Самодельная ножеточка чертежи: Идеальная ножеточка своими руками + чертежи | Своими руками

Чертежи и подробная инструкция по сборке ножеточки своими руками

Я покажу инструкцию и чертежи зажима для фиксации точильных камней. В течение многих лет я точил ножи своими руками просто используя точильный камень (он лежал на столе или другой «рабочей поверхности»).

Мне было неудобно класть камень на стол, поэтому приходилось держать его в руках. После нескольких порезов, я решил, что должен найти более безопасное устройство для заточки ножей.

Если вы точите ножи вручную, вы знаете, что очень трудно бывает выдержать правильный угол. Эта самодельная ножеточка не только обеспечивает безопасность заточки, но и помогает подобрать угол.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Вот необходимые вам материалы и инструменты для сборки заточного устройства для ножей:

1. Деревянные обрезки. Примечание: ваш деревянный каркас должен быть немного меньше по ширине, чем камень. Например, мои камни в ширину всего 5 см, а корпус я сделал примерно 4,5 см.
2. Торцовочная пила. Она нужна для того, чтоб выдержать правильный угол.
3. Дрель и пара шурупов. Или эпоксидный клей и зажим.
4. Ножовка, спиральная пила или аналогичная ручная для резки боковых опор.
5. Точильные камни. Я использую эти (см. приложение): Norton’s Combination IB8 Coarse/Fine India Stone. Если вам нужен универсальный камень, рекомендую этот. Также я использую Fineder Ceramic Whet Stone Fine Grit. Наверное, он не нужен для повседневного использования, но с его помощью я могу заточить свою бритву настолько, чтобы сбрить волосы с руки.
6. Хороший нож. Трудно получить хорошее лезвие из некачественного металла. Мой любимый нож, который я ношу с собой почти каждый день — это Benchmade Griptilian Mini. (Смотрите фото).

Шаг 2: Отпилите две опоры

Просто отпилите основание для зажима. Длина не важна, в отличие от ширины. Вам нужно, чтобы опоры имели одинаковую ширину (я буду называть эту конструкцию «опорой для камня»).

Вам понадобится торцовочная пила, чтобы вырезать опору для камня. Наверное, это можно сделать вручную, но лучше попросите друга отпилить для вас кусок, если у вас нет такой пилы.

Теперь о «правильном» угле для боковой панели для заточки ножа. Существует много дискуссий, какой угол следует выдерживать для заточки. Я не претендую на истину, я просто выбрал 22 градуса, потому что это работает для меня и моего ножа.

Почему? Потому что я не знал, какой угол мне нужен! Я просто попытался прикинуть угол, под которым я работал, когда точил ножи вручную.

Как по мне, все эти дискуссии раздуты. Я думаю, вам стоит попытаться самому выяснить, какой угол подходит именно для вашего ножа. Если позже выяснится, что он больше или меньше нужного, просто сделайте еще один зажим.

Вернемся к опоре. Вам необходимо ввести на панели торцовочной пилы градус необходимого вам угла. Опять же, я выбрал 22 градуса.

Шаг 3: Прикрепите опору для камня к основанию

Я использовал шуруповерт чтобы прикрепить опору. Вы можете использовать эпоксидную смолу и какой-нибудь зажим, но я не хотел ждать.

Посмотрите на изображение, и вы увидите, где я прижал винтами опору к основанию. Если вам тоже не нравится, что винты выступают над поверхностью дерева, придется сделать так же. Дело в том, что камни должны сидеть вплотную к опоре.

Обратите внимание, что поддержка устанавливается на расстоянии от 95 мм до 125 мм от края основания. Это нужно, чтобы основа поддерживала ваш камень. Также не забудьте проверить, как сидит каждый камень перед тем, как полностью прикрепить их. Вам нужно, чтобы самый тонкий камень сидел здесь вплотную, без выпирания деревянных граней. Подробнее об этом позже…

Шаг 4: Вырезаем и прикрепляем боковые опоры

Вам нужно сделать 2 боковые опоры из обрезков металлолома толщиной полсантиметра или чего-то похожего.

Они нужны для надежного крепления камня к джигу.

Я использовал болт 7.62 см и крыльчатую гайку чтобы надежно и легко прикрутить камень к зажиму.

Я также просверлил отверстия боковых опор чуть шире, чем диаметр используемых болтов. Вам не нужно, чтобы они плотно прилегали, нужно будет немного поиграть с расположением боковых опор, чтобы они не выступали над камнем (иначе нож будет бить боковые опоры при заточке). См. изображение.

Шаг 5: Заточка ножа

Для заточки ножа с помощью этой самоделки нужно расположить камень на краю стола. Посмотрите, как это делаю я. В обратном случае, нож будет биться о стол, что разозлит вашу жену, а самое главное, что нож будет затупляться о стол!

Обратите внимание на безопасность: будьте осторожны. Прежде чем использовать этот зажим, пожалуйста, научитесь правильно затачивать нож. Не делайте этого голыми руками. Убедитесь, что рядом нет детей или домашних животных. Вы можете найти много инструкций по безопасной заточке клинка. Я не привожу здесь этих рекомендаций. Единственное, я скажу, как это делаю я. Я держу нож под углом 90 градусов и нажимаю вниз (не тяну вверх или назад).

Я затачиваю свой нож примерно раз в две недели. И в течение 5 минут мое лезвие достаточно острое, чтобы сбрить волосы с руки. Отец говорил мне: «Острый нож — безопасный нож». Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но это правда. Если у вас тупой нож, вы можете использовать его неправильно или неэффективно, что значительно увеличивает вероятность травмы.

Чертежи и подробная инструкция по сборке ножеточки своими руками

Я покажу инструкцию и чертежи зажима для фиксации точильных камней. В течение многих лет я точил ножи своими руками просто используя точильный камень (он лежал на столе или другой «рабочей поверхности»).

Мне было неудобно класть камень на стол, поэтому приходилось держать его в руках. После нескольких порезов, я решил, что должен найти более безопасное устройство для заточки ножей.

Если вы точите ножи вручную, вы знаете, что очень трудно бывает выдержать правильный угол. Эта самодельная ножеточка не только обеспечивает безопасность заточки, но и помогает подобрать угол.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Вот необходимые вам материалы и инструменты для сборки заточного устройства для ножей:

1. Деревянные обрезки. Примечание: ваш деревянный каркас должен быть немного меньше по ширине, чем камень. Например, мои камни в ширину всего 5 см, а корпус я сделал примерно 4,5 см.
2. Торцовочная пила. Она нужна для того, чтоб выдержать правильный угол.
3. Дрель и пара шурупов. Или эпоксидный клей и зажим.
4. Ножовка, спиральная пила или аналогичная ручная для резки боковых опор.
5. Точильные камни. Я использую эти (см. приложение): Norton’s Combination IB8 Coarse/Fine India Stone. Если вам нужен универсальный камень, рекомендую этот. Также я использую Fineder Ceramic Whet Stone Fine Grit. Наверное, он не нужен для повседневного использования, но с его помощью я могу заточить свою бритву настолько, чтобы сбрить волосы с руки.
6. Хороший нож. Трудно получить хорошее лезвие из некачественного металла. Мой любимый нож, который я ношу с собой почти каждый день — это Benchmade Griptilian Mini. (Смотрите фото).

Шаг 2: Отпилите две опоры

Просто отпилите основание для зажима. Длина не важна, в отличие от ширины. Вам нужно, чтобы опоры имели одинаковую ширину (я буду называть эту конструкцию «опорой для камня»).

Вам понадобится торцовочная пила, чтобы вырезать опору для камня. Наверное, это можно сделать вручную, но лучше попросите друга отпилить для вас кусок, если у вас нет такой пилы.

Теперь о «правильном» угле для боковой панели для заточки ножа. Существует много дискуссий, какой угол следует выдерживать для заточки. Я не претендую на истину, я просто выбрал 22 градуса, потому что это работает для меня и моего ножа.

Почему? Потому что я не знал, какой угол мне нужен! Я просто попытался прикинуть угол, под которым я работал, когда точил ножи вручную.

Как по мне, все эти дискуссии раздуты. Я думаю, вам стоит попытаться самому выяснить, какой угол подходит именно для вашего ножа. Если позже выяснится, что он больше или меньше нужного, просто сделайте еще один зажим.

Вернемся к опоре. Вам необходимо ввести на панели торцовочной пилы градус необходимого вам угла. Опять же, я выбрал 22 градуса.

Шаг 3: Прикрепите опору для камня к основанию

Я использовал шуруповерт чтобы прикрепить опору. Вы можете использовать эпоксидную смолу и какой-нибудь зажим, но я не хотел ждать.

Посмотрите на изображение, и вы увидите, где я прижал винтами опору к основанию. Если вам тоже не нравится, что винты выступают над поверхностью дерева, придется сделать так же. Дело в том, что камни должны сидеть вплотную к опоре.

Обратите внимание, что поддержка устанавливается на расстоянии от 95 мм до 125 мм от края основания. Это нужно, чтобы основа поддерживала ваш камень. Также не забудьте проверить, как сидит каждый камень перед тем, как полностью прикрепить их. Вам нужно, чтобы самый тонкий камень сидел здесь вплотную, без выпирания деревянных граней. Подробнее об этом позже…

Шаг 4: Вырезаем и прикрепляем боковые опоры

Вам нужно сделать 2 боковые опоры из обрезков металлолома толщиной полсантиметра или чего-то похожего.

Они нужны для надежного крепления камня к джигу.

Я использовал болт 7.62 см и крыльчатую гайку чтобы надежно и легко прикрутить камень к зажиму.

Я также просверлил отверстия боковых опор чуть шире, чем диаметр используемых болтов. Вам не нужно, чтобы они плотно прилегали, нужно будет немного поиграть с расположением боковых опор, чтобы они не выступали над камнем (иначе нож будет бить боковые опоры при заточке). См. изображение.

Шаг 5: Заточка ножа

Для заточки ножа с помощью этой самоделки нужно расположить камень на краю стола. Посмотрите, как это делаю я. В обратном случае, нож будет биться о стол, что разозлит вашу жену, а самое главное, что нож будет затупляться о стол!

Обратите внимание на безопасность: будьте осторожны. Прежде чем использовать этот зажим, пожалуйста, научитесь правильно затачивать нож. Не делайте этого голыми руками. Убедитесь, что рядом нет детей или домашних животных. Вы можете найти много инструкций по безопасной заточке клинка. Я не привожу здесь этих рекомендаций. Единственное, я скажу, как это делаю я. Я держу нож под углом 90 градусов и нажимаю вниз (не тяну вверх или назад).

Я затачиваю свой нож примерно раз в две недели. И в течение 5 минут мое лезвие достаточно острое, чтобы сбрить волосы с руки. Отец говорил мне: «Острый нож — безопасный нож». Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но это правда. Если у вас тупой нож, вы можете использовать его неправильно или неэффективно, что значительно увеличивает вероятность травмы.

Чертежи и подробная инструкция по сборке ножеточки своими руками

Я покажу инструкцию и чертежи зажима для фиксации точильных камней. В течение многих лет я точил ножи своими руками просто используя точильный камень (он лежал на столе или другой «рабочей поверхности»).

Мне было неудобно класть камень на стол, поэтому приходилось держать его в руках. После нескольких порезов, я решил, что должен найти более безопасное устройство для заточки ножей.

Если вы точите ножи вручную, вы знаете, что очень трудно бывает выдержать правильный угол. Эта самодельная ножеточка не только обеспечивает безопасность заточки, но и помогает подобрать угол.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Вот необходимые вам материалы и инструменты для сборки заточного устройства для ножей:

1. Деревянные обрезки. Примечание: ваш деревянный каркас должен быть немного меньше по ширине, чем камень. Например, мои камни в ширину всего 5 см, а корпус я сделал примерно 4,5 см.
2. Торцовочная пила. Она нужна для того, чтоб выдержать правильный угол.
3. Дрель и пара шурупов. Или эпоксидный клей и зажим.
4. Ножовка, спиральная пила или аналогичная ручная для резки боковых опор.
5. Точильные камни. Я использую эти (см. приложение): Norton’s Combination IB8 Coarse/Fine India Stone. Если вам нужен универсальный камень, рекомендую этот. Также я использую Fineder Ceramic Whet Stone Fine Grit. Наверное, он не нужен для повседневного использования, но с его помощью я могу заточить свою бритву настолько, чтобы сбрить волосы с руки.
6. Хороший нож. Трудно получить хорошее лезвие из некачественного металла. Мой любимый нож, который я ношу с собой почти каждый день — это Benchmade Griptilian Mini. (Смотрите фото).

Шаг 2: Отпилите две опоры

Просто отпилите основание для зажима. Длина не важна, в отличие от ширины. Вам нужно, чтобы опоры имели одинаковую ширину (я буду называть эту конструкцию «опорой для камня»).

Вам понадобится торцовочная пила, чтобы вырезать опору для камня. Наверное, это можно сделать вручную, но лучше попросите друга отпилить для вас кусок, если у вас нет такой пилы.

Теперь о «правильном» угле для боковой панели для заточки ножа. Существует много дискуссий, какой угол следует выдерживать для заточки. Я не претендую на истину, я просто выбрал 22 градуса, потому что это работает для меня и моего ножа.

Почему? Потому что я не знал, какой угол мне нужен! Я просто попытался прикинуть угол, под которым я работал, когда точил ножи вручную.

Как по мне, все эти дискуссии раздуты. Я думаю, вам стоит попытаться самому выяснить, какой угол подходит именно для вашего ножа. Если позже выяснится, что он больше или меньше нужного, просто сделайте еще один зажим.

Вернемся к опоре. Вам необходимо ввести на панели торцовочной пилы градус необходимого вам угла. Опять же, я выбрал 22 градуса.

Шаг 3: Прикрепите опору для камня к основанию

Я использовал шуруповерт чтобы прикрепить опору. Вы можете использовать эпоксидную смолу и какой-нибудь зажим, но я не хотел ждать.

Посмотрите на изображение, и вы увидите, где я прижал винтами опору к основанию. Если вам тоже не нравится, что винты выступают над поверхностью дерева, придется сделать так же. Дело в том, что камни должны сидеть вплотную к опоре.

Обратите внимание, что поддержка устанавливается на расстоянии от 95 мм до 125 мм от края основания. Это нужно, чтобы основа поддерживала ваш камень. Также не забудьте проверить, как сидит каждый камень перед тем, как полностью прикрепить их. Вам нужно, чтобы самый тонкий камень сидел здесь вплотную, без выпирания деревянных граней. Подробнее об этом позже…

Шаг 4: Вырезаем и прикрепляем боковые опоры

Вам нужно сделать 2 боковые опоры из обрезков металлолома толщиной полсантиметра или чего-то похожего.

Они нужны для надежного крепления камня к джигу.

Я использовал болт 7.62 см и крыльчатую гайку чтобы надежно и легко прикрутить камень к зажиму.

Я также просверлил отверстия боковых опор чуть шире, чем диаметр используемых болтов. Вам не нужно, чтобы они плотно прилегали, нужно будет немного поиграть с расположением боковых опор, чтобы они не выступали над камнем (иначе нож будет бить боковые опоры при заточке). См. изображение.

Шаг 5: Заточка ножа

Для заточки ножа с помощью этой самоделки нужно расположить камень на краю стола. Посмотрите, как это делаю я. В обратном случае, нож будет биться о стол, что разозлит вашу жену, а самое главное, что нож будет затупляться о стол!

Обратите внимание на безопасность: будьте осторожны. Прежде чем использовать этот зажим, пожалуйста, научитесь правильно затачивать нож. Не делайте этого голыми руками. Убедитесь, что рядом нет детей или домашних животных. Вы можете найти много инструкций по безопасной заточке клинка. Я не привожу здесь этих рекомендаций. Единственное, я скажу, как это делаю я. Я держу нож под углом 90 градусов и нажимаю вниз (не тяну вверх или назад).

Я затачиваю свой нож примерно раз в две недели. И в течение 5 минут мое лезвие достаточно острое, чтобы сбрить волосы с руки. Отец говорил мне: «Острый нож — безопасный нож». Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но это правда. Если у вас тупой нож, вы можете использовать его неправильно или неэффективно, что значительно увеличивает вероятность травмы.

Чертежи и подробная инструкция по сборке ножеточки своими руками

Я покажу инструкцию и чертежи зажима для фиксации точильных камней. В течение многих лет я точил ножи своими руками просто используя точильный камень (он лежал на столе или другой «рабочей поверхности»).

Мне было неудобно класть камень на стол, поэтому приходилось держать его в руках. После нескольких порезов, я решил, что должен найти более безопасное устройство для заточки ножей.

Если вы точите ножи вручную, вы знаете, что очень трудно бывает выдержать правильный угол. Эта самодельная ножеточка не только обеспечивает безопасность заточки, но и помогает подобрать угол.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Вот необходимые вам материалы и инструменты для сборки заточного устройства для ножей:

1. Деревянные обрезки. Примечание: ваш деревянный каркас должен быть немного меньше по ширине, чем камень. Например, мои камни в ширину всего 5 см, а корпус я сделал примерно 4,5 см.
2. Торцовочная пила. Она нужна для того, чтоб выдержать правильный угол.
3. Дрель и пара шурупов. Или эпоксидный клей и зажим.
4. Ножовка, спиральная пила или аналогичная ручная для резки боковых опор.
5. Точильные камни. Я использую эти (см. приложение): Norton’s Combination IB8 Coarse/Fine India Stone. Если вам нужен универсальный камень, рекомендую этот. Также я использую Fineder Ceramic Whet Stone Fine Grit. Наверное, он не нужен для повседневного использования, но с его помощью я могу заточить свою бритву настолько, чтобы сбрить волосы с руки.
6. Хороший нож. Трудно получить хорошее лезвие из некачественного металла. Мой любимый нож, который я ношу с собой почти каждый день — это Benchmade Griptilian Mini. (Смотрите фото).

