Как отциклевать деревянный пол своими руками: Циклевка деревянного пола своими руками: инструкция по работам

Содержание

Циклевка деревянного пола своими руками: инструкция по работам

Пол из натурального дерева – это актуально всегда. Несмотря на обилие на рынке различных инновационных напольных покрытий по-прежнему очень многие люди не видят альтернативы проверенному деревянному настилу. Даже, невзирая на то обстоятельство, что оно требует периодического ухода. А он в свою очередь подразумевает выполнение определенных мероприятий, одним из которых является циклевка деревянного пола.

Возможна ли циклевка пола своими руками? В принципе, да! Однако для начала необходимо понять, что же на самом деле нужно будет делать. Под циклевкой пола подразумевают операцию по щадящему снятию с поверхности деревянного пола верхнего слоя. Причин для выполнения подобной работы может быть несколько, к примеру, устранение неровностей, которые возникли в процессе выполнения ремонта пола, включающего вставку новых элементов.

Обратите внимание! В процессе снятия верхнего слоя выполняется очистка деревянной поверхности от старого лака, воска, масла, краски или других загрязнений. Таким же путем убираются небольшие сколы.

Какие инструменты нужны?

Следует подготовить следующие инструменты:

  1. Паркетошлифовальная машина (ПШМ), которую в быту называют «циклевочная машина».
  2. Углошлифовальная машина или же ручная цикля, предназначенная для обработки поверхности в труднодоступных местах и углах.
  3. Абразивный материал – наждачная бумага № 40-120.
  4. Ножницы.
  5. Шпаклевка для дерева.
  6. Пылесос.
  7. Валик и кисти.
  8. Лак.

Внимание! В быту очень часто люди стараются облегчить себе процесс выполнения работы и используют болгарку. Это предполагает наличие определенных навыков при применении этого абразивного инструмента. Будьте осторожны!

Так выглядит цикель для выполнения ручной циклевки деревянного пола

Людям без опыта лучше воспользоваться простыми циклевочными аппаратами, которые пока еще остались с недавнего «советского» прошлого. Они отличаются безопасностью эксплуатации, небольшим весом и доступностью применения. Профессионалы, безусловно, используют другую технику. Это шлифовальные машины, некоторые из которых предназначены только для тонкой зачистки, а другие только – для глубокой.

Циклевочный аппарат

Основная площадь циклюется с применением барабанной циклевочной машины, визуально похожей на газонокосилку. Углы и края обрабатываются угловой циклевкой.

Важно! Подобное специфическое оборудование приобретать не имеет смысла – циклевка деревянного пола своими руками производится нечасто. Когда же возникнет необходимость в этих машинах, то следует обратиться в службу проката, причем лучше обо всех деталях договориться заранее.

Подготовка деревянного пола к циклевке

Прежде чем приступить к циклевке, необходимо оценить состояние деревянного пола. Особое внимание нужно уделить прогибающимся доскам – возможен изъян опорных балок. Если подобная проблема имеет место, то они подлежат замене, как и тонкие легко поддающиеся расщеплению доски.

Циклевке предшествует очень тщательная уборка

После оценки основания необходимо:

  • Вычистить пол пылесосом и снять слой защитного покрытия (например, мастики) с помощью мочалки и уайт-спирита.
  • Определить проходят ли под полом коммуникации. Если да, то доски, обеспечивающие доступ к проводам или трубопроводам закрепить латунными шурупами.
  • Проверить наличие гвоздей, если такое имеются, то выступающие шляпки с помощью молотка и пробойника утопить.
  • Приготовить деревянные полоски и обрезки, которыми заполнить промежутки между досками, предварительно смазав клеем с двух сторон. После затвердевания клея, выступающие участи нужно зачистить рубанком. Если есть необходимость, то ремонтные элементы пропитываются морилкой.

После этого выполняется шпаклевание, а затем шлифовка наждачной бумагой.

Технология выполнения и нюансы работ

Циклевка должна производиться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты: респиратора, защитных очков, старой одежды и халата. В уши лучше положить ватные тампоны или бируши. Перед включением шлифовальной машины необходимо закрыть дверь, а щели в дверной раме заклеить изоляционной лентой.

Внимание! Еще в прокатной фирме ознакомьтесь со всеми тонкостями работы на предоставляемой машине. К примеру, уточните, каким образом, производится замена наждачной бумаги.

Сначала в барабан циклевочной машины вставляется крупная наждачная бумага, а затем запускается сам аппарат – работа начинается с угла. Для работы необходимо выбрать направление «по диагонали», при этом нужно следить, чтобы каждая последующая дорожка шла внахлест с предыдущей. Циклевка дощатого пола подразумевает очень бережное отношение к аппарату: наждачную бумагу периодически нужно заменять – в процессе работы она рвется и забивается пылью. Кроме того, частой очистке подлежит пылесборник.

Производить циклевку необходимо «внахлест»

Поскольку циклевка состоит из нескольких подходов, то каждый последующий подход выполняется перпендикулярно предыдущему направлению. Причем каждый этап подразумеваем использование наждачной бумаги меньшей зернистости. В завершение циклевка выполняется мелкозернистой бумагой в направлении параллельно половым доскам.

В принципе процесс циклевки можно считать завершенным. Остается лишь хорошо очистить поверхность обновленного пола, а также плинтусы, оконные и дверные рамы. В ближайшие 24 часа подметать пол не нужно, чтобы избежать излишней пыли в воздухе. А затем производим окончательную уборку, обработку уайт-спиритом и вскрытие лаком. Все, новый красивый экологичный пол из натуральной древесины будет и дальше вас радовать красотой и приятными ощущениями.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как отциклевать деревянный пол своими руками

Пол из дерева всегда смотрится красиво, благородно и тепло. Однако он довольно быстро приходит в негодность, так как все – таки это мягкий природный материал. Однако даже постаревшие деревянные полы можно обновить и вернуть им былую красоту. Это делается при помощи циклевки. После такой процедуры полы совершенно по — новому будут смотреться.

Циклевка и ваш пол смотрится ярко

Стоит помнить, что циклевка деревянного пола своими руками будет занимать достаточно много времени даже при сравнительно небольшой обрабатываемой площади. Так что в любом случае пригодится специальная машинка для шлифования.

Эта техника бывает угловой для обработки стыков и углов, и барабанной для обработки всей основной площади поверхности. Не обязательно покупать эту технику, так как стоит оно достаточно дорого, можно взять его в аренду.

Ни один материал не сравнится с теплотой дерева. Это невероятно красиво, стильно и очень уютно. Однако и хлопот такой материал доставляет немало. Дерево подвержено гниению, его норовят повредить различные жучки.

Поэтому следует постоянно заботиться о деревянных покрытиях. Особенно подвержен истиранию и быстро теряет красивый внешний вид деревянный пол, так как он несет на себе основную нагрузку. К счастью можно вернуть старому дереву шикарный вид, а может даже, и улучшить его прежнее состояние.

Чтобы провести циклевку самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

  1. Специальная мочалка из проволоки для удаления старого слоя покрытия,
  2. машина для шлифовки деревянного пола,
  3. абразивная лента разной зернистости,
  4. циклевочный станок для обработки углов,
  5. спирт чтобы удалить лак,
  6. лак для финальной отделки пола.

Проверка пола перед циклеванием

Перед тем как отциклевать пол своими руками, следует тщательно проверить его состояние. Для этого следует убрать всю мебель, снять ковровые или другие покрытия, тщательно пропылесосить пол. Внимательно проверить наличие некачественных досок, которые следует заменить.

Пылесосим пол перед циклевкой

Циклевка вряд ли поможет, если между досками имеются слишком большие зазоры или они сильно подпорчены. В этом случае необходимо поменять весь пол.

Подготовка пола

  • Если после использования пылесоса на полу остаются следы от воска, то необходимо удалить его уайт – спиритом и проволочной мочалкой.
  • Шатающиеся доски необходимо закрепить латунными гвоздями или шурупами.
  • Пространство между досками следует заполнить заранее подготовленными деревянными полосками. Их следует промазать с двух сторон клеем и вставить в промежутки. Сверху кладется брусок из дерева и по нему следует постучать молотком, чтобы полоска плотно встала в щель и полностью ее заполнила. Ждут, пока клей затвердеет, и если есть какие-либо выступы над полом, то следует удалить рубанком. Зазоры можно заполнить наполнителем или даже простыми опилками.
  • Старое покрытие удаляется минеральным спиртом и проволочным скребком. Циклевка крашеного пола начинается с удаления краски при помощи обдирочной машины.
  • Гвозди должны быть вбиты глубоко в доски, чтобы не повредить ленту шлифовальной машинки.

Технология процесса

На первом этапе применяется грубая шлифовка пола. В барабан циклевочной машины необходимо вставить крупную наждачку и начинать работать с угла. Перед запуском шлифовальной машинки в работу необходимо ее наклонить немного на бок, потом плавно опустить на пол. При этом машинку станет труднее удержать в руках, так как заработает шлифовальная лента.

Циклевка пола происходит по диагонали с периодическим нахлестом последующей дорожки на предыдущую. Наждачку следует периодически менять, она постоянно приходит в негодность. Следует чистить периодически пылесборник машины.

Далее следует вновь проциклевать пол перпендикулярно предыдущим дорожкам, но уже вставив среднезернистую наждачную бумагу. Циклевание также проводится внахлест на предыдущие дорожки. Процедура повторяется и в третий раз. Только теперь наждачная бумага заменяется на мелкозернистую. Выполняется циклевка полов параллельно доскам пола.

 

// ]]>

В зависимости от рисунка пола машинка ведется по-разному. Если укладка была проведена палубным способом, то следует это делать по диагонали, если выложено елочкой – то вдоль рисунка. Прежде чем производить циклевание пола своими руками стоит задуматься над тем, чтобы воспользоваться услугами профессионалов.

Они имеют в своем арсенале профессиональные шлифовальные машины и при этом обладают опытом в данной области.

Наступило время обработки углов и краев помещения. Для этого применяется угловая циклевочная машина. Вся технология схожа с предыдущей. Сначала циклевание производится наждачкой крупной зернистости, потом средней зернистости и наконец – мелкой зернистости.

Обработка пола наждачной машиной

Завершающий этап

После того, как обработана вся поверхность, следует убрать весь мусор, все тщательно почистить пылесосом. Подождать 24 часа, чтобы оставшаяся пыль снова осела и вновь пропылесосить. Для начала следует протереть все доски уайт – спиритом.

Теперь можно приступать к покрытию пола лаком. Он считается лучшим материалом для защиты пола, особенно на водной основе, так как образует пленку устойчивую к различным физическим нагрузкам. К тому же первый слой высыхает уже через полчаса. Однако до нанесения следующего слоя необходимо подождать несколько часов.

Лак помогает защитить обработанные доски от внешних воздействий, сделать их более долговечными. Наносят лак в несколько слоев для обеспечения более прочного покрытия. Применять можно прозрачный тип лака или цветной для придания полу более насыщенного цветового оттенка натурального дерева.

Также можно использовать морилку, которую следует нанести сразу же после циклевки. Морилкой следует обрабатывать каждую досочку отдельно с помощью мягкой ткани.

Лаком покрывают всю поверхность пола с помощью кисточки. Для начала нанесение идет поперек волокон дерева, потом – вдоль. При работе следует следить за тем, чтобы от кисточки не оставалось следов. Когда первый слой лака просохнет, нужно пол почистить наждачной бумагой и пылесосом. После этого необходимо покрыть деревянный пол еще двумя слоями лака.

Полы из натурального дерева всегда высоко ценились. И не только благодаря красивому внешнему виду. Чего стоит только один аромат свежеобработанного дерева, который напоминает о тепле и уюте. Однако такие полы очень капризны, требуют постоянной заботы и внимательного ухода. Это не только периодическая уборка, но и возвращение первоначального внешнего вида.

Циклёвка пола из дерева — задача нудная, трудоемкая и очень ответственная.

Стоит помнить, что при работе с деревом добиться идеальной гладкости просто нереально, особенно при работе с хвойными породами. Главное чтобы не было больших щелей, пол должен был комфортным, приятным для ходьбы по нему босиком. Это и есть нормальный результат работы по циклеванию деревянного пола.

Циклевка деревянного пола своими руками

Натуральная древесина… Тонкий, едва осязаемый аромат сосны, березы или дуба пробуждает первобытные инстинкты, ноги чувствуют тепло, исходящее от мягких, податливых волокон, а душа, душа требует романтики! Да, деревянный дом, деревянные стены, деревянные полы — все это безумно романтично и красиво, но уже через 5-6 лет от былой роскоши не остается и следа. Стены можно заново покрасить, а как быть с полом, ведь именно этот элемент конструкции подвержен наибольшей физической нагрузке, именно он каждый день вынужден «терпеть» хождения, падения и прочие неприятные вещи. К счастью, вернуть полу красоту можно, причем весьма простым методом. Циклевка деревянного пола позволяет не только придать старой поверхности свежесть, но и устранить различные повреждения.

Процесс циклевки деревянного пола

  1. Подготовка помещения и поверхности пола к циклевке
  2. Процедура циклевки деревянного пола
  • Самое первое, что вам нужно сделать — вынести из комнаты, в которой вы будете проводить ремонтные работы, всю мебель и ковровые покрытия. Если на стенах имеются какие-либо гобелены или картины, их тоже лучше убрать. Полочки с книгами и аксессуарами можно просто накрыть пленкой, закрепив ее по краям скотчем — так пыль не испортит ваши любимые вещи.
  • Входную дверь  нужно будет снять, ведь пол под ней также нуждается в ремонте. Освободившийся проем лучше всего завесить полиэтиленом и плотно закрепить его малярным скотчем. Зачем? Просто такая завеса защитит остальные комнаты от облака древесной пыли и стружки. Все имеющиеся в помещении окна стоит распахнуть пошире, чтобы дать возможность пыли выветриваться самостоятельно в процессе циклевки.
  • Теперь внимательно осмотрите пол — обнаружили сырость или гниль? Имеются потрескавшиеся или поврежденные половицы? Тогда убирайте испорченные доски и меняйте их на новые. Все нормально? Значит, вглядитесь в гвозди. Шляпки, весело торчащие из пола, нужно забить как можно глубже при помощи пробойника. Если от них не избавиться, то они повредят шлифовальные ленты.
  • Все зазоры между половицами необходимо заполнить специальным наполнителем или обычными опилками.
  • Удалите старый лак или краску. Для «уничтожения» лака можно воспользоваться проволочным ворсом и минеральным спиртом, а краску можно вывести скребком или обдирочной машиной. Расправившись со старым покрытием, промойте пол белым спиртом или обычной водой и дайте ему несколько дней «на отдых».
  • И последний, пожалуй, самый важный момент — приобретите качественные наушники и респиратор, так как во время работы циклевочной машины (вспомните «Приключения Шурика») уровень шума и пыли превышает все допустимые нормы.

Если вы думаете, что циклевка пола сложное мероприятие, то вы заблуждаетесь. Самое сложное здесь — удержать циклевочный станок в своих руках, потому как он так и норовит «убежать».

Начинать циклевку лучше всего с шлифовальных листов грубой зернистости — так вы сможете удалить остатки лака или краски и уничтожите неровности и изъяны древесины.

Дисковая циклевочная машина

Важно: во время проведения работ следите за тем, чтобы шнур от циклевочной машины всегда был у вас на плече.

А теперь поподробнее о самом процессе и о некоторых его нюансах. Прежде чем запустить станок в работу, накрените его немного, а потом плавно и медленно опустите на пол. Он сразу же дернется и попытается «вырваться» из ваших рук — не бойтесь, далеко не убежит. Держите машинку обеими руками как можно крепче и осторожно двигайтесь поперек помещения. Дойдя до противоположной стороны комнаты, аккуратно приподнимите станок и поверните его вокруг своей оси.

Если доски пола свилеватые (с волнистой структурой волокон), то станок должен «ходить» по диагонали, двигаясь от одного угла к другому. Проходиться по каждой «дорожке» нужно несколько раз (так вы добьетесь идеальной гладкости), а затем можно повторить процесс, но уже в другом направлении.

Закончив «борьбу» со свилеватыми досками, смените грубую ленту на ленту средней зернистости и направьте станок параллельно доскам настила. Кстати, именно с этого стоит начинать, если ваш пол не сильно поврежден или же вы решили облагородить паркет или мозаичный пол.

Шлифовальная лента для циклевочного станка

Пройдясь по помещению лентой средней зернистости и убедившись в том, что не пропустили ни одного участка, переходите на тонкую ленту и повторите весь цикл от начала до конца.

В итоге у вас получится ровный, свежий, словно только что из леса пол, хотя останется еще один незаконченный момент — циклевка у стен. Для этой цели лучше всего использовать бордюрный циклевочный станок, причем начинать нужно с диска средней зернистости, а закончить все это действо тонким диском.

Бордюрный циклевочный станок в действии

Шлифовка деревянного пола практически окончена. Подметите пыль, протрите пол сухой чистой тряпкой и можете приступать к нанесению финишного покрытия. Кстати, это обязательное условие продления жизни вашего нового «старого» пола. Если оставить все как есть, то во время расстановки мебели высока вероятность того, что доски повредятся, ведь их поверхность после «среза» становится более уязвимой и менее прочной.

