Плитный монолитный фундамент: состав, расчёты, инструкция по этапам, подушка, гидроизоляция, опалубка и армирование, выбор бетона

Содержание

Утепление плитного фундамента экструзионным пенополистиролом

Особенности плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой утепленный монолитный фундамент малого заглубления или монолитную железобетонную плиту, сверху которой монтируется утеплитель. Конструкция фундамента идеальна для устройства фундамента на водонасыщенных и пучинистых грунтах. Главной особенностью утепленной плиты в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Эта технология часто применяется на воднонасыщенных грунтах. Основное преимущество – жесткая монолитная плита даже в случае пучения грунтов составляет жесткую конструкцию и не приведет к деформации стен.

Конструкция утепленной плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности.

Плитный фундамент объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Иногда плитным фундаментом называют конструкцию, когда утеплитель располагается сверху монолитной плиты. В данном случае это так называемая конструкция полов по грунту. Данная технология используется в регионах со стабильными грунтами и небольшим промерзанием. Утеплитель в данном случае защищает от потери энергии изнутри дома в грунт через бетонное основание.

ПЕНОПЛЭКС® для плитных фундаментов

Высокая влажность, постоянные нагрузки, высокая тепловая защита — набор сложнейших требований, которым должен отвечать один утеплитель на весь период эксплуатации дома. Правильным выбором для данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, обладающие нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Правила расчета и проектирования

Технология плитного фундамента базируется на основных принципах проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, доктор технических наук Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;

Климатических условий района строительства;

Нагрузок, действующих на фундаменты;

Технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — лучшее решение по сравнению с другими материалами?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®не менее 0,3 МПа (30 т/м²), а плиты Пеноплэкс Экстрим 40 тонн/м2

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС^® является нулевое водопоглощение. Постоянно находясь во влажной среде, теплоизоляция должна сохранять свои свойства на всем периоде эксплуатации дома. Намокший утеплитель перестает выполнять свою функцию — защищать от холода. Только теплоизоляция с нулевым водопоглощением будет выполнять эту функцию всегда. Дома строятся на долгие десятилетия и затраты на качественный утеплитель, который позволит Вам долгие годы экономить на отоплении — самое выгодное вложение средств!

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС^{ФУНДАМЕНТ^®— биологически стойкий материал.}

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

Монолитный фундамент — это железобетонная плита, которая является основанием для строения. Плита изготавливается из бетонного раствора. Она надёжно укрепляет здание на грунте и распределяет нагрузку несущих стен и конструкций по всему периметру фундамента. Монолитная плита будет надежным основанием для будущего строения на неустойчивых грунтах.

Основные характеристики

Плита занимает всю площадь фундамента, поэтому способна выдержать большой вес. Монолитная плита может иметь гладкую или ребристую поверхность. Ребра жесткости дополнительно фиксируют плиту на грунте, что исключает горизонтальное перемещение плиты. Устойчивость к деформации ребристой поверхности плиты повышается в 3 – 5 раз по сравнению с гладкой поверхностью.

Плитный фундамент возводят, если планируется строительство дома с подвальным помещением, в этом случае гладкая часть плиты будет выполнять функцию пола цокольного этажа. Иначе заложение плитного фундамента будет экономически невыгодным.

Достоинства монолитного фундамента:

Плита способна выровнять вертикальные движения почвы.
Основа монолитного фундамента предназначена для выполнения домов из бруса, камня, кирпича, блоков. Количество этажей для такой основы не превышает трех.
Плитную основу можно использовать на любом грунте. Благодаря своей прочной конструкции монолитный фундамент не боится смещений грунтов, поэтому подходит для плывучих почв, мелких песков, торфяников
Монолитная плита устойчива к высокому уровню грунтовых вод на участке строительства.
Плитный фундамент не осядет.
Зимнее пучение почв не повлияет на основу.
Закладывать монолитный плитный фундамент не обязательно ниже уровня промерзания грунта. Глубокую закладку осуществляют, если здание будет выполнено из тяжёлых материалов.

Недостатки плитной основы:

На устройство плитного основания потребуется много материалов и подготовительных работ. Раствор для фундамента лучше приобрести в специализированных магазинах, так как собственноручно замесить большое количество раствора без бетономешалки затруднительно.
Возведение плитного фундамента на непучинистых и устойчивых почвах нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Основные требования к грунту при возведении монолитного фундамента

Плитный фундамент конструируют на сложных почвах, подверженных вспучиванию и промерзанию.
Плита идеально подходит для фундамента на неравномерно сжимающемся грунте.
Строительство монолитной основы на грунте с большими перепадами высоты запрещено. Плита может съехать и разрушить дом.
На сильно пучинистых почвах перед закладкой данного типа фундамента проводят частичную замену грунта на щебень или гравий.
Для грунта с высоким уровнем грунтовых вод лучше применить сульфатостойкий бетон. Он противостоит воздействию жидких сульфатов и других агрессивных веществ, которые содержатся в грунтовых водах и способствуют появлению трещин в бетоне.

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

Скальный грунт представлен осадочными горными породами и выполняет функцию крепкого основания. Применение плитного фундамента на скале возможно, но нецелесообразно. Скала сама по себе надёжно укрепит дом, а плита на таком грунте будет лишней.
Глинистый грунт имеет разную несущую способность, которая зависит от уровня грунтовых вод. При большом количестве воды в грунте, глина способна выталкивать заглубленные фундаменты. Плитный фундамент для глинистой почвы хорошо подходит и способен выровнять несущие свойства. При применении плитного фундамента на глинистом грунте можно сконструировать небольшой легкий дом, не подвергаемый деформации.
Торфяники и болотистые грунты разрушают все основания, кроме плитного. В летний период объем грунта уменьшается, появляются ямы и кочки. Столбчатый или ленточный фундамент оседает или выталкивается при малом весе дома. Плитный фундамент на таком грунте не осядет и не разрушится. Целиковая основа будет плавающим элементом, которая сохранит все несущие стены и форму дома.
Применение монолитно-плитного фундамента на песчаном грунте возможно, если здание возводят с цокольным этажом. Обустройство такого типа фундамента обойдется в 2 – 3 раза дешевле других.

Заложение плиты на мелком песчаном грунте избавит вас от проблемы сезонного пучения и грунтовых вод.

Плитное основание обладает хорошими характеристиками и устойчивой способностью на любом типе грунта. Фундамент может быть заложен под дом из бруса, кирпича или бетонных блоков. Плывучие и болотистые участки местности позволяют построить дом на плитной основе без опасений, что здание просядет, конструкции разрушатся, а фундамент треснет. На таких участках местности высокая стоимость плитного фундамента оправдывает заложение менее устойчивых и легко возводимых оснований.

Толщина плитного фундамент

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

промежуток между арматурными сетками;
толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ. Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

периметр (длину всех сторон) основания;
площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
площадь боковой поверхности;
количество бетона;
вес бетона;
нагрузку на почву;
диаметр арматуры в сетке;
диаметр вертикальных прутьев арматуры;
размер ячейки сетки;
нахлест арматуры;
общую длину арматурных прутьев;
общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10х10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10х10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25х0,8х80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2х0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15х80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10х10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома

Толщина монолитной плиты фундамента.

