Строительство колодца из бетонных колец: Колодец из бетонных колец своими руками: технология

Колодец из бетонных колец своими руками: технология

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Вернуться к оглавлению

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Вернуться к оглавлению

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Вернуться к оглавлению

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Вернуться к оглавлению

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду  пищу.

Как правильно сделать колодец из бетонных колец

• Проблема водоснабжения довольно остро стоит на каждом загородном участке. Кто-то решает бурить скважину, кого-то больше устраивает традиционный колодец. Выбор технологии водоснабжения зависит от многих факторов:

  • глубины залегания водоносного слоя;
  • цены вопроса;
  • типа грунта.

  Колодец из бетонных колец самый популярный и удобный вариант для обеспечения водой небольшого хозяйства благодаря тому, что его можно довольно быстро выкопать своими силами, не привлекая посторонних людей.

  Рис. 1 Виды колодцев из железобетонных колец

  Подготовительные работы

  Лучшее время для копки колодца – осень. Именно в этот период вода находится максимально низко, что позволяет выкопать колодец оптимальной глубины. Конечно, до начала работ необходимо посоветоваться с соседями – узнать, насколько глубоко залегает водоносный пласт, какой здесь тип грунта. Если у вас нет соседей или они с водопроводом, то придется производить пробное бурение. Пробное бурение тоже можно выполнить своими руками, без особых затрат, зато результат будет весьма информативен.

  Выбирая место, нужно соблюдать рекомендации СанПиНа по его удалению от скотных дворов, туалетов, бань, компостных ям.

  Рис. 2 Расположение колодца от источников загрязнения

  Подбирая строительный материал, стремитесь правильно оценивать свои силы – ведь бетонные колодезные кольца придется самостоятельно опускать на глубину. Поэтому чрезмерно не усердствуйте с диаметром, но все-таки учитывайте, что работать вы будете внутри, в тесном пространстве. Вполне достаточно колец высотой по 25см, а диаметром не больше метра.

  Копка колодца

  Работать лучше вдвоем – один копает, второй поднимает грунт. Ускорит проведение работ наличие лебедки или самодельного устройства, аналогичного по функциональности. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы можно было в неё без усилий установить кольцо.

  1. Копается шахта диаметром на 5-10 см больше диаметра кольца, глубиной в 0,5-1 метр.
  2. В шахту опускается первое кольцо, которое под собственным весом проседает в грунт.
  3. После этого копатель продолжает копку внутри кольца (удобнее будет работать лопатой с коротким черенком).
  4. Первое кольцо при этом под собственной тяжестью все глубже уходит вниз.
  5. Сверху постепенно ставятся последующие кольца, которые увеличивают давление на нижнее. Кольца устанавливаются встык.
  6. Дорывать таким образом нужно до водоносного пласта.

  Рис.3 Скрепление колец во избежение щелей во время строительства

  Оборудование колодца

  Итак, внутри показалась вода – мутная и грязная.

  Рис.4 Завершение работ при наличии не менее 3-х ключей

  Теперь нужно устанавливать фильтр. Для его устройства нужно откачать из колодца воду, углубиться ниже на 10-15см, выровнять дно и удалить грязь. На дно насыпают 20-25 см крупнозернистого речного песка, сверху – 15-20см мелкого щебня, еще выше – 15-20см щебня крупной фракции. Щебень перед началом работ следует промыть в проточной воде. Можно поступить гораздо проще и купить днище для колодца. Если наблюдается сильный приток воды, то сначала нужно сделать настил из досок с отверстиями, а сверху на него уложить фильтр.

  Рис.5 Дренаж, позволяющий сделать воду кристально чистой

  Теперь, в течение 2 недель воду из свежевыкопанного колодца используют только для технических нужд, а потом её уже можно употреблять для приготовления еды.

  Глиняный замок

  Глиняный замок необходим, чтобы внутрь колодца не попала верховодка. Шахта сильнее окапывается вокруг на глубину одного метра и в получившееся углубление складывается плотно утрамбованная глина. Сверху можно сделать обычную бетонную отмостку.

  Надземная часть

  Надземная часть возвышается над уровнем грунта на высоту 0,6-0,8 м. Легче всего её сделать из тех же колец. Чтобы облагородить не особенно красивый бетон, вокруг делают сруб из бревен или бруса. Обязательно устанавливается крыша – она будет защищать колодец от падающих листьев, веток, дождевой воды. В конце устанавливается крышка и ворот для подъема воды.

  Ответственное отношение к копке и устройству колодца позволит вам сделать систему, которой будут пользоваться ваши внуки.

  ---

  Рекомендовано к прочтению:

  
  
  сного слоя;

• цены вопроса;
• типа грунта.

Колодец из бетонных колец самый популярный и удобный вариант для обеспечения водой небольшого хозяйства благодаря тому, что его можно довольно быстро выкопать своими силами, не привлекая посторонних людей.

Рис. 1 Виды колодцев из железобетонных колец

Подготовительные работы

Лучшее время для копки колодца – осень. Именно в этот период вода находится максимально низко, что позволяет выкопать колодец оптимальной глубины. Конечно, до начала работ необходимо посоветоваться с соседями – узнать, насколько глубоко залегает водоносный пласт, какой здесь тип грунта. Если у вас нет соседей или они с водопроводом, то придется производить пробное бурение. Пробное бурение тоже можно выполнить своими руками, без особых затрат, зато результат будет весьма информативен.

Выбирая место, нужно соблюдать рекомендации СанПиНа по его удалению от скотных дворов, туалетов, бань, компостных ям.

Рис. 2 Расположение колодца от источников загрязнения

Подбирая строительный материал, стремитесь правильно оценивать свои силы – ведь бетонные колодезные кольца придется самостоятельно опускать на глубину. Поэтому чрезмерно не усердствуйте с диаметром, но все-таки учитывайте, что работать вы будете внутри, в тесном пространстве. Вполне достаточно колец высотой по 25см, а диаметром не больше метра.

Копка колодца

Работать лучше вдвоем – один копает, второй поднимает грунт. Ускорит проведение работ наличие лебедки или самодельного устройства, аналогичного по функциональности. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы можно было в неё без усилий установить кольцо.

1. Копается шахта диаметром на 5-10 см больше диаметра кольца, глубиной в 0,5-1 метр.
2. В шахту опускается первое кольцо, которое под собственным весом проседает в грунт.
3. После этого копатель продолжает копку внутри кольца (удобнее будет работать лопатой с коротким черенком).
4. Первое кольцо при этом под собственной тяжестью все глубже уходит вниз.
5. Сверху постепенно ставятся последующие кольца, которые увеличивают давление на нижнее. Кольца устанавливаются встык.
6. Дорывать таким образом нужно до водоносного пласта.

Рис.3 Скрепление колец во избежение щелей во время строительства

Оборудование колодца

Итак, внутри показалась вода – мутная и грязная.

Рис.4 Завершение работ при наличии не менее 3-х ключей

Теперь нужно устанавливать фильтр. Для его устройства нужно откачать из колодца воду, углубиться ниже на 10-15см, выровнять дно и удалить грязь. На дно насыпают 20-25 см крупнозернистого речного песка, сверху – 15-20см мелкого щебня, еще выше – 15-20см щебня крупной фракции. Щебень перед началом работ следует промыть в проточной воде. Можно поступить гораздо проще и купить днище для колодца. Если наблюдается сильный приток воды, то сначала нужно сделать настил из досок с отверстиями, а сверху на него уложить фильтр.

Рис.5 Дренаж, позволяющий сделать воду кристально чистой

Теперь, в течение 2 недель воду из свежевыкопанного колодца используют только для технических нужд, а потом её уже можно употреблять для приготовления еды.

Глиняный замок

Глиняный замок необходим, чтобы внутрь колодца не попала верховодка. Шахта сильнее окапывается вокруг на глубину одного метра и в получившееся углубление складывается плотно утрамбованная глина. Сверху можно сделать обычную бетонную отмостку.

Надземная часть

Надземная часть возвышается над уровнем грунта на высоту 0,6-0,8 м. Легче всего её сделать из тех же колец. Чтобы облагородить не особенно красивый бетон, вокруг делают сруб из бревен или бруса. Обязательно устанавливается крыша – она будет защищать колодец от падающих листьев, веток, дождевой воды. В конце устанавливается крышка и ворот для подъема воды.

Ответственное отношение к копке и устройству колодца позволит вам сделать систему, которой будут пользоваться ваши внуки.

Рекомендовано к прочтению:

Колодец из бетонных колец своими руками

Главная » Статьи » Колодец из бетонных колец своими руками

Строительство колодца: правда и катастрофические заблуждения

Собственникам котеджных домов хорошо известно, насколько важно иметь собственную криницу при отсутствии водоснабжения. Если коммуникаций нет, а водоносный слой расположен неглубоко на поверхности, то есть смысл потрудиться над благоустройством скважины.
Самым приемлемым по себестоимости и простым по устройству является колодец из бетонных колец. Используемый материал прочный и долговечный, превосходно противостоит проникновению внутрь колодца каких-либо загрязнений, чем не могут похвастаться устройства из кирпича или бревен.

Как правильно выбрать  жби кольца для скважины ?

Качественные бетонные кольца для строительства скважины или колодца выпускаются в определенных размерах: в диаметре 1 метр, а в высоту – 0,9 метров. Вес одного кольца составляет от 650 до 700 кг. Конечно, размеры колец можно выбрать другой, на рынке представлен ассортимент изделий, внутренний диаметр которых варьируется от 0,75 м и до 2 м. Толщина стенок кольца от 5 до 10 см.
Выпускаются жб  кольца с  замком и без них. При строительстве колодца рекомендуется использовать первый вариант, так как замки позволяют установить монолитную конструкцию, швы которой не нужно обрабатывать для создания герметизации.
При изготовлении деталей применяется цемент высшей марки. Кроме основного материала также добавляется щебень мелкой фракции, песок и вода.

