взад и вперед, заставляя зубья сверла разрывать почву. Простой кусок дерева, который можно пересечь через трубу, подойдет. Вы можете закруглить края и отшлифовать его, чтобы было легче держать руки. Затем прикрепите его к трубе с помощью больших хомутов.

Очень важно иметь возможность перемещать ручку вверх по длине трубы по мере того, как труба спускается в отверстие. В противном случае вы не сможете продолжить сверление.Поэтому не делайте чего-то вроде использования крестовины из ПВХ, чтобы ручка была постоянно прикреплена к бурильной трубе.

Бурение колодца на воду

Если у вас есть экскаватор для забойки скважин, вы можете начать с него скважину. Это прорезает корни намного легче, чем дрель из ПВХ. Затем, когда вы поднимите сверло и вставите его в отверстие, само отверстие поможет удержать его.

Чтобы пробурить скважину этой простой дрелью, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках.Затем вставьте конец сверла в отверстие, приподняв его. При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Это будет где-то между верхней частью груди и немного ниже талии. Если двигаться дальше вверх или вниз, ваше тело будет напрягаться во время сверления.

Начните вращать дрель вперед и назад примерно на четверть оборота в каждом направлении. Вы увидите, как из отверстия начинает пузыриться мутная вода. Вы будете смотреть на эту грязь следующие несколько часов. Сверление идет медленно, но не намного медленнее по грязи и песку, чем то, что я испытал с помощью пневматической дрели.

Продолжайте бурение до тех пор, пока не попадете в воду, при необходимости перемещая ручку вверх по трубе. Будет немного сложно определить, когда вы попали в воду, просто потому, что вы постоянно добавляете воду в отверстие. Итак, что вы делаете, это ищите песок. Вода будет в песчаных слоях, поэтому следите за тем, чтобы песок не начал выходить из лунки. Когда вы попадаете в песок, вы также должны попасть в воду.

Не останавливайтесь только потому, что вы попали в песок. Измерьте глубину своей ямы, измерив, сколько трубы у вас еще осталось над землей.Затем просверлите песок. Вам понадобится по крайней мере три фута трубы в песок, чтобы у вас был постоянный поток воды.

Завершение водозаборной скважины

Наибольшая глубина, которую вы можете пройти с таким колодцем, составляет около 20 футов. После этого вам нужно будет налить немного бурового раствора в скважину, чтобы помочь стабилизировать скважину и предотвратить ее обрушение. Даже с буровым раствором максимальная глубина, которую вы можете пройти, составляет около 30 футов.

Это действительно не проблема, так как к тому времени вы, вероятно, столкнетесь с водой. Вы также должны учитывать, что насос для неглубокой скважины может набирать воду только на глубину около 20 футов. Так что, если вы не столкнетесь с водой на таком расстоянии, этот метод может вам не подойти.

После того, как вы попали в воду, оставьте колодец на ночь и проверьте снова на следующий день. Бросьте что-нибудь внутрь бурильной трубы, привязанной к колонне, чтобы убедиться, что в скважине есть вода. Не закрывайте его, пока не будете уверены.

Чтобы закрыть скважину, временно закройте скважину пластиковой крышкой или изолентой и насыпьте вокруг нее песок, чтобы заполнить пространство между обсадной трубой скважины (бывшей бурильной трубой) и краями скважины, в которую вы попали. просверлен. Если вы не заполните эту область чем-то, она заполнится сама по себе. Заполняя его песком, вы сохраняете пористый материал, через который может течь вода.

Вот и все. Все, что вам сейчас нужно, это насос, и ваш колодец готов к работе. Первые несколько сотен галлонов воды, которые вылезут наружу, будут мутными.Через некоторое время он прояснится, и вы получите прохладную чистую воду. Перед употреблением проверьте эту воду или пропустите всю питьевую воду на очистку для вашей безопасности.

Пробурили ли вы когда-нибудь подобную водяную скважину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Water Witching: факт или фальшивка?

Некоторые называют это «подарком». Другие называют это «лозоходством», «болтовней» или «водным колдовством» — практикой обнаружения воды под землей с помощью раздвоенной палки.Звучит просто, но работает ли это?

История биолокации

По данным Американского общества лозоходцев, определение местонахождения воды датируется многими тысячелетиями. В пещерах Тассили в северной Африке на пещерной картине возрастом 8000 лет изображен человек, держащий раздвоенную палку, по-видимому, использующий ее для поиска воды. Фактически, исторические изображения, которые, кажется, представляют собой биолокацию, появляются во всем мире — в храмах египетских фараонов, на древних китайских гравюрах и многом другом.

Хотя многие сказали бы, что биолокация — это не более чем миф, сегодня есть немало людей, которые верят в эту практику. Фактически, когда Калифорния была в разгаре самой сильной засухи, они обратились к местным лозоискателям, чтобы обнаружить скрытые источники воды. И, несмотря на скептицизм, есть даже несколько ученых, которые думают, что здесь больше, чем кажется на первый взгляд.

Какой инструмент используется?