Важность фундамента сложно переоценить. От толщины опоры любого здания зависит его устойчивость и срок службы.

Любому проекту застройки должен предшествовать этап проектирования, когда учитываются все условия участка: тип почвы, климатические особенности, ландшафт и другие нюансы. Обязательно в расчете учитывается масса будущего дома. Вес двухэтажной постройки будет давить на фундамент с одной силой, масса же одноэтажного строения будет сильно отличаться. Именно несущая нагрузка фундамента выступает ключевым критерием при определении толщины монолитной плиты.

Особенности монолитной фундаментной конструкции.

Суммарный вес двухэтажного дома можно назвать весьма существенным, поэтому опора его должна быть надежной и крепкой. Монолитная плита позволит равномерно распределить всю массу постройки, а ее строительство доступно даже начинающему строителю. Любому проекту обязательно должен предшествовать грамотный расчет нагрузки.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Плитное основание в разрезе.

Альтернативой монолитному плитному фундаменту является конструкция из железобетонных блоков, которые дополнительно армируют прутками для усиления прочности. Однако, монолитный тип опоры более популярен у частных застройщиков по причине несложного монтажа и доступности основных компонентов.

Плита может иметь небольшое или сильное заглубление, зависит этот показатель от этажности будущего дома. Мелкозаглубленный монолитный фундамент имеет 60-см заглубление. Но здесь есть существенное замечание: касается это утверждение лишь идеальных по своей структуре грунтов. Иногда специфика почвы заставляет мастера даже под баню устраивать прочный фундамент, глубоко уходящий вглубь грунта.

Резюме: устройство монолитной плиты избавляет владельцев недвижимости от возможных проблем с замерзанием почвы, подтоплением и нестабильностью грунтовой структуры.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Чтобы правильно выполнить расчет толщины плиты, необходимо располагать следующими данными:

предельная точка промерзания почвы;
структура грунта;
глубина залегания подземных вод.

Самый простой расчет заглубления фундамента – к точке промерзания прибавляется 60 см. Актуальность монолитной плиты в рои опоры дома возрастает на пучинистых и часто подтопляемых грунтах. Технология строительства такого фундамента по вложенным средствам существенно отличается от возведения столбчатого или ленточного основания.

Толщина фундаментной плиты для дома.

Армирование монолитной плиты — обязательный этап фундаментных работ.

Конструкция фундаментной плиты дома собирается по типу пирога:

1) две сетки из арматуры закладываются на 7-см удалении;

2) поверх, снизу и между сетками устраивается слой из бетона, по бокам армирующего каркаса отступается до 5-ти см;

3) диаметр сечения арматурных прутьев должен превышать 120 мм.

Базовая толщина монолитной фундаментной плиты, исходя из вышеприведенных правил, равна 21,8 см.

Основные преимущества плитного основания.

Монолитная технология фундаментного строительства обладает рядом преимуществ:

платформа одно- или двухэтажного дома слабо подвержена деформации, естественной усадке и прочим негативны фактора внешней среды;
толщина фундамента прочно защищает первый этаж от подтопления, поэтому допускается возможность устройства дополнительного цокольного этажа;
сложность строительства доступна даже начинающему мастеру, главное – правильно произвести расчет суммарной нагрузки на опору дома.

Устройство подушки под плитный фундамент.

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям.

Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Толщина фундаментной плиты.

Внешний вид плитной фундаментной конструкции.

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите.

В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Монолитный плитный фундамент: расчет, толщина и особенности.

Нужна помощь на стройке?

Особенности расчета толщины плитного фундамента.

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

промежуток между арматурными сетками;
толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
толщина арматуры.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ.

Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

периметр (длину всех сторон) основания;
площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
площадь боковой поверхности;
количество бетона;
вес бетона;
нагрузку на почву;
диаметр арматуры в сетке;
диаметр вертикальных прутьев арматуры;
размер ячейки сетки;
нахлест арматуры;
общую длину арматурных прутьев;
общий вес арматуры.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента.

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10×10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10×10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25×0,8×80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2×0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15×80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10×10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Фундаментная плита под дом толщина.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности.

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Армирование фундаментной плиты толщиной.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Какой толщины фундаментная плита.

Расчет толщины плиты.

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

Тип грунта.
Конфигурация подземных водоносных пластов.
Уровень промерзания почвы.
Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

Сечение прутка – 12.
2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Расчет толщины фундаментной плиты.

Порядок возведения.

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

Минимальная толщина фундаментной плиты.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Внимание! Общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о толщине фундаментной плиты для двухэтажного дома. Чтобы не потерять деньги во время строительства, нужно тщательным образом сделать все расчеты плиты из ходя из реальных заданных условий, т.е. исходя из данного участка, грунта под фундаментом, веса всего дома и т.д. Только таким образом вы не потеряете свои деньги и не построите бракованную фундаментную плиту.

Плитный фундамент под ключ в Московской области

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Сооружение фундамента, как и любой монолитной конструкции, требует предварительных расчетов. Плитные варианты — не исключение. При проектировании таких сооружений потребуется привлечение профессионалов, особенно если планируется построить полноценный загородный особняк. Иногда можно выполнить расчет плитного фундамента самостоятельно. Это оправдано при возведении нежилых зданий — гаражей, бань и прочих построек.

Одним из ключевых параметров при расчете всегда является толщина монолитной конструкции. Слишком малого значения может не хватить конструкции для того, чтобы справляться с будущими нагрузками. Чрезмерная толщина влечет за собой ненужные расходы рабочей силы и материалов. Во время подготовки проекта во внимание берутся следующие данные:

Монолитный тип может использоваться в качестве основания для зданий, сооруженных по любой из следующих технологий: каркасная, кладочная и в виде сборных элементов. Во время проектирования внимание уделяют диаметру и классу арматурных стержней. Не менее важными будут разметка для соединительных узлов и расстояние между распорками.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты

Расчетам всегда предшествует анализ грунта на площадке строительства. На этом этапе необходимо определить несущую способность пласта, на котором будет базироваться фундамент. Специалистам с буровой установкой предлагается сделать несколько отверстий, например, в углах и в центре площадки.

Для расчета требуемой толщины нужно определить, какая распределенная нагрузка будет оказана на фундамент здания. Специалисты высчитывают разницу между оптимальным значением силы давления и весом самой постройки. Покрыть оставшийся «дефицит» удастся массой железобетонной плиты. Зная плотность материала можно легко провести калькуляцию объема и узнать, какая будет толщина монолитной плиты фундамента.

