Установка розеток в подрозетники: 5 правил как установить розетку в подрозетник

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

• Крепление розетки в стене
• Защита от возгорания
• Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

Этапы установки розеток

#1 Начало – отключи напряжение!

Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

1. 1. Отверткой-индикатором
2. 2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

#2 Запас кабеля

Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

#4 Снимаем изоляцию с жил

Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

#5 Подключение розетки

Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

#6 Установка розетки в подрозетник

После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Установка розетки в подрозетник

Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Подключение блока розеток и установка своими руками

Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен
один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных
изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель
возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно
безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий.
Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные
под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие
несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы
сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно
так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности —
это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно
установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже
нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули
корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия,
в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет
особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых
электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно
идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер
по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток.
Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием
между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать
расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые
серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять
этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой
дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину
перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет
и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью.
Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться
относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора.
Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных
стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без
проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами
для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться
отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль
эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для
крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми
последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле
также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы,
которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к
плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит
широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие.
Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется
быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании
в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока
плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось
группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют
к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также
обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки
провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка
завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов.
Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из
пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать
саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки.
Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому
рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию —
винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто
не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных
маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей,
оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка
не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не
вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном
и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или
притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из
плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут
устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо
выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает
модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но
они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей
рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно
между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а
вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию:
Оценка: 4.4 (25 голосов)

Смотрите также другие статьи

Amazon.com: Инновации в области безопасности Двойная дверь Защитная крышка для розеток для детской безопасности — Больше внутреннего пространства для очень больших электрических вилок и адаптеров — Простота установки

Этот предмет — отличная идея. По большей части он делает то, что написано на жестяной банке: болтами в выпускной пластине и защелкивается парой кнопок (вверху и внизу).

Плюсы:

* Простая установка. Буквально пять минут.
* Довольно защищено от детей: кнопки представляют собой простой, но изящный механизм, который, вероятно, помешает большинству младенцев и малышей.

Минусы:

* Дёшево сделано … * реально * сделано дёшево. Пластик тонкий и хрупкий на ощупь. Двери не защелкиваются, если вы намеренно не выровняете их, когда закрываете их. Если младенец действительно хотел поиграть с ним или использовать его, чтобы встать и т. Д., Он, вероятно, треснет. Да, он такой тонкий.

* Двери не закрываются полностью — поэтому, если что-то внутри коробки светится (например, светодиод на розетке Z-Wave или на вилке адаптера кондиционера), вы можете увидеть это через щель между дверцами .Я легко могу представить, как младенцев привлекает странно светящаяся белая коробка, и они играют с ней, пока она не сломается (что не займет много времени … см. Выше).

* Внутри коробка довольно маленькая. На приведенной здесь фотографии показан подключенный к розетке адаптер переменного тока … либо это необычно маленький адаптер, либо дверцы не закрываются, когда он подключен. Производителю действительно нужно сделать гигантскую версию который подойдет для вилок большего размера.

* Корпус крепится к стене с помощью устанавливаемой пластины и болтов пластины в электрическую коробку в стене.К сожалению, это означает, что если электрическая коробка не находится полностью заподлицо со стеной, это создаст зазор между пластиной и стеной — и коробка не будет плотно прижиматься к стене; он будет свободно свисать с пластины. Мне удалось прокладывать заднюю часть двери с помощью пары полос мягкой погодной изоляции, которая работала нормально. Производителю действительно стоит приложить к этому продукту пару полосок, чтобы решить эту проблему.

В целом — хотя это хорошая идея, эти предметы настолько дешевы и имеют недостатки, что я не могу их рекомендовать.

Купить аксессуары для электромонтажа онлайн

У нас есть огромный выбор электромонтажных и электромонтажных принадлежностей, включая задние коробки, электрические розетки, ответвления с предохранителями, розетки УЗО, распределительные коробки и аксессуары, а также лицевые панели и монтажные пластины. Выбирайте из надежных ведущих брендов, таких как MK Electric, Legrand, ABB и нашего собственного качественного бренда RS PRO.

Какие электрические аксессуары доступны?

