Можно ли менять проводку в квартире поэтапно: Замена проводки частями: плюсы и минусы | Энергофиксик

Содержание

Замена проводки частями: плюсы и минусы | Энергофиксик

Зачастую у нас просто нет возможности выполнить полную модернизацию проводки во всем доме или же квартире. По довольно банальной причине, мы делаем капитальный ремонт только в одной комнате. И в этой ситуации может возникнуть острый вопрос: менять ли старую проводку или оставить все как оно есть. Если у вас старая алюминиевая проводка, то ответ однозначный – менять. В этой статье я расскажу вам о плюсах и минусах частичной замены проводки и как выполнить эту работу правильно.

Плюсы и минусы частичной замены

Для того чтобы понять, стоит ли вообще заморачиваться с частичной заменой проводки, давайте выделим плюсы и минусы такой работы и начнем мы с положительных сторон:

Плюсы

1. Меньшие траты на переделку (условный плюс). Так как работа планируется только в одном помещении, то денег придется потратить меньше чем, если б вы планировали полную переделку.

2. Быстрота исполнения. Выполнить работу по замене проводки в одном помещении гораздо проще и быстрее.

На этом плюсы (относительные) полностью исчерпаны. Теперь рассмотрим негативные стороны такого вида ремонта.

Минусы

1. Необходимость соединять алюминий с медью. Так как в основной своей массе, старая проводка реализована именно из дешевого алюминия, то избежать соединения этих двух металлов будет довольно сложно. И в этом случае придется применять специализированные зажимы, такие как: ваго разъемы для соединения алюминия и меди, прессовочные гильзы или специализированные клеммники.

Вагоразьем

2. Проблематичность соединения проводов в старых распределительных коробках. Зачастую, в распред коробках старого исполнения довольно мало места для использования специальных соединительных приспособлений, а из-за хрупкости старых проводов (алюминий довольно легко поломать) выполнить переподключение становится очень сложно.

3. Высокая нагруженность старой сети. С течением времени количество и мощность бытовых приборов в доме только растет. И от перегрузки проводов из алюминия никуда не деться. Если вы выполните частичную замену проводки, то оставшаяся часть все равно будет подвержена перегрузкам и от этого можно будет избавиться только полной заменой проводки.

Оплавленные из-за длительных перегрузок алюминиевые провода

4. Повышенный расход материала при правильной замене проводки по частям. Если вы решитесь именно на поэтапную замену проводки, то вы столкнетесь с увеличенным расходом материалов (при грамотной замене, о которой подробно пойдет речь далее).

Итак, вы взвесили все за и против и все равно настроены на пошаговую модернизацию вашей энергосети. Существует лишь один способ, оный позволит вам избежать вышеописанных проблем.

Меняем проводку по частям правильно

Первым делом, мы не идем покупать провода и автоматы с розетками, а берем план дома (для соблюдения размеров и пропорций) и на нем рисуем нашу новую энергетическую сеть. Пусть вы делаете замену только в зале, но в дальнейшем вы все равно будете все менять, поэтому составляем план для всего дома или квартиры.

Это позволит вам сразу определиться с расположением питающих трасс.

Итак, схема составлена. А для того, чтобы избежать возни со старыми коробками и не соединять алюминий с медью лучше всего будет выполнить следующее:

До комнаты, в которой вы делаете ремонт и замену проводки, от счетчика тянем две линии на розетки и освещение.

Если ваш щиток расположен в прихожей, то, для того чтобы не «ковырять» там стену, можно прокинуть линию в кабель канале до распределительного щитка. Да это несколько снизит эстетический вид, но не заставит вас делать ремонт еще и в этом помещении.

Для вновь монтируемой линии в щитке устанавливаем автомат на освещение, автомат на розетки и УЗО, если место в щитке ограничено, то можно использовать дифавтомат (совмещенные в одном корпусе УЗО и Автоматический выключатель).

В ремонтируемой же комнате прокидываем медный кабель ВВГнг или же NYM и выполняем разводку согласно ранее составленному плану.

Вывод

Как вы видите, частичная замена проводки лишь условно более дешевая процедура и на самом деле выйдет даже немного дороже полной замены электропроводки во всем доме. Но вышеописанный способ позволит выполнить эту процедуру максимально правильно.

Спасибо за внимание.

Как менять проводку в квартире

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

  • алюминиевые
  • медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

  • гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
  • спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
  • коридор. Здесь хватит двойной розетки
  • ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
  • кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

  • перфоратор
  • болгарка
  • паяльник
  • строительный уровень
  • светодиодная отвертка
  • шпатель, шпатлевка, изолента
  • шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
  • новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

Можно ли заменить проводку. Как проложить новую электропроводку в старой квартире. Планирование потребляемой мощности

Владельцам жилья сталкиваться с решением этого вопроса приходится довольно часто.

Следует уточнить, что под частичной заменой, здесь подразумевается не только замена электроустановочных изделий – старых розеток, выключателей на новые, а замена упомянутой электрофурнитуры и проводов только в определенных помещениях.

Конечно, во многих отношениях вариант полной замены проводки в квартире или доме более предпочтителен, что, наверное, сможет подтвердить любой грамотный электрик.

Технически, очевидность преимуществ монтажа новой электропроводки в доме обусловлена, прежде всего, возможностью создания качественных надежных соединений – коммутаций питающих проводов.


О недостатках частичной замены

Выбрав поэтапный способ и проложив новые провода в каком-то определенном помещении, мы, столкнувшись с необходимостью подключения электропитания, вынуждены будем запитать новые розетки и светильники от ближайшей действующей старой распредкоробки.

Здесь надо принять во внимание, что старая электропроводка чаще всего бывает выполнена алюминиевыми проводами
и их прямое соединение
с новыми медными ввиду электрохимической несовместимости этих материалов недопустимо.

Разумеется, это вполне исправимо использованием специальных соединительных клемм – на электротехническом рынке современными производителями предоставлен довольно широкий ассортимент этих изделий. Однако, нельзя не учитывать возможные затруднения, связанные с их применением.

Следует принять во внимание, что отсутствие свободного места или большое количество старых соединений в коробке могут вызвать определенные сложности, потребовать перекоммутации ломких алюминиевых проводов.

Тем не менее, при наличии достаточного опыта исполнителя в проведении подобных электромантажных работ и эта ситуация вполне решаемая. Чего не скажешь в отношении равномерного распределения нагрузки и соответствия ей сечений проводов электропроводки.

Как пример – заменив старую проводку в одном помещении (увеличив, как правило, в нем общее количество “точек” в большую сторону) на новую и, подключив ее к существующей коробке, чаще всего имеем токовую перегрузку на на провода, питающие эту коробку.

Дело в том, что старая проводка подавляющего большинства наших квартир и домов выполнена одной питающей электрической группой, материал (алюминий) и сечение проводов которой не соответствуют потребляемой мощности и количества современных бытовых электроприборов.

Хорошим решением, здесь будет запитать это помещение, минуя распределительную коробку – подключив непосредственно к автоматическому выключателю распределительного щита.

Но и в это решение нельзя назвать универсальным. Для большинства владельцев жилья, вряд ли такое изменение интерьера окажется приемлемым: проложенные через всю квартиру по стене или потолку к электрощиту провода, пусть, даже уложенные в кабельном канале – украшение, весьма сомнительное.

Особенно, в тех случаях, когда ремонт в помещениях, через которые будут проложены «транзитные» питающие кабели не планируется и возможности скрыть их в штробах нет.

Подведем итоги

Конечно, выбор лучше сделать в пользу полной замены всей старой электропроводки. Но, далеко не всегда наши желания совпадают с возможностями. По разным причинам, наиболее частые из которых – недостаток средств или отсутствие времени, мы бываем вынуждены прибегнуть к поэтапному ремонту и не только электропроводки.

Учитывая перечисленные недостатки частичной замены, ее выбор должен быть обоснован – например, в случае, если такой поэтапный ремонт планируется делать во всей квартире и упомянутые питающие провода проложены временно и будут скрыты при ремонте следующих помещений.

Электромонтажные работы. Полная или частичная замена проводки в квартире, что выбрать? Антон Маслов

Частичная замена электропроводки в 3-х комнатной квартире. Услуги электрика Тольятти.

Это связано с материальными возможностями, а также спецификой проведения ремонта. Допустим, если владелец квартиры решил сделать ремонт только в ванной комнате и на кухне, менять всю проводку по комнатам не всегда есть желание. Однако и оставлять старую электропроводку в комнатах, где будет выполнен ремонт, не является правильным решением. Лучше немного переплатить и заменить кабель, а также электрофурнитуру на новую, более безопасную и качественную. В этом случае как раз и применяется частичная замена проводки в квартире либо частном доме. Особенности ведения работ, а также преимущества и недостатки этого метода будут изложены ниже.


Стоит ли менять электропроводку частями

Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:

  1. Меньшие затраты.
  2. Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
  3. Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.

На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:

  1. можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать . Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
  2. Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
  3. Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
  4. Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).

Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения является достаточно весомыми недостатками.

Нюансы частичной замены проводки

В некоторых случаях совсем не обязательно менять полностью всю проводку на новую, даже перед капитальным ремонтом. Чтобы сэкономить на замене проводки, можно на освещение оставить алюминиевый провод, а на розетки и отдельные линии проложить медь. Если старый алюминиевый провод в хорошем состоянии, группу светильников он должен выдержать т.к. их мощность не особо большая, к тому же новые светодиодные и энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, чем старые лампочки накаливания. Итого, замена только силовой линии также может считаться как частичная замена электропроводки на медь.

С розетками и отдельными линиями на мощные электроприборы такой трюк не пройдет. Это связано с тем, что силовая линия обязательно должна иметь , а для этого прокладывается трехжильный провод вместо двухжильного. Поэтому если вы решили, что по аналогии с освещением можно частично поменять проводку для подключения розеток, знайте — этот вариант является недопустимым.

Правила выполнения работ

Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:

  1. Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг-LS либо . Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
  2. Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
  3. Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
  4. Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, мы рассказали в отдельной статье, про также шла речь. Можно также , который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
  5. В частном доме обязательно нужно . В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация .
  6. Обязательно необходимо , а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
  7. Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
  8. Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами , а также . Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
  9. Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно , причем не определенной комнаты, а полную.
  10. Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:

Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.

Как правильно выполнить ремонт квартирной электропроводки.

В нашей многострадальной стране людям не хватает денег для покупки нового жилья. Вторичный рынок квартир, т.е. квартир «Б.У.» становится все более популярным. Первое, что делают новоселы после покупки — это готовятся к ремонту. Но ремонтировать нужно не только стены, пол, и потолок, но и проводку.

Дело в том, что в прошлом веке, когда это жилье строили, рассчитывали на энергопотребление квартиры 1-2 кВт, а сейчас оно легко может доходить до 10 кВт. Почти у всех есть стиральная машина, СВЧ печь, утюг, фен, пылесос, электротостер, электрогриль и т.д. Большинство из этих приборов с легкостью потребляют 1-2 кВт, а ведь они могут быть включены одновременно! Менять придется даже . Современный электросчетчик рассчитан на ток не менее 50 А.

Но как приступить к ремонту электропроводки
? Для этого существуют определенные правила. Они помогут Вам экономить время, деньги и здоровье.

Правило первое

Ремонт электропроводки начните с проекта. Определите, какие приборы будут стоять в каждой комнате. Какое там будет освещение, где будут . На какой высоте их нужно установить. Раньше было общепринято устанавливать розетки на высоте 80-90 см, а выключатели 150-160 см от пола.

Теперь пришла другая мода: розетки на высоте 30-40 см, а выключатели 80-90 см. Исключение составляют , там они ставятся на высоте 10 см от уровня столешницы. Не экономьте на розетках, лучше ставить их на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Правило второе

Менять проводку при ремонте нужно сразу и целиком.
Во-первых, потому, что раньше использовали алюминиевые провода, а они недолговечны и имеют массу очень существенных недостатков. Во-вторых, при ремонте электропроводки нельзя соединять алюминиевые провода и медные. В-третьих, работа, связанная со штроблением стен. Лучше сделать ее в квартире без мебели, т.к. будет много грязи и неудобств.

Правило третье

Перед заменой электропроводки рассчитайте потребление. Сложите мощности электроприборов, что будут запитаны от одной линии (одного автомата). Принято, что от одного автомата были подключены не более 5 розеток. Суммарная мощность нагрузок этих розеток должна быть не более 5 кВт. Сечение провода для розеток 2.5 квадрата. Автомат ставиться на ток не более 25 А. Сечение провода на освещение не менее 1.5 квадрата. Мощность приборов освещения не более 3 кВт. Автомат ставиться на ток не более 16 А.

Правило четвертое

Не экономьте на материалах. Кабель лучше брать ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5 или кабель ввп 3х2,5. Выбирайте розетки, коробки и выключатели средней ценовой категории. Критерием оценки должно быть качество выполнения контактных соединений (лучше хромированные или никелированные контакты), термостабильная основа (лучше керамика).

Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.

Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

План или схема электропроводки

Перед заменой электропроводки
, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры , на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей.

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы:

  • — освещение;
  • — розетки;
  • — электроплита;
  • — санузел.

От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки.

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО.

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов
в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А.

Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки
на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах.

Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются).

Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше
2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением
1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2.

Провода соединяются несколькими способами:

  • — скруткой;
  • — с помощью клемм;
  • — пайкой.

Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно.

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий.

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок . Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища.

Проверка качества выполненных работ

После укладки электропроводки
и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

Как правильно заменить проводку в квартире. Что для этого понадобится. Какие существуют ограничения и можно ли делать монтаж самостоятельно. Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Если намечается капитальный ремонт с перепланировкой, то придется задуматься и про такую часть работ, как замена и монтаж электропроводки в квартире. Своими руками это сделать можно в том случае, если вам не понаслышке известны такие слова как пробник, сечение провода, автоматический выключатель, искатель напряжения, болгарка и перфоратор, а также вы помните школьные лабораторные по физике на тему сборки электрических цепей.

Что представляет собой электропроводка в квартире. Это кабель, который идет к счетчику, от счетчика к автоматическим выключателям (пробкам), а затем к распределительным коробам, розеткам, выключателям и лампочкам.

Для того чтобы понимать что такое замена и монтаж всей проводки, обращаем ваше внимание на тот факт, что практически всегда провода проходят внутри стен, соответственно, для их монтажа-демонтажа необходимо в стенах штробить пазы. Дело это шумное и пыльное, а сложность этих работ зависит главным образом от материала — бетонная плита или кирпич. Задача сильно упростится, если вы будете обшивать стены гипсокартоном. В таком случае провода можно просто пустить по стенам, а затем уже заниматься отделкой.

Вторым важным фактором является цель проводимых работ. Если это монтаж, то делается он по утвержденному плану разводки кабелей в помещении, а если это замена, то все зависит от того, будут ли сделаны изменения в существующие расположения розеток и переключателей. Если все остается как было — можно работать сразу, а если планируются некоторые изменения, то необходимо согласовать свои действия с соответствующими инстанциями. Без них, кстати, в любом случае не обойтись, т.к. как минимум подключение счетчика должны проводить исключительно уполномоченные представители контролирующих органов.

Опустим беготню по инстанциям для получения разрешений на перемещение розеток и т.п., тем более что, откровенно говоря, автор статьи никогда не встречал тех, кто этим занимался (хотя очень хочется верить, что рано или поздно все будет делаться правильно). Рассмотрим сразу самый тяжелый вариант, включающий в себя все возможные виды работ — полная замена электропроводки в квартире, со сменой расположения электрофурнитуры.

Важно!
Практически все неполадки, возникающие в электрических цепях, происходят на местах соединений проводов (скрутки, спайки и т.п.). Поэтому, если проводка устарела, то настоятельно не рекомендуется заменять ее частично. Тем более, что в домах которые строились еще при СССР проводка зачастую выполнена из алюминиевого провода, использование которого в помещениях сегодня признано непрактичным.