Шаг 2: Отпилите две опоры

Просто отпилите основание для зажима. Длина не важна, в отличие от ширины. Вам нужно, чтобы опоры имели одинаковую ширину (я буду называть эту конструкцию «опорой для камня»).

Вам понадобится торцовочная пила, чтобы вырезать опору для камня. Наверное, это можно сделать вручную, но лучше попросите друга отпилить для вас кусок, если у вас нет такой пилы.

Теперь о «правильном» угле для боковой панели для заточки ножа. Существует много дискуссий, какой угол следует выдерживать для заточки. Я не претендую на истину, я просто выбрал 22 градуса, потому что это работает для меня и моего ножа.

Почему? Потому что я не знал, какой угол мне нужен! Я просто попытался прикинуть угол, под которым я работал, когда точил ножи вручную.

Как по мне, все эти дискуссии раздуты. Я думаю, вам стоит попытаться самому выяснить, какой угол подходит именно для вашего ножа. Если позже выяснится, что он больше или меньше нужного, просто сделайте еще один зажим.

Вернемся к опоре. Вам необходимо ввести на панели торцовочной пилы градус необходимого вам угла. Опять же, я выбрал 22 градуса.

Шаг 3: Прикрепите опору для камня к основанию

Я использовал шуруповерт чтобы прикрепить опору. Вы можете использовать эпоксидную смолу и какой-нибудь зажим, но я не хотел ждать.

Посмотрите на изображение, и вы увидите, где я прижал винтами опору к основанию. Если вам тоже не нравится, что винты выступают над поверхностью дерева, придется сделать так же. Дело в том, что камни должны сидеть вплотную к опоре.

Обратите внимание, что поддержка устанавливается на расстоянии от 95 мм до 125 мм от края основания. Это нужно, чтобы основа поддерживала ваш камень. Также не забудьте проверить, как сидит каждый камень перед тем, как полностью прикрепить их. Вам нужно, чтобы самый тонкий камень сидел здесь вплотную, без выпирания деревянных граней. Подробнее об этом позже…

Шаг 4: Вырезаем и прикрепляем боковые опоры

Вам нужно сделать 2 боковые опоры из обрезков металлолома толщиной полсантиметра или чего-то похожего.

Они нужны для надежного крепления камня к джигу.

Я использовал болт 7.62 см и крыльчатую гайку чтобы надежно и легко прикрутить камень к зажиму.

Я также просверлил отверстия боковых опор чуть шире, чем диаметр используемых болтов. Вам не нужно, чтобы они плотно прилегали, нужно будет немного поиграть с расположением боковых опор, чтобы они не выступали над камнем (иначе нож будет бить боковые опоры при заточке). См. изображение.

Шаг 5: Заточка ножа

Для заточки ножа с помощью этой самоделки нужно расположить камень на краю стола. Посмотрите, как это делаю я. В обратном случае, нож будет биться о стол, что разозлит вашу жену, а самое главное, что нож будет затупляться о стол!

Обратите внимание на безопасность: будьте осторожны. Прежде чем использовать этот зажим, пожалуйста, научитесь правильно затачивать нож. Не делайте этого голыми руками. Убедитесь, что рядом нет детей или домашних животных. Вы можете найти много инструкций по безопасной заточке клинка. Я не привожу здесь этих рекомендаций. Единственное, я скажу, как это делаю я. Я держу нож под углом 90 градусов и нажимаю вниз (не тяну вверх или назад).

Я затачиваю свой нож примерно раз в две недели. И в течение 5 минут мое лезвие достаточно острое, чтобы сбрить волосы с руки. Отец говорил мне: «Острый нож — безопасный нож». Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но это правда. Если у вас тупой нож, вы можете использовать его неправильно или неэффективно, что значительно увеличивает вероятность травмы.

Чертеж ножеточки своими руками — Мастер Фломастер

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

• Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
• Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
• Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

• 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
• 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
• 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
• 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
• 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т. д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

• Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
• Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
• Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
• Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
• охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Точилки для ножей своими руками

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

• брусок из абразивного материала;
• упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки, иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

1. Деревянные бруски необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги, убрав при этом с них все заусенцы.
2. Произвести предварительную разметку на брусках в зависимости от необходимого угла.
3. К намеченной линии приложить точильный камень и отметить его ширину с обеих сторон деревянного бруска.
4. По разметкам на деревянных заготовках произвести пропилы, глубина которых должна быть около 1,5 сантиметра.
5. В полученные углубления абразивные бруски необходимо вставить так, чтобы все пазы совпали.
6. Точильные камни закрепить болтами.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины.

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты:

• металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
• стандартные алюминиевые уголки;
• металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
• набор гаек и болтов;
• точильный станок с тисками или напильник;
• надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструменты:

• четверть листа ДСП;
• деревянный брусок небольших размеров;
• металлический стержень М8 или М6;
• магнит с прорезями под болты;
• отрезок оргстекла 6х12 см;
• 10 саморезов;
• 3 гайки-барашки;
• 2 болта;
• 4 резиновые ножки;
• деревянные или керамические зажимы;
• наждачная бумага;
• дрель;
• пила.

Этапы работ:

1. Из листа ДСП выпиливаются три заготовки. Их размеры должны быть: 30х8 см; 7х8 см; 37х12 см.
2. На заготовке размерами 30х8 см на длинной стороне отмеряется от края 6 сантиметров и просверливается отверстие.
3. От бруска с сечением 2х4 сантиметра отпиливается отрезок длиной в 8 сантиметров, в котором просверливаются два перпендикулярных друг другу сквозных отверстия. Первое должно быть в трех сантиметрах от края, а второе в трех сантиметрах от первого.
4. От края бруска до отверстия выпиливается углубление в один сантиметр толщиной.
5. Вдоль середины оргстекла просверливается прорезь.
6. В углах заготовки из ДСП больших размеров просверливаются отверстия под ножки.
7. В четырех сантиметрах от края заготовки перпендикулярно ставится маленький отрезок ДСП и крепится при помощи двух саморезов.
8. Сверху ставится заготовка средних размеров и также крепится при помощи двух саморезов.
9. Для магнита на самом краю высшей точки детали средних размеров высверливается неглубокая впадина.
10. Магнит вставляется внутрь и фиксируется саморезами.
11. На эту же доску кладется отрезок оргстекла. Сквозь прорезь и отверстие вставляется болт, который внизу завинчивается гайкой.
12. На свободном крае большой заготовки для железного стержня просверливается отверстие.
13. Стержень фиксируется при помощи двух гаек: гайки-барашка и обычной.
14. На стержень накручивается брусок, в отверстие которого вставляется завинченный снаружи гайкой болт.
15. Из отреза металлического стержня, двух зажимов и четырех гаек с шайбами собирается устройство для зажима ножа.
16. К готовому изделию прикручиваются ножки.

Угол заточки на таком приспособлении регулируется при помощи бруска и барашка, который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая походящий вариант, необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую нужно будет делать своими руками.

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45–50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20º для режущих и 30–37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

сделать точилку для ножей своими руками чертежи

сделать точилку для ножей своими руками чертежи

Ключевые слова:
продам смычковую точилку для ножей, где купить сделать точилку для ножей своими руками чертежи, точилка самура электрическая.

сделать точилку для ножей своими руками чертежи

электрические точилки на алиэкспресс, точилка для ножей купить в белгороде, поворотные механизмы для точилок ножей алиэкспресс, gpg точилка электрическая для ножей, точилка для ножей профиль blitz

точилка для ножей kamille

gpg точилка электрическая для ножей Приспособления для заточки ножей своими руками из деревянных брусков, монтажных уголков и массивная точилка с В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив.лучшая точилка для ножей своими рукамизаточка ножей своими руками чертежиточилка своими руками чертежиточилка для ножей своими руками размерыпростая точилка для ножей своими рукамиприспособление для заточки ножей своими руками чертежиПохожие запросыточилка для ножей своими руками чертежи — Hľadaťwww.pinterest.com › pinwww.pinterest.com › pinJul 29, 2019 — Likecoin – криптовалюта за лайки: likecoin.pro/ samodelkivitmana/tib6/yeb9В этом видео я покажу как сделать точилку для ножей.лучшая точилка для ножей своими рукамизаточка ножей своими руками чертежиточилка своими руками чертежиточилка для ножей своими руками размерыпростая точилка для ножей своими рукамиприспособление для заточки ножей своими руками чертежиПохожие запросыЗаточка ножей и точилка своими руками, приспособленияvopros-remont.ru › obshhie-voprosy › zatochka-nozhejvopros-remont.ru › obshhie-voprosy › zatochka-nozhej. хозяйстве. Как сделать точилку для ножей своими руками. Заточка ножей: теория и правила, изготовление точилок своими руками для различных целей Заточка ножей и точилка своими руками, приспособления, станок и чертежи, правила.лучшая точилка для ножей своими рукамизаточка ножей своими руками чертежиточилка своими руками чертежиточилка для ножей своими руками размерыпростая точилка для ножей своими рукамиприспособление для заточки ножей своими руками чертежиПохожие запросыТочилка для ножей профессиональная своими рукамиcrast.ru › Инструментыcrast.ru › ИнструментыКак сделать самодельное приспособление для заточки ножей Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной.лучшая точилка для ножей своими рукамизаточка ножей своими руками чертежиточилка своими руками чертежиточилка для ножей своими руками размерыпростая точилка для ножей своими рукамиприспособление для заточки ножей своими руками чертежиПохожие запросыТочилка для ножей своими руками с фиксированным угломmasterclub.online › Уличные развлечения › Ножиmasterclub.online › Уличные развлечения › НожиЕсть также несколько инструкций и чертежей, как сделать профессиональную точилку для ножей. В основном ножеточилки выглядят слишком.лучшая точилка для ножей своими рукамизаточка ножей своими руками чертежиточилка своими руками чертежиточилка для ножей своими руками размерыпростая точилка для ножей своими рукамиприспособление для заточки ножей своими руками чертежиПохожие запросыСвязанные запросылучшая точилка для ножей своими рукамиприспособление для заточки ножей своими руками чертежиточилка для ножей своими руками чертежи видеозаточка ножей своими руками чертежиточилка своими руками чертежиточилка для ножей своими руками размерыпростая точилка для ножей своими рукамиточилка для ножей с поворотным механизмом своими руками Ссылки в нижнем колонтитулеУкраина точилка для ножей профиль blitz точилка для ножей lansky standard точилка для ножей тапервер

точилка для ножей rondell
точилка для ножей kamille
точилка для ножей скайлифт
продам смычковую точилку для ножей
точилка самура электрическая
электрические точилки на алиэкспресс
точилка для ножей купить в белгороде
поворотные механизмы для точилок ножей алиэкспресс

Используемые компанией абразивные алмазные материалы практически не нуждаются в ремонте или замене. Они, конечно, не служат бесконечно долго, но времени, в течение которого они выполняют твои функции, вполне достаточно для того чтобы дать на них пожизненную гарантию. И снова опыт пользователей подтверждает: при обычном бытовом использовании ножеточек американского бренда, не возникают ситуации, когда бы потребовалась замена абразивов. Ассортимент электрических точилок для ножей Chef’s Choice главным образом делится на двух- и трехэтапные приборы. Электрическая ножеточка для ножей Chef’s Choice разработана специально для заточки и полировки ножей азиатского типа с односторонней заточкой — для современных ножей в японском стиле, китайских топориков. Затачивает ножи до остроты заводского уровня. обычных ножей разных моделей; маникюрных и хозяйственных ножниц; отверток разных размеров; и даже керамических ножей. Ваши ножи останутся. Проблема незаточенных ножей существует в каждом доме, и решает ее каждый Речь пойдет об электрической чудо-ножеточке марки Леомакс: Лезвие ножа застревает в этой супер точилке, царапается, а не точится. Bigl.ua Leomax точилка для ножей — широкий выбор, доступные цены. Leomax точилка для ножей — купить в надежном интернет-магазине.точилка для ножей острая грань отзывыэлектрическая точилка для ножей отзывыножеточка острая грань реальные отзывыточилка для ножей электрическаяножеточка острая грань hsr24 отзывыножеточка электрическаяПохожие запросыЭлектрическая ножеточка Leomax Острые граниwww.onlinetrade.ru › catalogue › leomaxwww.onlinetrade.ru › catalogue › leomaxОписание, характеристики, фотографии, цена и отзывы владельцев Электрическая ножеточка Leomax Острые грани (беспроводная) арт. RBY-237S.

сделать точилку для ножей своими руками чертежи

точилка для ножей скайлифт

У товаров марки Chef’s Choice нет четкого разделения на профессиональные и те, которые покупают для дома. Электрические точилки под этим брендом приобретают исходя из индивидуальных потребностей и желаний. Точилка электрическая кухонная Work Sharp Culinary E5 Electric Kitchen Knife Sharpener, тип: станок для заточки ножей, вес: 1360, название модели:.Хотите видеть посещенные места?Turn on Google Account settings to track places you visit.Turn on Location History to track places you visit.Включите Историю приложений и веб-поиска, чтобы отслеживать места, в которых вы были.ОтменаОК. Узнать цены в Барнауле. Точилка для кухонных ножей Bavarian Edge Knife Sharpener. 590 a. Точилка для ножей Homestar HS-2025. 1 333 a.Ножеточки: купить в интернет магазине DNS. Ножеточкиwww.dns-shop.ru › catalog › nozhetochkiwww.dns-shop.ru › catalog › nozhetochkiБольшой ассортимент электроники, цифровой и бытовой техники, а так же товаров для дома, известных брендов в интернет-магазине DNS.Набор камней для ножеточки. Ножеточка Fiskars Essential.Точилка для ножей купить в Барнауле по выгодной ценеbarnaul.pulscen.ru › 371634-tochilka-dlya-nozheybarnaul.pulscen.ru › 371634-tochilka-dlya-nozheyТочилка для ножей купить в Барнауле, большой ассортимент и выгодные цены на товары компаний и поставщиков. Оформите заказ на сайте Пульс.Точилка для ножей и ножниц купить в Бийске | Товары дляwww.avito.ru Принадлежности для готовкиwww.avito.ru Принадлежности для готовкиТочилка для ножей и ножниц: объявление о продаже в Бийске на Авито. Точилка универсальная для заточки ножей, ножниц, бритв. Угол заточки лезвия.1 100,00  Ссылки в нижнем колонтитулеРоссия сделать точилку для ножей своими руками чертежи. точилка для ножей lansky standard. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Комплект точилки Профиль К03 Базовый поставляется в картонной коробке, в которой находиться: — инструкция по эксплуатации; — универсальный.точилка профиль к03 купить украинаточилка профиль чертежпрофиль к03. подарочный. максимумпрофиль blitz 360купить заточную систему для ножейточилка профиль кадетПохожие запросыКупить точилки Профиль для профессиональной заточкиtochilka.pro › katalog › tochilki › tochilki-profiltochilka.pro › katalog › tochilki › tochilki-profilКупить точилки для ножей Профиль с продуманной конструкцией, Точилка для ножей Blitz 360. стандартный. Цена: Кейс К03 для точилки Профиль. Заказывайте станки для профессиональной заточки ножей от Техностудии Профиль на официальном сайте производителя. Тел.: 8-800 550-22-14.точилка профиль к03 купить украинаточилка профиль чертежпрофиль к03. подарочный. максимумпрофиль blitz 360купить заточную систему для ножейточилка профиль кадетПохожие запросыROZETKA | Точилка для ножей Профиль BLITZ 360 артrozetka.com.ua ›rozetka.com.ua ›Точилка для ножей Профиль BLITZ 360 арт.11465 купить на ROZETKA. Оперативная доставка Гарантия качества Лучшая цена $. Купить Точилка для ножей Профиль К03. Старт в Центре Заточки Инструмента. Доставка по России. Звоните 8 (812) 347-71-40.точилка профиль к03 купить украинаточилка профиль чертежпрофиль к03. подарочный. максимумпрофиль blitz 360купить заточную систему для ножейточилка профиль кадетПохожие запросыСвязанные запросыточилка профиль к03 купить украинаточилка для ножей с поворотным механизмом купить украинаточилка профиль чертежпрофиль к03. подарочный. максимумпрофиль blitz 360купить заточную систему для ножейточилка профиль кадетточилка блиц-360 купить украинаНавигация по страницам1234567Следующая.a Ссылки в нижнем колонтитулеУкраина

Как сделать самому правильную точилку для ножей

Вроде бы откуда

Hовая посуда? — Hо соседка этим гостем дорожит:

То поправит скатерть,

То вздохнет некстати,

То смутится, что не острые ножи.

Олег Митяев. Соседка

Я не являюсь маньяком ножей. Есть у меня пара штук для походов, нужных в основном для нарезания закуски и открывания консервных банок. Точу их раз в пол года бруском

В повседневной жизни я рад изобретению ножей со сменными лезвиями — очень практичная штука.

На кухне, к сожалению, не так. Ножи там тоже китайские и тупятся очень быстро. Каждую неделю их приходится точить-править. Или «смущаться что не острые ножи».

Вот и надумал решить вопрос электрической ножеточкой.

Обсуждение по теме «только ножи все портить» считаю закрытым — у каждого свои резоны.

Почитав обзоры на изделия TAIDEA я решил, что T1031D вполне мне подходит. Только вот цена $40-50 казалась завышенной. Причем если ротор с четырьмя дисками с алмазным напылением за $13 вполне нормально, то дешевый моторчик 18 китайских ватт с сетевым адаптером получается дороговат. Поэтому я решил купить готовый ротор, а остальное сделать самому.

Ротор приехал ко мне в Пермь из Китая за 19 дней. В том же магазине есть доставка из России, но для этого товара она не доступна.

