Правила монтажа металлочерепица: Инструкция по монтажу металлочерепицы

Правила монтажа металлочерепицы Grand Line на трапециевидных и треугольных скатах.

Конструкция кровли с треугольными или трапециевидными скатами считается усложненной. В ее составе — не только конек, но и хребты, технология обустройства которых имеет некоторые особенности. Кроме того, раскрой металлочерепицы в этих случаях выполняется нестандартным способом. Чтобы покрытие на такой кровле было установлено качественно и аккуратно, специалисты компании «Руфстрой» рекомендуют выполнять следующие рекомендации.

Гидроизоляция и вентиляция подкровельного пространства

До начала работ по монтажу металлочерепицы Гранд Лайн поверх стропильных балок укладывают гидроизоляцию. Полотна материала выкраивают по форме скатов, укладку ведут снизу вверх, от кровельного карниза к коньку. Для вентиляции подкровельного пространства между полотном гидроизоляции и слоем теплоизоляции оставляют зазор по всей площади скатов. Дополнительно обустраивают зазоры для вентиляции у карниза и конька, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. На уровне карниза такие зазоры можно обустроить, используя перфорированные софиты для подшивки кровельных свесов или выполняя вентиляционные продухи. Чтобы воздух выходил из подкровельного пространства, при монтаже конька устанавливают аэратор.

Подготовка обрешетки

Обрешетка на основной площади кровли монтируется стандартным образом — бруски набиваются на стропила с заданным шагом. Дополнительно вдоль стропил крепят бруски контробрешетки. Их размещают вдоль хребтов по бокам от них в плоскости кровельных скатов. У нижнего края кровли устанавливают карнизную доску. Далее, если необходимо, устанавливаются крюки для крепления желобов водостока Grand Line. Также на этом этапе монтируется капельник и карнизная планка.

Подготовка металлочерепицы

Особенность треугольных и трапециевидных скатов заключается в том, что их вертикальные края расположены не под прямым углом к горизонтальным. Это необходимо учитывать при раскрое металлочерепицы. Раскрой выполняется для листов, которые будут закрывать боковые части ската. Их обрезают под требуемым углом. При нарезке учитывают, что между краями покрытия, подходящими к хребту, должен оставаться зазор в 6-8 см. Чтобы выполнить нарезку точно, рекомендуется сначала нанести разметку на металлочерепицу. Материал нарезают просечными ножницами, дрелью со специальной насадкой или ручным инструментом. Чтобы линия реза была ровной, сначала рекомендуется отрезать лишнюю часть «грубо», отступив от намеченной линии. После этого полученный край аккуратно подравнивают.

Укладка на трапециевидные и треугольные скаты

Сначала укладывают нижний ряд. Его выравнивают вдоль линии карниза. Начинать монтаж можно от левого или правого края либо от центра. При укладке второго и последующего рядов листы располагают в соответствии с выполненной ранее раскладкой. Вертикальные стыки соседних рядов выполняют стандартным образом.

Когда скаты будут полностью закрыты покрытием, образуются хребты и конек. На хребте между краями соседних листов металлочерепицы должен остаться зазор. Его закрывают коньковыми планками, которые устанавливаются снизу вверх. Если требуется, планки при монтаже подгибают так, чтобы их геометрия соответствовала углу, который образован соседними скатками. Коньковые планки подгибаются аналогичным образом. Если конек является прямым, его нижняя часть подрезается по линии хребта. Конек полукруглой формы снизу закрывают заглушкой. Если требуется, предварительно ее подгоняют по месту.

Обустройство хребтов не вызывает сложностей, если углы наклона соседних скатов являются одинаковыми. В этом случае они сходятся вместе по прямой линии. Если такие углы наклона являются разными, ось хребта рассчитывают отдельно, намечая линию, которая сможет объединить соседние плоскости кровли. Коньковые планки крепятся строго по этой линии. Аккуратно состыковать конек с хребтами удастся только при таком выполнении работ.

Стык хребтов и конька удобнее всего оформлять с использованием Y-образного тройника. Если геометрия кровли не позволяет установить его, используйте самоклеящиеся ленты для участков примыканий. Чтобы кровля выглядела аккуратно, подберите ленты с поверхностью в тон к металлочерепице. Также соединительный элемент можно вырезать из плоского листа, закрепив его на стыке саморезами, заклепками и герметиком.

Компания «Руфстрой» поставляет металлочерепицу Grand Line по выгодным ценам. У нас вы сможете купить ее и комплектующие для ее монтажа по выгодным ценам. Наши сотрудники помогут рассчитать необходимое количество покрытия, а также подберут материал, оптимально подходящий для вашей конфигурации кровли.

как правильно монтировать, инструкция по укладке, установка, схема, как укладывать, как монтируется

Содержание:

Металлочерепица сочетает в себе прочность стали и статичность традиционной керамической кровли. Благодаря своей легкости, листы практически не оказывают влияния на конструкцию крыши, а все работы по укладке материала можно выполнить своими силами. В этой статье мы расскажем о том, как правильно монтировать металлочерепицу, и о нюансах, которые следует учитывать при возведении кровельного пирога.

Предварительный этап укладки металлочерепицы

Правилами монтажа металлочерепицы предусмотрено проведение подготовительных работ.

Полностью опираться на легкий вес металлочерепицы не стоит, нужно в любом случае предусмотреть достаточно прочную стропильную систему и установить такую обрешетку, чтобы каждый лист был надежно закреплен, и между ними не возникали протечки.

Монтаж системы стропил и обрешетки

Вначале, согласно инструкции по укладке металлочерепицы, возводят стропильную систему. Чаще всего ее делают из дерева. Если вы планируете возводить утепленную крышу, подстропильная система должна быть более мощной, так как понадобится укладывать теплоизоляцию.

Стоит отметить, что перед тем как монтировать металлочерепицу, нужно убедиться, что кровельные скаты имеют уклон как минимум в 14 градусов. Лучше, если этот показатель достигает 15-20 градусов.

Стропильную систему сооружают по следующим правилам:

• Промежутки между стропилами не должны быть более 90 см, а минимальный отступ – 60 см. Если нужна стропильная система с шагом, превышающим максимально дозволенные параметры, то понадобится монтаж дополнительной перпендикулярной обрешетки.
• Для стропильной системы понадобится доска толщиной 50 мм, при этом ее высота должна составлять 100-150 мм, это будет зависеть от толщины укладываемой теплоизоляции.
• При укладке утеплителя нужно следить, чтобы он не контактировал с гидроизоляцией. Если утеплитель имеет такую же толщину, как и высота поперечной доски, по всей длине стропил монтируют дополнительную контробрешетку рейками 30×50 или 50×50. Таким образом, можно будет предусмотреть зазор в 3-5 см.

Для обеспечения вентиляции, в боковой части стропильных ног желательно просверлить отверстия сечением 2-2,5 см.

Перед тем как возвести обрешетку, проверяют герметичность системы стропил, контролируют горизонтальный уровень свеса и конька, а также размещение наружной части стропил в одной плоскости. Такой подход к ревизии геометрии конструкции даст возможность не допустить ошибок при будущих работах.

Согласно схеме установки металлочерепицы, обрешетку монтируют по таким строгим правилам:

• Особое внимание уделяют укладке первой рейки. Она должна быть большего сечения, чем все остальные рейки. К примеру, для нижней обрешетины можно взять рейку 50×50 мм, а для всех последующих – 30×50 мм.
• Стартовую рейку нужно закрепить строго параллельно линии карниза.
• Вторая рейка должна укладываться через 28-30 см, а все последующие с шагом 30, 35 или 40 см, зависит это расстояние от промежутков между волнами металлочерепицы.
• При установке обрешетки берут во внимание сквозные проходки через кровлю, а также монтируются крепежи под трубы.
• По периметру мансардных окон, в разжелобках, дымоходных, фановых и других трубах, монтируется сплошная дощатая обрешетка.
• Сверху скатов к стропилам пришивают по две доски для того, чтобы получить надежное соединение карнизной планки. Доски монтируют через каждые 5 см.

Главное при всем этом, по правилам установки металлочерепицы не забыть обработать деревянные узлы антипиреновым и антисептическим средствами.

Обрешетка кроме всего прочего нужна для возможности организации каналов вентиляции, через которые воздух может без препятствий циркулировать под кровлей.

Как установить карнизные доски

Карнизные доски монтируют для усиления ската и обеспечения ему жесткости на случай, если придется устанавливать водосток под металлочерепицу или подшивать свесы гибкой кровлей. Если подшивку планируется выполнять простой доской, то в организации дощатого усиления нет надобности.

Закладывают карнизные доски по всей длине свесов в стропильные пазы, которые выбираются заранее. Размеры пазов должны равняться размерам доски, чтобы высота системы стропил и плоскость свеса остались неизменными. Если для закрепления водосточного желоба планируется устанавливать длинные крюки, тогда в доске для карниза выпиливают пазы под крепления. Крюки с короткими ножками крепятся только к лобовой доске, и используются они лишь в случаях, когда система водостока не проектировалась заранее, даже при ремонте старой кровли. Промежутки между всеми типами крюков равняются шагу стропил.

Для фиксации лобовой доски к краям стропил используют гвозди. Она применяется в случаях, когда крыша не оснащена водостоком. Торцевая доска устанавливается в качестве основы под торцевую планку. К ней крепятся различные кровельные детали и аксессуары, включая элементы при подшивании свесов. Кроме того, что конструктивная доска выполняет декоративную функцию, она еще и предотвращает дребезжание кровли.

Подшиваем свесы крыши

Многие изготовители рекомендуют подшивать свесы особыми вентилями, типа KTV или Vilpe. Подшивать карнизы лучше всего сайдингом, профлистом или виниловыми софитами. Доборы можно приобрести с полным комплектом различных соединителей, который, к тому же, комплектуется инструкцией.

Технология и схема кровельного пирога

Далее схемой монтажа металлочерепицы Монтеррей, к примеру, предусмотрено то, каким образом будет организован кровельный пирог. Самый простой вариант предусматривает укладку только слоя гидроизоляции. Если же вы планируете подшить чердачное пространство, понадобится укладка пароизоляционного барьера.

Утепление кровельного пирога проводится путем укладки следующих трех слоев материала:

• Пароизоляция. Ее укладывают с той стороны, на которую приходится больше всего бытовых испарений – с внутренней части системы стропил. Листы пароизоляции укладываются параллельно свесам с 10-15 сантиметровым перекрытием. Фиксируют их при помощи строительного степлера, а стыкуют при помощи клейкой ленты. Для организации просвета между обшивкой чердака и пароизоляцией монтируют обрешетку.
• Гидроизоляция. Перед тем как правильно установить металлочерепицу, должен быть корректно уложен слой гидроизоляции. Она необходима для создания барьера против атмосферных осадков. Укладывается она снаружи стропильной системы до монтажа обрешетки. Желательно делать это сразу после монтажа утеплителя, чтобы тот не успел намокнуть. Укладываются слои водоотталкивающего материала по такому же принципу, как и пароизоляция, с тем же перекрытием и методом фиксации. Гидроизоляция должна плотно перекрывать линии стен по всему периметру как минимум на 20 см. В местах, где стыкуются скаты, в ендовах, монтаж осуществляют с нахлестом в 20-30 сантиметров. Вдоль линии конька слой гидроизоляции обязательно должен иметь разрыв, дабы не препятствовать циркуляции воздушных потоков
• Теплоизоляция. Зачастую, в качестве теплоизоляции применяют минвату, толщина которой определяется стандартами СНиП II-3-79. Материал укладывают в промежутки между стропилами. Для придания жесткости слоям теплоизоляции, их нарезают полосами, ширина которых на 1,5-2 см превышает промежутки между стропилами.

Стоит отметить, что гидроизоляцию для кровельного пирога под металлочерепицу нельзя делать из битумных водоотталкивающих материалов, так как она должна пропускать испарения влаги, не давая им накапливаться в утеплителе.

Разновидность водоотталкивающего слоя выбирают в зависимости от используемого материала:

• Простая гидроизоляция в виде армированной или неармированной полиэтиленовой пленки. В данном случае нужно предусмотреть два вентиляционных зазора, один из которых должен быть сформированным системой стропил и располагаться между пленкой и утеплителем, а второй – обрешеткой, и находиться между пленкой и кровельным материалом. Размеры обоих зазоров должны равняться 3-5 см.
• Использование супердиффузионной мембраны. Она отлично подходит для укладки в тех местах, где будет предусмотрен зазор с шириной в 3-5 см, например, между мембраной и металлочерепицей. Укладывать такую мембрану между утеплителем и гидроизоляцией нецелесообразно, так как она предназначена для того, чтобы выпускать лишнюю влагу наружу, и не давать ей попадать внутрь.
• Применение антиконденсатных материалов. Для того чтобы их ворс смог легко проветриваться, должна быть обустроена двухконтурная вентиляция, как и при использовании классической гидроизоляции. Чаще всего прибегают к укладке такого материала при сооружении холодных крыш. Читайте также: «Порядок и схема монтажа металлочерепицы – пошаговая инструкция».

Монтаж конструкционных элементов

Перед тем как укладывать металлочерепицу монтеррей, к примеру, должны быть установлены:

• Карнизные планки – необходимы для предотвращения попадания под кровлю пыли и мусора. Прикрепляют их к лобовой и карнизной доске поверх вентиляционных лент и ножек водосточных крюков саморезами, при этом шаг должен составлять 30 см.
• Карнизные капельники – их устанавливают под гидроизоляционной пленкой с целью удаления влаги со слоя гидроизоляции.
• Нижняя ендова – этот металлический уголок в виде разжелобка устанавливается поверх сплошной дощатой обрешетки для усиления защиты вогнутых углов кровли. Закрепляют нижнюю ендову саморезами с шагом в 30 см.
• Вокруг дымоотводящих труб устанавливают защитный обвод. Делают его из металлических планок обвода, верхушки которых закрепляют к штробе в трубе, после чего место стыковки заделывается герметиком.
• Обязательно должен быть установлен молниеотвод, который обеспечит безопасную эксплуатацию кровли, покрытой металлочерепицей. Молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника – стальной или алюминиевый прут сечением 1,2 см и длиной 0,2-1,5 метра; токоотвода – он приваривается к молниеприемнику, и представляет собой одножильный стальной или алюминиевый провод сечением 6 мм; заземление – стальная балка длиной 1,5 м (иногда используется стальной лист площадью 1 м²), которую закапывают в землю на глубину полтора метра. Укладывается токоотвод поверх обрешетки и по стенам, после чего выводится к заземлению.