Железобетонные кольца с замков – евро кольца от компании “АктиВЕН”

Этапы строительства колодца

Мы специально затронули тему о надежности и функциональности бетонных колец перед тем, как описать тонкости установки колодца. Теперь вы можете смело приступать к созданию конструкции, ничто не позволит вам усомниться в качестве приобретенного товара.
Самый простой и доступный способ – выкапывать колодец вручную. Въезд техники на приусадебный участок не всегда возможен, да и не каждая фирма возьмется за рытье колодца. Поэтому создаем колодец из бетонных колец собственными руками или в сотрудничестве с профессиональными строителями.

Железобетонные кольца следует уложить в ряд, затем их будет несложно перекатить вручную. Работы следует начинать в теплое время года. Даже когда воздух прогреется, температура в земле не будет превышать 10 градусов. Копающий человек занимает место внутри кольца. Постепенно за счет выкопанной земли кольцо уходит в землю под собственным весом. Далее на него накладывается следующее изделие. Важно составить два кольца без наклона и прочих деформаций. Имейте в виду, что нижнее кольцо должно быть не цельным, а сетчатым. Через отверстия в достаточной мере сможет просачиваться вода.

Конечно, очень важно помнить, что ЖБИ  кольца имеют довольно большой вес  (КС 15.9 – 1000 кг, КС 20.9 – 1048 кг ) и для их транспортировки и установки в ямы может понадобится специальная техника.

Глубину колодезной скважины определяете вы сами, ориентируясь на наличие воды. Придать законченный вид колодцу поможет декоративная отделка камнем, кирпичом или деревянными брусьями.

Возможные трудности в процессе создания колодца?

1.    Как определить близость воды?
•    если в грунте присутствует песок, то определяется его влажность;
•    наличие миниатюрных родничков в виде сырых пятен в грунте;
•    температура воздуха резко падает, становится холодно.
2.    Когда следует остановить копание?
•    для песчаного грунта рытье с появлением водной артерии нецелесообразно, так колодец быстро наполнится;
•    глинистый слой можно обрабатывать даже при наличии воды, она медленно наполняет пространство колодца.

Схема установки колодца довольно простая, поэтому сложностей с облагораживанием своего участка водой не должно возникнуть. При необходимости глубину колодца можно увеличить.

Если мы ответили не на все Ваши вопросы,  Звоните и получите консультацию в специалистов нашей компании по следующим телефонам:

[email protected]

факс: (044) 499-09-69

тел.: (044) 228-89-02

моб.: (093) 920-34-20

моб.: (066) 403-98-99

моб.: (067) 490-05-09

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ЖБИ КОЛЬЦА

Колодец из железобетонных колец под воду. Как сделать.

Колодец из железобетонных колец является одним из наиболее простых решений для водоснабжения загородного дома. Некоторые посёлки оснащены центральным водопроводом, но при постоянно повышающихся тарифах ЖКХ, колодец сбережет ваш бюджет. Став источником чистой питьевой воды, колодец удовлетворит и все бытовые потребности, включая полив приусадебного участка.

В основном колодцы делают из железобетонных колец диаметром 1м  (КС 10-9). При необходимости вы можете установить кольца и большего размера от 1,5 до 2,0 метров. При высоте 900 мм КС10-9 весит 600 кг, поэтому заранее продумайте метод монтажа и ваши силы.

Кольца ЖБИ КС 20-0,9 и других размеров.

Колодезные железобетонные кольца используются при строительстве канализационных и водопроводных колодцев для частных домов. ЖБИ кольца колодезные применяются так же при возведении крупных объектов различного назначения при оборудовании технологических сетей: водоотведения, газопроводов, канализации, для смотровых и водозаборных колодцев. Кольца формируется ствол колодца, а монолитное заливное днище из бетона изолирует объем колодца и укрепляет его. Кольца КС 20-0,9 изготавливаются из высокопрочного бетона с армированием.

Железобетонный колодец, собранный из сборных бетонных колец, наиболее выгоден с финансовой точки зрения. Ведь не секрет, что стоимость бетона для строительства питьевых колодцев значительно ниже стоимости материала и работ с кирпичом или деревом.
Плюс большую экономию дают не только сами ЖБИ кольца, но и скорость их монтажа:
ЖБИ колодезные кольца на нашем предприятии, в зависимости от назначения, выпускаются диаметром от 1м до 2м, с толщиной стенки 10 см. Высота колец стандартная — 0,9 метра.

Как сделать колодец из колец? Земляные работы и обустройство.

Как сделать колодец своими руками если вы никогда этим не занимались? Возможно, вам придется нанять специализированную бригаду. Впрочем, если вы хотите попробовать свои силы в этом деле и сэкономить бюджет, позовите помощников из знакомых, но трезво оцените свои реальные возможности.

Где копать колодец?

Водоносный пласт есть не везде. Как же определить, где копать колодец? Есть много научных и народных способов определения прохождения водоносного слоя: от наблюдения за насекомыми и растениями, поиску воды с маятником до использования топографических карт и геологических отчетов в Магнитогорске и окрестностях. Можно также спросить у соседей, имеющих колодцы и скважины.

Проведите анализ самостоятельно, наблюдая за растениями, растущими на вашем участке. Например, мать-и-мачеха, конский щавель, болиголов, растут там, где водоносный пласт расположен ближе к поверхности. Вишня, яблони не очень любят излишек влаги и болеют, если слой находится близко к корням. Ольха, ива, верба наоборот, обильно разрастутся. Но только пробная скважина даст вам 100% гарантии по глубине залегания воды.

Исключите из района поиска места, расположенные около выгребных ям, туалетов, мусорных свалок.  От колодца до источников загрязнения воды должно быть более 50 метров. Кроме того, колодец должен быть дальше 5 метров от капитальных зданий.

Методы рытья колодца.

Итак, вы определились с местом обустройства колодца. Что дальше? Какой метод монтажа колец лучше? Есть 3 способа рытья.

Первый — углубление с помощью экскаватора или ямобура подходящего диаметра с последующей установкой колец на подготовленное основание (фильтрующий слой из гальки или шунгита) с герметизацией швов цементным раствором. Дальше засыпаете грунт в яму а ближе к поверхности устройте глиняный замок.

Второй способ — подкоп

Второй способ заключается в постепенном опускании конструкции на нужную глубину. Начинайте копать округлую яму диаметром чуть больше размера кольца на глубину около метра. Устанавливайте в выкопанную яму кольцо и начинайте подкоп под ним изнутри, в результате оно будет опускаться под своей тяжестью. Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца. Постепенно устанавливая новые кольца сверху, углубляйте яму по необходимости.

Третья методика сочетает в себе два предыдущих и наиболее оптимальна для неустойчивых осыпающихся грунтов. Сначала копка идет открытым методом, но после первых признаков нестабильности стенок или появления признаков верховодки прекращаются. Далее кольца сразу монтируются на выкопанной глубине, и дальнейший выем грунта ведется уже вторым методом, с опусканием ствола колодца.

Устройство колодца из колец

Устройство колодца из колецТренога для опускания колецКолодец как украшение участка

Колодец из бетонных колец своими руками и как вырыть

Чтобы обеспечить частное владение достаточным количеством чистой воды, придётся оборудовать собственный водозаборный источник. И таковыми могут являться либо скважина, либо полноценный колодец. В нашем случае мы склоняемся ко второму варианту и разбираем ниже, почему строительство колодца своими руками более актуально. Причин несколько:

• Верховодные пласты располагаются на глубине до 15 метров. Такую величину вполне можно осилить простой копкой вручную, а в результате на участке будет красивый элемент ландшафтного дизайна.
• Кроме того, обустройство и монтаж колодца с бетонными кольцами гораздо проще, чем обустройство скважины. Неопытному хозяину проще справиться с большим колодцем. К тому де в случае заиливания дна обслуживание и чистка колодца с бетонными кольцами будет в разы проще.
• В случае копки и монтажа источника с железобетонными кольцами можно проще обойти и преодолеть скалистые порода в грунте. В то время как при бурении скважины это вызывает трудности и порой вынуждает отказаться от выполнения работ.
• Возможные сбои в работе насосной станции в случае со скважиной не грозят простому колодцу из железобетонных колец. Поскольку вода сюда поступает под естественным давлением и забирается посредством простого ведра.

Выбираем место и время

Для определения лучшего места под колодец стоит воспользоваться планом своего участка и общими наблюдениями. Так, источник стоит монтировать исключительно в точке соединения двух пологих склонов. Это позволит быстрее достичь водоносного пласта.

О близком к поверхности расположении подземной воды говорит скопление на даче  мошкары и разрастание буйной зелени в летний период. Внимательно отнеситесь к соседству колодца. Желательно выкопать источник из бетонных колец на даче подальше от септиков, туалета, канализации и пр. Рыть колодец нужно только тогда, когда резких перепадов в уровне воды верховодки не наблюдается. Как правило, это период с февраля по март или конец лета.

Из чего состоит колодец

Схематично колодец из железобетонных колец в процессе монтажа приобретает монолитную конструкцию, которая состоит из:

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

• Водоприёмника. Такая часть источника отвечает за сбор и предварительную фильтрацию воды. Находится на самом дне.
• Ствола шахты. Это и есть сама колба, которую монтируют из бетонных колец.
• Оголовок. То есть верхняя надземная часть колодца, выполненная уже в декоративном виде. Это может быть и бревенчатый домик с крышей, и красивое каменное сооружение. Монтаж и установка оголовка производят на свое усмотрение.