Ищете ли вы лицевую панель, розетку или запасной задний короб, у нас есть широкий выбор аксессуаров для электропроводки, которые помогут вам в работе.Популярные области продукции включают:

• Задние коробки — обычно устанавливаются внутри стены для размещения электропроводки за выключателем света или розеткой. Они доступны из разных материалов, в основном из пластика или металла, разной глубины в зависимости от требуемого пространства и количества групп.
• Лицевые панели — настенные и монтажные пластины обычно используются для улучшения эстетического вида электрической установки. В нашем ассортименте есть пластины с 8 группами или отверстиями разных цветов, чтобы соответствовать условиям установки.

• Распределительные коробки — используются для безопасного размещения и закрепления электропроводки как в профессиональных, так и в домашних условиях. У нас есть широкий выбор распределительных коробок с множеством конфигураций, включая коробки до 12 входов, широкого выбора размеров, цветов и материалов, а также степени защиты IP — от IP20 до IP68.

• Электрические розетки — розетки устанавливаются везде, где есть потенциальная потребность в электропитании для электрического оборудования и устройств в домах, складах, офисах и других зданиях.Мы продаем следующие основные типы розеток:

  • Промышленные розетки — имеют защитные крышки и соответствуют определенному IP-номеру, что позволяет использовать их в средах, где они могут подвергаться воздействию пыли, воды, химикатов и т. Д. частицы, которые могут остановить их работу.
  • Розетки — в нашем ассортименте вы найдете розетки с 1, 2 или 3 группами, разных цветов, типов монтажа, размеров и степеней защиты IP, чтобы соответствовать области установки, в которой вы устанавливаете розетку.
  • Гнезда RCD — Гнездо RCD (устройство остаточного тока), имеет дополнительную защиту от обнаружения любого дисбаланса тока и отключит питание, если разница станет больше определенного параметра, защищая пользователя.

Добавление телефонных розеток к внутренней телефонной линии

планирование — установка розеток — установка кабеля — тестирование — решение проблем

Добавить телефонные розетки очень просто, так что вы можете использовать телефон практически в любой комнате.Вы можете купить отдельные части
вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие детали (например, кабель с переходником, настенные розетки и кабель
клипы и т. д.). ЗАМЕТЬТЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».

Важно, чтобы телефонные розетки и кабели добавлялись таким образом, чтобы они не влияли на телефонную сеть общего пользования. Поставщик услуг телефонной связи имеет право проверять и тестировать любую розетку и проводку, подключенную к телефонным линиям.

Каждая телефонная станция, входящая в дом или офис, должна быть оборудована специальной «главной розеткой», которая должна быть установлена ​​поставщиком услуг телефонной связи — в некоторых старых домах телефон все еще может быть «жестко подключен» — если у вас нет «подключаемый» телефон, вам нужно будет попросить вашего поставщика услуг телефонной связи установить его, прежде чем вы сможете самостоятельно добавлять телефонные розетки. Незаконно вмешиваться в основную розетку, и вы не можете установить ее самостоятельно или подключиться напрямую к ней.

Планирование установки

Возможны две основные схемы для установки дополнительных телефонных розеток:

• Ответвительная проводка — где адаптер, подключенный к главной розетке, идет к распределительной коробке, а затем каждая розетка подключается от распределительной коробки (как справа).

Проводка серии

• , в которой адаптер, подключенный к главному разъему, подключен к первому разъему, который подключен ко второму разъему, который подключен к третьему разъему и так далее (как показано ниже).

Выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от положения главного гнезда и требуемых позиций для новых гнезд.
Вы можете смешать две формы по мере необходимости, возможно, используя последовательную проводку для соединения распределительных коробок на каждом этаже, а затем запустите
шпоры от каждой распределительной коробки к розеткам на каждом этаже.

Вот несколько основных рекомендаций:

1. Никакая новая розетка не должна иметь более 50 метров кабеля между ней и главной розеткой.
2. Независимо от того, сколько розеток на телефонной линии, количество фактических телефонных трубок, которые могут быть подключены к ней, равно
   ограничено 4 REN (номерами эквивалентности звонков) — каждая трубка будет иметь REN, и общее количество всех трубок не должно превышать
   4 REN. Если какое-либо оборудование не имеет маркировки «REN», обратитесь к поставщику. Если это невозможно, проверьте, что оборудование
   одобрен для подключения к телефонной сети общего пользования (т.
   одного.
3. Не размещайте удлинительные розетки или распределительные коробки на открытом воздухе или в местах, где возможна влажность или конденсация (например, душ или ванна).
   комната).
4. Подключайте телефонную проводку только к розеткам или распределительным коробкам. Если необходима схема «ответвления», необходима распределительная коробка.
5. Телефонный кабель и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от любых электрических проводов и розеток, чтобы избежать электрических помех.
6. ВСЕГДА отключайте адаптер от основной розетки перед изменением или добавлением проводки в телефонную цепь.

