Как правильно точить сверла по металлу на наждаке: Как правильно точить сверла по металлу на наждаке. Немного теории

как правильно заточить на наждаке и болгаркой любое сверло в домашних условиях своими руками?

Каким бы ни оказалось сверло – даже высококачественным – после сотен циклов сверления оно становится более тупым, теряя идеальную заточку, придаваемую самому изделию ещё на заводе. Оно не просверлит идеальное, не рваное отверстие, пока не вернуть сверлу былую остроту.

Когда нужно точить?

Заточка сверла по металлу нужна в следующих случаях.

• Соскакивает с намеченной при помощи керна точки.
• При попытке просверлить без разметки будущего отверстия сверло не зацепляется верхушкой острия за выбранную точку, а «гуляет», какие бы усилия мастер ни прилагал.
• Появляется биение, стук, шум при сверлении, переходящий в высокочастотный лязг. Стук и вибрация расшатывает дрель (или перфоратор). На разбитой тупыми свёрлами механике сверлить новыми, только что купленными бурами нельзя: новое сверло от этого часто ломается.
• Перегрев даже после минуты непрерывной работы. Перекаливание быстрорежущей стали приведёт к потере её прочностных свойств (вязкость, твёрдость), и изделие будет пригодно лишь для работ по дереву, а не по металлу.
• Металлические частицы становятся рваными, спиральная стружка исчезает.

Обнаружив один или несколько признаков, немедленно прекратите сверление и проверьте остроту острия и спиральных кромок.

Необходимые инструменты

Любой из выбранных инструментов, включая снабжённые электродвигателем, должен точить стальные изделия (ножи, свёрла, ножницы и т. д.). Второе требование – удержание затачиваемого сверла в процессе. То, насколько быстро и эффективно заточится сверло, зависит от выставления требуемого угла стачивания лишнего слоя стали с кромок острия и скорости выталкивания изделия навстречу точильному кругу. Механизированные средства затачивания позволяют привести сверло диаметром 3-19 мм в рабочий вид за пару минут. Спиралевидные свёрла точатся на специальных или обычных станках с электромотором и простейшей системой подачи. Такой станок можно собрать самостоятельно в гаражных условиях – приобретать профессиональные станки незачем; нередко выправку сверлящего острия выправляют с помощью напильника, точильного камня или круга.

Болгарка

Мастеру потребуется, кроме самого электропривода, тиски, в которых зажимается обтачиваемое изделие.

Зернистость шлифкруга выбирается такой, чтобы невооружённым глазом невозможно было разглядеть микроборозды, оставляемые зёрнами стеклокрошки, которая и шлифует металл.

Для обточки сверла болгаркой сделайте следующее:

1. зажмите сверло в тисках вертикально;
2. обточите тыльную грань, чтобы удалить следы износа;
3. обточите рабочую кромку под углом в 120°.

Не держите сверло в обточке непрерывно более двух секунд. Короткие сеансы заключаются в снятии тонких, намного меньше 1 мм, слоёв сплава с рабочей грани. Сверло вновь готово к работе.

Точило

Болгарка отличается быстротой использования, мобильностью, но за обточку с её помощью мастер платит травмоопасностью. Даже надев на шлифмашинку защитный кожух, есть вероятность, что круг треснет, инструмент поведёт при коротком заклинивании на оборотах в тысячи оборотов в секунду. Точило снижает травмоопасность за счёт жёсткой фиксации самого станка. При невозможности определить угол заточки пригодится пластиковый шаблон, прикладываемый перед началом стачивания к обтачиваемой поверхности. Чтобы держатель не ушёл в сторону, его присоединяют при помощи болта. Для обточки сверла на точиле сделайте следующее.

1. Закрепите сверло в держателе и включите станок.
2. Подводите режущие кромки к точильному кругу под углом в 120°.
3. Если на сверле присутствуют насечки и выбоины – сточите их со всех сторон. Они нарушают центровку изделия и дрели, заставляя последнюю излишне вибрировать.

Обтачивая свёрла большого диаметра, из-за повышенной общей теплоёмкости сталь перегревается, превращаясь из быстрорежущей в обычную, непригодную для сверления любых других сталей.

Насадка на дрель

Насадка на дрель позволяет обточить свёрла по металлу. Схема действий здесь следующая.

1. Установите на дрель насадку-переходник под обычные свёрла. На простой электродрели она вряд ли потребуется.
2. Установите в отверстие нужного диаметра сверло.
3. Запустите дрель и обточите сверло с одной из сторон.
4. Для обточки второй режущей грани поверните сверло другой стороной с того же конца.

Насадка на дрель даст заточить лишь немного затупленное сверло.

Изделие, на котором присутствуют выбоины и насечки на режущей грани, с помощью дрели наточить не удастся.

Но из-за сравнительной дешевизны – по сравнению с другими инструментами – обточка свёрл на насадке стоит недорого.

Напильник или надфиль

Напильник не приспособлен дл обработки быстрорежущей стали, отличающейся повышенной твёрдостью по сравнению с остальными сортами и марками сталей. Используя шероховатые или камни с алмазным напылением, выдержать нужный угол заточки вручную трудно. Используйте моторизованные устройства для заточки.

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.

Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

Особо знающие толк мастера дооснащают данное приспособление бруском из дерева, рассверлённом бурами разного диаметра.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

А вот для стекла и керамогранита угол ещё тупее – 135°, то же самое требуется для мягкой бронзы и алюминиевых сплавов.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Последнее даст металлу или сплаву на заготовке выскабливаться активнее в центре отверстия.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Рекомендации

Обычные свёрла подтачиваются своими руками на простом точиле, пильном станке с большим шлифдиском, болгарке или дрели с насадкой. Но для корончатых может потребоваться особый станок. Дело в том, что коронка обладает осью – основным сверлом, представляющим собой обычное изделие. И если оно точится по-простому, то зубчатая, похожая на пилу кромка коронки потребует станочных условий. То же самое справедливо и для конусно-ступенчатых буров.

Не точите свёрла без защитного кожуха и экрана – разлёт стальной пыли опасен для глаз. Множественное поражение глаза, его засорение стружкой чревато сложностями при их извлечении.

В худшем случае из-за интоксикации ржавеющей в солёной среде глаза сталью человек запросто его потеряет. Будьте осторожны, не сверлите «в потолок» без каски – падающая стружка также попадает в незащищённые глаза.

Подбирайте верный угол подточки. Слишком «пологое» сверло не просверлит сталь, слишком «крутое» – дерево, алюминий, бронзу, магний, пластик. Неправильно подобранный угол либо заставит сверло вилять, и отверстие сместится, либо оно заклинит и сломается.

Не сверлите обычной быстрорежущей сталью стекло, керамогранит, гранит, керамику, высокопрочную глину. Для этих материалов есть так называемый победит. Победитовый сплав значительно превосходит быстрорежущую сталь по прочности. Не пытайтесь просверлить закалённое стекло – оно тут же рассыплется.

Не точите победитовые свёрла простыми наждаками и каменно-остеклованными кругами – для этих изделий есть алмаз, вроде тех кругов, которыми режут камень, кирпич и калёную сталь. Обтачивайте победитовые свёрла на малых оборотах.

Не перегревайте сверло при обточке – перегретая сталь испытает отпуск и станет заметно хуже. Она уже не будет ни калёной, ни быстрорежущей (инструментальной).

Не охлаждайте раскалённое докрасна точёное сверло в воде или иных холодных жидкостях – от резкого охлаждения оно пронизывается микротрещинами. При первой же попытке просверлить заготовку изделие тут же сломается.

Не отклоняйте сверло при обточке. Малейший уход – хотя бы на градус – приведёт к неравномерному обтачиванию, возникнет вибрация, ломающая сам бур и расшатывающая редуктор и двигатель дрели.

Длины режущих граней отличны друг от друга до величины в 0,3 мм. Данное ограничение соблюдается при обточке свёрл малых диаметров.

Длина рабочей части не должна быть менее сантиметра. Если сверло сломалось пополам, и часть режущей области выброшена, то не обтачивайте свёрла, чья рабочая часть составляет теперь менее сантиметра.

Буры с напайкой твёрдого сплава (например, с победитовым наконечником, алмазным напылением) точатся теми же средствами, что и цельноизготовленные буры из тех же материалов.

Как легко заточить сверло, смотрите далее.

Как правильно заточить сверло — особенности заточки сверла

Нередко в хозяйстве используется такой электроприбор, как дрель. Каждый хозяин знает, каким надежным помощником является этот электроинструмент. В необходимых местах он с легкостью высверливает отверстия разных диаметров. Это возможно только благодаря сверлам. В ходе работы сверла могут нуждаться в заточке. Некоторые решают попросту их заменить, купив новые. Но в большинстве случаев старые сверла можно вернуть к жизни. В этой статья мы расскажем, как правильно заточить сверло. Рассмотрим отличия заточки сверл по дереву, металлу и бетону.

Что необходимо для заточки сверла в домашних условиях

Неважно для каких материалов используется сверло, необходимо заранее подготовить следующий инструмент и материал:

• Защитные очки.
• Емкость для воды.
• Сверло.
• Точильный круг или заточный станок.

Заточной станок

В большинстве случаев в домашних условиях используются сверла до Ø16 мм. Поэтому особых трудностей при заточке таких сверл у вас возникнуть не должно. Самое главное, понимать принцип этого процесса.

Заточка сверла спирального типа

Что касается сверл по дереву, то их затачивать нужно крайне редко. Этого нельзя сказать про сверла по металлу. Такое сверло всегда должно быть острым. Как узнать, что сверло нуждается в заточке? При начале сверления оно издает характерный скрип. Изношенное сверло быстро нагревает изделие, соответственно, еще больше стирается. Как правило, сверла точатся на специальных станках, в домашних условиях можно использовать небольшой точильный станок с камнем. Итак, как же правильно заточить сверло по металлу? Метод и вид заточки напрямую будет зависеть от необходимой формы задней поверхности сверла. Например, она может быть:

• Одноплоскостная.
• Двухплоскостная.
• Коническая.
• Цилиндрическая.
• Винтовая.

Спиральное сверло

В любом случае заточка сверла выполняется по задней грани. Два зуба точатся одинаково. Если вы решили сделать это вручную, то будет достаточно неудобно. Более того, вручную будет крайне сложно выдержать необходимую форму задней грани и угол.

Плоскостная заточка сверла

Одноплоскостная заточка характеризуется так, потому что задняя часть пера имеет одну плоскость. Задний угол имеет в среднем 28–30°. При заточке сверло необходимо приставить к кругу таким образом, чтобы режущая его часть шла параллельно кругу. При этом сверло нельзя вращать и перемещать. Этот метод ручной заточки имеет один недостаток, выкрашивается режущая кромка сверла. Но, в то же время для сверла Ø3 мм это самый простой метод ручной заточки.

Конический способ

Если же вы хотите заточить сверло больше Ø3 мм, то выбирается конический метод. Хотя заточить по данному методу сложно, но это возможно. Правой рукой следует взять сверло за хвостик, а левой за рабочую часть ближе к заборному конусу. К торцу шлифовального камня сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части. Правой рукой необходимо слегка покачивать, тем самым будет образовываться на гранях коническая поверхность. Движения руки должны быть плавными и медленными, руки отрывать от камня нельзя. Чтобы заточить второе перо, процедуру повторяют.

Схема угла заточки сверла

В процессе заточки желательно сохранить заводскую форму сверла задней его части, это позволит сохранить нужный задний угол.

Какова же цель такой подточки? Ресурс сверла увеличивается за счет уменьшения переднего угла, а угол режущей кромки увеличивается, соответственно, все это увеличивает стойкость сверла к выкрашиванию. Ширина поперечной кромки автоматически станет меньшей. Эта кромка не сверлит металл, а только его скоблит в центральной части. При возможности можно выполнить доводку сверла. Под этим процессом подразумевается удаление зазубрин после заточки. Так, сверла прослужат намного дольше. Для этого процесса можно использовать шлифовальные камни, выполненные из карбида кремния зеленого на бакелитовой связке по твердости М3-СМ1, по зернистости 5–6, марка камня 63С. Кроме этого можно взять шлифовальный круг из эльбора ЛО на бакелитовой связке зернистостью 6–8.

Как затачивается победитовое сверло

Острое победитовое сверло

Как правило, победитовое сверло по бетону используют. Оно также может нуждаться в заточке. В процессе сверления тупое сверло будет сильно нагреваться, соответственно, может издавать характерный визжащий звук. Если вы хотите сэкономить на покупке нового, тогда можно попробовать заточить сверло самостоятельно. Для этого достаточно подготовить:

• Точильный станок с алмазным кругом.
• Охлаждающую жидкость.

Если напайка на режущей части сверла имеет высоту 10 мм, то заточить победитовое сверло можно.

Схема заточки победитового сверла

Важно учитывать один известный факт, чем тверже материал, тем меньше должна быть скорость заточки. На победитовом сверле необходимо только подправить слизавшиеся кромки, поэтому его заточка будет быстрой. В процессе важно не спешить, иначе есть риск слизать лишнюю поверхность сверла. Заточить необходимо переднюю поверхность сверла. В том случае, когда напайка уже сточена до основания сверла, то потребуется подточка. Чтобы толщина центра напайки оказалась меньшей, одновременно необходимо подтачивать переднюю поверхность. После заточки обе режущие стороны должны быть одинакового размера, иначе отверстия получатся неровными и увеличенными. В процессе заточки победитового сверла важно выдерживать угол 170°, это особенно необходимо, если материал достаточно твердый.

Победитовое сверло

Не допускается в процессе заточки сверла допускать его перегрев. На нем могут отслаиваться твердосплавные пластины и трескаться поверхность. Поэтому в процессе следует время от времени охлаждать сверло в воде или масле.

Итак, мы рассмотрели основные принципы заточки сверл по дереву, бетону и металлу. Можно делиться своими комментариями!

Видео

Посмотрев следующие видеоматериалы, вы научитесь затачивать спиральные сверла. В этом видеоуроке в четырех частях подробно рассказывается о технологии заточки.

Обработка задней поверхности сверла:

Стачивание перемычки сверла:

Технология заточки сверл малого диаметра, твердоплавных сверл и других:

Как правильно точить ножи, топоры, сверла по металлу на наждаке

Все, кто имеет гараж или собственный дом, вынуждены заниматься ремонтом, во время которого применяют всевозможные стамески, топоры и другой режущий инструмент. Значит, электроточилу всегда найдется применение: этот инструмент прекрасно подходит для заточки ножей или ножниц. Он пригодится, если необходимо наточить лопату, тяпку или другие садовые принадлежности, произвести правку отвертки. В собственной мастерской просто необходимо иметь такой электроинструмент. Однако иметь его и уметь использовать — это не одно и то же.

На чем точить инструменты

Чтобы правильно точить ножи на наждаке, следует знать основные принципы применения точила. Но прежде чем приступить к затачиванию инструмента, следует разобраться, какие вообще бывают электроточила, и чем они отличаются.

В продаже имеются самые распространенные механизмы китайского производства. Они имеют два камня с разных сторон: один грубый, используется для обработки сильно затупленного инструмента, а другой, с мелким абразивом, применяется для правки или шлифовки режущей кромки.

К достоинствам такого прибора можно отнести сравнительно небольшую стоимость, а недостатком являются высокие обороты. Для работы на таком приборе требуется большой опыт. Если его нет, то заточка ножа превратится в мучение. Режущая кромка будет волнистой, а на лезвии могут появляться следы побежалости. Это говорит о перегреве металла при обработке.

В магазинах продаются и универсальные станки, но стоимость их гораздо выше. Они имеют редуктор, который понижает обороты камня до 125 об/мин — это позволяет не перегревать металл при обработке.

Когда происходит правка ножей с тонким лезвием, перегрев металла может полностью испортить режущий инструмент.

Более дорогие станки имеют привод на шлифовальную ленту, меняя которую,  можно не только поправить лезвие, но и отполировать его. Точить нож электроточилом с такими приспособлениями будет легко даже начинающему мастеру. Здесь меньше вероятность перегрева режущей кромки и нет острой необходимости в охлаждении.

Как правильно наточить ножи на наждаке

Заточка ножа на электроточиле — операция довольно непростая. Чтобы получить хороший результат, требуется знать некоторые тонкости.

1. Прежде всего, необходимо внимательно рассмотреть лезвие. Обращаем внимание не только на то, как сильно оно затуплено, а и на то, под каким углом заточена режущая кромка. При работе необходимо выдерживать заданный угол заточки. В этом случае поможет специальное приспособление, позволяющее менять угол в зависимости от затачиваемого инструмента.
2. Если необходима предварительная операция, которую выполняют на грубом абразивном круге, то режущую кромку располагают навстречу движения камня. Когда производят полировочные работы, режущая часть должна располагаться по ходу вращения камня.
3. Во время заточки лезвие аккуратно перемещают из стороны в сторону. Следует постоянно следить, чтобы вся поверхность кромки была обработана равномерно.
4. Перед началом работы определяются, каким камнем необходимо выполнить операцию. Для сильно затупленных лезвий применяют сначала грубые абразивные круги, а затем правят на мелком.
5. Работая с высокооборотистым точилом, следует быть осторожным, чтобы не перегреть кромку. В противном случае можно испортить нож безвозвратно. Чтобы этого не произошло, обрабатываемую деталь периодически остужают, опуская ее в ванночку с водой. Также нельзя сильно прижимать деталь к абразиву.

На представленном видео хорошо показан пример обработки кромки на станке с применением оправки:

На электроточиле можно выполнять и более сложные операции, например, сделать спуски на ноже. Эту работу производят при самостоятельном изготовлении режущего инструмента. Они могут иметь разную геометрию, в зависимости от его назначения.

Проточить спуски на наждаке без соответствующей оправки невозможно. Спуски могут быть прямыми или вогнутыми. Для их изготовления применяются специальные приспособления. Их изготавливают самостоятельно, т.к. в торговую сеть, из-за низкого спроса, они поступают в ограниченном количестве. Пример приспособы показан в этом видео:

Применение точила для правки режущих приспособлений

На электроточиле производят заточку различного инструмента, применяемого при выполнении плотницких работ: стамески, долото и т.п. Чтобы режущая кромка получилась острой, применяют специальный мелкозернистый камень и низкооборотистое точило.

Правильность угла режущей части проверяют на специальном шаблоне.

Работая с металлоконструкциями, где требуется много сверлить, возникает постоянная необходимость затачивать сверла по металлу. В этом случае мастеру необходимо знать, под каким углом заправляется сверло. Каждый материал имеет свою твердость. Примерные значения углов заточки для различных видов материалов приведены далее.

Чтобы правильно заточить сверло, применяют различные приспособления, удерживающие его под определенным углом к абразивному кругу. Как выглядят такие приспособления, показано на фото ниже.

Казалось бы, самая простая операция — заточить топор. Его сложно перегреть, так как у него значительная масса металла. Но и здесь могут возникнуть трудности.

1. Для каждой операции, выполняемой при помощи топора, требуется определенный угол заточки. Так, для работы со свежей сырой древесиной он составляет 20 градусов, а для обтесывания сухих дров – 30 градусов.
2. Заточка топора на электроточиле перегревает металл лезвия, что приводит к повышению его хрупкости. При работе такой топор будет очень быстро повторно тупиться.
3. Следует точить топор на низких оборотах и максимально устранить биение абразива.
4. Используйте электроточило с водяным охлаждением или постоянно опускайте топор в холодную воду.
5. Точить топор нужно, держа его лезвие навстречу вращению абразивного диска. Обух при этом должен располагаться под углом 45 градусов по отношению к кругу.

Работая с электроточилом, следует соблюдать технику безопасности. Нельзя использовать точило без защитных кожухов: абразивный круг в процессе эксплуатации может разлететься и поранить. Также обязательно применение средств защиты глаз от попадания окалины и песка.

Расскажем как правильно заточить сверло по металлу и как его сохранить

Для создания отверстий в металлах используются спиралевидные сверла. Каким бы прочным не был материал наконечника – все равно рано или поздно инструмент потеряет остроту режущей кромки. Признаки затупления:

• при трении о заготовку раздается резкий скрип;
• стружка выходит мелкой крошкой, а не спиралью;
• во время сверления происходит сильный нагрев.

При наличии любого из этих признаков вам необходимо наточить сверло. Причем не надо дожидаться окончательного стачивания острых кромок. При работе с тупым кончиком, он раскаляется настолько, что закаленный металл «отпускается», и стремительно деградирует.

Лучше вы будете при каждой заточке уменьшать длину инструмента на 0,5-1 мм, но приспособление будет всегда острым и прослужит дольше.

Следующая крайность – выбрасывать тупой инструмент и покупать новый. Вы же не выбрасываете затупленные ножи или топор? Вот и сверла надо точить. В отличие от режущих инструментов – этот процесс регламентирован определенными нормами.

Как правильно заточить сверло, какие углы заточки существуют

Главный угол при вершине, определяющий возможность обрабатывать разные металлы – развертка кромок наконечника.

Его величина изменяется для разных материалов.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы понять, как правильно точить разные углы – необходимо понять, сколько их у сверла, и где они расположены. Для примера рассмотрим компоненты рабочей части, и величины углов наконечника для обработки нержавеющей стали:

Как видите, инструмент состоит из большого числа компонентов, каждый из которых выполняет свою работу. Однако не все кромки придется затачивать вручную. Да и контролировать процесс можно по универсальному шаблону.

Сверла по металлу выглядят одинаково, за исключением специальных моделей, которые в быту не применяются.

Хвостовик и шейка в обслуживании не нуждаются. Из рабочей части затачивается лишь режущая часть. Ленточка, предназначенная для формирования и отвода стружки, изготавливается на заводе. Обработать ее в домашних или даже промышленных условиях практически невозможно.

Режущая кромка состоит из задней и передней поверхностей, которые соединяются под острым углом. Именно эта кромка соскабливает стружку с заготовки, углубляясь в поверхность и формируя отверстие.

Если кромка не острая, имеет выщерблины и неровности – сверление сильно затрудняется, и происходит банальное холостое трение металла о металл.

В отличие от ножа или топора, простым оселком не обойтись. Для заточки потребуется абразивный круг, вращающийся со скоростью до 1500 оборотов в минуту. Самое удобное приспособление – точильный станок.