Основные правила безопасности

При проведении работ, если вы решили самостоятельно сделать на участке колодец из жб колец, стоит придерживаться правил техники безопасности. Выглядят они таким образом:

• Наличие защитной каски при монтаже колодца на даче или частном участке обязательно. Особенно у того, кто взялся рыть колодец. Случайное падение инструмента, ведра с землей и пр. не исключено.
• Все страховочные крепления должны проверяться в обязательном порядке каждый день перед началом работ. Это залог безопасности для того мастера, который будет рыть.
• При углублении шахты более чем на 6 метров обязательно страхование копающего. Вырыть колодец в этом случае сложнее, но качественное оборудование защитит от случайного падения.

Важно: в момент монтажа и копки колодца стоит быть внимательными к наличию газовых карманов в грунте. Чтобы не наткнуться на них, необходимо периодически поджигать в яме свечу. Ровное пламя говорит о том, что все в норме. Если возникают колебания, то нужно проветрить яму. Делать это стоит с использованием одеяла, несколько раз опущенного в яму и поднятого обратно или с помощью вентилятора, работающего внизу шахты.

Как провести работы

Сделать правильно собственный колодец из жб колец помогут наши рекомендации. Поэтому запасайтесь острой лопатой с коротким черенком и начинаем монтаж. В первую очередь необходимо выкопать яму, приблизительно равную диаметру кольца на глубину 70-90 см. В нее устанавливаем первое бетонное кольцо. Далее нужно выкопать грунт правильно исключительно в диаметре кольца, постепенно углубляясь вниз. Жб кольцо под собственным весом будет опускаться.

Важно: следите за ровностью ухода кольца вглубь. Если наблюдается перекос, то можно утяжелить опаздывающую сторону любой подходящей тяжестью. Кольцо под весом опустится на нужный уровень.

Как только глубина позволит, сверху монтируем следующее кольцо жб, скрепляя его с предыдущим скобами. Таким образом, проводим монтаж всех колец до самого водоносного пласта. Как только наткнетесь на водоносную жилу, стоит обеспечить откачивание воды и продолжить работы по выравниванию дна и выкладке фильтра.

Полностью собранную шахту нужно загерметизировать. Для этого все швы, стыки колец и возможные трещины заделывают специальным составом. При этом важно избегать включения битума в герметик, поскольку он будет портить вкус водички.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: способ установки жб колец может быть и другим, когда бетонные кольца опускают в шахту при помощи крана. Но такой способ не очень удобен, поскольку грунт во время монтажа бетона может осыпаться вниз и выкопать новую шахту будет сложно.

Виды фильтров по составу почвы

В зависимости от почвы на водоносном пласте устраивают и фильтрацию колодца. Поскольку грунт по-разному реагирует на движение воды и при этом разными способами вступает с ней во взаимодействие.

• Итак, если дно колодца — сплошная плотная глина, то фильтр не нужен. Такое дно не размывается и не грозит засорами воде. Более того, уложенный фильтр наоборот может перекрыть действующие ключи.
• Если глина мягкая. В этом случае можно использовать крупнофракционный щебень. Слой засыпки должен быть не менее 20 см.
• Если дно песчаное, то фильтр нужно устраивать в несколько слоёв. Сначала слой промытого песка (примерно 20-25 см). Следом укладывают мелкий щебень или гальку (слой около 20 см). Сверху формируют слой из гальки диаметром 5-7 см.
• Если же дно — плавун (очень размытый песок), то понадобится использование деревянного щита с мелкими отверстиями по всей поверхности. Такой щит будет выполнять роль самого нижнего слоя фильтра. Остальные слои необходимо сделать по аналогии с песчаным дном.

Гидроизоляция снаружи

Для того чтобы осадки не проникали в колодезную воду и не портили её, необходимо сделать внешнюю изоляцию колодца. В качестве герметика будем использовать плотную глину.

Вокруг последнего (верхнего) бетонного кольца колодца выкапываем траншею шириной 50-70 и глубиной около 1-2 м. Это пространство заполняем глиной так, чтобы она образовывала уклон от стенок кольца (в верхней точке) вниз и в стороны. Хорошо трамбуем глину и формируем своеобразный домик.

Важно: самую высокую точку такого ската нужно сделать немного выше горизонта грунта. Это позволит обеспечить откат воды в почву. После этого зону вокруг колодца нужно забетонировать.

Из готового колодца следует несколько раз полностью откачать воду. После этого жидкость уже можно нести на анализ в лабораторию. Пить её можно только после заключения экспертов. На этом монтаж колодца можно считать оконченным.

Устройство колодца из бетонных колец: особенности строительства

Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.

Построить колодец можно самостоятельно.

Колодец из железобетонных колец

Особенности устройства колодцев

Колодезная шахта обязательно обсаживается защитной конструкцией.

Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.

Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.

Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.

Колодец без обсадной колонны – неэстетично и даже опасно для здоровья.

Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.

Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:

1. Оголовок колодца. Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
2. Ствол шахты. Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
3. Водоприемная часть. Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.

Устройство шахтного колодца.

Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.
От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.

Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.

Оголовок, или надземная часть колодца.

Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной. Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты. Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный бетон, железобетонные кольца для колодца и другие материалы.

На фото – ствол шахты, обсаженный бетонными кольцами.

Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.

Водоприемная часть бывает трех видов:

1. Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
2. Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
3. Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.

Виды водоприемной части.

Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.

Выбор материалов

Бетонные кольца представлены различными размерами и формами торцов.

Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.

Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.

Параметры колец КС 10-9.

Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.

Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.

Так выглядит фланцевый замок на торце изделия.

Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.

Строительство колодца

Для работы потребуется набор простого инструмента.

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

1. На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Выкапываем полутораметровую яму.

2. Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.

3. Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Кольца ставим горизонтально и ровно.

4. Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Начинаем подкапывать землю под колонной.

5. Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.

6. Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.

7. Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.

8. После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

На дно насыпаем слой песка и щебня.

9. Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

Откачиваем мутную воду до появления стабильно прозрачной жидкости.

10. В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Работу завершаем благоустройством оголовка.

Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.
Во время работы на дно должна быть спущена лестница.

Вывод

Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.

Установка (монтаж) бетонных колец

Кольца представляют собой полые изделия из железобетона круглой формы, которые получили широкую популярность и применяются в различных сферах при прокладке подземных коммуникаций, тоннелей электро- и теплосетей, строительстве смотровых колодцев. Кольца актуальны для обустройства городских и частных систем отведения стоков, являются неотъемлемым элементом в конструкции канализации, используются для возведения стоковых ям и септиков. Доступная стоимость и разнообразие конструкций бетонных колец, представленных в монолитном, сборном вариантах исполнения, с дном, замком и т. д. позволяет использовать их по назначению для решения целого ряда задач.

Конструктивные особенности

В связи с тем, что железобетонные кольца находят применение для разных задач, различают несколько видов изделий, адаптированных для определенных целей. Диаметр стеновых колец востребованных при конструировании водопроводов варьируется от 700 мм до 2000 мм при высоте в пределах 690 – 890 мм и толщине стенки от 70 мм до 100 мм. Монолитные кольца используют для усиления днища, а канализационные выделятся значительной высотой, которая составляет до 900 мм при диаметре до 2000 мм. Конструктивно элементы могут иметь глухое днище, перфорирование, отверстия для оттока жидкости.

По конструкции соединения бетонные кольца дифференцируются на две группы: прямые, а также фальцевые, отличающиеся соединением друг с другом в виде замка. Для последних характерно наличие конструктивных выступов в верхней части изделия и пазов, расположенных снизу.

Масса колец в зависимости от габаритов и типа может варьироваться от 200 до 1000 килограмм. Выполненные по технологии вибролитья или вибропрессования бетонные изделия, отличаются высокой прочностью, надежностью и, как следствие, долговечностью. В качестве материала для продукции используется цемент марки не ниже чем М200. Наряду с основным материалом применяются вяжущие компоненты. Для наибольшей эффективности и максимальной прочности изделия после высадки из форм подлежат пропариванию при температурах от 70 до 90 °C. Благодаря этой технологии, возрастает скорость гидрации вяжущих ингредиентов в составе.

В зависимости от назначения и варианта исполнения бетонные кольца представлены в таком ассортименте:

• КСД – изделия с дном;
• КФК – элементы, ориентированные на строительство дренажных систем и коллекторов;
• КО — опорные кольцевые изделия, используемые в нижней части конструкции колодцев и фундамента;
• КС – стеновые изделия;
• КВГ – кольцевые конструкции, предназначенные для возведения колодцев при прокладке газопроводных и водопроводных коммуникаций;
• КЛК – элементы систем канализации ливневых коммуникаций.

По параметру степени проницаемости бетонного покрытия изделия делятся на три категории с нормальной, пониженной и особо низкой проницаемостью, которая приводится в маркировке колец в виде индексов «Н», «П» и «О» соответственно.

Назначение колодцев

Различные виды конструкций бетонных колец находят применение при строительстве целого ряда объектов, различаясь по своему назначению на изделия следующих типов:

• предназначенные для монтажа колодцев смотрового типа;
• для устройства канализационных городских систем и коллекторов;
• колодцев водозаборного типа;
• для оборудования системы проводки и защиты кабельных подземных коммуникаций;
• для строительства фильтровальных колодцев.

Технология монтажа

Установка бетонных колец начинается с этапа проектирования, на котором, прежде всего, необходимо определить местоположение, а также нужную глубину колодца. Величина заглубления зависит от назначения. Если колодец является источником воды, то необходимо максимально углубиться в грунт, чтобы добиться максимальной ее чистоты и прозрачности. Глубина дренажных коммуникаций и выгребных ям зависит от нагрузки и необходимой емкости. В зависимости от глубины колодца, его назначения, вида грунта осуществляется выбор конструкции колец между изделиями с прямым и фальцевым типом. Прямые кольца дешевле и оправданы для строительства несложных конструкций на устойчивом грунте. Для выбора типа и размеров колец можно воспользоваться табличными значениями.