Совсем нехорошо, когда одновременно применяются как алюминиевые, так и медные провода. Связано это с тем, что в месте соединения этих двух металлов возникает реакция, которая со временем ухудшает контакт и разрушает соединение. Поэтому такой способ можно использовать только как крайний случай и ненадолго… В статье мы расскажем как, в случае необходимости, правильно сделать и такое соединение, но в любом случае, и это подтвердит любой электрик, полностью медная проводка это самый лучший бытовой вариант.
Итак – за работу.

1. Составляем план по количеству и расположению электроприборов

Это самое первое, что необходимо сделать. Тут не надо скромничать и необходимо наиболее полно представить себе какими электроприборами вы будете пользоваться сейчас или через несколько лет. Во-первых, это необходимо для предварительных расчетов сечений проводов, а во-вторых, если через пару-тройку лет вы приобретете посудомоечную машину или духовой шкаф, то это не будет поводом заново долбать стены и вести отдельную розетку, которую крайне желательно иметь для этих приборов. Ниже приводим список самых распространенных и энергоемких бытовых устройств

  1. микроволновка,
  2. холодильник,
  3. компьютер (когда одновременно работают все комплектующие, особенно на игровых моделях, потребление довольно таки высокое),
  4. электрические теплые полы,
  5. посудомоечная машина,
  6. стиральная машина,
  7. водонагреватель,
  8. кондиционер,
  9. электроплита,
  10. духовой шкаф.

2. Наносим на план квартиры рисунок будущей проводки

Нужно это сразу по нескольким причинам. В первую очередь это поможет избежать, излишних трат на комплектующие. Во-вторых, у вас будет четкий план работы. В-третьих, если через несколько лет вы будете сверлить стены, то, как показывает практика, данный чертеж будет приятным подспорьем, которое поможет избежать короткого замыкания.

3. Имея четкий план, закупаем электрофурнитуру, провода и кабели

Важно! Рассчитывая длину проводов, всегда добавляйте некоторое количество про запас. Это упростит монтаж, а также поможет при возможной замене розеток и выключателей (при замене розетки, часть провода обычно откусывается). Плюс, обязательно учитывайте неизбежные погрешности измерений.

Также стоит учитывать тот факт, что энергопотребление в квартирах возросло в несколько раз. Раньше нередко провода прокладывались единой разводкой для всего электрооборудования и реже делили разводку на освещение и розетки. В наши дни, когда встречаются уже духовые шкафы, мощностью до 10 кВт, целесообразным становится прокладка для него отдельной линии (напоминаем, слабые места проводки это места соединений, поэтому для энергоемких приборов желательно свести их к минимуму, а в идеале — исключить.)

Далее, обращайте внимание на расположение электросчетчика. Он может находиться либо в квартире, либо на лестничной площадке. В любом случае, учитывайте кабель, который идет к счетчику, а после него к распределительному щитку внутри квартиры, от которого уже будут запитаны все приборы.
Более .

Сечение проводов подбирается в зависимости от нагрузки, которая будет к ним подключена. Для линии освещения вполне хватит проводов сечением 1,5 мм², а для розеток — 2,5 мм². Более точные значения подбираются индивидуально для каждого прибора или их групп.
Если провода будут прокладываться под гипсоплитой, без штробления стен, то обязательно приобретите гофрорукав, который будет беречь провода от механических повреждений об острые края металлического профиля.

4. Следующим шагом будет отключение напряжения и извлечение старой проводки

Перед этим ответственным шагом будет нелишним с помощью искателя пометить контуры существующей схемы. Делается это для того, чтобы после отключения напряжения не забыть извлечь какой либо участок проводки. Многие правда пропускают этот шаг, ведь по правилам провода должны быть уложены под прямыми углами, что облегчает их поиск. Сам демонтаж делают все по-разному – либо обесточивают комнату за комнатой, либо отключают сразу все. Оставим порядок действий на усмотрение исполнителей. Отметим лишь, что правильным вариантом, с точки зрения техники безопасности, будет отключение всей проводки (автомат или пробка перед счетчиком), размыкание цепи (разбирается первая же скрутка кабелей за счетчиком). Если после счетчика стоят размыкающие автоматы, то просто монтируем после них розетку (работать то чем-то надо), если же после счетчика автомата нет, то ставится таковой, а после него – розетка.

5. Далее извлекаем старую проводку

Правильной очередностью будет начать работу с дальних комнат, постепенно перемещаясь к основной разводке. Вскрываются старые штробы, извлекается старая проводка. Если по каким либо причинам извлечь старые провода не представляется возможным, а новые будут вестись по другим каналам, то можно старые оставить в стене, предварительно обесточив и заизолировав их окончания. Делается это по двум причинам. Во-первых, это перестраховка на случай непредвиденного контакта с токонесущими проводами, а во-вторых – ограждение себя от так называемых токов наводки, способных передаваться бесконтактным путем.

Если в квартире будут делаться стены из гипсокартона, то сначала нужно закрепить на стенах профили, а затем уже по разметке проводить через них провода в гофрорукаве.

7. Укладка кабеля

Когда штробы готовы, в них производится укладка провода, который фиксируется с помощью замазки или шпаклевки. Далее на намеченные места ставятся распределительные короба и подрозетники, заводится провод. Фиксируются также шпаклевкой.

В случае с гипсокартоном, сначала под них высверливаются отверстия, сквозь которые достается провод, а затем устанавливается сам подрозетник.

8. Следующий на очереди – распределительный щиток

В нем стоят автоматические выключатели (автоматы), от которых происходит запитка всех подключенных групп розеток и выключателей. Как правило, освещение «висит» на одном автомате, обычные розетки, на которых не предвидится больших нагрузок, на другом, а для каждого энергоемкого прибора, наподобие духового шкафа, ведется отдельная линия с отдельным автоматом. Ванная комната, кстати, тоже запитывается отдельно.

Итого имеем один основной, самый мощный автомат, а также несколько автоматов поменьше для каждой группы. В стене штробится углубление для коробки, делаются крепления, затем в нее заводятся провода и подключаются к автоматам. После этого щиток крепится на место.

9. Соединяем провода и кабели

Если соединения не делались во время монтажа, то теперь для этого самое время. Согласно приготовленной схемы, подключаем все линии и проверяем их пробником.

Важно! При прозвонке линии, к проводам не должно быть ничего подсоединено. Самая обыкновенная лампочка накаливания проводит ток от тестера и покажет в цепи короткое замыкание.

10. Последним этапом работ будет установка/подключение счетчика

Если перемещение старого счетчика не планируется, то это самый простой вариант. В таком случае работа сведется к подключению кабеля от счетчика в распределительный щит. Самый сложный вариант, это перенос счетчика из подъезда внутрь квартиры. Уже непосредственно на месте нужно выбирать, прокладывать ли новый кабель, использовать цельный старый, а возможно придется его нарастить.

Замена проводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Варианты проводки для панельного дома

Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.

Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).

Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.

Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.

Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.

В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.

Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.

Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

  • Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
  • Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
  • Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
  • Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

Все этапы наглядно показаны на видео:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Замена проводки от «Мастер-Рук» в Санкт-Петербурге (СПб). Вызов электрика на дом

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Работы по замене проводки в квартире – это довольно сложный и требующий высокого профессионализма процесс. В Санкт-Петербурге (Спб) – городе, в котором много старых домов, соответственно, проводка в них вполне может выйти из строя. Осуществлять замену проводки в квартире самостоятельно ни в коем случае нельзя, если нет специального образования и достаточного количества навыков. Доверить такую работу можно только таким специалистам электрикам высокого профиля, как у нас.

Вызов на дом электрика решит ваши проблемы. Качественные услуги наших специалистов позволят осуществить работы по замене проводки быстро и недорого. Рассчитать схему расположения проводки, подобрать соответствующие материалы поможет частный мастер. Заказать услуги профессиональных электриков у нас можно круглосуточно.

При полной замене проводки специалисты проведут сборку и установку распределительного щита в соответствии со всеми требованиями безопасности, расположив его в отдалении от отопительных приборов и источников воды. Также подключаются и линии нагрузки.

Обычно у нас заказывают замену электропроводки со штроблением стен. Наш мастер делает штробы очень аккуратно, без лишнего повреждения покрытия стен и потолков. После прокладки кабеля, канавки качественно замазываются.

Перед тем, как приступить к работам, профессиональные электрики произведут расчет напряжения и функциональность каждого элемента будущей проводки, чтобы впоследствии система работала эффективно и безопасно для всех, живущих в доме Спб.

Осуществление замены проводки, Установка автоматов электрических – процесс, требующий тщательной подготовки и аккуратности в выполнении работ. Электрики высокой квалификации, работающие у нас, прекрасно справятся с монтажом сложной системы. Причем заказ они выполнят качественно, по низким ценам и в короткие сроки.

Замена проводки в квартире своими руками без штробления: схемы, видео

Необходимость в таких работах, как замена проводки, возникает обычно у владельцев жилья в домах, построенных еще в прошлом столетии — брежневок, хрущевок и других типовых построек.

Раньше, при возведении этих домов, нагрузка на электросети рассчитывалась по другим стандартам и не предполагала обилие используемой бытовой техники и высокой нагрузки на провода, как сейчас.

 

 

Замена электрической сети — поэтапное решение

Если вы решили поменять проводку своими руками, то начните с самого простого — оцените предполагаемый объем работ.

Важно понимать, будете ли вы менять проводку целиком, либо замените только ее отдельные участки.

Второй вариант менее предпочтителен, так как, например, замена проводки в хрущевке, панельном доме желательно и необходимо произвести полностью.

Основная причина этого в том, что электрическую сеть раньше монтировали с помощью алюминиевого кабеля небольшого сечения, не редко она была и без заземления, а эксплуатация проводки при большом напряжении, возникающем в электрической сети, опасна.

Сейчас для прокладки электрических сетей используют медную проволоку, распределительные коробки, розетки с заземлением и другие современные материалы.

Поэтому, решив поменять электросеть в своей квартире, задумайтесь о безопасности вашего жилья и сделайте это полностью.

Как заменить проводку в квартире — самостоятельно или с привлечением специалистов, решать вам.

С одной стороны электромонтажные работы не вызывают особых сложностей, однако, проводя такие работы, нужно иметь специальный инструмент, знать основы работ с электричеством, уметь делать расчеты.

Подготовка к электромонтажным работам

Как любые строительные работы, смена проводки начинается с проекта. В качестве проекта создается схема новой электрической сети вашего дома.

Расположение розеток, выключателей, распределительных коробок, места подключения мощной бытовой техники, такой как электрическая плита, водонагреватель, стиральная и посудомоечные машины (они, как правило, запитываются напрямую), все это должна включать в себя схема будущей проводки.

Схема поможет выбрать материалы в соответствие с предъявляемыми требованиями, рассчитать их количество.

Рисуя проект сети своими руками, обратите внимание на расположение распределительных коробок, они должны находиться на досягаемом уровне.

Когда ремонтные работы будут закончены, расположите розетки и выключатели в удобном, но в то же время, безопасном месте.

Следующее видео наглядно продемонстрирует, как создать схему будущей электрической сети в панельном доме своими руками.

Видео:

Выбирая материалы для проведения ремонтных работ своими руками, рекомендуем обратить ваше внимание на следующие советы:

  • Основной элемент электрической сети — кабельный провод. Он берется медный, трехжильный. Его сечение зависит от применения: для секторов, где располагаются розетки, сечение должно быть не менее 2,5 мм², для сектора светильников — 1,5 мм², а для мощных бытовых приборов — 4 мм²;
  • Автоматы защиты. Меняя электропроводку в панельном доме, обязательно подумайте о защите проводки от утечек тока, перегрузок, короткого замыкания. Используют УЗО и автоматический выключатель или совмещенную модель дифавтомат. Модель выбирают относительно предстоящих нагрузок. Для розеток лучше брать автомат на 25А, для мощных приборов — 32А, осветительных приборов — 16А. Для распределительного щитка берут два автомата: водный на 50А и защитный на 63А;
  • В зависимости от сечения проводников и количества веток электрических групп выбираются распределительные коробки. Они бывают круглые, квадратные и прямоугольные;
  • Розетки берут, исходя от предполагаемой нагрузки, будет ли включена электрическая плита или торшер, все обязательно с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуем выбрать розетки со специальными шторками;
  • Выключатели отличаются лишь по дизайну, поэтому их выбор определяет интерьер квартиры.
  • Чтобы соединить провода, лучше использовать клеммы.

Для монтажной работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • болгарка;
  • зубило;
  • уровень;
  • отвертка со специальном индикатором или мультимер;
  • изолента;
  • пассатижи;
  • уровень.

Дополнительно приготовьте шпаклевку.

На этом подготовительный этап закончен и можно переходить непосредственно к работам по замене старой проводки своими руками.

Меняем старую проводку на новую

Перед тем как приступить к удалению старой проводки в доме, необходимо полностью обесточить квартиру (обязательно проверьте мультимером) и отодвинуть от стен мебель. Розетки, выключатели демонтируются.

Начинают убирать проводку с распределительных коробок. Их можно определить по круглым пластиковым крышкам, которые снимаются. Разъединяют провода и аккуратно демонтируют старый кабель из стены.
Видео:

Иногда для поиска провода в стене можно воспользоваться металлоискателем.

В панельных домах нередки случаи, когда демонтаж старой проводки проводится простым вытягиванием кабеля из распределительной коробки.

Но бывают и исключения, провод проложен в стене так, что его извлечение приведет к разрушению стеновой конструкции. Чтобы этого избежать используют метод без штробления.

Суть его заключается в том, что участок, который невозможно извлечь, обрезают и тщательно изолируют, оставляют его и стену без штробления.

Убрав старую проводку, начинают готовить стены к укладке новых электрических сетей. В стене делают новые углубления под провода, отмечают места, где будут располагаться розетки, выключатели.

Схема, нарисованная ранее, будет незаменимым помощником на этом этапе работ, выполняемых своими руками.

В некоторых случаях стены не штробят, а укладывают новый кабель в старые каналы.

Чтобы штроба получилась ровной, нарисуйте на всю длину будущих углублений для прокладки проводов две параллельные линии на расстоянии 2см друг от друга.

С помощью болгарки делают разрезы глубиной 4 см по нарисованным линиям, молотком и зубилом удаляют середину. Углубление можно сделать и с помощью перфоратора.

Видео укладки новой проводки взамен старой представлено ниже.

Видео:

Следующим шагом в замене электропроводки своими руками будет установка распределительных коробок. Желательно их сразу зафиксировать в местах расположения.

В качестве фиксатора обычно используют цементный раствор. Кабель начинают укладывать, начиная от щитка к распределительным коробкам.

Чтобы определить, правильно ли уложен кабель, используют уровень. Размер кабеля должен соответствовать длине штроб, он не должен быть слишком длинным или слишком коротким.

Между собой провода соединяют клеммами, делая скрутки и не допуская перепутывание концов кабеля на фазе. Все скрутки располагаются в распределительных коробках.

Правильно соединить кабель между собой можно следующим способом. Провод зачищают на конце на 3-4 сантиметра в длину, оголенные концы скручивают между собой и укорачивают до 1 см в длину.

Изолируют клеммой или изоляционной лентой. После этого проводим кабель от распределительных коробок по подготовленным углублениям к точкам подключения.

Окончательно уложив кабель, не забудьте сфотографировать его разводку, тем самым вы поможете себе в случае поломки быстро найти поврежденный участок и устранить возникший дефект.

Видео:

При заведении всех проводов в электрический щиток можно воспользоваться следующим советом.

Желательно разделить кабели на отдельные линии (распределение можно заранее нарисовать на схеме) и для каждой линии сделать отдельный выключатель.

Это особенно важно для мощных бытовых приборов, так как электрическая линия, к которой они будут подключены, будет работать под повышенным напряжением.

Распределение линий также позволит упростить ремонт проводки, замену розеток, лампочек и прочее.

Провода по линиям также можно поместить в отдельные гофрированные или обычные трубы, которые укладываются в штробы. Такой вариант более безопасен, чем непосредственно шпаклевание проводов.

Кроме этого, укладывая провода в трубы, в дальнейшем вы сможете заменить проводку своими руками, не прибегая к штроблению стен, достаточно будет вытянуть провод из трубы через распределительную коробку.
Видео:

Можно еще воспользоваться способом наружной проводки. Однако такой монтаж электрических сетей может быть не безопасен и эстетически не приемлем для обустройства квартиры.

