Как самому сделать приспособление для заточки сверл: Приспособление для заточки сверл из гайки сделанное своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками + чертежи

Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло должно быть заточено правильно. Бывалые слесари могут ровнять режущую кромку на обычном точильном станке, просто удерживая сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но для такого способа нужна сноровка и многолетний опыт. Даже если у вас твердая рука, и отличный глазомер – без понимания процесса, вы просто испортите инструмент.

Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

• Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
• Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
• На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
• Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
• Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

Какие сверла точить, и как часто?

Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливают, да и тупятся они не так быстро. Победитовые наконечники для бетона не точатся в принципе. Остается самый популярный инструмент – спиральные сверла по металлу. Разумеется, их используют и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но это к теме не относится.

Спиральное сверло. Режущая кромка имеет небольшой размер, поэтому при работе быстро нагревается от трения (нет площади рассеивания). Основная причине затупления – именно перегрев. При правильном использовании износ происходит не так интенсивно. Характерные признаки тупого сверла:

• При работе слышен скрип.
• Вместо завитой стружки из отверстия выходят опилки.
• Моментальный нагрев инструмента без продвижения в глубину.

Важно: Не следует работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

Итак, пришло время точить инструмент. Вы не желаете испортить сверло, и хотите механизировать процесс.

К вашим услугам мини станки для заточки:

Все приспособления разделены на два вида: насадки или упоры для универсального инструмента, и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

Ручной держатель

Это как раз приспособление для тех, у кого твердая рука и глаз-алмаз. Фактически оно позволяет лишь удерживать сверло в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы. Контроль угла визуальный, согласно положению «крыльев» относительно любого ориентира. Преимуществ немного: моментальная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручной контроль за процессом не добавляет точности.

Упор для электро-точила

По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для сверл. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущем варианте. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона, и даже имеют шкалу разметки. И все же приходится полагаться на твердость рук.

Есть и более продвинутые подставки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления монтируются не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

Фактически, такой упор можно приспособить под любое электро-точило. Дополнительный бонус – с помощью такой подставки можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески, и пр.

Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

Это довольно продвинутый инструмент, который позволяет контролировать характеристики заточки с точностью до микрон. Все линейные параметры надежно фиксируются, значения выставляются по разметке. Сверло крепится в желобе, случайное смещение или поворот вокруг своей оси исключен.

Для заточки предусмотрена возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейное движение (вдоль оси) может контролироваться мастером, или устанавливается ограничительный упор.

С точки зрения качества обработки – недостатков у приспособления практически нет. Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть, автоматика отсутствует: поэтому инструмент относится к разряду профессионального.

Как развитие линейки – направляющая с собственной точильной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически – вы имеете полуавтоматический настольный станок для заточки.

Важное замечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электро-точилами. Поэтому перед началом обработки сверл, желательно установить специальный наждачный диск.

Электрические машинки для заточки

Представляют собой специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточка спиральных сверл.

Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя, зачем ему острые сверла?). От оператора требуется лишь определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены. Однако все сверла точатся «под одну гребенку». Расплата за простоту использования – отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего применения – лучший выбор: особенно если имеется дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

Есть версии для мастеров. Сверло устанавливается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или конусная), глубина снятия металла. Сверло располагается не в общей обойме, а в индивидуальном картридже.

Промышленное заточное оборудование для металлообрабатывающего цеха

При интенсивной эксплуатации сверлильных станков, требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра, экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего применения.

Полученная информация поможет вам подобрать приспособление для заточки, без лишних финансовых затрат. Кроме того, существуют сменные насадки на ручной электроинструмент (например, дрель). Но это уже тема другой статьи.

Приспособление для заточки сверл своими руками

Полезные приспособления /20-окт,2015,11;08 /
36116

Для отлаженной и точной работы нужен хороший инструмент. И если необходимо сверлить дерево, то можно не беспокоиться об остроте сверла, ведь оно может прослужить несколько лет. Также не доставляет особых хлопот заточка сверла для металла большого диаметра (от 6 мм). Но если речь заходит о сверлах с маленьким диаметром, которые используются в радио или электронной технике, то здесь не обойтись без приспособления для их заточки.
Затупление сверла зависит от многих факторов. В первую очередь, это скорость оборотов и охлаждение. Время удовлетворительной работы сверла часто измеряется минутами. Конечно же, можно постоянно приобретать новые сверла, но поверьте – это очень накладно. Поэтому имеет смысл научиться затачивать сверла самостоятельно, а для этого вам понадобиться сделать специальное приспособление.
В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать простое приспособление для заточки сверл своими руками малого диаметра (от 2, 0 до 6,0 мм).
Приспособление, представленное на фото, можно усовершенствовать и дорабатывать по желанию.

На фото сверло расположено под углом 60˚к рабочей поверхности, т.е. к рабочей стороне абразивного диска. Это обусловлено тем, что сверла, использующиеся для металла, имеют угол заточки 120 ˚.

Принцип работы этого приспособления уже не один раз был опубликован в интернете. Но этот вариант предусматривает использование тисочков для ювелирных работ. Это довольно недорогой и распространенный инструмент, имеющийся в продаже. Ювелирные тисочки представлены на фото.

Принцип работы следующий. С помощью ручки раздвигаются губки, и крепко зажимается сверло. Режущие кромки должны разместиться параллельно к губкам.
Тиски, что изображены на фото, были немного переделаны. На них дополнительно установлены пластины и заклепаны новыми, более длинными заклепками. Пластины нужны для того, чтобы установить ось с так называемой «качалкой», с помощью которой будут попеременно затачиваться обе грани сверла.
Для ее установки на пластине с обеих сторон на одном расстоянии от центра необходимо просверлить два отверстия, через которые будет проходить эта ось.

«Качалка» фиксируется на стойках, которые прикрепляются к плашке из дуба. Высота регулируется с помощью четырех опорных ножек.

Сначала затачивается одна грань, а затем другая (как на фото). Следует отметить, что ось установлена таким образом, что ее можно снимать.

Приспособление для заточки сверл существенно сэкономит средства, потраченные на новый инструмент.

Приспособление для заточки сверл

Сверла, используемые при устройстве отверстий, особенно в металлических деталях, быстро тупятся. Их приходится часто затачивать, что сделать качественно без соответствующих приспособлений очень сложно.

Они разные, но все довольно дорогие. Можно, по имеющимся в интернете чертежам, советам, изготовить приспособление самостоятельно. В итоге получится надежное устройство, при этом будут сэкономлены деньги.

Важность угла заточки вытекает из того, что от него зависит оптимальная работа инструмента при сверлении отверстий. Причем этот угол для разных металлов различный: для чугуна, стали твердосплавной бронзы он 115-120°; для мягкой бронзы, латунных сплавов – 125-135°; для красной меди – 125°; для алюминия, мягких сплавов на его основе, гранита, керамики, древесины любых пород – 135°; для магния и сплавов с ним – 85°; для силумина, текстолита, пластика – 90-100°. Исходя их этих значений разрабатывают конструкции и делают устройства, которые облегчают заточку сверл.

Самое простое приспособление – кусок деревянного бруса, срезанного по косой на угол, обеспечивающий нужное положение сверла относительно наждачного круга при затачивании. Недостаток его в необходимости придерживания сверла рукой, что трудно даже для опытного человека.

Как вариант простого приспособления можно использовать втулку, внутренний диаметр которой равен диаметру сверла. Она жестко крепится под нужным углом к основанию. Помещенное во втулку сверло, благодаря этому, подается режущей частью к вращающемуся наждачному кругу под нужным углом, что обеспечивает правильность заточки.

Описанное устройство может быть усовершенствовано. Чтобы затачивать разные по диаметру сверла, используют, вместо втулки, толстый деревянный брусок из плотной древесины. В нем сверлят отверстия под разные диаметры сверл. Для зажима используют то, которое подходит ему по своему диаметру.

Еще один вариант приспособления содержит основание в виде пластины, в которой в средней части сделано V-образное углубление. В него укладывают сверло и прикрывают прижимной планкой. Обе детали стягивают зажимными винами. В таком устройстве можно закрепить сверла разного диаметра. Его для работы устанавливают под нужным углом на основание.

Проводя заточку сверла всегда контролируют углы, образуемые режущей частью. Пользуются специальным шаблоном, который продается на рынке, можно изготовить самому. К примеру, по краю тонкой металлической пластинки с помощью напильника делают углубления, соответствующие требуемым углам заточки. Контролируют их устройство с помощью угломерных инструментов.

Как заточить сверло по металлу. Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Как заточить сверло по металлу. Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

• шлифовальная машинка;
• точильный станок;
• электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

• точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
• емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
• фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

• защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
• рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.

Как заточить сверло за одну минуту. Правильный угол заточки, способы работы

Для разных материалов угол заточки используется свой угол заточки.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Для заточки сверла используется точильный станок, использовать точильный камень или шлифовальный лист для этого бесполезно. Для выполнения работы понадобится абразивный круг, вращающийся не менее 1400 в минуту. Абразив подбирают с мелким зерном.

При перегревании сверла, металл теряет свои характеристики, поэтому важно прислонять сверло к точильному станку на небольшое время, не более 4 секунд. Чтобы не испортить сверла, периодически остужайте их в воде.

Прежде всего выберете способ заточки рабочей части инструмента . Вот какими они бывают:

В этой статье мы рассмотрим такие распространенные способы заточки сверла как одноплоскостной и конический.

Вначале обтачивают кромку сзади. Снимают небольшой слой таким образом, чтобы на поверхности не было заметно никаких неровностей. При наличии выщерблин до 3 мм нужно укорачивать сверло на такую же величину.

В течение работы смотрите на симметрию рабочей кромки, ровность перемычки. В норме она располагается четко между рабочими кромками.

Сверло до 3,5 мм затачивают методом 1. Когда задней части задана верная конфигурация, его подводят к абразиву под углом от двадцати пяти до тридцати градусов.

Не вращайте сверло и не изменяйте угол его обработки. Иначе кромка не будет идеально ровной. Кроме того, при разворачивании сверла, из него может выкрошиться часть материала кромки.

Поскольку затачиваемое сверло имеет небольшой диаметр, его точат за один подход, и оно не перегревается.

Взгляните на самый конец сверла – сходящиеся плоскости должны быть соразмерными с одинаковым углом обработки.

Соответствие углу сверяйте по шаблону. Выправлять кромку, если работа не удалась с первой попытки – нельзя, придется затачивать снова.

Конический метод обработки совершенно отличен от вышеописанного одноплоскостного. Инструмент удерживают обеими руками и при соприкосновении с плоскостью абразива рабочей кромкой, сверло начинают поворачивать по задней стороне и формируют конус.

При этом методе отрывать инструмент от наждака нельзя. Каждый подход стартует с рабочей кромки и завершается с полным поворотом до окончания задней поверхности.

После каждого этапа обработки, сверяйте углы сверла с шаблоном.

Большие сверла нельзя обрабатывать плоскостным методом, так как при этом сверло перегревается, а стружка не отводится из отверстия.

Приспособление для заточки сверл из гайки. Приспособление для заточки свёрл по металлу… Из дерева.

.

Заточка сверла, это очень точная работа, которая требует хорошего навыка, которым в полной мере обладают слесари инструментальщики и токари. Набить руку, чтобы «на глаз» выдерживать правильные углы заточки, можно только затачивая их регулярно и в больших количествах.

Чтобы можно было обойтись без многолетнего опыта, придумано много разных приспособлений, как самодельных, так и промышленного изготовления. Есть приспособления, подключаемые к электродрели, а все самоделки предусматривают использование наждака.

Справедливости ради, нужно сказать, что наждаки от средней и выше ценовой категории могут комплектоваться упором, со специальным желобком и регулировкой угла наклона.

Я переставлю упор с противоположной стороны, чтобы смодулировать ситуацию наличия наждака без функции заточки свёрл.

Нужно подобрать или выстрогать рейку толщиной, примерно 20мм., и шириной по ширине упора. Отрезать кусок около 100мм.

Отметить при помощи транспортира угол 60°.

Прочертить по отметке линию и продолжить её, при помощи угольника на торцах. На стороне, которая будет обращена к камню отметить от верха 4 — 5мм.

На противоположном торце на 10мм. больше — 14 — 15мм.

Ножовкой с мелким зубом выпилить,по разметке, жёлоб так, чтобы глубина соответствовала отметкам на торцах. Так как жёлоб наклонный, то чтобы угол вложенного в него сверла, не менялся — жёлоб нужно сделать с небольшим расширением с глубокой сторны. Немного подровнять его напильником.

Для проверки того, что сверло в нём лежит правильно и не качается, нужно вложить его в жёлоб, слегка придавить и провернуть.

Полученные отметки укажут, где есть недостатки или на то, что их нет.

Приспособление готово. Для наглядности, я заточу сверло ø 11мм. со сколом.

Закрепить брусок на упоре таким образом, чтобы его сторона с мелкой стороной жёлоба была строго параллельна рабочей части камня. Режущая кромка сверла должна быть расположена горизонтально.

Прижимая рабочую часть сверла к жёлобу одной рукой, а второй держа за хвостовик, заточить сначала одну, затем, провернув сверло на 180° — другую кромку. Следить за тем, чтобы режущие кромки сходились точно по центру сверла. При заточке свёрл диаметром больше 6мм. — точить каждую кромку с лёгким проворачиванием вправо (по ходу сверления), для образования правильной «затыловки».