Как правильно монтировать листы металлочерепицы

По чертежу металлочерепицу монтеррей следует укладывать после того, как будут обустроены лаги для перемещения материала на кровлю. Чтобы не пришлось подавать по одному листу металлочерепицы, будет не лишним наверху сделать стеллажи для возможности временного складирования. Постарайтесь обзавестись мягкой обувью, а все работы по перемещению материала по кровле и монтажу проводите с предельной аккуратностью. Наступать разрешается лишь на прогибы профилированных волн. Читайте также: «Как уложить металлочерепицу правильно – укладка и крепление дополнительных элементов кровли».

Давайте рассмотрим, как правильно стелить металлочерепицу на крышу, чтобы учесть все детали и не испортить покрытие. Во время монтажа металлочерепицы перемещаться можно будет в любую сторону от стартового уложенного листа. Главное — следить при этом, чтобы закрепленный сверху лист перекрывал капиллярную канавку. Выбирая направление укладки, руководствоваться нужно лишь удобством монтажных работ. Тем не менее, проводите работы так, чтобы закрепленный сверху лист сразу подкладывался под край волны предыдущего листа, и его можно было защелкнуть капиллярной канавкой. Таким образом, он будет надежно закреплен и не сползет вниз.

Последовательность и правила установки

Во время монтажа металлочерепицы нужно строго выполнять такие правила:

• Первые листы закрепляются к первой планке обрешетки через волну в верхней части материала, перпендикулярной ступеньки перекрытия. Нижняя часть листов должна выходить за карниз приблизительно на 5 см.
• Остальные листы закрепляются во впадинах волн в нижней части поперечной ступеньки.
• Как и предусматривают правила укладки металлочерепицы, по всей длине торцевой доски профиль крепят в каждую волну.

Перед тем как начать крепление листов, нужно проследить за тем, чтобы они были расположены строго по горизонтали. После этого лист в центре сверху можно прихватить одним саморезом. Далее берут следующий лист и закрепляют таким же способом. Выровненные по горизонтали листы закрепляют между собой. Аналогичным образом поступают со всеми остальными листами.

К обрешетке металлочерепицу окончательно закрепляют после того, как был уложен и временно закреплен блок из четырех листов кровельного материала. Закрепление производят во всех положенных местах – не фиксируют лишь последний лист, который будет участвовать в соединении последующих листов материала.

Инструкция по укладке листов на треугольные скаты

Металлочерепица отлично подходит для покрытия скатных кровель любой формы. Однако в данном случае методология укладки будет несколько другой.

Укладываем кровельный материал на треугольные скаты:

• определяем средину свеса и чертим через нее центральную ось;
• со стартовым листом проделываем то же самое;
• складываем вместе оси ската и листа, выравнивая их по двум осям;
• на время закрепляем лист саморезом в верхней центральной его части;
• монтируем листы в правую или левую сторону от центра тем же способом, что и при укладке на ровный скат.

После того, как все листы металлочерепицы будут уложены, можно будет обрезать все излишки.

Для упрощения обрезки материала после разметки при обустройстве ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, можно воспользоваться «чертком», который легко сделать самому. Делают его из четырех досок 10 сантиметровой ширины. Их укладывают параллельными парами, после чего скрепляют между собой шарнирным способом.

Финишные работы

После монтажа металлочерепицы переходят к выполнению таких завершающих мелких работ:

• Монтируют проходные элементы вокруг труб, антенн и иных коммуникационных узлов. Все узлы кровельного пирога в местах пересечения нужно загерметизировать клейкой лентой, а швы – герметиком.
• Прикрепляют торцевую планку к торцевой доске при помощи саморезов через каждые 50-60 см.
• Монтируют верхнюю планку ендовы на заранее уложенный саморасширяющийся утеплительный материал.
• Ну и напоследок, сооружаем конек. Наружная часть конька оклеивается гидроизоляционным материалом, можно взять марки Металролл или Фигароль. Каналы под вентиляцию должны быть открытыми. Закрепляют конек при помощи саморезов к обрешетке через выступающий гребень. Коньковые торцы нужно закрыть заглушками.

Осталось только по уложенному покрытию закрепить систему водостока, снегозадержатели, а также лестницы для планового обслуживания и ограждения, если таковые были запланированы.

Данного материала должно быть достаточно для того, чтобы понять, как монтируется металлочерепица, и чтобы готовая кровля в итоге прослужила как можно дольше. 

Укладка металлочерепицы шаг за шагом: инструкция, технология, правила

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет  — это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.

Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для обрешетки кровли под металлочерепицу чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от варианта металлочерепицы. Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.

Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».

Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:

• Крыша расположена высоко, поэтому без стремянки не обойтись. Кроме того, нужно подготовить и специальную лестницу, которая будет закрепляться за коньковый брус. Это приспособление нужно для безопасного передвижения по крыше;
• Для того, чтобы поднимать листы металлочерепицы на кровлю, следует подготовить две прочные доски нужной длины и надежную веревку;
• Укладывать любой кровельный материал без его резки невозможно. Поэтому следует приготовить нужный инструмент. В случае с металлочерепицей для этих целей используются ножницы по металлу. Применять «болгарку» или другой инструмент с абразивной режущей поверхностью нельзя. В таком случае вы повредите защитный полимерный слой материала;
• Правильная резка металлочерепицы возможна только по разметке. Для этого удобно использовать мелок или маркер. Также подготовьте длинную линейку или ровный деревянный брусок;
• Места срезов нужно обязательно обработать специальным раствором, чтобы не допустить коррозии. Такое вещество лучше приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица;
• Кровельный материал крепится при помощи саморезов. Но брать любые нельзя. Саморезы должны быть специальные, кровельные. Они обладают оцинковкой и снабжены резиновыми шайбами;
• Вкручивать саморезы можно простой отверткой, но такая работа утомительная и долгая. Поэтому, лучше обзавестись шуруповертом, и желательно с аккумулятором;
• Молоток.

Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.

Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.
2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.
3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если длина листов металлочерепицы совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.
5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится крепление металлочерепицы к обрешетке. При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.
7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.
8. Далее, по инструкции монтажа металлочерепицы, идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Видео по теме:

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Посмотрите еще статьи:

Монтаж металлочерепицы своими руками

Вопрос о том, как грамотно провести монтаж металлочерепицы, задает практически каждый мастер, который принял решение своими силами произвести строительство частного дома или монтировать и обновить крышу.

Ниже будет подробно описан процесс укладки данного современного, довольно долговечного и максимально практичного материала, то есть монтаж металлочерепицы. Инструкция подробно опишет особенности всех присутствующих тонкостей процесса, а также расскажет о нюансах подобной ответственной работы.

Предложенная ниже информация будет полезна, как простым мастерам и застройщикам, так и самим профессиональным строителям, она пригодится тем, кто занимается строительством дома, а также кто занимается выполнением таких работ, как монтаж металлочерепицы, возведение качественного и функционального навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Перед тем, как начать монтаж металлочерепицы своими руками, стоит рассмотреть общую схему, а также основные принципы обустройства специального кровельного пирога, предназначенного для укладки металлочерепицы. Данное название основано с тем, что присутствует несколько слоев, где каждый производит свою индивидуальную функцию.

При условии грамотного приобретения материала и при осуществлении расчетов и методов установки, такая конструкция дает возможно делать кровлю из данного материала, максимально надежной и долговечной.

Неважно, как будет использоваться предложенная инструкция, как будут проводиться все работы, то есть монтаж металлочерепицы своими руками или посредством специалистов, стоит помнить, что кровельное сооружение сооружения является достаточно ответственной конструкцией, при сооружении ее необходимо очень четко следовать изложенной выше инструкции и всем установленным в сфере строительства нормативам и правилам.

Важно! Весь процесс установки требуется очень тщательно контролировать, так как некачественное выполнение определенных работ может проявиться далеко не сразу, но в процессе последующей эксплуатации.

Говоря о возможных проблемах, можно отметить, что относительная плохая укладка паро- и гидроизоляции может автоматически привести к образованию большого количества конденсата, к сильному снижению теплоизоляционного уровня, а также к гниению конструкционных выполненных из дерева деталей.

Важно! Грамотно выполненная, надежная кровля из металлочерепицы своими руками обязательно может быть возведена исключительно с соблюдением всех установленных требований. Они в массе своей состоят из схемы монтажа и инструкции того, как лучше их монтировать.

Прежде чем описать, какие требуется для такого процесса, как кровля из металлочерепицы своими руками, инструменты, стоит особое внимание уделить схеме монтажа:

1. Важно проработать систему стропил;
2. Установка контрреек;
3. Монтаж пленки для изоляции;
4. Работа с брусками обрешетки, установленной вертикально;
5. Начальный брус горизонтальной системы;
6. Работы с ветровыми досками;
7. Установка кронштейна для желобов;
8. Работа с металлочерепицей;
9. Обязательный кровельный конек;
10. Специальное слуховое окно;
11. Монтаж пароизоляционной основы;
12. Осуществление подшивки присутствующей мансарды.

Для проведения всех подобных работ, которые характеризуются, как крыша из металлочерепицы своими руками, в обязательном порядке потребуется подготовить качественные инструменты и профессиональные материалы.

Оборудование и необходимые инструменты

Для качественного и оперативного проведения таких работ, как монтаж крыши из металлочерепицы, связанных с обустройством металлочерепицы, потребуется приготовить такие материалы, как:

• Особые инструменты для быстрой нарезки листов;
• Бытовой шуруповерт, работающий на стандартном аккумуляторе;
• Молоток, присутствующий в каждом доме и строго средних размеров;
• Ровная по структуре и длинная рейка;
• Обычный маркер.

Выше было указано, что необходимо приготовить устройства для нарезки листов. Сюда можно отнести такие инструменты, как:

1. Электрические и качественные ручные обычные ножницы по работе с металлом;
2. Сабельная работающая от электричества пила с особыми полотнами;
3. Электрические устройства категории просечных;
4. Профессиональный электрический лобзик;
5. Специальная пила, оснащенная зубьями.

Как только осуществлена нарезка, стоит полностью убрать все присутствующие опилки, которые при покрытии их ржавчиной приводят к серьезному порче покрытия всего полимерного покрытия.

Важно! В процессе нарезки листов такого материала, как металлочерепица, не рекомендуется применять приспособление, обладающее абразивными режущими дисками, к которым можно отнести болгарку.

В данном случае влияние высокого температурного режима приведет к полному разрушению заводского полимерного покрытия, что в состоянии привести к образованию разрушительного коррозийного процесса. Обычно в его результате на поверхности крыши появляются непривлекательные ржавые подтеки.

Инструкция по правильному монтажу

Работа со стропилами

Шаг таких устройств, как стропила, для такого материала, как металлочерепица, специалисты выбирают от 500 до 850 мм. При осуществлении данного процесса стоит обязательно учитывать тот факт, что если приобретенные плиты качественного материала уже были приобретены, стропильный придется подбирать строго на основании с их шириной. Качественный теплоизоляционный материал, как говорит порядок действий, вставляется в те свободные промежутки, которые находятся между стропилами.

Для изготовления данных конструкционных элементов при таких процессах, как монтаж кровли из металлочерепицы, стоит использовать специальные брусья, у которых сечение составляет 50 на 150 мм. После монтажа таких стропил рекомендуется осуществить определенные контрольные измерения скатов.

Потребуется проверить уровень плоскости и прямоугольности крыши, используя их диагонали. в данном процессе допустимы относительно небольшие, не более 10 мм отклонения. Их через какое-то время можно полностью закрыть посредством применения специальных доборных конструкционных деталей.

Показатели угла наклона

В процессе выполнения работ, связанных с таким процессом, как технология монтажа металлочерепицы, необходимо следить за тем, чтобы углы наклона скатов не были менее 14 градусов. Длина листов кровельного материала определяется посредством длины ската, который обычно замеряется от конька и до карниза. Очень важно учитывать такой элемент, как свес карниза, обычно он составляет минимум 40 мм.

Если длина больше 6 метров, все листы разделяются на некоторое количество элементов, которые потом будут укладываться строго внахлест, который для металлочерепицы равен примерно 150 мм.

Важно! Несмотря на тот факт, что процесс укладки очень длинных листов серьезно снижает общее количество стыков, сама установка является намного более сложной, в отличие от монтажа меньших по размерам листов, но с перехлестом.

Схема качественной изоляции

Необходимо знать, что суточные температурные скачки в состоянии вызвать появление сильного конденсата на поверхности кровли, расположенной внизу. Пары от излишней влажности в состоянии проникать в свободное прохладное пространство, которое обычно находится под кровлей. Все это вызывает сильное увлажнение всех слоев теплоизоляционного материала, а также его ухудшение, как качественного теплотехнического материала. В результате могут появиться такие проблемы, как:

• Полное промерзание крыши;
• Образование на ней наледи;
• Серьезное разрушение отделки всех помещений в здании.

Важно! Чтобы избежать подобных проблем, стоит тщательно соблюдать основные требования монтажа металлочерепицы, то есть использовать в процессе работы высококачественного теплоизоляционной основы исключительно требуемой толщины. Также профессионалы советуют при установке металлочерепицы выполнять качественную защиту основы, расположенной со стороны кровли.