Штробы замазываются раствором только после полной проверки работоспособности новой электрической сети. Для этого прозванивают электрическую проводку специальным прибором — мультимером.

Он позволяет определить работоспособность сети и обнаружить короткое замыкание в случае неправильного соединения.

При отсутствии дефектов в проводке, ее подключают к вводному электрическому щитку и проверяют работу всех розеток, выключателей.

Если проверка покажет, что все нормально и новая проводка работоспособна, то необходимо снова обесточить квартиру, и только после этого переходить к замазыванию углублений.

Цементный раствор должен хорошо просохнуть и только после этого можно подключать выключатели, розетки, светильники.

Следующий видео сюжет продемонстрирует заключительный этап замены проводки, включающий прозвонку и проверку готовности.

Видео:

Как мы видим, работы по смене электропроводки можно выполнить и своими руками, соблюдая правила и прислушиваясь к советам, описанным выше.

Замена проводки в квартире и доме своими руками

Срок службы электрической проводки составляет 20 лет. Но современные квартиры наполнены большим количеством мощных электрических приборов, на сети возложена огромная нагрузка. Поэтому и сроки замены проводки стали короче. В статье я поделюсь советами о замене проводки своими руками.

Когда менять электропроводку?

Прокладка электрической проводки относится к тем видам работ, которые с самого начала необходимо делать качественно и с соблюдением всех правил. Нарушение технологий и инструкций приведет к опасности короткого замыкания, пожара, обрыва сети. И это уже не говоря о том, что правильная замена проводки предполагает капитальный ремонт в квартире. Поэтому советую отнестись со всем вниманием к прокладке проводки в новостройке, чтобы в скором времени не пришлось проводить замену, руша свежезаконченный ремонт. Что же касается замены проводки в не новой квартире, существует ряд признаков, означающих, что откладывать дальше уже нельзя. К ним относятся: 

  • Розетки искрят при подключении прибора;
  • В розетках теряется питание;
  • Провода хрупкие, легко ломаются при малейшем усилии;
  • При включении электрического прибора ощущается запах горелой изоляции;
  • Через стены происходит утечка тока.

Подготовка

Готовясь к замене проводки, помните, что производить замену необходимо полностью. Частичный ремонт допустим только при обрыве сети и как временный вариант. В остальных случаях частичная замена ухудшит состояние всей проводки в целом. Первым этапом замены проводки является составление подробной схемы-чертежа с указанием всех деталей электросистемы квартиры или дома. С помощью схемы измерьте длину необходимого кабеля, сделайте припуски, только после этого займитесь покупками материалов. Вам понадобятся коробки, выключатели, розетки, изолента и провода.

Чтобы сеть работала без сбоев, важно просчитать необходимую мощность, и купить провода правильного сечения. Схема определения сечения проводов проста: к мощности каждого прибора в доме прибавьте 100Вт, сложите получившиеся показатели и поделите на 220. Если получили результат не выше 15, вам хватит сечения проводов 1,5 кв.мм. Если цифра оказалась выше 15, то существует два варианта решения проблемы: установка проводов большего сечения, или протяжка от щитка двух или трех линий. Второй способ надежней. Перед началом работы подготовьте необходимый инструмент:

  • Болгарка и перфоратор для штробления стен;
  • Отвертка, плоскогубцы, нож;
  • Паяльник;
  • Клеммники;
  • Уровень;
  • Фазоуказатель.

Поэтапная инструкция замены проводки

Замена проводки производится в несколько этапов. Не пренебрегайте техникой безопасности: все работы выполняйте в прорезиненных перчатках, используйте инструмент с изолированными рукоятками. На первом этапе работ по замене проводки обесточьте квартиру, после чего обязательно проверьте каждую розетку на отсутствие тока. Подсоедините провода к электрическому щитку, далее из коридора проведите их в помещения. Существует иная схема прокладывания проводов, от комнат к щитку в обратном направлении. Этот вариант удобен, если во время ремонта вы проживаете в квартире, и ремонт осуществляется постепенно в каждой комнате. В таком случае после замены проводки в каждой комнате, подключите провода к распределительной коробке через временные клеммники. После подключения проводов, спрячьте их в сформированные в стенах борозды, которые закройте с помощью шпатлевки или гипса. Когда стены высохнут, монтируйте выключатели и розетки. Замена проводки на этом завершена. Остается декор стен, и установка внешних частей выключателей и розеток. Если вы проводите замену проводки в частном доме, помните, что в помещениях из дерева внутренняя прокладка кабеля запрещена. Используйте внешние кабель-каналы для маскировки проводов.

Замена проводки в квартире или доме своими руками – ответственная и сложная работа. Но если вы не новичок в электрике и обладаете необходимыми знаниями – вам не составит труда сделать эту работу самому. Если же вы сомневаетесь в своих силах, не рискуйте и пригласите бригаду профессионалов для выполнения этого этапа ремонта.

9 простых шагов по замене светильника

Замена светильника может быть относительно недорогим способом оживить квартиру — или, может быть, светильник, который сейчас там находится, просто остро нуждается в обновлении. В любом случае, зачем нанимать электрика для его замены, если вы можете попробовать сами? Очевидно, что для этой работы вам понадобится немного опыта самостоятельной работы, а также способность следовать любым инструкциям производителя о том, как безопасно установить конкретное приспособление, но мы обнаружили, что на самом деле это на удивление легко, если вы выполните все правильные шаги.Вот как это сделать:

Перед запуском

Проверьте, нужно ли вам разрешение на замену светильника в вашем доме или квартире. Если вы снимаете жилье, убедитесь, что у вас есть разрешение арендодателя, прежде чем предпринимать какие-либо подобные действия, поскольку они могут предпочесть нанять профессионала, который возьмет на себя это за вас, или, что еще хуже, они могут не позволить вам это сделать вообще. И, конечно же, не забывайте соблюдать все применимые строительные и электрические нормы. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы по поводу соединений, или если проводка в вашем доме не совместима с новым прибором, обратитесь к лицензированному электрику.Хотя обычно это несложная работа, это возможно только в том случае, если ваша система относительно новая и построена в соответствии со всеми стандартными правилами. Со старыми системами и системами в плохом состоянии может возникнуть множество непредвиденных осложнений, поэтому в таких случаях лучше оставить их на усмотрение профессионалов.

Необходимое оборудование

Вам также необходимо убедиться, что вы собрали все необходимое оборудование, прежде чем пытаться удалить существующий осветительный прибор.Меньше всего вам нужно снять его и понять, что у вас нет нужных инструментов для работы. Если новый светильник нуждается в сборке, не забудьте сделать это заранее.

Вам понадобится:

  • новый светильник
  • отвертка
  • изолента
  • соединители проводов
  • инструменты для зачистки проводов
  • лестница
  • тестер напряжения

Также может быть хорошей идеей попросить друга помочь вам.Это особенно актуально, если какие-либо осветительные приборы очень большие или тяжелые, так как у вас будут заняты руки на разных этапах процесса установки.

Шаг 1. Отключите электричество

Теперь, когда вы готовы приступить к работе, необходимо убедиться, что замена светильника безопасна. Подойдите к панели электрических цепей, найдите выключатель в комнате, в которой вы будете работать, и выключите его. Если вы не знаете, какой именно, включайте свет в этой комнате и выключайте автоматические выключатели по очереди, пока не найдете его.

Шаг 2: Снимите старый крепеж

Затем вам нужно удалить все съемные части старого прибора, такие как лампочки, крышки, шторы и т. Д. Все это нужно будет снять, прежде чем вы сможете добраться до проводов. Осторожно ослабьте все винты, удерживающие детали на месте, и используйте друга, чтобы удерживать приспособление, чтобы вес не оторвал его от стены.

Шаг 3: Проверьте питание и отсоедините проводку

Прежде чем что-либо делать с проводами, запустите тест, чтобы убедиться, что питание отключено должным образом (сумасшедшие вибрации волос профессора — это не то, к чему мы здесь стремимся!).Просто используйте тестер напряжения на оголенной части проводов, чтобы убедиться, что через них не проходит электричество. Убедившись, что это безопасно, открутите соединители проводов (пластиковые заглушки), чтобы отсоединить прибор от проводов цепи. Обратите внимание, что было бы неплохо сфотографировать здесь способ их подключения, чтобы убедиться, что вы можете сопоставить его с вашим новым устройством. Наконец, снимите старую монтажную ленту, которая прикреплена к потолку, так как новые светильники обычно поставляются с собственными монтажными лентами, специально разработанными для них.Теперь вы можете полностью снять приспособление и отложить его в сторону.

Шаг 4: Подготовьте новое приспособление

Следуйте инструкциям производителя по подгонке проводов на новом приспособлении к проводам в стене или потолке. Эти инструкции также должны помочь вам точно определить, как он будет крепиться к осветительной коробке.

Шаг 5: Поменяйте местами аппаратные пластины

Замените старую монтажную пластину или монтажный ремень на ту, которая идет в комплекте с вашим новым осветительным прибором, не забудьте совместить отверстия для винтов с отверстиями в осветительной коробке.

Шаг 6: Подключите провода

Затем подключите черный провод нового прибора к оголенному концу черного провода в стене или потолке и прикрутите соединители проводов. Проделайте то же самое с белыми проводами. Если у вас есть заземляющий провод (обычно зеленый или неизолированный), сделайте то же самое и здесь. Заклейте соединители проводов, когда закончите, для дополнительной безопасности.

Опять же, наличие второго человека, который будет держать светильник, действительно может помочь на этом этапе, поскольку он оставляет обе руки свободными для возни с проводами.

Шаг 7: Установите лампы

Убедитесь, что все провода находятся внутри распределительной коробки, затем прикрепите к ней основание приспособления. Пришло время лампочки. Подумайте об использовании более эффективных ламп, например светодиодных. Какую бы лампу вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы не превышаете рекомендуемую общую мощность для нового выбранного вами прибора.

Шаг 8: Включите электричество снова

Теперь пора проверить, все ли работает нормально.Сначала включите прерыватель на вашей электрической панели, а затем переведите отдельный выключатель на осветительную арматуру. Если лампочки не загораются, снова выключите выключатель и цепь, а затем вернитесь и проверьте соединения.

Шаг 9: Добавьте любую обрезку или оттенок

Теперь вы знаете, что фонари работают, установите любую накладку, крышку, глобус или штору, следуя инструкциям производителя. Наконец, вы можете насладиться новым светильником и и гордиться собой за отличную работу своими руками!

Могу ли я поменять светильник в квартире или аренде? — Небольшие улучшения

Когда вы арендуете дом, может быть сложно понять, что вы
могут (или не могут) измениться, и один из распространенных вопросов среди арендаторов: «Могу ли я изменить
светильники в квартире? »

Как правило, вы можете поменять светильники в
квартиру, если вы перед переездом переустановите оригинальную сантехнику
вне.С учетом сказанного, у разных арендодателей разная политика, и вы
всегда следует проверять договор аренды (или напрямую с арендодателем), прежде чем оформлять
значительные модификации.

Хорошо, теперь, когда мы рассмотрели общее эмпирическое правило,
давайте рассмотрим другие детали, которые вам нужно знать, чтобы изменить их
уродливые старые приспособления!

1. Выбор подходящего светильника

Теперь, когда вы решили поменять светильники, вы
Сначала нужно будет изучить, какие виды приспособлений доступны.Иметь ввиду
что квартиры обычно имеют ограниченное пространство и выбирают оптимальное освещение
светильники могут иметь большое значение в комнате. Вот несколько вариантов, которые следует рассмотреть:

Промывка
Крепление крепления

Светильник для скрытого монтажа — это в основном светильник куполообразной формы, который устанавливается заподлицо с потолком. Также есть приспособления для полуутопленного монтажа, которые вешаются чуть ниже потолка.

Это могут быть светильники того типа, которые уже висят в вашей квартире.Обычно они относительно недороги и, как правило, являются стандартным приспособлением, которое выбирают домовладельцы.

Этот тип освещения создает иллюзию более высокого
потолки, благодаря чему комнаты выглядят больше. Они подходят практически для любых
комната в вашем доме.

Бра

Бра — это тип светильника, который крепится к
стена таким образом, чтобы использовать только стену в качестве опоры. Свет обычно бывает, но
не всегда направлен вверх и не имеет основания на земле.Они
могут использоваться для общего освещения помещения, но в основном используются в декоративных целях.
или для акцентного освещения.

Бра

обычно устанавливаются парами для обеспечения баланса, но на самом деле нет никаких правил. Если у вас есть возможность повесить только один, это тоже нормально. Они идеально подходят в ванной, чтобы сэкономить место на туалетном столике.

Иногда их вешают в спальне в виде бра с поворотными ручками, помещают рядом с кроватью, чтобы обеспечить источник рабочего освещения и сэкономить место на прикроватной тумбочке.

Освещение трека

Трековое освещение — один из самых эффективных источников освещения для небольшого жилого помещения. Он обеспечивает поверхностное или акцентное освещение без загромождения слишком большого количества торшеров или настольных ламп. Поскольку на светильниках на направляющих много голов, у вас есть возможность целенаправленно направлять свет туда, где это необходимо.

Преимущество трекового освещения в том, что для него требуется всего одна установка. Это отличный вариант, когда вам нужно много света в компактном помещении.

Решая, какой тип светильника вы хотели бы повесить в каждой комнате вашего нового дома, полезно решить, какие действия будут выполняться в каждой комнате и какой тип света потребуется. Есть 3 разных типа света, каждый из которых используется для определенной цели.

2. Различные типы света

Окружающий свет

Основной источник света в каждой комнате называется общим или рассеянным. Такой вид освещения обеспечивает общую освещенность помещения.

Это может относиться к естественному внешнему свету, проникающему через окна, или к обычному комнатному освещению, исходящему от потолочных светильников, настольных и торшеров. Окружающий свет дает комнате равномерно рассеянный свет по всему пространству.

Рабочее освещение

Рабочее освещение обеспечивает дополнительный свет для конкретных задач в
комната, в которой уже может быть общее или общее освещение. Большинство комнат в
квартира достаточно мала, чтобы один, а то и два светильника обеспечили
адекватный свет.

Иногда полезно иметь лампу на столе или
боковой столик для сосредоточенного чтения или, может быть, что-то под подсветкой прилавка
кухня для таких вещей, как измерения при приготовлении пищи. Рабочее освещение отличное
вариант, если вы хотите улучшить функциональность в комнате.

Акцентное освещение

Акцентное освещение используется для привлечения внимания непосредственно к объекту
конкретный район или объект. Возможно, у вас есть произведения искусства, растения или даже
книжная полка, на которую хотелось бы обратить внимание.Идеальный способ добиться
этот эффект — акцентное освещение.

Это может быть достигнуто с помощью свечей, освещения дорожек или
иногда даже бра. Акцентное освещение используется в основном для создания визуальных
интерес к комнате.

После того, как вы решите, какой тип освещения вам нужен в каждой комнате, вам также нужно будет выбрать конкретные лампочки, которые вы планируете использовать. Теперь займемся лампочками.

3. Выбор идеальной лампочки

Если вы недавно делали покупки в каком-либо магазине, где продаются лампочки, вы, вероятно, заметили, что там довольно большой и запутанный раздел с лампочками.

После того, как вы выбрали свои новые светильники, важно оснастить их только правильной лампочкой, чтобы обеспечить наилучший результат освещения.

Вот несколько быстрых советов относительно выбора лампочек и их значения, так что вам не придется тратить весь день в разделе с лампочками, пытаясь понять мелочи на каждом поле.

Цвет лампы

Цвет колбы определяется по температурной шкале Кельвина. Меньшие числа Кельвина означают больше желтого света, более высокие числа Кельвина делают свет белее или голубее соответственно.

  • Мягкий белый цвет находится в желтоватом диапазоне и идеально подходит для спален, гостиных или кабинетов
  • Теплый белый цвет находится между желтоватым и белым диапазоном и хорош для кухонь и ванных комнат
  • Ярко-белый цвет находится между белым и синим диапазоном и работает хорошо подходит для кухонь или ванных комнат с хромированной или белой арматурой
  • Дневной свет находится в синем диапазоне и хорошо подходит для чтения

Мощность

Каждая лампа или приспособление, которые вы покупаете для дома, должны поставляться с инструкциями, в которых указана максимальная мощность.