как правильно ее выполнить, видео-инструкция

Оглавление статьи:

Циклевка с дальнейшей лакировкой – это отличный способ восстановить изношенный деревянный пол без необходимости перенастила. Однако циклевка – это весьма дорогостоящий, очень трудоемкий процесс, нуждающийся в достаточно высоком мастерстве. Циклевка деревянного пола своими руками также возможна, однако перед ее выполнением, следует узнать нюансы и особенности таких работ.

До и после циклевания.

Когда нельзя и когда можно циклевать?

Циклевка пола из паркета выгоднее замены лишь в том случае, когда пол равномерно истоптан. Бессмысленно выполнять циклевку пола в таких случаях:

  • Рассыхание паркета, вспучился или расщелился замок;
  • Наличие испарения или мокреца от базового пола и гнили на паркетной доске;
  • Наличие заметных выбоин или неровностей на полу;
  • Когда от верха досок до шпунта остается меньше 5 миллиметров;
  • В помещении завелся жук-древоточец.

Некоторые факторы можно определить на глаз. Мокрец на потолке и стенах заметен по отслойке переклеенных обоев. Жучок выявляется по появлению на плинтусах или полу маленьких отверстий с кусочками древесной пыли. А грибок и влажность снизу можно выявить простым тестированием.

На влажность пол проверяется застиланием полиэтиленовой пленки, придавливаемой по периметру грузиками и рейками. При появлении под пленкой конденсата в течение суток можно говорить о бесполезности циклевки. В таких помещениях старые полы снимаются, делается гидроизоляция основного пола, просушивается помещение и настилается новый пол.

Перед циклеванием пол с помощью пленки проходит тест на влажность.

Состояние досок паркета проверяют простым сапожным шилом, которым накалывают в углах паркетин. Острие при средней силе нажатия должно входит не больше чем на 3-5 миллиметров в дубовый паркет, до 7 миллиметров – в ясеневый, ореховый или березовый паркет. Более глубокое вхождение говорит о наличии плесени.

Оборудование и затраты

Циклевание пола своими руками, ознакомиться с которым можно по видео, требует наличия таких инструментов и оборудования как плоскошлифовальная машина для выполнения чистовой шлифовки перед лакированием и барабанная шлифовальная машина для удаления (обдирки, зачистки) старого лака и грубого выравнивания поверхностей, промышленный пылесос для удаления пыли перед лакировкой, углошлифовальная машина, зачищающая края площади углов, пола, 3 диска для плоскошлифовальной машинки, наждачная шкурка, паркетный лак.

Перед лакировкой для обеспыливания не следует использовать бытовые пылесосы. Их мощность не позволяет «просасывать» пол. После них невозможно добиться зеркальной гладкости поверхности.

Альтернативный вариант подразумевает ручную беспыльную и бесшумную циклевку. Перед лакировкой уборку можно осуществлять даже древними советскими «Ракетами» – устройство дает мелкую стружку. Однако на площадь в 10 кв.м. начинающий мастер потратит до 12 часов времени и много сил.

Меры безопасности

Для выполнения циклевки паркета требуется подумать о защитных средствах. Ведь во время проведения работ в воздухе помещения плотность мелкой пыли будет очень высока. И необходимо защищать органы дыхания и глаза с помощью защитных очков и респиратора-лепестка, волосы можно прикрывать каской или платком.

Уровень шума, издаваемый шлифовочной машинкой, представляет опасность для органов слуха, потому стоит запастить и наушниками-заглушками. Следует надевать плотную и застегивающуюся до горла одежду, с плотно прилегающими к запястьям манжетами.

При выполнении работ нужно использовать средства индивидуальной защиты.

При возможности желательно выносить из помещения все вещи или окутывать их пластиковой пленкой. Окна в процессе работ открываются настежь.

Особенности циклевки

Основной принцип машинного способа циклевки паркета заключается в том, чтобы не допустить долгого движения древесины поперек волокон. Это может приводить к скалыванию и выщербливанию досок.

Циклевка различных видов паркета имеет свои особенности.

Обдирка (уборка) паркета из прямослойной древесины, укладываемой елочкой. Выполняется по 45-градусным углом к паркетинам. Проведение чистовой шлифовки – поперек и вдоль паркетин. Поэтому процедура выполняется в 2 захода. Циклевка фигурного прямослойного паркета осуществляется в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях, операции двухзаходные.

Циклевка декоративного паркета выполняется спиральными и круговыми движениями от края к центру. Для тех, кто не знает, что это такое, нужно предупредить, что процедура проводится лишь плоскошлифовальной машинкой. Для обдирки может потребоваться до двух заходов: задержка на одном участке для обработки «упрямых» мест не допускается.

Извините, ничего не найдено.

Элементы художественного паркета зачастую изготавливаются из мелкослойной древесины ценных пород. Такой паркет циклюется мастерами-паркетчиками высокого уровня или вручную, или небольшой углошлифовальной машинкой круговыми движениями, смещаясь постепенно от участка к участку, учитывая рисунок узора и свойства отдельных элементов.

Выполнение циклевки

Циклевка пола своими руками выполняется в определенном порядке.Выносится мебель, снимаются плинтуса, пол прометается веником и пылесосится бытовым пылесосом. Затем в барабан заправляется грубая шкурка 36-40 и по схеме дважды проходится вся площадь, за исключением неудобий и углов. Работа начинается от дальней стены с постепенным приближением к более ходимым участкам. Пыль из пылесборника ссыпается в пластиковый мешочек.

Набор необходимого инструмента для циклевки.

Остальные пятна лака (выделяются темными пятнами) снимаются круговыми плавными движениями от краев к центру углошлифовальной машинкой.При помощи углошлифовальной машинки также обдирается лак по нишам и углам, маятниковыми плавными движениями от границ обрабатываемых поверхностей к стене.

Чистовую шлифовку выполняют плоскошлифовальной машинкой: по схеме проводится основная площадь пола. При заметной границе обработанного углошлифовальной машинкой снова проходятся ниши и углы.

От всех стадий чистовой обработки необходимо также собрать пыль.

Замешивается основа шпаклевки с пылью. При помощи шпаклевочного шпателя вся площадь пола равномерно шпаклюется. Процесс шпаклевки выбоин и щелей после лакировки может завершиться появлением неприглядных пятен. Барабаном со шкуркой 60-80 после просыхания шпаклевки выглаживается пол, на неудобных участках используется углошлифовальная машинка.

Лакировка пола. Когда лак полностью высохнет, барабаном со шкуркой 100-120 или с помощью плоскошлифовальной машинки снимается поднимающийся ворс древесины. Неудобные участки также обрабатываются углошлифовальным прибором.

Извините, ничего не найдено.

Промпылесосом дважды тщательно проходятся потолок, стены и пол. Пол лакируется в 2 слоя, последующие – после абсолютного просыхания предыдущего. Если паркет ценный или наоборот старый и в ближайшее время не планируется ремонт, то лакируется втрое-вчетверо.

Микрофибровый валик является лучшим приспособлением для лакировки. Многослойную качественную лакировку можно сделать только с использованием валика. Но стоит он недешево. Чистовая отделка может выполняться барабаном со шкуркой 100-120 или 60-80. Однако в результате «ледяного зеркала» не получится. Впрочем, фанерный паркет или елочку невозможно выгладить до такой степени машинкой.

Дощатый пол

Процедура циклевки деревянного пола не нуждается в использовании плоскошлифовальной машинки: все равно невозможно выгладить его до идеального результата.

Естественный прогиб досок может составлять 1-2 миллиметра, однако его радиус сопоставляется с радиусом натяжных роликов ленточной машинки или шлифовочного барабана. Ролики или барабан с лентой могут входить в резонанс, и вместо ровных полов можно получить тормозную дорожку для автолихачей.

Ручная циклевка

Выполняется ручная циклевка с помощью цикли: железка рубанка с лезвием, загнутым крючком.

Циклевание вручную.

Сначала железка отпускается: нагревается в течение 10-15 минут на газовом пламени до темно-вишневого свечения и оставляется на воздухе для остывания.

Потом зажимается тисками вместе с обрезком трубы и равномерными, частыми и легкими ударами молотка загибается. После этого, наведя лезвие до ровного на круге, закаливается, нагревается до светло-красного и опускается в воду. Заточка выполняется со снятием на клин с внешней стороны изгиба.

Производительность выполняемой вручную циклевки увеличивается вдвое и больше, при этом облегчается сама работа, при использовании в качестве цикли шкрабка – специального инструмента, которым зачищаются швы в дощатой обшивке маломерных судов перед выполнением замены конопатки. Для циклевки шкрабку необходимо подготовить, для этого ее грани делаются ровными на наждаке, отпускаются, изгибаются, закаливаются и затачиваются, как у цикли из рубаночной железки.

В процессе ремонта деревянных полов процедура самостоятельной циклевки – это очень трудоемкая, пыльная, шумная и сложная работа. Не все способны понять, как отциклевать правильно пол своими руками. К тому не всегда возможно восстановление пола с помощью циклевки. По возможности все же рекомендуется доверять циклевку профессиональным мастерам.

Циклевка и шлифовка деревянного пола своими руками

Придать паркету благородный ухоженный вид или вернуть крашеной половой доске родной «деревянный» цвет? Все это легко сделать с помощью циклевки и шлифовки. Они даже в профессиональном исполнении обходятся в разы дешевле, чем полная замена покрытий! А если планируете циклевку деревянного пола своими руками, мы расскажем, как ее правильно выполнить, чтобы не наделать на поверхности ям. Действуйте, как мастера-шлифовщики, и ваш паркет станет ровным и гладким!

Стоит ли браться за самостоятельную циклевку?

В сети полно историй о полах, испорченных из-за неумелого обращения со шлифмашиной. При неправильной шлифовке на поверхности появляются ямы и глубокие царапины. Обычно их невозможно устранить, и поврежденные паркетины или доски заменяют. Впрочем, такие же последствия вы рискуете получить, если наймете не слишком старательного мастера.

С другой стороны, есть масса рассказов о том, как людям удается практически с первого раза прилично отшлифовать пол и ничего не испортить. Так что, если у вас есть желание, время и физическая сила, не бойтесь «страшилок». Просто действуйте аккуратно и не спеша.

Но мы не рекомендуем самостоятельно циклевать:

  • Паркетную доску – она слишком тонкая, и риск повредить поверхность возрастает в разы.
  • Дорогие художественные паркеты – у них много мелких, тонких деталей из ценных пород древесины. И повредить их легче, и ошибка будет дороже стоить.

Также обязательно учтите финансовую сторону вопроса. Многие выступают за самостоятельную циклевку, поскольку убеждены, что так дешевле. Если вы тоже хотите сэкономить, внимательно все рассчитайте.

Так, суточная аренда трех шлифовальных машин (барабанной, плоскошлифовальной и угловой) может обойтись в ту же сумму, что и профессиональная циклевка-шлифовка пола площадью 20 кв. м. И это без учета расходных материалов! А вот если вы планируете арендовать лишь барабанную машину, то самостоятельная работа, скорее всего, получится дешевле профессиональной.

И еще немного теории. Сейчас при циклевании верхний слой древесины не срезают, а сошлифовывают. Следовательно, циклевкой называют грубую шлифовку крупнозернистым абразивом, во время которой снимается лак, краска, крупные неровности, перепады высоты, поверхностные царапины, вмятины и пр. А под шлифовкой часто понимают более тонкую обработку, когда уже очищенному, «ободранному» полу придают идеальную гладкость.

Таким образом, четкого разделения между понятиями шлифования и циклевания нет. На практике вы просто будете шлифовать полы абразивами разной зернистости. И с уменьшением зернистости поверхность паркета или доски будет становиться все более ровной и гладкой. А главная задача циклевки-шлифовки – снять с пола минимальный слой древесины и при этом максимально «стереть» дефекты поверхности.

Оборудование и материалы

Для работы нужны паркетошлифовальные машины (ПШМ). Покупать их дорого, но в любом городе такую технику сдают в аренду. Плюс в том, что современные ПШМ оборудованы пылесборниками, и почти вся пыль будет всасываться машиной прямо во время шлифовки. Минус – высокая потребляемая мощность оборудования. Двигатели различных ПШМ во время работы «тянут» от 1,3 до 2,8 кВт, а для пуска им нужен повышенный ток. Убедитесь, что автоматы и проводка в вашем доме выдержат такие нагрузки.

Что именно нужно для работы:

  • Барабанная ПШМ. Подходит для циклевки, снятия старого лака и устранения крупных неровностей. Ею также можно зашлифовывать поверхность с мелким абразивом под лакировку. Получится «бюджетный» вариант – даже после трехслойного лакирования пол, отшлифованный только барабанной машиной, будет немного шершавым.
  • Плоскошлифовальная дисковая машина. Нужна для тонкой, чистовой шлифовки. Ее использовать необязательно, но тогда зеркально гладкой поверхности не получится. Впрочем, вы все равно не сможете превратить в «зеркало» дощатый пол, фанерный паркет или советский паркет «елочку» из сосны. Для таких покрытий вполне хватит и барабанной машины.
  • Углошлифовальная машинка для обработки труднодоступных участков в углах и под батареями («сапожок»). На «сапожке» можно сэкономить. Но тогда для грубой шлифовки сложных зон понадобится ручная цикля. А тонкую обработку придется делать вручную, куском наждачной бумаги. Пыль при этом будет оставаться неубранной.

Внимание! Не пытайтесь заменить углошлифовальную машинку болгаркой с чашеобразным кругом. Шлифовать паркет, удерживая на весу тяжелый инструмент, просто нереально трудно. Выбоины в полу вам практически гарантированы. Лучше потратьтесь на «сапожок» или не поленитесь и обработайте углы вручную.

Арендуя ПШМ, обязательно попросите у хозяина консультацию:

  • Пусть вам покажут, как правильно заправлять наждак. Для новичка это один из самых сложных и важных моментов.
  • Расспросите у владельца об особенностях конкретно этой машины. Как правило, ПШМ, которые сдаются в аренду, очень интенсивно эксплуатируются и уже имеют свои «капризы». К примеру, у них часто расшатываются эксцентрики, фиксирующие шкурку (в таком случае достаточно подложить под эксцентрик прокладку, и наждак будет надежно держаться).

Кроме шлифмашин, вам понадобится:

  • Наждачная бумага разной плотности. В среднем, 1 м шкурки стандартной ширины хватает на 10 кв. м лакированной или чистой деревянной поверхности. На окрашенный пол уходит примерно в два раза больше абразивов, так как частички краски быстрее их забивают.
  • Диски для плоскошлифовальной машины. Примерно по 3 штуки на каждые 20 кв. м пола.
  • Ножницы.
  • Мощный строительный пылесос. Постарайтесь арендовать его вместе с ПШМ. Бытовой пылесос вряд ли переживет работу с мельчайшей древесной пылью. Да и качество уборки будет низким, а последующая лакировка не даст зеркальной гладкости.
  • Средства индивидуальной защиты – респиратор-лепесток, очки, наушники или беруши (шлифмашина громко визжит), рабочая одежда с плотно прилегающими манжетами и горловиной, головной убор. Пылесборники ПШМ не убирают 100 % пыли, а она очень опасна для органов дыхания и может вызывать раздражения кожи. Плюс к этому, пыль будет выделяться при ручной обработке некоторых участков пола. Не рискуйте здоровьем.
  • Если в полу есть щели, сразу купите шпатлевку, ведь шпатлевать паркет или доску необходимо перед последней шлифовкой. На 20 кв. м поверхности уходит примерно 5 кг шпатлевочной массы. Также нужен шпатель.
  • Собираетесь лакировать пол после шлифовки? Купите по 5 кг паркетного лака на каждые 20 кв. м и хороший микрофибровый валик. Этот инструмент довольно дорогой, но лишь с ним можно получить ровное покрытие.

Теперь о выборе шкурки. Для барабанных ПШМ производится специальная наждачная бумага. У нее на изнанке есть стрелка, указывающая направление заправки в барабан. Всегда заправляйте абразив по стрелке.

Также у шкурки есть маркировка по зернистости, которая указывается после буквы «Р». При шлифовке деревянных полов используют следующие абразивы:

  • Р24, Р36, Р40 – для грубой шлифовки (циклевки). Р24 нужна лишь для самых неровных деревянных полов и поверхностей, покрытых несколькими слоями краски. Р36 и Р40 подходят для циклевки чистого или лакированного дощатого пола, а также для лакированного паркета.
  • Р60, Р80 – для тонкой (чистовой) шлифовки. При этом с Р60 начинают работу на новом, нелакированном, ровно уложенном паркете. Более грубую шлифовку с Р36 или Р40 в этом случае можно пропустить. С Р80 «полируют» уже зашлифованную поверхность паркета или доски.
  • Р100, Р120 – для тончайшей финишной полировки пола перед нанесением лака или паркетного масла и для межслойной шлифовки во время лакировки.

Как подобрать нужный наждак? Зависит от того, сколько этапов шлифовки вы планируете:

  • Как правило, для обычного лакированного пола используют четырехэтапную обработку. Берут стартовый наждак Р40, затем промежуточные Р60 и Р80 и финишный Р100 или Р120.
  • Если пол очень ровный, а старый лаковый слой тонкий, можно обойтись тремя этапами (с Р40, Р80 и Р100–120).
  • Для нового чистого ровного паркета подойдут Р60, Р80 и Р100–120.
  • Начинаете с Р24? Тогда берите два промежуточных абразива – Р40 и Р80. Тонкий Р100 – опционально, если нужно довести столь кривой пол до зеркального состояния.
Подготовка к циклевке

К началу работ следует подготовить и сам пол, и всю комнату. Учитывайте, что беспылевая шлифовка не гарантирует полного отсутствия пыли. Часть ее все равно попадет в воздух. Для работы это не проблема – за пару часов мельчайшие пылинки улягутся, и вы полностью уберете их пылесосом.