Обеспечить ее можно при использовании современной гидроизоляционной пленки, которую необходимо монтировать со стороны комнат. Удалить влажные пары из пространства, как требует технология монтажа металлочерепицы, можно обустройством естественной вентиляционной системы, которая представляет собой свободно по всем параметрам перемещение воздушной массы по направлению от нижнего карниза к верху.

Для этой цели между приобретенной пленкой гидроизоляции и между самим материалом посредством обрешетки стоит оставить небольшой, размером 40 мм, зазор. В процессе подшивания всех образованных свесов на них стоит оставить специальные щели и освободить особые отверстия для будущих систем в уплотнителе, выполненном из качественной и прочной резины.

Только после обеспечения всех паро- и гидроизоляционные защиты, можно приступать непосредственно работам — установка металлочерепицы.

Инструкция по установке металлочерепицы

Есть определенные правила по монтажу данного материала. Если четко следовать им, можно данный процесс осуществить максимально качественно. К основным шагам можно отнести:

1. Самый первый лист выравнивается строго вдоль торца кровельной конструкции и потом крепится к верхней части посредством одного крепежа – самореза. В процессе данных работ необходимо сделать вынос, то есть специальный кровельный козырек размером в 40 мм;
2. Второй лист монтируется с небольшим нахлестом первого в направлении справа налево или края его завести под первоначально уложенный лист, если работы производятся в обратную сторону;
3. Крепить листья между собой требуется при помощи качественных саморезов и потом монтировать их в верхней точке образованного перехлеста. Крепежные элементы не нужно прикручивать к установленной обрешетке, но обеспечить таким образом возможность максимально свободного перемещения листов по удерживающему первичному листу крепежа;
4. Третий лист устанавливается аналогично вторичному;
5. После этого закрепленные листы требуется выровнять строго параллельно карнизной части.

Важно! Если присутствует защитная пленка, перед ее установкой необходимо произвести ее удаление.

Инструкция по расположению саморезов

Самая нижняя часть кровли закрепляется крепежами строго в подошве выгиба, важно соблюдать шаг через одну. Все остальные группы крепежей стоит располагать строго в шахматном порядке и также эффективно чередуя их.

Закрепление расположенных по разным сторонам нахлестов листов стоит выполнять на каждом из возвышающихся гребней и также при помощи заранее приготовленных саморезов. Расход данных крепежных устройств равен примерно 7-8 штук на метр покрытия кровли.

Важно! В процессе приобретения металлочерепицы мастер должен выяснить основные гарантийные условия, так как большинство современных производителей предоставляют бесплатные ремонтные работы только в том случае, если в процессе монтажа были использованы саморезы определенной марки. По этой причине саморезы рекомендуется покупать строго у поставщика самой металлочерепицы.

Правила и условия монтажа металлочерепицы

Профессионалы в таком процессе, как укладка кровли, строго соблюдают все правила монтажа металлочерепицы и рекомендуют соблюдать определенные правила относительно некоторых основных конструкционных элементов. Инструкция касается таких устройств и деталей, как:

1. Торцевая планка. Она монтируется, как можно судить по названию, строго на торцах с одновременным соблюдением нахлеста в 50 мм. Все присутствующие планки закрепляются с шагом в 55-60 см. При осуществлении работ необходимо использовать саморезы, длина которых составляет 80 мм в их верхней половине, а в боковой – 28 мм. При необходимости все планки можно подрезать.
2. Планка конька. Данные элементы конструкции сейчас реализуются круглыми по форме и плоскими. Первые монтируются, начиная с качественного закрепления их посредством специальных заклепок или тех же саморезов, расположенных по ее бокам плоских и конусной формы. Их тип подбирается строго от категории кровельного покрытия. Если в работе используются плоские по форме планки, никакие заглушки здесь не потребуются.
3. Уплотнители. Данный элемент устанавливается под коньком, предварительно, как показывает схема монтажа металлочерепицы, стоит заняться освобождением отверстий будущей системы вентиляции. Сверху на ранее уложенный качественный уплотнитель монтируется по форме конек. Его крепление производится через волну. Стоит отметить, что все отдельные панельные конструкции конька должны быть монтированы с нахлестом примерно в 100 мм.
4. Антенна и ее выходное отверстие. Перед организацией выхода для нее, верхняя его конструкционная часть полностью срезается. Остается диаметр, который примерно на 20% меньше параметром стойки антенны. Подобный выход накладывается на стойку, а затем посредством специальной киянки его основательной части можно придать контуры на крыше.

Важно! Все без исключения стыки выхода стоит промазать специальным качественном силиконовым герметиком. После этого посредством приготовленных саморезов полученная конструкция крепится к кровле.

1. Обустройство вентиляционной системы. В процессе монтажа вентиляции изначально требуется вычертить и прорезать по заранее приготовленному шаблону все необходимые отверстия. После этого на установленную проходную часть наносится силиконовое покрытие. Затем данная конструкция монтируется к кровельному материалу при помощи использования саморезов.

Выход вентиляционный вставляется в проход, потому по вертикали посредством уровня качественно выравнивается, а потом, как говорит, инструкция, также крепится саморезами. Чтобы произвести соединение таких элементов, как вытяжка и воздуховод, стоит использовать специальную гофрированную трубу, которая пропускается через кровельный пирог. В заключении проход полностью герметизируется, для чего можно использовать строительную клейкую ленту.

Подводя итоги

Выше была представлена инструкция по самостоятельному выполнению укладки металлочерепицы своими руками. Следование подобной схеме поможет получить в результате прочное, привлекательное кровельное покрытие, которое эффективно защитит строение от неблагоприятных погодных условий, а также придаст сооружению правильный эстетичный внешний вид.

Монтаж металлочерепицы Монтеррей — инструкцияСтройкод

Инструкция по грамотному монтажу металлочерепицы «Монтеррей», данная профессиональными строителями, содержит в себе все необходимые сведения относительно не только проведения работ, но и правильного выбора самого материала. К рекомендациям профессионалов следует прислушиваться в процессе выполнения работ своими руками — в этом случае можно избежать наиболее типичных ошибок и получить в конечном счете довольно прочное и долговечное покрытие из черепицы, сделанной на основе металлических листов. Монтаж металлочерепицы Монтеррей может выполняться как опытными профессионалами, так и начинающими специалистами.

Выбор материала

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо выбрать такие кровельные материалы, которые будут наиболее подходить к конкретно взятому строению. На выбор оказывают непосредственное влияние следующие моменты:

• обязательно принимают во внимание климатические условия, в которых находится строение;
• стоимость материалов тоже будет играть очень важную роль;
• перед покупкой и укладкой кровельного материала следует внимательно рассмотреть все параметры, касающиеся шумоизоляции, теплопроводности, продолжительности периода эксплуатации и так далее;
• немаловажную роль играет и итоговая масса конструкции и ее внешний вид.

Наиболее оптимальном вариантом в этом плане является металлочерепица «Монтеррей». Этот материал представляет собой металлическую кровлю, которая внешне стилизована под натуральную черепицу. В процессе производства в качестве основы выступает оцинкованная сталь, обработанная специальными антикоррозийными составами и грунтовкой.

Нижний слой, который в процессе эксплуатации будет находиться в чердачном помещении, то есть в относительной сухости, обрабатывается лакирующими составами, а верхний, помимо окрашивания, покрыт защитными полимерными материалами.

Использование таких современных технологий позволяет получить надежный и долговечный материал, способный в течение всего периода эксплуатации сохранять первоначальный внешний вид, не выгорать под солнечными лучами, прекрасно выдерживать довольно высокие нагрузки, различные температурные и влажностные перепады.

Технология укладки

Монтаж металлочерепицы «Монтеррей» подразумевает выполнение определенных подготовительных работ. При их правильном выполнении правильно уложить кровельный материал не составит никакого труда. Обязательно придется изготавливать стропильную конструкцию, оснащенную обрешеткой и надежным слоем гидроизоляции, чтобы под поверхность кровли не проникала влага.

Правила работы с металлочерепицей «Монтеррей» заключаются в следующем:

• Еще в процессе проектирования строения необходимо установить, какого типа будет крыша дома. Сразу принимают решение относительно того, из каких материалов планируется сделать кровлю, под них подбирается усиление стропильной конструкции, тип обрешетки. Для правильного монтажа металлочерепицы подбирают стропила деревянного типа из балок, сечение которых должно быть не менее 50х200 мм. Между соседними стропилами необходимо соблюдать расстояние порядка 60 см. Это делают для того, чтобы при необходимости можно было произвести установку утеплителя. На свесах стропила закрепляют при помощи специальной скользящей скобы. Укладка такого элемента обязательна, так как с течением времени конструкция будет постепенно проседать. Эта деталь обеспечивает свободный ход кровли без возникновения на ее поверхности разного рода повреждений;
• На стропила следует настелить специальный слой гидроизоляции — подобных материалов сегодня в продаже есть очень большое количество. Стоит отметить, что данную пленку нужно настилать поперек стропил, начиная со свеса. Каждое следующее полотно укладывают с нахлестом порядка 10 см, чтобы влага, попавшая на пленку, не просачивалась в чердачное помещение, а выходила за пределы строения;
• Перед непосредственной укладкой обрешетки рассчитывают величину поперечного шага — для металлочерепицы «Монтеррей» данный показатель составляет 35–40 см;
• Укладка осуществляется снизу вверх и слева направо, чтобы листы накладывались друг на друга примерно по 15 см. Вся металлочерепица покрыта специальной защитной пленкой, которую перед монтажом следует удалить.

Крыша из металлочерепицы будет служить достаточно долго — порядка 70 лет, к тому же она в течение всего этого времени будет сохранять первоначальный внешний вид.

Правила монтажа крыши из металлочерепицы. Достоинства и недостатки металлочерепицы. Как правильно обращаться с листами металлочерепицы

Обрешетка

Для надежной фиксации кровельного покрытия потребуется заготовить прочную и надежную обрешетку. Она состоит из деревянных досок, определяет покатость крыши. Для оптимального отвода осадков рекомендуется проводить монтаж стропил с углом более 14-15 градусов. Между тремя крайними досками необходимо установить дополнительные перемычки. Это позволит придать конструкции двухскатной крыши большую прочность и защитит от сильных порывов ветра.

Следующим этапом становится укладка парогидроизоляционного материала. Довольно хорошо зарекомендовала себя пароизоляция Изоспан . Материал позволяет провести действительно качественный монтаж кровли из металлочерепицы, исключающий скопление влаги под кровлей и разрушение древесных элементов.

Перед монтажом контробрешетки нужно подготовить используемые бруски и доски. Потребуется покрыть элементы антисептиком для максимального продления срока службы. Затем бруски прикрепляются непосредственно к стропилам.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы

Приступать к монтажу металлочерепицы следует после установки кронштейнов. Они выставляются под уровень, крепятся к нижней доске.

На кронштейны устанавливаются желоба, монтируется капельник.

Капельник закрывается гидроизоляцией.

1. Поднимается первый лист металлоцерепицы (работа начинается с края), фиксируется в верхней части.

2. Проводится прикручивание листа к доскам с помощью кровельных саморезов (по всей длине и ширине).

3. Осуществляется подъем второго листа, он накладывается на первый (хватит нахлеста на 1 полосу). Фиксируется аналогичным способом.

4. Проводится укладка остальных листов, вплоть до края крыши.

5. Работа по аналогичной инструкции выполняется для второй стороны крыши.

Следующим этапом становится установка конька.

Для его ровного расположения необходимо между фронтонами натянуть нитку.

Завершение работ

Помимо информации о том, как смонтировать крышу из металлочерепицы, исполнитель должен помнить о необходимости качественного закрытия торцевых стенок крыши. Для работы потребуется использовать плиты OSB . Они обладают незначительным весом и оптимально подходят для строительства каркасного дома. Монтировать плиты необходимо с внутренней стороны — чердачного помещения.

Изначально исполнителю потребуется провести замеры и сделать разметку на плите, согласно которому буде выполняться ее обрезка. В первую очередь заготавливаются боковые части треугольной формы. После их монтажа выполняется подгонка нижней и верхней части. Важно учитывать, что на чердаке нужно оставить отверстие для последующего монтажа окна. Как только последние части плит будут установлены, сборка двухскатной крыши завершается. Для подробного изучения всех описанных этапов, начиная с крепления изоляционного слоя и до момента закрытия торцевых стенок, рекомендуется дополнительно просмотреть прилагаемые фото и видео подсказки.

Монтаж металлочерепицы относится к тем видам работ, выполняя которые, следует строго придерживаться требований инструкции. Отступление от них может привести к значительному сокращению сроков службы материала, а производитель в таких случаях отказывается от ответственности за нарушение гарантийных обязательств.

При покупке металлочерепицы вы непременно получите подробные инструкции по ее монтажу от продавца: производители в достаточном количестве снабжают ими торговые сети.

Мы же, в свою очередь, ознакомим вас с общими рекомендациями, которые могут вам пригодиться, если вы будете выполнять установку металлочерепицы самостоятельно.

Материалы и инструменты для монтажа

Правильный монтаж металлочерепицы требует применения таких инструментов и принадлежностей:

В качестве инструмента для резки могут применяться:

• ножницы по металлу ручные;
• ножовка с мелкими зубьями;
• ножницы высечные электрические;
• электролобзик;
• пила дисковая с твердосплавными зубьями.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте использования для резки металлочерепицы абразивных кругов («болгарок»).

Высокие температуры, возникающие в случае их применения, приводят к выжиганию полимерного покрытия и цинка, а это вызывает активную коррозию и образование ржавых подтеков.

Могут испортить покрытие крыши из металлочерепицы и оставленные на его поверхности опилки: они также со временем поржавеют. Поэтому их следует сметать, окончив металлочерепицы монтаж.

Монтаж металлочерепицы невозможен без применения оцинкованных саморезов с прокладкой из ЭПДМ-резины. Они будут служить 40 лет, как и сама металлочерепица.
Будьте внимательны при их покупке, так как существуют дешевые подделки, не обладающие надлежащим качеством.