Вы можете выбрать любой цвет света, который вам больше нравится. Однако при выборе мощности обязательно следуйте рекомендуемой мощности, чтобы предотвратить перегрев прибора и возможное возгорание.

Теперь, когда мы рассмотрели светильники, типы освещения и лампочки, давайте рассмотрим варианты замены светильников.

4. Как заменить светильник

Самый безопасный вариант замены светильника — это всегда вызов электрика.Однако, если вы решите заменить их самостоятельно, обязательно сделайте это безопасно и отключите электричество.

Вот 5 основных шагов, которые помогут вам изменить свой свет
светильники:

  1. Убедитесь, что убедитесь, что отключено питание
  2. Снимите старое приспособление
  3. Найдите белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или оголенный (заземление) провода и снимите гайки проводов
  4. Прикрепите эти гайки к проводам новое приспособление
  5. Закрепите новое приспособление к потолку или стене

Чтобы получить более четкое представление о том, как это работает, я нашел этот короткий
видео супер полезно:

Заключение

Всегда помните, что инвестиции в качественное освещение
оказывают огромное влияние на общее ощущение и внешний вид вашего пространства.Если твой
аренда / арендодатель позволяют вам поменять освещение и осветительные приборы в вашем
квартира, которая может быть отличным способом настроить ваш дом, чтобы сделать его более комфортным
и приглашая.

Выясните, что дополняет остальную часть вашего декора, и используйте это, чтобы задать правильный тон. Не бойтесь использовать более одного источника освещения в каждой комнате. Несколько слоев света могут быть именно тем, что вам нужно для создания идеальной атмосферы.

Вы можете использовать различные настольные лампы, торшеры и светильники, чтобы сделать ваш дом особенно уютным.Счастливое освещение 😊

Связанные вопросы

Могу ли я поменять смеситель в квартире?

Вопрос о замене смесителя в квартире следует обсудить напрямую с домовладельцем. Они могут не одобрить, учитывая, что если это будет сделано неправильно, вы можете нанести значительный ущерб. Поэтому не стоит рисковать менять смеситель без письменного разрешения арендодателя.

Несут ответственность арендаторы или домовладельцы за замену лампочек?

Арендаторы (арендаторы) обычно несут ответственность за замену лампочек в своих арендованных домах.Сюда входит покупка новых лампочек. Однако это может варьироваться, и вам следует проверить свой договор аренды на предмет конкретных ожиданий. Например, некоторые арендодатели предпочитают производить замену самостоятельно.

Установка трехфазной электропроводки

в доме

Как подключить трехфазную распределительную плату и потребительский блок в доме

В нашем сегодняшнем руководстве по установке электропроводки мы покажем , как подключить и установить трехфазный распределительный щит и потребительский блок от опоры электросети до трехфазного счетчика энергии и трехфазного распределительного щита.Мы также покажем, что Как подключить цепи трехфазной и однофазной нагрузки в трехфазной распределительной системе в домашней и коммерческой системе электроснабжения.

Связанные руководства по подключению:

Что такое трехфазное и однофазное питание?

На электростанциях трехфазная энергия вырабатывается электрическим генератором или генератором переменного тока. В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками статора, разнесены на 120 градусов друг от друга.Генерируемая мощность генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения в подраспределение. Однофазное и трехфазное питание дополнительно распределяется с помощью трех однофазных трансформаторов или одного блока трехфазного трансформатора (сконфигурированного по схеме «звезда» или «треугольник»), установленного на опоре электросети рядом с жилым или коммерческим районом.

Уровни напряжения повышаются с помощью повышающих трансформаторов для передачи энергии. В системе распределения они снова понижают уровень напряжения через понижающий трансформатор для дальнейшего использования. RCD , MCB , MCCB , CB , RCD , RCBO , Предохранители, переключатели и т. Д. Используются в качестве управляющих и защитных устройств в цепях MDB, DB, Sun и Final Sub . Например,

В Великобритании и ЕС 11 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме треугольника через (3-фазная, 3-проводная система), поступает в распределительный трансформатор 400 В / 230 В, подключенный по схеме «звезда Y» (трехфазная, 4-х проводная система).

В США, 4.5–7,2 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме «треугольник» через трехфазную трехпроводную систему, поступает в распределительный трансформатор 240 В / 120 В, подключенный по схеме «звезда» (двухфазная трехпроводная система). Для трехфазной системы расположение может быть разным для разных уровней напряжения. Мы покажем схему подключения в следующих разделах этого поста.

Связанные руководства по подключению:

Поскольку в промышленных и коммерческих зданиях требуется высокая мощность, они подключаются к трехфазному соединению треугольником (3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода) перед распределительным трансформатором, а затем регулируют требуемое напряжение и ток в соответствии с требованиями системы при трехфазном и однофазном питании.

С другой стороны, здания, которым необходима как высокая, так и низкая мощность в трехфазном и однофазном режимах, подключены к вторичной обмотке распределительного трансформатора. Таким образом, они получают трехфазное соединение звездой (3-фазная, 4-проводная система с нейтральным проводом). При соединении звездой трехфазное напряжение между фазой и фазой составляет 400 В переменного тока (в США — 208 В, 240 В, 480 В и т. Д.). и Однофазное напряжение между фазой и нейтралью (между фазой и нейтралью) составляет 230 В переменного тока ( 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и т. Д. В США) .

В трехфазном питании двигатели и большие электрические нагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам (нейтраль не требуется во всех случаях), в то время как в однофазной цепи нагрузки (свет, вентилятор и т. Д.) Могут быть подключены между фазой и Нейтраль через соответствующие защитные устройства, например заземляющий провод. В США однофазная нагрузка 240 В может быть подключена к двум фазам без нейтрального провода.

Зачем нам трехфазный источник питания?

Для управления мощным оборудованием и приборами, такими как электродвигатели, воздушные компрессоры и кондиционеры большой мощности, водонагреватели и т. Д.нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания. В обычных домах (домашних или жилых) мы в основном используем однофазный источник питания для работы осветительной нагрузки, вентиляторов, стиральных машин и т. Д. Но в некоторых случаях, например, промышленность, двигатели с высоким крутящим моментом, многоэтажные и большие здания (промышленные и коммерческие), трехфазный источник питания, необходимый для работы и обслуживания систем высокой мощности и напряжения.

В наших предыдущих постах про установку однофазной электропроводки в доме и уже известно, что такое MDB, DB, Final Sub Circuit, MCB, MCCB, CB и RCD и т. Д.Так что мы больше никогда не повторим этого.

Связанные сообщения:

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в США — NEC

В Соединенных Штатах и ​​Канаде доступны различные уровни однофазного и трехфазного напряжения, т.е. однофазное напряжение доступно для бытовых и в жилых помещениях, в то время как трехфазное напряжение можно использовать в промышленных и коммерческих целях.

Ниже приведены уровни напряжения, доступные в США и Канаде.

Трехфазное напряжение в США

  • Три точки подключения (3 линии) = 208 В
  • Три точки подключения (3 линии) = 240 В
  • Три точки подключения (3 линии) = 480 В

i.е.

  • L 1 до L 2 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
  • L 2 до L 3 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
  • L 3 по L 1 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)

Однофазное напряжение в США

  • От горячего к нейтрали = 120 В
  • От горячего к нейтрали = 208 В, (высокий Ножка Delta)
  • Два горячих = 240 В
  • Горячие к нейтрали = 277 В
  • Горячие к нейтрали = 480 В

i.е.

    • L 1 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
    • L 2 903 12 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
    • L 3 к N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)

Соответствующие руководства по подключению:

Трехфазные и однофазные системы напряжения питания «120 В, 208 В, 240 В, 277 В и 480 В» — NEC — US

Конфигурации высокого напряжения Delta (120 В, 208 В и 240 В)

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в Великобритании, ЕС — IEC

Трехфазная система проще в Великобритания и ЕС по сравнению с США и большинством стран (например,грамм. Индия, Пакистан, ОАЭ и другие арабские страны) используют ту же систему распределения напряжения, что и уровни напряжения в Великобритании, ЕС и МЭК. Как трехфазное, так и однофазное напряжение доступны для жилого и коммерческого применения в одном и том же блоке, как показано ниже.

Трехфазное напряжение в Великобритании и ЕС

  • Между фазой = 400 В
  • Любая фаза на нейтраль = 230 В — (1-Φ)
  • Между тремя фазами = 400 В — (3-Φ)

Т.е.

  • L 1 до L 2 = 400 В — (3 фазы)
  • L 2 до L 3 = 400 В — (3 фазы)
  • L 3 до L 1 = 400 В — (3 фазы)

Однофазное напряжение в Великобритании и ЕС

i.е.

  • L 1 до N = 230 В — (1-фазный)
  • L 2 до N = 230 В — (1-фазный)
  • L 3 до N = 230 В — (1- Phase)

Однофазные и трехфазные системы питания 230 В и 400 В — IEC — UK & EU

Связанные сообщения:

Требования к установке трехфазной проводки

В этом руководстве нам понадобится следующие аксессуары для проводки для подключения трехфазного источника питания в доме.

  • Трехфазный счетчик энергии: 1 №
  • Трехполюсный автоматический выключатель, 63 А (100 или 250 А в США): 1 №
  • Двухполюсный: 63 А, ток отключения 30 мА (RCD / GFCI): 3 №
  • Трехполюсный автоматический выключатель , 63A (100-250A в США): 3 номера
  • , однополюсный, 20A, MCB: 6 номеров
  • , однополюсный, 16A (20A в США): MCB: 3 номера
  • , однополюсный, 10A (15A в США) : MCB: 6 номеров
  • Корпуса распределительных щитов: 3 номера
  • Соединение шинопровода для подключения нейтрального кабеля
  • Медные полосы для общего соединения MCB: 3 шт. (Сегмент шины Cu)
  • Шина из медных лент для соединения заземления и заземления

Как подключить трехфазный главный распределительный щит?

Обычно поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик энергии при нагрузке менее 7.5кВт (10л.с.) в жилых помещениях (бытовой блок для дома). Если лимит превышен, то рекомендуется установить трехфазный счетчик электроэнергии для потребителей. При нагрузке более 7,5 кВт рекомендуется трехфазная электропроводка в жилых помещениях (домах).

В этом руководстве мы предполагаем, что мы будем подключать только однофазную нагрузку (световые точки, вентиляторы, телевизор, розетку питания, переменный ток и т. Д.) В текущем участке установки трехфазной электропроводки. Другими словами, мы не будем включать трехфазные двигатели, потому что в наших домах у нас нет таких (трехфазных) нагрузок.Если в вашем доме существует трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Как мы видим, общая нагрузка превышает предел, установленный для установки однофазной электропроводки, поскольку мы будем питать разные комнаты и зоны дома, поэтому мы должны подключить нашу распределительную сеть к трехфазной системе. О прямых трехфазных нагрузках см. В следующих разделах этой публикации.

Практическая процедура трехфазного подключения распределительного щита и установки

Мы изучили основную электрическую проводку лампы, вентиляторов и т. Д. (Т.е.е. Подсхемы и конечные подсхемы) в наших предыдущих публикациях, поэтому следуйте инструкциям ниже, чтобы сделать то же самое, что указано ниже.

  • Прежде всего, подключите трехфазный счетчик электроэнергии, как показано на рис. (если вы не знаете, как подключить трехфазный счетчик энергии, то ознакомьтесь с этим простым руководством, в котором показано, как подключить трехфазный счетчик энергии.
  • Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к входящие три фазы ( R , Y , B ) от трехфазного счетчика электроэнергии.(Проверьте цветовую кодировку проводки для различных областей в разделе ниже)
  • Теперь подключите три исходящие фазы ( R , Y , B ) от MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) к DP (двухполюсный MCB). , RCD, SP (однополюсные автоматические выключатели и нагрузка), как показано на рис.)
  • Теперь подключите УЗО от DP к фазе (линии) и соответствующей нейтрали. Линии исходящей фазы должны быть подключены к конечной и конечной подсхемам. То же самое можно сделать и с нейтральными проводами.
  • Наконец, подключите электрические приборы к клемме заземления, которая ведет к заземляющему электроду в системе заземления и заземления, как показано на рисунке ниже.
  • Выполните те же действия для всех трех распределительных щитов для разных помещений и зон.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. Схема установки трехфазной электрической проводки

Полезно знать: Вы также можете использовать четырехполюсный выключатель или автоматический выключатель вместо трехполюсного выключателя / выключателя .Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого MCCB (буква N, обозначающая нейтраль, напечатана на паспортной табличке). Входящий и исходящий нейтральный провод, как и другие фазы, должен быть подключен к медной полосе (т. Е. Заземлению или нейтральной шине в коробке панели b), как показано на рис.

Кроме того, если вам необходимо подключить однофазную нагрузку или подключить отдельный потребительский блок или вспомогательную панель, прочтите предыдущие опубликованные сообщения о схемах подключения однофазных сетей.

Связанные сообщения:

Ниже дана схема установки электропроводки трехфазного распределительного устройства в соответствии с требованиями NEC и IEC.

Схемы установки трехфазной электрической проводки — US-NEC

Трехфазная распределительная и распределительная проводка на 208В.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное распределение напряжений 240 В (треугольник, высокое напряжение) и монтаж панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное распределение 480 В и монтаж панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Полезно знать: использование трех отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В, 240 В или 480 В. запрещено правилами.Если вы все же хотите подключить три выключателя SP в качестве трехполюсного для трехфазной цепи, переключатели всех выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть все выключатели SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, используйте соответствующий номинальный выключатель, размер провода, розетки и переключатели и т. Д. (Проверьте нижнее примечание (инструкции и меры предосторожности) для калькуляторов и учебных пособий о размере провода, размерах розеток, переключателей и розеток и т. Д.

Связанные сообщения:

Схемы установки трехфазной электрической проводки — Великобритания, ЕС — IEC

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. — Трехфазная распределительная проводка в соответствии с цветовым кодом IEC

Примечание: одинаковое описание и детали могут использоваться как для NEC, так и для IEC электрические схемы, указанные для общего рисунка 1 выше.

Трехфазная, 400 В, проводка разделенного распределительного щита с УЗО — только 3-Φ нагрузки

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное, 400-вольтное, разводное соединение распределительного щита с УЗО — 1-Φ нагрузки от источника 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазная, 400 В, разделенная проводка распределительного щита с УЗО — комбинация нагрузок 3 Φ и 1 Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазный, 400 В, стандартный распределительный щит Электропроводка с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазная, 400 В, типовая проводка распределительного щита с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ и 1-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Связанные сообщения:

Полезно знать: В соответствии с правилами электропроводки IET (Институт инженерии и технологий): 17-е издание (BS 7671: 2008 — 1: 2011), в потребительском блоке должна быть предусмотрена защита УЗО. кроме системы дымовой и охранной сигнализации.

Как подключить однофазную нагрузку 120 В к однофазной распределительной системе? — NEC — US

Трехфазные цепи нагрузки могут быть напрямую подключены к трем горячим проводам. Имейте в виду, что нейтраль требуется не во всех случаях. Однофазная нагрузка может быть подключена к горячему и нейтральному (120 В) или к двум горячим проводам (однофазный 240 В). Ниже представлена ​​типичная трехфазная разводка панели для США и Канады.

Монтаж трехфазных цепей 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж проводки трехфазных цепей 240 В (треугольник с высоким напряжением) и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж трехфазных цепей 480 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Связанные сообщения:

Как подключить трехфазную нагрузку 400 В в трехфазной распределительной системе? — IEC & UK

Как упоминалось выше, трехфазные нагрузки (400 В, трехфазные двигатели) могут быть напрямую подключены к трем линиям соответственно i.е. нет необходимости подключаться к нейтральной точке (в некоторых случаях нейтраль все еще требуется в трехфазной системе, что зависит от конструкции системы. Перед установкой такого устройства см. руководство пользователя). Для однофазных нагрузок (230 В или 120 В переменного тока, телевизор, розетка, вентиляторы и т. Д.) Их можно подключить к фазному и нейтральному проводу, как показано ниже. Обратите внимание, что заземляющий провод должен быть подключен к электроприборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания, в целях безопасности, поскольку это предотвращает опасность поражения электрическим током.