В то время как большинство лозоискателей ищут воду, некоторые практикующие используют эту технику, чтобы найти все, что угодно: золото, бомбы или даже пропавший пульт от телевизора.Инструменты для биолокации включают в себя множество вещей, таких как маятники, ключи от машины, проволочные прутья, вешалки для одежды и плоскогубцы.

Однако самым популярным инструментом для биолокации является удочка. Это простой инструмент — не что иное, как раздвоенная ветка, отрезанная от живого дерева. Вы можете использовать практически любое дерево, но Y-образные палочки из ив, гамамелиса и различных фруктовых и ореховых деревьев кажутся самыми популярными.

Способы дозирования воды

Если вы хотите попробовать биолокацию самостоятельно, это действительно очень просто.Вырежьте Y-образную палку из дерева, убедившись, что все три части Y имеют длину от 12 до 16 дюймов. Ваша удочка также должна быть относительно плоской — без ветвей, торчащих в разных направлениях.

Возьмитесь за оба конца Y изощренным хватом (так, чтобы пятки ваших рук были обращены к небу, как показано на фотографии), и держите лозоискатель горизонтально так, чтобы он указывал перед вами. Держите хватку немного расслабленно и медленно ходите в поисках воды.Некоторые говорят, что помогает сосредоточиться на поиске воды во время прогулки. По мере приближения к источнику воды вы должны почувствовать, как ваша биолокационная удочка начинает наклоняться к земле. Это сложная часть; Многие опытные лозоискатели говорят, что, когда вы сосредоточитесь на источнике воды, лозоискатель будет довольно резко наклоняться к земле, а это значит, что вам нужно будет крепче ухватиться за удочку, чтобы не уронить ее.

Биолокация реальна?

Большинство экспертов, за исключением экспертов по биолокации, относят это искусство к области псевдонауки.За последнее столетие несколько исследований показали, что средний лозоискатель предсказывает местонахождение воды не лучше, чем кто-либо другой.

Однако есть одно исследование, проведенное правительством Германии в 1990-х годах, которое озадачило научное сообщество. В течение 10-летнего периода исследования исследователи объединили опытных геологов и лозоискателей, отправив их в засушливые регионы, такие как Шри-Ланка, Кения и Йемен. Ученые были удивлены, обнаружив, что многие из лозоискателей оказались точными.Только в Шри-Ланке буровые бригады пробурили 691 скважину под наблюдением лозоискателей и обнаружили воду в 96% случаев.

Скептики утверждают, что причина этого проста: независимо от того, где вы бурите, если вы хотите бурить достаточно глубоко, вы обязательно найдете воду. Однако в этом конкретном исследовании лозоискателей также попросили сообщить своим буровым бригадам, на какой глубине они найдут воду и сколько воды они найдут. Результаты исследования показали, что прогнозы лозоискателей относительно глубины и объема были точны в пределах от 10% до 20%.

Никто не знает, почему биолокация работает или действительно ли она работает. Некоторые исследователи считают, что люди могут определить присутствие воды по небольшому количеству выделяемой ею энергии. Другие считают, что весь талант заключается в лозоходстве. Еще больше говорят, что это искусство — не более чем хитрый розыгрыш.

К счастью, независимо от того, где вы стоите в дебатах по биолокации, это одна частичка древней мудрости, которую вы можете легко проверить!

Как выкопать собственный колодец

Если вы решили переехать в тихую сельскую местность, или вас беспокоит качество местной муниципальной воды и вам нужна более здоровая альтернатива, возможно, вам будет интересно выкопать колодец.Откуда вы знаете, с чего начать или что вам нужно делать. Чтобы помочь вам в этом самостоятельном путешествии, наша компания по ремонту колодезных насосов в Роли расскажет, как вырыть колодец.

Законно ли копать собственный колодец в Северной Каролине?

В каждом штате действуют свои правила и правила, касающиеся рытья собственного колодца. В Северной Каролине статья 7, глава 87 Общего статута описывает Закон о строительстве скважин, и руководящие принципы этого закона включают:

• Предварительное разрешение должно быть получено в местном отделе здравоохранения, или, если это колодец объемом 100 000 галлонов в день или должен быть вырыт в охраняемой географической зоне, Комиссия по охране окружающей среды должна выдать разрешение.
• Каждый колодец должен быть построен и поддерживаться в состоянии, исключающем загрязнение как грунтовых вод, так и любых водоносных горизонтов.
• После того, как колодец построен и насос установлен, необходимо провести санитарную обработку колодца.

Каждый окружной департамент здравоохранения реализует программу выдачи разрешений, инспекций и испытаний колодцев, поэтому ваш первый шаг к рытью колодца — обратиться к ним, чтобы начать процесс получения разрешения.

Знайте, где будете копать и чего ожидать

Многие люди, которые исследуют, как выкопать колодец, не осознают, насколько глубоко грунтовые воды обычно находятся под поверхностью земли, а также насколько сложно до них добраться.В Северной Каролине большинство колодцев имеют глубину более 100 футов, и, поскольку грунтовые воды фильтруются через ил, камни и слои минералов, вы должны выкопать все это, чтобы получить доступ к грунтовым водам в первую очередь. Чтобы знать, к чему вы клоните, важно знать, что скрывается под поверхностью.