Крепление розеток

Первым делом определитесь с необходимыми позициями для розеток / распределительных коробок. После принятия решения предложите коробки и, в зависимости от типа конструкции стены, временно прикрепите коробки к стене.

Установка кабеля

Начав с главной розетки и оставив достаточно кабеля для подключения адаптера, проложите кабель к распределительной коробке или к первой розетке. Длина кабеля:

• На поверхности, просто используя кабельные скобы каждые 300 мм или около того.Часто его легче провести по верхней части плинтуса и вокруг дверных коробок, это гарантирует незаметность кабеля.
• В кабелепроводе для поверхностного монтажа, обычно квадратный канал небольшого профиля со съемной передней крышкой. Просто проложите и закрепите кабелепровод по мере необходимости, проведите по нему кабель и установите переднюю крышку кабелепровода.
• Через кабелепровод в стене, как правило, требуется предварительное планирование, чтобы установить канал перед тем, как проложить кабель. Однако его всегда можно ретроспективно установить при следующем украшении комнаты, просто убедитесь, что имеется необходимая длина кабеля.При скрытии кабелепровода в стенах всегда прокладывайте его вертикально (вверх или вниз) от
  розетка.
• Сквозные пустоты в крыше, полу или стенах:
  • На крыше держите кабель подальше от другой электропроводки, вы можете «протянуть» кабель над / под крышей.
  • Под деревянным полом может потребоваться просверлить балки для прокладки кабелей, опять же держите телефонные кабели вдали от других электрических
    проводка.
  • Пустоты в стенах, как правило, представляют собой перегородки или аналогичные элементы, обычно во время строительства легче прокладывать кабели внутри стен.

Если кабели необходимо проложить между комнатами, это можно сделать несколькими способами:

• Просверливание дверной коробки.
• Просверливание стены либо непосредственно над плинтусом, либо в верхней части дверной коробки.
• Пропустите кабель под полом или над потолком и через отверстие в стене, а затем вниз или вверх в следующей комнате.

Розетки / распределительные коробки

Когда кабель проложен к распределительной коробке / розетке:

• Снимите точки входа / выхода кабеля с задней панели коробки.
• Пропустите кабель через заднюю пластину сзади вперед.
• Надежно закрепите коробку в нужном положении.

Глядя на выводы на розетке, обычно в розетке или распределительной коробке имеется 6 (пронумерованных от 1 до 6) клемм, цветовой код проводки:

Нет необходимости знать, что делает каждый провод, просто нужно знать, что проводка всегда одного цвета с
одного цвета независимо от того, идет ли кабель от основной розетки или к другой розетке.

Для бытовых установок можно использовать четырехжильный кабель, в этом случае их будет от 2 до 5 выше. Если 6 ядер
кабель имеется, зеленые и белые жилы можно обрезать и не использовать.

Кабель, используемый для расширения телефонных сетей, предназначен только для фиксированной проводки к телефонной розетке.
или соединительных коробок, он не предназначен для изготовления удлинителей или для установки на нем вилок BT.

Доступны два типа оконечных устройств для розеток / соединительных коробок:

1. Винтовое соединение
   • Осторожно снимите с кабеля внешнюю оболочку, не разрезая внутреннюю изоляцию.
   • Зачистите внутренние жилы и выполните соединения в соответствии с цветовым кодом.
   • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розетку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы (одного цвета).
   • Оставьте слабину в проводе на случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
   • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на крышке розетки / распределительной коробки.
   • Убедитесь, что розетка установлена ​​правильно (крышку над розеткой необходимо сдвинуть вверх до
     подключить телефон), заменить крышку.
2. IDC (разъемы смещения изоляции).
   
   • Осторожно снимите с кабеля примерно 50 мм внешней оболочки, не разрезая внутреннюю изоляцию.
   • Поместите внутреннюю жилу (с ее изоляцией) на разъем с соответствующим номером.
   • Используйте специальный инструмент (правый), чтобы вставить внутренний сердечник в разъем.
   • Повторите то же самое для остальных внутренних жил.
   • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розеточную коробку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы,
     каждая жила вставляется индивидуально.
   • Оставьте слабину в проводе на случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
   • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на розетке / клеммной коробке.
   • Убедившись, что розетка установлена ​​правильно (для подключения телефона необходимо приподнять крышку розетки), установите крышку на место.