Разумеется, что такое приспособление можно сделать не только из дерева, но дерево справляется с этой задачей не хуже другого материала.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/pravilnaya-zatochka-sverla-po-metallu-zatochka-sverl-podgotovitelnye-meropriyatiya

Заточка сверл с помощью гайки. 3 простых устройства для заточки сверл своими руками

При изготовлении приспособления для заточки сверл своими руками необходимо, чтобы они обеспечивали (или облегчали) выполнение следующих условий:

• правильный наклон режущей кромки и задней поверхности;
• симметричность задних поверхностей;
• равенство режущих кромок, обеспечивающее совпадение центра режущей части с осью сверла.

Для домашних и гаражных работ высокая точность этих показателей совсем необязательна. Тем не менее к ней необходимо максимально стремиться, т. к. значительные отклонения от нормы влияют на производительность, геометрическую точность отверстий и тепловые режимы сверления. При этом даже самое простое приспособление, которым является уголок, закрепленный под углом 60º на подручнике, способно значительно облегчить процесс заточки и повысить его качество.

Главный угол заточенного сверла лучше всего проверять с помощью шаблона, который можно изготовить своими руками из подручных материалов.

Устройство из дверных петель

В одном из самых популярных по числу просмотров видеороликов (более 700 тыс. за год), посвященных самодельным приспособлениям для заточки сверл (см. далее), автор представляет свое устройство, сконструированное с использованием дверной петли. В качестве направляющего он использует отрезок металлического уголка. Шарнирный механизм дверной петли применен для подачи сверла на заточку по направлению сверху вниз, хотя обычно затачивают снизу вверх с закруглением в сторону режущей кромки. В результате задние поверхности у него получаются абсолютно плоскими, т. е. инструмент при сверлении обязательно будет перегреваться. Кроме того, он почему-то затачивает главный угол на 60º, а потом сверлит трехмиллиметровый металл (результат получается соответствующий).

Отзывы к его видео по понятным причинам в подавляющем большинстве негативные. Кроме того, при работе автор грубейшим образом нарушает технику безопасности. Во-первых, у абразивного камня на его точильном станке отсутствует защитный кожух, во-вторых, при сверлении он работает в перчатках. В принципе его приспособление обеспечивает только точную ориентацию сверла. А выбранное им применение шарнирного механизма дверной петли приводит к неправильной заточке задних поверхностей.

Устройство из гайки

В приспособлениях для заточки сверл из гайки используется тот факт, что угол между гранями гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. Упорами, на которые в такой оснастке помещается сверло, являются два V-образных паза, вырезанных в противоположных углах гайки (см. фото ниже). При этом боковые грани при заточке выступают в качестве направляющих при соприкосновении с абразивным кругом.

Конструкция прижима в разных вариантах такой оснастки несколько отличается. На фото это дополнительная гайка, болт и эластичная шайба, а в некоторых устройствах сверло просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается точильного круга одной гранью гайки, а затем переворачивает приспособление и то же самое делает смежной гранью. Поскольку гайка — правильный шестигранник, угол между ее гранями равен точно 120º, поэтому таким же он будет и между задними поверхностями затачиваемого инструмента.

Насколько жизнеспособна такая конструкция — сказать сложно. Ведь металл гайки намного мягче металла затачиваемого инструмента, а при заточке оператор обязательно будет касаться ею точильного камня и таким образом стачивать ее грани. Тем более, что ему необходимо делать небольшой наклон оснастки для получения обратного угла режущей кромки сверла. Основная критика этого оригинального способа приходится именно на этот факт. Многие высказывают мнение, что использовать ее можно будет всего несколько раз, а это неадекватно трудоемкости изготовления. Как сделать такое гаечное приспособление, показано в видеоролике ниже.

Приспособление для заточки сверл на болгарке

Использование болгарки с отрезным (или зачистным) кругом из армированного бакелита — это явно не лучшее решение для заточки сверл. Во-первых, все УШМ имеют очень высокие обороты, что связано с особенностями работы отрезных кругов. Поэтому при использовании их для заточки без регулятора скорости вращения будет происходить перегрев и подгорание или отпускание режущей кромки. Во-вторых, чисто технически на армированных дисках заточные операции возможны только на боковой поверхности круга, а поворачивать ее в сторону оператора при включенной болгарке по требованиям техники безопасности категорически запрещено. Ну и, наконец, главное. Конструктивно отрезной диск состоит из слоев армирующей сетки из стекловолокна, обеспечивающей его прочность, и абразивного наполнителя в виде смеси бакелитовой смолы и корундового порошка. При заточке на боковой поверхности происходит разрушение верхней армирующей сетки, в результате чего диск может попросту разлететься на куски. Конечно, выполненная на свой страх и риск разовая правка сверла не выведет отрезной круг из строя, но использование его для этих целей на постоянной основе очень опасно.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/pravilnaya-zatochka-sverla-po-metallu-zatochka-sverl-podgotovitelnye-meropriyatiya

Видео заточка сверла по металлу

Как самостоятельно заточить сверло по металлу

Просмотров 22 Опубликовано 27.05.2017 Обновлено 27.08.2017

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

• затачивающее устройство с абразивным кругом;
• шлифовальный прибор;
• электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

• режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
• углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь — тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками. Приспособление для заточки сверл в домашних условиях Приспособления для заточкисверл своими руками

Если вы постоянно имеете дело с заточкой твердых заготовок, то поверхность сверла очень быстро придет в негодность. Оно затупится, будет сильно нагреваться и в итоге потеряет былую прочность. Все это следствие «отпускания» металла. Именно поэтому такой инструмент нуждается в периодической заточке с помощью специальных приспособлений
.

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить для работы, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки
для заточки своими руками
.

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу , поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат
победитовые наконечники по камню или бетону.

А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов
в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера
, которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка
своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

Простейший станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части наждака верстак или столик. Даже такое простое приспособление обеспечивает высокое качество и точность выполнения работ.

Особенности выполнения заточки на простом устройстве

В интернете можно отыскать готовые чертежи
устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено
допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно остыть
, также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться такими ошибками:

Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл
по металлу?

Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

Задание выглядит таким образом:

• подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
• конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
• следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
• форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой
, сваркой
или точилом
.

Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов
отверстия болта, кронштейна и трубки.

Площадка должна двигаться по вертикальной оси
, чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

Опорная пластина
выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы
.

Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами
. Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке
, его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине
и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки
и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла
в нужном количестве.

А вот если потребуется заточить бур, оснащенный твердосплавной насадкой, то можно на фиксированный угол прикрепить качающуюся пластину. Для этого под осевую гайку кладут несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н
. Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразива
. Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

Периферийная поверхность наждака
при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев , в которых будет удерживаться эльборовый резец.

Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру , безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Со временем сверло «вгрызается» в металл хуже. По этой причине его бросают в мусорное ведро и меняют на новое. Однако к проблеме можно подойти по-хозяйски: с помощью специальных приспособлений заточить затупившееся сверло и вернуть его в рабочее состояние. Причём снова сделать режущий инструмент острым можно в домашних условиях, не прибегая к «высоким технологиям».

Виды заточки

Заострить сверло, которое стало плохо погружаться в металл, можно по-разному. На это влияет сфера применения режущего инструмента и его диаметр. Исходя из этих критериев, заточка бывает одноплоскостной, конической и доводкой. Большинству мужчин, которые пользуются сверлом по металлу, привычнее выполнять одноплоскостную процедуру, считаемую наиболее простой. Но она, как и другие виды заточки, подходит не для каждого режущего инструмента.

Прибегать к одноплоскостной заточке следует в том случае, если диаметр затупившегося сверла составляет не более 3 мм.
Правда, делая режущий инструмент острым таким способом, надо соблюдать предельную аккуратность, иначе ему грозит поверхностное разрушение. Чтобы одноплоскостная заточка прошла успешно, нужно приложить сверло к абразивному кругу и передвигать в одном направлении с его поверхностью.

Применять коническую процедуру полагается тогда, когда нужно придать остроты крупному изделию, предназначенному для резки металлических листов и деталей.
Такая заточка предполагает, что сверло фиксируется двумя руками и обрабатывается последовательно. Затем с режущим инструментом проводят так называемую доводку. Её требуется выполнять после и одноплоскостной, и конической заточки. Доводка — это процедура, которая шлифует режущую кромку сверла так, чтобы не оставалось даже мелких зазубрин
.

Углы, под которыми выполняется процедура

Затупившееся после интенсивной и длительной эксплуатации сверло принято затачивать под углом 120 0 . Это универсальный параметр заточки для любого материала, но он подходит только для изделий, имеющих диаметр менее 1, 2 см. А если этот размер составляет от 12 до 80 мм, то режущий инструмент обрабатывают под иным углом. Главное, выбрать его исходя из материала.

Заточка сверла под углом, выбранным наугад, сделает его острым, но непременно испортит. Оно будет плохо просверливать отверстия и быстро нагреваться или ещё хуже — сломается во время использования.

Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений

Вернуть режущему инструменту его свойства можно с помощью абразивного бруска. Им подтачивать сверло придётся вручную, аккуратно убирая лишний металл. Но на это дело уйдёт так много времени, что в следующий раз точно захочется сделать изделие острым любым приспособлением, но только не абразивным бруском.

Но понять, что представляет собою заточка абразивным бруском, никому не помешает. Чтобы узнать нюансы обработки режущего инструмента таким приспособлением, можно посмотреть следующее видео:

Электроточилом

Приспособление, которое работает от электросети и может подточить сверло, есть не у каждого. Но у него есть огромный плюс: в домашних условиях легче всего приспособиться обрабатывать затупившееся изделие именно электроточилом.
Заточку этим инструментом полагается начинать с кромки, располагаемой в том же направлении, что и ось абразивного круга. Как долго снимать лишний металл со сверла, надо определять «на глазок». Заканчивать работу следует в тот момент, когда исчезнет тень от кромки на канавке.

В заточке сверла посредством электрического точила надо соблюдать определённую последовательность. Первым делом надо обрабатывать заднюю поверхность кромки, и только после этого приступать к снятию ненужного слоя со второго края затупившегося режущего инструмента.
Обтачивая сверло по металлу точилом, следует придерживаться правил:

• обращать внимание на угол заточки изделия;
• следить, чтобы сверло было зафиксировано на оси вращения;
• наблюдать за процессом, дабы кромки получились одинаковой длины;
• излишки металла следует снимать постепенно, медленно расширяя зазор между шайбой точила и обрабатываемым изделием;
• завершая заточку, необходимо придать кромкам сверла форму конуса.

Заточить сверло электрическим приспособлением просто, но для этого потребуется напрягать зрение, не упуская из виду никакой мелочи. Дабы научиться правильно концентрировать внимание на процессе обработки, нужно потренироваться, возможно, приведя в негодность несколько изделий для сверления металла.

Видео о работе электрическим точилом

Обработка болгаркой

Заточка сверла угловой шлифовальной машиной предусматривает следующее: режущий инструмент фиксируется в тисках, выбирается угол крепления, затем на болгарку монтируется диск, который вращается и подводится к кромкам затупившегося изделия. Этот способ придания сверлу потерянной за годы эксплуатации остроты отличается большим количеством минусов:

• болгарку требуется ставить на ровную поверхность диском вниз и держать на своём месте, для чего необходимо заручиться чьей-то помощью или воспользоваться тисками, которыми выполняют работу столяра;
• шлифовальная машинка может испортить сверло, если будет зафиксирована ненадежно;
• во время заточки режущего инструмента болгаркой есть большой риск получить травму, так как сверло может случайно соскочить с вращающегося диска;
• затачивать болгаркой целесообразно лишь изделие, имеющее небольшой диаметр;
• шлифовальной машинкой невозможно произвести доводку, придающую режущему инструменту ровность и гладкость.

Роль подставки для режущего инструмента во время его заточки болгаркой должен выполнять край щитка, прикрывающего абразивный диск.
Поворот заслона можно изменять. Приступая к обработке сверла, его требуется расположить так, чтобы на него было удобно ставить палец для опоры.

Видеоматериал о применении болгарки для заточки свёрл по металлу

Использование насадки дрели

Дрель крепится точно так же, как и болгарка, поэтому характеризуется аналогичными недостатками. К тому же к ним можно добавить и ещё один: сверло по металлу получится заточить только электрическим инструментом, имеющим кулачковый патрон, в который вместо сверла надо вставлять держатель диска от болгарки.

Дрель, которую планируется использовать для заточки сверла по металлу, рекомендуется оснастить шлифовальным диском с наклеенным на него отрезком наждачной бумаги.
Желательно, чтобы основа, на которую приклеивается шероховатый материал, была очень твёрдой.

Если планируется заточить режущий инструмент ручной дрелью, то надо морально подготовиться к трудностям. Всё-таки у неё нет ничего, что можно сделать подставкой для сверла. Поэтому в качестве неё приходится использовать какой-нибудь подручный предмет.

В общем, приступая к шлифовке изделия дрелью, нужно найти две ровные поверхности. Одна из них станет площадкой закрепления самого прибора, а другая — подставкой для сверла. Обе поверхности, например, стол и ящик, надо разместить так, чтобы они находились на одной линии.
Между ними полагается в вертикальном положении установить диск, вставленный в патрон ручной дрели.

