Как самому сделать фрезерный стол: Фрезерный стол своими руками – чертежи, видео, фото

Фрезерный стол своими руками: чертежи, видео, фото

По сравнению с ручным инструментом, фрезерный стол своими руками позволяет получать более точную степень обработки материала. Жестко установленный фрезер, уверенно режет различные породы дерева, пластик, древесно-стружечные плиты с покрытием. На нем можно не только снять фаску, но сделать паз, шлиц, прорезь, шип, канавку, фигурную выборку профиля.

Самодельный фрезерный стол

Как выбрать практичный вариант

Есть разные способы изготовить самодельный фрезерный стол, но принципы конструкции у большинства моделей совпадают.

Сначала выбирают один из 3 типов фрезерной установки, определяющий габариты и расположение этого оборудования в столярной мастерской:

• Навесной. Отдельный агрегатный блок, который крепится к пильному станку сбоку на струбцинах. Позволяет использовать рабочую поверхность другого оборудования, легко снимается, убирается своими руками в сторону в случае ненадобности.
• Переносной. Настольная модификация, которую стремятся сделать с минимально необходимыми размерами станины и фрезерного стола. Эффективный станок в использовании при частых переездах по строительным площадкам.
• Стационарный. Основной тип стола для налаженного производства, при условии достаточного пространства в помещении. Это уже не просто фрезер, а оборудованное рабочее место.

Разрабатывать своими руками чертеж будущего стола нужно, уже зная установочные размеры, массу фрезерной части (с двигателем). Сечение, расположение несущих элементов должны сочетать прочность и свободный доступ для монтажа, обслуживания.

Материалы для самостоятельного изготовления

Рабочая плоскость стола обеспечивает ровное скольжение заготовки в одной плоскости. С этой задачей хорошо справляются листы ЛДСП, МДФ. Чтобы не было прогиба столешницы под весом фрезера, берут плиту сечением 2,6/ 3,6 см. На боковые части достаточно листа ДСП, толщиной от 1,6 см.

Монтажная пластина, на которую прикрепляют массивный фрезер, по определению имеет высокую прочность, жесткость. Из листовых материалов для нее подходят металл, текстолит, фанера твердых пород дерева. Толщина пластины не превышает 0,8 см.

Несущую опору стола выполняют своими руками из металлического профиля, листового ДСП. Иногда, это просто ножки с элементами жесткости, в других случаях стол включает в себя фронтально расположенные ящики для инструмента, мелкой оснастки, подсобных приспособлений.

Главную часть – фрезер – приобретают промышленного производства.

Мощность электродвигателя для деревообработки начинается с 500 Вт. Полноценное фрезерование твердых пород древесины требует мощности свыше 1 кВт (до 2 кВт). Напряжение 230/380 В. В большинстве моделей присутствует регулировка частоты вращения.

Дополнительные устройства

Творческое применение в конструкции фрезерного самодельного стола дополнительной оснастки позволяет значительно расширить его функциональность. Добиться плавной регулировки высоты режущей части над пластиной получиться, если сделать своими руками лифт для рабочего органа. С этой целью вертикальная ось узла опирается на винт с мелкой прямоугольной резьбой, проходящий через неподвижную гайку. Вращением маховика на штоке регулируют подачу фрезы. Механизм оборудуют боковыми упорами от искривления, контргайкой удержания в заданном положении при вибрации. При возможности, ставят более сложные лифты – автомобильный домкрат, заднюю бабку от токарного станка.

Еще одно дополнение – стальная линейка по продольной оси направляющих обрабатываемой заготовки. Практично, удобно, позволяет контролировать размер выборки, освобождает руки для других операций.

Инструмент

Чтобы сделать все детали фрезерного стола своими руками понадобятся:

• ножовка, электрический лобзик;
• наждак, шлифовальная машинка;
• рубанок электрический;
• дрель;
• стамеска;
• отвертка, шуруповерт.

Использование электро — механического инструмента ускоряет работы по изготовлению столешницы, направляющих, косых упоров, но, при необходимости, операции можно выполнять своими руками и ручными приспособлениями.

Составные части станка

Необходимое качество, которым обязательно должен обладать стол для ручного фрезера своими руками – устойчивость при вибрации. Использование верстаков б/у не всегда решает эту задачу.

Устройство фрезерного стола

Станина

 Ножки с той стороны, где находится столяр, располагают немного дальше от края стола (0,1-0,2 м) для устойчивого размещения ног. Здесь же размещают пульт управления.

Высоту над полом выставляют регулируемыми опорами в пределах 0,85 – 0,9 м.

Размер вешней рабочей плоскости в значительной мере определит габарит предполагаемого сырья. В среднем, достаточно сделать 1,5×0,5 м. Исходя из этого, задают расстояние между опорными местами станины.

Крепление рабочего органа

Фрезер подводят к столешнице снизу, сверху накладывают монтажную пластину, стягивают их 4 винтами со шляпками под потай. Верхняя плоскость стола должна быть без выступов и впадин. Для этого надо, чтобы пластина легла в заранее вырезанное углубление, которое требуется сделать точно по ее наружному контуру. Под болты просверлить 4 сквозных отверстия. Добавочное крепление к дереву обеспечивают саморезами.

Форму пластины переносят с накладки подошвы фрезера. Внутреннюю часть вырезают в виде квадратной рамки с достаточными полями для размещения отверстий под болты крепления.

В доске стола надо сделать круглое отверстие, достаточное, чтобы прошла фреза. Слишком широкий проем закрывают добавочными кольцами — вкладышами для предотвращения задира материала во время фрезерования.

Оборудование рабочей зоны

Выдержать точность фрезерной обработки, направление подачи заготовки предназначены такие устройства на фрезерном столе:

1. Направляющие. Располагаются по линии подачи пиломатериала для упора доски на установленном размере вылета фрезерных ножей. Их можно сделать из того же ДСП, что и корпус. По длине стола режут 3 полосы. В 2 из них вырезают проем под фрезу: первый – полукруглый (доска ляжет горизонтально), второй – прямоугольный по ее выстоте (станет вертикально). Направляющие ставят под прямым углом и скрепляют 4 косыми упорами. В горизонтальной делают прорези под болты для регулировки выхода фрезы. Третью планку разрезают пополам и накладывают на лицевую сторону угла. Она, раздвигаясь поддерживает минимальный зазор между вращающимися ножами и неподвижным упором. Фиксируется саморезами, накладной пластиной в верхней части.
2. Прижимы. Допустимо сделать в виде деревянной гребенки (кленовая пластина с равномерными пропилами 2×50 мм с шагом 5 мм вдоль волокна) или шарикового подшипника нужного веса и размера.

• Крышка. С тыльной стороны направляющих вращающуюся головку, в целях безопасности, надо закрыть.

Дополнительной опцией может быть патрубок для подключения пылесоса, заведенный под крышку фрезы.

Последний штрих

После сборки все детали шлифуются, рабочие поверхности полируются. Бока и низ красят, вскрывают лаком. Электрическая часть закрывается металлорукавом.

делаем своими руками, чертеж и видео, как выбрать фрезер

Для людей, связанных со столярной деятельностью, фрезерный стол является незаменимым помощником. Он поможет поднять качество выполняемых работ, их эффективность.

Промышленность предлагает такие столы в заводском исполнении, но не всем подходит их стоимость. Мы предлагаем рассмотреть фрезерный стол, сделанный своими руками, без дорогостоящих комплектующих материалов.

Определение фрезерного стола, его конструкция

Приспособление, при помощи которого можно выполнять: канавки в заготовке, пазы, делать шиповые соединения, обрабатывать кромки изделий, называют фрезерным столом. Отдельно применять фрезер неудобно, мастеру придется концентрировать внимание на заготовке и одновременно на обработке. Фрезерный стол, своими руками собранный, облегчает процесс работы, его можно смонтировать на рабочий верстак или сделать под него особую конструкцию.

Важно! Выполняя работы по изготовлению специализированного стола надо помнить, что фрезер устанавливается снизу, для него должно быть выделено свободное пространство. Стационарной частью любого стола является станина, это крепкий каркас со столешницей.

Материалом для каркаса фрезерного стола может быть:

1. Деревянный брус.
2. Металлические угольники.
3. Плиты: МДФ, ДСП.

Требование, предъявляемое к каркасу, это создание устойчивости для столешницы и жесткость конструкции. Когда своими руками изготавливается фрезерный стол, габаритные параметры станины определяются из материалов, которые требуют обработки.

Как сделать станину для фрезерного станка

Несмотря на простоту изготовления каркаса для столешницы, самодельный фрезерный станок должен для правильной работы соответствовать требованиям:

1. Низ станины надо углубить от 100 миллиметров до 200 миллиметров по отношению передней части столешницы. Габариты станины подбираются индивидуально, чтоб облегчить работу и крепление ручного фрезера. Обычно в частных строениях для обработки заготовок на фасад дома и обработки накладок на двери делают: станину 1500 миллиметров шириной, высота стола 900 миллиметров, глубина фрезерного стола 500 миллиметров.
2. Высота фрезерного стола, это параметр, который важен для удобной работы. Принято оптимальной считать высоту от 850 миллиметров до 900 миллиметров. Рекомендуется делать опоры регулирующимися, тогда можно менять высоту стола, а также устанавливать его на неровной поверхности напольного покрытия.
3. Самый доступный и простой материал для столешницы фрезерного стола это кухонная столешница, которая сделана из ДСП плиты. Рекомендуется применять плиты толщиной от 26 миллиметров, имеющие пластиковое покрытие. Пластик дает скольжение заготовки по столешнице, а вибрационное воздействие от фрезера гасится ДСП плитой. Когда нет кухонного стола с нужной столешницей, можно применить плиту МДФ, толщина которой не меньше 16 миллиметров.

В конструкцию стола входит монтажная пластина, она нужна для крепления фрезера.

Как правильно сделать монтажную пластину

Располагают монтажную пластину в месте крепления подошвы фрезера. Для ее изготовления выбирается материал, отвечающий критериям:

• Прочность.
• Толщина — чем тоньше, тем лучше.

Специалистами рекомендуется для самостоятельного изготовления монтажной пластины фрезерного станка использовать листовой металл, можно стеклопластик или текстолит. Габаритные размеры прямоугольной формы, толщина в пределах от 4 миллиметров до 8 миллиметров. По центру пластины необходимо сделать отверстие, которое по диаметру подходит отверстию на подошве ручного фрезера.

Фрезер оснащается пластиковой накладкой, которая крепится в резьбовые отверстия на подошве, эти отверстия используют для его крепления к монтажной пластине. Если такие отверстия отсутствуют их надо сделать в подошве фрезера. Предлагается и другой способ крепления фрезера, это скоб-пружинами из металла. Монтажная пластина крепится к столешнице по углам.

Инструкция сборки фрезерного стола своими руками

1. Собирается каркас (станина), на который закрепляется столешница.
2. На выбранном месте столешнице располагаем монтажную пластину, обводим ее контур. Затем при помощи фрезера делаем посадочное место для нее, глубина выборки должна соответствовать толщине пластины. Требование к этой операции, создание ровной поверхности столешницы и пластины.
3. Посадочное место пластины обязательно должно по углам иметь закругления, это достигается напильником.
4. Когда монтажная пластина подогнана, с помощью фрезы в столешнице делаются отверстия под подошву фрезера. Нижняя часть столешницы в месте крепления подвергается выборке для установки кожуха пылеуловителя. Можно установить дополнительные приспособления для них также делается выборка.
5. Самодельный фрезерный стол собирается. Фрезер заводится снизу и крепится к монтажной пластине. Пластина при помощи саморезов крепится к столешнице. Важно! Саморезы должны быть утоплены в местах крепления. Столешницу крепим к станине.

Специалисты рекомендуют для удобной работы на фрезерном столе сделать верхнее прижимное устройство. Это дополнительное устройство полезно для обработки крупных заготовок.

Для сборки прижимного устройства применяются ролики или же шариковый подшипник нужного диаметра. Он крепится в удерживающем устройстве, которое жестко крепят на нужном расстоянии от плоскости столешницы.

Данное устройство обеспечивает плотное прижимание габаритной заготовки к плоскости столешницы, когда она проходит под роликом. Это простое дополнение повышает точность проводимых работ, улучшается безопасность труда.

Электрический привод, советы безопасности в работе

Функциональный фрезерный стол собрать своими руками можно тогда, когда мастер обладает информацией об электрическом приводе, который будет применяться в работе. Рассмотрим параметр мощности для выбора электрического привода:

• Мощность электрического двигателя, для мелких домашних дел может быть от 500 Вт. Замечено, что ее достаточно для обработки небольших заготовок, когда не надо делать глубокие выборки.
• Электропривод с двигателем в 1.1 кВт считается оптимальным для домашнего фрезерного станка.
• Электропривод с мощностью от 1-2 кВт, дает возможность обрабатывать любую заготовку, с применением разных фрез. В домашних фрезерных станках применяются электрические двигатели: ручной дрели, «болгарки».

Важно! Специалисты рекомендуют перед сборкой фрезерного станка определиться с мощностью фрезера, он не должен быть меньше 2 кВт. Эта мощность дает возможность мастеру работать с любой древесиной. Выбирать рекомендуется модели фрезеров с регулированием оборотов вращения. Обороты вращения фрезера очень важны для получения ровного среза на заготовке. Если этот параметр высокий, срез будет чистый.

Безопасное использование фрезерного стола

Когда собран фрезерный стол и установлен электрический привод не спешите сразу его проверить в работе, убедитесь в правильности выполненных работ. Что рекомендуют сделать специалисты для безопасного проведения работ на фрезерном столе:

• Желательно установить на столешнице защитный экран, он может быть собственной конструкции или же промышленного образца.
• Обязательно проверить наличие аварийной кнопки остановки электрического оборудования, она должна быть в форме «грибка» и располагаться в зоне нахождения мастера, чтоб можно было нажать ее корпусом тела.
• Оборудовать рабочую зону световой подсветкой.
• Когда фрезерный стол используется для частых смен фрезы для выполнения работ, рекомендуется оборудовать его автоматическим устройством подъема фрезы.

В оснащении самодельного фрезерного стола ограничений нет, требование к ним одно: увеличение безопасности и эффективности проводимых работ.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фрезерный стол своими руками

Нестандартный фрезерный стол

Изготовлен с некоторыми особенностями, которые отличают его от аналогов, сделанных своими руками. Это обычная самоделка, но она отличаются от того, что делают другие мастера. Столешница сделана из фанеры. Сверху приклеен гетинакс 5 миллиметров. Фанера клеилась на ПВА. Установлен упор, у которого есть функция параллельного перемещения.