Тестирование

Прежде всего, отключив адаптер, используйте оригинальную розетку, чтобы убедиться, что ваш телефон может совершать исходящие и входящие звонки.

Повторите тест, подключив адаптер к главному разъему, а телефон — к адаптеру.

Если все в порядке, двигайтесь вдоль новой кабельной трассы и таким же образом проверьте каждую новую розетку.

Если у вас несколько телефонных трубок, оставьте первую на месте и повторите тест в первой розетке внутреннего абонента — убедитесь, что, когда звонит звонок, оба телефона работают вместе.

Поочередно добавляйте другие трубки и повторяйте тест (до 4-х REN-загрузок).Если вам нужно протестировать больше розеток, чем у вас есть телефонные трубки, или вы достигли нагрузки 4 REN, перемещайте последнюю трубку из розетки в розетку, пока не будут протестированы все розетки.

Решение проблем

Могут возникнуть проблемы двух видов:

1. При подключении адаптера к главной розетке ничего не работает. Вероятно, это указывает на короткое замыкание в проводке.
   • Если у вас есть электрический тестер, отключите адаптер и проверьте клеммы на предмет короткого замыкания.
   • Если вы не можете найти проблему, начиная с первой розетки или распределительной коробки после главной розетки, удалите провода, идущие в розетку, и повторите проверку на адаптере — если проблема не исчезнет, ​​проблема в адаптере.
2. Трубка работает при подключении к адаптеру, но розетка ниже по цепи не работает. Вероятно, это указывает на обрыв цепи или плохое соединение.
   • Отсоедините адаптер и проверьте проводку в соответствующей розетке и последней розетке / распределительной коробке в цепи.
   • Убедитесь, что цвета находятся в правильных местах и ​​что провода полностью вставлены.
   • Если есть сомнения, переделайте соединения.

Как легко установить удлинитель электрической коробки — Simply2moms

Следуйте нашим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как установить удлинитель электрического блока. Легкий и доступный DIY.

Вы думаете о создании одной из этих довольно новых акцентных стен с деревянной отделкой в ​​забавном узоре?

Или, может быть, классическая стена в стиле досок и реек?

Или даже стену из шипа, как я только что закончил в нашей прачечной?

Что, если дизайн деревянной отделки вашей акцентной стены окажется прямо посередине розетки?

Иногда это не имеет значения, как в нашей главной спальне, когда мы устанавливали доску и рейку и работали вокруг розеток.

Но другие проекты, такие как мои стены с обшивкой кораблей… это неизбежно!

Зачем мне устанавливать удлинитель электрической коробки

Первая и самая важная часть этого проекта — отключить питание!

Вы никогда не захотите работать с электропроводкой, не отключив питание в этой комнате с помощью блока выключателя в вашем доме.

После того, как я снял крышку с розетки, вы можете увидеть, как электрическая коробка находится заподлицо с гипсокартоном.

В пластиковом ящике внутри стены находится вся электропроводка к розеткам.

Платы, которые я использовал для создания своих стеновых перекрытий, имеют толщину примерно 5/8 ″, поэтому вы можете видеть, как далеко теперь настенная электрическая коробка находится в стене с установленными досками внахлест.

Я не смог бы прикрепить крышку выпускного отверстия к коробке с помощью досок внахлест, установленных вокруг существующего выпускного отверстия.

Кроме того, вам не нужно, чтобы что-либо, что вы подключаете к этой розетке так далеко в стене.

Мне нужно было расширить эту электрическую коробку.

Но как мне это сделать?

Как расширить электрическую коробку

Я купил расширитель бокса в местном хозяйственном магазине.

Поскольку у меня было две розетки в прачечной, которые нужно было расширить, я купил упаковку из 2 штук.

Этот пост включает несколько партнерских ссылок, что означает, что мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать нашу полную политику раскрытия информации здесь.

Двойная упаковка расширителей розеток немного дешевле, чем покупка двух одинарных прокладок.

Но если вам нужен только один, вы можете купить удлинители в одной упаковке.

Эта прокладка расширит вашу розетку до дюйма, что идеально подходит для того, что мне было нужно.

Удлинители также иногда называют прокладками … Просто к сведению от меня к вам!