Видео об обработке режущего инструмента дрелью

Особенности заточки различных видов свёрл

Сверло по металлу может быть победитовым, спиральным и ступенчатым. К заточке каждого предъявляются определённые требования. Но перед тем как выяснять, каким образом можно вернуть сверлу потерянные со временем свойства, следует осмотреть его и испытать в работе. Это позволит понять, действительно ли изделие нуждается в шлифовке. Признаками тупого режущего инструмента считаются его сильный нагрев, громкие звуки, раздающиеся во время его применения, и некачественное сверление.
Правда, прибегать к заточке разумно не всегда. Сверло, длина режущей поверхности которого составляет более 1 см, лучше выбросить.

Как отшлифовать победитовое сверло?

Чтобы победитовое изделие для создания отверстий в металле снова хорошо вгрызалось в материал, требуется вооружиться не только инструментом для заточки, но и охлаждающей жидкостью. Простым наждачным камнем заточить сверло этого типа не выйдет, придётся вооружиться электрическим точилом.

Чтобы режущий инструмент стал сверлить металл так же эффективно, как раньше, на приспособлении, используемом для его заточки, следует уменьшить количество оборотов в секунду. Дело в том, что чем выше прочность материала, тем ниже должна быть скорость его обработки.

Победитовое сверло полагается шлифовать короткими касаниями к точилу.
Процесс заточки этого изделия требует повышенного внимания, ведь кромки победитового сверла заостряются довольно быстро. Каждая режущая сторона инструмента должна быть заточена так, чтобы соответствовать по своим размерам другой стороне. Если это правило будет нарушено, то центр оси вращения сместится, и сверло будет проделывать в металле чересчур большие и кривые по краям дырочки.

Во время шлифовки режущего инструмента важно держать под контролем соотношение заднего и переднего углов режущей кромки.
Необходимо смотреть и за тем, чтобы сверло не становилось горячим, поскольку это может привести к появлению трещин и сколов. Если вдруг изделие, обрабатываемое точилом или другим приспособлением, нагреется, то его необходимо опускать в специальную жидкость или простую воду. Но, видя, что наконечник покраснел и накалился, не стоит сразу охлаждать его, дабы не допустить повреждения. До погружения в воду сверло должно остыть под воздействием воздуха.

Каким образом затачивать спиральное изделие?

Чтобы вернуть остроту сверлу в виде спирали, нужно отшлифовать его задние грани. Во время этого процесса следует следить за тем, затачивается ли одно перо сверла так же, как другое. Делать это без специального агрегата очень сложно, тем более тому, кто не имеет опыта в заточке свёрл по металлу.

При заточке спирального сверла собственноручно вряд ли получится придать идеально правильную форму задним граням и заданному заднему углу. Поэтому шлифовать подобное изделие разумнее на специальном станке или приспособлении.
Лишь бы в хозяйстве было обычное зубило, а у мужчины, которому требуется обработать затупившееся спиральное сверло, имелся опыт заточки режущих инструментов.

Как правильно обработать ступенчатое сверло?

Режущий инструмент по металлу, имеющий вид ступенек, затачивать в несколько раз труднее, чем спиральное сверло. Изделию с прямой канавкой для выведения стружки следует возвращать потерянную остроту по определённой схеме. По режущим краям ступенек со стороны жёлоба полагается проводить диском, совершая лёгкие касания.

При обработке ступенчатого сверла нельзя смещать угол, образующийся между поверхностью сзади ступеньки и канавкой. Ещё больше нюансов заточки у изделия, жёлоб которого спиральный. Технология его обработки ничем не отличается, но требует предельной аккуратности и большого опыта в шлифовке свёрл.

Галерея свёрл разного вида

Режущий элемент такой формы тоже может затупиться Изделие уже насажено на инструмент и готово к работе Сверла могу сломаться, поэтому желательно иметь целый комплект
Такое сверло вгрызается в материал быстро
На случай поломки спирального сверла над иметь запасные режущие детали
Наконечки ступенчатого сверла могут иметь разный диаметр Такой режущий элемент по форме напоминает конус Сверло этого типа плавно погружается в металл

Оценка качества шлифовки

Заточив сверло по металлу, надо обязательно проверить, всё ли сделано правильно. Контроль качества обработки режущего инструмента проверить легко. Нужно только осмотреть перемычку, расположенную по центру торца наконечника изделия, оценить длину режущих кромок и занижение.

Если заточка произведена без ошибок и не испортила сверло, то перемычка будет расположена по центру торца наконечника.
При правильной реабилитации затупившегося инструмента его кромка будет находиться между наиболее глубокими точками желобов, через которые выводится металлическая стружка. Это значит, что края заточенного сверла должны быть короткими.

Далее требуется проверить длину режущих кромок — промежуток между перемычкой и краем сверла по линии края, осуществляющего разрез металла. Этот параметр можно измерить обычной линейкой или циркулем. Естественно, ни одна кромка не должна отличаться от другой. В противном случае придётся снова взять приспособление для заточки и обработать поверхность, оказавшуюся короткой.

Понять, есть ли у кромок сверла занижение, можно, если поставить его вертикально, чтобы наконечник указывал на пол, и упереть перемычку в какую-нибудь плоскую поверхность. Потом нужно бросить взгляд на заднюю поверхность, находясь при этом сбоку заточенного изделия. Если виднеющаяся кромка не поднимается постепенно вверх, то над режущей зоной сверла необходимо снова потрудиться.

Заточка свёрл, без сомнения, требует мастерства. Набить руку в этом деле можно. Надо только изучить все тонкости процесса и воочию увидеть, как выполняется шлифовка затупившихся режущих инструментов.

Если сверлить приходится только древесину, то об остроте сверла можно не задумываться, так как сверло может исправно служить месяцы и годы без заточки. Но когда доходит дело до сверления металла, острота сверла становиться очень важна, другими словами, просверлить металл можно только острым сверлом. Разницу легко почувствовать, взяв абсолютно новое сверло. Начав довольно резво врезаться в металл, с каждой минутой сверло будет погружаться в металл все медленнее, а давить на него придется все сильнее. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами. Если объем работы значительный, постоянно покупать новые сверла получится накладно, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все равно стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от ох диаметра и соответственно цены) чтобы возвращаться к заточке только когда затупились все сверла.

На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление. Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка при износе сминается.

В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать — это шаблон описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где ещё нужно снять металл, и, в конце концов, получить то, что и должно получиться (не может быть чтобы не получилось, даже если придется сточить половину длинны сверла). Для соблюдения симметрии старайтесь, чтобы время заточки каждого участка и сила нажима были постоянные.

Заточка спиральных сверл

Заточку сверла производят по его задним граням. Очень важно, чтобы оба пера (зуба) сверла были заточены совершенно одинаково. Выполнить это вручную очень трудно. Не просто также вручную создать требуемую форму задней грани и заданный задний угол (где какой угол см. ниже).

Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28-30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм.

Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°. На рисунке ниже показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.

Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12-14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик.

Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем повторяют ту же процедуру для второго пера.

При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы.

Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг, при заточке происходит нагрев инструмента. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом. Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то:

• за один проход снимают незначительный слой металла;
• скорость вращения абразивного круга должна быть как можно ниже;
• сверло никогда не должно нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25-40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

В производстве обычно за заточкой следует доводка. Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки. Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею.

Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛО, зернистостью 6-8 на бакелитовой связке.

Одно из основных условий правильной заточки сверла — сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяют специальным шаблоном.

а — шаблон; б — проверка угла при вершине и длин режущих кромок; в — угла заострения; г — угла между перемычкой и режущей кромкой.

Его делают самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сделать перед началом использования нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.

а — клины режущих кромок неодинаковы, середина перемычки не совпадает с осью сверла; б — режущие кромки заточены под различными углами к оси сверла, середина перемычки совпадает с осью сверла.

Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

Самый простой способ проверки правильности заточки — пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия может быть преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

Приспособление состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра.

1 — рейка; 2 — сверло; 3 — наждачный круг; 4 — основание; 5 — державка.

Основание выполняют из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32° (зависит от угла 2φ, см. ниже, 30° для 2φ=120°, 32° для 2φ=116°) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30° (для одноплоскостной заточки) боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60-65° (зависит от угла боковой грани рейки). Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25-30°). На другой боковине державки размечают и высверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку, можно перенести заточной станок на стол где будет место и для этого приспособления. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой — хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло и так же обработайте вторую кромку.

Можно сделать и проще:

Углы заточки и другие характеристики сверла

Спиральное сверло представляет собой стержень, имеющий для облегчения выхода стружки две винтовые канавки. Благодаря канавкам на сверле образуются два винтовых пера, или, как их иначе называют, зуба.

Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.

А — с коническим хвостовиком; В — с цилиндрическим хвостовиком; а -рабочая режущая часть; б — шейка; в — ширина пера; г — лапка; д — поводок; е — канавка стружечная винтовая; ж — перо; з — хвостовик; и — перемычка; L — общая длина; L 0 — длина «рабочей режущей части»; D — диаметр; ω — угол наклона «канавки стружечной винтовой»; 2φ — угол при вершине; f — ширина ленточки спиральной; ψ — угол наклона перемычки.

Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части — заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм — 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее.

Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.

Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла). Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.

1 — клин; 2 — обрабатываемый предмет; γ (гамма) — угол передний; α (альфа) — угол задний; δ (дельта) — угол резания; β (бета) — угол заострения.

Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой γ.

Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

Передний и задний угол — это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рисунке выше. Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.

Режущая кромка — это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань — это название условное, так как слово «грань» предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки.

Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω. Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол ω может быть больше.

На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера. Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла. От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8-1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

Переднюю грань у сверла не перетачивают.

Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20-25°.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам ψ может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ=55°. Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла.

Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия и условий для правильного образования стружки не будет.

На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом заборного конуса.

Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше и теплота от режущих кромок отводится лучше.

Обычно угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали равен 116-118° и считается пригодным для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия работы, его меняют, как показано в таблице.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Пожалуй, каждый профессиональный мастер использует сверла для своей работы, которые должны быть качественными и отлаженными. Раньше сверла затачивались вручную, но сейчас большим успехом пользуются специальные станки для заточки сверл. Конструкция такого станка является очень простой. Для его создания вам потребуются простые материалы, которые присутствуют практически в каждом доме. Давайте вместе рассмотрим поэтапную схему изготовления точильного станка для сверл.

Особенности заточки сверл

Тупым сверлом практически невозможно сверлить поверхности. Острое сверло решит ситуацию в считанные минуты. Поэтому сверла должны быть заточенными под нужным углом и готовы к работе. Углы заточки для разных материалов не могут быть одинаковыми. Чем тверже материал, тем тупее будет угол. Например, для пластмассы подойдет угол заточки в 30-60 градусов, а для каленой стали в 130-140 градусов. Если к качеству сверления не предъявляется больших требований, можно выбрать угол заточки в 90-100 градусов.

Стоит отметить, что заточка сверл может производиться вручную на абразивных дисках или на затачивальных станках. Во время ручной заточки сверло необходимо держать за рабочую часть левой рукой и направлять его ближе к режущей части. Правая рука должна держаться за хвостовик. Прижмите режущую кромку сверла к боковой поверхности заточного абразивного круга. После этого необходимо повернуть сверло осторожным движением правой руки. При этом режущие кромки должны принять к оси правильный наклон и необходимую форму.

Затачивайте сверло сначала с одной стороны, а затем с другой. При этом очень важно контролировать заточку режущей кромки, чтобы острие находилось по центру. В противном случае при сверлении сверло будет уходить в сторону. Также не следует сильно давить на сверло, поскольку это может удлинить процесс заточки. Ручная заточка является не очень удобным способом, поскольку может повлечь за собой некоторые дефекты. К примеру, если режущие кромки после заточки сверла по длине не равны и наклонены под разными углами к оси сверла, середина поперечной кромки от оси сверла сместится, поэтому будет вращаться при работе вокруг оси. Поэтому лучше для этой цели использовать точильный станок для заточки сверл.

Во время заточки следует обратить внимание на изначально заданный угол. Именно на него следует ориентироваться. После этого посмотрите, в каком состоянии находится инструмент. Если повреждения являются серьезными, можно воспользоваться более грубым наждаком. Если же они незначительные, вам вполне хватит мелкозернистого наждачного диска. Для слабого затупления и совсем незначительных повреждений подойдет доводочный круг. Заточку сверла необходимо производить последовательно — сначала обработайте его верхнюю часть, аккуратно прижимая его к плоскости точильного круга.

После обработки задней поверхности, у вас должен получиться правильный конус, если смотреть сбоку. После этого обрабатывается режущая часть сверла, а затем окончательная доводка. Размер перемычки при правильной обработке сверла не должен быть больше 0,4 миллиметра для сверл, которые имеют диаметр от 8 миллиметров и менее. Если сверло имеет более крупные размеры, размер перемычки должен быть 1 — 1,5 миллиметра. Если вы никогда не затачивали сверла, мы рекомендуем вам потренироваться на других предметах. Так вы сможете быстрее понять технологию заточки и набить руку.

Особенности точильных станков

Станок для заточки сверл задействуется для затачивания сквозных и глухих сверл из стали, чугуна и твердых сплавов. Это оборудование может быть наделено разными функциями с учетом типа заточки, ее размеров и т.д. При работе со станком угол можно менять от 90 до 140 градусов. Станки могут быть бытовыми и промышленными. Бытовые станки для заточки сверл являются довольно компактными и больше подходят для домашнего использования. Они смогут затачивать сверла небольшого диаметра.

Промышленные станки наделены большей мощностью и рассчитаны на заточку сверл, которые имеют большой диаметр. Мощность определяется мотором прибора. Точильный станок для сверл обладает зажимом для сверла и заточным кругом, который рассчитан на использование более 2000 инструментов. Конструкция обеспечивает точную установку сверл, чтобы оператор мог контролировать процесс заточки. Станок работает от электросети. Как правило, точильные станки для сверл являются долговечными и простыми в использовании.