Параметры и характеристики колец регламентированы нормативными требованиями госстандарта ГОСТ 8020-90. При вычислении объемов стоковых колодцев исходят из норм потребности 200 кубических литров воды на человека в сутки. Для расчета на определенное число проживающих используется тройная норма. При строительстве колодцев для труб и кабельных трасс, заглубление определятся глубинами, на которых находятся инженерные системы и коммуникации. От местоположения будет зависеть расход на протяженность коммуникаций. В связи с этим выбор оптимального расположения обусловлен анализом фактора свободного пространства. При этом септики и выгребные ямы располагают на расстоянии не более пяти метров от жилого строения, дренажные системы по месту стока или скопления жидкости, колодцы для коммуникации по направлению подключения. В соответствии с проектной документацией закупается материал: кольца необходимого диаметра и высоты в нужном количестве, цемент, битумная изоляция, щебень и песок. При прокладке труб других коммуникаций, осуществляется закупка комплектующих, включая заглушки, переходы, фитинги, запорную арматуру, ревизийные узлы и прочие необходимые элементы по длине трассы.

На этапе земляных работ необходимо выкопать котлован нужных размеров глубины и ширины за запасом. Как правило, котлован делают шире диаметра кольца на 10 – 15%. Для установки формируется основание, которое в зависимости от массивности (числа используемых ЖБИ) и назначения колодца, может представлять собой:

• подушку, выполненную из щебня и песка, слоем не менее 50 см;
• бетонный фундамент, для организации которого требуется опалубка и раствор.

В случае устройства коммуникаций на бетонном основании, работы по установке и монтажу колец могут производиться по истечении 10-14 дней после заливки фундамента. Это обусловлено необходимостью наличия, как минимум, половинной прочности основания, на которое будет воздействовать масса всех колец.

При выборе типа основания в ряде случаев необходимо произвести геодезические исследования, чтобы определить тип грунта. Щебень в отдельных сооружениях выполняет функцию опорного основания, а также фильтра. Для установки железобетонных колец находит применение спецтехника. Работы производятся бригадой квалифицированных рабочих в составе минимум трех человек. В большинстве случаев с целью обеспечения прочности и надежности технологического сооружения в качестве нижних элементов конструкции используются усиленные кольца. Армированные железобетонные изделия отличаются наличием каркаса, выполненного из сетки диаметром 4-5 мм. При этом конструктивно изделие имеет более толстые стенки, которые позволяют выдерживать нагрузки в виде массы установленных выше элементов. Специалисты рекомендуют производить монтаж армированных колец при строительстве больших стоковых ям, тоннелей теплосетей и коммунальных коммуникаций, глубоких колодцев, канализации и газопроводов. Для удобного захвата, установки и позиционирования железобетонные изделия оборудованы петлями, позволяющими стропить кольца при помощи крюков или с применением троса. Процесс установки последующих элементов предполагает их последовательный монтаж с установкой встык.

Кольца с прямой конструкцией устанавливаются друг на друга. При этом фиксация положения осуществляется при помощи скоб, выполненных из металла. Такой вариант конструкции является наименее прочным. В случае с неустойчивым грунтом наиболее целесообразным будет использование фальцевых бетонных колец с замком.

Их установка осуществляется посредством совмещения технологических выступов и углублений, позволяя соорудить наиболее ровную и прочную конструкцию. Кольца с замком позволяют сформировать конструкцию колодца, которая с течением времени будет не подвержена сдвигам, сохраняя свою целостность и герметичность. В том случае, если колодец невозможно соорудить из целых элементов выбранного типоразмера стандартного ряда, используются специальные вспомогательные или доборные кольца. Верхняя часть колодцев зачастую строится на основе стеновых бетонных изделий, которые применяются при сооружении горловины.

При этом места соприкосновения подлежат дополнительной обработке и герметизации. Наибольшей трудоемкостью отличается работа по заделыванию швов между блоками прямой конструкции без фальцевого соединения в паз. Используется для этой цели цементный раствор, которым оштукатуривают поверхности с последующей обработкой швов гидроизоляционными материалами на битумной основе. В том случае если грунтовые воды находятся близко, чтобы защитить коммуникации, необходимо наносить гидроизоляционный слой с двух сторон: изнутри и снаружи.

В верхней части колодца, как правило, устанавливается крышка в виде плиты с круглым отверстием для укладки люка. Герметично закрытый люк позволит избежать неприятных запахов. Помимо этого, закрытый колодец – это гарантия безопасности для прохожих, передвигающихся по поверхности сверху колодца. На завершающем этапе производится обратная засыпка и утрамбовка грунта примыкающего к конструкции колодца. В ряде случаев пространство между бетонными стенками колодца и грунтом заполняется песчаным грунтом, который обеспечивает не только прочность конструкции, но и позволяет сохранить высокие аэрационно-фильтрующий качества.

При наличии коммуникаций в виде труб или кабельных трасс их ввод реализуется через боковые технологические отверстия в кольцах. Место ввода подлежит герметизации.

При монтаже колец может использоваться технология установки с постепенным заглублением. В ходе проведения работ кольца устанавливаются на неподготовленный грунт и постепенно утапливаются на нужную глубину посредством выборки грунта из внутреннего пространства колодца. Для перемещения блоков бетонных колец вместо автокрана может быть успешно использована таль. В остальном этапы не имеют принципиальных отличий.

Не имея опыта в расчете строительных конструкций, а также в области возведения колодцев, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Грамотно выполненный расчет и спланированная по этапам работа позволят снизить затраты на приобретение материалов, себестоимость строительства и сократить сроки проведения монтажных работ при максимально возможном качестве и долговечности конструкции.

Достоинства бетонных колодцев

Применение бетонных колец при конструировании колодцев является эффективным и экономически выгодным решением, благодаря ряду факторов. Среди них:

• 
  доступная стоимость бетона, арматуры и, как следствие, низкая цена конструктивных элементов;
• 
  повышенная устойчивость фальцевых бетонных изделий к сдвигу грунта;
• 
  богатый ассортимент конструкций с широким диапазоном размеров, позволяющих реализовать строительство коммуникаций для различных целей;
• 
  высокий уровень прочности надежности конструкции;
• 
  долговечность сооружения, которая оценивается сроком службы не менее 20 лет;
• 
  высокая морозостойкость;
• 
  низкая поверхностная проницаемость, которая позволяет использовать изделия в условиях воздействия агрессивных сред;
• 
  влагостойкость;
• 
  экономичность сооружения;
• 
  высокая степень сопротивления нагрузкам на сжатие, возникающим в процессе эксплуатации из-за давления грунта;
• 
  высокая скорость и простота монтажных работ.

Бетонные кольца и колодцы перезарядки

Муссон вот-вот начнется, и пора действовать, — советует наш эксперт по воде С. Вишванат.

Наконец, долгожданный сезон дождей наступит на побережье Кералы 1 июня или, возможно, на день раньше. Одна часть населения Бангалора с нетерпением ждет, чтобы получить обещанный дождь и превратить его в актив. Эти люди будут следить за тем, чтобы наши банки грунтовых вод были заполнены и были пригодны для использования в течение всего года или, по крайней мере, значительной части.И есть производители сборных железобетонных колец.

Они являются частью неформального сектора города, и свободный земельный участок — все, что им нужно для ведения бизнеса. Они распространены повсеместно, особенно на окраинах города, и работают со стальными формами и бетоном.

Они отливают кольца различных размеров от двух с половиной до четырех с половиной футов в диаметре. Вы размещаете заказ, и кольца должны быть готовы максимум через две недели. Бизнес идет оживленно, особенно с выходом официального постановления, согласно которому сбор дождевой воды является обязательным.

Цены на бетонные кольца в разных частях города находятся в следующем диапазоне:

Кольцо диаметром два с половиной фута стоит рупий. 300-325. Высота 18 дюймов. Если диаметр составляет три фута, ставка составляет рупий. 350-375, рост 18 дюймов. Увеличение высоты на полфута будет стоить рупий. 400-425, высота такая же. Четырехфутовое кольцо будет стоить рупий. 450, высота 13 дюймов. Если вы добавите полфута, ставка составит рупий. 450, высота 13 дюймов.

Кольца из сборного железобетона с бетонным покрытием отливают в неформальных дворах.Эти кольца доставляются на место с помощью небольших транспортных средств, таких как темпос, и цена на самом деле представляет собой стоимость доставки колец. Затем копатели используют эти кольца для создания «дырявых» колодцев или для подпитки колодцев, как их здесь называют.

Минимальная глубина

Эти колодцы, согласно регламенту, должны иметь глубину не менее 10 футов. Обычно рекомендуется, чтобы они были на глубине около 20 футов. Следует использовать около 14 колец. Дождевая вода с крыш и мощеных площадок может быть отведена в колодцы для подпитки.В эти колодцы также можно отводить дождевую воду из ливневых стоков. Меры предосторожности — убедиться, что внутрь не может попасть загрязненная вода, например сточные воды.

После предварительной фильтрации, чтобы не допустить попадания листьев и других органических веществ, дожди здесь восстанавливаются. Скорость заправки может варьироваться от 1000 литров в час до 6000 литров в час. Пробный тест, при котором вода из автоцистерны заливается в эти колодцы и фиксируется время, необходимое для опорожнения воды, покажет точную скорость подпитки.

В зависимости от этого параметра и обслуживаемой площади водосбора можно спроектировать достаточное количество питательных скважин.

Подпиточные колодцы играют важную роль в пополнении уровня грунтовых вод Бангалора. В каждом колодце города должен быть такой. Он может быть в каждом доме и квартире в городе, за исключением районов с очень высоким уровнем грунтовых вод.

