Подрозетники углубленные: Установочная коробка D65 гл.60 подрозетник глубокий по бетону Schneider Electric [уп. 120шт]

Содержание

какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.


Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.


Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.


Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.


Фото подрозетников

Для чего нужны подрозетники, их виды.

Многие из нас до определенного момента даже представления не имеют, что же такое подрозетник. Слышали возможно, но знать не знают что за зверь. Да и откуда, если все в порядке с электрикой в квартире. Но как только начинают разбалтываться розетки и выключатели, а у любителей вытащить вилку за провод это не редкость, можно как раз увидеть его — подрозетник. Что же это, для чего служит подрозетник, какие функции выполняет и что зависит от правильности его выбора и монтажа.

Пока с электрикой в квартире все в порядке, мы редко задумываемся о том, как она сделана, из чего состоит и для чего каждый ее элемент предназначен, а в большинстве случаев и вовсе не подозреваем о многом. И это правильно, ведь для того, что бы разогреть в микроволновке бутерброд, не обязательно знать как она устроена, мы просто нажимаем кнопочку и все происходит за нас. В электрике так же, не всегда нужно знать о ее устройстве, гораздо правильнее доверить ее изготовление грамотным монтажникам и просто пользоваться качественным механизмом. Но в случае поломки, многие могут сами устранить некоторое неисправности, при наличии небольшого опыта. Например, установить подрозетники. Подрозетники — это чаще всего пластиковый, а реже металлический цилиндр, который закрепляется в стене. В нем устанавливают сами механизмы розеток и выключателей, после закрывают рамкой. Именно поэтому подрозетники не видно и не все знают о их наличии. Узнают о них чаще всего любители вытащить вилку за провод, а не за саму вилку. Причем узнают неожиданно, потому что вытаскивают не только вилку, но и механизм, вместе с подрозетником. Это может произойти во многих случаях

  • достаточно старое здание и материал, которым закреплялся подрозетник со временем разрушился
  • подрозетники закрепили не достаточно качественно
  • сам подрозетник не достаточно качественный
  • если вытаскивать вилку из розетки не за саму вилку, а за провод, то подрозетник расшатывается. Да, при грамотной установке это не произойдет за 1 день и даже год. Но вода камень точит…

Неужели нельзя просто сделать отверстие в стене и в нем же закрепить розетку? Что мешает казалось бы. Но мы собираем качественную проводку и хотим что бы наш механизм работал как часы. Поэтому в предварительно подготовленное отверстие в стене нам необходимо установить подрозетник. Для чего это нужно?

  • правильно установленный подрозетник отлично держит механизм розетки, выключателя и других, предназначенных для данного способа установки устройств. Закрепить механизм в ней можно на 2 — 4 винта, предусмотренных в самом подрозетнике, а так же с помощью распорных лапок самого механизма розетки или выключателя.
  • в случае монтажа электропроводки без распределительных коробок — подрозетник будет служить нам распределительной коробкой.
  • дополнительный диэлектрический изолятор между стеной и механизмом розетки, выключателя.
  • подрозетники изготавливают из негорючего материала — защита от возгораний.

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены, в которые вы хотите установить подрозетник, подрозетники можно разделить на несколько видов.

Подрозетники для установки в бетон, кирпич, газобетон, пеноблоки.

Это наверное самые распространенные подрозетники, ведь чаще всего их устанавливают именно в эти поверхности. Они так же различаются между собой уже по материалу изготовления на металлические и пластиковые. Металлические подрозетники используются редко и в общем то на любителя, а вот чаще всего применяются пластиковые подрозетники. Причина этого в том, что с их помощью возможно произвести очень качественный и грамотный последующий монтаж. Огромное количество видов пластиковых подрозетников позволяет найти выход практически для любого решения.

По форме изготовления они бывают:

  • Круглые — используются чаще всего. Для них проще всего изготовить специальное отверстие в стене. Для этого есть большое количество приспособлений. Из них можно собирать необходимые группы, в зависимости от того, сколько розеток или выключателей вы хотите установить.
  • Квадратные — не так распространены, но имеют свои преимущества — в них гораздо больше места и поэтому можно делать больший запас провода для удобства расключения и монтажа. Так же возможна установка в них элементов умного дома, диммеров и т.д. Квадратные подрозетники можно приобрести с вместимостью от 1 до 4 механизмов.
  • Овальные подрозетники — в чем то схожи с квадратными, в них так же остается намного больше места, монтаж в них производить на много легче. Так же можно приобрести с вместимостью от 1 до 5 механизмов.

Так же подрозетники отличаются по размерам, это и диаметр установки и внутренний диаметр и глубина самого подрозетника. Установочный диаметры бывают 60, 64 и 68мм, глубиной от 40 до 60 мм. Самый распространенный и правильный вариант это подрозетники диаметров 68 мм и глубиной 42 мм, либо глубиной 60 мм в том случае, если мы делаем разводку без распределительных коробок. Дополнительная глубина такого подрозетника даст нам возможность разместить в таком подрозетнике и расключение и сам механизм розетки.

Подрозетники для установки в тонкостенные перегородки — гипсокартон, ГВЛ и др.  

Так же достаточно распространенный вид подрозетников. Эти подрозетники так же бывают круглыми и овальными. Круглыми подрозетниками мы можем набрать необходимую по количеству группу, а овальный придется выбрать заранее, под нужное число механизмов. Просты в монтаже и последующей установке механизмов. Основным их отличием от предыдущих является то, что у них есть свой механизм крепления к стене, а в подрозетниках для монтажа в бетон такого крепежа не предусмотрено и фиксируются в стене они различными смесями. Подрозетники же для гипсокартона фиксируются в стене при помощи специальных прижимных лапок. О способах монтаж и о том как качественно выполнить монтаж подрозетника мы поговорим в следующей статье. 

Подводя итоги хочется подчеркнуть то, что подрозетник это необходимый элемент проводки в квартире, обходится без которого просто невозможно. Нужно просто выбрать качественный подрозетник, грамотно его установить и он не даст знать о себе очень долгое время. Доверяйте такую работу профессионалам, имеющим весь необходимый инструмент и опыт. Именно поэтому они выполнят эти работы быстро и качественно.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Подрозетники размеры. Подрозетник для гипсокартона: пошаговая инструкция по установке

Подрозетник для гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона представляет собой изделие, предназначенное для монтажа электрических розеток и выключателей в стены, облицованные гипсокартонными панелями.

Такой способ строительства стал чрезвычайно популярен в последние годы благодаря простоте применяемой технологии, невысокой стоимости используемых материалов, а также возможности возведения конструкций практически любой степени сложности. Монтаж электрической проводки в таких помещениях также является отработанной технологией, при выполнении которой применяются специальные изделия, такие, как подрозетники (монтажные коробки) с винтовыми креплениями для гипсокартонных стен.

Внешний вид и способ фиксации на гипсокартонной плите

Главным отличием такого подрозетника от аналогичного изделия, применяемого для установки в бетонные или кирпичные стены, является способ его фиксации. Что касается размеров подрозетника, то они стандартны. Его установочный диаметр составляет 68 мм, глубина – 45 мм.

Монтажная коробка имеет на лицевой части четыре винта, два из которых предназначены для дополнительной фиксации рабочей части розетки и предотвращения выдергивания ее креплений. Такими винтами также оснащаются современные подрозетники по бетону.

Два дополнительных винта предназначены для крепления изделия к гипсокартонной стене. Их длина соответствует глубине подрозетника. На концах этих винтов расположены металлические лапки, которые в крайнем положении располагаются в специальных нишах в задней части корпуса изделия и не мешают его установке в монтажное отверстие.

При закручивании винтов с помощью крестовидной отвертки лапки проворачиваются, занимая положение под 90 0 к корпусу монтажной коробки, после чего начинают накручиваться на винт, приближаясь к лицевой части подрозетника и надежно фиксируя его в стене.

Порядок монтажа

Порядок действий по установке подрозетника в гипсокартонную стену можно разбить на несколько простых этапов, последовательно выполняя которые можно легко справиться с монтажом этого элемента.

Разметка

Установка розетки в гипсокартон всегда начинается с разметки ее будущего места размещения. Исключения не составляют и подрозетники для гипсокартона.

При нанесении разметки следует использовать карандаш, рулетку и строительный уровень.

Важно! Выбор мест размещение элементов электрической проводки должен быть сделан заранее с учетом расположения мебели, количества и типов подключаемых потребителей, общего дизайна помещения и прочих факторов.

Действующие в настоящее время государственные стандарты и прочие руководящие документы не оговаривают четко требования к высоте размещения выключателей и розеток. Однако не допускается их установка ближе 20 см от края дверного проема или столешницы на кухне.

Изготовление монтажного отверстия в стене

Поскольку гипсокартон является достаточно мягким материалом, то для изготовления отверстия под монтажную коробку можно воспользоваться обычным ножом, предварительно высверлив несколько отверстий по нарисованному на стене контуру.

Такой способ приемлем при установке одиночного выключателя или розетки. Если ведутся масштабные ремонтные работы с подключением электрической проводки, то установка розеток в гипсокартон должна выполняться с использованием специальной насадки на дрель, которая предназначена для изготовления подобных отверстий.

В этом случае края отверстия получаются идеально ровными, что дает возможность избежать проблем при установке монтажной коробки и полностью исключает опасность растрескивания плиты вследствие неосторожных действий.

После изготовления отверстия в него выводится провод, предназначенный для подключения розетки.

Монтаж подрозетника

Перед установкой монтажной коробки следует завести в нее электрический провод. Для этого в задней части корпуса изделия предусмотрено несколько заготовок под монтажные отверстия. Чтобы подготовить одно из них, достаточно перерезать перемычки и удалить заглушку.

После того, как провод заведен, устанавливается подрозетник. При этом лапки монтажных винтов не должны выступать за пределы корпуса. Прижимая коробку вплотную к стене, следует закрутить монтажные винты до полной ее фиксации на поверхности плиты.

На этом монтаж подрозетника закончен и можно приступать к установке розетки или выключателя.

Таким образом, установка подрозетников в гипсокартон представляет собой очень простую процедуру, при выполнении которой, тем не менее, следует действовать с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить целостность гипсокартонной стены.

mr-build.ru

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

  1. Стандартные габариты
  2. Критерии выбора
  3. Обзор популярных марок
  4. Технология монтажа
  5. Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

  • Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
  • Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
  • Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
  • Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
  • Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
  • Проверить прочность фиксации.
  • Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

stroitel-list.ru

Подрозетники, их характеристики и установка

Немудрено, что при проведении ремонта может потребоваться установка новых выключателей и розеток. Часто это вызвано изменением планировки и дизайна помещений. Установка данных изделий начинается с монтажа подрозетников. Несмотря на то, что они предназначены для монтажа на горючее основание, для удобства последующей установки розеток и выключателей, их устанавливают и в бетонное основание. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают подрозетники и как происходит установка подрозетников.

Что такое подрозетник

Подрозетник – не что иное, как всего лишь маленькая емкость, которая используется при монтаже выключателей или розеток. Подрозетники для бетона, древесных стен, гипсокартона – все они выполняются из материалов, не поддающихся возгоранию. Сегодня чаще всего используются пластиковые изделия, но можно купить подрозетник металлический и даже подрозетники деревянные. Последние используются в тех случаях, когда имеет место открытая проводка.

Характеристики подрозетников

  • Размеры. Изделия изготавливаются под определенный внутренний диаметр подрозетника. Чаще всего он равен 60 или 68 мм. Имеет значение и глубина подрозетника – от 25 мм и больше;
  • Форма. Данные изделия бывают различной формы: прямоугольной, квадратной, круглой. Круглые используются чаще всего. Они монтируются в сплошные стены и гипсокартонные конструкции. При установке в гипсокартонные стены используются специальные подрозетники для гипсокартона, которые оснащены специальными крепежными элементами, позволяющими надежно фиксировать изделие в вырезанном отверстии;
  • Материал. Мы уже говорили о том, что в большинстве случаев в качестве материала для таких изделий использую полипропилен. Он не только дешевле, но еще и удобнее при установке;
  • Межосевое расстояние. При блочном монтаже имеет значение расстояние между подрозетниками. Обычно оно равно 71 мм. Блочная установка подразумевает использование изделий одного диаметра.