Диск должен быть мелкозернистым Величина фракции по стандартной маркировке 8H-16H. Материал наждачного круга – карбид кремния. Такие абразивы имеют характерный зеленоватый оттенок. Маркировка материала – 64С.

Опытные мастера точат руками, используя лишь подручник. Правильность углов проверяют шаблоном. Однако существует ряд приспособлений для облегчения работы и повышения точности обработки.

Выбор достаточно широк, можно подобрать станок на любой вкус и кошелек. Многие «кулибины» изготавливают приспособления самостоятельно.

Вам необходимо лишь выставить по таблице необходимый угол, закрепить сверло в стойке – и контролировать нагрев.

ВАЖНО! При заточке рабочая кромка нагревается настолько сильно, что закалку металла может «отпустить». Наконечник потеряет твердость, и износ будет происходить быстрее.

Поэтому надо подавать инструмент короткими движениями, по 2-3 секунды. При необходимости, после каждого подхода наконечник можно охлаждать водой с растворенной содой.

Если вы работаете со сверлами в промышленных масштабах – есть смысл купить полуавтоматическую машинку для заточки. Это может быть как отдельный специализированный станок

так и насадка на электроинструмент.

В обоих случаях ваше участие в работе минимально. Качество обработки в таких приспособах идеальное, но и стоимость достаточно большая.

Не стоит отчаиваться, мудрые китайцы придумали, как точить сверла недорого и эффективно. Насадка на обычный шуруповерт справляется с работой медленно, но качественно. И ценник более чем гуманный.

И все же вернемся к традиционному ручному способу

Именно так точат сверла по металлу практически все домашние слесаря.

Перед началом работ надо определиться, каким видом заточки надо обработать рабочую часть сверла. Режущие грани точат следующими способами:

1. одноплоскостной;
2. двухплоскостной;
3. конический;
4. цилиндрический;
5. винтовой.

Сначала затачивается задняя поверхность кромки. Толщина снятого материала должна быть такой, чтобы не осталось ни одного дефекта на кромке. Если на сверле присутствуют выщерблины 1-2 мм – придется укорачивать насадку на эту длину.

В ходе процесса периодически осматриваем рабочую кромку. Грани должны быть симметричными, перемычка ровной, и находиться точно посередине между рабочими кромками.

Сверла диаметром до 3 мм затачивают одноплоскостным способом. После придания правильной формы задней поверхности, сверло с помощью подручника или другого приспособления прижимается к наждаку под углом 25°-30°.

ВАЖНО! Рабочая поверхность абразивного круга должна «набегать» на поверхность заточки. В противном случае кромка будет неровной.

В процессе заточки сверло нельзя поворачивать и менять угол. Это необходимо для придания кромке идеально плоской формы. К тому же, при повороте может выкрошиться часть металла рабочей кромки.

Инструмент такого малого диаметра затачивается с одного подхода, поэтому перегрева бояться не следует. Охлаждать сверло в содовом растворе можно при смене плоскости заточки.
Осматриваем рабочий кончик – грани должны быть одинаковыми, иметь равный угол наклона.

Проверяем по шаблону правильность угла. Если не получилось с первого раза – дорабатывать кромку нельзя. Необходимо произвести заточку заново.

Инструмент диаметром более 4 мм затачивают коническим способом. Техника требует определенных навыков, поэтому перед обработкой ценных сверл следует потренироваться на тех, которые не жалко испортить.

СОВЕТ! Старайтесь не выбрасывать сломанные сверла. Во-первых, на них можно отрабатывать навыки заточки, во-вторых, хвостовик сломанного инструмента может быть использован в качестве выколотки или шплинта.

Конический способ принципиально отличается от одноплоскостного. Сверло держится двумя руками (размеры крупных экземпляров это позволяют). После касания абразива режущей кромкой, сверло поворачивается по задней стороне, чтобы придать ей коническую форму.

ВАЖНО! Во время процесса нельзя отрывать сверло от наждака. Каждый подход начинается с рабочей кромки и заканчивается полным поворотом до конца задней поверхности.

После каждого подхода рабочая часть сверяется с шаблонами по всем трем углам.

Можно точить крупные сверла и плоскостным способом. Однако при этом способе сверло будет плохо отводить стружку из отверстия и сильно перегреваться.

Как хранить новые и заточенные сверла

При хранении и переноске сверла не должны тереться друг о друга. Когда вы достаете инструмент из общей коробки, острые рабочие кромки тупятся об соседей. Оптимальный вариант – индивидуальные отверстия или втулки для вертикального хранения. А если подписать размеры – поиски сверла нужного диаметра не займут много времени.

Разумеется, влажность в помещении не должна приводить к коррозии.
Подробный рассказ как правильно заточить сверло смотрите в этом видео.

About sposport

View all posts by sposport

Как самому заточить сверло по металлу. На точильном станке

Как самому заточить сверло по металлу. На точильном станке

Обычное точило имеется у большинства домашних мастеров. Оно отлично подходит для заточки режущих насадок. Сверла не исключение.

При работе со сверлами желательно оборудовать точило подручником. Эту небольшую платформу нужно разместить так, чтобы расстояние между ее краем и торцом круга не превышало 1-го мм.

Как заточить сверло по металлу на точиле? Первым делом нужно оценить степень тупости инструмента. Если он очень тупой, то у него задние поверхности лишены симметричности. Вернуть ее без специального приспособления едва ли получится. Впрочем, изготавливается оно очень просто.

1. На подручнике нужно начертить прямую линию под углом 60 ° к торцу точила.
2. По намеченной линии закрепить на платформе кусок уголка из нержавейки.

Собственно, приспособление готово. Для соблюдения нужного угла нужно лишь плотно прижимать затачиваемый предмет к прикрепленному уголку.

Непосредственно в процессе работы сверло нужно держать правильно. Для этого 2-а пальца правой руки нужно положить на подручник. Они будут своеобразной опорой. Сам затачиваемый предмет нужно положить на импровизированную опору и удерживать за хвостовик пальцами левой руки. Его следует повернуть так, чтобы рабочая кромка располагалась горизонтально.

Остается подвести рабочую кромку к торцу точила и слегка прижать ее. При этом правая рука должна оставаться неподвижной, а пальцы левой руки должны слегка покачивать хвостовик инструмента вверх-вниз. Такие движения обеспечивают равномерную обработку сверла от режущей кромки до задней поверхности.

После обработки одной поверхности, нужно прокрутить инструмент и повторить процедуру на второй поверхности.

Завершается весь процесс проверкой угла заточки. В вершине сверла он должен быть равен 120 °. Если угол будет больше, то оно будет плохо вгрызаться в металл. При меньшем угле оно будет лучше резать металлическую поверхность, но быстро застрянет в толще металла, так как образующаяся стружка будет застревать в отводящих канавках.

Стоит отметить, что при таком подходе к заточке задние поверхности сверла становятся скругленными. По этой причине ее называют конической. Она отлично подходит для инструмента диметром больше 3-х мм.

Более тонкие сверла затачиваются без покачивания хвостовика, поэтому задняя поверхность у них плоская. Такую заточку называют одноплоскостной.

После завершения основных работ рекомендуется довести рабочую поверхность. Доводка заключается в устранении шероховатостей, которые остаются на металле после обработки грубым наждаком. Ее лучше всего делать на диске с мелким абразивом.

Плоская и конусовидная заточка применима к любым типам сверл по металлу, в том числе к спиральным и корончатым.

К слову, сверла по дереву затачиваются точно таким же способом. Единственное отличие — итоговый угол должен составлять 140 °.

Заточка сверл приспособление. Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Заточенные свёрла – это необходимость для любых слесарных работ. Однако правильно их точить умеют немногие, — это целая наука. Что же делать новичку?

Изготовить приспособление для заточки сверл своими руками. Конечно, заточка будет не такой качественной, как ручная, однако свёрла со своими функциями справляться будут.

Чтобы заточить сверло, нужно точно выдержать угол наклона его режущей части, который составляет около 120 градусов. В этом и заключается суть приспособления, — зафиксировать сверло и соблюсти этот угол.

Приспособа из двух гаек и болта

Тем, у кого есть начальные знания и навыки слесарных работ по силам изготовить долговечное приспособление из металла.

Для работы понадобится:

Шаг №1 — разметка гайки

Разметка гайки

Делаем посадочное гнездо для сверла. Для этого с помощью штангель-циркуля размечаем гайку, как показано на фото выше. Разметку делаем с двух сторон гайки.

Шаг №2 — режем по разметке

Режем по разметке

Гайка с выпиленным пазом для сверла

2

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

Шаг №3 — подготовка второй гайки

Вторая гайка на размер меньше

Накладываем сверху вторую гайку меньшего размера.

Шаг №4 — свариваем гайки

Свариваем гайки друг с другом

1

Фиксируем обе гайки в тисках, и прихватываем их электросваркой. Двух точек будет достаточно.

Приспособа готова к работе

2

В целую гайку вворачиваем болт. Приспособление готово к использованию.

Шаг №5 — вставляем сверло

Вставляем сверло

Вставляем сверло в приспособление и фиксируем его болтом так , чтобы его кончик немного выступал за грани гайки с пазом.

Шаг №6 — точим граней

Точим согласно граней гайки

1

Затачиваем сверло на наждаке или болгарке. Грани гайки стараемся не стачивать.

Заточка сверла окончена

2

Сверло заточено. Угол в 120 градусов выдержан.

Способ №2 – приспособа из дерева

Приспособление для заточки из деревянного бруска

Этот вариант подойдёт для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом или не имеет к нему доступа. Принцип конструкции аналогичный.

Для изготовления приспособления из дерева понадобиться:

Пошаговая инструкция

• Брусок центруют, — с торца делают разметку по диагоналям
• По разметке брусок просверливают подходящим сверлом насквозь, — паз для затачиваемого сверла
• Сверху бруска отпиливают его углы под 30 градусов, — разметку делают с помощью транспортира. Нулевое значение для разметки – ось просверленного отверстия под паз
• Сбоку бруска сверлят отверстие под фиксирующий саморез так, чтобы оно соединялось с пазом для сверла

Как пользоваться?

Заточка на ленточном гриндаре

В паз вставляется сверло, которое фиксируется саморезом, закрученным сбоку бруска, — кончик сверла должен немного выступать за грани приспособы.

Затачивают на ленточном гриндаре или болгарке. Дерево стараются сильно не стачивать.

В заключение следует отметить, что деревянное приспособление делается для близких диаметров сверл. Например, одна приспособа для сверл диаметром 7,8,9 мм, другое для диаметров 4,5,6 мм.

Простая и эффективная заточка сверл. Как правильно заточить сверло по металлу?

Как заточить сверло по металлу? Это естественный вопрос после продолжительной его эксплуатации. Из какого бы материала не изготавливалось сверло, оно со временем притупляется, что затрудняет процесс сверления.

Важнейшие параметры

В домашних мастерских для обработки металла применяются спиральные сверла различного диаметра. Они чаще всего выполняются из высоколегированной стали, а наиболее прочные — из победита или с использованием упрочняющих напаек.

Все они имеют следующие основные зоны: рабочая часть, хвостовик и шейка. Хвостовик предназначен для закрепления инструмента в патрон сверлильного оборудования, для чего есть специальная лапка. Рабочая часть изготовлена в виде спирального участка, завершающегося острым кончиком — режущим конусом.

Некоторые правила заточки сверла

Заточка сверла по металлу производится для решения следующих задач: поддержание остроты режущей кромки, обеспечение требуемого угла конусности, центровка инструмента. Такая цель может быть достигнута при обработке рабочей зоны абразивным элементом — наждачным кругом, болгаркой и т.д.

Лучше всего проводить операцию на специальном оборудовании, но заточку можно осуществить и вручную, в домашних условиях и с применением приспособлений. Основной принцип операции — тонкая обработка режущих зон при надежной фиксации сверла в необходимом положении.

Контроль параметров проводится с применением штангенциркуля и визуально. Для оценки конусного угла рекомендуется использовать шаблон. Для сверл диаметром до 10 мм размер перемычки на кончике конуса не должен превышать 0,4 мм, а при диаметре свыше 10 мм — 1,5 мм.

Степень и чистота обработки зависит от зернистости абразивного элемента. При значительном притуплении инструмента используется грубый наждак с последующей доводкой. Если характер дефектов не очень серьезен, то можно применить мелкозернистый диск. Небольшой износ выправляется бархатным абразивным элементом (им же производятся доводочные операции).

Степень цилиндричности сверла (центровка) оценивается измерением размера ленточек от конусного кончика до начала конусного участка. Их размер должен быть абсолютно одинаковым. Сам режущий участок должен составлять идеальный конус.

Процесс заточки сверла

Ручное точение сверла производится с помощью точильного станка (наждака) или болгаркой при ее фиксации в виде станка. На сверле отмечается центр инструмента — красная отметка в конусной вершине. Она при заточке перемещается горизонтально относительно поверхности верстака, на котором закреплен шлифовальный диск.

Шлифуемую поверхность участка следует располагать параллельно плоскости диска. Другими словами, сверло при точении конусной части подносится к кругу под наклоном, величина которого соответствует половине угла заточки конуса.

Режущая кромка затачивается методом шлифовки задней поверхности. Оба пера конуса необходимо обработать абсолютно идентично. Заточка сверла осуществляется двумя руками: левой рукой обеспечивается его фиксация и передвижение, а правой — вращение по часовой стрелке. Обеими руками следует работать синхронно, постепенно передвигая инструмент вперед для заточки всей длины.

В процессе шлифовки рекомендуется не отрывать деталь от круга. Все движения должны быть плавными и спокойными. Ход работы визуально контролируется по красной отметке.

После обработки первого зуба аналогичная процедура проводится со вторым пером. Угол заточки проверяется шаблоном, а в случае недостаточного снятия металла операция повторяется.

При существенном износе инструмента может потребоваться заточка и режущей кромки цилиндрической части. Обработка ленточки задней поверхности этого участка ведется на торце абразивного круга. Само сверло продвигается к кругу параллельно его поверхности.

Заточка начинается с установки на станке или болгарке крупнозернистого круга. Следующий этап — обработка на дисках с мелкой зернистостью. Операция завершается доводкой с применением полировочного круга. В частности, для завершающего этапа рекомендуется зеленый карбидно-кремниевый круг с зернистостью не более 6.

При проведении работ следует строго следить за разогревом металла, а для этого проводить регулярное водяное охлаждение.

Видео как самому заточить сверло по металлу

Как заточить сверло по металлу?

Зату­пив­ше­е­ся свер­ло будет созда­вать дым и скре­жет даже при свер­ле­нии мяг­ко­го метал­ла. Когда свёр­ла затуп­ля­ют­ся, вы начи­на­е­те надав­ли­вать при свер­ле­нии силь­нее, что неиз­беж­но при­во­дит к повре­жде­нию свер­ла и даже может при­ве­сти к вашей трав­ме. До того, как вы собе­рё­тесь в мага­зин, что­бы купить новые свёр­ла, попро­буй­те сна­ча­ла про­стую тех­ни­ку заточ­ки и сэко­номь­те вре­мя и день­ги. Тре­бу­ет­ся око­ло 30 секунд, что­бы нато­чить свер­ло и не более мину­ты, что­бы вос­ста­но­вить повре­ждён­ное, сло­ман­ное или ско­ло­тое свер­ло. Спи­раль­ные свёр­ла доволь­но лег­ко зато­чить. А если испор­тить, то самое худ­шее, что может слу­чить­ся, это то, что при­дёт­ся сто­чить несколь­ко мил­ли­мет­ров свер­ла, пока не полу­чит­ся всё сде­лать правильно.

Содер­жа­ние статьи:

При­зна­ки свер­ла, тре­бу­ю­ще­го заточки

На свер­ле есть несколь­ко при­зна­ков, по кото­рым мож­но опре­де­лить, что оно тре­бу­ет заточ­ки. Для быст­ро­ты мож­но обра­щать вни­ма­ние толь­ко на 3 основ­ные его части: режу­щие кром­ки, зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ка за кром­ка­ми) и пере­мыч­ка в цен­тре кон­чи­ка свер­ла. Две режу­щие кром­ки на свер­ле долж­ны быть ост­ры­ми и сим­мет­рич­ны­ми. Зад­ние поверх­но­сти — это то, что сле­ду­ет за режу­щи­ми кром­ка­ми и будет под­дер­жи­вать режу­щий край, когда свер­ло свер­лит. Эти «пло­щад­ки» долж­ны быть накло­не­ны таким обра­зом, что­бы оста­вить зазор меж­ду дета­лью, кото­рую вы свер­ли­те. Пере­мыч­ка нахо­дит­ся в самом цен­тре кон­чи­ка свер­ла и вли­я­ет на его цен­три­ро­ва­ние и заход в мате­ри­ал при нача­ле свер­ле­ния. Она не долж­на быть слиш­ком толстой.

Как заточить сверло по металлу

• Зата­чи­ва­ние свер­ла заклю­ча­ет­ся в вос­ста­нов­ле­нии остро­ты режу­щих кро­мок. Обта­чи­вать нуж­но как сами кром­ки, так и зад­ние поверх­но­сти, кото­рые сле­ду­ют за кром­кой. Свер­ло будет вре­зать­ся в мате­ри­ал, если с поверх­но­стью сопри­ка­са­ют­ся толь­ко пере­мыч­ка на кон­чи­ке свер­ла и режу­щие кром­ки, а зад­ние поверх­но­сти за эти­ми кром­ка­ми долж­ны нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) долж­ны рас­по­ла­гать­ся под углом 7–10 гра­ду­сов отно­си­тель­но пер­пен­ди­ку­ляр­ной линии оси свер­ла. Они име­ют изо­гну­тую фор­му, что при­да­ёт опо­ру кром­кам. Если эти пло­щад­ки не будут изги­бать­ся под опре­де­лён­ным углом, а будут на одном уровне с режу­щи­ми кром­ка­ми, то свер­ле­ния про­сто не получится.
• Точиль­ные стан­ки обыч­но име­ют два шли­фо­валь­ных кру­га, один гру­бый, вто­рой для более тон­кой заточ­ки. Если свер­ло круп­ное, силь­но изно­ше­но и повре­жде­но, то нач­ни­те с гру­бо­го кру­га, потом пере­клю­чи­тесь на вто­рой круг. Если свер­ло выгля­дит нор­маль­но, нач­ни­те сра­зу с кру­га для тон­кой заточ­ки. Обра­ти­те вни­ма­ние, что край шли­фо­валь­но­го кру­га дол­жен быть глад­ким и ров­ным. Если это не так, его нуж­но обра­бо­тать для сгла­жи­ва­ния и вырав­ни­ва­ния. Шири­на шли­фо­валь­но­го кру­га долж­на с запа­сом пре­вы­шать дли­ну режу­щей кром­ки зата­чи­ва­е­мо­го сверла.
• Перед заточ­кой не реко­мен­ду­ет­ся наде­вать защит­ные пер­чат­ки, так как их может затя­нуть в ста­нок вме­сте с рукой. Кро­ме того, пер­чат­ки ослаб­ля­ют спо­соб­ность надёж­но удер­жи­вать свер­ло. При этом жела­тель­но наде­вать защит­ные очки.
• При заточ­ке, свер­ло нуж­но рас­по­ла­гать под углом при­мер­но 59–60 гра­ду­сов отно­си­тель­но поверх­но­сти кру­га. Под этим углом рас­по­ла­га­ет­ся каж­дая из двух режу­щих кро­мок, обра­зуя общий угол при вер­шине 118 гра­ду­сов (у боль­шин­ства сверл по метал­лу, у свер­ла для твёр­до­го метал­ла угол может быть дру­гой, см. в этой ста­тье “угол при вер­шине”). То есть, нуж­но дер­жать свер­ло так, что­бы режу­щая кром­ка рас­по­ла­га­лась гори­зон­таль­но и была парал­лель­на поверх­но­сти кру­га. Это не слож­но выпол­нить, но при малом опы­те, для облег­че­ния про­цес­са, мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие приёмы.
• На под­руч­ни­ке мож­но про­ве­сти чер­ту (или несколь­ко, как на фото) или накле­ить маляр­ную лен­ту под углом 60 гра­ду­сов, что­бы мож­но было визу­аль­но сов­ме­щать с этой чер­той боко­вую часть свер­ла. Это будет как ори­ен­тир, что­бы зата­чи­вать пра­виль­ный угол при вер­шине свер­ла. Так­же, на под­руч­ни­ке мож­но рас­по­ло­жить уго­лок под нуж­ным углом к кру­гу и при­кре­пить его струб­ци­ной. Нуж­но будет при­жи­мать к угол­ку свер­ло, и под­во­дить его к кругу.

• Не кри­тич­но, если угол при вер­шине будет не точ­но 118 гра­ду­сов, но углы и дли­на режу­щих кро­мок долж­ны быть сим­мет­рич­ны­ми с обе­их сто­рон. В этом слу­чае отвер­стия, сде­лан­ные зато­чен­ным свер­лом, будут полу­чать­ся нуж­но­го диаметра.
• Попрак­ти­куй­тесь дер­жать свер­ло. Оно будет лежать на паль­цах пра­вой руки, кото­рые опи­ра­ют­ся на под­руч­ник. Свер­ло при­жи­ма­ет­ся свер­ху боль­шим паль­цем. Паль­цы вто­рой руки дер­жат свер­ло за хво­сто­вик и обес­пе­чи­ва­ют его дви­же­ние. Мож­но поме­нять рас­по­ло­же­ние рук, как Вам будет удобнее.