Вкручивают саморезы, пользуясь шуруповертом или же электродрелью, на которой имеется регулятор оборотов и реверс.

Возникающие в процессе монтажа царапины можно обработать краской цвета металлочерепицы в виде аэрозоля.

Выбор металлочерепицы и подготовка к монтажу

Поскольку при строительстве могут возникнуть некоторые несостыковки с проектом, то, установив стропила, обмеряйте скаты крыши для контроля. Измерение диагоналей скатов даст возможность проверить крышу в плане ее прямоугольности и плоскости. Выявленные незначительные дефекты (в пределах 10 мм) скрывают по торцам доборными элементами.

Помните, когда укладывается металлочерепица уклон кровли должен быть более четырнадцати градусов.

Длину листов определяют исходя из длины ската – расстоянием между карнизом и коньком.
К этой величине прибавляют 40 мм на свес листов металлочерепицы с карниза. При длине ската более 7 метров рекомендуется разбивать листы на куски (2 и больше).

Их укладывают, образуя нахлест металлочерепицы в 150 мм. Хотя при работе с длинными кусками можно уменьшить количество образуемых стыков, но работа в этом случае значительно усложняется.

В соответствии с ГОСТ 15150 (группа ЖЗ), металлочерепица должна храниться в неотапливаемых помещениях, обеспечивающих защиту от погодных факторов (прямые солнечные лучи и дождь).

Профили, имеющие заводскую упаковку, укладывают на ровные площадки с использованием в качестве подставки брусьев (толщина 20 см, шаг 50 см). При сроке хранения, превышающем 1 месяц, металлочерепицу распаковывают и укладывают в штабеля до 70 см высотой. В них листы перекладывают, используя рейки.

Свойства этого материала обусловили то, что металлочерепица для забора применяется также довольно часто.

Металлочерепица: минимальный уклон

Устройство тепло -, пароизоляции и вентиляции кровли

Ошибки при монтаже металлочерепицы могут привести к нежелательным последствиям.

Чтобы их избежать, нужно помнить об особенностях кровли из металлочерепицы:

• суточные перепады температур вызывают появление конденсата на внутренней стороне листов металлочерепицы;
• избыточная влажность в подкровельном пространстве обуславливается также наличием испарений, поднимающихся изнутри здания.

Эти факторы вызывают намокание утеплителя и тем самым снижают его теплотехнические характеристики. Крыша промерзает, на кровельном покрытии образуются наледи, гниют стропила и обрешетка, возможна плесень и нанесение вреда внутренней отделке помещений.

Избежать перечисленных негативных факторов можно, если:

• пользоваться утеплителем, имеющем достаточную толщину;
• защищать утеплитель от воздействия конденсата, используя гидроизоляционную пленку;
• защищать утеплитель от влаги, поднимающейся из помещений, используя пароизоляцию;
• устраивать естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Рулонная гидроизоляция раскатывается на утеплитель по стропилам в горизонтальном направлении между карнизом и коньком с нахлестом 15 см.

Индикаторная цветная полоска при этом обязательно должна быть повернута наружу. Укладывается пленка с небольшим (2 см) провисанием, обеспечивая 2 см зазора до утеплителя. Несоблюдение этих требований приведет к потере защитных свойств пленки.

Пароизоляционная пленка укладывается под утеплителем внахлест. Ее куски соединяют клейкой лентой для обеспечения герметичности.

Естественная вентиляция обеспечивается специальным зазором, отделяющим металлочерепицу от гидроизоляции, высота которого достигает 4 см.

Он создается посредством обрешетка под металлочерепицу и обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха между карнизом и коньком. При выполнении подшивки свесов металлочерепицы, проектируют зазоры до 5 см., а в уплотнителе конька предусматривают освобождение специальных отверстий.

Устройство обрешетки и других элементов кровли

Металлочерепица – монтаж которой требует наличия обрешетки, предполагает использование брусков сечения 5х5 см и доски 3,2х10 см для возведения этой самой обрешетки. Первым делом по гидроизоляционной пленке от конька к карнизу к стропилам прибивают спадающие бруски (5х5 см).

К ним в горизонтальном направлении крепят доски обрешетки, из которых первая от карниза должна быть на 1-1,5 см толще остальных (5х10 см).

Доски крепят с соблюдением определенных расстояний:

• от начала первой до середины второй – 30 см;
• между серединами остальных соседних досок – 35 см.

Если расстояние между стропилами превышает 1 м, требуется использовать доски большей толщины. Выполняя обрешетку, учитывают и шаг металлочерепицы.

Около дымоходов, мансардных окон, а также в ендовах выполняют сплошную обрешетку. Для этого к сторонам коньковой планки прибивают две доски дополнительно.

Нужно также повысить уровень торцевых планок (выше уровня рядовой обрешетки на величину, равную высоте профиля металлочерепицы).

В местах внутренних стыков на сплошную обрешетку с помощью саморезов крепятся нижние ендовы. В местах стыковки планок необходимо делать нахлест, определяющийся наклоном крыши (10-15 см). Затем укладываются листы металлочерепицы, предварительно подрезанные, а сверху – верхняя ендовая планка.

Будьте особо внимательны при обустройстве мест примыканий. Их справедливо считают наиболее уязвимыми местами крыши.

Когда выполняется монтаж, металлочерепица должна обеспечить герметичное примыкание к участкам печных труб или стенам.

Для этого на скате крыши предусматривается изготовление внутреннего фартука из нижних планок примыкания:

• планка прикладывается к стенкам трубы;
• отмечается верхняя кромка планки на стене;
• с помощью болгарки пробивается штроба по намеченной линии;
• штроба очищается от пыли и промывается водой;
• подрезается по месту нижняя планка примыкания;
• нижняя планка примыкания устанавливается и крепится саморезами.

В такой же последовательности монтируют фартук по другим стенкам, обеспечивая нахлесты в 15 см, исключающие возможные протечки.

В планке, вставленной в штробу, необходимо герметизировать край. Чтобы вода стекала в нужном направлении (в ендову или вниз к карнизу), под нижний фрагмент внутреннего фартука вставляют галстук. Он представляет собой плоский лист с загнутыми в виде бортиков краями (бортики отгибают, пользуясь плоскогубцами и молотком).

Когда продолжают монтаж – металлочерепица укладывается по внутреннему фартуку и галстуку. По завершению установки металлочерепицы возле печной трубы, изготавливают и устанавливают наружный декоративный фартук из верхних примыкающий планок.

Он устанавливается аналогично внутреннему, но верхняя кромка при этом крепится к стене, а не заводится в штробу.

Выполняя кровельные работы, нужно помнить о том, как ходить по металлочерепице. Мастера-кровельщики должны иметь средства безопасности.

Они должны использовать мягкую обувь и ступать ногами в места прогибов волны.

Согласно инструкции по выполнению монтажа водостоков, держатели желобов устанавливаются на нижней доске обрешетки таким образом, чтобы обеспечить расположение края желоба на 2,5-3 см ниже, чем край металлочерепицы. Так они будут менее подвержены нагрузкам в случае схода снежных пластов с крыши.

Затем желоб вставляется и закрепляется в держателях, а карнизную планку крепят к обрешетке. При этом следят, чтобы она нижним краем перекрывала край желоба. Для стекания конденсата с гидроизоляционной пленки в желоб, ее край выводят поверх карнизной планки.

Монтаж листов металлочерепицы

Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу. Первый ее лист укладывают, выравнивая по торцу крыши и закрепляя с помощью самореза возле конька. Вынос его относительно карниза должен составлять 4 см. Второй лист укладывают внахлест на первый (при выполнении монтажа справа налево), или подкладывают под него (при выполнении монтажа слева направо).

Оба листа крепят с помощью саморезов, располагая их в верхней части перехлеста таким образом, чтобы они не прикручивались к обрешетке и имели возможность вместе поворачиваться относительно оси самореза, которым первый лист был прикреплен возле конька крыши. Аналогично монтируется и третий лист. Трем скрепленным вместе листам придают правильное положение, расположив параллельно карнизу крыши.

Если приобретенная вами металлочерепица – с защитной пленкой, то при выполнении монтажа ее нужно обязательно снять.

В том случае, если требуется стыковка листов по длине, порядок их укладки изменится: листы от 1 по 4-й соединяют и выравнивают по торцу крыши.

Нижнюю часть листа крепят с помощью саморезов в подошву волны, пропуская одну волну. Здесь нужно учитывать шаг волны металлочерепицы.

Далее саморезы вкручивают, придерживаясь шахматного порядка через волну. Для скрепления бокового нахлеста, саморезы вкручивают в гребень каждой волны. При этом используется от 6 до 8 саморезов на квадратный метр.

Простота установки и монтажа, а также сравнительно невысокая стоимость сделали также забор из металлочерепицы приемлемым для ограждения временных построек.

Монтаж остальных элементов металлочерепичной кровли

Торцы крыши заделывают торцевыми планками, располагая из с нахлестом в 5 см, а при необходимости подрезая. Их крепят саморезами длиной 28 мм (для крепления сбоку), и 80 мм (для крепления сверху). Саморезы вкручивают через каждые 50 – 60 см.

Освободив вентиляционные отверстия, на конек помещают фигурный уплотнитель и на него посредством коньковых саморезов (80 мм) через волну металлочерепицы крепят коньковую планку, которая может быть плоской или круглой. Коньковые планки устанавливают с нахлестом в 10 см.

Для обеспечения возможности перемещаться по кровле в дальнейшем, на уровне карниза крепят вертикальную оградительную решетку. Для крепления опоры решетки ограждения используют оцинкованные шурупы (М8х60). Их вкручивают на участках прогибов волны через прокладку и лист покрытия в опорный брус.

Опору регулируют, учитывая уклон металлочерепицы и фиксируется, после чего навешивается кровельное ограждение на опоры.

Просверлив отверстия диаметром 11 мм в верхней перекладине секции и 9 мм в нижней, болтами М 10×35 и М 8х55 крепят секции к опоре. Окончив монтаж, нужно загерметизировать места примыкания к кровле.

Чтобы сделать доступными трубы и антенны, расположенные на крыше, монтируют переходные мостики. Их крепят так же как и кровельное ограждение. Чтобы регулировать наклон платформы, подбирают нужные отверстия в нижнем и верхнем кронштейнах и фиксируют их болтами М 8х20.

Правильно выполненный монтаж металлочерепицы гарантирует долгие годы ее безукоризненной службы. Придерживайтесь рекомендаций и правил инструкции, и проблем с кровлей у вас, наверняка, не возникнет.

Металлочерепица занимает одно из ведущих мест среди кровельных материалов наших дней. В ней удачно совмещаются надежность, долговечность и эстетическое восприятие индивидуального жилого дома. Чаще всего монтаж кровли из металлочерепицы поручают профессиональным кровельщикам, но если вы уверены в собственных силах, можно попробовать это сделать самому.

Рассчитываем необходимое количество листов

Для того чтобы заказать нужное количество листов, обратите внимание на любой дом, где есть кровля из металлочерепицы. Поперек ската кровли располагаются волны, а вдоль – ряды. Расстояние между рядами является шагом металлочерепицы. Лист, состоящий из шести волн и имеющий шаг 350 мм, называется модуль. В продаже встречаются одномодульные, трехмодульные, шестимодульные, десятимодульные листы. Их называют складские. Но вы можете заказать себе листы по собственным размерам. Цены за спецзаказ будут, конечно, выше, но в случае покрытия многощипцовой крыши от складских листов будет много отходов. При заказе необходимо помнить, что лист металлочерепицы не может быть длиннее 7 м. Минимальная длина листа – 450 мм.

Нижние 50 мм листа, которые меряются от линии реза до гребня волны, называются нижним резом. Его размер одинаков и для складских листов, и для листов, сделанных по спецзаказу. Верхний рез составляет 50 мм для складских листов и до 300 мм для листов по спецзаказу. Меряется верхний рез от гребня волны до верхнего края.

Если вам предстоит устройство кровли из металлочерепицы, сделайте чертеж кровли и разложите по нему листы. В раскладке учитывайте то, что стыки и волны должны составлять единое целое по всей длине и ширине кровли. Производители заранее учли необходимость стыка четырех листов в одной точке и предлагают для этого конструктивные решения. После того как вы разложите на своей , можно будет определиться с тем, какие листы вам нужны, и их общее количество. Определяющим моментом будет удобство монтажа и минимум отходов.

Минимальный уклон крыши должен составлять 11 градусов — это также актуально для . Саморезы, которыми крепятся листы, должны быть того же цвета, что и листы. Под саморезы обязательно используется резиновая прокладка. В комплекте поставляются двухметровые кровельные планки и листы размером 1,25х2,0 м из стали того же цвета, что и металлочерепица. Кровельные планки рассчитаны на крыши с уклоном в 30 градусов. Их подгонка для кровель с другими углами (от 11 до 70) производится при монтаже. Если вы заказываете металлочерепицу индивидуально, вы можете заказать и кровельные планки под нее.

Как правильно обращаться с листами металлочерепицы

Несмотря на то что металлочерепица – прочный материал, при работе с ней нужно соблюдать определенные правила. Монтаж металлочерепицы начинается на земле, когда листы распаковываются и раскладываются в стопки для каждого ската. Брать листы голыми руками нельзя, только в защитных рукавицах. При перемещении листа его берут за край линии штамповки. Незакрепленные листы могут срываться ветром и на земле, и на кровле. Поэтому за ними нужно следить. Поднимают листы на кровлю с помощью направляющих из досок. Как это происходит, можно посмотреть на видео.

Устройство крыши из металлочерепицы требует повышенного внимания к перемещению по листам:

• во-первых, обувь должна быть с мягкой подошвой;
• во-вторых, наступать на гребень волны нельзя;
• в-третьих, ступать нужно на носки;
• в-четвертых, ногу ставить параллельно скату;
• в-пятых, одна нога должна находиться в одной выемке.