Подробно о каждом узле

Основой стал фрезер ФМ 62-200. Есть еще полный аналог Фелисатти с такой же маркировкой 62/2200. На момент, когда мастер делал этот стол, модель 67 интерскол еще в продажу не поступила, поэтому выхода не было, кроме как разобрать фрезер полностью и переделать его в этот стол. Конечно, конструкция фрезерного стола может показаться сложно, можно было дождаться, пока выйдет 67 модель фрезера, которая обеспечивает регулировку подъема и опускания через подошву. Но мастера такой вариант не устраивает, кроме того, что есть нюанс, этот фрезер подклинивает.

Параллельный упор способен раздвигать щеки для работы с фрезами различного диаметра, он съемный. Имеет отверстие для стружкоудаления, приставляется заглушка с выходом под шланг. Щеки имеют т-треки, в них заложены вставки, зажимающиеся винтами.

Рассмотрим вставки разного диаметра для работы с различного диаметра фрезами. Снимаются и ставятся легко. Это стандартное решение, здесь ничего нового не изобретено. Используются пружинные ушки, которые входят в пазы и обеспечивают надежное зацепление. Вставки имеют различный внутренний диаметр с шагом 5 миллиметров. Минимальный 22 миллиметра, максимальный 75.

Принцип параллельного упора

Рассмотрим механизм работы перемещения параллельного упора фрезерного стола, созданного своими руками. Как вы видите, здесь т-треки, в них вот колодочки. В колодочке два отверстия, одно ровное, другое с резьбой. В параллельном упоре сделаны штифты для позиционирования, а в резьбовое отверстие вкручивается фиксирующий винт. Тоже ничего сложного нет. Принцип параллельного перемещения обеспечивается тросиком. Система роликов. Сзади тросик перекрещивается. Тросик проходит внутри т-трека. Просверлено отверстие, он попадает на ролик под столешницей, возвращается снизу, идет наперекрест на другую сторону.
Далее с 5 минуты о столе, который изготовлен своими руками на видео канала HeARTwood

Источник: youtu.be/lJs9pa6shFo

Далее статья  из трех частей автора блога «Душевное Мастерство» (ссылка в конце публикации)

Самодельный фрезерный стол. Часть 1

Как у любого начинающего мастера, у меня есть свои самодельные инструменты и приспособления, заменяющие профессиональное оборудование.
В интернете масса видео и статей на эту тему. Я решил выложить свою версию не случайно. Разнообразие вариантов обусловлено наличием различных исходных условий у мастеров – материалы, место под станок и пр., а также типом самого фрезера, вокруг которого будет спроектирован стол. Основным же фактором является желание (или нежелание) мастера заморочиться и потратить время.
Ближе к делу. В основу моего стола легли принципы: меньше времени на изготовление, меньше материалов и возможность дальнейшего усовершенствования. Как образец, мне приглянулся вот такой вариант исполнения стола, так как он универсальный и компактный, позволяет установить также и другие инструменты при определенных условиях.

Стоит заметить, что основная необходимость во фрезерном столе появляется, когда требуется освободить руки мастера, например, для удержания заготовки двумя руками. Руководствуясь только этой потребностью, а также принципами, описанными ранее, я решил, что для первого этапа мне достаточно сделать широкое плоское основание, к которому будет прилажен фрезер, и которое, в свою очередь, будет в дальнейшем установлено на верстак.

фрезер Интерскол
В моем арсенале имеется фрезер Интерскол, небольшой «квартирный» верстак и лист фанеры, из этого я собрался соорудить первый вариант стола.

Небольшой домашний верстак
Приступим. Берем фрезер, демонтируем подошву. В моем случае это пластиковая пластина, привинченная к алюминиевому основанию фрезера. По пластиковой пластине размечаем на будущем столе отверстия под фрезу и крепеж. В качестве стола я выбрал фанеру 15мм, этого вполне достаточно для получения необходимой жесткости стола, при этом конструкция получится достаточно легкой. Этим же фрезером (с установленной подошвой) фрезеруем по контуру подошвы углубление в фанере, куда будет монтироваться фрезер. Толщина оставшегося слоя фанеры должна быть по толщине такой же как подошва, в противном случае придется менять крепеж.

Подошва фрезера
На этом все. Первый этап окончен. После сборки с фрезером выходит вот такая штука, которая струбцинами монтируется на верстак. Это, наверное, самый простой стол из всех. Требует минимум времени.

Стол собран и установлен на верстак
Почему стол сделан восьмигранным? Проще сделать квадрат, или круг для экономии места. Восьмигранник еще нужно умудриться разметить. Объясняю. Подобная конфигурация имеет место в случае, если планируется дальнейшее развитие стола в универсальный, для использования с другими инструментами. Основное назначение восьмигранника – позиционирование инструмента относительно оси стола как продольно, так и перпендикулярно. Квадрат обладает такими же качествами, однако занимает большую площадь, тем самым снижая жесткость всего стола. Круг же в свою очередь обладая максимальной компактностью не позволит точно и быстро произвести перестановку. Перестановка нужна, например, для циркулярной пилы. Для нее подготовлен такой же восьмигранник, и в будущем, когда я организую общий стол, мои инструменты могут быть легко заменены и/или переставлены.

Восьмигранный стол установлен на верстак
Чтобы восьмигранники для разных инструментов получились одинаковыми, можно использовать первый стол как шаблон, а по нему с помощью фрезы с подшипником копировать его сколько угодно раз.
Основным минусом того что у меня получилось является тот факт, что фрезер, привинченный к столу, перестает быть ручным. В следующей статье я расскажу, как улучшить конструкцию фрезерного стола так, чтобы сохранить преимущества ручного инструмента.

Обеспечение мобильности. Часть 2

В первой части цикла мы гордо приладили лист фанеры к фрезеру, установили это на верстак и окрестили фрезерным столом. В этой статье я расскажу вам, как оптимизировать получившуюся конструкцию так, чтобы сохранить главное потребительское свойство фрезера –мобильность в качестве ручного инструмента.

Новая подошва на ручном фрезере Интерскол
Итак, иногда нам нужен стол, иногда ручной фрезер. Перекручивать крепеж фрезера к подошве или столу (в моем случае шесть винтов) каждый раз – трудоемкое и неудобное занятие, требующее снятия всей конструкции с верстака. Более того, по мимо затраченного времени, портится и сам крепеж. Почему-то на моем фрезере Интерскол применены мягкие потайные винты 5 мм с крестовым шлицем, который, если приложить избыточное усилие, сминается, образуя заусенец. Этот заусенец в последствии доставил мне неприятности, попортив заготовку, оставив на ней царапины.
Чтобы избежать подобной процедуры необходимо предусмотреть некое дополнительное приспособление, которое позволило бы быстро устанавливать фрезер в стол без дополнительного крепежа. При этом очевидно, что и фрезер должен свободно проходить всем своим корпусом сквозь стол для того чтобы его можно было быстро демонтировать. В данном случае быстро означает – без демонтажа стола от верстака.
Для решения поставленной задачи решено изменить форму и материал подошвы таким образом, чтобы фрезер, установленный в стол, фиксировался новой подошвой в осевом направлении, цепляясь своими краями за специальную выемку в столе, предназначенную для выступающей части подошвы. Очевидно, подошву нужно сделать гарантированно больше основного тела фрезера, чтобы он не провалился при установке в стол.

Прозрачная подошва прямоугольной формы с отверстиями для крепления к столу
Я выбрал для подошвы оргстекло толщиной 4 мм, выпилил его прямоугольным по периметру (оргстекло выбрано не случайно, его прозрачность повышает удобство работы с фрезером, дает возможность подсветить большую площадь обрабатываемой поверхности). Ответную выемку в столе по контуру подошвы фрезеруем. Важно выставить на фрезере высоту фрезы, соответствующую толщине подошвы. Ну а для того, чтобы фрезер заходил в стол, выпиливаем лобзиком достаточно забавные в моем случае «дыры» в столе. В итоге наш фрезер с новой подошвой, как хвост Иа, входит и выходит из стола. Для наглядности представлены изображения.

Сквозная дыра забавной формы для свободного извлечения фрезера и прямоугольная обнизка под подошву
Как показала практика, фрезер не нужно крепить дополнительными саморезами к столу, он отлично держится под собственным весом, но конечно это допустимо лишь для тех случаев, когда идет простое фрезерование (например, по прямой линии) по направляющей с прижимом заготовки двумя руками. В остальных случаях не зафиксированная подошва с фрезером может «гулять» в приделах зазоров и испортить нам работу.

Так в итоге выглядит стол без фрезера. Отверстия по периметру нужны для удобства переноса конструкции, облегчения веса и обеспечения прижима направляющих струбцинами

Стол теперь выглядит вот так

Вид сверху. Сквозное отверстие под фрезер в местах, где проходят его ручки, выступает за периметр подошвы тем самым образуя места хвата для выема фрезера.
В следующей статье я опишу проект специального большого стола под два одновременно установленных инструмента.

Проектирование основания стола. Часть 3

Мы остановились на том, что подготовили восьмигранное основание, позволяющее беспрепятственно устанавливать на него ручной фрезер с доработанной подошвой. Пока что мы монтировали это «хозяйство» на складной верстак с помощью струбцин, однако этот способ имеет свои минусы, основными из которых являются ограниченность рабочей поверхности стола и отсутствие возможности применения дополнительных приспособлений, например, параллельных направляющих. Важно также заметить, что на таком столе практически невозможно обработать деталь длинной более метра. Все эти неудобства подводят нас к необходимости изготовления специального стола-основания.

Старый вариант
Каким он должен быть, этот стол? Давайте сформулируем к нему основные требования, которые позволят нам в перспективе максимально облегчить свой труд и экономить время. Для меня это:
— Надежность. Стол должен быть прочным, ровным, не шататься и не скользить по полу от усилий. Столешница должна быть гладкой и не деформироваться со временем, имеется в виду – не рассыхаться, не пучиться и тому подобное.

Основание с диагональными упорами для жесткости
— Оптимальные размеры. Размеры – понятие растяжимое J. Какой размер стола нужен и для каких целей с ходу не ответишь. Определяющий фактор – заготовки, которые вы собираетесь обрабатывать на нем. Для себя определил ширину 700 мм и длину 1515 мм. Ширина подобрана так чтобы можно было дотянуться до противоположного края без неудобств, а длина определена максимальным размером листа фанеры. Вообще, я хотел длинный стол, чтобы на нем можно было расположить два инструмента одновременно, осуществлять распил длинных заготовок и широких мебельных щитов.
— Доступные материалы. Каркас стола будет выполнен из брусков 50х50 мм, есть в наличии в любом строительном магазине и стоят недорого. Для столешницы предпочтение было отдано в пользу фанеры 15 мм. Сложно назвать этот материал надежным и жестким, но учитывая трудозатраты и стоимость, это решение оптимальное. Под фанеру обязательно сконструировать прочную раму с поперечным ребром. Для сохранности столешница будет обработана яхтенным лаком на два слоя покраски.

Каркас из бруса 50х50 мм
— Эргономика. О чем это я? В мастерской любой «Колхоз» должен быть удобным. Даже временные конструкции, которые планируется заменить на профессиональные станки, должны быть максимально удобны и просты в эксплуатации. Недоработка в мелочах приведет к избыточным временным затратам. Определим понятие эргономики непосредственно к нашему столу. Работать должно быть одинаково комфортно со всех сторон, высота стола должна регулироваться в зависимости от роста мастера, про ширину уже было отмечено – должна обеспечиваться доступность всей рабочей поверхности столешницы. Инструмент должен быть под рукой, но при этом не мешать, если не используется. Для этого предусмотрим открытую со всех сторон полку. В зависимости от ширины обрабатываемых заготовок появляется потребность в смещении инструмента относительно центральной оси стола, особенно это касается циркулярной пилы. Для этого восьмигранные отверстия в столе под инструмент разнонаправленно смещены относительно оси стола.

Разнонаправленные «окна» под два инструмента
— Универсальность. Под этим абстрактным понятием я подразумеваю возможность установки на стол дополнительных вспомогательных приспособлений для увеличения возможностей обработки, таких как направляющие, упоры, прижимы и прочее. В представленной модели не отражены данные элементы. Они будут спроектированы и установлены на стол отдельно.
Основные требования определены, материалы выбраны, самое время приступить к проектированию и созданию эскиза. На картинках наглядно представлена получившаяся конструкция.

Так будет выглядеть готовый стол
Согласитесь, если бы вы увидели этот стол, то сказали бы себе «Ничего особенного, просто стол». Однако, никогда нельзя забывать, что даже за самыми простыми вещами прячется идея и подход (творческий или конструктивный — не имеет значения). Чего только стоит «Черный квадрат» Малевича! =)
Следите за новостями, подписывайтесь на канал!
Источник: zen.yandex.ru

Фрезерный стол своими руками. Часть 4. Промежуточный итог

В последней статье цикла я описал проект будущего стола. Затем, я решил отработать конструкцию «заменяемых восьмигранников» на модельном столе под один инструмент, подготовив столешницу и успешно испытав ее в роли распиловочного стола, применив восьмигранник с «циркуляркой». В данной статье опишу процесс превращения столешницы в стол (наконец-то самостоятельный), а также дам обзор по удобству замены инструмента и работы на нем в принципе.

Каркас из ранее напиленных брусков. Грубо и практично
Сперва сделаю стол. В части про пилу я отрабатывал конструкцию напиливая ножки и поперечины. Полученное я благополучно собрал на клей и саморезы, то что получилось представлено на фото. В качестве ребер жесткости и опорных поперечин для столешницы я применил фанеру 15 мм, нарезал ее полосами по 80 мм и как бы опоясал ножки замкнутым контуром. Применил именно фанеру так как в дальнейшем планирую навесить на нее скользящие направляющие для регулируемой упорной линейки под распиловку и фрезер. Для этих целей простой брусок не годится, так как форму и плоскость он не держит, со временем естественные деформации возьмут свое и он либо треснет, либо «уведет» грань от ровного перпендикуляра. Столешницу креплю к получившемуся каркасу на уголки, много маленьких уголков с ребром жесткости. Дополнительно для «железной хватки» насквозь столешницы в ножки загоняю длинный мощный саморез. Снизу в ножки устанавливаю систему выставки. Ничего сложного и дорогого – обычные мебельные забивные гайки и болты М10. Чтобы стол был устойчивым высота регулирования не должна превышать 30 мм. Для стационарной установки после выставки столик лучше укрепить уголками к полу, но я пока не буду этого делать.

