Угол заточки резцов по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Содержание

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву.
Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха).
Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Заточка токарных резцов по металлу — инструмент, угля и порядок заточки резцов

Заточка резца необходима для придания требуемой формы и угла рабочей поверхности. Производится она при превышении допустимых параметров износа резца, или перед началом работы новым инструментом. Данная операция позволяет значительно продлить срок эксплуатации оснастки, но требует строго соблюдения технологии работ.

Когда необходима заточка резца

В процессе точения происходит трение стружки о переднюю поверхность инструмента и обрабатываемой детали о заднюю в зоне реза. При одновременном значительном повышении температуры происходит постепенный износ детали.

При превышении максимально допустимой величины износа резец не может быть использован для дальнейшего проведения работ и требует заточки и доводки по передней и задней поверхности.

Допустимая величина износа указана в таблице ниже

Инструмент для заточки

Для абразивной заточки резца может быть использован заточной или токарный станок. Для твердосплавного инструмента используется зеленый карборунд средней твердости. Для первичной обработки абразив круга должен составлять 36-46, при завершении процесса – 60-80. Для высокого качества заточки необходим целый круг, без дефектов и нарушения геометрии.

Для заточки токарных резцов широко применяются и алмазные круги, что обеспечивает высокую чистоту режущих поверхностей. В сравнении с карборундовыми кругами чистота поверхности резца повышается на два класса, увеличивается производительность работ. Применение алмазных кругов увеличивает и ресурс работы инструмента – возможное количество переточек резца увеличивается на 20-30%. Но следует учесть, что экономически целесообразно применение заточки алмазным инструментом при припуске не более 0,2 мм. При большем значении рекомендует предварительная заточка карборундовым кругом.

Порядок и особенности

В зависимости от характера износа и конструкции оснастки производится заточка по передней, задней или обеим поверхностям. На рисунке ниже указаны все поверхности токарного резца

Для стандартных резцов, как правило, применяется заточка по всем режущим поверхностям. При незначительном износе восстанавливается геометрия только задней поверхности. Оснастка для многорезцовых станков восстанавливается только по задней поверхности, фасонная – только по передней.

Стандартный порядок заточки:

Основная задняя поверхность.

Вспомогательная задняя поверхность.

Передняя поверхность.

Радиус закругления конца.

Параметры заточки задней поверхности указаны на рисунке ниже

На рисунке (а) указана задняя поверхность с одной плоскостью заточки, на рисунке (б) – с несколькими. При напайке твердосплавных пластин задняя поверхность имеет три плоскости:

по фаске высотой не меньше чем 1,5 мм под углом а;

по оставшейся высоте под углом а+3°;

по державке под углом а+5°.

Заточка передней поверхности твердосплавных резцов имеет гораздо большее количество разновидностей (см. рис. ниже).

Основные формы:

Плоская с положительным передним углом (а).

Плоская с отрицательным углом (б).

Криволинейная с отрицательным углом (в).

Плоская с отрицательным углом для черновой обработки (г).

Криволинейные с отрицательным углом для нержавеющих сталей (д), и других материалов (е)

В процессе заточки необходимо чтобы режущая кромка обрабатываемого инструмента располагалась на линии центра заточного станка или ниже не более чем на 3-5 мм. Направление вращения круга должно обеспечить прижим пластинки к державке, т. е. идти на пластинку. В процессе работы желательна непрерывная подача охлаждающей жидкости. При периодическом охлаждении возможно перенапряжение структуры материала и появление микротрещин.

При заточке необходим легкий нажим и постоянное перемещение вдоль поверхности круга для формирования ровной поверхности. После завершения заточки геометрия инструмента проверяется с помощью шаблонов или специальных приборов.

Доводка инструмента

После заточки необходима последовательная притирка рабочих поверхностей в том же порядка, как производилась заточка. При доводке необходимо удалить все шероховатости и отполировать поверхность до зеркального блеска. Чем чище поверхность, тем ниже трение при точении и выше стойкость инструмента.

Доводка осуществляется с помощью абразивных паст карбида бора на вращающемся чугунном диске (не более 2 м/с). Может использоваться паста ГОИ или другие специальные материалы для полировки. Для полировки паста наносится на диск. Далее, при вращении диска, резец прижимается и зерна абразивной пасты сглаживают имеющиеся шероховатости. Таким образом, полностью восстанавливается геометрия и первоначальная чистота рабочей поверхности резца, обеспечивается его пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Заточка резцов

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки
поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным)
параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление
LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного
полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга.
Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов.
Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм.
Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался
прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к
опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи
черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100,
но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220
с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и
настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец.
Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…

Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru

Заточка токарных резцов по дереву: на примере токарных резцов Record Power (ч. 1) | МОССклад

Какими бы дорогими и качественными не были токарные резцы, рано или поздно им потребуется заточка. Заточка токарных резцов по дереву — это навык, который необходимо осваивать всем, кто начинает работать на токарном станке по дереву.

Заточка мейселя на шлифовальном станке Record Power WG250 с водяным охлаждением

По большому счёту в заточке токарных резцов по дереву нет ничего сложного, если понимать нюансы этого процесса и использовать специальное оборудование.

Расскажем, об особенностях этого процесса на примере заточки токарных резцов по дереву Record Power на станке RSBG8.

Станок RSBG8

Кратко о станке для заточки резцов RSBG8:

RSBG8 — это заточной станок с 2-мя абразивными кругами диаметром 200 мм. Темный абразивный круг (200×20 мм) предназначен для грубого точения.

Белый абразивный круг (200×40 мм) используется для финальной доводки, а также он идеально подходит для заточки инструментов из стали HSS.

Заточка обдирочного рейера (Spindle Roughing Gouge)

Обдирочный рейер имеет угол заточки 45°, поэтому для его заточки необходимо установить упор на заточном станке на угол 45°.

Угол заточки рейера

Для заточки данного резца нанесите маркер посередине фаски резца. Затем коснитесь круга отмеченной частью фаски. Проверьте, чтобы абразивный круг вращался точно под отметкой.

Плавно поворачивайте резец в одну сторону, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску. Затем поворачивайте в другую.

Посмотрите, как правильно затачивать черновой рейер:

Заточка рейера 1″ (черновой, обдирочный )

Заточка мейселя (Skew Chisel)

Режущая кромка мейселя скошена под углом 75°. Она образована двумя фасками 36°.

Угол заточки мейселя

Для заточки мейселя установите упор на заточном станке на 36°. Держа режущую кромку параллельно камню, проверьте правильность угла. Затем, прикладывая небольшое усилие, заточите рабочую часть резца.

При заточке мейселя всегда затачивайте режущую часть с обеих сторон. Процесс правильной заточки мейселя:

Заточка мейселя 3/4″, прямой

Заточка отрезного резца (Parting Tool)

Отрезной резец имеет угол в 30° с обеих сторон.