Внутри четыре железных диска с односторонним алмазным напылением крутятся на оси на двух подшипниках. Диски подпружиннены. На оси имеются следы смазки

Приводная шестеренка пластика

Первый вариант ножеточки сделал в виде насадки на дрель-шуруповерт.

Как раз недавно его под литий переделал!

Рисую проект в tinkercad

И печатаем на принтере. Как вы еще не купили 3D принтер?

Обороты шуруповерта 1200 ppm против 3000 ppm оригинального мотора. Зато крутящийся момент в разы выше. Быстро наточив все кухонные ножи я понял, что аппарат получился отличным, но слишком брутальным для женской половины моей семьи.

Второй вариант я решил сделать по образу и подобию оригинала T1031D

Моторчик нашелся от неисправного принтера HP (поразился, что современные принтеры содержат один маленький мотор и кучу пластиковых шестеренок. Впору задуматься о производстве на дому )))

В принципе можно было взять любой мотор постоянного тока подходящей мощности на Алиэкспрессе подходящей

Снова загружаю tinkercad

И печатаем детали

Переходную муфту с вала двигателя (3.175мм) тоже напечатал

Подключил к лабораторнику. Мотор уверено крутит ротор при 12В с мощностью около 10Вт.

При 24В мотор начинает выдавать свои паспортные 4000 ppm и самодельная муфта дает ощутимую вибрацию и шум.

Заказал на будущее готовую муфту. Приедет, поставлю, а пока пойдет и так.

Корпус из ABS пластика вопит, что требуется настройка принтера. Как раз сейчас занимаюсь увеличением жесткости рамы и натяжением приводных ремней

Ставлю разъем под питание и выключатель. Блок питания 24В 1А нашел у себя в хламе.

Контрольная заточка ножей — заказчики, женская половина, довольны. Буду передавать прибор им в эксплуатацию, чтобы не отвлекаться от любимых дел на заточку ножей )))

Итак подведем итог:

Ножеточка меня полностью устраивает. Как по цене, так и по функциональности. Когда с дисков сойдет абразивное покрытие — вполне можно будет купить очередной ротор.
Экономия по сравнению с T1031D ощутима, хотя если все запчасти покупать, а не брать из мусора, как я, то экономия будет меньше

Качетво заточки на этих ножеточках неоднократно приводилось и обсуждалось здесь в обзорах
, поэтому писать об этом не будут.

Скажу только, что заточенные кухонные ножи отлично справляются со своими обязанностями

Вибрация и шум, которою дает самодельная переходная муфта, будет вылечено покупной муфтой

На всякий случай привожу ссылки на детали:

Изготовить такую вещь можно из любого материала — фанера, пластик и пр. Кому что более доступно.

3D модели:

Ножеточка в виде насадки на дрель
Ножеточка с отдельным мотором

На этом откланяюсь

Коту не нравятся громко жужжащие предметы, поэтому он не сильно одобряет

Свет сольется в щелку,

Дверь тихонько щелкнет,

Лифт послушно отсчитает этажи…

Снег под утро ляжет,

И не плохо даже

То, что в доме не наточены ножи.

Всех со светлым праздником пасхи!

Как сделать нож для рисования: 7 шагов (с изображениями)

Не относитесь к этому проекту легкомысленно, хотя это действительно довольно просто, вам понадобится немало вещей, и это займет пару дней, чтобы закончить. И не расстраивайтесь, если это не сработает с первого раза.

Вещи, которые вам понадобятся:
— около 12 огненных кирпичей (обычно они желтые)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КИРПИЧА!
ОНИ ВЗРЫВАЮТСЯ !!
— древесный уголь, возьмите большую сумку, используйте дополнительные средства для барбекю
— жидкость для зажигалок, это просто упрощает жизнь
— старый файл, не используйте новый, обычно это просто какой-то дрянной мягкий металл
, покрытый более жесткий
— грубый металлический напильник, шлифовальная машина поможет ускорить процесс.
— дешевый фен, вам нужно что-то, чтобы нагнетать воздух в
«духовку» (будьте осторожны, если вы одолжите это, я убил минимум
один точно) вам нужно найти способ закрепить этот
перед духовкой
— труба, достаточно длинная, чтобы доходить до передней и задней части духовки, лучше всего 1/2 дюйма из стали
, но я использовал старый алюминий столб палатки и его
продержался через несколько нагревов
— пара длинных плоскогубцев или щипцов для обработки металла, в то время как
нагрев
— небольшая кувалда, на всякий случай
— наждачная бумага, по крайней мере 80 и 100, чем выше вы подниметесь, тем лучше
— форма для хлеба или другой подходящий металлический контейнер
— масло для заливки в форму для хлеба, я использовал 30-весовой мото r oil but
Я читал, что оливковое масло работает довольно хорошо.
— несколько кусочков твердой древесины для ручек, несколько лет назад у меня было немного грецкого ореха
из ледяной штанги.гикори, клен, дуб и т. д. Подойдет

— эпоксидная смола для ручек, желательно медленного схватывания. Я использовал клей
gorilla, и он сработал, но эпоксидная смола намного превосходит
— Ацетон (он же средство для снятия лака с ногтей) вам не нужно много
— пила для придания формы ручкам, деревянные рашпили, если они у вас есть
— печь, или что-то еще, что вы можете постоянно нагревать до 450 градусов
F. в течение часа
— нож, долото или долото для прорезания канавок в ручках
— отделка ручек, я использовал льняное масло
— формовочный камень — не совсем необходимое

внимательно прочитайте шаги, я, вероятно, что-то упустил.Извините, этот список настолько случайный, что я написал то, что запомнил.

Как построить нож: 9 шагов (с изображениями)

Вот, наверное, самая техническая часть всего проекта — термическая обработка лезвия. Вы можете использовать угольную кузницу (как я), газовую кузницу или горелку. Последний следует использовать только с маленькими ножами — поддерживать высокую температуру на большом лезвии с помощью только горелки будет сложно. Смотрите картинку ниже, чтобы увидеть, как я разжигаю огонь.

Термическая обработка состоит из двух этапов: закалки и отпуска.При закалке лезвие нагревается до критической температуры, а затем закаляется. Это изменяет структуру стали, поэтому она становится чрезвычайно твердой, но при этом довольно хрупкой. Нож на этой стадии при падении может треснуть или расколоться, как стекло. Следующий шаг, темперирование, осуществляется путем нагревания ножа до более низкой температуры, около четырехсот градусов. Это делает нож менее хрупким, сохраняя при этом относительную прочность.

Теперь вам понадобится ванна для закалки. Для стали 01 следует использовать масло.Для разных типов стали требуются разные методы закалки — закалка в масле, закалка в воде, закалка на воздухе и т. Д. Я снова рекомендую сталь 01, потому что она легко поддается термообработке и не требует ничего сложнее, чем ведро моторного масла . Смотрите картинку два. Вы должны полностью погрузить лезвие в воду. Второе, что вам понадобится для закалки, — это магнит. Это поможет вам определить температуру закалки, потому что в этот момент сталь становится немагнитной. См. Рисунок 3 — специально для этого я держу магнит на капоте кузницы.

Теперь приступим. Разведите огонь на угле или газовой кузнице или зажгите факел — нагрейте лезвие за корешок, чтобы не обжечь лезвие. Если нагреть слишком сильно, сталь сгорит или расплавится, превратившись в непригодный для использования пенообразный металлический мусс.

Итак, вы собираетесь нагреть металл до среднего оранжевого огня, пока сталь не станет немагнитной. Просто коснитесь им магнита, пока он светится, и если он не прилипнет, значит, он готов. На этом этапе вам нужно пару раз дать стали медленно остыть на открытом воздухе.Это называется отжигом и снимает напряжения в стали, возникающие в процессе прокатки и фрезерования. После отжига (три раза — хорошее круглое число) нагрейте его до той же температуры, что и вы, но вместо того, чтобы отжигать, погрузите его в масляную ванну. Наденьте перчатки, потому что здесь будет пожар. Смотрите картинку восемь. Когда вы достанете нож, он будет дымиться, и вся комната должна пахнуть, как палатка для жареного картофеля на окружной ярмарке. Чтобы проверить край, проведите по нему острым напильником.Если это сложно, файл должен перелететь через край, не оставляя следов, как на десятом рисунке. К этому моменту вы закалили лезвие, так что будьте осторожны. Он сломается, если вы его уроните.

Итак, с лезвием мало что можно сделать, пока не закаляешь его. Потушите огонь, войдите внутрь и разогрейте духовку. На вашей стали могла быть информация о закалке. Если это так, выберите твердость на листе и используйте эту температуру. Вам понадобится нож средней твердости. На одиннадцатом изображении этого шага показаны цвета закалки — это наглядные пособия для измерения закалки лезвия.Чем выше температура, тем мягче и упругее будет лезвие. Попробуйте выбрать коричневый или пурпурный цвет, который обычно проявляется при температуре около 400–450 градусов. Если вы точно не знаете, какую температуру использовать, выберите 425 градусов по Фаренгейту. Положите лезвие на среднюю решетку и дайте ему вариться в течение часа. Когда час истек, нож готов. Поздравляю. Вы официально сделали лезвие, но чтобы превратить лезвие в прекрасный столовый прибор, вам потребуется немного больше работы.

Пошаговое руководство — Soul Ceramics

Создание собственного ножа может быть трудным процессом для освоения, но с этим пошаговым руководством вы получите знания, как сделать самодельный нож с относительной легкостью.Подготовка является ключевым моментом и гарантирует, что вы не столкнетесь с проблемами позже в процессе.

Шаг 1 — Конструирование ножа

Когда вы думаете о изготовлении ножей своими руками, стоит потратить немного времени на то, чтобы правильно выполнить эту часть процесса. Если ваш дизайн недостижим, слишком сложен или слишком упрощен, ваш конечный продукт, скорее всего, будет неудовлетворительным. Если это ваш первый опыт изготовления ножей своими руками, то лучше начать с простого и довести дело до высоких стандартов, а не пытаться достичь чего-то слишком сложного, что, вероятно, не будет выглядеть так хорошо с первого взгляда.Если рисование не является вашей сильной стороной, поищите шаблон в Интернете или найдите кого-нибудь с необходимыми навыками, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.

Шаг 2 — Нарезка профиля лезвия / как сделать лезвие ножа

Используя рисунок бокового профиля вашего ножа (после того, как вы его вырезали), положите его на сталь и проведите по внешнему краю вашего шаблона. Чтобы четко видеть контур, используйте острый инструмент или даже перманентный маркер.Используйте ножовку, чтобы грубо вырезать профиль, оставив немного по краю на случай ошибки. Поместите профиль лезвия в тиски и используйте напильник, чтобы постепенно удалять излишки, которые у вас остались, пока не дойдете до внешней линии профиля вашего лезвия. Будьте особенно осторожны, приближаясь к линии.

Шаг 3 — Добавление скоса

При изготовлении собственного ножа, возможно, наиболее важным аспектом является создание части ножа, которая утончается к режущей кромке, известной как скос.Нарисуйте линию примерно посередине стального профиля и прижмите лезвие горизонтально к ровной поверхности, используя напильник или электрическую шлифовальную машинку, чтобы создать профиль кромки. Чтобы создать ровный скос, старайтесь сохранять такой же угол, как и при шлифовке стали. Продолжайте подпиливать до линии, проведенной через середину профиля лезвия, стараясь не заходить слишком далеко. После того, как вы сделали одну сторону, переверните лезвие и сделайте то же самое с другой стороны.

Шаг 4 — Сверление и чистовая обработка лезвия

Необходимо просверлить отверстия, чтобы прикрепить ручку к лезвию, это процесс, который необходимо выполнить перед термообработкой лезвия.Где вы размещаете отверстия, полностью зависит от того, что вы собираетесь использовать в качестве ручки, и от ее стиля.

Завершающим этапом перед термообработкой лезвия является его чистовая обработка. Это важный шаг, так как он придаст вашему лезвию качественную отделку, с помощью наждачной бумаги зачистите следы, оставленные файлом. Это может быть длительный процесс, так как может потребоваться несколько минут, чтобы покрыть небольшую область лезвия. Лучше всего начать с более грубой наждачной бумаги или электрической шлифовальной машины, а затем перейти к более гладкой поверхности после того, как основные царапины будут отполированы. вне.Повторите этот процесс, постепенно переходя к более гладкому слою, пока лезвие не станет полностью плоским и гладким.

Шаг 5 — Термическая обработка лезвия

Для лезвия ножа лучший метод термической обработки лезвия — это нагреть его до температуры, при которой металл размагнитится, а затем закалить его в масле. Это может быть достигнуто с помощью различных методов нагрева, одним из наиболее последовательных является печь для термообработки, которую можно запрограммировать на получение тепла, необходимого для каждой стадии процесса.На этом этапе нож закален до такой степени, что он становится очень хрупким, поэтому обращаться с ним нужно осторожно. Следующий процесс, позволяющий полностью упрочнить сталь и сделать лезвие пригодным для использования, называется отпуском, который включает в себя нагрев стали до определенной температуры и ее «впитывание» при этой температуре в течение примерно часа. Важно обеспечить постоянный нагрев и поддерживать этот постоянный нагрев в течение этого периода времени, иначе нож может частично потерять свою целостность. Вот почему печь для термообработки с контролем температуры — отличное решение для изготовления собственного ножа.

Шаг 6 — Чистовая обработка лезвия

В результате закалки лезвия и закалки в масле сталь станет черной. Еще раз используйте крупнозернистый песок, чтобы удалить черную окраску, постепенно переходя к более гладкой зернистости, как и в предыдущем процессе. Это, по сути, окончательная полировка лезвия, поэтому убедитесь, что вы не торопитесь на этом этапе и удалите все дальнейшие царапины или вмятины, образовавшиеся в процессе нагрева.Когда вы будете довольны результатом шлифовки, вы можете использовать отделочный агент для создания гладкой или слегка сатинированной поверхности. Перед тем, как перейти к ручке, защитите лезвие картонными ножнами, чтобы они не поцарапались.

Шаг 7 — Крепление ручек

Возьмите 2 заранее подготовленных деревянных планки с ручками и поместите их на лезвие в правильном положении. Убедитесь, что деревянные поверхности абсолютно гладкие и плоские, чтобы обеспечить хорошее прилегание.Как только вы будете довольны положением, закрепите дерево на месте и просверлите отверстие, используя то же сверло, которое вы использовали для создания отверстий в металле ранее, используя предыдущее отверстие в качестве ориентира. Сделайте то же самое с другой стороны ручки. Закрепите ручки на месте с помощью подходящей заклепки, а затем закройте заклепки, чтобы удерживать их на месте. На этом этапе вы даже можете использовать немного клея, чтобы древесина оставалась на месте, но не забудьте удалить излишки клея, когда вы затягиваете древесину на место.

Когда клей высохнет, можно приступать к приданию формы деревянной ручке.Удалите излишки древесины с помощью пилы по дереву, а затем сформируйте древесину с помощью напильника, чтобы придать ручке желаемую форму. Как только вы приблизитесь к стальной ручке, замените файл наждачной бумагой, чтобы получить красивую гладкую поверхность. Повторите тот же процесс, что и раньше, начиная с крупнозернистой наждачной бумаги и постепенно переходя к более мелкому материалу. Когда поверхность станет полностью гладкой, вы можете обработать ручку небольшим количеством герметика и масла для дерева, чтобы получить профессиональную отделку.

Шаг 8 — Заточка лезвия

Если вам интересно, как сделать лезвие ножа пригодным для функционального использования, вам необходимо обеспечить его эффективную заточку с помощью точильного камня или кухонной стали.Держите нож под углом и используйте длинные широкие движения, чтобы лезвие оставалось неизменно острым. Продолжайте чередовать обе стороны лезвия, пока не будете удовлетворены его остротой.

Как видите, при рассмотрении того, как сделать самодельный нож, вам нужно учитывать количество времени и усилий, которые вы можете потратить на это, чтобы создать красивый, но при этом функциональный конечный продукт. В Soul Ceramics мы специализируемся на термообработке вашего лезвия, используя одну из наших обширных моделей термообработанных печей.

Если вы не знаете, какой тип духовки вам нужен для вашего проекта по изготовлению ножей своими руками, обратитесь к нашему руководству. Если вы все еще не уверены, не стесняйтесь обращаться к нашей команде экспертов, чтобы мы могли вам помочь.

Дополнительные ресурсы по изготовлению ножей

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: выкройки для ножей

Посмотрев в Интернете в поисках достойных отправных точек для изготовления ножей, я обнаружил отсутствие бесплатных печатных выкроек ножей, шаблонов или любых профилей ножей в PDF или другом подходящем формате и получил неоднозначные результаты.Стремясь внести свой вклад в сообщество производителей ножей в целом, я хотел бы поделиться некоторыми профилями, которые я сделал. Их нельзя считать точными, это скорее отправная точка для вашего проекта ножей. Не стесняйтесь добавлять свои собственные вариации, сжимать, растягивать, рисовать карандашом по кривым и т. Д. Вы можете перенести их на дерево, поликарбонат или сталь, чтобы создать узор.

Я стараюсь делать их разных размеров, чтобы они подходили к вашему стальному куску.
————————————————- ———————-
Эти
БЕСПЛАТНЫ для использования.Бесплатно, как в пиве. Если вы их используете, я буду признателен, если
вы прислали мне записку или фотографию готового ножа; это было бы
классно!
————————————————- ————————

Примечание. Перед печатью сохраните PDF-файл или откройте его в Acrobat. Печать прямо из предварительного просмотра вашего браузера, так как это может
искажать габариты.

Сейчас доступно более 75 загрузок в формате PDF! Спасибо за все ваши комментарии и предложения!

Другие профили на:
Образцы ножей II
Образцы ножей III
Образцы ножей IV
Образцы ножей V и образцы ножей VI стр.
Пожалуйста,

Реклама: Вы хотите построить ленточно-шлифовальный станок 2 x 72 дюйма для изготовления ножей?