Раскрепляю столешницу на уголки
Маленький лайвхак по мебельным забивным гайкам. Штука эта вообще-то не очень надежная – один неосторожный толчок, и ее выворачивает из гнезда. Чтобы этого не произошло я делаю, как на картинке. Сверлю два отверстия на фланце как можно ближе к внешнему краю и загоняю два тонких длинных самореза (например, для гайки М10 вполне подошли саморезы 3х30мм). Данная доработка значительно повышает надежность узла.

Два тонких длинных самореза надежно держат нашу гайку
Переходим к испытаниям. Начнем с фрезерного стола. Направляющие пока что отсутствуют, так что использую брусок и струбцины. Пользоваться столом удобно как с длинной, так и с короткой стороны, доступ к инструменту не ограничен. Стоит стол достаточно надежно, при работе нет ощущения, что он смещается или вибрирует, можно смело вести заготовку по направляющей. Восьмигранник с инструментом сидит в пазу достаточно надежно, не люфтит. В итоге считаю, что испытания с фрезером прошли успешно.

Фрезер установлен
Поработаю с циркулярной пилой. Перестановка инструмента занимает несколько секунд. Пилу можно разместить как вдоль, так и поперек стола, так что поработаем с обоими вариантами. При распиле сразу заметно, что плоскость лезвия далеко не параллельна оси стола (градусов на 5 — 7), так что направляющая будет немного треугольная, также линейку для ее выставки придется клеить по диагонали, но это не страшно, так как небольшой угол не влияет на удобство. При раскройке листа фанеры 15 м и очередной доски толщиной 50 мм устойчивости столу хватило. Испытания в целом пройдены успешно, пилить можно.

Пила поперек, для коротких и небольших заготовок

Пила вдоль, для длинных заготовок

Вот так выглядит слегка извращенная раскройка фанеры на новом столике. Нужен форматник… Хорошо заметен угол между гранями стола и листа фанеры, это угол отклонения диска инструмента от оси стола
В целом получилось что-то типа станка, весьма неплохо и в целом удобно. Теперь начну экспериментировать с различными восьмигранными приспособлениями для инструментов – на очереди голова для вертикальной установки фрезера, кронштейн для лобзика чтобы сымитировать ленточнопильный станок, а также опора ручной шлифмашинки для ее стационарной установки. На модельном столе я отработаю все эти «полезности», чтобы в итоге сделать полноценный стол и начать его эксплуатацию в достроенной мастерской.
Источник: zen.yandex.ru

Делаем ручной фрезер из обычной дрели своими руками

zen.yandex.ru/media/loftstyle/

Фрезер просто незаменимый инструмент, но у начинающего мастера его просто может не быть. Выход прост, можно сделать ручной фрезер из простой дрели своими руками, и пользоваться им до тех пор, пока не появится возможность купить настоящий.

фрезер из ручной дрели

Он сказал поехали и махнул рукой. Для начала нам понадобится два круга вырезанных из дерева. Вырезать их можно обычной коронкой.

круги из дерева

Меряем основание дрели после патрона.

меряем основание

В одном из деревянных кругов нужно будет сделать отверстие точно такого же диаметра. Просверлим его коронкой.

сверлим

Во втором же нужно отверстие немного большего диаметра. В итоге у нас получилось два круга с отверстиями.

деревянные круги с отверстиями

Давайте отшкурим наши «бублики» снаружи и внутри.

шкурим бублики

Тот бублик, что с отверстием поуже разметим и раскромсаем как на фото ниже:

размечаем и отрезаем лишнее

Сделаем два неглубоких отверстия 10-ым пером или сверлом, что бы спрятать туда головки болтов.

два отверстия, что бы спрятать болты

А затем просверлим их насквозь менее толстым сверлом (соответствующим диаметру вашего болта).

сверлим

Ну и распилим всю эту прелесть надвое.

распиливаем надвое

На бублик с широким отверстием крепим саморезами снизу два брусочка, не забываем спрятать саморезы.

крепим брусочки

Две половинки заготовленной ранее детали, с меньшим отверстием, соединяем между собой на болты и гайки.

соединяем две половинки

И прикручиваем 4-мя саморезами к заготовленной детали с брусочками.

заканчиваем сборку

Осталось вдеть эту приспособу в дрель и затянуть болты с гайками.

фрезер из дрели готов

А вот и результат работы обычной кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

И еще прогон уже другой кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

О том, как сделать станок из бормашины тут.

Как сделать стол для фрезера своими руками — vsyavagonka.ru

Человек, который любит творить и делать различные вещи самостоятельно, получит огромное удовольствие от создания фрезерного стола. Это довольно непростое, но увлекательное дело. Сделать стол для фрезера своими руками — значит получить конструкцию, которая стоит намного меньше сделанной на заводе. При производстве фрезерного стола нужно обязательно соблюдать технику безопасности.

Фрезерный стол предназначен для обработки материалов, вырезания фигурных отверстий, изготовления соединений. Стол, сделанный своими руками выйдет экономичней и намного удобней, нежели покупной.

Работа, при которой необходимо выполнить фрезерование, всегда связана с движением инструмента по поверхности жестко закрепленной заготовки. Однако когда нужно выполнить фрезерование детали с маленькими габаритами, появляются некоторые сложности. Чтобы разрешить такую проблему, можно сделать стол для фрезера своими руками. В данном случае инструмент будет иметь стационарное крепление, перемещаться должна сама заготовка. В результате можно будет быстро проводить торцевую обработку и удалять свесы.

Стандартный фрезерный стол

Схема монтажа фрезера к столешнице.

Простейшим способом создания стола для фрезера считается монтаж фрезера прямо к столешнице. Крепление происходит через просверленное отверстие. Подобная установка показала себя положительно в работе. В данном случае фрезер располагается под углом в 90° к столешнице, он жестко закреплен к столу, что гасит излишнюю вибрацию.

Подобная установка считается самой лучшей, если фрезер обладает прочной основой, если у него есть возможность регулирования погружения инструмента. Основа фрезера должна быть закреплена на столешнице, чтобы было можно опускать фрезу на требуемую глубину. Такой способ монтажа имеет некоторые недостатки, которые нужно иметь в виду.

Во-первых, толщина столешницы влияет на рабочий диапазон инструмента, она позволяет работать с фрезами, имеющими длинные хвостовики.

Во-вторых, выполнение работ ограничено единственным диаметром отверстия для крепления фрезы.

И последнее, если имеется один фрезер, его постоянная установка и снятие, смена фрезы, регулирование высоты очень неудобно.

Вернуться к оглавлению

Производство станины

Схема изготовления станины для фрезерного стола.

Под станиной понимается основная деталь, без которой не обходится ни один стол для фрезера. Чтобы ее сделать, подойдут самые разные материалы. Можно применить металлические профили, плиты МДФ, дерево и прочее.

Пожалуй, самым лучшим вариантом будет применение металлического профиля. Имеющиеся стыковые соединения во время сборки крепятся только болтами. Сварочные работы исключаются. Конструкция получит высокую надежность, она будет технологична и легко собираема.

Габариты станины не имеют фиксированных размеров, они подбираются каждым умельцем сугубо индивидуально. Основным критерием будут размеры деталей, которые приходится обрабатывать. Для безошибочного определения размеров станины лучше всего сделать небольшой эскиз.

Для того чтобы было удобно работать, каркас нужно углубить в пол примерно на 15 см. Важнейшим параметром стола является его высота. Оптимальным будет 1 м. Чтобы получить максимум удобств, стоит стол для фрезера снабдить регулируемыми опорами.

Вернуться к оглавлению

Устройство крышки

Схема изготовления крышки для фрезерного стола.

Лучше всего для этой детали подходит кухонная столешница, сделанная из ДСП, имеющая толщину, равную 40 мм. Этот материал прекрасно гасит вибрацию, он имеет твердую, абсолютно гладкую поверхность, по которой прекрасно двигается заготовка.

Для производства крышки подойдет также и современный фенольный пластик высокой твердости. Он обладает абсолютно ровной поверхностью, не боится влаги. Пластик не вызывает сложностей при обработке, что дает возможность изготовить пазы, куда будут устанавливаться алюминиевые профили и упоры. Единственным недостатком является его высокая стоимость.

Чтобы получить столы для фрезера более надежными для длительной эксплуатации, можно изготовить алюминиевую столешницу. Этот материал никогда не коррозирует, он имеет небольшой вес. Но перед изготовлением алюминий нужно плакировать, чтобы на заготовках не оставалось грязных следов.

Вернуться к оглавлению

Пластины для установки фрезера в стол

Чертеж пластины для установки фрезера к столу.

Столы для фрезера имеют пластины, необходимые для установки прямо в стол. Этот способ имеет несколько преимуществ.

Благодаря тому, что пластина имеют толщину не более 10 мм, появляется возможность без труда достать фрезер, чтобы провести замену фрезы.

Можно применять дополнительные пластины-вставки, чтобы была возможность пользоваться разными диаметрами фрез. Такая пластина-вставка может стать опорной плитой при операции фрезерования поверхностей на деталях больших габаритов. Пластина придает фрезеру повышенную устойчивость, применение пластин помогает проводить фрезерование широких пазов деталей.

Выполнить вставку пластины довольно сложно. Требуется сначала просверлить в столе посадочное отверстие, чтобы получить плотную посадку для последующей вставки пластины. В том случае когда имеются большие зазоры, возникает усиленная вибрация. При отсутствии у пластины надежного плотного крепления со столом не будет выдерживаться точность фрезерования. Слишком большое отверстие, просверленное в столешнице изготавливаемого фрезерного стола, приведет к ее ослаблению. Поэтому при расчете диаметра отверстия нужно позаботиться о том, чтобы создать усиление столешницы. Имеет большое значение, чтобы столешница со вставкой были сделаны заподлицо. Справиться с такой проблемой помогут дополнительные прокладки, шайбы и так далее.

Вернуться к оглавлению

Зажимные приспособления и лифт

Схема лифта для фрезера.

Столы для фрезера можно также изготавливать, пользуясь зажимными приспособлениями. Фрезер устанавливается в столешницу, с неглубоким просверленным отверстием. Диаметр отверстия равен габариту основанию фрезера. Сам фрезер крепится в трех зажимных приспособлениях.

Преимуществом подобного метода считается быстрая сборка и разборка фрезера. Однако существует и несколько недостатков. Прежде всего, это связано с ограниченным диаметром отверстия для инструмента, поэтому приходится пользоваться только фрезами конкретного размера. Необходимо все время заглядывать под стол, когда выполняется установка фрезера на определенную высоту.

Дополнительным элементом, который требуется фрезерному столу, считается универсальная пластина.

Эта деталь применяется всеми фрезерами, снабженными встроенным лифтом. Главным преимуществом такого фрезера является механизированный лифт. В результате имеется возможность проводить регулировку высоты инструмента над главной поверхностью стола. Можно даже поднимать двигатель, чтобы провести замену фрезы.

Прежде чем приобрести такую пластину, важно знать несколько нюансов. Прежде всего, установленный лифт станет помехой для установки и снятия фрезера. Лифт — это всегда добавочный вес. Очень дорого стоит лифтовой подъемник, однако с ним будет обеспечено более точное изготовление деталей.

Вернуться к оглавлению

Различные конструкции

Наиболее легким фрезерным столом считается конструкция из листа ДСП, в котором имеется отверстие для инструмента. К столу монтируется деревянная направляющая, крепящаяся обычными струбцинами. Подобную конструкцию легко смонтировать на столе, установить между табуретками и так далее.

Фрезерные столы умельцы изготавливают из обыкновенной 15 мм фанеры. Стол состоит из нескольких частей. Нужна крышка, пара стенок, несколько опорных брусков (обычно четыре), один длинный брусок, необходимый для крепления фрезерного стола прямо к верстаку. В случае с обыкновенным столом нужно заранее в стенках выдолбить пазы, чтобы устанавливать струбцины.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/lJs9pa6shFo

Для фрезы в крышке стола имеется специальная ниша. Ее изготавливают в форме полукруга. Данный паз легко сделать маленькой ножовкой. Просверливают отверстия, куда будут входить крепежные винты, а также передвижной упор, смонтированный на столе, его крепят болтами.

Фрезерный стол своими руками. — Лоскутное одеяло. — ЖЖ

Обычно для выполнения каких-то новых работ, требуются новые инструменты. Как программисту мне это хорошо знакомо, так как много лет для каждой новой задачи приходится создавать библиотеки и писать утилиты. Это и есть те самые инструменты, с которыми решение следующих задач становится проще и легче. Наверное так во многих областях, кроме тех, где приходится создавать всё с нуля, используя только знания и умения. (Может по этому я не очень-то люблю, например, рисовать, что привык использовать прежние наработки).

Наконец-то я закончил свой фрезерный стол. (На создание ушло 7 вечеров). Сначала думал купить готовый, но те, что я находил за доступные деньги и подходящие для моих работ — меня совсем не устраивали. И я решил его сделать сам под тот ручной фрезер, который у меня был Калибр ФЭ-650Е.

Фрезерный стол — очень полезный рукодельном хозяйстве инструмент. Я раньше как-то об этом не особо задумывался, но если в любом доме оглядеться вокруг, можно заметить множество предметов, прошедших обработку на фрезерном столе: оконные рамы, дверцы мебели, рамки для картин, деревянные плинтусы, коробы дверей, накладки и прочее.

Не буду вас утомлять, описывая весь процесс изготовления. Просто покажу со всех сторон и отмечу основные интересные моменты.

Сначала, как обычно, смоделировал в 3D программе. Не стал копировать чей-то стол, а разрабатывал модель под себя, насмотревшись кучу готовых подобных фрезерных столов в инете. Идея общая, суть одна, детали отличаются, т.к. каждый реализует под себя, используя то, что есть и на что способен.

Т.к. мастерская у меня маленькая — столик получился тоже маленький: верх 60х40 см, высота 35см (вместе с угловым упором — 45 см). Вполне влезает на одну из моих полок. (Можно его легко достать, попользовался и убрать). Столешницу и боковой упор сделал из 15мм ламинированной фанеры. На столешнице врезал три рельса для продольного движения различных приспособлений.