Угол заточки отрезного резца

Для заточки отрезного резца установите упор на заточном станке 30°. Затем прижмите фаску резца к диску. Проверьте правильность выставленного угла заточки.

Заточите одну сторону, перемещая фаску резца из стороны в сторону по всей ширине диска. Всегда затачивайте отрезной резец с обеих сторон. Правильный процесс заточки:

Заточка отрезного резца 1/8″

Заточка резцов для токарного станка по дереву

Как заточить резец для токарного станка по дереву? :

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

www.syl.ru

Токарные резцы по дереву – основные виды и особенности их изготовления. Плоские и косые прямые, отрезные, полукруглые плоские, желобчатые

Все фото из статьи

Для того чтобы изготавливать различные декоративные элементы из деревянных заготовок на токарных станках, требуются специальные приспособления – токарные резцы по дереву. Можно приобрести их в готовом виде, но набор такого инструмента зачастую стоит очень дорого, поэтому мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления.

Работы довольно просты, главное – иметь под рукой необходимый инструмент и оборудование.

На фото: так выглядит стандартный набор, с помощью которого можно выполнять практически любую работу

Что потребуется для проведения работ

Рассмотрим, какие материалы и приспособления понадобятся в первую очередь для того, чтобы изготовить самодельные резцы для токарного станка по дереву:

Заточной станок	Подойдет и компактный вариант для домашнего использования, главное – чтобы на нем был качественный абразивный круг, а для выполнения заточки некоторых вариантов изделий желательно иметь заточные диски разной конфигурации.
Заготовки под резцы	Для этих целей необходимо использовать твердые марки стали, чаще всего встречается вариант Р6М5. Домашние мастера зачастую приспосабливают старые напильники, метчики и другие подручные элементы (обоймы от подшипников и т.д.).
Деревянные ручки	Для того, чтобы было удобно работать с инструментом, необходимо оборудовать их ручкой, которую можно изготовить все на том же токарном станке, а можно приобрести несколько штук в готовом виде. Они есть в продаже в любом хозяйственном магазине, и их цена достаточно демократична.

Важно! При проведении работ следует использовать защитные приспособления: перчатки и очки. Также следует использовать одежду, закрывающую все открытые участки, чтобы искры не стали причиной ожога.

Вращающийся абразивный круг представляет повышенную опасность, проводите работы осторожно и не спеша

Основные виды резцов

Для того, чтобы в домашних условиях проводить обработку древесины, необходимо несколько основных конфигураций инструмента. Резцы для токарных работ по дереву изготавливаются по-разному в зависимости от их типа (см.также статью «Электрический лобзик по дереву: устройство и принцип действия, критерии выбора»).

Плоские прямые

Этот вид приспособлений предназначен для обработки поверхности и создания каких-либо выемок и пазов в изделиях, основными особенностями можно считать следующие факторы:

С помощью данного варианта очень быстро и легко делаются прямоугольные выемки.
Ширина лезвия может варьироваться в широких пределах, стандартный диапазон – от 4 до 40 миллиметров.
Угол заточки составляет от 25 до 45 градусов, это зависит как от используемой заготовки, так и от ваших предпочтений. Если вы поработаете с инструментом какое-то время, то будете знать, какой вариант подходит вам лучше всего.
Ниже представлен стандартный вариант, вы можете взять его за основу, а можете сделать свою конфигурацию.

Такой вариант среди мастеров называется скребок

Изготовление происходит следующим образом:

Берется плоский напильник нужной ширины, если его торец обломан или поврежден, то его надо выровнять.
Далее режущая часть аккуратно затачивается, при этом контролируйте, чтобы угол был равномерным по всей ширине кромки.
В последнюю очередь ставится ручка, в случае с напильником она уже может присутствовать, но даже если ее нет, установить этот элемент не составит труда.

Совет! Мы рекомендуем изготовить 2-3 варианта разной ширины, это позволит выполнять разнообразные задачи в процессе изготовления того или иного изделия.

Косые прямые

Заточка токарных резцов по дереву рассматриваемого типа осуществляется с обеих сторон

Такие резцы токарные по дереву своими руками изготавливаются также очень быстро и просто, инструкция выглядит следующим образом:

Вначале следует определиться с шириной будущего приспособления, она, как и в вышеописанном варианте, может составлять от 4 до 40 миллиметров, толщина должна быть достаточной для обеспечения надежности инструмента в процессе работы.
В первую очередь срезается угол торца, он должен составлять 70-75 градусов, именно этот вариант обеспечивает наилучшее удобство в работе и максимальную производительность труда.
Заточка резцов для токарного станка по дереву производится под углом 25 градусов с каждой стороны, при этом важно следить, чтобы кромка лезвия была прямой, без каких-либо изъянов, так как от этого напрямую зависит качество проводимых работ.

Стоит отметить, что это самый широко используемый вариант, характеризующийся своей универсальностью:

Мейсель, как еще называется данный вариант, применяется для чистовой обработки поверхности.
С помощью данного инструмента очень легко обрабатывать выпуклые элементы.
Стороной с тупым углом можно делать закругления.
Также косой резец отлично подходит для торцевания изделий и из отрезки.

Отрезные

Этот вариант представляет собой угловой резец, грани которого затачиваются с одной стороны

Его основные сферы использования:

Как понятно из названия, с его помощью отрезаются заготовки.
Также можно проводить первичную обработку элементов и их черновое выравнивание.

Изготовление производится следующим образом:

Рабочая часть торца отрезается под углом 40-45 градусов.
Угол заточки должен составлять от 30 до 40 градусов.
Длина выбирается в зависимости от того, как удобнее вам.

Полукруглые плоские

С помощью такого варианта можно делать на заготовке полукруглые выемки

Этот вариант используется для более качественной обработки поверхности, а также для создания выемок на изделии.

Его изготовление происходит так:

В первую очередь необходимо обточить торец на наждаке до получения нужной формы.
Далее надо заточить кромку под углом от 25 до 40 градусов.
Если вы будете вытачивать изделия с различными декоративными элементами и выемками, то следует изготовить несколько таких резцов.

Желобчатые

Этот вариант имеет целый ряд особенностей:

Форма лезвия представляет собой желоб, ширина может быть различной, но обычно варьируется в пределах от 20 до 30 мм.
Основное предназначение этого варианта – черновое снятие древесины, при этом поверхность после обработки будет не очень гладкой.
Также данный вариант используется для создания вогнутых форм, а также для выборки выемок при производстве лобового точения.

Резец с рабочей частью полукруглой формы по-другому называется рейер

Ввиду довольно сложной конфигурации изготовить этот вариант не так просто, как все вышеописанные. Многие просто приобретают этот вариант в магазине, а остальные делают самостоятельно.