Магазин на eBay Oregon Blade Maker

Dh28 — точка выдачи

BC4 Нож Bushcraft

Поварские ножи

DP16 — точка подачи

CP2 — точка зажима с рукояткой для большого пальца

BK2 — точка выдачи

Dh25 — Drop Point Hunter

Dh24 — Drop Point Hunter

Dh23 — Drop Point Hunter

Dh22 — Drop Point Hunter

Dh21 — Drop Point Hunter

Dh20 — Drop Point Hunter

DH9 — Охотник за точкой выдачи

DH8 — Охотничий нож

DH7 — Охотничий нож

DH6 — Охотничий нож

CP1 — Clip Point
Примерно на основе дизайна Пола Биба.

DH5 — Охотник за точкой выдачи

BC3 — Нож Bushcraft

Dh2 — Drop-Point Hunter
Это дизайн, основанный на красивой модели H-10 Шайлер Лавстранд.

Dh3 — Охотник
Это небольшая вариация на тему Охотника.

Шаблон LZ1
Это примерно основано на дизайне «Ящерицы» Марцина Боны.

BRA1 — Складной нож

Dh4 — Охотник за точкой выдачи
С отверстием для шнурка в хвостовой части.Сродни «лисе».

MIL1 — Военный / полицейский нож
Стиль аналогичен серии ESEE MIL.

TCK1 — Тактический стиль
С наконечником в стиле западного танто.

Больше профилей на:
Образцы ножей II
Образцы ножей III
Образцы ножей IV
Образцы ножей V и образцы ножей VI стр.

КАК СДЕЛАТЬ УЗОР

Как правило, я всегда делаю какой-нибудь узор при создании профиля в первый раз. Вот как я это делаю.

Распечатайте профиль и выберите размер, подходящий для вашего инвентаря. В этом примере я выбрал 8-дюймовую версию. После печати просто ударьте линейкой и определите, какая из них лучше. Помните, что линия вашего маркера будет иметь некоторую толщину, поэтому выбор размера немного меньше, чем у вашей бумаги, лучше тот, который немного больше, чем у вас на складе.

Используя обычные ножницы, я вырезаю бумагу, чтобы придать ей форму и нарисовать здесь любые творческие изгибы.

Отрежьте кусок фанеры, скажем, на 1/8 дюйма или 1/4 дюйма, который будет соответствовать вашему вырезу из бумаги.

Приклейте бумагу к фанере, используя любой клей ПВА, столярный клей / белый школьный клей и т. Д.

После высыхания приступайте к вырезанию копировальной пилой, ленточной пилой, спиральной пилой и т.

У меня есть небольшая ленточная пила, которая отлично подходит для этого. Обязательно сделайте вырез за пределами линии, так как нам нужно отшлифовать его до почти идеальной формы.

После того, как вы разрежете, отшлифуйте до линии (или там, где вы хотите, чтобы форма была). Я использую зернистость 80, чтобы получить основную форму. Иногда круглый напильник хорошо работает на узких внутренних изгибах.

Просверлите отверстия для штифтов / отверстий для шнурков. Я использую для этого небольшую насадку 1/8 дюйма, поскольку отверстия предназначены только для маркировки и не обязательно должны соответствовать размеру штифтов.

Я храню несколько вариантов одного и того же дизайна для хихиканья. Прикрепите узор к стали и отметьте форму ручкой для рисования или перманентным маркером. По возможности наносите узор таким образом, чтобы сократить объем резки. В этом случае я кладу шаблон рядом с верхним краем. Поместить его посередине означало бы вырезать и верх, и низ.Это может потребовать много дополнительной работы в зависимости от толщины приклада.

Вот фотография ножа Марка, сделанного из DH9. Отличная работа для первого ножа! Спасибо за картинку, Марк.

Вот фотография ножа Пита с чешуей из белого дуба из бочки для виски. Спасибо, Пит.

Это кожевники Ларри с паракордом. Сладкие на вид хамоны!

Красивый нож, основанный на Dh2 Генри.

Мне нравится то, что Хантер сделал с этой вариацией паттерна DH6. Очень гладко!

Очень красивый нож и ножны были сделаны Эндрю по выкройке BC2. Красивый!

Как сделать нож

Как сделать нож

Искусство и наука изготовления ножей — одно из древнейших ремесел человека. Любой, у кого есть несколько торговых инструментов, навыки их использования, желание и время, может создать свой собственный нож.Ножи можно сделать «с нуля», используя металлическую заготовку для лезвия и дерево или другие материалы для рукояти. Ножи также можно сделать из покупных наборов. Лезвия ножей «Сделано с нуля» изготавливаются одним из двух методов: зачисткой или опиливанием и шлифовкой; или ковка, также называемая «кузнечное дело». Удаление материала проще всего сделать в магазине товаров для хобби, и это можно сделать с помощью нескольких ручных и электроинструментов. Ковка требует гораздо больше опыта и инструментов.

Мы показываем изготовление ножа с фиксированным лезвием и рукояткой со сплошным хвостовиком.Дизайн, а также детали пошаговой конструкции принадлежат моему сыну Майклу Берчу, который на постоянной основе занимается изготовлением ножей на заказ (www.burchtreeblades.com). Хотя у Майкла есть целый магазин машин, созданных специально для изготовления ножей, он показывает, как использовать простые ручные инструменты и несколько «трюков» для создания собственного ножа. «Изготовление ножей может быть очень опасным, — говорит Майкл. «Всегда надевайте защитные очки, а не только очки, а при сильном шлифовании — респиратор и средства защиты органов слуха».

Нож можно собрать, используя только лезвие, заготовки рукоятки и булавки, а также несколько ручных инструментов.Однако электроинструменты значительно упрощают и ускоряют работу.

Изготовление ножей своими руками: подходящие материалы

Майкл использует кусок штанги 1095 размером 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма. «Доступно множество типов стали, но сталь 1095 дешевая, с ней легко работать и при правильной термообработке; делает отличное лезвие. Покупайте горячекатаные или отожженные, если они есть, так как с ними легче работать. Не используйте мягкую сталь, которую можно купить в местных магазинах, так как эта сталь предназначена для сварки.”

Для рукоятки ножа используются заготовки из орехового дерева. Лучшая древесина для рукояток ножей — это древесина твердых пород и даже лучше; профессионально стабилизированная древесина. Стабилизатор заполняет поры древесины химическим веществом, которое защищает древесину от порчи. Стабилизированная древесина не только служит дольше, но и ее легче шлифовать и обрабатывать. Стабилизированную древесину можно приобрести у поставщиков, производящих ножи, или вы можете «стабилизировать» свою собственную древесину с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Создайте стабилизирующий инструмент из каменной кладки и дренажного штуцера для тормозной магистрали, который можно купить в магазинах автозапчастей.

Дерево, используемое для ручек, должно быть стабилизировано с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Самодельный стабилизатор можно сделать из банки Мейсона и дренажа тормозной магистрали.

«Установите дренажный клапан через отверстие в крышке банки и сделайте герметичное уплотнение», — говорит Майкл. «Поместите древесину в банку, добавьте отвердитель для древесины и качайте ручку, пока из древесины не начнут выходить пузырьки. Это означает, что поры древесины заполняются отвердителем. Делайте это очень медленно и осторожно.Не переусердствуйте с вакуумом и всегда надевайте защитные очки. Ослабьте вакуум, затем удалите заготовки, заверните в полиэтиленовую пленку и дайте дереву медленно высохнуть ».

В показанном ноже также используется стержень из нержавеющей стали 3/16 дюйма для штифтов и трубка из нержавеющей стали 1/4 дюйма для отверстия под ремешок. Оба доступны в магазинах бытовой техники с полным спектром услуг, таких как Ace Hardware.

Пока дерево затвердевает, Майкл начинает работать с заготовкой лезвия. «Создайте на бумаге полноразмерный узор лезвия и обведите его фломастером на заготовке.Используя металлический кернер, нарисуйте начальные ямки для ряда отверстий по внешнему краю контура. Ямочки должны быть расположены немного дальше, чем полный диаметр сверла, и на половину диаметра от контура. Затем, используя сверло Cobalt в сверлильном станке, просверлите отверстия. Работайте медленно, смазывайте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью и не позволяйте металлу становиться слишком горячим, иначе вы можете «закалить» сталь. Опять же, наденьте защитные очки и убедитесь, что бланк надежно зажат, чтобы не произошло «вертолетного движения», когда бита застревает в металле.Отметьте места отверстий для штифтов и ремешка, а также просверлите их ». Майкл использует насадку для снятия фаски, чтобы немного снять фаску с отверстий.

(слева) Первый шаг — создать узор для лезвия. Обратите внимание, что у показанного ножа лезвие с полным хвостовиком. (Справа) Используйте пробойник, чтобы отметить места последовательных отверстий, которые необходимо просверлить, по контуру лезвия.

(слева) С помощью хорошего кобальтового сверла в сверлильном станке просверлите отверстия по контуру лезвия.(Справа) Показана просверленная заготовка, готовая к вырезанию и приданию формы.

После того, как все отверстия будут просверлены, зажмите заготовку полотна в тисках на прочном верстаке и просто «соедините точки», прорезав между отверстиями хорошей биметаллической ножовкой. Естественно, ленточная пила по металлу делает эту работу быстрее и проще.

(слева) Используйте ножовку, чтобы «соединить точки», или прорежьте металл между отверстиями. (Справа) Показана необработанная заготовка.

«Теперь самое интересное — придать форму клинку», — говорит Майкл. Традиционный метод — это подача, но это требует времени и усилий. Зажмите заготовку лезвия в надежных тисках и, используя новый плоский напильник, подпилите заготовку до контура. Используйте файловую карту, чтобы очистить файл от металлических опилок. Всегда держите файл под углом 90 градусов к заготовке. Вертикально-шлифовальный станок, такой как шлифовальный станок 1 на 42, быстро заточит профиль ». Поставьте под кофемолку ведро с водой, чтобы уловить искры и надеть все предохранительные приспособления.

(Слева) Старомодным способом придания формы лезвию ножа является использование хорошего поперечного напильника для подпиливания и протяжки металла. (Справа) Нож / ленточно-шлифовальный станок с регулируемой скоростью облегчает работу.

Затем найдите центр острия ножа. С помощью толстого маркера отметьте нижний край заготовки. Поместите заготовку на гладкую плоскую поверхность и используйте остроконечное сверло, диаметр которого немного меньше толщины стали, чтобы разметать осевую линию.Просто раскатайте сверло по краю, переверните заготовку и снова сверните, создав две линии на лезвии шириной около 1/16 дюйма.

Прикрутите заготовку лезвия к твердому верстаку так, чтобы лезвие выступало за край. Используйте пилку для цепной пилы, чтобы создать линию «врезания» (где заканчивается скос) на задней части лезвия. Затем воспользуйтесь напильником для придания формы лезвию, следуя как контуру стороны лезвия, так и отмеченной центральной линии на нижнем крае. Опять же, это требует времени и усилий, но если бланк надежно прикреплен, вы удивитесь, насколько быстро выполняется рутинная работа.Повторите с противоположной стороны. Закройте создаваемый скос толстым острием Sharpie и подпилите его, чтобы найти высокие и низкие точки на лезвии.

(слева) Заготовка грубой формы готова к сверлению. (Справа) Найдите и просверлите отверстия для штифтов ручки и, если необходимо, отверстие для шнурка, используя сверлильный станок. Также неплохо просверлить дополнительные отверстия в области рукоятки, чтобы облегчить нож и обеспечить лучшую балансировку.

Чтобы найти центр кромки лезвия ножа, используйте толстый «Sharpie», чтобы зачернить кромку, затем поцарапайте или начертите центральную линию, положив заготовку на гладкую плоскую поверхность и прокатав сверло той же толщины, что и лезвие, по краю.

(слева) А теперь самое интересное. С помощью фломастера создайте узор по форме лезвия. Закрепите заготовку шурупами на прочном верстаке. Затем используйте пилку для цепной пилы, чтобы отметить «линию погружения» или место остановки лезвия. Проделайте это с обеих сторон лезвия. (Справа) Используя хороший напильник для фрезерования, нарисуйте лезвие для придания формы. Используйте файловую карту для частой очистки файла.

«Теперь вы готовы установить заготовки для ручек», — говорит Майкл.Слегка отшлифуйте заготовку лезвия, а также ручки, чтобы убедиться, что все они гладкие и плоские. Поместите малярную ленту на внешнюю сторону одной заготовки ручки и прижмите ее к заготовке лезвия. Просверлите отверстия через лезвие и заготовку. Снимите заготовку и отметьте внутреннюю часть, затем повторите для другой заготовки ручки. Нарисуйте контур заготовки лезвия на заготовках ручки и обрежьте их по форме с помощью ленточной пилы, оставив ручки немного завышенными.

Обрежьте штифты и трубку с ремешком, чтобы немного увеличить длину.«Вставьте булавки в портативную электрическую дрель и используйте наждачную бумагу, чтобы слегка придать им шероховатость и немного утончать, чтобы они вошли в отверстия. Они должны плотно входить в отверстия рукоятки и лезвия, но не слишком плотно. Если слишком туго, они могут расколоть материал ручки », — объясняет Майкл. Установите заготовки рукоятки на лезвие и вставьте штифты и трубки на место. Отшлифуйте рукоятку и заготовку лезвия до нужной формы. Снимите ручки, отметьте передний профиль и грубо отшлифуйте их до нужной формы ».

Затем лезвие следует подвергнуть термообработке.Хотя профессиональные производители ножей используют кузницу и печь, традиционные примитивные методы также подойдут.

Лезвие должно быть подвергнуто термообработке, и хотя Майкл использует точное специальное оборудование, чтобы максимально использовать потенциал своих лезвий, он предложил «примитивную термическую обработку», с помощью которой можно получить отличный нож без использования печи или кузницы. «Вам понадобится закрывающийся контейнер с арахисовым маслом и хороший раскаленный костер. Хорошо работает огонь из живой изгороди, потому что он горит очень горячо.Дайте огню дотечь до раскаленных углей и вставьте лезвие в угли с помощью пары длинных металлических щипцов ». 1095 должен достигнуть 1475 градусов, чтобы стать «критическим» — термин, используемый для объяснения того, когда состав стали начинает переходить в «аустенитный».

Хотя не совсем такая же температура; многие производители используют магнит, чтобы узнать, когда сталь начинает аустенизироваться. Для проверки лезвия подойдет магнитный «пикап» из автомобильного магазина. Как только лезвие станет немагнитным, оставьте его на несколько минут, чтобы оно достигло истинной «критической» температуры, а затем дайте ему остыть до черного цвета.Сделайте это несколько раз, чтобы «нормализовать» лезвие. В третий раз нагрейте лезвие до температуры и быстро охладите лезвие в арахисовом масле. После остывает; очистите лезвие и проведите напильником по краю. Край должен быть «гладким», и напильник будет скользить по нему, а не врезаться.

«Теперь о темперировании, — говорит Майкл, — после закалки в арахисовом масле лезвие твердое, но чрезвычайно хрупкое. Отпуск снижает твердость и ломкость стали.Установите кухонную духовку на 400 градусов и готовьте на лезвии в течение 2 часов. Оберните лезвие парой слоев алюминиевой фольги, чтобы избежать неприятного запаха во время приготовления. Дайте остыть и повторите; теперь ваше лезвие подверглось термообработке! »

Заготовка лезвия подвергается окончательной обработке с помощью ленточно-шлифовального станка.

Следующий шаг — закончить лезвие. «Лезвие должно быть надежно зажато. Используйте наждачную бумагу 3-M Imperial Wet / Dry, которую можно приобрести в любом магазине O’Reilly’s или в других автомагазинах.«Начните с максимально возможной зернистости, чтобы избавиться от царапин — Майкл обычно начинает с зернистости 320, но это делается после их шлифовки до гладкой поверхности. Закрепите наждачную бумагу бруском квадратной микарты или куском сплющенного дерева. Смажьте наждачную бумагу струей Rem-Oil, WD-40 или Windex. Это помогает убрать песчинки во время шлифования. Затем обработайте зерно под углом 45 градусов, чтобы удалить царапины от предыдущего зерна. Шлифуйте, пока не добьетесь желаемой отделки, Майкл обычно заканчивает с зернистостью от 800 до 1000, но обработка с зернистостью 400 (называемая обработкой вручную) по-прежнему выглядит великолепно.Очистите 45-е, зачистив горизонтальные линии от впадины до кончика.

(Слева) Прикрепите одну заготовку ручки к заготовке лезвия и отметьте контур ручки и расположение отверстий для штифта и ремешка. Повторите то же самое для противоположной заготовки ручки. (Справа) Заготовки ручки готовы к грубой распиловке для придания формы на ленточной пиле по дереву, сабельной или копировальной пиле.

(Слева) Слегка отшлифуйте штифты и трубку ремешка и снимите фаски с отверстий в заготовке лезвия.(Справа) Постучите по булавкам и трубке ремешка, чтобы временно удерживать ручки на месте.

(Слева) Приблизительно сформируйте ручку с помощью деревянного рашпиля или ленточной шлифовальной машины и отметьте валики, затем снимите ручки и обрежьте их, чтобы очертить и придать им форму. (Справа) Убедитесь, что тыльная сторона рукоятки и заготовка лезвия очень плоские и гладкие.

«Очистите лезвие медицинским спиртом, чтобы удалить все масла, и немного смочите его в хлористом железе, чтобы« протравить »лезвие и выделить« хамон ».«Уксус сделает то же самое, но займет немного больше времени. Затем протрите его пищевой содой, чтобы нейтрализовать травитель, и несколько раз протрите поверхность последней зернистостью. Если вы хотите «пометить» свой клинок, местный магазин трофеев может добавить ваше имя.