Установка подрозетников

Установка подрозетников – дело нехитрое, но от правильного выполнения данной работы зависит последующий монтаж розеток или выключателей. Первым делом нам необходимо сделать отверстие в стене. Для этого можно использовать болгарку или перфоратор. Во втором случае лучше использовать алмазные коронки для подрозетников, благодаря которым можно получить идеально ровное отверстие: сначала высверливаем контур, а потом перфоратором с пикой выдалбливаем объем материала под монтаж изделий. Арматура, встречаемая в стене, перерезается болгаркой. В принципе, коронка для подрозетников – оптимальное решение, используя которое вы сможете сделать не одно отверстие в стене. Они должны с запасом умещать в себе подрозетники.

Далее изделия устанавливаются в созданное отверстие таким образом, чтобы его края находились на уровне со стеной – не утопали в ней и, одновременно, не выступали из нее. Ориентируем подрозетник gusi или любой другой при помощи уровня. Учитываем сторону, с которой будут заводиться провода – с этого бока у нас должно быть отверстие в монтируемом изделии.

Монолитный монтаж подрозетников лучше всего проводить, используя алебастровый раствор. Его преимущество состоит в том, что он быстро затвердевает, и установка подрозетников в бетонной стене не растянется на несколько часов. Сначала алебастром заделывается пространство за монтируемым изделием, потом – по бокам. Одновременно следим за тем, чтобы положение элемента не сбилось. Шпателем снимаются излишки и замазываются края отверстия. Собственно, с тем, как установить подрозетник, мы разобрались!

На строительном рынке представлен широкий ассортимент данной продукции. Вы всегда можете позволить себе приобретение изделий gusi, а если не сильно жалко денег, то и купить legrand подрозетники. На последние подрозетники цена несколько выше, что связано с высоким классом данной продукции. Добавим, что особой роли это не играет, т.к. они все равно скрыты от глаз, а их качество находится примерно на одном и том же уровне!

tolkostroyka.ru

диаметр двойной розетки в один, размеры коробки для плинтуса, глубина металлического

Подрозетники можно приобрести в любом строительном магазине В старые времена, когда еще не было полипропиленовых подрозетников. Часто можно было наблюдать такую картину, когда легким движением руки, из стен вываливались розетки и выключатели. Данное зрелище не только пугало людей, но и не соответствовало мерам безопасности. Приходилось в срочном порядке устранять эту ситуацию. Сейчас, настолько все усовершенствовано и продумано что, только изучив информацию можно не запутаться и правильно ее применить.

Коробка под розетку для установки в бетонных стенах

Ни одно современное жилище, не обходится без электричества. Существуют разные способы прокладки кабеля, монтажа осветительных приборов и оборудования, и немаловажное значение имеет установка розеток и выключателей при помощи подрозетников. А для того, что бы определиться с выбором подходящих, учитывайте следующие критерии.

Особенности при выборе:

  • Диаметр;
  • Глубина.

Диаметр стандартных подрозетников варьируется в пределах от 60 до 68 мм. Стоит обратить внимание на этот параметр, так как, правильно подобрав коронку для сверления бетонных стен, вы сможете проделать нишу соответствующего диаметра, что упростит монтаж подрозетника.

Отверстие для подрозетников можно сделать с помощью дрели и специальной насадки

Цветовая гамма подрозетников (красный, синий, желтый или зеленый), никаким образом не влияет на его свойства.

Глубина подрозетника, так же является важным определяющим фактором. Она может составлять от 25 до 80 мм. Предположим, производиться монтаж последней розетки в схеме, для нее не понадобится глубокий подрозетник, достаточно будет стандартного размера 40 или 45 мм, а если устанавливается блок из розеток, то для дополнительной коммутации проводов понадобится более глубокий стакан подрозетника.

Важно знать! В одиночные подрозетники легко монтируется как одинарная, так и двойная розетка. А если, установленных подрозетников больше чем необходимо розеток, используется заглушка.

Установка коробок производится следующим образом. В месте, где должно находиться устройство, делается разметка. Для выключателей высота составляет 85 – 90 см от пола, а для розеток 25 – 30 см. Далее по диаметру подрозетника, перфоратором с коронкой сверлится ниша в стене. Установочная коробка обмазывается алебастром и монтируется в нишу. Питающий кабель от распаечной коробки должен быть проложен еще до монтажа подрозетника.

Используйте данный шаблон установки подрозетников, так ка все цифры соответствуют европейским стандартам.

Как установить подрозетник для плинтуса

Бывает, что после завершения отделочных работ, появляется необходимость проложить дополнительный кабель. Это может быть интернет, телевизионный или дополнительный силовой кабель. И что бы заново не штробить стены и переклеивать обои, можно воспользоваться отличным вариантом, проложить кабели и установить розетки на плинтусе.

Виды подрозетников для плинтуса:

  • Напольный – установка производится на полу с примыканием к плинтусу;
  • Настенный – подрозетник крепится к стене и примыкает к плинтусу.

В первую очередь, прокладывается плинтус оснащенный кабель – каналом, в котором будет располагаться монтируемый кабель. Далее на стене делаются отметки в тех местах, в которых должны располагаться розетки.

Соответственно разметке, нужно нарезать панели плинтуса (для розеток которые устанавливаются на пол, оставляют промежуток от 60 до 70 мм) и закрепить их к стене.

Для исключения ошибок при монтаже, в местах крепления подрозетников, оставляйте запас панелей по дине, примерно 5мм.

После этого, делается разметка креплений подрозетника. Затем просверливаются отверстия и в стену забиваются монтажные дюбеля. Саморезами монтируем подрозетник к стене, и из кабель – канала выводим нужный провод.

Если подрозетник настенного типа (не касается пола), после выведения кабеля через молдинг, обработайте его края, что не нарушить изоляцию кабеля.

Перед установкой подрозетников для плинтуса стоит посмотреть обучающее видео

Далее зачищаем кабель и производим его подключение к розетке. Для данных подрозетников, подойдет любая внутренняя розетка. Единственное условие, цвет розетки выбирайте соответственно цвету подрозетника. Фазный и нулевой провода вставляем в боковые токопроводящие клеммы и затягиваем. Заземление крепим к центральной клемме розетки. Подаём напряжение и проверяем работоспособность розетки.

Подрозетник для гипсокартона: размеры и монтаж

Особенностью гипсокартона является то, что за ним, в большинстве случаев образуется пустое пространство. В этом случае, обычный подрозетник закрепить невозможно, поэтому и была разработана специальная монтажная коробка (подрозетник) для гипсокартона.

Подрозетник состоит из:

  • Корпуса круглой формы;
  • Прижимных устройств;
  • Четырех или двух крепежных болтов.

Размеры подрозетников для гипсокартона, как в случае с коробками для монтажа в бетонные стены варьируются в пределах: установочный диаметр от 60 до 68 мм, установочная глубина 45 мм. Монтаж подрозетников в гипсокартон производится следующим образом. В стене из гипсокартона при помощи коронки соответствующего диаметра просверливается отверстие для подрозетника.

Далее необходимо подготовить сам подрозетник для монтажа. Если встраиваемый модуль один, то нужно в корпусе проделать отверстие, через которое продевается кабель для подключения, если модулей несколько, то подрозетники в необходимом количестве крепятся между собой при помощи специальных соединителей. В них так же проделываются отверстия для проводов.

При монтаже подрозетников в гипсокартон, очень важно выбрать коронку соответствующего диаметра. Если диаметр коронки будет больше, подрозетник будет проваливаться.

Далее, в проделанное отверстие продевается кабели, подрозетник вставляется в монтажное отверстие и закручивая шурупы крепежных «лапок», закрепляется к листу гипсокартона. Затем монтируют модуль и проверяют его на работоспособность.

Электрика, это важная составляющая любого дома, а особенно если он деревянный. В таких домах, в основном принято делать открытую проводку, так как «прятать» провода в деревянных стенах намного сложнее. Определяется это тем, что штробу в кирпичной или бетонной стене просто заделать и заклеить обоями, но к деревянным стенам такой способ неприемлем. Но ели вы решили сделать скрытую проводку в деревянном доме, следует проявить особое внимание к выбору изоляционных изделий, в том числе и к подрозетникам.

Металлические подрозетники для дерева смотрятся стильно и оригинально

Характеристики металлических подрозетников:

  • Металлический корпус;
  • Диаметр – 72 мм;
  • Глубина – 30 мм.

Первое и самое важное условие скрытой проводки в доме, это составление четкого плана расположения электроприборов и соответственно размещение розеток и выключателей, так как после перенести модуль в другое место будет очень сложно.

После разметки, для того что бы избежать повреждений деревянной поверхности при сверлении, ее следует простучать киянкой, обработать мыльным раствором и дождаться полного высыхания. Для удобства монтажа, используйте коронку большего диаметра. Высверливается ниша для подрозетника. После этого, целесообразно будет обработать нишу и наружную поверхность подрозетника негорючей пропиткой.

Небольшая хитрость! Так как выключатель или розетку легко вытащить из металлического подрозетника, для качественного монтажа модуля, лучше оснастить его обычным полипропиленовым.

Далее в нишу вставляется подрозетник и закрепляется одним центральным саморезом к деревянной поверхности. Обязательно проследите за тем, что бы металлическая труба или гофра были надёжно закреплены в стене. Единственным отличием монтажа подрозетника (если он квадратный) в деревянную стену, является то, что проделать нишу в стене придется при помощи молотка и стамески.

Как выбирать подрозетники по бетону (видео)

Существуют различные виды подрозетников. И разница не только в форме, цвете или размерам, и каждый из них служит для определенного вида монтажа. Зная данную информацию, вы легко сможете подобрать подходящий вариант самостоятельно.

Добавить комментарий

6watt.ru

Подрозетник для гипсокартона — размеры и установка

Подрозетник — это своеобразная прокладка между механизмом электрической розетки и стеной. Если розетка была установлена без применения этого устройства, то со временем гипсокартонная стена, в местах соединения с розеткой, слегка деформируется, крепление расшатывается, и розетка, в один момент, просто вываливается из своего гнезда.

Подрозетник позволяет избежать такой неприятности и надёжно фиксирует розетку или выключатель в полости стены.

При установке в гипсокартонные стены, подрозетник дополнительно закрепляется специальными «ушками» за внутреннюю поверхность листа гипсокартона.

Выбор подрозетника

Для того чтобы выбрать подрозетник, который прослужит долгие годы, необходимо правильно определить из какого материала должно быть установлено это устройство в вашем доме.

Если в вашем жилище бетонные стены, то установка пластикового подрозетника, позволит произвести качественный монтаж розетки или выключателя.

Если возникает необходимость монтажа скрытой проводки в деревянном доме, то по правилам противопожарной безопасности возможна установка только металлического устройства.

В гипсокартонные стены производится монтаж только подрозетников, которые предназначены для установки в полых стенах.

Такие устройства имеют специальные зажимы, которые надёжно фиксируют их в гипсокартонной стене.

Размеры

От диаметра розетки или выключателя зависит выбор подрозетника. Двойная розетка или выключатель устанавливаются в один подрозетник, что значительно сокращает объём работ по сверлению бетона или гипсокартонного листа, способствует экономии места и сокращению материальных затрат на установку.

Диаметр подрозетника должен быть немного больше максимального значения длины и ширины внутренней части розетки.

Глубина выбирается таким образом, чтобы полностью поместились внутренняя часть розетки или выключателя, а также запас медного провода, к которому подключена розетка.

Упор необходим для осуществления надёжного монтажа розетки.

Установка

Начинается установка с разметки предполагаемого места монтажа розетки.

После того как место будет правильно выбрано, требуется просверлить в гипсокартоне отверстие сверлом 6 мм.