Технология монтажа металлочерепицы допускает раскрой листов под сложные участки крыши на месте. Здесь тоже есть свои тонкости. Болгаркой резать листы нельзя, потому что вы повредите защитный полимерный слой. Для резки применяются ножницы по металлу или электрические высечные. Последние более предпочтительны, так как ими удобно работать не только на земле, но и на крыше. Прежде чем приступать к раскрою, полезно попробовать это сделать на отдельном куске. Металлочерепицу разрезать сложнее, чем обычный стальной лист. Не забывайте про технику безопасности – работайте в защитных очках и рукавицах.

Особенности крепежа металлочерепицы

Инструкция по монтажу металлочерепицы будет неполной без детального описания крепления. Кровельные саморезы должны быть покрыты защитным слоем в цвет кровли. Для крепления используется ЭПДМ прокладка. Стандартные размеры саморезов – 4,8х28 мм. Закручиваются они перпендикулярно обрешетке до состояния чуть сжатой прокладки, как показано на фото. Сильно сжимать ее нельзя и недокручивать тоже нельзя. Стальную стружку убирают мягкой щеточкой.

Шаговая обрешетка для кровли устанавливается из одинаковых досок, набитых на расстоянии шага черепицы. Саморезы закручиваются в штатных местах, которые расположены между гребней соседних волн ниже линии штамповки на 1,0-1,5 см. Коньковая и карнизная доски могут отличаться по толщине от досок обрешетки и к шагу обрешетки не имеют отношения.

Технология укладки металлочерепицы включает в себя пять правил:

1. Листы должны быть состыкованы по волнам, чтобы защитить кровлю от бокового ветра. При состыковке листов саморезы вкручиваются в гребень волны верхнего листа ниже линии штамповки. Продольные стыки листов затягиваются в первую очередь.
2. Листы должны быть состыкованы по рядам. Стыковка по рядам должна происходить на доске обрешетки, саморезами крепится каждая волна.
3. На карнизе металлочерепица может крепиться двумя способами. В первом случае вода в водосточный желоб стекает с листа. Для этого лист металлочерепицы должен выступать за карниз на 5 см. Карнизная доска должна быть толще досок обрешетки на 1,0-1,5 см. Если вы используете для обрешетки доски размером в 100 мм, то расстояние от карниза до первой доски обрешетки должно составлять 250 мм. Саморезы прикручиваются на 6,0-7,0 см выше линии штамповки через волну. Монтаж металлочерепицы вторым способом производится тогда, когда у крыши есть ступенчатый карниз или нарушена геометрия кровли. При этом вода стекает на карнизную планку, а потом — в водосток.
4. Самая верхняя доска обрешетки – это опора коньковой доски. Подконьковая доска должна быть толще досок обрешетки на 1,0-1,5 см, чтобы обеспечить вентиляционный зазор. Коньковая планка притягивается к металлочерепице саморезами, расположенными на расстоянии 80 см друг от друга. Саморезы крепятся в гребни волн.
5. Схема монтажа металлочерепицы на торцах скатов предполагает вкручивание саморезов через волну и прикрепление торцевых планок в гребни волн. К фронтонной доске торцевая планка крепится саморезами с шагом 80 см.

Расход саморезов составляет примерно 8-9 штук на 1 кв.м.

Простой прямоугольный скат

Монтаж крыши из металлочерепицы для стропильной системы, устроенной с шагом 60-90 см, начинается с устройства обрешетки. Доска для обрешетки выбирается обрезная размером 100х25.

Первой набивается карнизная доска, которая выводится строго горизонтально, как показано на фото. За ней на расстоянии в 25 см набивается первая доска обрешетки. Все последующие доски обрешетки набиваются на расстоянии 35 см. Шаг обрешетки проверяется через каждые 5 рядов, начиная от первой доски. Укладка металлочерепицы своими руками — дело нелегкое. Ошибетесь с горизонталью карнизной доски – придется перебивать всю обрешетку.
На карнизную доску монтируются водосточные крюки, а поверх них – карнизная планка.

Листы металлочерепицы можно укладывать и справа налево, и слева направо, как вам будет удобнее. Если двигаться справа налево, то каждый последующий лист накладывается на предыдущий. При движении слева направо каждый последующий лист подсовывается под предыдущий. Чтобы обеспечить корректную стыковку листов, их сначала прихватывают через один-два ряда, затем закручивают все остальные саморезы и потом крепят окончательно стыковочный ряд.

Для стыковки четырех листов нужно выполнить следующие правила монтажа металлочерепицы: состыковывается пара листов по рядам, а к ним пристыковываются два следующих листа. Другой вариант – состыковать нижние листы по волнам, а затем к ним пристыковать верхние. В точке стыковки четырех листов образуется утолщение. Чтобы его убрать, нужно немного выпрямить капиллярную канавку, расположенную ниже линии штамповки, или срезать часть угла.

Листы металлочерепицы при скреплении между собой образуют прямоугольник. Его нельзя превратить в трапецию или ромб. Любые попытки растянуть в одном месте и ужать в другом приведут к выпиранию линий скрепления. Монтаж металлочерепицы своими руками требует большой аккуратности. Ориентируйтесь на линию карниза, сначала скрепляйте листы между собой, слегка закрепив их на обрешетке. После того как вы убедитесь в том, что прямоугольник ровно ложится на скат, крепите полностью его к обрешетке.

Особенности крепления отдельных элементов

Торцевые планки друг с другом скрепляются с нахлестом в 2 см минимум или по отбортовке. Если вы не подгоняли черепицу по размеру волны к ширине ската, может оказаться так, что на фронтон придется нижний гребень волны. Инструкция по укладке металлочерепицы предлагает откорректировать фронтонный свес или добавить дополнительную кровельную планку. Между планкой и листом можно проложить дополнительный уплотнитель. Если в прямоугольном скате расположены мансардные окна, ни в коем случае нельзя встраивать фартук окна в надрез листа металлочерепицы. По краю надреза в кровле будет дыра.

Технология покрытия крыши металлочерепицей при устройстве мансардных, слуховых окон, труб, которые расположены ниже конька, предполагает использование одномодульных листов – по два на каждый элемент. Прежде чем монтировать планки конька, нужно провести работы по устройству подкровельной вентиляции. Если крыша с пологими скатами, между листами металлочерепицы и коньковой планкой ставится аэроролик, чтобы снег не задувало под конек. Если в коньке устроены точечные вентиляционные отверстия, обязательно монтируется уплотнитель. Монтаж ведется от торца. Конек монтируется на торцовые планки. Край должен выступать на 20-30 мм. Если конек плоский, то детали крепятся внахлест. А если конек полукруглый, то крепеж производится по линиям профиля.
Если крыша острая (угол наклона более 45 градусов), нужно заранее просчитать сочетание угла наклона крыши и модели коньковой планки. Цена ошибки может быть высока – вплоть до нового заказа металлочерепицы на всю крышу. Коньковые полки дополнительно сгибаются или разгибаются, чтобы повторять углы наклона скатов крыши. Пластмассовую заглушку, возможно, придется заменить на стальную самодельную.

Трапециевидные и треугольные скаты

Схема укладки металлочерепицы для трапециевидных и треугольных скатов предполагает монтаж дополнительных брусков вдоль линий перегиба кровли с одной и другой стороны от хребта. Затем монтируется карнизная доска и настилается обрешетка. Далее монтируется вся карнизная система. Листы металлочерепицы можно укладывать от осевой линии или от какого-нибудь края. Нижние листы выравниваются по карнизной доске. Расстояние между угловыми резаными листами с двух сторон от хребта не должно быть больше 10 см.

Коньковые узлы кровли из металлочерепицы монтируются следующим образом: коньковые планки подгоняются к углу хребта. Прямой конек обрезается в соответствии с углами, а в полукруглый конек устанавливается пластмассовая заглушка. Ось планки конька должна соответствовать оси хребта. Если углы примыкающих скатов одинаковые – за этим следить несложно. В случае примыкания скатов с разными углами это сделать намного сложнее. Для контроля таких примыканий можно использовать пластмассовый V-тройник или яркую монтажную ленту.

Как правильно устроить ендовы

Технология устройства кровли из металлочерепицы в местах устройства ендовы, которая начинается от конька и заканчивается на карнизе, выглядит следующим образом. В каждой ендове монтируется дополнительная доска. Планки ендовы устанавливаются снизу вверх, нахлест составляет 20-30 см. Нижняя планка ендовы обрезается ниже карнизной линии и по ней делается отбортовка. Под отбортовками ендов и под коньком устанавливается универсальный уплотнитель.
Между листами металлочерепицы и осевой линией ендовы должен быть зазор не менее 6,0-10,0 см с обеих сторон. Если листы обрезались, то саморезы в них закручивают на расстоянии 1,0-1,5 см, отступая от линии штамповки (меряем по нижнему краю волны). Скрепляя саморезом лист металлочерепицы и ендову, нужно выдерживать расстояние от оси ендовы в 25 см. Если конструкция кровли из металлочерепицы собрана правильно, то в местах крепления лист металлочерепицы должен касаться доски, на которой лежит ендова. Если вы где-то ошиблись и вынуждены крепить лист черепицы в других точках, то в кровле, скорее всего, будут оставаться зазоры и, соответственно, протечки.

Очень часто ендовы украшаются декоративными накладками для того, чтобы закрыть резаные листы. При этом важно помнить, что:

• декоративная накладка монтируется снизу вверх;
• нахлест должен составлять не менее 10 см;
• уплотнитель между металлочерепицей и декоративной накладкой не устанавливается;
• при монтаже декоративной накладки нужно обязательно следить, чтобы саморезы, которыми она крепится, не повредили планки ендовы.

Конструкция крыши из металлочерепицы может иметь ендовы, которые начинаются и заканчиваются на скатах. Например, при устройстве слуховых окон. Дополнительная доска под ендову устанавливается обязательно. Лист металлочерепицы обрезается так, чтобы уровень реза был выше, чем выход ендовы на скат, не менее чем на 20 см. Под боковые и передние стенки слухового окна в листе делаются вырезы. На металлочерепицу вдоль стен слухового окна монтируется уплотнитель. Карнизный свес слухового окна закрывается планкой. Далее монтируются планки ендовы, которые обрезаются по карнизу и по выходу на скат. Край, выходящий на скат, должен плотно прилегать к листу металлочерепицы. Поскольку минимальный уклон кровли из металлочерепицы составляет не менее 11 градусов, чтобы достигнуть плотного прилегания, верхний край ендовы придется отформовать вручную, а лист, на который она выходит, можно даже подрихтовать киянкой, но немного. Если нужно удлинить ендову, то это делается с нахлестом в 20-30 см. Примыкание двух ендов фиксируется саморезами с герметиком. Под отбортовки ендовы устанавливается уплотнитель. Листы на основном скате над ендовой укладываются таким образом, чтобы она была зафиксирована между нижним и верхним рядом. Нахлест листов должен составлять 20 см и более.

Обход труб и других объектов

Для того чтобы правильно уложить листы металлочерепицы, нужно обладать определенными навыками работы с кровельными материалами. Например, если вам доводилось делать самостоятельно устройство кровли из металлопрофиля. Людям, никогда не занимавшимся такой работой, лучше пригласить на помощь профессионального кровельщика. Стоимость монтажа металлочерепицы у частных лиц бывает ниже, чем у юридических лиц. Хороший кровельщик обязательно укажет адреса владельцев, с которыми он сотрудничал, и вы сможете предварительно оценить его профессионализм. Для тех же, кто имеет опыт такой работы, предлагаем познакомиться с технологией обхода труб шириной до 80 см.

Труба должна быть полностью оштукатурена, на бока ее заведена гидроизоляция, на скате выше ее (не далее 80 см от задней стенки трубы) наличествует желобок водоотвода. Выше трубы устанавливается дополнительная обрешетка (не более чем на 0,5 м).

Листы металлочерепицы, расположенные с двух сторон трубы, обрезаются так, чтобы рез был над линией штамповки, а расстояние от трубы до линий штамповки – более 15 см. Нижний и верхний фартук вымериваются по боковым. Боковые фартуки должны составлять не менее 15 см в высоту, мерить нужно от верха кровельного покрытия. Сторона фартука, лежащая на скате, должна быть не менее 20 см и обязательно закрывать ближайший гребень волны. Боковые фартуки по скату спускаются вровень с нижним фартуком и поднимаются на 15-20 см выше трубы вровень с верхним фартуком. Сначала соединяются боковые и нижний фартук, а верхний фартук монтируется последним. Верхний фартук должен накрывать листы металлочерепицы на 10-20 см и заканчиваться отбортовкой вверх. Нельзя монтировать верхний фартук в надрез металлочерепицы, вода будет затекать под кровлю.
Для закрепления фартуков можно использовать саморезы с герметиком и обязательно — уплотнитель.

Устройство металлической кровли из черепицы для труб, расположенных на расстоянии менее 1 м от конька проще, поскольку верхнюю часть фартука можно завести под конек. Если труба расположена на коньке, то основная задача – загерметизировать стыки боковых фартуков разных скатов.

Для объектов шириной более 0,8 м нужно вспомнить правила устройства ендов. Потому что для таких объектов требуется делать разуклонку в виде двух дополнительных скатов, покрывать их металлочерепицей и устраивать ендовы. Если объект не очень широкий – до 1,2 м, то разуклонка покрывается плоским металлическим листом вместо черепицы.

Если у вас труба круглая, то без опыта жестяницких работ самостоятельно ее обход вы не сделаете. Расценки на монтаж подобных объектов, как правило, указываются отдельно и значительно выше, чем работы по монтажу металлочерепицы на скатах крыши.

В заключение следует отметить, что металлочерепица – современный, долговечный материал. Грамотно смонтированная черепица простоит у вас на крыше до 50 лет. Только помните, что плоские кровли металлочерепицей не кроются. Минимальный уклон плоской кровли составляет всего 1,5-2 градуса, а производители рекомендуют использовать металлочерепицу на кровлях с уклоном более 11 градусов.