Стоит отметить, что бывают универсально-заточные станки и специализированные. Первый вариант может использоваться для разнообразных режущих инструментов, например для метчиков, фрезов, долбняков и зенкеров. Специализированные станки могут обрабатывать всего один вид инструмента, поэтому работают более точно. Именно к таким станкам и относится точильный станок для сверл. Причем для каждого варианта заточки сверл необходим свой станок.

Существует семь методов для затачивания сверл: одноплоскостной, фасонный, сложно-винтовой, эллиптический, винтовой, двухплоскостной и конический. На универсальных станках можно применять фасонную, одноплоскостную, эллиптическую и двухплоскостную заточку. Что касается остальных методов, для этого нужен специализированный электрический станок для заточки сверл. Если сверло имеет диаметр более 3 миллиметров, необходимо использовать станок с оптическим устройством. Если сверло имеет диаметр менее 1 миллиметра, необходимо применить бинокулярный микроскоп. Чтобы затачивать монолитные сверла, следует использовать алмазный круг.

Станок для заточки сверл своими руками

К сожалению, рынок товаров не всегда может предложить нам то, что действительно нужно, или цена станков для заточки сверл слишком высокая. В этом случае можно сделать станок самостоятельно. Если у вас имеется небольшой опыт по работе с техникой, вы очень легко справитесь с этим заданием.

Для этого вам понадобится тумблер, точильный круг, заглушка, мощный мотор, подставка, немного проводов и ось. Для соблюдения режима безопасности станок рекомендуется поместить в корпус, а снаружи оставить только ось с точильным кругом, которая немного выступает. Прибор будет работать от сети. Причем можно подключать его к источнику и пользоваться как легким и переносным станком.

Заранее побеспокойтесь о том, где будет стоять ваш станок для заточки сверл. Рекомендуется поместить его на металлический стол. Для этого необходимо поставить электродвигатель на столешницу, воспользовавшись креплениями, а затем отметить места отверстий для болтов. После этого следует убрать электродвигатель и просверлить четыре отверстия. Затем установите электродвигатель обратно и закрепите его, воспользовавшись болтами.

Электродвигатель самодельного станка для заточки сверл наделен валом, на который вам необходимо надеть зернистый диск. Если диаметр вала подходит диаметру отверстия в диске, необходимо надеть на вал шайбу, диск, затем снова шайбу. После этого ставится крепежная гайка, а резьба предварительно нарезается на валу. Можно использовать специальную насадку на круг, в которой сверло не качается и затачивается как карандаш. Вы можете ее сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

Если диаметр вала является меньшим, нежели диаметр отверстия в камне, следует добавить втулку. В ней делается специальное отверстие и отверстие для болта, чтобы иметь возможность закрепить ее на валу. Тогда она не будет поворачиваться вместе с абразивным диском при работе. На конце втулки необходимо нарезать правую резьбу по ходу вращения диска, чтобы зафиксировать его, воспользовавшись шайбами и гайками. После этого втулка надевается на вал.

Если вам трудно определится с выбором электродвигателя, можно использовать вариант от старой стиральной машинки. Эта мощь будет наиболее оптимальной для заточки необходимых инструментов. Заранее приготовьте пускатель и отрезки проводов. Можно использовать провода от старой аппаратуры. Вы, конечно, можете приобрести и новые отрезки, но дешевле использовать подручные инструменты, которые есть в каждом доме. Поэтому если старые провода находятся в хорошем состоянии, их спокойно можно использовать.

Провод необходимо подсоединить к пускателю. Важно, чтобы пускатель имел минимум три нормально разомкнутых контакта (HP). Его обмотка должна подключаться к фазной линии через две кнопки, соединенные последовательно. Одна с h4, которая будет кнопкой выключения, а вторая с HP — кнопкой включения. Эта кнопка должна стоять в одной параллели с парой HP контактов пускателя.

Если нажать на кнопку включения, на обмотку подастся напряжение и контуры пускателя замкнутся, одна пара которых будет шунтировать кнопку. Если ее отпустить, напряжение не снимется с пускателя. Если нажать на кнопку выключения, мы разорвем цепь питания обмотки, а пускатель отпустит контакты, поэтому двигатель остановится.

Электродвигатель является безопасным даже при открытом виде, ему не нужна дополнительная защита, но рекомендуется сделать металлический короб, чтобы защитить конструкцию как минимум от пыли. Можно сделать стеклянный защитный экран. Это убережет ваши дыхательные пути и глаза от попадания пыли из круга. Рекомендуется установить защитный кожух, который должен закрывать торец абразивного диска на две трети. Его можно изготовить из старой камеры от авто. В случае раскола точильного диска, его части будут находиться в кожухе и не смогут причинить вред.

Процедура заточки сверл на станке

Большинство людей делают точильные станки для сверл своими руками. Чтобы не тратить лишние деньги, вы легко можете соорудить точильный станок для сверл самостоятельно. Причем вы можете сделать его универсальным и при необходимости затачивать на нем любые предметы. При работе нужно строго следовать инструкции к станку для заточки сверл и придерживаться определенных правил.

Наконечник сверла состоит из двух небольших плечиков. Крайне важно, чтобы они были одинаковыми. Не нужно сравнивать их высокоточными измерительными приборами, достаточно прикинуть на глаз. Но одинаковость должна быть обязательно. Место, где сходятся плечики, называется центром выполненного отверстия, радиус которого определяется длиной большего плечика. Если они будут одинаковыми, тогда ось вращения сверла совпадет с центром отверстия.

Если это не так, диаметр получится больше необходимого, причем на величину разницы между центральной точкой кривого отверстия и осью сверла. Это тот случай, когда сверло разбивает отверстие. Помимо этого, идет большая нагрузка на инструмент и руки, которая часто влечет за собой поломку сверла. Когда будете затачивать сверло, помните, что оно должно резать материал.

Перед началом работ убедитесь, что вращающийся шлифовальный диск надежно закреплен на верстаке. Рекомендуется одеть защитные очки. Качественная заточка требует минимум получаса. Проявите аккуратность и терпение — тогда инструмент заточится правильно и будет работать соответственно. Для правильной заточки сверла вы должны знать его тип — по металлу или по дереву.

При изготовлении каждое изделие затачивается идеально, что очень сложно повторить в домашних условиях. Различные марки победита отличаются по методике получения сплава и химической формуле. Такие нюансы нельзя определить на глаз, поэтому название материала, которое подходит сверлу, должно писаться на упаковке. Внимательно изучите сторону вращения сверла, чтобы понять, какую сторону нужно затачивать.

Для настольного станка вам могут понадобиться заточные круги. Их еще называют наждаками, точилом или абразивным кругом. Всегда начинайте точить более грубым абразивом. Когда на инструменте появиться заусенец по всей длине, вы можете перейти на более мелкий абразив. Подбирайте бруски таким образом, чтобы каждый следующий мог убирать небольшие дефекты предыдущего. В заключение вы делаете окончательную доводку при помощи самого мелкого бруска с элементом полировки.

Всегда выдерживайте поставленный угол заточки. Но для этого вам следует немного попрактиковаться. Очень часто лезвие инструмента уезжает в сторону и перемещается. Точильный диск должен вращаться только по направлению от лезвия. Если же это будет наоборот, существует риск неправильной заточки и получения серьезных телесных повреждений.

Учтите, что сверла не выносят перегрева. Дело в том, что в процессе заточки твердосплавные пластины иногда трескаются и отваливаются. Но этого можно избежать. Постарайтесь не допустить чрезмерного нагревания сверла о точильный камень. Регулярно охлаждайте сверло водой. Но если сверло уже раскалилось докрасна, не макайте его в жидкость! Из-за этого пластины могут мгновенно растрескаться. Пусть изделие немного остынет самостоятельно.

Все спиральные сверла имеют по две режущие кромки и задние плоскости, которые делают окончание сверла коническим. Но если вы возьмете шайбу с меньшим диаметром в сравнении со сверлом и вмонтируете его в отверстие шайбы, то сможете увидеть, что режущие кромки сверла касаются шайб. При этом задняя часть поверхности отстает от режущих кромок.

При заточке сверл на станке своими руками обращайте внимание на соблюдение правил техники безопасности. Помните, что работа связана с острыми лезвиями, которые могут легко нанести травму. Мы надеемся, что наша простая инструкция поможет вам понять технологию заточки и соорудить качественный прибор собственными руками. Желаем вам успехов!

Приспособление для заточки сверл Tormek (Тормек) DBS 22: обзор и возможности

В быту и на производстве, где часто используются сверла, необходимо регулярно их затачивать. И не уметь этого делать — совершенно неудобно. Тем более, когда в наличии имеется станок для заточки сверл, например, станок для заточки сверл Proxxon (Проксон) BSG 220 или Tormek (Тормек) T-4, и все зависит только от вашего мастерства и знания.

Как заточить сверло

Заточка вручную – это самый простой и доступный способ, однако в этом случае правильность заточки зависит только от глазомера и твердости руки мастера. Если вам предстоит эта процедура впервые, то на чувства полагаться не стоит. Набить руку лучше сразу с помощью запатентованного приспособления — купить Tormek (Тормек) DBS 22.

Купить приспособление для заточки сверл

При трении металла о шлифовальный круг происходит нагрев сверла, поэтому происходит отпуск закаленной части — и металл становится мягким. Одно неверное движение — и лезвие может быть непоправимо испорчено. Поэтому необходимо постоянное охлаждение сверла в водно-содовом растворе. А это значит, что придется на минутку прервать процесс заточки и вернуться к работе, держа сверло рукой под тем же градусом и с тем же усилием, а это может только очень опытный мастер.

А если затачивание происходит всухую, то нужно придерживаться следующих правил:

• За один раз снимать со сверла минимум металла;
• Не позволять сверлу нагреваться слишком сильно;
• Скорость вращения точильного камня должна быть минимальной;
• Затачивать следует против вращения шлифкруга;
• После заточки всегда делается доводка;
• Сохранение осесимметричной – обязательно;
• Правильность выполненной работы проверяется исключительно шаблоном.

Сам шаблон придется изготовить вручную, потому что если обходиться без него, то заметить полумиллиметровое отклонение в наклоне и длине режущих кромок почти невозможно. Это приведет к неравномерной нагрузке. А значит, сверло быстрее износится, будет работать неточно.

Станок для заточки сверл Tormek (Тормек) — купить недорого с доставкой

Устройство для заточки сверл Tormek (Тормек) DBS 22 – это приспособление, которое полностью фиксирует нужный угол, длину, градус оси. В наличии имеются все необходимые шаблоны для установки нужных параметров еще до начала работы. То есть при соблюдении всех правил фиксации – ошибка исключается полностью.

К тому же, мастеру не приходится удерживать сверло в руке. Устройство сконструировано так, чтобы мастеру было удобно держаться именно за него, и обзор процесса затачивания всегда открыт. Нет никаких искр, излишки не замусоривают сам процесс обработки.

Держатель надежно закрепит сверло любого диаметра. Подпятник идеально подходит к самому устройству, и движения сверла ничем не скованы. Что же касается доводки, то с приспособлением она практически не нужна. Метал с острия снимается равномерно и свободно.

Станок избавляет мастера не только от ошибок, но и от лишних хлопот по дальнейшей обработке сверл. Даже неопытный мастер никогда не ошибется и все сделает правильно с первого раза. 

Как самостоятельно заточить сверла напильником!

Недавно вы заметили, что сверла вашего электроинструмента на самом деле режут не так, как раньше? Кроме того, некоторые кусочки могут быть настолько плохими, что они больше не могут справиться даже с хвойной древесиной или металлами.

И даже если они это сделают, все ваше пространство испортится клубом дыма. Высокий визг также звучит как предложение «купи один — получишь один». Как ты с этим справляешься?

Теперь большинство из вас подумает о покупке нового ящика для сверл.Однако, используя простую технику, вы можете заточить сверла. Какая техника? Что ж, я собираюсь обсудить.

Как затачивать сверла напильником: преобразование тупого безжизненного сверла

Когда я говорю о заточке, люди начинают предполагать, что речь идет о том, как затачивать сверла с помощью болгарки. Но болгарка доступна далеко не всем.

Итак, я хотел, чтобы инструмент для заточки был как можно более простым. Вот почему я хотел осветить технику повышения резкости с использованием минимального или немного обновленного файла.

Да, вы можете использовать эту абсолютно простую в использовании штуку, чтобы снова превратить старое, сломанное, зазубренное и бесполезное сверло в инструмент для фрезерования глухих скважин.

Но до этого!

Выполняя процесс заточки, вы будете довольно близки к опасным и склонным к порезам устройствам. Итак, если вы не хотите потерять кожу, обязательно соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Не используйте перчатки для этого процесса. Да, вы поняли меня правильно. Иногда вещь попадает в устройство для заточки.И у вас наверняка будут проблемы.

Так что будьте внимательны к правильной позе и позиционированию во время заточки. Конечно, вы можете носить защитные очки, так как они находятся далеко от этих опасных устройств. Кроме того, вам понадобятся эти очки, чтобы летящие металлические части не попали в ваши драгоценные глаза.

Знать лучше

Прежде чем приступить к процессу, вы должны иметь хорошее представление о корпусе сверла. Сосредоточение внимания на том, какая деталь важна и какой тип взаимодействия вреден при заточке, — это вопрос, который вам нужно решить, изучив структуру сверла.Итак, поехали!