Если позволяют условия, питательный колодец может также использоваться как сбросной колодец, а грунтовые воды могут использоваться в летнее время.Производители бетонных колец — герои-экологи, работающие на средства к существованию, которые обеспечивают водой жителей города и смягчают последствия наводнений.

Это настоящие водные воины.

[email protected]

Бетонный кольцевой колодец: поэтапное строительство

Обеспечение питьевой водой — одна из проблем, с которыми рано или поздно сталкиваются индивидуальные застройщики в отдаленных районах. Для решения этой проблемы одни хозяева буриют скважины, другие роют колодцы. Но мы расскажем вам о некоторых альтернативах, которые сэкономят вам денежные средства и много времени.

Что лучше откопать? Скважина или скважина

У обоих есть свои плюсы и минусы. Скважина обеспечивает практически неограниченное количество воды, но требует использования дорогостоящего оборудования как для ее бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашей деревне или городе, например, в некоторые дома вода поступает из скважины глубиной 70 м (230 футов). Его устройство стоило немалую сумму, и после 5 лет эксплуатации оборудование пришлось отремонтировать. Кроме того, вода из него насыщена железом и другими примесями.Чайники и водогрейные котлы постоянно покрываются толстым слоем накипи, а значит, для очистки нужны дорогие фильтры.

Если водоносный горизонт расположен на относительно небольшой глубине, рекомендуется выкопать колодец. Вот что сделал один из моих соседей пару лет назад. Вода из колодца, поступающая с глубины всего 3 м (10 футов), была намного чище, мягче и вкуснее, чем из колодца. В итоге мы решили получить такую ​​же скважину.

Где сверлить отверстия под водонагреватель?

В моем случае мы пригласили мастеров из ближайшего района.Сначала мы выбрали место. Как нам сказали, в низинах лучше не копать, иначе при первом сильном дожде колодец затопит и все работы пойдут зря.

Затем мастер использовал каркас, чтобы определить, где расположены водоносные горизонты. В качестве инструмента он использовал сварочные электроды диаметром 3 мм (0,001 дюйма), изогнутые под углом 90 ° с соотношением уступов 1: 2. Держа рамы на расстоянии вытянутой руки, он медленно и плавно прошел вверх и вниз по предполагаемой строительной площадке, чтобы найти лучший источник воды.

В некоторых местах концы рамок пересекались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если повернуть только один конец рамы, значит, под землей большой камень, как объяснил прораб, а значит, при копании возникнут проблемы.

Для поиска воды таким способом не требуются какие-либо особые таланты или навыки. Все любопытные и даже те, кто не верит в метод, пробовали пройти с техническими электродами (для поиска воды) на сайте.Выше того места, где, по словам прораба, находится водоносная жила — рамы, как по волшебству, неумолимо пересекались.

Как выкопать колодец?

Наконец, рабочие начали разметку котлована. Здесь важна точность, так как отверстие в оправке должно как можно дольше служить своего рода ориентиром для «ствола» скважины.

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки диаметром 2 мм (0,07 дюйма), на 3 см (1,2 дюйма) больше, чем радиус бетонного кольца, длинное плечо рамы было вставлено непосредственно в трава в центре будущего колодца, а другая отображала пределы риска.

Все началось с того, что мастера стали стричь дерн лопатой, последовательно погружая ее, пока не замкнется круг. Стараясь не нарушать целостность первичного слоя, выкапывали кольцевую канавку и только потом удаляли образовавшийся в центре «островок».

Стараясь наблюдать за вертикальностью стен, продолжали рыть яму. В это время мастер позвонил на базу стройматериалов и дал команду краном погрузить кольца в машину.К тому времени, когда яма была вырыта глубиной 2 м (6,5 футов), грузовик прибыл на место.

Первые два кольца были осторожно установлены в яме с помощью крана, остальные уложены рядом, чтобы их можно было закатать вручную по мере углубления вала.

Как только появилась вода, первый рабочий день закончился. Бригадир объяснил это так: если сильно утопить кольца в водоносный горизонт, к утру их можно будет засосать, и в результате дальнейшие работы будут бессмысленными.

Как углубить выкопанный колодец?

Рано утром следующего дня рабочие спустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном соединении и откачали воду, которая скопилась в колодце.

Тогда работы пошли следующим образом. В яму спускали веревочную лестницу, другой конец которой «прибивали» к земле ломом на нужном расстоянии от колодца. Один из рабочих надел высокие резиновые сапоги и, вооружившись лопатой, похожей на саперную, залез в шахту.Второй человек приставил к колодцу легкий переносной барабан на ножках, а затем опустил в яму небольшое ведро, прикрепленное к карабину на нейлоновой веревке.

Тот, что внизу, наполнял ведро, а другой вытаскивал его и расцеплял карабин, бросая выкопанную глину в тачку. Третий убирал почву из колодца, чтобы не загромождать участок. Если почва состояла из более-менее чистой жирной глины, ее сбрасывали рядом — позже она могла быть полезна для строительства глиняного замка.

Установка колец

Последующие кольца скатывались вручную вместе. Выступ направили в выемку предыдущего кольца и без видимых усилий поместили сверху. С помощью насадки его отрегулировали так, чтобы внешняя стенка «хобота» была без выступов — иначе кольцо могло зацепиться за землю и повиснуть на валу.

С этой же целью петли такелажа загибали внутрь. Для герметизации стыка цементно-песчаный раствор разводили в ведре в соотношении 1: 1.Его брали вручную в резиновую перчатку, добавляли немного жидкого стекла из пузыря, разминали и сразу же втирали полученную смесь в зазор между кольцами снаружи, а затем изнутри отверстия.

Эта смесь затвердевает очень быстро, в течение 3-4 минут, поэтому порция раствора, которая умещается на ладони, является оптимальной. После установки каждого последующего кольца вертикальность колодца проверяли уровнем.

«Ствол» следует выкапывать с края, который упал ниже другого.В результате при опускании конструкции она выравнивается, выдавливается нетронутой стеной. Это важный нюанс, о котором рассказал прораб. Часто колодец еще более заклинивает и перекос, выкапывая его с противоположной стороны, пытаясь «логически» освободить «застрявшую» сторону копанием.

Если «ствол» идет плавно, на равных расстояниях сделайте пробы грунта в 3–4 местах, затем постепенно и равномерно расширяйте их, пока стопка колец своим весом не раздавит оставшиеся столбики грунта.
На второй день работ установили еще 3 кольца в стволе и одно сверху в качестве устья колодца.

Последний этап

По окончании работы вода поступает очень быстро, и здесь важно не допустить засасывания зыбучих песков в нижнее кольцо. Чтобы «придавить» выходящий из-под него зыбучий песок, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной 20-30 см.

После обрушения земли вокруг котлована образовавшаяся яма углубилась примерно на метр.А в яму насыпали жирную глину, приготовленную для фиксации стыков. Затем, сняв обувь, они слой за слоем утрамбовывали ее босыми ногами.

A. Введение

В этой главе сначала представлены
Пошаговое описание использования железобетона в
строительство средней секции тремя способами: 1)
копать метр, заливной метр; 2) раскопать и отстрочить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод.Тогда это
описывает использование того же материала в облицовке зданий.
звенит и завершается обсуждением использования
альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

B. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы погружаете яму, прежде чем начинать облицовку, это
вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Крупный
заботы о грунте, о подкладочном материале.
использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить
без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве максимальное рекомендованное
глубина без футеровки 5 метров. Обычно это
безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Опытные копатели колодцев
будут просто копать как можно дальше, пока
1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2)
они достигают уровня грунтовых вод.Однако это не рекомендуется.
для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта
оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все
вплоть до уровня грунтовых вод, все колодцев были
выкопали до того, как была построена какая-либо облицовка. Где нужно и где
грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно выкопать таким образом.

С.Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые
будет помещен в колодец и вокруг которого бетон
будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно
быть в один метр высотой и там, где они не
общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.
Другое название этого метода — выкопать одну форму.
высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1.Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Установите на место сепаратор повторной штанги (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали
Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— Равномерно расположить горизонтальные стержни
по высоте заливки и привяжите их к вертикалям.

РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)

РИС.8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на необходимую глубину
и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя облицовочная форма отцентрирована и выровнена. Бетонная банка
Теперь облейте стержень между формами для футеровки
и сторона отверстия. См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму.Это очень важно
для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон
плесень, чтобы форма равномерно распределялась, а не смещалась. Нежно
постучите по форме молотком, чтобы осадить бетон и предотвратить образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см)
(Если плесень 1 м, выкопайте 1,1 м; если плесень 1/2 м, выкопайте 60 см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к
нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну,
или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см.
формы и дно предыдущей заливки
через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После установки формы для третьей заливки заштукатурить стык между
первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для
каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой
один метр заливаемого участка, фактическая глубина
отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены
вы хотите включить в первую заливку,
и 2) как лучше оставить 25 см до
30 см каждого вертикального стержня под заливкой
таким образом, что они не будут встроены в
бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

На ваше рассмотрение предлагаются различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы
так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)

РИС. 8-2. БЕЗ ГОЛОВНОЙ СТЕНЫ

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— верхняя стенка 50 м

Вы будете
требуется дополнительная 50 см внешняя форма для перегородки. Глубина будет
быть на 50 см меньше высоты формы. Для
При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать
нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет
простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте
внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны
быть примерно на одном уровне с вершиной стержня.
(3 см) ниже. Ширина перегородки определяется
точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) +
20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками)
+ 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании
1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1
метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м
(для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали
будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется
около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до
30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Согните 5 см крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство переставляет стержни равномерно по
отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см.
в землю или пока верхушка не зацепится
конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все
втолкнуть в землю, где они будут примерно
в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)

РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И
ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля
слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать
вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов
и снова заполните отверстие до желаемой глубины.
Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть
использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы
выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры
штанги на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перетяжки
лучше. Это будут круги переточки с
диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят
на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть
согнуты в круг нужного размера для использования в качестве
горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина
повторного стержня будет расстояние по окружности
в месте установки стержня, плюс
длина перекрытия стержней, плюс длина
крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня)
+ 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия
1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием
6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно расположены
каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна
ставится посередине каждого метра; другой
два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис.
8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см.
между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении
длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно
разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убедись
стержень находится не ближе 3 см к отверстию
стена. Положите куски камня или высохшего бетона между
замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного
количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную
спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза
на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустить секции формы в колодец и собрать
их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее
на место.