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам
можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположени е окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1.
Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2.
Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3.
При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4.
При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5.
Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1.
Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2.
Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3.
Сооружается карнизная система.

Крыша из металлочерепицы своими руками

Шаг 4.
Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5.
Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6.
Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, ?

Материал устойчив
к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики
, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то .

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет . Также эта конструкция обеспечивает естественную внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса
   . Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции
   , при этом расстояние между досками () строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние
   между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
   
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм
   соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше.
   Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются
по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после
завершения . Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет
необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь ):

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста
, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции
. Защита
внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы
– это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу
, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов
. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку
и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной
, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы
   , входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны
   с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх
   предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке
   во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция
по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является .

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки
.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат
  . Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги
  . Они держат на себе и опираются на мауэрлат.
• Стойки
  . Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок
. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои
: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках
, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя
и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли
   от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры
   между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы
   . Нужно учитывать, что листы должны выступать
   за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка
   прикрепляется на дополнительные две доски
   , которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

• . Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий
  . Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы
  . Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы
  . Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.

Доборные элементы

• Расстояние между балками стропильного каркаса
  должно составлять не более 60-90 сантиметров
  , иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве
  и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений
  при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна
  в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку
  и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет
, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей — в этом тексте, пошагово:

1. Карнизная планка
2. Доска обрешетки
3. Спадающий брус контробрешетки
4. Гидроизоляционная пленка
5. Стропило
6. Конек
7. Листы металлочерепицы
8. Уплотнитель конька
9. Заглушка конька
10. Ветровая доска
11. Водосточная труба
12. Водосточный желоб
13. Держатель трубы
14. Держатель желоба
15. Снеговой барьер
16. Ендова внешняя
17. Ендова внутренняя

Замер и расчет кровли

Металлочерепица изготавливается или режется по длине заказчика. Как правило, при расчете кровли длина листа равна длине ската кровли. При монтаже лист металлочерепицы монтируется так, чтобы край листа выступал на 40 мм от карниза, для того, чтобы на коньке было пространство для вентиляции. Расчеты производятся по чертежу, но все-таки измерьте подготовленную конструкцию обрешетки. Так же проведите замеры кровли по диагонали, чтобы убедится, что она прямоугольная.

Количество листов легко рассчитывается по формуле: длина карниза делится на полезную ширину одного листа. 
ВНИМАНИЕ! Каждый скат рассчитывается индивидуально.

Выступающий скат

Поперечный рисунок профиля карниза всегда должен образовывать единую линию. И в случае, если на скат требуется листы разной длины, то они должны быть кратны шагу волны.

Проектирование кровли и расчет

Потребность в проветривании пространства между кровельным основанием в основном зависит от: 

— влажности внутреннего и наружного воздуха; 
— перепада температуры между конструкциями и наружным воздухом; 
— герметичности кровли и основания; 
— толщины слоя теплоизоляции основания;

Чтобы избежать накопления конденсата и влаги на внутренней поверхности металла, необходимо выполнить гидроизоляцию чердачных помещений, тщательно смонтировать гидроизоляцию под обрешеткой, обеспечить хорошую вентиляцию.

Гидроизоляционный ковер укладывают внахлест от карниза к коньку, при этом под коньком, должен быть зазор не менее 50 мм для беспрепятственного испарения влаги (если чердачное помещение теплое). Обрешетка должна быть выполнена так, чтобы воздух беспрепятственно проникал от карниза под конек крыши. 

Вентиляционные отверстия устанавливаются в самом высоком месте кровли. 

Складские помещения и неотапливаемые чердаки проветриваются через торцевые окошки. В особо важных помещениях вентиляция должна быть принудительной.

Хранение

Если монтаж кровли будет производится не сразу, то рекомендуется проложить листы металлочерепицы рейками. Листы нужно переносить, взяв за края по длине листа. При переноске не порежьте руки об острые края листов.

Дополнительная обработка

При монтаже кровли листы приходится резать в ручную. Металлочерепицу можно резать только специальным инструментом или ножницами по металлу. Если же необходимо сделать косой разрез, то для этого применяют ручную дисковую электро пилу с твердосплавными режущими элементами или высечные ножницы. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено использовать абразивные отрезные диски .

Уход за покрытием листа

При обрезке и сверлении металлочерепицы образуются опилки, которые нужно аккуратно смести, иначе металлическая крошка будет ржаветь и испортит покрытие. Если при монтаже кровли поверхность испачкалась, грязь смывается водой (можно с использование мягкого моющего средства.

Окраска

Если во время монтажа пластиковый слой покрытия поврежден, то защитный цинковый слой под покрытием предохранит лист от ржавчины. Царапины легко закрасить одноцветной краской. Тщательно проверьте, все ли срезы и царапины Вы защитили.

Обрешетка

Для обрешетки используются доски 30х100 мм. Их нужно устанавливать с определенным шагом, в зависимости от того, с каким видом черепицы ведутся работы. Этот шаг обычно составляет 350 мм. При монтаже обрешетки следует не забывать, что выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других. При монтаже обрешетки необходимо предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и проч.).

Обрешетка и подкровельные пленки

ВНИМАНИЕ! Сначала укладывается гидроизоляционный материал, а только потом монтируется обрешетка.

Если есть вероятность, что вентиляция под черепицей будет недостаточна, то при монтаже обрешетки рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Это делается для предотвращения возникновения конденсата с нижней стороны кровельного листа. Гидроизоляционный материал должен поглощать влагу со стороны теплоизоляции и предотвращать попадание влаги в виде конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия в связи с атмосферными колебаниями.

Торцевая планка

Торцевая планка должна быть выше обрешетки на высоту волны профильного листа. Доски должны прибиваться к стропилам оцинкованными гвоздями.

Карнизная планка

Карнизная планки должна крепиться перед кровельными листами. Нахлест выполняется 100 мм. Карнизную планку крепят оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Лист обрезают ножницами по металлу.

Коньковая планка

Для надежного крепления коньковой планки, под нее нужно прибить две дополнительные доски.

Монтаж кровельных листов

Монтаж проводится в следующей последовательности:

• Двухскатная крыша — с торца
• Шатровая крыша — листы начинают крепить с самой высокой точки ската по обе стороны.

Замок волны каждого кровельного листа должен быть накрыт следующим листом. В то же время монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торцов. Если монтаж начат с левого края, то каждый следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа. Этот прием облегчает работу при монтаже. 

Край листа устанавливается по карнизу, и крепится с выступом от карниза на 40-60 мм. Рекомендуем сначала скрепить три-четыре листа между собой, затем закрепить из одним шурупом на коньке, выровнять строго по карнизу, затем крепить по всей длине. 

Установив и прикрепив одним шурупом первый кровельный листу конька, второй укладывают так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Нахлест скрепляют одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой. Затем плотно состыкуйте листы. Скрепите 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу. И только после этого крепите листы окончательно к обрешетке.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Самонарезающиеся шурупы с уплотнительной шайбой ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной, перпендикулярно к листам. На один м кв профиля требуется 8 шурупов, с учетов того, что по краям лист крепится только в каждой второй волне.

Места нахлеста по длине

В местах нахлеста листы устанавливаются по поперечному рисунку (для нахлеста достаточно 250 мм) и крепятся как указанно выше. В местах нахлеста крепление производится в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

Правила передвижения по кровле

По профилю нужно ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой, и наступать только в местах прохождения обрешетки и в прогиб волны.

Уплотнительные ленты                           

Обычно при монтаже кровли уплотнительные ленты используют только под коньком и на стыках крыш шатровой формы. Если основание крыши уже выполнено с гидроизоляционным материалом, то уплотнительные ленты не требуются, кроме внутренних стыков. 

В местах нахлестов и сквозных отверстий для уплотнения используют силиконовую массу или другой подобный герметик. 

Уплотнительные ленты аккуратно прибиваются небольшими гвоздями к профилю, и только после этого конек или стык покрывается планкой.

Внутренний стык

Для внутренних стыков на крышах, применяется стандартная планка для разжелобки. Нахлест планок должен составлять не менее 150 мм, а герметизация шва выполняется уплотнительной массой. 

На внутренний стык можно смонтировать накладку ендовы. Ее крепят без уплотнителей, заклепками или шурупами по верх волны профиля с расстоянием 300-500 мм.

Ветровая планка

Торцевая (ветровая) планка крепится к деревянному основанию шурупами. Если обрешетка выполнена согласно инструкции, то торцевая планка легко покрывает торец поверх волны профиля.

Установка коньковой планки                      

Коньковая планка монтируется только после полной установки и крепежа всех кровельных листов. Не забудьте закрепить уплотнительную ленту под конек. Все шурупы и уплотнительная лента должны накрываться коньковой планкой. Коньковая планка крепится на каждой второй профильной волне шурупами, а торцы к коньку крепятся или шурупами или заклепками.

Снегозадержание

Чтобы избежать несчастного случая или ущерба имуществу, необходимо предусмотреть установку снегозадержателя. Его крепят под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием около 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большими шурупами. Нижний край снегозадержателя крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размеры.

 Сквозные отверстия

Монтаж элементов сквозных отверстий, различных выходов и коммуникаций, а также пожарного люка производится по инструкции, приложенной к набору для установки элемента. Все зазоры между элементами и кровельными листами необходимо тщательно загерметизировать. Тяжелые элементы (такие как вентиляционная труба, крепятся сквозь сквозное отверстие к обрешетке.

Aspect Metal 3×6 Укладка плитки

• Защитные очки или защитные очки
• Измерительная лента
• Латексная или масляная грунтовка (если используется метод 1)
• Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
• Рекомендуемый клей (для небольших кусочков плитки используются или стена не плоская)
• Прямоугольник или Speed ​​Square ^®
• Карандаш или другой непостоянный маркер
• Мягкая ткань
• Мел
• Уровень (от 2 до 4 футов)
• Мелкозернистая наждачная бумага (400 -600 грит)
• Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)
• Защитные перчатки

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

• Лобзик или отрезная пила
• Ножовка по металлу
• Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

Перед началом работы

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно проста.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения по поводу выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным и гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 ° F до 100 ° F) перед укладкой. При необходимости используйте тепловую пушку или другой источник, чтобы нагреть плитку и основание.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная).Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 — клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Рекомендуемые клеи

Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

Дизайн:

Существует множество моделей плитки для фартуков и других применений.Вот несколько популярных примеров. Если вы не можете найти то, что ищете, проявите изобретательность — вперед и создайте свой собственный узор.

Примечание: Инструкции по раскладке «елочкой» см. В этом руководстве PDF

Планировка:

Один из популярных методов планировки — начинать с центра покрываемой области. Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте.В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом. Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия — отвес.

Определите верхнюю (-ые) точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 дюйма выше самой высокой точки (на 3-1 / 8 дюйма) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После того, как все плитки будут уложены, можно заделать нижний зазор.

Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

Измерьте первую область, которую нужно покрыть материалом Aspect. Мы рекомендуем вам разложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

Картинка А

Рисунок Б

Поскольку каждый проект индивидуален, не забудьте спланировать вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки.ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ASPECT 3X6 ИМЕЮТ СЪЕМНУЮ ПЛЕНКУ НА ПЕРЕДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ. ЭТА ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА СТЕНУ.

Установка

1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

Убедитесь, что основание чистое и сухое. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не нажимайте на плитку, пока не будете уверены в правильности размещения.Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствительный к давлению.

2) Резка плитки: Самое важное, что нужно запомнить, — резать только плитку, а не себя — будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

Рисунок C

Рисунок D

Альтернативные методы резки — это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее пространство и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше.Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать его воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитки средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

Советы и методы

Прилипание мелких деталей

Используйте клей для трубок для отрезания кусочков Aspect, которые составляют менее трети всей плитки.

Установка частичной плитки

Чтобы уложить частичные плитки, уложите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки. Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток. Разрезать плитку на линии. Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

Фитинг вокруг труб

Чтобы обвести трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке.Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками. Перед тем, как отклеивать бумажную подложку, проверьте посадку. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном для размягчения клея. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования.ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

Инструкции по установке фартука

— Как установить кухонный фартук

2. Мозаичная плитка и металлические медальоны: информация о продукте и установка

Маскируйте плитку, чтобы удалить затирку на всех рельефных деталях и избежать царапин на отделке.Используя небольшую кисть и воду, удалите излишки затирки с плитки, прежде чем она высохнет. Сушите полотенцем, чтобы не было пятен от воды. Вся затирка должна быть удалена с поверхности до того, как она высохнет, чтобы не повредить отделку. Начните с небольшого участка и доведите его до совершенства, прежде чем переходить к другому участку. Перед тем, как двигаться дальше, убедитесь, что вся затирка счищена с участка, над которым вы работаете. Неабразивный очиститель для рук GOJO® можно слегка нанести перед затиркой в ​​качестве затирки, а также для удаления помутнения затирки со всех поверхностей после высыхания затирки.Убедитесь, что вы стерли излишки затирки и не даете затирке высохнуть на мозаичной поверхности или металлических акцентах.

Для удаления мокрого раствора из щелей металлических деталей можно использовать мягкую зубную щетку.

Наконечник для затирки от Линды Пол: Вы можете использовать пакет для глазури для торта или одноразовую бутылку для выжимания, чтобы создать тонкий заполнитель раствора между камнями. Разгладьте раствор пальцем или небольшим кусочком влажной губки. Убедитесь, что вы стерли излишки затирки и не даете затирке высохнуть на мозаичной поверхности или металлических акцентах.Рекомендуется начать с небольшого участка и довести его до совершенства, прежде чем двигаться дальше. Не наносите раствор на медальон теркой.