Затем с помощью перфоратора и специальной насадки диаметром 68 мм делается сквозное отверстие в гипсокартонной стене.

Во время проведения этой операции следует соблюдать осторожность и не прилагать чрезмерных усилий к инструменту, иначе может произойти разрыв гипсокартонного листа, что потребует дополнительных временных затрат на устранение этого нежелательного эффекта.

Если нет возможности произвести работы с помощью электрических приборов, то углубление для этого устройства делается вручную с помощью строительного ножа.

Прежде чем приступить к такой работе следует маркером обвести подрозетник, который плотно прижимается к предполагаемому месту установки, и по контуру, который получился на стене, вырезается необходимое углубление.

Для того чтобы не возникло проблем при монтаже розетки, подрозетник должен полностью помещаться в предназначенном для него углублении.

После того как посадочное место для устройства будет готово, подведённый электрический кабель вводят в подрозетник.

Для этого необходимо выдавить надрезанное отверстие в подрозетнике со стороны подведённого кабеля. Затем устройство надёжно фиксируется гипсовым раствором в полости стены.

Когда раствор полностью высохнет, подрозетник будет готов к установке розетки или выключателя.

Соединение

Если требуется установка нескольких розеток и выключателей в ряд, то монтируется блок, состоящий из нескольких подрозетников.

Такое расположение может быть очень удобно при подключении нескольких электрических приборов.

Необходимость в таком виде блока часто возникает на кухне, где такие бытовые приборы как холодильник, должны быть подключены к электросети постоянно, вследствие чего одна розетка будет постоянно занята.

При установке блока розеток на кухне место над столешницей будет самым подходящим для этой цели. В этом случае стандартной длины шнура электрочайника, микроволновой печи или миксера, будет достаточно для удобного подключения электроприбора.

Как уже было описано выше монтаж начинается с предполагаемого места разметки блока подрозетников.

Электрический кабель, в случае организации блока розеток, подводится только в одном месте, после чего происходит сквозное размещение кабеля от одного подрозетника к другому.

Сегодня для организации такого блока, достаточно приобрести пластиковые подрозетники, которые могут соединяться между собой.

Углубление в стене для установки делается такого размера, чтобы сочленённые устройства свободно поместились в установочном месте и при этом были полностью погружены в полость стены.

В каждом подрозетнике следует продавить надрезанные отверстия напротив с двух сторон, кроме последнего устройства.

Гипсовым или бетонным раствором блок фиксируется в стене. Если в процессе фиксации часть раствора попала внутрь подрозетников, то удалить раствор будет намного проще после его затвердения.

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество подрозетников. Самые популярные устройства фирм производителей представлены будут ниже.

  1. Коробка монтажная для скрытой установки розетки 2332 UJBS известной шведско-швейцарской фирмы «ABB» изготовлена из качественного пластика. Подрозетник может быть установлен как в бетонную стену, так и вмонтирован в гипсокартон, при этом осуществляется надёжное крепление подрозетника с помощью специальных ушек.
  2. Коробка монтажная GUSI ELECTRIC 68 мм — продукция российской фирмы «GUSI ELECTRIC». Является одной из недорогих и качественных на российском рынке. Может использоваться в бетонных, кирпичных и гипсокартонных стенах.
  3. Коробка монтажная Dr. HD (ID 9288) китайской фирмы «Dr.HD». Качество продукции этой фирмы находится на высоком уровне, устройство имеет квадратную форму, что позволяет объединить несколько подрозетников в один блок, для размещения розеток в один ряд.
  4. Установочная коробка HEGEL 68х60мм КУ1205 — продукция отечественной фирмы «HEGEL» – отечественная компания, появившаяся в 2006 году. Специализируется компания на производстве электротехнической продукции высочайшего качества и подрозетник HEGEL 68х60мм КУ1205 не является исключением. Особенность этой модели заключается в наличии металлических лапок, которые позволяют осуществить надежное крепление в полой гипсокартонной стене. Кроме того, естьвозможность объединить несколько штук в один модуль, что позволяет без труда оборудовать блок розеток на кухне.
  5. Подрозетник СП 80х45 ГСК Ruvinil 10174 – бренд российского завода Рувинил. Качественный подрозетник, который можно применять как в бетонных стенах, так и в гипсокартоне. Стоимость продукции не высокая, но товар очень качественный. Подрозетник может быть объединён в модули для блочного монтажа.
  6. GUSI СЗМ1.1 — продукция российского производителя, отличающаяся качественным пластиком и возможностью установки как в бетонные стены, так и в перегородки из гипсокартона.
  7. С3Е3 — продукция российской фирмы. Идеально подходит для проведения электротехнических работ в полых стенах из гипсокартона. Изготовлен из огнестойкого полипропилена, что особенно важно при монтаже силовых электрических элементов сети 220 В. Устройство оснащено двумя саморезами для закрепления в гипсокартонных стенах с помощью «ушек».

Блиц-советы

  1. При монтаже перегородок из гипсокартона следует заранее позаботиться о проведении проводки по металлическому профилю в специальной гофрированной трубе. Если кирпичные или бетонные стены обшиваются гипсокартонными листами, то в этом случае проводка силового кабеля осуществляется в пространстве между стеной и гипсокартоном.
  2. Если планируется проведение капитального ремонта, то следует оценить состояние розеток и подрозетников, при выявлении проблемных устройств намного удобнее произвести их замену во время ремонта, чем заниматься такой «грязной» работой после финишной отделки квартиры.
  3. Подрозетник стоит совсем не дорого, но даже среди такого вида пластмассовой продукции можно встретить модели, которые не соответствуют стандартам качества и безопасности, поэтому приобретать следует только продукцию известных фирм, а также требовать у продавцов необходимые документы на товар.

orcmaster.com

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

  • Стандартные размеры подрозетников
  • Монтаж одиночного подрозетника
  • Монтаж нового подрозетника в старый
  • Установка блока подрозетников
  • Монтаж на прочие поверхности
  • Расположение провода в подрозетнике
  • Вывод

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень;
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

electricvdele.ru

Подрозетники: размеры, виды, различия | Все про электрику

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Содержание:

  • Материал изготовления
  • Конструктивные особенности
  • Типовые размеры

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  • Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  • Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  • Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
  • Конструктивные особенности

    Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

    Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

    Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

    По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

    Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

    Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

    Типовые размеры

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

    Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

    Поделиться «Подрозетники: размеры, виды, различия»

    jdmss63.ru

    Подрозетники глубокие по бетону

    Подрозетник глубокий по бетону и кирпичу

    •   Автоматические выключатели
    •   Дифференциальные автоматы
    •   Контакторы, Трансформаторы тока, Магнитные пускатели, Реле.
    •   Рубильники
    •   Устройства защитного отключения УЗО
    •  Боксы, шкафы, щиты, аксессуары
    •  Вентиляция, вентиляторы, решетки, воздуховоды
    •  Вспомогательные материалы, крепеж, распайка, подрозетник
    •   DIN Рейка
    •   Арматура СИП
    •   Бирка для провода
    •   Гребенка
    •   Дюбель Хомут
    •   Изолента
    •   Кабельная стяжка, Площадка самоклеющаяся под стяжку
    •   Клемма WAGO
    •   Клеммные колодки, Зажимы, Орехи
    •   Крепеж гофры
    •   Крепёж металлический
    •   Крепеж провода
    •   Подрозетники
    •   Распаечные коробки
    •   Тройники
    •   Хомуты Вентелиционные
    •   Шины Электрические
    •   ШТЕКЕРА, ГАЙКИ, ДЖЕК, КРАБ TV
    •  Генераторы, электро генераторы
    •  Кабель канал
    •  кабельные лотки
    •  Лампы
    •  Люки
    •  Люстры
    •  Нагреватели
    •  Наконечники, гильзы
    •  Обогрев труб
    •  Провод и Кабель
    •  Разъемы
    •  Розетки Выключатели Колодки. ОТКРЫТОЙ установки
    •  Розетки Выключатели. СКРЫТОЙ установки
    •  Светильники, прожекторы, дюралайт
    •  Система контроля протечки воды
    •  Стабилизаторы
    •  Счетчики Электроэнергии
    •  Теплый пол
    •  Удлинители
    •  Электроизоляционные материалы

    elektrolider.ru

    Какие бывают подрозетники?

    После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

    Материал изготовления


    Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

    1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
    2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
    3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

    Конструктивные особенности

    Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

    Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

    Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

    По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

    Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

    Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

    Типовые размеры

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

    Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

    Похожие материалы:

    samelectrik.ru

    Подрозетник глубокий по бетону и кирпичу

    • Автоматика
    • Боксы, шкафы, распределительные щиты, аксессуары
    • Изделия для электромонтажа
    • Кабель и Провод
    • Лампы
    • Обогрев и вентиляция
      • Конфорки для электроплит, Тэны
      • Обогреватели
    • Пускатели, контакторы и аксессуары
      • Контакторы ABB
      • Контакторы Finder
      • Контакторы IEK
    • Разъемы силовые
      • Разъемы каучуковые
      • Разъемы плиты
      • Разъемы термопласт
    • Розетки и выключатели
    • Розетки и выключатели WERKEL (глянцевый никель)
    • Розетки и выключатели WERKEL (РАМКИ)
    • Розетки и выключатели WERKEL (серебряный рифленый)
    • Розетки и выключатели WERKEL (серебряный)
    • Розетки и выключатели WERKEL (серо-коричневый)
    • Розетки и выключатели WERKEL (слоновая кость)
    • Розетки и выключатели WERKEL (черный)
    • Розетки и выключатели WERKEL (шампань рифленый)
    • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (алюминий)
    • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (антрацит)
    • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (белый)
    • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (жемчуг)
    • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (РАМКИ)
    • Рубильники, разъединители, выключатели нагрузки

      • Рубильники ABB
      • Рубильники BP — Россия
    • Светотехника
    • Теплый пол
    • Устройства электропитания
    • Электросчетчики
    • Официальный дилер
    • Huter
      • Бензиновые триммеры
      • Бензопилы
      • Электрогенераторы
    • Вихрь
      • Зернодробилки
      • Насосы
      • Ручной инструмент
      • Электроинструменты
    • Ресанта

    elektrotovari-moskva.ru

    Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

    Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

    Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

    Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

    Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

    Монтаж одиночного подрозетника

    Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

    Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

    Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

    Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

    Бетон

    Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

    Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

    Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

    Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

    Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

    Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

    В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

    Кирпич

    Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

    Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

    Керамическая плитка

    Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

    Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

    Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

    Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

    Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

    Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

    Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

    Гипсокартон

    Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

    Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

    Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

    Монтаж двух и больше подрозетников

    Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

    • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
    • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
    • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

    готовый шаблон для установки подрозетников

    В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

    Коротко о главном

    Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

    Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

    Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

    yaelectrik.ru

    “Умная хрущевка” своими руками

    Этот материал не совсем типичен для Nag.Ru ведь он посвящен ремонту. Это не значит, что НАГ теперь пишет о ремонте, но ведь сейчас ремонт – это не только поклейка обоев и новый кухонные гарнитур. В ремонт своего жилья можно вложить гораздо больше, сделав из «хрущевки» умное жилье. Ниже речь пойдет как раз о том, как один из наших читателей собственную квартиру «мозгами» оборудовал.

    Итак, есть объект – это четырехкомнатная квартира, где перед ремонтными работами был составлен проект с планировкой и расположением ключевых мест и схемами отопления, электрики, сантехники и вентиляции:

    Желтые уголки это камеры и их рендеры в проекте

    По плану, на лоджиях располагаются рабочие места с компьютерами. На стене в столовой закреплен телевизор. Телевизоры установлены также на кухне и в спальне, а в гостевой напротив дивана будет работать проектор. В центре квартиры предусмотрен огромный шкаф, расположенный вровень с дверными проемами.

    Этот абзац был лишь для краткого понимания обстановки, а теперь к самому главному.

    Освещение

    Изначально в качестве светильников планировалось использовать потолочные шайбы от Yeelight.

    Однако, после пяти дней испытаний на собственной шкуре, включающих баловство с настройками, пульт от светильника был благополучно спрятан ребенком, и управлять их умным радио-выключателем приходилось с телефона. Главный же минус их выключателя заключается в том, что там задержка до 2 секунд – это пока сигнал в Китай сбегает за разрешением.