Но если в помещении во время шлифовки будут незащищенные вещи, они здорово наберутся вредной пыли. Поэтому всю мягкую мебель, настенные ковры, одежду и разные мелочи необходимо либо вынести из комнаты, либо полностью закрыть полиэтиленом и заклеить скотчем.

Также плотно закройте двери в соседние помещения. Щели в проеме желательно заклеить малярным скотчем. Если снимаете дверь для шлифовки порога, то завесьте проем полиэтиленом или мокрой тканью. Окна на время работы откройте настежь.

Как подготовить пол к циклевке:

  1. Демонтируйте плинтус. Это необязательно делать, если плинтус деревянный. Но без него удобнее шлифовать пол у стены. Снимая плинтус, будьте осторожны – не оторвите вместе с ним паркетные плашки.
  2. Оцените состояние паркета или досок. Незачем циклевать то, что уже прогнило, рассыпается или плохо держится. Все ремонтные работы, замену негодных паркетных плашек и досок проводят заранее. До начала циклевки каждый элемент пола должен крепко держаться на клее или гвоздях. Если в комнате есть незакрепленные доски, обеспечивающие доступ к коммуникациям под полом, их следует прикрутить к основанию саморезами.
  3. Тщательно пропылесосьте пол.
  4. Проверьте поверхность на наличие выступающих гвоздей. Каждый гвоздик утопите молотком и пробойником примерно на 5 мм в глубину доски. От торчащих гвоздей рвется наждачная бумага, и портятся рабочие элементы шлифовальных машин.

Когда все готово, надевайте очки, респиратор, наушники и беритесь за шлифмашину.

Важно: советы по работе со шлифовальной машиной

Прежде чем циклевать пол в гостиной, потренируйтесь работать с ПШМ хотя бы на куске фанеры. Современная шлифовка полов более безопасна, чем «классическая» срезающая циклевка. Но и новой шлифмашиной можно наделать на паркете ям. Поэтому не отказывайтесь от тренировки и начинайте циклевку с малозаметного угла комнаты.

Начало работы с паркетошлифовальной машиной:

  • Перед запуском накрените агрегат немного, чтобы поднять барабан или диск. После пуска дождитесь, пока шлифующий элемент наберет обороты, и только тогда плавно опустите машину на пол. Крепко держите его двумя руками. Выключайте ПШМ в обратном порядке. Либо включайте и выключайте двигатель машины в движении. Если вы остановите ПШМ на одном месте, не подняв барабан, а уже потом нажмете кнопку выключения, агрегат успеет проесть на полу яму.
  • Как только включите шлифовальную машину, сразу отрегулируйте давление барабана на пол (для этого есть специальный регулировочный винт). Если оно будет очень низким, то поверхность плохо отшлифуется. При слишком высоком давлении двигатель ПШМ получит перегрузку.

Во время шлифовки:

  • Всегда держите шнур от машины у себя на плече. Так он не попадет под барабан.
  • Постоянно следите за состоянием шкурки. Если она порвалась или забилась пылью, немедленно ее замените.
  • Регулярно очищайте пылесборник ПШМ (пыль собирайте в пакет – возможно, она понадобится для шпатлевания).
  • Двигайте машину равномерно и непрерывно. Иначе в месте остановки или задержки появится яма.
  • Строго придерживайтесь рекомендованного направления движения шлифмашины по полу.
  • Не двигайтесь очень долго поперек волокон древесины. От этого паркетные плашки могут выщербиться. А дощатому полу поперечная шлифовка вообще противопоказана. Барабан или ролик (у ленточной ПШМ) по радиусу сопоставим с естественным прогибом доски. Попадая в этот прогиб, он может моментально выесть в доске настоящий желоб.

Циклевка и шлифовка деревянного пола

Действуйте в следующем порядке:

  1. Заправьте в барабанную ПШМ абразив самой крупной зернистости (Р24 или Р40).
  2. Начинайте шлифовку с угла комнаты и двигайте машину к противоположной стене по диагонали к доскам. Если у вас паркет «елочкой», то направление движения будет по диагонали к плашкам и параллельно или перпендикулярно «елочке». Художественный паркет циклюют круговыми или спиральными движениями от краев к середине комнаты, мозаичный – по диагонали к самым крупным элементам.
  3. Дойдя до стены, аккуратно приподнимите машину, разверните ее вокруг оси и двигайтесь в обратную сторону. Не останавливайте двигатель для разворота, но и не задерживайтесь у стены, чтобы не сделать яму. Новая «дорожка» должна заходить на предыдущую с перехлестом 50 %. Таким образом, на первом этапе весь пол будет обработан двойной шлифовкой.
  4. Когда пройдете по диагонали с крупнозернистой шкуркой всю комнату, обработайте углошлифовальной машиной с таким же абразивом углы и труднодоступные места. Плавно двигайте «сапожком» от края обработанного участка к стене. После первого этапа шлифовки вся половая доска должна быть ободрана добела. На ней не будет ни краски, ни верхнего грязного слоя древесины, ни крупных неровностей. Зато будет отчетливо видна риска от абразива. На этом, собственно, и заканчивается то, что называют циклевкой. Дальше идут шлифовальные работы, которые собьют риску и сделают поверхность гладкой.
  5. Замените абразив в шлифмашине на более тонкий (Р40 или Р60). Двигайте агрегат перпендикулярно к предыдущим «дорожкам». Ваша задача на этом этапе – удалить риску, оставшуюся от первой обработки. Не забудьте вновь зачистить «сапожком» углы.
  6. На третьем этапе нужна шкурка для тонкой шлифовки (от Р80 до Р120). Здесь вы можете использовать как барабанную, так и плоскошлифовальную машину. Шлифуйте пол вдоль досок или укладки паркета (если это «елочка», то ход машины будет по диагонали к самой «елочке», параллельно одной половине плашек и перпендикулярно другой). Отшлифовав основную площадь, обработайте углы. Теперь ваш пол ровный и гладкий.
  7. Уберите оставшуюся после шлифовки пыль строительным пылесосом.
  8. При необходимости зашпаклюйте поверхность пола. Для этого используйте готовую пасту нужного цвета или смешайте универсальное основание с древесной пылью, полученной во время шлифовки. Шпателем наносите шпатлевочную массу по всей поверхности пола. Если зашпатлюете только участки со щелями, они будут отличаться по цвету, и пол получится пятнистым. Дождитесь высыхания шпаклевки.
  9. Зашлифуйте пол тонким абразивом (Р80 и выше), чтобы снять излишки шпатлевочной массы.
  10. Уберите пыль. Поверхность готова к лакировке (если вы не планируете покрывать пол лаком, защитите его другими средствами, например, специальным паркетным маслом).
  11. Нанесите первый слой лака и дождитесь его высыхания.
  12. Обработайте пол наждаком Р100 или Р120. Это межслойная шлифовка, которая сотрет поднявшийся ворс.
  13. Уберите пыль с пола, стен, потолка. Снимите и вынесите все запыленные пленки. Дважды пройдите пылесосом по всем поверхностям.
  14. Покройте пол еще двумя или тремя слоями лака. Каждый слой должен полностью высохнуть, прежде чем вы нанесете следующий.

На этом грандиозная работа по циклевке, шлифовке и лакировке завершена. Осталось подождать несколько часов до высыхания лака, и вы сможете босиком пройтись по гладкому, собственными руками отшлифованному деревянному полу. Еще несколько дней – и в комнату можно будет внести тяжелую мебель.

А если вы хотите получить идеально гладкие полы и не тратить силы на самостоятельную шлифовку, обратитесь к профессионалам. В Санкт-Петербурге любой деревянный пол отшлифуют мастера компании «Get-Parket». С нами вам не придется искать шлифмашины, покупать материалы, дышать пылью и изучать все тонкости разных этапов шлифовки. Просто позвоните +7 (812) 986-51-96, и мы сделаем всю работу. А вы будете лишь наслаждаться результатом – ровным, гладким, красивым и приятным на ощупь деревянным полом.

Ремонт деревянного пола своими руками

Как приятно пройтись босиком по теплому деревянному полу! Но что делать, если пол уже не настолько гладкий, если он уже покрыт толстым слоем краски, если сквозь щели в нем поддувает неприятный сквознячок, а сами половицы скрипят и прогибаются под вашим весом? Ответить на этот вопрос можно по-разному. И ответы эти зависят от нескольких условий — знаний и умений хозяина, его финансовых возможностей и его же желаний и фантазии. Сами понимаете, при таком разнообразии можно сделать что угодно — от покрытия полов еще одним слоем краски до полной замены старого деревянного пола на одно из современных напольных покрытий. Поэтому сейчас мы поговорим о ремонте деревянного пола — от простейшего до капитального.

 

  1. Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу
  2. Ремонт старого деревянного пола

 

Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу

Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент — обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:

  • обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним — обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
  • обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают «задирать» края
  • капитальный ремонт требуется в двух случаях — если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
  • полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой «устаревших» вариантов отделки на более современные

По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно — если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт — вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.

Ремонт старого деревянного пола

Любое дело состоит из трех этапов — подготовка, собственно дело и окончательная отделка. Не будет исключением из правила и ремонт деревянных полов. Просто в каждом конкретном случае ремонта действия по этапам будут слегка отличаться. И начнем с самого трудоемкого.

 

Капитальный ремонт деревянного пола своими руками

Обычно при капитальном ремонте пола проводят частичную замену половиц (подгнивших, растрескавшихся или сломавшихся) и работы по утеплению, пароизоляции или даже прокладке системы «теплых полов» (о них можно почитать в других статьях — там подробно указан весь процесс для разных типов теплых полов — электрического, водяного и пленочного). А схема капитального ремонта деревянных полов выглядит таким образом:

  1. Подготавливаем полы к ремонту:
  • снимаем плинтус
  • если доски покрашены масляной краской, ее необходимо убрать до чистой древесины
  • доски пола пронумеровываем, чтобы потом было удобно укладывать их обратно
  • аккуратно снимаем половицы, определяя их пригодность к дальнейшей эксплуатации (испорченные доски необходимо заменить на новые, причем не обязательно выкидывать всю доску, если подгнила только какая-то часть — в этом случае можно убрать некачественный кусок и поставить на его место более прочный)
  • доски пола с внутренней (обращенной вниз) стороны стоит обработать специальной пропиткой, защищающей от плесени и гниения — так они прослужат намного дольше
  • из «подпола» удаляем весь мусор, пока не покажется бетонная основа (или плита перекрытия)
  • можно убрать и лаги, или хотя бы внимательно их осмотреть на предмет целостности материала — пришедшие в негодность бруски нуждаются в замене
  1. Проводим все необходимые работы по улучшению наших полов:
  • прокладываем утеплитель между лагами, в качестве утеплителя можно использовать различные материалы — от керамзита до минеральной ваты и пенопласта
  • стелем пароизоляцию — полосы пленки укладываем внахлест (где-то на 20 сантиметров) и фиксируем друг к другу фольгированным скотчем (самый простейший вариант пароизоляции — полиэтиленовая пленка, но можно использовать более дорогие и надежные материалы, типа пенофола)
  • укладываем доски пола — по номерам, нанесенным в процессе снятия
  • доски фиксируем к лагам с помощью саморезов — это более надежно, чем применение гвоздей (саморезы углубляем в поверхность дерева на 3-5 мм)
  • проверяем горизонталь пола ватерпасом (уровнем), и там, где края досок выступают друг за друга с заметным расхождением по высоте, проходимся рубанком
  • начерно выровненные полы циклюем, чтобы сделать поверхность ровной (допустимы перепады по высоте в пару миллиметров на погонный метр)
  • шпатлюем щели (если они есть) и места углубления саморезов, прошпатлеваные места еще раз шлифуем
  • убираем весь мусор — щеткой, пылесосом, влажной тряпкой
  • чистую и ровную древесину нашего обновленного пола обрабатываем защитными пропитками (если пол собираемся красить обычной масляной краской, то такой пропиткой может послужить обычная олифа)
  • ставим плинтус
  1. Наши полы практически готовы к эксплуатации, осталось только нанести финишное защитное покрытие, например:
  • лак — на сегодняшний день это наиболее популярное покрытие, ведь кроме прекрасных защитных свойств лак позволяет в полной мере наслаждаться красотой самого дерева

  • краску — специальные половые краски позволяют надолго сохранить наш пол крепким и придать ему любую расцветку
  • масло — современные масла для полов из дерева проникают глубоко в древесину, делая ее более износостойкой и прочной, но все-таки лучше применять их в качестве пропитки
  • воск — превосходный эффект вощеной древесины известен издавна, однако, требует постоянного и довольно-таки дорогого обслуживания

Не так уж и много усилий, правда же? Времени, конечно, занимает предостаточно, однако результат того стоит — практически новые полы по вполне скромным расценкам. Для тех, кто заинтересовался возможностью самостоятельно сделать капитальный ремонт деревянного пола — видео, где все работы делаются руками хозяев под чутким руководством специалиста.

 

Возвращаем деревянному полу вторую молодость — несложный ремонт

Далеко не всегда для настила деревянных полов используется качественный материал, особенно это заметно, если полы настилает не хозяин, а строители (хотя во времена Советского Союза государственные структуры все-таки более честно относились к свои обязанностям). Если вам повезло, и ваши полы еще не проваливаются под ногами, а всего лишь скрипят и слегка «играют», то нужен лишь небольшой ремонт — и они еще долго будут радовать вас своей прочностью. Но каким бы несложным не был ремонт, стоит подойти к нему со всей ответственностью. Поэтому схема действий будет такой:

  1. В качестве предварительной подготовки следует полностью избавиться от напластований старой краски или лака, открыв чистую древесину (ведь в таком виде намного легче заметить любые недочеты)
  2. Сам ремонт заключается в следующем:
  • проверить все половицы на отсутствие гнили, плесени, трухлявых участков (если такие участки все-таки нашлись, то необходимо выпилить пораженные месте, а на их место поставить новые доски)
  • улучшить фиксацию досок к лагам — глубже забить гвозди или даже поменять их на саморезы, шляпки должны быть углублены в древесину где-то на полсантиметра
  • в широкие щели на шпатлевку (или столярный клей) посадить чопик (деревянную планку), узкие просто замазать той же шпатлевкой
  • отциклевать пол до ровной гладкой поверхности
  • чистые доски пола прогрунтовать маслами или пропитками, улучшающими эксплуатационные качества древесины
  1. Полы отремонтированы, остались мелочи: покраска или покрытие лаком

Даже при таком сравнительно простом ремонте полы приобретают вид практически новых. Особенно сильно это становится заметно, если раньше полы были покрыты основательным слоем краски, а после ремонта из-под лака засияла солнечными оттенками чистая древесина. Вот почему этап циклевания пола настолько важен. Внимательно посмотрите видеоролик — в нем достаточно подробно и доступно изложены правила циклевания.

 

Периодический косметический ремонт — залог долгой службы деревянного пола

В свое время, делая ремонт полов, вы наверняка выбрали самой подходящее защитное покрытие для пола, которое надежно хранит древесину от гнили, плесени, деформации и слишком сильных механических повреждений, то есть сохраняет красоту и прочность ваших полов. Однако, к великому нашему сожалению, еще не изобретено такое средство, которое действовало бы раз и навсегда, поэтому все защитные свойства покрытий необходимо периодически обновлять. Слава богу, это не занимает столько сил, времени и денег, сколько другие виды ремонта. В этом случае процесс упрощается до невозможности, и сделать нужно всего ничего:

  1. Максимально очистить поверхность пола от грязи, пыли, жира — всего того, что может негативно повлиять на покрытие
  2. Нанести новый слой (или несколько слоев — это касается, в основном, мест с наибольшей нагрузкой на поверхность) защитного покрытия
  3. Отпраздновать окончание ремонта

Единственное, что можно сюда добавить — это возможность декоративного изменения ваших полов. Стоит слегка поменять цвет или нанести интересный узор — и ваши полы преобразятся, внеся нотку обновления в дизайн вашей квартиры. Вот, кстати, на этом видео показан один из способов получения максимального эффекта минимальными усилиями.

 

Вся информация в ваших руках, так что выбор за вами. Конечно, все понимают, что даже при реальной необходимости в ремонте деревянного пола, цена имеет наибольшее значение. Если не получается выделить на ремонт достаточно крупную сумму, то придется обойтись минимальными вариантами. Однако даже в этом случае можно достичь прекрасного результата, если приложить умелые руки и немного фантазии. И пусть ваши полы доставляют вам радость!

Циклевка деревянных полов покрытых краской с превосходным результатом.

Циклевка пола покрытого краской требует тщательного подготовительного процесса!