Рис. 5 — Однофазная и трехфазная нагрузка, подключенная к трехфазной системе питания

Подключение трехфазной нагрузки, точек нагрузки 400 В и MCB с УЗО и RCCB в распределительном щите

Подключение трехфазной нагрузки 400 В и автоматических выключателей в разделенной нагрузке Распределительный щит и потребительский блок с УЗО.

Типовые схемы трехфазной нагрузки 400 В и MCB в распределительном щите и блоке потребителя.

Связанные сообщения:

Принципиальная электрическая схема трехфазного распределительного щита

На следующей типовой схеме соединений показана установка трехфазного распределительного щита и потребительского блока в жилом / коммерческом районе.

Рис. 2 — Схема электрических соединений трехфазного и однофазного потребительского блока с УЗО

Цветовые коды трехфазной проводки

— IEC и NEC

Мы использовали красный для фазы , под напряжением или под напряжением , черный для Нейтраль и Зеленый для заземления на типовой однофазной схеме подключения. Вы можете использовать специальные региональные или общепринятые коды в данной местности, например IEC — Международная электротехническая комиссия ( UK , EU и т. Д.) или NEC (Национальный электротехнический кодекс [ US и Канада ] см. подробный пост о NEC и IEC, проводка Цветовые коды , где:

NEC — США:

Трехфазный 208 В и 240 В AC (High Leg Delta):

  • Синий = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Черный = Горячий 3 или строка 3
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Трехфазный 277 В и 480 В переменного тока:

  • Желтый = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Коричневый = Горячая 3 или Линия 3
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или оголенный проводник = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Однофазный 120 В переменного тока:

  • Черный = Горячий или Линия ,
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтый с полосой или голым проводом = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Однофазный 240 В переменного тока:

  • Черный = Горячий 1 или Линия 1
  • Красный = Горячий 2 или Линия 2
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтой полосой или оголенным Проводник = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Связанные сообщения:

IEC и Великобритания:

Трехфазный 400 В:

  • Коричневый = Фаза 1
  • Черный = Фаза 2
  • Серый = Фаза 3
  • Синий = Нейтраль
  • Зеленый или Зеленый с Желтая полоса = Заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).

Однофазный 230 В переменного тока:

  • Коричневый = Фаза или Линия
  • Синий = Нейтраль
  • Зеленый или Зеленый с Желтым полосой = Земля / Земля или Защитное заземление «PE».

Для справки: СТАРАЯ цветовая кодировка проводки в Великобритании (до 2004 г.) , которая по-прежнему применима в других странах, например, в Индии, Пакистане, ОАЭ, Канаде и других арабских странах.

400V Трехфазный

  • Красный = Фаза 1
  • Желтый = Фаза 2
  • Синий = Фаза 3
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Однофазный 230 В

  • Красный = Фаза
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Связанные сообщения:

Общие меры предосторожности и инструкции

  • Электричество — наш друг, а также враг одновременно, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
  • Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования. Для этого выключите главный выключатель на главном блоке потребителей или распределительном щите.
  • Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
  • Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
  • Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
  • Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода.Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
  • Распределительный щит не должен устанавливаться на расстоянии 2,2 метра (84 дюйма = 7 футов), в то время как выключатель должен быть установлен 1.82 метра (72 дюйма = 6 футов) над полом, необходимо защитить от коррозии и вдали от участков с водой. Все провода и кабели должны быть закрыты панелью (т.е. она не должна выступать за пределы панели). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Вы также можете проверить соответствующие Руководства по установке электропроводки.

Электросхема квартиры. Этапы монтажа электропроводки квартиры

Электромонтаж представляет собой комплекс технических и организационных мероприятий, растянутых во времени. А то, как все спланировано и организовано, зависит от заработка электрика и удовлетворенности клиентов. Работа по электромонтажу должна быть четкой, приносить удовольствие и заработок.Что заказчик, глядя на электрика и его работу, сказал: «Приятно смотреть, когда работает профессионал!»

Статья предназначена для практикующих электриков, занимающихся монтажом электропроводки в квартирах и частных домах. А также для клиентов, пользующихся услугами этих электриков. Расскажу, как обычно проходит моя работа — от встречи с клиентом до установки объекта. Постараюсь учесть все моменты.

Эта статья будет обзорной, в ней рассказывается, как условно разделяются этапы монтажа электропроводки.На сайте есть ссылки на статьи, все статьи открываются в новых вкладках.

Строб в панельном доме и кабели на потолке. Распределительная коробка установлена ​​и прикреплена к штукатурке.

Есть более светлые варианты, когда стена перед установкой уже оштукатурена:

Может будет интересно:

Штукатурка и разводка перед отделкой. Здесь провод крепится к дюбелю-фиксатору в калитке, распределительная коробка — саморезами.Обойтись без штукатурки.

Необходимо предусмотреть временное освещение, необходимое для комодов.

Электрощит тоже крепится к тяге, обязательно толково и надежно, чтобы через месяц-два все встало на свои места.

В зависимости от обстоятельств все соединения можно выполнить в распределительных коробках. Тогда будет возможность.

Практика показывает, что пауза между первым и вторым этапами длится дольше, чем предполагалось.И вы можете перейти к другому объекту.

И далее. Жизнь такая штука … непредсказуемая. С первого по второй этап может пройти месяц, год, два. Хозяин может продать квартиру, уехать.

Начали делать домик, а вдруг — денег нет. Оказалось, что хозяйка «прилетела» дочки — на свадьбу. (Я тут ни при чем)) просто совпало)) Через месяц прилетел еще один — еще один кредит, свадьба, денег опять нет. Но мне быстро удалось взять свой, так как сумма была еще небольшая.

Бывает совсем неприятно — взять на работу другого электрика. Ведь очень важно постараться получить за работу примерно половину оговоренной суммы после первого этапа. Типа наступления, чтобы закрепиться на объекте.

Этап 2. Окончательный монтаж

Второй этап электромонтажа — это окончательная установка выключателей, розеток и т. Д. Самый чистый и приятный этап, когда нет пыли и ничего не нужно делать. Активно пользуйтесь отверткой.

Начинается с того, что стены покрашены или оклеены обоями, также установлены потолки. Когда подхожу ко второму этапу, я вижу примерно следующее:

Вот и все, после завершения обязательно.

Как вы организуете процесс электромонтажа? Коллеги, пишите, делитесь опытом!

Если вы заказчик и пользуетесь услугами электриков, напишите в комментариях, как складываются ваши отношения с электриками и как вы представляете себе идеальную работу электрика в организационном плане.

/ Исходные файлы, приведенные в тексте статьи, в Visio., Rar, 138,96 кБ, скачано: 1414 раз. /

Однокомнатная квартира сегодня не редкость. Многие россияне, например, в Москве, не могут себе позволить покупать жилье с большой площадью. Придется ограничиться 1-комнатными квартирами. В данной модельной квартире своя электрическая сеть, состоящая из определенного количества электрических проводов. Узнаем из статьи подробно о схеме «однушки».

Как работает опора в однушке

Большинство современных однокомнатных квартир — наследие советского прошлого.Такие квартиры были построены лет двадцать или тридцать назад или остались с тех пор более далеких времен. В те времена медь нещадно экономили, а электросеть образовывала алюминиевая проводка. Сегодня такой материал считается совершенно непригодным для использования.

В результате перед владельцами однокомнатных домов встала непростая проблема замены всей электропроводки в доме. Чтобы грамотно, а главное безопасно произвести замену, придется поискать схему прокладки.

Для начала отметим, что все «однушки» построены в различных типовых постройках. Это могут быть панельные дома, кирпичные, каменные и т. Д. По этой причине каждая из этих квартир обосабливалась отличиями планировки. Но, в любом случае, схема для всех жилых помещений практически одинакова.

Разница может быть только в количестве источников питания и лампочек. И эта особенность зависит, соответственно, от площади квартиры, отнесенной к 1-комнатной.

Большой минус по классической схеме

Типовая схема электропроводки «однушки» — классическая.Он состоит из 2-х ответвлений, питающих прихожую и гостиную, а также ванную комнату и кухню. Каждая из линий, что очень интересно, может использоваться как для освещения, так и для подачи тока на электроприборы.

Недостаток такой схемы очевиден. При появлении неисправности в розетке или лампочке обесточивается вся квартира. Понятно, что такую ​​схему нельзя считать выгодной и идеальной.

В некоторых случаях указанная выше схема из 2-х веток дополнялась еще одной веткой, питающей электроплиту.Последний, как известно, слишком мощный, требует гораздо большего тока.

В этом случае используется отдельный кабель с дополнительными свойствами, как единственная возможность повысить уровень безопасности и минимизировать нагрузку на цепь. Но лучше такую ​​схему полностью заменить, а не использовать вообще.

Самая эффективная схема

В «однушке» гораздо целесообразнее использовать схему, предполагающую отдельные линии для каждой из электрических групп. Другими словами, одна из линий должна подводить электричество к розеткам, другая — к лампочкам, а третья — к устройствам с большим потреблением тока.

Изначально, чтобы построить такую ​​схему, необходимо разделить квартиру на 4 части. Первая часть будет гостиной, вторая кухня, третья ванная, а последняя — коридор.

Практически любая схема электропроводки обозначается цветом. Это либо красные, либо черные линии. Они подключаются к распределительной коробке. Каждая из линий представляет собой отдельную ветвь, питающую ток.

Примечание. Как правило, один цвет указывает на то, что линия отвечает за подачу тока к розеткам, другой цвет — за линию, подающую ток на осветительные элементы.

Силовой щит и его функции

Элемент распределительного щита или щит — это центр, содержащий фиксированное количество автоматических переключателей. В электрике принято различать выключатели УЗО и АВ. Причем в оба устройства должна быть интегрирована одна линия линий. Но сила тока не должна быть больше 2 кВт. И еще важно соблюдать правило: сколько линий электричества входит в жилую комнату, тем больше следует использовать выключателей.

Силовой щит напрямую подключается к общему щиту, расположенному на площадке.Между ними ставится электросчетчик, а перед ним монтируются комнатные выключатели.

Примечание. Важно соблюдать еще одно правило: технические характеристики выключателей должны зависеть от суммарных показателей мощности имеющихся в квартире электроприборов.

Также было бы полезно одно исключение. Если в «однушке» расположено фиксированное количество установок мощностью 6-8 кВт, то по правилам необходимо использовать выключатели, как минимум, рассчитанные на 37А.

Однако установка таких выключателей считается нецелесообразной в связи с тем, что большинство однушек используют советскую схему подключения.

Если у Вас возникли вопросы по замене старой схемы на новую, свяжитесь с нами. Профессиональная бригада электриков окажет услуги в городе Хабаровске и его окрестностях каждому желающему.

Задача составления электросхемы в квартире требует тщательной продуманной и качественной реализации.Кроме того, электрик в квартире предлагает бережное обращение, еще более осторожным нужно быть в деревянном частном доме, ведь неправильное обращение с электричеством опасно. А вот провести электрика своими руками — задача вполне посильная. С нанесением схемы вы, конечно, можете сделать это самостоятельно, тем более что никто, кроме вас, не владеет всей информацией, необходимой для ее рисования.

Следует понимать, что ремонтные работы в новом помещении начинаются с электромонтажа в квартире или доме, то же самое касается капитального ремонта.Этот вопрос особенно актуален для владельцев квартир в новостройках, ведь электрика в новостройке — один из первых вопросов, который возникнет при ремонте. вариант. Особой осторожности требует прокладка электрического провода в деревянном доме. Электрификация помещения осуществляется в несколько этапов — прокладка проводов на стенах, грунтовка, закрытие малярной сеткой, штукатуркой, шпатлевкой и обоями. Предполагается, что такой плотный слой должен скрывать провода на долгие годы.

С чего начать

Когда ремонт только начался, вы еще смутно представляете конечный результат.Но чтобы правильно нарисовать схему подключения, нужно иметь четкое представление о том, что, как и где будет располагаться. Ведь это будет зависеть от того, насколько функционально и логично будет электрик в квартире или частном доме, насколько удобным будет расположение выключателей, розеток, освещения в целом. Поэтому необходимо своими руками составить примерный план: какой из элементов проводки в каком углу квартиры вам нужен. Ведь без плана можно попасть в ситуацию, когда по окончании ремонта все розетки будут заблокированы мебелью, а в местах, где вы хотели расположить свою технику, розеток просто не будет.И тогда придется протянуть удлинители по всей квартире или частному дому, что неудобно, вызовет дискомфорт и отнимет огромное количество нервов, денег, сил и времени. Но поменять схему после установки электрики и ремонта будет очень сложно. Рисуя своими руками план будущей разводки, учитывайте оборудование, которое вы планируете купить в ближайшее время и для которого также понадобятся розетки своими руками, и продумайте, где оно будет располагаться, а также какую мебель и где вы Придется переехать после этих покупок и установки этих устройств.Обязательно проконсультируйтесь со всеми обитателями вашей квартиры, женой и детьми, в этом случае их советы не будут лишними.

Чертеж

электросхема своими руками

Давайте приступим к изложению наших планов на бумаге. Этот важный этап предшествует установке электрики. Сначала нарисуйте черновой план этажа. Берем эти канцелярские товары:

  • Лист бумаги в клетку
  • Линейка
  • Ручка
  • Маркеры цветные или ручки

Необходимо произвести замеры длины и ширины комнат и перенести их на лист, уменьшив определенное количество раз, чтобы соблюсти правильность соотношений.Далее схематично изобразим комнату со стенами, дверными и оконными проемами. Теперь расписываем каждую комнату в плане.

Далее мы схематично рисуем в разрезе каждой комнаты, как будет располагаться мебель и техника, соблюдая соотношение их размеров к размеру квартиры. Мы перечисляем каждый предмет и отдельно описываем себе, какой номер означает какой предмет мебели или оборудования.

Объекты, которые предполагают использование электричества для своего функционирования, окрашены в контрастный цвет, например красный.Выделите элемент в списке по номерам того же цвета. Затем берем еще один лист, своими руками рисуем схему квартиры, но без мебели и техники, а сейчас рисуем розетки. Не забудьте свериться с предыдущей схемой, чтобы ее не было в том месте, где, например, находится шкаф или другое потенциальное нарушение.

Обозначить розетки, выключатели и лампы

Теперь приступим непосредственно к введению ключевых объектов на электросхему . Мы используем определенные значки, чтобы нарисовать розетки и выключатели, перерисовать их на отдельном листе и подписать, что каждый означает. В списке для дальнейшей установки у вас должно быть электрика:

  • Розетка одинарная
  • Двойная розетка
  • Переключатель однокнопочный
  • Переключатель двухкнопочный
  • Люстра, лампа или лампа
  • Клеммная коробка
  • Конец провода
  • Силовой щит

Светильник

Для расположения светильников рисуем отдельную схему, а значки светильников устанавливаем там, где их расположение приблизительно предполагается.Уже нарисованные схемы нам еще пригодятся для черчения окончательной схемы электропроводки и дальнейшего монтажа электрики. Если в центре комнаты, то длину нарисованной комнаты разделите пополам и поставьте там иконку. Если в комнате две люстры, то делим комнату пополам и в каждой половине находим центр, там задаем обозначение светильника.

Автоматические выключатели

Выключатели рисуем отдельно. Это важный этап проектирования электрики в квартире или частном доме.Для начала определитесь с межкомнатными дверями не только точно, где они будут располагаться, но и в какую сторону они будут открываться. В противном случае, если этого не предусмотреть, может оказаться, что выключатель находится за дверью. Лучше, если выключатели будут расположены внутри комнат квартиры или частного дома, чтобы при открытии дверей свет можно было сразу включить. Только в ванной и туалете выключатели делают возле двери, так как в этих помещениях мокро, то есть выдвигать служебный выключатель.Выключатели рисуем по новой схеме, но не забываем, что перед монтажом непосредственной проводки необходимо указать конкретные размеры, отступы от двери и высоту выключателя.