(Слева) Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить заготовки ручки к заготовке лезвия и постучать по штифтам и трубке ремешка на месте. Дайте настояться на ночь. (Справа) Продолжайте формировать ручки деревянными рашпилями. Обернув лезвие и закрепив лентой для защиты, используйте тонкую полоску шлифовальной ленты, чтобы придать форму и отполировать область ручки.

«Теперь пора приклеить ручки. Сожмите их вместе, чтобы края ручки были ровными с обеих сторон, и обработайте их до желаемой зернистости ». Майкл предлагает нанести немного WD-40 на лезвие и обернуть его бумажным полотенцем, прикрытым липкой лентой, чтобы защитить лезвие при надевании рукояток. Разложите вощеную бумагу, медицинский спирт, ватные палочки, зажимы и 2-тонную 30-минутную эпоксидную смолу Devcon. (Пятиминутная эпоксидная смола сохнет слишком быстро.) Зачистите хвостовик и немного обработайте, чтобы эпоксидная смола имела более липкую поверхность.Очистите все участки медицинским спиртом и смешайте большое количество эпоксидной смолы. Оберните штифты эпоксидной смолой и простучите ими через одну сторону ручки, затем приклейте ручки и постучите по штифтам насквозь. Зажмите ручки вниз, используя ватные палочки, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы. Дайте высохнуть на ночь (принесите в дом, если в магазине / гараже слишком холодно).

Ленточно-шлифовальный или шлифовальный станок с постепенно уменьшающейся зернистостью бумаги упрощает и ускоряет чистовую обработку ножа.

«Когда все высохнет, отшлифуйте булавки», — говорит Майкл.«Не торопитесь — вы можете очень легко нагреть булавки и обжечь дерево вокруг них». Для придания рукоятке формы используйте хороший деревянный рашпиль или шлифовальный станок. В этом случае поможет заслонка Scotchbrite, вставленная в дрель. Обработайте наждачной бумагой. Отшлифуйте, пока ручки не станут гладкими и без царапин, затем нанесите масло тунга или датское масло.

«Очевидно; уровень отделки полностью зависит от вас. Процесс трудоемкий; но награды потрясающие ».

(слева) Используйте лоскут Scotchbrite для создания гладкой полированной поверхности.(Справа) Для дальнейшего сглаживания ручки можно использовать более мелкие кусочки наждачной бумаги с более мелким зерном.

(слева) Крошечные кусочки наждачной бумаги, обернутые вокруг буровой штанги, сглаживают трубку с отверстием для ремешка. (Справа) Датское масло втирается рукой в ​​область ручки.

(Слева) Затем лезвие затачивают, сначала используя алмазную шлифовальную головку. (Справа) На следующем этапе используйте керамическую хонинговальную головку.

… Готовый нож

Подробнее…

Майкл Берч из Burchtree Bladeworks создал множество уникальных стилей ножей, которые очень популярны среди коллекционеров. Посетите www.burchtreeblades.com .

Рекомендуемые статьи

Как спроектировать и построить нож — Сделай сам

Небольшая, но внезапная и далекая семейная чрезвычайная ситуация заставила меня броситься к выходу на посадку в бостонском аэропорту Логан, в чемодане поспешно бросили несколько предметов первой необходимости, и я все еще был в старых джинсах. , полевые сапоги и куртка Леви.Я опустошил карманы на конвейере рядом с металлоискателем и прошел через арку, не включив ни одного сигнала тревоги, который я мог слышать. Но внезапно я оказался в окружении полицейских в форме с маленькими розетками для радиотелефонов в одном ухе. Чувствуя себя озадаченным Харрисоном Фордом, которого ложно обвиняют в детективе фильма, мне пришлось предъявить билет, посадочный талон, удостоверения личности и все остальное, прежде чем я узнал, что меня подозревают в попытке сесть на гражданский самолет, несущий смертоносное оружие.

«Смертельное оружие?» Я сказал.»Вы имеете в виду нож?» Мой перочинный ножик лежал на конвейере рядом с ключами, мелочью и разным деревенским мусором.

Коп потянулся к ножу рукой в ​​латексной перчатке и мрачно кивнул.

Но «Я … я живу … в деревне» — это все, что я мог сказать. Я показал им свои руки с их разнообразными шрамами, парой кончиков пальцев, отрезанных сельскохозяйственной техникой, и фиолетовыми шипами ежа под кожей, когда я нырял с шкурой после раковины и каменного омара в Карибском бассейне. «Это не оружие»; Я сказал.«Это инструмент. Я использую его, чтобы делать все»; и я начал описывать, как я склеивал веревку недоуздок и поводок для новой пони моей дочери, когда меня вызвали.

К счастью, один полицейский вырос на ферме по выращиванию грузовиков в Коннектикуте, а дедушка другого был рыбаком на пенсии из Ньюпорта, Род-Айленд. Оба понимали, насколько важен нож в жизни за пределами города. Так что я вскоре был на пути к полету … нож обратно в карман.

Виновник, складной складной нож с деревянной ручкой, не был одним из тех ножей с пружинным открыванием, которые были запрещены с момента их появления в сцене боевых действий банд West Side Story еще в 1950-х годах.У него даже нет прямой режущей кромки или мертвой точки, но он сочетает в себе марлиновый шип с тупым концом и широкое лезвие «ястребиного клюва», которое используется для сращивания канатов и освобождает моряка от запутавшейся веревки. аварийная ситуация на борту старинного парусного корабля. Он настолько безвреден, насколько может быть острый инструмент — плюс, лезвие и шип не превышают максимальную длину шести дюймов, которую можно носить с собой по законам большинства штатов.

«Не показывай это стюардессе» — посоветовал мне один из офицеров, когда я направлялся к самолету.

No Place для ножей

Подобно большим собакам, полноразмерным пикапам и прочим обычным вещам за пределами тротуаров, настоящие ножи неуместны в большом городе, кроме мясной лавки или салона высококлассных столовых приборов. Недавние события в Лос-Анджелесе сделали все ножи незаслуженно плохими, и я слышал, что спортивные мужчины, мчащиеся через аэропорты, особенно подозревают в злоупотреблении ими.

Но ни один клинок, которым я владею, не был разработан, предназначен или когда-либо использовался в качестве оружия — даже для самообороны.Но в повседневной рутине самодостаточной деревенской жизни лезвия с острыми лезвиями сегодня почти так же важны, как и в те времена, когда корабли приводились в движение ветром, плуги и повозки тянули лошади, и до того, как еда была готова к употреблению. -нук-н-подавать с продуктовых полок. Не то чтобы мы с вами избавлялись от обрушенного штормом такелажа, сращивали лассо или отбивались от медведей так часто. Но когда-то «потрясенные нервом и сверхцивилизованные», как охарактеризовал городских жителей Джон Мьюр, мы обменяли крысиные бега на более элементарную жизнь, близкую к природе и земле, а это не готово к размеру ложки.

Каждой деревенской женщине, мужчине или почти взрослому ребенку нужен хороший нож. Проблема в том, что большинство современных ножей для переноски массового производства предназначены больше для демонстрации, чем для использования — все они блестящие и загружены хорошо продаваемыми, но бесполезными функциями, такими как крючки для кишечника, которые могут зацепиться только за настоящую кишку, зазубренные спинки «пилы», которые не режут ветки. , а также ручки из эбенового или розового дерева, находящегося под угрозой исчезновения, которое вы не осмелились бы поцарапать или подвергнуть воздействию дождя, и с лезвиями, форма которых приятна глазу, а не руке, сделанная из нержавеющей стали, которая не потускнеет, но и не будет быстро затачивать.

Они должны быть в витрине, а не на поясе в лесу. Лучший способ, который я знаю, получить нож, который подходит для вашей загородной жизни, — это спроектировать и изготовить свой собственный, используя проверенные временем материалы и основанные на образцах, восходящих к временам первопроходцев, когда люди жили винтовкой, топором и клинком — охота и разделка дичи, рубка и надрезание бревен в хижинах и отражение более серьезных опасностей, чем черные медведи, ищущие меда.

Изготовление ножей

Я не берусь описывать методы современных высококлассных производителей ножей, которые используют сложные материалы и оборудование для изготовления ножей непревзойденной красоты, прочности (и стоимости).

Я буду придерживаться техник кузнеца / ножовщика, работающего на угле и ковке молотком, и базовых конструкций лезвий семнадцатого и восемнадцатого веков, которые вы все еще видите сегодня в столовых приборах, используемых мясниками и поварами, рыбаками и морепродуктами переработчики, звероловы, меховые и кожевенники. Я покажу, как вы можете купить или выковать грубую заготовку ножа из честной углеродистой стали, затем усовершенствовать и отделать ее, установить ручку нестандартной формы из теплой и дружелюбной кости или дерева и сделать простые ножны для ремня, спину или шею. мешочек из шкуры или кожи для переноски.

Вы можете выбрать один из трех уровней сложности. Для первого ножа вы можете купить комплект от 10 до 80 долларов (средняя стоимость около 25 долларов), в котором нужно только иметь предварительно отформованную рукоятку, прикрепленную к готовому лезвию, и предварительно вырезанные, предварительно перфорированные ножны, закрепленные кожаными ремешками … но нет закон против изменения его формы, характера или отделки по своему усмотрению.

Для большей сложности вы можете отшлифовать и отполировать грубую заготовку ножа за 12 долларов, сформировать ручку из необработанного деревянного бруска или рога лося стоимостью два доллара и выше и закрепить ее заклепками на несколько центов.А для пуристов или чистого развлечения я опишу основы изготовления ножа с нуля, показывая, как выковать и закалить лезвие из переработанной пильной стали, старой монтировки или автопружины (купленных по гроши за фунт металлолома). цена) с помощью самодельной печи из сложенного огнеупорного кирпича, нагреваемой недорогими пропановыми паяльными горелками.

Я покажу, как нагреть и закалить лезвие в духовке, придать ему форму на небольшой наковальне, закалить (в кухонной духовке, хотите верьте, хотите нет), затем прикрепить несколько стилей ручки, отполировать все до тонкости. отделка, как вам нравится, и, наконец, заострите края достаточно тонко, чтобы ими можно было бритьВсе можно сделать ручным и электроинструментом, который должен быть в каждой усадебной мастерской.

Первые дела сначала

Прежде чем перейти даже к первому предварительному этапу обработки металла, позвольте мне настоять на том, чтобы вы приобрели защитную маску, защитные очки или небьющиеся линзы для ваших очков по рецепту. Кожаные перчатки, фартук и обувь со стальным носком более чем желательны для работы с горячим металлом, но защита глаз важна. Один-единственный крошечный стальной осколок, отлетевший от шлифовального станка или ленточной шлифовальной машины, может потерять глаз.

Не искушайте судьбу. Купив защитные очки, возьмите небольшой подковообразный магнит за 1 доллар и отнесите его в магазин за ножевой сталью на свалке. Если магнит прилипает к куску ржавого металла, вы знаете, что он содержит железо. Металл без ржавчины (если он не окрашен и подвергается воздействию погодных условий) будет цветным или, возможно, из кованого железа, традиционного кузнечного металла, из которого не получится хороший нож, если вы не вернетесь к технологиям до 1850-х годов и не приварите стальную кромку к кованому железу. позвоночник.

Если притягивающий магнит металл издает звенящий звук при слабом удерживании и ударе, это сталь; чугун и низкоуглеродистая сталь (на самом деле форма железа, которая не затвердевает и не держит края) станут «мунком», как бы вы ни пытались заставить его петь.Сталь прогнется, прежде чем сломаться; изломы чугуна с зернистым поломанным концом; если согнуть до разрыва, кованое железо выглядит как трос из металлических проводов. Чтобы определить содержание углерода и пригодность ножа для образца загадочной стали, сравните искры, полученные на точильном камне, или с помощью теста на царапины / вмятины. Прикоснитесь концом любого файла к движущемуся абразиву.

Напильники изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, которая не годится для ножей, но из нее образуется отличный ливень из горячих искр. Сломанный конец кухонного ножа из нержавеющей стали, покрытого темными пятнами среднеуглеродистого или полу-нержавеющего перочинного ножа, ржавой косы или лезвия газонокосилки создаст изящный искровой дождь, но меньше и менее впечатляюще, чем напильник.

Низкоуглеродистая сталь от обычного гвоздя или старого номерного знака будет давать меньше искр, менее тусклых. Нержавеющая сталь слишком тверда и привередлива для изготовления ножа вручную, поэтому выбирайте инструментальную сталь из среднеуглеродистой стали, которая дает искры, ржавчину или пятна, как перочинный нож.

Чтобы провести испытание на царапины, отшлифуйте заплату, чтобы на ней не осталось ржавчины или заводского лака, на различных образцах стали и посмотрите, какая из них поцарапает. Номерной знак, штампованный из мягкой низкоуглеродистой стали, покажет больше всего отметок. Среднеуглеродистый нож поцарапает низкоуглеродистую сталь, но не поцарапает пилку.Твердый высокоуглеродистый файл совершенно не поцарапается. Выберите сталь для ножей, которая протыкает пластину, но не фазирует напильник.

Формовочная

Если вы хотите сформировать собственное лезвие традиционным способом, вы должны нагреть сталь до гибкости 1500 градусов по Фаренгейту в угольной кузнице, а затем растолочь ее до формы с помощью 4-фунтового кузнечного молотка на 500-фунтовой наковальне. Серьезное мероприятие … но сырье может быть любого размера и толщины. Вы можете резать горячую сталь по твердой поверхности или стамеской, или вытягивать ее, чтобы она была тоньше и шире, опрокидывать ее, чтобы она была толще и короче, и вообще обращаться с ней как с толстой (и очень горячей) шпатлевкой.

При извлечении ножа из отрезка плоской стали он будет иметь тенденцию изгибаться в конус по мере расширения вдоль острого края, поэтому, прежде чем начинать рисовать лезвие, кузнец придает стали обратную кривую. Только практический инструктаж (теперь он доступен в виде видео) и опыт могут научить таким навыкам.

Это может быть не так приятно, но намного быстрее найти кусок среднеуглеродистой стали, который уже имеет приблизительную длину, ширину и толщину вашего будущего лезвия, и отшлифовать его до нужной формы.Вы можете сделать топор из плоской стали толщиной в дюйм, вырезанной из лезвия или ковша старого бульдозера или погрузчика. Вы можете сделать хороший тесак из листовой рессоры размером 1/2 дюйма или 3/8 дюйма. Ложа толщиной в четверть дюйма из более легкой автоматической пружины лучше всего подходит для больших и тяжелых охотничьих клинков. Используйте более тонкую пружинную сталь или кусок пилы толщиной 3/16 дюйма или 1/8 дюйма для меньших лезвий. Избегайте старых файлов, ножовочных полотен, пружин — они слишком хрупкие и содержат слишком много углерода. Точно так же избегайте вязкой, но низкоуглеродистой стали, которая встречается в автомобильных двигателях или литых передних частях.

Производители ножей

Pro используют кислородно-ацетиленовый резак для резки стали, но газовая резка металла может быть опасна в неквалифицированных руках. Кроме того, горелка и шланг, наконечники, регуляторы и манометры стоят 150 долларов, а за газ можно доплатить. У вас действительно должно быть официальное указание, как безопасно резать сталь резаком, и мне, по крайней мере, понадобится более веская причина, чем несколько ножей, чтобы инвестировать в оборудование. Для случайного изготовителя ножей лучше размягчить закаленную и отпущенную инструментальную сталь путем замачивания ее в тепле на ночь — или пока полированная поверхность не станет светло-соломенной — в кухонной духовке с температурой 350 градусов.Медленно охладите, опустив духовку до 200 градусов на два часа; затем выключите его и оставьте сталь в выключенной духовке достаточно долго, чтобы она достигла комнатной температуры.

Затем вы можете надеть толстую рубашку и защитную маску или защитные очки и вырезать заготовку ножа с помощью молотка весом в один фунт и холодного долота диаметром 1 дюйм (часто затачивая закаленную кромку на алмазном камне). Для тонкой стали я использую отрезной диск на пневматическом шлифовальном станке или формирую его с помощью лезвий для резки металла с мелкими зубьями (вам нужно больше одного) на лобзике.Движение идет медленно, даже с коммерческой сабельной пилой, поэтому не торопитесь. Часто делайте паузы, чтобы дать лезвию остыть, или поместите работу над чистым ведром, возьмите масленку в виде насоса и попросите помощника окунуть ее в непрерывном потоке молочной эмульсии для резки стали или легкого моторного масла.

Настроить пустой

Выбрав тип лезвия, определите форму лезвия, конфигурацию лезвия и тип ручки. Большинство старых лезвий очень простые … толстые от позвоночника по центральной линии, слегка суженные от центральной линии вниз, но с эллиптическими, а не тонкими «ножевыми» краями для максимальной прочности.Тонкие упругие лезвия для разделки или нарезания тонких ломтиков лучше подходят для настоящей кухни, чем для леса, где нож должен быть в состоянии приготовить тушеное мясо, выкапывая съедобные корни, раскалывая дрова для огня, а также заправляя, снимая шкуру и разделывая мясо. цельный, сырой лось.

Лезвие с полой шлифовкой — нижняя половина лезвия согнуты по изогнутой дуге с каждой стороны, а нижний изгиб дуг сглаживается, образуя плавное острие, — элегантно и предлагает гладкий, тонкий разрез край под толстый корешок.Но лезвие слишком хлипкое, чтобы отделить оленьий окорок. Выберите форму своего лезвия из хорошего каталога ножей, который иллюстрирует множество вариантов, таких как Smoky Mountain Knife Works.