— Отцентрируйте форму в
отверстие, убедившись, что оно ровное и
расстояние между формой и стенкой отверстия — это
то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)

РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ

— Очень важно, чтобы форма
быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что
все остальные наливки должны совпадать и быть
прикреплен к нему.Если первая залитая секция не
правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого
один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины
изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первым метром
часто бывает хорошей идеей проверить уровень и
повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы
уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный
на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен
ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут
залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно.
стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон
в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне
бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы
это сместит форму с центра или из
линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно.
форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему.
вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот
слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах
которые могли остаться во время заливки. После бетона
установился через час или два, можно начинать
работаю на второй заливке.

РИС.
8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы.
плюс 10 см на зазор между низом
первая залитая секция и верх второй
заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)

РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ
УЖЕ ЗАЛИЛИ ФУТБОЛКУ

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см.
на нижних концах стержня, идущих вниз от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные детали
в скважине; потяните горизонтальные части на место
и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Загните крючок 5 см с одного конца;
воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо
под вертикалями ранее залитого участка и внутри
горизонталь, лежащая на земле,

Соедините вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз
диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Разместите
горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень
находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите
предварительно залитый участок.

Вот так оно и есть
можно копать и вырубать около 1 метра каждый день
в почве, которая легко копается. Одна форма должна
очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон
раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет
установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас есть
более одной формы вы можете оставить их на месте
пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму по отвесу.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны
для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательная заливка

— Продолжить как при второй заливке;

— Заполнить зазоры
между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. Копирование и линия для коротких участков

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину.
а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела
готов и закреплен на месте, продолжайте копать
отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны
и выровняли до тех пор, пока уровень грунтовых вод не будет достигнут. Глубина
каждого раздела может быть то, что вам удобно
как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму до глубины, на которой
вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока
вы затопили яму максимум на 5 метров.
В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да,
на той высоте, которую вы хотите, вы можете
хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы
верх формы будет на желаемой вершине
перегородки после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски
перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию.
стенка с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и
забиты в стенку отверстия по вертикали.

— Ставим горизонтальные на место, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонталь на месте
временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот
позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для
каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите
достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды.
Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник,
осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого
подъемник и низ предыдущего подъемника, через который
ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание в воду-стол-и-леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если
уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного
поверхность и земля твердая.Он включен здесь
чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции
хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни
тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать.
бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный
бетонные кольца часто используются для облицовки колодцев . Они есть
вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в
хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:

РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЕТОНА
КОЛЬЦА

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

• можно легко штабелировать или прикреплять друг к другу;

• могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

• достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

• не гниет, не ржавеет, не ржавеет или иным образом не теряет
  вышеперечисленных качеств;

• не реагирует
  с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен
в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно
а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования
внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и
верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет.
только начал схватываться, обычно через час или два,
позволяя делать несколько колец каждый день, если
доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм
доступны, лучше оставить их на месте, чтобы
позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда
приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или
аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как
соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке
колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто
были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.)
Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова.
оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть
Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам.
и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по
за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать из
а не в колодец. Где возможно, два кольца
должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается
гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в
кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда
подкладка будет утоплена на место, но может и не быть
необходим при укладке колец в уже открытую яму.

РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон
в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми.
Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке
футеровка в нижнюю часть колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр немного выше уровня воды;

— Укрепляем бордюр и заливаем форму таким
способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место на бордюре.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что
между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжайте опускать кольца и заливать.
вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или
другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.

РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ ОПУСКАЕМЫЕ
НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец
по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец
затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу
нижняя часть столбца. Из-за его полной защиты
от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах
было бы трудно удержать колонку
отвеса, особенно на рыхлых почвах.Проблема усугубляется
тем, что как только колонна начинает наклоняться
это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Кольцо режущее специальное
кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить
колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее
в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца накладки
поверх врезного кольца. Чем больше звонит ты
может складываться, тем больший вес будет у столбца и
тем легче будет утонуть.Однако кольца
очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно
поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри
кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке утонуть. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует
делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно
со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца
когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо
могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать
столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в
уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и
неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать
в столбец, чтобы снова было ровно,
Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.

РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

Часто в рыхлой почве, в основном
песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда
толщина рыхлого слоя около 4 м.
или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м)
лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это
продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои.
ударил. Даже если кольца стоят криво, они могут
снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla,
работа внутри колонны колец для удаления почвы
из-под нижнего края нижнего кольца как
показано. Яма, которую вы выкапываете, должна выходить снизу и за ее пределы.
внешний край кольца.Когда это будет завершено,
осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны
колонны, но с этой стороны старайтесь не
выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо.
(См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки,
он должен постепенно опускаться в сторону, которая была
сначала откопали. (См. Рис. 8-llc.)

ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ ВЫСОТАЛА ОТ СЛИВЫ

г. Раствор (гипс)

1.Отлита на месте

Армированный раствор применяется очень часто
вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является
что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен
на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал
в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы
к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон
на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому
каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как
колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр».
метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня.
как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода).
на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет
слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите стержень.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму нужным
наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия определяет высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и
армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и
позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Кольцу этого типа следует дать затвердеть.
в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.

РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА
КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

H. Кирпич или камень (кладка)

Камень использовался для строительства
футеровки в колодцев на века. Строительство скважины с использованием
камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше
в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз
устанавливается фундамент под воду, стены обычно
застраивается двойным слоем около 50 см.толстый.
Скальные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут
легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Колодцы этого типа могут обеспечить приемлемое
качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения
от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см.
толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних
м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных
поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность
просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти
его путь обратно в колодец, но если эта утечка
был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта,
потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку
в большинстве различных методов копания и футеровки, но,
из-за склонности к растрескиванию под напряжением
обычно не используется, кроме как для изготовления облицовки из
дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня
на врезном кольце и вонзился в землю (см.
Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть
или опрокинуть стену.Если бы такой столбец
раковина наклонена, ее может быть очень трудно достать
снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на
столбец, который может треснуть или разрушить столбец.

РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м
УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

РИС. 8-14. ВСАСЫВАЮЩИЙ КИРПИЧ
НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень
чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда
используется при проходке нижней части колодца.Это
обычно не используется для конструкции средней секции
потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора
также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать
более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в
разделы. Когда требуется подкладка после откопки
количество метров, можно установить бордюр и
накладка на бордюре. Бордюр служит
в качестве основы, на которой может быть построена вагонка
вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно
поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него
В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться
длинные куски дерева или что-нибудь еще, что
может быть зажат между дном отверстия и
бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)

РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ

РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Как построить открытые скважины?

🕑 Время чтения: 1 минута

Открытый колодец — это цилиндрическая шахта из кирпичной кладки в земле с открытым отверстием. Это один из самых основных типов колодцев, который может быть мелким или глубоким в зависимости от уровня грунтовых вод.

Открытые колодцы сконструированы таким образом, что их глубина ниже уровня грунтовых вод, что позволяет грунтовым водам заполнять дно колодцев.Стены таких колодцев могут быть построены из сборных железобетонных колец, камня или кирпичной кладки. Диаметр этого колодца варьируется от 2 до 9 метров.

1. Строительство открытых скважин

С точки зрения строительства колодец можно разделить на три типа:

1.1 Тип 1: Скважины с непроницаемой футеровкой

Такие открытые колодцы имеют непроницаемую облицовку наподобие каменной облицовки (опирающейся на слой мота). Они наиболее устойчивы и полезны для добычи воды из-под поверхности.

1. Прежде всего необходимо выкопать яму до достижения мягкой влажной почвы. Это можно сделать с помощью ручных инструментов. Диаметр котлована должен быть немного больше диаметра готового колодца.
2. Бордюр укладывается на дно котлована. Бордюр — это круговое кольцо из RCC, стали или дерева, имеющее режущую кромку и плоскую вершину. Он широкий и может выдерживать толщину футеровки скважины, называемой стейнингом (или стенингом). Затем кладка должна быть на высоте нескольких метров над уровнем земли на бордюре.
3. Земля должна быть выкопана под бордюром. Затем бордюр будет медленно опускаться, поскольку на него кладется кладка.
4. Для обеспечения вертикального опускания подвесьте отвес вокруг ствола колодца. В случае, если колодец начинает опускаться, отрегулируйте нагрузку или удалите почву под бордюром, который вызывает наклон. Как правило, футеровка колодца армируется вертикальными стальными стержнями. Продолжайте процесс земляных работ и опускания, пока колодец не достигнет уровня грунтовых вод.
5. Дальнейшие раскопки могут производиться путем непрерывного удаления воды или с помощью джамов.Джам — это самозакрывающееся ведро, которое привязано к веревке и может перемещаться вверх и вниз с помощью шкива.
6. Когда джам опускается в колодец, челюсть ударяется о дно колодца и вытесняет почву. Когда джам поднимается, вода сочится, оставляя почву в ведре.
7. Продолжайте погружаться, пока не дойдете до слоя мота. Проколите замкнутый водоносный горизонт ниже слоя, просверлив небольшое отверстие. В случае, если слой mota недоступен, неглубокий колодец может быть затоплен, как указано в предыдущих шагах, до необходимой глубины.Его можно засыпать битым балластом или гравием. Это будет действовать как фильтр, предотвращая попадание частиц песка в колодец.