Во время расчета нужно учесть тот факт, что основание должно выходить за периметр всех стен снаружи хотя бы на размер его конструктивной толщины, или даже больше. Максимальная толщина фундаментных плит зависит от характеристик проекта.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления

Армированные конструкции — основной элемент опорной пластины. Устройство монолитного плитного фундамента чаще всего предусматривает сооружение пространственного каркаса. Для его сооружения используют 4 стержни диаметром 12 мм. Во время проектирования следует обратить внимание на следующие аспекты:

Создание усиливающей рамки регулируется специальными документами. В них указаны оптимальные параметры армирования. Важный параметр — диаметр усиливающих стержней. В процессе составления проекта необходимо определить поперечное сечение используемых элементов. Чтобы узнать минимальный диаметр арматурных стержней, применяют общепринятую методику. Заключается она в следующем:

Обращайте внимание на следующее: когда длина основания не превышает 3 метров, понадобится стержни диаметром 10 мм. В противном случае — применяют более прочные компоненты с толщиной до 12 мм. Большинство подрядчиков предпочитают арматурные стержни сечением 1,2-1,6 см. Для их диаметра есть ограничения: он не должен превышать 4 см. Оптимальное количество рассчитывают следующим образом:

Заливка плитного фундамента

Фундаментные плиты применяют на почвах с недостаточной несущей способностью. Они актуальны в тех случаях, когда экономически выгодные схемы невозможны или требуют чрезмерной выемки грунта. Основание представляет собой железобетонную конструкцию. Она уложена на теплоизоляционный и гидроизоляционный слой. Общая толщина составляет около 30 см. Монтаж выполняется после правильной подготовки почвы. По периметру здания попутно готовится опалубка из полистирольных блоков. Она нужна всегда, независимо от цены плитного фундамента под ключ который сооружают наши специалисты. Строительство с использованием элементов опалубки — это простой процесс, который экономит много времени.

Строительство плитного фундамента в Подмосковье не станет «дорогим удовольствием» если обратиться к нам. Построим монолитный плитный фундамент под ключ быстро, надёжно и по доступной цене. Предоставим обязательную гарантию. Все строительные вопросы возьмём на себя. Почитайте отзывы наших клиентов. Ждём Вашего звонка!

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

95 фото описания установки фундамента

Плитный фундамент входит в категорию самых прочных и надежных конструкций, возводимых на этапе нулевого цикла работ. По этой же причине он является самым дорогим видом среди всех подобных ему по функциональности оснований.

Высокие затраты на такой фундамент обусловлены сразу несколькими факторами:

во-первых, большая сумма уходит на приобретение бетона, арматуры и изоляционных материалов;
во-вторых, фундаментная подушка — это массивный элемент, который измеряется исходя из нижней горизонтальной площади дома с добавлением участков устойчивости по каждой стороне. И помимо этого, учитывается толщина конструкции.

Важность состояния грунта при монтаже фундамента

В интернете на станицах строительных сайтов часто можно встретить фото плитного фундамента. Несмотря на все затраты, он один из самых распространённых типов оснований в загородной зоне строительства.

Основные причины, по которым рекомендуется установить именно плитный фундамент — это неустойчивость (повышенная подвижность) грунтов. Плита укладывается в грунте, по отметкам, рассчитанным проектировщиками, независимо от того в каких масштабах проводится стройка.

В частном секторе также важна оценка почвы и соответствующий расчёт специалистом. На участке может обнаружиться высокий уровень грунтовых вод, и сплошная фундаментная плита в данном случае становиться безальтернативным вариантом для возведения коттеджей и дач.

Впоследствии сооружение, установленное на плиту, получается, как бы «плавающим» под воздействием пучинистых грунтовых сил.

Преимущества и недостатки закладки плитного основания

Устройство плитного фундамента, несомненно, имеет много преимуществ помимо упомянутого выше, где речь шла слабых грунтах.

Другие не менее важные факторы выражены следующим образом:

дом, построенный на подобной бетонной подушке, не подвержен деформации.
монолитная плита отлично выдерживает повышенные силовые воздействия. Повторившись, нужно сказать, что на такой плите можно установить трёхэтажное кирпичное сооружение, брусовой или бревенчатый дом.
в случае устройства плиты отпадает надобность в монтаже чернового пола. Это даёт возможность сэкономить и получить либо уже готовое нижнее перекрытие между основным этажом и подвальным помещением, или готовый пол в том же подвале.
проводя монтаж плитного фундамента, трудоемкость земляных работ сводится к минимуму. Вполне достаточно использования экскаватора.

Впрочем, необходимо будет провести выравнивание и уплотнение дна котлована. Но, при таком объёме работ трудоёмкость будет незначительной и не пойдёт ни в какое сравнение с проведением аналогичных действий для заливки бетонной смеси в ленточном фундаменте или при монтаже опорных столбов.

Одним из недостатков монолитной подушки, помимо её дороговизны, является невозможность построить дом, в котором расположился бы высоким подвал. Если он нужен, придётся сильно заглублять плиту.

Есть вариант выстраивания цоколя на плите, но независимо от выбранного действия всегда приходится значительно потратиться. Такой расклад устраивает не всех. Отсюда и повышенный интерес к вопросу как сделать плитный фундамент своими руками.

Самостоятельное проведение работ

Тот, кто бывает заинтересован в устройстве именно такого типа основания под свой дом, всегда точно знает причину подобного выбора. Она может заключаться в сокращении сроков строительства, в снижении трудозатрат и главным образом в экономии финансовых средств.

Особенно выгодным это становиться при самостоятельном выполнении работ. Услуги профессиональных бригад оцениваются высоко. Провести же армирование и бетонирование плиты, опираясь на собственные силы вполне реально.

Из-за этого от мастеров-строителей нередко отказываются и берут дело в свои руки. Проводят расчёт плитного фундамента, определяют его месторасположение.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плитного фундамента включает несколько этапов:

Планировка территории под сооружение.
Устройство мелко заглублённого котлована.
Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
Заливка основной бетонной смеси.

В таком виде фундамент ещё нельзя считать готовым. Полная готовность наступит по истечении 28 дней. Работы по грунтованию праймером боковых поверхностей можно проводить, выждав 70% схватывания.

Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе. Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.

Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне. Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.

Фото плитного фундамента

Также рекомендуем посетить:

Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора | Монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

Монолитное определение

Монолитное строительство — это процедура, при которой используется однородная смесь, конструкция представляет собой монолитно построенную . Это сооружение, построенное из единственного материала, собранное и выкопанное.

Обе монолитные плиты, стены , лестницы, вместе с дверью и оконными проемами отливаются по методу монолитного . Процедура на месте с использованием специально изготовленной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , пластмассового композитного материала с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.

Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона . Основными вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные конструкционные стены двойной функции , выдерживающие как силу тяжести , так и боковые нагрузки. ( Стандартный размер кирпича )

Монолитная опора

Монолитные опоры

Монолитный фундамент дает всего за одну заливку , так что фундамент сконструирован для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного перекрытия с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

Это значительно на более гладкий и поддерживает себестоимости производства на ниже, потому что плита сливается вместе сразу.Построить монолитных фундаментов очень просто. Вероятно, сделать каждое из них за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному усилению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения. Это тоже считается выражением.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда с утолщениями на краях периметр .

Монолитная плита

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это фраза, используемая для определения бетонных конструктивных компонентов , таких как опоры , плиты, фундаменты, опорные балки, опоры, и колонны , которые заливаются одновременно.

Не просто монолитная цементная плита применима к бетону , уложенному на землю , но она аналогичным образом соответствует подвесной плите .Использование опорных материалов делает заливку бетонных плит монолитно с бетонными балками и колоннами, в то время как подвесная бетонная плита находится над уровнем земли .