    А без интернета он и вовсе отказывается работать. Однажды вечером пропал интернет и мы сидели в темноте с фонариками, поскольку включить светильник просто не могли. Помогла только перезагрузка с выключением автомата. В итоге, перевел я эту лампу на обычный выключатель с разрывом фазы.

    После столь неприятного опыта было решено ставить только тупую лампу прямого действия — без режимов, настройки яркости, привязки к интернету и без пульта. Хотя идея управления состоянием света и тип люстры в виде светодиодной шайбы, мне нравится.

    Схема освещения квартиры выглядит вот так:

    По всем комнатам, как правило, одна точка освещения в виде светодиодной плоской шайбы в центре комнаты.

    • В столовой по центру над столом большая прямоугольная светодиодная люстра.
    • В ванной подсветка зеркала, два точечных светильника и отдельно два точечных светильника над ванной.
    • В детской (снизу слева) бра над детской кроваткой.
    • В спальне (снизу справа) две бра над кроватью.
    • На лоджиях светодиодная лента в гипсокартонном коробе под потолком.


    Поскольку решено, что освещение будет без «мозгов», а управлять им все же хочется,  то решено было искать «умные» выключатели. Изначально, в планах было использовать выключатели Aqara с нулевой линией. Но практика работы с облаком меня озадачила, и я начал искать альтернативы.

    На всякий случай сделали углубленные подрозетники для выключателей.

    В качестве альтернативы выключателей Aqara рассматривался вариант с радиоуправляемыми бесконтактным выключателямя Livolo.

    Выглядят они эстетично, вставляются в обычный подрозетник (у Aqara нужен был квадратный), управляются через 433 МГц, т.е. хоть с брелка, хоть с пульта, хоть с  Broadlink RM3. Но есть минус: состояние выключателя в текущий момент времени неизвестно, его можно только поменять. А ещё, реле срабатывает только при попадании пальцев строго в область кружка в центре устройства. Решение проблемы достаточно просто: между стеклянной панелью и платой можно поставить фольгу и подключить ее к контактам реле. Получается индукционный выключатель. Когда проводите рукой мимо выключателя, он меняет свое состояние.

    Розетки

    Проект предполагает наличие 74 розеток в квартире, но по факту получилось еще больше. В схеме есть буква У в желтом квадрате. Это планируемые умные розетки. Планировалось, что будут умные розетки от Aqara. Но потом решил просто сделать углубленный подрозетник. Скорее всего, там будет жить радиореле от охранной системы Ajax.

    Умные розетки планировались для кофеварки, бойлера, сервоприводов на краны, для Елки, для сушилки обуви. Однако, при реализации, решили список урезать до розетки для кофеварки и розетки для обуви.

    Изначально (когда планировались Aqara Wall Socket) предполагались розетки и вся сопутствующую периферия от Schneider Electric Sedna. Но у них отсутствовали HDMI-розетки, и поиски вендора продолжились. Позже мы нашли  выключатели Livolo, и такие модули по слаботочке:

    Рядом с кроватью будут располагаться USB-розетки , и HDMI-розетка для телевизора вместо трубы и торчащего HDMI-кабеля в стене (так обычно делают). Эти модули компонуются по 2 в подрозетник, а потом ставится стеклянная рамка.

    Рассмотрим более детально область у входа.

    Красным на схеме отмечена щитовая

    У входа в спальню сверху в шкафу, можно сказать в антресоли, располагается серверная. Оттуда, идет ethernet-кабель под потолком, и примонтирована шайба раздачи WI-Fi — Ubiquiti UniFi.

    В серверную приходят ethernet-линии: для двух IP-видеокамер, видеодомофона, охранной системы Ajax. Все линии, что питаются по PoE, приходят именно сюда. Остальные линии ethernet приходят в слаботочный щит, куда подключены три компьютера, три телевизора, подведена резервная линия интернета, заведена внешняя антенна. Серверная и слаботочный щиток соединены отдельной веткой.

    Трассировка электрики

    Насмотревшись умных видео на youtube про правильные щитовые, связался с автором канала, попросил помочь с проектом электрощитовой. Он согласился за отдельную плату. Но для того, чтобы сделать нормальный проект, сперва нужно сделать трассировку электротрасс.

    Ну ладно, надо так надо. Заодно узнаем сколько материалов нужно закупать.

    Не уверен что, после публикации схема трассировки будет читаемой, прикрепляю ссылку на оригинал.

    По расчетам нужно было:

    • ВВГнг 3х2,5 — 309,35 м
    • ВВГнг 3х1,5 — 198,59 м
    • ВВГнг 3х4 — 14,4 м
    • ВВГнг 3х6 — 15,4 м


    Итого вышло 530 м кабеля Это вот столько:

    Примечательно, что при реализации, разница все же появилась. Так как мы закупали бухты кабеля,  то его количество округлялось в большую сторону, и по факту, если нужно 309,35 м кабеля, то покупали 3 бухты по 100 м и еще 25 м. Как оказалось, оценка была более чем точная, и появился лишний кабель, который решили потратить на благое дело — дополнительные розетки.

     

    Самостоятельно пронумеровал штрабы. 

    То же самое и с распаечными коробками. Пронумеровал и задокументировал в семейный архив для будущих поколений.

    Так выглядит проект электрощита:

    Оригинал прикрепляю.

    Я попросил проектировщика добавить рубильник для отпуска. Вольтамперметр в проект не влезал и на неотключаемую ветку я просил поставить 1 дифф. автомат. Спустя полгода был сделан монтаж трасс. Каждая ветка пронумерована, каждая коробка тоже. Вышло кстати красиво.

    Когда вопрос стоял, как соединять кабели в распредкоробке, с электриком возникли разногласия. Он настаивал на дедовской скрутке-спайке, я настаивал на wago 221 серии. В итоге все же удалось убедить в безопасности клеммников WAGO. Конечно оригинальных WAGO, а не с рынка прищепок.

    Эти маленькие клеммники  могут принимать сечения до 4 мм² и выдерживать до 32 А. При условии, что у нас автоматы максимум по 16А, их вполне безопасно использовать для распред. коробок как розеток, так и освещения. К тому же, они являются ремонтопригодными. Если вдруг нужно сделать новую розетку, или есть сомнения в качестве соединения, не нужно обрезать сваренную часть кабеля и крутить заново –  достаточно просто защелкнуть клеммник.

    При монтаже щитовой пришлось несколько изменить ее конфигурацию, исходя из мелких изменений при трассировке. Рубильник для отпуска был убран, а вместо групп «теплые полы» установили автоматы на неотключаемые ветки. Нашлось даже место для вольтамперметра.

    Вышло вот так:

    Реализованный щиток. Желтые клипсы это нумерации веток. 

    Хочу обратить ваше внимание на маркировку. В свое время, я наткнулся на просторах интернета на ребят, которые рисуют такую маркировку. У них на сайте есть инструмент для самостоятельного проектирования. Ребята большие молодцы, получилось очень годно. 

    Климат

    В наружной стене столовой будет установлен рекуператор Prana 200G.

    Принцип рекуператора: внутри трубы медная пластина, по внутреннему контуру воздух входит, по внешнему выходит. По пути следования воздух подогревается пластиной/остужается. Внутри есть моторчик который ускоряет воздухообмен с улицей, при желании клапан перекрывается, воздух не поступает.

    Из-за шумности рекуператор расположили столовой. Также планируются два кондиционера: один в спальне, второй в гостевой.

    Домофон

    При монтаже домофона планировалось совместить подъездную аналоговую трубку с видеодомофоном.

    Если сделать IP-домофон, IP-вызывную панель,  IP-камеры, тогда отдельно будет уродливая трубка подъездного домофона. Если сделать аналоговый видеодомофон, аналоговую вызывную панель и аналоговую дополнительную камеру, то все работать будет на домофоне, но к камерам, по-хорошему, нужен только видеорегистратор (NVR), но нет никакого доступа по IP,  да и вообще – с аналоговым сигналом что-то не хотелось возиться.

    В итоге, решено было взять аналоговый видеодомофон Slinex SQ-04, а к нему через блок сопряжения подключить подъездный домофон Cyfral.

    У входа в тамбур установлена гибридная вызывная панель Slinex ML-20IP — она выдает аналоговый и цифровой сигнал. Внутрь вставляется флешка, и получается типовая IP камера, которая пишет всех, кто проходит  мимо, на внутренний носитель и, по сути,  является частью охранной системы.  Тем не менее, картинку с него можно просмотреть на аналоговом видеодомофоне.

    Схема получилась следующая:

    Интернет

    Чтобы все системы работали исправно, появилась острая необходимость в интернете хорошего качества

    Есть у нашего дома проблема — у нас один монопольный  интернет-провайдер, который никак не соберется увеличить пропускную способность канала до 1 Гбит/с. Раздает как бы 100 Мбит/с, но по факту – хорошо, если есть хотя бы 20 Мбит/с. Назовем его «плохим провайдером».  

    И тут я узнал, что на соседнем доме есть другой интернет-провайдер, у которого для конечных пользователей есть 1 Гбит/с.

    Однако, имеется проблема с подключением к нему. На наш дом кидать кабель он отказался наотрез. То ли с коммунальщиками не нашли общий язык, то ли с «плохим провайдером» у них «джентльменское» соглашение – так до конца и осталось непонятным.

    Я предложил вариант, при котором протяну кабель между домами самостоятельно. Требовалось 150 метров оптического кабеля и два медиаконвертера. Ввод ко мне – прямо через балкон. Однако, провайдер отказал, ссылаясь на некую страшную инженерную коммунальную службу, что режет кабели всем, кто бросит кабели по воздуху. Видимо, придется искать что-то беспроводное или вообще отказаться от затеи с высокоскоростным интернетом.

    К счастью, в этом доме, где работает хороший провайдер,  у меня живут близкие родственники, которые пошли мне на встречу и мы организовали между нашими квартирами локальную сеть.

    От провайдера приходит экранированная витая пара Cat 5е. Далее в защищенном месте установили вводной маршрутизатор Mikrotik RB850Gx2. Вводной маршрутизатор всегда в сети. К нему я подключаюсь по VPN извне. Вся внутренняя сеть закрыта от внешнего мира.

    Далее, два отвода, один на квартиру родственников и их потребности через их Wi-Fi-роутер, второй – к антенне wAP 60G. Эта очень интересная штука, позволяет создать направленный радиомост 60 GGz, по стандарту 802.11ad на расстоянии до 100 м в зоне прямой видимости со скоростью до 1 Гбит/с. При стоимости комплекта примерно $205, заменяет мост из оптоволокна.  Частота 60 ГГц не является лицензируемой.

    Эта коробочка ставиться на подоконник или монтируется на наружную стену здания, размеры у нее 185 x 85 x 30 мм. Если установить на улицу — на антенну вообще не похоже, скорее на метеостанцию. Такие маленькие размеры получились из-за высокой частоты в 60 ГГц.

    Кстати сейчас на улице пасмурно, замерил скорость в полнодуплексным режиме, держит 425 Mbps/476 Mbps. Итого 901 Mbps. Считаю хорошим результатом.

    На этом все.

    Лучшие ударные головки (Обзор и руководство по покупке) 2021

    Нет сомнений в том, что вам в жизни понадобится ударное ружье. Посмотрим правде в глаза: разборка может оказаться настоящим трудом с помощью стандартных ручных инструментов. Они сэкономят вам значительное количество усилий, от мгновенного раскрепления деталей до раскручивания труднопроходимых болтов. Но, как если бы оплаты за хороший удар было недостаточно, вам нужно будет выложить еще немного денег на приличный набор ударных головок. Нет, вы не захотите использовать эти хромированные сокеты для приложения.Короче говоря, они просто не созданы для этого. И, как и со всеми другими инструментами, вы не просто хотите получить самый дешевый из доступных вам наборов.