Но если вы решили обойтись своими силами, то данная глава поможет вам разобраться в данном виде работ:

Заготовкой для изготовления резца будет выступать метчик для нарезания резьбы по металлу соответствующего диаметра. Не нужно брать новое изделие, достаточно и изношенного варианта, ведь нам неважно состояние рабочей части.
Далее необходимо обработать торцевой участок так, чтобы на расстоянии 8-10 сантиметров получился полукруг, то есть удаляется половина элемента.
После этого делается углубление, чтобы создать желобок на рабочей части, все эти работы невозможны без наличия оборудования для металлообработки.
Заточке подвергается нижняя выпуклая часть, угол должен быть от 30 до 40 градусов, в конечном итоге у вас получится вариант наподобие того, что показан на фото.

Так должна выглядеть рабочая часть в готовом варианте

Углы заточки токарных резцов по дереву в домашних условиях определить сложно, поэтому за точностью гнаться не стоит, лучше после доработать поверхность, чем испортить ее изначально. Работы требуют минимальных навыков работы с металлом, и небольшая практика позволит вам добиться отличного результата.

Вывод

Изготовить резцы для обработки дерева на токарном станке по силам каждому, кто имеет под рукой набор нужного оборудования. Видео в этой статье расскажет больше информации по некоторым вопросам, затронутым в данной теме (читайте также статью «Шлифовальный станок по дереву: разновидности и особенности эксплуатации»).

загрузка…

rubankom.com

Заточка токарных резцов по дереву

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Зажим для заточки токарных резцов по дереву

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

Заточка должна выполняться на вису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

Стамеска-скребок Стамеска-крючок Мейсель Рейер

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Резцы для обработки дерева на токарных станках: особенности использования и разновидности

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

Подбор оптимальной конфигурации напильников или рашпилей. В дальнейшем ими можно обрабатывать деревянные и металлические поверхности;
Рашпили могут быть старыми, изношенными и даже практически негодными для изначального использования;
Все взятые детали затачиваются таким образом, чтобы они были не сильно острыми. Опытные мастера делают заточку под определённым углом, к примеру, 50-60 градусов;
Косой плоский резец затачивается с каждой стороны под углами по 40 градусов.

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

Длина станины позволяет определить максимальную длину бруска, который можно вытачивать при помощи резца;
Диаметр обточки над станиной подразумевает под собой допустимый диаметр бруска;
Лошадиная сила. Это показатель единицы мощности мотора, которая способна определить вес бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок;
Обороты двигателя за одну минуту. Стоит отметить, что большое количество станков, которые представлены на строительном рынке имеют постоянную скорость. Техника, где есть низкие скоростные режимы можно без особых усилий обрабатывать куски дерева, имеющие неправильную форму. В то же время станки с предельно большим количеством полных оборотов за считаные минуты справятся с полированием материала на завершающих этапах работы.

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Благодаря удобным ручкам можно аккуратно контролировать лезвие, и при этом мастера не будут быстро чувствовать утомляемость. Обычные деревянные резцы не подходят для работы из-за короткой ручки.

Разновидности резцов, которые используются для станков по дереву

Существует несколько видов резцов, которые можно найти в любом магазине и рынке:

Стамески. Они оснащены лезвием специальной заточки и формы, чтобы вытачивать гладкие поверхности. Имеются также стамески с накатным роликом для придания заготовке рифленности.
Скребки. Чаще всего они достаточно ровные или немного изогнутые резцы, чтобы скоблить дерево цилиндрической или плоской формы. При помощи такого инструмента можно выполнять черновую обработку древесины;
Отрезные резцы имеют лезвия в форме ложки, помогающие создавать чашки и другие конструкции полукруглой формы;
Косые резцы, желобчатые стамески, вогнутые зубила и полукруглые резцы.

Чтобы ознакомиться со всеми тонкостями, прочими деталями и максимально подробной техникой безопасности необходимо ознакомиться с инструкцией к применению. Необходимо всегда хранить это руководство, чтобы подключать или использовать вспомогательное оборудование для станка. Руководство помогает регулярно проводить техническое обслуживание и проверку на исправность.

Автор: Александр Романович Чернышов
Распечатать

stanok.guru

Заточка резцов для токарного станка по металлу

Раньше токарное дело предполагало изготовление деталей небольшого диаметра, наиболее часто для этих целей использовали для этих целей прутья, из которых нарезали самодельные детали. Сегодня при наличии множества заготовительных станков токарных задача упростилась, и применение отрезных резцов ушло на второй план и стало необходимо только в домашних условиях при выполнении мелких токарных работ.

Большинство предметов, которые играют роль отрезных стамесок, прослужат намного дольше, если будет происходить заточка резцов, учитывать принцип и особенности таких видов работ, о них мы сегодня и поговорим.

Виды резцов

Конструкция токарных резцов

Заточка резцов для токарного станка по металлу не будет выполнена правильно, пока мастер не разберется в нюансах, особенностях и правилах заточки токарных резцов. Основными составляющими такой конструкции являются стержень, который закрепляет приспособление к токарному станку, и рабочая головка, ее режущую часть нужно регулировать и постоянно затачивать.

Рассмотрим более подробно головку инструмента. Она состоит из двух видов основания – задней и передней. Передняя имеет отличительную особенность – она выполняет отвод получившейся в ходе работы стружки. Задней поверхностью называют ту часть приспособления, к которой расположена в процессе обработке заготовка. В зависимости от расположения она может быть вспомогательной или основной.

Главной составляющей резца является режущая кромка, она расположена на месте сечения передней и задней плоскостью. В устройстве заточки стамесок по дереву и резцов также имеется дополнительная кромка, которая расположена на сечении основного и вспомогательного основания.

Основными характеристиками заточки токарных резцов по металлу являются углы заточки резцов, которые делятся на дополнительные и главные. О них мы расскажем далее.

Конструкция токарных резцов

Правила заточки токарного инструмента

Чтобы правильно заточить резцы по дереву на токарном станке нужно обрабатывать не только инструмент, но и режущую часть, которая имеет форму тонкой пластины. Для осуществления этого процесса в крупном производстве применяется специальное приспособление, на котором работы выполняет специально обученный человек.

Что выполнить заточку стамески на токарном станке по дереву своими руками вам понадобиться знание определенной методики выполнения процедуры. Осуществить этот процесс можно при помощи точильного круга или авауловой сверхострой заточки. Круг абразивный для резцов является наиболее бюджетным способ выполнения процедуры.

Обратите внимание! Такой токарный способ дает возможность придать заготовке нужную геометрическую форму наиболее эффективно.

Наиболее качественно токарная заточка стамесок по металлу осуществляется при помощи специального токарного станка, который предназначен именно для таких видов работ. Если же такого инструмента для заточки токарных резцов по металлу у вас в наличии нет, то можно использовать точильный круг и заточный универсальный станок для резцов. При выборе круга также следует быть внимательным, поскольку в таком процессе играет важную роль материал, из которого он изготовлен. Например, для того чтобы выполнить заточку резцы из твердого сплава, вам потребуется расточный круг из карборунда. Чтобы обработать резец цеда по дереву больше подойдут приспособления, которые выполнены из быстрорежущего или углеродистого металла.