Фактор расположения септических или канализационных линий

Пока вы получаете информацию об условиях копания, это также хорошее время, чтобы точно знать, где расположены ваши септические или канализационные линии.Загрязненные грунтовые воды могут вызвать опасное заболевание у вас и вашей семьи, поэтому важно точно знать, где расположены линии, чтобы вы могли выкопать колодец на расстоянии не менее 50 футов от них. Если вы не уверены в том, где копаете, важно обратиться к специалисту по бурению скважин, чтобы убедиться, что вы не повредите подземные трубы.

Что лучше: забивать или пробурить скважину?

Есть два метода рытья колодца:

Бурение скважины

Это физически сложная, почти невыполнимая задача, которая может быть фактически невыполнима, если почва тяжелая или имеет неглубокую коренную породу.Он включает в себя буквально протыкание отрезка трубы почвоопорным копателем через землю до тех пор, пока он не достигнет грунтовых вод, глубина которых может достигать 300 футов.

Бурение скважины

Используя пневматическую дрель и воздушный компрессор, вы можете буквально пробурить грязь, камни и другие препятствия и проложить до двух или трехсот футов водопроводной трубы из ПВХ в землю. Это все еще долгая установка, на выполнение которой иногда уходит дни или даже несколько недель.

Как пробурить скважину

Поскольку у нас глубокие грунтовые воды и пробурить скважину очень сложно, мы расскажем, что вам нужно иметь под рукой и что вам нужно сделать, чтобы пробурить собственную водозаборную скважину.

Принадлежности

Вы можете приобрести материалы для бурения скважин индивидуально, в том числе:

• Набор пневматической дрели
• Воздушный компрессор
• В 1,5 раза больше воздушного шланга, чем глубина вашего колодца. Например, если ваш колодец имеет глубину 100 футов, вам понадобится 150 футов шланга.
• Резьбовые соединители для шлангов для воздуха
• В 1,5 раза больше глубины вашего колодца 1-дюймовой трубы из ПВХ для использования в качестве постоянной трубки колодца.
• 300 футов каната (возможно, больше, в зависимости от глубины колодца)
• 700 фунтов мелкого гравия
• Около 5 футов 8-дюймового ПВХ и 10 футов 2-дюймового ПВХ
• Около 80 фунтов бетонной смеси
• Откройте бочку емкостью 55 галлонов

Вам также может потребоваться изолента, сантиметровая лента и маркеры, а также оборудование для поддержания работы компрессора и дрели.Вместо того, чтобы покупать материалы по отдельности, вы можете приобрести DIY Well Kit, который содержит многое из того, что вам нужно, кроме ПВХ.

Шаги, чтобы выкопать колодец

Это общий план того, как подготовиться к рытью колодца.

• Используя шнек или экскаватор, выкопайте примерно пять футов и разрежьте 8-дюймовую трубу из ПВХ, чтобы она соответствовала отверстию, с четырьмя дюймами, торчащими из земли. Затем просверлите отверстие диаметром 2 дюйма в стороне открытой трубы и вставьте ПВХ толщиной 2 дюйма.
• Выкопайте неглубокий отстойный пруд на расстоянии 10 футов от колодца шириной не менее четырех футов, проложите восьмидюймовую канаву, соединяющую пруд с колодцем, проложите 2-дюймовую ПВХ-трубу в канаву и засыпьте землей. Эта труба предназначена для перекачивания чистой воды из трубы в буровую скважину.
• Поместите барабан на край отстойника и поверните его к колодцу. По мере того, как барабан собирает воду из колодца, она выливается в пруд и течет обратно.
• Прикрепите трубу из ПВХ к буровой установке и закрепите ее, чтобы предотвратить утечки.и опустите другой конец трубы в бочку на 55 галлонов. Это создает пространство, из которого могут вытекать грязь и вода.

Бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от почвы и наличия помощи.

• Заполните скважину водой и включите дрель перед тем, как вставить ее в скважину. Перемещайте сеялку вверх, вниз и горизонтально, чтобы помочь измельчить почву.
• Если вам нужно добавить больше труб, извлеките буровую установку из воды, затем отключите давление.Добавьте еще трубу и продолжайте сверлить вниз.
• Как только вы наберете нужную глубину, закройте скважину, опуская трубу SDR 35, пока она не достигнет полной глубины скважины плюс 3 фута над землей. Вы закрепите его бетоном и мелким гравием, чтобы сток не загрязнил воду из колодца.

После этого вы добавите скважинный насос, дайте воде стечь, пока она не станет чистой, и протестируйте ее на безопасность.

Свяжитесь с нами по вопросам бурения скважин в Роли

Пробурить собственную скважину можно, но это длительный и утомительный процесс, который требует покупки большого количества материалов и отказа от нескольких дней или недель вашего времени.Вместо того, чтобы делать это самостоятельно, обратитесь к нам за профессиональным бурением скважин и установкой скважинных насосов в Роли.