    Вы можете вздохнуть с облегчением, зная, что вам доступны отличные доступные наборы ударных головок. Очевидно, что чем больше вы потратите, тем лучше будет качество, но есть способы определить, что именно вам следует искать. Хорошая новость в том, что вы не одиноки. Мы здесь, чтобы помочь вам найти лучший набор ударных головок на рынке.

    Преимущества ударных головок

    • Использование с ударными головками. Наиболее значительным преимуществом ударных головок является то, что они позволяют использовать ударные инструменты. Это потому, что металл, который они используют, может поглощать силу ударного инструмента без трещин.
    • Можно использовать как обычные розетки. Несмотря на то, что они предназначены для работы с ударными инструментами, вы можете использовать их с обычными храповиками и торцевыми ключами. Удержание может быть проблемой, но хороший храповик может удержать их на месте.
    • Доступнее хрома. Ударные головки почти всегда дешевле хромированных головок того же поставщика. Этот аспект, в сочетании с тем фактом, что они более доступны по цене, чем хром, является причиной того, что многие профессионалы начинают с покупки набора ударных головок до хромирования.

    Типы ударных головок

    Глубокие и неглубокие

    Ударные головки сами по себе представляют собой тип головок в целом. Это означает, что это специально созданный инструмент, но это не значит, что нет небольших вариаций.Различия в толщине стенок и используемых в них материалов влияют на работу ударной муфты, но больше всего нас волнует ее глубина.

    Глубокие головки более универсальны и позволяют выходить за верхнюю часть резьбы болтов и заходить в гайку. Короткие гнезда часто лучше использовать в ограниченном пространстве и для более коротких головок болтов, потому что они с меньшей вероятностью соскользнут.

    Ведущие бренды

    SUNEX

    Компания Sunex была основана в 1977 году с целью создания лучших ударных розеток на рынке.Имея штаб-квартиру в Южной Каролине и 40-летний опыт работы, она остается лидером в производстве ударных инструментов и головок.

    GEARWRENCH

    С 1996 года компания Gearwrench из Мэриленда разрабатывает инструменты, которые делают жизнь лучше. Ключи с трещоткой могут быть их претензией на славу, но сегодня они производят все виды качественных инструментов для торговцев и сохраняют доступную цену.

    NEIKO

    Neiko — бесспорный фаворит среди любителей и профессионалов, которым нужны доступные инструменты.Хотя производство находится в Китае, кажется, что они все еще разрабатывают инструменты исключительного качества с точки зрения цены. Набор ударных головок Neiko из 65 предметов — отличный вариант в нашем списке.

    Стоимость ударных головок

    • До 50 долларов: Бюджетные наборы розеток, одиночные розетки или небольшие наборы, предлагаемые в списке премиальных наименований в этом ценовом диапазоне.
    • 50–100 долларов: В этом ценовом диапазоне можно найти более обширные наборы, предлагаемые бюджетными брендами и брендами премиум-класса.
    • 100 долларов США и выше: Наборы, которые перечислены на сумму более 100 долларов США, обычно являются основными наборами, которые включают диапазон размеров, обычно используемых в профессиональных областях.

    Основные характеристики

    Размер

    Самое важное, на что следует обращать внимание, — это размер розетки. Для этого мы ссылаемся на размер оборудования, с которым совместим сокет. Сначала вы хотите убедиться, что сокет имеет правильный SAE или метрический размер, потому что это говорит нам, можно ли его вообще использовать для приложения.

    Глубина

    Убедитесь, что вы выбрали правильную глубину ударного патрубка. Если вы не уверены, обычно безопаснее использовать более глубокое гнездо, потому что его все еще можно использовать для обычных болтов и гаек. Тем не менее, вам нужны неглубокие розетки для использования в ограниченном пространстве, где глубокая розетка не подходит. Вам также, вероятно, будет удобнее использовать короткие головки на головках болтов, потому что они с меньшей вероятностью соскользнут.

    Диск

    Всегда дважды проверяйте, совместим ли разъем с диском.Большинство ударов приходится на 1/2-дюймовый привод, но есть много с 3/8-дюймовым и 1/4-дюймовым приводом. Поэтому вам необходимо убедиться, что приобретаемая вами розетка или набор розеток совместимы с вашим инструментом, например, с воздушным ударным гайковертом.

    Используемые материалы и толщина стенок

    Качество используемых материалов и толщина стенок с точки зрения их прочности имеют решающее значение. Вы подвергаете эти гнезда серьезной силе ударным пистолетом. Следовательно, сама розетка должна выдерживать испытания.Многие считают это наиболее важной характеристикой, потому что плохо сделанные розетки могут треснуть или расколоться при воздействии слишком большой мощности.

    Прочие соображения

    • Установить диапазон размеров. Как вы видите в списке ниже, мы обсуждаем наборы сокетов, а не отдельные сокеты. Это потому, что вам гораздо лучше покупать комплект, а не отдельные розетки. Они предлагают более выгодную цену, включают размеры, которые вам не нужны, и избавляют вас от необходимости совершать несколько небольших покупок.Но вы всегда должны обращать внимание на то, что входит в набор с точки зрения размеров, аксессуаров и т. Д., Чтобы убедиться, что он наилучшим образом соответствует вашим текущим и будущим намерениям.
    • Гарантия. Хорошая гарантия важна, потому что со временем вы изнашиваетесь или ломаете ударные головки. Если вы любитель или пользуетесь эффектами в редких случаях, вы можете не обращать на это внимания. Однако, если вы используете розетки ежедневно, мы настоятельно рекомендуем вложить деньги в инструмент, который вы можете заменить при необходимости.

    Обзоры и рекомендации лучших ударных головок 2021

    Наконечники

    • Сначала используйте перемычку. Да, ударные инструменты действительно ускоряют работу. Но лучше уменьшить силу, которой вы подвергаете что-либо, особенно если оно старое и ржавое. Начните с отбойного молотка, а затем переходите к удару, если не можете ослабить его с помощью смазки для локтей.
    • Относитесь к розеткам с уважением. Упоминание об этом может показаться снисходительным, но проявите свою любовь к влиянию.Мы говорим это только потому, что они кажутся непобедимыми, но это не так. Забота о них — единственный способ добиться от них долгой жизни.
    • Не использовать удары при сборке. Использование удара для затягивания вещей — это верный путь к катастрофе — спросите меня, откуда я знаю. Потратьте время на то, чтобы собрать что-либо с помощью ручных инструментов, чтобы предотвратить повреждение. Если вам нужен хороший набор ручных инструментов, подумайте о прочтении нашего руководства по покупке наборов инструментов для механиков.
    • Купите хорошие инструменты. Это понятно, если вы вкладываете средства в недорогие инструменты, когда у вас ограниченный бюджет.Но вам лучше потратить деньги на хорошие инструменты сейчас, потому что их нужно менять реже, что в конечном итоге сделает их дешевле.

    Лучшие ударные головки FAQ:

    Q: Могут ли ударные головки использоваться как обычные?

    Да, но толстые стенки могут оказаться неудобными для использования в труднодоступных местах.

    Q: Почему плохо использовать хромированные головки при ударе?

    Хромированные головки более хрупкие и трескаются при высоких нагрузках.Они также имеют другую конструкцию крепления, которая может зацепиться за ударное кольцо или фиксатор штифта и даже сломать его.

    Q: Стоят ли ударные головки Snap-On?

    Если вы профессионал, ничто не заменит инструменты премиум-класса. Качество на высшем уровне, и ударные головки Snap-On, в частности, предлагают отличную гарантию.

    Q: Все ударные головки черные?

    В большинстве случаев ударные головки черного цвета. Это из-за карбонизированной поверхности, которая используется для их упрочнения.

    Заключительные мысли

    В то время как набор головок для глубокого удара GearWrench, состоящий из 27 элементов, является нашим лучшим выбором, мы считаем, что набор головок для глубокого удара EPAuto 1/2 дюйма SAE — это качественный выбор, если вам нужно скупить копейки. Тем не менее, любая из упомянутых выше ударных головок станет отличным дополнением к вашему набору инструментов.

    WLW 017 — Уровень защищенных сокетов (SSL) на глубине

    Уровень защищенных сокетов (SSL) на глубине

    [аудио: http: //media.libsyn.com/media/keithparsons/wlw017.mp3]

    Щелкните здесь правой кнопкой мыши, чтобы загрузить этот эпизод

    На этой неделе мы вернули Дэйва Хатчисона с его шотландским акцентом и техническими знаниями.Чтобы поделиться с нами подробностями о том, как работает SSL. Это довольно подробная тема — вам понадобятся графика и ссылки для демонстрации заметок, которые помогут понять все детали.

    Спасибо Дэйву за то, что он потратил время на исследование этого предмета и поделился своим опытом с остальными из нас.

    Внимание! — Это будет довольно подробно. Возможно, вы захотите послушать несколько раз.


    http://www.windowsecurity.com/articles/Secure_Socket_Layer.html

    Симметричные ключи, открытые ключи, закрытые ключи, сертификаты и хеширование

    https://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_Public-Key_Cryptography

    http://www.linktionary.com/h /hash_function.html

    Общая информация

    http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Andreessen

    http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

    SSL Specific

    http: // www.windowsecurity.com/articles/Secure_Socket_Layer.html

    https://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_SSL

    http://www.yellowdocuments.com/11566822-understanding-digital-certificates

    http: // www .mozilla.org / projects / security / pki / nss / ssl / traces /


    Secure Sockets Layer или SSL

    Часть 1 Историческая справка

    Чтобы получить максимальную отдачу из этого аудиокаста предполагается получение базовых знаний о шифровании с симметричным ключом, механизмах открытого и закрытого ключей, цифровых сертификатах и ​​функциях хеширования.Если это новый материал для кого-то или вы чувствуете, что нуждаетесь в обзоре, пожалуйста, обратитесь к веб-ссылке учебника, включенной в примечания к выставке.

    Релейная диаграмма, показывающая пошаговые процессы, задействованные в SSL, также представлена ​​в примечаниях к выставке. Рекомендуется использовать эту диаграмму во время аудиотрансляции.

    Безопасность беспроводных сетей — одна из самых сложных тем, которую только можно вообразить. Одна из самых больших проблем — это количество используемых аббревиатур и сокращений.Используется ряд механизмов безопасности, таких как EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST и т. Д. И т. Д. Было бы неплохо, если бы существовал общий корень, который можно было бы изучить, чтобы получить основу для как работают некоторые из них. Один из распространенных типов — EAP-TLS. EAP-TLS берет свое начало в TLS или безопасности транспортного уровня. Безопасность транспортного уровня, в свою очередь, уходит корнями в SSL или Secure Sockets Layer.

    Я обнаружил, что если у вас есть хорошее представление о том, как работает SSL, это может стать отправной точкой для понимания многих из более сложных методов беспроводной безопасности, таких как PEAP.

    В этом аудиокасте мы подробно рассмотрим протокол SSL. SSL не только используется в качестве основы для нескольких протоколов безопасности беспроводной сети, но также используется в HTTPS [Hypertext Transfer Protocol Secure], который часто используется для безопасного управления точками доступа.

    В разделе примечаний к шоу есть вспомогательные материалы, и в них есть схемы, которые можно просматривать для сопровождения аудиочасти.

    SSL — очень сложный протокол, и из-за нехватки времени мы не сможем обсудить все связанные с ним детали.Тем не менее, есть надежда, что к концу аудиопередачи и при поддержке заметок о шоу у вас будет хорошая основа для дальнейшего изучения.

    В будущем аудиокасте мы рассмотрим, как TLS был разработан на основе SSL и как EAP-TLS был разработан на основе TLS.

    Представьте, что вы в отпуске и смотрите на сельскую местность. Вы решаете, что есть несколько разных мест, которые вы хотите посетить в пейзаже. Вы используете бумажную карту для навигации по ландшафту.

    В начале 80-х годов английский ученый Тим Бернерс-Ли разработал основу всемирной паутины. Однако именно молодой студент по имени Марк Андриссен из Университета Иллинойса разработал первый коммерческий браузер. Этот браузер позволил нам перемещаться с места на место в электронной среде. Таким образом, его браузер позволял вам перемещаться по ландшафту электронной сети или netscape.