Рисунок-1: Глубокий колодец на фундаменте mota

В колодце с непроницаемой облицовкой по бокам поток не радиальный. В нижней части облицовки можно сделать небольшие дренажные отверстия, чтобы использовать воду, находящуюся в самом верхнем водоносном горизонте.

1.2 Тип 2: Скважины с проницаемой футеровкой

В колодцах этого типа для облицовки стены колодца используются камни или сухой кирпич.Здесь не используются вяжущие материалы или строительный раствор. Вода просачивается через открытые стыки и боковые стороны, поскольку облицовка пористая. Благодаря этому поток радиальный.

Колодцы этого типа заделываются на дне бетоном. Если дно не закупорено, будет видна картина смешанного потока, сочетающая радиальный поток и сферический поток.

Лучше построить этот тип колодца там, где слой грунта состоит из крупного песка или гравия. Чтобы песок не попал в колодец, проницаемую футеровку необходимо окружать гравием или более мелкими грунтами.

1.3 Тип 3: Скважины без футеровки (скважина Качха)

Колодцы такого типа обычно являются временным источником воды. Культиваторы сооружают этот неглубокий колодец для подачи воды для полива полей.

Колодец качха обычно сооружается на твердых почвах, так что стена колодца может стоять вертикально без какой-либо опоры. Это очень дешево и полезно, но может представлять опасность для жизни, поскольку через определенный период времени они могут легко разрушиться.

Часто задаваемые вопросы

Что такое открытый колодец?

Открытый колодец — это цилиндрическая шахта, сделанная из кирпичной кладки в земле с открытым отверстием.Это один из самых основных типов колодцев, который может быть мелким или глубоким в зависимости от глубины зеркала грунтовых вод.

Какой диаметр открытого колодца?

Диаметр открытого колодца от 2 до 9 метров.

Какие бывают типы открытых скважин в зависимости от их конструкции?

По конструкции открытые скважины подразделяются на скважины с непроницаемой и проницаемой облицовкой и без футеровки.

Подробнее

Системы глубоких скважин для обезвоживания земляных работ

Строительство скважин на воду — Техника для сельских домов

6-дюймовый неглубокий колодец с каменной набивкой или «колодец с шестью набивками»

В этом документе описывается современная процедура установки простого и безопасного неглубокого колодца.По конструкции эта система имеет много преимуществ по сравнению с обычными колодцами, от установки до эксплуатации и технического обслуживания. Это устраняет многие проблемы, присущие колодцам, построенным из нескольких плиток или колодцев, уложенных друг на друга.

Эта установка представляет собой нечто среднее между пробуренной скважиной в коренных породах и старомодным колодцем. Он больше напоминает скважину с гравийной набивкой, устанавливаемую только подрядчиками по бурению скважин, но на самом деле выкапывается с помощью обычного оборудования для выемки грунта.

В уникальной конструкции используется сплошная труба небольшого диаметра, обычно 6 дюймов из ПВХ, которая простирается с удобной высоты над землей до уровня грунтовых вод. Это почти то же самое, что подъемная труба для точки скважины или обсадная труба пробуренной скважины, а не стопка из нескольких коротких плиток. Труба имеет прорези или перфорацию в основании, чтобы обеспечить проникновение грунтовых вод. Накопление воды достигается за счет добавления значительного количества щебня вокруг основания трубы, а не за счет использования колодезной плитки большого диаметра.Водопровод из скважины может быть либо всасывающей линией с обратным клапаном на дне, либо он может поддерживать погружной насос глубокого типа. Вода выходит из скважины через безамбарный переходник в боковой части обсадной колонны так же, как в пробуренной скважине. Над землей законченная скважина имеет вид пробуренной скважины, потому что все, что обнажено, — это небольшая труба.

Общие преимущества

Устранение загрязнения: 6-дюймовую обсадную колонну можно легко закрыть обычной пробуренной крышкой колодца, защищающей от насекомых, животных и мусора.Кроме того, поскольку цельная обсадная труба проходит от верха скважины до намного ниже линии промерзания, возможность поверхностного загрязнения через стыки исключается. Когда иней поднимает и отделяет обычные плитки колодцев друг от друга, они часто немного смещаются, обеспечивая проход для почвы, мусора и загрязнений, чтобы попасть в колодец. Мороз не влияет на цельную гладкостенную обсадную трубу колодца. Жесткая труба из ПВХ обеспечивает дополнительное преимущество в долговечности по сравнению с бетонной плиткой, которая со временем может испортиться при неправильном изготовлении или в суровых условиях окружающей среды.

Техническое обслуживание: Обслуживание линии подачи воды в колодец выполняется полностью с поверхности, а не требует входа в колодец. Простой инструмент без ямы (кусок трубы с резьбой) может проникнуть в скважину для подъема всасывающей линии и донного клапана или напорной линии и насоса, если в скважине установлен насос. Хотя вероятность загрязнения мала, трубопровод всасывающего насоса можно легко опустить внутрь обсадной колонны до дна, если колодец необходимо очистить или переоборудовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько скважин этого типа были установлены в районе Конвей в течение последних 15 лет и работали без проблем. Большинство из них имеют глубину около 20 футов, что было практическим пределом экскаватора, который их копал. У некоторых есть обратный клапан в скважине с насосом в доме, в то время как у других есть погружной насос в скважине. Насос в колодце устраняет шум насоса из дома, а также устраняет необходимость заливки насоса. Всякий раз, когда насос устанавливается в скважине, система оснащается выключателем, отсекающим низкий уровень воды, чтобы защитить насос во время засухи или большого расхода воды.

Кольца колодезные: виды, размеры, характеристики

Колодцы могут быть оборудованы самыми разными коммуникациями — водопроводом, канализацией, кабельной сетью и т. Д. Но в большинстве случаев их стены укрепляются готовыми кольцами особой конструкции. Изделия из этой разновидности могут иметь разную конфигурацию, диаметр и высоту.

Основные разновидности

При прокладке коммуникаций могут применяться известные кольца:

1. Стеновые. Из таких изделий формируются горловины различных конструкций колодцев.

2. Стандарт. Кольца данного типа применяются для усиления стенок колодцев сети, дренажа, газопроводов и др.

3. Вспомогательные. Такие кольца изготавливаются на заказ и отличаются нестандартными размерами и конфигурациями.

Кольца колодцев можно изготавливать из железобетона или пластика. Оба вида коммуникаций используются довольно часто и могут иметь как достоинства, так и недостатки.

Что такое железобетонные кольца

Продукция данной разновидности изготавливается с использованием цементного раствора и металлической арматуры. Заливаем кольца из бетона в формы особой конструкции.

Чтобы кольца были максимально прочными, при их производстве используется технология вибропрессования. К недостаткам такого типа изделий можно отнести большой вес. Железобетонные изделия помещают в ямы, как правило, с помощью специального оборудования. Вес колодезного кольца с внутренним диаметром 1000 мм, толщиной стенки 80 мм, высотой 890 м из бетона марки 200, например, равен 0.6 тонн.

Какие разновидности бетонных железобетонных колец

Для обустройства колодцев разного назначения могут применяться:

1. Кольца обыкновенные. Товары этого типа могут быть высокими или низкими. Есть кольца такого типа и по такому показателю, как толщина стен.

2. Кольца колодезные с дном. Такие изделия изготавливаются из высокопрочного бетона марки М200-М500.Это кольца данного типа, монолитные конструкции и используются для оборудования герметичных резервуаров.

3. Кольца с замком. Такие кольца имеют специальные насечки внизу и вверху по краям. Используйте изделия этого типа при сборке стволов скважин, например, на неустойчивых грунтах.

По форме железобетонные колодезные кольца имеют круглую или квадратную форму. При прокладке коммуникаций чаще всего используется первая разновидность изделий.

Маркировка железобетонных колодцев

Чтобы потребитель понимал назначение колец, производители маркируют их особым образом.Наиболее известными в построении буквенными обозначениями изделий данного типа являются:

• CS — настенные кольца;

• КВГ — изделия, используемые при обустройстве водяных или газовых скважин;

• CLK — кольца для водостока;

• КФК — изделия, используемые при монтаже систем водоотведения или сетей водоотведения.

В маркировке железобетонных колец помимо букв обычно встречаются цифры, обозначающие их диаметр и высоту.Крышки и днище таких изделий могут быть обозначены соответственно буквами PP или PC и PN и PD.

Стандартные размеры колодезных колец из бетона

При устройстве всех видов коммуникаций могут использоваться изделия этого типа различных размеров. Но чаще всего стены колодцев укрепляют колодезными кольцами:

• КС10-9 высотой 890 мм и диаметром 1 м;

• КС10-6, габариты которого 590 и 1000 мм соответственно;

• КС10-3 высотой 250 мм и диаметром 1 м.

Толщина стены, используемой для прокладки коммуникации из железобетонных колец, может варьироваться в пределах 70-120 мм. Чаще всего в колодцы устанавливают изделия диаметром от 1 м. Но для устройства инженерных систем могут использоваться кольца и других размеров — от 70 до 200 см. Высота таких изделий может составлять 10-100 см.