Боковой упор имеет пазы-прорези и может двигаться вперед-назад и фиксируется в нужном положении двумя барашками. К угловому упору подключается стружкоотвод. (Фрезер при работе дает очень много стружки) Если требуется — боковой упор можно легко снять и вместо него поставить другие приспособления или вообще ничего не ставить.

Для массивности и устойчивости ножки сделал из 22мм ДСП. Передняя панелька основания прикрывает «кишки», при этом дает возможность доступа к тем узлам, которым нужно. Нарпимер: Для этой модели фрезера не требуется отдельной кнопки включения, какую обычно делают на фрезерных столах, т.к. доступ ко включению на самом фрезере удобен и так.

Ножки стола специально сделаны с отступом от края, чтобы можно было при помощи струбцин прикрепить что-то дополнительное. (прижимы, ограничители, шаблоны)

Упор имеет две створки, которые могут раздвигаться и сдвигаться в зависимости от размера фрезы. Положение каждой створки фиксируется барашками.

Эта модель фрезера очень удобна тем, что сам фрезер легко снимается со станины. И, сняв его, можно легко поменять фрезу.

К стружкоотводу подключается обычный шланг пылесоса.

Под столом — простота и минимализм. 🙂
Стружка отсасывается и сверху через боковой упор и снизу через стружкоотвод самого фрезера.

Отвод стружки получился очень эффективным. Стружка и пыль практически вся забирается пылесосом, не засоряя помещение.

У этой модели фрезера не было тонкой регулировки глубины. Нужно было давить на фрезер и ловить нужную глубину фиксатором. (Надо заметить, что это ужасно неудобно. Приходится мучится по нескольку раз переставляя глубину, чтобы попасть в нужную)

Доработал станину, добавив так называемый «лифт».

Просверлил станину и установил регулировочный винт с высокой гайкой (На картинке в центре). Закручивая гайку, можно плавно регулировать глубину.

Специально для этого приобрел длинный полый ключ , но пока не успел его доделать. После переделки он будет длиннее, и у него на конце будет массивная рукоятка, при помощи которой его будет удобно держать и крутить. UPD: Сделано.

Так настраивается глубина: выставляется нужное значение на угольнике, и ключем поднимается фреза до упора в угольник.

Единственное оставшееся неудобство — для этой процедуры требуется две руки. Нужно одной рукой отжимать фиксатор глубины на фрезере и другой крутить гайку. У меня есть решение, но пока не успел воплотить. Когда сделаю — можно будет регулировать глубину одной рукой. И струбцина для удерживания уголка будет уже не нужна.

Обратите внимание, что верхняя часть бокового упора специально предназначена для того, чтобы к ней можно было прикрепить различные приспособления.

Выступ фрезы регулируется передвижением бокового упора вперед-назад, упор у нужном положении фиксируется двумя барашками.

Вообще в продаже есть готовые площадки для изготовления фрезерных столов. Есть с отверстиями под какие-то конкретные модели фрезера есть универсальные, в которых можно просверлить отверстия под свою модель самому. Площадки достаточно дороги (1500-5000р) и по размерам значительно больше, чем требуется для моего мини-стола.

Свою площадку для фрезера сделал из оргстекла (6мм), сняв родную пластиковую площадку со станины фрезера.

Углубление для площадки 6мм в столешнице прорезал фрезером. Окно дорезал лобзиком.

Подгонка стекла под окошко.

Оцените точность подгонки стекла. Ведь, заготовка, двигаясь по столу, не должна ни за что цепляться или куда-то проваливаться.

Стекло легко снимается и ставится. Используя это стекло как шаблон я вырежу еще пару таких стекол и прорежу в них центральные отверстия под другие диаметры фрез.

Первые пробы.

Вот что получается.

Подставка под фрезы обработана фрезой, что слева. Ей же я обрабатывал планки спорткомплекса, про который недавно писал.

Кстати, фреза с роликом не требует бокового упора. Такими можно обрабатывать края на голом столе, хотя удобнее всё таки еще одну точку упора иметь, особенно при обработке цилиндрических заготовок.

Обычно для разных задач используются фрезы различной формы. Вот еще для примера нагугленная картинка с результатом работы различных фрез.

Что мне осталось доделать:
— Вырезать пару стекол для установки фрез бОльшего диаметра. Сделано.
— Сделать прижимные приспособления, которые устанавливаются на боковой упор и столешницу, обеспечивая плотный прижим заготовки к фрезе.
— Усовершенствовать удобный ключ, регулирующий глубину фрезы. Сделано.
— Ограничители продвижения заготовки (на боковой упор).
— Специальные лапки-толкатели для заготовки (Фрезер — опасный инструмент. Если я серьезно поврежу руки — мне будет особенно плохо, т.к. я не смогу после этого играть на большинстве музыкальных инструментов).
— Специальный упор для работы с кромочными фрезами.
— Угловой упор с транспортиром, устройство позволяющее двигать заготовку под определенным углом, используя рельс.
— Салазки для подачи заготовки по столу под прямым углом.
— Приспособление для вырезания «ящичных соединений».
— Ловушку-контейнер для стружки. (Родной мешок пылесоса очень быстро забивается) Сделано.
— Ну, и еще какие-то мелочи.

Надеюсь, что этот пост найдут те, кому он может оказаться полезным.

Другие интересные посты о моих самодельных инструментах:

+ Стол для электролобзика своими руками
+ Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками.
+ Контейнер-ловушка для стружки.
+ Направляющая для циркулярной пилы.

…

Фрезерный стол своими руками: чертежи, схемы

В данном материале я покажу вам, как сделать фрезерный стол своими руками. Но для начала немного истории… Появление ручных фрезерных машинок в 1974 г. позволило в небольших мастерских выполнять ряд работ по изготовлению мебели на совершенно ином уровне. Одновременно возникла необходимость создать стол для ручного фрезера. Тут можно изготавливать длинные пазы различной конфигурации. При наличии специальных фрез формируется нужный вид обработанной поверхности детали из древесины или иных мягких материалов.

Фрезерные столы в цехах, выпускающих изделия из дерева, применяют более 150 лет. Эти станки занимают много места, вокруг них создается необходимое пространство для выполнения работы с заготовками большой длины. В частных мастерских проще использовать самодельный фрезерный стол, в котором используется малогабаритная легкая машинка со встроенным электроприводом. Сделать для себя подобное устройство можно за пару дней. Важно определиться со своими потребностями, зависящими от задач на ближайший период.

Небольшой фрезерный стол (чертежи, комплектующие)

Довольно часто устанавливают на опору малогабаритное подстолье, в котором размещают ручной фрезер. Его при необходимости можно снять, и убрать в сторону, освобождая пространство внутри мастерской.

Малогабаритный стол для ручного фрезера

Подобное приспособление изготавливается из массива лиственной древесины (клена) и березовой фанеры. Чертежи сборочных узлов и отдельных деталей приведены ниже.

Чтобы изготовить подобное приспособление, необходимы детали. Их размеры, количество и материалы показаны в таблице 1.

Таблица 1: Комплектующие детали для изготовления стола под ручной фрезер

Как сделать фрезерный стол своими руками?

Многие мастера приспосабливают в качестве стола под фрезер обычный верстак. Однако, на практике доказано, что лучше иметь отдельную специализированную конструкцию. Объясняется просто:

• при работе будет возникать вибрация, которая может привести к неустойчивому положению деталей на верстаке;
• для перемещения вверх и вниз потребуется специальное приспособление (лифт). В обычном верстаке свободного пространства часто не бывает.

Важной особенностью фрезера является необходимость установки опорной пластины, связанной со столешницей. Для нее использую металл, оргстекло или прочную фанеру. Фиксация осуществляется с помощью отверстий. Большинство производителей ручного инструмента заранее предусматривают крепеж для своих изделий, предполагая, что значительная часть их продукции будет использоваться и в стационарном варианте.

При работе используются различные фрезы

Способы фрезерования с использованием разных типов фасонных фрез

На основании исследования известных конструкций сформулированы ряд основных требований к фрезерному столу.

1. Опорная пластина должна располагаться в одной плоскости со столом. При перемещении обрабатываемых заготовок не допускается вертикальное смещение на опоре. Некоторые мастера оставляют базовую подошву. Выводят ее в «ноль» со столешницей. Но большинство сходится во мнении, что нужно изготавливать другую пластину.
2. Для удобства и безопасного использования станка следует располагать кнопки включения и выключения так, чтобы быстро воспользоваться ими. Может возникнуть ситуация, когда потребуется срочно выключить питание двигателя.
3. Перемещение обрабатываемых деталей выполняется относительно упора. Он может смещаться так, чтобы у мастера была возможность фрезерования кромок, а также пазов в полуфабрикатах.
4. Полезно продумать место установки станка. К нему нужен удобный поход. Возможно, придется фрезеровать длинномер. Тогда заготовки должны укладываться с обеих сторон от стола.
5. Некоторые мастера приспосабливают установку только столешницы на имеющийся станок. Так удается совмещать несколько устройств на одной станине.

Даже обычный стол можно преобразовать в станок. Пример подобного перевоплощения показан в видеоролике.

Чтобы максимально использовать возможности станка нужно минимизировать толщину опорной пластины. Тогда вылет фрезы будет максимальным. Н практике могут применяться длинные пальцевые фрезы для глубокого фрезерования. Прочность обеспечат только довольно жесткие материалы.

Монтаж устройства для вертикального перемещения

Движение ручного фрезера вверх и вниз производится с помощью устройства, получившего название лифта. Здесь применяют самые разные механизмы для движения и фиксации заданного положения.

Возможный вариант лифта оказан в видеоролике.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Конструктивное исполнение фрезерного стола

Настольный станок для фрезерования древесины показан ниже.

Вариант изготовления стола для фрезера

Довольно интересное исполнение конструкции стола. Здесь предложили использовать автомобильный домкрат для подъема и опускания инструмента.

Подробное видео о самодельном столе.

Пошаговое изготовление фрезерного стола на базе циркулярного станка

Имеется циркулярный станок промышленного производства. Решено провести его модернизацию для возможной установки фрезерного оборудования. При этом базовая конструкция не претерпевает никаким изменениям. Изготовляемая часть является достаточно простой и съемной, при необходимости ее можно убрать без каких-либо проблем. Фактически будет изготавливаться съемная столешница.

Краткое описание устройства

Технология изготовления съемной столешницы

Изготовление лифта для фрезерной столешницы

Изготовление приспособлений для параллельного упора

Подобная съемная столешница может быть установлена в любую подходящую тумбу. Тогда получится отдельный фрезерный станок, изготовленный в домашних условиях. Это устройство отличается наибольшей простотой и надежностью.

Конструкции столов для фрезера могут быть и иными. Разные мастера оснащают свои устройства различными типами лифтов. Даже упоры в зависимости от потребностей могут иметь свое исполнение. Нужно только подобрать то, которое будет удобно для выполнения определенной работы.

Некоторые профессионалы используют разные типы упоров. Выбор определяется типом используемых фрез и назначения будущих деталей.

В ролике показан вариант самостоятельного изготовления стола для размещения фрезера.

Republished by Blog Post Promoter

советы, инструкции, рекомендации по изготовлению

Станиной станка послужит каркас старого аквариума размером 60Х30Х30 сантиметров. Подготовьте каркас аквариума из стального уголка 2,5Х2,5 сантиметра. Для стола станка используйте подготовленную вами фанеру либо лист стали. Подойдут и другие материалы: дюралюминий, текстолит, оргстекло.

В центре стола для станка вырежьте фигурное окно из патрубка пылесоса. К нижней полости приклейте четыре бобышка, сквозь которые пропустите два круглых стержня. Стержни в бобышках и сам станок на стержнях зафиксируйте стопорными винтами-барашками. На них потом наденьте фрезерную машину.

Бобышки к столу приклейте в сборе со стержнями и станком. Расстояние между направляющих отверстий и зазорами выдержите 1-2 миллиметров. Обратите внимание на то, что фреза должна быть установлена перпендикулярно к столу станка. Кронштейн изготовьте из дюралюминиевого уголка со сменным деревянным бруском, закрепленным шурупами. Брус подбирайте соразмерно габаритам обрабатываемой детали.

В центре бруса у основания стола сделайте нишу, чтобы фреза свободно перемещалась. У верхней плоскости бруса просверлите четыре отверстия для того, чтобы прикрепить болтами две деревянные гребенки. Таким образом, возникает пружинный эффект, что обеспечивает необходимый прижим станка к столу.

Пружину кручения наденьте на 11-ти миллиметровый стержень, изготовленный из проволоки. Стержень пропустите через гильзу, стол и втулку прижимного кулачка. Справа от прижима закрепите упор через паз в столе. Это устройство предохранит прижим от раскручивания после обработки какого-либо изделия.

  Сделать фрезерный станок можно и самостоятельно.

Сделать фрезерный станок самостоятельно

Станок для фрезерования дерева и других материалов — очень полезная вещь для домашнего хозяйства. Сейчас не проблема найти подходящее оборудование, однако стоит оно неприлично дорого. А вот сделать фрезерный станок своими руками, не тратя большие деньги на фирменный или китайский аналог, под силу любому хозяйственному человеку. Для этого нужен электродвигатель подходящей мощности, стол и направляющая конструкция.
Привод для самодельного фрезерного станка

Фрезерный станок своими руками — описание

Проектируя несложный самодельный фрезерный станок, стоит обратить внимание на электропривод. Первый фактор – это мощность. Если станок делается для не глубокой выборки деревянных заготовок, то подойдёт и мотор с максимальной мощностью 500 Ватт. Однако такой станок будет часто глохнуть и не оправдает времени и средств, сэкономленных на приобретении маломощного двигателя. По наблюдениям, оптимальный вариант – поставить мотор с мощностью, начиная от 1100 Вт. Привод на 1 – 2 киловатта позволит применять любой тип фрез и делать обработку древесины в обычном режиме. Здесь подойдёт как стационарные электромоторы, так и приводы мощных ручных электроинструментов, таких как болгарка, дрель, ручной фрезер. Второй немаловажный фактор – оборотистость. Чем выше количество оборотов, тем чище и равномернее будет рез. Если двигатель рассчитан под бытовую сеть 220 вольт, то фантазировать на тему подключения не придётся. А вот трёхфазный асинхронный двигатель нужно подключать по особой схеме – звезда-треугольник, гарантирующей плавный запуск и выдачу максимально возможной в этой ситуации мощности (при включении трёхфазного электромотора в однофазную сеть, теряется от 30 до 50 процентов КПД).
Изготавливаем самодельный лифт для фрезера

Собрать самодельный фрезерный станок из подручных материалов – это полдела. Важно сделать его. Это даст возможность выставить рез фрезы по высоте без особых усилий, не тратя много времени. На фото показан способ сборки простого регулировочного лифта, выполненного из толстых фанерных листов. Сама конструкция крепится к крышке стола. Станок получится без шкивов и ремней, а фрезы будут насаживаться на вал самого двигателя. Поэтому привод изначально должен быть с высокими оборотами. Лифт для фрезерного станка состоит из несущего корпуса, каретки, скользящих полозьев, резьбовой оси и фиксирующего винта. При вращении оси каретка с мотором перемещается вверх или вниз по оси. Полозья исполняют роль направляющих ограничителей. Фиксирующим винтом закрепляют каретку неподвижно после выставления по высоте. Несущий корпус удерживает всю конструкцию и крепится к крышке верстака снизу. Важно, чтобы каретка с двигателем не шаталась в корпусе, иначе при фрезеровании выборка древесины будет неравномерной и не красивой. Такое приспособление для фрезерного станка обеспечивает плавное регулирование вылета сменной фрезы над поверхностью стола. Для большего удобства можно снабдить лифт самодельными шестернями и вынести поворотный рычаг сбоку, а не сверху.