Циклевка деревянных полов очень трудоемкий процесс, особенно если они покрыты маслянной краской. Циклевка крашенной половой доски часто осложняется наличием гвоздей на поверхности. При снятии краски циклевочной машиной абразив сильно нагревается и краска начинает плавиться, «залеплять» «шкурку». Вся техника после таких работ изнутри вся «заляпана», а ее потом чистить надо! Как правило полы не ровны, и приходится проходить циклевочной машиной не один раз, прежде чем удасться очистить паркет. Старые доски кривые, пока выровняешь, «семь потов сойдет».  Большая трудоемкость, большой расход абразивного материала обуславливают отдельную цену на циклевку крашенных полов.

Смотрите фотографии циклевки паркета до и после!

Если вы попали на эту страницу, а вас интересует циклевка обычной половой доски, то вы можете получить информацию перейдя по ссылке!

Циклевка деревянного пола покрытого краской может растянуться на много дней. Постоянная смена наждачки, пробивание гвоздей, многократное хождение по одному и тому же месту до полного его выравнивания, делает процедуру чрезвычайно трудоемкой. Конечно, бывают случаи, когда краска снимается легко, но они единичны!

Циклевка деревянного пола покрытого краской энергозатратная и трудоемкая процедура.

Возможно, ли провести циклевку деревянных полов покрытых краской самостоятельно? Вряд ли! А вот снять краску своими руками вполне возможно!

 Для этого вам потребуется шпатель, скребок и строительный фен. Нагревайте краску и соскребайте ее пока она мягкая. Процесс не быстрый, но действенный. Использовать химию для снятия краски мы бы не советовали. Времени уйдет не меньше, а вреда организму нанесете немерено.

Приступая к циклевке деревянных полов покрытых краской, понимайте, что дерево под краской может быть совсем не таким чистым, как вам представляется. Разные неприятности типа пятен, гнили и тому подобное могут иметь место. От этого никто не застрахован. В этом случае потребуется дополнительный ремонт.

После снятия краски с дощатых полов в щелях по любому останутся следы краски, вычистить их практически невозможно. Если вас это категорически не устраивает, выполняйте тонировку. Смотрите примеры тонировки половой доски.

Цену на циклевку пола смотреть»

Циклевка деревянных полов, особенно старых, должна следовать определенным требованиям!

На этой странице Вы можете видеть, как наша компания произвела снятие краски, тонировку доски в серый цвет и покрытие маслом. Все было очень сложно! Работы ограниченны по времени, работать можно только ночью, ресторан не закрывается, холодно, темно, доски кривые. Но все же, что-то вышло приличное!

Вы видите крашенную доску в летнем кафе!

Краска быстро облезает и быстро пачкается.

Вот как вышло после комплекса работ.

Вот так кафе стало выглядеть после тонировки серый цвет и покрытия маслом Глимтрекс

Ресторан Дрейк в новом интерьере.

Вид готового пола вблизи

Далее Вы можете видеть, как наша фирма произвела ремонт паркета, снятие краски, тонировку паркета под палисандр и покрытие глянцевым полиуретановым лаком в обычной квартире. Вариант бюджетный, то есть не дорогой. Срок исполнения 3 дня.

Вот как все выглядело до циклевки, согласитесь состояние ужасное!

Начинается ремонт, с использованием пистолета и паркетного клея.

Паркет покрытый краской.

Вот так паркет стал выглядеть после тонировки под палисандр и покрытия глянцевым яхтным лаком

Циклевка пола покрытого краской цена









Снятие краски с деревянного пола машиной СО-2

500 руб/м2

Обработка вдоль стен, под лестницами, батареями и в других труднодоступных местах

200 руб/м2

Шлифовка деревянного пола машиной СО-2

200 руб/м2

Промежуточная шлифовка между слоями лака

 50 руб/м2

Лакировка в 3 слоя или Нанесение двух слоев масла-воск

200 руб/м2

Тонировка в желаемый цвет

350 руб/м2

Итого: цена работы на циклевку без тонировки за метр квадратный

1150руб/м2

Итого: цена работы на циклевку с тонировкой за метр квадратный

1500руб/м2

Сосновая доска покрытый краской.

Сосновая доска тонированная маслом PNZ

Паркет покрытый краской.

Вот так паркет стал выглядеть после циклевки и лакировки

Страшная доска.

Вот так доска  выглядит под маслом

Наша фирма выполняет циклевку любого деревянного пола. Ниже вы можете посмотреть циклевку деревянных полов на загородных участках.

Вот еще пример недавней работы по циклевке полов из лиственницы покрытых краской. Повезло, что после снятия краски доска выглядела как новая. Поэтому все получилось. Но не обольщайтесь, пока не снимещь краску, не поймешь, что под ней, и что получится в итоге.

Доска покрытая краской.

Вот так доска стала выглядеть после циклевки

Тонированная доска.

Вот так доска выглядит под маслом


Можно ли циклевать крашеный пол с гвоздями, спросите Вы. Можно, но дешево не получится. Да и результат будет понятен после снятия краски. Хотите снятие краски для оценки состояния пола и принятия дальнейшего решения, велком 700 р / м². Да, и оплата вперед, ибо не факт, что состояние пола после пары тройки дней изнурительной работы вас удовлетворит.

Вы можете задать нам вопрос по циклевке, укладке полов, ремонту и восстановлению паркета, а так же другим видам оказываемых нами услуг. Для этого позвоните по телефону: (499) 977-57-98

Установка полов из твердых пород с ограниченным бюджетом



Из всех вариантов напольных покрытий древесина твердых пород, возможно, является наиболее популярной среди домовладельцев. Гладкий, прочный и воздухопроницаемый пол из твердых пород древесины прекрасно впишется в любую комнату. К сожалению, один взгляд на расходы на профессиональную укладку может заставить вас поставить паркет в конец списка пожеланий по обустройству дома, но это не обязательно.

Если вы устали позволять ценам на монтажные работы отпугивать вас от ваших мечтаний о глянцевой твердой древесине, пора взять гвоздильный пистолет в свои руки.Читайте дальше, чтобы узнать, как сэкономить деньги, выбрав самодельный путь покупки и установки паркетных полов.


Как правильно выбрать паркетный пол


Типы деревянных полов

Перед тем, как начать свой проект, важно ознакомиться с различными типами паркетных полов, массивных и конструкционных лиственных пород. Несмотря на схожий внешний вид, эти типы различаются по составу, цене и влагостойкости.

Твердая древесина

Как следует из названия, пол из твердых пород древесины изготавливается из чистой твердой древесины. Каждая доска представляет собой цельный кусок дерева толщиной около трех четвертей дюйма. «Полы из твердой древесины очень долговечны, — говорит Том Ори, владелец Enterprise Wood Products.

«Цены на твердую древесину варьируются в зависимости от породы и отделки, но если учесть их долговечность, то они определенно станут отличным приобретением», — говорит Ори. «Также известно, что пол из твердых пород дерева в вашем доме увеличит его стоимость, а также станет выгодным вложением средств.”

При хорошем уходе массивная древесина твердых пород может прослужить более 100 лет, и ее следует шлифовать и полировать примерно раз в десять лет.

Инженерная древесина твердых пород

Инженерные плиты из твердой древесины состоят из многослойной древесины и фанеры. Верх и низ досок — это тонкие слои массива дерева, но между ними лежит качественная фанерная основа.

Инженерная древесина обычно дешевле, чем цельная древесина твердых пород. Некоторые инженерные полы премиум-класса могут иметь дополнительную износостойкую отделку или более качественные слои сердцевины, которые могут стоить дороже, чем варианты из массива твердых пород более низкого уровня.

Преимущество инженерной древесины лиственных пород заключается в том, что она менее чувствительна к влаге и проста в использовании при установке из твердой древесины своими руками, что позволяет сэкономить деньги на трудозатратах.

Твердая древесина и искусственная древесина твердых пород — в чем разница?

«Основное различие между паркетными полами и паркетными полами заключается в их конструкции. Кроме того, полы из твердых пород дерева сильно подвержены влиянию температуры и влажности. В сухую зиму паркетные полы будут давать усадку, а летом расширяться.Если вы живете с повышенной влажностью, лучше подойдет искусственная древесина лиственных пород, поскольку она не так сильно расширяется и сжимается. Кроме того, конструкционная древесина более устойчива к проливам и плесени из-за проникновения влаги под доски ».

Кристин Уорнер | Этажная критика

Типы укладки деревянных полов

Несмотря на то, что существует множество способов укладки деревянного пола на выбор, простота является ключевым моментом, если вы устанавливаете пол самостоятельно.Это два самых популярных варианта укладки деревянных полов своими руками:

Click-Lock: Эта конструкция невероятно проста в установке по сравнению с другими вариантами. Как следует из названия, концевые стыки предназначены для защелкивания и фиксации без помощи клея, что помогает вашим стыкам на полу держаться вместе.

Язычок и паз: Хотя этот стиль разработан так же, как защелкивающийся замок, торцевые соединения для пола с пазом и пазом не блокируются, поэтому вам нужно будет прибить их гвоздями и / или использовать клей, чтобы склеить части вместе .

Совет по установке деревянного пола: не приклеивайте пол Click-Lock

Имейте в виду, что напольные покрытия с защелкивающимися замками нельзя склеивать клеем для шипов и пазов. Добавление клея в соединения с защелкой не дает доскам достаточно места для расширения и сжатия, что может привести к короблению и другим проблемам. Используйте клей только для швов и пазов.

Стоимость установки деревянного пола

Стоимость паркета

может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая тип древесины, отделку, толщину доски, качество текстуры, спрос и тип дизайна.Кроме того, домовладельцы, выбирающие вариант «сделай сам», должны учитывать стоимость инструментов, которые им нужно будет купить или арендовать, при составлении бюджета проекта. Мы разбили средние затраты на материалы и установку по типам паркетных полов:

Расходы на разрушение деревянных полов

Необработанные полы из твердых пород дерева. Стоимость
Материал полов Стоимость древесины
(за квадратный фут)
Стоимость с установкой
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 9–17 долларов 901 10

1 200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 3–8 долларов 9–16 долларов 901 10

1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–7 долларов $ 9–15 1200–2800 долларов 3600–6000 долларов
Клен $ 3–6 9–14 долларов 1200–2400 долларов 3600–5600 долларов
Береза ​​ 2–5 долларов 8–13 долларов 800–2000 долларов 3200–5200 долларов
Материал полов Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 1 200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–7 долларов 1200–2800 долларов 3600–6000 долларов
Клен $ 3–6 1200–2400 долларов 3600–5600 долларов
Береза ​​ 2–5 долларов 800–2000 долларов 3200–5200 долларов
Стоимость готовых деревянных полов
Материал полов Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость с установкой
(за кв. Фут)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 9–17 долларов 901 10

1 200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 4–9 долларов 10–17 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Гикори 4–8 долларов 10–16 долларов 1600–3200 долларов 4000–3200 долларов
Клен 4–9 долларов 10–17 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 9–16 долларов 901 10

1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Материал полов Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 1 200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 4–9 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Гикори 4–8 долларов 1600–3200 долларов 4000–3200 долларов
Клен 4–9 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Стоимость настила из твердых пород дерева
Материал полов Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость с установкой
(за кв. Фут)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб ♦ 2–6 долларов 8–14 долларов 800–2 400 долл. США 3200–5600 долларов
Вишня 3–8 долларов 9–16 долларов 901 10

1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–15 долларов 11–23 доллара 2000–6000 долларов 4400–9 200 долл. США
Клен 4–7 долларов 901 10

10–15 долларов 1600–2800 долларов 4000–6000 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 9–16 долларов 901 10

1200–3200 долларов 3 200–3 600 долл. США
Материал полов Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб ♦ 2–6 долларов 800–2 400 долл. США 3200–5600 долларов
Вишня 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–15 долларов 2000–6000 долларов 4400–9 200 долл. США
Клен 4–7 долларов 901 10

1600–2800 долларов 4000–6000 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3 200–3 600 долл. США

♦ = исполнитель цены

«После того, как вы выберете вид, вы сможете определить, хотите ли вы, чтобы пол оставался естественным, используя только чистую отделку, или добавляете немного цвета, окрашивая его.Вам также нужно будет определить, какой ширины вы хотите, чтобы ваш пол был. Некоторые люди предпочитают узор произвольной ширины, в то время как другим нравится, чтобы их полы были одной ширины ».

Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

Советы по покупке деревянных полов:

  • В среднем инженерная древесина лиственных пород дешевле, чем массивная древесина лиственных пород.
  • Хотя массивную древесину можно полировать в большей степени в течение ее срока службы, инженерная древесина гораздо менее чувствительна к влаге.
  • Для установки в подвале или на бетонном основании нельзя использовать твердую древесину — необходимо использовать конструкционную древесину.
  • Установка пола с язычком и пазом требует больше времени, но, как правило, дешевле, чем защелкивающийся замок.
  • Пол

  • Click-lock действительно прост в установке, что делает его идеальным для создания недорогих деревянных полов.
  • Инженерная древесина твердых пород часто предпочтительнее для установки в домашних условиях из-за ее конструкции и долговечности.
  • Твердая древесина твердых пород обычно не рекомендуется для самостоятельной установки из-за ее тенденции к перемещению и расширению.
  • Самостоятельная установка паркетных полов требует подготовки и времени, но это отличный способ сократить расходы на паркетные полы.

«Если вы решите установить себя, вы можете сэкономить деньги, купив материалы для пола у оптового продавца, а не у продавца ковров и полов или в одном из крупных коробочных магазинов».

Кристин Уорнер | Этажная критика

Какой тип паркета вам подходит?


Наш выбор для полов из твердых пород дерева DIY: Engineered Oak

Паркет из массива дуба — относительно недорогой, но прочный вариант паркета для самостоятельной установки.Выбор предварительно отделанной древесины твердых пород дуба исключает затраты и усилия на отделку полов после их установки. Вы можете сэкономить еще больше денег, выбрав планки «шпунт и паз», или сэкономить время и силы, выбрав конструкцию с защелкивающимся замком.

Какой бы дизайн вы ни выбрали, у вас будет хороший путь к укладке красивых и недорогих паркетных полов — и мы покажем вам, как это сделать.


Как установить паркетные полы


Часть 1. Подготовьте рабочее место

Прежде чем приступить к работе, мы рекомендуем убрать все предметы из комнаты, в которой вы будете работать, включая все висящие картины или украшения, поскольку они будут собирать пыль в процессе установки.

1. Удалите существующий настил

Перед укладкой нового паркетного пола необходимо удалить существующий пол. Независимо от того, удаляете ли вы ковер, ламинат или плитку, у нас есть пошаговые инструкции, которые помогут вам в этом процессе.

Совет по установке деревянных полов:

Требуется быстрое и эффективное решение для утилизации старого напольного покрытия? 10-ярдовый мусорный контейнер обычно лучше всего подходит для удаления полов в жилых домах. Узнайте больше и получите расценки сегодня.

2. Подготовьте черновой пол

Без надлежащего основания ваш новый пол не будет иметь необходимой поддержки. Перед тем, как погрузиться в проект, убедитесь, что на нем нет влаги, он ровный и чистый. Помните, что лучше всего укладывать доски перпендикулярно балкам пола под черным полом. Если вам нужно проложить их параллельно, вы можете установить еще один слой фанеры для дополнительной прочности. «Кроме того, внимательно относитесь к черному полу, на который вы устанавливаете», — говорит Кристин Уорнер из компании Floor Critics.«Никогда не устанавливайте на полы с подогревом или свежий бетон».

Вы также захотите заранее подготовить дверные проемы. Если паркетный пол будет располагаться выше нижней части дверного косяка, вам нужно будет разрезать его, чтобы доски могли находиться под ним.

3. Принесите напольные материалы

Измерьте квадратные метры комнаты, умножив длину на ширину. Купите примерно на 10 процентов больше материала, чем необходимо, чтобы учесть деформированные или дефектные плиты. Дайте ящикам постоять 72 часа, чтобы материал адаптировался к влажности в помещении.Некоторые эксперты говорят, что доски лучше вынимать из ящиков, так как это позволяет воздуху поражать все стороны.

Это также время, чтобы убедиться, что вы подготовлены с некоторыми необходимыми инструментами DIY, прежде чем переходить к этапам установки.

4. Нанесите на карту пол

Для того, чтобы все выглядело безупречно, вам нужно заранее разработать стратегию.

Вот несколько советов по устройству прочного деревянного пола:

Отметьте начальную линию : Для пола, расположенного под прямым углом к ​​вашей комнате, вам нужно будет создать начальную линию для справки.Сначала измерьте и отметьте центр каждой стены. Затем проведите мелом линию между обоими наборами стен, чтобы найти центр комнаты — он должен выглядеть как перекрестие на вашем черновом полу. Затем измерьте расстояние от середины перекрестия до стены, с которой хотите начать. Вычтите пространство для расширительного зазора и нарисуйте на этом расстоянии линию, параллельную вашей исходной стене, с помощью меловой линии. Это даст вам прямую квадратную стартовую линию.

Используйте распорки, чтобы создать зазор на расширение по периметру деревянного пола.

Что такое зазор расширения?

Расширительный зазор — это небольшое пространство по периметру вашей комнаты, которое позволяет деревянному полу расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Хотя инженерная древесина менее чувствительна к изменениям влажности, чем твердая древесина, ей все же нужно немного места, чтобы дышать. «Одна из наиболее распространенных ошибок [совершаемых при укладке паркетного пола] — не оставлять достаточно места для расширения древесины, так как доски будут расширяться и сжиматься при изменении влажности в течение года», — говорит эксперт по напольным покрытиям Кристин Уорнер.