Обычно сверло состоит из трех частей: кромки, земли и долота. Фактическая резка выполняется по кромке сверла. Вы также можете назвать их кромкой, которая создает отверстия при сверлении. Когда вы работаете с определенным материалом, сначала соприкасается губа.

Заточивая губы, убедитесь, что это делается симметрично. Если при заострении губ вы предпочитаете одну часть, а не другую, при следующем сверлении наверняка получатся непрямые отверстия.

После кромок идет часть, которая поддерживает более острый край во время резки. Это называется земля. Обычно пользователи должны выдерживать такой угол, чтобы кромка и материал оставались на определенном расстоянии. Однако при слишком большом угле увеличивается вероятность появления сколов в углу.

Наконец идет долото, которое является последней частью сверла. Нет, это не обычное долото, о котором мы обычно говорим. Эта деталь не режет. Этот сегмент просто размазывает металлические стержни или дерево на губе.Обычно люди предпочитают долото меньшего размера именно по этой причине.

Основной метод:

• На сверле обязательно должно быть немного грязи или сажи. Ваша первая задача — стереть с него пыль и тщательно очистить. Используйте чистую тряпку и аккуратно сотрите всю грязь или сажу. Вы можете использовать влажный, если мусор трудно унести.

• Пора крепко взять сверло. Используйте какой-нибудь зажим и поместите сверло над столом, чтобы закрепить его. Вы можете использовать руки, чтобы крепко держать его.Однако при заточке это может быть немного неудобно. Поэтому я предпочитаю использовать метод зажимного стола.

• Теперь возьмите файл, который вы выбрали для этой задачи. Держите его с одной стороны, образуя угол 60 градусов с кромкой сверла. Губы обычно две. Для лопаточного сверла следует использовать напильник. Для насадки с острым концом используйте напильник для шнеков.

• Пора прижать напильник к кромке сверла. Сделайте это почти шесть-восемь раз.Таким же образом нужно запустить файл и для другой губы. Убедитесь, что вы используете движение в изогнутом направлении для движения файла по поверхности сверла.

• При заточке очень важно избавиться от глухих кромок и металлических заусенцев. Итак, вам нужно просто поработать с нижней стороной заостренной области и провести по ней напильником. Это гарантирует, что заусенцы сверла никогда не коснутся вашей кожи и не станут причиной несчастных случаев.

• Некоторые люди используют воду после заточки сверла.Однако для протирания сверл можно использовать одну или две капли машинного масла. Это поможет избавиться от металлических частиц.

Проверить результаты

После процесса опиливания вам нужно проверить, остро ли сверло теперь, чтобы остановиться. Очень быстрый и простой способ — использовать кусок дерева.

Просто прижмите биту к детали и поверните рукой по часовой стрелке. Легко ли проделывает отверстие без особого давления? Тогда сверло идеально заточено и вы правильно опилили.

Еще один надежный способ оценить остроту сверла — это вставить его внутрь сверла. С помощью дрели проделайте отверстие в дереве.

Достаточно приложить усилие, достаточное для укуса битой. Также просверлите на один или два дюйма. Затем вытащите биту, и при уведомлении об этом чипы полетят.

Если да, то поздравляю. Процесс заточки напильником прошел хорошо, и вы можете использовать этот метод всякий раз, когда в этом есть необходимость.

Используйте алмазные напильники для заточки!

Используя старомодную консистентную смазку для локтей, вы можете просто отказаться от техники заточки переменного тока или аккумуляторной батареи.Все, что вам нужно, — это алмазный напильник хорошего качества. Этого больше, чем требуется, если вы используете сверла по дереву с пилотным винтом. Обычно это неприемлемо для любого метода заточки.

Итак, для заточки сверл для пилотных винтов самый безопасный и практичный способ — использовать алмазный надфиль. Да, некоторые люди называют ручное опиливание более медленным процессом заточки. Однако, если это сохраняет бит и игнорирует повреждения, почему бы не использовать более медленный, но более безопасный метод?

Кроме того, алмазные напильники отлично подходят для заточки любых сверл.В довершение к этому напильник стоит и относительно недорого. Когда вы не пользуетесь обычными электроинструментами или, может быть, нет электричества, они отлично подходят для легкой экономии времени.

Наконечники

Очень распространенная ошибка здесь — слишком много уноса назад. Это приведет к противоположному. Удостоверьтесь, что вы сосредотачиваетесь только на заточке режущей кромки сверла.

Иногда даже новейшие сверла не являются полностью чистыми.Итак, мы чувствуем, что сверла не работали должным образом, где на самом деле просто нужно немного опилить.

Не думайте, что если вы напилите больше, сверла будут острее. Это ненужный шаг, который может фактически снизить качество сверла. Вероятно, он изнашивается до истечения срока годности.

Заключение

Это все о том, как затачивать сверла напильником. В следующий раз, когда вы столкнетесь с сколами и затуплением, не расстраивайтесь и попробуйте информацию.

Никогда не стоит работать тупым безжизненным сверлом. Поверьте, ваши проекты заслуживают лучшего, и вы должны понимать это, чтобы когда-нибудь стать достойным профессионалом.

Я видел много новичков, которые не особо заботились об этих мелочах, потому что они отнимают время. Но объем работы и времени, которые вы потратите с тупым сверлом, больше, чем с острым сверлом. Кроме того, нет удовлетворительного результата.

Итак, на благо вашего обучения, работы и удобства ознакомьтесь с этим методом подачи документов.И вы действительно заметите изменения после работы с правильно заточенными сверлами. Удачи!

Связанные

Как затачивать сверла (5 различных методов)

1. Использование угловой шлифовальной машины

Угловая шлифовальная машина — один из самых удобных способов заточки сверл. Но, возможно, вам понадобится приспособление, чтобы облегчить вашу работу. Чтобы сделать приспособление, возьмите кусок дерева и просверлите в нем отверстие в соответствии с углом при вершине сверла.Например, если у вас угол при вершине 120 градусов, проведите на дереве линию под углом 60 градусов и просверлите ее.

После прикрепления насадки к зажимному приспособлению поместите ее на верстак. Держите биту рукой, надавливая на отверстие. После этого возьмите рыболова рукой, пока бита параллельна поверхности дерева, и включите его. Надавите на сверло, чтобы заострить землю, и поверните его на 180 градусов, чтобы заточить с обеих сторон. После этого выньте сверло из зажимного приспособления и прижмите его к тискам, чтобы заточить рельефы.

2. Алмазные напильники

В отличие от большинства инструментов для заточки алмазные напильники не имеют электрического питания и используются при заточке сверл со шнеком или направляющим винтом. Использование алмазного надфиля — один из наиболее практичных способов заточить такие биты, не повредив их.

Естественно, ручная заточка занимает больше времени, чем стандартные инструменты для заточки. Однако использование алмазного напильника — единственный способ защитить хрупкую коронку на направляющем винте от повреждений.Хорошо то, что вы можете легко затачивать сверла с помощью алмазного напильника. Инструмент вполне доступен по цене и пригодится, когда вы находитесь далеко от электроинструмента.

3. Использование настольного шлифовального станка

Один из самых быстрых способов заточки сверла — это настольный шлифовальный станок. Если вы похожи на большинство домашних мастеров, вероятно, у вас уже есть такой. Все, что вам нужно сделать, это надеть защитную одежду и начать точить. Хорошо то, что точильный камень практически не изнашивается при легком использовании.

Большинство настольных шлифовальных машин имеют два точильных круга. Один из них грубый, а другой нормальный. Ручное колесо должно выполнять большую часть работы по заточке, прежде чем вы переключитесь на точный круг для последних штрихов. Благодаря холодной воде сбоку инструмента вы можете сохранить структурную целостность сверла, несколько раз окунув его в воду для охлаждения.

Однако к ручной заточке может потребоваться некоторое привыкание. Поэтому не ожидайте достижения такой же точности, как при использовании специальных инструментов для заточки.Более того, держать пальцы слишком близко к быстро вращающемуся точильному камню — это риск, на который не все готовы пойти.

4. Станок для заточки сверл Drill Doctor

Если вы ищете один из самых точных инструментов для заточки сверла, попробуйте Drill Doctor Drill Bit Sharpener. Хотя специальный инструмент для заточки довольно дорогой, он обеспечивает точную заточку.

К сожалению, Drill Doctor не позволяет вам окунуть сверло в воду для охлаждения.Поэтому сверло может нагреться и потерять структурную целостность, особенно при быстрой заточке. Кроме того, инструмент может затачивать только биты. Если вы хотите точить ножи и ножницы, подумайте о том, чтобы потратить больше на комбинированный прибор.

Как и большинство коммерческих инструментов для заточки, Drill Doctor имеет мелкий шлифовальный камень. Хотя они полезны для поддержания гладкости кромки, они медленно удаляют металлы. Это означает, что заточка очень затупившихся бит займет больше времени.

5.Использование инструмента для заточки сверл

Использование устройства для заточки сверл — один из самых дешевых способов заточки сверл. Это будет стоить вам значительно меньше, чем специальный инструмент для заточки, и результаты будут почти такими же хорошими. Всего за 20 долларов вы можете получить небольшой портативный и простой в использовании инструмент для заточки. Настройка занимает совсем немного времени, и вы можете использовать его, когда находитесь далеко от рабочего места.

Охлаждение сверла во время заточки даст вам режущую кромку, которая дольше останется острой.Вы можете окунуть насадку в воду или намочить ее из пульверизатора. Точилка с приводом от дрели поможет вам сохранить гладкость конца сверла благодаря мелкому шлифовальному камню. Однако шлифовка изношенных бит займет больше времени.

Одним из распространенных недостатков этого типа точилок является ограниченный размер битов, с которыми они могут работать. Многие будут точить только биты диаметром до полдюйма. Более того, использование инструмента может быть утомительным, поскольку для получения точных результатов вам необходимо крепко держать его и правильно размещать.Хотя вы не можете заменить точильный круг, стоимость замены всего инструмента почти такая же, как и покупка нового сменного круга.

10 Самодельное приспособление для заточки ножей, которое можно легко сделать своими руками

Что хорошего в ноже, если он недостаточно острый, чтобы резать? Шаблоны для заточки ножей необходимы в любой мастерской. Без необходимости покупать профессионально изготовленные или изготовленные на заводе приспособления для заточки ножей, вы можете самостоятельно создать эффективный и действенный приспособление для заточки ножей. Хорошо сделанный приспособление создано, чтобы хорошо удерживать ваши точильные камни.

Вам также не понадобится слишком много дорогих ручных инструментов или оборудования. Вам потребуются только простые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Узнайте, как сделать хороший, используя любое из приведенных ниже руководств.

1. Приспособление для заточки ножей своими руками

По словам дизайнера, для изготовления этого приспособления для заточки ножей не требуется ЧПУ или плазма. Для этой конструкции вам понадобятся только некоторые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Материалы, использованные в учебнике, были в основном подручными.

Винты, используемые в этом самодельном приспособлении для заточки ножей, сконструированы таким образом, что угол наклона инструмента можно регулировать. Видеоурок содержит пошаговый процесс создания этого приспособления.

Однако у него нет голосовых или письменных инструкций, поэтому вам нужно внимательно следить за тем, чтобы выяснить, что дизайнер делает в каждый момент.

Ознакомьтесь с учебным пособием

2. Приспособление для заточки ножей ручной работы

Это приспособление недорогое в изготовлении, простое в сборке и подходит для небольшого рабочего места или рабочего стола.Дизайнер также создал его, намереваясь получить работающее приспособление. 8-ступенчатый учебник легко понять, и сборка приспособления не так уж и сложна.

Первый шаг — сборка деревянной основы кондуктора; это включает в себя резку и скручивание дерева. Второй шаг связан с работой с металлическими материалами и установкой кронштейнов для полок и L-стали. На третьем этапе вы кладете нож.

Четвертый этап включает размещение металлического напильника под стержнем и поверх ножа, а пятый и шестой этапы включают опробование и тестовый запуск приспособления.На седьмом и восьмом шаге вы придаете приспособлению тонкую отделку, чтобы завершить проект.

Ознакомьтесь с учебным пособием

3. Прямоугольный приспособление для заточки ножей своими руками

Это приспособление очень простое в изготовлении, в нем нет ничего необычного или необычного, оно просто идеально подходит для выполнения работы. Дизайнер построил эту заточку ножа после того, как выдержал серию порезов, пытаясь заточить свой нож вручную. Это, наверное, очень многим нравится.

Уловка этого приспособления для заточки ножей состоит в том, чтобы установить его под правильным углом, чтобы он был достаточно подходящим для правильной заточки.В этой конструкции приспособление построено под углом 90 градусов, это правильный скос, который поможет вам всегда получать правильный угол.

Для этого 5-ступенчатого письменного руководства вам потребуются древесные обрезки, разделочная пила, дрель, зажим, лобзик, пила для спиралей или ручная пила, точильные камни и хороший нож. Вы начинаете с резки основания и основной опоры; это поможет удерживать камень на месте.

Остальные шаги можно найти в руководстве.

Ознакомьтесь с учебным пособием

4.Приспособление и системы для заточки ножей DIY

Этот проект был выполнен на основе системы заточки Lansky Sharpening System, Edge Pro Apex, установки для заточки ножей DIY Precision. Ссылку на эти системы можно найти в поле описания видеоурока. Это приспособление можно использовать для всех типов ножей, даже для карманных ножей.