Строительство монолитной плиты значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу. Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического эффекта . ( МДФ )

При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как плиты «Ствол-стена» . Мы использовали опалубку в монолитной раме , что дает правильную ориентацию , гладкую поверхность и качественную работу. Это увеличивает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента

Монолитный фундамент для плиты

Монолитно-плитный фундамент

Монолитный означает залить за один раз , что подчеркивает основную разницу с этим типом фундамента — это заливка за один раз.Тот факт, что он разливается за один раз, ускоряет процедуру, что позволяет снизить затраты на рабочую силу.

Заливаемая бетонная плита толще снаружи, чтобы поддерживать несущих стен , и нет нижних колонтитулов снаружи.

Монолитный фундамент хорошо подходит для ровной поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то для выравнивания с землей используется количество засыпки ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован должным образом.

Обычно бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от фундамента . Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, выбирается арматура или волокнистая сетка . На его строительство уходит меньше времени и труда, чем на традиционный фундамент . ( Водопроводная труба)

Под линией промерзания , должен простираться пол фундамента .

Преимущества монолитно-плитного фундамента

Преимущества монолитной плиты

1.

Скорость строительства

Монолитные плиты очень просто построить. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте гравий до тех пор, пока не будет утрамбовано почвы (или удалите верхний слой почвы ).

В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и в основном выдержит несколько дней для полного высыхания. Это на значительно быстрее , чем любой другой метод строительства фундаментов .

2.

Устойчивость

С точки зрения простоты , монолитный фундамент из плит прослужит почти 50 лет , если будет построен правильно. Из-за отсутствия сложных компонентов, нет ничего плохого в самой плите.

В бетоне нет швов. , и если вспомогательные и анкерные болты установлены надлежащим образом, у вас будет прочный фундамент , способный выдержать большой вес.

3.

Плохое обслуживание

Чтобы поддерживать его в приличной форме , вам не нужно ничего делать из по месяцам , если вы регулярно проводите осмотр, чтобы убедиться, что нет пробелов в фундамент .

4.

Энергоэффективность

Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит , , что означает, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме .Даже для подвала или подполья происходит постоянная трата энергии.

Это говорит о том, что монолитная плита основания не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит ваши деньги.

Недостатки монолитно-плитного фундамента

У монолитной плиты несколько недостатков,

1.

Нет доступа

Подвальное помещение или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве вы можете установить водопровод , а также электрическую панель и проводку.

Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным основанием плиты , вы не сможете добиться этого, чтобы исправить сложность.

2.

Дорогой ремонт

В то время как вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они треснут , это может быть очень дорого .

В основном, вам потребуется использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов , такие как поддомкрачивание грязи или базовое поддомкрачивание.

3.

Плохая погода

Дом только что приподнят на 6 дюймов или около того от уровня земли л с бетонными перекрытиями плитами , гарантируя, что остальная часть здания уязвима для наводнений . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.

4.

Цена перепродажи дома

Монолитная плита в некоторых случаях может снизить стоимость вашего дома.Если у вас есть старая монолитная плита основания , потенциальный потребитель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящего ремонта .

Если вы продолжите проектировать его самостоятельно, покупатель может неуверенно оценить его результаты.

Как сформировать монолитную плиту?

Формовка монолитной плиты

Удовлетворительный участок планирование и укрепление бетона являются важными критериями для строительства монолитной плиты .

1.

Почва

Это, безусловно, удобный вариант , где бетон смешан в настоящее время и имеет достаточно стали, чтобы он не расслаивался. Кроме затяжки швов , у нет швов или холодных швов . Использование сборных фундаментов не предусмотрено.

Очень важно уплотнить почву под плитой и исключить органических веществ . Если верхний слой почвы является очищенным от , то обычно он должным образом цементирует ненарушенный грунт под ними .

Значительно дренаж почвенная скважина . Очень важно учесть водных потоков, и должно быть подготовлено адекватное перенаправление , чтобы не подрезало плиты.

2.

Траншеи по периметру

Утолщенный периметр монолитной плиты образован траншеей вдоль окружности плиты. В теплую погоду траншея может быть просто фута глубиной и фута шириной .

Траншея должна иметь глубину 2 фута в регионах с проницаемыми морозами и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

3.

Гравий

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину 3,5 дюйма от до 4 или более дюймов.

Хорошо дренирующий гравий с заполнителями от 0,38 дюймов до 0.75 дюйма — отличный выбор.

4.

Арматура

Арматура составляет примерно 6 дюймов на 6 дюймов. Плетеная проволочная сетка (6 ″ x 6 ″) используется в обычной установке, которая устанавливается на арматурных стульях , так что ее можно закрепить рядом с промежуточным звеном завершено плита .

К армируют утолщенный периметр , обычно указываются 4 стержня .Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных стержня могут быть размещены рядом друг с другом, начиная с одного стержня в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и повторно связывать.

5.

Бетон

В большинстве случаев бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм , а также как минимум толщиной 4 дюйма.

Минимум 6 дюймов выше нижнего пола должен быть в конце плиты.Земля, которая его окружает, должна иметь уклон от плиты на .

6.

Анкерные болты

Анкерные болты с болтами 0,5 дюйма , самые нижние плиты стен формации прикреплены к плите . На концах, которые помещают в бетон, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

Различные стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя сторона настенной пластины может быть затянута гайками .Обычно анкерных болтов отстоят на 6 футов от промежуточного.

Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундаменту может потребоваться дорогостоящего ремонта , что говорит о том, что было бы неплохо использовать обычный фундамент .

Типичные трудностей , обнаруженные с монолитным фундаментом: трещины в различных жилых районах поддерживаются фундаментом.

Трещины фундамента — это огромный регион , концерн . Когда в фундаменте появляются трещины, фундамент можно утеплить на холодных стыках (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

Проблемы с повышением влажности на в почве или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к неровной поверхности столешниц , этажей, и стен в доме.Движение в фундаменте может привести к дверям и окнам , которые залипают и ломаются в стенах из гипсокартона .

Когда не следует использовать монолитно-плитный фундамент при строительстве

Подрядчикам следует избегать использования монолитных плит фундаментов (монополярных) в следующих ситуациях:

Жилые комплексы с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона .
Дома с несколькими залитыми грязью отверстиями под домом приводят к трещинам в бетоне.
Строительная компания не может построить монолитный фундамент плиты в зоне затопления из-за положений кодекса.

Правильная подготовка площадки для монолитного фундамента из плит

Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть утрамбованной (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренированной .

Применение кода определяет тип и расположение арматуры в этом фундаменте типа . Наиболее часто используется монолитная плита из четырех арматурных стержней. Арматурный стержень — это два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок с перекрытием на , в траншеях и соединены проволокой.

Траншея вдоль периферии плиты — это то, что образует утолщенный край. Должностные лица строительного кодекса указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплую погоду или шириной 1 фут и глубиной 2 фута в условиях , где наблюдается морозное пучение.

Подробнее: Фонд «Что такое хорошо» | Строительство фундамента скважины

Монолитное строительство

Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, происходящее развитие, которое дает рентабельных и быстрых массовых жилых домов.

Монолитная архитектура — это механизм , с помощью которого плиты и стены размещаются одновременно.

В этой конкретной системе свежая цементная смесь помещается в легкий алюминиевый , создавая устройство с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения требуемой прочности .

Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз.Это желательно для многоэтажного дома постройки, что дает возможность быстрого повсеместного строительства .