Обратите внимание! Обработку заготовок на токарном станке можно осуществлять с охлаждением или без него. Первый вариант более предпочтительный, поскольку при охлаждении не требуется следить за тем, чтобы инструмент не охладился слишком быстро после затачивания. Такая мера обезопасит вас от растрескивания режущей поверхности.

Также для заточки резца по дереву на токарном станке можно применять специальный камень, который придаст заготовке необходимую форму. На последних этапах процедуры для устранения мелких дефектов и неровностей для заточки средней плотности резцов по дереву применяют наждак. Им удобно обрабатывать углы и удалять стружку.

Немаловажную роль в процессе обработки заготовок по дереву играет выбор вида токарного инструмента для станка. Наиболее популярны при выполнении работ в домашних условиях являются токарные стамески по дереву рейер и мейсель. Мейсель предназначена для выполнения чистовой обработки, она представляет собой ровную токарную поверхность с лезвием на правую или левую сторону. Рейер в свою очередь имеет полукруглую форму и предназначена для работ с нестандартными деталями.

Правила заточки

Особенности затачивания

В процессе заточки токарных резцов по дереву нужно следить за тем, чтобы режущая кромка была расположена по центру токарного станка. Прижим державки к пластине нужно обеспечить вращением круга. При осуществлении обработки желательно применять охлаждающую жидкость.

Чтобы заточить одинарный рейсфедер по дереву, нужно применять при процедуре легкий нажим и регулярное движение в направлении пересечения круга, для обеспечения ровного основания. После выполнения работ геометрию изделия можно проверить при помощи специальных приборов или шаблонов.

Типы и углы затачивания

Для того чтобы определить угол режущего инструмента или заточки стамески на станке применяют 2 плоскости:

Главная – она накладывается на сторону опоры резца и находится в его нижней части;
Поверхность нарезания – расположена относительно плоскости затачиваемой заготовки по касательной.

В рабочей поверхности заготовки имеется несколько видов углов:

Угол заострения – находится между задней и передней основой.
Главный задний угол – расположен между поверхностью нарезания и задней плоскостью.
Главный передний – находится на пересечении перпендикуляра поверхности резания и передней стороной инструмента.

Измерение углов производится при помощи угломера настольного. Его располагают по центру, на месте, где соприкасается кромка и плоскость. Значение определяют с помощью специальной линейки.

углы заточки

Выполнение доводки

После выбора станка для заточки металлических резцов и осуществления самой процедуры следует провести притирку рабочих элементов. Ее выполняют по тому же алгоритму, что и обработку. Доводка нужна для устранения шероховатостей и полирования основания до блеска. Чем качественней вы сделаете доводку, тем меньше будет трение и устойчивей инструмент.

Доводку делают при помощи абразивной пасты бора карбида на крутящемся диске из чугуна. Также можно применять для этих целей пасты ГОИ или другие средства, которые предназначены для полировки. Такое средство наносят на диск и выполняют его вращение, при этом стамеска должна плотно прилегать к кругу. Это необходимо чтобы зерна пасты абразивной сгладили шероховатости. Таким способом будет полностью восстановлена геометрия изделия, пригодность к применению и его первоначальная чистота.

Процедура обработки стамесок в домашних условиях предполагает наличие у мастера определенных навыков и знаний необходимых методик. Осуществить процесс не сложно, но при этом от человека потребуется немало усилий и четкое соблюдение правил выполнения работ. В противном случае геометрия деталей не будет восстановлена полностью, в результате чего уменьшится качество и срок ее эксплуатации.

Резьба по дереву для начинающих: виды стамесок

Довольно часто стамеску используют не по назначению и иной раз люди путают один вид стамесок с другими.Должен заметить что разновидностей стамесок очень много и они имеют разную ширину самого лезвия от 5мм. до не скольких см и угла заточки.Здесь Я по пробую растолковать что такое стамеска и рассказать для чего она нужна и какие виды стамесок бывают.

И так что такое стамеска?
Стамеска(от нем.Stemmeisen)–плотничий или столярный ручной режущий инструмент.Используется для выборки небольших углублений в древесине,зачистки пазов,снятия фасок.Стамеска состоит из лезвия и ручки.По назначению стамески делятся на столярные,токарные и режущее по дереву(резаки).Первые бывают прямыми и полукруглыми.Вторые–так же фигурные(церазики,уголки и клюказеры).Плоские стамески,как правило,имеют одностороннюю заточку.У полукруглых фаски обычно делаются с наружной стороны(выпуклой), но иногда и с внутренней стороны полотна.При работе со стамеской нажимают рукой на сам инструмент и лишь иногда используют киянку и лишь иногда слегка ударят киянкой по торцу руки стамески.

Ударная стамеска

Долото

1 — полотно; 2 — колпачок; 3 — рукоятка

Долото отличается от стамески тем что у неё угол заточки намного круче,он может быть до 60°и выше.Используется долото в основном для грубых работ.

Церазики-«выборки»

Церазики-«косой нож»

Церазики-«уголок»

Крюкарзы

Церазики и клюкарзы это те же резцы по дереву разнообразной формы ,они применяются для резьбы по дереву,а так же используются для резке по влажной глине.Затачиваются они почти так же как и обычные стамески,только угол наклона чуть другой.Так же на угол заточки резца влияет тот факт какая у вас древесина,лиственная порода или хвойная.Они разные по плотности,поэтому и угол заточки тоже разный.Резаки нужно полировать или на ремне на весу или на войлочном диске.Проверять остроту резца стоит на отдельном куске древесины и вести резак поперек волокон или по диагонали к отношению волокон.Если срез получается гладким и блестящим значит резак острый и готов к работе.Мой совет проверять остроту резца лучше во всех направлениях,так как вы в процессе работы,резцов будите в водит во всех направлениях.

Канфрик

При желание можно изготовить самим из узких полосок инструментальной стали,так же хорошо подойдут отслужившие старые напильники или надфили.Резцы нужно изготовить с таким расчетом, чтобы рабочие части их имели различную степень крутизны. Ширина стамесок колеблется от двух до 10мм. Желобчатые или полукруглые резцы при работе оставляют на поверхности древесины глубокий след в виде дуги. Для выборки фона лучше использовать клюкарзы.

Так же канфрик можно легко изготовить из прямой стамески, на режущей части которого трехгранными надфилями нарезаются зубья.Многорядный канфрик изготовляется из металлического стержня квадратного или прямоугольного сечения. На торце стержня зубья нарезаются тем же трехгранным надфилем.Так же подойдет хорошо квадратный напильник.