В поле описания вы найдете несколько новых обновлений для этого дизайна. Например, первоначальные винтовые вершины больше не используются дизайнером, потому что они поцарапают поверхность лезвия.Кроме того, зернистость наждачной бумаги уменьшена до 400-800-1200.

Для серьезного перепрофилирования конструктор использует зерно 280. Видео полностью обучающее, с пошаговым процессом и озвученными инструкциями; вы не ошибетесь, когда будете строить джигу. Это длинное видео, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени.

5. Самодельное приспособление для заточки ножей своими руками

Учебное пособие начинается с перечисления материалов и инструментов, которые вам понадобятся для этого приспособления. В список входят наждачная бумага, фанера, шурупы, фанерный лист, L-сталь, рулетка и другие предметы.В руководстве нет планов, размеров или размеров для этого проекта.

Однако этот видеоурок прост для понимания. Процесс хорошо детализирован и точен, вы можете сказать, что он делает и какие шаги он выполняет, просто посмотрев руководство. Это довольно короткое видео, поэтому его можно будет посмотреть в кратчайшие сроки.

Вы также можете выполнить свой проект в рекордно короткие сроки, если будете внимательно и точно следовать руководству.

6. Приспособление для заточки ножей с направляющими своими руками

Это приспособление для заточки ножей было изготовлено с использованием наждачной бумаги для снятия кожуры и наклеивания, также называемой наждачной бумагой PSA.Дизайнер включает план здания в учебник, он кратко показан, поэтому обратите внимание. Затем он приступает к распиловке и раскрою фанерного материала для приспособления.

Он просверливает отверстия в деревянной конструкции и шлифует ее для придания более аккуратного вида. Это видео-руководство является полностью обучающим, и инструктор расскажет вам, что делать и как это делать. Видео не требует пояснений и содержит простые инструкции.

Просматривая это видео, вы можете просмотреть его до конца, прежде чем начинать строительство, чтобы избежать всех ошибок, допущенных строителем, когда он опробовал процедуру изготовления приспособления.Вам также нужно будет подготовить материалы и инструменты, прежде чем строить.

Это поможет вам сделать работу быстрее и легче, когда вы начнете.

7. Приспособление для заточки ножей своими руками

Это краткое руководство. В нем нет голосовых инструкций, но используемые процедуры и видео довольно четкие. Он начинает с того, что вырезает все материалы, которые хотел бы использовать при изготовлении этого приспособления. Это также включает в себя немного шлифовки.

Этот видеоурок необходимо смотреть с пристальным вниманием, чтобы пройти все необходимые шаги вниз.Вам понадобится фанера, шурупы и сверла, шлифовальный станок, пилы и еще несколько вещей. Конструкция сверла представляет собой простую и эффективную конструкцию, которую можно отрегулировать для работы с различными типами ножей.

Учебник прост; все, что вам нужно сделать, это получить подходящие материалы и инструменты и начать строить свои.

8. Приспособление для заточки ножей QuickFix DIY

Это приспособление подходит не только для заточки ножей, но и других токарных инструментов по дереву. Хорошее приспособление для заточки ножей необходимо как для ножей, так и для токарных инструментов.Это необходимо для создания инструментов, делающих четкие края. Это очень рентабельно и просто.
Дизайнер построил этот шаблон для заточки таким образом, чтобы он не был чрезмерно спроектирован; он создал дизайн из старых вещей, которые он нашел в своем гараже. Однако он купил около двух рым-болтов в дополнение к своим прежним рабочим инструментам.

В этом кратком видеоруководстве инструктор точно и точно проведет вас по шагам для облегчения понимания. Конструкция установлена ​​под углом 45 градусов для удобства использования.Это приспособление очень простое в сборке, и учебник отлично подойдет в качестве руководства.

В этой конструкции отсутствует план или список вырезов и размеры, но вы можете понять все это по мере продвижения.

9. Самодельное «страшное» приспособление для заточки

Этому письменному руководству уже несколько лет, но его дизайн по-прежнему актуален. Лезвие ножа удерживается на шарнирной станине, зажимами из алюминия, несколькими болтами и барашковыми гайками. Угол станины можно изменять и регулировать с помощью скользящего блока.

Этот блок также фиксируется барашковыми гайками и болтами. Угол, который вы используете для заточки, устанавливается путем изменения угла станины. В этом руководстве содержится дополнительная информация о том, как получить приспособление для заточки. Он также включает в себя новые обновления плана, поэтому обязательно прочтите его полностью перед тем, как начать.

В учебное пособие включено несколько изображений, чтобы вы могли увидеть, как должен выглядеть готовый продукт.

Ознакомьтесь с учебным пособием

10.Супер острый приспособление для заточки ножей своими руками

Эта конструкция очень дешевая и хорошо работает с точными градусами, что означает, что без предварительных навыков заточки ножей вы можете сделать нож острым. .Для заточки ножей дизайнер использовал наждачную бумагу в качестве точилки для ножей.

Это короткое руководство простое, прямое и пошаговое. Подготовьте фанеру, пилу, дрель, наждачную бумагу, столярный клей и стальной стержень, прежде чем приступить к строительству. Вы также найдете остальные необходимые материалы и инструменты в видеоуроке.

Заключение

Сохранять остроту ножей кажется легкой задачей. Но создание инструмента для заточки ножей, который работал бы достаточно хорошо, чтобы он помогал в этой «легкой» задаче, — трудная часть.Хотя многие из этих приспособлений для заточки ножей просты, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что они выровнены под определенным углом, который придаст вашему ножу острый край, которого он заслуживает.

Не режущие коронки: как их затачивать

Немного затачивая коронку также называют зачисткой. Нет простого универсального решения для небольшой заточки. Требуются опыт и знания. Это также то, о чем часто спрашивают технических специалистов, поэтому в этом блоге я даю несколько предложений и основных рекомендаций.

Корончатые коронки с алмазной пропиткой предназначены для самозатачивания, что означает, что они остаются острыми на протяжении всего процесса сверления. В идеальных условиях, когда матрица изнашивается, новые острые алмазы обнажаются с постоянной скоростью, а тусклые или изношенные алмазы высвобождаются. Однако, если параметры бурения не установлены должным образом или если корончатая коронка не подходит для типа грунтовых условий, алмазы на лицевой стороне долота могут изнашиваться без истирания матрицы.Корончатая коронка станет полированной, и резание прекратится.

Возможные причины полированного долота

Эта ситуация может возникнуть по нескольким причинам:

Выбранные вами параметры бурения или настройки не соответствуют условиям почвы. Вам следует обратиться к рекомендуемым параметрам, указанным в опубликованной документации, или проверить здесь.

Буровая коронка может не подходить для данного типа горных пород в вашем грунте.Корончатые коронки разработаны для особой твердости и абразивности. Кроме того, если грунт изменчив, корончатая коронка, с которой вы начали бурение, может не подойти после достижения определенной глубины. Убедитесь, что у вас есть коронка правильного типа.

Что вы можете сделать

Как только это произойдет, корончатую коронку необходимо будет заточить или зачистить. Процедура включает в себя удаление тонкого слоя матрицы, чтобы обнажить алмазы, чтобы сверло могло снова начать резку.Нет необходимости извлекать коронку из ствола скважины, так как это можно сделать во время бурения, изменив или отрегулировав некоторые параметры бурения. Важно отметить, что этот метод потребляет вашу матрицу, количество которой будет зависеть от опыта, способностей и рефлексов бурильщика.

1. Мгновенно увеличьте нагрузку на долото (WOB) на 15-20 процентов,
2. В то же время уменьшите расход воды почти до минимума, рекомендованного производителем корончатой ​​коронки.
3. Когда вы видите небольшое увеличение нагрузки на долото и всплеск крутящего момента, это указывает на то, что матрица снята и изнашивается, чтобы обнажить новые острые алмазы. Бита должна начать резаться.
4. Немедленно восстановите поток воды до первоначального объема и уменьшите нагрузку на долото.
5. Попробуйте настроить параметры сверления на другие параметры сверления, чем те, которые вы использовали ранее, чтобы проблема не повторялась.

ВЫВОД:

Заточка коронки — сложный метод, поэтому, если вы не уверены, вам следует позвонить представителю службы технической поддержки, чтобы он помог вам.Неправильное выполнение этой техники может привести к израсходованию большого количества вашей матрицы. У нашей группы технической поддержки есть и другие советы и рекомендации, которые можно использовать, чтобы максимизировать режущий потенциал долота. Помните, что мы здесь, чтобы помочь вам улучшить производительность бурения.

Как затачивать сверла?

Вы когда-нибудь пробовали просверлить деревянный или стальной предмет и замечали, что сверла не вращаются, как раньше? Некоторые из ваших битов могут больше не работать, и они могут распространять шлейф дыма и высокие скрипучие звуки, пока вы их используете.Если у вас нет лучшей точилки для сверл, не волнуйтесь. Здесь мы покажем вам, как затачивать сверла 5 различными способами.

Стоит ли самому затачивать сверла?

Работаете ли вы плотником, плотником или водопроводчиком, вы должны быть знакомы со сверлами больше, чем с любыми инструментами, которые вы регулярно используете на работе. По прошествии определенного периода времени эти сверла стареют, и вы можете подумать о их замене. Но это будет стоить вам денег, а есть возможность сделать это самостоятельно в вашей мастерской.

В вашем гараже или мастерской должна быть верстачная шлифовальная машина, которая сейчас может пригодиться. Но если у вас нет инструмента для заточки, вам, возможно, придется найти замену, чтобы рабочий процесс вашего проекта был последовательным.

Как затачивать сверла — Руководство для начинающих

Вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле вы можете выполнять заточку несколькими способами. Тем не менее, мы расскажем о наиболее широко используемых методах, с которыми вы можете легко справиться:

1. Алмазный напильник
2. Ленточный шлифовальный станок или настольный шлифовальный станок
3. Угловой шлифовальный станок
4. Станция для заточки Dremel
5. Drill Doctor

1.Использование алмазных файлов:

Алмазные файлы используются для увеличения резкости ряда объектов. Ну, вы также можете использовать их для сверл. Просто выполните следующие действия:

• Надежно установите тупое сверло в прочные тиски
• Переместите его по поверхности файла
• Осторожно проведите им по разгрузке
• Повторите процесс со всех сторон сверло приземляется, чтобы получить острый наконечник.

2. Использование ленточной шлифовальной машины:

Настольный шлифовальный станок — это удобный инструмент, который также обычно используется для заточки сверл.Однако многие механики предпочитают затачивать сверла вручную, поскольку ленточная шлифовальная машинка стоит дорого, чего они не могут себе позволить. Ниже мы обсудили, как затачивать сверла на настольном шлифовальном станке.

• Сначала включите машину и встаньте на безопасном расстоянии от колеса
• Поместите площадку для шлифовального станка на шлифовальный станок или ремень, удерживая бит под углом 60 °
• Закрепите площадку с одной стороны и надавите на верстак шлифовальный станок
• Создайте небольшой угол стамески, перемещая левую руку вправо.
• Режьте, придавайте форму и вращайте, перемещая руки, чтобы безупречно заточить сверло
• Поверните сверло на угол 180 градусов, чтобы заточить сверло. остальная часть сверла

3.Использование угловой шлифовальной машины:

Угловая шлифовальная машина — один из самых удобных инструментов для заточки сверл. Здесь вам понадобится приспособление, чтобы облегчить задачу. Изготовьте приспособление для обработки дерева в соответствии с углом острия сверла, который вы хотите затачивать. Например, если есть угол при вершине 135 градусов, отметьте этот блок линией 67,5 градусов с основанием. Затем просверлите отверстие внутри блока вдоль линии. В результате, когда вы вставите сверло в отверстие, земля полностью выровняется с поверхностью блока, что позволит вам правильно затачивать.

Теперь сделайте следующее:

• Закрепите приспособление в тисках, удерживая в нем сверло. Теперь возьмитесь за сверло одной рукой и прижмите ее к отверстию, удерживая угловую шлифовальную машину другой рукой. Земля сверла должна быть параллельна поверхности деревянного бруска.
• Теперь включите болгарку и прижмите площадку к сверлу, чтобы заточить его. Затем поверните биту на 180 градусов и сделайте то же самое с другой стороны.
• Наконец, снимите насадку с зажимного приспособления.Затем плотно прижмите насадку к тискам и заточите рельефы с обеих сторон.

4. Использование станции Dremel Sharpening Station:

Станция Dremel Sharpening Station — прекрасный инструмент для заточки сверла. Это, несомненно, облегчит вашу работу, если вы знаете, как затачивать сверло с помощью Dremel. Но имейте в виду, что этот инструмент может затачивать биты размером от ⅜ «до 7/64».

• Надежно поместите Dremel на стол, чтобы он не двигался во время работы
• Возьмите направляющую сверла и установите ее на блок двигателя Dremel
• Выньте держатель сверла из направляющей станции заточки и установите сверло Прикрепите сверло к держателю
• Толкните V-образный блок вниз, сопротивляясь держателю, когда проталкиваете сверло вверх, затем осторожно поверните его, чтобы он оставался под соответствующим углом
• Включите Dremel и поместите держатель на твердый заточный блок, удерживая этот блок и бит вместе
• Переверните бит на 180 градусов и выполните то же, что и на шаге 5.Прекратите заточку, когда нет звука скрежета.

5. Использование Drill Doctor:

Заточник Drill Doctor позволяет затачивать сверло, не достигая совершенства в заточке. Конкретные модели состоят из нескольких этапов. Используя Split Doctor, вы узнаете, как быстрее затачивать сверла. Ниже вы найдете основной порядок работы.