• Удер­жи­вай­те одну из режу­щих кро­мок свер­ла под углом 60 гра­ду­сов к поверх­но­сти шли­фо­валь­но­го кру­га. В нача­ле заточ­ки нуж­но, что­бы линия режу­щей кром­ки нахо­ди­лась горизонтально.
• Вклю­чи­те наждак. Мед­лен­но дви­гай­те свер­ло, пока оно не кос­нёт­ся кром­кой кру­га. Далее нуж­но лег­ко при­жать кром­ку к поверх­но­сти кру­га и начи­нать дви­гать кон­чик вверх (опус­кая хво­сто­вик, угол свер­ла к кру­гу сохра­ня­ет­ся 60 гра­ду­сов). То есть, зата­чи­ва­ет­ся режу­щая кром­ка, потом про­дол­жа­ет­ся обточ­ка пло­щад­ки за кром­кой (зад­ней поверх­но­сти), а режу­щая кром­ка отхо­дит от кру­га, сохра­няя гори­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние (но свер­ло про­дол­жа­ет кон­так­ти­ро­вать с шли­фо­валь­ным кру­гом пло­щад­кой за режу­щей кром­кой). После обточ­ки зад­ней поверх­но­сти, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га. Так нуж­но сде­лать один или несколь­ко раз и пере­хо­дить к заточ­ке вто­рой сто­ро­ны сверла.
• Далее сле­ду­ет пере­вер­нуть свер­ло на 180 гра­ду­сов, сохра­няя его поло­же­ние под углом 60 гра­ду­сов отно­си­тель­но кру­га (режу­щая кром­ка свер­ла рас­по­ла­га­ет­ся гори­зон­таль­но), и начать про­цесс заточ­ки вто­рой сто­ро­ны сверла.
• Если при­хо­дит­ся мно­го ста­чи­вать метал­ла, то металл будет нагре­вать­ся. Дер­жи­те ёмкость с водой рядом, что­бы пери­о­ди­че­ски погру­жать туда свер­ло для охла­жде­ния. При шли­фо­ва­нии не допус­кай­те пере­гре­ва свер­ла. Пере­грев при­ве­дет к тому, что кром­ки свер­ла ста­нут сини­ми, что сви­де­тель­ству­ет о поте­ре закал­ки свер­ла. Если так слу­чит­ся, то синяя область долж­на быть пол­но­стью сточена.
• Если обе режу­щие кром­ки ста­ли ост­рые, про­верь­те, оди­на­ко­вые ли они по длине. Срав­не­ние дли­ны кро­мок мож­но опре­де­лить как визу­аль­но, на глаз, так и изме­рив штан­ген­цир­ку­лем. Более длин­ную кром­ку мож­но допол­ни­тель­но подточить.
• По неопыт­но­сти, может потре­бо­вать­ся мно­го повто­ре­ний, что­бы две режу­щие кром­ки свер­ла ста­ли сим­мет­рич­ны­ми. Это нор­маль­но и тре­бу­ет боль­шо­го тер­пе­ния. Про­дол­жай­те зата­чи­вать до дости­же­ния резуль­та­та. Чаще пере­во­ра­чи­вай­те свер­ло, что­бы не зато­чить одну сто­ро­ну боль­ше другой.
• Для незна­чи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки режу­щих кро­мок, а так­же при под­прав­ке её остро­ты, мож­но обта­чи­вать не всю поверх­ность, сле­ду­ю­щую за ней, а толь­ко саму кром­ку (неболь­шую полос­ку вдоль неё). Это мож­но сде­лать, лег­ко каса­ясь режу­щей кром­кой кру­га при её гори­зон­таль­ном положении.
• Для про­вер­ки фор­мы и рас­по­ло­же­ния обто­чен­ных зад­них поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный шаб­лон, так и само­дель­ный, кото­рый мож­но выре­зать из листо­во­го мате­ри­а­ла. Дру­гой мно­гим извест­ный спо­соб опре­де­лить пра­виль­ность угла при вер­шине – поло­жить вплот­ную две гай­ки с шести­гран­ной голов­кой, что­бы две их кром­ки сопри­ка­са­лись (как пока­за­но на фото). После несколь­ких про­хо­дов шли­фо­ва­ния про­верь­те свер­ло. Оно долж­но под­хо­дить пря­мо в угол двух гаек. Так про­ве­ря­ет­ся угол при вер­шине 118 градусов.

Умень­ше­ние пере­мыч­ки кон­чи­ка сверла

При заточ­ке свер­ла боль­шин­ство людей дела­ют ошиб­ку, не умень­шая пере­мыч­ку на его кон­чи­ке. В даль­ней­шем при­хо­дит­ся исполь­зо­вать боль­шее дав­ле­ние при свер­ле­нии. Поче­му пере­мыч­ка при заточ­ке свер­ла полу­ча­ет­ся широ­кой? Тол­щи­на цен­траль­ной части свер­ла (сер­деч­ни­ка) нерав­но­мер­ная. Она уве­ли­чи­ва­ет­ся от кон­чи­ка свер­ла к хво­сто­ви­ку, для его укреп­ле­ния. Пере­мыч­ка – это, по сути, и есть кон­чик «сер­деч­ни­ка» свер­ла. В более круп­ных свер­лах, когда свер­ло мно­го­крат­но зата­чи­ва­ли, тол­щи­на пере­мыч­ки ста­но­вит­ся боль­ше (так как «сер­деч­ник» свер­ла ста­но­вит­ся тол­ще, бли­же к хвостовику).

Во вре­мя свер­ле­ния центр свер­ла тор­мо­зит про­цесс, созда­вая 50–70% сопро­тив­ле­ния. Это мож­но испра­вить путем умень­ше­ния попе­реч­ной кром­ки ста­чи­ва­ни­ем. Умень­ше­ние пере­мыч­ки очень эффек­тив­но для сни­же­ния сопро­тив­ле­ния рез­ке свер­ла, а так­же спо­соб­ству­ет луч­ше­му уда­ле­нию стружки.

Она шли­фу­ет­ся на менее гру­бом шли­фо­валь­ном кру­ге, его кра­ем. Из каж­дой канав­ки долж­но быть сто­че­но рав­ное коли­че­ство метал­ла. При её ста­чи­ва­нии будь­те осто­рож­ны, что­бы не сде­лать пере­мыч­ку слиш­ком тон­кой и не повре­ди­те режу­щие кром­ки. Осо­бен­но нуж­но быть осто­рож­ным на свёр­лах мало­го диа­мет­ра, что­бы не сто­чить лишнего.

Тести­ро­ва­ние зато­чен­но­го сверла

Для быст­рой про­вер­ки, поме­сти­те кон­чик свер­ла на дере­вян­ный бру­сок и про­сто повер­ни­те его мед­лен­но вруч­ную (по часо­вой стрел­ке). Пра­виль­но заост­рен­ное свер­ло лег­ко нач­нет вре­зать­ся в дере­во, даже при очень неболь­шом давлении.

Для насто­я­ще­го теста уста­но­ви­те свер­ло в дрель. Попы­тай­тесь про­свер­лить бру­сок дере­ва. Свер­ло долж­но вой­ти в дере­во без уси­лия. Обе кром­ки долж­ны сре­зать оди­на­ко­вый слой мате­ри­а­ла. Струж­ка долж­на оди­на­ко­во выхо­дить с обе­их сторон.

Анатомия сверла

При заточ­ке свер­ла по метал­лу необ­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о его устройстве.

Для свер­ле­ния метал­ла наи­бо­лее часто при­ме­ня­ют­ся спи­раль­ные свёр­ла. В основ­ном, когда вы выби­ра­е­те свер­ло для вашей рабо­ты, учи­ты­вай­те его дли­ну, тип кон­чи­ка, тип спи­раль­ной канав­ки, металл из кото­ро­го оно сделано.

Рабо­чая часть свер­ла под­раз­де­ля­ет­ся на две части – на режу­щую и калиб­ру­ю­щую (направ­ля­ю­щую). Режу­щая (или заход­ная) часть состо­ит из 2‑х режу­щих кро­мок, зад­них поверх­но­стей (идут на этой же пло­щад­ке сра­зу за кром­ка­ми) и пере­мыч­ки. Направ­ля­ю­щая часть име­ет 2 спи­ра­ле­вид­ные лен­точ­ки, к кото­рым при­мы­ка­ют канав­ки для струж­ки, а с дру­гой сто­ро­ны – спинками.

Раз­бе­рём базо­вые харак­те­ри­сти­ки спи­раль­но­го свер­ла: угол при вер­шине, угол зазо­ра режу­щих кро­мок, глав­ные режу­щие кром­ки, пере­мыч­ка меж­ду кром­ка­ми и угол спирали.

Угол при вершине

Он рас­по­ло­жен на кон­чи­ке спи­раль­но­го свер­ла. Это угол меж­ду дву­мя режу­щи­ми кром­ка­ми. Он обя­за­те­лен, что­бы цен­тро­вать спи­раль­ное свер­ло на мате­ри­а­ле, кото­рый свер­ли­те. Угол при вер­шине варьи­ру­ет­ся на раз­ных свер­лах и дол­жен быть адап­ти­ро­ван к мате­ри­а­лу (его твёр­до­сти), кото­рый Вы буде­те свер­лить. Чем жест­че металл, тем боль­ше угол при вер­шине (и, сле­до­ва­тель­но, более плос­кий кончик).

Наи­бо­лее уни­вер­саль­ное спи­раль­ное свер­ло по метал­лу име­ет угол при вер­шине 118 гра­ду­сов, при­ем­ле­мый для исполь­зо­ва­ния на дре­ве­сине, мяг­ком метал­ле, метал­ле сред­ней твёр­до­сти, пла­сти­ке и боль­шин­стве дру­гих не твёр­дых мате­ри­а­лов. Для твёр­дых мате­ри­а­лов, таких как нержа­ве­ю­щая сталь, угол при вер­шине дол­жен быть боль­ше (135 гра­ду­сов). С боль­шим углом при вер­шине начи­на­ет дей­ство­вать боль­шая часть режу­щих кро­мок рань­ше. Более малень­кий угол, напри­мер 90 гра­ду­сов, под­хо­дит для очень мяг­ких пла­сти­ков и дру­гих мяг­ких мате­ри­а­лов (к при­ме­ру, алю­ми­ния). Он будет тупить­ся при свер­ле­нии твёр­дых материалов.

Зад­ние поверх­но­сти и угол их расположения

Оба режу­щих края долж­ны иметь рельеф, поз­во­ля­ю­щий им вой­ти в заго­тов­ку для выпол­не­ния рез­ки метал­ла. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) свер­ла рас­по­ла­га­ют­ся на дру­гом уровне, чем режу­щие кром­ки. Они плав­но изги­ба­ют­ся, обра­зуя «про­свет» и поз­во­ляя резать кром­кам при свер­ле­нии. Свёр­ла обще­го назна­че­ния име­ют «про­свет»  от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 гра­ду­сов). Слиш­ком боль­шой зазор вызо­вет недо­ста­точ­ную опо­ру режу­щих кро­мок, и не будет доста­точ­ной тол­щи­ны кро­мок, что­бы отво­дить выде­ля­ю­ще­е­ся теп­ло при свер­ле­нии. Вели­чи­на это­го угла вли­я­ет на твёр­дость мате­ри­а­ла, кото­рый свер­ли­те. Мень­ший угол для более твёр­до­го мате­ри­а­ла, а боль­ший – для более мяг­ко­го.  Недо­ста­точ­но боль­шой угол зазо­ра (менее 9 гра­ду­сов) потре­бу­ет уси­лен­но­го дав­ле­ния при свер­ле­нии, что может вызвать повре­жде­ние пере­мыч­ки на кон­чи­ке сверла.

Пере­мыч­ка

Две режу­щие кром­ки вме­сте с зад­ни­ми поверх­но­стя­ми (пло­щад­ка­ми, сле­ду­ю­щи­ми за кром­ка­ми) в месте соеди­не­ния обра­зу­ют пере­мыч­ку. Она рас­по­ло­же­на в сере­дине кон­чи­ка свер­ла, так­же участ­ву­ет в рез­ке, но не режет так эффек­тив­но, как режу­щие кром­ки. Цен­траль­ная пере­мыч­ка отве­ча­ет за ввод свер­ла в мате­ри­ал, его центрирование.

Спи­раль­ные ленточки

Рас­по­ла­га­ют­ся на наруж­ной вин­то­вой поверх­но­сти направ­ля­ю­щей части свер­ла. Лен­точ­ки умень­ша­ют тре­ние, улуч­ша­ют отвод теп­ла и обес­пе­чи­ва­ют направ­ле­ние свер­ла в отверстие.

Спи­раль­ные канав­ки для стружки

Спи­раль­ные канав­ки слу­жат кана­лом для выво­да выре­зан­но­го мате­ри­а­ла (струж­ки) из отвер­стия, поз­во­ля­ют спе­ци­аль­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния достичь режу­щих кромок.

Угол спи­ра­ли

Угол накло­на спи­ра­ли у сверл по метал­лу может отли­чать­ся. Боль­шие углы спи­ра­ли обес­пе­чи­ва­ют эффек­тив­ное уда­ле­ние мяг­ких, длин­но­мер­ных стру­жек. Мень­шие углы спи­ра­ли исполь­зу­ют­ся для твер­дых мате­ри­а­лов с корот­ки­ми стружками.

Свер­ла, име­ю­щие очень малень­кий угол спи­ра­ли (10 ° — 19 °), име­ют длин­ную спи­раль. В свою оче­редь, свер­ла с боль­шим углом спи­ра­ли (до 45 °) име­ют корот­кую спи­раль. Свёр­ла с нор­маль­ной спи­ра­лью име­ют угол спи­ра­ли 19 ° — 40 °.

Хво­сто­вик

Это конец свер­ла без спи­ра­ли, кото­рый удер­жи­ва­ет­ся патро­ном дре­ли. Диа­метр хво­сто­ви­ка важ­но учи­ты­вать при покуп­ке сверла.

Дли­на сверла

Общая дли­на свер­ла – это раз­мер от осно­ва­ния свер­ла до его режу­ще­го кон­чи­ка. Дли­на спи­раль­но­го свер­ла вли­я­ет на его жест­кость. Более корот­кое свер­ло будет креп­че и, с мень­шей веро­ят­но­стью, будет блуж­дать или ломать­ся, но может не иметь доста­точ­ную дли­ну, необ­хо­ди­мую для всех работ. В то вре­мя как более длин­ные свёр­ла могут про­свер­ли­вать более глу­бо­кие отвер­стия, они явля­ют­ся более гиб­ки­ми, что озна­ча­ет, что отвер­стия, кото­рые они про­свер­ли­ва­ют, могут иметь неточ­ное рас­по­ло­же­ние или откло­нять­ся от задан­ной оси.

Из чего сде­ла­но свер­ло по металлу

• Для изго­тов­ле­ния свёрл по метал­лу исполь­зу­ет­ся быст­ро­ре­жу­щая сталь (англ. HSS / high speed steel — высо­ко­ско­рост­ная сталь). На таких свёр­лах име­ет­ся обо­зна­че­ние “HSS” на хво­сто­ви­ке. Это общее назва­ние сверл по метал­лу ино­стран­но­го про­из­вод­ства, допол­ни­тель­ные обо­зна­че­ния дают рас­ши­рен­ную инфор­ма­цию о соста­ве свер­ла. Это леги­ро­ван­ная сталь, исполь­зу­е­мая для изго­тов­ле­ния метал­ло­ре­жу­ще­го инстру­мен­та, рабо­та­ю­ще­го при высо­ких ско­ро­стях рез­ки. Свёр­ла сде­ла­ны из угле­ро­ди­стой ста­ли с добав­ле­ни­ем воль­фра­ма, хро­ма, молиб­де­на и дру­гих эле­мен­тов. Это поз­во­ля­ет им исполь­зо­вать­ся на быст­рой ско­ро­сти вра­ще­ния. Свёр­ла HSS более устой­чи­вы к поте­ре закал­ки, они доволь­но рас­про­стра­не­ны в ком­плек­тах и при­год­ны для прак­ти­че­ски любо­го авто­мо­биль­но­го исполь­зо­ва­ния. Если вам не нуж­но свер­лить очень часто, то подой­дёт даже самое недо­ро­гое свер­ло HSS.
• Кобаль­то­вая сталь (свёр­ла с добав­ле­ни­ем кобаль­та отме­че­ны обо­зна­че­ни­ем “Со” и ука­за­ни­ем про­цен­та содер­жа­ния кобаль­та на хво­сто­ви­ке (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Дан­ные свёр­ла очень дол­го сохра­ня­ют заточ­ку, не теря­ют остро­ту режу­щих кро­мок даже при более высо­ких тем­пе­ра­ту­рах. Если вам нуж­но свер­лить нержа­ве­ю­щую сталь, кобальт — луч­ший вари­ант. У тако­го свер­ла есть и недо­стат­ки. Оно более хруп­кое, чем про­стые HSS свёр­ла, поэто­му может повре­ждать­ся лег­че, осо­бен­но при боко­вом напря­же­нии или при застре­ва­нии свер­ла в отвер­стии. Они так­же намно­го доро­же. Кобаль­то­вые свёр­ла слу­жат очень дол­го, если с ними пра­виль­но обращаться.
• Кар­бид воль­фра­ма (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрез­вы­чай­но жест­кие свер­ла, но в то же вре­мя хруп­кие. Это огра­ни­чи­ва­ет их широ­кое при­ме­не­ние при руч­ном свер­ле­нии. Чаще встре­ча­ют­ся в про­мыш­лен­ном при­ме­не­нии, в инже­нер­ных цехах. Такие свёр­ла потре­бу­ют­ся, если нуж­но свер­лить высо­ко­проч­ную сталь, чугун или спла­вы титана.

 Защит­ное покры­тие сверла

Покры­тие, нане­сён­ное на свер­ло вли­я­ет на эффек­тив­ность и срок его службы.

• Чер­ный оксид (Black Oxide) — самое эко­но­мич­ное покры­тие. Чер­ный оксид добав­ля­ет защи­ту от кор­ро­зии, уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле. Это покры­тие так­же умень­ша­ет исти­ра­ние, а так­же спо­соб­ству­ет сохра­не­нию охла­жда­ю­щих и сма­зоч­ных мате­ри­а­лов для свер­ле­ния на свер­ле. Чер­ный оксид под­хо­дит для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, но не реко­мен­ду­ет­ся для свер­ле­ния алю­ми­ния, маг­ния или подоб­ных металлов.
• Оксид брон­зы (Bronze Oxide) — уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле и, как пра­ви­ло, исполь­зу­ет­ся в оди­ноч­ку для визу­аль­но­го опре­де­ле­ния кобаль­то­вой ста­ли или с чер­ным окси­дом для опре­де­ле­ния луч­ших сор­тов высо­ко­ско­рост­ной стали.
• Нит­рид тита­на (Titanium Nitride (TiN)). Более доро­гое покры­тие, кото­рое уве­ли­чи­ва­ет твер­дость свер­ла и обес­пе­чи­ва­ет теп­ло­вой барьер, при­во­дя­щий к уве­ли­че­нию про­из­во­ди­тель­но­сти и уве­ли­че­нию сро­ка служ­бы инстру­мен­та в более твер­дых мате­ри­а­лах. Свёр­ла с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на под­хо­дят для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, а так­же алю­ми­ния, маг­ния. Одна­ко на прак­ти­ке тита­но­вое покры­тие, в конеч­ном сче­те, изна­ши­ва­ет­ся, и если зато­чить его, покры­тие пол­но­стью теря­ет­ся. Тита­но­вые свёр­ла выгля­дят как свёр­ла HSS с латун­ной или оран­же­вой окраской.
• Кар­бо­нит­рид тита­на (TiCN — Titanium Carbonitride). Име­ет сине-серый отте­нок. Покры­тые кар­бо­нит­ри­дом тита­на свёр­ла более твёр­дые и изно­со­устой­чи­вые, чем мно­гие дру­гие покрытия.
• Покры­тие цир­ко­ни­ем (Zirconium Coating). Хотя не явля­ет­ся основ­ным мате­ри­а­лом для свёрл, покры­тые цир­ко­ни­ем метал­лы очень хоро­шо слу­жат. Покры­тие из нит­ри­да цир­ко­ния может уве­ли­чить проч­ность твер­дых, но хруп­ких мате­ри­а­лов. Состав цир­ко­ния так­же умень­ша­ет тре­ние для повы­ше­ния точ­но­сти сверления.

 Обо­зна­че­ния на свёр­лах по метал­лу HSS

 Ино­стран­ные про­из­во­ди­те­ли добав­ля­ют обо­зна­че­ния на свёр­ла по метал­лу HSS, кото­рые гово­рят об при­ме­ня­е­мых тех­но­ло­ги­ях и дру­гих осо­бен­но­стях сверла.

• HSS‑R. Эта мар­ки­ров­ка гово­рит о том, что свер­ло про­шло тер­ми­че­скую обра­бот­ку и роли­ко­вую прокатку.
• HSS‑G. Режу­щие части таких инстру­мен­тов под­вер­га­ют шли­фов­ке при помо­щи бора­зо­на (CBN). Свер­ла HSS‑G полу­чи­ли мак­си­маль­но широ­кое рас­про­стра­не­ния из-за соче­та­ния высо­ких экс­плу­а­та­ци­он­ных харак­те­ри­стик и доступности.
• HSS‑E VAP. Так мар­ки­ру­ют свер­ла, основ­ное пред­на­зна­че­ние кото­рых — обра­бот­ка заго­то­вок из нержа­ве­ю­щей ста­ли. К поверх­но­стям таких инстру­мен­тов струж­ка прак­ти­че­ски не лип­нет. Из-за это­го они мед­лен­нее изна­ши­ва­ют­ся и реже ломаются.
• HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта мар­ки­ров­ка ука­зы­ва­ет на высо­кое содер­жа­ние кобаль­та в спла­ве. Такие свер­ла под­хо­дят для обра­бот­ки вяз­ких и слож­ных металлов.
• HSS‑G TiN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на. Оно зна­чи­тель­но повы­ша­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.
• HSS‑G TiAlN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на, леги­ро­ван­но­го алю­ми­ни­ем. Оно еще боль­ше уве­ли­чи­ва­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.

Как правильно сверлить металл?