Общие советы по заточке инструментов — Garrett Wade

Пила, которая использовалась в течение длительного времени или использовалась неправильно, потребует доливки, придания формы, настройки или заточки.

Тем не менее, с ней обращаются осторожно, пилу нужно затачивать несколько раз, прежде чем возникнут какие-либо или все из первых трех процессов.

Заточка пилы после освоения становится полезным занятием — нет ничего лучше, чем хорошо отточенная и заточенная пила. Правильно подобранное оборудование упростит работу и даст первоклассный результат.

Топпинг или соединение

Зубья ручной и шиповидной пилы после продолжительного использования становятся нестабильными. Их необходимо выровнять до обычной высоты, прежде чем их можно будет затачивать и устанавливать.

Поместите пилу в тиски и закрепите напильник в желобчатом зажиме.
Проведите напильником несколько раз по всей длине пильного диска. С сильно изношенными зубами, возможно, потребуется придать форму и отшлифовать их снова, чтобы сохранить правильное расстояние между зубами. Не забудьте, что файл должен быть плоским, используя зажим для верхней части.

Формовочная

Специально изготовлены напильники для заточки пил. В прошлом они были двусторонними. Сегодня они имеют треугольную форму и поставляются без ручки во множестве размеров. Напильник стандартного размера для продольной пилы имеет длину 7 дюймов. Сверхтонкие 7 дюймов и 6 дюймов и двойные сверхтонкие идеально подходят для пил с разрешением от 11 до 14 точек на дюйм. Используйте сверхтонкие 4 дюйма для меньших зубьев.

Обычно пилы большего размера и пилы для бревен затачиваются напильником, у которого более толстый край закруглен, чтобы можно было подпиливать круглые канавки.У этих файлов есть неразрезанные боковые зубы.

Для придания формы зубьям выберите тонкий напильник с конической пилой, ширина которого примерно вдвое превышает глубину зубьев пилы.

Поместите пилу в тиски так, чтобы были видны только зубья.
Поместите напильник между зубами («глотку») и сильно надавите левой рукой, чтобы напильник занял правильное расстояние между зубьями.
Нарисуйте его прямо поперек пилы и под прямым углом к зубьям
Тщательно подпилите каждый пищевод, следя за тем, чтобы каждый зуб во время подпиливания имел правильную форму и высоту.
Любое сглаживание, вызванное топпингом, будет удалено.

Настройка

Для того, чтобы какая-либо пила заработала правильно, ее зубья должны быть установлены попеременно влево и вправо. Делать это нужно аккуратно, чтобы острия пилы прорезали пропил немного шире, чем толщина полотна, и пила легко двигалась по дереву.

Эту задачу выполнит комплект пил. Он оснащен наковальней из закаленной стали и микроперестановочным винтом, который регулирует расстояние, на котором может быть установлен каждый зуб.Его действие спускового механизма делает его простым в использовании и означает, что его можно использовать на ручных и дисковых пилах.

Купите набор пил с плоскогубцами, если вы будете использовать его только изредка. Отрегулируйте плоскогубцы, чтобы получить правильный набор, и поместите их на зуб. Когда вы сжимаете ручки, поршень прижимает зуб к наковальне. Установите чередующиеся зубья таким образом, затем переверните пилу и установите чередующиеся зубья, которые вы проигнорировали в первый раз.

Зубы, установленные вручную, могут иметь небольшие неровности, которые необходимо удалить с помощью боковой повязки.Это делается путем легкого скольжения по сторонам зубьев, держа пилу ровно на скамейке.

ЗАТОЧКА

Торцовочные пилы

Заточите торцовочные пилы напильником.
Поместите пилку для работы по переднему краю первого зуба, обращенного к вам.
Напильник также будет обрабатывать задний край левого зуба, который отклоняется от вас.
Переместите рукоятку напильника влево, чтобы она образовала угол 60 градусов с пилой.
Сделайте несколько движений над каждым чередующимся зубом, держа пилку под этим углом.
Затем каждый раз опиливается передний край зуба, обращенный к вам.
Продолжайте опиливание до конца пилы, переверните и повторите действие.

RIP Пилы

Заточен так же, как и торцовочная пила, но напильник необходимо держать под углом 90 градусов поперек пилы. Подпилите каждый дополнительный зуб с одной стороны, а затем подпилите каждый дополнительный зуб с обратной стороны.

Шипорезные пилы и пилы «ласточкин хвост»

Заточен так же, как и торцовочные пилы, но требуется большая осторожность для поддержания правильного размера и посадки зубьев. Пилы с очень маленькими зубьями, возможно, придется вернуть производителю для настройки и заточки.

После заточки

Слегка обработайте пилу по бокам масляным камнем, чтобы удалить заусенцы.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией ручных пил и выберите подходящую для своего следующего проекта.

Таблица углов заточки бензопилы Ultimate Guide Forever

В жаркий летний день 2012 года, когда я постепенно пил бензопилой, я обнаружил, что зуб моей бензопилы затупился.В этой последовательности, когда я устаю и ослабеваю, зуб требует от меня большего давления, чтобы резать, и, в конечном итоге, резка становится не такой хорошей. На тот момент для его замены потребовалось гораздо больше денег, чем я решил заточить в местном точильном магазине. Я отдаю им и получаю обратно через два дня. Они хорошо затачивают, и зубцы тоже блестят, но никогда не повторяют углы заточки бензопилы, подумал я, когда ее использую. Зуб сильно заточен, но никогда не режет так хорошо. Я вижу, что верхняя пластина изнутри и снаружи выглядит более резкой, но не под правильным углом.Во всяком случае, в то время я не знал об угле зубьев и прочем уходе.

Я пошел к моему отцу, поскольку он использовал бензопилу последние два десятилетия и один опытный. В своем ответе он показывает эти углы и их преимущества, то, что я собираюсь вам сегодня раскрыть.

Уголки для заточки цепной пилы

Цепная пила — это не что иное, как стальной стержень, если у нее нет зубьев. Зубцы также бесполезны, когда их не затачивают или никогда не режут по дереву. Для качественной резки мы всегда занимаемся заточкой зубьев бензопилы и в большинстве случаев забываем обеспечить правильный угол зуба, что помогает нам получить отличный рез за короткое время.Углы зубьев бензопилы — это угол между внутренней и внешней частью вашей верхней пластины и боковой пластины каждого зуба. Вы можете подумать, почему это так важно? Это важно, потому что, когда пластины с зубьями врезаются в зубья, эти углы помогают резать быстро и довольно легко, а также помогают не останавливаться и не застревать на дереве во время резки. Так почему же во время заточки цепи бензопилы будьте осторожны с этими углами заточки, чтобы получить лучшую производительность.