Расширительные щели обычно имеют ширину от 12 до 15 миллиметров, хотя рекомендуемый размер будет зависеть от породы дерева, с которой вы работаете. При покупке напольного покрытия проверьте упаковку на предмет рекомендованного расширительного зазора.

Сделайте надрезы для конечных рядов: Заранее спланируйте первый и последний ряды, чтобы предотвратить неудобные зазоры или тонкие частичные доски в конце установки. Для этого измерьте ширину своей комнаты, вычтя зазор на расширение.Затем разделите полученное значение на ширину полов. Это скажет вам, сколько полных досок поместится и сколько места останется. Разделите оставшееся пространство на два, чтобы найти правильную ширину первой и последней досок.

Пример: Ширина вашей комнаты 12 футов (после вычитания обоих зазоров расширения), а ширина ваших досок — 5 дюймов. Вы можете уместить 28 полных досок и 4 дюйма в запасе. Это означает, что ваша первая и последняя доски должны быть шириной 2 дюйма.

Имейте в виду, что минимальная ширина доски из твердой древесины составляет 2 дюйма.Подождите, чтобы обрезать последний ряд, пока не придет время его устанавливать — это обеспечит наиболее точные измерения. Наконец, при обрезке торцевых досок обязательно используйте конец с гребнем для начального ряда и конец с пазом для конечного ряда.

Установите платы в стойку: Установка в стойку или предварительная разметка досок даст вам хорошее представление о вашей компоновке, когда вы, наконец, будете готовы к установке. Используйте самые длинные и прямые части в качестве стартовой линии так, чтобы язычок был обращен к стене.Помните, что вам нужно уложить доски перпендикулярно балкам пола или иным способом установить еще один слой фанеры. Комбинируйте доски из разных коробок, чтобы получить более естественный и разнообразный вид, и просмотрите макет при хорошем освещении, чтобы убедиться, что он вам нравится, перед установкой.

Совет по установке деревянных полов: спланируйте пол вокруг постоянных приспособлений

«Одна вещь, о которой следует подумать, если вы реконструируете или строите новую, — это то, хотите ли вы, чтобы ваш пол шел под шкафами и в туалете.Если вы разместите пол под кухонными шкафами, это позволит вам сменить кухню в будущем, не беспокоясь о замене пола ».

Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

Избегайте плохой укладки: При укладке досок из твердых пород древесины важно правильно выровнять концевые стыки, также известные как швы, для получения структурно прочного и красивого рисунка пола. Рекомендуется, чтобы концевые стыки располагались на расстоянии, в три раза превышающем ширину доски, поэтому, если ваши доски имеют ширину 5 дюймов, стыки должны быть расположены на расстоянии около 15 дюймов друг от друга, особенно для ваших первых и последних четырех рядов.

Однако, если ваша комната меньше, это может ограничить ваши возможности по размещению стыков, поэтому, по крайней мере, убедитесь, что стыки находятся на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Н-образные швы неприглядны и конструктивно несостоятельны. Чтобы избежать шва «H», не выравнивайте торцевые стыки, если между ними не будет хотя бы двух рядов досок. По тем же причинам избегайте швов «молнии» или «ступеньки».

Избегайте швов «H» и «ступенек» при стеллаже досок из твердых пород дерева.

Совет по установке деревянных полов: проверьте доски на наличие дефектов

Поскольку древесина твердых пород является натуральным продуктом, это нормально, если в вашем ассортименте есть несколько дефектных деталей. Не выбрасывайте их — возможно, вы сможете отрезать поврежденные части и использовать остальные в своей установке.

5. Снимите плинтусы

Этот шаг не является обязательным и зависит от вашего внешнего вида, состояния ваших плинтусов и сроков выполнения вашего проекта.Если вы хотите, чтобы паркетный пол располагался заподлицо под плинтусами, вам придется снять плинтусы перед установкой и соответствующим образом отрегулировать их высоту. Однако, если у вас старые плинтусы или у вас нет времени на их снятие, вы можете установить обрезной или четвертьугольный молдинг прямо на плинтус, чтобы скрыть зазор расширения.


Часть 2: Установите половицы

Теперь, когда ваша комната подготовлена, пора приступить к укладке деревянного пола своими руками.Метод, который вы используете для укладки полов, будет зависеть от вашего чернового пола и типа продукта, который вы выбрали для своего проекта.

Существует три метода укладки конструкционной древесины твердых пород: плавающий , гвоздь и клей . Мы расскажем, как укладывать паркетные полы каждым способом.

Плавающий метод

Это самый простой из трех методов, что делает его идеальным выбором для самостоятельной установки. Плавающие полы из твердых пород дерева не требуют использования гвоздей, их можно легко укладывать на виниловые поверхности.Этот метод рекомендуется только для изделий из древесины твердых пород.

Инструменты для установки плавающего деревянного пола:

  • Рулетка
  • Торцовочная пила
  • Пила ручная
  • Клей для языка и пазов
  • Тяговая штанга
  • Молот
  • Установочные шайбы
  • Молоток и метчик
  • Лента малярная
1. Положите первый ряд досок язычком к стартовой стене.

Чтобы сохранить компенсационный зазор, поместите распорки между первым рядом и стеной. При использовании защелкивания просто защелкните доски на месте. Для досок с гребнем и пазом нанесите полоску клея для дерева вдоль стороны паза торцевых соединений и длинных сторон, прежде чем соединять каждую деталь.

2. Двигаясь слева направо, плотно соедините каждую доску друг с другом.

Если вы используете пол с шипами и пазами, вы можете использовать малярную ленту, чтобы закрепить доски, пока столярный клей схватывается.Для любого типа вы можете использовать молоток и метательный блок, чтобы соединить части вместе, не повредив новый пол.

Если у вас нет метчика, вы можете использовать запасной кусок дерева — только будьте осторожны, чтобы не повредить доски.

3. Установите последнюю планку в первый ряд.

В конце первого ряда вам может потребоваться отрезать кусок торцовочной пилой, чтобы он подошел. При резке досок из твердой древесины не забывайте держать деревянную поверхность лицевой стороной вверх и вырезать правильный торцевой стык — вы не хотите делать паз, когда вам действительно нужен гребешок.

4. Продолжайте фиксировать или склеивать детали.

Продолжая работать, не забывайте соответствующим образом смещать концевые суставы. Обрежьте постоянные препятствия в комнате, такие как радиаторы или вентиляционные отверстия в полу, в том числе расширительный зазор вокруг них.

5. Отрежьте доску до ширины для последнего ряда.

Для измерения положите последнюю доску лицевой стороной вверх поверх последней установленной доски. Убедитесь, что язычок обращен к торцевой стене. Поместите кусок обрезка поверх доски, прижав его к распоркам стены.Карандашом проведите линию на последней доске. Пилой сделайте рез по этой линии, пока доска находится лицевой стороной вверх. Повторите для всех торцевых досок.

Тяговая штанга идет туда, где нельзя использовать метчики — используйте молоток и тягу, чтобы закрепить последние ряды.

6. Используйте тягу и молоток, чтобы закрепить последний ряд на месте.

Вы на финише. При напольном покрытии с выступами и пазами держите малярную ленту и распорки на месте и не снимайте их в течение 24 часов, чтобы клей застыл.


Метод забивания гвоздем

Метод скоб или гвоздей является наиболее распространенным способом укладки паркета из твердых пород дерева и может использоваться как для инженерных сооружений, так и для укладки из твердых пород дерева. Лучше всего он подходит для полов от 3/8 до 5/8 дюймов. Неправильная установка деревянных полов может повредить доски пола и испортить всю планировку, поэтому перед началом работы важно понять, как это делается.

Инструменты для укладки деревянных полов на гвоздь:

  • Пневматический степлер для пола
  • Пневматический гвоздезабиватель (для забивания торцевых гвоздей)
  • Перфоратор, гвоздодер и ручная дрель (если не используются пневматический степлер и пневматический гвоздезабиватель)
  • Установочные шайбы
  • Молоток и метчик
  • Клей для дерева
  • Тяговая штанга
  • Головоломка
  • Шпатлевка для дерева

Вот несколько советов и терминов, которые помогут вам прибить укладку деревянного пола своими руками:

Советы по установке деревянных полов

Выберите тип застежки

Скобы, обычные гвозди и гвозди-планки обычно используются при укладке деревянных полов.Скобы намного дешевле, чем гвозди, и хорошо подходят для таких пород дерева, как дуб.

Выберите подходящий размер гвоздя или скобы

Как правило, для обработки твердой древесины используются гвозди размером 1 ½ дюйма или скобы от 1 до 1 ½ дюйма, в зависимости от ее толщины.

Аренда нужных инструментов

Какой бы крепеж вы ни выбрали, вам нужно будет арендовать или купить подходящую машину и компрессор для его установки — если только вы не забиваете гвоздями вручную.

Пневматические гвоздезабиватели для полов предназначены для ускорения и облегчения монтажа деревянных полов своими руками.

Глухие гвозди для деревянных полов

Забивание полов из твердых пород древесины глухими гвоздями

Слепой гвоздь — это вбивание гвоздей в язычок доски под углом 45 градусов. Пневматические гвоздезабиватели предназначены для этого легко, но вам придется делать ваши первые и последние доски вручную, так как ваш гвоздезабиватель не сможет дотянуться до досок, ближайших к вашей стене.

Ручной гвоздь для деревянных полов

Поскольку гвоздезабиватели для пола не помещаются в ограниченном пространстве, вам придется вручную забивать гвозди по мере приближения к стене.

Ручное прибивание полов из твердой древесины

Если вы собираетесь вручную прибивать деревянные полы, вам понадобится сверло и гвоздодер для правильной установки.

Крепление лицевого покрытия для полов из твердых пород дерева

Укладка лицевых полов из твердых пород дерева

Поскольку вы не сможете прилепить язычки гвоздей к стене, вам придется прибивать гвоздями непосредственно к поверхности этих досок — это называется забиванием лицевых гвоздей.Любые лицевые гвозди в паркетном полу необходимо утопить (узнайте, как зенковать гвозди ниже) и заполнить шпатлевкой для дерева.

Теперь, когда вы знаете основы, пора приступить к установке.

1. Начните с самых прямых досок, проденьте их стороной к стене на стартовой линии.

Убедитесь, что ваши распорки на месте, чтобы сохранить зазор расширения.

2. Используя пневматический гвоздезабиватель, начните забивать первый ряд лицом.

Face прибейте свой первый ряд примерно на полдюйма от края и на 1-2 дюйма от концов. Расставьте ногти на расстоянии примерно 6 дюймов.

3. Постучите по следующему ряду с помощью бруска и молотка.

Используя пневматический гвоздезабиватель, забейте дощечки второго ряда глухим гвоздем, следя за тем, чтобы зенковали головки гвоздей , чтобы они равномерно прилегали к остальной поверхности.

Распространенные размеры отверстий с потайной головкой, используемых в деревообработке.

Что такое зенковка?

Зенковка гарантирует, что головка гвоздя, скобки или винта находится чуть ниже поверхности древесины вокруг нее. Важно зенковать гвозди или скобы, которыми крепится паркетный пол, потому что, если они окажутся в канавках выше поверхности древесины, это помешает правильному соединению деталей. Если ногти находятся выше поверхности дерева, они могут зацепиться за мебель или обувь и повредить пол.Для потайных лицевых ногтей используйте шпатлевку для дерева, чтобы разгладить поверхность.

Зенковка с помощью пневматических гвоздезабивателей: Сначала потренируйтесь прибивать или скреплять обрезки полов и регулировать сжатие до тех пор, пока скобы не войдут должным образом в доски.

Зенковка вручную: Просверлите пилотные отверстия и используйте гвоздодер, чтобы не повредить поверхность вашего нового напольного покрытия.

После сверления пилотных отверстий используйте гвоздодер, чтобы зенковать вручную, не повреждая древесину.

4. Используйте пневматический степлер или гвоздодер для третьего ряда и за его пределами.

Эти устройства разработаны для того, чтобы упростить и ускорить установку с помощью гвоздей из твердых пород дерева. Чтобы прибить планку, просто совместите язычок со стрелкой на опорной пластине и нажмите на спусковой крючок или буфер.

5. С помощью тяговой штанги потяните доски в последних нескольких рядах на место.

Ваши последние несколько рядов будут слишком близко к стене, чтобы можно было использовать пневматический степлер, поэтому вы можете использовать тягу, чтобы вставить эти доски на место и забить их гвоздями.Если ваша последняя доска плотно прилегает, вы можете приклеить ее к последней установленной доске. Дайте клею высохнуть не менее 24 часов, прежде чем разрешать пешие прогулки.


Клей

Этот метод — лучший выбор для существующих бетонных полов, например, в вашем подвале. Паркет из твердых пород древесины — единственный тип паркета, который можно укладывать поверх бетона.

Клей Инструменты для установки деревянных полов:

  • Перчатки пластиковые
  • Влагостойкий клей для полов
  • Очиститель для губки и древесины
  • Мастерок с V-образными пазами
  • Масса
  • Лента малярная
  • Брус и молоток
  • Установочные шайбы
  • Скребок
  • Тяговая штанга
1.Подготовьте место для приклеивания.

Перед тем, как начать, обязательно очистите, отшлифуйте и удалите пылесосом все вещества, которые могут помешать прилипанию клея.

2. Нанесите клей для пола шпателем.

Применяйте только для нескольких строк за раз — вы должны иметь доступ к первой строке, с которой работаете.

3. Установите первый ряд вдоль стартовой линии вплотную к распоркам.

Используйте брусок и молоток, чтобы поставить второй ряд на место.Избегайте чрезмерного размазывания деталей по клею, так как это может снизить его клейкость. По ходу вытирайте излишки клея слегка смоченной губкой и чистящим средством для древесины.

4. Продолжите установку оставшихся плат.

Сохраняя правильное расстояние между концевыми стыками и плотно прилегающими досками, повторите предыдущий шаг для каждого ряда, чтобы установить оставшиеся доски.

5. Установите последний ряд, используя тягу и молоток.

После того, как последний ряд будет на месте, дайте клею полностью высохнуть в течение 24 часов.Избегайте пеших прогулок в это время.

Совет по укладке деревянных полов : Будьте внимательны при приклеивании деревянных полов

При приклеивании паркетных полов помните, что нанесенный клей схватывается примерно за час. В это время вам нужно не допускать смещения досок, чтобы они могли прилегать должным образом.

Вы можете использовать малярную ленту, чтобы скрепить доски во время работы, но не оставляйте ее на ночь. Используйте утяжелители, чтобы изогнутые доски не выскочили из-под клея.


Часть 3: Добавьте завершающие штрихи и очистите

После завершения укладки и высыхания клея пора нанести последние штрихи на новый пол.

Переустановите материнские платы

Если вы решили удалить плинтусы, сейчас самое время их переустановить. Повторное использование оригинальных плинтусов — отличный способ сэкономить на установке деревянных полов.

Установить молдинг

Если вы решили не снимать плинтусы во время установки, вы можете использовать молдинг, чтобы закрыть зазоры расширения.Прибейте обшивку непосредственно к плинтусу, а не к полу.

Установить переходы

Если ваш паркетный пол упирается в другую комнату, имеющую другой материал или высоту, вам потребуется установить Т-образные переходы для создания гладкой поверхности.

Подмести и очисти свои новые полы

После того, как ваша отделка установлена, смести пыль и протереть шваброй с помощью экологически чистого средства для чистки полов. Поздравляем — вы закончили укладку паркетных полов!


Как ухаживать за деревянными полами


Ежедневный уход за деревянным полом

Есть несколько вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы быть доброжелательными к своим новым паркетным полам:

  • Закройте жалюзи во время пика дневного света, чтобы не повредить ваши новые полы солнцем.
  • Регулярно подметайте и вытирайте пыль.
  • Очищайте только влажной тряпкой или шваброй — без металлической мочалки или скрубберов.
  • Избегайте чистящих средств на восковой или масляной основе для обработки искусственной древесины твердых пород, так как они могут вызвать налет.

Совет по уходу за деревянным полом: простая очистка

«Паркетные полы можно просто мыть теплой водой и влажной тряпкой или шваброй. Мы обнаружили, что людям нравится использовать одно чистящее средство для пола из твердых пород дерева, это Bona Wood Cleaners.Полы из твердых пород дерева также можно подметать щеткой с мягкой щетиной или пылесосить щеткой с мягкой щетиной ».

Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

Защита вашего деревянного пола

Защитите свой новый паркетный пол от царапин на долгое время с помощью этих советов по защите паркетного пола:

  • Используйте войлочные прокладки на основе любой мебели в комнате.
  • При перемещении крупной бытовой техники используйте листы фанеры, чтобы создать путь, по которому они будут перемещаться.
  • Избегайте чистки дерева пылесосом — используйте вместо этого насадку с мягкой щетиной или веник.
  • Используйте коврики для бега в местах с интенсивным движением, особенно если у вас есть домашние животные.
  • Имейте политику запрета на использование обуви в помещениях вашего дома из твердых пород дерева.
  • Если у вас есть прихожая, в дождливую или снежную погоду направляйте движение транспорта через нее.

Вы можете укладывать паркет самостоятельно, а ремонт оставьте профессионалам.