Установить спинки от тепла: Все акценты из плитки с металлическим покрытием High Relief, устанавливаемые над варочной панелью, уличной кухней или камином, должны быть установлены на 5–6 дюймов выше и на 3–4 дюйма от источника тепла и иметь минимальное расстояние 2 дюйма от источника тепла. профиль (лицевая сторона плитки). Невыполнение этого требования может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

Мозаику следует хранить в закрытом ящике в сухом прохладном месте до начала укладки. Никогда не подвергайте мозаику с сеткой воздействию влаги или температуры выше 95 градусов. Чтобы переместить или транспортировать мозаику, оставьте пластиковый лист на тыльной стороне и осторожно положите на кусок фанеры или другую твердую поверхность. Перед установкой всегда снимайте пластиковый лист.

Мозаичные медальоны размером до 48 дюймов обычно отправляются как одно целое. Медальоны большего размера могут быть отправлены несколькими частями.Мозаичные декоры, соединители и вкладыши следует собирать только по частям. Возьмите мозаику двумя руками вверх или по бокам, поместив руки возле углов или в углы одной стороны детали. В некоторых случаях для этой операции могут потребоваться два или более человек. Поднимите мозаику прямо вверх и сначала поместите противоположный конец мозаики в раствор. Всегда старайтесь выровнять деталь в точном месте, чтобы не потребовать регулировки позже. Затем приступайте к технике установки мозаичного камня.

Вместе с приобретенными продуктами вы получите инструкции по установке и уходу.

Рекомендуется использовать герметик для камней после укладки.Герметик / усилитель действительно подчеркивает цвет камней

3. Установка декоративных металлических акцентов и
Накладки на стеклянную плитку

Декоративные накладки можно устанавливать на существующую основу.Приклейте к камню, стеклу и керамике с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы быстрого отверждения и заклейте края прозрачной полоской силикона. Кусочки также могут быть приклеены к металлу или дереву и могут использоваться для наружного применения или вокруг источника тепла (см. Предупреждение) с использованием соответствующего клея или связующего для дерева, такого как строительный клей SikaBond®.

Предупреждение: накладки, устанавливаемые над варочной панелью, уличной кухней или камином, должны быть установлены на 5–6 дюймов выше и на 3–4 дюйма от источника тепла>
держите минимум 2 дюйма от края горячих горшков и
сковороды.Невыполнение этого требования может привести к повреждению и аннулированию гарантии. Примечание. Если при использовании клея дайте отвести газ (5-7 дней) сначала , затем нанесите прозрачный валик силикона вокруг внешних краев, чтобы не допустить попадания влаги. Несоблюдение этого правила может привести к отслоению детали от подложки.

Материалы, необходимые для установки декоративных накладок на плитку с помощью эпоксидного клея:

Резиновые перчатки
деревянные палочки для перемешивания кофе
2-компонентная 5-минутная эпоксидная смола быстрого схватывания, например Loctite
емкость одноразовая для замешивания эпоксидного клея
прозрачный силиконовый герметик

Важно: сначала попробуйте провести тест, чтобы увидеть, как приобретенный клей держится на вашей конкретной поверхности

1.Точно спланируйте, где накладка будет применяться на плитке или другой поверхности

2. Убедитесь, что обе поверхности чистые и сухие.

3. Наденьте резиновые перчатки и выдавите 2 части гелевой эпоксидной смолы в одноразовый контейнер. Обязательно хорошо перемешайте 2 части . Мне нравится использовать для этого деревянные палочки для перемешивания кофе.

4. Если возможно, нанесите смешанную эпоксидную смолу на обе поверхности. Для некоторых сложных декоративных накладок это может оказаться невозможным.Обильно нанесите на обратную сторону накладки (но не настолько, чтобы она просочилась по бокам) и прижмите ее к поверхности, на которую вы приклеиваете. Удерживайте каждую деталь не менее 10 минут , не перемещая ее. Несмотря на то, что там написано 5 минут эпоксидной смолы, требуется 10 минут, чтобы держаться, и полные 24 часа, чтобы застыть. Удалите излишки клея, который выдавливает сбоку, с помощью палочки для перемешивания кофе. (проверьте, до какого цвета высохнет ваша эпоксидная смола, чтобы убедиться, что он хорошо подходит для вашей поверхности.
Совет: используйте одну полоску Simplemat в верхней части акцента, чтобы он не соскользнул, пока он устанавливает

.

Через 5-7 дней нанесите полоску силикона по внешним краям, чтобы не допустить попадания влаги.

Совет: наклеить акцент на плитку на горизонтальную поверхность намного проще, чем на вертикальную. Поэтому, если вы наклеиваете акценты на лист мозаики, попробуйте сделать это на плоской столешнице, а затем приклейте весь кусок к стене.

4. Установка табличек

Таблички и накладки для налета должны оставаться на ровном месте до установки. Если коробление все же произошло, положите кусок на плоскую теплую поверхность (на солнце), и он сплющится.Попытка сплющить холодный предмет может привести к повреждению. Таблички можно использовать за варочной панелью (см. Предупреждение) или в качестве вставки в душевых и шкафах. Для бляшек используйте такой продукт, как
Строительный клей SikaBond®
вместе с двухкомпонентной эпоксидной смолой для быстрого схватывания по углам для удержания до схватывания клея

Предупреждение о неудачах:
Пластины, устанавливаемые над варочной панелью, летней кухней или камином, должны быть установлены на 5–6 дюймов выше и на 3–4 дюйма от источника тепла и иметь расстояние не менее 2 дюймов от профиля (лицевой стороны плитки).Невыполнение этого требования может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

Примечание. Если используется клей, дайте ему выйти (5-7 дней) сначала , затем нанесите прозрачный валик силикона вокруг внешних краев, чтобы не допустить попадания влаги. Несоблюдение этого правила может привести к отслоению детали от подложки.

5. Как
для обрамления панно из керамической плитки

Лучше всего смотрятся фотообои из керамической плитки
при обрамлении бордюром.Граница создает
переходная зона между панно и остальной частью вашей плитки.
Вы можете обрамить его каменной или керамической каймой, которая
совпадает с остальной плиткой, которую вы используете, или вы можете купить
некоторые из наших бордюров из металлочерепицы. Вот несколько примеров

6. Установка съемных готовых к развешиванию кафельных панно и фартуков

Вот очень простая идея фартука. Вы можете установить наши мозаичные панно в качестве съемного фартука.

Это легко сделать, и вам не нужно использовать раствор! Вы можете взять свою красивую фреску с собой, когда переедете.
Фрески ниже были установлены в качестве съемных фартуков

Необходимые материалы:
— плита МДФ 3/8 дюйма, обрезанная по размеру вашей росписи.
и бордюр
— 10 минут, 2 части эпоксидной смолы
— 4 анкера-бабочки
— сверлить

1. Спланируйте свое пространство:

Собрав все плитки, разложите их и измерьте точную ширину и высоту.Рекомендуется использовать обрамляющую плитку, так как она скрывает монтажные анкеры, поэтому фреску можно будет удалить позже. Вам нужно будет зенковать винты в доску, если вы не купите обрамляющую плитку с полой нижней стороной, так как они скроют винты, которые крепят фреску к стене.

2. Обрежьте свою доску
Отрежьте доску из мдф 3/8 дюйма (можно приобрести в Home Depot или Lowe’s) точно по размеру фрески и окружающей плитки обрамления. Убедитесь, что ваша доска плоская.
После того, как доска будет разрезана, удерживайте ее на стене в том месте, где вы хотите разместить фреску, и нарисуйте линию вокруг нее на стене

3. Выровняйте плитки
На ровной поверхности разместите плитки для стен и обрамляющие плитки на доске и выровняйте все вместе. Снимите обрамляющую плитку и проведите линию вокруг фрески. Затем отметьте на доске край каждой обрамляющей плитки.
Просверлите отверстие в каждом из четырех углов, достаточно большое для установки анкеров в виде бабочки (от 3/8 «до 1/2»)
панно выложено на борту якорь-бабочка

4.Наклейка плитки на доску

Используя 5 или 10-минутную эпоксидную смолу,
приклейте настенную плитку на доску и дайте высохнуть.

Затем вы приклеите обрамляющую плитку, оставив четыре угловых обрамляющей плитки.
(изображение шага 5), чтобы вы могли прикрепить доску к стене . Дайте высохнуть в течение ночи.



5. Крепление доски к стене

Для этого шага вам понадобятся два человека.Удерживая доску у стены, отметьте места просверливания отверстий для 4 анкеров на стене. Просверлите четыре отверстия и убедитесь, что они достаточно большие для размещения анкеров. Удерживая доску на месте, прикрутите доску к стене с помощью анкеров-бабочек. Примечание: эти фрески тяжелые, используйте любой другой тип анкера, если только вы не ввинчиваете винты непосредственно в стойку стены.

фотообои на углу стены перед наклеиванием последней плитки на

6.Приклейте четыре угловых плитки
Наконец, вы приклеите четыре угловых обрамляющих плитки. Используйте очень небольшое количество клея, чтобы эти плитки можно было снять позже и переместить фреску. Хорошая идея — купить дополнительную облицовочную плитку на случай, если вы сломаете одну.

см. Фото Установленные кухонные фартуки и фотообои из керамической плитки

Глобальные размеры специализированных продуктов

Размеры Панели из искусственного олова имитируют внешний вид настоящих оловянных потолочных плиток со многими преимуществами;

• Намного более простая установка — вырезать ножницами и легко приклеить!

• Небольшая часть стоимости по сравнению с установленной металлической оловянной потолочной плиткой

• Никогда не беспокойтесь о ржавчине, потускнении или воде

Доступные узоры и цвета — Щелкните, чтобы развернуть!

Преимущества наших оловянных панелей:

1.Легкая установка на клей! Даже до потолков «попкорн»! Мы рекомендуем универсальный клей Power Grab от Loctite, , который легко доступен в большинстве розничных продавцов оборудования. Наши панели накладываются друг на друга без видимых швов, а область пунктирной штриховки позволяет нашим панелям правильно устанавливаться и имитировать металлические панели, создавая более аутентичный вид. Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши инструкции по простой установке

2. Сразу после установки невозможно сказать, что они не металлические! Более четкие и четкие детали (по сравнению с штампованным металлом) достигаются в этих искусственных плитках размером 2х4 дюйма путем термоформования толщиной 1/32 дюйма, прочного и жесткого матового белого и однотонного стирола.Имейте в виду, что другой бренд использует тонкий дешевый материал. Хотя вы можете сказать, что это пластик в ваших руках, после установки вы не поверите, что это не настоящая вещь!

3. Недорого окрасить в желаемый цвет! Подойдет к вашему интерьеру! Это можно сделать, чтобы создать уникальную и потрясающую двухцветную отделку, просто закрасив наши сплошные цвета и стерев выступы. Легко наносите краску распылением или наматывайте (ворс 1/2 ″) любую из наших стирольных панелей с латексной краской + грунтовкой все в одном или краской на масляной основе.Другие продукты не принимают краску так же хорошо, как наша, и с ними может быть намного сложнее работать.

4. Наши потолочные плитки из искусственного олова акустические! Добейтесь звукопоглощения до NRC .55 * путем приклеивания к перфорированной плите с изоляцией выше. Пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации. В отличие от металлической жестяной плитки, которая может сделать комнату намного громче, наша плитка пропускает звук через нее. В зависимости от установленной поверхности это может означать резкую разницу в окружающем и реверберирующем шуме!

5.Установите в новую систему T-Grid! Установите в новую систему T-Grid! Доступны плитки, готовые к установке в НОВЫЙ потолок с Т-образной решеткой 15/16 ″. Смотрите нашу закладку ЗДЕСЬ

Наши панели отлично подходят для самых разных применений!

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Наиболее распространенными типами поддерживающих материалов для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола к стене» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции.При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных.Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки. Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой это называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой.В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет ее от твердого материала основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом: мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене. Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали.Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе.Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма. Для шурупов и порошковых гвоздей это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами относительно требований к крепежным мембранам и арматурной проволоке.Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально. В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не выводили слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон.Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, использованный для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте столько воды, сколько необходимо, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию.Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о применении стенного раствора. Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистящего шпателя в другой руке.

Таким образом, большее количество строительного раствора находится на вершине ястреба для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, нанесите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии.После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку.Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол прямоугольной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Tile Doctor Tip: В длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности. «Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной.Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полоски поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма. Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой.Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка. Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка.Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их. Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее.Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитка может быть нанесена непосредственно на свежий слой раствора с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватился, используя метод тонкого отверждения. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует отверждать слой раствора не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке Б.

На рисунке B обратите внимание, что толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам так же, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Tile Doctor Tip: Система цементного слоя, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как установки покровителей доски, обсуждавшиеся на рисунке D, члены обрамления должны быть истинными, квадрат, и в самолете. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Не забудьте выбрать правильный тип покровителя доски, что установка призывает.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Агрегаты должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажных установок требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если агрегат будет установлен поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Как установить ковровую плитку FLOR

Теперь все вместе с FLOR

У вас есть вопросы? У нас есть ответы. Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по укладке ковровой плитки и наши ответы.Если вы не нашли то, что ищете ниже, и вам нужна дополнительная помощь, позвоните в Службу поддержки клиентов по телефону 866.952.4093 или напишите нам по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.

Что такое ФЛОР?

FLOR Квадратные ковровые покрытия размером 19,7 дюйма (50 см) представлены во множестве стилей, включающих дополнительный диапазон цветов и текстур. Красивая сама по себе или в сочетании друг с другом ковровая плитка FLOR дает вам гибкость в создании индивидуального дизайна ковра по вашему вкусу, вашим потребностям и вашему пространству.

Объединить дизайн FLOR в вашем доме — быстро, легко и творчески весело. От ковриков до бегунов и напольных покрытий от стены до стены — FLOR предоставит вам руководство по сборке коврика, инструкции и дополнительные возможности.