Чтобы узнать идеальный угол режущего зуба, обратитесь к изготовителю вашей бензопилы или посетите веб-сайт производителя, чтобы узнать диаметр.Затем выберите круглый напильник идеального диаметра, который идеально подходит для вашей пилы и поддерживает эти углы.

http://www.madsens1.com/GRAPHICS/chain/angles.jpg

В каждом зубе есть два угла на верхней и боковой пластинах. У всех разные направления работы и тактика работы, хотя все они работают, чтобы помогать друг другу.

Угол внутренней верхней пластины: Если смотреть на режущий зуб сверху, горизонтальный угол режущего зуба, который вы видите, представляет собой внутренний угол верхней пластины.Если древесина чистая и мягкая, и кажется, что ее легко резать, этот угол будет около 35˚. Если древесина очень твердая и промерзшая, то этот угол должен быть более тупым. Тупой угол может снизить эффективность резки, но помогает режущей кромке и дает силу для более продолжительной работы.

Большинство пользователей говорят: «30˚ резкость быстро, даже быстро затупляется»

Угол внешней стороны пластины: Это внешний край вертикальной части зуба. При разрезании этой внешней стороны решающую роль играет пластина, и она должна быть 90˚ и не менее 85˚.Этот угол приводит к небольшому провалу задней части боковой пластины и помогает цепи питаться. Этот задний ворс также помогает повысить эффективность резки, но это кажется трудным, когда он входит в дерево, поэтому некоторые люди также шлифуют небольшой клюв в этой области. Но я всегда рекомендую использовать этот клюв и заточить его под углом 90˚.

Снаружи Кромка верхней пластины: Снаружи верх должен быть заточен под углом 15˚. Мой отец также говорит об этом угле, что большинство операторов работают с его утверждением, что он должен быть больше, например, 20˚ или более, поэтому задний угол работает быстро, чтобы пройти через древесину.Внешняя верхняя пластина помогает поддерживать одинаковое давление на каждый зуб.

Угол внутренней боковой пластины: При взгляде на передний зуб вертикальный угол, который вы видите, является углом внутренней боковой пластины. Оно должно быть около 45˚. Он должен уменьшаться для мягкой и чистой древесины, сохраняя надлежащий инновационный баланс. Для замороженной древесины требуется немного больше углов, чтобы сохранить баланс режущей кромки. Этот угол препятствует прохождению зубчатого распила внутрь древесины.

Преимущества этих углов заточки

Помогает точить быстрее во время заточки.
Поддерживает баланс режущих зубьев и помогает друг другу расставаться.
Новейшие характеристики, разработанные при соблюдении угла.
Эта угловая комбинация делает зубцы ниндзя
Эти углы помогают режущему зубу быстро резать.

Заключительный итог объяснения моего отца состоит в том, что мы не можем избежать этих углов при заточке зубьев бензопилы.

Заключение

Папа настоятельно рекомендовал сохранить этот угол, и в следующий раз я буду затачивать бензопилу дома, следуя этому руководству о том, как затачивать бензопилу в домашних условиях.Я всегда слежу за этими углами заточки бензопилы, и теперь мой электроинструмент работает как ниндзя. Теперь я вполне доволен своей бензопилой и ее работой. Если вы здесь, подробности Рекомендации Лучшая точилка для бензопил

Подробное обсуждение углов заточки ножей

Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа. В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете выбрать один угол вместо другого.

Прежде чем вдаваться в подробности, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. У большинства ножей есть скосы с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что они должны поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны затачивать каждую сторону до 20 градусов. Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле наклона вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы подносите нож к камню.

Бывают особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше угла, который вы затачиваете с каждой стороны ножа.Некоторые традиционные азиатские ножи имеют фаску только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена под углом 20 градусов, а другая сторона — под углом 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в США, не являются одиночными. скошенные, а скорее традиционные ножи со скосом с двух сторон. Если вы не уверены, можно с уверенностью предположить, что у вашего ножа скосы с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол, и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.

Выбор угла для заточки ножа — это, по сути, компромисс между остротой и долговечностью лезвия. Самый важный фактор при определении угла — это то, как вы будете использовать нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу, нарезать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что для каждого случая требуется свое ребро.

Зависимость твердости от вязкости

Многим людям нравится иметь нож очень высокого качества, и они ценят хорошую сталь.Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все еще применимы. Твердость стали очень легко понять, и ее измеряют по шкале, называемой шкалой С Роквелла. Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером очень твердого, но не жесткого материала является стекло. Если использовать тот же нож, увеличение его прочности снизит его прочность. Когда производители ножей подвергают сталь термической обработке, они должны соблюдать баланс между твердостью и вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет удерживать лезвие.Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

Угол менее 10 градусов

Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно используются для резки более мягких материалов. В этом случае кромки не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол может быть сохранен без повреждения или разрушения кромки. Самые низкие углы, которые мы обычно видим, у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве направляющей, поэтому знание угла не имеет значения и не регулируется).У опасной бритвы очень тонкий край, который очень легко повредить. При правильном использовании опасная бритва никогда не сможет повредить лезвие.

Углы от 10 до 17 градусов

Угол заточки от 10 до 17 градусов все еще является довольно низким для большинства ножей. При общем угле от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкая кромка. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать для рубящего движения любого типа. Также учтите, что более твердые стали также более восприимчивы к ударным повреждениям, потому что они более хрупкие.Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.

Углы от 17 до 22 градусов

Угол от 17 до 20 градусов подходит для большинства кухонных ножей. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают их примерно до 17 градусов. Большинство западных ножей имеют температуру около 20 градусов. По нашему опыту, кухонные ножи, заточенные под углом от 15 до 20 градусов, режут очень хорошо и при этом остаются прочными. Эти углы все еще не очень долговечны, поскольку общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.

Углы от 22 до 30 градусов

В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны. Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не увидят ножи, предназначенные в первую очередь для нарезки или измельчения более мягких материалов. Хотя край может в конечном итоге не разрезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более прочным.

Углы более 30 градусов

Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена.Такая долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать большее усилие. Хотя для большинства ножей такой угол заточки не подходит, режущий инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным, поскольку типичное режущее действие этих инструментов может повредить другие лезвия.

Надеемся, вы нашли эту статью полезной

Каждый день мы получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы отвечали за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей.Приобретая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать. Мы рады приветствовать вас, чтобы узнать о нас больше и просмотреть множество имеющихся в наличии точилок.
Бригада по затяжке принадлежностей

Вопросы по углам заточки?