Реставрация паркетных полов

Часть знания о том, как ухаживать за паркетными полами, — это понимание того, как их отполировать — и когда обращаться за помощью. Инженерная древесина твердых пород изготавливается из тонкого слоя твердой древесины поверх фанерной сердцевины. Из-за этого шлифование и ремонт деревянных полов — деликатный и сложный процесс: слишком много шлифуйте, и вы можете удалить весь верхний слой, испортив пол.

Таким образом, почти всегда лучше нанять профессионала для ремонта паркетных полов.Обязательно укажите подрядчику технические характеристики напольного покрытия, включая ширину верхнего слоя и количество раз, когда он был переделан заново. Инженерная древесина твердых пород может обрабатываться от одного до трех раз, в зависимости от ширины верхнего слоя и степени износа пола.


Не торопитесь для первого монтажа деревянного пола своими руками

При правильной подготовке любой может внести в свои планы благоустройства паркетные полы.Но если вы впервые выполняете установку паркетного пола, дайте себе достаточно времени для работы. Укладка паркетных полов может быть довольно сложным процессом даже при использовании более простых конструкций и методов укладки, поэтому лучше работать в своем собственном темпе, чтобы избежать серьезных ошибок в будущем.

Если у вас есть вопросы о материалах вашего пола или о том, как правильно его установить, позвоните или напишите по электронной почте производителю вашего паркетного пола. Они с радостью расскажут вам о вашем продукте и расскажут, как лучше всего его установить.

Вы укладываете паркетные полы при реконструкции дома? Обязательно ознакомьтесь с некоторыми из наших других полезных руководств по DIY:

Как придать деревянным полам скандинавский вид

Вы мечтаете о пышных, светлых скандинавских полах в домашних условиях, таких же, как те, которые вы видите в скандинавских домах? Не смотрите дальше, потому что она, как и было обещано, мое пошаговое руководство по окрашиванию паркетных полов белым маслом и созданию северных ощущений в вашем доме.

Прежде чем мы начнем, я должен вас предупредить, это потребует много усилий, но после того, как они будут выполнены, их очень легко сохранить.Впервые я сделал это с полами своего старого дома четыре года назад. До этого они были окрашены белым мылом, которое выглядит примерно так же, но, по моему опыту, требует больших усилий, чтобы сохранить.

Хорошо, давайте сделаем глубокий вдох и напомним себе, какой образ мы ищем.

А, да. Давайте начнем!

Это то, что вам нужно:

1 // шлифовальный станок (без него можно обойтись, если его у вас нет)
2 // колодки для шлифовального станка
3 // колодки для каракуля (который я забыл включить на это фото — см. Фото 7 )
4 // малярная кисть — чем больше, тем лучше! (возьмите качественное, иначе волоски выпадут и застрянут в масле)
5 // масло для пола — бывает нейтрального и (экстра) белого цвета.Я использовал этот экстра-белого цвета
6 // скипидар — для очистки инструментов с помощью
7 // очистителя древесины / стриппера
8 // чистящей щетки
9 // специальной салфетки для полировки

Также несколько толстых обычных тряпок и резиновых перчаток — если только вы не хотите, чтобы ваши руки тоже приобрели скандинавский вид!

Это то, что вы делаете:

Сначала вам нужно взглянуть на свой деревянный пол. Какая у него поверхность? Если он покрыт лаком, перед началом работы его необходимо отшлифовать.Если вы начинаете с необработанного деревянного пола, как я, вам нужно его вычистить — и я не имею в виду просто мытье. Вам нужно полностью очистить древесину от всего мыла, продуктов и пыли, которые она когда-либо видела. Это где нет. Входят 7 и 8.

Шаг 1

Смешайте большое ведро очистителя древесины и воды (следуйте инструкциям на бутылке, чтобы выбрать правильную дозировку). И наполните два других ведра свежей чистой водой. Это работа двух человек: один будет мыть, другой будет получать свежую чистую воду (которая вам понадобится постоянно).Убедитесь, что у вас есть несколько толстых тряпок для пола. Теперь это грязная и тяжелая работа! Так что по очереди будьте тем, кто моет, и тем, кто получает чистую воду.

Используйте ткань для пола, чтобы намочить часть пола (4-5 половиц, если они такие же широкие, как у меня, и еще несколько, если они меньше). Здесь вы становитесь на колени и начинаете тереть. И я имею в виду чистку! Когда вы увидите количество грязи, скрывавшейся на ваших полах, вы будете шокированы!

Видите? Я не шучу.Хитрость заключается в том, чтобы всегда чистить в том же направлении, что и прожилки на дереве. Используйте другую ткань для пола, чтобы пропитать грязь и грязную воду, и промойте чистой водой. Ведро с чистой водой не будет чистым надолго, поэтому вам нужен помощник, чтобы постоянно менять воду в ведрах.

Когда часть напольных хряков, над которой вы работаете, готова, вымойте их свежей чистой водой и переходите к следующей части. Продолжайте, пока не будет готов весь пол.

Пол должен высохнуть в течение 24 часов — не ходите по нему, пока он полностью не высохнет, иначе на нем останутся следы.

Через 24 часа у вас будет чистый, сухой пол, готовый к смазке. Если остались следы, которые не удалось удалить, удалите их кусочком мягкой наждачной бумаги.

Шаг 2

Пропылесосьте пол. Вам нужна абсолютно чистая и ровная поверхность для работы.

Шаг 3

Да начнется смазка! Перед тем, как начать, вы должны хорошенько встряхнуть бутылку с маслом, чтобы убедиться, что оно правильно перемешано. Возьмите одноразовую чашку (достаточно широкую, чтобы в нее можно было вставить кисть) и налейте в нее немного масла.Начните в дальнем углу комнаты. Вы хотите нанести хороший толстый слой масла на часть пола — по одной доске за раз. Продолжайте идти, пока не покроете около 5 половиц (или достаточно маленькую область, чтобы вы могли дотянуться до самой дальней от вас доски, никогда не наступая на доски с маслом). Вы снова хотите проследить прожилки дерева и переходить по одной доске за раз.

Дайте впитаться примерно 15-20 минут, продолжая наносить все больше и больше масла на сухие места, где масло полностью впиталось в древесину.Если это повторяется снова и снова, продолжайте наносить и дайте ему немного впитаться.

Шаг 4

Пора втирать. Когда вы закончите, вы сэкономите 3-4 похода в спортзал, так как это отличная тренировка для ваших рук. Если у вас есть шлифовальный станок, прикрепите к нему специальные подушечки и начните втирать масло. Если у вас нет шлифовального станка, используйте вместо него бачок. Честно говоря, мы использовали дудлбаг по большей части, так как с ним у вас больше контроля в руке, и он легче ложится на спину, поскольку вы можете вставать при этом, а не стоять на коленях с шлифовальной машиной в руках.

Продолжайте до тех пор, пока масло не будет втираться равномерно по всей поверхности, над которой вы работаете.

Шаг 5

Достаем специальные салфетки для полировки. Разрежьте их на более мелкие кусочки и начните полировать пол. Вы хотите использовать красивые, круглые, ровные штрихи. Убедитесь, что вы нигде не оставляете мокрых пятен или луж масла.

Эта часть завершена — повторите всю процедуру для следующей части. Продолжайте, пока не будет готов весь пол. Это важно — НЕ наступайте на пол после нанесения масла .

Шаг 6

Как только вы закончите, промойте малярную кисть скипидаром. Обязательно соберите всю ткань, подушечки и т. Д., Смазанные маслом, и смочите их водой.
Предупреждение: салфетки могут воспламениться, поэтому обязательно смочите их большим количеством воды и храните в металлической банке или подобном, пока вы не сможете утилизировать их надлежащим образом.

Шаг 7

Дайте высохнуть в течение 24 часов. Обязательно впускайте свежий воздух, так как масло имеет очень характерный запах.НЕ наступайте на него в течение первых 24 часов. Через 24 часа можно ходить по полу босиком. Чтобы по нему можно было ходить в обуви, потребуется 7 дней, чтобы оно застыло. Также не перетаскивайте мебель по полу в течение первых 7 дней, иначе она оставит следы. Если вы хотите переместить мебель до того, как пройдут 7 дней, не забудьте оставить кусок пластика или грубой бумаги между полом и мебелью.

Это то, что у вас получится. На одном этаже — трудно поверить, правда?

Техническое обслуживание

По моему опыту, за промасленными полами легко ухаживать.Учтите, что у меня нет домашних животных и я никогда не ношу обувь в помещении. Если у вас есть домашние животные, возможно, вам придется мыть их немного чаще. Вы должны вымыть их масляным мылом — это мыло, которое очистит ваш пол и в то же время добавит немного дополнительного масла, чтобы компенсировать износ. Я использую этот, но на рынке есть и другие бренды.

Что мне больше всего нравится в масле, так это то, что оно добавляет к дереву своего рода мембрану, так что если вы что-то пролили (давайте смотреть правде в глаза — кто нет ?!), его будет легко очистить, в отличие от полов, окрашенных белым мыло.Кроме того, если все сделано правильно, масло придаст полу атласный вид, в отличие от белого мыла.

Я сделал это с полами своего старого дома, и вот как они выглядели четыре года спустя, когда я переехал:

По моему опыту, пока вы хорошо о них заботитесь, вам не придется переделывать их. Но если вы это сделаете, я знаю, что на отметке есть масло для кисти, которое не требует таких усилий, как исходный слой.

Имейте в виду, что это потребует много усилий, но потом оно того стоит.Надеюсь, это руководство ответит на все ваши вопросы. Если что-то неясно или у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Если вы продолжите смазывать полы после прочтения этого руководства, я буду очень рад, если вы вернетесь и дадите мне знать. Как я уже сказал в этом посте, это один из вопросов, который мне чаще всего задают как в Instagram, так и в блоге. Так что я надеюсь, что это будет полезно. Я знаю, что некоторые из вас ждали этого — от Австралии до Великобритании. Надеюсь, вы будете держать меня в курсе.

Счастливого смазывания, дорогие мои!
х Рикке

© это северное чувство

♥ Следите за этим северным чувством на: bloglovin ‘| facebook | instagram | twitter | pinterest

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Быстрый и простой способ отремонтировать паркетный пол с пряжками

Нет ничего лучше роскошного деревянного пола, чтобы превратить дом в впечатляющее зрелище.При всех его преимуществах и привлекательности у паркетных полов нет реальных недостатков; но, как и в случае с любым другим напольным покрытием, он требует определенного ухода, чтобы предотвратить повреждение.

Злейший враг паркета — это избыток влаги; и, к сожалению, слишком большое скопление воды может привести к худшему из возможных сценариев — короблению. Для гордого и счастливого домовладельца мало что может быть хуже, чем увидеть, как красивый деревянный пол начинает прогибаться; но во многих случаях изогнутые паркетные полы действительно можно отремонтировать — даже в рамках домашнего проекта — так что они будут выглядеть как новые.

Что такое пряженная древесина твердых пород?

[Tweet «Паркетные полы могут быть повреждены по-разному. Например, царапины и небольшие царапины можно считать частью повседневной носки, и в большинстве случаев их можно легко отшлифовать или замазать морилкой или лаком ».]

Однако половые доски из твердых пород дерева могут иногда расширяться или сжиматься — и когда это происходит Иногда кажется, что ваш пол зажил собственной жизнью.

Внезапно вы заметите участки, где половицы приподняты по краям, или доски, которые внезапно имеют неприглядный бугорок в центре.В серьезных случаях ваши половицы могут выглядеть так, как будто они на самом деле поднимаются над черным полом. Все эти сценарии указывают на то, что ваш паркетный пол коробится — и если вы заметили какой-либо из этих красных флажков, пора принять меры и устранить повреждение.

Предупреждающие знаки из твердой древесины с пряжкой

Предупреждающие знаки изогнутой древесины твердых пород включают:

  • Трещины или зазоры между досками из твердых пород древесины.
  • Закругленные кромки: термин «чашеобразный» используется, когда древесные плиты загибаются по краям.
  • Коронка: «Коронка» обозначает вздутую область, которая возникает, когда повреждение влагой заставляет древесные плиты подниматься посередине.
  • Подъем: «Подъем» относится к поврежденным участкам, где доски фактически отрываются от черного пола.

[Tweet «Наиболее распространенными признаками деформации пола из твердых пород древесины являются чашеобразные и венчики. Подъем является отличительным признаком сильного коробления и обычно происходит только после серьезной водной катастрофы, такой как наводнение ».]

Причины изгибов твердых деревянных полов

Повреждения, вызванные водой, являются основной причиной коробления.Это может произойти, когда пол внезапно залит большим количеством воды, но это также может произойти, когда содержание влаги увеличивается с течением времени. Накопление влаги может начаться с чего-то столь же простого, как серия небольших разливов (особенно, если они не были немедленно устранены), но накопление влаги также вызвано естественным повышением и понижением уровня влажности. Поскольку избыток влаги может накапливаться постепенно, вы можете даже не осознавать проблему с влажностью, пока не начнете замечать уже нанесенный ущерб из-за расширения, сжатия и подъема половиц из-за насыщения влагой.

Повреждение из-за влаги и коробление также могут влиять на ламинированные полы примерно таким же образом. Техники ремонта аналогичны и включают удаление излишков влаги, сушку участка и замену поврежденной ламинированной плитки на новую.

Изгиб (как для ламината, так и для полов из твердой древесины) также может возникнуть, если пол был уложен неправильно. Несоответствующий или недостаточный клей, неправильная установка гвоздей или плохая конструкция основания пола могут привести к короблению, которое может начаться уже через несколько дней после укладки.В конце концов, лучший способ убедиться, что у вас правильно уложенный деревянный пол, — это доверить эту работу профессиональным специалистам по установке.

Один важный совет: хорошая компания по производству напольных покрытий предоставит полный комплекс услуг по установке вместе с вашим новым напольным покрытием. Например, Express Flooring всегда предлагает своим клиентам сделку по продаже и установке напольных покрытий, которая включает в себя профессиональные услуги по установке, которые включены в единую комплексную цену.

Определение степени повреждения из-за изгиба

Что касается изогнутых деревянных полов, хорошая новость заключается в том, что ваш пол может не нуждаться в серьезном ремонте.Изогнутый пол с незначительными повреждениями иногда можно отремонтировать, просто удалив лишнюю влагу, но при серьезном изгибе потребуется замена деревянных досок.

Если вы видите область с незначительным короблением и / или другими небольшими признаками повреждения водой, не помешает сначала выбрать легкий выход и попробовать этот быстрый и простой ремонт.

Незначительный ремонт коробления

Впитайте всю лишнюю влагу на поврежденном участке полотенцем, а затем очистите это место с помощью хорошего дезинфицирующего средства, которое безопасно для деревянных полов.Это важный шаг, потому что лишняя влага может оставаться в грязи и мусоре. После очистки тщательно просушите и пропылесосьте поверхность.

Вы также можете ускорить процесс сушки, поместив на поверхность электрический вентилятор после того, как вы вытерли влагу полотенцем. Затем оставьте осушитель воздуха минимум на 24 часа. Если коробление незначительное, во многих случаях доски могут вернуться в нормальное состояние.

Если на досках все еще видны участки повреждения и коробления, их необходимо заменить.

Инструменты, необходимые для фиксации деревянных полов с пряжками

  • Мел или жирный карандаш
  • Линейка или прямая кромка
  • Циркулярная пила
  • Монтировка
  • Зубило
  • Молоток
  • Полотенца
  • 906 Пылесос

  • Скребок для пола
  • Запасные доски. Это могут быть запасные доски, от которых вы избавились при укладке пола, или новые из местного магазина, продающего паркетные доски или доски для пола.Если вы не можете найти совпадения, купите доски из натурального дерева (убедитесь, что вы выбрали тот же сорт дерева, что и ваш пол) и протрите их в тон.
  • Клей для пола или гвозди (в зависимости от того, приклеены ли ваши доски или прибиты гвоздями)
  • Утяжелители или утяжелители (для укладки на доску во время высыхания клея)

Примечание: Ремонт паркетных полов с помощью Монтаж по принципу «шпунт-паз» требует профессиональных столярных навыков, а также значительного владения пилой и зубилом.Ремонт шпунтованного пола — это не проект своими руками, его должен выполнять только специалист по профнастилу.

Как отремонтировать паркетные полы с пряжками

Отремонтировать паркетные полы с пряжками не так сложно, как кажется, но важно следить за каждым шагом и ничего не упускать.