Монолитное перекрытие

Обеспечивая более эффективное использование времени, ресурсов, и строительных материалов , таких как цемент и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстро растущему жилищному дефициту в городских районах.

Когда мы переходим к массовому жилищному строительству , это дает быстрое развитие при оптимальных затратах и времени, особенно для экономически более слабых секций и классов с низким доходом , которых много без домов.

Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как кровля , стен и т. Д., В результате получается очень прочная монолитная конструкция .

Техника включает в себя необученных и полуквалифицированных (ручных) рабочих и, следовательно, не требует использования дорогостоящей строительной техники .

Таким образом, рентабельно, Модульные конструкции в популярных жилых помещениях застройки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, создавая относительно рентабельную технологию .

Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE) является экологически чистым и исключает использование критически важной древесины из природных ресурсов. Это дает начало устройству eco-safe .

Эта система обеспечивает выдающееся управление качеством из всей структуры в соответствии с BIS и различными международными стандартами.

Не требуется плитки, блоков, штукатурки и .

Надстройка и фундамент Расходы на фундамент можно уменьшить без ущерба для прочности из-за уменьшения собственного веса примерно на 50%.

Поведение коробчатого типа почти обеспечивает чрезвычайно высокую конструктивную прочность , что делает его устойчивым к землетрясениям и ветру или циклонам, действующим вертикально и горизонтальным силам.

Прекрасная завершенная поверхность исключает дорогостоящей штукатурки и укрепляет поверхность , которая является относительно полностью водонепроницаемой.

Из-за уменьшенной толщины стенок коврового пространства доступно для предусмотренной зоны цоколя .

Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точной подготовки и гарантированного регулирования консистенции.

Когда монолитно-плитный фундамент — лучший вариант?

В некоторых погодных условиях монолитный фундамент из плит — достойный выбор. Это в основном во влажном и умеренном климате.

1.

Влажный климат

В влажном климате монолитная плита сможет выдерживать влаги двумя основными способами.

Во-первых, , это материал, который не вызывает коррозии после намокания; в отличие от , опоры и балки фундамента созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влажность .

Во-вторых, , поскольку между землей и домом нет отверстия , влага не может проникнуть.Это не только уменьшает структурных повреждений , но также уменьшает повреждения от плесени (что является обычным явлением в ползунках).

Подробнее: какой фундамент для дома самый прочный

2.

Мягкий климат

В очень холодную погоду , , где промерзание грунта — обычное явление, подвал — полезная особенность дома (действительно, предписано некоторыми из строительных норм ).Однако, если вы не живете в районе, где часто замерзает , нет аналогичного императивного для подвала.

Как упоминалось выше, в мягком климате можно установить монолитный фундамент плит перекрытия для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет ползунок , в морозном климате это может быть подвал, но в погодных условиях , которые попадают между двумя (например, большинство из Соединенные Штаты ).

Часто задаваемые вопросы

Монолитный фундамент?

Монолитная плита Фундамент — это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что лучше — монолитная плита?

Да, монолитная плита — хороший выбор , потому что она значительно более гладкая и снижает стоимость производства, потому что плита сразу же заливается вместе.Его строительство происходит значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие.

Каковы преимущества монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент из плит имеет следующие преимущества:
1. Монолитные плиты очень просто построить.
2. С точки зрения простоты монолитный фундамент из плит при правильном строительстве прослужит почти 50 лет.
3. Чтобы поддерживать его в приличной форме, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите осмотр.
4.В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и на полное высыхание потребуется несколько дней.

Какой толщины должна быть монолитная плита?

Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Монолитные опоры

Монолитные опоры дают всего за одну заливку , так что фундамент сконструирован для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного перекрытия с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

Монолитное значение

Строение, построенное из единого большого блока камня.

Вам также может понравиться

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита

Введение в монолитную плиту

Монолитные плиты фундаментов — самые простые, быстрые, и недорогие Типы фундаментов доступны.Правда, что они заливаются за один раз, говорит, что они эффективны для подготовки, и они также дают прочную основу.

Фундамент из монолитной плиты хорошо подходит для плоского грунта . Если почва неровная, то количество насыпной грязи используется до уровня от земли ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован надлежащим образом.

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые устанавливаются над землей без каких-либо анкеров , как если бы она просто стояла на ней, а плавает .Плавающая плита, как говорится в этом слове, напоминает плиту, которая просто уложена поверх воды, без какой-либо связи между ними.

Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента для навесов, производственных цехов , дополнительных помещений дома или гаражей.

Подробнее: Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора

Что такое монолитная плита?

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу с низки, так как в этой плите бетон заливается полностью заранее.

Монолитная плита

При использовании в благоприятных условиях монолитная плита может быть почти такой же прочной, как плиты «Ствол-стена». В большинстве застроек населенных пунктов , пол выровнен, а почва равномерно распределяется по всей земле, что создает плотно уплотненную территорию.

В данном конкретном случае монолитная плита может быть лучшим выбором , если все отметок этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон . Несколько серьезных трудностей могут возникнуть, если различные условия не являются непреодолимыми с монолитной плитой.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше засыпки , потому что бетон дополнительно может дать трещину , если грунт не уплотнен должным образом. Это трудность для домов, которые должны быть построены таким образом, чтобы они превышали уровень наводнения , указанный инженерами-строителями .

В данном конкретном случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию вокруг периферийных стен и различных больших несущих площадей . Эти трещины могут привести к структурным проблемам, влияющим на различные аспекты дома во время процедуры строительства, например, сухие стены и полы , если каркасные стены нестабильны.

Что такое плавающая плита?

Плавающая плита

В Floating Slab плита имеет кромку из усиленного утолщенного армированного основания, но не из морозостойкого основания .Плавающие плиты известны как «, плавающие », потому что они могут перемещаться над линией льда как монолитный блок . Аналогичным образом можно добавить изоляцию для уменьшения движения из-за мороза , в зависимости от потребностей проекта .

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Обычные фундаменты содержат ленточный фундамент по периметру с морозной стеной наверху.Ленточный фундамент расположен ниже уровня наледи.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены требуется земляных выработок , бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший выбор для конструкции навесов , но при строительстве дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать. Когда плавучие плиты встроены в здание, они могут иметь обогрева с лучистым обогревом пола , что обеспечит комфортное и равномерное тепло.

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами , потому что они не связаны с фундаментом . В некоторых конструкциях плавающая плита b используется в качестве опоры, и сразу после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Как правило, монолитная плита на дешевле по сравнению с плавающими плитами.Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту , имеющую форму , как перевернутую U-образную форму, , где бетон должен быть нанесен монолитно или 2/3 ступенями . Моно заливка указывает на способ его возведения и заливки, а не на вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт , вам понадобится глубокий фундамент, но с базовым гаражом в приличной почве плавающая плита будет приличной и привлекательной. Если местный грунт имеет ограниченную устойчивость или имеет нормальную воду на подповерхностном слое, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают на полу или в морозных участках. Плавающие плиты называются монолитными плитами в такой среде , потому что они не связаны с фундаментом .

Строительство плавающей плиты

Конструкция из плавающих перекрытий нуждается в деталях для начала предлагаемого строительства требуется твердый фундамент , чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах , расширении дома или навесах , которые, безусловно, не нуждаются в огромном фундаменте. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавучие плиты считаются очень выгодными и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

Конструкция плавающей плиты включает следующие этапы:

1.

Выемка грунта для строительства плавающей плиты

Предварительный этап строительства плавучей плиты заключается в очистке земли и выемке на территории в соответствии с планом.Это предварительная подготовка к строительству .

Этап аналогичным образом включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием , которые смывают воду с бетонной плиты фундамента .

Создание гравийного базового слоя на площади для отвода нежелательной воды.

2.

Арматура для плит

Армирование плавающего фундамента

Форма для слябов предназначена для процесса литья . Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

3.

Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий .

Его уплотнение осуществляется либо рабочих , либо с помощью механического вибратора в зависимости от уплотняемой площади и мастерства .Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести соответствующее уплотнение. Достаточное отверждение должно длиться всего 2-3 дня .

Следуя инструкциям по созданию плавающей плиты

Шаг 1: Определите площадь плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута .

Шаг 2 : Измерьте две опоры на периферии (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

Шаг 3: Измерьте вниз 2 фута и 11 дюймов в каймах. Вот начальная точка фундамента для плиты. Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Аналогичным образом выкопайте дренажный участок 2 фута .

Шаг 4: Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы построить дренажную площадку до фундамента. Обложите 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.

Шаг 5: Уплотните песок, используя утрамбовку (уплотнитель для песка), пока он не станет на 8 дюймов ниже границ. Осмотрите область в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

Шаг 6: Поместите 2 дюйма на 10 дюймов пиломатериалов вокруг границы предлагаемого перекрытия, чтобы построить формы для перекрытий . Углы соединить стыками и защитить их гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

Шаг 7: Вставьте опорные колья [ 2 фута металлических столбов с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке вместе с внешней стороной формы плиты.Также защитите их обрамляющими гвоздями.

Шаг 8: Удалите начальные направляющие и граничную полосу. На этом этапе настало время установить любые дренажные линии или электрические кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент .

Шаг 9: Выкопайте 16 дюймов на 18 дюймов траншею только в форме плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору на внешней стороне плиты для поддержки стен.

Шаг 10: Установите 2 дюйма пенопласта поверх песка, а также отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

Шаг 11: Установите пароизоляцию по всей пене. Соедините детали внахлест на 2 дюйма от до 4 дюйма и закрепите лентой.

Шаг 12: Поместите арматурный стержень толщиной три восьмых дюйма крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте арматурный стержень 2 дюйма , который помогает приподнять арматуру от земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.

Шаг 13: Добавление арматурного стержня пять восьмых дюйма в области траншеи и создание клетки со стержнями добавляет дополнительных опор .Перемешать и залить цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они укажут количество бетона, необходимое для заливки.

Шаг 14: Напротив, вам придется следить за расчетами на вашем мешке для цемента , чтобы указать, сколько заливать.

Подробнее: Типы фундаментов | Что такое фонд | Типы опор

Преимущества плавающих плит

Floating Slab имеет следующие преимущества:

Плавающую конструкцию плиты можно использовать на площадках с меньшей несущей способностью и где вложение огромных денег в обработку почвы неэффективно.
Эта система позволяет использовать на рыхлых почвах или на почвах с различной сжимаемостью.
Плавающие плиты обладают свойством распространять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящие на них, чтобы распределять их по большей площади.
Фундаменты из плавающих плит — достойное решение , когда дело доходит до расширения домов на .
Возникает ситуация, когда необходимо расширение здания, не затрагивая уже существующий фундамент.Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.
Плавающие плиты служат барьером для выхода воды , идущей от земли. Он действует как барьер между надстройкой и землей.
Этот предотвращает просачивание влаги и инея . Для этого плиту можно защитить от мороза или влаги. Это привело к их широкому использованию в строительстве холодных регионов.
Плавающие плиты не требуют использования траншей нижнего колонтитула. Их можно заливать при рытье траншей или рытье, что недорого.
Плавающая плита не оказывает никакого воздействия на лежащий под слоем земли и не влияет на качество.
В регионах, где есть вероятность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, плавающие плиты хорошо подходят.

Недостатки плавающих плит

Плавающая плита

обладает следующими недостатками:

Плавающая плита не делает подземного грунта доступным для подземного доступа соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
Имеет примитивной техники .

Использование плавающей плиты

Направляющая для плавающих перекрытий

Основное применение плавающих плит в качестве фундамента для промышленных цехов, навесов и гаражей.
Это относительно рентабельный в регионах, где не требуется наличие необходимого фундамента.

Монолитное строительство

Монолитная конструкция указывает, что вся конструкция вместе с плитой отлита за раз.Для возведения монолитной конструкции нам потребовалась опалубка , для конструкции .

Армирование монолитной плиты

Монолитная конструкция для фундаментных плит — один из самых популярных вариантов ступенчатых фундаментов . Вместо того, чтобы разбивать фундамент на различные части, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные опоры в одно целое.

Вы будете заливать перекрытие и фундамент одновременно, что позволит вам быстро завершить проекты .По сравнению с более чем обычных фундаментов, монолитных фундаментов в конечном итоге на тоньше .

Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти примерно 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет просто иметь толщину примерно четыре дюйма .

В то время как часть специализированного землеройного оборудования можно использовать для копания в земле , чтобы создать его быстрее, аналогично вы обычно можете копать вручную , поскольку вам просто нужно копать землю на несколько дюймов.

Для монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийный слой , рассчитанный на адекватный дренаж . Плита аналогичным образом будет иметь проволочную сетку или арматуру для усиления плиты и снижения вероятности растрескивания .

Особенно в холодную погоду , вы можете добавить слой изоляции, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление . Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от замерзания и оттаивания .

Преимущества монолитного строительства

Ниже приведены его преимущества,

Используемые монолитные плиты позволяют осуществить быстрое строительство .
Это позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья. Предоставьте более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
Данная технология дает возможность оптимизации стоимости и сроков реализации проекта.
Структура была создана оптимальным использованием времени, денег и строительных материалов.
Дает устойчивую к катастрофам структуру .
Монолитные здания на тяжелее против горизонтальных сил на (землетрясения, циклоны и т. Д.) По сравнению с традиционными зданиями.
не требуется любая дорогая строительная техника в случае здания, построенного с алюминиевой опалубкой.
В данной технологии Нет требования для любого типа кирпича, блоков, и штукатурных работ .
Монолитные конструкции представляют собой коробчатую конструкцию, которая дополнительно подходит в соответствии с точкой обзора землетрясения .
Мы получаем готовую конструкцию Outstanding , позволяющую избежать больших затрат на штукатурку.
У толщина стен меньше за счет того, что мы получаем большую площадь плинтуса и коврового покрытия.
Прочность и качество монолитного строительства чрезвычайно высоки по сравнению с обычным строительством.
Монолитная конструкция быстрая и легкая.

Недостатки монолитного строительства

Монолитное строительство имеет следующие недостатки,

Главный недостаток монолитного строительства требует квалифицированных и полуквалифицированных рабочих .
Требовалось несколько дней обучения рабочих .
Ремонт и обслуживание монолитного строительства затруднены.
тепловое излучение больше.
Строительство такого типа требует больших начальных вложений .
Требуется особый тип опалубки , например, туннельная опалубка.

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента

Некоторые сложности с монолитным фундаментом

Несмотря на удобство и простоту создания монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы , которые могут повредить фундамент.Для фундамента может потребоваться дорогостоящего ремонта , что указывает на то, что было бы лучше использовать обычный фундамент .

Типичные трудности, возникающие с монолитным фундаментом: трещин, различных участков дома, , поддерживаемых фундаментом. Трещины в фундаменте представляют собой огромную территорию, вызывающую озабоченность .

Когда в фундаменте появляются трещины , фундамент можно различить по холодным стыкам (стена встречается с плитой).Тонкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом. Проблемы с подъемом влаги в почве или неправильная конструкция может поставить под угрозу фундамент.

Это может привести к тому, что столешниц , этажей и стен в доме станут на уровне . Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон в стенах из гипсокартона.

Часто задаваемые вопросы

Плавающая плита против монолитной плиты

Разница между монолитной и плавающей плитой,
1.Фундаменты из монолитных плит хорошо подходят для плоской поверхности, однако плавающие плиты можно использовать в качестве фундамента для сараев, производственных цехов, дополнительных помещений для дома или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты определяются как фундаментные строительные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что такое плавающая плита?

Бетонные плиты, которые устанавливаются на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на нем или плавали, известны как Floating Slab .Плавающая плита, как следует из этого слова, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой?

Монолитная плита против плавающей
1. Фундамент из монолитных плит хорошо подходит для ровной поверхности, однако плавающую плиту следует использовать в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительное помещение для дома или гаражи.
2. Как правило, монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа.

Плита монолитная

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра

Преимущества и недостатки монолитной плиты

Преимущества
1.Используемые монолитные плиты позволяют ускорить строительство.
2. Позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья.
3. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
4. Обеспечивает устойчивость к стихийным бедствиям.
Недостатки
1. Потребовалось несколько дней обучения рабочих.
2. Ремонт и обслуживание монолитной конструкции затруднены.
3. Тепловое излучение больше.
4. Строительство такого типа требует больших начальных вложений.

Вам также может понравиться

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Фундамент из моноплит: один и готово

Моноплитные фундаменты — это быстрая, прочная и надежная альтернатива традиционным методам строительства фундаментов. Этот тип фундамента идеально подходит для конструкций, построенных из предварительно спроектированных пакетов материалов.

Моноплитные фундаменты формируются путем однократной заливки бетона.Эти плиты для однократной заливки менее подвержены несоответствиям и имеют относительно небольшие временные затраты. Легко армируемые фундаменты из бетонных плит обеспечивают превосходную долговечность поддерживаемых ими зданий.

Конструкции, в которых используется монолитный фундамент, получают баллы по сертификации LEED благодаря эффективному использованию строительных материалов и лучшей изоляции. То, что они требуют минимальных земляных работ и не требует дорогостоящего бурения или взрывных работ, делает их особенно привлекательными для клиентов в регионах со скалистыми твердыми почвами.

DC Structures использует фундамент из монолитных плит для всех своих комплектов. Это усиливает нашу основную идею об эффективном и качественном обслуживании, поскольку весь наш процесс направлен на то, чтобы сэкономить ваше время, деньги и сэкономить связанные со стрессом головные боли.

Фундаменты из одинарных плит: тверже, лучше, быстрее, прочнее

Традиционные стили основы отнимут у вас много времени и ресурсов — и это еще до того, как вы начнете строить! Это вдвойне верно для регионов с каменистыми почвами.

Одна из самых больших проблем с другими основаниями заключается в том, что они требуют заливки бетона на разных этапах.Заливка бетона поэтапно означает, что вы должны дождаться, пока каждая секция полностью затвердеет, прежде чем переходить к следующей. Может показаться, что это не такая уж большая проблема, но затраты на рабочую силу со временем быстро накапливаются.

Фундамент из моноплит

поддерживает характерный стиль строительства компании DC Structures — столбчатые и балочные здания с резко открытыми интерьерами. Стоечно-балочная конструкция использует необработанные тяжелые бревна.

Необработанная древесина предпочтительнее химически обработанной древесины из-за ее элегантного внешнего вида и отсутствия токсичных химикатов.По этой причине обработанные столбы должны быть закрыты и иметь короткий срок хранения — 40 лет, прежде чем они начнут гнить.

Конечно, фундаменты из моноплит — не всегда лучшее решение. Если вы живете в месте, где замерзание является серьезной проблемой, вам может потребоваться более толстая плита или альтернативное решение для фундамента.

Запросите наш цифровой каталог, чтобы лучше понять, как наши наборы могут быть преобразованы в структуру вашей мечты. Мы разрабатываем пакеты, которые рассчитаны на долговечность, впечатляют и экономят ваше время и энергию.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты.Бетонные перекрытия с перекрытиями, как правило, рассчитаны на то, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент.Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к морозам почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий.Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.
Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Слой разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, потому что они предотвращают высыхание влаги из плит в интерьер дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная, непрерывная арматура арматуры №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенного края плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / пароизоляции, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также чтобы дренажный слой под плитами оставался над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которым необходимо следовать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с последующим натяжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы борьбы с термитами в грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водостоков и водостоков для удаления воды с крыши.
Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что наружная деревянная обшивка и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Сконструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра. либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Герметизация плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты подходят, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

Используйте сплошные трубы для дренажа в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или проходить под балкой из монолитной плиты или патио, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
Контрольные сочленения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания, или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
Поместите слой из твердых блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и отвода почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались коротким замыканием из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Установка стен ICF на монолитный фундамент — децентрализованныйinc

Стены

ICF построить намного сложнее, если у вас плохо уложенная монолитная плита.Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжился успешно. Строители ICF не любят строить на существующих монолитных фундаментах, поэтому они не делают много снимков этого процесса. Установка ICF на монолитный фундамент — не редкость, но найти ее фотографию сложно.

Единственная фотография, которую я смог найти, — это бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное пособие и дает мне возможность также объяснить проблемы использования блока на монолитном основании.Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с помощью прокладок и раствора, чтобы компенсировать любые несоответствия в плите. Каменщик будет корректировать каждый ряд раствором и уровнем, поскольку ряды укладываются так, чтобы они оставались ровными, а стены и углы были отвесными.

Стены

ICF блокируются от одного ряда к другому без строительного раствора, поэтому совершенно необходимо, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быструю блокировку следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистирол, которые необходимо установить и выровнять от курса к профилю, чтобы облегчить прикрепление внутренних и внешних поверхностей, шкафов, монтажа проводки и всего остального.Пенопласт можно обрезать, чтобы углы выровнялись, а верх можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась на фундаменте и не была исправлена там. Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще находится на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый слой в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только на первый курс.

Перед тем, как приступить к укладке пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть 3 фута в длину и заходить как минимум на 1-2 фута в нижний колонтитул. Используйте клей для бетона на конце, который вы приклеиваете к плите, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, установите вертикальные части арматуры перед заливкой монолитного фундамента и используйте куски арматуры длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах.Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто обрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед укладкой пола. Перед тем, как вылить первый слой, нанесите связующий агент на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерной адгезии залитого бетона к плите, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.

У вас есть 2 варианта прокачки первого курса. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения.Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и утомительно. Я предпочитаю соединять формы, скручивая их вместе по 4 формы (12-футовые секции) с помощью металлических шпилек 2×3, ввинченных в крепежные ленты на формах ICF. Эти металлические полосы добавляют структуру и удаляются после затвердевания первого слоя бетона. Это позволяет приблизиться к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый слой, используя прокладки как для уровня, так и для отвеса.Это оставит зазоры внизу между плитой и низом форм. Заполните зазор расширяющейся пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните зазор пеной, а затем установите прямоугольную накладку (Scab) из OSB (ДСП) размером 1/2 дюйма или больше. Если вас это беспокоит, вы можете разрезать листы 4х8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в другом проекте, например, металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на квартире. Прикрутите OSB к шпилькам крепления на формах ICF и приклейте пенопластом 2 X 4 к плите.Осторожно залейте первый слой бетономешалкой, используя по возможности насадку, чтобы не платить за насосную тележку, стоимость которой может составлять 1000 долларов за каждую операцию заливки. Теперь вы просто платите за партию бетона, которую все равно купили бы. Если вы залите всю стену с зазорами внизу, гидроудар бетона, падающего на 8 футов, может выдуть ваши струпья и прокладки внизу. Лучше правильно установить и отвердить первый слой, прежде чем строить остальную часть стены. После высыхания первого блюда (3 часа) вы можете удалить струпья (открутите стены ICF и с помощью лопаты выбейте 2 X 4 или оставьте их на месте до тех пор, пока стена не будет установлена.Затем вы можете удалить с форм металлические шпильки 2 х 3. Сохраните металлические шпильки и корки для будущих проектов. Они служат годами при правильном хранении и экономят много времени в будущих проектах. Как только первый слой будет установлен и затвердеет, процесс возведения стен и остальной части проекта пройдет гладко, и конструкция крыши встанет на место в соответствии с планом.

Бетонный фундамент | Монолитно-плитный фундамент

Бетонные плиты и фундаменты формируются вместе с фундаментом из монолитных плит с использованием одного слоя бетона.Монолитные фундаменты предпочтительнее, поскольку они сокращают трудозатраты и ускоряют строительство, чем другие типы фундаментов.

Фундамент монолитного фундамента из плит обычно имеет толщину от 12 до 18 дюймов, в то время как толщина плиты составляет от 4 до 6 дюймов. Для монолитного фундамента требуется подготовленная соответствующим образом площадка и железобетон с проволокой и арматурными стержнями.

Подготовка Зоны

1. Почва под плитой не содержит органических веществ.Уплотнение и удаление верхнего слоя почвы необходимо.

2. Определение типа и размещения подкреплений остается на усмотрение кодекса. Обычно используются монолитные плиты из арматуры «4». Металлические стержни, называемые арматурными стержнями, перекрывают друг друга, и вы связываете их вместе, помещая их бок о бок в траншеи.

3. Толстые края — это результат траншеи по краю плиты. Глубина и ширина траншей определяется должностными лицами строительных норм. В теплых климатических условиях используются траншеи шириной 1 фут и глубиной 1 фут, в то время как в условиях морозного волнения используются траншеи шириной 1 фут и глубиной 2 фута.

Преимущества монолитно-плитного фундамента

Монолитные фундаменты имеют много преимуществ перед традиционными. У этого есть несколько преимуществ:

A. Бетонный пол можно заливать сразу после добавления траншеи по периметру и распространения гравия.

B. Фундамент сохнет быстрее, чем любой другой фундамент.

C. Прочный фундамент. Чтобы фундамент был прочным, необходимо правильно установить анкерные болты и арматуру.

Д.Простота обслуживания: монолитные фундаменты нужно регулярно проверять, чтобы убедиться, что они не растрескиваются.

E. Энергоэффективность: нет зазора между домом и землей, поэтому меньше энергии тратится. Под черным полом воздух не может перемещаться.

Недостаток монолитно-плитного фундамента

Монолитные фундаменты имеют недостатки. Вот несколько минусов такого фундамента:

1. Ваш дом был увеличен примерно на один фут высотой, что подвергает вас риску затопления.Дом находится на высоте 6 дюймов над уровнем земли, поэтому наводнение вызывает беспокойство.

2. Ремонт потрескавшегося фундамента может быть очень дорогостоящим: при появлении трещины в фундаменте необходимо использовать дорогостоящие методы для устранения проблемы.

3. Стоимость имущества может уменьшиться.

Своевременный выбор монолитных плит

Фундамент из плит идеален для нескольких применений. Это хороший выбор для климата, который не замерзает, не становится слишком жарким и не похож на пустыню.Монолитную плиту можно использовать вместо подвала или подполья, если в этом нет необходимости.

Какие проблемы с монолитным фундаментом

Монолитные фундаменты удобны и просты в установке, но они могут скомпрометировать возникающие проблемы. Установка традиционного фундамента может быть дешевле, чем фундамент, требующий дорогостоящего ремонта.

Трещины обычно образуются в других частях дома, поддерживаемых монолитным фундаментом.

1.Трещины в фундаменте вызывают серьезное беспокойство. Холодные швы могут отделить фундамент от стены при наличии трещин в фундаменте. Вода, влага и насекомые могут легко проникнуть через узкие отверстия.

2. Фундамент здания может быть поврежден влажной почвой или неправильным строительством. Это может привести к неровным полам, стенам и столешницам в доме.

3. В результате смещения фундамента окна и двери могут застрять или потрескаться в гипсокартоне.

Пример идеального сценария строительства, позволяющего избежать фундамента из монолитных плит

1.Монолитные плиточные фундаменты не следует использовать в определенных ситуациях, например, монолитных.

2. На крутом участке потребуется заливка большого количества бетона, что обойдется дорого.

3. Трещина в бетоне возникает, когда дом стоит на участке с множеством залитых грязью ям.

4. Строительный кодекс запрещает монолитный фундамент из плит в зонах затопления.

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров-мастеров есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Так что необходима тщательная аккуратность, и если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону ».

Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для традиционной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1. Подготовка подкладки

Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий. (Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола подумайте о пароизоляции. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после того, как пол застынет, можно нанести пароизоляционное покрытие прямо на бетон.

Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.

Шаг 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выкопайте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею кладут арматуру. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4. Установка опалубки

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным стойкам, расположенным на расстоянии около 12 дюймов друг от друга. Проверьте ровность опалубки и подкладки.

Шаг 5: Трубы, трубопроводы, вода, канализация

Под перекрытием можно размещать инженерные сети и коммуникации (Интернет, ТВ, телефон). Медные трубы без стыков и сварных швов, которые снижают вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой.Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматурных стержней

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки.В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика, который смешает и разлить, или попросите квалифицированных тел вам помочь. Накройте пол пластиковым листом или с помощью шланга оставьте бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы разметить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и примерно от 10 до 12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовка шпоночного паза

Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне, глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту. • Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком.Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором будет сидеть купол.

Шаг 11: Терморазрыв

После того, как купол будет построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2 дюйма пенополистирола или 1 дюйм полиуретановой пены, нанесенные на внешнюю поверхность опорной стены, затем покрытые, засыпанные или оштукатуренные.