Позвонить специалисту по продукту

С понедельника по пятницу, 8 ч.м. — 16:30
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать специалисту по продукту

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять основные концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте.В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, — это угол на кромке лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

Конечно, «последний атом космоса» — теоретическая конструкция. Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стирать металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить каких-либо улучшений на поверхности дерева, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен. Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей сходится где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия — от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, а не с острой кромкой.Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно меньше, чем 25–30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем современные металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), и мы используем толстое лезвие по периметру.125 дюймов толщиной. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку — непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно сводить две плоские поверхности вместе. Использование скошенных углов требует минимальных усилий при удалении металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

Как видно на диаграмме выше, учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать первичный скос и плоско заточить заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку.Практическая проблема с этим методом заключается в том, что он займет у вас очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход — отшлифовать только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску. После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который совпадает с третичным скосом, создавая острый край.Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку — нехорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки. После освоения заточки от руки требуется около 30-40 секунд, чтобы достичь этих скосов и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов.На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерять углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или резки. В стандартном настольном рубанке используется лезвие со скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые настольные рубанки, а не низкоугловые, за исключением блочных плоскостей). Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки.У стандартного настольного рубанка угол реза обычно составляет 45 градусов — это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол в 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса. Незначительное изменение угла атаки, особенно учитывая время, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Клиренс .Задний угол (также называемый углом наклона) — это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен составлять не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один проверенный временем угол). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает. Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но не о чем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в древесину, либо ваш вторичный скос будет настолько большим, что вам понадобится слишком много времени для заточки.Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.

Лютер

Заточка бензопилы — 10 правил, которые можно и нельзя делать

Фото: istockphoto.com

Неважно, занимаетесь ли вы лесозаготовкой или просто хотите рубить собственные дрова, важно сохранять профессиональное отношение к их использованию и использованию. обслуживание вашей бензопилы.По мере того, как десятки режущих зубов прорезывают плотную древесину, они неизбежно затупляются, снижая эффективность инструмента и делая его физически более сложным для вашего контроля. Регулярная заточка, выполняемая опиливанием, заставит вашу бензопилу мурлыкать, как очень грубый котенок. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, прочитайте о способах и средствах правильной заточки бензопилы.

DO Изучение пильной цепи

Ознакомьтесь с частями пильной цепи, изучив подробные схемы в руководстве пользователя.В дополнение к звеньям и ремешкам вы увидите множество фрез, которые составляют основу процесса заточки. Каждый резак имеет две острые области: одна на краю верхней пластины, а другая на внешней пластине, где она пересекает верхнюю пластину. В середине резака есть выемка, известная как «глотка», а на другом конце — выступ в виде крючка. Крюк, иногда называемый «граблями», представляет собой глубиномер, который определяет, насколько резцы вырезают древесину при работе пилы. Заточка фрезы бензопилы и заточка ограничителей глубины обеспечивают оптимальную резку.Имейте в виду, что форма и размер фрезы для бензопил немного различаются от модели к модели, но все они отточены одинаково.

НЕ Ждите пыли

Старое правило заключалось в том, что бензопилу нужно затачивать, когда во время работы она производит больше древесной пыли, чем щепы. Более разумный ход — заточить фрезы до этой точки. Если вы будете затачивать каждый второй или третий раз, когда заправляете бензопилу топливом, процесс заточки будет минимальным, и у вас никогда не будет тупой пильной цепи.

DO Стабилизируйте бензопилу

Удерживайте бензопилу в установленных тисках во время хонингования ножей. Если вы собираетесь провести весь день в лесу, подумайте о тисках, установленных на задней двери, которые позволят вам стабилизировать пилу для легкой заточки на месте.

Фото: istockphoto.com

НЕ Забудьте о защитной одежде

Цепь пилы с множеством острых ножей может поцарапать или порезать голую кожу, поэтому надевайте прочные рабочие перчатки, предпочтительно кожаные, прежде чем ты начнешь.Вам также понадобятся хорошие защитные очки, чтобы защитить глаза от стружки.

DO Используйте правильный диаметр напильника

Круглый напильник обычно используется для заточки фрез для цепной пилы, и стандартный диаметр большинства используемых для этой цели напильников составляет от 4 до 6 мм. Но не все пильные цепи одинакового размера. Обратитесь к руководству пользователя для определения оптимального диаметра напильника для заточки пильной цепи.

НЕ Не оставляйте свое дело

Большая часть пиломатериалов выполняется вдали от дома, поэтому не забывайте брать с собой заточные инструменты.В противном случае вы вернетесь назад, прежде чем наполните кузов дровами.

DO Напильник в одном направлении

Для получения максимально острой режущей кромки подпиливайте от внутреннего края резака к внешнему краю. Пильные цепи имеют как правые, так и левые резаки, чередующиеся с одной стороны пильной цепи на другую. Чтобы подпилить отдельные фрезы, встаньте с одной стороны пильного полотна и подпилите фрезы с противоположной стороны пильной цепи.Например, если вы стоите с левой стороны пильного полотна, вы подпилите фрезы с правой стороны пильной цепи. Когда вы закончите с одной стороной, перейдите к другой стороне пильного полотна и подпилите оставшиеся фрезы.

НЕ Потяните напильник — надавите на него

Круглый напильник затачивает только в одном направлении — по ходу от вас. Чтобы заточить режущий угол (место на резце, где пересекаются острая верхняя и боковые пластины), держите файл горизонтально и следуйте заводскому углу режущего угла, слегка, но сильно нажимая на пилку.Затем поднимите напильник, чтобы вернуться в исходное положение, и снова надавите на него. Используйте одинаковое количество опилочных ходов и одинаковую степень давления для подпиливания всех фрез. Для заточения режущего угла может потребоваться всего два хода на фрезу, но может потребоваться и больше, если фрезы очень тупые.

DO Используйте направляющую для заточки цепной пилы

Если вы не уверены в точной шлифовке заводских углов резака, используйте направляющую для заточки. Эти недорогие инструменты напоминают линейки и имеют в нижней части скобу, на которой находится круглый напильник.Ручные модели стоят менее 10 долларов, но если вам нужна дополнительная помощь, выберите направляющую, которая надежно фиксируется на пильном полотне. Направляющие имеют предварительно размеченные линии, которые позволяют выровнять файл под правильным углом заточки, обычно около 30 или 35 градусов. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильный угол заточки вашей пильной цепи.

НЕ Забудьте о глубиномерах

Глубиномеры также требуют подпиливания, хотя и не так часто, как резаки. Со временем и распиловка, и опиловка сказываются на фрезах, изнашивая их до тех пор, пока ограничители глубины (которые торчат впереди на каждой фрезе) не становятся слишком высокими.Это может сделать пиление неэффективным, поскольку ограничители глубины фактически блокируют фрезы. Вы можете подпиливать от руки, прямо поперек, плоским напильником, или приобрести направляющую для ограничителя глубины, которая подходит между резцами и имеет отверстие, которое позволяет подпиливать верхнюю часть ограничителя глубины. Верхняя часть ограничителя глубины должна быть всего на волосок — 0,025 дюйма — ниже вершины режущего угла резака.