Схема электропроводки

А теперь пора перейти непосредственно к окончательной схеме подключения электрики в доме или квартире. Для того, чтобы сделать это успешно, нужно очень подробно продумать этот маршрут и все тщательно просчитать.Для начала внимательно осмотрите комнату. Кроме того, перед тем, как приступить к электромонтажу, нужно понимать, какие ремонтные работы будут производиться. Такие моменты должны вызывать интерес:

  • Устанавливаем подвесной или такой же.
  • Будут ли оштукатурены стены и какой толщины будет слой.
  • Если дом монолитный, учтите, какие из стен дома несущие.
  • Проверить расположение плит и ход каналов, их чистоту.

Зачем это нужно? Чтобы разводка квартиры или дома была рациональной.Ну например натяжные потолки смогут уменьшить объем работ — уменьшат количество горизонтальных планок, сократят время, не нужно держать провода в каналах плиты, можно спрятать их в натяжке потолок. То есть таким образом мы экономим энергию, время и количество провода, потому что самый короткий провод можно проложить через потолок.

Если проводить стандартную проволоку, скрытую вдоль стен, то нужно обойти бетонные полы над окнами и дверями, так как сделать их достаточно сложно и не попасть в кровать при развешивании штор и штор.

Кроме того, необходимо рассчитать, как проложить провода к лампам, понять, как именно расположены каналы в пластинах, рассчитать, где будут располагаться ящики. Если все расчеты провести правильно, то вы значительно сократите количество монтируемого провода и затраты времени.

Что касается открытой электропроводки в доме или квартире, то для нее также необходимо составить схему и учесть множество факторов. А вот в деревянном доме электропроводку наоборот нужно сделать открытой, чтобы вовремя заметить возгорание в случае короткого замыкания или других проблем.Но следует понимать, что открытая проводка таит в себе опасность и не так безопасна и эстетична, как закрытая. Что вы выберете: открытая проводка или более надежная закрытая — решать только вам.

Если дом из монолитных плит, то розетки и выключатели не должны падать на несущие стены, т.к. нарушение целостности несущих стен категорически запрещено.

Теперь надо наложить обе схемы друг на друга, объединить их, перерисовав в одну общую.

Розетки в схеме электрики перетянуты одним цветом, выключатели и лампы — другим. Далее с учетом всех ранее изученных факторов рисуем провода, схематично указывая, как они будут проложены.

Далее рассчитываем сечение провода, сколько проводов нужно для нашего электрооборудования и элементов освещения. Мы все очень и очень тщательно просчитываем. Мы также рассчитываем количество света, необходимое для каждой комнаты, таким образом определяя мощность ламп.

Также

Уважаемые посетители сайта !!!

Отвечая на ваши вопросы и анализируя сущность тех, кто интересуется такими вопросами, как дополнительная информация к предыдущим темам по электрике, предлагается следующий контент, с которым вам следует ознакомиться.

Тема будет содержать различные схемы управления электрическим освещением. Изначально речь идет о более упрощенных схемах и постепенно мы углубимся в более объемное изложение всей электрики в целом.

В объяснении также будут приведены примеры из собственной практики. Почему именно дадут? — Поскольку тема значимая и в краткой форме изложить ее полностью — не представляется возможным.

Что касается начинающих электриков и электриков с определенным опытом, то тема не кажется скучной в изложении, а объяснение — в более доступной форме.

Все вы со временем обгоните знания тех, кто когда-то учил вас, от кого вы получили нужную вам информацию в этом направлении.

Вы прежде всего с большой буквы !!! Вы будущие специалисты !!! А именно:

  • электрики по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • электротехнических работников;
  • энергия.

Автоматические выключатели

Начнем с самого простого. Эта принципиальная схема \ рис.1 \ может быть представлена ​​как подключение различных типов потолочных светильников:

  • люстры одноламповые;
  • люстры с двумя лампами;
  • с тремя лампами;
  • потолочный светильник армстронг,

— то есть до определенного количества светильников с учетом допустимой нагрузки из расчета сечения провода и силы тока \ для автоматов защитного отключения \.Учитывается расчетная схема нагрузки с последующим определением сечения провода.

Давайте поговорим о расчетах чуть позже, а пока нам нужно разобраться в реализации:

  • подключения проводов в распределительной коробке;
  • соединения проводов с контактами выключателя света;
  • проводов подключения к люстре;
  • проводов подключения к счетчику;
  • проводов подключения к выключателям;
  • соединения проводов со штырями электрических розеток.

В целом это электропроводка с выполнением проводных соединений. Точки A, B, C, D, E \ Рисунок 1 \ обозначают соединения проводов в распределительной коробке.

Возникающих вопросов в практике электрика множество:

  • как исключить искробезопасный контакт с нулевым проводом в щитке освещения;
  • как заменить однополюсный автомат в щитке освещения;
  • как заменить предохранитель в распределительном шкафу \ без обесточивания здания \;
  • как определить место обрыва фазного провода при скрытой проводке,

Из электрической схемы \ Рис.1 \ видно, что нейтраль \ нейтральный провод \ от распределительной коробки подключается к одному контакту электрокартона.

Фазный провод через однокнопочный переключатель соединен с остальными контактами электрического патрона. Люстры в электрическую цепь подключаются параллельно, через выключатель света.

Диагностика по общему сопротивлению всех люстр, входящих в схему, осуществляется пассивным способом. Перед диагностикой данной схемы необходимо:

  • выключить автоматические выключатели в квартире;
  • установить прибор на диапазон измерения сопротивления;
  • соедините два щупа устройства с контактными соединениями проводов \ A и B \ в распределительной коробке \ Рис.1 \\.

Перед измерением сопротивления необходимо замкнуть контакты выключателя света \ рис.2 \, так как электрическая цепь замыкается через выключатель.

Например, если сопротивление одной лампы составляет 37,1 Ом, общее значение сопротивления 12 таких же ламп составляет: 37,1 x 12 = 445,2 Ом.

Так как это измеряет не только общее значение сопротивления всех ламп, здесь, помимо сопротивления ламп, прибор будет учитывать сопротивление проводов.

Для этого примера пусть сопротивление всех проводов, входящих в цепь, равно 0,2 Ом, тогда полное сопротивление для нашей цепи примет следующее значение: Rtotal = Rlamp + Rwires = 445,4 Ом.

Мы рассмотрели электрическое управление освещением с помощью однокнопочного переключателя.

Иногда в своей практике мы допускаем ошибки по электрике. На схематическом изображении \ Рис.3 \ соединений автоматов защиты и УЗО \ защитного отключения \ от электросчетчика схема выглядит следующим образом:

От УЗО провод с фазным потенциалом подключается к одинарным выключателям и далее фазный провод от однополюсного выключателя подается для соединения с нагрузкой.

Нулевой провод от УЗО подключается к нулевой шине, а от нулевой шины провод также идет к нагрузке.

Для этого примера, \\ цифра 3 \\, была сделана ошибка. Между электросчетчиком и УЗО должен быть установлен автоматический выключатель, то есть УЗО нельзя устанавливать сразу после электросчетчика.

Установка УЗО в помещении

Идеально выглядит электрическая схема соединений рис.4 \ где такая электрическая схема допустима \.

Здесь мы видим, что УЗО установлено перед автоматом защиты \ однополюсными автоматическими выключателями \.

Обратите внимание на то, как нагрузка распределяется в электрической цепи. То есть наблюдаем такую ​​проводку:

От однофазного квартирного счетчика провода с фазным потенциалом подключаются к однополюсным автоматам. УЗО имеет подключение от автоматического выключателя \ однополюсного выключателя \.

Нейтраль \ нулевой провод \ от электросчетчика подключается к нулевой шине.От нулевой шины провода разводятся на нагрузку и напрямую к кухонным розеткам подключаются через УЗО.

Также предусмотрено заземление. Провода от шины заземления также распределяются по:

  • освещение;
  • Розетки

  • ;
  • Розетки

  • на кухню.

В данной схеме выключатели однополюсные \ а они в цепи 4 \ соединены между собой тремя перемычками \ отрезками проводов \. Получаем сбалансированное распределение электроэнергии.На практике нам приходилось выполнять такие электрические соединения в нашей работе, но, как мы знаем, каждая схема имеет свое предназначение.

Например, для небольшого дома на даче делать разводку по аналогичной схеме не требуется. То есть для каждого из вариантов электрооборудования \ схема электроосвещения \ конечно же учитывается ожидаемая нагрузка.

Рассмотрим следующую электрическую схему управления освещением \ Рис.5 \ с двумя лампами — через двойной выключатель света

На этой схеме мы видим, что беспотенциальный провод в распределительной коробке разветвляется на два провода.Соединения проводов могут быть выполнены скручиванием, если провода сделаны из однородного металла \ медь-медь, алюминий-алюминий \\, или скручены, а затем оплавлены концы проводов сваркой. О проводных соединениях поговорим позже.

Два нулевых провода подключаются к контактам двух розеток \ первой и второй лампы \. К контакту выключателя света подключается провод с фазным потенциалом, контакт разветвляется для замыкания и размыкания двух ключей. Два провода от выключателя также подключаются к контактам двух электрических розеток.

Данная схема освещения может быть представлена ​​как соединение потолочных светильников с люминесцентными лампами или соединение любых других светильников, — люстр с разными типами светильников.

Схемы управления освещением

Для удобства управление освещением допустимо с двух или с нескольких мест, в схемах используются проходные переключатели.

Рассмотрим схему управления освещением \ цифра 6 \ с двух мест. Как вы обратили внимание, здесь нет ничего сложного.В электрическую схему входят:

  • осветительный прибор \ люстры, бра, встраиваемые потолочные светильники и т.п \;
  • два одноклавишных кнопочных переключателя.

На этой схеме, как показано на рисунке, электрическая цепь разомкнута, и светильник в этом положении с кнопочными переключателями не загорится соответствующим образом.

Смотрим внимательно на схему, если замкнуть одну из клавиш переключателя первого или второго шлейфа, — электрическая цепь при этом замыкается на спираль лампы и лампа соответственно излучает свет.

Сами выключатели внешне ничем не отличаются от обычных выключателей света, хотя сама конструкция двух типов выключателей имеет свой принцип замыкания контактов.

Переключатель один проходной Legrand

С этой схемой \ цифрой 6 \ разобрались, смотрим следующие две схемы:

В самих двух схемах \ фиг.7 \ существенной разницы друзья нет. Небольшая разница для двух схем состоит только в том, что в электрической схеме управления освещением из трех мест \ правильная схема \ — корпус светильника заземлен.

Если следовать схеме \ рис.7 слева \ с тремя проходными переключателями, контакты электрического патрона находятся под напряжением, катушка лампы в этом положении переключателей замкнута накоротко, лампа горит .

Для двух схем переключатели по бокам — одна клавиатура, в центре схемы — двухкнопочный переключатель.

Электросхема справа \ Рис.7 \ больше подходит для взрывоопасных помещений. Соответственно, для этой схемы применяется одновременное отключение фазного и нулевого проводов биполярными переключателями.

Работа электрика обычно связана с обслуживанием групповых линий при встрече трехфазных систем:

  • в учреждениях;
  • в организациях;
  • на предприятиях.

Известно, что источники света включаются в электрическую сеть параллельно. Например, лампы с последовательным подключением — в автомобилях:

В трехфазных сетях переменного тока Применяются следующие групповые схемы сетей с заземленной нейтралью:

  • четырехпроводный трехфазный с нулевым проводом;
  • двухпроводный двухфазный;
  • двухпроводный однофазный;
  • трехпроводный трехфазный;
  • трехпроводный двухфазный с нулевым проводом

С изолированной нейтралью:

  • двухпроводный двухфазный;
  • двухпроводной однофазный;
  • трехпроводный трехфазный

Устройства защиты и отключения в двухпроводных линиях, — устанавливаются в цепи фазного провода.Для питания освещения взрывоопасных зон двухпроводными линиями устанавливаются устройства защиты и управления на фазном и нулевом проводах. То есть в этом примере используются биполярные переключатели для одновременного отключения фазного и нулевого проводов.

Теперь рассмотрим конкретно схемы групповых сетей \ рис.8 \, на которых представлены следующие подключения:

а) трехпроводная двухфазная схема;

б) трехпроводная трехфазная схема;

в) трехпроводная трехфазная схема.

Подключение освещения по трехпроводной двухфазной цепи \\ а) \\ выглядит неправильно, так как замыкающий контакт с автоматическим срабатыванием устанавливается только на одной фазе С. При срабатывании автомата следующая фаза А остается подключенной к цепи освещения. В этом примере две фазы должны быть отключены одновременно, то есть должен быть установлен спаренный автоматический триггер.

Смотрим дальше. Подключение освещения для трехпроводной трехфазной цепи \\ б) \\ просматривается через замыкающий трехполюсный выключатель с максимальной токовой защитой.Трехполюсный выключатель с автоматическим срабатыванием при максимальном токе выключает освещение и одновременно отключает три фазы. То есть схема выглядит абсолютно верной.

И последняя схема \\ в) \\. Также показано подключение освещения для трехпроводной трехфазной цепи. Контакты замыкающих выключателей с максимальной токовой защитой устанавливаются отдельно на каждой фазе \\ A, B, C \\. Опять же, для этой схемы одновременное отключение двух автоматов при более высоком значении тока не всегда возможно, и из этого можно сделать вывод, что для данного примера схема подключения выглядит неверной.

Тема, на мой взгляд, будет объемной по содержанию. Тогда будет еще интереснее — по части электрики.

Ну и на этом пока все друзья !!! Мы вернемся к этой теме позже.

Связано с электричеством. Кроме того, в помещении периодически проводится ремонт. В этих и подобных ситуациях неоценимую помощь оказывает электросхема однокомнатной квартиры. Отсутствие такой схемы может значительно усложнить выполнение работ и привести к повреждению внутренних электрических сетей.

Подключение электрической цепи

При разработке схемы подключения в однокомнатной квартире учитывайте те способы подключения, которые наиболее часто используются на практике:

  • Последовательное соединение отличается отсутствием узлов. Здесь все потребители находятся на одном кабеле. Такая цепочка не работает при выходе из строя хотя бы одного из ее элементов.
  • При параллельном соединении все элементы объединяются между собой с помощью двух узлов. Если один потребитель выйдет из строя, остальные продолжат работу.
  • Чаще всего используется смешанный состав, где при необходимости используют оба предыдущих варианта.

Как развести проводку

От того, как будет произведена разводка, полностью зависит будущая разводка электропроводки однокомнатной квартиры.

В основном используются следующие типы проводки:

  • Электромонтаж осуществляется при помощи распределительных коробок. При этом электрощит не должен располагаться в жилом районе.Обычно его проводят на лестничную клетку, откуда в квартиру подводят магистральный кабель. Внутри приборной панели находится счетчик и автоматические выключатели. Для каждой комнаты в квартире предусмотрена отдельная, находящаяся у входа.
  • Метод «Звезда» подразумевает отдельное подключение каждой точки освещения или розетки к собственному кабелю, идущему в электрощит. Каждый элемент может иметь свой автоматический выключатель. Таким образом, каждый элемент электрической схемы полностью управляется, и их работа не зависит друг от друга.Однако такая схема довольно дорогая и к тому же требует довольно емкого электрического экрана.
  • Более дешевое и эффективное соединение — это метод обратной петли. Это немного похоже на второй вариант, с той разницей, что один кабель несет нагрузку сразу нескольких элементов.

Как правило, для однокомнатной квартиры практически не используется каждый вариант. Наиболее эффективный результат достигается при смешивании всех способов составления электрической схемы для конкретной квартиры.

Как нарисовать лампы, выключатели и розетки на схеме квартиры

Консультации — Инженер по подбору | Аварийное освещение: что требуется и как оно устроено

Рисунок 2: Настенный выходящий светильник накаливания с батарейным питанием был установлен в вестибюле лифта в кондоминиуме в Техасе. Контрольный выключатель и контрольная лампа видны в нижней части светильника. Предоставлено: Smith Seckman Reid Inc.

Цели обучения

  • Разберитесь, где требуется аварийное освещение в нежилых зданиях, как того требуют нормы и стандарты.
  • Узнайте о требованиях к характеристикам аварийного освещения.
  • Понимать, как реализовано аварийное освещение и какие устройства следует использовать.

Аварийное освещение требуется для освещения участков здания, когда что-то идет не так, например, когда нормальное электроснабжение прерывается из-за отключения электросети, пожара или сбоя в здании. В большинстве учреждений большая часть аварийного освещения освещает проходы и выходы, ведущие из здания — пути выхода.Его цель — облегчить эвакуацию объекта, особенно в случае пожара, и уменьшить склонность жителей к панике в условиях стресса и в темноте.

Поскольку характеристики аварийного освещения напрямую связаны с безопасностью жизни, официальные лица, соблюдающие правила, общеизвестно, требуют строгого соблюдения при их проектировании и установке. Различные интерпретации требований к аварийному освещению могут привести к дорогостоящей задержке размещения. Четкое понимание требований кодекса для аварийного освещения и четкое понимание взглядов должностных лиц кодекса на любые проблемы, допускающие интерпретацию, во многом помогут избежать дорогостоящих и неприятных сюрпризов на поздних этапах строительства.

Термин «аварийное освещение» часто встречается в кодах, но нигде не имеет прямого определения. Для целей этой статьи аварийное освещение относится к осветительному оборудованию, которое конкретно обозначено как таковое в одном из кодов, за ограниченным исключением. Отдельно рассматриваются некоторые виды освещения, которые должны загораться в медицинских учреждениях в экстренных случаях, но которые технически не определены как аварийное освещение.

Эти коды упоминаются в этой статье:

Правоприменительные агентства могут принимать эти или другие коды, а также могут применять другие редакции.Положения различных кодексов иногда различаются относительно схожих наборов требований. Разработчики должны проверить действующие коды и редакции и проконсультироваться с компетентными органами (AHJ) относительно их интерпретации неоднозначных или противоречивых требований до начала проектирования.

Освещение аварийного выхода и другое аварийное освещение

Экзистенциальные требования к аварийному освещению появляются независимо в IBC и в NFPA 101. Раздел 1008 IBC «Средства выходного освещения» охватывает требования к освещению для выходных путей.Он предусматривает выходное освещение почти для всех помещений, за некоторыми исключениями для сельскохозяйственных и животноводческих построек, жилых единиц в жилых помещениях и в большинстве жилых помещений, а также проходов в местах проведения собраний. Выходное освещение должно оставаться включенным, когда в здании есть люди (IBC 1008.2).

В нормальных условиях выходное освещение должно обеспечиваться основной электросетью здания. Когда это питание выходит из строя, аварийный источник питания должен освещать определенные области, особенно пути, ведущие к выходам, сами выходы и выходные разряды.IBC допускает несколько вариантов формы системы аварийного электроснабжения. Это может быть локальный генератор, система с батарейным питанием или распределенный набор батарей, прикрепленных к отдельным светильникам.

NFPA 101 предоставляет аналогичный набор требований. Аварийное освещение требуется для выхода во всех помещениях, указанных в кодексе, за исключением одно- и двухквартирных жилых домов и комнат для ночлега. В целом, NFPA 101 описывает требования к аварийному освещению более конкретно, чем IBC.

IBC обычно применяется к проектам нового строительства и реконструкции. Его положения обычно не применяются задним числом к ​​существующим зданиям, за исключением случаев, когда AHJ определяет, что общественная безопасность ставится под угрозу существующими условиями (IBC 102.6). NFPA 101 действует в отношении существующих зданий и включает отдельные требования для существующих и новых помещений для каждого типа размещения, которому он адресован.

В отношении аварийного освещения требования NFPA 101 для новых и существующих объектов практически идентичны, за некоторыми исключениями.Некоторым существующим местам богослужения, например, разрешается работать без аварийного освещения в соответствии с NFPA 101, в то время как аналогичные новые помещения необходимы для его обеспечения (NFPA 101 12.9.9.2, 13.2.9.3).

Филиалы

NFPA 101 требует аварийного освещения на выходах, на выходах и на выходах. Для этой цели термин «выход к выходу» означает только определенные лестницы, коридоры, пандусы, эскалаторы и проходы, ведущие к выходу. «Выходной слив» обозначает аналогичные обозначенные компоненты здания, ведущие к общественной дороге.В типичном дизайн-проекте эти компоненты здания назначаются архитектором и указываются в планах обеспечения безопасности жизнедеятельности. Когда эти планы недоступны на ранних этапах процесса проектирования, проектировщик может максимально приблизиться к соответствующему требованиям к выходному освещению, обеспечив аварийное освещение в коридорах, лестницах, на выходах и сразу за выходами.

IBC специально требует аварийного освещения в некоторых помещениях, не используемых для выхода: электрические помещения, центры пожарного управления, пожарные насосные и генераторные.Для этих областей не указывается никаких специальных эксплуатационных характеристик. Минимальная интерпретация будет заключаться в том, что эти области требуют выходного освещения. Это решение может быть подходящим для подсобных помещений, где аварийное освещение обеспечит навигацию и дополнено переносными лампами с батарейным питанием. Однако освещения на уровне эвакуации явно недостаточно для центра управления огнем. Консервативный подход для центра управления огнем может заключаться в обеспечении надлежащего освещения каждой из обычных и аварийных систем электроснабжения, чтобы гарантировать, что отказ одной из этих систем не оставит центр в темноте.Учитывая двусмысленность IBC в отношении аварийного освещения в этих областях, стоит проверить интерпретацию кода AHJ во время проектирования.

Знаки выхода требуются вдоль пути выхода, у дверных проемов, ведущих к выходу, и на выходах, чтобы гарантировать, что знак выхода виден с расстояния не более 100 футов или указанного расстояния просмотра знака выхода (IBC 1013.1) . Это требование отражено в NFPA 101 (7.10.1.5.1).

NFPA 110 7.3 требует аварийного освещения с питанием от аккумуляторов со средней освещенностью на уровне пола 3 фк в генераторных установках и в параллельном механизме генераторов (NFPA 110 7.3). Это требование также содержится в NFPA 99.

NFPA 99 требует освещения с питанием от батареек в местах, где используется глубокая седация или общая анестезия, с уровнями освещения, достаточными для прекращения процедур в помещении. Эти аккумуляторные осветительные устройства должны проработать не менее 30 минут (NFPA 99 6.3.2.2.11). Эти источники света с батарейным питанием предназначены для того, чтобы хирург, владеющий скальпелем, не оставался в полной темноте в случае сбоя питания во время процедуры, а также для обеспечения минимального освещения для завершения процедуры в случае выхода из строя резервного освещения.

Технически эти фонари не являются аварийными, поскольку для медицинских учреждений не предусмотрена аварийная электрическая система. NEC позволяет подключать эти осветительные устройства к критической ветви, а не к ветви безопасности жизнедеятельности.

Производительность

Общие требования к характеристикам аварийного освещения выхода приведены в IBC 1008.3.4 и 1008.3.5, а также в NFPA 101 7.9.2. Требования к освещению в этих двух кодах идентичны. Выходной путь должен быть освещен со средним уровнем 1 фк, минимальным уровнем 0.1 фк; отношение максимального уровня освещенности к минимальному должно составлять 40: 1 или меньше. Аварийное освещение должно оставаться включенным не менее 90 минут. Уровни освещения могут снизиться в среднем до 0,6 фк при минимальном 0,06 фк в конце 90-минутного периода.

NFPA 101 7.9.2.2 требует, чтобы новые системы питания аварийного освещения относились к системам не ниже Типа 10, Класса 1.5, Уровня 1, как определено в NFPA 110. Это требование означает восстановление питания аварийного освещения в течение 10 секунд после потери нормальной мощности. , на срок 1.5 часов для системы, имеющей достаточную надежность для применения, когда ее отказ может привести к смерти или серьезным травмам, как описано в NFPA 110 4.4.1 и NFPA 111 4.5.1.

Требования к аварийному освещению лестниц могут быть интерпретированы в соответствии с NFPA 101. Раздел 7.9 содержит подробные требования к освещению пути эвакуации, но не содержит каких-либо конкретных требований к лестницам. Раздел 7.8 «Освещение путей выхода» требует, чтобы новая лестница освещалась на уровне 10 футов в секунду в условиях эксплуатации лестницы.«Анализ требований в 7.8 показывает, что его требования значительно строже, чем те, которые касаются аварийного освещения в 7.9.

Например, 7.9 допускает минимальную освещенность 0,1 фк, в то время как 7.8 требует минимум 1 фк на пути выхода. Таким образом, разумное толкование состоит в том, что Раздел 7.8 охватывает требования при нормальных условиях, а 7.9 — требования к аварийному освещению.

Однако некоторые AHJ ввели в действие правило 10-fc для аварийного освещения на лестницах.Объекты, использующие генераторы в качестве источника аварийного питания, не испытывают особых трудностей с выполнением этого требования, поскольку аварийное освещение работает при полном освещении. Однако помещения, использующие единичное оборудование, потребуют огромных батарей или многочисленных осветительных приборов для поддержания такого уровня освещенности.

Тестирование

Требования к испытаниям аварийного освещения приведены в NFPA 101 7.9.3. Лампы и источники питания необходимо периодически проверять, чтобы убедиться, что они продолжают работать в соответствии с требованиями норм.Все системы аварийного освещения, независимо от их источника питания, необходимо проверять ежемесячно в течение не менее 30 секунд. Для единичного оборудования ежемесячное тестирование обычно состоит из короткого теста батареи и лампы, осуществляемого с помощью тестового переключателя на светильнике.

Для систем аккумуляторных батарей и генераторов испытание обычно выполняется путем обесточивания обычного источника питания, обслуживающего аварийное освещение, и наблюдения за включением ламп. Системы генераторов необходимо проверять ежемесячно, инициируя их переключателем, и работать под нагрузкой не менее 30 минут (NFPA 110 8.4.2). Тесты аварийного освещения обычно проводятся вместе с ежемесячными тестами системы резервного питания.

Для координации с испытаниями аварийного освещения было бы удобно запускать ежемесячные испытания генератора с помощью безобрывного переключателя системы аварийного освещения; тем не менее, NFPA 110 требует, чтобы безобрывный переключатель, запускающий испытание, переключался между переключателями от одного месяца к другому (8.4.3.1). При наличии нескольких автоматических выключателей обычное питание оборудования аварийного освещения должно быть намеренно обесточено, чтобы наблюдать за его работой от аварийного источника питания.

Системы аккумуляторных батарей необходимо испытывать в соответствии с рекомендациями их производителей, а не в соответствии с установленным кодексом графиком (NFPA 111 8.4.1). Для этих систем может оказаться невозможным координировать периодические испытания системы аккумуляторных батарей с испытаниями аварийного освещения. Тем не менее, аварийное освещение необходимо проверять ежемесячно.

Аккумуляторные системы и единичное оборудование необходимо проверять ежегодно в течение 90 минут.

Электросистема

Требования к установке энергосистем, обслуживающих аварийные нагрузки, включая аварийное освещение, содержатся в статье 700 NEC «Аварийные системы».Источники энергии, разрешенные в соответствии с IBC — аккумуляторные системы, локальные генераторы и единичное оборудование — также разрешены в соответствии со статьей 700, наряду с системами топливных элементов в соответствии с 700.12 (A), (B), (C) и (D). Отдельная коммунальная служба может служить альтернативным источником, если ее надежность приемлема для AHJ согласно 700.12 (D). Перед строительством следует проконсультироваться с AHJ, если система топливных элементов или альтернативная служба рассматриваются в качестве аварийного источника питания.

Электропитание должно обеспечивать питание в течение 10 секунд после потери нормальной мощности (700.12), повторяя требования к ответу NFPA 101 и IBC. Устройства защиты от перенапряжения требуются на всех распределительных щитах и ​​щитах аварийных систем (700,8).

Статья 700 требует строгого отделения проводки аварийной системы от всей другой проводки, начиная с отдельной вертикальной секции распределительного щита или выключателя, подключенного к аварийному источнику питания (700.10 (B) (5) (c)). Цепи освещения и питания, которые обслуживают что-либо, кроме требуемых аварийных нагрузок, не могут обслуживаться от аварийной системы (700.15). Если резервное питание требуется для других целей, оно должно подаваться от отдельной вертикальной секции, щита или выключателя через отдельный безобрывный переключатель. Мощность системы должна быть достаточной для одновременного обслуживания всех подключенных к системе нагрузок, или должна быть предусмотрена система отключения нагрузки для обслуживания аварийных нагрузок путем выборочного отключения других нагрузок (700.4 (B)).

Устройства максимального тока в системе аварийного питания должны быть выборочно согласованы со всеми вышестоящими устройствами.Определение «выборочной координации» в NEC довольно строгое и требует согласования для «полного диапазона» настроек максимального тока и времени работы устройства. Достижение избирательной координации с автоматическими выключателями потребует тщательного выбора устройства; в противном случае следует использовать предохранители.

Фидеры аварийной системы и цепи управления генератором должны быть защищены от пожара одним из нескольких способов. Оборудование, обслуживающее аварийные фидеры, должно быть защищено либо автоматической системой пожаротушения, либо ограждением, рассчитанным на 2 часа.

Особые занятия: здравоохранение

NFPA 99 и статья 517 NEC изменяют определенные требования к системам неотложной помощи в медицинских учреждениях. Эти документы не определяют аварийную электрическую систему; вместо этого они определяют важную электрическую систему, состоящую из ветви безопасности жизнедеятельности, критической ветви и ветви оборудования. Освещение аварийного выхода обслуживается отделением безопасности жизнедеятельности (517.33 (A)) и другим освещением, которое должно оставаться в рабочем состоянии для обеспечения ухода за пациентами и поддержки, необходимой для функций больницы, обслуживаемых критическим отделением (517.34 (А)). Отдел безопасности жизнедеятельности должен соответствовать требованиям статьи 700 NEC для аварийных систем, за исключением случаев, специально измененных в статье 517 (517.26).

Статья 517 отменяет требование о пропускной способности резервной системы, предусмотренное Статьей 700, позволяя системе быть рассчитанной на максимальный спрос, который, вероятно, будет производить нагрузка (517.30 (D)). Требования к выборочной координации ограничиваются неисправностями, которые сохраняются более 0,1 секунды, согласно 517.30 (G), а также NFPA 99 (6.4.2.1.2.1).

Применимость требований пожарной безопасности к медицинским учреждениям открыта для интерпретации. NFPA 99 специально освобождает отрасль безопасности жизнедеятельности от соответствия требованиям огнестойкости Статьи 700.10 (D) согласно пунктам 6.4.2.2.1.6 и 6.5.2.2.1.5. Однако в Статье 517 NEC такое исключение отсутствует. Классы пожарной безопасности могут быть дорогостоящими, и их трудно применить после строительства, поэтому разумным решением будет получить ясность от AHJ о том, будут ли требования огнестойкости выполняться во время проектирования.

Фурнитура: знаки выхода с внутренней подсветкой

NFPA 101 и IBC разрешают использование знаков выхода с внутренней подсветкой при условии, что они указаны для этой цели и одобрены AHJ. Двумя наиболее распространенными технологиями, используемыми в вывесках с внутренней подсветкой, являются фотолюминесценция и радиолюминесценция. Обе эти технологии обеспечивают значительные преимущества, заключающиеся в отказе от ежегодного тестирования продолжительности работы батарей и периодической замены батарей, и обе имеют недостатки.

Фотолюминесцентные материалы поглощают энергию падающего света и медленно выделяют эту энергию в виде видимого света. Энергия накапливается в электронных облаках, окружающих отдельные атомы фотолюминесцентного материала, при этом падающий свет переводит электроны в состояние повышенной энергии. Когда эти электроны возвращаются в состояния с более низкой энергией, они высвобождают накопленную энергию в виде видимого света.

В макроскопическом масштабе эти материалы ведут себя как легкие батареи, заряжаемые падающим светом и разряжаемые в более темную среду.Эти материалы используются в виде букв на знаках выхода, где они светятся, чтобы обозначить путь выхода при слабом освещении.