    Так появился термин Netscape Navigator.

    Вскоре коммерческие аспекты Интернета начали развиваться.Повсюду росли компании, пытающиеся продавать товары и услуги людям. Однако была серьезная проблема, и это была проблема безопасности. Если кто-то захочет что-то купить, это, вероятно, будет означать, что ему придется указать номер своей кредитной карты в открытой строке. Пришлось разработать метод, позволяющий скрыть это число от посторонних глаз. Необходимо было решить вопрос конфиденциальности или неприкосновенности частной жизни. Также существовала проблема уверенности в том, что компания, у которой вы собираетесь что-то купить, на самом деле была этой компанией, а не самозванцем.Необходимо было решить проблему аутентификации.

    Именно на этом фоне был разработан Secure Sockets Layer или SSL.

    Часть 2 Обзор SSL

    SSL был разработан для работы поверх протокола безопасного транспортного уровня, такого как TCP или протокол управления передачей. Мы можем понять это, употребив термин «сокеты» во фразе SSL.

    Разработчики хотели, чтобы SSL достиг трех основных целей:

    1. Обеспечить конфиденциальность информации

    2.Для обеспечения аутентификации [хотя, как мы увидим позже, это не всегда взаимная аутентификация].

    3. Обеспечить метод целостности сообщения, который позволил бы нам определять, было ли сообщение подделано на пути от отправителя к месту назначения.

    Протокол SSL имеет два уровня, которые находятся поверх надежного транспортного протокола. В нашем обсуждении мы будем предполагать, что протокол — это TCP.

    Самый верхний уровень состоит из трех подпротоколов:

    1.Протокол установления связи SSL

    2. Протокол SSL Change Cipher Spec

    3. Протокол предупреждений SSL.

    Самый нижний уровень включает протокол записи SSL.

    Протокол записи SSL выполняет ряд функций. Во-первых, он берет данные приложения и при необходимости разделяет их на несколько фрагментов. Размер фрагмента не должен превышать 16 384 байта.

    В спецификации сказано, что мы можем сжимать эти фрагменты. Это редко, если вообще когда-либо, выполняется на практике из-за того, что сжатие обычно происходит дальше по стеку протоколов.

    Затем к каждому фрагменту добавляется код аутентификации сообщения.

    Теперь каждый фрагмент зашифрован и добавлен заголовок SSL.

    Защищенные фрагменты с включенной целостностью теперь передаются на транспортный уровень.

    Позже мы увидим, как мы получаем ключи, используемые для фактического процесса шифрования.

    Часть 3 Подробнее SSL

    Теперь мы рассмотрим три основных протокола: протокол изменения спецификации шифра, протокол оповещения и протокол установления связи.

    Протокол изменения спецификации шифра

    Протокол изменения спецификации шифра позволяет нам организованно переходить из одного состояния шифрования в другое. Мы еще увидим это позже.

    Протокол предупреждений

    Протокол предупреждений позволяет передавать предупреждающие сообщения между двумя сторонами. Например, если получен неправильный код аутентификации сообщения, сообщение протокола будет отправлено от одной стороны к другой.

    Протокол установления связи

    Протокол установления связи является основой всей системы и наиболее важным компонентом для TLS и EAP-TLS.

    Представьте, что вы офицер полиции, и ваш лейтенант говорит вам, что вы должны ехать в ООН, чтобы поговорить с офицером службы безопасности ООН по очень важному вопросу. Офицер будет ждать вас у входа. По прибытии вы подходите к нему и говорите «Привет». Он смотрит на вас озадаченными глазами. Вы понимаете, что ваш босс не сказал вам, на каком языке он говорит. Вы говорите «Guten Tag». Нет ответа. Вы говорите «Bonjour» без ответа. Вы, наконец, говорите «Буэнос-Диас». Его глаза загораются, и он говорит: «Ах, Буэнос-Диас, como esta usted?» Вы пожимаете друг другу руки.Вы показываете друг другу свои удостоверения личности и начинаете разговаривать.

    В социальных ситуациях мы обычно не просто подходим к кому-то и не начинаем говорить. Обычно мы здороваемся и пожимаем друг другу руки. Иногда нам нужно наладить общий язык.

    Так и с SSL. Вместо того, чтобы просто начать общаться, нужно сказать привет и провести рукопожатие.

    Существует четыре основных этапа SSL:

    1. Согласование

    2. Аутентификация

    3. Обмен ключами

    4.Текущее общение

    Давайте теперь рассмотрим каждый этап.

    Согласование

    На этапе согласования клиент и сервер знакомятся друг с другом и решают, какие протоколы шифрования, аутентификации и сжатия будут использоваться. Следует отметить, что даже несмотря на то, что возможность сжатия существует в спецификации SSL, она используется редко, если вообще используется.

    Аутентификация

    На этапе аутентификации сервер доказывает себя клиенту с помощью цифрового сертификата.Сервер также может запросить у клиента подтверждение с помощью цифрового сертификата. Следует отметить, что в случае покупок в Интернете это делается редко, если вообще когда-либо.

    Обмен ключами

    На этапе обмена ключами происходит обмен ключами, которые будут использоваться при создании главного ключа для зашифрованной связи. Есть несколько методов, с помощью которых это можно сделать, в том числе метод Диффи-Хеллмана, который я расскажу в одной из будущих аудиотрансляций. Пока мы обсудим только то, что называется методом RSA.

    Во-первых, клиент случайным образом генерирует ключ, называемый предварительным секретным ключом [или PMSK], с помощью метода, который будет рассмотрен при подробном обсуждении SSL чуть позже.

    Во-первых, клиент шифрует PMSK своим собственным закрытым ключом. Это позволяет серверу [у которого есть копия открытого ключа клиента] подтвердить, что PMSK действительно пришел от клиента.

    Вся сборка [то есть PMSK, зашифрованная закрытым ключом клиента] теперь зашифрована открытым ключом сервера [который поступил через сертификат сервера] и отправляется на сервер.Сервер расшифровывает пакет собственным закрытым ключом. Теперь остается исходный PMSK, зашифрованный закрытым ключом клиента.

    Сервер расшифровывает этот пакет с помощью открытого ключа клиента и, следовательно, аутентифицирует исходный PMSK.

    Этот исходный ключ не является последним ключом в процессе, но используется вместе с некоторыми другими элементами для создания окончательного симметричного ключа, также известного как главный ключ. Из главного ключа могут быть получены ключи сеанса.

    Текущее взаимодействие

    Теперь, когда обе стороны имеют симметричный или главный ключ, они могут обмениваться сообщениями в зашифрованном виде.Цифровые подписи также могут быть предоставлены для обеспечения аутентификации и целостности сообщения.

    Теперь мы готовы обсудить подробное пошаговое описание протокола установления связи SSL.

    Шаг 1. Привет клиенту

    Это сообщение запускает весь процесс.

    Сообщение Client_Hello отправляется от клиента к серверу. Сообщение включает четыре основных элемента:

    1. Случайное число, называемое ClientHello.Random.Это случайное число будет использоваться для создания ключа позже в процессе. Случайное число состоит из 32-битной отметки времени и 28 байтов, созданных генератором случайных чисел.

    2. Список шифровальных наборов и методов сжатия, которые поддерживает клиент.

    3. Наивысшая версия SSL, которую поддерживает клиент

    4. Идентификатор сеанса, который указывает, желает ли клиент установить новое соединение в текущем сеансе или установить новое соединение в новом сеансе

    Идентификатор сеанса полезно, например, для «возврата» к предыдущим веб-страницам.

    Так что же такое cyphersuite? Cyphersuite состоит из списка методов шифрования, сертификатов и методов проверки целостности. Клиент не может просто сказать: «Я собираюсь использовать это значение шифрования, этот сертификат и этот метод проверки целостности». Он должен проверить с сервером, действительно ли сервер может использовать какой-либо из методов.

    Шаг 2. Server Hello

    Сообщение Server Hello отправляется с сервера клиенту.Сообщение содержит четыре основных элемента:

    1. Случайное число, называемое ServerHello.Random. Этот номер также будет использоваться для создания ключа позже в процессе.

    2. Набор шифрования, который сервер желает использовать, выбирается из списка, предоставленного клиентом.

    3. Наименьшее общее значение версии, предоставленной клиентом, и максимальное, поддерживаемое сервером. Например, если клиент предложил версию 2.0, а сервер поддерживает до 3.0, будет использоваться версия 2.0.

    4. Идентификационный номер сеанса. Этот номер однозначно определяет текущий сеанс и помогает в обеспечении безопасности.

    Cipher Suite состоит из двух основных частей:

    A. Метод обмена ключами. То есть как будут обменяться ключи. Например, это может быть метод RSA, метод Диффи-Хеллмана и т. Д.

    B. Сам CipherSpec, который имеет поля, которые сообщают нам используемый алгоритм [например, RC4, DES и т. Д.],

    алгоритм MAC [ например, MD 5 или SHA-1]

    Тип шифра [например, потоковый шифр или блочный шифр]

    Размер HashSize [например, до 16 байтов для MD5 и до 20 байтов для SHA-1]

    До На этом этапе произведен обмен уникальными случайными числами, согласован метод шифрования и сгенерирован уникальный идентификационный номер сеанса, называемый «идентификатором сеанса».

    Шаг 3. Сертификат сервера

    На этом этапе сервер отправляет клиенту свой цифровой сертификат. Этот момент очень важен, так как клиент не только будет использовать ключ, указанный в сертификате, для обратного шифрования сообщений, отправляемых на сервер, но и сертификат предоставляет доказательство того, что сервер является тем, кем он является, а не самозванцем.

    Клиенту ранее был предоставлен открытый ключ от центра сертификации. Этим органом может быть, например, авторитетная организация, такая как Verisign.

    На этом этапе мы должны тщательно различать два упомянутых открытых ключа:

    Первый открытый ключ был предоставлен центром сертификации, то есть независимым органом по сертификации, который в основном говорит: «Если вы можете проверить сертификат, который вы только что получили от вашего сервера с использованием открытого ключа, который я вам предоставил, вы можете быть уверены, что сервер является тем, кем он себя называет »

    После проверки сертификата клиент извлекает открытый ключ сервера из сертификат.Этот ключ очень важен. Любые сообщения , зашифрованные этим ключом, могут быть расшифрованы только сервером с использованием его собственного закрытого ключа.

    Шаг 4 Обмен ключами сервера

    На этом шаге может быть отправлено сообщение обмена ключами сервера. Только некоторые системы требуют этого. В нашем примере использования обычного RSA этот шаг не требуется.

    Шаг 5 Запрос сертификата клиента

    На этом шаге сервер может запросить сертификат у клиента через сообщение certificate_request_message.Это сообщение имеет две области интереса. Во-первых, параметр типа сертификата. Тип сертификата, например, будет охватывать RSA или Diffie-Hellman.

    Второй пункт касается центров сертификации. Это даст список выдающихся имен центров сертификации, которые сервер считает «надежными».

    Шаг 6 Server Hello Done

    На этом этапе сообщение Server Hello Done отправляется от сервера к клиенту. Это конец первой фазы обмена проктоколом.

    Подводя итог:

    Сообщения Hello были отправлены от клиента и сервера.

    Метод шифрования и другие параметры безопасности согласованы.

    У клиента есть собственное случайное число и случайное число сервера.

    Сервер имеет собственное случайное число и случайное число клиента.

    Сертификат был отправлен с сервера на клиент и, возможно, с клиента на сервер.

    Открытый ключ сервера извлечен из сертификата сервера и готов к использованию на втором этапе.

    Обратите внимание: в спецификации TLS нет формальных первой и второй фаз. Я просто разбил процесс на две части, чтобы, надеюсь, упростить его понимание. В будущих аудиотрансляциях я расскажу о другом методе EAP, в котором и имеют две официально определенные фазы.