• Даже самые доро­гие и креп­кие свёр­ла будут иметь срок служ­бы все­го несколь­ко отвер­стий, если их исполь­зо­вать неправильно.
• Луч­ше мень­ше надав­ли­вать на свер­ло и исполь­зо­вать более низ­кую ско­рость вра­ще­ния. Ско­рость долж­на быть адап­ти­ро­ва­на к твер­до­сти мате­ри­а­ла и раз­ме­ру отвер­стия. В целом, чем боль­ше диа­метр, свер­ла, тем долж­на быть мень­ше ско­рость его вра­ще­ния и наобо­рот, чем свер­ло мень­ше, тем ско­рость может быть выше. Свёр­ла­ми от 1.5 до 4.5 мм мож­но свер­лить металл на ско­ро­сти вра­ще­ния 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Для свёрл боль­ше­го диа­мет­ра реко­мен­ду­ют­ся обо­ро­ты от 350 до 1000. Во вре­мя свер­ле­ния, если вы начи­на­е­те видеть дым или металл, с кото­рым вы рабо­та­е­те, начи­на­ет обес­цве­чи­вать­ся и затем­нять­ся, вы свер­ли­те слиш­ком быст­ро. Ско­рость вра­ще­ния вли­я­ет на нагрев свер­ла. Горя­чее свер­ло быст­рее затуп­ля­ет­ся. Не суще­ству­ет еди­ной ско­ро­сти свер­ле­ния для всех типов метал­лов. Как общее пра­ви­ло при свер­ле­нии метал­ла: чем боль­ше свер­ло и жест­че металл, тем мед­лен­нее ско­рость вра­ще­ния. Если свер­ло острое, для свер­ле­ния отвер­стия не нуж­но огром­ное дав­ле­ние. Полом­ка часто воз­ни­ка­ет, когда вы пыта­е­тесь силь­но нада­вить на тупое свер­ло, что­бы оно быст­рее свер­ли­ло. Это не рабо­та­ет, а толь­ко пере­гре­ва­ет металл.
• Посколь­ку метал­лы име­ют глад­кие поверх­но­сти, полез­но исполь­зо­вать кер­не­ние, что­бы цен­тро­вать свер­ло. При свер­ле­нии боль­ших отвер­стий мож­но пред­ва­ри­тель­но­го про­свер­лить металл свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра. Это будет направ­ля­ю­щей для ваше­го свер­ла и предот­вра­тит его пере­ме­ще­ние или сколь­же­ние при вра­ще­нии. Свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра луч­ше свер­лить не насквозь. Оно так­же будет слу­жить резер­ву­а­ром для спе­ци­аль­ной охла­жда­ю­щей и сма­зы­ва­ю­щей жидкости.

• Поста­рай­тесь дер­жать свер­ло ста­биль­но. Если его не сохра­нять пер­пен­ди­ку­ляр­ным при свер­ле­нии, то оно может заги­бать­ся и сломаться.
• При свер­ле­нии листо­во­го метал­ла, будь­те осто­рож­ны, когда свер­ло начи­на­ет про­хо­дить через металл к дру­гой сто­роне. Свер­ло может застрять при выхо­де с обрат­ной сто­ро­ны и заце­пить мате­ри­ал сни­зу отвер­стия. В иде­а­ле нуж­но под­ло­жить бру­сок дере­ва под металл, что­бы он не про­ги­бал­ся в кон­це свер­ле­ния. С опы­том вы буде­те чув­ство­вать изме­не­ния в зву­ке и сопро­тив­ле­нии, что­бы умень­шить дав­ле­ние в кон­це сверления.
• В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла и раз­ме­ра отвер­стия может быть полез­ным или даже необ­хо­ди­мым охла­жде­ние свер­ла. При свер­ле­нии металл зна­чи­тель­но нагре­ва­ет­ся, что может при­ве­сти к пере­гре­ву свер­ла. Это умень­ша­ет его твёр­дость и остро­ту. Во вре­мя рабо­ты сле­ду­ет делать пау­зы, что­бы дать свер­лу остыть. Для твер­дых метал­лов, боль­ших диа­мет­ров и глу­бо­ких отвер­стий луч­ше все­го исполь­зо­вать так­же спе­ци­аль­ную жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния. Непо­сред­ствен­но перед нача­лом свер­ле­ния, необ­хо­ди­мо доба­вить неко­то­рое коли­че­ство смаз­ки, что­бы обес­пе­чить умень­ше­ние тепловыделения.
• При свер­ле­нии заго­тов­ки неболь­шо­го раз­ме­ра, не дер­жи­те её в руке. Её нуж­но надёж­но закре­пить. В про­тив­ном слу­чае заго­тов­ку может вырвать, а рука может трав­ми­ро­вать­ся. При свер­ле­нии тяже­лых или непо­движ­ных объ­ек­тов это не требуется.
• Про­цесс свер­ле­ния неиз­беж­но создаст ост­рые кром­ки. Это неболь­шие зуб­ча­тые кус­ки метал­ла, кото­рые могут нахо­дить­ся вокруг края отвер­стия, кото­рое необ­хо­ди­мо уда­лить. Вы може­те про­сто сгла­дить неров­но­сти кра­ёв напиль­ни­ком. Еще один неболь­шой трюк, это исполь­зо­вать свер­ло, кото­рое боль­ше отвер­стия, име­ю­ще­го «заусен­цы». Поме­сти­те кон­чик свер­ла боль­ше­го диа­мет­ра в отвер­стие и про­кру­ти­те его. В ито­ге полу­чит­ся совер­шен­но глад­кое и ров­ное отверстие.

Свер­ле­ние твёр­дых металлов

Оче­вид­но, что твёр­дые метал­лы свер­лить слож­нее. К при­ме­ру, нержа­ве­ю­щая сталь тяже­ло режет­ся и свер­лит­ся. Рас­смот­рим, что нуж­но учи­ты­вать при свер­ле­нии твёр­дых металлов.

Ско­рость свер­ле­ния твёр­дых метал­лов долж­на быть мед­лен­ной. В иде­а­ле нуж­но исполь­зо­вать более твёр­дое свер­ло, такое как кобаль­то­вое, с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на или кар­бид-воль­фра­мо­вое.  Тре­тий момент каса­ет­ся охла­жде­ния. При свер­ле­нии твер­дых метал­лов реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки и свер­ле­ния металлов.

В иде­а­ле, свер­ле­ние твер­дых метал­лов долж­но осу­ществ­лять­ся при помо­щи свер­лиль­но­го стан­ка, так как он даст боль­ше кон­тро­ля и создаст боль­шее усилие.

Свер­ле­ние листо­во­го металла

При свер­ле­нии обыч­ным свер­лом листо­во­го метал­ла отвер­стие полу­ча­ет­ся неров­ным. Так про­ис­хо­дит, пото­му что кон­чик свер­ла, выхо­дя из листа с обрат­ной сто­ро­ны, пере­ста­ёт цен­три­ро­вать­ся, а лен­точ­ки свер­ла ещё не цен­три­ру­ют свер­ло, так как ещё не кон­так­ти­ру­ют с поверх­но­стью металла.

В опре­де­лён­ный момент свер­ло закли­ни­ва­ет и начи­на­ет рвать металл или про­скаль­зы­вать в патроне дре­ли. Обыч­ное спи­раль­ное свер­ло сде­ла­но, что­бы свер­лить тол­стые и твёр­дые мате­ри­а­лы. Спе­ци­аль­ные свёр­ла для листо­во­го метал­ла свер­лят ров­ное отверстие.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для листо­во­го метал­ла име­ет ост­рый выступ по цен­тру и режу­щие вер­шин­ки по бокам. Это свер­ло име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства: хоро­шая цен­тров­ка, мини­маль­ное обра­зо­ва­ние заусен­цев при сквоз­ном свер­ле­нии, точ­ное свер­ле­ние в тон­ких листах и тру­бах. Такое свер­ло мож­но сде­лать из обыч­но­го свер­ла по метал­лу. Оно зата­чи­ва­ет­ся так­же, как свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной свар­ки.

Свер­ле­ние начи­на­ет­ся с кон­чи­ка, потом режу­щие края сра­зу свер­лят отвер­стие опре­де­лён­но­го диаметра.

При свер­ле­нии листа метал­ла так­же жела­тель­но поме­стить плос­кий отре­зок дре­ве­си­ны под ним.

Срав­ни­те два отвер­стия на фото, про­свер­лен­ные в алю­ми­нии тол­щи­ной 1.2 мм. Оба отвер­стия были про­свер­ле­ны свер­лом 1.25 см. при обо­ро­тах 150 об. в мин. с дере­вян­ной под­лож­кой, под­ло­жен­ной под метал­ли­че­ский лист. Отвер­стие сле­ва было про­свер­ле­но стан­дарт­ным спи­раль­ным свер­лом, а отвер­стие спра­ва свер­лом с моди­фи­ци­ро­ван­ным кон­чи­ком. Ни одно отвер­стие не было обра­бо­та­но, что­бы снять заусенцы.

Если Вы хоти­те про­свер­лить тон­кий листо­вой металл, нико­гда не дер­жи­те лист метал­ла в руках. Когда свер­ло про­ре­за­ет сквозь лист метал­ла и выхо­дит с обрат­ной сто­ро­ны, есть опас­ность, что оно может неожи­дан­но застрять в листе метал­ла и лист повре­дит руку. Луч­ше закре­пить лист проч­но меж­ду дву­мя фане­ра­ми. Тогда свер­ле­ние будет без­опас­ным. Это так­же умень­ша­ет коли­че­ство заусен­цев, что упро­ща­ет чисто­вую обра­бот­ку заго­тов­ки. Таким спо­со­бом мож­но полу­чить ров­ное отвер­стие и обыч­ным свер­лом по метал­лу с углом на кон­чи­ке 118 градусов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

• Кро­ме исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го свер­ла по метал­лу, пра­виль­ной ско­ро­сти вра­ще­ния, при свер­ле­нии метал­ла реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов. Это сред­ство предот­вра­ща­ет пере­грев свер­ла, а так­же умень­ша­ет тре­ние, облег­чая свер­ле­ние. Не гово­ря уже о том, что спе­ци­аль­ное сред­ство обес­пе­чи­ва­ет более высо­кие ско­ро­сти вра­ще­ния, что повы­ша­ет про­из­во­ди­тель­ность. Оно так­же предот­вра­ща­ет при­ли­па­ние струж­ки к режу­щей кром­ке и к канав­кам свер­ла. Мно­гие совре­мен­ные покры­тия на свер­лах не пред­по­ла­га­ют исполь­зо­ва­ние сма­зоч­ных мате­ри­а­лов, поэто­му, сна­ча­ла нуж­но уточ­нить с каким свер­лом, при какой ско­ро­сти и при свер­ле­нии како­го метал­ла нуж­но исполь­зо­вать мас­ло для сверления.
• Спе­ци­аль­ное мас­ло нано­сят на рабо­чую зону для отво­да части теп­ла и смаз­ки режу­ще­го инстру­мен­та, обес­пе­чи­вая луч­шее режу­щее дей­ствие при мень­шем тре­нии и уве­ли­чи­вая срок служ­бы инстру­мен­та (в нашем слу­чае сверла).
• Суще­ству­ют как спе­ци­аль­ные, так и уни­вер­саль­ные сред­ства для охла­жде­ния и смаз­ки при свер­ле­нии (к при­ме­ру, Specialist_® Multi-Purpose Cutting Oil от ком­па­нии WD-40).
• Сто­ит отме­тить, что есть масте­ра, кото­рые нико­гда не исполь­зу­ют какое-либо мас­ло или жид­кость во вре­мя свер­ле­ния, в том чис­ле на стан­ке. Объ­яс­ня­ют они это тем, что мас­ло или дру­гие сма­зоч­ные мате­ри­а­лы про­ти­во­ре­чат пред­на­зна­че­нию свер­ла. Если име­ет­ся пра­виль­но зато­чен­ное свер­ло, оно долж­но резать металл, а не про­скаль­зы­вать. Если свер­ло острое, име­ет пра­виль­ную заточ­ку для кон­крет­но­го метал­ла, настро­е­на пра­виль­ная ско­рость вра­ще­ния, то боль­ше ниче­го не нуж­но. Боль­шая часть теп­ла при свер­ле­нии ухо­дит в стружку.
• Если Вы свер­ли­те толь­ко тон­кий листо­вой металл, то охла­жде­ние и смаз­ка могут не потре­бо­вать­ся. Важ­но будет толь­ко соблю­дать пери­о­дич­ность свер­ле­ния, ско­рость вра­ще­ния и дав­ле­ние на сверло.

Как сде­лать жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла самому?

Если необ­хо­ди­мо при свер­ле­нии исполь­зо­вать охла­жде­ние, то жела­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную жид­кость. Её нель­зя заме­нить чем попа­ло. Спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов содер­жит сма­зы­ва­ю­щие веще­ства, инги­би­то­ры кор­ро­зии, инги­би­то­ры пле­се­ни и бак­те­рий, замед­ли­те­ли вос­пла­ме­не­ния, ста­би­ли­за­то­ры. Тре­бу­ет­ся жид­кость (или рас­плав­ля­е­мое твер­дое веще­ство), кото­рая не ста­но­вит­ся газом при тем­пе­ра­ту­рах, созда­ва­е­мых свер­ле­ни­ем. Про­стая вода может охла­ждать, но будет испа­рять­ся, не остав­ляя после себя сма­зы­ва­ю­щей плён­ки, а так­же может вызы­вать кор­ро­зию режу­щих кромок.

Нуж­но быть осто­рож­ным с исполь­зо­ва­ни­ем чего-либо для охла­жде­ния при свер­ле­нии, что явно не пред­на­зна­че­но для этой цели. Вы буде­те дышать дымом, кото­рый может быть ток­сич­ным. К при­ме­ру, исполь­зо­ва­ние анти­фри­за с водой, кото­рый выдер­жи­ва­ет высо­кую тем­пе­ра­ту­ру, име­ет анти­кор­ро­зи­он­ные и неко­то­рые сма­зоч­ные свой­ства, логич­но, но при его испа­ре­нии обра­зу­ют­ся ток­сич­ные пары.

Суще­ству­ют мно­же­ство рецеп­тов само­дель­ных масел для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Здесь я при­во­жу лишь один рецепт, кото­рый не раз при­ме­нял­ся одним зна­ко­мым масте­ром, кото­ро­му при­хо­ди­лось мно­го сверлить.

Рецепт само­дель­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния металла:

• 3 части воды,
• 1 часть транс­мис­си­он­но­го мас­ла (gear oil), воз­мож­но мож­но и моторного,
• несколь­ко капель жид­ко­сти для мытья посуды.

Сна­ча­ла нуж­но доба­вить мою­щее сред­ство в воду, а затем немно­го пере­ме­шать. Если про­сто сме­шать все ингре­ди­ен­ты в один кон­тей­нер сра­зу, они не очень хоро­шо сме­ши­ва­ют­ся. Мыло явля­ет­ся ката­ли­за­то­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сме­ши­вать мас­ло и воду. В про­тив­ном слу­чае, из-за раз­лич­ных плот­но­стей мас­ло будет пла­вать поверх воды. При свер­ле­нии вода будет охла­ждать свер­ло и испа­рять­ся, а тон­кая мас­ля­ная плён­ка будет дей­ство­вать как смаз­ка, а так­же предот­вра­щать кор­ро­зию. Если при испа­ре­нии воды оста­ёт­ся лип­кий оста­ток, то было добав­ле­но слиш­ком мно­го мыль­но­го средства.

Един­ствен­ный металл, для кото­ро­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния, это алю­ми­ний. На мно­гих спе­ци­аль­ных жид­ко­стях для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла ука­за­но, что они при­ме­ни­мы для всех метал­лов, кро­ме алю­ми­ния. Для это­го метал­ла в каче­стве охла­жда­ю­ще­го и сма­зы­ва­ю­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать обыч­ную wd-40 или керосин.

Читай­те так­же по теме:

Как зато­чить свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной сварки?

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Затачиваем сверло по металлу своими руками

Сверла, как известно, со временем тупятся. Многие их просто выкидывают и покупают новые. Однако при по-настоящему хозяйском подходе к любому делу можно и затупившемуся сверлу дать вторую жизнь. Причем грамотно заточить сверло по металлу можно и в домашних условиях, без применения каких-то «высоких технологий».

Дома, для хозяйственных нужд, в основном используются сверла малых диаметров, как правило, не более 16 мм. Вот о заточке таких мелких сверл и будет разговор. Самый лучший способ – обработать сверло на точильном круге. У каждого уважающего себя хозяина в гараже есть «точило». Если нет, то второй вариант – закрепить неподвижно электродрель, шлифмашинку (что есть в наличии). Для нас необходимо одно – получить вращающийся точильный камень (диск).

Следует заранее подготовиться к работе. Глаза следует защитить очками, мало ли что может быть. Приготовить небольшую емкость (чашку, банку из-под консервов) для охлаждающей жидкости. Во время заточки сверло будет постоянно накаляться, и его придется охлаждать.

В качестве «охладителя» можно использовать воду, машинное масло. Если сверло периодически не погружать в охлаждающую жидкость, то оно перегреется и не сможет в дальнейшем выдерживать необходимую нагрузку и температурный режим при сверлении. Другими словами, такое сверло долго служить не будет.

 Процесс заточки сверла

Заточка сверла производится последовательно — сначала обрабатывается задняя поверхность. Делать это нужно аккуратно, в несколько приемов. Сверло надо плотно прижимать к поверхности точильного круга. Необходимо обращать внимание на угол заточки, он должен быть неизменным. В результате обработки задней поверхности должен получиться правильный конус, если посмотреть на кончик сверла сбоку.

После этого обрабатывается режущая часть сверла. Здесь также необходимо строго выдерживать угол. И только после этой операции производится уже окончательная доводка задней поверхности. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. При правильной обработке сверла ее размер не должен превышать 0,4 мм для сверл диаметром от 8 мм и менее. Если сверло более крупное, то размер такой перемычки может быть в пределах от 1 до полутора мм.

Не стоит приходить в уныние, если сразу не получится — такая работа дается только со временем. Лучше всего перед тем, как приступить к заточке требуемого сверла, потренироваться на каких-нибудь других. В хозяйстве наверняка найдется несколько штук, которые давно «вышли из строя» и просто валяются среди хлама.

Главное – получить навык обработки сверла на наждаке, почувствовать, как надавливать, как «держать» угол. Если заточенный пробный «экспонат» вставить в дрель и начать сверлить, то сразу станет ясно, какая ошибка при заточке была допущена.

Нужно иметь в виду, что сверление производит не сам наконечник, а боковые стороны сверла. Многие допускают ошибку, стараясь заострить только лишь один конец сверла, не обращая внимания на боковые кромки. Для заточки сверл с победитовым наконечником существует несколько иная методика, более сложная.

Видео от мастера — заточка сверл:

Используете сверло по металлу в дереве?

Универсальные сверла [править]

Универсальные сверла могут использоваться в дереве, металле, пластике и большинстве других материалов.

Спиральные сверла [править]
Спиральные сверла сегодня производятся в наибольшем количестве. Он содержит режущий элемент на конце цилиндрического вала со спиральными канавками; канавки действуют как винт Архимеда и поднимают стружку из отверстия.

Спиральное сверло было изобретено Стивеном А.Морс из Ист-Бриджуотер, штат Массачусетс, в 1861 году. [6] [7] Первоначальный метод изготовления заключался в прорезании двух канавок на противоположных сторонах круглого стержня, а затем в скручивании стержня (давая название инструменту) для получения спиральных канавок. В настоящее время сверло обычно изготавливается путем вращения стержня при перемещении его мимо шлифовального круга, чтобы вырезать канавки так же, как нарезание косозубых шестерен.

Сверла для спирального сверла имеют диаметр от 0,002 до 3,5 дюйма (от 0,051 до 88,900 мм) [8] и могут иметь длину до 25 мм.5 дюймов (650 мм). [9]

Геометрия и заточка режущих кромок имеют решающее значение для рабочих характеристик сверла. Маленькие тупые биты часто выбрасывают, потому что их трудно правильно затачивать, и их дешево заменить. Для более крупных бит доступны специальные шлифовальные приспособления. Доступен специальный шлифовальный станок для заточки или изменения формы режущих поверхностей на спиральных сверлах с целью оптимизации сверла для конкретного материала.

Производители могут изготавливать специальные версии спирального сверла с различной геометрией и используемыми материалами для соответствия конкретному оборудованию и конкретным обрабатываемым материалам.Для спиральных сверл доступен самый широкий выбор инструментальных материалов. Однако даже для промышленных пользователей большинство отверстий просверливается стандартными битами из быстрорежущей стали.

Твердосплавная коронка 5 мм с малым углом при вершине.

@radiocaster

Наиболее распространенное спиральное сверло (продается в обычных хозяйственных магазинах) имеет угол при вершине 118 градусов, приемлемый для использования в дереве, металле, пластике и большинстве других материалов, хотя он не так хорошо работает как использование оптимального угла для каждого материала. В большинстве материалов он не склонен блуждать или закапываться.

Более агрессивный угол, например 90 градусов, подходит для очень мягких пластмасс и других материалов; он быстро изнашивается в твердых материалах. Такая насадка обычно запускается автоматически и может очень быстро резать. Меньший угол, например 150 градусов, подходит для сверления стали и других более твердых материалов. Для этого типа долота требуется стартовое отверстие, но оно не заедает и не страдает преждевременным износом, пока используется подходящая скорость подачи.

Сверла без угла при вершине используются в ситуациях, когда требуется глухое отверстие с плоским дном. Эти долота очень чувствительны к изменениям угла кромки, и даже небольшое изменение может привести к неадекватно быстрому режущему сверлу, которое будет претерпевать преждевременный износ.

Сверла Long series представляют собой спиральные сверла необычной длины. Однако они не лучший инструмент для обычного сверления глубоких отверстий, так как они требуют частого извлечения, чтобы очистить канавки от стружки и предотвратить поломку сверла.Вместо этого для глубокого сверления предпочтительны ружейные сверла.

Буровая коронка — Википедия

Какие самые лучшие сверла из быстрорежущей стали для металла / стали

Как выбрать сверло для работы?

При выборе сверла для работы нужно задать три вопроса: как оно сделано, из какого материала оно сделано, какова конструкция режущего наконечника?

Все хорошие сверла для сверления всех типов стали относятся к категории сверл из быстрорежущей стали или быстрорежущей стали.

Самые лучшие сверла — это «полностью отшлифованные», что означает, что сверло было отшлифовано из цельного куска сырья, и поэтому они очень точные и прочные. В таблице ниже приведены некоторые из наиболее популярных ответов на второй вопрос: из какого материала они сделаны. Все эти сверла из быстрорежущей стали превосходят углеродистую сталь в том, что они могут выдерживать более высокие температуры, не теряя при этом своего состояния (твердости). Это свойство позволяет быстро резать HSS, и при комнатной температуре сорта HSS обычно обладают высокой твердостью.Типы стали HSS, используемой в сверлах, следующие:

Дизайн режущего наконечника также очень важен. Возможно, самая популярная конструкция наконечника имеет «точку разделения» на 135 градусов, обеспечивающую точное начало движения без использования кернера.