Самодельный стол для фрезерного станка

Если нет готового стола, и Вы самостоятельно его изготавливаете, то нужно учесть, что разные материалы по-разному ведут себя во время эксплуатации. Например, самодельный стол для фрезера, сделанный из дерева, боится влаги, зато деревянные конструкции проще изготовить и они частично поглощают вибрации. Как видно на фото, направляющие для упора обрабатываемой заготовки, также можно сделать из ДСП или фанеры с возможностью регулировки положения в горизонтальной плоскости. Что касается стружки, то в самодельных конструкциях часто применяют старый ненужный пылесос. Не стоит забывать о технике безопасности – всё неиспользуемое в работе пространство вокруг вращающейся фрезы должно быть закрыто. Также не лишним будет сделать прижимной механизм, для фиксации проталкиваемой по ходу заготовки.

В наших статьях можете найти самодельный фрезерный стол по дереву.

Фрезы для станков: описание, характеристики

Самые первые фрезы французы с пылким воображением назвали именем сладкой ягоды — клубникой, что по-французски будет «фрейз», а по-русски — «фреза». Родоначальница современных фрез действительно была очень похожа на клубнику, которую вращали за хвостик. Сейчас форма фрезы изменилась и сходство с клубникой потерялось. Обработка материалов резанием с помощью фрез получила исключительно широкое распространение. Для обеспечения работоспособности фрез созданы специальные станки. Фрезы бывают цилиндрические с прямыми и винтовыми зубьями, торцовые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, угловые и фасонные.

Цилиндрические фрезы с прямыми и винтовыми зубьями применяют для обработки плоскостей. Причем фрезы с винтовыми зубьями работают более плавно, с меньшими вибрациями, чем фрезы с прямыми зубьями, поэтому последние в основном используют при снятии припуска малой ширины, где преимущества винтовых зубьев не так ощутимы. Если цилиндрические фрезы устанавливают на горизонтально-фрезерных станках, то торцовые фрезы — на вертикально-фрезерных. Эти фрезы также предназначены для обработки плоскостей, но в отличие от цилиндрических фрез имеют ось вращения, не параллельную обрабатываемой поверхности детали, а перпендикулярную к ней. Для фрезерования пазов и канавок предназначены дисковые фрезы, у которых зубья могут быть не только на цилиндрической поверхности, но и на одном или обоих торцах. Концевые фрезы просто необходимы для получения выемок, шпоночных пазов, получения в материале углублений со сложным контуром. Их возможности достаточно убедительны и хорошо иллюстрируются на примере шпоночных фрез, которые подобно сверлу могут врезаться в заготовку при осевой подаче инструмента, а затем перемещаться в заданном направлении с использованием других подач станка. Иными словами, такие фрезы осуществляют процесс обработки режущими кромками, расположенными на торцовой и цилиндрической поверхностях. И, наконец, фрезы с фасонной режущей кромкой — так называемые фасонные фрезы, предназначенные для изготовления деталей со сложной поверхностью.

Фрезы имеют различные конструктивные особенности. Они могут быть цельными, т.е. сделанными монолитно из одной заготовки. Конечно, такие фрезы стараются делать небольшими, чтобы понапрасну не трать дорогой инструментальный материал. Но когда размеры фрез возрастают, поступают иначе — их проектирует сборными. В сборных фрезах корпуса изготавливают из недорогих сталей, а зубья — из специальных твердых сплавов. В этом случае твердосплавные пластинки непосредственно припаивают или приклеивают к корпусу фрезы или к так называемым ножам, которые в свою очередь уже механическим путем закрепляет в корпусе с помощью клиньев, втулок, винтов, рифлений и прижимов. Конечно, фрезы с механическим креплением ножей весьма сложны, но зато ножи можно заменять на другие и выставлять их на требуемый размер.

Как видите, фрезы разнообразны. Но это не распространяется на конструкции их зубьев. Здесь существует только два принципиальных «лагеря». В одном находятся фрезы с остроконечными зубьями, а в другом — с затылованными. Остроконечные зубья имеют переднюю и заднюю поверхности плоской формы. Переточку таких зубьев осуществляют по задней поверхности, что весьма удобно, но, к сожалению, приводит к уменьшению высоты зуба. Посмотрите на зуб фрезы — штриховые линии условно обозначают снятие слоев металла по задней поверхности. Вполне очевидно, что для зубьев фасонных фрез такая переточка недопустима, так как приводит к изменению формы режущей кромки. Чтобы этого не происходило, применяют фрезы с затылованными зубьями, у которых передняя поверхность плоская, а задняя имеет форму архимедовой спирали. Заточку и переточку затылованных зубьев выполняют (как показано пунктиром) уже не по задней поверхности, а по передней. Однако в обоих принципиальных случаях все делается с единой целью — как можно проще обеспечить рациональные углы резания клина, максимально сохранить требуемую форму режущей кромки, размеры зубьев, их точность, прочность и долговечность.

В заключение отметим, что крепление фрез различных конструкций на станках осуществляют с помощью конусных или цилиндрических хвостовиков, устанавливаемых непосредственно в конусное отверстие шпинделя станка или зажимаемых в патроне. Фрезы с хвостовиками называют «хвостовыми». В отличие от них фрезы с центральными отверстиями называют насадными. Их предварительно надевают на специальную оправку, которую затем укрепляют в шпинделе станка.

Фрезерный стол своими руками

Столяры с уважением относятся к своим фрезерным столам. И для этого есть веская причина. Часто фрезерные столы позволяют добиться результатов, ранее доступных только профессиональным мебельным мастерским, имеющим фрезерные станки. Профилирование кромок и изготовление соединений делаются с их помощью легко, аккуратно и безопасно. Поэтому неудивительно, что многие фирмы бросились утолять неукротимый аппетит столяров, производя широкий ассортимент фрезерных столов и аксессуаров к ним. Однако и самодельные фрезерные столы порой не уступают фирменным, а сделать простой фрезерный стол своими руками сможет любой любитель.

Независимо от того, хотите ли Вы сделать фрезерный стол своими руками или купить фирменный, нужно ориентироваться в их конструкциях, чтобы в результате получить стол наиболее подходящий к размерам мастерской, особенностям работы и соответствующий бюджету. Изготовление фрезерного стола своими руками дает уникальную возможность получить желаемое. Вы сами выбираете опции, которые хотели бы иметь, включая размер стола и конструкцию основания.

Тип фрезерного стола. Прежде всего, должно быть ясное представление о том, какой тип фрезерного стола Вам требуется: отдельный (стационарный), настольный (портативный) или являющийся боковым расширением пильного стола (агрегатный). Если приходится работать вне мастерской или использовать фрезерный стол лишь изредка, подумайте о портативном варианте. Для экономии места его можно убрать или повесить на стену. Если места достаточно, отдельно стоящий фрезерный стол обеспечит максимум удобства. Поставьте его на колеса и располагайте там, где удобнее. Отдельно стоящий (или портативный) фрезерный стол можно настроить на выполнение операции и оставить на время, при этом он не будет мешать другим устройствам, станкам и инструментам.

Материал крышки стола. Производители предлагают фрезерные столы с крышками из различных материалов. Большинство делают крышки из МДФ-плит, оклеенных пластиком или с меламиновым покрытием. Они плоские, недорогие и долговечные. Кроме того, их легко резать и обрабатывать, если нужно усовершенствовать фрезерный стол. Так как пазы в МДФ-плите довольно быстро изнашиваются, производители оснащают такие крышки алюминиевыми профилями для продольного и подвижного упоров. Помните также, что МДФ впитывает влагу и может разбухать при повышенной влажности. Для уменьшения влагопоглощения уплотните все открытые кромки МДФ-плиты.

Некоторые производители изготавливают крышки фрезерных столов из фенольного пластика, очень прочного, твердого и долговечного. Такие столы имеют идеально ровные и плоские крышки, совершенно невосприимчивые к влаге. Фенольные пластики хорошо обрабатываются, давая возможность сделать пазы для подвижного упора и алюминиевых профилей с Т-образным пазом или щелевые отверстия для крепления продольного упора. Недостатком таких крышек является более высокая цена — на 10-20 % дороже, чем МДФ.
Если Вы предпочитаете надежность металла, на Ваш выбор предлагаются крышки из алюминия, листовой стали и чугунного литья. Они гладко отшлифованы, имеют ровные плоскости и очень прочны. В большинстве случаев в них есть паз для подвижного упора-каретки. Имейте в виду, что придется предохранять стальные и чугунные крышки от ржавчины. Алюминиевые крышки не ржавеют, но также подвержены коррозии. Алюминий без специального покрытия (плакировки) может оставлять грязные следы на заготовках.

Паз для подвижного упора. Фрезерные столы предназначены преимущественно для обработки продольных кромок заготовок. Если же требуется отфрезеровать паз поперек доски, то у большинства фрезерных столов имеется встроенный профиль с пазом для стандартного подвижного упора-каретки, приобретаемого отдельно. Этот паз также служит удобным местом для установки дополнительных приспособлений, например прижимных гребенок Некоторые мастера вместо подвижного упора, скользящего в пазу крышки, используют самодельные салазки, которые движутся вдоль продольного (параллельного) упора. С такими салазками деталь бывает перпендикулярна продольному упору независимо от того, параллелен он пазу в крышке или нет.

Крепление фрезера. Большинство фрезерных столов имеют монтажную пластину для крепления фрезера, устанавливаемую в проем крышки с фальцами. Фрезер через отверстия в основании крепится винтами к пластине, которая обычно изготавливается из фенольного пластика, алюминия или поликарбоната. Пластины можно приобрести отдельно и подогнать их к фрезерному столу.

Крепление фрезера к съемной пластине имеет два преимущества перед креплением непосредственно к нижней стороне крышки стола. Во-первых, пластина экономит от 6 до 10 мм глубины фрезерования, в отличие от варианта с креплением фрезера к крышке толщиной 25 мм или более. Во-вторых, пластина позволяет легко вынуть фрезер. Вы ощутите это преимущество, когда потребуется заменить фрезу.

Пластина должна располагаться вровень с поверхностью крышки фрезерного стола. Если это не так, обрабатываемые детали будут цепляться за выступающие края. Убедитесь, что в крышке стола или пластине имеются регулировочные винты или другое выравнивающее устройство для установки пластины вровень с поверхностью крышки.

Некоторые производители делают пластины слегка выпуклыми. Прогибаясь под весом тяжелого фрезера, такие пластины становятся плоскими, а не вогнутыми.

Фрезы могут иметь диаметр менее 3 мм и более 76 мм, поэтому выбирайте пластину со сменными кольцами для изменения диаметра проема, как показано на фото.

Если хотите иметь более совершенное устройство, приобретите пластину, оснащенную лифтом (см. «Фрезерные лифты»).

Продольный упор. Если не использовать фрезы с подшипниками, то для большинства фрезерных операций требуется продольный (параллельный) упор, направляющий заготовку. Для правильной работы он должен быть как минимум ровным по всей длине, перпендикулярным поверхности стола и легко настраиваемым. Его подвижные лицевые накладки, сдвигающиеся и раздвигающиеся для регулировки зазоров вокруг фрезы, дают значительное преимущество в работе. Возможность сдвигания одной из накладок на некоторых моделях позволяет фуговать кромки заготовок (фото справа). Эта опция будет востребована, если нет строгального станка.

Еще стоит выбрать продольный упор с Т-образным пазом или другой системой крепления для прижимных гребенок, боковых упоров и специальных приспособлений. Если упор не оснащен патрубком для пылесоса, приобретите его отдельно. Подключив шланг пылесоса или циклона, можно уловить большую часть пыли и стружки, образующихся при работе фрезера. Большинство коммерческих продольных упоров оснащены такими патрубками, так же как самодельный упор, описанный в статье «Продольный упор для фрезерного стола».

Статистика Видео:  0

Как сделать настольную пилу, увеличивающую высоту фрезерования вдвое

Пока я занимаюсь обработкой дерева, мечтаю фрезеровать дерево в домашних условиях из ствола.
Не могу перестать думать, что, должно быть, здорово взять кусок необработанного дерева и превратить его в готовый конечный продукт.
Идея делать каждый промежуточный шаг сама очаровывала меня в течение многих лет.

Но поскольку у меня небольшая мастерская, эту мечту придется отложить на время… по крайней мере, я подумал.

С помощью этой пилорамы по дереву теперь можно обрабатывать древесину в небольших объемах. Этот кондуктор для настольной пилы позволяет мне фрезеровать древесину дома даже в моей небольшой мастерской.

Итак, если вы тоже хотите начать фрезеровку дерева в домашних условиях, но у вас есть небольшая мастерская, как и у меня, это приспособление для вас абсолютно необходимо.

Вам понадобится настольная пила и несколько часов, чтобы построить эту настольную пилораму по дереву.

В этом блоге я покажу вам, как я спроектировал и изготовил свою настольную пилораму, и как вы можете сделать свой собственный фрезерный стол.
Чтобы помочь вам построить свой, вы можете бесплатно скачать мои планы пилорамы для настольных пил, чтобы самому построить этот замечательный шаблон.

Сделаем опилки!

Чтобы подготовить вас к созданию настольной пилорамы, я составил несколько удобных списков.

В дополнение к нескольким средствам индивидуальной защиты, которые я использую *, я также перечисляю материалы, а также (электроинструменты), которые вам понадобятся для создания этой настольной пилорамы.

* Безопасность — всегда ваша личная ответственность!

Безопасность прежде всего! Защитите себя!

Материалы Я использовал для этого настольного лесопильного завода

(питание) Инструменты Я использовал для этой настольной пилорамы

Перед тем, как ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению настольной пилорамы, вы можете посмотреть это видео.В этом видео я покажу вам, как я построил свое приспособление для фрезерования дерева в домашних условиях.

После просмотра этого видео вы можете продолжить чтение этих пошаговых инструкций со всеми деталями, необходимыми для сборки этого фрезерного стола своими руками.

Шаг 1 | Подготовка

Первое, что я сделал, чтобы сделать этот кондуктор для настольной пилы, — это изготовить зажимы и стопорный блок для этой настольной пилорамы.

Это детали, которые гарантируют, что все приспособление может быть скреплено вместе.

Блок остановки был первой деталью, которую я сделал.

Этот стопорный блок состоит из двух деревянных досок, соединенных под прямым углом друг к другу. Чтобы усилить эту деталь, я добавил два маленьких треугольника сзади.

Это соединение и все другие соединения в этом кондукторе для настольной пилы были выполнены с помощью столярного клея и гвоздей.

Гвозди удерживают детали на месте, позволяя клею для дерева высохнуть.
Это позволяет мне продолжать работу над своими проектами, не дожидаясь высыхания столярного клея.

В передней части этого блока я прикрутил винты с расстоянием 2 см.

Наконечник этих шурупов входит в дерево и удерживает его на месте во время фрезерования.

Винты были добавлены таким образом, что только несколько миллиметров наконечника проходят через стопорный блок.
Однако винты достаточно длинные, поэтому есть возможность вкрутить винты глубже.

Я сделал это намеренно, потому что хочу, чтобы кончики шурупов хорошо держали бревно при фрезеровании дерева, но оставляли как можно меньше повреждений.

Если древесина неровная, я могу установить каждый винт индивидуально, чтобы обеспечить максимальное сцепление с деревом.

Блок, который стоит напротив и, таким образом, находится на другой стороне бревна, имеет аналогичную структуру, что и стопорный блок.
Единственное различие между этими двумя частями — в задней части блока.

В этом блоке задняя часть состоит из 4 слоев ламинированной фанеры.
Я сделал это так, потому что здесь встроена зажимная система.

Для изготовления этой зажимной системы я просверлил отверстие в задней части ламинированного блока.В этом отверстии, которое было просверлено 14-миллиметровым сверлом Форстнера, головка болта M8 могла поместиться и также могла вращаться.

На дно этого отверстия я поместил шайбу.
Эта шайба снимает трение и позволяет приспособлению работать более плавно.
Сверху на шайбу поставил болт.
Но перед тем, как вставить болт в отверстие, он был смазан консистентной смазкой, чтобы еще больше уменьшить трение и упростить использование кондуктора.

Для зажима болта в блоке он закрывался шайбой, которая крепилась к блоку маленькими винтами.

Возможно, вы видели на видео, что я сделал 2 надреза в шайбе, чтобы зафиксировать болт на месте. Вот где я мог разместить винты, чтобы закрепить эту шайбу на месте и быть уверенным, что болт никогда не выйдет из строя.

Хорошо, теперь я закончил изготовление зажимных блоков, я мог перейти к изготовлению зажимной части этого приспособления для фрезерования дерева.
Блок перед стойкой для настольной пилы, обеспечивающий возможность затяжки зажима, также изготовлен из различных слоев фанеры.

На той же высоте болта, который был только что помещен в зажимной блок, в этом блоке просверлено отверстие 10 мм.

Следующим шагом было вставить Т-образную гайку в это отверстие. Эта Т-образная гайка была размещена на стороне зажимного блока, к которому можно было прикрепить болт.

Внизу этого блока я проделал два отверстия, с помощью которых этот блок впоследствии можно будет разместить на основании.

Эти отверстия немного больше диаметра болтов. Таким образом, эти блоки можно легче перемещать вверх и вниз, если во время использования необходимо регулировать приспособление для фрезерования дерева.

Теперь, когда оба блока зажимной системы готовы, их можно соединить вместе, ввернув болт в Т-образную гайку.

После того, как болт прошел через блок, я поместил две гайки на конец болта и затянул их друг против друга.

Эти гайки позволяют работать с шаблоном пилы и натягивать бревно. Позже в этом сообщении блога вы узнаете об этом больше.

Шаг 2 | Основание настольной пилорамы

Основание этого приспособления состоит из 3-х длинных досок, которые, в свою очередь, образуют две прорези.Эти прорези служат для регулировки зажимного приспособления и позволяют зажимным блокам скользить по деревянному фрезерному приспособлению.

Основание было сделано путем прикрепления стопорного блока к 3 доскам с помощью столярного клея и гвоздей.
Я использовал узкий кусок дерева с другой стороны приспособления, чтобы пазы были параллельны.

Чтобы иметь возможность держаться на достаточном расстоянии от ограждения, чтобы головка болта могла свободно перемещаться вверх и вниз, я применил полосы МДФ толщиной 6 мм в нижней части зажимного приспособления.

Шаг 3 | Изготовление ручек

Шаблон для фрезерования можно отрегулировать в соответствии с размером бревна, которое вы хотите фрезеровать.Чтобы надежно закрепить скользящие зажимы на основании этого кондуктора для фрезерования, я использовал самодельные звездообразные ручки.

Не забудьте посмотреть это видео, в котором я покажу вам, как самому сделать эти кнопки со звездочкой.
У меня также есть бесплатные планы для этого приспособления. Вы можете найти эти планы здесь.

Понравилась статья?

Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями на будущее!

Подпишитесь на мою рассылку новостей

Шаг 4 | Размещение хомутов на основании

Теперь, когда я сделал кнопки звездообразной ручки, зажим можно было закрепить на месте на основании этой пилорамы по дереву.
Болты и шайбы вставлены в прорези основания через нижнюю часть.
Вверху зажим надет на болты с двумя имеющимися отверстиями и закреплен ручками.

Перед тем, как разместить эти кнопки, я всегда добавляю шайбу.
Эта шайба обеспечивает хорошее распределение давления, но также защищает древесину от повреждений.

Поскольку я сделал прорези немного шире, чем толщина болта, зажим, который может скользить вверх и вниз, может немного сдвинуться в сторону.

Чтобы удерживать зажим на месте, я прикрепил небольшие блоки к нижней части зажима через прорези.

Чтобы прикрепить эти маленькие блоки к зажимам, я использовал клей CA. Клей CA сохнет быстрее, чем клей для дерева, поэтому я мог немедленно продолжить работу.

Обязательно применяйте эти блоки! Они не только гарантируют, что зажим остается в нужном месте при установке кондуктора настольной пилы, но также поддерживают зажим во время зажима.

В дополнение к этим блокам я также применил деревянные болты.
Вместе с шайбой они обеспечивают невозможность подъема зажимов во время зажима.

Шаг 5 | Последний шаг перед началом фрезерования дерева

Последняя деталь, которую я сделал для этого приспособления для фрезерования настольной пилы, — это крюк, который подходит к моему забору.

Эту фрезерную стойку можно перевернуть, чтобы увеличить высоту фрезерования вдвое. Крюк, который я сделал для этого приспособления для настольной пилы, сконструирован таким образом, что независимо от того, в каком положении находится приспособление для настольной пилы, он всегда будет цепляться за мой забор.

Этот крюк обеспечивает более удобную работу, и вам не всегда нужно учитывать, все ли находится в правильном положении во время резки.

Эта деталь была прикреплена к задней части приспособления с помощью столярного клея и гвоздей. В качестве шаблона для этого крючка я использовал для этого забор, поэтому я был уверен, что смонтировал все на правильной высоте.

Из-за толщины крючка перешла на гвозди с штифтом длиной 50 мм.

Если вы хотите начать фрезеровку дерева в домашних условиях с помощью этого кондуктора, поместите кусок дерева, который хотите вырезать, между двумя зажимами.

Теперь сведите зажимы ближе друг к другу, пока кончики шурупов не коснутся дерева.

Затем закрепите регулируемый зажим, затянув ручки.

Теперь вы можете затянуть зажим, затянув болт, чтобы зажим расширился и шурупы можно было вдавить в дерево.

Переместите забор в то место, где вы хотите сделать надрез.

Оттяните зажимное приспособление и поднимите лезвие для первого реза.

Повторите резку в несколько этапов, каждый раз устанавливая пильный диск выше.
Это необходимо для вашей безопасности, но вы также получите более чистые разрезы, и это лучше для вашей настольной пилы.

С помощью этой пилорамы по дереву вы можете фрезеровать древесину, толщина которой в два раза превышает высоту вашего пильного диска.

При фрезеровании дерева с помощью настольной пилы сначала разрежьте одну сторону, пока не достигнете самого высокого положения пильного диска.

Затем вы можете перевернуть настольную пилу и повторить все шаги.

Строительство мастерской может быть трудным и требует большого количества проб и ошибок.
Я знаю, потому что я тоже был там.
Благодаря знанию идеального небольшого магазина, которого я больше нигде не видел, я стал лучше разбираться в строительстве мастерской.
Так я мог более эффективно расходовать свой бюджет и экономить сотни.

Настоятельно рекомендую всем моим коллегам-мастерам и мастерам!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Прекратите тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Позвольте этому фантастическому обучению направлять вас и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже лично купил этот а у меня никогда не видел ничего лучше этого .

Розничная торговля $ 129

Ограниченная цена: $ 39

У вас есть дополнение к этому блогу или конструктивный комментарий?
Не стесняйтесь сообщить мне в комментариях ниже.

Вносите свой вклад в наше сообщество и делитесь своим опытом и знаниями с другими, чтобы мы все могли учиться друг у друга.

Прочтите другие блоги, связанные с этим здесь:

Я надеюсь, что эта информация о том, как сделать настольную пилораму, была полезной, и что этот блог и видео вдохновят вас.
Дайте мне знать в комментарии под .

Не стесняйтесь, поделитесь этим блогом на Facebook, Pinterest или в других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Мы будем очень признательны.

Я с нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение для дома

Скачать планы здесь

Бесплатно навсегда.

Проверьте параметры файла 3D.

Бесплатно
€ 0 / мес

Введите здесь свое имя и адрес электронной почты и получите планы на свой почтовый ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая система отправит ваши планы в течение часа.В зависимости от ваших настроек они могут попасть в ящик для спама.
Убедитесь, что вы это проверили!

Вы можете скачать только один раз за 24 часа!

Получите план пилорамы со столом, заполнив эту форму.

Спасибо!

Проверьте свой почтовый ящик, чтобы получить планы.

Стать участником

8,99–10,5 долл. США / мес

• Смотрите все подробности.
• Подстройте под свои нужды.
• Проведите точные измерения.
• Изменение с метрической системы на британскую.
• 3D-модели всех планов, загруженные во время вашего членства.

🔥 Удивительный подъемник для фрезерования своими руками

Когда мы покупаем наш первый фрезерный станок, мы тестируем его и открываем возможности, которые он нам дает, мы понимаем, что это станок, который может вывести нашу небольшую мастерскую на новый уровень. После поиска информации в Интернете и на YouTube мы понимаем, что следующее, что нам нужно, — это фрезерный стол.Это если мы умножим возможности нашей столярной мастерской. Мы ищем цены и понимаем, что они обычно стоят даже больше, чем фрезерный станок, и некоторые из нас не могут себе этого позволить. Что это меняет! Простой стол, доска и четыре шурупа — и у нас уже есть самодельный фрезерный стол.

Теперь выясняется, что если на фрезерном станке нет встроенной системы регулировки высоты, отрегулировать ее непросто. И если мы захотим купить подъемную систему для фрезерного станка, мы увидим, что они тоже стоят своей, и я не уверен, что их можно прикрепить к фрезерным станкам, у которых нет круглого корпуса.

Поискав в Интернете, вы найдете все виды подъемников для столов с маршрутизаторами, от самых простых, которые точно выполняют свою работу безупречно, до более сложных с подробными планами (обычно платными, хотя обычно и недорого). Мне нужно было что-то, что не заставляло бы меня залезать под стол маршрутизатора для регулировки высоты, и что я мог бы построить без необходимости быть очень точным и без лишних инструментов или планов. На видео вы увидите, что я использую только лобзик и дрель, хотя, конечно, с помощью ручной дрели это тоже можно сделать.Я должен признать, что идея не моя, я взял ее из этого видео, но я внес некоторые изменения.

Для изготовления подъемной системы стола фрезерного станка я использовал некоторые куски дерева, которые я нашел в своей мастерской, два 75-сантиметровых корпуса для тормозного троса, 2,5-метровый тормозной трос, 2 кабельных зажима, 2 шариковые направляющие (корпуса, трос и кабельные зажимы -> 5 евро в одном веломагазине, шариковые направляющие менее 4 евро), стержень с половинной резьбой, гайки и болты, которые у меня были в мастерской. Да, это было очень дешево. Надеюсь, это сработает.

На данный момент у меня есть проблема, заключающаяся в том, что пружины маршрутизатора, который я использую, очень жесткие (я уже думаю, что это производственный дефект), конечно, с другим моим маршрутизатором он был бы намного мягче.Для обеспечения бесперебойной работы важно, чтобы кабели были идеально параллельны направляющим колонкам маршрутизатора. Если они наклонены, часть силы уходит на то, чтобы отодвинуть эти направляющие колонны в сторону, и они будут тереться о кольцо в том месте, где они входят в фрезерный станок.

Я могу только пристыковать систему к столу и проверить ее работу, немного поработав. В следующем посте вы увидите результат.

На данный момент мне пришлось укрепить конструкцию, потому что пружины погружного фрезера очень жесткие, но, по крайней мере, усиление того стоит, поэтому подъемную систему можно легко прикрутить под столом фрезера.

Тем не менее, у меня сложилось впечатление, что проблема жестких пружин усугубляется, поэтому я думаю, что закончу разборку стола фрезера, чтобы посмотреть, что происходит с пружинами, поскольку, когда я поднимаю фрезу, иногда она «прыгает». «. Посмотрим, но пока я продолжаю делать самодельный стол для роутера.

02.03.2003

Я опубликовал проект в лесорубах и, похоже, людям он очень понравился. 1 февраля он был в тройке лучших (даже был первым). Спасибо всем, кто его видел и так сильно поднялся.

После небольшого количества лубриканта из молибдена он становится довольно гладким. Сначала казалось, что он собирается прыгнуть с натяжением по воздуху, но теперь он без проблем поднимается и опускается. Я думаю, это произошло из-за производственного брака или, возможно, из-за ржавчины на пружинах.

Самодельный фрезерный станок моего отца

Мой отец, Ян ван Ружен (парень справа на фото выше), был инженером-механиком, который
иммигрировал из Голландии в Канаду, а затем в Соединенные Штаты в начале 1950-х годов.Он потратил больше всего
своей карьеры в компании Ingersoll Milling Machine Company в Рокфорде, штат Иллинойс, но также работал в
время в Маттаване, Нью-Джерси. Он проработал до выхода на пенсию в 70 лет, а затем вернулся.
работать в Ingersoll в течение нескольких лет в качестве помощника по контракту. Он надеялся построить модели в своем
пенсию и фактически завершил один хороший паровой котел для паровой машины. Преследуя цель построения модели
цели он построил небольшую механическую мастерскую в своем подвале за тридцать пять или около того лет до своего
отставка.Во время своего пребывания в Нью-Джерси он построил фрезерный станок, представленный на выставке.
здесь, но он продолжал оснащать свою мастерскую до последних лет своей жизни, часто с инструментами, которые он
сделал. И он продолжал вносить в эту машину хотя бы небольшие модификации на протяжении всей своей жизни.

На этой странице я разместил несколько jpeg фрезерного станка, доставшегося мне в наследство от его
смерть в 1997 году. Он сделал это сам, хотя я не уверен в происхождении этих планов. Как вы можете
как видно на фотографиях, он построен с использованием основания, колонны и регулируемого стола из тяжелого
дежурный сверлильный станок.Детали, которые делал мой папа, — это головка мельницы в сборе и рабочий стол. Мой
извиняюсь за отвлекающий беспорядок на некоторых фотографиях. Мне еще предстояло обустроить подвал, чтобы
правильно расположите машину в месте, где есть достаточно места для работы, когда я взял
фото. Я просто благодарен за то, что собрал его в рабочем состоянии после хранения.
разобрали через три года после смерти отца. Это было не очевидно, пока я не собрал все воедино, что
Я бы понял это правильно!

На следующих двух изображениях показан узел головки фрезерного станка.Как видите, у него четыре
скорости, которые выбираются путем перемещения ремней к правым шкивам для данной скорости. В
Головка принимает цанги, достаточно большие, чтобы вмещать фрезы 1/2 дюйма и меньше. Основной кастинг на
Голова была сделана по выкройке моего папы.

На этих двух фотографиях показан образец головы мельницы. Мой отец, кажется, сделал его из сосны, хотя
с краской я не могу быть полностью уверен. Как видите, узор имеет обычную цветовую кодировку.
Таким образом, он разделяется на две части, что позволяет правильно разместить сердцевину в полученной форме.я не
совершенно уверен, где у него был этот гипс. Это могло быть в литейном цехе на его работе, или это могло быть
были сделаны другом.

Это подвижный стол, на котором выполняется работа на фрезерном станке. Мой отец построил это
сам. Он крепится болтами к отверстиям с резьбой в том, что раньше было столом для бурового станка, из которого
он сконструировал машину. Стол можно перемещать с помощью рукояток, которые вы видите спереди и справа.
конец.

Система координат фрезерования с ЧПУ стала проще

Вы будете использовать основы вашей системы координат фрезерования с ЧПУ везде, а не только для одного конкретного станка с ЧПУ.Даже новейшие станки с ЧПУ по своей сути одинаковы: они используют оси X, Y и Z для определения координатного пространства внутри станка, а инструмент (иногда концевую фрезу, иногда экструдер, иногда лазерный луч) перемещается. вокруг этого пространства. Технология может измениться, но основные принципы останутся прежними. В этой статье мы рассмотрим основы системы координат ЧПУ, включая декартову систему координат, систему координат заготовки (WCS) и смещения.

Почему координаты имеют значение при фрезеровании с ЧПУ?

Аддитивные машины создают деталь снизу вверх.Нет никаких сомнений в том, где деталь начинается на рабочей пластине. Однако что-то вроде фрезерного станка должно вычитать материал из внешнего объекта. Для этого машина должна понимать положение ложи в физическом пространстве. Если бы только это было так же просто, как вставить кусок металла в ваш ЧПУ и нажать кнопку «Go».

При добавлении различных фрезерных инструментов все становится сложнее. Каждая коронка имеет разную длину, что изменяет расстояние между точкой отсчета шпинделя и заготовкой.Точка начала отсчета, которую вы только что установили для концевой фрезы длиной 1 дюйм, не подойдет для сверла длиной 3 дюйма.

Вы можете думать о системе координат как о том, как машины с ЧПУ понимают трехмерное пространство. Без системы координат у вашего ЧПУ не было бы абсолютно никакой возможности узнать:

• Где ваш блок материала
• Насколько далеко ваш инструмент от вашей детали
• Какие движения использовать для обработки вашей детали

Система координат на первый взгляд может показаться сложной, но ее можно разбить на простые компоненты.Давайте сначала начнем с основ декартовой системы координат.

Декартовы основы

Почти все станки с ЧПУ используют декартову систему координат, основанную на осях X, Y и Z. Эта система позволяет машине двигаться в определенном направлении по определенной плоскости.

Сократите декартову систему до ее основ, и вы получите знакомую числовую линию. Одна точка на линии обозначается как Origin . Любые числа слева от начала координат отрицательны, а числа справа положительны.

Комбинируйте оси X, Y и Z под углом 90 градусов, и вы создадите трехмерное пространство для перемещения вашего станка с ЧПУ. Каждая ось встречается в Origin .

Когда две оси соединяются, они образуют плоскость. Например, когда оси X и Y пересекаются, вы получаете плоскость XY, где большая часть работы происходит с деталями 2.5D. Эти плоскости разделены на четыре квадранта, пронумерованных от 1 до 4, со своими положительными и отрицательными значениями.

Простой способ понять декартову систему координат применительно к вашему станку с ЧПУ — использовать правило для правой руки .Вытяните руку ладонью вверх, указав большим и указательным пальцами наружу, а средний палец — вверх. Поместите руку перед станком с ЧПУ, выровняйте его со шпинделем станка, и вы увидите, что оси идеально выровнены.

• Средний палец — это ось Z.
• Указательный палец — ось Y.
• Большой палец — ось X.

Как станок с ЧПУ использует координаты

Используя декартову систему координат, мы управляем станками с ЧПУ по каждой оси, чтобы преобразовать блок материала в готовую деталь.Хотя сложно описать оси относительными терминами, исходя из каждой оси, вы обычно получаете следующие движения с точки зрения оператора, стоящего лицом к машине:

• Ось X позволяет перемещаться «влево» и «вправо»
• Ось Y допускает перемещение «вперед» и «назад»
• Ось Z позволяет перемещаться «вверх» и «вниз»

Сложите все это вместе , и у вас есть станок с ЧПУ, который может вырезать разные стороны заготовки в плоскости XY и на разной глубине по оси Z.Будь то фрезерный станок, фрезерный станок или лазер, все они используют эту фундаментальную систему движения.

Движение вашего ЧПУ по системе координат всегда зависит от того, как движется ваш инструмент, а не от стола. Например, увеличение значения координаты X перемещает стол влево, но, если смотреть с точки зрения инструмента, он движется вправо вдоль заготовки.

При увеличении координаты оси Z шпиндель перемещается вверх, при уменьшении — вниз, в заготовку.Вы режете деталь, которая соответствует отрицательной координате оси Z.

Не волнуйтесь, если вы прочитали это еще больше, чем раньше. Понимание разницы между движением вашего инструмента и стола легче показать, чем объяснить словами. Посмотрите видео ниже от Роберта Коуэна, чтобы увидеть это в действии:

Происхождение вашего станка с ЧПУ

У каждого станка с ЧПУ есть собственная внутренняя исходная точка, называемая Machine Home .Когда ваш ЧПУ впервые загружается, он не знает, где находится в физическом пространстве, и ему требуется калибровка, чтобы сориентироваться.

Когда происходит этот процесс, все три оси вашего ЧПУ движутся к своему максимальному механическому пределу. Как только предел достигнут, на контроллер отправляется сигнал, который записывает исходное положение для этой конкретной оси. Когда это происходит для всех трех осей, машина теперь находится в исходном положении.

Под капотом процесс может варьироваться от машины к машине. Для некоторых станков имеется физический концевой выключатель, который сигнализирует контроллеру о том, что станок достиг предела оси.На некоторых машинах есть целая сервосистема, которая делает весь этот процесс невероятно плавным и точным. Контроллер станка посылает сигнал через печатную плату на серводвигатель, который подключается к каждой оси станка. Серводвигатель вращает шариковый винт, прикрепленный к столу на вашем станке с ЧПУ, заставляя его двигаться.

Движение стола вперед и назад мгновенно сообщает об изменении координат с точностью до 0,0002 дюйма.

Как машинисты используют координаты ЧПУ

До сих пор мы говорили о том, как станок с ЧПУ использует свою внутреннюю систему координат.Проблема в том, что нам, людям, нелегко сослаться на эту систему координат. Например, когда ваше ЧПУ находит свое исходное положение, оно обычно испытывает крайние механические ограничения по осям X, Y и Z. Представьте, что вам нужно использовать эти экстремальные значения координат в качестве отправной точки для вашей программы ЧПУ. Какой кошмар.

Чтобы упростить написание программ ЧПУ, мы используем другую систему координат, разработанную для манипуляций человеком, которая называется Work Coordinate System или WCS .WCS определяет конкретную исходную точку на блоке материала, обычно в программном обеспечении CAM, таком как Fusion 360.

Вы можете определить любую точку на блоке материала как исходную точку для WCS. После того, как исходная точка установлена, вам нужно будет найти ее внутри вашего станка с ЧПУ, используя кромкоискатель, циферблатный индикатор, щуп или другой метод определения местоположения.

Выбор исходной точки для WCS требует тщательного планирования. Помните об этих моментах при прохождении процесса:

• Исходная точка должна быть найдена механическими средствами с помощью кромкоискателя или датчика
• Повторяющиеся исходные точки помогают сэкономить время при замене деталей
• Исходная точка должна учитывать требуемые допуски последующих операций

Может быть другой Полный блог о выборе наиболее оптимальной исходной точки, особенно для каждой последующей настройки, поскольку стек допусков начинает расти.Убедитесь, что вы помните о допусках ранее обработанных деталей, вашего механизма позиционирования и вашего станка, чтобы ваша конечная деталь соответствовала спецификации.

Как взаимодействуют ЧПУ и координаты человека

Как мы упоминали выше, люди-операторы будут использовать WCS, который обеспечивает простой набор координат для написания программы ЧПУ. Однако эти координаты всегда отличаются от координат станка, так как же ваш станок с ЧПУ согласовывает их? Со смещениями.

Станок с ЧПУ будет использовать смещение нулевой точки для определения разницы в расстоянии между вашим WCS и его собственным исходным положением. Эти смещения хранятся в контроллере станка и обычно доступны в таблице смещений.

Здесь мы видим, что запрограммировано несколько смещений; G54, G55 и G59. В чем преимущество использования нескольких смещений? Если вы обрабатываете несколько деталей за одно задание, каждой детали может быть назначено собственное смещение. Это позволяет станку с ЧПУ точно связать свою систему координат с несколькими деталями в разных местах и ​​выполнять несколько настроек одновременно.

Коррекция на инструмент

Довольно распространено использовать несколько инструментов для одной и той же работы, но вам нужен способ учета разной длины инструмента. Программирование смещений инструмента в вашем станке с ЧПУ упрощает эту работу. Если запрограммирована коррекция инструмента, ваш станок с ЧПУ будет точно знать, как далеко каждый инструмент выступает от шпинделя. Есть несколько способов записать смещение инструмента:

• Бег трусцой . Переместите инструмент из исходного положения станка в нулевое положение детали.Пройденное расстояние измеряется и вводится как смещение инструмента.
• Прецизионный блок. Установите все инструменты в общее положение Z наверху прецизионного блока 1-2-3, лежащего на столе станка.
• Зонд. Используйте щуп для автоматического определения коррекции инструмента. Это наиболее эффективный, но и самый дорогой метод, так как для него требуется зондовое оборудование.

Изображение любезно предоставлено Practical Machinist.

Собираем все вместе

Теперь, когда у нас есть все наши основы координации, давайте рассмотрим набор примеров заданий.Мы используем деталь, которая уже была обработана вручную, чтобы определить внешнюю форму. Теперь нам нужно использовать станок с ЧПУ, чтобы просверлить отверстия, карманы и прорезь.

Job 1
Сначала нам нужно закрепить и установить наши оси и исходную точку:

• Деталь зажимается в тисках, прикручивается болтами к столу станка и приспосабливается к осям станка.
• При этом ось X WCS выравнивается с осью X станка.
• Левая часть лица прилегает к тискам.Это устанавливает повторяемое начало оси X.
• Поскольку одна из губок тисков является фиксированной, мы можем использовать эту губку для определения повторяемого начала координат оси Y, находя это местоположение с помощью кромкоискателя или щупа.

Теперь, когда наша система WCS установлена, наша машина понимает положение заготовки относительно своих внутренних координат. Процесс обработки начинается с обработки кармана и сверления отверстий на первой стороне детали.

Job 2
Теперь деталь нужно перевернуть, чтобы работать с другой стороной.Поскольку мы только что перевернули деталь на 180 градусов, внешний контур был симметричным, а предыдущие смещения X и Y были повторяемыми, WCS не изменится. Мы также используем тот же инструмент, чтобы можно было использовать то же смещение по оси Z.

Здесь следует учитывать одну важную переменную — усилие зажима ваших тисков. Если вы еще не видели его в своем магазине, машинисты обычно отмечают закрытое положение тисков черным маркером или используют динамометрический ключ. Почему они это делают? Для создания постоянного зажимного давления при перемещении или вращении деталей.Изменения давления зажима могут привести к различиям в позиционировании детали или другим сбоям, таким как деформация детали или изгиб, в зависимости от геометрии детали. Предполагая, что наша сила зажима более или менее одинакова, теперь можно обрабатывать задание 2.