  1. Сначала возьмите мел или жирный карандаш и обведите рамкой все поврежденное место. Используйте линейку или линейку, чтобы линии оставались прямыми и ровными.
  2. Установите циркулярную пилу в соответствии с глубиной доски и сделайте рез по квадрату, который вы только что нарисовали.
    Вот хороший прием:
    • Сделайте два параллельных надреза по длине поврежденной доски, расположив их на расстоянии полдюйма от краев длинной доски.
    • Обрежьте центр под углом.
    • Повторите это для каждой заменяемой платы.
  3. Используя монтировку или долото и молоток, удалите поврежденную доску. Это помогает удерживать долото под углом 45 градусов к доскам и аккуратно постучать молотком. Вы также можете сломать пропилы на концах, а затем проделать стамеску прямо через продольный надрез, сделанный вами в центре.
  4. С помощью полотенец удалите всю лишнюю влагу, затем тщательно высушите поверхность пылесосом. После того, как вытереть полотенцем и пропылесосить, при необходимости поместите на место электрический вентилятор и оставьте его там, пока все полностью не высохнет.
  5. Если для деревянных досок используется клей, можно использовать скребок для удаления липких остатков клея с основания. Соскобленные вручную остатки поднимутся легче, если вы атакуете их под углом движением вперед-вниз (помогут короткие быстрые движения).
  6. Вставьте новую доску в область, которую вы только что вырезали. Сначала отрежьте доску нужных размеров, затем поместите ее в нужное место и продолжайте обрезку, пока она не встанет должным образом.
  7. Прикрепите доску с помощью клея или клея, равномерно нанеся на поверхность. Если вам нужно заменить большую площадь, или если ваш пол был установлен с помощью гвоздей, вы также можете использовать молоток и гвозди для замены досок, но обязательно используйте гвозди подходящего размера для установки. На больших участках вы также можете прибить все доски, а затем приклеить окончательную доску.
  8. Если вы используете клей, поместите на доску тяжелый груз минимум на 45 минут. Это поможет доске схватиться на ровном уровне, пока клей высохнет.

Советы, как избежать коробления паркетных полов

Хорошая новость: защитить паркетный пол от коробления относительно легко. Следуя этим простым советам, вы можете предотвратить накопление влаги, а также другие виды повреждений пола.

  1. Немедленно вытрите пролитое вещество.Дерево быстро впитает пролитую воду — и вместо того, чтобы высыхать, со временем скопившаяся влага будет накапливаться. Избыточная влажность не только вызывает коробление; это также вызывает рост плесени между половыми досками и черным полом.
  2. Всегда проверяйте, нет ли утечек, пропитывающих половицы влагой. Горячие точки включают раковины, посудомоечные и стиральные машины. Кроме того, места для ползания печально известны тем, что улавливают влагу и вызывают повреждение от влаги. Один из способов предотвратить это — установить отстойник или осушитель воздуха, чтобы сохранить сухость в помещении.
  3. Некоторые типы обуви, в том числе определенные стили на высоком каблуке или туфли с шипами, могут нанести серьезный ущерб деревянному полу. Избегайте ношения такой обуви при ходьбе по твердому паркету. В местах с интенсивным движением рекомендуется установить защитную войлочную подушку или коврики.
  4. При мытье полов из твердых пород древесины используйте воду экономно и не протирайте их слишком часто. Обязательно тщательно высушите их после мытья полов.
  5. Существует много типов средств для глубокой очистки паркетных полов, но проверьте в инструкциях производителя, что вы используете именно тот продукт, который вы используете.В противном случае вы можете поцарапать или повредить покрытие.
  6. Для быстрой и легкой полировки без влаги используйте мягкую сухую полировальную подушечку. Убедитесь, что он абсолютно неабразивный и подходит для деревянных полов. Нет необходимости использовать воду или какое-либо чистящее средство — просто протрите сухую подушку круговыми движениями, и ваши полы приобретут прекрасный блеск.

Покупка лучшего деревянного пола

Если вы хотите инвестировать в паркетный пол, пусть вас не пугает ни один из этих наихудших сценариев.Пол из твердых пород дерева — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать для своего дома. Фактически, по данным Национальной ассоциации риэлторов, паркетные полы — одна из главных особенностей, которые ищут сегодня покупатели жилья, а установка паркетных полов может повысить продажную цену вашего дома на 2,5%.

Если вы готовы начать покупать паркетные полы и живете в Фениксе или Тусоне, штат Аризона, или поблизости от них, Express Flooring может вам помочь. Компания Express Flooring, располагающая миллионным запасом напольных покрытий, предлагает лучшие в стране паркетные полы, а также каменные полы, ковровые покрытия, кафельные полы, виниловые полы и ламинат для вашего дома или офиса.

Лучше всего то, что Express Flooring переносит весь магазин в ваш дом, так что вам не придется идти по бесконечным проходам с образцами напольных покрытий. Просто сообщите нам, что вы ищете, и мы доставим образцы, образцы и каталоги прямо к вашему порогу, чтобы вы могли сесть и выбрать то, что вам нужно, не выходя из гостиной. Наши профессиональные консультанты по дизайну дадут вам необходимую помощь и посоветуют, чтобы сделать ваш дом красивее и комфортнее.

Plus, мы предоставим вам смету продажи и укладки напольных покрытий, которая включает в себя общую стоимость напольных покрытий и укладки.Таким образом, не будет шока от наклеек — только одна низкая цена со скидкой.

Лучше всего мы позаботимся обо всем, от укладки полов до перемещения и замены мебели. Мы используем только лучших лицензированных специалистов по укладке, чтобы обеспечить правильную и профессиональную укладку вашего пола, и мы подкрепляем их работу пожизненной гарантией на укладку.

Больше причин покупать у Express Flooring

  • Установка на следующий день
  • Низкие скидки каждый день
  • Фантастические распродажи круглый год
  • Сотни качественных торговых марок всегда в наличии
  • Доступное финансирование
  • Скидки для учителей, пожилые люди, государственные служащие и работники общественных служб

Если вы готовы инвестировать в красивый паркетный пол, обязательно свяжитесь с Express Flooring, чтобы назначить бесплатную домашнюю смету и консультацию по дизайну.Мы доступны семь дней в неделю, в том числе по вечерам, поэтому все, что вам нужно сделать, — это взять трубку или отправить электронное письмо. Как только вы это сделаете, вы можете оказаться в нескольких днях от роскошного паркетного пола своей мечты по доступной цене.

Установка новых полов из твердых пород дерева в нашем старом доме — «Золотой улей»

Шаг 3: отсортируйте доски

Расстановка деталей и их укладка так же важны, как и качественная работа по прибивке гвоздями. У меня есть несколько советов по выбору досок и их раскладке.

Откройте весь пол и оцените каждую деталь. Вытащите все, у кого есть ожоги, сучки, выбоины или повреждение языка. Отложите их в «кучу металлолома». Вы не хотите, чтобы на полу возникли какие-либо из этих повреждений, но вы все равно можете использовать их в качестве обрезков, просто срезав повреждение или установив крошечные изъяны под шкафом. Я установил много таких уродливых под своими шкафами, потому что не хотел останавливаться на них к тому времени, когда мы добрались до видимых частей кухни.В конце концов, это было спорно, потому что я заказал столько лишнего, что я мог бы использовать более красивые доски под кабинами. Ну что ж!

При поиске повреждений уделите время сортировке зерна по качеству. Четвертные части — самые красивые, пестрые трещины на втором месте, а затем чистое прямое зерно на третьем — по крайней мере, на мой взгляд. Идея их разделения состоит в том, чтобы обеспечить равномерное распределение действительно выдающихся предметов, чтобы они не были собраны в одну секцию, а также чтобы они не оказались в скрытых углах или под шкафами.Видите тот кусок выше, на котором, похоже, изображен тигровый глаз? Мне понравился этот, поэтому я установил его прямо на пороге, где я видел его все время. О, это так красиво!

Во время сортировки также сортируйте по размеру. Доски можно менять по длине, чтобы создать движение и разнообразие. Также разумно сортировать по размеру, чтобы, когда вам нужно сделать разрез в стене, вы могли взять доску, которая идеально подходит, или которую нужно удалить всего на дюйм. Я не хотел тратить впустую длинные доски, отрезая 7-дюймовую секцию, а затем оставляя кусок лома, который был слишком мал, чтобы использовать его по всей комнате.

Наконец, выложите следующие пару рядов, которые собираются прибить. Это дает вам время, чтобы убедиться, что зерно именно такое, как вы хотите, но также вы хотите избежать повторяющихся стыков. Избегайте этих стыков, обведенных красным!

Процесс шлифовки деревянных полов MN

Это не ракетостроение, но оно поможет вам прочитать все шлифовальные страницы, в том числе «Прежде всего», «Работа с шлифовальными станками и кромкообрезными станками» и «Часто задаваемые вопросы о шлифовании», прежде чем вы начнете.

Таким образом вы получите предупреждение и, будем надеяться, знания, которых следует избегать, о некоторых проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и о некоторых ошибках, которые совершают новички.

13 шагов к шлифованию полов:

  1. Определите последовательность зернистости.
  2. Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной до первого зерна определенной последовательности.
  3. Используйте кромкообрезной станок (с тем же зерном, что вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться
  4. Подметать или пропылесосить все шлифованные помещения
  5. Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности
  6. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
  7. Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до зернистости 80 (или 100 зернистостью для полов из клена или дуба, которые будут окрашены).
  8. Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.
  9. Очистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.
  10. Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на обрезке ручным шлифованием.
  11. Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифовальным резом от кромкообрезного станка.
  12. Тщательно пропылесосьте всю область.Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.
  13. Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.

Шаг 1: Определите последовательность зернистости.

Знаете ли вы, что повторная полировка пола означает, что вы будете шлифовать пол несколько раз? Некоторые начинающие шлифовальные машины полагают, что они просто используют одну наждачную бумагу и зашлифуют пол один раз, и — вуаля! — пол будет чистым, ровным и гладким.

Но печальная правда заключается в том, что шлифование не похоже на аренду Rug Doctor — потребуется как минимум четыре прохода, каждый с постепенно более мелким уровнем наждачной бумаги, чтобы по-настоящему отполировать большинство старых полов. И самое сложное, что вы собираетесь сделать в этом проекте, — это определить идеальную начальную зернистость вашего пола. Но мы можем помочь вам разобраться.

Большинство людей, которые никогда раньше не шлифовали пол, полагают, что каждый пол шлифуется с одинаковой последовательностью шлифовки. Если бы у нас был доллар на каждого клиента, который настаивал, чтобы на всех этажах проходило только три песка, у нас было бы много долларов.Но каждый пол индивидуален, и от его состояния зависит, как вы его отшлифуйте.

И вы не можете начинать шлифование, пока не определите правильную начальную зернистость. У Pete’s есть СЕМЬ различных шлифовальных зерен для шлифовки полов, но не каждому полу требуются все семь зерен.

Чем сильнее поврежден пол и чем тверже порода древесины, тем грубее будет первый проход песка.

Вот примерное руководство для различных видов крупы:
12grit (только для обрезных станков)

Начальная зернистость для полов с толстым клеем или многослойной краски для пола

16 грит

Начальная зернистость для полов с тяжелой отделкой шеллаком или однослойной краской, а иногда и для очень старых, твердых полов из клена (это неудачная, но обычная начальная зернистость здесь, в городах-побратимах).

24 грит

Начальная зернистость для полов, которые еще не шлифовали или не шлифовали 30 и более лет. Зернистость 24 рекомендуется, если на полу имеются трещины от шлифовки от предыдущей шлифовки или очевидные загрязнения ногами, где старая отделка дошла до дерева

36 грит

Начальная зернистость для полов, которые были недавно уложены или имеют минимальную отделку. К тому времени, как вы закончите с этой зернистостью, все следы отделки должны исчезнуть с вашего пола.

60 грит

Никогда не начинайте с зернистости — 60 грит удаляет царапину 36 грит, но не удаляет дерево и не завершает обработку

80 грит

Удаляет царапины с зернистостью 60, но не удаляет дерево и отделку — окончательный проход по зернистости большинства американских паркетных полов

100 грит

Удаляет царапины 60 или 80 грит. Конечная зернистость для полов из березы и клена, а также для полов, окрашиваемых

Оценить честно, отшлифовать соответствующим образом

Самая распространенная ошибка, которую мы видим в полах, сделанных мастерами своими руками, — это робкая шлифовка: пол по-прежнему выглядит тусклым, потому что он не был отшлифован достаточно агрессивно.

Итак, чем честно вы оцениваете состояние вашего пола, тем с большей готовностью вы соглашаетесь с тем, сколько работы потребуется для обновления вашего пола.

36grit — это ваша зернистость для испытаний — она ​​поможет вам определить самую тонкую начальную зернистость, которая будет работать для вашего пола

Если вы считаете, что ваш пол в довольно хорошей форме, поместите ленту с зернистостью 36 на барабанную шлифовальную машину и отшлифуйте небольшую тестовую площадку, примерно 4 x 4 дюйма (выберите участок пола грубой формы, а не один из пятна, которые все еще выглядят хорошо).

Остановите шлифовальную машину и внимательно осмотрите только что отшлифованный участок. Если эта часть пола выглядит совершенно голой и чистой даже по краям досок, значит, вы успешно определили, что абразивность шлифовки пола составляет 36, 60 и 80 грит.

Если участок, который вы тестировали, не был полностью чистым, значит, вы определили, что вашему полу потребуется БОЛЬШЕ, чем просто формула зернистости 36-60-80.

Итак, выберите новое место на полу (опять же, желательно место в плохой форме) и попробуйте более агрессивный тест.Например, если первый тест оставил лишь небольшое количество отделки на самых краях или в центре досок, то следующим тестом может быть поперечная резка с зернистостью 36 с последующим прямым проходом с зернистостью 36 (прочтите наше «Волшебное исключение крестовины». -Резка »ниже).

Посмотрите на шлифованный участок для испытаний. Он голый и чистый? Если да, то ура! Вы определили, что ваша последовательность шлифования: 36 грит поперечно, 36 грит прямо, 60 и 80 грит.

Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и при использовании шлифовальной машины на 110 вольт потребуется пуск 24 грит.

Считаете, что ваш пол в плохом состоянии? Не беспокойтесь о тесте на зернистость 36 — начните тестирование с комбинации зернистости 24 — 36.

Что делать, если он не прошел этот тест? Продолжайте тестировать с более агрессивными комбинациями, пока не найдете такую, которая даст вам чистую древесину к тому времени, когда вы достигнете твердости 36.

Не беспокойтесь о тестах на зернистость 60 или 80 — они не предназначены для удаления отделки или древесного волокна. Мы уже знаем, что они адекватно удаляют царапины с зернистости 36, поэтому ограничьте свое тестирование определением отправной точки.

Выбор абразива

Как уже упоминалось, профессиональная работа с полом, вероятно, потребует четырех проходов шлифовки, но у вас есть некоторая гибкость в выборе абразива для первого прохода.

Для барабанной шлифовальной машины доступно пять зерен абразива: 16, 24, 36, 60 и 80.

Размер зерна, доступный для обрезного станка: 12, 16, 20, 36, 60 и 80. Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и для них потребуется начальная зернистость 24.Если у вас новый пол и вы убеждены, что вам не нужно начинать так агрессивно, сделайте этот тест: наденьте на машину ремень с зернистостью 36 и перейдите к худшему участку пола.

Потратьте 5-6 минут и отшлифуйте участок размером 7 футов 8 дюймов. Теперь выключите машину и посмотрите на отшлифованный участок. Если вы можете честно сказать, что на этом полу не осталось отделки и что вы не чувствуете края доски, когда проводите рукой по дереву, вы можете перейти к шлифованию с зернистостью 36, переходя к шагам 60 и 80.

Но если в тестовой зоне все еще есть видимая отделка, вам лучше сделать быстрый проход с зернистостью 24, чтобы получить основную часть отделки, прежде чем переходить на зернистость 36 и удалять все до последней капли. Помните, что зернистость 60 и 80 не предназначены для удаления отделки — все, что они делают, — это сглаживают царапины.

Волшебное исключение сквозной резки

Если у вас обратная сторона — сильно поцарапанный, неровный, поврежденный водой или окрашенный пол — тогда вы можете подумать не только о том, чтобы начать с крупнозернистой зернистости, но и отшлифовать под углом к ​​волокнам.

Это важное исключение из правила: шлифование всегда должно происходить с шероховатостью древесины. Это применимо только на этапе грубого песка, но это очень эффективный способ ускорить процесс очистки и выравнивания старого пола.

Из-за естественной склонности древесины к растрескиванию и раскалыванию при шлифовании шероховатостей шлифовальный станок может удалить больше древесины с тем же усилием при установке под углом. Угол не должен быть резким; достаточно шлифования с отклонением от параллели на 10-15 °.

Обратной стороной этой процедуры является то, что после того, как вы сделаете полный проход под углом, вы должны выполнить его еще одним проходом, параллельным волокну, с той же зернистостью. Таким образом, если вы выполняете поперечный проход с зернистостью 24, последовательность шлифования будет следующей: 24 по диагонали> 24 по прямой> 36> 60> 80.

Новые полы можно отшлифовать зернистостью 36 параллельно волокну. Правило, которое следует помнить, заключается в том, что независимо от того, какую зернистость вы выберете в качестве отправной точки, вы должны шлифовать по порядку с каждой зернистостью, которая мельче, чем ваша отправная точка.Итак, если вы начнете с 16 грит, вы не сможете перейти на 36 грит; вы должны указать 16> 24> 36> 60> 80 на обеих машинах. Если вы начнете с зернистости 24, вы не сможете перейти на 60; вы должны указать 24> 36> 60> 80 на обеих машинах.

Шаг 2: Зашлифуйте все основные области поля шлифовальной машиной с заранее заданным начальным зерном.

Каждый проход песка на полу вы начинаете с барабанной шлифовальной машины. Обязательно прочтите «Работа с шлифовальными и кромкообрезными станками».

Не шлифуйте только одну комнату за раз — песок везде, куда барабан может дотянуться, в каждой комнате вашего проекта.

Если вы шлифуете полы на двух разных этажах, сначала сделайте все на верхнем уровне, а затем на нижнем; вы хотите только один раз перенести эти машины наверх.