Лучшая насадка из быстрорежущей стали зависит от вашего приложения

Самые популярные сверла из быстрорежущей стали делятся на две категории: M2 и M35. В зависимости от того, сверляете ли вы низкоуглеродистую или закаленную сталь, будет зависеть, купите ли вы сверла M2 или M35:

СВЕРЛА M2

M2 — это смесь для сверл из быстрорежущей стали, обладающая высокой износостойкостью, и используется во всех обычных сверлениях по стали, включая стандартную / низкоуглеродистую / черную сталь.M2 сохраняет свою режущую кромку дольше, чем другие сверла из быстрорежущей стали общего назначения при работе с общей сталелитейной отраслью, однако оно не так устойчиво к ударам или гибкости, как другие марки HSS с меньшим содержанием вольфрама. Сверла из материала M2 обычно подходят для высокопроизводительных машинных работ.

Плюсы :

• Дешевле, чем биты M35
• Повседневное использование для более мягкой стали, пластика, стекловолокна, гипсокартона и дерева (хотя лучше использовать специальное сверло по дереву)
• Легко затачивается для длительного использования
• Не хрупкие, как долота M35, если их не использовать на малых оборотах

Минусы :

• Будет сложно просверлить закаленную сталь любого типа, так как кобальт не добавляется
• Могут терять заостренную кромку быстрее, чем кобальтовые коронки
• Не прослужит так долго, как кобальтовые насадки M35

КУПИТЬ Полностью шлифованные, M2, 135-градусные буровые коронки Smith & ARROW здесь

СВЕРЛО M35

M35 похож на M2, но с добавлением 5% кобальта — ПРИМЕЧАНИЕ: M42 почти то же самое, но с 8% кобальта и обычно считается очень специализированным битом и более хрупким, чем M35.Ключевой целью добавления кобальта является повышение термостойкости и долговечности долот, однако очень важно отметить, что долота M35 работают лучше всего и служат дольше всего при работе со смазкой на низких рабочих скоростях. Используемые в основном для сверления нержавеющей стали, эти долота обладают устойчивостью к высоким температурам из-за металлического кобальта. Этот HSS-материал был разработан для сверления таких твердых материалов, как нержавеющая сталь, инконель, инструментальная сталь и титановые сплавы.

Плюсы :

• Просверливает закаленную сталь, такую ​​как нержавеющая, а также низкоуглеродистая сталь
• Cobalt делает все, что может долото M2, и многое другое
• Cobalt обеспечивает термостойкость коронки
• Долго сохраняет режущие кромки и не тускнеет.
• Относительно легко затачивается
• Лучше, чем M42 (8% кобальта), так как он не хрупкий, как M42

Минусы :

• Необходимо использовать на низкой скорости, так как кобальт может сделать долото более хрупким, чем долота M2.
• Дороже, чем бит M2 HSS

КУПИТЬ полностью заземленные, M35 (5% кобальта), 135-градусные буровые коронки Smith & ARROW здесь

Покрытия имеют значение?

Покрытия TiN (нитрид титана) могут повысить износостойкость и смазывающую способность в точке резания, облегчить использование более высоких скоростей и подач и увеличить срок службы инструмента.Инструменты с покрытием TiN можно легко идентифицировать по характерному золотистому покрытию инструментов из быстрорежущей стали. Покрытие TiN может увеличить стоимость сверл на 30-50% в зависимости от размера и количества партии, а с помощью сверл с покрытием можно практически увеличить скорость сверления примерно на 30-100%.

Все ступенчатые сверла Smith & ARROW представляют собой долота M2 HSS с покрытием TiN (нитрид титана).

КУПИТЬ Шаговые сверла Smith & ARROW Здесь

Основные соображения при покупке сверл

• Как было изготовлено сверло — Примечание: некоторые очень дешевые сверла отливаются в форму, а используемый материал настолько мягкий, что сверло изгибается под давлением! Полностью шлифованные сверла являются золотым стандартом среди сверл из быстрорежущей стали.
• Используемый материал : Как обсуждалось выше, материал является важным фактором, влияющим на выбор сверла.
  Наконечник сверла 135º наиболее эффективен
• Длина : Долговечность биты также зависит от длины. По мере увеличения длины долота износостойкость и ударная вязкость долота снижаются. В целом, более короткие кобальтовые биты выдерживают разрыв, вращение и скручивание.
• Размер : убедитесь, что у вас есть разнообразие размеров, прежде чем покупать какой-либо набор сверл.Наличие разных диаметров позволит вашему сверлильному станку работать на нескольких работах.
• Тип острия наконечника : Тип наконечника определяет проникающую способность долота через материал. Острия Quick-Cut 135 ° самоцентрируются и быстро проникают при меньшем давлении. Тип острия с разделением на 135 градусов чаще всего используется в кобальтовых сверлах и является рекомендуемым типом наконечника при сверлении стали.

Как продлить срок службы сверл

Сверла разрушаются при нагревании, поэтому:

• Уменьшить скорость сверления,
• Используйте охлаждающую жидкость / смазку для предотвращения трения и нагрева сверла.Жидкое мыло для мытья посуды (и вода) — хорошая охлаждающая жидкость / смазка для композитных материалов, которые не оставляют пятен.

Сверла с покрытием

• служат дольше и стоят не дороже, чем из обычной быстрорежущей стали.
• , если вы режете что-нибудь глубокое и / или действительно большое, время от времени вытаскивайте сверло и смахивайте стружку / пыль. Если вы сверляете насухо, они на самом деле не собираются (потому что их подбрасывают в воздух), но если вы используете смазку, они образуют своего рода пасту, которая мешает.
• Пусть резец выполняет резание, а не давление. Приложите давление, достаточное для работы сверла, если даже больше, вы затупите режущую кромку сверла.

Сверла Smith & ARROW

Smith & ARROW предлагает широкий ассортимент сверл по металлу из стали M2 и M35 — все полностью шлифованные и с точкой разделения 135 градусов. Мы предлагаем индивидуальные сверла, наборы, ступенчатые сверла и двусторонние сверла. У нас также есть шнековые сверла и сверла со штифтом для деревообрабатывающей промышленности, сверла SDS Plus по камню и специализированные сверла для стекла / плитки с уникальной конструкцией с четырьмя наконечниками.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ — Часто задаваемые вопросы о ногтях

Если вы начинаете использовать электрическую пилочку для ногтей или тренируетесь, чтобы стать мастером по маникюру, выбор сверла для каждого маникюра будет очень запутанным, потому что существует очень много типов.

Насадка для ногтей — это просто пилка для ногтей, которая используется для придания формы искусственным ногтям с помощью вращательного движения. Они прикреплены к электрически-моторизованной рукоятке для выполнения различных задач по опиливанию, чтобы сэкономить время мастера по обработке ногтей и усилия по опиливанию вручную.

Для новичка достаточно оправки с шлифовальной лентой.

Примечание: Если вы начинаете свое путешествие по ногтевому хобби, вам следует записывать все свои ногтевые переживания в письменной форме, на фотографиях или видео, потому что они могут быть ценной информацией позже. Блог о ногтях — лучший способ сохранить это.

Планируете ли вы практиковаться или работать с гель-лаком или более продвинутыми средствами улучшения ногтей, такими как окунание порошком, твердый гель или акрил, знание того, какое сверло использовать для практики, сократит ваше время практики и повысит эффективность позже.

Описание битов для гвоздей

Я посвящаю эту статью тому, чтобы дать вам полное объяснение всех обычно используемых битов для гвоздей. Прочитав его, вы должны хорошо понимать, что это такое и как их следует использовать, чтобы быть уверенным в выборе, какие насадки для гвоздей купить для практики или реальной работы. Так что читайте дальше.

Что такое гвоздь?

Гвоздь имеет две основные части, которые примыкают друг к другу: стержень и головка .Хвостовик представляет собой небольшой цилиндрический стержень по сравнению с головкой. Промышленный стандарт для хвостовика составляет 1/8 или 3/32 дюйма в диаметре. Хвостовики 1/8 дюйма используются в старых сверлах для гвоздей, а хвостовики 3/32 дюйма в основном используются в настольных или переносных гвоздях.

Сверла для ногтей обязаны своим происхождением своим предшествующим сверлам, которые использовались для обработки различных твердых материалов, таких как дерево, пластик или металлы. Самое раннее сверло для ногтей, которое использовалось для обработки натуральных ногтей, представляло собой простую оправку или цилиндрический стержень, к которому прикреплялась шлифовальная лента. для завершающих штрихов на искусственных ногтях.

Со временем все больше насадок для ногтей было изготовлено либо из лучших материалов, либо для решения более конкретных задач, таких как заполнение уже не популярной розово-белой пудры, очистка и удаление излишков акрила под ногтем или удаление верхнего покрытия гель-лака. .

Универсальны ли насадки для ногтей?

Любая гвоздь с хвостовиком диаметром 3/32 дюйма будет работать только со сверлами для гвоздей, которые подходят для хвостовика 3/32, а биты с хвостовиком диаметром 1/8 дюйма могут работать только со сверлами для гвоздей с диаметром хвостовика 1/8 дюйма.специально для гвоздей.

Из-за разнообразия доступных размеров и форм новичку в отрасли трудно знать, как они используются и что они могут и не могут делать. Есть четыре различных типа насадок для ногтей.

Основная оправка и шлифовальные ленты

Это самые старые насадки для ногтей, которые использовались для изготовления искусственных ногтей. датируется концом 1980-х годов. Его использовали и продолжают использовать многие мастера по маникюру из-за его универсальности, простоты использования и относительно недорогой в эксплуатации, и это единственные сверла, которые можно использовать на натуральных ногтях из-за их сходства с наждачной доской или пилкой для ногтей.

Шлифовальные ленты имеют три различных уровня грубости: мелкую, среднюю и грубую . Именно это базовое сверло позволило раннему поколению мастеров по маникюру создавать бесчисленное количество красивых наборов акриловых ногтей для своих клиентов, когда этот продукт доминировал в индустрии ногтей в конце 1980-х и вплоть до 2000-х годов.

Лента для тонкой шлифовки : используется для мягкого придания шероховатости натуральной поверхности ногтей для создания хорошей связи между акриловым покрытием и натуральными ногтями.

Средняя шлифовальная лента : используется для удаления излишков вокруг кутикулы, под ногтями или вокруг кончиков после нанесения акрила.

Лента для грубой шлифовки : используется для обрезки или укорачивания длинных акриловых ногтей во время заполнения или новых полных наборов.

Несмотря на то, что многие мастера по маникюру в настоящее время владеют множеством различных видов сверл для ногтей, они все еще используют оправку с тонкой шлифовальной лентой для придания шероховатости поверхности ногтей вместо наждачных досок перед нанесением гель-лака или любых других искусственных ногтей, таких как акрил, твердый гель или окунающий порошок. .

Melodysusie — американская компания, предлагающая ногтевые принадлежности профессионалам и любителям ногтей. Имеется комбинированный набор для шлифовальной ленты. Этот комбинированный набор прослужит пару лет тем, кто делает гелевые ногти в домашних условиях. Покупая ногтевые товары в melodysusie, вы будете уверены в их качестве и цене, сопоставимой с ценами на Amazon.

Раскрытие информации: NailFaq.com поддерживают такие читатели, как вы. Когда вы совершаете покупки по ссылкам в наших сообщениях, мы можем получать партнерскую комиссию, и мы рекомендуем только те продукты или услуги, которые нам нравятся, и все мнения, выраженные здесь, являются нашими собственными.Спасибо. Прочтите полную политику конфиденциальности здесь.

Металлические гвозди базовые барабанные или цилиндрические

Выглядят как оправка со встроенными абразивными элементами. их называют по-разному, в основном из-за высококачественных материалов, из которых они сделаны, из нержавеющей стали, высоколегированной стали, карбида, карбида вольфрама, алмаза, керамики и многих других. Некоторые покрыты золотом.

Как и шлифовальные ленты, металлические гвозди обычно имеют три основных уровня шероховатости.

Насадка для тонкого металлического гвоздя s: используется в основном для сглаживания верхушки искусственных ногтей. Их также можно использовать для очистки или разглаживания пудры по изгибам кутикулы.

Средство для гвоздя по металлу s: используется для сглаживания неровностей, случайно образованных акриловыми красками, порошком для окунания или гелем.

Гвоздь для грубых металлических ногтей s: он очень острый, поэтому его нельзя использовать на натуральных ногтях. Крупные сверла по металлу используются для удаления гелевого покрытия, тонких твердых гелей или акриловой пудры с натуральных ногтей, чтобы ускорить процесс удаления.

Кромка на конце сверла для крупного мета также очень острая, поэтому его часто используют для исправления трещин на акриловых гвоздях.

Все сверла барабанного или цилиндрического типа могут иметь вариант, в котором их края на концах закруглены для уменьшения остроты. Эти типы сверл более безопасны для обработки кожи и кутикулы.

Металлические конические или заостренные насадки для гвоздей

Эти типы насадок для ногтей в основном используются для очистки или удаления излишков акрила или геля, отложившихся под ногтями во время их нанесения. .

Они могут иметь форму конуса, заостренный или закругленный кончик. Это очень полезные инструменты для удаления излишков под ногтями, поскольку они относительно меньше или тоньше.

Сверла специального назначения

Насадки для ногтей для удаления гель-лака : сверло по металлу среднего размера с закругленным краем очень эффективно удаляет верхний слой геля до того, как гель-лак будет пропитан или обернут.

Какая насадка для гвоздя лучше всего подходит для акрила? : оправка с тремя типами шлифовальных лент.

Насадки для порошкового погружения гвоздей : оправка с 3 типами шлифовальных лент

Сверла для розового и белого акрила : помимо сверл для акрила, для розового и белого акрила также есть два дополнительных сверла. Их называют двухнедельными или четырехнедельными буровыми коронками. Как следует из названия, они предназначены для заполнения через две или четыре недели.

Защитное сверло для гвоздя

Внимание: делайте это на свой страх и риск! Во время тренировки со сверлами надевайте защитные щели.

Никогда. Поверните сверло для ногтей на максимальную скорость, потому что сверло может сломаться, и осколки могут полететь вам в глаза.

Для новичков безопаснее всего практиковаться с оправкой с шлифовальными лентами, потому что они дают им ощущение шлифования и приобретают опыт обращения с наконечником сверла для ногтей без случайных порезов.

Знание того, как использовать дрель для ногтей и различные сверла, минимизирует вероятность случайного истончения натуральных ногтей .

Как работает сверло для ногтей

Головка сверла имеет ряд небольших режущих кромок, которые созданы таким образом, что они могут удалять другие более мягкие материалы при нажатии на .

Поскольку режущие кромки заусенцев очень малы, их часто можно коснуться пальцем при вращении, не порезав кожу, которая прогибается в сторону, хотя было бы небезопасно зажимать или захватывать их с двух сторон. Заготовки из твердого металла или керамики не могут прогибаться за режущие кромки, поэтому инструменты удаляют с них материал.

Википедия

Поскольку режущие кромки сверла для гвоздей сформированы в одном направлении, они могут удалять материал только в том случае, если толкать их только в одном направлении. Поэтому существуют так называемые правые и левые сверла для ногтей.

Насадки для ногтей для начинающих и опытных пользователей

Для отработки следует использовать только оправки и 3 типа шлифовальных лент .

Набор шлифовальных лент Melodysusie с одним набором оправок — отличный стартовый набор.С 300 шлифовальными лентами у вас будет много тренировок, и еще останется немного лишнего. Ознакомьтесь с последней ценой на сайте MelodySusie сегодня.

ЛУЧШИЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЕЛЯ ДЛЯ НОГТЕЙ НА ДОМУ?

Эти насадки для ногтей можно купить, чтобы снимать гель-лак в домашних условиях. После прочтения статьи перейдите к « Насадки для гвоздей: полное руководство покупателя ».

Следующий набор сверл для ногтей для начинающих — Melodysusie Blue Carbide Nail Drill Seven Bit Set .Его цена составляет 29,99 доллара, что очень разумно, учитывая, что он от качественного бренда. Вы можете купить напрямую у компании и сэкономить.

Для новичков безопаснее всего практиковаться с оправкой с шлифовальными лентами, потому что они дают им ощущение шлифования и приобретают опыт обращения с наконечником сверла для ногтей без случайных порезов.

Если вы ищете настольное сверло для ногтей, обратите внимание на это сверло one от Melodysusie .У него изящный дизайн, и вы можете быть уверены, что он соответствует качеству известного бренда. Вы можете быть уверены, что это продлится долго.

Или, если вам нравится портативное сверло для ногтей меньшего размера, обратите внимание на это гладкое, легкое и заряжаемое сверло для ногтей.

Вы можете найти их на Amazon или купить напрямую и сэкономить.

На сайте

Melodysusie есть специальные предложения. Если вы ищете полный набор, состоящий из сверл для гвоздей и сверла, сначала ознакомьтесь с их продажами комплекта .Пакет выше стоит менее 100 долларов, что является хорошей ценой для новичков.

Как практиковаться с битами для ногтей

Наконечник

Чтобы потренироваться со сверлами, сначала научитесь удобно держать наконечник. .

Держите наконечник так же, как ручку. Повысьте гибкость ваших пальцев, кистей и запястий, перемещая или вращая их с помощью наконечника в руке. В течение следующих нескольких дней носите с наконечником сверла для ногтей фломастер аналогичного диаметра и выполняйте это упражнение, когда у вас свободна рука.

Найти человека, достаточно храброго, чтобы сесть и протянуть вам руку, чтобы вы могли практиковать свои навыки сверления гвоздей, редко, и практиковаться на настоящих гвоздях не рекомендуется, потому что вы еще не освоили это и есть шанс поранить или порезать этого человека и себя очень высоко.

Дешевые пустышки

Самый лучший и самый дешевый манекен для ногтей, на котором вы можете потренироваться, — это кусок белой трубы из ПВХ . Вам понадобится примерно четыре куска по 5 дюймов в длину и 1 дюйм в диаметре.Вы можете приобрести их в местных хозяйственных магазинах. Обычно они продают их пешком. Попросите дружелюбного продавца отрезать их до нужной вам длины.

Практика на манекенах

Вам нужно практиковаться, чтобы улучшить гибкость ваших пальцев, кисти и запястья. Запустите сверло для гвоздя на низкой скорости, которая вам удобна, и начните свободно опиливать трубу из ПВХ . Вначале просто потренируйтесь, чтобы почувствовать ощущение сверления на руках и увидеть, насколько мощным и опасным является ваше сверло для ногтей одновременно.

После того, как вы освоитесь с шлифованием. Три основных упражнения, которые вы можете сделать, это сначала держать ручку доминирующей рукой и:

1. Нарисуйте или напишите воображаемую букву «i», двигая только пальцами вверх и вниз.
2. Нарисуйте воображаемый круг, повернув запястье несколько раз по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.
3. Перемещайте его из стороны в сторону, поворачивая только запястьем.

Выполняйте эти три упражнения, когда ваши руки будут свободны в течение следующих нескольких дней.

Когда вы чувствуете себя комфортно на низкой скорости, вы можете постепенно увеличивать скорость сверла для гвоздя, но никогда не увеличивайте скорость более чем наполовину, потому что это небезопасно и необходимо поднимать такую ​​высокую скорость. Не торопитесь и не заставляйте себя. Если вы порежетесь или попадете в аварию, это отбросит вас назад во времени и в вашей уверенности. Соблюдайте правила техники безопасности и носите защитные очки.

3. Практикуйтесь в использовании всех трех типов шлифовальных лент, чтобы знать, на что способен каждый из них.

Чем больше вы тренируетесь на манекенах, тем меньше вреда вы нанесете натуральным ногтям.

Практическое сверло на собственных ногтях

После нескольких дней практики использования сверл на манекенах вы приобрели уверенность, навыки использования сверл, а также большую гибкость руки и запястья. Теперь вы можете потренироваться на собственных ногтях.

1. Тренируйтесь на собственных ногтях без шлифовальной ленты. : этот шаг очень важен, поскольку теперь вы начинаете практиковаться на собственных натуральных ногтях.

Не прикрепляйте шлифовальную ленту к оправке, теперь вы можете практиковаться в «сушке» на собственных ногтях.Что вы хотите получить от этого упражнения, так это отработать технику ручного сверления на настоящих ногтях и почувствовать ногти во время обработки ногтевым сверлом.

Продолжайте практиковаться так, пока ваша рука, держащая сверло, не пройдет гладко, без колебаний, вокруг кутикулы и ногтей.

Тогда потренируйтесь еще немного.

2. Потренируйтесь на собственных ногтях с шлифовальной лентой: наконец-то, вы думаете, что готовы к настоящей шлифовальной ленте, но еще нет.

Вставьте ленту для тонкого шлифования на хвостовик и запустите сверло на ¼ максимальной скорости, чтобы шлифовальная лента соприкоснулась с концом наждачной доски. Вам нужно удалить шероховатость шлифовальной ленты, пока она не станет гладкой.

Потренируйтесь с этой изношенной шлифовальной лентой на ногтях, чтобы добиться еще большей гибкости и уверенности, работая с настоящими ногтями, не истончая и не повреждая их.

Практикуйтесь до тех пор, пока не почувствуете, что очень хорошо двигаете кутикулу и ногти, не причиняя при этом никакой боли.

Теперь вы готовы к настоящему бурению.

Помните, что у вас есть только пять ногтей, которые вы можете практиковать, поэтому не прикладывайте к ногтям сверло или сверло с силой.

Обязательно выполняйте все вышеперечисленные упражнения. Вы получите бесценный навык: использовать дрель для ногтей и различные сверла, чтобы вы могли ускорить нанесение искусственного ногтя, не нанося травм себе и своим клиентам.

Как определить неисправность насадки для гвоздя

Сверла плохие, когда хвостовик и его головка смещены.Если вы чувствуете какое-либо перемещение вибрации от сверла к сверлу для ногтей, а также к ногтю, с которым работаете, сверло больше не сбалансировано и его следует выбросить.

Хорошая практика — всегда снимать сверло после использования. После очистки их следует хранить в подходящем контейнере для предотвращения случайных падений

Как чистить биты для ногтей

1. Если металлические или керамические сверла для ногтей засохли или затвердели, гель-лак, твердый гель, клей или акрил прилипли к ним, замачивание в ацетоне растворяет эти химические вещества для ногтей, и их можно очистить и продезинфицировать.
2. Любую металлическую посуду или оборудование можно очистить щеткой с водой и мылом, затем продезинфицировать спиртом или 10% раствором отбеливателя, смочить в дезинфицирующем растворе или использовать шкаф с УФ-лампой для дезинфекции.