Использование FLORdots ™

Наши оригинальные запатентованные точки FLORdots — это то, что объединяет инновационную систему дизайна FLOR. Эти односторонние нетоксичные клеи приклеиваются к нижней части каждой ковровой плитки — липкой стороной вверх. Затем плитка приклеивается к соседнему ковровому покрытию, а не к полу под ним, обеспечивая прочное и безопасное расположение, которое удерживает коврики, бегунки и конструкции от стены до стены.

С FLORdots отпадает необходимость в пахучем клее, острых гвоздях или даже подушках для пола. Кроме того, искусно спроектированная основа FLOR спроектирована так, чтобы «обнимать» пол под ним, делая стандартные коврики и набивки для ковровых покрытий устаревшими.

После того, как ковер был покрыт точками, его нельзя вернуть, поэтому перед окончательным нанесением FLORdots на нижнюю часть ковровой плитки убедитесь, что вы удовлетворены своим дизайном.

Куда следует идти FLOR

Чистые и гладкие полы — Да.FLOR можно установить практически в любом помещении с чистой, твердой и сухой поверхностью. Его также можно укладывать на гладкие, полностью затвердевшие (минимум 90 дней) бетонные полы. Перед установкой FLOR бетон необходимо заделать герметиком на основе без растворителей. Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 866.952.4093, чтобы узнать о рекомендуемых герметиках.

Обработка пола — Нет. FLOR не следует укладывать поверх коврового покрытия или набивки, поскольку это приведет к разделению квадратов при приложении веса к поверхности.

Ковровую плитку

FLOR нельзя укладывать поверх герметиков на основе растворителей. Кроме того, ковровую плитку FLOR нельзя укладывать на полы с ручной росписью или старинным лаком, а также на полы, не обработанные воском, поскольку контакт с основанием FLOR может вызвать повреждение пола под ним.

Ковровая плитка

FLOR не рекомендуется для наружного использования. Как правило, ковровую плитку FLOR нельзя полностью погружать в воду или грязь. Это может испортить материалы.Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 866.952.4093 ..

.

Простая сборка своими руками

Направление ковровой плитки

Ковровая плитка

FLOR собирается одним из трех способов:

(1) Монолитно или укладка всех плиток в одном направлении. На обратной стороне каждой плитки есть стрелка, указывающая направление правильного размещения.

(2) В паркетном узоре плитки (и стрелки направления) повернуты на 90 градусов друг от друга, чтобы сформировать геометрический узор.

(3) Ненаправленная укладка плитки в случайном порядке.

FLOR порекомендует направление укладки ковровой плитки, соответствующее вашему дизайну ковра, но окончательное творческое решение всегда остается за вами.

Установка коврика, бегунка или конструкции «от стены к стене»

Подготовка к сборке FLOR такая же, как при проектировании коврика, дорожки или напольного покрытия от стены до стены.

• Очистите область и положите несколько квадратов в выбранной области.
• После того, как вы определились с положением, начните соединять ковровые плитки вместе, используя точки FLORdots (липкой стороной вверх) в углу.Сильно нажмите, чтобы закрепить точки FLOR в нижней части каждой плитки. Продолжайте, пока ваш дизайн не будет завершен.
• После того, как ковер был покрыт точками, его нельзя вернуть, поэтому убедитесь, что вы удовлетворены своим дизайном, перед окончательным нанесением FLORdots на нижнюю часть ковровой плитки. .

Обрезка ковровой плитки

Как обрезать ковровую плитку

Часто бывает необходимо обрезать ковровую плитку в соответствии с вашим дизайном, особенно с напольным покрытием от стены до стены, где плитка совмещена со стеной.Коврики и беговые дорожки могут потребовать обрезки для индивидуальной настройки дизайна.

1. Вам понадобится металлический, прямой или острый канцелярский нож.
2. Используйте металлический край, чтобы направить нож, и несколько раз надрежьте (сделайте вырез) заднюю часть ковровой плитки, чтобы получить чистый срез.
3. Вы также можете воспользоваться нашими услугами по раскрою, и мы сделаем всю работу за вас. Дополнительную информацию и цены на разрезы можно найти на странице каждого продукта или по телефону 866.952.4093, чтобы узнать больше.

Как установить ковровую плитку FLOR

• Пошаговые инструкции и полезные советы по укладке ковровой плитки FLOR доступны в каждой коробке FLOR.
• Если вам нужна дополнительная помощь, позвоните нашим дружелюбным и знающим консультантам по дизайну FLOR по телефону 1.866.952.4093. Они расскажут вам, как лучше всего укладывать плитки FLOR, как использовать FLORdots, и ответят на любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.

TufTile® — Плитка с полимерным покрытием

Патент No.США D691,743 S

Полимерные плитки для нанесения на поверхность

Tuftile — это сменные предупреждающие плитки с обнаруживаемым ударом, разработанные для многих лет использования на муниципальных (общественных) и частных тротуарах, пешеходных пандусах и платформах. Полимерная поверхность Анкеры плотно прилегают к нержавеющей стали, устойчивы к взлому и легко устанавливаются в существующие бетонные или модернизированные установки. В качестве альтернативы в большинстве установок можно использовать приводные штифты.

Tuftile Polymer Tiles

изготовлены из передовых запатентованных полимеров и спроектированы с формованными линейными усеченными куполами, которые полностью соответствуют директивам ADA и обеспечивают превосходную ударопрочность и сопротивление скольжению.Тафтилы также обладают высокой устойчивостью к УФ-лучам, погодным условиям и различным химическим веществам.

Все полимерные плитки TufTile:

• Соответствует требованиям ADA для влажных и сухих, нескользких поверхностей
• Простая и быстрая установка, двуязычные пошаговые инструкции по установке
• Скошенные кромки соответствуют требованиям «опасность споткнуться»
• Сменный
• Долговечность
• Вторичная переработка
• Сделано в США

2 ‘x 1’ нанесенная поверхность

2 ‘x 2’ с нанесенной поверхностью

2 ‘x 3’ с нанесенной поверхностью

2 ‘x 4’ с нанесенной поверхностью

2 ‘x 5’ Нанесенная поверхность

• Винты №14 из нержавеющей стали с защитой от несанкционированного вскрытия 1-1 / 2 дюйма крепят каждый анкер к плитке.

• Полимерные анкеры для поверхностного монтажа надежно удерживают нержавеющую сталь

• Доступны дополнительные штифты привода анкера, в зависимости от местоположения и правил установки.

• Атмосферостойкий герметик TufTile SA нанесен на тыльную сторону

• Сверла с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма поставляются с плиткой TufTile SA, чтобы в бетоне можно было просверлить отверстия под анкеры.

• Линейные усеченные купола

  соответствуют всем спецификациям ADA

• Расстояние между севером и югом и между востоком и западом составляет 2,35 дюйма.

• Имя TufTile вплетено в каждую деталь, идентифицируя нас как производителя для использования в будущем.

• При установке нескольких плиток TufTiles оставьте между ними зазор 3/32 дюйма.TufTile остается совместимым с ADA при правильной установке плитки.

• TufTiles сменные. Замена — экономичная альтернатива замене бетона

• Анкерные отверстия и глубина панели одинаковы для разных продуктов. Плитка TufTile Wet-Set и Surface-Applied рассчитаны на долгие годы в условиях нормального износа в городских условиях. Мы понимаем, что могут произойти аномалии, и иногда может потребоваться замена плиток.Тот факт, что TufTiles можно заменить, дает владельцу общины или частной собственности более длительную экономию затрат на протяжении жизненного цикла по сравнению с отрывом и повторной заливкой бетона.

Плитка ADA

TufTile изготовлена ​​из современного запатентованного полимера, который обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики.

• Устойчивость к УФ-излучению — интегрирована по всему полимеру

• Ударопрочность

• Устойчивость к истиранию

• ADA-совместимая влажная и сухая нескользящая поверхность

• Общая долговечность • Однородный цвет — интегрирован по всему полимеру.

• TufTiles на 100% пригодны для вторичной переработки

TufTile предлагает множество стандартных цветов, которые доступны сразу же.

• Чугун отечественного производства отливается в США в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными требованиями к источникам металлопродукции — ПОКУПКА соответствует требованиям АМЕРИКАНА
• TufTile поддерживает все претензии с помощью документации по источникам и производству, которая часто требуется государственными отделами закупок

TufTile® Radii изготавливаются с использованием клиньев и плиток в любой комбинации.Посетите страницу Radius Solutions, чтобы определить точный размер вашего радиуса, материалов и конфигурации.

металлических крыш, которые выглядят как черепица — как они соотносятся с глиняной черепицей?

Когда домовладельцам пришло время заменить крышу, одним из распространенных вариантов является керамическая черепица. Плитка добавляет эстетики дому, гармонирует с разнообразием архитектуры и доступна во многих цветах, обеспечивая долговечное кровельное решение.Металлические крыши, которые выглядят как черепица, имеют много визуального сходства с глиняной черепицей, но предлагают домовладельцам определенные преимущества по сравнению с наиболее традиционными строительными материалами из черепицы.

Сходства между металлической кровлей, похожей на черепицу, и глиняной черепицей

Возможно, наиболее очевидное сходство между металлической кровлей, похожей на черепицу, и настоящей глиняной черепицей — это внешний вид. Доступные в различных вариантах отделки и цветовых вариантах, металлические крыши превосходят глиняную черепицу по привлекательности и эстетике.

Однако, что важнее внешнего вида, оба материала считаются долговечными кровельными системами, что делает их отличными вариантами долговечности и стоимости. Они также более устойчивы к насекомым и птицам, чем черепица; и, хотя она может варьироваться в зависимости от стиля и других факторов, стоимость обоих материалов, как правило, очень схожа. Они также являются продуктами, пригодными для вторичной переработки.

Оба материала похожи, даже если сравнивать установку, потому что оба материала требуют квалифицированного установщика для правильной установки.Итак, при таком большом количестве сходств в чем заключаются различия?

Различия между металлической кровлей, похожей на черепицу, и глиняной черепицей

Несмотря на такое сходство, между металлическими и глиняными крышами есть существенные различия. Фактически, металлическая кровля предлагает домовладельцам большую гибкость и долговечность, чем глиняная черепица.

Например, в то время как и глина, и металл являются привлекательными вариантами кровли, металлические крыши предлагают домовладельцам больший выбор цвета. Таким образом, для домовладельцев, которым не нравится привлекательность, металл предлагает гибкость, которой не может позволить глиняная плитка.

Металлы обладают еще большей гибкостью благодаря их весу. Металлические панели весят значительно меньше глиняной плитки; глиняные плитки обычно весят от 9 ½ до 12 фунтов. на квадратный фут, в то время как металлические панели весят приблизительно 1 фунт на квадратный фут. Эта разница в весе существенно влияет на доставку, установку и стоимость.

Одно из последствий разницы в весе заключается в том, что металлические кровельные панели требуют меньше инфраструктуры здания для поддержки и, как правило, являются легкой заменой крыши вместо черепицы.Из-за веса глиняной черепицы существующие конструкции крыши часто не могут ее выдержать. Обратите внимание: вы всегда должны проконсультироваться с местным инженером, прежде чем приступить к определению структурной целостности и нагрузочной способности.

Из-за веса глиняных плиток обычно требуется использование вертикальных и горизонтальных деревянных реек между основанием и плиткой. Это добавляет стоимость материала для реек, трудозатраты на их установку, И означает, что винты, используемые для установки деревянных реек, проникли в подкладку и создали возможность утечки в каждом месте.

Металлическая черепица также укладывается намного быстрее (это экономия труда!) По сравнению с глиняной черепицей, потому что каждая панель имеет ширину три фута и проходит от карниза до конька. Эта однородность сокращает необходимость корректировок, что идеально, потому что одним из недостатков глиняной плитки является то, что пыль, образующаяся при резке плитки, как известно, вызывает рак. В руководствах по укладке глиняной плитки есть предупреждения об этом. Данное руководство по установке содержит это предупреждение на странице 7, «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Кристаллический диоксид кремния — это вещество, которое, как известно, вызывает рак.Известно, что другие химические вещества, содержащиеся в этих продуктах, вызывают рак, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной системы. См. Федеральные требования и требования OSHA штата для надлежащего соблюдения ».

Металлические панели, опять же из-за веса, легче и дешевле транспортировать, чем глиняные плитки, и с ними легче и безопаснее обращаться подрядчикам во время установки.

Еще одно преимущество металлических панелей — их гибкость в том, где их можно использовать. Глиняные плитки обычно не рекомендуются в регионах с повторяющимися циклами замораживания-оттаивания (средняя температура января ниже 25 градусов).Металлические панели не имеют ограничений по использованию.

Металлические панели можно устанавливать и на более крутых крышах. Минимальный уклон для глиняной плитки находится в диапазоне шага 3-4: 12, в то время как некоторые металлические плитки можно укладывать с шагом до 1 ½ ”: 12 при использовании герметика.

Металлические крыши также обеспечивают домовладельцам большую долговечность. Металл более прочен, чем глиняная черепица в целом, но в частности, глиняная черепица имеет тенденцию ломаться во время шторма под воздействием других сил и имеет более низкое сопротивление ветру.Кроме того, практически невозможно «ходить» по глиняной плитке, что может затруднить удаление мусора и выполнение текущего обслуживания.

Вы можете ясно увидеть все эти сходства и различия в этой таблице от Metal Roofing Alliance, где они сравнивают различные кровельные материалы по ряду категорий, таких как истинная стоимость, ожидаемый срок службы, техническое обслуживание и многое другое. Проверьте это!

Что узнать больше?

Если вы хотите увидеть множество различных вариантов в одном месте, загляните в нашу библиотеку жилых фотографий здесь.Продукт, используемый в каждом приложении, отмечен на фото. Наша панель из металлочерепицы называется Met Tile, и вы можете проверить ее здесь (проверьте свои варианты цвета, связавшись с выбором цвета в копии или включив его).

С 1963 года McElroy Metal обслуживает строительную промышленность, предлагая качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов. Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана, и имеет 13 производственных предприятий по всей территории Соединенных Штатов.Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и на протяжении многих лет способствовали успеху компании.