Фотолюминесцентные указатели выхода имеют длительный срок службы и не требуют особого ухода. Гарантия на агрегаты обычно составляет от 15 до 25 лет. Основной метод обслуживания — очистить лицевую сторону знака, поскольку затемнение лица напрямую снижает светоотдачу, что снижает эффективность зарядки.

Фотолюминесцентные указатели выхода должны постоянно гореть до минимального уровня при нормальных условиях — обычно 5 fcs — чтобы оставаться заряженными.По мере того, как энергетические коды становятся более строгими, требующими обнаружения людей, контроля дневного света и управления выходным освещением, применение фотолюминесцентного освещения становится все более сложной задачей.

Фотолюминесцентные материалы обычно заряжаются светом в верхнем конце спектра видимого света и нижнем конце ультрафиолетовой области. Они хорошо заряжаются от люминесцентных и металлогалогенных ламп, которые излучают изрядное количество синего и ультрафиолетового света. Светодиоды излучают значительно меньше энергии света и менее эффективны для зарядки фотолюминесцентных знаков выхода, чем более старые технологии освещения.Фотолюминесцентные вывески, которые заряжаются от светодиодных светильников, должны иметь маркировку совместимости со светодиодным освещением (NFPA 101 7.10.7.2).

Радиолюминесцентные знаки выхода содержат небольшое количество радиоактивного материала, обычно трития, радиоактивного изотопа водорода. Тритий распадается, испуская высокоскоростные электроны, которые падают на специально подобранный люминофор, который заметно светится в ответ. Тритий, газ, обычно заключен в стеклянную трубку с люминофорным покрытием, а трубка заключена в блок из прозрачного пластика, чтобы свести к минимуму вероятность того, что тритий попадет в окружающую среду.Срок службы радиолюминесцентных выходных знаков ограничен распадом трития и деградацией люминофора. Период полураспада трития составляет около 12 лет.

Использование радиолюминесцентных указателей выхода вызывает дополнительные требования по соблюдению требований и ведению учета. Присутствие радиоактивных материалов на этих знаках требует надлежащей утилизации с соответствующими затратами и записями. Считается, что облучение тритием из-за низкого уровня радиоактивности и длительного периода полураспада не представляет значительной опасности для здоровья.

Уровень освещенности самосветящихся знаков выезда в кодексах не указан. Вместо этого эти знаки перечислены и помечены с указанием максимального расстояния просмотра. Знаки должны быть размещены так, чтобы знак выхода был виден в пределах указанного расстояния просмотра во всех точках пути выхода.

Аппаратные средства: шт. Оборудование

«Единичное оборудование» — это электрический термин, используемый для описания осветительных устройств с батарейным питанием. Он описан в NEC 700.12 (F) (1) и 701.12 (F) (1), состоящий из перезаряжаемой батареи, зарядного устройства, приспособлений для подключения прикрепленных или выносных фонарей, а также средств питания ламп от батареи, когда обычное питание недоступно. Термин распространяется как на осветительные приборы, так и на знаки выхода. Оборудование блока может включаться при обычном освещении объекта и переключаться на питание от батареи в аварийных условиях, или оно может работать только при отключении нормального источника питания.

Требования к установке и производительности описаны в 700.12 (F) (2) и снова в 701.12 (F) (2). В частности, оборудование агрегата должно получать питание от той же осветительной цепи, которая обеспечивает нормальное освещение в его зоне. Освещение с батарейным питанием не может отличить отказ параллельной цепи от общего отказа нормального источника питания. В условиях отказа цепи он будет светиться до тех пор, пока не выйдут из строя батареи. Обычное освещение, подключенное к той же цепи, немедленно погаснет. Целью этого требования является обеспечение того, чтобы отказ цепи, обслуживающей аварийное освещение, был очевиден и, возможно, даже неудобен для жильцов здания.

Оборудование агрегата

должно быть установлено стационарно, при этом допускаются гибкие кабельные соединения длиной 3 фута или меньше. Установки со шнуром и вилкой следует проектировать с осторожностью, если вообще следует, потому что NEC 400.12 специально запрещает гибкие шнуры, которые проходят через потолок или пол или скрыты над потолком.

Требования к характеристикам оборудования, описанные в NEC 700.12, идентичны требованиям, описанным для аварийного освещения в IBC и NFPA 101: не менее 60% первоначального освещения должно поддерживаться в течение 90 минут.NEC 700 включает дополнительное требование, чтобы напряжение батареи оставалось на уровне не менее 87,5% от его номинального напряжения в течение всего 90-минутного периода. Предположительно, требование к максимальному напряжению разряда предназначено для гарантии того, что батареи не будут повреждены повторяющимися циклами глубокого разряда во время годового воздействия.

Руководство для домовладельцев из Малайзии по 3-фазной проводке

Однажды ночью я работал над важным документом на своем рабочем столе, когда отключилось электричество. В мгновение ока вся моя несохраненная работа исчезла.

И дело было не только в компьютере. Свет, вентиляторы, кондиционер и холодильник тоже погасли.

Когда я выглянул в окно, то увидел, что это не только мой дом. Отключилось электричество и на весь квартал террасных домов. Не горели даже уличные фонари.

Но был один дом через дорогу, в котором все еще горел свет. Как такое возможно?

Когда я спросил об этом своего соседа, он сказал: «В их доме не отключили электричество, потому что у них трехфазная проводка.”

Электроснабжение было восстановлено через час, и официальное заявление Tenaga Nasional (TNB) гласило, что линия электропередачи была повреждена.

Но я все еще думал о доме через улицу, в котором все еще было электричество из-за «трехфазной проводки».

Что такое трехфазная проводка? Предотвращает ли отключение электричества в моем доме? И как мне его получить, чтобы снова не потерять всю свою работу?

Хотите перейти на трехфазное питание?

В большинстве старых домов с террасами используется однофазное электричество вместо трехфазного.

В общих чертах, трехфазное электричество означает, что электричество доставляется в ваш дом по трем линиям электропередачи вместо одной.

Это снижает риск отключения электроэнергии в вашем доме. Если одна из линий электропередачи перестанет подавать электроэнергию в ваше поместье, в вашем доме все еще может быть электричество, потому что это не повлияет на две другие линии.

Он также обладает дополнительным преимуществом подачи большего напряжения в ваш дом. Поэтому, если у вас одновременно работает много устройств, вам может потребоваться трехфазное питание.

Более крупные дома, такие как бунгало или двухквартирные дома, уже работают на трехфазном электричестве, поскольку в этих домах обычно больше комнат, то есть больше кондиционеров и больше водонагревателей.

Электроэнергия, которая питает наш дом, вырабатывается генераторами и доставляется по электрическим проводам в виде переменного тока, более известного как переменный ток.

В Малайзии имеется более 60 электростанций, состоящих из гидроэлектростанций, угля, газа или биомассы.

Сгенерированная электроэнергия доставляется по линиям электропередач (или под землей) в ваше поместье, а затем снижается до того, как она будет подключена к вашему дому.

Электроэнергия будет проходить через эти три устройства:

1) Главные электрические предохранители

Электрические предохранители помогают предотвратить серьезные повреждения вашего дома и вашего района, вызванные сильными скачками напряжения, а также разделяют поступающее электричество на разные цепи вокруг вашего дома.

2) Электросчетчик

Это устройство измеряет потребление электроэнергии в киловатт-часах (кВтч). И электрические предохранители, и электросчетчик являются собственностью Tenaga Nasional (TNB) и не могут быть изменены.

Пример трехфазного счетчика электроэнергии от Tenaga Nasional

3) Распределительный щит

Распределительный щит — это место, где контролируется и распределяется электричество в вашем доме, включая розетки, а также все электрические устройства в доме.Распределительный щит, также известный как автоматический выключатель или блок предохранителей, принадлежит вам, а не TNB, и его устанавливает ваш электрик.

Малайзия в террасном доме модернизирована до 3-х фазной проводки

В большинстве жилых домов используется традиционная однофазная система переменного тока, которая протекает через 2 провода под напряжением и 1 нейтральный провод. Малайзия следует британскому стандарту 230 вольт.

Трехфазный источник питания, с другой стороны, выдает 415 вольт и поставляется с 4 проводами (3 активных провода и 1 нейтральный провод), это означает, что вместо того, чтобы делить один провод, как в однофазной системе, каждая «фаза» в трехфазная система электропроводки потребляет собственное индивидуальное питание.Это также означает, что вы получите комбинацию из трех однофазных источников питания, обещающих сильный, непрерывный и плавный поток переменного тока.

Как правило, однофазное питание чаще встречается в домашних хозяйствах, тогда как трехфазное питание предпочтительнее для больших домов, промышленного, офисного или делового использования из-за более высоких требований и требований к мощности (например, тяжелое оборудование с большими двигателями и несколькими двигателями). кондиционеры).

Тем не менее, все чаще встречается трехфазное питание в более новых домах, а также нередки случаи, когда дома с однофазным питанием заменяются трехфазным.

В принципе, вам следует подумать о переходе на трехфазную проводку по следующим причинам:

  • Если у вас высокий уровень потребления электроэнергии дома, или, более конкретно, если ваше потребление электроэнергии превышает 50 ампер или 10 кВт
  • Если ваш автоматический выключатель постоянно отключается из-за перегрузки вашего источника питания
  • У вас есть электрическое оборудование или устройство, потребляющее много энергии
  • У вас одновременно работают 3 или более кондиционера
  • Если в вашем доме несколько розеток и водонагревателей, рекомендуется также переключиться на трехфазную проводку, чтобы предотвратить частые отключения электроэнергии и перегрузку блока предохранителей.

«Как правило, если у вас 3 или меньше кондиционеров, каждый из которых находится в диапазоне от 1 до 1.5 лошадиных сил, с однофазным питанием должно хватить. Но если мощность вашего переменного тока выше, подумайте о переходе на 3-фазный, чтобы предотвратить отключение электроэнергии », — Ганесан, электрик из Megah Global Electrical and Construction.

Однако трехфазное питание НЕ решит эти проблемы:

  • Ваше питание часто отключается из-за удара молнии
  • У вас отключается питание при подключении к определенной розетке
  • У вас отключается питание при включении определенного прибора

В описанных выше случаях проблема может быть связана с самим устройством или неисправными автоматическими выключателями.

«Если вы всегда испытываете отключение электроэнергии при молнии, это обычно связано с двумя факторами: либо ваш заземляющий провод, либо ELCB (автоматический выключатель утечки на землю) не работают должным образом», — говорит Райан, электрик из MYSS Engineering. .

Нет, не пойдет. Тарифы TNB одинаковы, независимо от того, используете ли вы однофазное или трехфазное питание.

Трехфазная проводка увеличивает подачу электроэнергии. Но пока у вас одинаковое количество приборов и вы используете их одинаковое количество времени, не ждите, что ваши счета уменьшатся.Вместо этого попробуйте найти способы сократить потребление электроэнергии.

Перед обновлением вам необходимо подать заявку в Tenaga Nasional. Есть три варианта:

TNB затем осмотрит вашу собственность, чтобы определить, возможно ли обновление.

«Чтобы перейти от однофазного источника питания к трехфазному, вам необходимо подать заявку через Tenaga Nasional (TNB), поскольку именно они будут отправлять подрядчиков для проверки и оценки возможности перехода на 3- фазное питание — возможный вариант ».

После утверждения фактическое обновление включает в себя две части: внешнюю и внутреннюю проводку.

Внешняя проводка означает подачу трехфазного электропитания снаружи вашего дома, вплоть до электросчетчика, и все это полностью проводится и выполняется TNB. По данным TNB, цена может варьироваться от 300 до 1250 ринггитов. Цена зависит от типа вашего дома, а также, если ваш соединительный кабель проложен под землей.

Внутренняя проводка , тем временем, состоит из проводки внутри вашего дома для распределения каждой из 3 линий электропередачи по всему устройству, а цены начинаются от 2000 ринггитов и могут доходить до 10 000 ринггитов.

«Стоимость обновления начинается от 2 000 ринггитов и может доходить до 10 000 ринггитов. Это зависит от многих факторов, включая количество розеток в вашем доме, размер вашего распределительного щита, а также количество и тип оборудования, которое вы используете, например водонагреватели, кондиционеры и духовки ».

Согласно Ganesan, приложение обычно занимает до двух недель, в то время как процесс обновления внешней проводки может быть завершен в течение дня.

«После этого нужно нанять опытного и квалифицированного электрика для выполнения внутренней проводки,

«Внутренняя модернизация должна занять еще 2-3 дня, но не беспокойтесь, потому что вы все равно сможете использовать электричество дома, поскольку это обычно делается в разных частях.”

Хотя переход на более мощный блок питания может показаться лучшей идеей, это не всегда необходимо. Общее правило: обновите, если вы планируете использовать более 3 кондиционеров одновременно или постоянно испытываете отключение электроэнергии из-за перегрузки.

В большинстве новых или больших домов уже будет трехфазное электроснабжение. Но если вы живете в более старом доме с террасой, вам может потребоваться модернизация.

Процесс обновления может занять до трех недель и может стоить до 10 000 ринггитов в зависимости от размера вашего дома. Если вы собираетесь модернизировать свой дом до 3-фазной проводки, вы можете прочитать дополнительную информацию об обновлении источника питания на веб-сайте TNB.

Запрос на проведение осмотра на месте у квалифицированного электрика по адресу Recommended.my

Если вам нужна помощь в переходе на трехфазный источник питания, обратитесь за помощью к опытным электрикам, которые помогут осмотреть и проконсультировать вас прямо сейчас.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как узнать, что в вашем доме сломался термостат?

Неисправный термостат — это больше, чем раздражение — он может быстро означать, что в вашем доме становится некомфортно жарко или холодно, а также часто приводит к значительным потерям энергии.Наиболее распространенные признаки неисправности термостата:

  • Дисплей термостата выключен или не реагирует
  • Включение нагрева или переменного тока ничего не делает
  • Нагреватель или кондиционер включается, но либо остается включенным, либо отключается до достижения заданной температуры

В общем, каждый раз, когда кондиционер / тепло не обеспечивает желаемую температуру, это может означать, что в вашем доме сломался термостат. Но аналогичные проблемы также могут возникнуть, если проблема в кондиционере или печи, или даже если воздуховоды в вашем доме протекают.Вот почему мы рекомендуем несколько простых шагов, сделанных своими руками, чтобы вы могли сами определить, сломан ли термостат, и исправить это за считанные минуты.

Как найти и устранить неисправность термостата — и, возможно, исправить это за несколько минут

Для большинства этих шагов мы предполагаем, что у вас есть цифровой термостат. Тем не менее, также следует рассмотреть советы по использованию более старых аналоговых термостатов (которые выглядят как реальный циферблат, который вы поворачиваете) ниже.

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы попытаться исправить неисправный термостат:

  1. Проверьте силовую цепь. Термостат и кондиционер / печь получают питание? Проверьте свои автоматические выключатели и убедитесь.
  2. Попробуйте заменить батарейки на термостате. Сам по себе этот простой шаг решит многие проблемы с термостатом.
  3. Очистить. Некоторые термостаты легко открываются, поэтому вы можете очистить внутреннюю часть. Другие потребуют отвинтить лицевую панель. Пыль, скопление никотина и другая грязь внутри могут повлиять на работу вашего термостата. Для очистки аккуратно почистите внутреннюю поверхность сухой чистой кистью или аналогичным мягким инструментом.(Сжатый воздух тоже работает, но соблюдайте все инструкции по безопасности, указанные на баллончике.) Всегда отключайте питание цепи термостата и вынимайте батареи, прежде чем делать это.

Если у вас старый электромеханический термостат (типа «циферблат»), вы можете предпринять дополнительные шаги. Когда вы откроете его, вы увидите металлическую полосу, часто в форме круга или катушки. Попробуйте слегка подтолкнуть его — в любом направлении — и посмотрите, решит ли это ситуацию. Вам также может потребоваться следовать дополнительным инструкциям в вашем руководстве пользователя, в частности, для установки правильного значения силы тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.