Можно ли затачивать сверла для ногтей ?

Нет. Сверла и шлифовальные ленты нельзя затачивать для восстановления первоначального состояния. Когда они изношены, их следует выбросить.

Сверло для ногтей для левшей

Хорошие новости для левшей, которые хотят делать ногти! Многие электрические гвоздодеры имеют функции прямого и обратного хода, поэтому эти левши могут просто переключиться на задний ход, чтобы сверло работало в обратном режиме, чтобы они могли работать, удерживая левую руку.

Что касается сверл, шлифовальные ленты можно использовать в любом направлении, но большинство сверл по металлу предназначены для правшей.

Если вы левша, убедитесь, что сверла для левшей перед покупкой, потому что их нелегко отличить, просто взглянув на них.

Какие кусочки для ногтей снимают акриловые ногти?

Чтобы удалить старый акрил с ногтей, его нужно смочить в ацетоне.Перед замачиванием его следует разбавить, используя дрель для ногтей со сверлом для ногтей.

Подходящее сверло для удаления акрила должно быть грубого типа, будь то шлифовальная лента, металл или керамика. Шероховатость эффективна для удаления акрила за счет удаления больших кусков акрила по сравнению с менее крупными.

Эти сверла для крупных ногтей можно также использовать для размягчения акрила после замачивания. Вы должны попытаться удалить как можно больше размягченного акрила, протерев его бумажным полотенцем, а затем приступить к сверлению.Таким образом, акрил высохнет на поверхности и не приклеится к сверлу для ногтей.

Лучшие сверла для ногтей

Учитывая огромное количество различных сверл, t лучшие из них — это те, которыми вы можете с комфортом обрабатывать ногти других людей, не обрезая их, сокращая рабочее время и улучшая качество обработки .

После того, как вы научитесь обращаться с электрическим сверлом для ногтей и освоите базовое сверло, оправку с тремя типами шлифовальных лент, затем выберете сверла, которые лучше всего подходят для ваших рук, в зависимости от того, как вы работаете с ногтем дрель и для того типа ногтей, над которым вы в основном работаете, будет намного проще.

Сколько стоят насадки для ногтей

Даже есть множество сверл для ногтей, цена каждой из них должна быть в пределах от 10 до 20 долларов. Лучшее место для их покупки — это ваши местные магазины товаров для ногтей, которые обслуживают профессионалов или лицензированных мастеров, потому что вы можете визуально проверить и выбрать их вручную.

Вы также можете купить их в Интернете. Либо с крупных сайтов, таких как amazon , либо с сайтов, обслуживающих профессионалов в области ногтей, таких как MelodySusie .

ПРИМЕЧАНИЕ: знаете ли вы, что всего за 3,95 доллара в месяц, что меньше стоимости сверла для ногтей, вы можете открыть свой онлайн-маникюрный салон, который потенциально может дать вам полный доход? Если вам нравится сохранять ногти с помощью фотографий, видео или писем, вы можете использовать их, чтобы заработать для себя деньги.

После того, как вы узнаете, почему ногтевой блог является самым дешевым онлайн-бизнесом по производству ногтей и как быстро вы можете начать его, чтобы зарабатывать деньги, вам захочется завести его.

Срок службы сверл для ногтей

Сверла для ногтей предназначены для использования только на искусственных ногтях. За исключением одноразового использования шлифовальных лент, сверла по металлу могут прослужить сотни раз или до шести месяцев повседневного использования, учитывая тот факт, что эти высококачественные сверла используются для обработки относительно мягких материалов, а не твердых пород дерева или металла.

Как ухаживать за сверлами для ногтей

• Снимайте сверло с наконечника после каждого использования.
• Счистить пыль с ногтей, промыть водой с мылом, просушить и продезинфицировать или продезинфицировать спиртом или дезинфицирующим средством.
• Храните их в отдельном или подходящем футляре.
• Никогда не используйте биты для гвоздей на материалах, которые тверже акрила, потому что они изнашиваются быстрее и могут выйти из равновесия из-за слишком сильного давления на заготовку.

Заключение : овладение навыками обращения со сверлами для ногтей является обязательным условием для тех, кто хочет хорошо делать искусственные ногти.Этот навык позволит мастеру по маникюру быстро создать отличный набор ногтей с небольшими усилиями. Когда вы хорошо владеете сверлами, ваши руки и запястье не будут подвергаться такому повторяющемуся движению руки, подпиливающей ногти. Таким образом вы снизите вероятность получения травм и утомления рук и запястий.

Получайте удовольствие от подпиливания ногтей и ваших будущих клиентов.

^{ЕЩЕ НЕ УВЕРЕН, КАКИЕ ГВОЗДИ КУПИТЬ?}

Если вы впервые покупаете гвозди или какое-то время использовали насадки для ногтей, ознакомьтесь с моим следующим постом, чтобы узнать, какие насадки для ногтей использовать на практике, или узнайте новейшие насадки, которые сэкономят вам время при работе с ногтями.

ГВОЗДИ: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ далее, и это значительно облегчит ваше решение.

Ссылки по теме:

ПРИМЕЧАНИЕ: когда вы в последний раз делали себе подарок? Если у вас есть свободное время дома и вы любите делать маникюр, вы можете открыть онлайн-маникюрный бизнес или ногтевой блог менее чем за 100 долларов. Это отличный домашний бизнес с частичной занятостью, но финансовое вознаграждение будет высоким, потому что оно может принести вам полный доход, так что вам, возможно, больше не понадобится дневная работа.

Вы должны знать, что ногтевой блог может сделать для вас и вашей семьи в финансовом отношении всего за 100 долларов инвестиций. Не упустите эту возможность: l заработать почему ногтевой блог — самый дешевый онлайн-маникюрный салон, но может приносить столько же дохода, сколько и обычный, если не больше , и , почему вам следует собственный .

Сделайте себе финансовый подарок сегодня. Это займет у вас всего 2 минуты.

Учиться делать ногти — это отличное хобби. Это не только весело, но и экономит ваши деньги. Не позволяйте своему ногтевому путешествию исчезнуть! Это часть того, что вы сделали со своим временем, поэтому вы хотите его сохранить. Узнайте, , как вы можете начать консервировать его уже сегодня.

Думаете сделать акриловые ногти? Вот статья об акриловых кистях для ногтей, которую необходимо прочитать. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или занимались акриловыми красками, эта статья охватывает все важные аспекты того, как выбрать акриловую кисть для ногтей

и ухаживать за ней.

Заточка сверла по металлу.Как точить сверло по металлу разными инструментами. Заточка

Даже самое прочное сверло со временем глупо. Искать и приобретать новое нерационально, потому что при краже из ножа или топора от них не избавляются, а точат и продолжают эксплуатировать. Аналогично следует поступить и с фрезами. Конечно, их обработка намного сложнее, поэтому необходимо внимательно разобраться, как точить сверло по металлу.

Когда стоит дрель

Признаком расслоения служит резкий скрип при работе, так как этот звук возникает при сильном трении заготовки сверла.Также пора заточить инструмент, если сколы при сверлении крошка, а не спиральные полосы. После работы необходимо дотронуться до сверла, если оно слишком горячее, зацепились режущие кромки, возникает чрезмерное трение.

При обнаружении какого-либо знака следует немедленно прекратить работу и заточку сверла. Ведь при трении металл очень теплый. При этом он меняет свои физико-механические свойства, становится мягким. Более того, даже после остывания он не вернет свои качества, так как при таком нагреве закалка «снимается».

В результате инструмент становится непригодным. Поэтому лучше заострять рябь слишком часто, чем слишком редко. Не нужно бояться, что с них снимается много металла. Уменьшение длины инструмента при заточке не повредит его работе, а вот нагрев трением снять с учета не очень быстро.

Геометрия и детали сверла

Прежде чем уточнить, как точить сверло по металлу, необходимо разобраться с устройством и геометрией этого инструмента.Составные элементы дизайна показаны на рисунке ниже.

На картинке вам нужно найти следующие детали, которые подойдут в будущем:

• Режущие кромки, именно они удаляют стружку с металла при работе.

• Задние поверхности (кулисы).

• Канавки для отвода стружки.

Задние поверхности и перемычка обработаны. Режущая кромка образована плоскостью паза и затылка.При воздействии на инструмент обрабатывается задняя поверхность. Форма затылка, в частности нижнее положение относительно режущей кромки, необходима, чтобы кромка при сверлении находилась над задней поверхностью. Это требуется для уменьшения трения при работе и передачи всего давления на режущую кромку.

Кривизну и наклон режущей кромки необходимо определять по специальному шаблону, примеряя его к центру сверла. Главный параметр инструмента — это угол вверху, который образуется режущими кромками.Именно он определяет, какой металл может просверлить Бор.

Градусов для просверленных деталей, таких как:

• нержавеющая сталь — 135-140;

• Для чугуна изготавливаются 2 уголка: основной — 118, дополнительный — 90;

• алюминий, бронза и другие металлы средней твердости — 118;

• медь и другие мягкие металлы — 100.

Также следует контролировать угол, образованный режущей кромкой и осью инструмента.Для его измерения нужно на боковую поверхность сверла наложить шаблон. Он обязан быть половиной угла вверху. Такой метод измерения дает гарантию того, что сверло станет симметричным.

Важно! Симметрия сверла гораздо важнее, чем соответствие угла наверху .

Так как именно кромка срезает полосы с металла, то для заточки необходимо будет придать этой детали достаточную остроту, удалив все сколы и неровности.Для этого обрабатывается затылочная часть сверла, которая вместе с бороздкой и задает угол.

Сверла по металлу бывают разных видов, Все они используются в определенных случаях:

Самый распространенный вид, с которым часто работают в повседневной жизни. Подходит для создания отверстий в большинстве ситуаций, прост в эксплуатации и заточке.

Назван так из-за того, что рабочий нож имеет форму ножа. Его используют для формирования глубоких отверстий большого диаметра.

Используется в случаях, когда необходимо проделать отверстие очень точного диаметра.Расположение режущей кромки с одной стороны позволяет это сделать.

Инструмент, внутри которого есть каналы для охлаждающей жидкости. Используется при длительном сверлении твердых металлов, когда есть риск перегрева.

У сверла есть полые шайбы или кольца. Часто подают режущую часть, из-за чего кончик называют коронкой. Используется, когда нужно проделать широкую дырочку.

Благодаря форме сверло легко центрируется при работе. Кроме того, одним инструментом можно делать разные отверстия.

Осталось повлиять на тему шаблонов. Самую простую выкройку можно сделать самостоятельно из мягкого металла. Для этого достаточно в листе вырезать треугольные углубления с плавной степенью. Обычно это 116-118 o (можно округлить до 120) и 58-59 o (или 60 o). Первый нужен для проверки угла вверху, второй — для контроля угла, который задается тыльной поверхностью и пазом.

Самая простая шаблонная схема представлена ​​ниже:

Заточка напильником или супфилом

Заточить сверло напильником или супфилом невозможно, поэтому лучше сразу отказаться.На это есть 2 существенные причины:

• Даже самое простое и мягкое сверло с напильником не берите, так как оно слишком твердое. Скорее вы сотрете файл, чем заточите инструмент. Не помогает ступням и для заточки сверл, которые отпускают.

• Если использовать абразивный или алмазный брусок, то возникает другая проблема — нужно держать идеально ровный угол стирания металла. Выучить это сложно даже при использовании точильного станка, а вручную — практически невозможно.

Инструкция по работе на точильном станке

Для начала желательно запомнить правила безопасности:

• невозможно работать без перчаток и без воздуходувки;

• глаза необходимо защищать очками или маской;

• после выключения нельзя дотронуться до круга, пока он полностью не остановится.

Теперь можно перейти непосредственно к заточке сверла по металлу. Важное правило при этой процедуре — задние поверхности должны быть гладкими и с одинаковым углом.Для того, чтобы при обработке стало легче контролировать необходимую степень, можно на станке нанести линию с абразивным кругом с абразивным кругом, на котором затем следует настраивать угол при удерживании сверла.

Внимание! Сверло ставится справа от линии, чтобы инструмент не загораживал обзор, черта была видна. .

Чтобы во время обработки было удобнее управлять сверлом, его необходимо надеть на указательный палец правой руки, прижать к подруге.Сверху инструмент фиксируется большим пальцем той же ладони. Другой рукой держите сверло за хвостовик (заднюю часть). Угол нужно контролировать левой ладонью, сдвигая стержень вниз, но так, чтобы центральная ось была параллельна линейному маркеру.

Чтобы правильно обработать сверло, достаточно держать его горизонтально. Движения в вертикальной плоскости разрешены только при опускании хвостовика ниже рабочей части. В противном случае будут освоены режущие кромки и перемычка.Если посмотреть в горизонтальной проекции, становится понятно, что абразивный круг самостоятельно задает правильную форму.

Важно! Сверло стоит так, чтобы режущая кромка стояла строго горизонтально. Это место необходимо соблюдать при всех манипуляциях.

При работе необходимо использовать мелкозернистый диск из карбида кремния. При заточке необходимо выставить сверло на вращающийся круг и плавно опустить хвостовик. После этого поверните инструмент на 180 o и поверните противоположную поверхность.В этом случае необходимо соблюдать не только положение сверла, но и силу давления.

Обработка сверлом нужна на короткие короткие движения, чтобы не было чрезмерного перегрева и металл «не отпускал». В противном случае режущая кромка снизит твердость и слишком быстро изнашивается. Чтобы этого не происходило, следует после каждой непродолжительной обработки охладить сверло в соленой воде.

Обработать сверло необходимо до такой степени, чтобы на нем исчез последний дефект.Например, если на задней поверхности или режущей кромке есть задиры, следует удалять металл до тех пор, пока плоскость не станет идеально гладкой.

Заточка на шлифовальном станке

Способ менее удобный, т. К. Болгарка не имеет подруги и вообще не предназначена для заточки сверл. Однако, если у вас есть твердая рука и некоторые навыки, вы можете успешно выполнить операцию.

У метода масса минусов, которые следует нивелировать:

• Болгарку необходимо положить на ровную поверхность.Кроме того, запрещается перемещать инструмент во время работы. Желательно попросить кого-нибудь подержать болгарку или починить ее, чтобы она не постеснялась случайно прикоснуться.

• При покраске очень сложно держать нужную степень. Также нельзя завести девушку, которая помогла бы контролировать нужный угол. Эту проблему можно свести к минимуму частой практикой, но только при наличии запаса сверл.

• На болгарке можно резать только инструментами небольшого диаметра.Обработка больших сверл крайне неудобна. Однако эту проблему можно решить, если заточкой будут заниматься 2 человека. Один держит болгарку, второй приносит дрель.

• Шлифовальный круг болгарки не может сделать заднюю поверхность гладкой и гладкой. К сожалению, решить эту проблему невозможно, поэтому чистовую отделку нужно проводить вручную.

Видео: как затачивать сверло

Для заточки необходимо держать следующую инструкцию:

• Для этих целей лучше выбрать маломощную болгарку.Вы можете эффективно контролировать процесс. К тому же дрель будет меньше нагреваться.

• Болгарка лежала на ровной поверхности диском вверх. Инструмент необходимо закрепить так, чтобы диск располагался горизонтально.

• Аппарат включен на минимальные обороты.

• Сверло подводит к диску под углом 60 o. Затем плавным и коротким, но не быстрым движением опускаем хвостовую часть так, чтобы при заднем покрытии задняя поверхность была приклепана.

Так выглядит заточка на болгарке:

Правила безопасности на шлифовальном станке такие же, как и при обработке на точильном станке.К шлифовальному кругу в период работы нельзя прикасаться, после выключения к нему тоже нельзя трогать, пока он полностью не остановится. Денежным инструментом нужна маска и перчатки.

Заточка на спецтехнике

Как видно, при заточке очень легко ошибиться. Например, нарушить горизонтальное положение режущей кромки или параллельно центральной оси к линейному маркеру. Поэтому лучше использовать специальные приспособления. Техника безопасности при обработке такие же, как на точильном станке, болгарке, все эти правила уже описаны выше.

Приспособления для сверл бывают двух типов. Рассмотрим больше, чем оба устройства по отдельности.

Шлифовальная насадка

Это устройство цилиндрической формы, которое устанавливается на дрель (наподобие насадки). Это требуется для вращения абразивного диска. С другой стороны, в устройстве есть отверстия разного диаметра. Их вставляют сверлами.

Внешний вид установленной форсунки:

При использовании насадок нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы сверло располагалось должным образом.Только после этого его поверхности будут обработаны до требуемой степени. После установки нужно включить дрель и подождать 5-10 секунд. После этого необходимо повернуть хвостовик на 180 o.

Существенный минус сопла — ограничение диаметра. Устройство не может вставить инструмент большего или меньшего размера. Большинство форсунок имеют отверстия от 3 до 10 мм. Однако значительная часть дрели подходит по этим параметрам. Существенным плюсом устройства является невысокая стоимость — от 600-1000 рублей .
Но есть и дорогие модели.

Стационарный прибор

Имеет подвижную плиту, которую можно установить и зафиксировать под нужным углом во время обработки. На этой платформе есть поворотный стержень. Он прикреплен к сверлу, также необходимо повернуть и поднести инструмент для заточки к абразивному диску.

Внешний вид стационарного устройства:

Это приспособление намного удобнее. Настроить нужный угол и контролировать процесс обработки намного проще. Он также прост в эксплуатации, поскольку не содержит электрических компонентов.Для обработки сверла необходимо использовать стационарный инструмент в комплексе с заточным станком с абразивным кругом.

Недостатком инструмента является его полная не подвижность. Интересным преимуществом является простота конструкции, большинство компонентов представлено блоками и шурупами. Поэтому многие мастера умеют изготовить такое приспособление самостоятельно. Для этого вам нужно только следить за размерами, указанными на чертеже.

Как сделать шлифовальный станок

Описанное ранее немного стационарное устройство для заточки сделало хороший мастер.Для изготовления некоторых элементов (подставок и других) можно даже использовать деревянные бруски. Главное при сборке конструкции — четко соблюдать параметры на чертеже, один из вариантов которого представлен ниже.

Станок поворотный для заточки:

Кроме того, нужно внимательно следить за всеми необходимыми ракурсами. Особое внимание уделяется той части, в которой крепится сверло, помните, что его нельзя включать на заточку.Для начала можно сделать прибор полностью деревянным. А потом, убедившись, что рисунок правильный и вы его полностью соблюдали, можно сделать полноценный станок.

Как без труда и навыков заточить сверла с правильным углом заточки? К сожалению, многие из нас не попадают в первый раз. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас может это повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и у стандартного заточного сверла.Это будет использовать его. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный узор. Дизайн немного другой.

Для начала понадобится любая гайка. Чем больше диаметр, тем больший диаметр в нем можно заточить сверло.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Возьмите суппорт и с края гаек отметьте 4 мм. Гайку наоборот поворачиваю и делаю отметку с края, которая на полтора мм больше первой. Составляем треугольник с 2-х сторон. Отрежьте ножовкой или болгаркой.Получился орех с пропилом.

Свариваем еще один. Устройство почти готово. Ему не хватает шайб, которые мы забрасываем посередине. Также понадобится болт, он вкручивается в небольшую гайку.

Гайки в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это небольшая разница. Вставляем стержни, фиксируем, накладываем линейку. Зазор между линейкой и закруглением меньше левой, чем правой. То есть устройство имеет определенный угол.Там, где просвет меньше, мастер ставит отметку.

Работа механизма устройства

Возьмите плоское не заточенное сверло, поместите в прибор. Там, где есть этикетка, сверло необходимо разместить, как показано на фото и видео. Закрепите сверло так, чтобы оно немного выглядывало из лиц. С рабочей стороны будет сверло для заточки. В указанном примере можно зажимать диаметром до 8 мм.

Когда мы начинаем обрабатывать кромку сверла на наждаке, появляется направляющая в виде плоскости ребра наика, которая устанавливает правильный угол заточки.

Это крутой прибор для тех, кто не умеет подобрать прямой угол.

На видео показано, как выставить инструмент относительно наждачного круга. Через 6 минут вы можете увидеть, как происходит обработка сверла.

Александр Полулях.

В дополнение к этому видеоуроку еще одно хрупкое приспособление с болтами и гайками.

Рисунок
https://drive.google.com/file/d/0b8ib5ht2wrqomejizlrtz2vwdve/view

Время чтения ≈ 5 минут

Если вас интересует вопрос — как точить сверло по металлу в домашних условиях, то эта статья для вас.Тем, кто тесно связан с обработкой металла, крайне важно иметь хороший инструмент. Чтобы просверлить конкретную металлическую деталь, вам понадобится хорошо, а главное правильно заточенное сверло.

Сверло — незаменимый помощник в обработке металла

В чем сложность?

Сверло — это режущий инструмент, и его режущая кромка со временем мигает. Показатели того, что сверло требует заточки:

• Характерные звуки изношенного инструмента, в том числе неприятный гул и скрип;
• плохое качество проделанных отверстий;
• сверло при работе очень сильно нагревается.

Особенности вывода стружки с разной заточкой

Важно: Неверная работа сверла затачивается — это, в первую очередь, малоэффективно, и все же очень опасно для самого мастера. Дело в том, что рабочая часть дрели выдерживает большие нагрузки. Поэтому неправильно заточенное сверло может просто сломаться, и его частицы разлетаются во все стороны с большой скоростью. А это чревато тяжелыми травмами мастера и повреждением мастерской.

Важные критерии при заточке сверл по металлу

В промышленности для заточки сверла по металлу применяется специальный наждачный станок, имеющий специальный шлифовальный круг необходимой твердости. Возможно изготовление заточки в домашних условиях. Конечно, машины массового производства предпочтительнее использовать, но и самодельные варианты отлично справляются с этой задачей. Дрель пригодится.

Формы для спирального сверла по металлу

Если у вас на складе нет специализированного станка, вы можете самостоятельно изготовить приспособление, позволяющее вернуть сверло в рабочее состояние.От рабочих показателей таких устройств будет зависеть, насколько качественным будет результат.

К наиболее значимым критериям, без которых невозможно произвести самостоятельную правильную заточку, можно отнести следующие:

• угол размещения задней зоны инструмента к угольной плоскости;
• длина перемычки по отрезной стороне, расположенной поперечно;
• угол вершины режущего инструмента;
• угол режущей стороны режущей боковой поверхности;
• длина по краям.