Характеристики железобетонных изделий

Бетонные канализационные колодцы обычно изготавливают из цементного раствора с использованием смесей полимер-песка.Ведь в процессе эксплуатации эти продукты часто контактируют с водой.

При изготовлении железобетонных колец на заводах используют не обыкновенную опалубку, а специальные виброформы. В них сначала устанавливается армирующая конструкция. Затем на форму наносят бетонную смесь и уплотняют ее вибрацией. Эта технология позволяет изготавливать самые прочные кольца.

Что такое пластиковые колодцы?

Изделия этого типа железобетонные, конечно, несколько уступают.Однако у таких колец есть еще одно важное преимущество. Пластиковые колодцы установить намного проще, чем железобетонные. Установить такое изделие на место без использования специального оборудования, просто вручную.

Колодцы данного типа изготавливаются из полимерных материалов и могут иметь как гладкие, так и гофрированные стенки. В зависимости от диаметра изделия этого типа делятся на узкие (до 1 м) и широкие (более 1 м).

Виды колодезных колец из пластика

По конструкции изделия данной разновидности подразделяются на монолитные и сборные.Последний тип колодцев дороже, но и пользоваться им намного удобнее. При желании такой колодец можно подогнать под котлован любой глубины.

По договоренности такие изделия могут быть:

• канализация;

• водоснабжение;

• дренаж.

Канализационные пластиковые кольца канализационные в свою очередь могут быть:

• ревизия с лотковым элементом;

• Осадочные, дополненные разветвленными трубами;

• дифференцированный;

• смотровой опломбированный с лестницей;

• эксцентрик.

Также при строительстве коммуникаций могут применяться накопительные герметичные колодцы канализации. Такие изделия имеют дно и прикрываются крышкой.

Разновидности по материалу изготовления

В этом отношении различают пластиковые канализационные кольца:

Конструкция всех этих типов колец такова, что их установка на место занимает минимум времени. Заранее продумываются все швы и стыки пластиковых изделий.

Размеры и характеристики пластиковых колодцев

Изделия из этой разновидности, конечно, также различаются по форме и размерам. Кольца колодцев из пластика могут иметь диаметр от 600 до 1500 мм. Толщина стенок изделий этого типа в большинстве случаев составляет 50 мм. Но в продаже есть и нестандартные варианты колец с более толстыми или тонкими стенками.

Высота пластиковых колец начинается от 500 мм. В самых высоких колодцах этот показатель составляет 1500 мм. Снаружи пластиковые кольца обычно дополняют ребрами жесткости, что значительно увеличивает срок службы.Несмотря на то, что по прочности пластиковые колодцы уступают бетонным изделиям, давление на грунт в большинстве случаев они способны выдержать без особого труда.

Пена для колодцев: что нужно знать об этом уплотнительном материале

Для чего используется пенопласт для колодцев?

Колодцы, цистерны, водопроводы, канализационные трубы. Пена для колодцев была разработана для облегчения водонепроницаемой адгезии бетонных колец и стволов колодцев. Это универсальная пена, которую можно использовать для герметизации стоячей или слегка напорной воды.Эта специальная пена на основе полиуретана идеально подходит для уплотнения, соединения и склеивания колодезных колец вала, шейки вала и бетонных колец.

Может также использоваться при установке канализационных шахт и бытовых очистных сооружений. Сегодня колодезная пена используется вместо традиционных водонепроницаемых материалов, таких как строительный раствор или ил, при герметизации объектов в канализационном и гражданском строительстве, а также в санитарном секторе.

Наиболее важные свойства колодезной пены

Устойчивость к гниению и гниению

Колодезная пена химически устойчива к разбавленным кислотам и щелочам и, следовательно, к обычным бытовым сточным водам, которые могут содержать бактерии и фекалии.Он долговечен, а также устойчив к гниению и гниению.

Подходит для воды и сточных вод

При строительстве труб для сточных вод эти свойства защищают землю от загрязнения и удерживают сточные воды и их частично вредные составляющие там, где они должны быть: в канализационной трубе.

И этот принцип работает и наоборот. Колодезная пена также предотвращает попадание загрязнений из окружающей земли внутрь водопровода.

Если вы строите колодец для питьевой воды, вы должны покрыть пену составом, одобренным для питьевой воды, после установки кольца вала.

Universal

Пена для колодцев имеет еще одно преимущество. Он держится практически на всех материалах и поэтому универсален. Например, для бетона, кирпичной кладки, дерева, гипса, пластика и даже металла. Он не прилипает к гладким материалам, таким как полиэтилен или полипропилен. Также не подходят масляные поверхности, потому что они ухудшают адгезию пены.

Хорошо ли пена водонепроницаема?

Колодезная пена обычно используется для уплотнения труб и валов. Однако это не означает, что он сам по себе абсолютно водонепроницаем. Затвердевший пенополиуретан всегда имеет смесь закрытых и открытых ячеек, поэтому он не полностью водонепроницаем, но водонепроницаем. Это значит: хорошо пена не растворяется даже при постоянном контакте с водой.

Устойчив к брызгам

Это означает, что он может выдерживать воду в течение определенного времени, даже брызги не проблема; однако регулярное воздействие воды под давлением приведет к проникновению в камеры ячеек пены.

Несмотря на это, колодцы и шахты можно сделать водонепроницаемыми, используя колодезную пену.

Предпочтительно под давлением: так пена становится водонепроницаемой

Насколько хорошо кольца вала работают с хорошей пеной: здесь вес вставленных колец вала обеспечивает такое сжатие и уплотнение пены, что больше невозможно вода для впитывания. Между ними больше не могут поместиться молекулы воды!

Водоотталкивающий эффект колодезной пены обусловлен не только ее химическими свойствами, но и физическим давлением штабельных колец.

Для обеспечения этого эффекта необходимо своевременно установить следующее кольцо вала. Это означает: прежде, чем пена перестанет прилипать! Если пена не прилипает, ее герметичность может быть нарушена.

Насколько хорошо пена устойчива к ультрафиолетовому излучению?

Пена для колодцев изготовлена ​​на основе полиуретана и не обладает постоянной светостойкостью. Это означает, что под воздействием ультрафиолета он сначала станет желтым, а затем станет хрупким, и в конечном итоге верхний слой разрушится.

Пока пена остается под землей, ее светочувствительность не имеет значения, потому что она защищена землей.Если он используется над землей, он должен быть защищен от ультрафиолетового излучения. Лучше всего этого добиться, нанеся на пену краску или герметики. Для этого подходят большинство красок и герметиков. При такой защите солнце не может повредить пену колодца.

Какая пена лучше всего подходит для какого кольца вала?

На этот вопрос легко ответить: герметичность кольца и пенопласта проверяется совместно. Поэтому просто проверьте сертификаты испытаний или разрешения.

Как работать с пеной для колодцев — важные советы

Пенопласт для колодцев так же прост в использовании, как и другие пенополиуретаны.Стандартные инструкции по обработке применимы для пенополиуретана 1-K. Навинтите пистолет для пенополиуретана или переходную трубку. Сильно встряхните баллон примерно 30 раз, удерживая баллон головкой вниз. Это позволит правильно перемешать содержимое банки. Это улучшает качество пены.

Для получения дополнительной информации о работе с пеной 1K щелкните здесь

Равномерно нанесите пену для колодца

Нанесите пену как можно более равномерно на соединение, которое необходимо герметизировать, или на кольцо вала.После нанесения пены колодезная пена продолжит немного набухать.

Чем свежее поролон, тем лучше!

Следующее кольцо вала должно быть установлено в течение нескольких минут. Общее правило здесь: чем быстрее кольцо будет наложено на свежую пену, тем лучше!

Всегда располагайте кольцо до того, как пена потеряет свою адгезионную прочность, чтобы колодец или вал имел необходимую устойчивость. В паспорте продукта указаны точные временные интервалы.

Следить за достаточным количеством влаги!

Пена Well обычно предлагается в виде 1-компонентной полиуретановой пены.Это значит, что ему нужна влага из окружающей среды, чтобы вспениться и затвердеть.

Чтобы продлить открытый период пены колодца, окружающая среда не должна быть слишком влажной. Поэтому не рекомендуется смачивать нанесенную пену отдельно.

В этом разница между колодезной пеной и другими монтажными пенами, которым требуется дополнительная влажность для улучшения качества пенопласта и сокращения времени затвердевания.

После затвердевания пены можно срезать более крупные излишки пенополиуретана острым ножом.При необходимости эти участки можно снова покрыть силиконом.

Соблюдайте время затвердевания

В зависимости от используемого продукта, колодезная пена должна затвердеть в течение 6-20 часов, пока она не станет полностью водонепроницаемой и долговечной. В это время он продолжает расширяться. Он также заполняет все пустоты и утечки. После этого пена сохраняет форму и не меняется в объеме.

Убедитесь, что температура обработки правильная.

Правильная температура также важна при работе с пенополиуретаном.Пенополиуретан на адгезионной поверхности должен иметь температуру от 5 до 35 ° C.

Пенополиуретан сам по себе может иметь температуру от 5 до 25 ° C. Если банка становится слишком теплой или слишком холодной, ее можно довести до оптимальной рабочей температуры прибл. 15-25 ° C, постепенно помещая в холодную или теплую воду.

Сколько банок колодезной пены вам нужно для одного кольца вала?

Хорошо пена обычно выпускается в банках емкостью 750 миллилитров. В результате получается средняя длина струны пены 30 метров.Количество колец, которое вы можете установить с этим количеством пены, зависит от окружности колец вала.

Некоторые производители также поставляют банки объемом 500 мл.