Рукоять прикреплена к хвостовику — задней части заготовки. На старых ножах обычно встречаются два типа хвостовиков. Плоский полный хвостовик образует прямоугольник шириной примерно с хвостовик лезвия. Этот тип хвостовика имеет три или более отверстий, через которые соответствующая пара деревянных, роговых или костяных пластин — правильно называемых чешуйками — прикрепляется с помощью латунных или серебряных заклепок или «весов», сделанных из мягкого металла, который вставляется в заклепку. головы, где каждый конец выходит из весов.Хвостовик в виде шипа, который намного уже, чем лезвие, может быть вставлен в деревянный брусок или секцию рога с отверстиями или через них.

Или металлическую шайбу, за которой следуют диски из дерева, кожи или кости, которые можно нанизать и закрыть на конце другой шайбой; затем выступающий конец хвостовика наклеивается на головку заклепки, чтобы скрепить все вместе. Хвостовик с шипом можно придумать с рукоятью из редкого дерева или с позолоченной филигранной рукоятью, а также рукоятью и отделкой из латуни или серебра путем закругления и нарезания резьбы на конце наконечника и навинчивания лука с резьбой.Плашки и метчики с малым внутренним диаметром всегда были дорогими и сложными в использовании, а также увеличивали стоимость. Мало кто из простых людей мог позволить себе такое безумие. К тому же, ручки с резьбой так же сложно отремонтировать и заменить в глубинке сегодня, как и в 1800 году.

На мой взгляд, более элегантная трость с заостренной ручкой, высеченная из блока с центральным отверстием, сделанного из мелкозернистого местного мескита, черного ореха или апельсина Осейдж. . . или цельную рукоять из кости бизона или лося или рога, или…. для окончательного … из слоновой кости. Да, вы можете получить настоящую вещь, не причинив вреда живому существу. Природные «кладбища» древней слоновой кости … не превращенные в камень окаменелости, а оригинальный органический материал в клыках мохнатого мамонта, моржа и нарвала, плюс спермацет и зубы косатки собираются коренными народами, которые живут на берегах и мелководья и внутренние отложения крайнего севера.

Древняя, как последний ледниковый период, и дорогая … но подлинная, эта древняя слоновая кость доступна, окрашенная естественным образом, или обесцвеченная до цвета слоновой кости, с или без резьбы по сетке или тотемной резьбе.Смена поставщиков; загляните в рубричные объявления в глянцевых журналах по естествознанию и дикой природе.

Формирование заготовки

Теперь приступим к точной работе. Имейте перед собой пример, хорошую фотографию или схему фигуры, над которой вы работаете. Это операция на глаз и на ощупь, и если мой опыт поможет, вы обнаружите, что при взаимодействии стали, абразива и вашего собственного интуитивного ощущения металла и инстинктивного чувства дизайна лезвие будет форма сама.

Начиная с зернистости № 80 или самого грубого шлифовального круга, который есть на вашем самом быстром вращающемся инструменте, разгладьте и выровняйте заднюю часть, если она неровная. На обоюдоостром ноже удалите немного корешка, но заточите верхний край до более толстого конца. Уменьшите нижнюю режущую кромку примерно от середины лезвия до нижней кромки до V-образной формы с тусклой кромкой.

Оставьте четверть-полдюйма задней нижней кромки лезвия (прямо перед тем, где выступ встречается с режущей кромкой) в квадрате для прочности и плавного визуального перехода от лезвия к рукоятке.Переходы сверху вниз и из стороны в сторону от этого выступа к плоской или слегка изогнутой режущей кромке за ним должны описывать четкие кривые, идентичные в каждом измерении на каждой стороне лезвия.

Используйте края и закругленную поверхность вашего точильного камня, шлифовального барабана или выступающего натяжного ролика на ленточно-шлифовальном станке, чтобы создать эти и любые другие узкие изгибы. Ваша первая попытка (или первые три) будет грубой, полной ошибок и разочаровывающей. Сталь кажется мягкой, как масло, на мясорубке, и требуется ловкое и отработанное прикосновение, чтобы избежать глубоких бороздок.Я предлагаю вам потренироваться на ломе или двух или трех недорогих одноразовых заготовках, прежде чем пытаться получить готовый нож. Делайте свои ошибки и учитесь на них. Имея небольшой практический опыт, вы улучшите свое прикосновение, и каждое последующее лезвие будет более элегантным, а каждое лезвие более однородным, чем предыдущие попытки.

Используйте валик позади шлифовальной ленты и положите инструмент на точильный камень или шлифовальный станок, чтобы направлять и воздействовать на лезвие. Делайте ровные, равные проходы, шлифуя одну сторону лезвия, затем другую.Всегда начинайте с торца и заканчивайте кончиком, уменьшая давление по мере достижения деликатной точки. Вытягивайте лезвие осторожно, равномерно и никогда не останавливайтесь …. Завершайте каждый ход от начала до конца, иначе вы сделаете маленькие бороздки, которые могут испортить работу. Лучше сделать много неглубоких резов, чем пытаться снять много материала за один проход.

• Никогда не надевайте перчатки, длинные свободные рукава, свободную рубашку, шейные украшения или передник с завязками спереди при использовании вращающегося инструмента, чтобы свободная ткань не зацепилась за колесо или инструмент и не затянула вас.

• Крепко держите лезвие и не позволяйте себе так уставать, чтобы ослабить хватку.

• Оставьте кромку и острие по-настоящему тупыми, пока лезвие не будет полностью обработано.

• Часто используйте инструмент для правки, чтобы выровнять шлифовально-абразивный вращающийся круг; неравномерно изношенное колесо может разлететься на части с опасными последствиями.

• Колесо или ремень поворачиваются к вам, поэтому искры и песок будут лететь вниз. Если можете, прикрепите под колесом пикап профессионального пылесоса, чтобы собрать смесь стальной пыли и абразива, чтобы не покрыть все в здании слоем мелкой крошки, которая может попасть в электродвигатели и часы и разрушить их.Это не плохо, но вдыхать воздух тоже не стоит. Поэтому надевайте респиратор при использовании буфера, шлифовального круга или ленты более нескольких секунд за раз.

После того, как вы сделаете слишком много черновых пропилов (я сказал вам сделать несколько одноразовых заготовок), вы узнаете, когда пришло время переключиться с инструмента для черновой резки на точный круг на шлифовальном станке, а затем на последовательность более тонких резов. крупки на ленте, диске или барабанной шлифовальной машине. С каждым проходом и с каждым более мелким зерном улучшайте форму и удаляйте канавки из более крупного зерна.Когда на лезвии нет следов шлифовальной машины, но оно не отполировано или заточено, пора его подвергнуть термообработке.

Если вы приобрели готовую заготовку — полированную, полуфабрикат или черновую — она ​​почти наверняка прошла термообработку. Если вы не хотите отказаться от профессионального характера клинка и заняться этим самостоятельно, пропустите следующий раздел и приступайте к финишной полировке и установке ручки.

Термическая обработка

При разной температуре молекулы стали меняют свою природу, фактически становясь разными минералами с такими названиями, как аустенит и цементит.При быстром охлаждении (или, точнее, закалке или гашении — рифмуется с «ломаться» или «болеть») при 2400 ° углеродистая ножевая сталь становится очень твердой и хрупкой, превращаясь в гранулированный мартенсит. Но когда эту твердость снижают — повторно нагревая лезвие до температуры от 400 ° до 500 ° и давая ему медленно остыть, металл становится менее кристаллическим, твердым и хрупким, и в нем появляются продольные волокна — своего рода мышцы, — которые становятся более жесткими и жесткими. скорее согнется, чем сломается. Также потребуется тонкая кромка, которая не даст сколам, но будет достаточно мягкой, чтобы ее можно было заточить заново.

Перед отпуском вы должны закалить сталь до однородного тускло-красного цвета, пока магнит не перестанет прилипать к ней. Не нагревайте старую углеродистую сталь до вишнево-красного или даже более горячего желтого или белого цвета, иначе вы можете сжечь углерод, превратив его обратно в железо. Когда вы увидите тускло-красное свечение под чешуей, возьмите его за ближайший край и погрузите в воду для гашения. Он ненадолго начнет пузыриться, станет черным и покроется чешуей. Снимите с закалки и стальной щеткой снимите окалину, пока не увидите хорошее пространство блестящего металла.Не роняйте его, иначе у вас не останется ничего, кроме горячих осколков, когда он разобьется.

Теперь вы хотите уменьшить твердость или отпустить сталь (технически твердость по Роквеллу от 58 до 61), чтобы вы могли придать ей форму. Центр лезвия и позвоночник современного ножа будут подвергнуты термообработке до более твердого или более мягкого состояния в зависимости от предполагаемого использования лезвия. Охотничий нож, который должен быть толстым и негибким, будет иметь относительно твердое лезвие и острие. Нож для разделки мяса потребительского качества из нержавеющей стали должен быть тонким и гибким, как пружинная сталь, чтобы он мог гнуться при жарке и удерживать необходимый край в течение неограниченного времени.Но лезвие мясника из высокоуглеродистой стали с такой же упругостью будет иметь более мягкую кромку, поэтому его можно будет легко затачивать несколько раз в час.

Для старого походного ножа проще всего и, вероятно, наиболее достоверно подогреть все закаленное лезвие до 450 градусов по Фаренгейту. Достаньте термометр духовки и убедитесь, что ваша кухонная духовка (или небольшая духовка с тостером) достигает и поддерживает истинные 450 градусов после того, как ей дадут хороший час для достижения равномерной температуры. (Если тепло неравномерно, заполните решетку кирпичами и дайте постоять при температуре два часа, затем оставьте сталь в середине кирпичей, чтобы нагреть.) Поместите очищенное от накипи лезвие на решетку духовки на максимальном уровне в задней / средней части предварительно разогретой духовки и оставьте его при 450 градусах как минимум на час … и до суток или больше, если необходимо .. y до однородного цвета от светло-голубого до серого «соломенного». Дайте медленно остыть, выключив духовку и оставив на ночь.

Полное закалки на 450 градусов — это компромисс, позволяющий получить лезвие, имеющее однородную среднюю твердость, которая является подлинной и наиболее полезной для старых ножей с двумя острыми кромками.Это трудоемко, но позволяет металлу справляться с любыми внутренними напряжениями, вызванными термической закалкой. Современные производители ножей ускоряют процесс, выборочно закаляя одну кромку своих лезвий и отжигая корешок до более твердого, но снимающего напряжение тепла с помощью горелки. Чтобы сделать ваши лезвия жесткими, более мягкой средней линией и хорошей заточкой режущей кромки за один шаг, вы можете попробовать закалку / закалку глазного яблока однократной закалкой / закалкой от старых кузнецов. Для самого медленного, наиболее равномерного и наименее вызывающего напряжение гашения используйте масляную закалку — стальную форму для выпечки хлеба, достаточно длинную и достаточно глубокую, чтобы выдвинуть весь нож и заполнить растительным маслом.Считается, что лучше всего оливковое масло, но оно стоит слишком дорого.

Я использую любое растительное масло, которое является самым дешевым на галлон — обычно кукурузное масло без торговой марки. Вставьте нож в печь для ножей или кузницу так, чтобы корешок — верхний край — был направлен вверх или наружу. В духовке с узким ножом подперните край выступа на щепе из огнеупорного кирпича, чтобы можно было захватить его плоскогубцами. Нагрейте, пока он не станет немного ярче (и горячее), чем тускло-красный. Возьмитесь за язычок с помощью плоскогубцев или щипцов с длинной ручкой, положите его на наковальню и быстро удалите любые перекосы или перекосы.

Разогрейте, если необходимо, чтобы он стал тусклым, удалите и проволочной щеткой очистите окалину со стороны, которая будет обращена к вам, когда лезвие находится в закалке. Затем окуните в масло небольшую четверть дюйма острого края, слегка покачивая его, если лезвие изогнуто. Наблюдайте, как сталь остывает, и ее цвета бегают по лезвию от горячего корешка к более холодному краю. Вы увидите полосы переливающегося, затем стального синего, затем сине-коричневого, за которым следует солома, движущаяся по лезвию от горячего корешка к более прохладному краю. Когда соломинка дойдет до края, полностью погрузите лезвие в масло.

Успех в этом процессе действительно заставляет почувствовать себя старинным кузнецом. Лезвие будет достаточно мягким, чтобы его можно было точить, но достаточно упругим, чтобы противостоять сколам. Хвостовик и корпус будут становиться все более твердыми до позвоночника, который не будет настолько твердым, что может сломаться, но будет достаточно жестким, чтобы поддерживать край, и, если он толстый, может служить топором или молотком, если вы того пожелаете. Попробуйте поцарапать или поцарапать стальные образцы лезвием. Если новая закаленная кромка не выдерживает, у вас есть более углеродистая сталь, которая будет удерживать кромку при температуре «соломы», или 470 градусах по Фаренгейту.Заново закалить и темперировать, но полностью погрузить бланк на 450 градусов — когда последняя полоса пурпурно-стального синего цвета достигнет края.

Закалка должна длиться вечно, пока вы не нагреете сталь путем заточки на шлифовальном станке до точки, в которой проявится цвет, а сталь слишком сильно затвердеет или смягчится.

Полировка и заточка

Имея форму и закалку вашего лезвия, вы можете приступить к совершенствованию формы и полировать ее настолько тонко, насколько захотите. Избегайте точильного камня, который может перегреть тщательно обработанную сталь.Используйте низкоскоростной (1500 об / мин) ленточный шлифовальный станок или осторожно вооруженный вращающийся инструмент с барабаном или дисками с постепенно более мелкой зернистостью (100, 120, 180), чтобы полировать любые следы шлифовальной машины. Затем наденьте полировальный круг на вращающийся инструмент и полируйте его все более мелкой зернистостью (240, 360, Rouges), пока не удалите столько канавок, сколько захотите.

Будьте осторожны с колесами из войлока или сшитого муслина. Они могут схватить лезвие прямо у вас из рук. Разотрите пальцы абразивной крошкой и крепко возьмитесь за хвостовик и кончик. При полировке снимите любую опору для инструмента и удерживайте лезвие свободным, чтобы при захвате лезвие упало на пол или, возможно, отскочило от вашего ботинка со стальным носком, а не рикошетом отскочило от упора для инструмента в вашу шкуру.Не давите так сильно, чтобы нагревать сталь. Вы можете создать зеркальную поверхность, если хотите, но она была у немногих старых ножей. Во-первых, вспышка солнечного света на полированной стали могла предупредить потенциальную игру или врага. Современные производители военных ножей устраняют возможность вспышки с помощью Parkerizing, придавая всей незащищенной стали матово-черный, слегка зернистый, неотражающий цвет. Не поддавайтесь искушению заточить лезвие до острой режущей кромки, пока вы не закрепите рукоять и не используете нож, чтобы вылепить ножны. Нет смысла тратить зря лейкопластырь.

Рукоятка ножа

Сделайте рукоятку, подходящую для руки, которая будет ею пользоваться — достаточно длинной и большой, чтобы обеспечить надежный захват — даже для крошечного лезвия. Лучший из известных мне способов создать ручку — это обернуть полудюймовое одеяло из густой грязи или детской пластилиновой глины вокруг палки или дюбеля диаметром в ярд, затем обернуть ее рукой и осторожно сжимать, пока не получится Совершенно удобный захват, позволяющий легко держать длинную палку. Используйте форму как образец для придания формы рукоятке ножа.Не то чтобы вы захотели, чтобы все неровности на ладони повторялись в обратном порядке на рукоятке, но небольшой клюв в виде лука на заднем конце или ярко выраженные выступы пальцев на нижней стороне могут дать вам лучший захват.

Например, первый и второй пальцы моей правой руки короткие по сравнению с конечными цифрами и жесткие при загрузке. Будет полезна ручка, которая немного выпячивается, чтобы встретиться с трепещущими слабыми пальцами. Чтобы прикрепить плиты с половинной ручкой (или чешуйки) к каждой стороне плоского выступа, просверлите три отверстия хорошего размера посередине для заклепок или полдюжины отверстий меньшего размера для шпильки — по три вдоль каждого края.Отверстия должны быть чуть больше, чем металлические застежки. Заклепочные насадки производителей ножей имеют небольшую зенковку для просверливания неглубокой ямы для головки заклепки. Решите, как передний край ручки будет переходить в лезвие.

Передний край рукоятки почти всегда параллелен линии плеча, где заканчивается хвостовик и начинается лезвие. У маленького ножа хвостовик шире лезвия, у большого лезвие шире. В любом случае квадратный край на переднем крае рукоятки выглядит круто и удешевляет дизайн, поэтому передний конец каждой шкалы обычно закруглен или срезан под углом 45 градусов, чтобы плавно переходить в плоскость лезвия.Заранее обрежьте переднюю поверхность каждой чешуи, чтобы не поцарапать поверхность готового лезвия.

Поместите одну шкалу на хвостовик так, чтобы передний край располагался правильно. Зажмите чешуйку или приклейте ее горячим клеем, чтобы протянуть и просверлить отверстия для заклепок или штифтов через выступ и окалину. Острым карандашом нарисуйте хвостик на внутренней стороне чешуи. Точно так же временно прикрепите вторую шкалу и просверлите в ней крепежные отверстия, пропустив сверло через первую шкалу и хвостовик. Удалите первую чешуйку и наметьте хвостик на внутренней стороне второй.Обрежьте чешуйки с помощью ленточной пилы или лобзика и с помощью диска или шлифовального блока отшлифуйте внутренние поверхности каждой до идеальной плоской поверхности.

Поместите весы на хвостовик и сузьте каждую шкалу одинаково, пока толщина ручки в сборе не будет примерно соответствовать вашей руке. Прикрепите весы к хвостовику с помощью заклепок или штифтов — стучите вместе заклепками или надавите на концы штифтов с помощью молотка и наковальни. Используя шлифовальную машинку со средней, а затем и с мелкой зернистостью, очень аккуратно прорежьте канавки, чтобы рукоятка соответствовала вашему захвату, моделируя захват после формы, изготовленной ранее.Наконец, отполируйте рукоятку и лезвие вместе, чтобы получить желаемую чистоту.