Критерии правильной работы

Для полной заточки сверла по металлу нужно организовать правильный поток сверла к месту, где будет происходить его обработка. Важно соблюдать рабочий угол. Добиться этого вам помогут различные приспособления, которыми оснащены точильные станки.

Нельзя забывать, что при неправильной обработке сверла можно не только сломать рабочий инструмент, но и получить травмы.

Базовый набор инструментов

Для того, чтобы организовать хорошую заточку сверла в рукоделии, которое используется для обработки деталей из металла, нужно сначала определиться.Важно понимать, зачем вам это нужно. На промышленных предприятиях процесс осушения происходит с помощью специализированного оборудования, что обеспечивает максимальный результат и скорость. Но в домашнем цехе плавку нужно включать, чтобы добиться аналогичного результата.

Насколько важно соблюдать правильный угол заточки

Даже самый простой набор для заточки должен включать:

• наждачная машина;
• емкость, в которой будет располагаться охлаждающая жидкость.Она может быть простой водой или машинным маслом;
• шлифовальных кругов разной твердости. В дальнейшем необходимо выбирать уровень твердости круга, учитывая материал, из которого изготовлено сверло с покрытием;
• дополнительных устройства, позволяющих обеспечить желаемый угол заточки для каждого конкретного процесса заточки.

Для того, чтобы технология устояла и давала положительный результат, необходимо соблюдать следующие параметры:

1. Угол зоны реза спереди — 20 0.
2. Угол сзади — 10 0.
3. Угол верхний — 118 0.

Соотношение углов наверху в зависимости от разнообразия материалов

Независимо от используемого оборудования и материала сверла, во время работы нужно помнить о собственной безопасности. Следует отметить, что при заточке образуются искры. Они могут вызвать ожоги, поэтому открытые участки должны быть закрыты. Особую защиту следует обеспечивать глазами. Процесс также предполагает работу с необычно острыми инструментами.Поэтому работа без защитных перчаток запрещена. И образование сколов с высокой скоростью тоже может повредить открытые участки кожи.

Станок с наждаком, на котором установлен шлифовальный круг, относится к универсальным конструкциям. С их помощью даже в домашних условиях можно изготовить качественную заточку сверла. Основная задача — выбрать наждак и соблюдать несколько простых правил.

При работе с такими конструкциями в первую очередь необходимо обработать тыльную зону инструмента. Такая технология считается рациональной.Обрабатываемое сверло нужно держать так, чтобы режущая часть была строго параллельна поверхности круга для заточки. Эта технология требуется для соблюдения всех типов сверл с D менее 10 мм.

Наждачный станок в обычной мастерской

При необходимости заточить сверло с D более 16 мм. Рационально работать на наждачном станке специальным приспособлением. Эта технология обеспечивает контроль постоянного угла заточки с максимальной безопасностью работы.Он подходит для сверл больших размеров и для сверл с пластинами из твердосплавных материалов. При необходимости вам обязательно пригодится заточенное сверло.

А еще больше практических советов, как точить сверло по металлу в домашних условиях, вы можете увидеть в видео, которое представлено ниже. Главное — работать в соответствии с рекомендациями и соблюдать технику безопасности.

Наверняка вы пробовали затачивать сверло своими руками. Ничего не вышло. Что ж, давайте рассмотрим эту проблему.Вначале немного теории и терминологии. Затем познакомьтесь с инструментами и технологиями. В том числе бюджетный набор на заточку сверла. Давайте начнем.

Геометрия этого инструмента очень разнообразна. Мы будем рассматривать только формы, характерные для заточки.

Цилиндрическая спираль.

Самая обычная дрель. Обычно в нем 2 канавки для стружки, но бывает и больше.

Шаг.

Удобно использовать при сверлении отверстий в листовом металле и разного диаметра.

Заводная головка металлическая.

Используется для сверления отверстий большого диаметра в листовом металле.

2. Сверло по материалу.

Рассмотрим материалы в порядке возрастания износостойкости и цены:

Обычное сверло режущее с режущей сталью без дополнительной обработки. Самый дешевый. Цвет обычной стали.
Обработка перегретым паром. Имеет черный цвет.
Переработанный релиз имеет слабый золотистый оттенок.
С применением нитрида титана имеют ярко-золотистый цвет.
Легированный кобальтом характерно наличие золотисто-красного оттенка.

3. Сверла для заточки.

Для лучшего понимания элементы для заточки будем рассматривать на примере двухканального цилиндрического спирального сверла.

Режущие кромки вырезают металл из зоны отверстия.
Задние поверхности. Именно они обрабатываются при заточке сверл, чтобы придать режущей кромке остроту и необходимую геометрическую форму.
Перемычка будет первым индикатором остывания сверла.
Именно на этих элементах следует сосредоточить внимание при заточке сверла.

4. Устройство для заточки сверл в мастерской.

Здесь мы рассмотрим приспособление для заточки сверл, которые часто используются в домашних условиях.

4.1. Станок шлифовальный (болгарка).

Для получения приемлемого качества заточки необходимо закрепить электроинструмент.
Если есть помощник, все решается довольно просто. Пусть помощник поставит электрический на твердую гладкую горизонтальную поверхность диска вниз, а щиток вверх.Например, на столе. Болгарка должна опираться на дисковый щиток. И, взявшись за корпус, в местах, указанных на фото, надежно закрепите его.

Если у вас нет помощника и подходящих держателей, можно воспользоваться банальной сантехникой или столярными изделиями. Закрепите болгарку так, чтобы губки тисков не закрывали отверстия для вентиляции. Абразивный диск можно ориентировать как вертикально, так и горизонтально.

Диск можно использовать обычный (отрезной), но лучше поставить специальный — точильный.Он намного толще черенка.

4.2. Ручная дрель.

Для крепления дрели все, что вы читали о креплении болгарки в предыдущем абзаце.

ВАЖНО! Для заточки подойдет только сверло с кулачковым патроном.

Не все знают, но есть держатели для дисков от болгарки, позволяющие использовать «Булгарого» отрезные и заточенные диски с дрелью. Так получается высокоскоростная дрель для замены функций болгарки.

Также можно использовать шлифовальный диск с наклеенной на него наждачной бумагой. Чем тверже основа, на которую наклеена бумага, тем лучше. Теперь можно встретить наждачную бумагу, которая не приклеивается к диску, а сидит на липучке. Такой тоже подходит. В этом случае качество заточки будет хуже.

Вместо сверла в кулачковом патроне на сверло устанавливается диск «Булгарог» или шлифовальный диск.

4.3. Злобный отрезной станок (заточенный, наждак).

Не в каждом доме есть подобный агрегат.Но мы, тем не менее, вкратце рассмотрим. Итак, как разобраться в технологии правильной заточки сверла и как правильно приспособить домашний инструмент к заточке, проще всего на нем.

Круг абразивный Из электрокорунда предназначен для обработки стали, в том числе для заточки сверл.

По горизонтали, на уровне оси вращения абразивного круга находится балка — Стальная планка. Служит опорой для пальцев и инструмента при заточке.

5. Технология правильной заточки сверла на холодильной машине.

5.1. Подготовка к заточке

Нанесите маркер на поверхность подружки линией под углом 60 градусов относительно рабочей поверхности Abrasive Circle (конец круга, который смотрит на вас).

Помогает правильно сориентировать сверло при заточке. Угол, показанный на рисунке, в большинстве случаев составляет примерно 120 градусов. Но в целом, чем тяжелее металл для сверления, тем больше должен быть этот угол.

ВАЖНО! Не работать при заточке в перчатках. Глаза обязательно защищайте очками или прозрачным щитком. Остерегайтесь поломки рук и сильного прикосновения к абразивному кругу.

5.2. Исходное положение сверла.

Руки, пальцы не должны напрягаться.

5.3. Движение сверления при заточке.

После установки сверла в исходное положение медленно продвигайте его вперед, прежде чем коснуться круга.Сразу после прикосновения, двигаясь одновременно в трех направлениях: кончиком вверх, хвостовиком вниз, сверлом вперед по оси.

5.4.

Повторяем пункты 5.2 и 5.3 еще 2 раза.

5.5.

Поверните сверло вокруг продольной оси на 180 градусов и выполните пп. 5.2, 5.3, 5.4 для второй задней поверхности.

5.6. Что мы должны получить.

Поставьте сверло вертикально вверх. В этом положении вся задняя поверхность должна находиться ниже режущей кромки.Причем чем дальше от режущей кромки по задней поверхности, тем ниже. В технологиях заточки это называется — занижение.

Подставив заднюю поверхность, беремся за нее. Из-за металлической поверхности, которую режет сверло, касаются только режущие кромки и перемычка. Отсутствие занижения — самая частая ошибка начинающих точилок.

6. Технология заточки сверла по металлу болгаркой или ручным сверлом.

Если с заточкой сверла разобрались на точильном станке, то самое время узнать, что делается на болгарках (болгарке).В качестве подруги мы просто используем край защитной панели абразивного диска. Поворот заслонки регулируется. Перед заточкой поверните его так, чтобы пальцем было удобно опираться под спиральное сверло. Попробуйте выполнять те же движения, сто с заточкой. Дело в том, что научиться правильно затачивать сверла не заточный станок можно довольно просто и быстро. Именно поэтому болгарку рекомендуется исправить — быстро получите достойный результат.

С ручной дрелью посильнее.Ей нечего использовать вместо девушки. Но вы можете приспособиться к этой еловой вещи. Здесь вам понадобятся две устойчивые гладкие поверхности. Одно сверло закреплено на одном, другое используется как подружка. Поверхности располагаются на одном уровне, так что между ними можно разместить вертикальный привод, установленный в патроне сверла. Например, это могут быть столы, верстаки, ящики.

В любом случае качество заточки на сверле будет хуже, чем на других рассматриваемых инструментах.

7.Контроль качества заточки.

Во время заточки придется постоянно следить за параметрами элементов сверла. В большинстве случаев это нужно делать после обработки всех тыльных поверхностей.

7.1. Визуальный контроль перемычки.

Перемычка должна располагаться в центре конца наконечника сверла. Кроме того. Ее край должен проходить между самыми глубокими точками бороздок. Другими словами, он должен быть как можно короче.

7.2. Длина режущих кромок.

Это расстояние от перемычки до края сверла по линии среза. Вы можете измерить штангенциркулем или линейкой. Очевидно, все режущие кромки должны быть одинаковыми. Если это не так, то следует обработать заднюю поверхность, которая короче.

7.3. Контроль занижения.

Что поняли, мы рассмотрели в п. 5.6. Быстро проверить его наличие можно, поставив сверло вертикально острием вниз, заполнив перемычку на любой плоской поверхности.Посмотрите на заднюю поверхность, сидящую сбоку от дрели. Если вы визуально не видите занижения (обращенный к вам край задней поверхности не поднимается плавно), поверхность придется перетянуть.

8. Заточка ступенчатого сверла.

Если вы победили заточку спирального сверла, то оно вам покажется песочницей. На фото в пункте 1 изображено ступенчатое сверло с прямой проточкой для стружки. Долго продеть диск или заточенный кружок по режущим кромкам ступеней со стороны паза.Старайтесь не нарушать угол между пазом и задней поверхностью ступеньки.
Сложнее, если паз спиральный. Заточка тоже выполняется, но сноровки и точности потребуется больше.

9. Заточка коронок.

Посмотрите на зуб металлической коронки. Легко найти все одинаковые режущие кромки и задние поверхности. Не будет перемычек и пазов для вывода стружки. Теперь вы достаточно грамотны, чтобы удалить минимальный слой металла с задней поверхности и получить острый срез.Коронка может иметь центральное спиральное сверло. Как его затачивать, вы уже знаете.

10. Типичные ошибки заточки.

10.1. Попытка заблокировать не инструментом, а при заточке сверла или болгарки.

Тяжелый инструмент с быстро вращающимся тяжелым ротором никогда не станет устойчивым даже в руках силача.

10.2. Избыточное давление при заточке.

Лучше 10 раз повторить цикл операций с легким нажимом, контролируя результат после каждого цикла, чем те же 10 раз превратить третье сверло в металлическую пыль.

Угол заточки сверла устанавливается в зависимости от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В бытовых условиях популярны спиральные сверла, которые по своим характеристикам используются для более твердого состояния стали и даже древесины.

Знакомимся с уголками вверху сверла. Так, если сталь обрабатывается, то угол заточки для стали будет 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеленных на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы участок дренажа всегда был напротив оси вращения круга.

Сделайте то же действие другим ребром. Для стали угол 140 градусов.

120 градусов — оптимальный угол для большинства сверл.

Угол заточки сверла для дерева

Ознакомьтесь со сверлением дерева.Для ручного сверления материалов из дерева используйте флиппер и кокт, используя патроны (зажимы) определенных форм.

Обратите внимание, что ручное сверление шурупами часто используется при сверлении отверстий диаметром не более 5 мм.

При сверлении необходимо учитывать твердость древесины, расположение трещин, глубину сверления, наличие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большой, то центры лучше заделать тонкими сверлами, чтобы сверло не меняло направление, а если дерево хрупкое, желательно сделать центрирование.

Если есть сквозные отверстия, нужно сделать определенный барьер при выходе из сверла, например, из куска дерева.

Помните! Что при сверлении нельзя направить инструмент в сторону. Внимательно отнеситесь к состоянию сверла, центрированию сверла в патроне. Используйте эти правила для личной безопасности и эффективности работы.

Если в процессе работы в глазу обнаружились частицы набивного материала , немедленно обратиться к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то за остроту сверла не стоит переживать, потому что сверло служит долго без систематической заточки.

Однако при работе с металлом острота сверла играет важную роль, так как просверлить металл можно только при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла для дерева составит 140 градусов.

Уголок заточки по металлу

Например, для твердых металлов допустим угол заточки сверла Примерно 120 градусов, для более мягких металлов — 90.

Если вам придется работать с мягкой бронзой, угол вверху будет 120-130 градусов; Красная медь — 125; алюминий -140; Пластмассы — 90-100; Хрупкие материалы -140.

Угол заточки не может быть одинаковым для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристик материала (учитывается его пластичность и состояние).

Итак, чем мягче материал, тем больше угол наклона.Однако этот принцип применяется в производстве.

В домашних условиях, когда одно и то же сверло используется для обработки многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и составляет 19–28 ° для сверл диаметром 0,25–10 мм.

А вы можете посмотреть видео ручной заточки спиральных сверл h. 1

Сверла спиральные ручные заточные, h. 2

Сверла специальные заточные, h. 3. Заточка листа

Выбери для себя:

4 насадки для полировки металлов с помощью вращающегося инструмента Dremel

При полировке серебряных украшений с помощью вращающегося инструмента Dremel или гибкого вала Dremel я предпочитаю использовать несколько различных инструментов.Я собираюсь поделиться своими 4 советами, как полировать металлы без суеты и беспорядка! Несколько других моих любимых полировщиков и методов также будут выделены в конце.

У меня есть множество кремниевых полировщиков, которые я люблю использовать для обработки больших поверхностей.

Первый набор полировальных машин, который я использую, бывает разных форм: колесо, лезвие ножа, цилиндр и пуля. Они прикрепляются к специальным оправкам, чтобы вы могли вставить их в свой вращающийся инструмент Dremel или аналогичный.

Вам не нужно использовать какие-либо полировальные пасты Dremel или другие составы или румяна, такие как Dialux, с ними, чтобы было меньше беспорядка.«Магия» заключена в каждом полировальном станке, поэтому они готовы к использованию в том виде, в каком они есть.

Они бывают разных сортов зерна: от крупного (белый), среднего (черный), мелкого (синий) до ультратонкого (розовый) и предназначены для сухого использования на различных материалах:

• драгоценные металлы, недрагоценные металлы
• стекло
• керамика
• акрил
• эмаль
• композитные материалы
• синтетические материалы
• фарфор

И каждый Цвет относится к типу отделки, которую вы получите:

• Белый — Грубый для быстрого удаления материала.
• Черный — Средство для предварительной полировки, удаляет царапины и оставляет гладкую поверхность. Мягче белого и более гибкого.
• Синий — Тонкий для яркого блеска
• Розовый — Очень тонкий для супер-блеска, зеркального блеска

Щелкните здесь, чтобы приобрести эти

Как использовать силиконовые полировщики для резины EVE Mini

I Обычно начинают использовать белый цвет, затем черный, синий и, наконец, розовый. Если на детали есть какие-то детали или сложно достать участки, которые необходимо отполировать, я буду использовать очень маленький и гибкий полировщик, такой как силиконовые полировщики, Eveflex пламени, серые, зеленые и желтые резиновые полировщики или диски с радиальной щетиной EVE.Подробнее об этих других полировальных машинах читайте далее в статье.

1) Начните с белого полировального инструмента, чтобы удалить любые царапины на поверхности.

По сути, зерно белого полировального инструмента было разработано для удаления материала, поэтому вы должны быть осторожны с этим полировщиком. Держите сверло постоянно в движении, чтобы не зацикливаться на какой-либо одной области, иначе вы можете получить канавку там, где она вам не нужна!

Пощупайте свою работу на предмет острых краев или лишнего припоя. Если все в порядке, смойте и перейдите к черному полировщику.

2) Используйте черный полировщик, чтобы удалить оставшиеся царапины и разгладить поверхность.

На этом этапе у вас будет хороший блеск, отсутствие царапин на поверхности, и ваша работа будет красиво сглажена.

Вы заметите, что с этих полировальных машин сходит немного пыли, поэтому надевайте защитные очки и маску.

Снова промойте или вытрите после использования.

Полезное примечание: Причина, по которой нужно вытирать или смывать пыль после каждого полировального инструмента , заключается в том, чтобы вы не оставляли следов более крупной крупы на вашей работе, иначе вы можете в конечном итоге добавить лишние следы на поверхности, так как вы пытаетесь их отполировать.

Если у вас есть труднодоступные места или сложные части вашей работы, я перехожу к использованию силиконовых полировальных инструментов, в противном случае продолжайте и используйте синий полировщик, а затем розовый для окончательного зеркального блеска. светить.

Нажмите здесь, чтобы приобрести эти

«Колеса с острым лезвием отлично подходят для проникновения на очень маленькие участки и для очистки серебряных украшений вокруг насадок» — Philongold

Силикон Штифтовые полировальные машины бывают разных размеров, как и ранее упомянутые полировальные машины.

Их можно опилить до острия наждачной бумагой или алмазным напильником, чем угодно.

Они готовы к использованию, поэтому вам не понадобится полировальная паста.

Используйте их в сухом виде.

Доступны диаметром 1 мм или 3 мм. Вставьте их в специальный стержень для штифта, а затем в свой вращающийся инструмент Dremel.

Существует 6 классов, и каждый цвет / сорт относится к типу отделки, которую вы получите:

• Коричневый — Extra Coarse для быстрого удаления материала
• Blue — Coarse
• Серый — Средний для предварительной полировки, удаляет царапины и оставляет гладкую поверхность
• Красный — Прекрасный для высокого блеска
• Зеленый — Экстра тонкий для супер-блеска
• Палевый — Ультратонкий для зеркального блеска внешний вид

Как использовать резиновые силиконовые полировщики для игл

Если деталь, над которой я работаю, очень маленькая и очень детализированная, то я мог бы обработать всю поверхность этими полировальными инструментами (я также использую диски EVE Radial Twist Bristle). или небольшое пламя из линейки EVEflex Technic — оба упомянуты ниже)

Если вы используете их вместе с силиконовыми полировщиками Mini Rubber, как упоминалось ранее, то перед использованием Blu e и Pink Я использую полировальные штифты, чтобы очистить и отполировать любые детали работы, которые я не могу достичь с помощью других силиконовых полиров.Я начну с серого полировщика контактов, если нет припоя или заеданий, которые нужно удалить.

3) Используйте полировальные инструменты (или диски EVE с радиальной щетиной), чтобы очистить детали вашей работы, прежде чем продолжить работу с помощью синего и розового полировальных машин.

Опять же, всегда промывайте и протирайте перед заменой полировщика, чтобы не оставлять следов предыдущего полировщика.

4) Теперь вернитесь к мини-резиновым силиконовым полировщикам, используя синий и, наконец, розовый по всей поверхности.

Теперь ваша готовая работа будет иметь супер-сияющий, высокоглянцевый блеск.

Нажмите здесь, чтобы приобрести эти

Полезное примечание: Весь штифт пропитан абразивом, поэтому для больших плоских поверхностей вы можете вытащить немного больше штифта из оправки и использовать сторона, чтобы дать вам немного больше гибкости. В качестве альтернативы, укорочив штифт, он станет более жестким и, следовательно, позволит вам немного сильнее надавить на наконечник.

«Вы удивитесь, как вы когда-либо обходились без них! Как только вы найдете крупу, которая лучше всего подходит для вас, и материалы, с которыми вы работаете, возьмите несколько упаковок каждой крупы и сохраните хорошую под рукой. Я определенно рекомендую обзавестись оправкой для каждой зернистости. Таким образом, вы можете просто быстро вставлять и вынимать их из вашего Dremel Multi Chuck »- Дэйв Уилсон, Celtic Dreams

Приведенные выше 4 наконечника и полировальные инструменты являются всегда на моем верстаке.Тем не менее, есть множество других, которые мне нравятся, вот некоторые из них:

Еще один превосходный набор полировальных машин от немецкой компании EVE — это серия навесных и несмонтированных резиновых полировальных машин для работы по металлу (а также по стеклу, акрилу и композитам). ).

Эти полировальные машины изготовлены из прорезиненного компаунда, пропитанного абразивными частицами карбида кремния, поэтому их преимущество заключается в том, что они могут использоваться в сухом виде и не требуют полировальной пасты, что исключает беспорядок или уборку.Это делает их идеальными для быстрой подкраски и мелкой детальной работы.

• Синий — # 500 Очень грубый. Для хром-кобальта, нержавеющей стали и других неблагородных сплавов
• Темно-серый — # 600 Крупнозернистый. Снятие и придание формы благородным и недрагоценным металлам
• Коричневый — # 700 Средний. Шлифовка драгоценных и недрагоценных металлов
• Зеленый — # 800 Fine. Полировка драгоценных и неблагородных металлов до зеркального блеска
• Светло-зеленый — # 900 Extra Fine. Полировка со сверхвысоким блеском драгоценных и неблагородных металлов

Набор фрез для полировки на изображении выше — мой личный фаворит. Большой цилиндр идеально подходит для полировки внутренней части колец, браслетов и всех больших поверхностей. Форма пламени обязательна — я использую заостренный конец для сложных полировальных работ — я не знаю, что я делал до того, как они появились!