Просто поместите пластиковый удлинитель в пространство вокруг розетки и осторожно потяните розетку вперед, чтобы она прилегала к стене.

Не волнуйтесь, проводка провисает, и вы можете переместить розетку.

Обещаю!

После того, как вы все установите на место, вы прикрутите новый удлинитель к существующей розетке с помощью прилагаемых винтов.

Тогда просто закройте крышку розетки и готово!

Так просто, правда !?

И теперь мой магазин находится на одном уровне с новыми стенами в моей прачечной.

Вот небольшой пример полок, которые я построил в комнате.

Не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами этим DIY-проектом!

Если у вас есть вопросы или предложения, напишите мне или оставьте комментарий!

Не пропустите любые наших советов, уловок или историй! Мы будем рады, если вы подписались на нас в социальных сетях! Вы можете найти нас в TikTok, Instagram, Pinterest и Facebook.

Приколите, чтобы запомнить:

| 3 комментария

Как заменить двухконтактную розетку на три

Описание проекта

Умение

4 из 5
От умеренного до жесткого

Стоимость

Стоимость: 20 долларов за GFCI и 200 долларов за профессиональную установку.

Можно ли установить трехконтактную розетку без заземляющих проводов?

Старомодные двухконтактные розетки, также известные как розетки, подключенные к двухпроводным кабелям, не имеют заземляющих проводов, которые защищают людей и электрические устройства в случае неисправности.Тем не менее, можно дооснастить новую трехконтактную розетку или розетку GFCI в той же розетке без каких-либо изменений проводки, если сама коробка заземлена.

К счастью, металлические коробки, прикрепленные к бронированному или BX, кабелю — типу проводки, обычно встречающемуся в старых домах — обычно заземлены; гибкая металлическая оболочка кабеля служит той же цели, что и специальный провод заземления.

Розетка

и розетка: в чем разница?

• Розетка — все, что имеет отключенный и используемый ток питания.Например, розетки для бытовых приборов, розетки для детекторов дыма и розетки освещения.
• Розетка —Это розетка. На выходе установлено контактное устройство для крепления вилки-насадки.

Зачем устанавливать GFCI?

Даже если розетка не заземлена, установка в нее GFCI все равно защитит вас (а также ваши инструменты и приборы) от замыканий на землю.

Но незаземленный GFCI не может защитить чувствительную электронику, такую ​​как компьютер или телефон, от помех, вызванных паразитными токами.Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы вы наклеили на розетку этикетку с надписью «Нет заземления оборудования». Эти ярлыки идут в комплекте с новым GFCI.

Как заменить двухконтактные розетки на три:

Выполните следующие действия, чтобы узнать, как заземлить розетку.

Шаг 1. Проверьте заземление

• Вставьте один контакт тестера цепей в горячий паз розетки (более короткий), а другой прикоснитесь к винту, которым крепится крышка.
• Тестер должен загореться.В противном случае коробка не заземлена. Вы можете установить GFCI (см. Шаги ниже) или вызвать электрика для ремонта проводки.

Шаг 2: Снимите старую розетку

• Выключите питание на панели выключателя или блоке предохранителей.
• Выкрутите старую розетку из коробки и отсоедините провода.

Шаг 3: Подключите новую розетку

• Подсоедините черный (горячий) провод к латунной клемме, а белый (нейтральный) провод к серебряной.На GFCI используйте клеммы в соответствии с меткой «линия» на задней стороне розетки. (Если ваша коробка не заземлена, переходите к шагу 6.)

Шаг 4: Затяните винт заземления

• Этот зеленый винт, продаваемый в хозяйственных магазинах, вставляется в резьбовое отверстие в задней части коробки.
• Прикрепите один конец 8-дюймового зеленого заземляющего провода или гибкого провода (также доступного в хозяйственных магазинах) к винту и затяните его.

Шаг 5: Заземлите розетку

• Прикрепите другой конец 8-дюймового провода заземления к зеленой клемме заземления на трехконтактной розетке или розетке GFCI.
• Вставьте новую розетку в коробку.

Шаг 6: Включите питание

• Используйте тестер цепей, чтобы убедиться, что цепь работает.

Этапы установки розетки GFCI

1. Выключите питание розетки. Используйте тестер напряжения для подтверждения.
2. Снимите крышку с помощью отвертки.
3. Отсоедините розетку от электрической коробки с помощью отвертки.
4. Отсоедините провода на горячей и нейтральной сторонах розетки.Если питание не выключить, вы будете шокированы винтами.
5. Снимите выпускной патрубок.
6. Перед установкой GFCI убедитесь, что в старой розетке достаточно места. Если GFCI слишком велик, вам необходимо приобрести и установить коробку большего размера.
7. Повторите процесс в обратном порядке с розеткой GFCI.