Рукоятки Spike-Tang

При использовании наконечника с шипом используйте медленно схватывающийся эпоксидный клей и хотя бы один штифт, чтобы закрепить блок-рукоятку с глухим отверстием (выступ не проходит через рукоятку). Предварительно сформируйте переднюю часть, сформируйте окончательный захват и отполируйте, как с чешуей. Если хвостовик полностью проходит через ручку блока, обрежьте переднюю часть, как пару чешуек, заполните отверстие эпоксидной смолой, используйте хотя бы один штифт в направлении передней части и либо загните конец хвостовика в заклепку, либо отшлифуйте его до плоского состояния.Прикрепив кусок кости, рога или рога к хвостовику шипа, сначала сориентируйте ручку так, чтобы самый узкий конец ручки был обращен вперед, а угол ручки на ноже обеспечивал лучший захват. Обычно верх рукоятки следует за линией позвоночника ножа, в то время как более широкая часть (торец рога) опускается вниз. Круглый передний конец рукоятки на шлифовальной машине. Осторожно просверлите или воспользуйтесь напильником «крысиный хвост», чтобы сделать полый материал ручки, чтобы принять хвостовик.

Зачистите несколько фиксаторов для клея вдоль каждого края выступа, заполните отверстие в ручке медленно схватывающимся эпоксидным цементом, вставьте выступ в ручку и заблокируйте их в правильном положении до схватывания цемента.Штифт или два в отверстиях, аккуратно просверленных в ручке и выступе, сделают соединение более надежным. С любой рукоятью можно установить эфес. Поставщики заготовок для ножей продают готовые рукояти. Я предпочитаю покупать отливки из листовой латуни или плоской бронзы в переработчиках цветных металлов и резать их по размеру.

Латунь толщиной в четверть дюйма проста в обработке — хотя шлифовка пазов, чтобы она скользила по резервуару и плотно прилегала к плечу лезвия, является сложной задачей. плавно соединить его с лезвием, но эта в основном косметическая процедура требует умения, и она редко использовалась на ножах Pioneer и frontier.Перед окончательной полировкой и заточкой сделайте ножны (используя нож в качестве шаблона).

Ножны

На твердую, но упругую режущую поверхность (идеально подходит коврик для стеганых одеял) разложите кусок кожи обработанной стороной вниз или шкуру меховой стороной вниз. Кожа должна быть как минимум в два с половиной раза шире и на два дюйма длиннее лезвия. Положите нож корешком вниз по центральной линии кожи, кончик на хороший дюйм выше нижнего края. Проведите линию на полдюйма шире ножа вокруг лезвия.Поверните нож к позвоночнику и проведите вокруг другой стороны — тоже на полдюйма шире лезвия. Проведите линию по всей длине V расширенного контура лезвия, но на 3/8 дюйма к внешней стороне V. Кожаная полоска между V будет рантом — слой материала, вшитый в шов, чтобы добавить прочности и позволить легкость установки и извлечения лезвия.

Режьте по линиям дисковым ножом или парой толстых ножниц. В нижней части разрезать полосу прорези. Сложите кожу и вложите внутрь шва одну или обе половинки рантовой полосы.Обклеить ножны и рант со всех сторон, выровнять внешние края и утяжелить до высыхания. Обрежьте рваные края очень острым ножом и отшлифуйте края до гладкости. Вы можете умереть кромку темно-коричневого или черного цвета для законченного профессионального вида. Решите, какая сторона ножен будет обращена наружу, а какой край — вперед. Это зависит от того, как будут носить ножны — на какой стороне вашего тела, для какой руки и для креста или прямой вытяжки. Выполните более законченную вышивку на лицевой стороне.

Чтобы застегнуть шов полосками кожаных ремешков, понадобится кожаный дырокол.Проделайте отверстия ровно настолько, чтобы в них можно было вставить ремешок, через середину клееного шва. Чтобы избежать разрывов, разделяйте отверстия на расстоянии, в два раза превышающем толщину самих отверстий. Ремешок обычно просто оборачивают вокруг и вокруг через последовательные отверстия, обматывают двойной петлей и завязывают на каждом конце шва. В некоторых ножах ремешки были мертвыми красными.

При шитье вощеной нитью, сухожилиями или другим тонким материалом для шитья используйте шило, изогнутую иглу для кожи или холста и наперстки или ладонь парусного мастера, чтобы пробить небольшие отверстия вдоль середины шва настолько близко друг к другу, насколько позволяет материал.Вырубная вилка кожевника облегчает работу. В коже с твердым покрытием он обеспечивает более элегантный шов, позволяющий прорезать борозду вдоль траектории стежка на поверхности внешней панели.

Используйте зубочистку, лезвие с острыми канавками на ноже для рукоделия или просто прорежьте узкую, даже V-образную канавку лезвием бритвы. Прошейте шов замочным швом. Начните с проталкивания иглы вверх через первое отверстие на одном конце шва. Несколько раз оберните вокруг края и сквозного отверстия. Вставьте иглу снизу вверх через второе отверстие с края…. затем на наружной панели назад и вниз в первое отверстие.

Игла теперь находится на обратной стороне шва. Пройдите вперед и вверх через шов на два отверстия вперед … затем, на открытой поверхности, верните одно отверстие и вниз … затем два отверстия вперед внизу … вверх и один стежок назад на лицевой панели … вниз .. .. два вперед … вверх … назад один … вниз … два вперед … и так далее. Затягивайте каждый стежок плотно, но не настолько, чтобы кожа сморщилась вокруг нити. Закончите несколько петель в конце шва, проденьте нить назад в шве на дюйм и отрежьте там, где она выходит.

Разделите кожу над прорезанным краем мешочка для лезвий вдоль центральной складки. Обрежьте переднюю половину даже с верхней частью мешочка … или обрежьте на дюйм выше, затем сложите переднюю кромку один или два раза и пришейте ее спереди для дополнительной прочности. Решите, какой тип ремня или ремешка для шнурков вы будете встраивать в оставшуюся полоску кожи, торчащую с тыльной стороны оболочки. Вы можете сложить его назад и вшить в петлю для ремня. Или сложите вдвое, прострочите по периметру и прорежьте прорези на поясе сзади.

Если хотите, вы можете сделать отдельный ремешок шириной примерно полдюйма, сшить его или пропустить через пару вертикальных прорезей на дюйм или около того, чтобы пропустить его через заднюю часть клапана футляра. Прикрепите к концам кнопки-кнопки, чтобы можно было закрепить петлю вокруг ручки ножа для безопасности. Или проденьте кусок кожаного ремешка через петлю и завяжите ручку. Ремешок также можно продеть через отверстие в кончике ножен и привязать к ноге. Ножны для ремней могут быть сделаны из любой кожи или шкуры, но, как правило, они сделаны из жестко обработанной относительно толстой расколотой коровьей шкуры.

Для получения точных ножен старинного горного человека увеличьте поля за швом на дюйм или два, склейте и свяжите расширенный край и украсьте латунными заклепками или шпильками. Рант и / или заднюю панель оболочки можно расширить на несколько дюймов, а лишний материал разрезать на тонкие полоски для бахромы. Часто на бахрому нанизывали бусинки, перья или пряди волосистой части головы. На пояс можно надеть ножны в индийском стиле из мягкой оленьей или лосиной шкуры или меховой шкуры.

Или продеть длинные ремешки через петлю для ремня или отверстия в ножнах, свободно завязать их на шее и носить нож под рубашкой (хотя это может являться нарушением Закона Джонсона, запрещающего ношение скрытого оружия — так что проверьте ваши местные правила).Имея две пары ремешков — одну для обертывания вокруг шеи и одной руки, а другую прикрепленную к кончику ножен, чтобы обвязать вокруг туловища внутри или снаружи рубашки, вы можете носить нож под рукой в ​​наплечной кобуре или в сторону на спине. Напоследок покрасьте и украсьте на свой вкус. Украсьте ножны из оленьей кожи в индийском стиле бусинами и раковинами, заплатами или подкладкой из малиново-красной фланели, чтобы имитировать торговую одежду. Ножны горного человека имели бы заклепки или шпильки из серебра или латуни.На ножнах Pioneer могут быть вырезаны инициалы, или их можно смочить в воде и дать сжаться вокруг лезвия для плотной посадки.

Волосы на ножнах из конской кожи или меховой шкуры часто подстригали, а инициалы выжигали в волосах горячим утюгом.

Окончательная полировка и заточка

Ваша последняя машинная работа — отполировать ручку и лезвие как единое целое на полировальном круге, а затем снова вернуться к шлифовальной машине, чтобы отшлифовать
острие с тупым левым краем — удаление небольшого, но равного количества металла с каждой стороны.Помните, чем уже край — тем тоньше и острее
V-образный профиль тем легче будет сколоть. Для универсального походного ножа лучше всего подходит удлиненный U-образный нож. Эта окончательная окантовка может занять
повторные сеансы, чтобы сделать это правильно. Когда вы будете удовлетворены, дайте лезвию окончательную полировку.

Тогда пришло время создать «острый как нож» край. Никогда не точите хороший нож ни на каком электроинструменте, кроме медленно вращающегося горизонтального водяного камня (если вы можете
позволить себе несколько сотен долларов на покупку одного).Более разумно точить вручную по водным или масляным камням. Набор из трех камней из арканзасских камней — это
аутентичный и будет стоить около 15 долларов. Держа лезвие под постоянным низким углом к ​​большому камню (или держа небольшой ручной камень под таким углом
к лезвию), заточите один край на самом крупном камне, медленно вращая его, сохраняя камень влажным или смазанным маслом и медленно перемещая вверх и вниз по
кромки, пока вы не почувствуете легкий заусенец по всей длине кромки. Затем поверните нож и заточите заусенец.Разработать и удалить
нарежьте заусенец на следующем более мелком камне, а затем на самом тонком. Чтобы закончить, натяните чередующиеся стороны лезвия на кожаный ремешок или кожаное колесо на
тихоходная шлифовальная машина.

Крепкий, но острый, как бритва, нож превратится в продолжение вашей руки, и станет вашей второй натурой вытаскивать его для каждой работы по резке.
пакетную строку, чтобы выкопать морковь, чтобы открыть окно подвала, когда вы заперлись из дома. Только не забывайте, что он там есть, и попробуйте пронести его на борт авиалайнера.

Статьи по теме:
Магазин ножевых инструментов

Инструменты и принадлежности для изготовления оболочки

Как гласит старая история, чтобы сделать кожаные ножны, сначала нужно поднять бычка или поймать оленя в мешок. В противном случае вы можете найти хорошую кожу в мусорном ведре для обуви на свалке (лучше всего подойдет старый верх ботинок) или на немодной задней части вешалки в местном центре по переработке одежды. Вы также можете купить это — стринги и искусственные
Сухожилия (вместо ниток) тоже — если нужно, в магазинах для рукоделия и по почте.Для мягких ножен в индийском стиле хороши оленьи или козьи шкуры. Лось лучше. Для других стилей подойдет любая кожа с твердым покрытием. Сыромятную кожу можно размягчить в воде, согнуть вокруг ножа (намазать жиром), сшить и дать высохнуть вокруг лезвия, чтобы получить твердые, но идеально подходящие ножны.

Инструменты для обработки кожи, такие как зыбучие машины, обрезные станки и вилки, а также вращающиеся пробойники, столь же специализированы, как и кузнечные инструменты, и их легче найти на Западе, чем в Новой Англии. Некоторые ремесленные магазины, в частности TandyCrafts, продают их в магазинах и по почте.

Вы можете выполнять «примитивную» работу по коже одним острым ножом, хотя нож X-ACTO для рукоделия и хобби с большой рукояткой и набор сверхострых лезвий — это то, что вам нужно.
лучше. Я нашел изогнутые иглы крупных производителей ковров, вращающийся резак для кожи / ткани и самовосстанавливающийся коврик, поворотный нож (для вырезания кожи), металл.
украшения и многое другое в проходах для квилтинга и работы с холстом в магазине товаров для рукоделия.

Во всех каталогах снабжения, рекламируемых на MOTHER, продаются шпульки и вощеная нить.Ремешки, искусственные и настоящие сухожилия (оригинальные швейные нитки) и кожа продаются на заводе Dixie Gun и в других точках поставок черного пороха и стрельбы из лука.

Для закрепления кожи подойдет любой клей для плотников, но более аутентичный жидкий клей для шкур или порошкообразный клей для копыт можно купить в магазинах столярных изделий. Или вы можете сделать свой собственный. В местном отделении дикой природы или на заказной бойне можно найти лучший источник: рог, копыта или рысаков. Очистите плоть,
кожа и кость. Измельчите рог на щепки или, лучше, натрите его на терке, отшлифуйте или отшлифуйте на грубой наждачной бумаге.Медленно варить в подсоленной воде, пока она не растворится. Откройте окна или готовьте на открытом воздухе. Вы поймете, почему после того, как он закипел достаточно долго, чтобы появился сильный запах. Варить (в кастрюле вы не пропустите, если она пригорит или приклеится) медленно на медленном огне, пока снизу не начнут подниматься пузырьки. Дайте остыть, и, если он жидкий, приготовьте еще немного. Если он затвердеет, снова нагрейте на пароварке и добавьте воды, чтобы разбавить его.

Заморозьте между использованиями или храните в прохладном месте, где твари не могут добраться до него.Используйте как любой клей, но утяжелите шов и дайте ему высохнуть не менее 48 часов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧЕРНОЙ ФОРМЫ
кузница, высокотемпературная печь, наковальня и салазки, или молоток весом в один фунт и зубило для холодного шлифования и точильный камень диаметром 1 дюйм, или лобзик, лезвия для резки металла, таз, масленка и охлаждающая жидкость, или пневматический или электрический шлифовальный станок, или автошлифовальный станок или газовый резак

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОНКОЙ ФОРМЫ
ручные напильники для резки металла, тиски и угловая смазка, или электрическая ротационная шлифовальная машина с алюминиевыми дисками с мелким и средним зерном, или ленточная или дисковая шлифовальная машина с зернистостью 80, 120 и 240, или электродрель 2500 об.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНОЙ ФОРМЫ И ЧЕРНОЙ ОБРАБОТКИ КРОМКИ
Ленточная шлифовальная машина 1500 об / мин с зерном 240 и более или электродрель 1500 об / мин с барабаном и более зернистостью

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ПОЛИРОВКИ И ТОНКОЙ ОБРАБОТКИ
ротационная шлифовальная машина или дрель с тканевыми полировальными кругами и последовательностью мелкой крупы и румян в пастообразной среде

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФИНИЧНОЙ ЗАТОЧКИ
низкоскоростной водный камень, ручной масляный камень, алмазный камень или ножевое шлифовальное кожаное колесо для шлифовального станка или дрели или ручной ремень

Выбор формы лезвия

У пионеров, равнин, горцев и индейцев, которые торговали с ними, не было времени или денег, чтобы тратить их на легкомыслие или некачественные товары.Их ножи имели форму толстых по позвоночнику и с толстыми краями, чтобы рубить дрова, а также готовить ужин и при этом иметь лезвие, которое сбрило бы 11-месячный рост бороды для редкой поездки в город. Раньше наиболее распространенным клинком на границе был торговый нож или узор «Зеленая река», который индейцы обменивали на бобровые и мелкошерстные шкуры. Не было видно ни верха, ни низа; оба края были прямыми, поэтому их можно было затачивать и использовать. Обычно один край оставался острым как бритва для работы в лагере на кухне.Другой был оставлен тупо-острым, чтобы снимать шкуру или колоть дерево. Конец был закруглен в виде тупого острия, который чаще использовался для снятия крышки с банки с табаком или порохом или вскрытия туши только что убитого оленя, чем для драки на ножах.

В отличие от универсального, универсального торгового ножа в форме копья, несколько стилей ножей для снятия шкуры или клинков для снятия шкуры возникли в эпоху пограничья и до сих пор используются серьезными людьми на природе. Их широкие, тупоконечные, перевернутые лезвия. имеют две поверхности для двойного использования.Нижний край острый и загнут вверх, чтобы его можно было потянуть вниз и разрезать свежую шкуру, когда она скользит по сложным изгибам свежей туши. Верхний край и перевернутый конец тусклые, от округлых до полуострых. Они предназначены для того, чтобы скользить между «пухом» или внутренней мембраной шкуры и тушей, чтобы высвободить шкуру, не разрезая ее. Одно отверстие могло значительно снизить ценность бобровой шкуры, шкуры соболя или оленьей шкуры.

Чем крупнее животное, тем больше лезвие и тем резче поднимается вверх; лезвие шкуры бизона изгибается так же, как ятаган в арабских ночах.Большое лопаточное лезвие также хорошо подходит для сбора коры белой березы, чтобы сделать корзины, накрыть крышу для хогана или построить каноэ … оставив внутреннюю поверхность коры неповрежденной и неповрежденной, чтобы дерево не пострадало и могло восстановить свою защиту от атмосферных воздействий за один раз. время года.

Поистине старые лезвия, найденные в таких местах, как форт Тикондерога на озере Шамплейн, и сыграли решающую роль во французских и индейских войнах 1750-х годов, а также во время Американской революции 1776 года, выглядят не более чем на современный нож мясника, нож для нарезки хлеба или жаркое. -резное лезвие: длинное и узкое, с одной прямой кромкой и одной кромкой, оканчивающейся заостренным концом, загибающимся вверх или вниз.Дэниел Бун взял один такой — фут и более длинной, с верхним краем, изгибающимся вниз, чтобы встретиться с прямым нижним краем — с поля битвы в Индии в середине 1700-х годов и нес его на всю жизнь. У меня есть небольшая версия с острым, как бритва, острым нижним краем, для резки походного хлеба или жареного окорока оленя. Резко закругленный, но изогнутый вниз кончик с тонкими краями поможет очистить форель или снять шкуру с кролика, в то время как относительно широкий тупой верхний край, обращенный к рукоятке, забьет кол для палатки, не раскалывая его.Удивительно универсальный лагерный клинок, у него нет ни острия, ни рукояти, и он не стоил бы континентального шиллинга в качестве боевого ножа.