ПЛАМЯ

• 4.3 мм x 12 мм
• Идеально подходит для труднодоступных участков работы

КРОМКА НОЖА

• 14,5 мм x 2,5 мм
• Идеально подходит для вкладок, краев и узких каналов, детализированной работы и паяных переходных колец

БОЛЬШОЙ ЦИЛИНДР

• 14 мм x 12 мм
• Идеально подходит для внутренней части колец и больших площадей

TWIST

• 17 мм x 1,6 мм
• Идеально для высокодетализированных участков работы

«Из всей линейки Eveflex эти полировальные машины Knife Edge, безусловно, являются моим личным фаворитом» — Дэйв Уилсон.Ювелир. Celtic Dreams

Нажмите здесь, чтобы приобрести эти

EVE Chrom Plus

Полироли EVE Chrom Plus предназначены специально для следующих материалов:

• Нержавеющая сталь
• Титан
• Платина
• Сплавы никеля и хрома
• Неблагородные металлы

Эти полировальные машины с абразивом из карбида кремния предназначены для сглаживания, удаления оксидов и получения зеркальной полировки на всех поверхностях. вышеуказанные материалы.Твердый, но гибкий, не требует дополнительной пасты.

Есть два сорта и небольшое разнообразие форм, установленных и снятых:

• Темно-синий — средний . Для предварительной полировки и разглаживания.
• Голубой — Fine. Для зеркального блеска

Используйте Soft Wheel Green (см. Продукт ниже) для окончательного зеркального блеска после использования сначала темно-синего, а затем голубого полировальных машин Chrom PLus.

Мягкие полировальные диски

Эти маленькие полировальные круги немного меньше 10 пенсов (и немного больше десятицентовика) и составляют 22 мм.

Идеально подходит для полировки небольших металлических изделий, таких как ювелирные изделия , и они создают настоящее удовольствие! (Также отлично подходит для полировки стекла, камня и дерева , а также для мастера по маникюру — оранжевый и розовый прекрасно подходят для полировки и глянцевой полировки натуральных и синтетических ногтей)

Есть три класса, и лучше всего использовать все три раза подряд, начиная от зеленого, который имеет среднюю зернистость, затем от мелкого оранжевого до розового, сверхтонкого.

Использование их таким образом приведет к получению различных текстур при перемещении через каждый полировщик, поэтому, если вам нравится блеск, который оставил зеленый цвет, остановитесь на этом. В противном случае переходите к оранжевому и розовому, чтобы ваша работа выглядела действительно красиво.

• Зеленый — средний
• Оранжевый — тонкий
• Розовый — очень тонкий

Изготовлены из хлопка и пропитаны абразивом оксидом алюминия.Нет необходимости в дополнительной полировальной пасте.

Прикрепите их к обычной оправке для винта и закрепите в Dremel, подвесном сверле или гибком валу, установите скорость в пределах 5,000-7,000 — и вперед!

Купите здесь набор мягких дисков EVE для полировки колес. ремонт.Разве не было бы замечательно, если бы существовал способ отполировать такие предметы, не создавая беспорядка? Вот здесь-то и проявляют себя диски с радиальной щетиной.

Они содержат интегрированный абразив, что означает, что вам не нужно использовать какие-либо полировальные пасты, такие как ювелирные румяна или триполи. Используйте их в сухом виде.

Диски предназначены для использования в подвесном сверле или вращающемся инструменте, таком как Dremel. Просто установите 2 одинаковых абразивных диска на оправку для винта, убедившись, что они установлены правильно.

Предлагается полный спектр пяти различных зернистостей, каждая из которых имеет определенный цвет.

Я рекомендую выбор из трех зерен: грубая для удаления оксидов (синий или темно-серый), средняя зернистость для дальнейшего удаления легких оксидов и предварительной полировки (коричневая), а затем более мелкая для получистовой обработки. и смешивание (зеленый и бежевый).

Полезное примечание: Если вы работаете с закрепленными камнями, золотом или серебром, попробуйте радиальные полировальные круги из пемзы EVE или полировальные диски из пемзы EVE. Они отшлифуют настройки, не повредив камень.

Приобретите здесь набор радиальных дисков EVE Twist.

Подобно вышеперечисленным полировальным машинам EVE, они от Scotch-Brite 3M. Чтобы получить предварительную полировку для полировки, пройдите через все градации, начиная с самых грубых 80 #, 120 #, 220 #, 400 # и, наконец, с зернистостью 600, которая является самой прекрасной

«Абсолютная находка, эти младенцы. сэкономьте мне так много времени при полировке моих серебряных металлических подвесок из глины. Они проникают в трещины так, как листы наждачной бумаги просто не могут, и работают намного быстрее, чем вручную.Сначала прочтите инструкции о том, как их собрать, то есть со щетиной, обращенной одинаково! — Kathryn Dawes

Diapol Diamond Polishers

Эти впечатляющие полировальные инструменты пропитаны алмазной крошкой, что делает их превосходным полировщиком для следующих материалов:

• Платина
• Титан
• Керамика
• Стекло
• Драгоценный камень

Они бывают трех классов, и наилучшая отделка достигается при использовании в качестве трехступенчатой ​​системы полировки, начиная с зеленого, затем серый и, наконец, розовый.

Они бывают трех видов: колесо, острие и штифт.

Это полировальные пасты Creme De La Creme, которые сделают идеальный результат за считанные секунды.

• Зеленый: Редукция, удаление и придание формы (средний) прибл. 35 микрон
• Серый: Разглаживание и предварительная полировка (Fine) прибл. 4-8 микрон
• Розовый: Полировка с высоким блеском (Extra Fine) прибл. 1-2 микрона

Полезное примечание: Регулярно очищайте и обрабатывайте полировальные станки с алмазной пропиткой с помощью алмазного инструмента для правки.Это откроет новый слой алмазной крошки на поверхности вашего полировального станка, сделав кромку более острой и удалив любую грязь и загрязнения.

Ознакомьтесь с алмазными полировальными машинами Diapol здесь.

Полировальные круги Airflex

Истинное преимущество полировальных машин Airflex состоит в том, что они не нагреваются или работают без охлаждения. Полировальный круг имеет крошечные воздушные карманы, разбросанные по всей полировальной машине, что означает, что они не выделяют тепла и остаются прохладными, что, в свою очередь, означает, что они быстрее полируются и шлифуются, но не выделяют тепла.

Преимущества полировальных машин без нагрева

1. Они служат дольше, так как не так быстро разлагаются
2. Они не расплавляют металл, поэтому вы можете сделать больше за меньшее время, потому что вам не нужно ждать материал и полироль остыть.
3. Измельчает материал быстрее
4. Холодный на ощупь — больше не обжигает пальцы горячим полировальным станком или горячим металлом

Познакомьтесь с полировальными кругами Airflex здесь

Серый, зеленый и Желтые резиновые полировщики

Эти резиновые полировщики помогают сгладить шероховатости металлов, особенно платины, золота и серебра Argentium.Однако их можно использовать для всех цветных металлов, таких как хром, титан, платина, золото и серебро, а также для стали и нержавеющей стали, смолы, эмали, акрила и стекла.

Они устанавливаются на стальной стержень, за исключением колесной формы, которая просто прикрепляется к оправке винта, а затем к вашему Dremel. Опять же, они уже пропитаны абразивом, поэтому вы можете использовать их в сухом виде, без каких-либо дополнительных составов.

Установленные щетки, полировальные круги и фетровые штыри

На стальные стержни, которые вы можете вставить в свой Dremel, закреплено множество войлочных полиров, швабр, конусов, щеток и наконечников.Хорошо иметь набор всех полировальных машин, так как некоторые из них подойдут для определенных работ.

Некоторые из необходимых вещей, которые нужно добавить в ваш набор инструментов, — это несколько полировальных машин для войлока, несколько швабр с хлопковой полировкой, черная щеточная щетка, ситцевые швабры для колес и некоторые полировальные пасты, такие как алмазная полировальная паста, которая творит чудеса с твердыми металлами, или Dialux соединения, как показано ниже.

Алмазная паста на серебре

В ходе недавних испытаний было обнаружено, что при использовании сначала 8 микрон, затем 3 микрона и финишной обработки 1 микрон, серебро оставляет прекрасное зеркальное покрытие.

Dialux предлагает целый ряд полировальных составов, которые заменяют старые триполи и румяна, поскольку они создают меньше беспорядка и превосходное качество!

• Dialux Blanc / Белый — Серебро, белое золото и пластик. Глянцевая отделка
• Dialux Bleu / Blue — Золото и серебро. Удаление царапин, чистка и высокий блеск.
• Dialux Rouge / Red — Gold & Silver.Полное зеркальное покрытие
• Dialux Vert / Green — Платина, нержавеющая сталь и другие твердые белые металлы. Окончательная полировка
• Dialux Gris / Серый — Нержавеющая сталь и платина. Удаление следов и отделка
• Dialux Jaune / Yellow — Цветные металлы (например, бронза и олово) и пластмассы. Удаление царапин и предварительная полировка.
• Dialux Black — Argentium Silver. Зеркальное покрытие

Dremel Multi Chuck

Небольшое примечание, чтобы сказать, что если у вас еще нет Dremel Multi Chuck, то стоит купить его.

Патрон Dremel Multi Chuck упрощает замену полировальных машин и насадок.

Вам не нужно беспокоиться о том, какой размер хвостовика имеет полировальный станок, и, в отличие от набора гаек для цанговых патронов Dremel, вам не придется постоянно менять цанги. В моем наборе они являются важным элементом, и один я всегда прикрепляю к Dremel 3000, а другой — к гибкому валу Dremel.

Посмотрите на Dremel Multi Chuck поближе.

Советы по безопасности при использовании полировальных машин

Всегда надевайте хорошую защиту для глаз, респиратор от пыли и надевайте верх с длинными рукавами (но без драпирующихся рукавов! ) и фартук при использовании любого из вышеперечисленных продуктов.Лента для пальцев защитит ваши пальцы и ногти от грязи, порезов и царапин при шлифовании, полировке и полировке.

Надеюсь, вам понравились мои 4 лучших совета по полировке ваших металлических украшений без суеты и беспорядка.

Сверление круглого отверстия в листовом металле

Я почти уверен, что причина, по которой вы читаете эту страницу, заключается в том, что вы, как и я, по крайней мере один раз пытались просверлить отверстие в тонком листе металла, используя стандартное спиральное сверло, только для того, чтобы найти форму готового отверстия. меньше круглого.Отверстие может немного выглядеть как на картинке ниже. См. Предупреждение и отказ от ответственности внизу страницы !! Отверстие выше — это «особый» вид круглого сечения, известный как «равносторонне изогнутый». Как ни странно, если вы измеряете через центр отверстия в любой точке, оно будет одинаково во всех местах, и если сверло заточено правильно, оно будет правильный размер. Например, если вы использовали сверло диаметром 10 мм, при измерении через осевую линию отверстие было бы 10 мм, но, как вы можете видеть, оно далеко не круглое.Если вы опытный инженер, то, возможно, заметили, что чем меньше диаметр сверла или толще пластина, тем меньше эффект, и что если вы просверлите достаточно маленькое отверстие, оно будет круглым, причина этого проста и может можно найти ниже…. TRIVIA — знаете ли вы, что фигуры в 50 и 20 пенсов также имеют равностороннюю изогнутость, но обе имеют семь сторон, как и семиугольники. если вы мне не верите, измерьте один через центральную линию цифровым штангенциркулем в нескольких местах….

Причина…

Простая математика, острие сверла длиннее, чем толщина просверливаемого материала, в результате чего центральная часть сверла (перемычка) становится неподдерживаемой и «колеблется» с оси, однако, поскольку отверстие уже имеется, сверло может только колебание в пределах просверливаемой скважины.На этом этапе большинство людей говорят, что хорошо используйте короткое сверло и надежно зажмите заготовку, проблема в том, что вы все равно получите некруглое отверстие …

Решения….

Хорошо, значит, мы знаем проблему, но не знаем, как ее преодолеть ?? есть несколько методов, которые решат проблему, вы можете либо модифицировать сверло, чтобы «побудить» его просверлить круглое отверстие, что было бы здорово, если бы у вас был под рукой настольный шлифовальный станок и вы не возражали против изменения геометрии одного из них. ваших любимых сверл, или вы можете использовать испытанный и испытанный метод, описанный ниже, который не требует внесения каких-либо изменений в прецизионный режущий инструмент.Мой предпочтительный метод получения круглого отверстия в тонком листе металла настолько прост, что он удивителен, и вы бы никогда не подумали о нем. Не только это, но я могу сказать по собственному опыту, что этот наконечник подходит для отверстий диаметром до 32 мм в листовом металле. тонкий как 1,2 мм (18swg). Ближе к делу, я слышал, как вы говорите !!!! ……. Чтобы просверлить круглое отверстие в тонком листе металла, возьмите кусок ткани, например, угол старого кухонного полотенца, нарезанного на квадраты, старую фланель или что-нибудь, что вы не против разрезать на квадраты и выбросить в мусорное ведро, когда у вас есть красивая круглая дырочка.Для отверстий диаметром до 19 мм (¾ дюйма) я бы посоветовал начать с квадрата примерно 100 мм (4 дюйма) и сложить его пополам, а затем еще раз наполовину; очевидно, что для сверления больших отверстий потребуется кусок побольше. Если у вас нет под рукой запасной ткани, иногда можно использовать бумажное полотенце хорошего качества, но рекомендуется использовать ткань.

1. Если возможно, прикрепите обрабатываемую деталь к станине станка или подходящему куску дерева или действуйте с особой осторожностью, если вы используете ручную дрель.(Результаты будут одинаковыми в любом случае).
2. Просверлите небольшое пилотное отверстие в необходимом месте (Ø 3 мм)
3. При остановленном шпинделе сверла расположите сложенную ткань по центру отверстия и установите сверло большого диаметра на станок (нет необходимости использовать дополнительные направляющие отверстия, если вы используете правильную скорость и подачу)
4. Продвиньте сверло через тонкий листовой металл, может быть трудно заставить сверло начать резку, но следует прикладывать небольшое усилие, пока ткань не будет проткнута, стараясь не деформировать листовой металл, тогда сверло продвинется вперед. обычно сквозь металл, но полученное отверстие будет круглым, и, если предположить, что геометрия сверла не зашкаливает, размер будет точным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Во избежание травм. При использовании этого наконечника необходимо соблюдать осторожность, так как ткань может запутаться в сверле. Следите за тем, чтобы вся свободная одежда и части тела не мешали режущему участку.

Заявление об ограничении ответственности — Все советы и рекомендации по мастерской, предлагаемые на этом сайте, сделаны добросовестно, я не несу ответственности за травмы, причиненные кем-либо, воспользовавшимся данным советом. ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, КАК НЕОБХОДИМО, ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ — ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ !!

Как точить швейную иглу (и булавки)

Пожалуй, самый важный инструмент в вашей швейной машине и, действительно, в вашем швейном наборе — это ваша игла.Может быть неприятно пытаться шить тупой иглой, поэтому давайте поговорим о том, как точить швейную иглу.

Как узнать, нуждается ли игла в заточке

Швейные иглы действительно имеют очень долгий срок службы, поэтому вам не нужно выбрасывать иглу каждый раз, когда она слегка затупляется. Чтобы увидеть, нужна ли она в заточке, держите иглу между пальцами так, чтобы острие было обращено вниз.

Указательным пальцем или мизинцем другой руки проведите кончиком ногтя по игле.Если ноготь зацепился за что-нибудь, значит, игла затупилась или повреждена, и ее нужно заточить.

Гладкая острая игла не зацепится за ноготь.

Примечание. Прежде чем пытаться выполнить что-либо из этого, возьмите иглу и убедитесь, что она прямая. Нет смысла точить погнутую иглу!

Три простых способа заточки швейной иглы

Эти три метода заточки иглы помогут вам в этом. Я бы рекомендовал использовать метод 1 и метод 2, когда острие на самом деле затупилось, и метод 3, если игла только что стала немного шероховатой и нуждается в некоторой полировке.

1. Использование наждачной доски

Использование наждачной доски — один из самых эффективных способов заточки иглы, точка. Они также легко доступны в большинстве домашних хозяйств, так как многие кусачки для ногтей имеют встроенные ножницы. Это то же самое, что вы используете для полировки и полировки ногтей.

В идеале зернистость доски должна быть очень мелкой, так как вы работаете с такой мелкой вершиной.

Затем возьмите немного масла для швейной машины и капните пару капель (не слишком много) на доску.Это просто для улучшения смазки и лучшего отвода тепла.

Удерживайте наждачную доску на столе, чтобы она оставалась устойчивой. Затем зажмите иглу между пальцами так, чтобы можно было крутить иглу между пальцами. Вращательное движение важно, так как оно позволит вам равномерно затачивать иглу.

Поместите иглу под небольшим углом на наждачную доску и проведите ею несколько раз с некоторым давлением. Пока вы проводите по ней, крутите иглу между пальцами так, чтобы все стороны иглы были заострены.

С помощью теста ногтей I, описанного выше, проверьте, достаточно ли заточена игла. Если нет, повторяйте, пока не получите желаемую резкость.

Бестселлер №1

Профессиональные пилки для ногтей, Пилочка для ногтей с зернистостью 180/240 для натуральных ногтей Пилочка для ногтей с зернистостью 180/240 для акриловых ногтей 12шт.

• • 🦋🦋 【ОТЛИЧНЫЕ НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ НОГТЕЙ】: Идеальный размер 7.Пилочки для ногтей 09 x 1,10 x 0,16 дюйма, изготовленные из корейской наждачной бумаги, губки ECO и прочного полипропилена, имеют закругленный конец высокого качества, безопасны для здоровья и безопасны для вашей кожи.
• • 🦋🦋 【ФУНКЦИЯ ПИЛЬНОЙ ДОСКИ】: Пилочка для ногтей с наждачной бумагой идеально подходит для сглаживания кромок ногтей с улучшенной формой с зернистостью 180, зернистостью 240 идеально подходит для натуральных ногтей, маникюра и педикюра. делая ногти красивее. Эта пилка для ногтей с зернистостью 180/240 просто необходима для натуральных ногтей.
• • 🦋🦋 【ЛУЧШИЙ ВЫБОР НИЛЬСКИХ НАПИЛОК】: Наши пилки для ногтей легко ополаскиваются водой, что делает их более прочными. Сделанная в Корее наждачная бумага не оставляет цвета на ногтях. Большая толщина делает его трудным для взлома и удобной ручкой. Дизайн большего размера делает их более эффективными в использовании.
• • 🦋🦋 【НЕСКОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ】: Профессиональные пилки для ногтей можно использовать для удаления акриловых ногтей, кутикулы ногтей и ногтей с помощью пудры, поли-геля для ногтей, придания формы накладным ногтям, а также для маникюра и педикюра.Подходит беременным женщинам, частым путешественникам, любителям нейл-арта, инструменталистам и офисным работникам, которым некогда делать маникюр.
• • 🦋🦋 【ГАРАНТИРОВАННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ】: Мы прилагаем много усилий для производства качественной продукции, чтобы удовлетворить ожидания наших клиентов. Мы поддерживаем каждую пилочку для ногтей, которую мы производим, если у вас возникнут проблемы с нашим товаром, свяжитесь с нами, мы будем обслуживать вас 24 часа в сутки, пока вы не будете удовлетворены.

2.Наждак клубничный

Наждачная клубника — это то, что вы найдете в большинстве швейных наборов. Если у вас есть подушечка для иголок из помидоров, вы увидите, что сбоку свисает клубничка.

Клубника наполнена наждаком, и вы можете использовать песок для заточки иглы.

Просто воткните иглу в наждак с клубникой и поверните ее несколько раз, прежде чем вытащить. Это должно в достаточной мере отполировать его. Опять же, вы можете использовать тест ногтя, чтобы убедиться, что он достаточно заточен.

Бестселлер №1

Подушка для булавки Tomato с наждаком и клубникой для шитья, красная, 2,75 дюйма.

• 1. Подушка для томатной булавки изготовлена ​​из особо прочного материала и прослужит целое поколение.
• 2. Удобный размер для удержания более длинных штифтов. Размер 7 см (2,75 дюйма). Обеспечивает безопасное место для хранения булавок и игл.
• 3. Подушка для булавок Tomato Pin Cushion обеспечивает безопасное место для хранения булавок.Сохранит ваши булавки и иглы в безопасности и в пределах досягаемости, клубничный наждак поможет сохранить их острыми и без заусенцев, которые могут зацепить ткань.
• 4. Наждак из клубники используется для заточки и чистки булавок и игл.
• 5.Основной предмет для всех мастеров шитья и мастеров.

Бестселлер №4

Подушка для булавок SINGER Fashion Strawberry Emery

• Подушка для булавок SINGER-Fashion с клубничной наждаком
• Вставьте булавки и иглы в наждак для заточки острия
• Сделано в США
• Помогает хранить булавки и иглы в одном удобном месте для легкого доступа
• Вставьте булавки и иглы в наждак для заточки острия

Бестселлер No.10

Подушечка для наждака Dritz Tomato Strawberry, размер 2 (3/4 дюйма), разные цвета

• УДОБНО — держите иглы под рукой
• ПРАКТИЧНО — используйте наждак для заточки и чистки игл и игл
• ICONIC — классическая форма помидора; основной продукт для всех мастеров шитья, квилтинга и ремесленников
• COLORFUL — предлагается в розовом, пурпурном и синем цветах
• ВКЛЮЧАЕТ — одну подушечку для булавок размером 2-3 / 4 дюйма с клубничным наждаком; цвет выбран случайным образом

3.Использование куска мыла

Если вы чувствуете, что острие иглы в порядке, но остальная часть иглы немного поцарапана и требует некоторой полировки, чтобы она работала более гладко, вы можете несколько раз воткнуть иглу в кусок мыла и вынуть его.

Прелесть использования мыла здесь в том, что оно также не повредит вашу ткань. Когда вы постираете ткань, остатки мыла просто смываются.