• Включите станок и удерживайте белую линию Drill Doctor на патроне в правильном положении с помощью поднятого кулачкового штифта, затем поместите патрон в специальный порт для заточки.
• Белые линии помогут вам отслеживать повороты.
• Позже вам нужно повернуть патрон по часовой стрелке от белой линии к белой и повторять шаги до тех пор, пока шлифование не перестанет звучать.

В заключение, сверла бывают разных размеров с разными углами наклона. Хотя они обладают высокой устойчивостью к нагреванию и хрупким повреждениям, они все равно тускнеют и требуют регулярной заточки. Теперь, когда вы знаете, как затачивать сверла самостоятельно, вы можете легко сделать это в своей мастерской.

Лучшая точилка для сверл: сэкономьте деньги и восстановите затупившиеся сверла!

Тупые сверла — неприятность!

Не знаю, что хуже….тупое сверло или тупой нож. Чем больше я об этом думаю, тем лучше я предпочитаю тупой нож тупому сверлу в любой день. И, может быть, это потому, что у меня есть целая армия ножей (все острые), готовых к действию, по сравнению с 7 или 8 сверлами, разбросанными в моем гараже. Ручная заточка ножей…… теперь это то, что мне нравится. Назовите меня сумасшедшим, но я считаю, что это имеет терапевтическое воздействие! Заточка сверл вручную? Я пробовал это пару раз, и мне это не нравится. По правде говоря, я ненавижу это….И хотя мы честны, я тоже отстой.

Какие инструменты вы больше всего ненавидите при заточке / восстановлении и почему? Оставь это в комментариях!

Заточка сверл вручную на шлифовальном станке требует серьезного опыта и техники, а у меня их нет. Почему сверла точить намного сложнее, чем ножи? На мой взгляд, это связано со сложной геометрией бурового долота. Если вы читаете это дома, сходите в гараж и возьмите сверло, которое у вас есть.Тогда посмотрите видео (все заслуги мехов MECH 4) ниже!

Если вы посмотрели видео, то поймете, насколько сложно на самом деле сверло, и именно поэтому заточка одной руки может оказаться сложной задачей. Я не говорю, что вы не можете научиться веревкам. В Интернете есть несколько отличных видеоуроков, которые точно показывают, как это должно быть сделано. При этом я лично предпочитаю использовать точилку. Это проще (как только вы освоите), быстрее и не занимает много места.Ниже я поделюсь с вами своей лучшей заточкой для сверл!

Drill Doctor 750X: лучшая точилка для сверл, которую вы можете найти сегодня!

Если вы ищете некоммерческую точилку, вы не найдете ничего лучше Drill Doctor 750X. Что касается Drill Doctors, 750X — это крем-де-ла-крем. Да, вы платите большую цену, но взамен получаете продукт невероятно высокого качества. Вот что мне в нем нравится и что не нравится!

Drill Doctor 750X: просто лучший!

*** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НА AMAZON ***

Что я люблю! (Хорошее)

Намного проще, чем ручная заточка!

Заточить сверло с помощью 750X намного проще и быстрее, чем делать это вручную.Одна вещь, которая сразу бросилась мне в глаза при первом использовании, — это то, что им может пользоваться буквально каждый. Единственное, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям и смотреть видео с инструкциями на сайте Drill Doctor (вот тот, который предназначен для 750X). После этого просто подключите устройство и выполните следующие действия. Это простой двухэтапный процесс (выравнивание и резкость), который лучше всего не требует техники, твердой руки и догадок. И это, наверное, то, что мне больше всего нравится в этом устройстве!

Шаг 1: Выровняйте бит

Выравнивание сверла является необходимым условием для заточки.Это гарантирует, что мы установим правильный угол и геометрию перед тем, как снимать металл при заточке. Процесс включает в себя установку сверла в патрон и вставку патрона в отверстие для выравнивания.

Я выравниваю этот бит, чтобы увеличить резкость на 118 градусов. Я совмещаю маркировку на отверстии для выравнивания с маркировкой на зажимном патроне

Сделано с выравниванием. Теперь просто нужно подтянуться!

Шаг 2: Заточка

Когда вы закончите шаг 1, вы можете вздохнуть спокойно, потому что шаг 2 — это прогулка по парку! Заточка выровненной биты надежна.Вы берете патрон (конечно, с битой в нем!) И выравниваете его направляющую для заточки с направляющей кулачка на отверстии для заточки. Убедившись, что кулачок и направляющая кулачка всегда соприкасаются, поверните патрон по часовой стрелке на половину цикла от направляющей для заточки к направляющей, то есть от белой метки к белой метке. Вы всегда должны делать четное количество полуворотов / циклов. Я сделаю 4 полутона.

Совместите направляющую патрона с направляющей кулачка отверстия для заточки

Заточка, наверное, самая простая часть!

Шаг 3: Разделите точку (необязательно)

Это необязательный шаг, который приводит к более центрированному биту.Подробнее о точках разделения ниже!

Вы можете разделить точку!

750X позволяет создавать точки разделения. Когда мы говорим «разделите острие бита», все, что мы делаем, — это добавляем к биту дополнительные режущие кромки / кромки. Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, о чем идет речь и почему мы это делаем. Точки разделения значительно улучшают производительность. Дополнительные режущие кромки позволяют практически мгновенно резать / сверлить материал. Другими словами, бит работает очень усердно, поэтому вам не придется! Сверла с разрезным острием остаются центрированными как до, так и во время процесса резания.С другой стороны, тупые тупицы блуждают и ходят. С помощью долота с разрезным острием вы будете сверлить быстрее, потребовать меньше усилий и сможете делать почти идеальные отверстия. Видео ниже объясняет разницу между традиционным битом и битом с точкой разделения (все заслуга Greenfield Industries).

Возможность настройки

Ранее я говорил о простоте эксплуатации этого устройства; Двухэтапный процесс, которому может следовать даже пятилетний ребенок! Но это не значит, что вы не можете сойти с ума и начать действительно настраивать свои биты! Если у вас есть опыт и вы тренируетесь профессионально, возможно, вам нужно немного больше, чем просто любитель DIY на выходных.750X дает вам эту свободу. Вы можете изменить угол битовой точки от 115 до 140 градусов.

Вы можете изменить угол точки. Я затачиваю на 118 градусов здесь

Вы настраиваете углы при вершине, манипулируя этой ручкой

Что еще более важно, вы можете регулировать угол наклона резца и зубила. Оба эти параметра повлияют на производительность вашей дрели. Увеличьте угол разгрузки, и ваша коронка будет быстрее и агрессивнее врезаться в материал. Уменьшите рельеф и угол долота, и вы получите более контролируемое сверление.Лично у меня еще не было возможности поэкспериментировать со всеми этими дополнительными функциями, но спросите меня через пару месяцев! Если у кого-то из вас уже есть 750X, дайте мне знать, как он вам подходит. Оставить комментарий!

Легко чистить и поддерживать

Чем больше вы затачиваете, тем больше вам нужно чистить. Со временем металлические частицы будут скапливаться повсюду внутри устройства. Очистить 750X просто и быстро. Я использую ткань из микрофибры, чтобы стереть остатки, которые могли скопиться во время заточки.Обычно я делаю это для центровки и отверстия для заточки, а иногда снимаю шлифовальный круг и слегка чистю щеткой, чтобы избавиться от пыли и мусора.

Используйте полотенце, чтобы избавиться от грязи и мусора

Алмазный шлифовальный круг необходимо будет заменить в какой-то момент, поскольку он со временем изнашивается. Снять и заменить колесо несложно.

Алмазный шлифовальный круг со временем потребуется заменить

Превосходное обслуживание клиентов!

Что случилось со старой доброй службой поддержки !? Кажется, все забыли, но только не эти ребята.Я зашел на сайт Drill Doctor, чтобы узнать, смогу ли я найти ответы на свои вопросы, и то, что началось с проверки часто задаваемых вопросов, быстро переросло в сеанс живого чата, за которым последовал 15-минутный телефонный звонок! К концу все мои вопросы / опасения были рассмотрены. Обслуживание клиентов — это для меня огромное дело. Зная, что есть кто-то, с кем я могу поговорить не только по гарантийным вопросам, но и по вопросам эксплуатации в целом, очень важно!

Что я не совсем люблю! (Плохой)

Биты большего размера требуют много времени для заточки

Чем больше размер фрезы, тем больше пол-оборота нужно выполнить в отверстии для заточки.Для бита 1/2 дюйма вам потребуется не менее 40 полуоборотов. Это может показаться исчерпывающим, и я, вероятно, испортил бы счет после 20! Это ни в коем случае не препятствие, а скорее небольшое раздражение.

Биты только для скручивания и кладки

750X может работать только с битами для скручивания и кирпичной кладки. Если у вас другая геометрия / стиль сверл, вам, скорее всего, придется заточить на шлифовальном станке от руки или просто купить замену.

Достойные упоминания! (350X, XP2 и 500X)

На мой взгляд, лучшая точилка для сверл ( для домашнего использования ), которую вы можете найти сегодня, — это 750X.Он на милю превосходит все остальное. Обратной стороной является то, что это не дешево, и в действительности большинство людей не смогут себе это позволить (нажмите здесь, чтобы узнать последние цены на Amazon). Этим людям я рекомендую три бюджетных альтернативы Drill Doctor: 350X, XP2 и 500X.

350X — Просто, доступно и выполняет свою работу!

Бюджетная точилка для случайных любителей DIY. Он может затачивать сверла для скручивания и кирпичной кладки размером от 3/32 дюйма до 1/2 дюйма.Он будет затачивать только углы острия до 118 градусов, и у вас нет возможности регулировать углы долота и рельефа. Тоже не могу разделить точку. В целом, очень простая точилка лучше всего подходит для людей, которые используют ручную дрель всего пару раз в год.

Drill Doctor 350X: базовая точилка, идеально подходящая для небольших домашних проектов

*** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НА AMAZON ***

XP2 — на ступеньку выше 350X

Возьмите 350X и сделайте шаг вперед… это XP2.Он может делать все, что может 350X, а также кое-что:

1. Углы долота и спуска регулируются. Как упоминалось ранее, настройка этих параметров повлияет на производительность вашей дрели (агрессивная или контролируемая).
2. Он может разделить точку.
3. Он может затачивать сверла 3/4 дюйма, если вы купите дополнительный патрон.

Важно: он не будет точить ничего, кроме 118 градусов.

Drill Doctor XP2: немного более продвинутый, чем 350X

*** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НА AMAZON ***

500X — Для серьезного профессионала DIY!

Как упоминалось выше, 350X и XP2 — два очень хороших выбора для тех, кто мало бурит.Если вы серьезный профессионал, который часто сверлит дерево и металл, вам следует рассмотреть два устройства — 500X и 750X. 500X делает все, что делает 750X, за некоторыми исключениями:

1. Он может делать точки с углами от 118 до 135 градусов. 750X имеет больший диапазон (углы при вершине 115-140 градусов).
2. Он может затачивать биты 3/4 дюйма, если вы приобретете дополнительный патрон. В 750X для всех бит используется один патрон (3/32–3/4 дюйма).
3. Количество снимаемого материала изменить нельзя.Эта функция доступна в 750X, где вы можете отрегулировать ручку отбора материала для удаления большего или меньшего количества материала с наконечника.

Drill Doctor 500X: для более опытных профессионалов / мастеров-мастеров

*** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НА AMAZON ***

Вот 5 вещей, которые следует учесть перед покупкой точилки для сверл

# 1 Знайте свои сверла!

Совершенно необходимо, чтобы вы разбирались в своих сверлах, прежде чем пытаться их затачивать.Вот 3 вещи, которые необходимо определить, прежде чем покупать лучшую заточку для сверл:

Тип материала

Если вы не знали, сверла доступны из самых разных материалов. Наиболее распространенными из тех, что я видел, являются быстрорежущая сталь (HSS), кобальт, покрытие из нитрида титана (покрытие TiN) и кладка. Каждый из них подходит для определенных приложений. Например, HSS отлично подходит для сверления дерева, тогда как каменная кладка с ее чрезвычайно твердой твердосплавной пластиной отлично подходит для сверления в бетоне.

Большинство моих бит — это быстрорежущая сталь (HSS)

Почему важно знать тип материала долота? Простой. Не каждая точилка оснащена абразивом, который может обрабатывать ВСЕ материалы. Вам решать, сможет ли точилка справиться с материалом биты.

Размер

Как и материал, указанный выше, сверла бывают разных размеров, и у каждой точилки есть диапазон размеров, с которыми она может работать. Какие у вас размеры сверл? Знание этого поможет вам выбрать подходящую точилку.

Какие размеры вы хотите затачивать?

Геометрия Тип

Существует множество различных сверл, каждое из которых имеет разную геометрию и режущую кромку. Самым распространенным является спиральное сверло. Это также единственный тип насадок, с которым будет работать большинство точилок. Если у вас другая геометрия, у вас может не быть выбора, кроме как заточить вручную.

Какая у вас битовая геометрия? Важно: большинство точилок могут затачивать только сверла для закрутки и кирпичной кладки

# 2 На что вы готовы потратить?

Всегда хорошо продумать бюджет.Вы можете найти неэлектрические точилки для сверл по цене от 30 долларов. Напротив, вы можете найти электрические по цене от 140 долларов и выше. Если вы любитель или любите делать это самостоятельно, вы можете не увидеть смысла в том, чтобы тратить более 100 долларов. Обратное верно для профессионала. Что вы готовы потратить?