Job 3
Теперь нам нужно просверлить несколько отверстий, для чего деталь нужно поставить на торец. Это вращение не меняет исходную точку XY WCS. Однако теперь расстояние между нашим инструментом и деталью стало меньше.

Это требует использования нового смещения, которое сместит исходную точку в верхний угол детали.Мы также удалили параллели, чтобы увеличить поверхность захвата, и опустили ограничитель тисков, чтобы он соединялся с лицевой стороной детали, а не с нижним карманом.

Здесь мы все еще можем использовать две из наших исходных опорных плоскостей для выполнения задания 3.

Это простой пример; деталь квадратная, начало координат XY повторялось для всех трех настроек, и даже начало координат Z изменялось только один раз. Но мыслительный процесс согласования, повторяемости и точности предыдущих функций важен, и вы обнаружите, что проходите эти базовые шаги снова и снова.

Заблокировано и загружено

Теперь у вас есть точная информация о координатах ЧПУ в вашей инструментальной ленте Machinist tool. Используйте его, куда бы вас ни завела карьера! Системы рабочих координат (WCS) устраняют разрыв между внутренними координатами станка и вашей программой ЧПУ. Эти три системы работают вместе, чтобы снова и снова точно находить и обрабатывать детали с неизменно высоким качеством. Независимо от того, качаете ли вы Бриджпорт, Тормах или Хаас, система координат всегда остается верной.

Готовы набрать координаты для вашего следующего проекта с ЧПУ с помощью встроенного программного обеспечения CAD / CAM? Попробуйте Fusion 360 сегодня!

Безопасность фрезерного станка | U-M LSA Инструментальный цех

1) Перед использованием данного станка необходимо пройти базовое обучение технике безопасности и специальное обучение по работе с оборудованием. Необходимо носить соответствующие СИЗ и соблюдать правила магазина.

2) Держите все ограждения на месте во время работы на машине.

3) Во время работы фрезерного станка не позволяйте никому прикасаться к нему.

4) Держите руки подальше от движущихся режущих инструментов.

5) Не измеряйте припуск при вращающемся шпинделе фрезерного станка.

6) Не допускайте скопления большого количества стружки вокруг обрабатываемой детали. После остановки станка и перемещения заготовки как можно дальше от инструмента используйте кисть или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки стружки с обрабатываемой детали.

7) Всегда используйте острые фрезы в хорошем состоянии.

8) Используйте бумажное полотенце или кевларовые перчатки для работы с острыми режущими инструментами.

9) Режущие инструменты должны быть надежно закреплены в шпинделе фрезерного станка с помощью соответствующих принадлежностей.

10) Перед запуском станка убедитесь, что режущий инструмент не касается обрабатываемой детали.

11) Перед резкой материала убедитесь, что резак вращается в правильном направлении.

12) Не включайте машину для затягивания или ослабления режущих коронок или инструментов.

13) Заготовки и заготовка должны быть жестко закреплены на столе фрезерования с помощью зажимов, тисков или специальных приспособлений.

14) Используйте соответствующие скорости и подачи для типа и размера используемой фрезы и обрабатываемого материала. Обратитесь к производителю прибора за помощью.

15) Всегда используйте смазочно-охлаждающие жидкости, подходящие для разрезаемого материала.

16) Не кладите ничего на стол фрезерного станка, например гаечные ключи или прецизионные инструменты.

17) Всегда оставайтесь возле машины во время ее работы.

18) Используйте тормоз шпинделя фрезерного станка, чтобы остановить шпиндель после отключения питания.

19) По окончании работы на фрезере при очистке стола станка и тисков снимите фрезу со шпинделя, чтобы не порезаться.

20) Удалив стружку щеткой, сотрите излишки масла и остатки бумажным полотенцем.

Восемь советов по фрезерованию необработанных пиломатериалов — Сделай сам

Ниже приводится отрывок из книги « Как получить максимальную отдачу от своих баксов на покупку древесины» от American Woodworker (Fox Chapel Publishing, 2010). Наряду с подробным описанием наиболее экономичного способа покупки и обработки пиломатериалов, Получите максимальную отдачу от ваших денег на покупку древесины предоставляет множество советов, методов и общих ноу-хау по древесине.Этот отрывок взят из главы 2 «Распиловка и фрезерование большого дерева».

Превращение длинной корявой доски из грубого бруса в набор идеально отфрезерованных досок приносит огромное удовольствие. Вы не только сэкономите деньги, но и проникнетесь характером каждого драгоценного дерева. Однако самым большим преимуществом является абсолютная уверенность в том, что ваши доски действительно плоские, прямые и квадратные. Это прочная основа, необходимая для точных пропилов, разметки точных стыков и склеивания досок без зазоров.Вот несколько полезных советов по созданию этой основы.

Сначала отрезайте концы

Трещины на концах доски — распространенный дефект. Отрежьте их, прежде чем выполнять любую другую поперечную резку, чтобы вы знали истинную полезную длину вашей доски. Эти трещины также называются торцевыми проверками. Крупные чеки легко увидеть и удалить, но вы также можете обнаружить микротрещины, которые не так легко заметить на поверхности или краях доски.

Я отрезаю конец доски понемногу, как кусок хлеба.Ломтики примерно 1/4 дюйма толщиной. По мере того, как каждый кусочек отваливается, я проверяю его. Если ломтик очень легко ломается поперек волокон, вероятно, на нем имеется отметка по линии роста волос.

Оставить доски в покое

Чтобы сделать детали абсолютно плоскими, я обычно даю доскам отдохнуть, прежде чем довести их до окончательной толщины. Я строгаю доски на 1/8 дюйма толще, чем нужно, и складываю их с наклейками или ставлю на край, чтобы воздух мог циркулировать со всех сторон.

После того, как доски отдыхают в течение дня или около того, я проверяю каждую доску на плоскостность, кладя ее на столовую пилу или фуганок.Нет ничего необычного в том, что некоторые ранее плоские доски имеют чашеобразную форму или немного перекручиваются. Я соединяю одну сторону этих досок, затем выравниваю каждую доску до окончательной толщины.

Нарезать большие доски на мелкие кусочки

Вы можете подумать, что лучшая стратегия фрезерования необработанного пиломатериала — это сплющить как можно большую деталь, а затем разрезать ее на более мелкие части. Не правда. Лучше разрезать большую необработанную доску на отдельные части, по одной на каждую часть вашего списка резки, более или менее, а затем приступить к фрезерованию.Отрежьте негабаритный на 1/2 дюйма длины и 1/4 дюйма ширины.

Проблема со стратегией большой доски состоит в том, что меньшие части могут не оказаться плоскими или прямыми. Некоторые доски испытывают сильное внутреннее напряжение. Когда доска цела, все это напряжение находится в равновесии. Когда вы разрываете доску, вы снимаете часть стресса. Каждое изделие ищет новый баланс и новую форму. Из плоской прямой доски, разорванной посередине, вполне могут получиться две непрямые и не плоские доски. Трудно предсказать, какие доски отреагируют таким образом.

Следуй за зерном

Я уверен, вы видели доски вроде той, у которой волокна плохо сходят с края. Если эта доска становится частью проекта, ее косая нить выделяется, как больной палец. Я предпочитаю устранить эту проблему на начальном этапе, пока доска еще грубая. Когда у меня есть доска такого типа и достаточной ширины, я обрезаю новую кромку, которая точнее повторяет структуру волокон.

Я предпочитаю использовать ленточную пилу для распиловки пиломатериалов, но циркулярная пила тоже работает хорошо.Если вы распиливаете длинные доски на ленточной пиле, используйте высокую опору со стороны выхода, чтобы закрепить заготовку.

Отметить направление зерна

Когда я соединяю грани грубых досок, я всегда отмечаю направление волокон на конце доски. Этот знак говорит мне «начать разрез здесь‚ »на ближайшей грани. Эта линия не удаляется стыковкой или строганием.

Когда я складываю доски для строгания, я смотрю на отметки и ориентирую их одинаково: лицевой стороной вниз и направленной в сторону от строгального станка.Даже если доски упадут на пол, когда они выходят из машины, я могу легко собрать их так, чтобы все волокна шли одинаково, и сразу вернуться к работе.

Избегайте сильно перекрученных плат

Некоторые скрученные доски — безнадежные причины. Вы могли бы просто превратить их в дрова. Конечно, вы можете соединить их ровно, но у некоторых неаккуратных досок есть неприятная привычка медленно продолжать скручиваться, независимо от того, сколько раз они соединялись или насколько короткими или узкими вы их разрезали.

Однако не пугайтесь, если ваша грубая древесина лишь слегка перекручена.Это не значит, что у вас есть хлам. После измельчения он может оставаться совершенно стабильным. Просто обрежьте его настолько коротко и узко, насколько сможете в необработанном состоянии — но не менее 12 дюймов в длину — чтобы получить максимальный выход по толщине.

Используйте лучшие инструменты для торцовки

Необработанный пиломатериал небезопасно распиливать. Его грани и края редко бывают плоскими и прямыми, поэтому использование отрезной пилы, торцовочной пилы или столовой пилы — не лучшая практика, потому что лезвие может заедать, срываться или отскакивать.

Мои любимые инструменты для торцовки — лобзик, циркулярная пила и японская пила для обрезки деревьев. Эта ручная пила для грубого помола невероятно быстро режет даже толстые твердые породы дерева.

Обычно я выполняю поперечную резку перед выполнением стыковки или строгания. Поперечная резка уменьшает большую доску до более удобных размеров, поэтому я могу фрезеровать более точно. Я кладу свою доску на четыре козлы для хорошей поддержки и помечаю ее мелом, фломастером или плотником с мягким гелем.

Пропустить плоскость для выявления зерна

Что именно находится под этой шероховатой поверхностью? Иногда бывает довольно сложно прочесть волокна, выявить дефекты или выяснить, где находится заболонь на грубо спиленной доске — все, что вам нужно знать, прежде чем разрезать ее.

Если я застрял, я пропускаю всю доску через строгальный станок. Я выравниваю ровно столько, чтобы убрать выступы и пропустить низкие. Мне не нужно видеть полностью строганную поверхность, чтобы разметить доску для резки на более мелкие части.

Когда доска выходит из строгального станка, я не думаю, что она плоская. Я разрежу его на более мелкие части и соединю одну лицевую сторону каждой части, прежде чем снова пропустить ее через строгальный станок. Вы немного теряете максимальную толщину доски, когда пропускаете самолет, но обычно в этом нет ничего страшного.

Перепечатано с разрешения публикации Получите максимальную отдачу от своих баксов при покупке древесины , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2010.

Первоначально опубликовано: 4 октября 2010 г.

Сборка фрезерного стола. — theBottleFarmtheBottleFarm

Когда Майк рассказал мне о своем мельничном столе, я подумал, что он изящный, но отказался от идеи сделать его сам.Затем, когда я был в гостях у другого друга пивовара (тоже Майка), я увидел его завод и случайно спросил, не возражает ли он поделиться некоторыми подробностями проекта. Как инженер я полагал, что у него будет хорошо продуманный план, и, как я обнаружил у большинства домашних пивоваров, он очень охотно делился подробностями и полезными ссылками. Я не был раньше. Оба раза, когда я видел установку мельницы с электроприводом, в то время это не казалось необходимым. Затем я использовал мельницу Майка на вечеринке по пивоварению болота, и я был действительно впечатлен. Было очень приятно просто засыпать зерно и разогнать его.Не то чтобы заводить вручную сложно, но это экономит время и ручной труд.
Проведя инвентаризацию необходимых деталей, я понял, что могу построить это с минимальными вложениями. У меня была мельница, мотор и стеллаж, который я мог использовать в качестве подставки. Оказалось, что все, что мне нужно было купить, это несколько шкивов, ремень, прокладка и другое оборудование.

В проекте всего несколько переменных. Вам нужно знать оптимальную скорость для вашей мельницы, и, скорее всего, вам нужно будет выяснить, как преобразовать скорость вашего двигателя в эту скорость.Что потребует от вас расчета шкивов какого размера для этого. Я не изобретал велосипед. Я использовал рекомендуемые мне размеры, и я использовал этот калькулятор для проверки частоты вращения двигателя, диаметра шкива и длины ремня. Следует отметить, что шкив будет иметь внешний диаметр, но эффективный диаметр шага ремня, и это то, что вы используете для подключения к калькулятору диаметра шкива. В качестве альтернативы, если вы хотите провести вычисления самостоятельно, это очень хорошо изложено в этом PDF-файле. Так я получил ремень 44 3l, шкив OD 10 дюймов и 1.Шкив с наружным диаметром 5 дюймов, преобразовавший мой двигатель с 1725 об / мин в 188 об / мин.
Стол для мельницы — довольно простое изобретение, это просто стол с мельницей и мотором. Платформа мельницы, с которой она поставляется, представляет собой очень элегантное решение: то, как она опирается на ковш, создает хорошее уплотнение, сводящее к минимуму пыль. У него есть ножки, которые устанавливают его на ведро и удерживают на месте во время фрезерования. Чтобы сделать что-то более элегантное, мне нужно было бы быть опытным дизайнером. Вместо этого я попытался запечатлеть некоторые особенности лучших мельничных столов, которые я видел.Я встроил съемную защиту ремня. Каждый раз, когда есть вращающиеся части, рекомендуется прикрыть их. Я добавил полку для ведра для засыпки, у нее есть направляющие, чтобы убедиться, что она находится в нужном месте. Я добавила занавески из мешков с зерном с двух сторон стола. Они открывают доступ к расположенной ниже полке, но предотвращают выход части зерновой пыли. На столе есть место для моих зерновых весов и место для хранения моей посуды. Хотя он не более элегантен, чем платформа, он, безусловно, быстрее.

Побывав несколько раз, я узнал некоторые нюансы настройки моей мельницы с электроприводом.Я должен запустить мельницу перед наполнением бункера. Мой бункер мог бы быть больше. Я делаю небольшие партии с низкой концентрацией, и даже тогда мне нужно наполнять бункер несколько раз. Фрезерование грязное, даже если правильно установленный ковш приподнят, образуется значительное количество зерновой пыли.

Вот и видео, и несколько фото процесса сборки и готового продукта.

Об Аароне

Бывший домашний пивовар, бегун, велосипедист, домашний повар, вроде как всегда под рукой, когда мне нужно быть, муж, отец, блоггер, фермер, выращивающий альпаки, спортивный фанат Новой Англии, все из Гика.