    Шаг 7 Сертификат клиента

    На этом шаге, если сервер запросил сертификат, клиент отправит его.

    В классическом случае использования SSL в HTTPS для интернет-транзакций, скажем, с интернет-магазином одежды, клиент или клиент обычно не должен предоставлять какую-либо официальную идентификацию, за исключением, скажем, номера кредитной карты.Это, очевидно, в некоторой степени проблема, поскольку это означает, что мошенничество может иметь место и действительно имеет место.

    Шаг 8 Обмен ключами клиента

    Как и многие другие протоколы безопасности, настоящий главный секретный ключ не пересылается между двумя сторонами. Вместо этого создается ключ, называемый pre-master secret, и отправляется от клиента на сервер. Затем этот предварительный секретный ключ будет использоваться на обоих концах ссылки для создания главного секретного ключа.

    На клиенте генерируется случайное число, которое называется предварительным секретным ключом или PMSK.

    Во-первых, клиент шифрует PMSK своим собственным секретным ключом.Этот закрытый ключ известен только клиенту.

    Это позволяет серверу [у которого есть копия открытого ключа клиента] подтвердить, что PMSK действительно пришел от клиента.

    Вся сборка [то есть PMSK, зашифрованная с помощью закрытого ключа клиента] теперь зашифрована открытым ключом сервера [который пришел через сертификат сервера] и отправляется на сервер через сообщение client_key_exchange.

    Сервер расшифровывает пакет собственным закрытым ключом.

    Закрытый ключ сервера должен быть известен только серверу. Теперь остается исходный PMSK, зашифрованный закрытым ключом клиента.

    Сервер расшифровывает этот пакет с помощью открытого ключа клиента и, следовательно, аутентифицирует исходный PMSK.

    На этом этапе у обеих сторон есть предварительный секретный ключ. В следующей части будет вычислен фактический или главный секретный ключ на обоих концах ссылки.

    Главный секрет вычисляется с использованием сложной хеш-функции, включающей предварительный секрет, ClientHello.Random и переменные ServerHello.Random или одноразовые значения, которые были описаны ранее. Главный ключ имеет длину 48 байтов. Из главного ключа выводится ряд других ключей. Эти ключи используются для шифрования данных, отправляемых сервером, для операций MAC, выполняемых сервером, для шифрования данных, отправляемых клиентом, и для операций MAC, выполняемых клиентом. Значения вектора инициализации создаются для ситуации, в которой используются блочные шифры в режиме CBC.

    Шаг 9 Проверка сертификата клиента

    Сообщение certificate_verify отправляется, если клиент ранее предоставил сертификат серверу.Это сообщение используется только с сертификатами, имеющими возможность подписи.

    Шаг 10 Изменение спецификации шифра

    Следует отметить, что протокол изменения спецификации шифра является отдельным протоколом от протокола установления связи. Он был включен сюда из-за его важной функции в самом протоколе установления связи.

    SSL сохраняет запись двух состояний, называемых текущим состоянием и ожидающим состоянием. Мы можем думать об этих двух состояниях как «Условия, которые происходят сейчас» и «Условия, которые произойдут позже».

    При первой инициализации SSL оба состояния равны нулю. После того, как главный ключ установлен, этот ключ используется для состояния ожидания. Обе стороны заканчивают незавершенным процессом шифрования, так сказать, ожидающим своего часа.

    Ожидающая Cipherspec копируется в текущую Cipherspec. Нам просто нужна какая-то форма соглашения между обоими сторонами относительно того, когда начинать реализацию шифрования. Это происходит на следующем шаге.

    Шаг 11 Завершено

    Сообщение «Готово» используется, чтобы сообщить другой стороне, что процедура обмена ключами и аутентификации прошла успешно.Это сообщение зашифровывается одним из вновь созданных ключей и также аутентифицируется.

    После того, как сервер получает зашифрованное сообщение о завершении от клиента, он может отправить свои собственные change_cipher_spec и сообщения о завершении на этапах 12 и 13 процесса.

    Наконец, мы можем зашифровать любые данные, которые необходимо отправить с любой стороны.

    Это было довольно много материала, но ядро ​​всего процесса [как и для многих других протоколов безопасности] состоит из:

    Согласование, аутентификация, обмен ключами и текущие коммуникации

    В разделе демонстрационных заметок я включил интересный след процесса взаимодействия клиента с сервером

    Я надеюсь, что этот аудиокаст был полезен, и спасибо за внимание.


    Нам бы очень хотелось, чтобы вы подписались на наш RSS-канал — просто нажмите кнопку в правом верхнем углу веб-страницы. До следующей недели, спасибо за внимание!

    Если у вас есть отзывы о выставке, напишите письмо по адресу [email protected]

    Подпишитесь на еженедельный подкаст беспроводной локальной сети:

    Лучшие ударные розетки для вашего ящика для инструментов

    Фото: amazon.com

    Если вы какое-то время работали с автомобилями, вы наверняка сталкивались с Преимущества ударный гаечный ключ по сравнению с ручным гаечным ключом с храповым механизмом для ослабления гаек и накидных болтов.Больший крутящий момент и мощность приводят к увеличению усилия затяжки и ослабления, что позволяет работать с упорными гайками и болтами с большей скоростью и меньшими ручными усилиями. Однако попытка использовать стандартный набор розеток, не рассчитанный на такой высокий крутящий момент, может легко повредить или разрушить ваши драгоценные розетки.

    Вот тут-то и пригодятся ударные головки. Они изготавливаются либо из хромомолибдена, либо из ударного хромванадия вместо менее прочного хромованадия, из которого изготавливаются стандартные патроны.Затем их «карбонизируют», чтобы сделать их еще более прочными, и именно этот процесс придает им характерный черный цвет. И их использование не ограничивается только гайковертами; их также можно использовать в ударном отвертке с переходником или в ручном гаечном ключах с храповым механизмом, что делает их невероятно универсальными. Читайте дальше, чтобы узнать о характеристиках лучших ударных головок и познакомиться с некоторыми из продуктов с самым высоким рейтингом на рынке.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Neiko 1/2 ″ Набор ударных головок Drive Master, 65 штук
    2. RUNNER UP: CASOMAN 3/8 ″ и 1/2 ”Набор ударных головок Drive
    3. НАИЛУЧШИЙ ГЛУБИННЫЙ: Neiko 1 Набор ударных головок Drive Master / 2 ″, 35 предметов
    4. НАИЛУЧШИЙ SHALLOW: Neiko Набор головок для неглубоких ударных головок 1/2 дюйма

    Фото: amazon.com

    Перед покупкой Ударные головки

    Тот факт, что ударные головки можно использовать вместо обычных, не означает, что их следует использовать для каждого применения. Во-первых, сталь, используемая в ударных головках, мягче, чем закаленный хром-ванадий, используемый в обычных головках. Ударные головки сконструированы таким образом, чтобы помочь поглощать более высокие усилия, создаваемые ударными ключами, поскольку обычный хром-ванадий слишком хрупкий и склонен к поломке при воздействии этих сил.Специально разработанная сталь ударных головок делает их более дорогими по сравнению с обычными головками, а их более мягкий состав заставляет их изнашиваться быстрее, чем обычные головки при использовании ручного ключа с храповым механизмом. Ударные головки также намного толще обычных розеток, что делает их менее подходящими для работы в ограниченном пространстве. Конечно, ударные головки абсолютно необходимы для ударных гаечных ключей, но вы можете найти стандартный набор головок более полезным, если вам не нужен ударный гаечный ключ и вы будете использовать только ручной гаечный ключ с храповым механизмом для своих проектов.

    Перед тем, как купить ударную головку, также важно понять, что тот факт, что розетка черная, не означает, что она ударная. В то время как обычные гнезда обычно имеют блестящую хромированную поверхность, иногда они имеют покрытие из черного оксида, что делает их похожими на ударные гнезда. Многие люди по ошибке приобрели гнезда с черной оксидной отделкой только для того, чтобы разбить их вскоре после использования ударного ключа.

    Типы ударных головок

    Ударные головки доступны в двух вариантах: глубокие и мелкие.Поскольку муфты предназначены для работы с гайками, закрепленными на болтах с резьбой, используемая муфта должна быть достаточно длинной, чтобы подходить к наружной резьбе болта и вокруг нее, чтобы получить доступ к гайке, но не настолько длинной, чтобы она не могла ее захватить. И глубокие, и мелкие розетки специализируются на каждой из этих задач и имеют свой набор преимуществ и недостатков. Изучение различий между этими двумя разновидностями — это первый шаг к определению того, какой тип ударной головки лучше всего подойдет для ваших нужд.Изучив различия, вы также можете обнаружить, что вам нужны оба типа для выполнения каждой из назначенных им функций.

    Глубокие

    Глубокие головки предназначены для доступа к гайкам, закрепленным на болтах, с открытой резьбой, которая слишком длинна для стандартных, «неглубоких» головок для обхода. Для этого глубокие гнезда часто имеют длину не менее 1 дюйма и могут проходить через открытую резьбу более длинного болта, не достигая дна, не дотянувшись до гайки.

    Глубокие головки обычно используются для ослабления и затягивания гаек с проушинами, а двусторонние глубокие головки, называемые «откидными головками», специально предназначены для работы с гайками с проушинами.Откидные гнезда оснащены гнездами разного размера на каждом конце и часто поставляются в наборах по три (всего шесть размеров гнезда), которые содержат все наиболее распространенные размеры наконечников гаек. Наличие всего трех головок, содержащих проушины шести наиболее распространенных размеров, делает их особенно удобными, что делает их популярными среди профессионалов автомобилестроения.

    Большая длина глубокого гнезда также позволяет им дотянуться до гаек, которые находятся вне досягаемости неглубоких гнезд, особенно когда они используются вместе с удлинителем гнезда, который увеличивает досягаемость гнезда.Глубокие розетки также могут использоваться вместо неглубоких розеток в большинстве случаев, что дает им более широкий спектр применения. Основными недостатками глубоких розеток является то, что они обычно дороже, чем мелкие розетки, и они не могут цепляться за гайку или головку болта так же плотно, как неглубокая розетка.

    Мелкие

    Мелкие розетки являются наиболее распространенным типом розеток и считаются «стандартным» типом розеток. Мелкие головки предназначены для работы с гайками, которые находятся на расстоянии не более дюйма от конца стержня болта.Они полезны для работы в ограниченном пространстве, в которое не может поместиться глубокое гнездо, а также для захвата гаек на более коротких валах болтов, не соскальзывая так легко. Хотя большая длина глубокого гнезда может облегчить доступ к отдаленным гайкам, неглубокое гнездо может быть прикреплено к удлинителю гнезда, чтобы расширить его досягаемость до недоступных в противном случае болтов.

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при выборе лучших ударных головок

    Помимо знания разницы между глубокими и неглубокими головками, есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при покупке ударных головок.Например, важно выбрать ударную головку с подходящим приводом для вашего ударного ключа и размером гаек и болтов.

    Размер

    Размер гнезда относится к размеру болта, с которым оно совместимо. Например, торцевая головка на дюйма предназначена для работы с гайкой или болтом с головкой дюйма. Размеры болтов и гнезд будут использовать либо систему измерения SAE («стандарт»), либо метрическую систему измерения. Система SAE использует дюймы и доли дюйма и обычно используется с американскими продуктами, в то время как метрическая система использует миллиметры и обычно используется с продуктами, произведенными за пределами Соединенных Штатов.Транспортные средства нередко имеют как SAE, так и метрические болты, поэтому разумно иметь розетки, которые подходят для обеих систем измерения, в комплексном автомобильном наборе розеток. При выборе набора убедитесь, что нет каких-либо недостающих размеров, которые могут вам понадобиться, поскольку некоторые наборы не включают некоторые размеры, которые обычно не используются (например, 13/16 дюйма или 7 мм).