Фото: istockphoto.com

Садовые путеводители | Степени заточки бензопилы

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Бензопилы используются для валки деревьев, обрезки сучьев, распиловки дров и очистки кустов. Бензопилы требуют регулярного ухода, в основном, поддержания остроты зубьев цепи с помощью круглого напильника. Зубья должны быть заточены под правильным углом, чтобы цепь оставалась эффективной и прямой.

Компоненты цепи

Цепь вашей бензопилы состоит из трех компонентов: левого ножа, правого ножа и приводного звена между двумя ножами. Каждый компонент фрезы имеет зубья с плоской вершиной, наклонной режущей кромкой, канавкой или впадиной и глубиномером на конце.Эти части склепаны вместе, чтобы получилось звено цепи.

Цепь Функция

Режущие звенья на цепи чередуются, при этом заостренные поверхности всегда обращены вперед, а углы направлены к центру. Они связаны ремешком для галстука. Каждое приводное звено будет иметь на одном конце резак, а на другом — стяжную ленту. Эти звенья не приклепаны плотно; они изгибаются, когда цепь движется по штанге. Измеритель глубины на каждой фресе вводит ее в древесину и определяет, насколько большой «укус» будет у фрезы.Углы резки предварительно установлены; они обычно составляют от 30 до 35 градусов, но могут незначительно отличаться от производителей пил.

Бензопилы используются для валки деревьев, обрезки сучьев, распиловки дров и очистки кустов.
Зубья должны быть заточены под правильным углом, чтобы цепь оставалась эффективной и прямой.

Руководство по заполнению

Получите руководство по заполнению или калибр для вашей конкретной модели цепной пилы. Это руководство позволит вам использовать правильный угол при заточке каждого резца.Большинство направляющих для подачи можно регулировать с помощью ручки, которая показывает градусы. Направляющая устанавливается на планку и направляет круглый напильник к зубу под нужным углом. Также необходимо использовать файл надлежащего размера. Размеры файлов варьируются от 5/32 до 7/32 дюйма. Использование файла неправильного размера приведет к повреждению режущих углов вашей цепи.

Получите направляющую или калибр для вашей конкретной модели цепной пилы.
Использование файла неправильного размера приведет к повреждению режущих углов вашей цепи.

Режущие углы

Каждая фреза имеет три угла.Легче всего увидеть верхний угол: наклон зуба, который вы видите, когда смотрите на него сверху вниз. Этот угол должен составлять от 30 до 35 градусов. Второй угол называется углом среза верхней пластины. Это скос под верхней пластиной, на котором идет заточный напильник. Оптимальная настройка — 60 градусов. Угол боковой пластины представляет собой дугу на боковой пластине, обычно 85 градусов или меньше. Все эти углы будут различаться у разных производителей и даже у моделей пил от одного производителя.

Каждая фреза имеет три угла.
Угол боковой пластины представляет собой дугу на боковой пластине, обычно 85 градусов или меньше.

Глубиномеры

Проверяйте глубиномеры каждый раз, когда затачиваете зубья. Большинство направляющих для папок имеют измеритель глубины. Если глубиномер находится выше этой линии, используйте плоский напильник, чтобы разгладить его, затем слегка подпилите передний край, чтобы он оставался круглым.

Краткие заметки по заточке

Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от этого и займется обработкой дерева.Заточка — это гораздо больше, чем я могу здесь рассказать, и отсылаю вас к своей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников». Я предлагаю здесь в предельно сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : острая кромка существует только там, где две плоскости (т. Е. Задняя часть и скос плоского утюга или стамески, или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом .Конечно, «нулевой радиус» — это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

Всегда будет некоторый радиус кромки, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его. (Наша мелкозернистая сталь помогает вам в этом; затвердевшие частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие . Выбор остается за вами. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе.Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея долгую историю как природный камень. Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие, острые частицы по мере их износа. Однако из-за их мягкости их необходимо часто сплющивать, чтобы избежать их склонности к «смыванию», что делает невозможным точное сплющивание и хонингование лезвия.

Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или хонинговальной пленки.Кусок стекла служит плоской опорной пластиной, и листы просто переключаются по мере того, как лезвие затачивается через все более мелкие зерна. Низкие начальные затраты, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу. Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор механизированных машин, разработанных для облегчения этой задачи. Ух!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его.Следующие ниже шаги в основном общие, и вы можете выполнять их независимо от вашей склонности к абразивной обработке. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие материалы, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X. Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M №77, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с таким же зерном.Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Подойдет и мраморная плитка для пола, или кусок памятника, или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время. При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или ужасно затупившееся, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Хонинговальные направляющие полезные штуки. Если он у вас есть, сейчас хорошее время для его использования. Большинство лопастей для блочных и настольных плоскостей заточены под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку в среднем лопасть рабочего стола установлена под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор. Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия настольных и блочных плоскостей традиционно имеют скос до 25 °.Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были заказаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживая его. Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, так что вы заточите только самую кромку.Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвинуть лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, как далеко можно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить то, что вы хотите.

Нет руководства по хонингованию? Это нормально, но вам придется проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски. Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки.Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым — «округлым» — и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Не конец света, но он делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.

Начните с «шлифовки» скоса до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец . Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере того, как вы перейдете к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь.Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы не проделали достаточно работы. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).

Теперь переверните лезвие, чтобы проделать задний ход. Выравнивание задней части так же важно, как и хонингование фаски . Повторяю: выровнять заднюю часть так же важно, как отточить фаску. Подумайте об этом: задняя часть лезвия — это режущая кромка.Поэтому вам нужно сделать спинку плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым — без волн, впадин или «зубцов». Многие плотники считают, что всю спинку, от края до паза, нужно сплющить и отточить. Другие полагают, что полоски на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже так много. Твой выбор.

Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость.Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное давление, и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие ровно на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать. У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами.Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части встречается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.

Установите более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс. После того, как обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и продвигается намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы можете легко увидеть, когда вы отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается квадрат . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, одновременно оттачивая скос, чтобы вернуть его под прямым углом. Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

В большинстве случаев бумага 2000X или 5-микронная пленка подойдут настолько хорошо, насколько вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите разрушать при шлифовании, вы можете выйти за пределы бумаги 2000X на водяной камень 8000X или полоску , заряженную соединением оксида хрома («зеленый оксид» »Или« зелень ножевода »).Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно наносить мелкозернистый абразив, — это то, что вам нужно. Лучше осторожно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была ровной, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

Чтобы пройти тест на резкость , вы всегда можете сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого надавливания. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластиковый корпус ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.

Также вы можете увидеть, острое ли лезвие.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса — цель — не будет отражения.)

Если вы только что сделали долото, лезвие блочного типа или другое крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок при затяжке на лезвии полностью соприкасается по краю без дневного света; вообще никаких щелей, куда могла бы зацепиться бритья.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько гладкой она будет — это вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, начиная не крупнее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте колпачок по разной зернистости, пока все грубые царапины не исчезнут, а область пандуса не станет гладкой и гладкой.