Ресурсы

Помещение должно быть заменено проводкой, если нет заземления. Однако, если вы хотите иметь заземленную трехконтактную розетку без изменения проводки, вы также можете использовать прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), который можно найти в любом домашнем центре.

Список покупок

Инструменты

Советы по размещению электрических розеток

Установить электрическую розетку в нужное место кажется простой задачей, но это не так. Следует помнить о многом, например о типе корпусов розеток, высоте, существующей проводке и т. Д.Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам правильно разместить электрическую розетку.

Розетки в стене

Собираетесь купить встроенные коробки для розеток? Тогда учтите тип монтажа. У нас есть встроенные боксы для массивных стен и пустотелых стен. Кроме того, есть специальные встроенные ящики для плит.

Слева: встроенная коробка для полой стены — Справа: встроенная коробка для сплошной стены.

Кроме того, вы должны учитывать высоту.Встроенные электрические розетки обычно размещают на расстоянии ± 25 см от чистого пола (от плинтуса).

Если вы планируете самостоятельно отрезать трубы для электрических розеток, не забудьте о конструкции пола. Например, при 10 см утеплителя пола и 7 см стяжки поверх бетонной плиты вам нужно будет установить утопленные коробки на высоте 42 см (или 10 см + 7 см + 25 см).

Электрические розетки в полу

Иногда бывает полезно разместить электрическую розетку в полу, например, под столом или кабинами.Для этого разработаны специальные встроенные боксы. Их также можно найти в нашем интернет-магазине. Пошаговую инструкцию по монтажу такой электророзетки вы можете посмотреть на видео ниже.

Электрические розетки для улицы

Розетка в саду всегда пригодится. Вы можете подключать различные типы устройств, например, радио, садовый светильник, рождественские украшения и т. Д. Для использования вне помещений доступны специальные водонепроницаемые электрические розетки.Это означает, что розетка защищена от дождя и других непогоды. Раньше они были доступны только в сером цвете; в настоящее время они также доступны в белом и черном цвете. У вас также есть выбор между встроенными и накладными розетками.

Безопасные расстояния в ванной

Если вы хотите, чтобы в ванной было электричество и свет, необходимо создать несколько виртуальных безопасных зон. Это касается и электрических розеток. Электрическая розетка рядом с ванной очень опасна.

Бельгийские общие правила электроустановок (AREI) требуют минимального расстояния 60 см и между электрическими розетками и ванной, душем и раковиной. Кроме того, эта цепь должна быть защищена дифференциальным автоматическим выключателем на 30 мА.

Количество розеток

Убедитесь, что есть много электрических розеток (особенно в случае нового строительства). Дополнительная стоимость розетки будет незначительной, что приведет к разочарованию, которое вы испытаете позже, если обнаружите, что ее слишком мало.Поэтому постарайтесь заранее оценить количество и тип электрических устройств, которые вы будете использовать в комнате. Несколько советов:

На кухне:

• Мобильные устройства, такие как кофеварка, чайник, блендер, радио, зарядное устройство для телефона и т. Д.
• Стационарное оборудование, такое как посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т. Д.

В гостиной:

• Телевизор
• Проигрыватель DVD или Blu-ray
• Стереооборудование
• Игровая консоль
• Цифровая ТВ-приставка
• Настольные лампы / торшеры

В спальне:

• Настольные лампы на тумбочку
• Основание кровати с электрической регулировкой
• Место для зарядки смартфона / планшета с двух сторон

В офисе:

• Компьютер / ноутбук
• Дисплей VDU
• Принтер
• Внешний жесткий диск с отдельным блоком питания
• Настольные лампы
• Колонки с отдельным блоком питания

Кроме того, имейте в виду, что могут быть другие приложения, для которых требуется электрическая розетка, например, электрическая розетка рядом с обеденным столом для набора для гурманов или фондю, или легкодоступные электрические розетки для пылесоса и т. Д.

Электрические розетки: лучше иметь одну слишком много, чем одну слишком мало.

Горизонтально или вертикально

Двойные (или тройные) розетки можно устанавливать горизонтально или вертикально. Это личный выбор. Примите во внимание тот факт, что некоторые вилки могут блокировать розетки внизу, если они были установлены вертикально.