    Глубина

    Как вы уже видели, глубокие и мелкие розетки служат двум целям, в некоторых случаях применения кроссовера.Если вы ищете розетку с самым широким набором функций, не планируете работать в ограниченном пространстве и не боитесь потратить немного больше, то, вероятно, лучшим выбором будет глубокая розетка. С другой стороны, если у вас ограниченный бюджет, не планируйте работать с длинными болтами, имеющими менее дюйма открытой резьбы, и будут работать только в открытых и доступных местах, стандартное мелкое гнездо может быть всем. тебе нужно. Обычно идеально иметь под рукой оба типа, чтобы вы могли справиться со всем, с чем можете столкнуться.

    Привод

    Привод гнезда — это квадратный паз, который скользит по упору ударного ключа и прикрепляется к нему и расположен в нижней части гнезда — прямо напротив головки гнезда, в которую входят болты. Приводная наковальня ударного ключа может варьироваться от дюйма до 1 дюйма, причем наиболее распространенными размерами являются дюйма и ½ дюйма. Поскольку размер наковальни вашего гаечного ключа будет определять размер привода ударных головок, которые он может использовать, важно, чтобы вы выбрали размер головки с приводом правильного размера.Однако вы также можете приобрести адаптеры привода, которые увеличат или уменьшат размер привода вашего ударного ключа, если одна сторона будет иметь размер наковальни гаечного ключа (т. Е. ½ дюйма), а другая сторона — размер привода гнезда (т. Е. Дюйма). .

    Толщина стенки

    Помимо характерного черного цвета, одной из основных и наиболее отличительных характеристик ударной головки является ее толщина. Толщина стенок ударного патрубка значительно больше (в некоторых случаях до трех раз), чем у стандартных патрубков — и не зря.Поскольку ударная головка изготовлена ​​из более мягкой стали, чем обычные розетки, она должна компенсироваться более толстыми стенками, чтобы повысить ее долговечность. Увеличенная масса за счет более толстых стенок помогает ударной головке поглощать повторяющиеся удары крутящего момента от ударного ключа, не деформируя и не ломая головку.

    Наши фавориты

    Даже зная различные компоненты и особенности, из которых состоит ударная головка, вы все равно можете быть ошеломлены множеством опций, доступных на рынке.Рассмотрите следующие варианты выбора, которые помогут упростить принятие решения о покупке.

    Фото: amazon.com

    Для полностью полного набора ударных головок, который включает в себя как мелкие, так и глубокие головки в SAE и метрических размерах, набор Neiko из 65 деталей подойдет для любых гаек и болтов, с которыми вы можете столкнуться. Каждое гнездо имеет приводную головку ½ дюйма, совместимую с большинством гайковертов, но в комплекте также идет переходник привода с ½ дюйма на дюйма для использования с несколькими ключами. В комплект входят 14 глубоких и неглубоких розеток SAE размером от ⅜ до 1¼ дюйма и 15 метрических головок размером от 10 до 24 мм.Neiko также включает 3-дюймовые, 5-дюймовые и 10-дюймовые удлинители для доступа в труднодоступные места. Наконец, он поставляется с ручным ключом с храповым механизмом для большей универсальности. Все эти детали изготовлены из ударопрочной хромованадиевой стали и покрыты черным фосфатным покрытием для максимальной надежности. Все это размещено в прочном организационном футляре для хранения и переноски, чтобы обеспечить безопасное хранение и упорядочение ваших розеток. Единственным недостатком является то, что этот набор дороже, чем набор с меньшим количеством деталей, и дополнительную стоимость может быть трудно оправдать большинству покупателей инструментов, которые планируют использовать их только изредка.

    Фото: amazon.com

    Ударная головка CASOMAN, состоящая из 38 частей, включает в себя широкий спектр головок для выполнения самых разных задач без лишних затрат. Он содержит гнезда для дисководов как inch дюйма, так и ½ дюйма для максимальной универсальности, а также глубокие и неглубокие гнезда с размерами SAE и метрическими размерами. Размеры SAE варьируются от дюйма до 1¼ дюйма, а метрические размеры — от 10 мм до 24 мм. В комплект CASOMAN также входят два 3-дюймовых удлинителя, одно с-дюймовым приводом, а другое — с ½-дюймовым приводом.Он даже включает в себя переходник для диска с на ½ дюйма. Все эти розетки содержатся в прочном футляре для хранения и хранения, чтобы обеспечить защиту розеток и облегчить их транспортировку. Эти особенности делают комплект CASOMAN невероятно ценным.

    Фото: amazon.com

    Поскольку глубокие розетки считаются наиболее универсальными, одна из них может быть всем, что вам нужно для решения самого широкого спектра приложений. Набор из 35 предметов Neiko содержит все компоненты, необходимые в универсальном наборе, в том числе головки с размерами как SAE, так и метрические, ручной гаечный ключ с храповым механизмом, удлинители головок и переходники для приводов.

    14 размеров по SAE варьируются от ⅜ дюйма до 1¼ дюйма, а 14 метрических размеров — от 10 до 32 миллиметров. Neiko также включила удлинитель на 3, 5 и 10 дюймов; переходник с дюйма на ½ дюйма; и переходник с ½ дюйма на ⅜ дюйма. Все это сделано из ударопрочной хромованадиевой стали с черным фосфатным покрытием и аккуратно размещено в прочном футляре для хранения.

    Фото: amazon.com

    Для работы с болтами в ограниченном пространстве вам понадобится хороший набор неглубоких головок.В наборе неглубоких головок для приводов Neiko ½ дюйма, состоящего из 32 деталей, есть все необходимое для работы с широким ассортиментом болтов, в том числе с размерами SAE и метрическими размерами. Набор неглубоких головок Neiko включает 13 головок SAE от дюйма до 1¼ дюйма и 15 метрических головок от 10 до 32 миллиметров. Он также поставляется с 3-дюймовым и 5-дюймовым удлинителем для большей досягаемости и переходником с ½ дюйма на ⅜ дюйма для использования розеток с гаечным ключом, оснащенным-дюймовым приводом. Все они изготовлены из ударопрочной хромованадиевой стали и коррозионно-стойкого хромофосфатного покрытия для повышения долговечности.Наконец, все эти компоненты размещены в прочном корпусе для хранения и организации.

    Часто задаваемые вопросы о ударных головках

    Остались вопросы без ответов о ударных головках? Обдумайте ответы на следующие часто задаваемые вопросы, чтобы увидеть, дают ли они некоторую ясность.

    В. В чем разница между ударными головками и обычными головками?

    Ударные втулки изготовлены из материала, который может выдерживать большее напряжение, создаваемое ударным гаечным ключом, который представляет собой хромованадиевую сталь ударопрочного класса или хромомолибденовую сталь.Обычные головки, с другой стороны, обычно изготавливаются из твердой и хрупкой хромованадиевой стали, которая склонна к поломке при использовании ударного ключа. Ударные головки также «карбонизированы» и обычно имеют покрытие из черного оксида или черного фосфата, что придает им черный цвет вместо блестящего хромированного покрытия, которое есть у обычных гнезд.

    В. Как узнать, какой размер диска мне нужен?

    Лучше всего получить ударные головки с таким же размером привода, что и ваш ударный гайковерт, но вы также можете приобрести переходники для приводов, которые позволят вам использовать ударный ключ с головками различных размеров.

    В. Каков срок службы ударных головок?

    Долговечность ударной головки во многом зависит от качества ее конструкции, частоты использования и от того, используется ли она по назначению или нет. В общем, вы можете рассчитывать, что ваши ударные розетки прослужат от одного до шести лет.

    Инди в глубину | Atozed Software

    Indy in Depth — это электронная книга, написанная самими экспертами Indy. Indy in Depth охватывает от самого простого знакомства с сокетами до расширенного использования.Независимо от того, являетесь ли вы абсолютным новичком и никогда раньше не программировали сокеты, или вы опытный разработчик сокетов, в Indy in Depth есть материалы, подходящие для вас.

    Важное примечание

    Indy in Depth не обновлялось с 2005 года и должно считаться статическим содержимым. Несмотря на это, Indy с того же времени оставался стабильным, и в него были внесены только исправления безопасности и другие исправления. Это оставляет Indy in Depth равным источнику Indy.

    В какой-то момент мы планируем обновить книгу, однако она написана в очень старой авторской системе, и импорт содержимого в новую систему представляет собой значительную работу.

    Indy 9 и 10

    Indy in Depth был разделен и обновлен для Indy 10. Книга Indy 9 также предоставляется для вашего использования, однако все новые обновления входят только в версию Indy 10.

    Это электронная книга!

    Indy in Depth распространяется как электронная книга, потому что в наши дни бумажные книги устаревают слишком быстро. Indy in Depth распространяется как Adobe Acrobat PDF с водяными знаками.

    Что это покрывает?

    В этой книге основное внимание уделяется основным компонентам, таким как TCP-клиент, TCP-сервер, обработчики команд, протоколы построения и т. Д.В настоящее время основное внимание уделяется не фактическим протоколам, а добавлению базового контента для них. Эти протоколы включают SMTP, POP3, HTTP и другие. Перед покупкой вы можете просмотреть текущее содержание онлайн.

    Дополнительные материалы

    Indy in Depth в настоящее время содержит 371 страницу, включая бонусные материалы (материалы Indy составляют около 200 страниц).

    Планируется, что в будущем книга будет содержать множество дополнительных глав по другим темам, таким как тестирование коробок, методологии разработки, проектирование баз данных и многое другое.Все это будет предоставлено без дополнительных затрат. Список бонусных материалов можно найти в онлайн-содержании.

    Неработающие Интернет-ссылки

    Интернет-адреса содержатся и в некоторых местах в книге есть ссылки. В настоящее время некоторые из них зашифрованы и не работают должным образом. Это проблема с механизмом вывода PDF в используемом программном обеспечении для авторинга.

    Авторы

    Купить

    Инструкции по загрузке электронной книги будут доставлены по электронной почте на указанный вами адрес.Большинство заказов обрабатывается в тот же день, однако в некоторых случаях на процедуры предотвращения мошенничества может уйти до 3 рабочих дней. После совершения покупки возврат средств невозможен.

    Все продажи указаны в евро, но в процессе заказа вы можете выбрать доллары США или их эквиваленты в другой валюте.

    Чтобы сделать заказ, просто нажмите на одну из ценовых ссылок.

    Тип Цена
    Индивидуальный
    Для использования одним физическим лицом.
    Не подлежит передаче.

    29 евро

    Корпоративный
    Для использования всеми сотрудниками и
    текущими подрядчиками одной корпорации.

    99 евро

    Стандартный торцевой ключ по сравнению с торцевым ключом

    Торцевой ключ — очень полезный инструмент; вам понадобится набор розеток в вашем ящике для инструментов, так как вы найдете их очень универсальными. Когда вы пойдете покупать торцевой ключ, вы обнаружите, что можете купить стандартный набор торцевых ключей (также известный как неглубокий торцевой ключ) и глубокий торцевой ключ.Чем занимается каждый, и каковы их плюсы и минусы? Вам нужно иметь оба типа торцевых ключей?

    Стандартный торцевой ключ

    Стандартный торцевой ключ — это то, что вы обычно найдете в продаже. Он будет доступен в стандартных или метрических единицах измерения (не пытайтесь их объединить). В обоих случаях вы обнаружите, что сам гаечный ключ имеет трещотку, что упрощает использование гаечного ключа для затягивания болтов.

    Существуют приводы разных размеров с торцевым ключом от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма.Вы можете найти и большего размера, но они обычно используются только в промышленных условиях. Используя правильную головку и забив болт, вы сможете очень быстро затянуть и ослабить его.

    Стандартный торцевой ключ также называется торцевым ключом для неглубоких торцевых головок, потому что сами гнезда предназначены для работы в местах, где мало места. Этот более низкий профиль увеличивает доступность. В большинстве случаев вы без проблем сможете использовать стандартный набор розеток. Важно выбрать гнездо подходящего размера для болта.Если он слишком большой, он соскользнет по гайке и испортит края.

    После того, как он будет установлен, вам необходимо установить храповик в правильное положение, для затяжки или ослабления, а затем повернуть привод. Вы будете вращать по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.

    Глубокий торцевой ключ