Говоря о так называемых боевых ножах (приношу извинения Пэтти Карр Боуи, если вы это читаете, дорогая), к 1830-м годам прародители сегодняшних торговцев мечты MadAve начали выпускать фальшивку, подделку и прямое мошенничество. Одним из самых ярких памятников героической последней битвы, занятой Дэви Крокеттом, Джимом Боуи и друзьями в Аламо в 1836 году во время борьбы Техаса за независимость от Мексики, были мрачные «романы с монетами», которые способствовали укреплению репутации двух первопроходцев и ножа Боуи. , предположительно принадлежавший Крокетту и Джиму Боуи.По правде говоря, нож был изобретен братом Джима, и он слишком тяжелый для практического использования на охоте или в лагере. Это скорее маленький меч, к тому же громоздкий. Хотя загнутый вверх, «подрезанный», полузаточенный верхний край придает клинку зловещий вид, он делает верхнюю половину ножа бесполезной для чего-либо практического. А история Техаса предполагает, что Боуи был примерно так же эффективен в Аламо, как кавалерийский меч Джорджа Армстронга Кастера в Литтл-Биг-Хорн.

Тем не менее, устрашающий вид Боуи сделал его самым популярным клинком в Америке.Вы видите это в гигантских лезвиях, показанных в фальшивых крутых фильмах о Рэмбо. Все такие шоу-Bowies имеют заметные «кровяные канавки», образованные по образцу «полных каналов», которые оружейники забивали (используя кузнечный инструмент с закругленными краями, называемый фуллером) прямо под позвоночником средневековых боевых мечей, чтобы сэкономить вес и сохранить сталь. По опыту, проклятые канавки не служат какой-либо цели, они заедают, подвешивая лезвие в любом месте, где движение затруднено, например, между ребрами жареной на открытом огне стороны оленины.Я подозреваю, что Большой Джим использовал хороший поясной нож и носил с собой одноименное лезвие, чтобы произвести впечатление на писателей-копейщиков романов, которые популяризировали, приукрашивали и прямо сфабриковали большинство его новаторских подвигов.

Первоначально опубликовано: апрель / май 1996 г.

Как сделать нож из старого лезвия

Создание ножа — увлекательный проект на нескольких уровнях. Вы создаете фундаментальный инструмент — один из первых когда-либо созданных инструментов — и каждый раз, когда вы берете его в руки, вы думаете: «Ого, я сделал это своими руками.«А поскольку вы делаете нож, вы сможете отрегулировать его форму в соответствии со своими потребностями. Самая сложная часть изготовления ножа — это лезвие. Если у вас под рукой есть кузница, и вы можете достать хорошую инструментальную сталь, это прекрасно. Если вы этого не сделаете, вы все равно можете сделать нож, используя старый аппалачский трюк: переработку. Именно этим мы и займемся в этом проекте.

Старые пильные полотна почти всегда изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на своп-встречах, гаражных распродажах, распродажах и т. Д.Самым большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие необходимых вам металлургов. Лезвие уже имеет правильную твердость, чтобы удерживать лезвие, поэтому вам не нужно обрабатывать сталь, чтобы из нее получился хороший нож. Однако заготовки, вырезанные из пилы, иногда бывают слишком гибкими, но вы можете обойти это (или с этим).

Сталь в этом ноже ручной работы не будет сверхтвердой. Это не идеально, потому что ваш нож быстро потеряет острие, если вы попытаетесь разрезать дерево, разрезать картон или использовать его в качестве отвертки.Но более мягкая сталь хороша тем, что вы можете вернуть ее к острой как бритва кромке с помощью нескольких ударов точильного камня. На самом деле я предпочитаю более мягкую сталь, так как мне нравится острый край, и я ношу с собой небольшой точильный камень. Если вы можете сбрить волосы на руке, ваш нож достаточно острый.

Нож может иметь разные формы и стили. В этом проекте мы собираемся сделать так называемый нож с полным хвостовиком, то есть лезвие на всю длину входит в рукоятку ножа.Частичный хвостовик лишь частично заходит в рукоять. На мой взгляд, нож с полным острием — это самый простой способ начать делать ножи. Он также дает прочный и прочный нож, который с меньшей вероятностью сломается на рукоятке.

Обращайтесь со своим ножом, и он вам хорошо послужит.

Перечень материалов

• Старое пильное полотно
• Папка для папок из тонкого картона
• Карандаш
• Ножницы
• Мел или мыльный камень
• Долото холодное
• Молоток для забивания зубила
• Прочная металлическая пластина для работы
• Напильники металлические (грубые и мелкие)
• Проволочная щетка
• Грубая (00) стальная вата
• Легкое масло (3-в-1 или оружейное масло)
• ацетон
• Тряпки
• Тиски
• С-образные зажимы
• Древесина лиственных пород (дуб, клен, вишня и др.) для ручных весов
• Ручная пила (предпочтительно японская пила), если вы режете чешую самостоятельно
• Двухкомпонентная эпоксидная смола (медленного отверждения)
• Латунный стержень 3/16 ″
• Электродрель
• Сверло по металлу острое 3/16 дюйма
• Молоток шаровой
• Клейкая лента
• Рашпиль 4-х или узорчатый
• Наждачная бумага (зернистость 80 и 150)
• Скребок для шкафа (опция)
• Система заточки какая-то
• Беруши или наушники для защиты органов слуха

Как сделать нож

Шаг 1. Подготовьте выкройку.

Ваш нож; ваш узор! Вы можете использовать существующий нож и нарисовать его на картоне, или вы можете создать свой собственный. В данном случае я создаю свою собственную форму на основе старого ножа, которым пользовались люди из мехового промысла. Используйте французскую кривую, чтобы ваши изгибы были последовательными и, что более важно, красивыми. Универсальная правда в том, что красивая форма инструмента или ножа — это хорошая форма. Когда вы довольны своей формой, вырежьте ее ножницами.В моем дизайне ножа я не включил валик или защиту для пальцев, как на иллюстрации выше.

Шаг 2. Перенесите дизайн на металлическую ложу.

С помощью мела или мыльного камня нарисуйте узор на старом пильном полотне. Он не обязательно должен быть идеальным, так как вы будете использовать свои глаза на ходу, и вы будете устранять любые недостатки.

Шаг 3: Наметьте контур вашего лезвия.

Перед тем, как начать этот шаг, наденьте средства защиты органов слуха и поместите большую металлическую пластину под металлический приклад.Если у вас есть наковальня, не работайте непосредственно над ней, так как вы будете забивать закаленную сталь по закаленной стали. Что-то должно уступить, и вы действительно не хотите, чтобы это что-то сломалось от долота и где-то вонзилось в ваше тело.

Совместите долото с меловой линией, сделайте глубокий вдох и хорошенько постучите по нему. Он может не прорезать лезвие насквозь, но на данный момент достаточно будет нанесенного им надреза. Обрабатывая контур, перекрывайте отметки долота так, чтобы получилась одна сплошная линия, а не серия штрихов.Не торопитесь.

Шаг 4: Выньте лезвие.

Создание прозрачности — вот что ломает металл. Я делаю это, кладя металл на край наковальни и ударяя по нему молотком как можно ближе к надрезанной линии и наковальне. Если у вас нет наковальни, поместите полотно пилы в тиски и постучите им как можно ближе к линии реза. Если долото работает хорошо, лезвие ножа должно выскочить прямо из металла.

Шаг 5: Подпилите лезвие до нужной формы.

Долото не оставляет лучшего края, поэтому вам нужно обработать кусок напильником. На этом этапе важно помнить, что листовой металл является резонансным (вот почему люди играют на ручных пилах со скрипичным смычком). Звук опиливания листового металла — это настоящая пытка. Сведите к минимуму это, зажав лезвие как можно ближе к тискам и обязательно наденьте средства защиты органов слуха.

Примечание : пока не пытайтесь приставить лезвие к ножу.Лезвие должно быть перпендикулярно сторонам лезвия. Ищите ровную полосу шириной с лезвие. Это говорит о том, что вы готовы к следующему шагу.

Шаг 6: Запустите ручку.

Мы делаем нож с полным хвостиком, что означает, что край лезвия будет виден по всей длине рукоятки. Мы сделаем это, добавив деревянную чешуйку с каждой стороны ручки. (Чешуя — это плоский кусок дерева, кости или другого материала, из которого будет изготовлена ​​ручка.) Вы можете приобрести готовые весы или сделать свои собственные. В этом случае я делаю свои собственные весы из нескольких лежащих у меня планок дубовой отделки. Дважды нарисуйте контур своего лезвия на деревянной ложи, чтобы создать форму двух чешуек. Затем вырежьте их.

Шаг 7. Очистите и отполируйте заготовку.

Очистите бланк стальной мочалкой и небольшим количеством легкого масла (отлично подойдет оружейное масло или 3-в-1). После того, как она станет чистой (но не обязательно полностью блестящей), очистите заготовку ацетоном, чтобы удалить все следы масла.Смешивать масло и эпоксидную смолу не получится. Вы можете получить представление о том, как выглядит металл, из этого изображения. Помните, что масла не осталось, иначе ваша чешуя не приклеится к бланку. На этом шаге вы можете сделать столько или меньше, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы ваш нож выглядел более деревенским, используйте немного масла и стальной ваты (00 или двойное зеро, что означает двойной ноль). Стальная вата бывает 00, 000 и 0000. Четверная полировка используется для тонкой полировки, например, для удаления ржавчины со ствола пистолета. 00 годится для ножа, если только вы не очень дотошны.Я предпочитаю оставлять немного цвета в этом типе деревенского ножа.

Шаг 8: Установите заклепки.

Заклепки привлекательны и укрепят ваш нож. Сделайте это правильно, и вам не понадобится эпоксидная смола, но мне нравятся ремни и подтяжки.

У вас получится проткнуть лезвие ножа тремя заклепками. Начните с просверливания отверстия в хвостовике, совместите одну из ваших чешуек с ручкой и просверлите шкалу. Обязательно подкрепите весы куском фанеры, чтобы он не раскололся при просверливании.Вставьте стержень через хвостовик и через шкалу плюс 1/8 дюйма, как показано выше. Вот где вы хотите в конечном итоге закончить.

Приложите вторую шкалу к лезвию, добавьте примерно 1/8 дюйма и отметьте ее карандашом. Вы воспользуетесь этим позже.

Сделайте это еще два раза, и у вас должна получиться одна шкала с отверстиями, лезвие с отверстиями и одна шкала без отверстий. Вытяните стержень из отверстий, если он еще там, и используйте лезвие в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия на шкале без отверстий.Убедитесь, что вы сверляете заднюю часть шкалы и правильно сориентируете шкалу (направьте конец к точке).

Теперь снова вставьте стержень в первое отверстие снаружи первой шкалы, через ручку и через заднюю часть шкалы, которую вы только что просверлили. Он должен плотно прилегать к вашей отметке 1/4 дюйма, оставаясь на расстоянии 1/4 дюйма от поверхности шкалы. Если это правильно, отлично; отрежьте его ножовкой и вставьте стержень в следующее отверстие. Если нужно немного потрудиться, чтобы сделать это правильно, и если вам нужно немного просверлить, чтобы выровнять все, сделайте это.Просто постарайтесь, чтобы отверстия в дереве были круглыми. После этого перейдите к следующему отверстию, ближайшему к лезвию, и повторите процесс. Теперь отделите чешую от лезвия, оставив стержни внутри. Отвертка или нож могут помочь.

Шаг 9: Прикрепите весы к ножу.

Смешайте небольшое количество двухкомпонентной эпоксидной смолы размером с полдоллара и распределите ее на одной стороне заготовки ножа. (Не используйте пятиминутную эпоксидную смолу. Она слабая и не дает вам времени работать.) Поместите шкалу на эпоксидную смолу. Повторите этот процесс с другой стороны лезвия.

Теперь сдвиньте чешую на лезвие ножа и постучите по нему. Возможно, вам придется использовать открытые тиски, чтобы вы могли установить весы на место, но они должны довольно легко продвигаться.

После того, как обе шкалы прикреплены и вы уверены, что весы находятся в нужном месте, наденьте один или два зажима на весы и затягивайте, пока не увидите небольшую эпоксидную полоску, образующуюся вдоль края между шкалой и заготовкой ножа.Это называется «выдавливанием» и является признаком того, что у вас хорошая связь. Как только он сочится, прекратите зажимать. Вам нужно немного эпоксидной смолы.

Обратите внимание, что стержень намного больше, чем на 1/8 дюйма. Это потому, что я не знал, сколько мне понадобится для заклепки, так что с каждой стороны больше 1/4 дюйма или больше.

Лишний стержень я обработал, отпилив. Он мягкий, поэтому не потребовалось много времени. Конечно, вы были умнее меня и извлекли пользу из моего опыта. Тебе не нужно этого делать.

Шаг 10: Заклепайте заклепки.

Хуже всего в том, чтобы строить вещи самостоятельно, это то, что иногда вы не можете сфотографировать конкретный шаг. Так что я буду как можно более описательным. Положите нож на твердую поверхность, например, на металлическую пластину или наковальню, если у вас есть такая удача или вы знаете кого-нибудь, кто ее знает. Используя круглую сторону молотка с шариками (его не зря называют пейн), постучите по латунному стержню, перемещая удары легкими круговыми движениями, не ударяя по стержню прямо посередине.Это позволяет металлу немного размяться. Заклепайте заклепку на несколько минут, переверните нож и повторите. Если стержни не равны с каждой стороны, постучите по стержню, чтобы он немного выступал с другой стороны.

Продолжайте стучать, часто поворачивая нож, когда стержни (теперь заклепки) приближаются к рукоятке. Когда заклепка коснется чешуек, постучите немного сильнее и вытащите (слегка) заклепки. Продолжайте и сделайте два других.

Шаг 11: Сформируйте ручку и отшлифуйте ее.

Зажмите ручку тисками и начните формировать ручку. Нет определенного способа сделать это, но я считаю, что рашпиль 4-в-руки или узорщик отлично подойдет. Не торопитесь, перемещая напильник в основном вверх и вниз под углом 45 градусов к лезвию. Работайте медленно. Если вы приблизитесь к лезвию с помощью рашпиля, вы можете притупить его.

Продолжая формировать рашпиль, почаще проверяйте рукоятку, чтобы убедиться, что она симметрична и удобно лежит в руке. По-медленнее; легче снять, чем положить обратно.

Когда ваша ручка приобретет желаемую форму, отшлифуйте ее наждачной бумагой с более тяжелым зерном (80 или около того), затем постепенно используйте все более мелкие зерна, пока ручка не станет гладкой, какой вы хотите. Идите вперед и отшлифуйте головки заклепок, чтобы они тоже немного приплюснули. Металл мягкий, и наждачная бумага отлично режет его.

При шлифовании древесины можно сказать, что вы готовы к следующей более мелкой зернистости, если не увидите следов шлифования от предыдущей зернистости. Другими словами, когда вы переходите к зернистости 120 или 150 от зернистости 80, вы не должны видеть следов шлифования от зернистости 80.Если вы перейдете к более мелкой зернистости слишком быстро, у вас будет больше работы, когда вы перейдете на следующую шлифовку.

Шаг 12: Завершите ручку.

Мне нравится промасленная отделка, поэтому для обработки ручки я использовал конопляное масло. Вы можете использовать все, что вам нравится. Чем больше слоев масла, тем богаче будет вид, и вы обеспечите надежную защиту своей древесины.

Шаг 13: Заточите лезвие.

Оберните тонко отшлифованную ручку картоном или кожей и закрепите изолентой.Зажмите рукоятку ножа в тисках острием, которое нужно заточить, вверх. Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха. Используя напильник, начните опиливать края лезвия вверх и вниз, удерживая файл под углом примерно 20–22 градуса к лезвию. Визуализируйте это расстояние, разрезав пополам угол в 45 градусов. Не перетаскивайте файл, так как он режет только при толчке. Не подпиливайте слишком много в одном месте, иначе вы создадите низкую точку, что означает переделку, если вы хотите получить хорошее, истинное преимущество.

Сделайте несколько движений с одной стороны, затем с другой.Вы увидите, как ваш красивый плоский край исчезнет, ​​когда вы удалите металл. Наблюдение за этим краем — хороший показатель того, насколько ровна ваша подача. Большинство людей (в том числе и я) склонны завинчивать наконечник из-за того, что либо недостаточно его опиливают, либо позволяют углу отклоняться в сторону 25… 28… 30… Будьте осторожны и действуйте медленно. Остановитесь, когда у вас получится ровный и чистый край пропила.

Если вы все-таки испортили это, подпилите лезвие, как вы делали на шаге 5, и начните заново. В зависимости от размера лезвия наконечник может вибрировать.Зажатие небольшого C-образного зажима с куском обрезков древесины на задней части лезвия может уменьшить вибрацию (и держать ваших собак, кошек и других существ в пределах слышимости от воя при звуке).

Шаг 14: Заточите лезвие. Вы можете использовать любой метод заточки: алмазные камни, камни Арканзаса, японские мокрые камни, керамические палочки; это не имеет значения. Вы просто оттачиваете край. Когда вы закончите, отрежьте что-нибудь (желательно не себя), чтобы проверить лезвие.

Вы, конечно, захотите сделать такие ножны для ножа.Это в другой день.

Читатель AoM Роберт Хефферн любезно предоставил нам чертежи САПР для этого проекта:

.