Также не забывайте: для горизонтальных электрических розеток перегородки оставляйте прикрепленными. При вертикальном монтаже их необходимо удалить.

8 розеток на контур

Каждая цепь ограничена 8 выходами.Двойная электрическая розетка считается одной розеткой. Основные потребители электроэнергии, например, электроплиту, лучше всего размещать на собственном, отдельном контуре.

Электропроводка

Для подключения стандартной электрической розетки используйте кабель 3G 2,5 мм² . Однако имейте в виду, что для некоторых приборов, таких как индукционная плита, требуется кабель другого типа.

Больше, чем розетки

Помимо стандартных электрических розеток, в доме требуются и другие точки подключения.Например, телевизор или подключение к Интернету. Убедитесь, что вы не забыли об этом.

Почему электрические розетки иногда «перевернуты»?

Конфигурация настенной розетки

Вы когда-нибудь замечали то, что считаете аномалией в своем доме или офисе? Электрические розетки «перевернуты»? Как и большинство людей, вы, вероятно, думаете, что правильное положение розетки электросети — это две вертикальные прорези, расположенные вверху, и круглое отверстие для заземления, расположенное прямо внизу.В действительности (за исключением нескольких исключений местного кода) правильной позиции нет!

Правильное положение электрической розетки

На самом деле немного удивительно узнать, что не существует «правильного» способа установки электрической розетки. На самом деле часто встречаются розетки во всех четырех конфигурациях (снизу вверх, слева, справа или снизу) в зависимости от приложения. На многих кухнях выпускные отверстия расположены «сбоку» над столешницами. Многие производители розеток рекомендуют устанавливать электрическую розетку в положении, которое многие считают «перевернутым».Даже электрики (особенно опытные мастера, которые много работали на коммерческих зданиях) поместят розетку в то, что вы можете счесть странным. Однако будьте уверены, что независимо от того, в каком положении установлена ​​электрическая розетка, она будет работать одинаково.

Понимание того, почему электрические розетки перевернуты

Электрики устанавливают счетчики розеток традиционным способом по нескольким причинам:

Более простая идентификация коммутируемых розеток

В жилых домах обычно есть большие комнаты с переключаемой розеткой, что означает, что одна или обе розетки фактически управляются выключателем.Электрики могут расположить розетку в перевернутом положении, чтобы вы могли быстро определить розетку, управляемую выключателем. Поскольку он сразу выделяется визуально для большинства людей — он позволяет пассажирам легко запоминать, какая розетка управляется выключателем.

Повышенная электробезопасность

Перевернутое положение также может помочь снизить риск поражения электрическим током в некоторых приложениях. В конфигурации заземления, если металлический предмет упадет на незакрепленную вилку, объект будет легче контактировать с положительным и отрицательным контактами, вызывая короткое замыкание и возможное возгорание.Представьте на мгновение незакрепленную вилку, частично торчащую из электрической розетки за шкафом. Если металлический предмет упадет за корпус, он может легко упасть как на штифты, так и на короткое замыкание. Если розетка была установлена ​​штырем заземления вверх — то есть вверх ногами — предмет, скорее всего, отклонится и не коснется штифта под напряжением.

Еще одна проблема в этом направлении — металлические лицевые панели. Большинство домов и офисов имеют пластиковые крышки выпускных отверстий и не вызывают этого беспокойства, однако металлические лицевые панели остаются обычным явлением в других приложениях.Представьте, что у заземленной розетки есть металлическая лицевая панель и незакрепленная вилка. Если лицевая пластина ослабнет или винт выйдет из строя, лицевая пластина может выпасть и приземлиться прямо на заглушки. Если контакт заземления находится вверху, вероятность возникновения такого состояния меньше.

Лучшая способность захвата

Многие люди считают, что электрическая розетка, установленная в перевернутом положении, будет легче захватывать. Это в некоторой степени верно из-за различий в геометрии вилки, устанавливаемой заземлением вверх или вниз, однако маловероятно, что это является причиной того, что розетка должна быть установлена ​​в одну сторону, а не в другую.Для некоторых применений заземляющий штырь на самом деле безопаснее или лучше, поскольку во многих приборах, таких как холодильники, шнур идет к штырю заземления. Такие приложения более безопасны, когда шнур не подвергается нагрузке в направлении, противоположном силе тяжести.

Специалисты-криминалисты

Engineering Specialists Inc.