# 3 Рассматривали ли вы альтернативы?

Вам действительно нужна точилка для сверл? Не торопитесь и не покупайте что-нибудь импульсивно.Если вы обнаружите, что тратите кучу денег на сменные сверла и за эти годы накопили целую коллекцию, вам следует подумать о приобретении точилки. Напротив, если вам приходится сверлить один или два раза в год, не тратьте деньги на точилку. Купите сменные биты и сделайте свою работу. Если вы смельчак, у которого есть точильный станок, посмотрите видео на YouTube и узнайте, как точить вручную! Вы всерьез рассматривали альтернативы?

# 4-углы и почему они так важны

Если вы смотрели видео вначале, вы бы знали, что такое угол при вершине.Угол при вершине — это просто угол на кончике кончика. Два наиболее распространенных угла — 118 и 135 градусов. Угол в 118 градусов обычно более агрессивен и обычно используется для резки мягких материалов, таких как дерево и мягкая сталь. Используйте его на более твердых материалах, и он быстро тускнеет. Угол 135 градусов режет медленнее и лучше всего подходит для резки твердых материалов, таких как твердые стали, бетон и блоки.

Углы при вершине 118 и 135 градусов являются наиболее распространенными (вся заслуга Drill Doctor)

Почему все это так важно? Все зависит от того, какие материалы вы сверляете / режете.Например, я использовал дрель только тогда, когда мне нужно просверлить дерево (для какого-то домашнего проекта). Поэтому меня интересуют только 118 градусов, и поэтому я найду точилку, способную работать под этим углом. С другой стороны, если вы просверливаете твердые материалы, такие как бетон, закаленная сталь и т. Д., Вы должны быть уверены, что выбранная вами точилка может работать под углом 135 градусов. Все сводится к тому, над какими материалами вы работаете!

# 5 Прочие соображения — напряжение и гарантия

Если вы ищете точилку, скорее всего, вы в конечном итоге купите электрическую, например Drill Doctor.Напряжение становится особенно важным для тех, кто не живет в США или Канаде. Это не так просто, как использовать адаптер, поскольку устройства рассчитаны на работу с определенной частотой. Кроме того, использование адаптера может привести к аннулированию гарантии (верно для Drill Doctor).

Если вы живете за пределами США и Канады, приобретите устройство, которое соответствует электрическим параметрам вашей страны.

Гарантия тоже важна. Поскольку эти устройства в основном электрические по своей природе, они с большей вероятностью выйдут из строя по сравнению с неэлектрическими точильными станками.Ищите устройства, которые имеют покрытие более одного года и от известного производителя. Вы также можете изучить возможность приобретения расширенной гарантии.

Выберите то, что вам подходит!

Теперь вы знаете, что нужно учитывать перед приобретением заточки для сверл. Я поделился с вами своей лучшей заточкой для сверл, а также дал еще 3 отличных рекомендации. Почему я рекомендую только Drill Doctor? Просто потому, что все остальное и близко не подходит.

Если вы решите купить точилку для сверл для некоммерческого использования, я настоятельно рекомендую вам подумать о Drill Doctor!

Я повторю то, что я сказал ранее в этом посте: вам не нужно покупать точилку, чтобы восстановить затупившиеся биты. Ваши альтернативы:

1. Научитесь точить на настольной болгарке. Это можно сделать как от руки, так и с помощью предварительно собранного приспособления.
2. Выбросьте тупые биты и купите новые.

Для тех из вас, кто хочет научиться точить от руки, вот видео, которое поможет вам начать работу (все кредиты mrpete222).

Если вам понравился этот пост, поделитесь, пожалуйста! Наконец, давайте обсудим ниже. Оставьте мне комментарий и скажите, что вы думаете, как лучше всего восстановить затупившиеся сверла!

* Кроме того, если вы ищете точилку для ножей, почему бы не ознакомиться с нашими обзорами?

Заточка сверла на сверлильном станке

Показать текст цитаты

Примерно после третьего щелчка сверла, думаю, вы откажетесь от этого
идея.Более того, как упоминал другой плакат, вы будете измельчать
конус и конус не режут. Период. Нисколько.
Итак, давайте научим вас затачивать сверла вручную, чтобы вы могли удивить
ваших друзей, посрамите своих врагов и получите пожизненный запас острых
сверла в вашем распоряжении.
____________________________
Начнем с двухзубого спирального сверла на 118 градусов. Без карбида,
вообще ничего особенного. Это то, что вы получаете, когда забираете этот Вермонт
Американская блистерная упаковка в местном хозяйственном магазине.
Посмотрев прямо на новое обычное спиральное сверло, вы увидите, что
конец состоит из трех прямых линий: двух режущих кромок и
стамеска клин посередине. Фактически, это то, что делает каждое из этих ребер.
Обратите внимание, что долото находится по центру между двумя режущими кромками. Это
где это НУЖНО быть. Если он не по центру, то режущие губы и все такое
ставки отклоняются до тех пор, пока не будет получена геометрия отверстия.
Теперь посмотрите на сверло сбоку. Обратите внимание, что линия работает
(в основном) по горизонтали от края каждой режущей кромки на самом деле
наклоняется вниз и немного влево.Это угол подрезки и
контролирует толщину отходов. Низкий угол, медленное сверление,
более сильная губа. Большой угол, более быстрое сверление, более слабая губа. Угол рельефа,
кроме того, выигрывает от равенства для каждой стороны, хотя скорость
проникновение ограничено более мелкой стороной, поэтому «достаточно близко — близко»
достаточно ‘(подойдите ближе, но не зацикливайтесь на этом.
Для заточки:
Заправьте шлифовальный круг ровно. Даже не думай пропустить это
шаг. Если вы не сделаете этого сейчас, вы сделаете это через минуту, как только увидите
что делает ваше сверло, когда отскакивает от круглого колеса, когда
пытаясь точить прямую кромку по кругу с канавкой в ​​нем
и куски из него.
Удерживая сверло к колесу, наклоните его так, чтобы хвостовик
правая (для наиболее распространенного скручивания … правая спираль). Держи это так
край горизонтальный. Это означает, что хвостовик упадет.
назад, чтобы компенсировать угол наклона губ.
ПРОСТО ЕДИНСТВЕННО прикоснитесь губой к камню, чтобы убедиться, что камень
гладкая, сверло касается по ширине резания
губа. Совместите прямую линию с прямой линией. Если сверло не
прямо поперек, сбалансируйте кривую.Если колесо не прямое
напротив, вы не сделали то, что я сказал вам на самом первом шаге. Стоп
прямо сейчас вернитесь и следуйте инструкциям. Заточка сверл есть
довольно просто, если не пытаться использовать ярлыки. Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попытаетесь взять
ярлыки, чертовски невозможно сделать хорошую работу … тем более, когда
первый запуск.
Теперь с легким надавливанием (пока вы не почувствуете результат) потрите
сверло против колеса при одновременном 1) увеличении
давление (это станет вашим углом облегчения… примерно 3-5 градусов
достаточно для начала) и 2) катать бит между пальцами
при поднятии кончика вверх. Это часть «навыков». Вам нужно сделать
эти два движения согласованы друг с другом, так что в итоге получается
конический конус / плоская спираль, которая начинается с режущей кромки и спускается
немного назад сзади каждой флейты. Это та часть, которую могла бы твоя джиг
не делать.
А теперь посмотрите, как у вас получилось с этой первой губой. Будьте критичны к своему
полученные результаты. Нет слабины. Наверное, это выглядит ужасно.Смотрите это ровное пятно прямо
на губе и то пятно на другой губе, где вы не тянули
от камня вовремя? Это примерно нормально. Если оно
не похоже на это, спишите это либо на слабые стандарты, либо на новичков
удача. Опытные люди иногда получают эти отметки, если это было
в то время как их пришлось немного заточить. Ключ в том, чтобы удерживать себя
высокие стандарты и не сдавайтесь, пока не достигнете их.
Попробуйте еще раз на второй губе. Когда вы проверяете вторую губу, также смотрите на
установите сверлильную головку, чтобы проверить, отцентрировано ли долото.Если это не так,
отшлифуйте более длинную режущую кромку, обязательно дублируя
угол на более короткой губе.
Хорошей идеей будет иметь под рукой чашу для воды, чтобы охладить / охладить наконечник
после каждого прохода по болгарке. Воздух из быстрорежущей стали затвердевает, поэтому мы не слишком
обеспокоены твердостью стали, но БЕЗОПАСНЫ
умение держать кусок раскаленного металла голыми руками. Если слишком жарко
держать удобно, слишком жарко. Охладить его. Это хорошая практика — охладить
после каждого прохода по колесу, но если вы делаете легкие разрезы, вы
может получить пару проходов, прежде чем все станет неудобно.
Вы можете купить дешевый калибр сверла практически в любом магазине инструментов …
бренд General ничем не хуже других … то есть ни один из
они не более чем приблизительные. Или вы можете использовать карманные весы
(термин машиниста для линейки) с мелкими градациями от 1/32 до
Измерьте режущие кромки (когда они совпадают, клин находится по центру)
и угол наклона (держите шкалу горизонтально и убедитесь, что
что рельеф одинаковый — на глаз — у обеих флейт. Транспортир
с длинной рукой (опять же марка General в порядке) вам поможет
определить точный угол наклона губ.Чтобы использовать транспортир,
совместите один край с хвостовиком сверла, а поворотный рычаг — с
режущая губа. Он должен составлять половину угла, который вы хотите получить.
И губа должна быть прямой от угла до угла. Профилируйте это против
хороший источник света.
Попадания:
Убедитесь, что НЕ закруглили уголки режущих кромок. Независимо от того
как выглядит остальная часть губы, если уголки закруглены, то
сверло тупое. Если при использовании углы были закруглены, продолжайте шлифование.
пока вы не пройдете мимо них, соблюдая все остальные условия, указанные выше.
Убедитесь, что НЕ шлифуйте плоскую кромку на режущей кромке … это ДОЛЖНА быть
высшая точка на флейте. То есть, если она плоская, она будет тереться, а не
резать. Если он плоский, а другая губа в порядке, теперь у вас есть 1-флейта.
сверло, которое нарежет вам овалы. Некоторое время.
Вероятно, вы сможете затачивать сверла примерно до 1/8 дюйма, используя
Этот способ. Ниже 1/8 дюйма все быстро становится ненадежным, поэтому лучше всего
просто купить новую коронку.
Nota Bene:
Если вы выберете сверло хорошего размера (скажем, где-то к северу от 1/4 дюйма),
отшлифуйте хвостовик, а затем, зажимая его на нашем сверлильном или токарном станке,
на конце отшлифовать конус.Это простое устройство полезно для 1) маркировки
где сверло войдет в работу на сверлильном станке или 2) для ручного
постукивание по сверлильному станку.
Чтобы установить ручной метчик на сверлильном станке, сначала просверлите отверстие нужного размера.
для нарезания резьбы затем, не перемещая заготовку, вставьте нарезку
центр, который вы только что превратили в патрон. Затем поместите кран и ручку
между заготовкой и центром нарезания резьбы. Множество кранов и Т-образных ручек
есть выемка именно для этой цели. Затем слегка надавите на
пером сверлильного станка, поворачивая другой рукой кран.Вуаля!
Идеально вертикальное резьбовое отверстие!
Если заготовка толкается до того, как вы сможете все настроить, используйте
центр нарезания резьбы, чтобы переместить его … отверстие будет точно расположено на
конус.
Когда я впервые начал торговать станками, мне дали измеритель резьбы и
100 # или около того смешанных болтов для сортировки. Я могу отличить метрику от английского и
различные размеры и нити в каждой группе на виду и по сей день … и
Я не работал машинистом почти 10 лет.
Сразу после этого мне дали примерно такой же вес в затупившихся сверлах
точить … и одно хорошее сверло для копирования. Общая инструкция
состоял из «Держите сверло вот так … переместите его по дуге
примерно так. Сделайте так, чтобы он выглядел как хороший. Вот и все. Есть в
Это. Дайте мне знать, когда вы подумаете, что у вас все хорошо «.
Итак, практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. И дайте нам знать, когда вы думаете, что
понял это. 😉
Счет
Кстати, сделать отверстие с плоским дном, похожее на отверстие, проделанное долотом Форстнера.
но без ямочки на дне, начните с двух сверл
тот же размер.Оставьте один как есть и отшлифуйте ВСЮ часть конуса от другого.
затем отшлифуйте режущие кромки, чтобы избавиться от среднего клина, а затем
отшлифуйте рельеф спинки за режущими губами. Установите свой сверлильный станок на
проделайте отверстие на готовую глубину обычным сверлом, но оставьте, может быть,
1/32 или 1/16 материала на дне отверстия. Получившаяся дыра
будут иметь прямые стороны, сужающиеся к точке посередине.
Мы собираемся отрезать коническую часть (только) с плоским дном.
дрель.
Теперь перейдите на сверло с плоским дном и установите сверлильный станок в ПОЛНОЕ
глубина.При выключенном прессе опустите сверло с плоским дном в отверстие.
чтобы переместить его. Затем включите сверлильный станок на той же скорости, что и для фольги.
первый кусок и закончить отверстие.
Вы можете проделать тот же трюк одним касанием, чтобы постучать до самого низа
дыры. Просто имейте в виду, что когда кран достигает дна, пора
прекратите поворачивать его, если вы не получите какой-то извращенный пинок от копания
сломанные метчики из искореженных отверстий. Полагаю, каждому свое. 🙂
В каждой сделке есть свои хитрости. Я был машинистом.Сейчас учусь
деревообработка.

.