Если у вас есть возможность пригласить на проект двух человек, один на барабане, а другой на обрезном станке, не используйте обе машины в одном помещении одновременно!

Это проблема безопасности; Слишком легко сосредоточиться на своей машине и не видеть шнур обрезного станка партнера. Лучше, чтобы барабанная шлифовальная машина пошла первой, обработала абразив в первой комнате и перешла ко второй, а затем, после того, как барабанная шлифовальная машинка двинулась дальше, дала возможность обрезному станку работать в одиночестве в первой комнате.

Шаг 3: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

Для каждой зернистости вбивайте сначала, а затем кромкой. Во многом это связано с тем, что обрезной станок может отшлифовать следы барабана, которые вы можете оставить во время перехода на краю стены.

В старых домах, где в основном поле каждой комнаты было много пешеходов, но нет никакого износа по периметру, вы можете обнаружить, что по краям намного больше отделки.Так что не расстраивайтесь, когда вы переключаетесь на обрезной станок и используете абразив, который отлично работал в середине пола, и обнаруживаете, что он почти сразу забивается и покрывается глазурью.

Просто переходите к следующему более крупному зерну только на кромкообрезном станке. Двигайтесь быстро и используйте эту крупную зернистость, чтобы удалить примерно половину покрытия. Затем продолжайте с зернистостью, которую вы должны были использовать, которая соответствует проходу барабанной шлифовальной машины, который вы только что закончили — теперь состояние краевой области соответствует состоянию поля, и вы можете продолжить запланированную последовательность измельчения.

Шаг 4: Подмести или пропылесосьте все отшлифованные помещения.

Каждый раз, когда вы заканчиваете шлифовку, вам нужно пропылесосить или, по крайней мере, подметать все поверхности, которые вы только что отшлифовали. Это связано с тем, что частицы шлифовального минерала падают с абразива и засоряют пол после каждого прохода песка.

Даже несмотря на то, что вы, возможно, перешли на более мелкую зернистость, эти большие и грубые частицы из предыдущих проходов все еще забиваются в пол вашим барабаном и обрезным станком. Даже под вашей тонкой бумагой они продолжают втирать свою кошачью царапину в пол, и вы удивитесь, откуда берутся все эти большие и глубокие выбоины.

Шаг 5: Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности.

После того, как вы пропылесосили, вы можете снова начать работу с барабаном на следующем, более мелком шаге в вашей последовательности шлифования.

Шаг 6: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

Надеюсь, теперь это говорит само за себя.

Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 грит.

Итак, теперь вы определились с рисунком, осталось лишь отшлифовать, не пропуская зернистость, пока вы не достигнете зернистости 80 или 100. Зернистость 100 рекомендуется для чистовой обработки, если вы планируете окрашивать пол или шлифовать пол из клена.

В обоих случаях, особенно с кромкообрезным станком, вам нужно потрудиться, чтобы убедиться, что все следы шлифования удалены, что легче сделать, если вы можете отшлифовать до более мелкого зерна.

Чем отличается клен?

Клен настолько твердый и плотный, что любая царапина, оставленная на дереве, остается чистой и четкой.Эти четкие разрезы образуют небольшую небольшую щель для пятен или даже естественной отделки, которая может скапливаться.

Если на этой царапине образовался пигмент или продукт, она становится вдвое заметнее, особенно изогнутая царапина от кромкообрезного станка. Шлифовка зернистостью 100 делает царапины меньше, что означает, что они не сохраняют столько цвета и их легче замаскировать.

По мере того, как пол становится чище, становится все труднее и труднее определить, где были шлифовальные машины. Помните, что у вас будет как минимум ДВА шлифовальных прохода (зернистость 60 и зернистость 80), на которых вы будете просто полировать царапины — не будет никакого покрытия, которое могло бы служить индикатором.

Итак, мы рекомендуем использовать серию легких карандашных линий, начерченных прямо на полу, прежде чем вы начнете 60 грит и еще раз перед тем, как начать 80 грит. Барабанная шлифовальная машинка сотрет любые карандашные линии, которых она коснется, а оставшиеся линии покажут вам, где именно нужно обрезать кромку.

Когда все карандашные линии исчезнут, вы поймете, что не пропустили случайно какие-либо участки пола своими большими машинами.

Шаг 8: Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.

Вы получите лучшее смешивание с пропилом от барабанной шлифовальной машинки и кромкообрезного станка, если отшлифуете радиаторы или под ногами после завершения всех остальных шлифовальных работ. Это также сводит к минимуму аренду дополнительной шлифовальной машины.

Шаг 9: Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.

Кромки круглые, а комнаты квадратные, поэтому в вашем проекте вам нужно будет что-то сделать в четырех углах каждой комнаты, туалета или ступеньки лестницы. Твердосплавные скребки хороши, но могут быть дорогими.Скребки из углеродистой стали дешевы и работают хорошо, но вам придется постоянно затачивать (часто один раз на каждый угол), потому что углеродистая сталь быстро тускнеет, когда вы соскабливаете поверхность.

Многофункциональные инструменты (например, Fein или Bosch) имеют небольшие треугольные шлифовальные головки, которые также хорошо работают. Если соскрести углы, иногда можно оставить их слишком гладкими; возьмите сложенный кусок наждачной бумаги зернистостью 80 и слегка отшлифуйте то место, где вы поцарапали, чтобы снова открыть древесину, чтобы она соответствовала тому, что вы делали с другими шлифовальными машинами.

Шаг 10: Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на кромочном станке с помощью шлифовки вручную.

Независимо от того, сколько времени вы шлифовали пол, независимо от того, насколько хорошо вы обращались с кромкообрезным станком, по периметру комнаты все равно будет оставаться завихрение кромочного инструмента, даже после того, как вы закончили шлифование зернистостью 100. И даже если крупу не пропустили!

После того, как вы закончите последний проход обрезки, вы должны осмотреть весь периметр вашего проекта, стоя на четвереньках и с фонариком, если необходимо, найти все видимые царапины от шлифовки на обрезном станке.Когда найдете, удалите его, отшлифуя вручную с зернистостью 80.

Не поддавайтесь соблазну пойти за своей шлифовальной машиной! Ладонь или орбитальная шлифовальная машинка более мощная, чем ваша рука, и она настолько полирует пол, что, хотя завихрения исчезнут, текстура этой области будет намного более гладкой и закрытой, чем те области, которые были обработаны барабаном. или обрезной станок.

Эти области не позволят отделке впитаться так же легко или глубоко и будут иметь совершенно другой оттенок, чем окружающий пол.

Шаг 11: Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромкообрезного станка.

Знаете ли вы, как, когда вы смотрите на поле во время бейсбольного матча, они размечают поле, просто скашивая прилегающие участки в разных направлениях? К сожалению, такой же эффект можно получить и на отшлифованном полу, только выглядит он не так круто.

Место, где прямая царапина от барабанной шлифовальной машины встречается с круговой царапиной от обрезного станка, может отображаться в виде линии, такой же отчетливой, как и одна из этих линий кошения вне поля.И что еще хуже, на свежеотшлифованном полу его не увидеть; он становится видимым только ПОСЛЕ того, как вы нанесли финишный слой.

После того, как этот слой отделки исчез, потребуется много работы, чтобы решить эту проблему, поэтому идея состоит в том, чтобы предотвратить ее появление в первую очередь. А предотвратить это легко, но это должно происходить, когда вы максимально истощены. Но прежде чем вы начнете заключительную уборку, вам нужно использовать шлифовальную машинку или буфер, чтобы сделать одну заключительную шлифовку по всему полу.

Используя зерно 100 или 120, вы нанесете неглубокий, но, что наиболее важно, однородный рисунок царапин по всему полу. Это заставит вашу отделку поверить в то, что только одна машина оставила свой след на вашем полу, и она будет равномерно впитываться в древесину и везде будет выглядеть единообразно и без пятен.

Шаг 12: Тщательно пропылесосьте всю область. Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.

Убрать всю пыль важнее, чем мы можем сказать. Обратите особое внимание на пыль в щелях между досками и по самым краям комнаты, особенно на щели под плинтусами.У финиша есть способ находить маленькие скрытые карманы пыли, поднимать их и рассыпать вместе с шваброй.

Старайтесь не использовать пластиковую палочку на вашем пылесосе — она ​​может оставлять на полу следы остатков пластика в местах царапин. Найдите пылесос с сильной мягкой щетиной.

Шаг 13: Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.

Многие люди использовали бы для этого шага обычную тряпку, но мы не рекомендуем ее.

Как легко отремонтировать паркетные полы

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Освоение буфера требует некоторой практики

Q: Мои дубовые полы в царапинах. Нужно ли шлифовать до голой древесины, чтобы избавиться от них?

—Сьюзан Бэнкхед, Меридиан, Айдахо

A: Ответ редакции этого старого дома: Не обязательно.Если царапины не доходят до дерева, вы можете отшлифовать пол с помощью буфера и нанести один или два свежих слоя отделки. Ремонт деревянного пола проще и дешевле, чем шлифовка до голой древесины, и занимает меньше времени. Через несколько часов ваши полы будут выглядеть как новые.

Для работы требуется буфер, который можно арендовать в домашнем центре, и пылесос для всасывания пыли. Полировка деревянных полов может быть сложной задачей, поэтому, если вы никогда раньше не использовали буфер, потренируйтесь посреди комнаты, пока не почувствуете, как им маневрировать.

После нанесения шероховатости покрытия наносим полиуретан на водной основе, на который можно нанести новый слой за 3 часа. Полимеры на масляной основе дешевле, но для высыхания каждого слоя требуется около 8 часов. В любом случае мы рекомендуем обновлять покрытие каждые два года или всякий раз, когда пол выглядит изношенным. Придерживайтесь этого распорядка, и ваши полы никогда не изнашиваются.

Pro Совет по предотвращению обесцвечивания: Иногда дубильные вещества вашего деревянного пола вступают в реакцию с полиуретаном на водной основе, вызывая обесцвечивание.Чтобы этого избежать, нанесите базовый слой перед нанесением полиуретана на водной основе. Равномерно разгладьте базовое покрытие по краям кистью. (Не расчесывайте слишком быстро, иначе вы можете образовать пузыри, которые проявятся на поверхности.) Разгладьте остальную часть пола с помощью аппликатора для синтетической отделки пола и дайте базовому покрытию высохнуть примерно через 2 часа.

Вот еще несколько часто встречающихся вопросов:

Сколько стоит отшлифовать и отполировать паркетные полы самостоятельно?

Если вы планируете делать паркетные полы своими руками, рассчитывайте заплатить чуть меньше 500 долларов за 275 кв.ноги. Средний диапазон составляет от 1000 до 2400 долларов.

Общая стоимость включает аренду шлифовального оборудования, а также покупку шлифовальных дисков, морилки, щеток и отделки.

Дешевле отремонтировать или заменить паркетный пол?

Практически всегда можно поспорить, что ремонт обойдется дешевле, чем замена паркетных полов. В последнем случае вы будете платить не только за новую древесину, но и за работу по вырубке старой древесины и ее увозу.

Каковы шаги по ремонту полов из твердых пород дерева?

Прочтите эти 6 шагов по отделке деревянных полов в вашем доме:

1.Вымойте пол с помощью чистящего средства для деревянных полов

Фото Рины Бамми

  • Снимите всю мебель и опрыскайте пол чистящим средством для деревянных полов или собственной смесью из 10 частей воды на 1 часть белого уксуса.
  • Осторожно протрите пол махровой шваброй или полотенцем, обернутым вокруг насадки швабры.
  • Закройте окна и двери, чтобы пыль не попала в шлифуемую комнату.

2. Подготовка периметра

Фото Рины Бамми

  • Используя наждачную бумагу с зернистостью 180, отшлифуйте вручную периметр комнаты и все уголки, недоступные для буфера.
  • Потрите зерном на расстоянии 4–6 дюймов от плинтуса, работая над каждой доской, пока поверхность не потускнеет и не образуется порошок.

Pro Совет: Не используйте шлифовальный блок для полировки древесины твердых пород — он может пропустить неровности пола.

3. Зашлифуйте поверхность пола с помощью потертостей

Фото Рины Бамми

  • Прикрепите бордовую полировальную подушку к буферу и наденьте респиратор.
  • Перемещайте буфер из стороны в сторону по полу в направлении волокон, перекрывая каждый ряд на 6 дюймов.
  • Старая отделка превращается в пудру по мере того, как вы идете, так что легко увидеть покрытые области.
  • Держите буфер в движении все время, но останавливайтесь примерно каждые 5 минут и пропылесосьте подушку.

4. Вакуум и липкость

Фото Рины Бамми

  • Оставьте в комнате на 10–15 минут, чтобы порошок осел.
  • Поместите в пылесос чистый фильтр и подметите пол с помощью насадки с войлочным дном.
  • Работайте по полосам пола, затем проведите по ним, чтобы удалить остатки порошка между досками.
  • Наконец, протрите пол сухой тканью из микрофибры, проталкиваемой вместе с волокнами.

5. Врезка по краям

Фото Рины Бамми

  • Прикройте обувь ботинками, а нос и рот наденьте респиратором с баллончиками с органическими испарениями.
  • Процедите финиш через конический фильтр в чистую пластиковую лейку без спринклерной головки, затем перелейте протертый финиш в небольшой пластиковый контейнер.
  • Проведите полосу шириной 3 дюйма рядом с плинтусом в точке, наиболее удаленной от выходной двери.
  • Если край полосы начнет сохнуть, у вас останутся следы нахлеста, поэтому остановитесь через 10 минут и переходите к следующему шагу.

6. Раскатайте Poly

Фото Рины Бамми

  • Вылейте полоску отделки шириной 1 дюйм по ширине волокон — ровно столько, сколько вы сможете намазать за 10 минут.
  • Используя валик с длинной ручкой и крышкой для ворса ¼ дюйма, раскатайте покрытие вместе с волокнами, затем поперек.
  • Перекрывайте каждый проход и работайте быстро, чтобы кромка оставалась влажной.
  • Через 10 минут нанесите кистью на край, затем полейте и снова раскатайте в течение 10 минут. Продолжайте, пока пол не будет покрыт.
  • Подождите 3 часа перед повторным покрытием и неделю, прежде чем ставить мебель на место.

Рекомендуемые инструменты:

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Minwax Hardwood Floor Reviver — Защитите паркетные полы

Проезд

Instrucciones en Español

Minwax® Hardwood Floor Reviver разработан для работы с паркетными полами с полиуретановой отделкой.Его не рекомендуется использовать на ламинатах, незавершенных, недавно обработанных, покрытых воском или маслом полах, а также на полах с отделкой, отличной от полиуретана. Если вы не знаете, какой у вас пол, проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям перед использованием Reviver.

Reviver не предназначен для использования на полах в очень плохом состоянии. Сильно поврежденные полы или полы с большими участками износа отделки потребуют полной повторной отделки.

Подготовьте пол:
  • Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить всю грязь.
  • Вымойте пол мягким безмасляным очистителем, например Minwax® Hardwood Floor Cleaner. Дайте полностью высохнуть.
  • Test Reviver на незаметном участке пола, чтобы убедиться в адгезии и совместимости. Воск и ингредиенты в некоторых полиролях для пола могут препятствовать прилипанию Reviver к полу. Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям, если на пол был нанесен воск или полироль.
Нанесите покрытие:
  • Несколько раз потрясите бутылку, прежде чем открывать крышку.Не трясите.
  • Squirt Reviver в форме буквы «S» прямо на площади 3 фута на 3 фута.
  • Смочите водой новую малярную подушку, прикрепленную к длинному столбу. Используйте влажную подушечку, чтобы распределить Reviver по полу. Не наносите слишком тонким слоем! Работайте в направлении волокон древесины возвратно-поступательными движениями. Smooth Reviver с зернистостью.
  • Продолжайте работать небольшими участками, пока не будет покрыт весь пол.
  • Для достижения наилучшего результата нанесите ровный слой.Сведите к минимуму скопление пыли в воздухе, пока пол влажный.
ВЫ ГОТОВО!

Дайте покрытию высохнуть не менее двух часов, прежде чем легонько ходить по полу. Не ходите по полу, если он мокрый или липкий. Избегайте интенсивного движения и не меняйте мебель или коврики в течение 24 часов после нанесения. При замене мебели не скользите.

CLEANUP: Инструменты для нанесения легко моются теплой водой с мылом.

Reviver можно наносить повторно по мере необходимости (обычно примерно каждые 6 месяцев), чтобы ваши полы выглядели красивыми.Reviver оставляет на полу прочное защитное покрытие, которое поможет вернуть ему красоту и блеск.

Примечания: Reviver — это стойкое покрытие, которое можно удалить только шлифованием. Это не снимается. Не используйте на ламинатных полах. Для достижения наилучших результатов не наносите слишком тонкий слой. Нанесение слишком тонкого слоя может привести к появлению полос. Не наносите губкой шваброй.

ВНИМАНИЕ! Содержит бутоксипропанол. 1-метил-2-пирролидинон. СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ И НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ЖИВОТНЫХ ЖИВОТНЫХ.

Используйте только при соответствующей вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения поступления свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, подышите свежим воздухом, наденьте средства защиты органов дыхания (одобренные NIOSH) или покиньте место. Избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в закрытой таре, когда он не используется. Не переносите содержимое в другие емкости для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *