Обшивка стен гвл: Гвл отделка стен: делаем своими руками

Содержание

Внутренняя отделка стен дома гипсокартоном (ГКЛ, ГВЛ)

При ремонте и отделке квартиры или дома все больше людей выбирают гипсокартон. Это неудивительно – он практичен, довольно прост в установке, позволяет воплотить в жизнь многие дизайнерские идеи.

Гипсокартон имеет ряд существенных преимуществ, которые успели оценить как профессиональные строители, так и те, кто делает отделку дома своими силами:

  • Демократичные расценки;
  • Простота монтажа;
  • Прочность к механическим повреждениям;
  • Влагостойкость;
  • Звукоизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Малый вес;
  • Гибкость;
  • Экологичность – нет никаких вредных или потенциально аллергенных материалов или примесей;
  • Пожароустойчивость.
  • Возможность как поглощать излишнюю влагу в помещении, так и отдавать при чересчур сухом воздухе;
  • Возможность исправить все изъяны и неровности стен дома;
  • Возможность изготовить любую сложную конструкцию – арки, фигурные окна;
  • Подходит как основа для любого декора – обои, покраска, поклейка плитки;
  • Есть разновидности с повышенной влагостойкостью для ванных комнат и кухонь, а так же с улучшенной пожароустойчивостью.

Но даже такой демократичный и функциональный материал для внутренней отделки дома как гипсокартон имеет ряд недостатков и особенностей:

  • Относительно низкая прочность;
  • Максимальная влажность, на которую рассчитан гипсокартон – 75%;
  • Для крепления крупных объектов к стенам, например подвесных шкафчиков, место их размещения необходимо учитывать изначально и дополнительно укреплять место крепления дополнительными профилями;
  • Нарезка листов требует тщательной защиты органов дыхания – масок и респираторов, а также очков для защиты глаз;
  • Если листы крепятся при помощи клеевой массы – сам лист надо фиксировать до полного высыхания.

Область применения гипсокартона очень широка:

  • Отделка стен дома;
  • Отделка потолков;
  • Создания межкомнатных перегородок;
  • Выравнивание поверхностей;
  • Сознание дизайнерских элементов – арок, плинтусов, колонн, окон;
  • Ремонта;
  • Заполнения полостей;
  • Отделка дома гипсокартоном

Отделка домов внутри гипсокартоном довольно проста. Но даже этот метод стоит доверить профессионалам, если у вас нет необходимых навыков и знаний.

Таким способом можно отделать стены, потолок и пол в доме. Отличная звукоизоляция и теплоизоляция. В случае крепления на каркасную основу – можно еще добавить дополнительный слой изоляции.

Технология монтажа очень проста – для ровных поверхностей достаточно просто использовать клей. Это надежно зафиксирует лист.

А вот если стены кривые – тогда необходимо к ним сначала крепить каркас из стали при помощи саморезов. Иногда основа может быть и пластиковой. Возможен вариант и деревянного каркаса, но используется он профессионалами крайне редко – его чаще используют при кустарном монтаже. Каркас состоит из набора специализированных  профилей – направляющие, потолочные, стоечные, угловые, в зависимости от применения.

Также гипсокартон, благодаря своей пластичности, позволяет воплотить любые дизайнерские фантазии во внутренней отделке дома – выпуклая стена, например. Для этого достаточно просто тщательно размочить лист, при помощи формы придать желаемую форму и потом просушить. Технология крепления стандартна и в этом случае. Также, можно и прикрепить его на выпуклую поверхность.

При помощи такой же технологии можно придать гипсокартонному листу любую форму — так из него делают различные арки, подоконники, лепнину – все в угоду дизайнеру.

Перед началом отделочных работ, необходимо продумать последовательность – сначала пол, потом стены, а потом потолок. И никак иначе. Если сначала сделать стены, а потом пол – будут проседания и искажения. То же самое и с потолком – если при его монтаже стены не будут готовы, возможен непрезентабельный и неаккуратный внешний вид в результате.

Отделка дома — ГВЛ или ГКЛ?

Чтобы решить для себя это вопрос надо сначала разобраться, чем отличаются эти два материала.

ГКЛ – это гипсокартонный лист, и как ясно из названия, это прессованный гипс, покрытый сверху слоем картона. Его применяют для выравнивая различных поверхностей. С его помощью можно создавать различные архитектурные элементы – арки, колонны, лепнину. Этот материал идеально подходит для различных жилых помещений. Есть влагостойкие виды, идеальные для кухонь и ванных комнат. Но он не подходит для отделки промышленных и общественных зданий – он слишком хрупкий для таких нагрузок. Есть три стандартных вида гипсокартона:

  • ГКЛ – стандартные листы для жилых помещений;
  • ГКЛО – огнестойкие листы для отделки воздухопроводов и шахт;
  • ГКЛВ – влагоустойчивые листы для ванных комнат и туалетов.

ГВЛ – Это так называемое гипсоволокно, то есть прессованный гипсовый лист с целлюлозным волокном для прочности. Этот материал абсолютно экологичен и безопасен. Такой лист не обклеен картоном, что отличает его рядом особенностей:

  • Повышенная прочность;
  • Пожаробезопасность;
  • Повышенная теплоизоляция и шумоизоляция.

Но при этом он гораздо менее пластичен, чем ГЛК, легче ломается на излом. Идеально подходит для внутренней отделки домов — потомков, полов, возведения межкомнатных стен. Его часто применяют в деревянных зданиях для снижения вероятности пожаров. Так же подходит для использования в промышленных цехах, сантехнических комнатах, кладовых.

При выборе ГВЛ или ГКЛ для отделки дома стоит тщательно взвесить все факторы, ведь оба материала обладают схожими характеристиками.

Наша компания уже длительное время предоставляет услуги по отделочным работам при помощи гипсокартона различных домов. Наши специалисты выполнят полный спектр услуг и работ. При необходимости дадут полную консультацию и помогут определиться с выбором материалов и фурнитуры.

Наши цены одни из самых низких в Москве и Подмосковье, так как мы напрямую сотрудничаем с поставщиками и производителями материалов. Наша компания предоставляет услуги на высшем профессиональном уровне.

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — листовой отделочный материал, подобный гипсокартону (ГКЛ), изготавливающийся из строительного гипса, армированного распущенной целлюлозной макулатурой и различными технологическими добавками.

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — листовой отделочный материал, подобный гипсокартону (ГКЛ), изготавливающийся из строительного гипса, армированного распущенной целлюлозной макулатурой и различными технологическими добавками. Материал несколько дороже чем популярный гипсокартон (ГКЛ), но имеет ряд преимуществ и является его традиционной альтернативой.

В отличие от гипсокартона ГВЛ являются однородным материалом, не имеющим оболочки (картонного покрытия). Их плотность значительно выше, чем у ГКЛ, и составляет 1250 кг/м³, при этом значительно выше прочностные характеристики: предел прочности на изгибе 5,5 МПа существенно выше ГКЛ (2 Мпа).

Морозостойкость ГВЛ 15 циклов, а ГКЛ только 4 цикла (количество циклов заморозки/разморозки после которых материал теряет 10% прочности), т.е. ГВЛ начинает иметь дефекты как трещины после 15 последовательных замораживаний/размораживаний, а ГКЛ уже после 4х. Это обуславливает преимущественное применение ГВЛ в помещениях без постоянного отопления.

Звукоизоляция ГВЛ 35 Дб, что выше ГКЛ (25Дб)

В зависимости от свойств и области применения листы делятся на обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Листы выпускаются с продольной кромкой двух типов — прямой (ПК) и фальцевой (ФК).

Гипсоволокнистые листы — проходят обязательную пожарную сертификацию (согласно от 22 июля 2008 г. N 123) и по результатам тестирования определяются их показатели, но ввиду практической негорючести гипса практически все ГВЛ сертифицированы на классы Г1, В1, Д1, Т1, т.е. трудносгораемые материалы без ядовитых дымов не поддерживающие самостоятельное горение.

Гипсоволокнистые листы хотя и выполнены из гипса как ГКЛ, но имеют более высокий класс по сдерживанию распространения огня (КМ 1-2) по сравнению с ГКЛ (КМ 2 — КМ 3), т.к. не имеет слоев горючего картона с 2х сторон.

Отделка стен ГВЛ своими руками

Как крепить гипсоволоконные плиты разных размеров и толщины на стены: определение размеров, монтаж без профиля своим руками

На рынке сейчас разнообразие продукции для внутренней, наружной отделки квартир и домов. Гипсоволокно (ГВЛ) появилось сравнительно недавно и набирает обороты популярности.

Листы ГВЛ для стен

ГВЛ внешне имеет сходство с гипсократоном (ГКЛ), но у первого больше преимуществ. Каковы плюсы гипсоволокнистого листа и область применения? Как его установить самостоятельно?

Что представляет собой лист ГВЛ

Гипсоволокнистый лист – отделочный материал для внутренней и наружной отделки квартир, домов и зданий. Производится прямоугольными листами, на основе из гипса, распущенной целлюлозы и технических добавок.

Распущенная целлюлоза – это волокно, которое обладает большой прочностью. Его обрабатывают специальными компонентами и определённым способом, благодаря чему оно равномерно ложится на поверхность ГВЛ. С помощью определённых веществ в составе, в результате получают готовый продукт.

Область применения

Широко применяется в обшивке помещений и зданий. От производственных до жилых.

Также им обшивают:

  • балконы, чердаки, мансарды. Обязательное условие – хорошая система вентиляция этих помещений;
  • является заменой сухой стяжки;
  • помещения с повышеным уровнем влажности: санузлы, кухни, предбанники и прочие. Благодаря влагоустойчивости материал обеспечивает качественное и долговечное покрытие;
  • хозяйственный постройки, где нет отопления, чтобы исключить промерзание стен. ГВЛ отлично сохраняет тепло.
  • применяется в отделке спортивных залов из-за особой прочности;
  • производственные помещения, потому что он устойчив к огню и не даёт возможности ему распространиться.

Чем отличается от ГКЛ

Гипсоволокно имеет различия с гипсокартоном: ГВЛ особо прочный, влагоустойчивый и огнеупорный. Цена выше среднего. ГКЛ легко режется, обладает невысокими изоляционными свойствами. ГВЛ наоборот – трудно устанавливать и резать, но зато он глушит шум и сохраняет тепло.

Существующие разновидности

Плиты ГВЛ для стен имеют прямую кромку. В использовании они бывают под выравнивание – стандартные и влагостойкие.

Под выравнивание

Стандартная плита ГВЛ под выравнивание: её используют для обшивки помещений, где влажность соответствует норме.

Плюсы: прочная, огнеупорная и влагостойкая.

Готовый материал выпускается в прямоугольных плитах с параметрами:

  • длина 2.500;
  • ширина 1.200;
  • толщина 10 или/и 12,5 мм.

Влагостойкий

Влагостойкая плита ГВЛ обладает особой устойчивостью к влаге, благодаря составу, которым ее обрабатывают. Применяется для обшивки помещений, где влажность выше соответствующей нормы. Стандартные параметры такие же, как и у плит для выравнивания. Также выпускают малоформатные: 1200х1200х10.

Определительные качества и характеристики гипсоволоконной плиты

ГВЛ обладают массой достоинств:

  • универсальный материал, активно применяется для обшивки поверхностей;
  • обладает регулировкой влажности: когда необходимо, ГВЛ впитывает излишнюю влагу, а когда её в помещении не достаёт, то, наоборот, отдаёт;
  • при установке не деформируется и не ломается, обладает твердостью;
  • теплоизоляционные свойства. Часто плиты используют в качестве утеплителя;
  • устойчивость к огню. Гипсоволокно используют в качестве защиты от огня и пожара помещений и зданий;
  • легкий вес;
  • хорошо устанавливаются на деревянный, бетонный пол, а после на них укладывается любое другое покрытие – паркет, ламинат и прочее;
  • морозоустойчивость;
  • можно установить не обладая специальными навыками и оборудованием;
  • создаются из качественных, экологичных и безопасных материалов.

Размеры для обшивки

Гипсоволокнистые плиты производятся в следующих параметрах:

  • длина – 1500, 2000, 2500, 2700, 3000 мм;
  • ширина – 500, 1000, 1200 мм;
  • толщина – 10, 12, 15, 18, 20 мм.

Вес в среднем (1 квадратного метра) от 14 до 26 килограмм.

Маркировка листа

Тип кромки Маркировка
Прямая ПК
Утоненная с лицевой стороны УК
Полукруглая с лицевой стороны ПЛК
Утоненная и полукруглая с лицевой стороны ПЛУК
Закругленная ЗК
Фальцевая ФК

Толщина

ГВЛ имеет толщину – 10, 12, 15, 18, 20 мм.

Установка плиты ГВЛ своими руками

Гипсоволокно устанавливается иначе, чем гипсокартон. При монтаже можно применять клей и крепить листы на стену без профиля, существует и каркасный способ – крепление на обрешётку металическую или деревянную. При втором методе лучше использовать каркас металлический, он более долговечен и дешевле деревянного.

Монтаж на клей: как прикрепить

Клеевой метод называют также бескаркасным.

Необходимые инструменты для работы:

  • грунтовка, кисть или валик для нанесения;
  • строительный миксер;
  • строительный уровень;
  • шпатель, чтобы наносить клей;
  • ножовка, нужна для подрезания.

При нанесении листов на поверхность проверьте строительным уровнем вертикальность стены и нанесите разметку для удобства и точности.

  1. Поверхность нужно очистить от пыли, грязи и загрунтовать. Дайте время ей просохнуть.
  2. Когда стена просохнет, подготавливается клеящий раствор: смесь в сухом виде засыпать в комнатной температуры воду в указанных производителем пропорциях (как правило 1 : 2).
  3. Готовый клеевой раствор наносить вдоль листов полосами шириной 4 – 5 сантиметров, соблюдая интервал 30 – 35 сантиметров.
  4. Лист крепят на стену, прижимаются и легкими ударами фиксируют.
  5. В течение двух – четырёх минут положение листа можно скорректировать.
  6. Остальные укладываются по аналогии.
  7. По завершении работы устанавливаются плинтуса.

Крепление к стене без профилей

Кроме клея, прикрепить листы можно с помощью саморезов, если позволяет поверхность. Длина саморезов 45 сантиметров, шаг точек крепления 15–20 сантиметров по периметру листа и 25–30 в середине.

Принцип работы такой же, как и с клеем.

Варианты быстрой отделки

Бескаркасный способ отделки по времени быстрее, чем крепление на профиль. Но эффективнее и качественнее именно второй метод. Лучше всего использовать металлический каркас, он долговечнее и дешевле деревянного. Время работ не намного больше, чем при клеевом способе.

  1. Подготавливается поверхность, устраняются дефекты.
  2. Собирается несущий каркас, лучше использовать металлический.
  3. В пробелах между профилем укладывается изоляционный материал и проводятся коммуникации.
  4. Далее кладутся листы ГВЛ поверх каркаса.
  5. Финишная отделка.

Срок эксплуатации

Гипсовое волокно отличается оптимальной долговечностью и устойчивостью к огню. При правильном креплении и уходе, материал прослужит много десятков лет.

ГВЛ – практичный и устойчивый отделочный материал с массой достоинств. Подходит как для наружной отделки, так и для внутренней. Соблюдайте рекомендации и правила крепления, тогда он будет отвечать всем заявленным плюсам. Обеспечит качественную звукоизоляцию.

Полезное видео

Гипсоволокнистая плита для стен – свойства, монтаж своими руками

Среди штучных отделочных материалов выделяются гипсоволоконные плиты для стен. Они во многом подобны сухой штукатурке, но имеют отличия по эксплуатационным характеристикам. Чем режут такие плиты, как их подготавливают к монтажу и крепят к стене, расскажем далее в статье.

Известны два вида гипсоволокнистых листов (ГВЛ), разница между ними заключается в способе изготовления и свойствах. Одни пригодны для помещений с высокой влажностью, другими обшивают прочие стены. Влагостойкие листы (ГВЛВ) имеют пропитки, которые защищают изделия от воды и пара. Область их применения – неотапливаемые помещения, ванные, кухни. Невлагостойкие ГВЛ используются в сухих помещениях.

Основой плит является гипс – довольно хрупкий материал, поэтому для повышения прочности при производстве дополнительно используется целлюлоза и армирующие добавки. ГВЛ для стен отличается от гипсокартона: при его изготовлении не проводится картонное покрытие. Прочность ГВЛ намного больше гипсокартона. Во многих случаях гипсоволоконные плиты просто незаменимы при отделке стен, особенно в неотапливаемых помещениях. Они не утрачивают свойств при многократном промерзании и размораживании.

Среди других достоинств ГВЛ отмечают повышенную огнестойкость. Покрытие стен из дерева гипсоволокнистыми плитами повышает их пожаробезопасность. В материале отсутствуют вредные для здоровья человека примеси. Грибки, плесень не находят в них питательной среды, грызунов они также не интересуют. Изделия очень прочные, теплые на ощупь, хорошо изолируют звуки, предохраняют от потери тепла.

ГВЛ бывает стандартных и малоформатных размеров. Стандартные 2500×1200 мм, толщиной 10 или 12 мм. Малоформатные делают 1500×1000 мм той же толщины. Они удобны в малогабаритных помещениях: ванной, туалете. С обратной стороны наносится маркировка, указывающая на свойства изделия. Буква А в маркировке говорит о высоком качестве.

Данные изделия поставляются на рынок многими предприятиями, производящими стройматериалы. Выбирать следует продукцию известных производителей. Визуальный осмотр также поможет составить представление о продукте. Поверхность должна быть без повреждений, не иметь неровностей. Покупать следует в магазинах, имеющих сухие склады, где товар хранился в надлежащих условиях.

Среди прочих достоинств гипсоволоконных плит следует отметить и такие:

  • под ними прячут строительные дефекты и коммуникации;
  • прессованные листы очень прочные и вязкие, в них надежно крепятся гвозди и шурупы;
  • материал поддается обработке столярными инструментами подобно древесине;
  • поверхность окрашивают, оклеивают обоями, облицовывают плиткой.

ГВЛ можно использовать в любых помещениях независимо от состояния поверхностей, использованного материала. Это альтернатива мокрой штукатурке: экологически чистая, прочная, красивая, требующая минимум времени и усилий при установке.

Многие полагают, что готовить материал для монтажа следует аналогично гипсокартону. Это не совсем так. Несмотря на одинаковую основу, их свойства различаются. ГВЛ при всей прочности хрупкий, поэтому технология его обработки имеет отличия. Для резки используют:

  • ножовку для ГВЛ, которая почти не образует пыли;
  • толстый строительный нож со множеством запасных лезвий, которые придется постоянно менять;
  • сапожный нож;
  • болгарку или дисковую пилу, которыми очень быстро обрезают листы;
  • электролобзик с пилкой по дереву, шаг 4 мм.

При резке лобзиком и болгаркой образуется множество пыли. Для защиты используют респиратор и очки, листы смачивают водой.

Резку проводят аккуратно и осторожно, чтобы избежать травм от острых и опасных инструментов. Сперва лист размечается, затем по линейке или правилу ножом делаются несколько раз надрезы. Глубина надрезов должна достигнуть ⅔ толщины плиты. Снизу выставляется линейка, кусок листа резко тянут вверх, и плита разламывается по линии.

Раскройка листа ГВЛ

Листы обычно имеют ровную кромку, что не создает трудностей при их стыковке. Если появится необходимость подогнать края, удобно работать рубанком. Чтобы сделать фальц, используют сапожный нож-резак или стамеску. Если работы много, используют фрезер с пазовой фрезой 3–4 мм.

ГВЛ можно установить без каркаса. Установку предпочтительнее проводить до укладки финишного напольного покрытия. Два–три дня листы выдерживают в помещении при температуре +10° и выше, тепловой режим должен сохраняться все время работы. Важно также не допускать изменения влажности.

Оценивают состояние стен. Если поверхность отслаивается, частично или полностью удаляют штукатурку в зависимости от площади проблемной поверхности. Наносят шпаклевку, дают высохнуть. Шпаклевалась стена или нет, ее проверяют на неровности. В разных местах прикладывают линейку и измеряют глубину впадин. Их наличие или отсутствие определяет, каким способом будет крепиться материал.

Монтаж ГВЛ на клей

Если неровности меньше 4 мм, крепят гипсовой шпаклевкой. Ее наносят зубчатым шпателем вдоль краев плиты, затем гипсоволокно приклеивают к стене. При неровностях до 20 мм пользуются клеем для ГВЛ. Его наносят по всему листу, начиная от краев, через 30 сантиметров. Если неровности до 40 мм, монтаж усложняется. Сначала на клей крепят полосы из листов 10-сантиметровой ширины, а затем к ним на гипсовой шпаклевке приклеивают сами листы. Плиты ровняют по натянутому шнуру, постукивая киянкой.

Перед монтажом стены грунтуют. Пока грунтовка сохнет, можно подготовить плиты ГВЛ. Их нарезают по размерам, делают отверстия для выхода электроприборов. Поверхность стен размечают, используя рулетку и шнуроотбойное устройство, указывают места установки плит. Следует помнить, что нижний край листа не должен доходить до пола 10 мм. Потом эти зазоры закрывают отрезками ГВЛ.

Применяется металлопрофиль или деревянные рейки 75×25 мм. Сначала готовят стены, убирая отслаивающееся покрытие. Применение каркасного способа позволяет исключить из предварительных операций подготовку стен. Многие специалисты, тем не менее, советуют предварительно прошпаклевать стены.

Монтаж ГВЛ на металлический каркас

Применяя строительный уровень, отвес, наносят разметку, указывающую места установки профиля. Вертикальные стойки и перемычки устанавливаются в местах стыковки и промежутках между ними с шагом 40 см. Металлический каркас предпочтительнее деревянных реек. Профили устанавливают на кронштейнах, крепят саморезами или дюбелями. Стойки оклеивают уплотнительной лентой, которая повысит звукоизоляцию. Длина стояков составляет минус 10 мм от высоты комнаты.

Окончательно фиксировать стойки лучше после проверки соответствия стыкам плит.

Гипсоволокнистый материал начинают крепить от угла в разбежку по перпендикуляру. Фиксируют 40-миллиметровыми саморезами для ГВЛ, если толщина материала стандартная. В любом случае саморезы должны входить в тело на 20 мм. Шляпки утапливают на 2 мм. Между листами оставляют небольшой зазор 5–7 мм. Пространство между ГВЛ и стеной можно утеплить, применив, например, минеральную вату.

Перед отделкой проводят подготовку поверхности с основной целью – заделать стыки. Их, а также внутренние углы армируют специальной бумажной лентой. Некоторые мастера проводить армирование не рекомендуют. В швы наносится немного универсальной шпаклевки, сверху накладывается лента и немного вдавливается.

Не следует армировать стыки капроновыми сетками и стекловолоконными лентами.

После подсыхания шов покрывается слоем шпаклевки и выравнивается с основой. Головки шурупов обязательно шпаклюют тоже. На наружных углах шпаклевкой крепят перфоуголки из алюминия. Затем это место также выравнивается и сводится к уровню основной плоскости.

Теперь в пластмассовом ведре миксером готовится шпаклевка и наносится на поверхность. Через день, когда шпаклевка высохнет, приступают к затирке стен абразивной сеткой или наждаком. Абразивный материал крепится в специальных терках. Его зернистость зависит от финишного отделочного материала. Для покраски подойдет абразив не ниже размера 240, для плотных обоев достаточно 60.

Влажной ветошью удаляют пыль и грунтуют валиком. Стены готовы к финишной отделке. Можно оклеить обоями – от бумажных до текстильных или облицевать плиткой. Из красок допустимы все, кроме изготовленных на извести, включающих в состав жидкое стекло или силикаты.

Плиты ГВЛ для стен: параметры и варианты монтажа

Отделка помещений гипсоволоконными листами имеет множество преимуществ, что объясняется отличными характеристиками материала. Плиты ГВЛ для стен обладают рядом параметров, которые выделяют их среди аналогичных видов продукции. Монтаж изделий может проводиться несколькими методами и не составляет особого труда, но имеет некоторые нюансы.

Особенности гипсоволокнистых плит

ГВЛ ошибочно ставят в один ряд с гипсокартоном, поскольку материалы имеют разные технические характеристики. Основные преимущества продукции:

  1. Прочность. Этот показатель достигается за счет состава изделия: помимо гипса, который занимает 80%, в плитах присутствуют волокна целлюлозы – около 20%. Такая структура позволяет выдерживать серьезные механические нагрузки и дает возможность навешивать на вертикальную поверхность предметы интерьера, не опасаясь деформации основания.
  2. Влагоустойчивость. Гипсоволокнистая плита имеет две основные разновидности: обычные ГВЛ и специальные – ГВЛВ. Именно второй вариант применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванных, коридорах, кухнях, лоджиях. Но стандартные изделия также достаточно влагостойкие для размещения в подсобных объектах с нестабильной влажностью.
  3. Морозостойкость. При помощи этого материала возможна облицовка стен в неотапливаемых помещениях. Получаемое покрытие способно выдерживать до 14–16 циклов замораживания и размораживания без потери прочности.
  4. Тепло- и звукоизоляция. Гипсоволокно препятствует проникновению постороннего шума и значительно уменьшает слышимость в смежных комнатах. Также использование продукции способствует повышению энергоэффективности дома или квартиры.
  5. Простота монтажа. Обшить стены можно полностью своими руками, для этого не потребуются особые навыки или сложное оборудование.
  6. Пожаробезопасность. Плиты подходят для установки в помещениях с высокой вероятностью возникновению огня и эвакуационных коридорах.
  • ширина –120 см;
  • длина – 250, 270 и 300 см;
  • толщина – 10 и 12,5 мм, в особых случаях возможно применение панелей 15 мм и более.
  1. К процессу приступают после исправления недостатков основания: его очищают от лишних предметов и старого покрытия, которое может помешать работам или деформироваться в будущем. Также необходимо замазать щели.
  2. Основные работы начинаются с нанесения разметки. Чтобы отделать помещение ГВЛ, выбирается стандартный шаг профиля – 55–60 см. Для точного расчета учитывается размер утеплителя, чтобы исключить лишнюю подрезку.
  3. Установка происходит по той же схеме, что и монтаж гипсокартона. Первыми при помощи отвеса выставляются верхняя и нижняя направляющие. Далее осуществляется крепеж вертикальных стоек на подвесы, размещаемые в зависимости от состояния основания с шагом от 30 до 45 см.
  4. Между стойками укладываются перемычки.
  1. Плиты монтируются прямо к стене только после предварительной подготовки: необходимо полностью устранить небольшие дефекты и щели. Также следует очистить поверхность от старого декоративного слоя, который не позволит надежно приклеить гипсоволокно.
  2. Для процедуры выбирается специальный клей. Использовать неподходящие составы не рекомендуется, в этом случае результат предсказать невозможно. Смесь наносится на изнаночную сторону материала, после чего деталь плотно прижимается и выравнивается. Ввиду необходимости формирования зазора от пола и потолка, снизу укладывается проложка.
  3. Остальные элементы приклеиваются по той же схеме.
  1. Заделываются стыки между смежными панелями. Для этого шов обрабатывается грунтовкой и заполняется эластичной шпаклевкой. Если работы проводятся в недавно возведенном строении, то участки укрепляются армирующей лентой. Это позволить избежать образования трещин в будущем.
  2. Швы затираются, чтобы нивелировать возможные неровности.
  3. Поверхность полностью покрывается грунтовкой и хорошо высушивается.

Иногда гипсоволоконные материалы дополнительно армируют — это повышает их механическую прочность

Такая структура обеспечивает гипсоволоконным листам ряд преимуществ:

  1. Большую механическую прочность.
  2. Лучшую звукоизоляцию.
  3. Меньшую потерю прочности при раскрое в любом направлении.
  4. Повышенную огнестойкость.

Запас прочности позволяет использовать материал и для настила черновых полов

Минусы ГВЛ в сравнении с обычным гипсокартоном:

Для криволинейных конструкций, как на этом фото, лучше использовать стандартный ГКЛ

  1. Сниженная прочность на изгиб (почти не используется для изготовления криволинейных конструкций).
  2. Меньшая устойчивость к влаге (при высыхании прочность не восстанавливается).
  3. Необходимость предварительной обработки для финишной отделки.
  4. Более высокая цена (примерно в 1,5 раза дороже ГКЛ при аналогичных габаритах).

При закупке большого количества материала удорожание будет существенным

В итоге ГВЛ стоит использовать там, где нужно защитить стену или перегородку от повреждения при ударном воздействии, а также обеспечить повышенную звукоизоляцию.

Материалы и инструменты для монтажа

При небольшой кривизне поверхности плиты можно зафиксировать клеевым способом

Плита ГВЛ для стен может монтироваться двумя способами:

  1. При выравнивании поверхности с перепадами не более 20 мм — наклеиваться на основание.
  2. При выравнивании большей кривизны или возведении перегородок — монтироваться на каркас из металлического профиля или деревянного бруса.

Второй вариант более трудоемок, потому ниже мы рассмотрим именно его.

Нам будут нужны такие материалы:

Набор инструментов для установки стен с обшивкой из ГВЛ:

  1. Перфоратор.
  2. Шуруповерт.
  3. Ножницы по металлу для резки профиля.
  4. Пила по ГВЛ.
  5. Измерительные инструменты (уровень, отвес, рулетка, угольник).
  6. Ручные инструменты (пассатижи, молотки и т. д.).
  7. Инструменты для отделки (кисти, шпатели, терки для шлифовки).

Набор инструментов для работ с плитами на основе гипса

Методика возведения стены

Шаг 1. Каркас перегородки

Каркас фальш-стены с обшивкой из ГВЛ лучше всего делать из специального металлического профиля. Работы выполняем по такому алгоритму:

Иллюстрация Этап монтажа
Разметка помещения.

Используя измерительные инструменты, наносим на стены, пол и потолок линии, по которым будет установлен каркас будущей перегородки.

Монтаж стартового профиля.

По периметру помещения закрепляем стартовый профиль, фиксируя его анкерами с пластиковыми или металлическими гильзами. Анкера устанавливаем в предварительно пробуренные отверстия глубиной от 40 мм.

На основание стартового профиля в местах примыкания к несущим конструкциям обязательно наклеиваем уплотнительную ленту.

Формирование проема.

Вертикальные стойки начинаем устанавливать с дверного проема. Края проема делаем из элементов, которые собираем из двух стоечных профилей, вложенных друг в друга. Эти детали можно дополнительно усилить деревянными брусьями.

Перемычку проема делаем из стоечного профиля, который разрезаем и сгибаем в виде перевернутой буквы «П»

Установка вертикальных стоек.

После монтажа проема монтируем вертикальные стойки, вставляя их сверху и снизу в стартовый профиль и фиксируя саморезами.

Шаг стоек подбираем таким образом, чтобы края ГВЛ при обшивке попадали точно на середину направляющей. При этом желательно, чтобы листы на лицевой и изнаночной стороне перегородки располагались со смещением стыков.

При формировании каркаса также стоит предусмотреть закладку коммуникаций внутри перегородки. Для этого в стойках проделываем отверстия, через которые пропускаем кабель-канал с проводами.

Так выглядит каркас, готовый к обшивке

Шаг 2. Обшивка каркаса панелями

После того как каркас будет готов, его необходимо обшить панелями ГВЛ. Делается это так: Раскрой листа ножом по линейке — самый простой способ

  1. Гипсоволоконный лист подрезаем по размеру (с торцов можно снять фаску рубанком). Нужно следить, чтобы при стыковке между соседними листами получался зазор не менее 5–8 мм. Наличие этого зазора предотвратит деформацию материала.

Резать ГВЛ можно самыми разными инструментами. Если нам нужно подогнать один-два листа, то можно просто прорезать материал с двух сторон ножом, затем разломить и аккуратно зачистить край рубанком. Для подрезки большого количества листов желательно использовать электролобзик со специальными пилками.

Крепление плит к каркасу выполняем с зазорами в местах стыка

  1. Подрезанный по размеру лист прикладываем к каркасу и выравниваем. Если верхний край «висит» в воздухе — добавляем в конструкцию дополнительную перемычку.
  2. Фиксируем плиты на каркасе самонарезающими шурупами (желательно использовать специальный крепеж, подходящий для гипсоволокна). Для плит толщиной 12,5 мм (стандарт) применяются шурупы длиной 40 мм.

Саморезы для ГВЛ и пример правильной глубины закручивания

  1. Шурупы закручиваем с шагом 30–40 см. На стыках листов саморезы должны располагаться в шахматном порядке. Оптимальное заглубление шляпки для гипсоволоконной обшивки составляет от 1,5 до 2,5 мм.

Сначала выполняем обшивку с одной стороны перегородки. После этого можно уложить внутрь каркаса тепло- и звукоизоляционные панели, а затем обшить стену с другой стороны.

Шаг 3. Подготовка к финишной отделке

Отделка стен ГВЛ своими руками требует тщательной подготовки поверхности. Все дело в структуре материала — гипсовая плита довольно пористая, и это может стать причиной неоднородной полимеризации краски или клеевого состава.

Если стыкуются края с заводской фаской (на фото), то расшивкой можно пренебречь

Лучше всего действовать так:

  1. Расшивка. Если при подрезке листов фаска не снималась, то теперь все швы нужно расшить. Для этого с помощью ножа обрезаем края состыкованных листов, формируя V-образную канавку.
  2. Укрепление швов. Расшитые швы обрабатываем грунтовкой, после чего проклеиваем лентой-серпянкой.

Наружные и внутренние углы надежнее укреплять, наклеивая на них специальные накладки из пластика или перфорированного металла.

Шпаклевка стыка, проклеенного серпянкой, защищает его от разрушения

  1. Грунтовка и шпаклевка. Все поверхности обрабатываем специальным грунтом для ГВЛ. После высыхания грунтовки шпаклюем конструкцию. Сначала обрабатываем стыки панелей и места крепежа, маскируя шляпки саморезов. После этого даем время на полимеризацию материала и тонким слоем шпаклевочной массы покрываем всю поверхность ГВЛ.

Все поверхности грунтуем и шпаклюем — это обязательно!

  1. Шлифовка. Высохшую шпаклевку шлифуем, используя терку с абразивной сеточкой. Качество шлифовки зависит от способа финишной отделки: под покраску нужно выровнять все плоскости идеально, а вот под декоративную штукатурку можно просто убрать наиболее заметные неровности.

Зашпаклеванные стены шлифуем, удаляя все неровности

После удаления пыли (а в ходе шлифовки ее образуется ой как немало!) можно приступать к финишной отделке фальш-стены или перегородки.

Заключение

Приведенная выше инструкция поможет понять ключевую последовательность работы при монтаже стен из ГВЛ, а видео в этой статье даст представление о выполнении отдельных операций. Кроме того, всегда можно попросить совета у опытных мастеров, задав вопрос в комментариях!

Монтируем ГВЛ на стены: поэтапный инструктаж

Классификация ГВЛ и маркировка

Применяемый сегодня гипсоволокнистый лист бывает различным, все зависит от его применения. Есть те, которые можно использовать только для сухих помещений, а есть те, которые подходят для условий повышенной влажности. Производители предлагают обычный ГВЛ и влагоустойчивый, который способен отлично заменить даже кафельную плитку в промышленных помещениях, отличающихся повышенной постоянной влажностью (перед монтажом необходимо шпаклевать стены!).

Кроме того, листы ГВЛ делят на стандартные и малоформатные. Габариты стандартных плит составляют: 2500 мм — длина, 1200 мм — ширина, 10/12 мм — толщина. Малоформатные листы имеют размеры: 1500 мм — длина, 1000 мм — ширина, 10/12 миллиметров — толщина. Такие небольшие листы очень удобно монтировать на стены в ванных комнатах и туалетах при помощи бескаркасного метода (стены после этого шпаклевать надо специальными влагоустойчивыми составами).

Все листы, которые используются для монтажа на стены, имеют на тыльной стороне маркировку, содержащую характеристику листа, его дату изготовления, наименование предприятия, выпустившего материал. Маркировка в обязательном порядке должна содержать информацию по типу продольной кромки плиты, точное название материала (обычный либо водостойкий), габариты одного листа в миллиметрах; обозначение группы, к которой относится материал.

Монтаж

Схема грунтовки стен.

Монтаж ГВЛ может осуществляться на очищенные стены либо после их шпатлевки (это зависит от состояния стены). Для этого применяют клеевой метод, когда плиты приклеиваются на поверхность с помощью гипсовой шпаклевки либо специального клея. Делать это можно несколькими способами в зависимости от кривизны стены, в некоторых случаях необходимо их предварительно шпаклевать.

Для каркасного метода используют специальный металлический профиль с оцинковкой либо деревянные рейки, к которым прикручивается лист.

Процесс укладки гипсоволокнистых листов

Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

Бескаркасный монтаж своими руками

Этапы укладки гвл на пол

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

  1. При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
  2. Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
  3. Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Монтаж бескаркасным методом осуществляется таким образом:

Схема крепления гипсокартона на клей.

  1. Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
  2. При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
  3. После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
  4. Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
  5. Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
  6. Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

После укладки своими руками гипсоволокнистых листов на стены помещения, необходимо шпаклевание всех мест стыков и креплений гвоздями, чтобы поверхность стала идеально ровной. Когда смесь высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

Каркасный метод монтажа

Схема крепления гписокартона на металлический каркас.

Использование каркаса для крепления основано на применении металлических либо деревянных профилей. Если будут использованы деревянные рейки, то сечение их для укладки на пол и потолок должно быть не меньше, чем 30х50 мм, крепятся они к поверхности шурупами, вертикальные стойки должны иметь сечение 25х75 мм. Шаг стоек должен быть не больше, чем ширина одного листа ГВЛ, рекомендуется 400-405 мм. Листы ГВЛ к каркасу крепят саморезами с шагом в 250 мм (при ширине одной плиты в 1200-1205 мм). Для утепления своими руками пространства между стойками каркаса можно укладывать стекловату.

Технология укладки на стену плит ГВЛ предполагает соблюдение таких условий:

  • шаг саморезов не должен быть меньше 250 мм.
  • длина самореза для крепежа должна быть не меньше 30 мм.
  • все плиты монтируются своими руками, начиная от середины помещения, в перпендикулярном направлении.
  • между соседними плитами оставляется зазор в 5-7 мм, который потом необходимо шпаклевать.

Установка металлического каркаса не сильно отличается от использования деревянных реек, но считается более надежной. Применяются для этого металлические оцинкованные профили с толщиной 0,56-0,6 мм. Используется направляющий профиль, стоечный, угловой, потолочный и направляющий для потолка.

Сборка своими руками осуществляется таким образом:

  1. Сначала поверхность стены необходимо подготовить, убрать все остатки старого покрытия. Как правило, преимущества каркасного метода заключаются в том, что стена может не подготавливаться, но многие мастера советуют шпаклевать поверхность перед креплением профиля.
  2. После этого приступают к монтажу каркаса, в качестве вертикальных стоек используют потолочный профиль, направляющий используется для установки на поверхности потолка и пола. Перед выполнением работы необходимо нанести на стену разметку, которая покажет, где именно укреплять профиль. Делать это надо при помощи строительного уровня, отвеса и простого карандаша.
  3. Для крепежа применяются кронштейны, фиксируемые к стойкам саморезами, стыковка направляющего и стоечного профилей осуществляется просекателем с отгибом. К потолку профиль крепится дюбелями с шагом в 60 см, но шаг может быть меньше.
  4. Листы ГВЛ монтируют в вертикальном направлении, между ними следует оставлять небольшой зазор, который после установки надо шпаклевать.

Когда установка гипсоволокнистых листов окончена, следует шпаклевать поверхность плит, полностью заделывая стыки листов, места крепления саморезами. Шпаклевка для этого применяется обычная гипсовая. После проведения всех работ можно использовать любой отделочный материал для стен.

Гипсоволокнистые плиты представляют собой идеальный вариант для отделки стен в помещении. Сегодня применяются самые различные методы монтажа, среди них каркасный и бескаркасный. То есть для установки могут использоваться металлические профили и деревянные рейки в качестве каркаса или шпаклевка и специальные клеевые смеси для бескаркасного способа. Выбор подходящего варианта зависит от того, в каком состоянии находятся стены, есть ли кривизна. В некоторых случаях стены можно только шпаклевать, в других — требуется использование каркаса. Подбор варианта исключительно индивидуальный.

Хорош ли для стен ГВЛ, или лучше использовать ГКЛ?

Гипсоволокнистый лист представляет собой однородный материал из прессованного армированного гипса и бумаги и внешне похож на гипсокартон. ГВЛ отличается от ГКЛ тем, что не покрыт картоном. Он состоит из двух слоев, один из которых загрунтован.

Сегодня гипсоволокно широко встречается в отделке помещений различного назначения, в том числе, со строгими противопожарными требованиями. Иногда оно просто незаменимо. Благодаря крепкой структуре у ГВЛ увеличенная прочность и лист пригоден для создания несущих поверхностей. Как и ГКЛ его садят на клей.

Положительные и отрицательные свойства

Достоинство ГВЛ – большая прочность, а недостаток – масса. В отличии от ГКЛ, он настолько тяжел, что не выдерживает сильных растяжений и деформации, его нельзя гнуть. Материал большей, чем ГКЛ, толщиной и стоимостью. Это экологически чистый, отличающийся высокими звукоизоляционными качествами продукт. Он огнестоек и влагоустойчив, без формальдегидов, обладает высочайшей теплоемкостью. Лист ГВЛ теплый на ощупь.

Гипсоволокнистый лист

Где применяется, размеры и маркировка

Как и ГКЛ, ГВЛ применяется для сооружения навесного потолка, стен и пола. За счет свойств ГВЛ используется во влажных, плохо отапливаемых помещениях и там, где нужна повышенная звукоизоляция. Специалисты рекомендуют использовать его вместо кафеля даже в тех помещениях, в которых постоянная влажность.

При устройстве пола гипсоволокнистый лист создает прочную и теплую основу для финишного покрытия на любой основе – деревянной, бетонной или керамзитовой подушке. ГКЛ для этого не слишком подходит.

Выбор ГВЛ широк. Гипсоволокно, которое хорошо противостоит влаге, применяют в любых комнатах, включая ванные и санузлы.

Исходя из размеров, ГВЛ делится на стандартный и малоформатный лист. Размеры стандартной плиты: длина – 2,5 м, ширина – 1,2 м, толщина – 10 или 12 мм. Малоформатный лист поменьше: 1,5 м – длина, 1 м – ширина, а толщина та же. Он удобен и рекомендуется для установки клеевым способом на стены ванных комнат и туалетов.

Маркировка с информацией о продольной кромке, наименовании типа материала (влагостойкий или нет), размерах листа, датой производства и наименованием предприятия нанесена на задней стороне листа.

Гипсоволокнистые плиты – подходящий материал для покрытия стен. Крепят ГВЛ на стену так же, как и ГКЛ, двумя способами – бескаркасным или каркасным. В первом случае они сажаются на клей, а во втором – крепятся саморезами. Выбор метода зависит от кривизны и состояния покрытия стены. Иногда стены приходится шпаклевать, а иногда потребуется каркас.

Структура ГВЛ

Читайте также: Вреден ли гипсокартон в квартире – только факты!

Бескаркасный монтаж ГВЛ

Бескаркасная укладка ГВЛ используется реже, хотя этот способ неплох. Каркас не нужен, но понадобится специальный клей. Монтаж производится таким образом:

  • Когда выемки глубиной до 4 мм, листы сразу приклеиваются к поверхности гипсовой шпаклевкой. Это так называемый гипсовый клей. Его наносят на лист продольными тонкими полосками по периметру, а затем плотно прикладывают к стене.

Применяется клей для ГВЛ. В некоторых случаях используется клей ПВА, хотя этот вариант более подходит для полов.

  • Если на стене неровности больше (до 2 см), используется клей. Его намазывают по периметру и в центре плиты точками через 30-35 см. Когда к стене планируется крепить полки, шкафчики или другую мебель, клей наносится на всю поверхность плиты.
  • Если стена уж совсем неровная (неровности от 2 до 4 см), то к ней сначала клеятся полоски шириной до 10 см, а уже к ним крепятся цельные плиты гипсовой шпатлевкой. Установка на стены выполняется перед финишной отделкой пола. Температура воздуха в помещении не должна превышать +10 градусов. Листы до начала работ должны находиться при комнатной температуре 2-3 дня.

Для влажных помещений пользуются влагоустойчивым гипсоволокном.

Перед началом работ стены очищают от слабого старого покрытия. Если требуется, его укрепляют грунтовкой и шпаклюют. Монтаж плит начинают после высыхания. Сначала уровнем проверяется вертикальность стены и выполняется разметка мест, куда будут устанавливаться плиты.

В разрезанных по разметке плитах ГВЛ подготавливаются вырезы под выключатели и розетки. Высота ГВЛ должна обеспечивать зазоры в нижней части примерно 8-12 мм. Они закроются отрезками после установки основных плит. Для пущей надежности плиты закручивают саморезами.

Шпаклевка и клей наносятся зубчатым калибрующим шпателем. Уровень контролируется натянутой нитью. Выравнивание плит выполняется киянкой непосредственно на стене.

Размещают плиты по периметру стены, начиная с ее угла. Для облицовки деревянных стен дополнительно используются саморезы или толевые гвозди.

Каркасный монтаж ГВЛ

Каркас из деревянных реек выполняется материалом с сечением не меньше, чем 3,0х5,0 см. Поперечный размер вертикальных стоек – 2,5х7,5 см. Шаг крепления не превышает ширину ГВЛ, рекомендованный – 40 см. ГВЛ сажают на саморезы длиной не менее 30 мм с шагом 25 см (при ширине плиты 1,2 м). Для утепления берется стекловата.

Плиты устанавливаются начиная с середины стены. Между ними оставляется небольшой зазор, около 5-7 мм.

Металлический каркас гораздо надежнее. Изготовляется он из оцинкованных направляющих и несущих стеновых и потолочных профилей толщиной 0,56-0,6 мм, а монтаж схож с обрешеткой под листы гипсокартона.

Сборка осуществляется следующим образом:

  • Поверхность подготавливается. Старое покрытие убирается. Правда, не все мастера это советуют, считая излишней тратой сил и времени.
  • Используя уровень, отвес и карандаш, размечают стену. Для вертикальных стоек берут потолочный профиль. Направляющие монтируют на участках, прилегающих к полу и потолку.

Каркасный метод

  • К стойкам кронштейны крепятся саморезами, а совмещение профилей выполняется просекателем с отгибанием. К потолку профили прикрепляются дюбелями с шагом в 60 см или чуть менее.
  • ГВЛ устанавливаются снизу вверх или сверху вниз с небольшим зазором между ними.

После монтажа полученную поверхность обрабатывают гипсовой шпаклевкой, полностью закрывают стыки и места вкрутки саморезов.

Аргументы в пользу и против ГВЛ

Если сравнить гисоволокно с гипсокартоном, то сразу отмечается идентичность материалов. Их производят из одного и того же сырья (гипса), используют разные технологии. И тот и другой материал предназначен для отделки помещений. Они обладают схожими, высокими показателями экологичности, одинаково противостоят влаге, и при определенных условиях противостоят огню.

Таким образом, выбирают материал в зависимости от возможностей кошелька и назначения помещения. ГВЛ обладает следующими преимуществами:

  • Прочность. Это крепкий материал. Он выдерживает серьезную нагрузку на сжатие. Гипсокартон в этом плане более хрупок. ГВЛ жестче в работе и не крошится. Гипсокартон ломается при транспортировке, погрузке-выгрузке и впитывает влагу.
  • Влагостойкость – одно из достоинств гипсоволокна.
  • ГВЛ экологичнее. Структура гипсоволокна не разрушается со временем и не создает пыли в помещении.
  • Не горюч, тогда как простой гипсокартон для достижения таких показателей обрабатывают.
  • Обладает высочайшей теплоемкостью и звукоизоляцией. Там, где нужно утепление и тишина, ГВЛ не заменить ничем.

На видео показан монтаж ГВЛ в ванной:

К числу недостатков ГВЛ относят такие:

  • Слаб на изгиб и не подходит для создания изогнутых конструкций.
  • Не пластичен, поэтому широко не используется.

Схема укладки ГКЛ на пол

ГВЛ – великолепный материал. Он прекрасно подходит для внутренних работ в любых помещениях, включая ванные, санузлы, монтажа подвесных потолков, сооружения ограждений, перегородок и тому подобных конструкций.

Приобретают ГВЛ в специализированном магазине после консультации с продавцом или специалистом, который посоветует подходящий материл. Покупают его без какого-либо запаса, так как отходы материала при монтаже отсутствуют.

С 66 Облицовка стен КНАУФ-суперлистами

Общие сведения: Облицовки поэлементной сборки с обшивкой КНАУФ суперлистами (гипсоволокнистыми листами по ГОСТ Р 51829-2001) предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях, в которых:

■ на путях эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах) и для огнезащиты несущих конструкций не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д1, Т1;
■ требуется повышение звуко- и теплоизолирующей способности стен;
■ ведутся ремонтно-реставрационные работы. Их применение не ограничивается конструктивными системами и типами, уровнями ответственности, степенями огнестойкости и классами функциональной пожарной опасности, этажностью зданий, а также климатическими и инженерно-геологическими условиями строительства. Конструкции облицовок поэлементной сборки позволяют: –  избегать трудоемких процессов ремонта и замены штукатурных покрытий; – использовать воздушные промежутки для заполнения звуко- и теплоизолирующими материалами; – прокладывать в полости каркаса технические сети; –  придавать поверхности стен оригинальные формы. Основу конструкций облицовок составляют металлические каркасы различных конструктивных решений и односторонние обшивки одним или несколькими слоями КНАУФ-суперлистов. Для устройства каркасов облицовок используются металлические профили, изготавливаемые по ТУ 1121-012-04001508-2011 из оцинкованной стали.

Физико-технические характеристики:

Конструкция С 663 – металлический каркас из профилей ПН 28х27 и ПП 60х27 c креплением к базовой стене прямыми подвесами с обшивкой одним или двумя слоями КНАУФ-суперлистов. • Высота облицовки – до 10 м • Масса 1 м2 однослойной облицовки** – около 14 (17) кг • Масса 1 м2 двухслойной облицовки** – около 27 (33) кг.

Конструкция С 665 – металлический каркас из профилей ПН 75 (100)х40 и ПС 75 (100)х50 с обшивкой одним слоем КНАУФ-суперлистов. • Высота облицовки* – до 5 м***  • Масса 1 м2 облицовки** – около 15 (18) кг.

Конструкция С 666 – металлический каркас из профилей ПН 50 (75, 100)х40 и ПС 50 (75, 100)х50 с обшивкой двумя слоями КНАУФ-суперлистов. • Высота облицовки* – до 5,5 м*** • Масса 1 м2 облицовки** – около 28 (34) кг.

*  Высота облицовки может отличаться от указанных значений и зависит от размера стенки стоечного профиля и расстояния между ними в каркасе облицовки.
** Значения массы даны для конструкций обшивок с применением гипсоволокнистого листа толщиной 10,0 (12,5) мм.
*** До 10 м. с дополнительным креплением к основной стене кронштейнами из отрезков профиля с шагом 1,5 м.

Порядок производства работ: Работы по монтажу облицовок ведутся поэтапно, в соответствии с технологическими картами, последовательными операциями. Общими этапами работ для всех типов облицовок являются:

■ устройство металлического каркаса: разметка проектного положения; установка направляющих профилей; установка стоечных профилей;
■ прокладка инженерных коммуникаций и устройство звуко- и теплоизоляционного слоя;
■ обшивка каркаса облицовки: наклейка разделительной ленты в местах сопряжения обшивки облицовки с поверхностью стен и потолка; обшивка гипсоволокнистыми листами; шпаклевание стыков и углублений от винтов. В многослойных обшивках осуществляется монтаж очередных слоев ГВЛ с последующим шпаклеванием стыков в каждом слое;
■ подготовка поверхности под чистовую отделку: удаление излишков разделительной ленты; при необходимости шлифование зашпаклеванной поверхности.

Основные требования при производстве работ: Монтаж облицовок КНАУФ должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). При этом температура в помещении не должна быть ниже +10°С. Перед монтажом облицовок гипсоволокнистые листы должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
 

 

Крепление направляющих профилей каркаса осуществляется через уплотнительную ленту КНАУФ Дихтунгсбанд или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Стоечные (ПП и ПС) профили устанавливаются в направляющие с проектным шагом. Высота стоечного профиля должна быть меньше расстояния между верхним и нижним направляющим на 10 мм в обычных условиях и на 20 мм в  условиях сейсмичности. Крепление стоечных ПС-профилей к направляющим осуществляется специальным инструментом (просекателем). Прокладка инженерных коммуникаций, сопрягаемых с обшивкой каркаса облицовок, должна исключать возможность их повреждения острыми краями элементов каркаса и винтами в процессе крепления к нему гипсоволокнистых листов. Гипсоволокнистые листы крепятся на стоечном профиле встык по продольной фальцевой кромке (ФК) в соответствии с проектным шагом стоек. Кратно шагу стоек каркаса осуществляется смещение («разбежка») листов обшивки. Торцевые стыки в однослойных обшивках устраиваются на вставках. Предварительно с прямых кромок ГВЛ универсальным отборным рубанком снимаются фальцы шириной около 30 мм и глубиной около 2 мм.

В многослойных обшивках устройство вставок не требуется. Разбежка поперечных стыков в смежных листах и между слоями обшивки должна составлять не менее 400 мм. Для крепления гипсоволокнистых листов к каркасу используются прокалывающие или высверливающие самонарезающие с зенкующей головкой винты для ГВЛ, которые должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм. Изогнутые, неправильно ввернутые винты необходимо удалить и заменить их новыми на расстоянии около 50 мм от прежних. Шаг установки винтов – 250 мм при однослойной обшивке (L = 30 мм). В двухслойных обшивках этот шаг составляет: для первого слоя – 750 мм (винт L = 30 мм), для второго – 250 мм (винт L = 45 мм). Многослойные обшивки рекомендуется выполнять в течение одного дня. Деформационные швы устраиваются в облицовках стен не более чем через каждые 15 м. с обязательным повторением деформационных швов ограждающих конструкций.

Перед шпаклеванием кромки КНАУФ-суперлисты обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Шпаклевание кромок КНАУФ-суперлистов и углублений от винтов производится шпаклевкой КНАУФ-Фуген ГВ или КНАУФ-Унифлот. Стыки наружной обшивки облицовки усиливаются бумажной армирующей лентой (серпянкой), укладываемой вдавливанием в предварительно нанесенный слой шпаклевки. После высыхания первого слоя шпаклевки наносится накрывочный и при необходимости финишный слой. В многослойных обшивках армирование стыков листов обшивки внутренних слоев не обязательно. При подготовке поверхности обшивки под чистовую отделку после удаления излишков разделительной ленты зашпаклеванная поверхность шлифуется по необходимости. Грунтование поверхности обшивок осуществляется применительно к конкретным чистовым покрытиям и в соответствии с рекомендациями их производителей. В помещениях с повышенной влажностью, где имеется возможность прямого попадания воды на стены (ванные, душевые), примыкания облицовок к ограждающим конструкциям и к основанию пола герметизируются гидроизоляционной лентой типа КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность обрабатывается гидроизоляционной мастикой типа КНАУФ-Флэхендихт.

Требования к качеству работ: Приемочный контроль облицовок должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 применительно к перегородкам поэлементной сборки.

Расход материалов: Расход материалов дан на 1 м2 облицовки (из расчета облицовки размерами 2,75х4 м = 11 м2 без проемов и потерь на раскрой).
 

() В скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсоволокнистого листа. Нормативный расход материалов и трудозатрат на варианты облицовок с оконным и дверным проемами см. ИЭСН-81-02-10-2001.
* Данный типоразмер в конструкции С665 не применяется. ** Для случая, когда высота облицовки > 4 м.

Как кирпичную стену обшить гипсокартоном. Как правильно обшить стены гипсокартоном

Как кирпичную стену обшить гипсокартоном. Как правильно обшить стены гипсокартоном

Валерий Артемович, Екатеринбург задаёт вопрос:

Здравствуйте! Предыстория вопроса: на даче построен двухэтажный дом, хочу выровнять стены гипсокартонными листами. С первым этажом все понятно — там ровные шлакобетонные стенки.

А вот на втором этаже стены кирпичные, но они местами содержат неровности и отклонения от вертикали.

А теперь сам вопрос: как обшить гипсокартоном кирпичную стену, поверхность которой содержит изъяны и не выровнена предварительно в достаточной мере?

Обратите внимание

Эксперт отвечает:

Существует два способа отделки стен гипсокартоном: каркасный и бескаркасный. Каким бы способом ни проводилась отделка, нужны будут следующие инструменты:

  • лазерный или обычный строительный уровень, отвес
  • ровная рейка, правило
  • острый нож или резак для разрезания гипсокартона
  • напильник или абразивная губка.

Гипсокартонные листы размечаются с помощью уровня на чистой плоской поверхности. Разметку проводят так, чтобы в итоге между обшивкой и полом оставался зазор в 1-1,5 см. Ножом или резаком делаются надрезы и лист разламывается по линии разреза. Места разлома зачищаются напильником или абразивной губкой.

Ниже более подробно рассматриваются, как обшить гипсокартоном кирпичные стены двумя упомянутыми выше способами.

Бескаркасная облицовка

Кроме перечисленных инструментов, при этом способе понадобятся:

  • шпатели зубчатый и обычный
  • емкости для воды и разведения клея
  • дрель с насадкой-миксером
  • деревянная киянка
  • клейкая армирующая лента (серпянка).

Предварительно на кирпич желательно нанести 2-3 слоя грунтовки и хорошо просушить. Слаботочную проводку можно развести прямо по стене, но силовая электропроводка должна быть обязательно заглублена в канавки #8211 штробы. В гипсокартонных листах заранее размечаются и вырезаются отверстия под выключатели и розетки.

Клеевой раствор готовится непосредственно перед наклейкой, поскольку в течение примерно получаса клей отвердевает. При его приготовлении необходимо строго соблюдать пропорции и требования, указанные в инструкции.

Клей наносится на листы небольшими порциями по всему его периметру. Расстояние между кучками клея #8211 20-25 см. Еще два ряда выкладывается в средней части листов. Расстояние между кучками немного больше, 30-35 см.

После этого гипсокартонный лист устанавливается на подкладки, прижимается к стене, проверяется на вертикальность уровнем и выравнивается по правилу. Подгонка и выравнивание осуществляется легкими ударами киянки.

После высыхания раствора на стыки наклеивается серпянка, а поверх нее наносится несколько слоев клеящего раствора. Затем стыки обрабатываются шкуркой и грунтуются.

Обшивка каркасным способом

Этот способ рационально применить в том случае, если стеновые поверхности очень неровные. Гипсокартон должен быть толстым, 12 мм и более. Каркас может быть как деревянным, так и металлическим. Речь пойдет об изготовленном из дерева: он проще, дешевле и экологичнее.

Кроме деревянных реек 75х25 и 50х25 мм, будут нужны следующие инструменты:

  • дрель
  • отвертки и шуруповерт
  • шурупы или саморезы, дюбели
  • металлические уголки.

Рейки следует предварительно пропитать антисептиком.

Монтаж каркаса начинается с установки двух горизонтальных реек, потолочной и половой. Они обязательно выравниваются в вертикальном направлении. Между ними устанавливаются вертикальные рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине гипсокартонного листа. В промежутках между вертикальными стойками монтируются 2-3 поддерживающих стойки.

Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между рейками желательно уложить теплоизолятор. Гипсокартонные листы крепятся к каркасу шурупами или саморезами длиной не менее 30 мм с шагом не менее 250 мм. Между соседними листами оставляется зазор порядка 5 мм для отделки швов. При каркасном способе обшивки немного уменьшается площадь помещения.

Таковы вкратце рекомендации о том, как можно выровнять гипсокартоном кирпичную стену.

Обшивка стен гвл. Идеальный дом

Каждый застройщик стремится сделать свой дом уютным и здоровым. В переводе на технический язык это означает, что используемые в ходе строительства конструктивные решения и материалы должны быть во всех отношениях безопасны и долговечны, микроклимат дома комфортным, воздух абсолютно чистым, а внутренняя планировка и интерьеры соответствовать индивидуальным особенностям обитателей.

При этом многие современные застройщики делают осознанный выбор в пользу каркасных технологий. Конечно, ключевую роль здесь играет финансовый вопрос.

Считается, что каркасные дома обеспечивают своим владельцам оптимальное соотношения цена / качество То есть за вполне приемлемые деньги можно построить достаточно комфортный современный дом. Принципиальная задача заключается лишь в том, чтобы внешние стены и внутренние перегородки были практичными и функциональными, то есть прочными, устойчивыми и звуконепроницаемыми.

Среди возможных вариантов и типов обшивки внутренней поверхности каркасных стен и перегородок стоит отметить отделочные решения, основанные на использовании ГВЛ листа.

Аббревиатура расшифровывается как гипсоволокнистый лист. Этот ближайший родственник всем известного по «телеремонтам» гипсокартона обладает наиболее оптимальным для решения указанной задачи набором характеристик.

ГВЛ стоит использовать там, где к конструкциям предъявляются повышенные экологические требования, нужно защитить поверхность стен от повреждения при ударном воздействии, а также обеспечить повышенную звукоизоляцию и огнестойкость конструкций.

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — материал однородный. В его основу заложен строительный гипс, по всей толщине армированный распушенным целлюлозным волокном. Именно это обеспечивает прочность и звукоизоляционные качества материала.

В результате прессования материал приобретает форму прямоугольного листа. Отклонения геометрии не превышают трёх миллиметров. Лицевая сторона материала подвергается шлифовке и обрабатывается специальным составом, который предотвращает меление.

Оклейка стен гипсокартоном. Как клеить гипсокартон на стены: видео, фото, инструкции

Выравнивание стен гипсокартоном без обрешетки

Выравнивание стен гипсокартоном без обрешетки позволяет заметно сократить расходы на ремонт. Сегодня мы расскажем уважаемому читателю о том, как клеить гипсокартон на стены —

Обрешетка или клей

Когда можно крепить гипсокартон на стены клеем, а когда стоит предпочесть традиционный монтаж по обрешетке?

Наклейка гипсокартона на стены допустима при соблюдении двух условий:

  • Они не имеют выраженной криволинейности, завалов и прочих дефектов размером больше 50 мм;
  • У вас нет необходимости в утеплении стен или в скрытой прокладке вентиляции, водопровода, канализации и других инженерных систем большого сечения.

Монтаж гипсокартона по обрешетке позволяет скрыть водопровод и канализацию

Чем клеить

На какой клей можно крепить ГКЛ? На монтажный гипсовый клей (Перлфикс от Кнауф, Волма Монтаж и т.д.).

Гипсовый клей отечественного производства

Однако: его прекрасно заменяет любая гипсовая шпатлевка или штукатурка. Цена этих строительных смесей различается незначительно, и все они обладают прекрасной адгезией к крафт-бумаге — оболочке гипсокартона.

Можно ли гипсокартон клеить на стену, покрытую старым кафелем или масляной краской?

Можно. Но в этом случае используется не гипсовый клей, а монтажная пена. Она обладает прекрасным сцеплением с проблемными поверхностями.

Монтажная пена: клеит все!

Технология работ

Как наклеить гипсокартон на стену своими руками с использованием гипсового клея?

Подготовка стен

Начнем с подготовки основания:

ИзображениеЭтап работ

Зачистка непрочной штукатурки

Стены зачищаются от непрочных и низкоадгезивных покрытий. Осыпающаяся штукатурка снимается перфоратором (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем), побелка удаляется шпателем после размачивания водой, краски обрабатываются универсальной смывкой и опять-таки снимаются стальным шпателем.

Грунтовка стен распылителем

Очищенная поверхность грунтуется (см. Для чего нужна грунтовка: технологические нюансы отделочных работ). Грунтовка улучшит сцепление гипсового клея с поверхностью стены, сделав ее более прочной и приклеив частицы пыли. На штукатурных и кирпичных стенах используется проникающий акриловый грунт, на бетонном монолите или панели — бетонконтакт (адгезивный грунт с добавкой песка).

Внимание: если на стене есть масляные или жировые пятна большой площади, их нужно удалить перед грунтовкой. Обезжиривание выполняется обычной тряпкой с бензином или любым органическим растворителем.

Затворение клея

Инструкция по приготовлению клея вполне стандартна для гипсовых строительных смесей:

  • Залейте в металлическую или пластиковую емкость чистую воду;
  • Засыпьте в воду гипсовый клей из расчета 2 кг на 1 литр воды;
  • Перемешайте смесь до однородного состояния строительным миксером или венчиком, зажатым в патроне дрели или перфоратора в режиме сверления.

Замешивание монтажного клея

Полезно: после затворения клей пригоден к использованию около получаса. Средний расход составляет 5 кг сухой смеси на 1 м2.

Монтаж ГКЛ

Как оклеить стены гипсокартоном после их подготовки:

  • Точечно нанесите клей на тыльную сторону листа или на стену. Шаг — 15-20 сантиметров;

Клей удобнее наносить на стену: тогда будет гораздо легче поднять и выставить лист гипсокартона

Нюанс: вдоль примыкающей к полу кромки листа желательно нанести сплошной валик монтажного клея. Он сильно упростит крепление плинтуса.

  • Прижмите ГКЛ и выровняйте его по длинному уровню ударами резиновой киянки или ладони;
  • При монтаже следующего листа внимательно следите за тем, чтобы и кромки, и поверхности смежных листов лежали в одной плоскости. Огрехи монтажа придется исправлять толстым слоем шпаклевки.

Кромки смежных листов должны быть на одном уровне

Как гипсокартон клеить на стены с большими (свыше 2-3 см) неровностями?

Используйте маяки, которые помогут выставить лист в одной плоскости. В роли маяков могут выступить обрезки ГКЛ, закрепленные тем же монтажным клеем, частично вкрученные в стену дюбель-шурупы и любой другой подручный материал.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kak-obshit-gipsokartonom-kirpichnuyu-stenu-kak-pravilno-obshit-steny-gipsokartonom

Подготовка кирпичных стен под гипсокартон. Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

После проведения отделочных работ гипсокартонная конструкция будет выглядеть полноценной стеной.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

  • Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
  • Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
  • Гипсокартон производится в нескольких вариантах — это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
  • Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
  • Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
  • При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
  • Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
  • В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
  • Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
  • Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
  • Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Видео как обшить стену гипсокартоном

Отделка стен ГВЛ в деревянном доме

Обшивка бревенчатых стен гипсокартоном: обзор 2-х проверенных вариантов

Желание отделать бревенчатый сруб изнутри листовым материалом сложно отнести к разряду традиций. Нечасто оно возникает у владельцев загородных бань, чарующих по-народному сложенными венцами и чудесной структурой древесины. Однако смысл в сооружении ровной плоскости банных поверхностей все же имеется. Например, обшивка бревенчатых стен гипсокартоном предоставит возможность отделать моечное помещение или душевую плиткой. Керамика защитит сруб от интенсивного воздействия щелочи, испарений и воды, но для укладки ее поверх бревен нужна жесткая и ровная основа, которую соорудить проще из прочных листов.

Загвоздка заключается в поиске методики, согласно которой удалось бы два качественно разных материала заставить трудиться на общее благо. Гипсокартон отличается постоянством размеров. А вот бревенчатым срубам свойственна нестабильность геометрических данных. Пару лет после возведения бревенчатое строение будет активно уменьшаться в высоту:

  • вручную тесаное бревно осядет приблизительно на 15 см;
  • оцилиндрованный пиломатериал примерно на 10 см.

Это реально приблизительные цифры усадки, на корректировку которых влияет слишком много побочных факторов, таких как высота строения, сезон заготовки и сооружения, изначальные показатели влажности бревен, вес кровли и др.

Более-менее систематизированные сведения о размере усушки пиломатериалов можно найти в ГОСТ за номером 6782.1-75, но на практике они редко совпадают с действительными показаниями. Потому рекомендуется уложенные венцы оставить в покое как минимум на год, но лучше на полноценных два года, а затем уже вырезать в срубе проемы и проводить отделку.

Стоит отметить, что любому строению из древесины нужно отвести время на усадку. «Деревянный» характер проявит даже клееный брус. Пусть и не такой прыткий норов, как отесанное дедовским способом бревно. И по завершении активного усадочного процесса срубы будут чувствительно реагировать на повышение уровня атмосферной и эксплуатационной влажности, то увеличиваясь в размерах, то ссыхаясь. Подвижкам древесины не будет конца в отличие от стабильной основательности гипсокартона. Он непоколебим, но двум этим разнохарактерным материалам нужно работать в тандеме. Что же необходимо сделать, чтобы их объединить?

Как можно обшить бревенчатый сруб регипсом

Упрощенно схему обшивки бревенчатых стен регипсом (он же гипсокартон) можно описать как создание системы, которая:

  • не будет препятствовать подвижкам пиломатериала;
  • сохранит первоначальную жесткость и целостность;
  • станет безупречной основой под укладку кафеля.

Чтобы отделка стен гипсокартоном отвечала перечисленным условиям, сооружаемая система должна быть независимой от сруба. Иначе ретивые подвижки древесины приведут ее в полную непригодность. Усадка сплющит и деформирует гипсокартонную обшивку, от непостоянства геометрии расколется и отслоится прикрепленная к отделочному слою плитка.

Отделочного «суверенитета» можно достичь двумя технологическими способами:

  • строительством отдельно стоящей гипсокартонной фальш-стены;
  • использованием скользящего крепежа для фиксации каркаса, устраиваемого под установку листов гипсокартона.

Первый вариант крайне редко применяют, т.к. он чрезвычайно прожорлив по отношению к пространству и к бюджету. Чаще всего внутреннюю отделку гипсокартоном в бревенчатых постройках выполняют по второй схеме, для осуществления которой применяются разнообразные методы. Мы вкратце изложим принцип двух наиболее популярных и востребованных вариантов.

Для обшивки бревенчатых стен сооружается каркас. Данную решетчатую основу можно сделать только из деревянных реек или устроить двойную обрешетку сначала из бруска, затем из фабричных оцинкованных направляющих, выпускаемых специально для крепления гипсокартона. В первом случае домашнему мастеру придется укладывать листы обязательно в два слоя. Второй вариант допускает одинарную обшивку по двойной обрешетке, но в два слоя получится более жестко и надежно.

Все засмолы с бревен перед отделкой нужно тщательно удалить. Если не получиться соскоблить, следует вырубить. Сруб должен быть скрупулезно обработан антисептиком.

Перед началом отделки гипсокартоном все работы по прокладке электросети следует завершить. Если предполагается скрыть проводку за фальш-стеной, электроустановочные устройства нужно установить так, чтобы они на 20 мм выступали над уровнем будущей гипсокартонной основы.

Сооружение каркаса из деревянных брусков

Специфика укладки гипсокартонных листов по деревянному каркасу заключается в использовании креплений с овальными пазами. Благодаря продольно-вытянутым отверстиям крепежа бревенчатые стены могут «сколько им влезет» менять размеры и перемещаться вверх/вниз, а гипсокартонная обшивка останется без изменений.

Рейки для каркаса потребуются разного размера:

  • для устройства опорных стоек брусок 75×25 мм;
  • для устройства направляющих стоек и горизонтальных распорок достаточно реек сечением 50×25 мм.

Бруски с размером меньше указанных параметров брать нельзя, больше – не запрещается. Главное, чтобы материал был подобран с равнозначной толщиной в сечении. Длина брусков сооружаемого каркаса на 3, лучше 4 см меньше высоты помещения. Так нужно для формирования компенсационного усадочного зазора между потолком и гипсокартонной обшивкой. По завершении отделки зазор закрывается потолочным плинтусом или фасонной рейкой. Вдоль линии сопряжения обшивки с полом по правилам должен быть создан зазор в 1 см.

Стандартная ширина гипсокартонного листа равна 1,2 м. Крепить его по горизонтали необходимо минимум в трех точках. Т.е. для фиксации одного листа ГВЛ нужны по минимуму три вертикальные рейки. Центральная ось листа должна совмещаться с опорной стойкой. Значит, расстояние между опорными элементами будет равняться 1,2 м. Между опорами устанавливаются одна направляющая рейка, но если их будет три, решетчатая система выйдет надежней. Под линией состыковки двух соседних листов обязательно должна быть направляющая рейка.

Совет. По возможности постарайтесь избежать стыковки панелей ГВЛ в зоне оконных и дверных проемов. Если это осуществить нереально, под стык нужно установить дополнительные рейки.

Алгоритм работы по устройству деревянного каркаса для отделки гипсокартоном:

  • Разметим на полу абрис сооружаемого каркаса. Он понадобится в качестве ориентира. Желательно отбить линии лазерным устройством.
  • Перенесем полученный абрис на потолок. Воображаемая плоскость будущей стены должна быть четко выдержана по всем направлениям.
  • Если в результате обнаружатся излишки бревна, мешающие выставить бруски обрешетки в единой плоскости, их нужно стесать. Недостача покрывается в процессе устройства каркаса путем подкладки щепок, обрезков ГВЛ или бруса.
  • Разметим точки установки опорных стоек. Между углом и ближней к нему опорой расстояние 60 см.
  • Разметим точки установки направляющих реек. Не забываем, что края гипсокартонных панелей в обязательном порядке должны опираться на них. В самом простом варианте опоры с направляющими брусками просто чередуются. Расстояние между очередным вертикальным элементом 60 см. Однако, если между опорами запланировано установить дополнительные реки для надежности, то они будут располагаться через 20 см. Т.е. одна направляющая «ляжет» под стык листов, а две по бокам станут поддержкой.
  • Крепим бруски деревянного каркаса к бревенчатой стене шурупами с шайбой на оцинкованные уголки с вертикальным овальным пазом. Шаг установки креплений 20-30 см. Сначала выставляются два крайних вертикальных элемента стены, между которыми нужно натянуть леску или бечевку для ориентира. Шурупы не надо плотно закручивать, чтобы у системы была возможность свободно передвигаться.
  • После фиксации вертикальных деталей каркаса монтируем горизонтальные распорки. Высота их установки должна различаться. Оптимальный вариант, когда угол листа опирается одновременно на вертикальную и горизонтальную деталь.

Гипсокартон крепят к каркасной сетке по шахматному принципу с разбежкой. Значит, распорки нужно постараться расположить так, чтобы горизонтальные стыки также «легли» не на пустоты, а на горизонтальные бруски. Тем, кому лень рассчитывать, мастера советуют устанавливать распорки через 40 см. Такая сетка обеспечит возможность смещения для установки листов в следующем ряду, а в процессе работы по факту можно добавлять недостающие горизонтальные рейки.

Завершив устройство каркаса, нужно с особым усердием вымерить все векторные направления. Уровнемерами и отвесами надо протестировать горизонтали и вертикали, прикладыванием обычного бруска проверить диагонали. Выявленные недочеты скорректируем путем стесывания и подкладывания щепок. Останется лишь прикрутить саморезами по гисокартону саму листовую обшивку. Заглубить крепеж в прикручиваемую панель нужно по минимуму на 1 мм.

Обработка торцов ГВЛ перед креплением к каркасу производится неукоснительно. Обязательно нужно зайти рубанком на 2/3 толщины плиты с наклоном лезвия около 30º.

В крайнем случае, обдирку торцов можно сделать наждачной бумагой с крупным зерном. Листы устанавливаются с максимальным зазором в 5 мм. После фиксации гипсокартонных панелей к каркасу швы и отверстия под шляпками саморезов грунтуются, затем шпаклюются.

В общих чертах технологию отделки стен гипсокартоном продемонстрирует видео:

Устройство металлического каркаса по деревянной обрешетке

Данный способ пространства и денег «съест» больше, но по надежности превзойдет предыдущий вариант. Кроме непосредственно ГВЛ и бруса для обрешетки понадобятся оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа гипсокартонной обшивки. Брус приобрести можно одного размера, потому что у сооружаемой из него деревянной обрешетки несколько иная функция. Предварительный деревянный каркас согласно этой схеме жестко крепится к срубу. А вот металлическая каркасная система будет прикреплена к предварительной деревянной обрешетке на скользящий крепеж, позволяющий двигаться стене.

Алгоритм сооружения двойного каркаса под обшивку регипсом:

  • Вертикальные деревянные стойки жестко крепятся к бревенчатой стене. Шаг их установки 59-60 см. Как обычно, началом работы будет монтаж крайних стоек, между которыми натягивается шнур для ориентира. Плотное прилегание бруса к бревенчатой стене обеспечить не слишком просто. Для этого нужно либо доработать прилегающую к бревнам поверхность бруска путем стесывания, либо заполнить пустоты между стойкой и бревном песчано-гипсовой смесью. Для изготовления самодельной замазки сначала гипс разводят и месят до тестообразной консистенции, затем в него вводят песок. Состав схватывается в 5 минут, не стоит готовить его более литра.
  • Положение вертикальных элементов постоянно контролируем строительным уровнем или отвесом. От правильности их установки будет зависеть весь последующий процесс в целом и результат усилий.
  • К вертикальным деталям каркаса прикручиваем горизонтальные планки, используя крепеж с овальными пазами. Шаг установки горизонтальных элементов 40 см.
  • Горизонтальные планки «делим» ножовкой на два-три независимых участка. Линии распила должны быть удалены от точек крепления вертикальных и горизонтальных реек.
  • На расстоянии 2-3 см от потолка устанавливаем верхнюю крепежную балку. К ней будем потом прикручивать металлический направляющий профиль для ГВЛ. Используем крепеж с овальными отверстиями, шурупы завинчиваем без фанатизма.
  • «Приподнявшись» над плоскостью пола на 1-1,5 см, монтируем нижнюю крепежную балку, применяя скользящий крепеж.
  • Прикручиваем к верхней и нижней балке оцинкованный профиль.
  • Размечаем на горизонтальных рейках, затем монтируем вертикальные металлические профиля с шагом 40 см.
  • На подготовленную двойную основу устанавливаем гипсокартонные листы с учетом перечисленных выше правил крепления ГВЛ.

Для тех, кто сомневается в надежности конструкции — по краям гипсокартонной фальш-стены можно прибить рейки.

Описанные способы обшивки гипсокартоном бревенчатых стен позволят срубу свободно передвигаться без нанесения повреждений выполненной поверх жесткой фальш-стены отделке.

ГВЛ для стен: преимущества и недостатки

Гипсоволокнистый лист представляет собой однородный материал из прессованного армированного гипса и бумаги и внешне похож на гипсокартон. ГВЛ отличается от ГКЛ тем, что не покрыт картоном. Он состоит из двух слоев, один из которых загрунтован.

Сегодня гипсоволокно широко встречается в отделке помещений различного назначения, в том числе, со строгими противопожарными требованиями. Иногда оно просто незаменимо. Благодаря крепкой структуре у ГВЛ увеличенная прочность и лист пригоден для создания несущих поверхностей. Как и ГКЛ его садят на клей.

Положительные и отрицательные свойства

Достоинство ГВЛ – большая прочность, а недостаток – масса. В отличии от ГКЛ, он настолько тяжел, что не выдерживает сильных растяжений и деформации, его нельзя гнуть. Материал большей, чем ГКЛ, толщиной и стоимостью. Это экологически чистый, отличающийся высокими звукоизоляционными качествами продукт. Он огнестоек и влагоустойчив, без формальдегидов, обладает высочайшей теплоемкостью. Лист ГВЛ теплый на ощупь.

Гипсоволокнистый лист

Где применяется, размеры и маркировка

Как и ГКЛ, ГВЛ применяется для сооружения навесного потолка, стен и пола. За счет свойств ГВЛ используется во влажных, плохо отапливаемых помещениях и там, где нужна повышенная звукоизоляция. Специалисты рекомендуют использовать его вместо кафеля даже в тех помещениях, в которых постоянная влажность.

При устройстве пола гипсоволокнистый лист создает прочную и теплую основу для финишного покрытия на любой основе – деревянной, бетонной или керамзитовой подушке. ГКЛ для этого не слишком подходит.

Выбор ГВЛ широк. Гипсоволокно, которое хорошо противостоит влаге, применяют в любых комнатах, включая ванные и санузлы.

Исходя из размеров, ГВЛ делится на стандартный и малоформатный лист. Размеры стандартной плиты: длина – 2,5 м, ширина – 1,2 м, толщина – 10 или 12 мм. Малоформатный лист поменьше: 1,5 м – длина, 1 м – ширина, а толщина та же. Он удобен и рекомендуется для установки клеевым способом на стены ванных комнат и туалетов.

Маркировка с информацией о продольной кромке, наименовании типа материала (влагостойкий или нет), размерах листа, датой производства и наименованием предприятия нанесена на задней стороне листа.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Потолок из ГВЛ

Гипсоволокнистые плиты – подходящий материал для покрытия стен. Крепят ГВЛ на стену так же, как и ГКЛ, двумя способами – бескаркасным или каркасным. В первом случае они сажаются на клей, а во втором – крепятся саморезами. Выбор метода зависит от кривизны и состояния покрытия стены. Иногда стены приходится шпаклевать, а иногда потребуется каркас.

Структура ГВЛ

Читайте также: Вреден ли гипсокартон в квартире – только факты!

Бескаркасный монтаж ГВЛ

Бескаркасная укладка ГВЛ используется реже, хотя этот способ неплох. Каркас не нужен, но понадобится специальный клей. Монтаж производится таким образом:

  • Когда выемки глубиной до 4 мм, листы сразу приклеиваются к поверхности гипсовой шпаклевкой. Это так называемый гипсовый клей. Его наносят на лист продольными тонкими полосками по периметру, а затем плотно прикладывают к стене.

Применяется клей для ГВЛ. В некоторых случаях используется клей ПВА, хотя этот вариант более подходит для полов.

  • Если на стене неровности больше (до 2 см), используется клей. Его намазывают по периметру и в центре плиты точками через 30-35 см. Когда к стене планируется крепить полки, шкафчики или другую мебель, клей наносится на всю поверхность плиты.
  • Если стена уж совсем неровная (неровности от 2 до 4 см), то к ней сначала клеятся полоски шириной до 10 см, а уже к ним крепятся цельные плиты гипсовой шпатлевкой. Установка на стены выполняется перед финишной отделкой пола. Температура воздуха в помещении не должна превышать +10 градусов. Листы до начала работ должны находиться при комнатной температуре 2-3 дня.

Для влажных помещений пользуются влагоустойчивым гипсоволокном.

Перед началом работ стены очищают от слабого старого покрытия. Если требуется, его укрепляют грунтовкой и шпаклюют. Монтаж плит начинают после высыхания. Сначала уровнем проверяется вертикальность стены и выполняется разметка мест, куда будут устанавливаться плиты.

В разрезанных по разметке плитах ГВЛ подготавливаются вырезы под выключатели и розетки. Высота ГВЛ должна обеспечивать зазоры в нижней части примерно 8-12 мм. Они закроются отрезками после установки основных плит. Для пущей надежности плиты закручивают саморезами.

Шпаклевка и клей наносятся зубчатым калибрующим шпателем. Уровень контролируется натянутой нитью. Выравнивание плит выполняется киянкой непосредственно на стене.

Размещают плиты по периметру стены, начиная с ее угла. Для облицовки деревянных стен дополнительно используются саморезы или толевые гвозди.

Каркасный монтаж ГВЛ

Каркас из деревянных реек выполняется материалом с сечением не меньше, чем 3,0х5,0 см. Поперечный размер вертикальных стоек – 2,5х7,5 см. Шаг крепления не превышает ширину ГВЛ, рекомендованный – 40 см. ГВЛ сажают на саморезы длиной не менее 30 мм с шагом 25 см (при ширине плиты 1,2 м). Для утепления берется стекловата.

Плиты устанавливаются начиная с середины стены. Между ними оставляется небольшой зазор, около 5-7 мм.

Металлический каркас гораздо надежнее. Изготовляется он из оцинкованных направляющих и несущих стеновых и потолочных профилей толщиной 0,56-0,6 мм, а монтаж схож с обрешеткой под листы гипсокартона.

Сборка осуществляется следующим образом:

  • Поверхность подготавливается. Старое покрытие убирается. Правда, не все мастера это советуют, считая излишней тратой сил и времени.
  • Используя уровень, отвес и карандаш, размечают стену. Для вертикальных стоек берут потолочный профиль. Направляющие монтируют на участках, прилегающих к полу и потолку.

Каркасный метод

  • К стойкам кронштейны крепятся саморезами, а совмещение профилей выполняется просекателем с отгибанием. К потолку профили прикрепляются дюбелями с шагом в 60 см или чуть менее.
  • ГВЛ устанавливаются снизу вверх или сверху вниз с небольшим зазором между ними.

После монтажа полученную поверхность обрабатывают гипсовой шпаклевкой, полностью закрывают стыки и места вкрутки саморезов.

ГВЛ: аргументы За и Против

Если сравнить гипсоволокно с гипсокартоном, то сразу отмечается идентичность материалов. Их производят из одного и того же сырья (гипса), используют разные технологии. И тот и другой материал предназначен для отделки помещений. Они обладают схожими, высокими показателями экологичности, одинаково противостоят влаге, и при определенных условиях противостоят огню.

Таким образом, выбирают материал в зависимости от возможностей кошелька и назначения помещения. ГВЛ обладает следующими преимуществами:

  • Прочность. Это крепкий материал. Он выдерживает серьезную нагрузку на сжатие. Гипсокартон в этом плане более хрупок. ГВЛ жестче в работе и не крошится. Гипсокартон ломается при транспортировке, погрузке-выгрузке и впитывает влагу.
  • Влагостойкость – одно из достоинств гипсоволокна.
  • ГВЛ экологичнее. Структура гипсоволокна не разрушается со временем и не создает пыли в помещении.
  • Не горюч, тогда как простой гипсокартон для достижения таких показателей обрабатывают.
  • Обладает высочайшей теплоемкостью и звукоизоляцией. Там, где нужно утепление и тишина, ГВЛ не заменить ничем.

На видео показан монтаж ГВЛ в ванной:

К числу недостатков ГВЛ относят такие:

  • Слаб на изгиб и не подходит для создания изогнутых конструкций.
  • Не пластичен, поэтому широко не используется.

Укладка ГКЛ на пол

ГВЛ – великолепный материал. Он прекрасно подходит для внутренних работ в любых помещениях, включая ванные, санузлы, монтажа подвесных потолков, сооружения ограждений, перегородок и тому подобных конструкций.

Приобретают ГВЛ в специализированном магазине после консультации с продавцом или специалистом, который посоветует подходящий материл. Покупают его без какого-либо запаса, так как отходы материала при монтаже отсутствуют.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме

Гипсокартон в обшивке и выравнивании стен в деревянном доме — самый часто используемый материал. Но есть ли какие-то особенности в монтаже ГКЛ на стены из дерева, и может ли с этим справиться непрофессиональный отделочник? Мы предлагаем подробную инструкцию по отделке деревянных стен гипсокартоном.

Деревянные стены редко обладают идеальным уровнем. Выравнивание их при помощи гипсокартона — один из самых популярных и бюджетных вариантов.

Прямой монтаж или каркасный

Прямая обшивка стен ГКЛ возможна лишь при полной уверенности в минимальной усадке несущей поверхности. Но этот момент никак нельзя отнести к деревянным, бревенчатым или досочным постройкам, так как они подлежат значительным деформационным изменениям в течение всей жизни.

Намертво прикрученный или приклеенный гипсокартон будет «ходить» вместе с каркасом и его прочности на сжатие недостаточно, чтобы избежать появления трещин, разрушения материала. Исключение составляют лишь строения на основе древесных опилок, щеп, например, каркасные здания из ОСБ. Поэтому обшивка стен ГКЛ в данном случае должна происходить исключительно на каркас.

Но это даёт и определённые преимущества:

  1. Поверхность выравнивается без оштукатуривания.
  2. Можно подложить любой вид утеплителя.

Из чего делать каркас

Каркас может быть собран из деревянных брусков либо из металлопрофиля.

Можно делать его из реек — это ещё и дёшево. Но всё же лучше использовать для этого металлические элементы, хоть и выйдет дороже, но гораздо менее сложно в подготовке материала к монтажу и его калибровке, а также куда долговечнее.

Утепление

Если вы решили проводить подкаркасное утепление, но при этом внешнего у вас нет, эту идею стоит оставить, либо предварительно очень тщательно рассчитать точку росы.

Говоря проще, точка росы — это место на поверхности, где тёплый воздух, сталкиваясь с холодным, даёт выпадение в виде осадка-конденсата. Вопреки расхожему мнению, даже если в самом помещении воздух абсолютно сухой, конденсирование всё равно произойдет, так как уличный воздух имеет влагу.

В середине стены конденсирование опасно его распространением по всей поверхности, появлением грибка и плесени, а также разбуханием ГКЛ.

Поэтому если вы утеплите стены снаружи и изнутри, то рассчитайте точку росы таким образом, чтобы она приходилась на внешний утеплитель.

Поэтапный монтаж ГКЛ на деревянные стены

Монтаж начинается с составления плана-проекта.

  1. Подготовка материалов и инструментов.
  2. Разметка поверхности и её подготовка.
  3. Установка каркаса.
  4. Монтаж теплоизолятора.
  5. Облицовка листами ГКЛ.

Этап № 1

  1. Листы ГКЛ или ГКЛВ (в помещениях с повышенной влажностью).
  2. Профили:
    1. Направляющие ПН (UW).
    2. Стоечные ПС (CW), если впоследствии планируется навешивание на конструкцию тяжёлых предметов, лучше взять усиленные профили, либо вложить в стоечные подкладные деревянные бруски.
  3. Подвесы П-образные, перфорированные.
  4. Метизы — саморезы по металлу, саморезы гипс/дерево.
  5. Грунтовка.
  6. Серпянка.
  7. Шпаклёвка стартовая и финишная.
  1. Шуруповёрт либо дрель с переноской.
  2. Разметочная нить, карандаш.
  3. Нивелир.
  4. Шпатели.
  5. Строительный нож либо лобзик.
  6. Ножницы по металлу.
  7. Абразивная сетка.
  8. Валик для грунтования («шубка»).
  9. Рулетка.

Этап № 2. Разметка и подготовка поверхности

Первым делом нужно подготовить базовую поверхность. Этот этап включает в себя удаление выступающих и осыпающихся элементов, заделку трещин, дыр.

Часто проводку прокладывают внутри каркаса, однако лучше это делать поверх ГКЛ в случае с деревянными стенами.

При помощи нивелира определите и очертите карандашом (либо разметьте отбивочной нитью) линии прохождения направляющих профилей на полу, стенах и потолке.

Отметьте линии прохождения вертикальных стоек — через каждые 40–60 см.

Сделайте наметки расположения подвесов, к которым будут крепиться стоечные профили — через каждые 50–60 см.

Этап № 3. Установка каркаса

По сделанной разметке установите направляющие с шурупным шагом 50 см. Так как плоскости их расположения деревянные, фиксировать их нужно саморезами, а не дюбелями. Стартовые устанавливаются полками к базе. Далее по отметкам прикрутите подвесы.

В пазухи нижней и верхней направляющих, через каждые 40–60 см вставьте стоечные профили и зафиксируйте при помощи прокалывающих шурупов с пресс-шайбой 13 мм. Натяните горизонтальные контрольные нити (с расстоянием между ними в 100–120 см), чтобы контролировать уровень, и ориентируясь на них, прикрутите профили к подвесам (согнутым по форме буквы «П») саморезами по металлу «клопами». Лишние края подвесов загните назад так, чтобы они не выступали за внешнюю поверхность профилей.

Этап № 4. Монтаж теплоизолятора

На этом этапе также можно поместить в межкаркасное пространство утеплитель, снабдив профили поперечными перемычками, по принципу ячеек.

Этап № 5. Облицовка каркаса ГКЛ

Перед прикручиванием ГКЛ нужно подготовить.

  1. Рассчитайте панели гипсокартона таким образом, чтобы кромка каждого из них приходилась на середину полки стоечного профиля. Если требуется сделать обрезку, начертите при помощи карандаша разметку на их поверхности, и по ней сделайте надрез верхнего слоя листов.
  2. Затем панель сломайте по месту надреза под углом (чтобы гипс-сердечник лопнул) и прорежьте оборотную картонную сторону.

ГКЛ к каркасу прикручивайте саморезами с шурупным шагом в 25–30 см, с отступом от кромок в 2 см. После установки листов нужно снять кромку под углом в 45 градусов, если края гипсокартона не обладают заводской фаской.

Этап № 6. Шпаклевание

Перед нанесением шпаклёвки стену следует очистить от монтажной пыли и прогрунтовать. После высыхания грунтовки можно продолжать работы.

Начинайте с приклеивания к швам серпянки, а также замазывания её и шурупных шляпок шпаклёвочной смесью.

Затем нанесите стартовый слой шпаклёвки при помощи 20–25 см прямоугольного шпателя. После его высыхания поверхность тщательно прогрунтуйте.

Слои финишной шпаклёвки наносятся на сдир или внахлёст с минимально тонким слоем на поверхности. Обычно требуется один-два слоя, причём второй наносится в поперечном направлении относительно первого слоя.

После высыхания отшлифуйте стены абразивной сеткой до гладкого состояния, а затем снова нанесите грунт.

Итак, поверхность готова к декоративной облицовке. Её можно покрасить, оклеить обоями, закрепить на ней декоративные панели.

Как видите, монтаж ГКЛ на деревянные стены не столь уж сложен, и осуществить его сможет даже мастер-новичок.

Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме: нюансы монтажа

Деревянные дома пользуются всё большой популярностью. Такие постройки, возведённые из натурального материала, отличаются экологически чистым микроклиматом внутри помещения, комфортностью проживания, а также эстетическим внешним видом. Однако такое жилище требует особого подхода к ремонту. Так, отделка стен гипсокартоном в деревянном доме — оптимальный вариант внутренней обшивки стен.

Преимущества и недостатки обшивки гипсокартоном

Вопрос внутренней отделки в деревянном доме многих людей пугает. Ведь оставлять стены без облицовки не рекомендуется. К примеру, в комнатах с повышенной влажностью есть риск появления плесени, что может повлечь у людей серьёзные проблемы со здоровьем.

А в условиях высокой температуры, к примеру, как на кухне, возникает проблема растрескивания древесины, что существенно портит внешний вид жилища.

Более того, проблема усложняется ещё и тем, что смонтировать такие популярные виды отделки, как обои или плитка практически невозможно. Поэтому на помощь в таких ситуациях приходят гипсокартонные листы. Благодаря им древесину можно защитить от преждевременного износа, а также сделать жилище поистине уникальным, уютным и тёплым.

Достоинства этого материала:

  • Листы гипсокартона имеют небольшой вес, что означает минимальную нагрузку на фундамент.
  • Материал обладает высокой упругостью и пластичностью. Это свойство позволяет создать практическую любую конструкцию криволинейного типа.
  • Гипсокартон изготавливается из природных материалов, а это означает, что материал отвечает всем требованиям безопасности, совершенно нетоксичен для людей, а также не имеет никаких неприятных запахов.
  • Благодаря гигроскопичности отделка «дышит», что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.
  • Материал способен выравнивать поверхность. Благодаря ему реализуются любые варианты декорирования помещений.
  • Цена на этот вид внутренней отделки вполне демократична.

Отделка деревянного дома гипсокартоном также имеет свои недостатки, связано это с тем, что ГКЛ обладает довольно низкой влагостойкостью. По этой причине в помещениях с высокой влажностью следует использовать только специальные листы с особой маркировкой.

Основные правила выбора

Гипсокартон — универсальный вид отделки, позволяющий обшить стены помещения за максимально короткий срок. Единственный нюанс: используя гипсокартон, важно учитывать условия, в которых будет использоваться материал. А это значит, что к вопросу выбора отделки необходимо подойти более ответственно.

Так, строительные магазины предлагают огромное разнообразие видов этого отделочного материала начиная со стандартных листов и заканчивая гипсокартоном с улучшенными техническими показателями.

С помощью стандартного ГКЛ выравнивают стены, полы и потолки. А также этот вид часто используется для создания натяжного потолка, арок, ниш и других декоративных деталей интерьера.

Чтобы обшить ванную комнату или кухню, потребуется материал водостойкого типа. Более того, гипсокартонная поверхность после монтажа обязательно обрабатывается специальным грунтовочным составом. А после полного высыхания поверхность можно облицевать плиткой или декоративной штукатуркой.

Для отделки воздуховодов или коммуникационных шахт применяется огнестойкий тип, что позволяет выдерживать даже самую высокую температуру.

Особенности работы с материалом

Обшивка стен в деревянном доме гипсокартоном имеет некоторые нюансы. Советы специалистов помогут не допустить ошибок при монтаже:

  • Плавающий каркас. Поскольку брус хорошо впитывает влагу, со временем стены расширяются и изменяются в размере. Помимо этого, новые дома склонны к естественной усадке в течение 1,5 лет после их возведения, поэтому каркас деревянного дома часто называют «плавающим», что приводит к неровностям на поверхности. Вследствие этого, при монтаже ГКЛ следует оставлять небольшие зазоры. Такой способ поможет не нарушать геометрию обшивки.
  • Оставшиеся щели закрываются декоративными панелями или плинтусами.
  • Период усадки. Следует учесть, что к гипсокартонной отделке необходимо приступать не раньше чем через год после возведения здания. В случае, если здание построено из клеёного бруса — 8 месяцев.
  • Установка ГКЛ. Во время монтажа ни в коем случае не следует смыкать ГКЛ плотно друг к другу. Идеально будет, если между листами оставлять 3-миллиметровый зазор. Это необходимо для того, чтобы в случае движения древесины отделка оставалась в сохранности. В противном случае деформация или разрушения отделочного материала неизбежны.
  • Обработка бруса. Дерево легко поражается насекомыми, а также обладает плохой устойчивостью к различным негативным факторам. Чтобы этого не допустить, перед установкой ГКЛ следует обработать стены антисептическим составом.
  • Электропроводка. Чтобы провода электрообеспечения не стали причиной возгорания, к примеру, в случае короткого замыкания, их необходимо замаскировать под кабель-каналы или металлорукав, а также дополнительно обшить огнестойким гипсокартоном.

Методы монтажа ГКЛ

Установка ГКЛ не требует никаких особых навыков, да и не занимает слишком много времени. Для работы потребуются такие инструменты, как металлический профиль, отвес, саморезы, ватерпас (уровень) и шуруповёрт.

  • Первый этап работы начинается с установки металлического каркаса. Однако этот способ бывает слишком затратным, поэтому металлический каркас часто заменяется на деревянный брус. Такую конструкцию можно с лёгкостью собрать из обычных реек с сечением 50 на 50 мм.
  • Затем необходимо сделать разметку стен. На этом этапе незаменимыми инструментами будет рулетка и ватерпас. На потолке следует провести линию параллельно стене, а затем выстроить схему вертикального каркаса.
  • Когда каркас готов, следует его закрепить на стене. Но необходимо помнить, что конструкцию нельзя крепить к стене слишком плотно. Монтаж горизонтальных реек выполняет функцию распорок. Для повышения уровня шумоизоляции каркас дополнительно обшивается утеплителем.
  • Затем гипсокартон при помощи саморезов и шуруповёрта закрепляется на каркасе. Чтобы обеспечить конструкции устойчивость, следует располагать саморезы не дальше, чем на 16 см друг от друга. Стыки гипсокартонных листов проклеиваются армирующей лентой-серпянкой. Этот способ предотвратит появление со временем трещин и других дефектов.

Специалисты рекомендуют устанавливать не брусковый, а металлический каркас. Объясняется это тем, что дерево требует большого труда: перед работой рейки следует подравнять и обработать антисептическими средствами. Такая процедура займёт более длительное время, чем в случае выбора металлического каркаса. К тому же этот материал гораздо надёжнее и долговечнее дерева, а это означает, что и отделка гипсокартонными листами будет закреплена более прочно.

Однако есть и другой метод установки ГКЛ — бескаркасный. В этом случае листы сразу закрепляются к поверхности с помощью специального клея. Такой способ позволяет сделать площадь комнаты чуть просторнее, но скрыть коммуникации не представляется возможным. Установка гипсокартона бескаркасным методом применяется только на идеально ровную поверхность.

После обшивки стен можно переходить к абсолютно любым способам внутренней отделки помещения, что позволяет владельцу своего жилища воплотить в жизнь даже самые смелые дизайнерские решения.

Плиты ГВЛ для стен: параметры и варианты монтажа

Отделка помещений гипсоволоконными листами имеет множество преимуществ, что объясняется отличными характеристиками материала. Плиты ГВЛ для стен обладают рядом параметров, которые выделяют их среди аналогичных видов продукции. Монтаж изделий может проводиться несколькими методами и не составляет особого труда, но имеет некоторые нюансы.

Особенности гипсоволокнистых плит

ГВЛ ошибочно ставят в один ряд с гипсокартоном, поскольку материалы имеют разные технические характеристики. Основные преимущества продукции:

  1. Прочность. Этот показатель достигается за счет состава изделия: помимо гипса, который занимает 80%, в плитах присутствуют волокна целлюлозы – около 20%. Такая структура позволяет выдерживать серьезные механические нагрузки и дает возможность навешивать на вертикальную поверхность предметы интерьера, не опасаясь деформации основания.
  2. Влагоустойчивость. Гипсоволокнистая плита имеет две основные разновидности: обычные ГВЛ и специальные – ГВЛВ. Именно второй вариант применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванных, коридорах, кухнях, лоджиях. Но стандартные изделия также достаточно влагостойкие для размещения в подсобных объектах с нестабильной влажностью.
  3. Морозостойкость. При помощи этого материала возможна облицовка стен в неотапливаемых помещениях. Получаемое покрытие способно выдерживать до 14–16 циклов замораживания и размораживания без потери прочности.
  4. Тепло- и звукоизоляция. Гипсоволокно препятствует проникновению постороннего шума и значительно уменьшает слышимость в смежных комнатах. Также использование продукции способствует повышению энергоэффективности дома или квартиры.
  5. Простота монтажа. Обшить стены можно полностью своими руками, для этого не потребуются особые навыки или сложное оборудование.
  6. Пожаробезопасность. Плиты подходят для установки в помещениях с высокой вероятностью возникновению огня и эвакуационных коридорах.
  • ширина –120 см;
  • длина – 250, 270 и 300 см;
  • толщина – 10 и 12,5 мм, в особых случаях возможно применение панелей 15 мм и более.

Читать еще:  Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме

Для монтажа ГВЛ на стены каркасный способ является более предпочтительным. Это объясняется тем, что получаемая конструкция подходит для дополнительного утепления и сокрытия коммуникаций.

Чтобы смонтировать направляющие правильно, применяется следующая технология:

Вопрос внутренней отделки в деревянном доме многих людей пугает. Ведь оставлять стены без облицовки не рекомендуется. К примеру, в комнатах с повышенной влажностью есть риск появления плесени, что может повлечь у людей серьёзные проблемы со здоровьем.

А в условиях высокой температуры, к примеру, как на кухне, возникает проблема растрескивания древесины, что существенно портит внешний вид жилища.

Более того, проблема усложняется ещё и тем, что смонтировать такие популярные виды отделки, как обои или плитка практически невозможно. Поэтому на помощь в таких ситуациях приходят гипсокартонные листы. Благодаря им древесину можно защитить от преждевременного износа, а также сделать жилище поистине уникальным, уютным и тёплым.

Отделка деревянного дома гипсокартоном также имеет свои недостатки, связано это с тем, что ГКЛ обладает довольно низкой влагостойкостью. По этой причине в помещениях с высокой влажностью следует использовать только специальные листы с особой маркировкой.

Гипсокартон — универсальный вид отделки, позволяющий обшить стены помещения за максимально короткий срок. Единственный нюанс: используя гипсокартон, важно учитывать условия, в которых будет использоваться материал. А это значит, что к вопросу выбора отделки необходимо подойти более ответственно.

С помощью стандартного ГКЛ выравнивают стены, полы и потолки. А также этот вид часто используется для создания натяжного потолка, арок, ниш и других декоративных деталей интерьера.

Чтобы обшить ванную комнату или кухню, потребуется материал водостойкого типа. Более того, гипсокартонная поверхность после монтажа обязательно обрабатывается специальным грунтовочным составом. А после полного высыхания поверхность можно облицевать плиткой или декоративной штукатуркой.

Для отделки воздуховодов или коммуникационных шахт применяется огнестойкий тип, что позволяет выдерживать даже самую высокую температуру.

Обшивка стен в деревянном доме гипсокартоном имеет некоторые нюансы. Советы специалистов помогут не допустить ошибок при монтаже:

Установка ГКЛ не требует никаких особых навыков, да и не занимает слишком много времени. Для работы потребуются такие инструменты, как металлический профиль, отвес, саморезы, ватерпас (уровень) и шуруповёрт.

Специалисты рекомендуют устанавливать не брусковый, а металлический каркас. Объясняется это тем, что дерево требует большого труда: перед работой рейки следует подравнять и обработать антисептическими средствами. Такая процедура займёт более длительное время, чем в случае выбора металлического каркаса. К тому же этот материал гораздо надёжнее и долговечнее дерева, а это означает, что и отделка гипсокартонными листами будет закреплена более прочно.

Однако есть и другой метод установки ГКЛ — бескаркасный. В этом случае листы сразу закрепляются к поверхности с помощью специального клея. Такой способ позволяет сделать площадь комнаты чуть просторнее, но скрыть коммуникации не представляется возможным. Установка гипсокартона бескаркасным методом применяется только на идеально ровную поверхность.

После обшивки стен можно переходить к абсолютно любым способам внутренней отделки помещения, что позволяет владельцу своего жилища воплотить в жизнь даже самые смелые дизайнерские решения.

Облицовка стен гипсокартонными листами: технология и монтаж

Гипсокартон — это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для выравнивания кривых стен, устройства из него легких перегородок, подвесных потолков, изготовления сложных карнизов и фальшпанелей. При самостоятельной отделке гипсокартоном, листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепят на обрешётку (деревянный или металлический каркас) саморезами.

Материалы

Гипсокартонные листы

Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка) — это универсальный строительный материал, представляющий собой прямоугольные плоские панели, состоящие из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями, и двух слоёв строительной бумаги (картона), который нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности.

Гипсокартонные листы подразделяются на:

  • Обычные (ГКЛ). Применяется для монтажа стен, перегородок, потолков, ниш, откосов, коробов.
  • Влагостойкие (ГКВ, ГВЛ, ГКЛВ, ГВЛВ). Используют в помещениях с повышенной влажностью.
  • С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО). Подойдут для помещений с высокими требованиями к огнестойкости.
  • Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО). Обладают одновременно свойствами влагостойких и огнеупорных листов.

Обычно листы имеют длину 2 500 мм и ширину 1 200 мм. Толщина от 6,5 до 12,5 мм, в зависимости от назначения листов.

Элементы несущего каркаса

При изготовлении каркасов для крепления гипсокартона используются различные материалы. В основном, при сборке каркасов применяют металлические профили из оцинкованной стали.

Металлические профили подразделяются на:

  • Направляющий профиль (ПН) — используется как направляющая при установке стоечных профилей.
  • Стоечный профиль (ПС) — основной элемент для устройства каркаса, к которому крепятся гипсокартонные листы.
  • Потолочный профиль (ПП) — предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков.

к содержанию ↑

Облицовка стен

Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными плитами для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к сухим методам. Гипсокартонные листы делают стены ровными, давая возможность поклеить обои и осуществить покраску.

Гипсокартонные листы подойдут для облицовки кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Крепить листы можно с помощью специальных мастик, клеев и саморезов к металлическому и деревянному каркасу.

Облицовка поверхностей с помощью клеящих мастик

Подготовка поверхности

Данный метод позволяет обшить стены гипсокартоном своими руками и подходит в случае, если несущий каркас занимает много места, а высота помещений не превышает высоты гипсокартонного листа, так как при этом способе недопустимо создание горизонтальных стыков.

Для начала поверхность очищается, все имеющие неровности на стене убираются, затем на стену наносится разметка мест установки гипсокартонных панелей. Также перед подготовкой необходимо выполнить все электромонтажные работы. Помещение, в котором ведутся работы, должно быть предварительно высушено.

Стены, проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с дальнейшей установкой маяков и марок. Маяками (марками) называют направляющие из гипсового раствора, накладываемые на поверхность стены в одной плоскости.

Для того, чтобы установить гипсовые маяки, необходимо в углах стены сверху и снизу забить гвозди так, чтобы они выступали на 30 мм от поверхности. В зависимости от высоты помещения, забиваются промежуточные гвозди. Затем натянуть шнур по горизонтали, вертикали и диагоналям таким образом, чтобы он находился на расстоянии около 18 мм от поверхности стены. Под шнуром следует установить маяки, высотой не менее 15 мм.

Затем под каждый лист гипсокартона устанавливают маяки так, чтобы вертикальные ряды приходились на линию стыковки двух листов. Для этого стену разбивают на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Размер маяков обязан быть не менее 80×80 мм, чтобы лист обладал надежной опорой. На каждой вертикальной линии должно быть не менее 3-х маяков, центры которых устраивают по оси стыка листов, чтобы на них можно было опирать кромки двух листов. При этом верхний маяк устанавливается на уровне потолка, а нижний — на уровне пола.

Между вертикальными маяками создаются промежуточные, чтобы лист в центре не прогибался во время приклеивания.

Приклеивание гипсокартонных листов

Существует два способа, как можно приклеить гипсокартон своими руками. При первом способе целый лист гипсокартона ставят в угол комнаты. При этом лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. При втором способе на листе вдоль осевой линии вырезают паз, и сгибают его под углом 90°. Для этого ножом с обратной стороны разрезают картон и гипсовую сердцевину, не повреждая лицевую сторону листа. А затем необходимо согнуть лист под углом 90° и установить его в угол комнаты.

Предварительно на поверхность стены в пределах размеров листа наносят гипсовую мастику. Лепешки мастики должны быть диаметром 100—150 мм и толщиной на 15—20 мм больше, чем толщина маяков.

Мастика наносится в шахматном порядке с шагом 350—450 мм. На кромках листа мастика наносится сплошными полосами. После нанесения мастики, лист прикладывают к стене в соответствии с разметкой, и припрессовывают правилом, нанося легкие удары. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют шпателем.

Установка гипсокартонного листа должна выполняться так, чтобы нижний край не доходил до пола на 10-15 мм. До окончательного затвердения мастики лист необходимо зафиксировать в этом положении — примерно на 30-40 минут.

Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на деревянной обрешетке

Для изготовления деревянной обрешетки, обычно берут бруски толщиной 40 мм, которые предварительно обрабатываются антисептиками.

Каркас строится таким образом, чтобы на каждый лист приходилось по 2 вертикальных бруска, которые должны располагаться по его краям. Если лист шире 500 мм, то в средней части обрешетки крепят еще один вертикальный брусок. Ширина лицевой поверхности бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных листов, должна быть не менее 80 мм.

В местах примыкания гипсокартонных листов к полу, потолку, а также в местах крепления полок, зеркал и других тяжелых предметов, устанавливают горизонтальные бруски. Также горизонтальные бруски прибиваются на месте стыков двух панелей по высоте.

Необходимо, чтобы лицевые поверхности брусков каркаса находились в одной плоскости и были надежно закреплены, ведь от этого зависит то, как будет выглядеть облицованная стена.

Прежде чем начать крепление брусков, на стене выполняется разметка и сверление отверстий. Отверстия делаются с шагом 800-1000 мм. Основной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной плоскости.

Для выравнивания плоскости каркаса, стена разбивается на захватки, размеры которых соответствуют параметрам гипсокартонных листов. Далее устанавливаются два крайних бруса. Чтобы брус стоял вертикально, его прижимают к стене и проверяют строительным уровнем или отвесом. Если на стене имеются неровности, которые не дают бруску встать вертикально, их следует сбить или срубить.

Закрепляя брус, необходимо убедиться, что верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно прилегают к стене. Если в средней части брусок принимает вогнутое положение, то необходимо сделать подложки между брусом и стеной необходимой толщины.

Для монтажа промежуточных брусков, между крайними натягивают шнур.

Крепить листы можно как гвоздями, так и саморезами с шагом 400-600 мм. После завершения самостоятельного монтажа листов гипсокартона, необходимо зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов или гвоздей.

Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе

Сейчас при облицовке гипсокартонными листами в основном используют металлический каркас. У этого способа имеется множество преимуществ. Устанавливать такой каркас намного проще и быстрее, чем деревянный, так как для него выпускают специальные металлические профили, да и служит он дольше.

По полу и потолку производится разметка места монтажа направляющих и стоечных профилей при помощи отвеса или лазерного уровня. Стоечные профиля устанавливаются с шагом 600 мм.

Сначала крепят направляющие профиля к полу и потолку дюбель-гвоздями, предварительно выравнивая отвесом. Далее устанавливаются крайние стоечные профиля, а их положение проверяется уровнем. Между крайними стойками натягивают шнур и по получившейся плоскости монтируют средние стойки. Для обеспечения жесткости каркаса, стойки крепятся к стене потолочными подвесами. Металлические профили скрепляются между собой саморезами с прессшайбой.

В местах горизонтальных стыков листов устанавливаются поперечные перемычки из стоечного профиля.

Гипсокартонные листы крепятся к каркасу при помощи саморезов, с шагом не более 250 мм, отступая от края листа 10-15 мм.

к содержанию ↑

Видео по теме

Учитывая эти рекомендации, вы сможете самостоятельно обшить стены гипсокартоном, немало сэкономив на услугах специалистов.

GVL Gossamer Merge Resilience и урбанизм в Сиане, Китай

GVL Gossamer Merge Resilience and Urbanism в Сиане, Китай

© GVL Gossamer ShareShare

  • Facebook

  • Twitter

  • Whatsapp

  • Почта

Или

https://www.archdaily.com/

3/glv-gossamer-merge-resilience-and-urbanism-in-xian-china

GVL Gossamer опубликовала изображения своего проекта для 19-километрового участка набережной реки Цзин в Сиане, Китай.Предложение, являющееся финалистом международного конкурса дизайнеров, посвящено истории этого места у истоков Великого Шелкового пути с помощью стратегий, которые опираются на древнюю и непреходящую историю традиционной архитектуры, торговой торговли и сельскохозяйственных инноваций. Эти непреходящие истории сотканы с современными влияниями, такими как ответы на основные климатические и экологические проблемы.

+ 14

© GVL Gossamer

Дизайн предлагает подход «трех кож». «Кожа-хранитель» обеспечивает устойчивость к изменению климата и смягчение последствий наводнений, «Экологическая оболочка» поддерживает внутреннюю очистку воды и биоразнообразие, а «Кожа культуры» отражает богатую традиционную историю Сиань.Отражая архитектурную традицию региона, состоящую из прорезания каналов, насыпи земли и застройки местности, проект представляет собой скульптуру земли в качестве основной движущей силы, устанавливая язык дизайна для 12 направлений вдоль реки.

© GVL Gossamer

«Кожа стража» отвечает на вызовы, создаваемые сезонами наводнений, усилением эрозии и сокращением биоразнообразия, вызванным вырубкой лесов и изменением речных коридоров. Три возвышающихся дорожки, Защитник, Мечтатель и Спящий, очерчивают четыре уникальные ландшафтные зоны, извивающиеся вдоль речного коридора, что позволяет выбирать растения и виды деятельности в зависимости от устойчивости к изменению климата, биоразнообразия и отдыха.

© GVL Gossamer

«Экологическая кожа» предлагает стратегию восстановления биоразнообразия для восстановления естественной среды обитания и очистки загрязнителей. Сеть прудов, водоемов и ручьев улавливает, хранит и очищает воду в сети губчатого города. Предлагаемое озеро Wild Goose использует эту стратегию с пляжем и водными развлечениями, а водный центр с террасами на берегу озера включает сауны, спа и бассейны. Регенеративные водно-болотные угодья и фермы соответствуют основным сельскохозяйственным коридорам, включая рыбные пруды, сады и фермерские пейзажи.

© GVL Gossamer

Первичная плотина Protector, построенная один раз в 100 лет, отличается от традиционных концепций защитных стен от наводнений, чтобы расширить возможности для смежных видов деятельности. Пейзажи и архитектурные сооружения активизируют край реки с характерными культурными центрами, объединяющими существующую городскую ткань и край воды. Музей земной архитектуры сливается с защитной дамбой через ряд ландшафтных построек, а дальше на западе Торговая деревня стала городским центром для проведения мероприятий и мероприятий.Деревня реагирует на традиционную массивность и кирпичную материальность, создавая ландшафт арок, переулков, затонувших дворов и площадей, в то время как современная эстетика сводчатого кирпича продолжается в серии эко-смотровых павильонов и мостов на ходулях.

© GVL Gossamer

Местоположение : Сиань, Китай
Площадь участка : 20 км2 (длина 19 км)
Год : 2019
Клиент : Shaanxi Xixian New Area Development Group Co., Ltd.
Объем услуг : Городской дизайн, ландшафтная архитектура, Sponge City
Изображения : GVL Gossamer

Пожертвовать — ReCraft Creative Reuse Center

Домашние пожертвования

Мы очень рады снова начать принимать ваши пожертвования! На данный момент мы предлагаем регулярную еженедельную доставку ваших многоразовых творческих материалов каждую пятницу с 10:30 до 12:30 на Лоренс-роуд недалеко от центра города Гринвилл.

Напишите нам, чтобы назначить высадку на этой неделе.

Если вы хотите организовать прокат материалов для вашей школы, церкви или если вам известен массовый ресурс для следующих товаров, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]:

  • Клеи клей, лента, чистящие средства для труб, цепочка, липучка, кольца, крючки, проволока

  • Art Supply холст, кисти, глина, расходные материалы для трафаретной печати

  • Школьные принадлежности учителя — самые находчивые люди в мире

  • Канцелярские товары Карандаши, мелки, маркеры, блокноты, расходные материалы для скрапбукинга

  • Волокна и ткани пуговицы, пряжа, лента, кожа, иглы, фетр, галстуки, нашивки

  • Инструменты для рукоделия ножницы, линейки, степлеры, отвертки, плоскогубцы, штампы, трафареты

  • Ephemera старых ключей, почтовые марки,… черт возьми, мы сделали диаграмму

Распечатайте + поделитесь нашей Периодической таблицей творческого повторного использования!

Список желаемых приспособлений и оборудования

ReCraft скоро откроет цех металлолома и производственное пространство площадью 8000 квадратных футов!

Мы особенно благодарны за потенциальных клиентов по товарам, которые помогают нам стремиться к постоянному развитию розничной торговли.Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], если у вас есть:

  • Картонные барабаны (10-50 галлонов)

  • Розничные дисплеи: торцевые крышки, открытые дисплеи, стеллажи, плоские стенки, стеклянные витрины

  • Корзины для покупок / Маленькие тележки для покупок

  • Стеллажи и настилы для поддонов, домкрат для поддонов, штабелеукладчик с вилочным захватом

Что лучше гипсокартон или фанерная стена.Монтаж гипсокартона на фанеру

Сделать осознанный выбор в пользу того или иного материала поможет данная статья.

Фанера — это материал, состоящий из шпона, который склеивается в несколько слоев с помощью клея.

Фанера и OSB — два наиболее похожих материала. Отличие в данном случае только в том, что листы шпона сплошные и расположены перпендикулярно друг другу по структуре древесных волокон. В листах OSB фишки расположены случайным образом.Как правило, материал создается из одного и того же сырья. Поэтому вопрос , что крепче фанера или osb — однозначного ответа не имеет. Все зависит от толщины изделия, породы используемой древесины, качества клея.

Приведенные выше характеристики продукции позволяют сделать вывод, что чем дешевле фанера или осб. Преимущество последнего. Справедливости ради следует отметить, что это чуть ли не единственное преимущество OSB перед фанерой.Прочностные характеристики этих материалов идентичны.

Часто в момент приобретения возникает вопрос, что прочнее фанеры или ДСП ?

Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны сначала определить , чем фанера отличается от ДСП.

ДСП — древесностружечная плита, при производстве которой используется тот же материал, что и при производстве фанеры. Однако технология изготовления больше похожа на технологию OSB. В этом случае древесину измельчают до мелких частиц, смешивают со связующим составом и помещают под горячий пресс.Именно так происходит процесс изготовления плит ДСП.

МДФ — это прессованная древесноволокнистая плита средней плотности. Делают это из древесных отходов (пыли).

Древесноволокнистая плита — прессованная древесноволокнистая плита высокой плотности.

Однако, несмотря на эти показатели, ДВП более широко использовались не в строительстве, а в мебельном производстве.

Гипсокартон — новинка, пришедшая на смену традиционным древесным материалам. По сути, это гипс, помещенный между двумя слоями картона.

Сравнивать эти два материала сложно, потому что они имеют разный состав и разную технологию производства. При их использовании используются различные инструменты. Но, например, в тех областях, где эти материалы могут быть взаимозаменяемыми — можно говорить о сравнении.

ГВЛ — гипсоволокнистый лист. По структуре, сырью и технологии изготовления он похож на гипсокартон. Дополнительно содержит макулатуру целлюлозы, которая действует как усилитель.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что ответ на вопрос, какая лучше фанера или osb , ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон или другой материал — зависит от сферы его потенциального применения.Из тех требований, которые выдвигают условия эксплуатации к материалу. А также размер вашего бюджета влияет на ваш выбор.


Выбор материала для выравнивания стен комнаты — довольно сложная задача даже для профессионала. А что насчет новичка, у которого вопросы: «Что лучше — фанера или гипсокартон?» или «Какой должна быть оптимальная толщина гирокарты для накладки?» неизбежно сбиты с толку.

Ниже мы постараемся разобраться в тонкостях выбора подходящего вида гипсовой штукатурки, а также рассмотрим плюсы и минусы обшивки гипсокартоном в сравнении с использованием других строительных материалов.

Гипсокартон для облицовки стен

Разновидности ГКЛ

Гипсокартон — это отделочный материал, в основе которого лежит гипсовая сердцевина, защищенная с двух сторон многослойным картоном.

В зависимости от состава этих двух элементов различают следующие виды гипрока:

  • ГКЛ — стандарт. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности.
    Обладает низкими огнестойкими характеристиками, поэтому не применяется в тех помещениях, в которых существует риск возгорания.Цена на этот материал самая доступная.
  • ГКЛВ — водонепроницаемый. Подходит для выравнивания поверхностей во влажных помещениях, а также там, где на стены или потолок периодически выпадают осадки, например, на лоджиях.
    Слой картона пропитан гидрофобным составом, поэтому гипсокартон практически не впитывает влагу.

Примечание!
Дополнительным преимуществом ГКРФ является фунгицидная пропитка, защищающая поверхность материала и гипсовую сердцевину от поражения грибковыми инфекциями.

  • Hklo -. В состав гипсового наполнителя вводится арматура из стекловолокна, а картон пропитывается антипиренами (веществами, снижающими воспламеняемость).
    Более того, даже после выгорания картонного слоя перегородка из огнестойкого гипсокартона за счет спекания стекловолокна сохраняет форму и препятствует распространению пламени.
  • ГКЛВО — комбинированный, сочетает в себе влаго- и огнезащитные свойства.Самый дорогой вид ГКЛ.

Выбор прокси

Для облицовки стен применяется так называемый стеновой ГКЛ, толщина которого составляет 12,5 мм. Также существуют потолочные (9,5 мм) и арочные (7,5 — 8 мм) разновидности материала.

Обе эти разновидности также можно использовать для выравнивания стен помещения, но только при достаточно низких требованиях к механической прочности облицовки.

Поэтому, если вы ищете, какой гипсокартон лучше для перегородок, то правильным выбором будет отказаться от лишней экономии и приобрести полноценные 12.Панели 5 мм.

А вот для оформления криволинейных поверхностей, например арочных ниш в стенах или оконных проемов, лучше использовать гироскоп более тонкого размера. Он легче гнется, да и нагрузка на каркас меньше.

Что касается ответа на вопрос «У какого производителя лучше покупать гипсокартон?», То здесь большинство экспертов единодушны. Если в материале нет ярко выраженных дефектов типа раздавленной сердцевины или поврежденного картона, то компания-производитель особой роли не играет.

Конечно, материалы лучше покупать у известных фирм, таких как КНАУФ или ВОЛМА, но ГКЛ от местной маломощной станции, как правило, не хуже.

Плюсы и минусы гипсокартона для облицовки стен

Очень часто в качестве альтернативы выравниванию стен гироскопом предлагают использовать другие материалы, например фанеру, гипсокартон и т. Д. Ниже мы рассмотрим все эти альтернативы, но чтобы разумно ответить, например, на вопрос «Что лучше — гипсокартон или стекломагниевый лист?» необходимо разбираться в плюсах и минусах самого гипсокартона.

Из достоинств этого материала стоит упомянуть:

  • Низкая стоимость — обшивка и выравнивание поверхностей при гидрокоме требует значительно меньших финансовых затрат, чем использование других материалов.
  • Простота в работе . Монтаж гипсокартона вы легко сможете сделать своими руками, при этом вам не потребуются сложные и дорогостоящие инструменты.

Примечание!
На сайте представлены видеоуроки по использованию гипсокартона для решения различных задач, а также инструкции по работе с основными разновидностями гироскопической доски.

  • Возможность дальнейшей декоративной отделки . После установки гипсокартона на ровную поверхность можно клеить обои, наносить штукатурку, а при хорошем выравнивании даже красить.
  • Безопасность и нетоксичность . Гипрок не содержит токсичных веществ и тяжелых металлов, поэтому его использование в интерьере совершенно безвредно для человека.
  • Высокая звукоизоляция .

Однако есть несколько недостатков:

  • Относительно низкая механическая прочность.
  • Даже ГКЛВ не способен длительное время выдерживать прямое воздействие влаги. При намокании этот материал разбухает и деформируется, и обшивку необходимо демонтировать и восстанавливать.
  • Без декоративной отделки вагонка из ГКЛ выглядит неприступной, поэтому деньги на обои, краску или декоративную штукатурку все равно нужно потратиться.

Именно такое сочетание плюсов и минусов характерно для гипсокартона. Теперь попробуем сравнить этот материал с теми альтернативами, которые нам предлагает строительный рынок.

Альтернативы гипсокартону для выравнивания стен

Гипсоволокнистый лист

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) представляет собой панель из прессованного гипса, армированного целлюлозным волокном. Иногда ГВЛ используют как альтернативу гипроку, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

При ответе на вопрос, что лучше — гипсокартон или фторид гипса, приводятся следующие аргументы:

  • Гипсоволокно имеет значительно меньшую пластичность, поэтому для фасонных конструкций, таких как арки или криволинейные ниши, чаще всего используется гироскоп.
  • Также гипсокартон лучше всего использовать для перегородок и отделки оконных и дверных проемов, так как плиты ГВЛ здесь достаточно сложно смонтировать качественно.
  • А вот для выравнивания вертикальных поверхностей, особенно в помещениях с повышенной влажностью (ванна, туалет, лоджия), больше подходит гипсоволокнистый лист.

Проще говоря, именно от стоящей перед нами задачи определяется, что лучше — гипсокартон или гипсоволокно.

Стекло-магниевый лист

Стекломагниевые строительные листы (LSU) — это отделочный материал на основе магнезитового связующего.Основа листа — стекловолокно, а в качестве наполнителя используются магнезит, хлорид магния, перлит и другие компоненты. Внешний вид стекломагниевых листов показан на фото.

В связи с распространением стекломагниевых листов часто возникают дискуссии, что лучше — стекломагниевый лист или гипсокартон?

А есть несколько точек зрения:

  • С одной стороны, ЛСУ значительно превосходит гипсокартон по механическим и влагозащитным характеристикам.Структура стекломагниевого листа такова, что он может находиться в воде более 100 дней без деформации, что делает его пригодным как для внутренней, так и для внешней отделки.
  • С другой стороны, стекломагниевые отделочные панели довольно дороги, и обрабатывать LSU сложнее, чем стандартный гироскоп.

Поэтому сделать однозначный выбор в пользу того или иного материала достаточно сложно. Если вам нужна высокая устойчивость опалубки, то стоит выбирать LSU, но для большинства внутренних работ гипсокартон подойдет, по крайней мере, не хуже.

Фанера и OSB

В качестве материала для отделки стен комнат (особенно в деревянных домах) многие предлагают использовать фанеру или ориентированно-стружечную плиту — так называемые OSB.

Анализируя, что лучше — гипсокартон или фанера, необходимо, как и в предыдущих случаях, учитывать особенности помещения и цели, с которыми мы используем материал:

  • Фанера и ориентированно-стружечная плита производятся из натурального древесного сырья.С одной стороны, это дает им ряд преимуществ, а с другой — вызывает деформацию фанерных досок.
  • Что касается гибкости, то тоже есть выбор в пользу гипсокартона. Все дело в том, что относительно хорошо гнется только тонкая фанера, а более толстые доски практически невозможно согнуть без риска появления трещин. То же касается и плит OSB.
  • Обработка фанерных панелей намного сложнее, чем работа с гипсокартоном. К тому же даже с небольшой погрешностью в размерах придется менять весь лист обшивки.Гипрок с этой точки зрения гораздо более удобный материал.
  • Не забываем о стоимости фанеры и OSB. Выравнивание стен с помощью ГКЛ обойдется вам намного дешевле, чем использование деревянных панелей.

Если проанализировать строительный рынок, альтернатив гиперпроекту еще много, поэтому споры вроде дискуссии «Что лучше — OSB или гипсокартон?» Наверное, никогда не остановится. Но стоит учесть, что у каждого способа отделки есть как плюсы, так и минусы, а что касается соотношения цены и качества, то здесь гипсокартон, пожалуй, вне конкуренции!

9409

0

5

Выбираете конструкционные отделочные материалы и не знаете, что дешевле и лучше? Предлагаю вашему вниманию обзор характеристик гипсокартона и ДСП, без которых не обойтись при выполнении ремонта в доме.Ознакомившись с обзором, вы сможете решить, какой из перечисленных материалов подходит, а какой нет.

Обзор структурной отделки

В категорию конструкционных отделочных материалов входят листовой гипс и изделия из дерева, с помощью которых можно своими руками возвести разделительные перегородки, обшить стены, потолки и т. Д.

Иллюстрации Описание строительных материалов
Гипсокартон .Этот экологически чистый материал представляет собой гипсовую плиту, оклеенную толстым картоном с двух сторон. В зависимости от состава гипсового слоя и обработки картона различают гипсовые листы (гипсокартон), гипсокартонные листы (гипсокартон) и др.
Ориентированно-стружечная плита (OSB или OSB) . Плита OSB состоит из стружки среднего и крупного размера, спрессованной в смолистом связующем в прямоугольные листы.

Различают три класса OSB разницей в плотности конструкции и, как следствие, в прочности.

ДСП . ДСП — это листы, спрессованные из мелкой стружки и опилок на смолистом связующем. За счет небольшого размера стружки готовый продукт отличается высокой плотностью и большим весом по сравнению с OSB.
Фанера сэндвич . Это наиболее экологически чистый и внешне привлекательный материал из всех перечисленных изделий из дерева. Фанера изготовлена ​​из шпона натурального дерева, склеенного связующим на основе смол.

Если вопрос, что выгоднее, фанера или гипсокартон, то последний вариант стоит вдвое дешевле.

Характеристики гипсовых листов

Цены в статье актуальны на лето 2017 года.

Гипсовые листы на рынке представлены в трех типоразмерах: 2000 × 1200 мм, 2500 × 1200 мм и 3000 × 1200 мм. Также материал делится на обыкновенный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий гипсокартон (ГКЛО).

Иллюстрации Приложение
Укладка сухой стяжки . На керамзитную засыпку укладывают специальные гипсовые листы толщиной 15-20 мм, как на фото. Эта технология разработана Knauf и используется во многих странах мира для строительства жилых помещений.

Цена: от 300 руб. за лист 1200 × 600 мм.

Обшивка стен и откосов .При отделке стен и сборке перегородок используются самые толстые листы: 12,5 мм. Обшивка выполняется на несущем каркасе, в который по традиции укладывается тепло- и звукоизоляция.

Цена: от 230 руб. за лист 2500 × 1200 мм.

Облицовка потолков . Для таких целей используется лист гипсокартона толщиной 9,5 мм. Монтаж осуществляется на подвесную обрешетку.

Цена: от 250 руб. за лист 2500 × 1200 мм.

Арки . Для таких целей используется самый тонкий лист толщиной 6,5 мм. Небольшая толщина листа объясняется тем, что полосу гипсокартона приходится гнуть.

Цена: от 300 руб. за лист 2500 × 1200 мм.

Устройство перегородки . Для возведения перегородок в жилых помещениях рекомендуется использовать шпунтовые плиты или гипсокартон.В случае гипсокартона установка выполняется на каркас, в случае с пазогребневыми плитами можно обойтись без каркаса.

Использование листового гипсокартона возможно только в интерьере, при нормальной влажности и нормальной температуре воздуха.

Характеристики ДСП

Ориентированно-стружечные плиты в продаже представлены несколькими видами, из которых для внутренней отделки можно использовать ламинированные или лакированные плиты OSB-2.OSB-4 применяется для устройства наружных стен в каркасных домах и для укладки полов. Плиты OSB-3 рекомендуются для отделки помещения с повышенной влажностью. Средняя цена OSB-3: 200-300 руб. за 1м².

Иллюстрации Приложение
Облицовка пола . ДСП для пола используется примерно так же, как гипсокартон для сухой стяжки. Для соединения фрагментов пола по их периметру делается монтажная выемка.
Настенное покрытие . Для этих целей используются только ламинированные OSB с низкой степенью выброса токсичных веществ.

Использование такой обшивки целесообразно в хозяйственных помещениях и объектах временного проживания (бытовки, санатории, мастерские и т. Д.).

Напольное покрытие . Используя OSB, можно не только обшить потолок, но и облицевать потолок в каркасном доме.
Строительство перегородок и несущих стен . Несущие стены в каркасных домах обшивают OSB, по такому же принципу строят межкомнатные перегородки. Поверх стен, обшитых OSB, набивается вагонка.

Сравнить оба материала

  • Сфера применения . И гипсокартон, и изделия из стружки используются аналогичным образом, но OSB можно использовать для обшивки дома снаружи при условии последующей отделки ДСП или подобными смесями.
  • Совместимость с отделочными материалами . И гипсокартон, и OSB можно красить и оклеивать обоями только после предварительной шпаклевки. В отличие от приготовления гипсовой штукатурки, шпатлевка OSB — более трудоемкий процесс.
  • Экологическая безопасность . Гипсокартон экологически чистый, так как не содержит токсинов и канцерогенов. OSB содержит смолы, выделяющие пары фенола в окружающую среду. Для уменьшения выделения фенола поверхность ДСП ламинируют, покрывают лаком или красят.То есть применять ГКЛ и OSB можно, но только при условии дополнительной отделки.
  • Влагостойкость . Оба эти материала изначально не были предназначены для контакта с влажным воздухом. Но в ассортименте производителей есть гипс и ДСП, устойчивые к влаге.

Попробуем сделать вывод. И гипсовые, и древесные панели найдут своего покупателя, так как оба материала незаменимы при правильном использовании.Если вы выбираете материал для внутренней отделки, учитывая плюсы и минусы гипсокартона, все же рекомендую ГКЛ. Почему?

  • Во-первых, цена гипсокартона даже с учетом закупки сопутствующих материалов ниже.
  • Во-вторых, инструкция по работе с гипсовой штукатуркой проще, чем с ДСП.
  • В-третьих, с помощью ГКЛ можно создавать сложные архитектурные формы, что в принципе невозможно с использованием OSB.

Обобщить

Теперь вы знаете, какие конструкционные материалы идеально подходят для облицовки стен, потолка и для укладки стяжек в интерьере.Если есть вопросы, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

22 июня 2017 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Это самые популярные материалы, используемые в современном строительстве. Их отличает практичность в применении, возможность выполнять различные виды отделки, при этом материалы доступны даже для бюджетного строительства или ремонта. Но все же есть отличия, которые необходимо отметить.Рассмотрим основные плюсы и минусы строительных материалов, основные области использования в жилищном строительстве, разницу технических показателей.

Особенности приложения

Перед покупкой нужно определиться, для каких целей он используется. Обработка различных поверхностей требует применения только одного из этих материалов. К ним относятся следующие критерии:

  • Особенности проживания. Основное отличие строительных материалов в том, что фанера — полностью экологически чистый материал, при производстве которого не используются токсичные пропитки.Такое качество дает возможность использовать его в детской комнате, также материал отлично подходит для эко-стиля. Более того, при производстве гипсокартона можно использовать формальдегиды (при выборе дешевого материала), клей ПВА;
  • Поверхность в комнате. Не кладите по одному продукту на потолок, стены и пол. Например, для отделки стен комнаты лучше всего подойдет гипсокартон, с его помощью можно реализовать различные дизайнерские задумки. В качестве ламината лучше всего подойдет фанера;
  • Влажность помещения.Укладывать фанеру для ванной или кухни не рекомендуется, так как уровень устойчивости к влаге не очень большой. Лучше всего для этого подходит гипс. Его можно использовать в отделке стен даже при высоком уровне влажности;
  • Если ведется отделка деревянной конструкции, также лучше выбрать гипсокартон. Благодаря устойчивости к высокому уровню влажности, потому что конденсат, образующийся при перепаде температур, не испортит материал, в отличие от использования фанеры;
  • Для создания межкомнатных перегородок также лучше всего подходит гипс.У него высокая прочность, но стены будут тонкими. Очень редко из фанеры делают составляющие здания.

Основные отличия

Помимо того, что выбирать строительные материалы нужно исходя из характеристик помещения, нужно также учитывать следующие качества:

  • Дополнительная обработка поверхности. Здесь стоит отдать первенство гипсокартону, так как он может подвергаться различной отделке, это могут быть обои, краска, штукатурка. В то же время вы можете легко изменить отделку.Отделка фанеры менее разнообразна, поэтому об эстетике использования не скажешь. Не выдерживает покраску, можно использовать только обои;
  • Выравнивание поверхностей. Если вы хотите качественно выровнять поверхности, то лучше всего использовать гипсокартон. Фанера справляется с этим качеством в несколько раз хуже;
  • Устойчивость к процессу горения. Также стоит отдать предпочтение предыдущему. Он относится к негорючим материалам, а фанера горит намного лучше.

Плюсы в пользу гипсокартона

Помимо уже перечисленных преимуществ, стоит отметить, что по всем критериям обустройства специалисты выделяют гипсокартон.Можно выделить следующие положительные стороны его использования:

  • Простота обработки и установки. Для этого не требуется специальных инструментов, монтаж на любую поверхность можно произвести своими руками;
  • Благодаря тому, что он сверху не обработан пропиткой, можно создать любой декор;
  • Можно создавать гибкие конструкции по сравнению с фанерой, можно создавать невероятные формы.

При выборе материала для отделки можно выбирать разные виды, например, в качестве основной поверхности для стен использовать гипсокартон или фанеру.Первый вариант является наиболее распространенным по своим качествам и стоимости, второй применяется реже, но имеет большую прочность.

Гипсокартон или фанера. у материалов есть свои достоинства и недостатки

Еще один принцип использования — крепление гипсокартона на фанеру, и в этом варианте можно будет значительно укрепить стены. Особенно актуальна такая облицовка стен и потолка на дачных участках, где в качестве облицовки помещений часто используют шпон.
Итак, как выполнить монтаж по схеме «гипсокартон на фанеру», и можно ли использовать последнюю в качестве украшения помещения?

Оба материала имеют массу положительных качеств. При креплении к стенам фанера позволяет создавать гладкие поверхности, к тому же имея более высокую прочность по сравнению с гипсокартонной обшивкой.

Отделка фанерой — практичность, тепло, надежность

В то же время ГКЛ позволяет отделку стен различными декоративными материалами: плиткой, фактурной или венецианской штукатуркой, покраской, обоями и другими.Но есть один недостаток, скорее фишка — гипсокартон плохо выдерживает влагу, ведь основой его наполнителя является гипс.

Отделка гипсокартоном — создание дизайна, множество вариантов отделки, визуальное расширение помещения

Кстати, фанерные листы очень чутко реагируют на изменение влажности в помещении. Более того, скопив влагу, листы существенно изменят свою форму. После намокания фанера, как правило, набухает и гнется.

Однако, если дом деревянный, то вполне допустимо использование фанеры в качестве выравнивающего отделочного материала, а также для сборки перегородок.
Ну и конечно, как вариант, для восстановления старой фанерной обшивки или упрочнения гипсокартона стены можно монтировать непосредственно на фанерные листы ГКЛ. Какие вопросы решит этот тип украшения:

Если есть выбор, то первый вариант будет лучшим. При наличии фанерной обшивки в нормальном состоянии вполне допустимо отделать ее ГКЛ. Как это сделать и что для этого потребуется?

Как крепить гипсокартон к фанере

Конечно, можно полностью и кардинально восстановить стены, облицованные фанерой, полностью разобрав материал, собрав каркас с последующей укладкой гипсокартона.самый надежный и проверенный.

Металлический каркас для гипсокартона представляет собой жесткую конструкцию

Однако, если стены имеют небольшие отличия, его вполне можно применить к фанере. Что дает использование этого метода:

Стоит помнить, что облицовку из гипсокартона можно крепить без обрешетки или каркаса на стенах, имеющих перепады, не превышающие 50 мм. В противном случае потребуется фундамент.

Какие методы можно использовать для крепления ГВП на фанеру, не прибегая к сборке основания:

При креплении гипсокартона к фанере клеевым способом дополнительно необходимо предусмотреть крепеж несколькими саморезами!

При сборке каркаса можно укрепить стены, если сначала обшить основание листами фанеры (или OSB), а уже сверху гипсокартоном.Этот вид отделки часто используется при сборке и строительстве торговых павильонов и других подобных помещений.

Бескаркасный монтаж

Если перепады стен незначительны, то их можно сразу обшить гипсокартоном. В этом случае используются 2 метода. У каждого из них есть свои особенности и недостатки. Саморезы более долговечны, но есть вариант повредить лист, если не соблюдается расстояние между застежками. при частом завинчивании шурупов лист может лопнуть.

Правильное крепление гипсокартона к фанере саморезами

Клеевой способ более лоялен, но при помещении с резкими перепадами температуры ГКЛ может отставать от основания.

Способ крепления гипсокартона к фанере на клей

Саморез

Это более надежный метод, чем использование простых клеевых смесей. На закрепленный таким образом ГКЛ можно даже смонтировать полотно натяжного потолка.
Саморезы покупайте фосфатированные (черные), их длины должно хватить для соединения гипсокартона с фанерной обшивкой и стены самого дома.

Шурупы по дереву для фосфатирования

Метод приклеивания

Это довольно быстрый способ выровнять облицовку стен. Обязательно совместите клей и саморезы для надежной фиксации .
Лучше использовать как монтажный клей.
Каркасный метод предполагает использование классической схемы: сборка каркаса, обшивка его фанерой (можно и OSB) и дальнейшая отделка гипсовыми панелями.

Установлен каркас и обшивка гипсокартоном.

ГКЛ приклеивается непосредственно к опалубке с небольшими перепадами стен.Если разница достигает 50 мм, необходимо предварительно при помощи саморезов прикрепить к фанерной обшивке отрезанные полосы гипсокартона шириной 100 мм. Эти накладки установлены таким образом, чтобы получить ровную поверхность для более равномерного приклеивания.

Конкурс на лучший туалет Америки 2021 года подходит к концу

  • Если вы поторопитесь, вы все равно можете проголосовать за свое любимое место, чтобы отдохнуть.

Мы просто любим соревноваться. Поскольку Олимпийские игры в Токио недавно завершились, вы, возможно, ожидаете следующего крупного соревнования.

Если вы любите заниматься спортом и хотите отдохнуть, у нас есть то, что вам нужно. Конкурс на лучшую уборную в Америке 2021 года подходит к концу на этой неделе.

10 финалистов конкурса были объявлены 19 июля, когда началось публичное голосование за победителя. Опросы открыты до 20 августа, так что у вас еще есть пара дней, чтобы высказать свое мнение о том, какая ванная комната превосходит остальные по комфорту, чистоте и дизайну.

Но вы не можете голосовать, если не знаете, за кого вы голосуете.Вот финалисты.

Core24 GVL — Гринвилл, Южная Каролина

Core 24 GVL — концептуальный тренажерный зал в Гринвилле, Южная Каролина. Их женский туалет — это произведение искусства, сочетающее музыку, искусство и дизайн в красочной среде.

«В туалете есть роспись из баллончика, которая является идеальным фоном для селфи гостей в спортзале», — говорят организаторы конкурса.

В просторном туалете есть достаточно места для дам, чтобы они могли освежиться после тяжелой тренировки.А после этого они могут сделать еще одно селфи у большой цветочной стены с розовым логотипом спортзала.

Мы предполагаем, что вы также можете пользоваться туалетом помимо селфи.

Fancy Flush — Санта-Роза, Калифорния

Переносные туалеты — это обычно не то, что вы ожидаете увидеть в конкурсе на лучший туалет. Но вот исключение, подтверждающее правило.

Fancy Flush — это не ваш повседневный Porta Potty. Начнем с того, что он включает в себя не один, а два вместительных туалета, каждый из которых оборудован всеми современными туалетными принадлежностями.

Вы найдете безупречные раковины для посуды, бесконтактные смесители, кондиционер и отопление, успокаивающую музыку, регулируемый свет и бесплатные туалетные принадлежности. В довершение ко всему, в оформлении ванной комнаты использованы элементы из искусственного дерева в загородном стиле с отделкой из кованого железа.

Терминал 4 аэропорта JFK — Нью-Йорк

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди не экономил на ремонте уборных. Вы легко найдете их благодаря функции бирюзовой плитки пенни, которая направляет вас.

Как только вы войдете, вы увидите огромное (для ванной) пространство площадью 900 квадратных футов с белым полом из терраццо, мраморными стенами и изящными настенными бра. В женской зоне туалетный столик облицован безупречным калькуттским керамогранитом.

Чтобы привнести в пространство органическое тепло, не связанное с телесными отходами, компания JFK установила между кабинками деревянные ламинатные перегородки во всю высоту. Вы будете наслаждаться уединением со стилем и комфортом.

Nan ​​Thai Fine Dining — Атланта, Джорджия,

Nan ​​Thai предлагает больше, чем изысканные блюда азиатской кухни.Их гости хвалили свою ванную комнату последние 20 лет — и, скорее всего, они будут так делать и дальше.

Сочетание красного и золотого цветов в туалетных комнатах вызывает определенное ощущение роскоши. Между тем, современный дизайн, в том числе камни в стиле дзен-сада в раковинах, подчеркивают азиатскую атмосферу ресторана.

Planet Word — Вашингтон, округ Колумбия

Planet Word — бесплатный музей, и от их туалетов многого ожидать не приходится.Но блестящие, безупречно чистые белые поверхности внутри обязательно помогут вам расслабиться, когда вам нужно будет уйти.

Вы даже можете посмеяться, пока занимаетесь своим делом. Продолжая тематику музея, стены покрыты словами, обозначающими отходы животных, инструкциями на нескольких языках, как узнать, где находится ближайший туалет, и другими видами туалетного юмора с удивительно хорошим вкусом.

Насосная станция — Каннаполис, Северная Каролина

Pump House — общественный туалет в Каннаполисе, Северная Каролина.Он спроектирован как тихое и красивое место для отдыха как внутри, так и снаружи.

Городские работники следят за чистотой ванных комнат, поэтому вам не придется беспокоиться о серьезных сюрпризах. Окрестности украшены скульптурами, фонтанами и другими произведениями городского искусства.

Прямо у Pump House есть даже пивоварня, так что вам не придется далеко ходить, чтобы снова наполнить мочевой пузырь.

Steamboat Springs — Steamboat Springs, CO

Город Стимбот-Спрингс уже много лет нуждается в общественном туалете в центре города.Теперь, наконец, он у них есть, и к тому же он симпатичный.

Туалет имеет двухскатную крышу в виде бабочки, фасад которой выполнен из различных материалов, включая стальную облицовку, бетонные стены из досок и стеклянные блоки. Хотя внутри ничем особо не выделяется, это чистое и удобное место с круглогодичным отоплением.

Сообщество Федерального резерва — Кларкстон, Мичиган

Ресторан Fed Community хотел сделать свой туалет предметом для разговоров.Мы бы сказали, что им это удалось.

В вместительных ванных комнатах неожиданные цвета сочетаются с различными узорами и текстурами, от приглушенного темного камня до ярких цветочных узоров. Отличительной чертой являются внушающие уверенность цитаты на полу, выложенные черно-белой плиткой.

Two Cities Pizza — Цинциннати, Огайо

Two Cities Pizza своим туалетом создает атмосферу нью-йоркского метро. К счастью, они решили не включать все… Что ж, если вы когда-нибудь были в метро Нью-Йорка, вы понимаете, о чем мы.

Стены ванной комнаты покрыты граффити и украшены потрясающе аутентичными знаками и металлическими поверхностями. Туалет настолько похож на настоящее метро, ​​что гости смогли обмануть своих нью-йоркских друзей, сделав селфи в этом городском чуде.

Парк Уильяма С. Крейкрафта — Миссия Вьехо, Калифорния

В этом общественном туалете есть все, что вам может понадобиться, чтобы расслабиться после прогулки по парку. Отделанный плиткой передний альков обеспечивает укрытие на случай, если погода ухудшится, в то время как не совсем белая кирпичная отделка внешних стен гармонирует с окружающей обстановкой.

Внутри вы найдете просторный туалет, способный обслуживать 540 посетителей в час. Помимо чистых туалетов, здесь есть фонтанчики для питья и наполнители для бутылок.

О конкурсе

Конкурс

«Лучшая уборная Америки» может показаться странным, но на самом деле он имеет долгую историю. В этом году конкурсу исполняется 20 лет — это большой срок, чтобы выделить самые чистые и модные туалеты по всей стране.

«Общественность ожидает более высоких стандартов гигиены в общественных туалетах, и мы с гордостью выделяем эти уникальные туалеты, которые содержатся в хорошем состоянии без ущерба эстетическому качеству», — сказал Шон Малкахи, менеджер по маркетингу компании Cintas, спонсора конкурса.

Чтобы проголосовать за свой любимый туалет, посетите веб-сайт лучшего туалета Америки.

Прокладка между подвесным унитазом и плиткой. Как установить подвесной унитаз: установка

своими руками

при установке подвесного унитаза лопнула плитка под унитазом в правом нижнем углу. Наталья

Причин, по которым треснула плитка при установке подвесного унитаза, может быть три:

  • Неправильно смонтированная облицовка под облицовку, если у вас не монолитное основание, а металлическая установка под навесной унитаз есть установлены.Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ неправильно закреплен на каркасе, при этом не прилегает к нему. При попытке установить унитаз он проталкивается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, постарайтесь сильно надавить на проблемный участок. Если строчка хоть чуть-чуть «гуляет» — это нарушение технологии.

Лечение: все разобрать, прошить заново, исправить. Убедитесь, что сама установка надежно установлена.

  • Плитка уложена неправильно.Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, потрескается, мала. Трещины часто возникают в местах, где есть пустоты под облицовкой, не заполненные клеем.

Диагностика: после снятия унитаза постучать по проблемному месту. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Обработка: плитку отбить и перенести, аккуратно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть будет чуть больше, чем нужно, излишки можно выдавить и убрать.

Обязательное условие качественного монтажа подвесного унитаза: установка должна быть установлена ​​жестко и строго вертикально, вагонка закреплена надежно, плитка уложена на клей без пустот

  • Унитаз установлен неправильно . Подвесной унитаз обычно крепится к стене двумя саморезами. Если один из них защемить, плитка может лопнуть. Кстати, а сантехники забыли установить прокладку между сантехникой и стеной, а также пластиковые втулки на шпильки с резьбой?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками.Особое внимание автор видео обращает на то, что застежки нельзя защемить, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, сиденье унитаза не совсем плоское, а плитки в правом нижнем углу немного выступают. Но для грамотного сантехника это не помеха: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, а при необходимости внесет необходимые корректировки в процесс установки.

Диагностика: снять унитаз, поставить его концом, предназначенным для настенного монтажа, на ровную поверхность.Покачивайтесь по диагонали из стороны в сторону. Определите наличие искривления и его степень. Измерьте вертикальную платформу с помощью уровня.

Обработка: при установке унитаза учитывать наличие кривизны, в необходимых местах между унитазом и стеной установить эластичные прокладки необходимой толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый сантехнический герметик.

Наталья, чудес не бывает.Если что-то не получается, значит, один из исполнителей подделал. В случае, если вы нанимаете рабочих, постарайтесь поручить одной и той же команде весь комплекс работ по уборке, чтобы им было некому кивать. Самостоятельно делать ремонт — соблюдайте технологии, прописанные производителями стройматериалов и оборудования.

Подвесной унитаз отличается от классического напольного только тем, что коммуникации скрыты внутри стены.Снаружи виден только сам унитаз. Остальная водопроводно-канализационная система скрыта за стеной. Это называется установкой.

Представляет собой прямоугольный металлический каркас с резьбовыми отверстиями для крепления и плоский пластиковый сливной бачок. Также в системе есть кнопка слива, которая стоит чуть ли не дороже самой установки (кнопка TW, бронза 16 920 руб.).

Раньше было невозможно установить подвесной унитаз в ванной, но теперь, благодаря огромному выбору на рынке сантехники, вы можете самостоятельно установить подвесной унитаз.Хотя многие опасаются устанавливать подвесную конструкцию, потому что по поводу нее существуют устаревшие мифы.


Мифы о подвесных унитазах

Миф 1. Подвесной унитаз, если на него сесть тяжелый человек, упадет и сломается.

Сам унитаз, если он сделан качественно, без трещин, выдерживает вес до 400 кг. Единственное, что может выйти из строя — это плохо установленная установка. Представляет собой сварной металлический квадратный каркас. Установка крепится к полу двумя болтами диаметром 12 мм, а также к стене на высоте 1.2 м от уровня пола с помощью болтов того же диаметра.

Сам унитаз подвешивается на высоте 35-40 см над уровнем пола. Один такой болт способен противостоять человеку, а таких болтов два, а внизу даже пара. Если вы найдете сверло на 12 мм, то вкрутить такие болты не составит труда, а установка не развалится при ежедневном использовании сантехники.

Стремление дизайнеров улучшить внешний вид унитазов, создать стильные ванные комнаты способствовало популяризации блочно-каркасных конструкций с навесной чашей.

Сама установка стоит недешево, и за ее установку придется доплачивать. Поэтому многие домашние мастера оттачивают сантехнические навыки и самостоятельно проводят монтажные работы. Согласитесь, неплохо бы сэкономить, прикрепив унитаз к установке своими руками?

Мы поможем вам с этим вопросом. В статье мы подробно опишем устройство, принцип работы и виды конструкций, а также дадим пошаговую технологию и фотоинструкцию по установке унитаза.

Если внешний вид внешних элементов установки зависит только от фантазии дизайнера, то устройство ее внутреннего устройства можно разделить на 2 варианта: каркасный и блочный.

Галерея изображений

Рамка кнопки слива защелкивается и легко снимается. Под ним есть отверстие для подачи шланга подачи воды с компактным краном. Внутри этого «монтажного» окна на передней стенке бака находится и, которое откручивается от бака вручную и ремонтируется без демонтажа бокса.

Миф № 3 … Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочно-каркасная установка требует дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому такие конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственный способ уменьшить пространство — разместить установку в нише стены.

Миф №4 … Запасных частей для блочных установок нет.

Размеры компонентов стандартизированы большинством производителей, потому что ремонтируемые модели имеют приоритет при покупке.В магазинах сантехники подобрать сломанную деталь не составит труда. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно.

Пошаговый монтаж установки и унитаза

Установить сантехническую установку своими руками несложно. Основная опасность заключается в негерметичности стыка канализационной трубы и ниппеля унитаза после окончательной установки.

Во избежание подобных проблем необходимо соблюдать все правила пошаговой установки инсталляции.Далее мы рассмотрим схемы установки унитазов различной конструкции.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа и присоединения унитаза к нему потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Отвертка.
  2. Разводной ключ.
  3. Перфоратор со сверлами.
  4. Плоскогубцы.
  5. Дюбели и болты.
  6. Молоток.
  7. Уровень.
  8. Рулетка с маркером.
  9. Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой установки. При установке коробки необходимы другие устройства, но лучше доверить эту работу профессионалам.

Установка блочной установки

Есть два способа установки блочной установки:

  1. В специально подготовленную нишу в стене.
  2. На бетонной плите, которую затем зашивают гипсокартоном.

Независимо от типа установки, список этапов сборки установки остается прежним.

Шаг первый … Нанесение разметки в ванной. В небольших узких помещениях унитаз устанавливают по его оси, а в больших помещениях унитаз лучше размещать по оси слива.

Сначала нужно провести маркером или мелом линию от угла к углу комнаты вдоль стены, где планируется установка. Затем по оси установки чаши необходимо провести линию, перпендикулярную первой линии, используя строительный уголок.

Шаг второй … Формирование точек крепления. В соответствии с предполагаемой осью установки чаши определяются точки крепления блочной конструкции. Если ось чаши и стена перекошены, под крепления можно поставить деревянные или пластиковые распорки, чтобы получить угол в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению дюбелями, обеспечивающими максимальную площадь контакта крепежа со стеной

Расположение заглушек обязательно отцентрировать относительно середины унитаза. сливное отверстие.Если расстояние между точками крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель следует просверлить на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить отверстия дрелью и вставить в них крепеж, поставляемый в комплекте с изделием.

Шаг третий … Крепление блочной конструкции. Сливная емкость привинчивается или крепится к стене. После этого к конструкции подводится водяной шланг, и подключаются форсунки, которые состыковываются с унитазом.

Внутри «монтажного» окна обычно находится прилагаемый гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый … Ввинчивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему крепится унитаз. В отверстия для его крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене так, чтобы высота сиденья унитаза составляла 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной жесткой стали и без деформации выдерживают нагрузку до 450 кг.Впоследствии изменить их расположение без демонтажа декоративной коробки не получится.

После этого унитаз снимается, а в бетонной плите просверливаются отверстия под штанги сверлом, которые затем фиксируются в стене с помощью крепежа.

Шаг пятый … Монтаж канализации. Унитаз навешивается на опорные штифты и в него вставляется патрубок для слива воды из бачка. После этого определяется и устанавливается схема канализации с жесткой фиксацией отводного патрубка 110 мм.

Требуется жесткая фиксация канализационной линии, так как при установке унитаза труба не должна менять свое положение

Шаг шестой … Обшивка блока установки и установки унитаза. После установки канализации унитаз снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и ее рамка устанавливаются в последнюю очередь.Но проверять работу дренажного механизма следует только после высыхания герметика на стыке канализации.

Когда работа по обрезке завершена, сливная кнопка устанавливается, и чаша надвигается на сливные трубы и опорные металлические штифты. После этого унитаз крепится к стене гайками.

Вместо обшивки дренажного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации их иногда заполняют бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, так как конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг монтируется общая деревянная опалубка. указанных конструкций, а его внутренний объем залит бетоном.Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, и унитаз стыкуется с помощью жестко закрепленных в бетоне опорных штифтов, канализационных труб и сливного бачка.

Монтаж унитаза с рамной установкой

Монтаж рамной установки с унитазом можно проводить в любом месте ванной комнаты. Однокаркасные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а двухкарочные конструкции можно устанавливать посередине помещения в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкции отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной облицовки, поэтому их установка будет рассматриваться в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый … Сборка каркасной конструкции … Монтаж установки начинается с сборки металлического каркаса. Для компенсации неровностей пола и стен в каркасной конструкции предусмотрены выдвижные ножки.После регулировки положения каркаса по уровню ножки жестко фиксируются в необходимом положении.

Есть специальный механизм для регулирования расстояния между стеной и рамой. Фиксацию положения прижимной лапки необходимо производить жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамки.

Установка прикладывается к месту установки, а маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй … Установка бачка на металлический каркас. Высота бака для воды тоже может регулироваться, но не во всех установочных моделях. Рекомендуемая высота кнопки разблокировки — 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не критична для работы механизма, но исследования показывают, что 100 см — лучший вариант

Исходя из этого параметра, уровень расположения сливной емкости внутри металлического каркаса выбрано. Штуцеры для слива воды монтируются вместе с баком.

Каркасные конструкции часто имеют регулируемую по высоте горизонтальную металлическую планку. В нем есть отверстия или зажимы для крепления опорных штанг унитаза, сливных патрубков для воды из бачка и канализации.

Шаг третий … Монтаж канализации. К каркасу укладывается канализационная труба 110 мм.

Шаг четвертый … Крепление каркасной конструкции. Просверливаются отверстия для крепления металлического каркаса, а затем он прикручивается саморезами или анкерными болтами к стене и полу в обозначенных точках.Оптимальное расстояние от каркаса до стены 140-195 мм.

Прикрутить каркас вплотную к стене будет невозможно, потому что канализационная труба 110 мм все еще должна проходить за металлическими ножками

Канализационная труба крепится к каркасу с помощью имеющихся креплений.

После полной сборки рамы необходимо убедиться, что высота опоры штифтов и форсунок отрегулирована правильно. Для этого на конструкцию навешивается унитаз.

Шаг пятый … Проверка на герметичность. Водопровод подключается к сливному бачку, и кран открывается. После заполнения бака проводится пробный слив. Если протечек нет, унитаз снимается и начинается облицовка установки.

Ступень шестая … Формирование коробки вокруг установки рамы.

Есть два способа закрыть металлический каркас:

  • зашить гипсокартоном;
  • облицовка кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией установки необходимо закрыть ее патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетами.Для облицовки необходимо использовать влагостойкий лист гипсокартона толщиной 12,5 мм. Короб будет декоративным элементом, не несущим опорную нагрузку.

Передняя панель ящика должна быть усилена сзади металлическим профилем, чтобы при случайном нажатии на гипсокартон рукой он не лопнул и не упал

При накрытии необходимо предусмотреть формирование отверстий для форсунок и опорных штифтов унитаза.

Шаг седьмой … Крепление унитаза к монтажной раме. К установке унитаза для установки можно приступать сразу после оштукатуривания и покраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас был облицован кирпичом и плиткой, то унитаз следует ставить на него через 10 дней после окончания работ.

Между унитазом и стенкой вместо силикона можно поставить изоляционную прокладку толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед тем, как поставить унитаз на опорные штифты, необходимо смазать резиновые прокладки канализационных труб и сливного отверстия бачка с силиконом.Также на заднюю стенку унитаза наносится слой герметика на расстоянии 5 мм от края по всему периметру контакта со стеной.

Чаша крепится к стене двумя болтами, навинченными на металлические штифты. Через сутки можно сделать пробный слив, чтобы проверить работу всей установки.

Блочно-каркасная установка не обязательно предполагает установку навесного унитаза. Его можно классически установить на полу.Схема установки напольного унитаза отличается от вышеперечисленных способов только расположением крепежа и канализационной трубы.

При установке унитаза на полу он фиксируется как на опорных горизонтальных стержнях, так и прикручивается к полу. Производители чаш выбирают тип насадки исходя из формы изделия.

При креплении унитаза к полу необходимо разметить и просверлить два отверстия в напольной плитке для крепления. После обшивки установки коробом унитаз монтируется к трубам канализации и слива цистерны, а затем прикручивается к полу с помощью имеющихся креплений.

После окончательной фиксации унитаза необходимо покрыть периметр основания силиконовым герметиком, чтобы вода и грязь не попали под унитаз.

Есть ряд важных нюансов:

  1. Лучше подавать воду к отверстию сливной емкости при помощи пластиковых труб, так как срок службы резиновых шлангов ограничен 3-5 годами.
  2. Невозможно закрепить опорные стержни унитаза в старых несущих стенах… Если сверло входит в плиту, не встречая большого сопротивления, то лучше дополнительно бетонировать штанги канализационной трубой и сливной трубой резервуара.
  3. Рама должна быть прикручена как минимум в 4 местах.
  4. Водопроводная труба должна иметь отдельный запорный вентиль в легкодоступном месте.

Следование предложенной инструкции убережет квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного ящика в первые годы пользования туалетом.

Выводы и полезное видео по теме

Видео за несколько минут позволят вам составить в голове полную головоломку схемы сборки инсталляций для унитаза. После их просмотра вышеприведенные пошаговые инструкции становятся более понятными и осознанными.

Суть установки сводится к ровному и прочному закреплению каркаса, соединению патрубков и стыковке унитаза со сливным узлом. Это может сделать каждый деловой человек, умеющий обращаться с необходимым инструментом.

Есть ли у вас практические навыки крепления унитаза к установке? Поделитесь собственным опытом установки или задайте вопросы по теме статьи. Блок комментариев расположен ниже.


При установке унитаза сложно обойтись без такого, на первый взгляд, незначительного, но в то же время необходимого элемента, например, прокладки. Эта часть является связующим звеном между бачком и унитазом, она делает соединение плотным.

При покупке прокладки важно сделать правильный выбор продукции. Для этого нужно знать, какие типы прокладок существуют между бачком и унитазом.

Для чего нужны прокладки?

Унитаз и бачок должны стать единой системой после установки гигиенического прибора в санитарной зоне. Только так можно избежать протечек и других неприятных моментов, связанных с сантехникой. Все должно работать плавно и четко. Добиться этого можно с помощью специальной прокладки. Такое изделие служит долго (несколько лет), а после износа легко заменяется.

Стоимость прокладки сложно переоценить; при установке между унитазом и бачком обеспечивает:

  • создание единой слаженной системы «унитаз»;
  • герметичность соединения этих элементов;
  • организация мягкой эластичной вставки между двумя соприкасающимися керамическими частями;
  • Устранение проблем с протечками между бачком и унитазом.

Основным требованием к прокладке является ее полное соответствие типу чаши и бачка.Только в этом случае она сможет выполнять вышеуказанные функции.

Со временем это уплотнение теряет эластичность. , трескается, сохнет и начинает пропускать воду — эти характеристики говорят о необходимости его замены. Не расстраивайтесь — заменить прокладку можно своими руками, без помощи опытного сантехника.

Цена на этот товар также невысока, поэтому вам просто нужно определиться с подходящим типом прокладки и изучить последовательность монтажных работ.

Просмотры

Если есть подозрение, что прокладка пришла в негодность, то следует снять бачок и убедиться, что действительно есть повреждения. Могут возникнуть ситуации, когда уплотнитель просто сдвинулся с места, в результате чего возникла течь. В этом случае вам просто нужно зафиксировать прокладку и проверить ее герметичность.

Если необходима замена, то нужно удалить изношенную прокладку и взять ее с собой в магазин.Таким образом, можно легко подобрать форму, размер и диаметр прокладки.

Эти уплотнения, в зависимости от материала изготовления, бывают нескольких типов.

  • Резина. Самые популярные и недорогие запчасти.
  • Силикон. Они обладают хорошей эластичностью и являются более дорогими предметами гигиены.
  • Полиуретан. Самые дорогие товары в своем сегменте. Высокая стоимость обусловлена ​​прочностью, неизменностью формы и эластичностью.

Уплотнения также различаются по форме и форме.

В продаже можно найти расходные материалы по телефону:

Есть прокладки бачка, которые предназначены только для герметизации впускного отверстия.

Страна происхождения также может иметь существенные различия между продуктами.

Итак, отечественные прокладки имеют существенный недостаток — их качество оставляет желать лучшего.Тем не менее, как свидетельствуют отзывы покупателей, можно найти неплохие товары.

Уплотнения импортного производства, благодаря строгому контролю, имеют лучшее качество и более длительный срок службы. Однако стоит помнить, что стоимость этих элементов на порядок выше отечественных.

В процессе выбора подкладки для унитаза специалисты советуют протестировать продукт, чтобы определить степень его эластичности. Часто случается, что пломбы хранятся на складах длительное время, нарушаются правила их хранения, что приводит к тому, что изделия высыхают и теряют свои первоначальные свойства.

Первая помощь

Поскольку прокладки чаще всего изготавливаются из резины, есть много сомнений в их долговечности. Не секрет, что при постоянном контакте с влагой резиновые изделия постепенно теряют эластичность, твердеют, начинают трескаться. И даже в небольшие трещинки может попасть вода, что является первой причиной повреждения прокладки.

Можно понять, что пломба пришла в негодность по нескольким причинам.

  • Появление жидкости на полу в туалете. Если жидкость не имеет отношения к образованию конденсата на бачке унитаза в зимнее время года, а также к негерметичности клапана, то это утечка из-за непригодности прокладки.
  • Визуальный осмотр пломбы показал очевидные повреждения. Для проведения этой операции необходимо полностью вынуть бачок из унитаза. Если при осмотре не обнаружено видимых повреждений, пощупайте прокладку. Если деталь слишком жесткая, лучше заменить уплотнитель.

Как заменить?

Заменить прокладку несложно, с этим процессом справится даже неопытный человек, далекий от монтажа сантехнических изделий. Стоит только запомнить некоторые тонкости процедуры, которые в зависимости от расположения бачка унитаза могут отличаться.

На полке

Уплотнение между бачком и унитазом может быть расположено на полке унитаза.Это крепление является наиболее распространенным из-за своей компактности. Но и в этом случае есть определенные недостатки, выражающиеся в низком напоре промывочной жидкости.

Для замены прокладки в первую очередь необходимо отключить подачу воды и отсоединить шланг. Бачок необходимо опорожнить с помощью клапана и отсоединить от основания, открутив сквозные винты. При этом нужно учитывать, что фарфор — материал хрупкий и может треснуть.

Следующий шаг требует удаления старого уплотнения и замены его новым.Для повышения уровня герметичности рекомендуется нанести на основу слой силикона, который поможет зафиксировать прокладку и не даст ей сдвинуться при установке бака.

В некоторых наборах, в зависимости от модели унитаза, может быть еще одна дополнительная прокладка, функция которой заключается не в уплотнении, а в амортизации и смягчении контакта двух фарфоровых элементов. Следует знать, что существуют модели, представляющие собой неразъемную конструкцию бака и чаши, не требующие замены прокладок.

Съемный

Данная конструкция имеет преимущество, которое проявляется в интенсивности напора нагнетаемой жидкости. В этом случае сливной патрубок крепится к унитазу и герметизируется различными способами, которые зависят от формы горловины унитаза. В большинстве случаев он имеет удлинитель, который используется для надежного соединения с наконечником. За этой пристройкой необходимо установить предварительно обработанный силиконовый герметик.

Другой вариант уплотнения — переходные лепестковые манжеты. Это резиновые изделия, внешняя сторона которых немного больше диаметра горловины чаши, а внутренняя часть соответствует диаметру сечения промывочной трубы. Во время фиксации все элементы смазываются герметиком. Такая манжета устанавливается внутри горловины чаши, при этом не требует дополнительной уплотнительной прокладки.

Устранение протечек — процесс несложный, заменить прокладку самостоятельно вполне возможно, главное при выборе уплотнителей не ошибиться с диаметром изделия.

Характеристики стяжки

Казалось бы, затянуть детали проще было бы, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура крепления деталей унитаза имеет определенные особенности.

Затягивание гаек на резьбе стержней болтов должно выполняться равномерно. Действуя попеременно с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитана. Не перетягивайте соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.


В последнее время подвесной унитаз больше не является дорогим роскошным сантехническим устройством, он перешел в класс, доступный для всех. И это правильно, ведь конструкция консольных унитазов не занимает много места и не создает проблем при уборке помещения. Основное отличие подвесных унитазов заключается в их скрытой в стене системе установки, которая представляет собой жесткий каркас, удерживающий сливной бачок и механизмы работы унитаза.Остается только фарфоровая чаша, установленная на стене.

Подвесной унитаз экономит место и упрощает уборку ванной комнаты.

Установка подвесного унитаза своими руками — довольно сложный технический процесс. Установить его намного сложнее, чем установить напольный унитаз, так как помимо скрытой установки необходимо устройство ниши с соблюдением некоторых нюансов, которые будут рассмотрены ниже.

Достоинства подвесных унитазов:

  1. Такие модели отлично вписываются в комнату, не портя внешний вид ванной или туалета при раздельном расположении санузлов.Прекрасно справляясь со своими прямыми обязанностями, подвесные унитазы добавляют современности внешнему виду ванной комнаты.
  2. Подвесные унитазы имеют достаточно прочную конструкцию и способны выдерживать нагрузки до 0,4 тонны. Люди с избыточным весом могут смело устанавливать и эксплуатировать подвесные модели сантехники.
  3. Разработчики таких унитазов учли много мелочей, а геометрия чаши позволяет удобно и комфортно управлять унитазом.
  4. Встроенные оросители, которые помогают потоку воды двигаться с большей скоростью, гарантируют отличное ополаскивание чаши по всей ее площади.
  5. Установка встроенной инсталляции и подвесной чаши поможет повысить гигиену помещения и облегчить дальнейший уход за плиткой.

Примечание

Бытует мнение, что установка подвесного унитаза увеличивает свободное пространство комнаты, но это не совсем так, поскольку для размещения установки требуется дополнительное пространство.

Сборка унитаза, установка установки и унитаза своими руками подразумевает наличие следующих инструментов:

Схема крепления: 1 — стержни для крепления, 2 — монолитное бетонное основание, 3 — пластиковая сливная втулка.

  • перфоратор;
  • специальные сверла по бетону, соответствующие диаметру крепежа;
  • строительный уровень;
  • маркер или карандаш;
  • рулетка;
  • ключи гаечные накидные и рожковые;
  • Разводной ключ;
  • отвертки плоские и крестовые;
  • молоток;
  • болгарский;
  • Герметик на силиконовой основе.

Установка и установка

Как уже было сказано, вам понадобится ниша для установки унитаза своими руками.Именно с нее начинается вся работа. Расположение ниши следует выбирать с учетом возможности скрытой подачи канализационных труб Ø110 мм. Обычно это самый сложный. Если экономия места не стоит на первом месте и можно пожертвовать пространством 15,0 х 70,0 см, то вместо ниши для установки можно использовать короб из гипсокартона.

Схема установки.

После определения места установки начинается монтаж несущей конструкции, в том числе скрытого резервуара.Сначала устанавливается каркас, а уже потом к готовому монтажу подводятся канализационные трубы.

Как правило, на раме имеется 4 точки крепления (2 ножки, которые крепятся к полу, и 2 кронштейна, которые крепятся к стене).

Установка анкеровки начинается с ножек. После их фиксации рама регулируется по высоте с помощью 2-х болтов, расположенных с обеих сторон рамы. Сливное отверстие должно находиться на расстоянии 25,0-30,0 см от уровня пола.

Определившись с высотой, установка завершается прикреплением кронштейнов, закрепленных к стене, с помощью анкерных болтов или мощных саморезов.

При креплении каркаса с помощью строительного уровня необходимо проводить постоянный контроль на всех плоскостях.

Подключение установки к водопроводу и канализации

Подключение скрытого бака к водопроводу необходимо производить предельно аккуратно, иначе последующие протечки в процессе эксплуатации не удастся устранить без нарушения целостности облицовки стен. Для этого лучше использовать медные или полипропиленовые трубы… Лучше использовать паклю и краску для заделки резьбы. Недопустимо использование гибких шлангов; вы можете позволить себе только резьбовые соединения американского типа.

Подключение к канализации проще с помощью обычных канализационных труб и герметизирующей пасты. При этом не следует забывать о уклонах и поворотах, установку которых необходимо производить только с помощью изгибов под углом 45˚.

Все смонтированные и подключенные установочные элементы должны быть проверены.И только убедившись в отсутствии протечек и стабильной работе всех устройств, можно приступать к оштукатуриванию гипсокартоном. Перед началом работ по облицовке необходимо установить патрубки для подключения унитаза (большую и малую), шпильки крепления и угольник для крепления сливной кнопки.

Все последующие работы, связанные с установкой подвесного унитаза своими руками, выполняются после завершения работ по облицовке.

Установка унитаза

Есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при установке подвесного унитаза:

Макет унитаза.

  1. Тщательная установка соединений, соединяющих унитаз и установку. Эта работа на первый взгляд кажется простой, но к ней нужно подойти со всей ответственностью. Важно точно определить их длину. Слишком длинный патрубок не позволит унитазу плотно прижаться к стене. Если отрезать коротко, во время работы могут появиться утечки.
  2. Между унитазом и стеной при креплении унитаза на шпильки необходимо поставить резиновую прокладку, иначе можно повредить кафель или сам унитаз.Если по какой-то причине резиновая прокладка, входящая в комплект поставки, вдруг куда-то пропала, то можно использовать силиконовый герметик. Его наносят на ту часть чаши, которая соприкасается со стеной, и ждут, пока она полностью высохнет. В данном случае такая прокладка не выполняет функции уплотнения, а лишь является своеобразным амортизатором.
  3. Вопрос прямой привязки. Гайки необходимо затягивать плотно и в то же время с особой осторожностью. Не забудьте использовать все пластиковые и резиновые прокладки, входящие в комплект, иначе фарфор может лопнуть.

Установка кнопки слива

Подвесные унитазы могут иметь кнопки смыва следующих типов:

Перед началом работ откройте кран подачи воды к бачку, так как после установки вы не сможете до него добраться.

При выборе унитаза лучше отдать предпочтение пневматическому. Их установка намного проще, а срок их службы намного дольше.

Перед установкой сливной кнопки нужно вырезать прямоугольную рамку до уровня плитки для доступа к внутренним элементам бачка.Также необходимо заранее открыть кран подачи в сливную емкость. холодная вода … Обычно она находится прямо в емкости, и после завершения установки кнопки добраться до нее будет просто невозможно.

Проделав все эти несложные манипуляции, можно приступать к подключению и установке кнопки на место. Связать его своими руками не составит труда. Для пуговицы механического типа необходимо только поправить пластмассовые штифты в нужном направлении, отрегулировав их длину.Подключить пневматику стало еще проще. Никаких настроек не требуется. Достаточно просто подключить к блоку кнопок две трубки. Первый из них отвечает за малый сток, а второй за большой. Уже подключенная кнопка вставляется в специальное отверстие и защелкивается на месте.

Это все этапы процесса монтажа навесного унитаза своими руками. А просто это или нет, каждый решает сам. Но если у вас есть руки и конкретная цель, то почерпнув необходимую информацию из разного рода источников, этот процесс станет достаточно интересным и познавательным.

Раньше настенные модели унитазов производились только в элитных домах и считались предметом роскоши. Но со временем, в связи с увеличением предложений по этому оборудованию, его стоимость значительно снизилась и теперь подвесной унитаз может позволить себе каждый. Понятно, что подвесные унитазы дороже напольных, но сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение им при замене устаревшей сантехники. Конечно, установка своими руками значительно снижает затраты, и если вы уверены, что задача будет выполнена качественно, то можете смело браться за работу.Но если понятно, что без посторонней помощи не обойтись, лучше обратиться в проверенную надежную компанию.

Защита печи в парилке, из какого материала. Виды и защитные свойства листовых огнеупорных материалов для печей и каминов. Светоотражающая облицовка стен

Надежное утепление печи в бане от стен — одна из самых основных работ при строительстве бани. Защита горючих поверхностей позволяет избежать не только возгорания, но и деформации стенового материала.Домашним мастерам важно знать основные требования и пошаговую инструкцию работ по утеплению из различных материалов.

Свернуть

Для начала разберемся, всегда ли нужно защищать поверхности стен и потолка в бане.

Когда нужно утеплять стены от печи?

Если печь кирпичная, либо расположена на расстоянии более 1000 мм от стены, нет смысла проводить полный цикл теплоизоляционных работ.В этих случаях достаточно сделать защитный экран из фольги на влагостойкой крафт-бумаге. Важно знать зазоры между стеной и духовками с разным материалом поверхности:

  • духовку, выложенную с толщиной стенок в полкирпича, рекомендуется отодвинуть от поверхностей ванны на 350-400 мм;
  • печь металлическая, не облицованная кирпичом или слоем теплоизоляции, должна располагаться на расстоянии не менее 1000 мм от стен;
  • Стальную печь рекомендуется устанавливать с выдвинутой частью топки и защищенной теплоизоляцией на расстоянии 700 мм.

Но большинство индивидуальных ванн имеют небольшие размеры, и не всегда удается выдержать требуемые зазоры. Поэтому оптимальным решением проблемы является защита стен и потолка надежным слоем теплоизоляции из негорючих влагостойких материалов.

Пример защиты стены

Требования СНиП

Защита стен бани от печного тепла осуществляется согласно требованиям СНиП… Домашнему мастеру важно знать основные из них.

СНиП III-Г.11-62

«Печи отопительные, дымоходы и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила изготовления и приемки работ. «

По этим нормам зазоры от каменки до поверхностей стен составляют:

  • толщина облицованных стеновых панелей утеплителей 24 см, с нанесенным слоем штукатурки из известкового раствора или с добавлением слоя цемента, толщиной 25 мм, а также при нанесении слоя асбеста и глиняный раствор толщиной 4 см — расстояние должно быть не менее 13 см;
  • толщина стены полукирпичной печи и наложение слоя известковой штукатурки с добавлением асбеста толщиной 25 мм или при защите асбестовермулитовыми плитами толщиной 4 см — расстояние от 300 мм;
  • при установке сталеплавильных печей с покрытием стен топки огнеупорным материалом минимальное расстояние до оштукатуренных деревянных стен 700 мм, со слоем гипсово-известкового раствора 25 мм;
  • при установке стальной печи в баню с неоштукатуренными стенами расстояние до них должно быть не менее 1000 мм.

Инспектор пожарной службы проверяет и подписывает разрешения на использование бани при проведении контрольных замеров. Только после этой процедуры можно пользоваться сауной.

СНиП 2.04.05-91

«Отопление. Вентиляция и кондиционирование».

При покупке промышленного образца печи требования к установке можно найти в инструкции. Домашние мастера должны знать и выполнять несколько требований:

  • потолок в бане защищен асбестовой плитой, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см, в этом случае печь из кирпича делают высокой, чтобы зазор до потолка составлял не менее 250 мм;
  • при установке стальной печи с защитным теплоизоляционным слоем выдерживать зазор до потолка не менее 700-800 мм, если потолок оштукатурен и защищен негорючими материалами;
  • , во всех остальных случаях расстояние до потолка должно составлять 1200 мм.

А вот перед самоделками возникает вопрос, а как обшить стену возле печки в бане?

Методы утепления стен

Индустрия выпускает различные материалы и хочу выбрать лучший вариант по цене и качеству. Разберем основные варианты защиты поверхностей в парилке.

Гипсокартон огнестойкий

Этот материал производится так же, как и обычный гипсокартон, но внешние поверхности обрабатываются специальными веществами, которые делают его невосприимчивым к высоким температурам.При этом он способен выдерживать воздействие открытого огня в течение 1 часа, не теряя своих свойств и не выделяя дыма и копоти.

Отличить можно по цвету маркировки листа. Поставляется в красном цвете. При покупке обратите внимание на 2 основные характеристики материала, которые указаны в сертификате:

  • предел огнестойкости. Здесь указано время воздействия высоких температур перед разрушением материала. Чем выше это число, тем надежнее будет защита поверхности;
  • вес листа.Листы используются толщиной 12 мм, весит такой гипсокартон больше обычного, поэтому важно учитывать эту характеристику, особенно при укладке на потолок.

Работы по укладке огнестойкого гипсокартона выполняются по схеме:

  1. подготовить стены, для этого их необходимо очистить от грязи, остатков старого финишного слоя. После этого необходимо загрунтовать поверхности и выровнять их раствором;
  2. закрепить на стенах гидроизоляцию и теплоизоляцию;
  3. проходим стены и потолок пропитками, повышающими огнестойкость поверхностей;
  4. размечаем место установки профилей для крепления гипсокартона и фиксируем направляющие на расстоянии от потолочного покрытия стен — 100 мм.Зазор до деревянного пола — 50 мм. Каркас фиксируется длинными шурупами;
  5. На каркас устанавливают

  6. листов материала и закрепляют саморезами, шляпки которых должны закручиваться заподлицо с поверхностью листов;
  7. можно переходить к отделочным работам, но не стоит забывать о повышенной влажности в парилке, поэтому можно обработать стены и потолок водоотталкивающими пропитками. После этого шпаклевываются стены, наносится слой декоративной отделки.

Завершены работы по отделке стен и потолка бани огнеупорным гипсокартоном.

Минерит

Как отделить печь в бане от деревянной стены? Многие строители используют материал «Минерит», который сочетает в себе теплоизоляционные свойства и защищает поверхности от воздействия открытого огня.

Плиты изготавливаются на фиброцементной основе с твердым покрытием. Материалы, изготовленные специально для влажных помещений и бань, не подвержены воздействию влажности и больших нагрузок.С помощью плит Минерита настенное покрытие устанавливается без зазоров, оно не подвержено деформации при нагревании, поэтому нет необходимости оставлять температурные зазоры.

Плиты выдерживают нагрев до 150 0, не изменяя своих физических свойств … Экологически безопасны при использовании во влажных помещениях и не выделяют под воздействием высоких температур вредных веществ и устойчивы к образованию грибка и плесени.

Работы по их установке проводятся аналогично монтажу гипсокартона, но не требует изготовления каркаса:

  1. перед работой очищаем все поверхности от грязи и старых покрытий;
  2. при необходимости выравниваем стены, особенно пол, чтобы лист не прогибался;
  3. плит укладываются на пол или стены без зазоров к стене и закрепляются саморезами;
  4. на стенах и полу необходимо сделать зазор 30 мм для проникновения воздуха.Поэтому на саморезы надеваются самодельные или промышленные втулки. Поэтому при покупке саморезов необходимо учитывать размер вмятины;
  5. при установке плит в новом здании бани важно сделать небольшие пазы или просверлить отверстия большего диаметра в том месте, где проходит саморез. Это необходимо для предотвращения повреждения плит при усадке здания.

По окончании работ плиты шпаклёвываются и декоративные.

Суперизол

Огнестойкий материал, состоящий из кварца и негашеной извести с добавлением добавок, выдерживает температуру до 120 ° С. Применяется для отделки каминов, стен, потолка бани от тепла печи. При нагревании не выделяются вредные для человека вещества и неприятные запахи.

Плиты толщиной 25-80 мм крепятся так же, как гипсокартон на клей, саморезы или термостойкую мастику.Утепление печи в бане Суперизолом — недешевый способ отделки покрытий парилки, но покупать дешевые китайские печи не стоит.

Защитный экран из нержавеющей стали

Для этих целей используются экраны с матовой или зеркальной поверхностью. Листы из нержавеющей стали — прекрасное решение как защитить покрытия парилки от пожаров, так и как декоративную отделку помещения.

Но материал достаточно дорогой, поэтому можно использовать ширму для защиты нижней поверхности стен возле плиты, а сверху установить более дешевый материал.

Изоляция каменки от деревянной стены нержавеющими экранами выполняется по схеме:

Общая схема

Экран готов. Лучше использовать зеркальные поверхности ширм, в этом случае они будут отражать тепло, оно будет быстрее и равномерно распределяться по парилке. Таким образом создаем защитный экран вокруг печи в бане, предотвращаем ожоги и выполняем слой декоративной отделки.

Как лучше выбрать?

В отделке стены от печи для бани разного типа и размера используются разные формы и материалы. Главное при этом — обеспечение пожарной безопасности вашей парилки и защита стен от деформации при высоких температурах нагрева.

В остальном все зависит от возможностей и желаний хозяев парилки. Можно использовать термостойкую плитку или дорогую плитку, а можно просто закрыть стены и потолок минеральной ватой и слоем металлической фольги.Выровняв стены листами гипсокартона с поверхностей, не подверженных воздействию открытого огня, можно окрасить парилку термостойкой краской Минерита.

При большой бане эти работы можно не проводить при соблюдении условий СНИП и пожарной безопасности. Сделав бетонное основание больше по размеру, чем печь, и сделав зазор до стен 1 м, вы можете безопасно пользоваться каменкой и наслаждаться паром. В любом случае важно позаботиться о безопасности и тогда ваша ванна прослужит вам долго.

← Предыдущая статья
Следующая статья →

Листовая противопожарная защита применяется в тех случаях, когда невозможно добиться необходимого пожаробезопасного расстояния от источника возгорания до материалов, которые могут быстро воспламениться или начать тлеть. Чаще всего такую ​​защиту используют в банях или возле домашних каминов, так как ограниченное пространство не всегда дает возможность соблюдать нормативные требования пожарной безопасности.

Зачем нужны огнеупорные листы

Действующие нормы пожарной безопасности печей из кирпича расположены на расстоянии 0.От стен 32 м, для стальных конструкций — 0,7 м и необлицованных — 1 м. При малых габаритах помещения соблюдение норм пожарной безопасности просто невозможно, тогда используют листовой негорючий негорючий материал. Он защищает стены, пол и потолок от тления или возгорания от источников огня и высоких температур.

Виды противопожарной защиты

Листы асбеста выдерживают температуру до +510 0 С, обладают высокой степенью огнестойкости и низкой теплопроводностью.Выпускаются в пластинах и других модификациях. Применяются, когда необходимо предотвратить возгорание возле печей, для каминов, в качестве теплоизоляции стен и потолков, подверженных воздействию высоких температур.

Стальные листы довольно часто используются в печном деле. Стальные уголки, швеллеры, проволока и цельные листы используются для утепления стен и полов возле каминов и печей.

Защитный тепловой экран — служит теплоизолятором для боковых стенок печи.Уменьшая тепловую нагрузку, металлические или кирпичные экраны защищают от чрезмерного тепловыделения от металлической печи. Для каминов и печей используется чугун или техническая сталь, листы которых монтируются на расстоянии до 5 см от топки.

Использование защитных экранов позволяет снизить температуру внешней стороны нагревательного элемента до +100 0 С. Минимальное расстояние от стены до экрана может составлять 0,55 м.

Также существует базальтовая вата, панели с вермикулитом (температурный режим до +1100 0 С), которые также отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям.Вермикулитовые панели можно использовать в качестве отделки биокаминов с эффектом живого огня.

Где и как использовать противопожарный лист

Листы материала, способного защитить от огня, используются для полов, стен и потолков в доме, где есть источник, способствующий распространению огня, или в ванных комнатах, возле печи (печи).

Для облицовки стен, прилегающих к топке, используются листовые негорючие материалы. Поверх теплоизоляции, прикрепленной к стене, монтируется металлический лист.Желательно выбирать нержавеющую сталь, так как цинкование может выделять токсины при нагревании. Для более высокого коэффициента теплоотражения лист должен быть в зеркальном состоянии. Тогда тепло будет лучше отражаться от поверхности и стена будет меньше нагреваться. К тому же, если такую ​​конструкцию использовать в парилке, человек будет получать более мягкое и рассеянное тепло, что намного комфортнее, чем прямое излучение от печи.

Для облицовки огнестойкими материалами используются полотна от:

    Картон базальтовый

  • — тонкие листы, имеющие не только высокую теплоизоляцию, но и шумоизоляцию;
  • Картон асбестовый

  • — листы прочные, прочные и термостойкие;
  • Плиты вермикулитовые

  • — шум, теплоизоляция, огнестойкость, экологичность и эффективные дизайнерские решения;
  • Листы из минерита

  • являются составной частью защитных экранов печей и каминов, в том числе устанавливаемых в банях.

Облицовка выполняется следующим образом: от стены — зазор 3 см, слой теплоизоляции — 2 см (металлический лист). Такая конструкция позволяет уменьшить расстояние между печью и стеной до 0,38 м. Зазор обеспечивается керамическими втулками.

Поскольку металлический лист сам по себе не выглядит привлекательным, его часто покрывают плиткой. Как это выглядит на фото ниже: стена с зазором 3 см, огнестойкая прокладка, плитка.

Огнеупорные строительные материалы включают в себя огнеупорный гипсокартон, плиты из минерита (хорошо, потому что они не подвергаются воздействию влаги, в них не образуются плесень и процессы гниения), листы стеклянных магнитов.Последние также обладают повышенной шумоизоляцией, водонепроницаемостью, теплосберегающими функциями и не деформируются при резких перепадах температуры.

Огнеупорный листовой негорючий материал — Где и как использовать

В этой статье мы рассмотрим, где и как использовать листовой огнеупорный негорючий материал, и опишем основные виды противопожарной защиты.

Огнеупорные листовые материалы

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL, отличающиеся огнестойкостью, производятся на основе качественной негорючей панели FIREPROTEC SML Premium Etalon или GSP (гипсокартон).Внутренние панели HPL используются в детских садах и школах, офисах и многих других помещениях для создания комфортной и уютной атмосферы.

Цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

считается идеальным материалом для обшивки перегородок в легковоспламеняющихся помещениях, а также каркаса построек снаружи. С помощью этих плит основания пола выравниваются, так как они имеют твердую и гладкую поверхность. Плиты хорошо поддаются распиловке, пожаробезопасны, устойчивы к влаге и перепадам температур.

Огнестойкий отбойный щиток

Универсальным решением для защиты стен любого здания можно считать использование огнестойкой перегородки, обладающей высокими эксплуатационными преимуществами. В его основе негорючая панель, покрытая пластиком HPL, который трудно сжечь. Края панели обработаны специальной кромкой. Помимо защитной функции, он отличается еще и прекрасными декоративными свойствами, поэтому может стать украшением любого помещения.высокие показатели эффективности, отбойник используется в местах с высокой проходимостью людей: в детских садах и школах, в больницах и поликлиниках, вокзалах и кинотеатрах, супермаркетах.

Этот материал экологически чистый и влагостойкий, гигиеничный и безопасный, а также эстетичный.

Ударная доска доступна в различных цветах и ​​размерах.

Листовой материал «ПВТН»

  • Вермикулитовые плиты — негорючие листовые материалы, созданные с использованием вспученного вермикулита.Они предназначены для защиты от пожаров на промышленных и гражданских объектах, используются в металлургии, нефтяной промышленности. Плиты вермикулита имеют:
  • Экологически чистый и пожаробезопасный
  • Высокие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства

Используется для защиты:

  • от пожара в межэтажных перекрытиях, кабельных трассах, деревянных конструкциях, железобетоне, стальных несущих элементах;
  • теплозащита каминов, дымоходов;
  • облицовка стен промышленных, общественных объектов;
  • повышающая защита от пожаров в банковских офисах, гостиницах, кинотеатрах, спортивных комплексах;
  • путей эвакуации.

Панели SKL

Прочные и легкие панели SCL производятся с использованием наполнителя из силиката кальция. Материал панелей не содержит асбеста, поэтому они нетоксичны и экологически чисты. Листы влагостойкие, так как не содержат гипса и гигроскопичных материалов.

Панели

SKL очень популярны. Эти листы используются для отделки стен, потолка и пола. Огнестойкие свойства делают их незаменимыми для защиты экранов в высокотемпературном производстве, а также для облицовки стен ванн, украшения каминов и печей.

Несмотря на особую прочность, они эластичны и выдерживают изгиб до 13,2 МПа. Благодаря отличным шумоизоляционным свойствам порядка 44 дБ панели могут использоваться для покрытия ночных клубов, баров, стен студий звукозаписи.

Панели

SKL содержат антибактериальные добавки, поэтому они не подвержены грибковым заболеваниям и плесени.

Панели LSU

Эти стекломагнезитовые листы изготовлены из оксида магния со специальными добавками.Листы усилены двойным армированием стекловолокном.

Тактико-технические характеристики LSU аналогичны SKL. Но листы LSU более жесткие и особенно долговечные. Этот материал чаще всего используют в местах, требующих повышенной прочности: они востребованы при изготовлении рекламных щитов, крыш и полов.

Как и листы SCL, они эстетичны и антисептичны.

Высокая прочность панелей

позволяет применять их для армирования и отделки пенобетона и газобетона, фасадов, а также сэндвич-панелей.

ГКЛ — давно известный, популярный гипсокартон, речь идет о его огнеупорной модификации. Листы ГКЛ выдерживают прямое воздействие открытого огня до 20 минут. Листы сероватые и требуют дополнительной отделки.

Плиты ДВП

Fibrolite — это биостойкая плита, изготовленная путем прессования древесного волокна, так называемой древесной ваты и неорганического связующего. Используется волокно, которое получают из отходов деревообрабатывающих станков. Эти плиты легкие, обладают хорошей акустикой и огнестойкостью: сколы плит пропитаны цементом, им не грозит возгорание.Материал легко крепится с помощью шурупов и гвоздей, а также дюбелей к любой поверхности. Хорошо поддается пилению. Панели из композитного ДВП состоят из двух или трех слоев, теплоизоляционный материал среднего слоя из жесткого пенопласта или минерального волокна (минеральная силикатная вата) может иметь толщину до 140 мм, при этом степень тепло- и звукоизоляции увеличивается.

Гипс

Гипсовые плиты производятся из натурального гипса без добавления токсичных веществ.Этот практичный, экологически чистый материал без запаха соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Гипсокартон считается отличным материалом для возведения перегородок в комнатах, натяжных многоуровневых потолков, декоративных ниш и выступов. С ними выровнены стены, потолки, «зашиты» трубы коммуникаций.

Гипсоволокнистый лист

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) получают методом полусухого прессования смеси гипса с целлюлозной макулатурой, отличаются прекрасными техническими и эксплуатационными свойствами.Эти листы прочны и обладают хорошей огнестойкостью.

Гипсоволокнистые листы универсальны в применении, популярны и востребованы в строительных и отделочных работах. С их помощью возводят межкомнатные перегородки, делают стяжку пола, монтируют подвесные и ровные потолки, облицовку стен. Они незаменимы везде, в качестве противопожарной защиты любых конструкций. Пользователи ценят ГВЛ как облицовочный материал, которым обшивают деревянные поверхности, за низкую стоимость и огнестойкость.

Ориентированно-стружечная плита

Ориентированно-стружечные плиты (OSB — OSB) производятся путем прессования под высоким давлением стружки с клеящей смолой, которые изготавливаются различной толщины — от 6 до 30 мм. Плиты OSB в 3 раза прочнее плит ДСП и МДФ. Хотя доски обладают такой высокой прочностью, они очень гибкие. Благодаря этим свойствам они идеально подходят для отделочных и строительных работ, например, для облицовки потолков, стен, чердаков и веранд, используются для обустройства поверхности черных полов, сооружения опалубки, используются для облицовки стеновых панелей.На полы под ламинат укладываются тонкие плиты OSB. В последние годы их начали использовать для малоэтажного строительства. Оригинальная фактура OSB привлекает дизайнеров при оформлении интерьеров. Используя OSB, можно получить красивый и оригинальный дизайн потолка.

Огнестойкие плиты не ограничиваются вышеперечисленными видами, их очень много на рынке строительных материалов.

Негорючие листовые материалы

Обзор негорючих листовых материалов, которые можно использовать для строительства и ремонта.Разновидности плит и листов для облицовки стен, пола и потолка

Огнезащитные материалы для печей и каминов

Когда используется огнеупорный листовой материал?

Не всегда использовать защитные материалы, а только в тех случаях, когда не соблюдается пожаробезопасное расстояние от поверхности топки до легковоспламеняющихся предметов. Если расстояние достаточно велико, древесина не нагревается настолько, чтобы вызвать пожар.

Современные стандарты требуют, чтобы кирпичная печь располагалась на расстоянии не менее 32 см от стены, духовка без металлической облицовки — не менее 1 м, а духовка с металлической облицовкой — не менее 70 см.

Для просторного помещения такие требования вполне реальны. Но в маленькой домашней парилке нет возможности обеспечить дистанцию ​​в 1 м. Поэтому пожарной безопасности можно добиться только с помощью противопожарных экранов и облицовки.

Огнеупорные материалы и способы их использования

Асбест — распространенный огнеупорный материал, выдерживающий длительный нагрев до 450-500 ° С. При этом практически не теряет прочности. Асбест — это материал, плохо проводящий тепло.

Выпускается в разных формах, в том числе в виде листов. Он широко применяется там, где используются печи, для теплоизоляции объектов, подверженных возгоранию, для строительства огнеупорных стен и потолков и т. Д.

Листовая сталь

Широко применяется в производстве печей , сталь … Применяется в различных видах (уголок, швеллер, проволока и т. Д.). Без листовой стали тоже не обойтись. Так, из него делают элементы печей, перед дверцами топки укладывают листы металла, также он используется для печей.В последнем случае сталь должна быть чистой, абсолютно не поврежденной ржавчиной.

Защитные экраны для духовок

Щиты — это конструкции, используемые для изоляции боковых стенок духовок. Они уменьшают тепловое излучение. Защитные экраны изготавливаются из кирпича и стали. Чаще всего такие конструкции используются для металлических печей.

Духовка с металлическим экраном

Самый простой способ соорудить защитный экран для духовки своими руками — это из листов чугуна и стали промышленного производства. Эти экраны самые распространенные. Листы устанавливаются на расстоянии 1-5 см от стен топки.

Экраны могут быть как боковые, так и фронтальные. Существуют конструкции печей, не нуждающиеся в защитных экранах. У них уже есть специальный кожух, снижающий интенсивность теплового излучения.

За счет использования защитных экранов температура на внешних поверхностях конструкции достигает не выше 100 ° С … Это значительно повышает пожаробезопасность и сокращает расстояние от экрана до стены помещения до 50 см.С учетом зазора между экраном и стенкой духовки безопасное расстояние не превышает 55 см. Защитные экраны удобны и просты в установке. С помощью специальных ножек они надежно крепятся к полу.

Противопожарная облицовка стен

Если стена помещения примыкает непосредственно к поверхности печи, это приводит к чрезмерному нагреву стены, что может вызвать пожар. Во избежание возгорания стены обшивают негорючими материалами.

Светоотражающая оболочка

Хороший результат дает облицовка из негорючих теплоизоляционных материалов и металлических листов. Сначала к дереву стены крепится теплоизоляция, а поверх нее устанавливаются металлические листы. Для внешнего слоя используется нержавеющая сталь или оцинковка. Но, с точки зрения экологичности, лучше взять нержавеющую сталь , так как есть свидетельства того, что оцинкованная сталь при нагревании начинает выделять токсичные вещества.

Чтобы полученная облицовка была более эффективной, стальной лист необходимо отполировать до зеркального блеска. В этом случае тепловые лучи отражаются от металла, и стена нагревается еще меньше. Кроме того, парилка принимает отраженные тепловые потоки, которые более мягкие и более приемлемые для человека, чем те, которые исходят непосредственно от печи.

Для облицовки используется ряд теплоизоляционных материалов:

  • картон базальтовый
    — тонкие листы базальтового волокна.Этот огнеупорный материал обеспечивает не только хорошую теплоизоляцию, но и звукоизоляцию;
  • картон асбестовый
    — материал с высокими теплоизоляционными свойствами. Он также отличается огнестойкостью, долговечностью и прочностью;
  • минерит
    — огнеупорный материал, из которого изготовлены листы, применяемый для устройства защитных экранов печей и каминов, в том числе парных.

Общая схема использования облицовки выглядит так: стена — зазор (2-3 см) — утеплитель (1-2 см) — лист металла.Это сокращает расстояние между стеной духовки и стеной комнаты до 38 см.

Зазор в описанной схеме обеспечивается керамическими втулками, которые не нагреваются. Если в помещении не допускается даже указанное минимальное расстояние между духовкой и стеной, облицовку делают двумя слоями теплоизоляции. Между ними оставляют зазор в 2-3 см с помощью керамических втулок. Поверх внешнего листа прикреплена нержавеющая сталь.

Обшивка с обшивкой

Для придания парной более эстетичного вида (голое железо на стене выглядит не очень привлекательно) стены можно покрыть керамической плиткой… Однако, если поставить прямо на дерево, утеплителя не будет. Поэтому используется следующая схема обшивки: стена — зазор (2-3 см) — огнеупорный слой — плитка. В этом случае допускается, чтобы между стеной топки и стеной помещения было не менее 15-20 см.

Облицовка стен с облицовкой в ​​ванне

Для огнеупорного слоя взяты следующие материалы:

  • гипсокартон огнестойкий
    — это гипсокартон, в котором есть добавка стекловолокна.Этот материал не боится теплового излучения и не деформируется под его воздействием;
  • минерит
    — эффективный огнеупорный материал. Огнеупорные плиты из минерита отличаются высокой влагостойкостью, не разрушаются и не гниют;
  • стекломагниевый лист
    — материал из стекловолокна. В качестве связующего используется магнезиальное вещество. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, устойчивостью к влаге и перепадам температур.

Разрывом в описанной схеме нельзя пренебрегать, так как он играет важную роль. Его наличие позволяет свести к минимуму нагрев деревянной стены. Использование облицовки делает внешний вид парилки более привлекательным и дает возможность сохранить дизайн в выбранном стиле.

Облицовка стен листовым огнеупорным материалом (ПВТН)

Правильно подобранный материал для облицовки стен обеспечивает высокую пожаробезопасность помещения. Одними из наиболее эффективных для решения поставленной задачи являются вермикулитовые панели .

Плиты огнеупорные вермикулитовые для стен широко применяются при обеспечении пожарной безопасности помещений различного назначения. Их надежность настолько высока, что этот материал используется на предприятиях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Преимущества

Применение вермикулитовых огнеупорных плит позволяет достичь высоких показателей в следующих показателях:

Особо стоит отметить последний момент. Специалисты знают, как сложно найти материал, который в равной степени удовлетворял бы требованиям пожарной безопасности и эстетики. Огнеупорные вермикулитовые плиты
— это именно тот материал, который является защитным и в то же время имеет привлекательный внешний вид … Поэтому его смело можно использовать на видных местах.

Области использования

Отличные характеристики позволяют использовать эти огнеупорные плиты в следующих направлениях:

  • теплоизоляция каминов и печей;
  • защита от воздействия огня конструкций из различных материалов;
  • обеспечение пожарной опасности широкого спектра объектов;
  • обеспечение огнестойкости различных элементов помещения.

Все это достигается благодаря высокому качеству, надежности и эффективности вермикулитовых панелей, которые являются оптимальным решением для обеспечения пожарной безопасности помещения.

Огнеупорные листы для печей и каминов

Огнеупорные листовые материалы для печей и каминов: виды, область применения, условия монтажа.

Листовые негорючие огнеупорные материалы: их применение

Температура нагрева печи или камина в помещении может достигать 300-400 o C.С точки зрения пожарной безопасности такое отопительное оборудование опасно и часто приводит к возгоранию соседних поверхностей. Тепло, исходящее от печи, распространяется по всему помещению, но больше всего оно влияет на стены, прилегающие к отопительному оборудованию. По этой причине их необходимо изолировать обшивкой или экраном из огнеупорных материалов.

Когда нужна защита?

Вопрос пожарной безопасности отопительного оборудования наиболее актуален для бань и саун … Чаще всего такие конструкции изготавливают из массива дерева. Поверхность деревянной стены находится близко к печи и под воздействием высокой температуры начинает со временем обугливаться, если нет защиты.

Для этой цели рекомендуется использовать листовые огнеупоры. В основном они должны находиться в местах, где не соблюдаются определенные правила пожарной безопасности. Это касается расстояния между нагревательным оборудованием и ближайшим воспламеняющимся предметом. В тех случаях, когда расстояние между поверхностью печи и деревянной стеной достаточно велико, возгорания быть не должно.

Нормы пожарной безопасности Обеспечивается минимальное расстояние:

  • от кирпичной стены до печи на 32 см;
  • металлическая поверхность без футеровки не менее 1 метра;
  • металл, футеровка от 70 см.

В банях и саунах, где пространство чаще всего ограничено, сложно соблюдать меры безопасности. По этой причине специалисты рекомендуют покрывать стены негорючими листовыми материалами. Они помогут защитить стены, потолок и пол от источника огня и уберечь их от возгорания.Материалы (править) имеют собственную маркировку:

Все материалы, кроме негорючих, способны к неполному сгоранию, поэтому горят. Также существуют жаропрочные и огнеупорные материалы. Последний вид достаточно хорошо выдерживает открытый очаг возгорания на близком расстоянии, поэтому их часто используют в банях. Термостойкие материалы хорошо выдерживают высокие температуры, но открытый источник огня не выдерживает.

Виды огнеупорных материалов

Эти материалы доступны в различных размерах плит и панелей.Они предназначены для защиты различных поверхностей от источников тепла. Для этой цели наиболее широко используются огнеупорные материалы.

Фиброцементные плиты — в их составе нет асбестового волокна, а только легкий бетон с синтетическим волокном.

Картон асбестовый — производится на основе хризолитового асбеста, поэтому материал легко выдерживает температуру до +500 o C. Обладает высокой механической стойкостью к щелочам и повреждениям.

Базальтовые плиты и картон — относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, так как производится на основе базальтового сырья. Он хорошо выдерживает температуру выше 900 ° C и не опасен в работе. Чаще всего его нужно нанести со светоотражающим фольгированным покрытием.

Плиты из минерита считаются универсальным материалом. Они абсолютно не горят, влагостойкие, ударопрочные, обладают отличной звукоизоляцией.На них не растут бактерии и плесень.

Листы магниевого стекла — изготавливаются из стеклоткани с добавлением магнезиальных связующих.

Огнестойкие листы гипсокартона — этот материал содержит стекловолокно.

Декоративные панели из вермикулита — имеют декоративный вид. Они выполнены в виде панно с разной фактурой. Они скреплены термостойкой мастикой и выдерживают температуру до 1200 ° С.

Приложение

Огнестойкие плиты применяются по принципу многослойности.Если необходимо сделать облицовку между утеплителем и стеной, оставьте пространство 2-3 см. Также материал наклеивается в несколько слоев с помощью термостойкой мастики.

Экраны чаще всего используются для изоляции духовок. из листов нержавеющей стали … Этот метод особенно распространен, когда печь стоит слишком близко к соседним стенам. Часто листы из нержавеющей стали используются в сочетании с негорючими пластинами. Их используют как внешний слой поверхности.Когда металлические листы отшлифованы до зеркального блеска, они имеют тенденцию отражать тепло. Этот тепловой поток имеет более мягкий и мягкий поток.

Защитный экран из стали уже считается законченной конструкцией … Он огибает всю поверхность металлической печи с трех сторон. Это очень эффективный способ удержания тепла внутри отопительного оборудования. Внешняя температура с таким экраном будет достигать около 100 o C.

В качестве теплоизоляции под нержавеющую облицовку используются различные огнеупорные материалы, о которых говорилось в статье.Для крепежа использованы керамические втулки , … Такие детали позволяют образовывать вентиляционный зазор между стеной и теплоизоляцией, так как они не нагреваются.

Для деревянных поверхностей такая облицовка послужит надежной защитой от огня и тепла. В таком виде облицовка не будет иметь красивый вид … Чтобы сделать ее более декоративной, используют термостойкую плитку. Прокладка термостойким клеем … К лучшим облицовочным материалам относятся:

Этот вид отделки используется только как элемент многослойного «пирога» защиты.Расстояние между печью и такой поверхностью должно быть не менее 15-20 см. … В защитном слое должен быть вентиляционный зазор и огнеупорный материал. Декор позволит замаскировать защитный слой и отделка ванны будет смотреться в едином стиле.

Листовые огнеупорные материалы: использование негорючих материалов в качестве защитного слоя

Основные особенности листовых огнеупорных материалов, использование негорючих материалов в качестве защитного слоя возле печей и каминов, их виды.

Для устройства отопительных конструкций необходимы, в том числе, листовые огнеупоры для каминов и печей, так как топочные устройства в процессе эксплуатации нагреваются до высоких температур.

Только тогда они могут отдавать тепло в окружающее пространство. В этом случае нагреваются поверхности, особенно стены, которые расположены ближе всего к печи или камину. А во избежание пожара из таких композитов также изготавливают экраны и облицовки, которые также должны иметь эстетичный вид.

Типы OLM

Сюда входят асбест и металл.

Листы асбеста выдерживают длительный нагрев до +500 ° С. Слабо проводящие тепло, они не теряют прочности и используются для возведения огнестойких стен.

Стальные пластины в виде элементов печей и каминов укладываются перед дверями этих отопительных систем.

Огнестойкие листовые материалы для защитных экранов печей и каминов

Защитные экраны из листовой стали в основном используются для металлических печей для изоляции их боковых стенок.Устанавливаются на расстоянии до 5 см от стен каменки и уменьшают тепловое излучение.

Есть боковые и передние экраны. С их помощью температура на наружных поверхностях систем сгорания снижается до +100 ° C, что отражается на повышении пожарной безопасности. Установка удобных защитных экранов проста и осуществляется путем прикрепления их к полу с помощью специальных ножек.

Огнестойкая облицовка стен

Как вариант, для защиты окружающего пространства от нагрева работающих нагревательных изделий, это создание теплоотражающей оболочки.Он оборудован таким образом, чтобы исключить возгорание в том случае, если стена помещения плотно прилегает к поверхности печи или камина и становится чрезмерно горячей.

Термостойкие перегородки для печей сауны. Часть 1

Светоотражающая оболочка

Эффективно применение облицовки из огнеупорных листов в сочетании с негорючими теплоизоляционными композитами.

Огнестойкие листовые материалы монтируются поверх теплоизоляции; для такой облицовки предпочтительнее брать листы из нержавеющей стали, так как оцинкованная сталь при нагревании может выделять в воздух токсичные вещества.Для повышения эффективности защиты стальной лист отполирован до зеркальной: так лучи тепла лучше отражаются от металла, а стена еще меньше нагревается.

Количество ОЛМ для облицовки:

  • базальтовый картон из базальтового волокна обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию;
  • Картон асбестовый

  • прочный и прочный;
  • минерит; из ее листов также изготавливают защитные экраны для печей и каминов.

Обшивка с обшивкой

Облицовка поверхности минерита плиткой из талькового камня

Для нее возьмем следующие огнеупорные листовые материалы:

  • гипсокартон огнестойкий — изготовлен с добавлением стекловолокна и не деформируется под воздействием теплового излучения;
  • минерит, он также отличается высокой влагостойкостью и способностью не разрушаться под воздействием повышенной температуры;
  • стекломагниевый лист изготовлен из стеклоткани (в которой магниевое вещество действует как вяжущее средство), он способен выдерживать высокие температуры.

Термостойкие перегородки для печей сауны. Часть 2

Облицовка стен листовым огнеупорным материалом

Для обеспечения пожаробезопасного состояния помещения необходимо правильно подобрать материал для облицовки стен, возле которых находится отопительная конструкция.

Вермикулитовые панели считаются одними из самых эффективных OLM. Кроме того, такие плиты используются для обеспечения пожарной безопасности в помещениях различного назначения, в том числе на предприятиях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Среди достоинств огнеупорных вермикулитовых плит отмечено:

Схема тепловой защиты стены и облицовки камина вермикулитовой плитой

  • Для утепления каминов и печей.
  • Для противопожарной защиты конструкций из различных материалов.
  • Для обеспечения противодействия пожарной опасности различных объектов.
  • Для гарантированной огнестойкости различных предметов в помещениях, в том числе печей и каминов.

Вермикулитовые плиты, как у представителей OLM, монтируются просто и быстро и не требуют для этого профессионального обучения. Их обработка со всех сторон печи или камина обеспечивает защиту помещения от воздействия огня и высоких температур, а потому такие листовые огнеупорные материалы являются оптимальными в решении проблемы, связанной с пожарной безопасностью помещения.

Все образцы листовых огнеупорных материалов для печей и каминов — это современная, качественная продукция.Помимо противопожарной защиты они обеспечивают нагревательным приборам устойчивость к различным видам повреждений, в том числе механическим и химическим.

Видео: Металлическая перегородка духовки — защита деревянных стен

Планируя закупку кирпича, утеплителя или плит для обшивки, необходимо выделить противопожарные материалы в отдельную колонку нашего списка: для бани защита от огня — одна из приоритетных задач, а потому не является на нем стоит сэкономить.

Ниже мы поговорим о правилах пожарной безопасности при проектировании и строительстве бань и саун, а также опишем наиболее часто используемые огнеупорные изделия.

Причины пожаров

В процессе эксплуатации сама конструкция ванны и ее отдельные элементы систематически подвергаются воздействию высоких температур. А в некоторых случаях это воздействие приводит к возгоранию.

Основными причинами возникновения открытого огня являются:

  • Ошибки при установке банной печи. Если нагревательные плоскости расположены слишком близко к деревянным, или если уголь и пламя выбрасываются из печи при неправильном использовании, возгорание почти неизбежно.
  • Кроме того, очень важно обеспечить своевременное обслуживание печи и чистку дымоходов.
  • Также важно, чтобы на корпусе печи и дымоходе не было трещин. Растрескивание чугунных и стальных моделей особенно критично, и их необходимо периодически проверять.

Примечание!
Если используется электрический нагреватель, его необходимо защитить от короткого замыкания, подключив его к распределительному щиту через автоматический выключатель дифференциального тока.

  • , но основная причина, по которой в бане может начаться пожар, — это использование в отделке неподходящих материалов. Контакт необработанного дерева или пластика с нагретой поверхностью в лучшем случае вызовет задымление, а в худшем — приведет к выгоранию всей конструкции.

Анализируя приведенный выше список, мы видим, что защитить здания от огня все же возможно. И лучший способ обеспечить такую ​​защиту — строгое соблюдение стандартов, главным среди которых будет СНиП 2.01.02, который содержит основные правила пожарной безопасности в строительстве.

Материалы (править)

Конструктивные особенности

Подбирать огнеупорные материалы для ванны необходимо с учетом того, где именно они будут использоваться. Ниже мы постараемся проанализировать основные группы материалов в зависимости от их назначения, а также постараемся выделить те, которые имеют преимущество с точки зрения пожарной безопасности.

Само сооружение можно возвести:

  • Из дерева — балки или бревна… Несмотря на множество преимуществ натурального сырья, деревянные бани довольно опасны с точки зрения возгорания и распространения пламени. Если температура внутри достигнет критического уровня, то даже пропитанное антипиренами дерево рано или поздно загорится.
  • Каркасы еще опаснее …. Дело в том, что даже при использовании огнезащитных наполнителей внутри каркаса остается воздух, что способствует довольно быстрому распространению пламени.

Примечание!
Если учесть, что каркасные конструкции очень умеренно сохраняют тепло, то единственными их преимуществами будут доступная цена и простота монтажа.
Однако, если говорить о бане, такую ​​экономию нельзя назвать оправданной.

  • Строительные блоки (шлакоблок, пенобетон, газобетон и др.) Намного безопаснее. Они не только не горят сами по себе, но и значительно ограничивают распространение пламени благодаря своей высокой теплоизоляционной способности.
  • Отличный вариант с точки зрения противопожарной защиты — стены из красного кирпича …. Даже обычные разновидности этого материала хорошо сопротивляются нагреванию, поэтому о самой конструкции можно не беспокоиться.

Помимо стен, следует обратить внимание на крышу и другие элементы конструкции. В большинстве случаев древесина незаменима, поэтому пропитка антипиреном все равно потребуется. Да и кровельные материалы нужно выбирать с минимальными показателями горючести — подойдет металлочерепица, еврошифер и подобные разновидности.

Печной кирпич

Печь — это сердце любой бани, поэтому ее кладке следует уделять самое пристальное внимание.Если не использовать готовые стальные или чугунные модели, то кирпичная конструкция будет нагревать воздух и воду в парилке.

При кладке печи специалисты настоятельно рекомендуют использовать для бани самый жаропрочный материал — огнеупорный кирпич.

Сегодня популярны следующие виды блоков для кладки печей:

  • Кирпич глиноземный (так называемый шамотный) — самый популярный и востребованный вид. Главный его плюс в том, что при резком охлаждении (например, при попадании воды на раскаленную кладку) блоки не трескаются.
  • Камень кварцевый — хорошо противостоит нагреву, однако при длительном контакте с металлом (топка, двери) может потерять свои свойства и начать отслаиваться.
  • Основной производится из щелочного известкового сырья с добавлением сульфата магния. Его применяют в металлургии, он довольно дорогой, но отлично «держит» температуру.
  • Углеродистая — спрессованная из коксового или графитового сырья, выдерживает даже самый интенсивный нагрев. Однако высокая стоимость и довольно необычный черный цвет существенно ограничивают его использование при кладке печей.

Если вы делаете кладку своими руками, то очень важно правильно приготовить раствор.

Он должен не только надежно закреплять строительные блоки, но и хорошо выдерживать высокие температуры:

  • Классический вариант — раствор на основе шамотной (легкой) глины с небольшой добавкой просеянного мелкого песка. После нагрева глина обжигается и со временем приобретает прочность, немного уступающую прочности самого камня.
  • Более современная инструкция рекомендует использовать специальные термостойкие клеевые смеси. Для этих составов характерны низкие показатели усадки, поскольку швы между рядами достаточно тонкие. А это, в свою очередь, положительно сказывается не только на пожарной безопасности, но и на КПД печи в целом.

Сейф отделочный

Однако самое главное, чтобы при внутренней отделке использовались огнезащитные материалы для бани… И это вполне естественно — почти 100% пожаров возникают от пожара в парилке в непосредственной близости от печи.

  • Во-первых, для защиты от возгорания внутреннюю облицовку необходимо пропитать специальными составами. В идеале это делать на производстве, закачивая в камеру антипирены под высоким давлением.
  • Однако, если вам не удалось приобрести предварительно обработанную плиту, вы всегда можете нанести барьерную смесь самостоятельно. Для нанесения можно использовать как кисть, так и краскопульт — главное, чтобы все детали были покрыты равномерно.
  • Во-вторых, помимо декоративной облицовки важно выбрать наиболее подходящий утеплитель. Полистирол и пенопласт, используемые в отделке жилых домов, не подойдут: если они не горят, то плавятся с образованием большого количества токсичного дыма.
  • Подходящим утеплителем является минеральная вата … Современные модификации на основе минеральных волокон отличаются достаточно высокой термостойкостью, что позволяет устанавливать их в самых горячих саунах.

Примечание!
Хорошая альтернатива обычной минеральной вате — базальтовая вата.
Маты из базальтового волокна выдерживают нагрев до 750 0 С, поэтому им точно не страшна случайная искра.

  • Эковата — целлюлозное волокно со специальной пропиткой — несколько уступает минеральным теплоизоляторам, но также может применяться. Конечно, для самой парилки лучше выбрать более надежный утеплитель, но можно смело заполнять эковатой пространство под обшивкой гардеробной или комнаты отдыха.
  • Фольгированные материалы являются важным компонентом эффективной огнезащитной отделки. Используемая в них алюминиевая фольга отражает значительную часть тепловых лучей в комнату, а значит, материал под металлическим слоем будет минимально нагреваться.

Совет!
В ваннах лучше монтировать пленку из фольги с тонкой полимерной основой — так меньше риск ее плавления при перегреве.

Выход

Эффективно используя термостойкие материалы для ванны, мы сводим к минимуму риск возгорания и распространения огня.И хотя стоимость огнеупоров довольно высока, на собственной безопасности экономить не стоит. Более подробно эти материалы и технология их применения показаны на видео в этой статье.

Самый простой способ соорудить защитный экран для духовки своими руками — это из листов чугуна и стали промышленного производства. Эти экраны самые распространенные. Листы устанавливаются на расстоянии 1-5 см от стен топки.

Экраны могут быть как боковые, так и фронтальные. Существуют конструкции печей, не нуждающиеся в защитных экранах. У них уже есть специальный кожух, снижающий интенсивность теплового излучения.

За счет использования защитных экранов температура на внешних поверхностях конструкции достигает не выше 100 ° С … Это значительно повышает пожаробезопасность и сокращает расстояние от экрана до стены помещения до 50 см. . С учетом зазора между экраном и стенкой духовки безопасное расстояние не превышает 55 см.Защитные экраны удобны и просты в установке. С помощью специальных ножек они надежно крепятся к полу.

Противопожарная облицовка стен

Если стена помещения примыкает непосредственно к поверхности печи, это приводит к чрезмерному нагреву стены, что может вызвать пожар. Во избежание возгорания стены обшивают негорючими материалами.

Светоотражающая оболочка

Хороший результат дает облицовка, в которой совмещены негорючие теплоизоляционные материалы и металлические листы.Сначала к дереву стены крепится теплоизоляция, а поверх нее устанавливаются металлические листы. Для внешнего слоя используется нержавеющая сталь или оцинковка. Но, с точки зрения экологичности, лучше взять нержавеющую сталь , так как есть свидетельства того, что оцинкованная сталь при нагревании начинает выделять токсичные вещества.

Чтобы полученная облицовка была более эффективной, стальной лист необходимо отполировать до зеркального блеска. В этом случае тепловые лучи отражаются от металла, и стена нагревается еще меньше.Кроме того, парилка принимает отраженные тепловые потоки, которые более мягкие и более приемлемые для человека, чем те, которые исходят непосредственно от печи.

Для облицовки используется ряд теплоизоляционных материалов:

  • картон базальтовый
    — тонкие листы базальтового волокна. Этот огнеупорный материал обеспечивает не только хорошую теплоизоляцию, но и звукоизоляцию;
  • картон асбестовый
    — материал с высокими теплоизоляционными свойствами.Он также отличается огнестойкостью, долговечностью и прочностью;
  • минерит
    — огнеупорный материал, из которого изготовлены листы, применяемый для устройства защитных экранов печей и каминов, в том числе парных.

Общая схема использования облицовки выглядит так: стена — зазор (2-3 см) — утеплитель (1-2 см) — лист металла. Это сокращает расстояние между стеной духовки и стеной комнаты до 38 см.

Зазор в описанной схеме обеспечивается керамическими втулками, которые не нагреваются.Если помещение не позволяет достичь даже указанного минимального расстояния между духовкой и стеной, облицовку делают двумя слоями теплоизоляции. Между ними оставляют зазор в 2-3 см с помощью керамических втулок. Поверх внешнего листа прикреплена нержавеющая сталь.

Обшивка с облицовкой

Для придания парной более эстетичного вида (голое железо на стене выглядит не очень привлекательно) стены можно накрыть. Однако если поставить его прямо на дерево, утеплителя не будет.Поэтому используется следующая схема обшивки: стена — зазор (2-3 см) — огнеупорный слой — плитка. В этом случае допускается, чтобы между стеной топки и стеной помещения было не менее 15-20 см.

Для огнеупорного слоя взяты следующие материалы:

  • гипсокартон огнестойкий
    — это гипсокартон, в котором есть добавка стекловолокна. Этот материал не боится теплового излучения и не деформируется под его воздействием;
  • минерит
    — эффективный огнеупорный материал.Огнеупорные плиты из минерита отличаются высокой влагостойкостью, не разрушаются и не гниют;
  • стекломагниевый лист
    — материал из стекловолокна. В качестве связующего используется магнезиальное вещество. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, устойчивостью к влаге и перепадам температур.

Разрывом в описанной схеме нельзя пренебрегать, так как он играет важную роль. Его наличие позволяет свести к минимуму нагрев деревянной стены.Использование облицовки делает внешний вид парилки более привлекательным и дает возможность сохранить дизайн в выбранном стиле. Вермикулитовые панели.
Плиты огнеупорные вермикулитовые для стен широко применяются при обеспечении пожарной безопасности помещений различного назначения. Их надежность настолько высока, что этот материал используется на предприятиях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Преимущества

Использование огнеупорных вермикулитовых плит позволяет добиться высоких показателей с точки зрения:

  • экологичности;
  • огнестойкость;
  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция;
  • эстетика.

Особо стоит отметить последний момент. Специалисты знают, как сложно найти материал, который в равной степени удовлетворял бы требованиям пожарной безопасности и эстетики. Огнеупорные вермикулитовые плиты
— это как раз материал, который является защитным и в то же время имеет привлекательный внешний вид. Поэтому его смело можно использовать на видных местах.

Области применения

Отличные характеристики позволяют использовать эти огнеупорные плиты в следующих направлениях:

  • теплоизоляция и;
  • защита от воздействия огня конструкций из различных материалов;
  • обеспечение пожарной опасности широкого спектра объектов;
  • Обеспечение огнестойкости различных элементов помещения.

Все это достигается за счет высокого качества, надежности и эффективности вермикулитовых панелей, которые являются оптимальным решением для обеспечения пожарной безопасности в помещении.

Будущее обрамления | JLC Онлайн

Энтекра

Пиломатериалы и рабочая сила — постоянные беды для большинства строителей. Нестабильность цен на пиломатериалы затрудняет прогнозирование доходов и прибыли, в то время как нехватку квалифицированных рабочих обвиняют во всем: от неспособности удовлетворить спрос до роста гарантийных расходов.

Ответы на оба вопроса должны включать переосмысление того, как мы строим дома. Начнем с того, что строители могли смягчить последствия колебаний цен и защитить свою прибыль за счет лучшего управления использованием пиломатериалов и использования более сложных компонентов — ни одно из этих действий не требует от них изменить способ строительства. Однако в долгосрочной перспективе лучшим решением может стать переход к строительству за пределами площадки — стратегия, которую уже используют некоторые прогрессивные строители по всей стране.

Оптимизация материалов

В последнее время много внимания уделяется ценам на пиломатериалы.Например, 19 сентября Bloomberg.com сообщил, что фьючерсы на пиломатериалы с января подорожали на 16%, чему способствовал торговый спор между США и Канадой и лесные пожары, охватившие лесные массивы Северо-Запада. Но насколько важны эти ценовые тенденции?

Майк Виснефски, чикагский торговец фьючерсами на пиломатериалы, считает, что даже если текущий торговый спор разрешится введением 20% тарифов на канадские пиломатериалы, розничные цены не вырастут более чем на 5%. Это потому, что рынки пиломатериалов глобальны. «Если цена на пиломатериалы вырастет до более чем 450 долларов за 1000 досок, как это было в начале этого года, поставки из других стран не позволят этой цене вырасти», — говорит он.

Другие наблюдатели за отраслью отмечают, что влияние прошлых повышений цен на строительство нового жилья было минимальным. «Пиломатериалы для каркаса дома за 300 000 долларов могут стоить 15 000 долларов, поэтому строители не отменяют проекты только из-за роста цен на пиломатериалы», — говорит Мэтт Лейман, издатель Layman’s Lumber Guide, информационного бюллетеня по ценам для поставщиков материалов. Он считает, что строители будут платить на 100 долларов больше за 1000 футов досок за еловые 2×4, чтобы избежать использования южной желтой сосны.

Нельзя сказать, что цена на пиломатериалы не является проблемой.Строители, которые легче всего переносят любое повышение цен, — это те, кто наиболее эффективно использует пиломатериалы. На самом деле строительный мусор может обходиться некоторым строителям дороже, чем они думают. Кларк Эллис, генеральный директор и основатель Continuum Advisory Group, консалтинговой компании по вопросам управления, базирующейся в Роли, Северная Каролина, говорит, что его команда проанализировала сотни планов домов от нескольких подразделений ведущих строителей страны.

Эллис обнаружил, что многие строители тратили на дом на 2000-4000 долларов больше, чем необходимо. «Отбор материалов округляется до следующего по величине числа, а затем дополняется значительными факторами потерь.Неточные поставки не идентифицируются как таковые, а материалы используются неэффективно, поэтому строителю приходится заказывать больше, чтобы восполнить дефицит », — говорит он. Хотя эти цифры включают все материалы, он считает, что больше всего отходов образует каркас и сайдинг. Причины следующие:

Неаккуратный взлет . «Большинство строителей не знают точно, сколько материалов идет в их дома», — говорит Эллис. В частности, полагаться на поставщиков при взлетах часто приводит к неточным поставкам, которые позже приходится дополнять, что затрудняет точную оценку затрат строителю.

Прием отходов . Некоторые торговые подрядчики обычно добавляют коэффициент потерь 10% или 15% после округления взлета до ближайшего большего числа.

Подчиненные суперинтенданты . В условиях дефицита квалифицированных руководителей рабочие места имеют больше обязанностей, чем когда-либо. У них нет времени для проверки поставок или опыта, чтобы подвергать сомнению заказы на закупку на местах от торговых подрядчиков, которые не смогли выполнить точные взлеты.

Браконьерство пиломатериалов .Разработчики, которым не хватает стиков, часто «одалживают» у следующего дома в разработке, оставляя его в покое. Практика может иметь эффект домино по мере роста сообщества.

Плохое отслеживание . «У многих строителей отсутствует система, гарантирующая, что неиспользованные материалы будут возвращены и засчитаны», — говорит Эллис. Полевые супервайзеры могут рассматривать это как проблему бухгалтерского учета, но бухгалтеры могут отследить недостающий кредит только в том случае, если кто-то уведомит их о возврате.

Нажмите для увеличения

Обещание «Продвинутое каркасное строительство»

Один из наиболее известных способов строительства домов более высокого качества за меньшие деньги — это использование современного каркаса, также известного как оптимальная рентабельность (OVE).Разработанный в 1970-х годах Исследовательским центром NAHB (ныне Home Innovation Research Labs), OVE был задуман как способ уменьшить количество используемых элементов каркаса без нарушения структурной целостности. Но поскольку устранение каркаса также несколько снижает тепловые мосты, сложное каркасное строительство стало тактикой, используемой строителями для повышения энергоэффективности, особенно в домах с неизолированной обшивкой.

Некоторые строители сделали каркасную конструкцию важной частью своего бизнеса.«Наше внимание к энергоэффективности привело нас к подходу к обрамлению, отличному от подхода типичного строителя, с использованием передовых методов обрамления», — говорит Тодд Ашер, президент Addison Homes, проектно-строительной компании в Гринвилле, Северная Каролина. Этот подход требует более высокого уровня знаний. уход. Чтобы это работало, Аддисон проверяет все планы инженером-строителем и предоставляет подробные инструкции бригаде каркасов компании. По оценкам Ашера, экономия материалов на каждом доме составит около 1500 долларов. Это благодаря более эффективной раме, а также меньшему количеству отходов.«Когда мы позволяли мастеру решить, что делать, нередки случаи, когда в конце работы оставались латы на всю длину, которые мы не могли вернуть, потому что они лежали снаружи в грязи».

Такой подход подходит не каждому строителю, — говорит высокопроизводительный строитель из Массачусетса Дэвид Джойс, который много лет строит дома с каркасом усовершенствованного типа. Но он считает, что строители могут добиться некоторой экономии и сделать свои дома более энергоэффективными, применив некоторые передовые детали каркаса, в том числе углы с двумя стойками, пересечения стен с лестничным каркасом и 24-дюймовое расстояние между стойками.

Этот 24-дюймовый интервал беспокоит некоторых строителей из-за волнистого гипсокартона. Вот почему строитель из Остина, штат Техас, Мэтт Райзингер использует 5/8-дюймовый гипсокартон на 24-дюймовых стенах с каркасом. «Он жестче, делает стену более прямой и выглядит лучше после завершения», — говорит он. Дополнительная масса также делает готовый дом тише.

Джойс утверждает, что части оригинальной усовершенствованной концепции кадрирования, отстаиваемой NAHB, непрактичны. Шпильки-калеки обычно все равно вырезают из лома, поэтому уменьшение количества повреждений на концах подоконников не сэкономит много пиломатериалов.При переходе с двойной на одинарную верхнюю пластину стена понижается, если вы не перестанете использовать предварительно вырезанные стойки, что еще более непрактично. А если укоротить стену, вы в конечном итоге срежете с гипсокартона узкие полоски, что может быть еще хуже.

Пожалуй, самая непрактичная часть OVE — это расположение окон и дверей на макете. Немногие оконные и дверные блоки требуют грубых проемов с идеальным шагом в 24 дюйма, а размещение часто продиктовано другими конструктивными соображениями, такими как выравнивание с внутренним пространством или с внешними элементами здания.Изготовитель обычно не имеет права сместить проем на несколько дюймов только для того, чтобы попасть в макет.

Для тех, кто плохо знаком с продвинутым каркасным дизайном, Ашер предлагает потратить несколько сотен долларов, чтобы проработать набор планов без участия инженера-строителя. Это может помочь вам определить способы экономии пиломатериалов и более эффективного каркаса во всех ваших домах. «Ищите способы уменьшить сложность, — говорит он, — которые могут быть столь же простыми, как использование более сложных компонентов».

Рост количества промышленных компонентов

С тех пор, как кровельные фермы были представлены быстро развивающимся рынкам жилья после Второй мировой войны, возможность производства инженерных сборок каркаса вошла в стандартный процесс каркаса, компонент за компонентом.После крыш появились фермы перекрытий, поставляемые производителями строительных компонентов и распространяемые в основном через лесные склады. Теперь даже стены с готовыми каркасами появляются на сайтах в самых разных формах.

BMC ReadyFrame предоставляет пакеты пиломатериалов с предварительно нарезанными пластинами, опорами домкрата, жатками и крошками. Таблички напечатаны с каждой компоновкой стены, поэтому строителям нужно только взять предварительно вырезанные стойки из кучи и собрать стену; макет или резка не требуется.

ReadyFrame

BMC — один из вариантов.Строитель передает поставщику BMC набор планов каркаса и возвращает аннотированный набор с буквами и цифрами, добавленными на каждую стену. Строитель также получает грузовик стеновых панелей, опор для домкратов (известные многие строители как «триммеры»), калек и коллекторов. «Теперь вы получаете все заранее вырезанное, а не только шипы во всю длину», — объясняет Мэтт Райзингер.

Компоненты каждой стены ReadyFrame соединены вместе и помечены в соответствии с буквами и цифрами на планах. Настенные тарелки имеют макеты, предварительно размеченные на струйном принтере.Все, что нужно сделать рамочнику, — это сломать полосу на стеновых гарнитурах и собрать части, снимая предварительно вырезанные детали во всю длину с отдельного поддона. Строитель из Остина, штат Техас, Люк Мезгер, завершивший за последний год несколько домов ReadyFrame, описывает в интуитивных терминах трансформацию рабочей площадки при использовании ReadyFrame: пил; все, что вы слышите, — это стреляющие гвозди ».

Отсутствие необходимости резать компоненты увеличивает скорость сборки каркаса (по оценкам, от 15% до 40% быстрее, в зависимости от сложности стены).Он также безопаснее и проще, требует нулевой резки и требует меньше навыков. Часто самый опытный человек в бригаде размечает расположение листов, в то время как другие рабочие режут коллекторы, домкраты и калеки. Все время и навыки, необходимые для точного выполнения этих шагов, полностью удалены.

Все большее число розничных продавцов пиломатериалов в настоящее время сотрудничает с производителями компонентов, чтобы поставлять предварительно каркасные стены, а также фермы крыши и пола. Тенденция растет, поскольку все больше строителей используют программное обеспечение для оптимизации своих пакетов фреймов и напрямую взаимодействуют с цепочкой поставок.

Mitek’s Sapphire, известная как BIM to BOM, может создавать трехмерную модель «BIM» из двухмерного набора планов, нарисованных в другой программе; оптимизировать обрамление; убедитесь, что он соответствует местным строительным нормам; и выплюнуть спецификацию материалов (BOM) для совершения покупок с поставщиками.

Хотя большинству строителей не хватает рабочей силы, необходимой для полной оптимизации их каркаса, Эллис считает, что программа CAD с поддержкой BIM, такая как Revit, может помочь. «Вы можете настроить его так, чтобы когда вы рисуете стену, он точно сообщал вам, что находится в стене», — говорит он.Затем эти данные могут быть интегрированы в оценочное программное обеспечение строителя.

Другой вариант — пакет Sapphire от MiTek, система на основе BIM для проектирования и оптимизации деревянных рам. По словам Брайана МакКормика, директора MiTek по цепочке поставок для жилых помещений, программное обеспечение формирует все каркасы в соответствии с определенными пользователем правилами и составляет список материалов, а также список вырезок для разработчика.

В конечном итоге цель MiTek — побудить строителей использовать более производимые компоненты.Компания уже производит пилы, используемые на многих заводах по производству ферм и панельных домов, а также программное обеспечение, используемое для работы этих заводов. Недавно компания добавила в Sapphire модуль каркаса, который будет генерировать BIM-модель из двухмерного набора планов, нарисованных в другой программе, оптимизировать каркас и следить за тем, чтобы он соответствовал местным строительным нормам. Затем строитель может передать модель BIM непосредственно производителю фермы или панели.

Перезагрузка процесса кадрирования

Некоторые игроки отрасли считают, что рыночные силы и улучшенное программное обеспечение неизбежно сделают промышленное жилье нормой; в результате они объединяют дизайн, проектирование и производство под одной крышей.

К числу этих рыночных сил относятся трудовые невзгоды строителей. «Проблема отрасли не в нехватке рабочей силы, а в нехватке эффективных процессов», — настаивает Джерри МакКоги, генеральный директор Entekra, стартапа из Рипона, Калифорния, который обслуживает рынки Bay Area, Sacramento и Central Valley. «Северная Америка — единственное место, где люди все еще строят на месте. Как будто последних 100 лет не было ». МакКоги — бывший глава ирландской компании Century Homes, которая превратилась в одного из крупнейших производителей товаров для дома в Европе.Он считает, что внешняя модель может произвести революцию на рынке жилья США так же, как Amazon произвела революцию в розничной торговле.

Entekra приступила к пилотным проектам «полностью интегрированных внешних решений» в США, которые обещают полностью собранные, водонепроницаемые корпуса зданий в среднем в течение четырех-пяти дней.

Он также настаивает на том, что Entekra — не просто участник дискуссии. «Мы инжиниринговая компания. Мы существуем не для того, чтобы создавать компоненты, а для того, чтобы искать самый быстрый и эффективный способ их создания.Он говорит, что процесс его компании позволяет строителю возвести дом за треть времени и с половиной рабочих, которых требует обычное каркасное строительство. «Наш подход настолько эффективен, что имеющаяся рабочая сила может предоставить все необходимое».

В то время как Entekra нанимает рабочих на своем текущем заводе, МакКоги называет это пилотом. Он привлекает капитал для автоматизированной работы с роботизированными сборочными линиями, которые используются для производства всего, от пикапов до стеклопакетов.

Entekra — не единственный производитель зданий, который делает ставку на робототехнику. Среди других североамериканских компаний, владеющих заводами по производству автоматизированных панелей, — Blueprint Robotics в Балтиморе и HomeTechnology в Торонто. Blueprint — это новая компания, ориентированная на рынок нестандартных домов. Он доставит панели с уже установленной изоляцией и механическим оборудованием.

ЭНДРЮ УИЛЬЯМСОН
HomeTechnology выходит на рынок жилья в Северной Америке с полностью собранными полами и стенами…

… и крыши.

HomeTechnology, дочерняя компания Great Gulf, одного из крупнейших разработчиков Торонто, владеет автоматизированным заводом, который, по словам генерального директора Тэда Путира, «управляется автомобильными людьми». Он работает с 2008 года. По словам Путыры, в этом году компания HomeTechnology создаст более 3 миллионов квадратных футов площадей. Одна из причин, по которой, по его мнению, пришло время для этого подхода, заключается в том, что программное обеспечение, наконец, стало достаточно сложным, чтобы решать производственные проблемы.Это включает в себя необходимость разрешения всех структурных и механических конфликтов на этапе планирования и необходимость отправки точных инструкций роботам и станкам с ЧПУ.

Конечное видение — это мир, в котором покупатель садится с дизайнером, рисует дом и заказывает его через Интернет. «В качестве модели того, что может произойти со строительной индустрией, перейдите в Home Depot и закажите кухню», — говорит Скотт Хеджес, североамериканский представитель Randek, шведской компании, которая производит автоматизированное оборудование, используемое HomeTechnology.«Дизайнер рисует кухню, а компьютер создает инструкции по изготовлению и передает их в компанию по производству шкафов в другом штате».

Высокотехнологичный производственный подход также обещает привлечь более образованную рабочую силу в жилищное строительство. «Рабочие места, которые мы создаем, в основном связаны с дизайном и инжинирингом», — отмечает Путыра.

Остается вопрос, как оправдать многомиллионные инвестиции в производство в отрасли с такими большими колебаниями спроса.Один из ответов — это путь, выбранный HomeTechnology, которая производит различные типы конструкций — односемейные и многоквартирные дома, а также коммерческие конструкции — для своей материнской компании, а также для других строителей и девелоперов. Другой — то, что консультант из Фрипорта, штат Мэн, Джордж Кейси, председатель Home Innovation Alliance, описывает как шаг назад во времени. «Если вы строите дома только для продажи, вы катаетесь на американских горках, которые взлетают и спадают», — говорит он. «Но если вы посмотрите на 50 лет назад, вы увидите, как строители продают и сдают в аренду.Это устранило некоторые колебания ».

Конечно, некоторые застройщики уже ведут прибыльный бизнес по аренде на одну семью. «В прошлом году около 25 000 отдельно стоящих домов было построено для сдачи в аренду», — пишет Джон Бернс на сайте его компании realestateconsulting.com. «Мы полагаем, что это число значительно увеличится [и] ожидаем, что отдельные дома в аренду станут важной возможностью сегментации для главных генеральных планов в стране».

Куда это все ведет

Продолжат ли строители принимать участие в увеличении использования изготовленных компонентов и строительства за пределами строительной площадки, может во многом зависеть от того, как решатся проблемы с рабочей силой.Что действительно кажется очевидным, так это то, что некоторые строители не ждут, пока следующее поколение рабочих наберет обороты, и ищут технологические решения с использованием готовых компонентов и строительства за пределами строительной площадки. Оба подхода обещают упростить выполнение требований кодекса и сделать строительство высокопроизводительных экологичных домов более рентабельным. Обеспечиваемая точность и контроль качества также могут снизить гарантийные расходы, поскольку существует возможность обеспечить высочайший контроль качества за счет внешних методов.

Использование готовых компонентов с большей вероятностью будет распространяться на сельских и пригородных рынках, где будет труднее оправдать высокие капитальные затраты на наращивание современного производственного предприятия за пределами площадки.Однако городские и быстрорастущие рынки, безусловно, могут ожидать притока промышленных решений и уменьшения зависимости от методов сборки на палочке.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *