Финишная шлифовка дерева: Шлифование и полировка дерева в домашних условиях

Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную | Своими руками

Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.

Ссылка по теме:  Полировка и шлифовка поверхностей и покрытий и другая обработка

Когда нужна ручная шлифовка

Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

Обработка по контуру

Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.

Читайте также:   Отделка шпоном – фанерование: технология

Шлифуйте шпон осторожно

Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

Как сохранить поверхность плоской

Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.

Ссылка по теме:  Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены

Как сохранить четкость профиля

Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

При подготовке использованы материалы замечательного журнала для столяров и крансодеревщиков WoodMaster

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

видео-инструкция по отделке деревянных изделий, поверхностей, домов, какой выбрать инструмент, диск, щетку, фото и цена

Все фото из статьи

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Фото шлифовки сруба.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Шлифование пола.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Накладные круги на липучках.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

• Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием. Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.

Циклевание поверхности.

• Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка. Существует три вида материала, это  наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
• Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому. На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

Идентификация зернистости нашего ГОСТа и зарубежных нормативов.

• Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон. Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
• Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на шлифовальной машинке по дереву.
• Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно. Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
• Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота. В этом случае можно воспользоваться прямоугольным деревянным бруском. Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.

Использование деревянного бруска.

• Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.

Шлифовальная губка.

• Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники. Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.

Лепестковая щетка.

Прежде чем перейти непосредственно к электрическому инструменту, скажем несколько слов о профессиональных насадках. Наиболее простой и распространенной насадкой является лепестковая щетка для шлифовки дерева, на профессиональном языке она именуется кругом шлифовальным лепестковым (КШЛ-Д(М)50).

Размеры у этой насадки могут быть разными, но принцип работы у всех моделей аналогичный. На пластиковый круг или барабан, по периметру с внешней стороны закрепляются лепестки наждака с разной зернистостью. Зажав такую щетку в патрон бытовой электродрели можно достаточно быстро обработать большие площади, в том числе со сложным рельефом.

Работа ленточной щеткой.

Съемный диск для шлифовки дерева, базируется на специальной насадке и чаще всего крепится липучкой. Устанавливаться такая насадка может на различные приспособления, соответственно и принцип воздействия на поверхность будет отличаться.

После электродрели болгарка это самый простой инструмент для шлифования дерева. Каждый хороший хозяин имеет болгарку в своем арсенале.

Для работы необходимо только приобрести дисковую насадку и набор съемных кругов на липучках с разной зернистостью. Для тонкой обработки болгарка не годится, зачастую ее применяют для грубой обработки срубов и других подобных поверхностей.

Абразивные накладки.

Ленточная машинка уже намного ближе к профессиональному инструменту, здесь есть возможность, как для грубой, так и для тонкой обработки. Сама конструкция проста, наждак замкнутым кольцом натягивается на 2 круглых ролика.

И при вращении роликов обрабатывается поверхность. Единственная проблема в том, что ленточный агрегат работает только на плоских поверхностях.

Ленточная машинка.

Вибрационная машинка работает за счет мелких возвратно поступательных движений осуществляемых с высокой частотой. Частота среднего агрегата составляет порядка 20000 толчков в одну минуту.

Вибрационные аппараты.

Диск в эксцентриковой машинке одновременно двигается как по орбите, так и вокруг собственной оси. За это свойство такие агрегаты еще называют орбитальными. Они также могут выполнять полный комплекс обработки.

Для механической обработки сложных поверхностей используются так называемые дельташлифовальные машинки. Работают они по тому же принципу, что и вибрационные агрегаты, но отличаются от них особой формой насадки и размерами.

Дельташлифовальный агрегат.

На видео в этой статье показаны шлифовальные работы по дереву.

Вывод

Как вы уже видимо заметили, шлифовка дерева своими руками не представляет особой сложности. При большом желании и с помощью нашего сайта вы вполне можете освоить всю теоретическую часть. Что же касается практики, то здесь вам поможет видео в этой статье и ваше усердие.

Очищающая полимерная насадка.

Чем и как правильно шлифовать древесину

Производство мебели требует повышенного внимания к мелочам. Недостаточно правильно порезать древесину на отдельные детали, нужно качественно обработать поверхность, поскольку под слоем лака мельчайшие дефекты и неровности будут видны. Удалению подлежат не только явно заметные выбоины или следы отколовшихся щепок – тщательно зашлифовывают даже выступающие волокна и мелкие остатки клея. Главная опасность – не допустить во время обработки древесины появления новых царапин и потёртостей, иначе деталь можно будет стереть в порошок, постоянно устраняя недостатки. Благодаря этой статье удастся понять, как правильно шлифовать дерево, зная весь процесс – от подготовки до лакировки поверхности. Мебель собственного дизайна и сборки может выглядеть стильно и красиво. Убедитесь в этом с нашими практическими рекомендациями.

Производство мебели требует повышенного внимания к мелочам. Недостаточно правильно порезать древесину на отдельные детали, нужно качественно обработать поверхность, поскольку под слоем лака мельчайшие дефекты и неровности будут видны. Удалению подлежат не только явно заметные выбоины или следы отколовшихся щепок – тщательно зашлифовывают даже выступающие волокна и мелкие остатки клея. Главная опасность – не допустить во время обработки древесины появления новых царапин и потёртостей, иначе деталь можно будет стереть в порошок, постоянно устраняя недостатки. Благодаря этой статье удастся понять, как правильно шлифовать дерево, зная весь процесс – от подготовки до лакировки поверхности. Мебель собственного дизайна и сборки может выглядеть стильно и красиво. Убедитесь в этом с нашими практическими рекомендациями.

Основные этапы шлифовки

Разберём последовательно, как шлифовать дерево:

1. Используем циклю. Сразу после обрезки нужного куска древесины с него необходимо удалить грубые борозды. Циклевание позволяет избавиться от неровностей иногда настолько хорошо, что последующая обработка наждачной бумагой не требуется. Процесс работы прост из-за компактности инструмента. Циклю необходимо держать двумя руками и проводить ею в направлении волокон дерева. Инструмент при этом должен находиться под углом. Для обработки подходит практически любой вид древесины, кроме ДСП и предварительно шпаклёванного материала.
2. После завершения первого этапа шлифовки рекомендуется увлажнить поверхность. Клеёный материал достаточно смочить тёплой водой, а цельное дерево – горячей. Такая обработка способствует выравниванию поверхности, помогая разгладить некрупные вмятины. После высыхания различные мелкие недочёты в виде торчащих волокон или жилок становятся заметнее и легче счищаются.
3. Для продления срока службы деревянных изделий, независимо от последующих этапов обработки (окраска, покрытие лаком), поверхность необходимо прогрунтовать. Вещество запечатает поры, снизит расход лакокрасочного материала и предотвратит чрезмерное влагопоглощение.
4. После высыхания слоя грунтовки древесину необходимо снова прошлифовать. В процессе работы нужно постоянно удалять мелкую пыль, скапливающуюся на инструменте.

Главное правило успеха в обработке древесины – тщательное выполнение каждого из этапов. Важно все работы проводить в направлении роста волокон, тогда поверхность останется неповреждённой.

Какой инструментарий необходим для выполнения работ

Для качественной обработки древесины вам понадобятся:

• цикля. Имеет форму железного прямоугольника. Режущая кромка заточена под углом 90 градусов, что позволяет качественно устранять существующие дефекты, проводя по поверхности. Однако это возможно, если инструмент хорошо заточен. Для этого сначала необходимо обработать режущую фаску на точильном станке, а затем циклю кладут плашмя на брусок и водят по камню в разных направлениях;
• наждачная бумага. Это оптимальный вариант для обработки ровной древесины. Однако даже мастерам с опытом редко удаётся равномерно снять верхний слой. Лучше надевать бумагу на специальную бобышку – деревянный или пробковый брусочек, который обеспечит плотное прилегание материала к поверхности;
• плоскошлифовальная машина, или, в простонародии, болгарка. Применяется в деревообработке в сочетании с различными специальными насадками. Какой шлифмашинкой лучше шлифовать дерево, зависит от обстоятельств. Например, если необходимо снять краску, стоит использовать крупнозернистый круг-насадку. Для выравнивания поверхности древесины достаточно будет среднего зерна. Финишная отделка, как правило, проводится мелкозернистым кругом.

Когда необходимо обработать большую площадь древесины без отдельных мелких деталей или закруглений, лучше использовать ленточную шлифмашинку. Беспрерывный контакт со шлифовальной поверхностью и возможность движения вдоль волокон делают инструмент незаменимым при укладке паркета.  

Инструменты для шлифовки: выбираем лучший вариант

Содержание:

Древесина – долговечный, экологичный и надежный материал. Используется для строительства, создания мебели, паркетных досок, окон, дверей, приставных лестниц, декоративных изделий. Но она требует нескольких этапов обработки. Чем зачищают дерево перед покраской, как снять старую краску с поверхности, чем шлифовать доски с большой площадью поверхности? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Когда нужна шлифовка?

Шлифование – это процесс, в ходе которого удаляются все дефекты с поверхности древесины. Это последний этап обработки. После него изделия из дерева выглядят презентабельно, в них нет «заусениц», неровностей, шероховатостей. Шлифовка помогает «раскрыть» красоту рисунка, которым обладает структура древесины.

Инструменты для шлифовки: виды и особенности

Шлифовка древесины делается двумя способами: вручную и с помощью машин. Возникает вопрос: чем шлифуют дерево в обоих случаях? Для каждого из вариантов обработки нужны определенные инструменты.

Ручная шлифовка дерева

Применяется, когда нужно отшлифовать мебель, игрушки, рамки, декоративные изделия. Такой способ требует немалых физических усилий и определенной сноровки. Но у него есть свои плюсы. Он не так агрессивен по отношению к обрабатываемой поверхности. К тому же процесс более контролируемый. Ручной метод позволяет тщательно и бережно ошкурить самые труднодоступные места: углы, кривые изгибы, сложные линии. Добраться до них гораздо легче, чем при машинной обработке.

Чем зашкурить дерево вручную? Для ручного шлифования чаще всего применяются 2 нехитрых приспособления:

• губка
• колодка.

Губка. Делается из вспененного полиуретана. Главное достоинство губки – простое и удобное использование. В отличие от наждачной бумаги, ее можно промывать под проточной водой после использования. Прекрасно справляется с ручной обработкой древесины. Позволяет аккуратно отшлифовать даже самые мелкие детали.

Колодка. Простое, но очень эффективное «устройство» для ручного ошкуривания древесины. Представляет собой брусок из дерева. Сверху он обернут наждачной бумагой. Колодку можно купить в готовом виде в магазине или сделать самостоятельно. Предлагаем небольшой мастер-класс по изготовлению колодки.

Как сделать колодку: мастер-класс

Прежде чем ошкурить дерево, необходимо изготовить hand-made колодки для шлифования. Конечно, можно просто обернуть деревянный брусок наждачкой и приступать к работе. Но настоящие мастера знают – чем удобнее приспособление для шлифовки, тем качественнее будет результат. Поэтому они делают более усовершенствованную «модель» колодки.

Для изготовления понадобится:

• брусок из дерева;
• наждачная бумага;
• 2 самореза с пресс-шайбой;
• 2 канцелярские прищепки.

Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Выбирается брусок дерева. Он должен удобно располагаться в руке. Заранее можно подержать колодку в руках, чтобы понять, насколько комфортно приспособление будет в работе.
2. Вкручиваются саморезы. Они устанавливаются на нерабочей поверхности друг напротив друга.
3. Петлю канцелярской прищепки цепляют за саморез с заходом под шайбу. То же самое повторить с другой стороны колодки.
4. Вырезается наждачная бумага. Она должна заходить за края бруска, оборачивая его. Затем она закрепляется двумя прищепками по краям.

Обработка шлифмашинами

В ответ на вопрос: чем отшлифовать дерево в домашних условиях, всё чаще можно услышать – шлифмашинами. Сегодня они доступны по цене и продаются практически в каждом строительном магазине. Самые распространенные модели, которые легко найти в свободной продаже:

• УШМ – болгарка;
• ленточные машинки;
• прямошлифовальные;
• орбитальные или эксцентриковые.

Чем лучше шлифовать доски и изделия из древесины?

Болгарка – один самых распространенных вариантов, чем можно шлифовать дерево. Для этого на нее устанавливают абразивные круги. Иногда вместо кругов используются нейлоновые щетки. Они хорошо справляются с шлифовкой дерева. Кроме того, с их помощью можно подчеркнуть красивую фактуру дерева. Обработка щеткой называется брашированием.

Иногда возникает дилемма: чем отшлифовать дерево с большой поверхностью? Ведь для этого понадобится много времени, сил и трудовых затрат. Решается задача просто – выбираются ленточные и плоскошлифовальные машины. С их помощью легко провести шлифовку деревянных изделий с большой площадью поверхности, а также зашкурить такие древесные материалы, как фанера, ДСП, ДВП, шпон.

Ленточная шлифовальная машинка – ЛШМ

Машинка лучше всего справляется с грубой шлифовкой погонажа. Прежде чем шлифовать доски, обратите внимание на нижнюю часть машинки. Чем больше ее площадь, тем качественнее будет результат работы. Не меньшее значение имеет и скорость работы. У бюджетных моделей ее может не хватить для качественной обработки.

Достоинство аппарата – высокая производительность. Недостаток ЛШМ – обрабатывает древесину только центральной частью. Поверхность по бокам прорабатывается хуже, даже при максимальной ширине ленты. Есть и еще пара недочетов – тяжелый вес и шумная работа.

Прямошлифовальная машинка – ПШМ

Идеально подходит для тонкой обработки. Она очень маневренная и высокоточная. Хорошо справляется с обработкой в труднодоступных местах. С ее помощью легко проводить финишную отделку, подгонку размера изделий из дерева и подготовить поверхность к покраске лаком или краской.

Подошва вращается возвратно-поступательными движениями. За счет этого абразивная пластина быстро и без труда снимает верхний слой дерева. Для обработки углов применяйте еще одну вариацию – углошлифоальную машинку.

Угло-шлифовальная машина – УШМ

Если вам предстоит решить задачу: чем шлифовать дерево перед покраской, то лучшего варианта, чем УШМ не найти. Машинка легко снимает большой слой древесины, в том числе и многократно окрашенной. К аппарату идет много дополнительных насадок: дисковых, лепестковых, щеточных. Такое дополнение позволяет проводить даже самые сложные работы, например, когда возникает проблема: чем шкурить дерево в труднодоступных местах, таких как промежуток между двух фасок вагонки.

Эксцентриковая шлифовальная машина

Считается наиболее универсальным инструментом, когда стоит выбор, чем отшлифовать доски или отполировать поверхность. Показывает лучшие результаты из всех аналогичных машин за счет комбинации вращательных и эксцентриковых движений подошвы аппарата. Она одновременно вращается вокруг своей оси и совершает орбитальные движения. Такое сложное вращение позволяет достигнуть отличного результата при шлифовке досок и других изделий из дерева. К машинке можно подобрать разные круги: от 80 до 320 единиц. За счет этого ЭШМ может быть использована на всех этапах обработки материала.

Как видим, существует много инструментов, с которыми обработка дерева от крупных досок до мельчайших декоративных деталей из дерева проводится быстро, легко и результативно.

шлифовка и полировка слэба натурального дерева

ленточной шлифовальной машины, виброшлифовальной и эксцентриковой шлифовальной машины. Шлифовка слэба — очень трудоемкий и ответственный этап производства столешницы или деревянного подстолья. Шлифовка проходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит смена инструмента или обрабатывающего абразивного материала.

Шлифовка что это? Клиенты часто спрашиваю как мы шлифуем слэбы. До сих пор шлифовали вручную, но теперь мы купили специальный шлифовальный станок стоимостью 3 000 000 руб! Это станок, шлифовка на котором происходит за один проход тремя разными абразивными лентами с заранее подобранным зерном, например: 100 — 180 — 320. На входе имеем идеально ровный и гладкий слэб.

Но о нем мы расскажем позже. А пока — о ручной шлифовке.

Первый этап шлифовки слэба осуществляется ленточной шлифовальной машиной с зерном 100 или 120. На этом этапе убираются возможные полосы от фрезы, убирается ворсистость древесины. Достаточно 2-3 прохода. Это быстрый этап. Затем берем виброшлифовальную машину с абразивными кругами на липучке. Желательно, чтобы абразивные круги были с отверстиями. Абразивные круги берем с зернистостью от 120 и до 150 для начала. Это делается для того, чтобы снять возможные неровности поверхности, подтёки смолы или дефекты древесины, оставшиеся после фрезерования.

Затем берем эксцентриковую шлифовальную машину с липучкой диаметром 150 мм и соответствующие шлифовальные круги с зерном от 180 до 240 и начинаем процесс финишного шлифования поверхности слэба. При необходимости периодически повышаем марку зернистости шлифовального круга: 320, 400, 600 в зависимости от стоящей перед нами задачей и типом древесины. Это очень важно — чувствовать дерево. Например, сосну бесполезно шлифовать зерном выше 300. А вот морёный дуб можно и 1500 зерном пошлифовать при необходимости. Если надо шлифовать финишное покрытие из эпоксидной смолы или лака, то повышаем зернистость до 1200, 1500, 2000, 2500 и наконец — 3000. При такой зернистости шлифовального круга эпоксидная смола приобретает зеркальную поверхность и глаз не воспринимает царапины на поверхности. Мы видим идеальную поверхность с идеальной гладкостью и прозрачностью.

Эпоксидную смолу надо еще и полировать. Это делается другим инструментом и с применением полировальных паст. Только после полировки достигается идеальная прозрачность эпоксидной смолы. Существует множество полировальных паст. Лучшие из них стоят очень дорого, но результат того стоит.

Слой эпоксидной смолы не обязательно должен покрывать дерево. Наоборот, лучше когда дерево остается без эпоксидной смолы. В таком случае после полировки эпоксидки всё изделие покрывается маслом с воском. Результат виден на фото.

Надеюсь, что теперь всем ясно: что такое шлифовка!

Как правильно подготовить дерево к покрытию маслом

Многие наши клиенты жалуются, что масло (чаще всего речь идет о заколерованном продукте) подчеркивает все неровности древесины. Причина этого проста – неправильно обработанная порода. В этой статье мы постараемся разобраться, как правильно проводить шлифовку, чтобы масло подчеркивало только достоинства древесины.

Наиболее популярным методом обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов.

Наждачная бумага в зависимости от размера абразивных частиц имеет определенный номер. Чем он больше, тем более мелкие частицы нанесены на основу. Так, наждачная бумага зернистостью более 200-220 забивает поры древесины, ухудшая впитываемость масла. Мастера по дереву рекомендуют использовать наждачную бумагу зернистостью 100-120. Тем не менее, чтобы сгладить дефекты, начинать лучше с более «крупной» бумаги, постепенно переходя на «мелкую».

Ввиду того, что дерево имеет волокна разной плотности и ширины, рекомендуется проводить обработку волновыми и круговыми движениями. Старайтесь шлифовать древесину вдоль волокон, ведь шлифовка поперек или наискосок может повредить породу и при покрытии заколерованным маслом подчеркнет эти царапины.

Важно при обработке использовать так называемый опорный брусок, чтобы исключить разный результат на более твердых и мягких участках дерева. На его рабочей стороне между наждачной бумагой и деревом лучше поместить прокладку из мягкой пробки, резины или войлока. Как правило в хозяйственных магазинах уже продают готовые наждачные бруски с мягкой прокладкой из резины.

Чтобы увидеть результаты своего труда, лучше посмотреть на поверхность под косым углом под перпендикулярным светом, тогда можно будет легко заметить незашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги.

Если поверхность приобрела мягкость, нужно очистить ее от пыли и можно приступать к нанесению масла.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. дерево наждачной бумагой практически не обрабатывалось. Кстати, сама наждачная бумага появилась на свет лишь после изобретения механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Шлифовка бруса перед окраской фасада

Итак, дом построен, крыша есть, окна в проемы дома установлены.
Начинается этап предварительной подготовки древесины к окраске фасада. На данном этапе некоторые заказчики/ исполнители работ имеют ошибочное мнение, что фасад из бруса шлифовать необязательно.

Ошибочное мнение №1 Строганая древесина не шлифуется, брус с завода (клееный, профилированный) шлифовать необязательно.

Мнение специалиста ADLER. При шлифовании древесины открываются поры для проникновения грунтов, лазурей, масел, красок. При правильно отшлифованной древесине достигается максимальная глубина впитывания и, как следствие, наилучшая сцепляемость («адгезия») покрытия с древесиной, увеличивается срок службы (долговечность) покрытия, увеличивается период обновления покрытия.

Ошибочное мнение №2 Если поверхность древесины заполирована (например, как в случае со строганой древесиной) или шлифовка выполнена шкуркой с мелким зерном (120мкм, 150мкм), тем лучше подготовлена поверхность к окраске.

Мнение специалиста ADLER. После заводской строжки древесина бруса очень гладкая на ощупь, фактически является заполированной. На такой древесине практически отсутствует сцепление лкм с древесиной, покрытие просто «лежит» на окрашенной поверхности. Такая же картина наблюдается, если древесину шлифуют шкуркой с мелким зерном (120мкм, 150мкм).

При выполнении работ на фасаде шкурка с мелким зерном не годится в случае подготовки древесины к окраске. В процессе эксплуатации отсутствие/слабое сцепление покрытия с древесиной может стать причиной шелушения и отслаивания покрытия.

Любой брус (клееный, профилированный) снаружи перед окраской продуктами Pullex Plus, Pullex HOLZ-Öl, Lignovit Platin, Pullex Silverwood надо шлифовать шкуркой с зерном не больше 80мкм!

Ниже на фотографии (многократное увеличение с помощью микроскопа): так выглядит покрытие, если лазурь была нанесена на строганую поверхность:

Так выглядит покрытие, если лазурь была нанесена на шлифованную поверхность древесины при многократном увеличении:

Ошибочное мнение №3 Если брус обработан на заводе временными антисептиками, в т. ч. транспортными, и в будущем планируется окраска продуктами на водной основе Lignovit Platin или Lignovit Lasur, то такую древесину шлифовать не обязательно.

Мнение специалиста ADLER. Временные антисептики, в т.ч. и транспортные, могут препятствовать проникновению в древесину грунтов и финишных покрытий на водной основе. Поэтому, если для окраски фасада, выбран продукт на водной основе (например, Lignovit Platin или Lignovit Lasur), древесину перед окраской надо обязательно шлифовать шкуркой с зерном 80.

На фото фрагмент объекта, на котором была заводская обработка бруса временным транспортным средством, содержащем масло. Дефект, в виде подтеков, проявился не сразу, а лишь через несколько месяцев после финишной окраски. Избежать данного эффекта можно было при условии шлифовки правильной шкуркой с зерном 80мкм, либо глубокой шлифовки, например в 2 этапа (сначала шкуркой с зерном 40-60, далее с зерном 80), либо для временной транспортной защиты древесины выбирать составы, не содержащие масло. Шлифование поверхностей, содержащих масло, перед окраской определенными продуктами (например, Lignovit Platin, Lignovit Lasur) — это чрезвычайно трудоемкий процесс и, одновременно необходимый, так как хорошая подготовка, а именно шлифование древесины, непосредственно связано с качеством нанесения и с сроком службы финишного покрытия.

Отделка дерева 101 | Сделай сам

Хотя окрашивание мебели необязательно, нанесение финишного покрытия необходимо для защиты поверхности дерева. Без отделки древесина может высохнуть, потрескаться и испортиться или — под воздействием влаги — разбухнуть, так что ящики и двери больше не будут работать. Хорошая отделка предотвращает вздутие и растрескивание, защищает от пятен и улучшает внешний вид древесины.

Отделочные покрытия содержат химические вещества, которые могут быть опасными при использовании без надлежащих мер безопасности.Всегда надевайте легкие хирургические перчатки для защиты кожи и защитные очки для защиты глаз. Некоторые виды отделки выделяют опасные пары, поэтому работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении с вентилятором для циркуляции. При работе с лаками на масляной основе надевайте угольный респиратор. Никогда не работайте рядом с газовой печью, дровяной печью или другим пламенем.

Тряпки, загрязненные отделкой, представляют опасность пожара, поэтому безопасно утилизируйте их, поместив их в герметичный контейнер (например, баллончик с краской) и наполнив его водой.

Каждый предмет мебели, новый или старинный, нуждается в отделке, но ни одна отделка не подходит для всех ситуаций. Хотя доступно по крайней мере 10 разновидностей и более десятка марок отделки, все они могут быть разделены на две категории: проникающая отделка (которая сохнет внутри древесины) и отделка поверхности (те, которые сохнут на поверхности древесины).

Проникающие лаки легче наносятся и оставляют более естественный вид. Поверхность более прочная, но не выглядит естественной.

Льняное масло — одно из самых старых покрытий, способных к проникновению, но при влажной погоде оно становится липким. Датские масла также подходят к категории проникающих покрытий. Тунговое масло является фаворитом мастеров по дереву, потому что оно легко наносится и оставляет привлекательный, естественный вид.

Наносите тунговое масло тряпкой, а не кистью. Сначала удалите пыль с дерева с помощью липкой ткани.Встряхните емкость с тунговым маслом и обильно нанесите на чистую ткань. Втирайте масло прямо в дерево, при необходимости добавляя еще на ткань. Подождите 5–10 минут или пока тунговое масло не станет липким, затем сотрите излишки чистой тканью.

Подождите несколько часов перед нанесением следующего слоя. Чтобы отделка хорошо впиталась в древесину, может потребоваться немного втирания. Как только древесина приобретет ровный блеск — обычно после четырех слоев или около того — дайте ей полностью высохнуть. Наносите больше тунгового масла каждый раз, когда покрытие становится тусклым или сухим.

Тунговое масло обеспечивает тонкий слой защиты, который подходит для антиквариата и других предметов, не подверженных сильному износу. Предметы, которые часто используются ежедневно, следует защищать поверхностной отделкой.

Хотя они не выглядят так естественно, как проникающая отделка, отделка поверхности обеспечивает более надежную защиту. Они лучше подходят для повседневных вещей, которые будут постоянно изнашиваться.

В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие.

Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. Покрытия на масляной основе можно наносить как натуральной, так и синтетической кистью. Наносите лаки на водной основе синтетической кистью, так как вода может вызвать набухание натуральной щетины и ее бесполезность.Избегайте дешевых щеток из поролона, так как они быстро изнашиваются и не оставляют гладкого покрытия.

Выберите щетку средней стоимости с заостренным концом и хорошей пружиной щетины. Осторожно потяните за щетину, чтобы убедиться, что она хорошо прикреплена. Плохо сделанные кисти могут привести к потере покрытия.

Shellac — это быстросохнущая отделка поверхности, которая сегодня используется довольно редко, потому что она не очень устойчива к воде или спирту.Лаки обеспечивают гораздо лучшую защиту, и самый прочный из них — полиуретан.

Полиуретановый лак на масляной основе, поэтому его можно наносить натуральной или синтетической кистью. Перед нанесением протрите поверхность липкой тканью. Размешайте лак в виде восьмерки, используя палочку для перемешивания. Никогда не встряхивайте лак, так как при его высыхании на поверхности могут образоваться пузырьки. Окуните примерно ½ дюйма щетины в лак, стряхивая излишки, чтобы они снова упали в банку.

Чтобы свести к минимуму потеки и потеки, начинайте чистку с середины доски по направлению к краям. Разгладьте пузыри, «опрокинув» — держа кисть под углом 45 градусов — и аккуратно, не останавливаясь, вытягивая кисть мазками по всей длине доски.

После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Не поддавайтесь искушению нанести или добавить немного финиша.

Чтобы предотвратить высыхание кисти между слоями, у вас есть несколько вариантов: очистить ее, поместить в банку с уайт-спиритом, чтобы она оставалась мягкой, пока вы не будете готовы к повторному использованию, или запечатайте всю кисть молнией. закройте полиэтиленовый пакет и храните его в морозильной камере, пока не придет время наносить следующий слой.

Хотя это называется отделкой поверхности, большая часть первого слоя полиуретана впитывается в древесину. Несколько техник деревообработки позволят вам создать гладкий защитный блеск при нанесении второго слоя.

Поскольку первый слой полиуретана заполнил большую часть пор на поверхности дерева, второму слою будет не так сильно цепляться. Чтобы второй слой прилип к первому, используйте наждачную бумагу № 220, чтобы сделать крошечные царапины на затвердевшем первом слое.Этот метод называется шлифовкой с потертостями.

С помощью липкой ткани сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании. Затем нанесите второй слой лака так же, как и первый.

По мере высыхания покрытия любая пыль, оседающая на нем, может вызвать шероховатость. Чтобы удалить шероховатость с окончательной отделки, попробуйте метод, известный как влажное шлифование, которое удаляет засохшую пыль, не оставляя видимых царапин наждачной бумагой. Сложите кусок наждачной бумаги №400 или тоньше в небольшой квадрат.Нанесите небольшое количество масла лимона, минерального масла или детского масла на высушенную поверхность в качестве смазки. Отшлифуйте маслянистую поверхность, слегка надавливая кончиками пальцев в направлении волокон древесины. Когда поверхность станет гладкой, сотрите масло чистой тканью.

Настоящий антиквариат более ценен своей оригинальной отделкой, чем если бы он был заново отполирован — даже профессионально отполирован. Попробуйте следующие простые методы, чтобы сохранить первоначальную отделку и отремонтировать ее, если она станет мутной, потрескавшейся или покрытой пятнами.

Первый шаг к защите старой отделки — очистить ее мягким средством для чистки мебели и мягкой тканью. Избегайте агрессивных растворителей или стальной мочалки.

После того, как очиститель испарится, нанесите тонкий слой высококачественного воска для мебельной пасты. Подождите около 10 минут или до тех пор, пока воск не начнет затвердевать, и энергично отполируйте чистой мягкой тканью.

Восковая паста создает твердую тонкую защитную оболочку поверх оригинальной отделки и повсеместно признана коллекционерами антиквариата и музейными хранителями в качестве консерванта.

Наносите восковую пасту не чаще одного раза в год, чтобы избежать чрезмерного скопления.

Для антикварной фурнитуры и светильников, которые потемнели, используйте тот же процесс, который описан выше. Нанесите очиститель для мебели мягкой тканью, затем отполируйте тонкий слой воска.

Оригинальная кожаная обивка также должна быть сохранена и защищена. В отличие от дерева, кожа не повреждается небольшим количеством воды, поэтому пыль и грязь можно стереть влажной тканью, стараясь не зацепить кожу трещинами или дефектами.С возрастом кожа становится хрупкой, поэтому используйте спрей-кондиционер для кожи, чтобы она оставалась мягкой. Если изделие может сильно изнашиваться, используйте восковую пасту в качестве защитного средства для кожи.

Когда вы пыляете, протирайте антиквариат тканью, смоченной лимонным воском или аэрозольным лаком. Наносите полироль или масло на тряпку, а не на дерево; распыление аэрозоля прямо на антиквариат может повредить отделку. Часто меняйте чистую тряпку, потому что пыль на тряпке может поцарапать поверхность.Лимонное масло на самом деле не приносит пользы дереву — оно просто помогает ткани собирать пыль, поэтому вытрите оставшееся масло.

Отделка дерева: выбор отделки

Обработка дерева — одна из самых больших проблем для многих плотников. Хотя их по-прежнему не пугают сложные столярные изделия или сложная и точная обработка, множество мастеров по дереву все еще съеживаются при мысли о нанесении отделки на свою работу. «Что лучше всего подходит для моего проекта?» это вопрос, который я часто слышу. Возможность ответить на этот вопрос уверенно и комфортно — важное препятствие, которое необходимо преодолеть.

Продукты для отделки можно сгруппировать в управляемые категории в зависимости от общих рабочих качеств и степени защиты, которую они предлагают: воски, масла, лаки, шеллаки, лаки и финишные покрытия на водной основе. Различные варианты отделки предлагают разную степень защиты, долговечность, простоту нанесения, ремонтопригодность и эстетику. К сожалению, ни одна отделка не превосходит всех этих категорий — отделка, которая выделяется в одной, может потерпеть неудачу в другой, поэтому при выборе отделки вы должны идти на компромиссы.

Как профессиональный отделочник, я регулярно задаю своим клиентам ряд вопросов, чтобы определить наилучшую отделку для их мебели. Я изменил свои стандартные вопросы для этой статьи и добавил несколько в качестве Контрольного списка для плотников, пытающихся решить, какую отделку использовать в своих собственных проектах. Ответы на эти вопросы подскажут вам, какую отделку использовать в конкретном проекте, в зависимости от того, насколько хорошо вам нужно защитить поверхность, насколько хорошо покрытие выдержит, насколько легко его наносить и как вы хотите, чтобы он выглядел. .Чтобы лучше понять возможные варианты, давайте сначала рассмотрим различные категории отделки деревом.

Обзор того, что есть на свете

Все виды отделки для дерева можно разделить на два совершенно разных типа в зависимости от того, как они сохнут или застывают. Испарительные покрытия, такие как лак, шеллак и многие другие покрытия на водной основе, высыхают до твердой пленки по мере испарения растворителей. (Вода не является растворителем — это носитель для финишной эмульсии.) Лаки такого типа всегда повторно растворяются в растворителе, используемом для их разбавления, спустя долгое время после высыхания, поэтому они, как правило, менее долговечны, чем реактивные лаки.Большинство реактивных покрытий, таких как льняное или тунговое масло, лаки с катализаторами и лаки, также содержат растворители, которые испаряются, но они отверждаются, реагируя либо с воздухом вне банки, либо с химическим веществом, помещенным в банку перед нанесением. Эти лаки претерпевают химические изменения в процессе отверждения, и после этого они больше не растворяются в растворителе, который изначально использовался для их разбавления. За исключением чистых масел, химически активные покрытия лучше переносят нагревание и химические вещества. См. Раздел Сравнение обычных отделочных материалов, чтобы получить сводную информацию о том, как отделки сочетаются друг с другом.

Воски — Я не считаю воск сам по себе подходящим покрытием. Я использую пастообразный воск (в основном карнаубский, иногда пчелиный) для полировки мебели, но только поверх других видов отделки, таких как лак или шеллак.

Настоящие масла — Льняное масло и тунговое масло, олифы, наиболее часто используемые при отделке, легко доступны и относительно недороги. Эти финишные покрытия называются настоящими маслами, чтобы отличать их от других продуктов, рекламируемых как масляные финишные покрытия, и отделять их от натуральных невысыхающих или полусыхающих масел, используемых в финишных покрытиях, таких как соевое масло.Эти настоящие масла превращаются из жидкого в твердое в результате полимеризации, процесса, который укрепляет затвердевшее покрытие.

Льняное масло выпускается в нескольких формах. Нерафинированное, это сырое льняное масло, которое редко используется для обработки древесины, потому что оно очень медленно сохнет. Мастера отделки давно обнаружили, что при кипячении масла получаемый продукт становится гуще и быстрее высыхает. Несмотря на то, что льняное масло, которое на самом деле было кипяченым, все еще доступно — оно называется термически обработанным или полимеризованным маслом — большая часть продаваемого в наши дни вареного льняного масла представляет собой сырое масло, которое было смешано с химическими добавками для ускорения времени высыхания.Для отделки дерева следует использовать только кипяченое льняное масло.

Тунговое масло получают из орехов деревьев, произрастающих в Азии, но выращиваемых в других частях мира. Тунговое масло доступно в чистом, нерафинированном виде, а также в термообработанной или полимеризованной форме. Процесс термической обработки делает масло более стойким и ускоряет время высыхания. Он также сводит к минимуму склонность тунгового масла к «замораживанию» (от сухого до беловатого, матового). Тунговое масло бледнее по цвету и имеет лучшую влагостойкость, чем льняное масло.

И льняное, и тунговое масла являются проникающими покрытиями, что означает, что они проникают в волокна древесины и затвердевают. Это самый простой способ отделки: протрите их, дайте им проникнуть в поверхность дерева и сотрите излишки тряпкой. Эти масла обычно не имеют достаточного количества слоев для образования поверхностной пленки, такой как лак или лак, потому что пленка слишком мягкая.

Лаки — Лак изготовлен из прочных и прочных синтетических смол, модифицированных олифой.На этикетках банок с лаком будут указаны смолы, такие как алкидные, фенольные и уретановые, а используемые масла — тунговое и льняное, а также другие полусыхающие масла, такие как соевое и сафлоровое. Лак отверждается тем же способом, что и настоящие масла — полимеризацией, но смолы делают это покрытие более прочным, чем масло. На самом деле, лак на масляной основе — это наиболее прочное покрытие, которое может легко нанести средний плотник. Лак превосходит большинство других отделочных материалов по устойчивости к воде, теплу, растворителям и другим химическим веществам.

Лаки, содержащие высокий процент масла, называются долговременными масляными лаками. К ним относятся морские лаки, лаки для лонжеронов или наружные лаки, а также некоторые лаки для интерьера, которые продаются на розничном рынке. Масляные лаки с длинным слоем более эластичны и мягче, чем лаки со средним и коротким слоем масла, которые содержат меньшее процентное содержание масла. Среднемасляные лаки составляют большинство интерьерных лаков, представленных на рынке. Кратковременные масляные лаки (также известные как термоотверждаемые лаки и эмали для выпечки) требуют чрезвычайно высоких температур для высыхания, поэтому они используются только в промышленных целях.

Тип смолы, используемой в лаке, определяет характеристики отделки. Алкидный лак — это стандартная универсальная интерьерная разновидность с достойными защитными качествами. Фенольный лак, обычно изготавливаемый на основе тунгового масла, предназначен преимущественно для наружного применения. Уретановый лак, также называемый полиуретаном, обеспечивает лучшую стойкость к нагреванию, растворителям и истиранию, чем любой другой лак.

Лак обычно наносится кистью, хотя сильно разбавленный и гелеобразный вариант, называемый протирающим лаком, можно наносить тряпкой.

Смеси масел и лаков — Эти смеси, в основном масла с добавлением лака, обладают одними из лучших свойств обоих ингредиентов: легким нанесением настоящих масел и защитными качествами лака. (Датское масло марки Watco, тиковое масло и ряд других покрытий попадают в эту категорию.) Трудно приписать этим продуктам точные защитные свойства, поскольку производители обычно не раскрывают соотношение масла и лака. Смеси масел и лаков высыхают немного сильнее, чем настоящие масла, и покрытие будет расти быстрее при меньшем количестве применений.

Shellacs — Хотя большинство людей думают о шеллаке как о жидком покрытии, которое можно найти в магазине красок, в чистом виде это натуральная смола, выделяемая насекомыми, которые питаются деревьями, в основном в Индии и Таиланде. Выделения в виде коконов собираются и, в конечном итоге, превращаются в сухие хлопья, которые затем растворяются в денатурированном (этиловом) спирте, чтобы получить раствор шеллака, который разливается по банкам в магазине.

Shellac доступен в нескольких вариантах. Вы можете купить его в предварительно смешанном виде или в виде хлопьев и смешать его с денатурированным спиртом.Этот премикс доступен в оранжевом (янтарном) цвете и прозрачном, который представляет собой отбеленный шеллак. В случае хлопьев шеллак доступен в более широком разнообразии цветов и восковых составов, чем в предварительно смешанной версии (которая содержит воск). Воск в шеллаке снижает водостойкость отделки и препятствует прилипанию к ней некоторых покрытий.

Лаки — Большинство профессионалов по-прежнему считают лак лучшей универсальной отделкой для дерева, потому что он быстро сохнет, придает дереву невероятную глубину и богатство, демонстрирует умеренную или отличную долговечность (в зависимости от используемого типа) и хорошо стирается. .Существует несколько различных типов лаков, которые обладают разными эксплуатационными характеристиками.

Нитроцеллюлозный лак является наиболее распространенным. Если этикетка на банке гласит, что лак, скорее всего, это нитроцеллюлоза, которая сделана из алкидной и нитроцеллюлозной смолы, растворенной и затем смешанной с растворителями, которые быстро испаряются. Этот тип лака имеет умеренную водостойкость, но он чувствителен к нагреванию и некоторым растворителям. Самый большой недостаток — склонность отделки к желтению с возрастом, что хорошо видно на светлых породах дерева.

Лак, модифицированный акрилом, изготовлен из смеси не желтеющей целлюлозной смолы (называемой ацетатбутиратом целлюлозы или CAB) и акрила. Этот лак обладает теми же общими свойствами, что и нитроцеллюлозный лак, за исключением того, что он абсолютно белый как вода, что означает, что он не будет иметь янтарный цвет при нанесении на светлую древесину. Кроме того, покрытие не станет желтым со временем.

Катализированный лак устраняет разрыв между характеристиками нанесения нитроцеллюлозного лака и стойкостью лака.Катализированный лак — это сложная отделка, состоящая из формальдегида мочевины или меламина мочевины и алкид, в который добавлено немного нитроцеллюлозной смолы, чтобы он обрабатывался как обычный лак. Добавление кислотного катализатора инициирует химическую реакцию, в результате которой образуется очень прочное и долговечное покрытие. Катализированный лак бывает двух версий: предварительно катализированный и посткаталитический. Компоненты предварительно катализированного лака предварительно смешаны либо производителем, либо в магазине, когда вы его покупаете; посткаталитический лак — это двухкомпонентная система, которую вы должны смешать в своем магазине, соблюдая точные пропорции. После добавления катализатора эти лаки имеют довольно короткую жизнеспособность (время, в течение которого их можно использовать).

Отделочные покрытия на водной основе — Отделочные покрытия на водной основе содержат некоторые из тех же ингредиентов, что и лак и лак, в частности уретан, алкид и акрил, но многие легковоспламеняющиеся и загрязняющие компоненты были заменены водой. Химический состав этого продукта сложен. Поскольку смолы не обладают естественным сродством к воде, их необходимо химически модифицировать или заставить смешиваться с водой.

Отделка на водной основе обычно изготавливается либо из акриловой смолы (продается как лак на водной основе), либо из акрилово-уретановой смеси (продается как полиуретан на водной основе). Как и в случае с лаком, добавление уретана делает смолу более жесткой и устойчивой к царапинам, но уретан на водной основе не обладает такой же стойкостью к растворителям и термостойкостью, как его аналог на масляной основе.

Какие виды отделки более долговечны?

Долговечность отделки измеряется ее стойкостью к воде, химическим веществам, растворителям (например, в щелочных чистящих средствах и кислой пище), нагреву и царапинам.Воск, шеллак, лак и некоторые покрытия на водной основе могут быть повреждены при длительном воздействии воды. Большинство этих продуктов также легко царапаются; однако они хорошо протираются. (Это обратная сторона устойчивости к царапинам.) Воск на удивление устойчив к кислотам и щелочам. Кроме того, это наименее прочная отделка. Шеллак не устойчив ни к щелочам, таким как аммиак, ни к спирту. Из всех финишных покрытий методом испарения лак (нитроцеллюлозный и акриловый, на водной основе и на основе растворителей) является лучшим с точки зрения общей долговечности.Полиуретан на масляной основе — это самое прочное покрытие, которое вы можете нанести вручную, а лак с катализатором и лак — самые долговечные покрытия, наносимые распылением.

Выберите отделку, соответствующую вашему уровню мастерства

Ваш уровень опыта, среда, в которой вы работаете, и настроены ли вы для распыления — все это играет важную роль в принятии решения, какое покрытие использовать. На ваш выбор будут влиять температура и влажность в вашем магазине, а также количество шлифовальной пыли в воздухе. Пыль, падающая на покрытие, не представляет такой большой проблемы для лака или шеллака, как для медленно сохнущего покрытия, такого как лак.Шеллак и лак также наименее темпераментны, когда речь идет о низких температурах, и их можно модифицировать добавками-замедлителями схватывания для жарких и влажных условий. Масла и продукты на масляной основе медленно сохнут при низких температурах и влажных условиях, и пыль всегда является проблемой, когда она успевает осесть на высохшую пленку.

Для распылительного оборудования требуется больший бюджет и, в большинстве случаев, дорогостоящее оборудование для удаления избыточного распыления. С распылением также нужно научиться, так что, скорее всего, потребуется немного практики, прежде чем вы получите достойные результаты.

Тип отделки заметно повлияет на внешний вид древесины

Хотите натуральную отделку «под дерево»? Или ваша работа требует элегантной, глубокой, гладкой поверхности? Является ли цвет покрытия проблемой, или пожелтение покрытия станет проблемой в будущем?

Традиционно мастера по дереву обращались к маслу, воску или смеси масла и лака (например, Watco) для получения естественного вида. Ни один из этих простых в нанесении финишных покрытий не сохнет и не образует твердую поверхностную пленку.Тем не менее, вы можете получить естественный эффект с любой отделкой, включая лак, шеллак и лак, если вы не нанесете более нескольких слоев и не протерете высохшую пленку стальной мочалкой. Но если ваша цель — получить глубокое блестящее покрытие с заполненными порами, вы должны использовать твердое пленкообразующее покрытие (лак, шеллак или лак). Такой вид отделки также является обязательным, когда нужно выполнить сложные варианты окраски, такие как тонирование и глазирование.

Цвет и степень проплавления самого покрытия могут быть проблемой.Оранжевый шеллак и лак на основе фенольной смолы имеют цвета, которые могут быть слишком темными для дерева, которое вы, возможно, захотите сохранить как можно более светлым. Кроме того, многие виды отделки делают поверхность дерева более глубокой или темной. В большинстве случаев это желательно, потому что это добавляет глубины и увеличивает блеск. Однако вы можете захотеть преуменьшить любой эффект углубления. Некоторые породы дерева с деликатным рисунком (например, груша) выглядят мутными при нанесении масляной отделки.

Масло и лак на масляной основе, лак на основе растворителей и шеллак — все они делают цвет древесины более насыщенным и максимально усиливают блеск поверхности.Эти покрытия смачивают клетки древесины, проникая в поверхность. Другие виды пленочной отделки — в частности, лак на водной основе и некоторые лаки с катализатором — имеют тенденцию лежать на поверхности. Не проникая в нее так сильно, они делают древесину более светлой.

Внешний вид пластика, который иногда приписывают полиуретановым и катализированным лакам, больше связан с неправильным нанесением этих покрытий, чем с самими покрытиями. На древесине с открытыми порами (например, ясень или дуб) нанесение толстого лака и лака может привести к тому, что поверхность будет выглядеть жидкой.Это следствие того, что финишная пленка перекрывает открытые поры, а не перетекает в них. Разбавляя эти покрытия, можно добиться более привлекательных результатов. Мой любимый метод нанесения полиуретана на масляной основе — разбавить финиш на 50% уайт-спиритом и протереть.

Финишная пленка, желтеющая с возрастом, будет заметна на неокрашенных светлых породах древесины, таких как клен или береза. Акриловая отделка на водной основе или на основе растворителей не имеет этой проблемы. Восковая паста и некоторые отделочные покрытия с катализаторами также не желтеют.

Думайте о безопасности и окружающей среде

Отделочные покрытия на основе растворителей, такие как лак и лак, содержат большое количество органических растворителей, которые могут повлиять на окружающую среду, а также на ваше здоровье. Кроме того, он легко воспламеняется. Если эти особенности представляют для вас проблему, используйте отделку на водной основе, чтобы исключить опасность возгорания и смягчить воздействие на окружающую среду и здоровье. Чистое масло — удивительно хорошая альтернатива лакам на основе растворителей: чистое масло не содержит растворителей и производится из возобновляемых источников. Однако пропитанные маслом тряпки необходимо утилизировать осторожно. Шеллак также является хорошей альтернативой. Растворитель шеллака, денатурированный спирт, получают из кукурузы, и большинство людей не считают мимолетный запах неприятным.

Все покрытия нетоксичны после полного отверждения, несмотря на то, что вы, возможно, читали или слышали. После испарения растворителей любая застывшая пленка безопасна для контакта с пищевыми продуктами. Это не значит, что финиш безопасно сожрать. Это просто означает, что такие добавки, как осушители тяжелых металлов и пластификаторы, достаточно хорошо инкапсулированы и не попадают в вашу пищу.Воск и шеллак (ими покрыты яблоки и конфеты) — единственные пищевые добавки, о которых я знаю, помимо минерального масла, которое продается как слабительное.

При распылении расходуется большое количество отделочного материала, а органические растворители рассеиваются в воздухе. Очистка поверхности щеткой или протирка — это практичная, хотя и менее быстрая альтернатива.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

изделий по дереву — 3 простых шага к красивой отделке древесины

Отделка деревом — популярный и экономичный способ сделать ваш дом красивее, уютнее и комфортнее.

Это потому, что добавление ярких пятен на незаконченную мебель, восстановление блеска старых паркетных полов или выделение
естественная красота обшивки и отделки проще, чем можно было ожидать. Просто следуйте этим трем простым шагам, чтобы получить красивую древесину.
отделка:

Шаг 1. Подготовка древесины

Убедитесь, что древесина готова к окрашиванию, сначала слегка отшлифуя ее в направлении волокон наждачной бумагой средней зернистости, а затем
один с мелкой зернистостью. Совет: если древесина мягкая или пористая, после шлифовки используйте кондиционер для предварительной окраски, чтобы предотвратить появление пятен. если ты
Если вы пользуетесь морилкой на водной основе, не забудьте использовать кондиционер для древесины до морилки, независимо от породы дерева.

Шаг 2. Выберите и нанесите морилку для дерева

Выбор морилки для дерева — дело личных предпочтений, и у мастеров есть множество морилок на выбор. Такие пятна, как
Minwax® Wood Finish ™
оформлены в традиционных древесных тонах, а
Пятна на водной основе
(который включает в себя 50 пользовательских цветов) позволяет выбрать пятно
цвет, который сочетается с вашим декором.Совет: перед окрашиванием всегда проверяйте выбранное пятно на скрытой части изделия или на
древесный лом, соответствующий породе древесины вашего проекта.

Шаг 3. Добавьте прозрачное защитное покрытие

После окрашивания всегда наносите прозрачный защитный слой. Он защитит древесину от воды, бытового
химикаты, пятна от еды и повседневная одежда. Совет. Чтобы свести к минимуму следы от кисти и пузыри, «кончайте» каждую часть вашего
проект до высыхания финиша.Держите щетку под углом 45 градусов и слегка проведите щетиной по всей поверхности.
длина дерева.

Отделка для начинающих | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Лет назад я помню, как проводил курс по отделке, в котором участвовал один студент, который сказал, что никогда не использовал морилку или отделку, и что еще хуже, он никогда ничего не рисовал.Это было двухдневное занятие, на котором я изучаю все продукты и методы их применения. Как я собирался решить проблему отсутствия у этого ученика какого-либо опыта? Вот попытка, обращаясь к вам, читателю, а не к нему. Шаги: шлифование дерева, выбор цвета и, возможно, нанесение морилки, выбор отделки и ее нанесение.

Шлифование
Первый шаг — отшлифовать древесину, чтобы дефекты не были выделены морилкой или финишным покрытием. Дефекты древесины, такие как следы от фрезерования, царапины, выбоины и т. Д., должны быть отшлифованы или заполнены шпатлевкой для дерева перед нанесением морилки или отделки, иначе эти недостатки будут подчеркнуты. Начните с наждачной бумаги с зернистостью, достаточно крупной, чтобы эффективно удалить дефекты, обычно с зернистостью 80 или 100. По возможности шлифуйте в направлении волокон, а при шлифовании плоских поверхностей подкладывайте наждачную бумагу плоским блоком. Затем удалите крупнозернистые царапины более мелкими зернами: 120, 150 и 180. Обычно вы можете пропустить зернистость, но это зависит от того, как долго вы шлифовали каждую.

Следы машинного фрезерования, также называемые «стиральной доской», возникают из-за неправильной настройки фуганка или строгального станка, а иногда и фрезерного станка или фрезерного станка.Причина названия «стиральная доска» довольно очевидна.

При шлифовании плоской поверхности, такой как столешница или дверца шкафа, зашлифуйте наждачную бумагу плоским блоком, чтобы не допустить образования пустотелых волокон более мягкого весеннего роста.

К сожалению, понять, с какой наждачной бумагой с какой зернистостью нужно начинать, когда пора переходить к следующей более мелкой зернистости и когда древесина готова к окраске или отделке, можно узнать только на собственном опыте. Вы можете смотреть на древесину под низким углом при прямом свете и даже намочить древесину уайт-спиритом (разбавителем для краски), чтобы обнаружить оставшиеся недостатки.Но даже эти уловки не всегда срабатывают.

Окрашивание
Вы можете увидеть, как будет выглядеть древесина, только после нанесения финишного покрытия, смочив древесину жидкостью, например разбавителем для краски. Если смоченная древесина недостаточно темная или не подходящего цвета, вам придется использовать морилку. Масляные пятна легче использовать, чем пятна на водной основе, которые очень быстро сохнут.

Независимо от того, какое краситель вы используете, способ нанесения одинаков. Используя любой инструмент для нанесения, нанесите влажный слой и сотрите излишки, прежде чем он высохнет.Начните работать с небольшими поверхностями, такими как ножки и передние панели ящиков, чтобы почувствовать время высыхания. Если пятно сохнет слишком сильно, чтобы его можно было стереть, немедленно нанесите еще одно пятно, а затем немедленно удалите излишки.

Основной способ нанести пятно — вытереть его кистью или стереть с поверхности и стереть излишки пятна до того, как оно высохнет. Попробуйте разделить большие проекты на более мелкие, чтобы избежать высыхания.

Нанесите пятно и удалите излишки с одной или нескольких полных поверхностей за раз.Не накладывайте пятно на уже высохшую поверхность, иначе двойное нанесение может привести к изменению цвета.

Отделка
Отделка необходима для защиты древесины от повреждений водой, грязи, пятен и т. Д. Вы можете нанести отделку либо непосредственно на древесину, либо на морилку после ее высыхания. Всегда лучше — то есть более привлекательно и защитно — использовать краситель и отделку, упакованные отдельно, чем комбинацию морилки и отделки.

На мой взгляд, два лучших варианта отделки для новичков — это полиуретан на масляной основе с атласным блеском и протирающий лак.Лак для протирки представляет собой лак на масляной основе или полиуретан, разбавленный примерно наполовину разбавителем для краски. Вы можете сделать свой собственный, если хотите. Распространенными брендами являются Waterlox, Seal-a-Cell, Profin, Formby’s Tung Oil и Salad Bowl Finish.

Так же, как краски на водной основе, отделочные покрытия на водной основе быстрее сохнут, легче очищаются и имеют меньше запаха, но они поднимают зернистость и труднее сочетаются с пятнами.

Полиуретан лучше всего подходит для поверхностей, которые сильно изнашиваются. Если вы хотите получить более тонкий и безупречный результат, лучше всего протереть лак.

Нанесение полиуретана
Нанесите полиуретан с помощью щетины или недорогой кисти для пенопласта шириной около двух дюймов. Вы можете нанести первый слой в полную силу или разбавить наполовину разбавителем для краски, получая, по сути, протирающий лак. (Используйте отдельную банку или банку.) Разбавление оставляет менее фактическое покрытие на древесине, поэтому покрытие быстрее сохнет и, следовательно, его легче шлифовать.

Всегда шлифуйте первый слой финишного покрытия гладким на ощупь после его высыхания (обычно в течение ночи в теплом помещении) наждачной бумагой с зернистостью 280 или более мелкой.Удалите пыль липкой тряпкой (липкой тканью, которую можно купить в магазинах красок) или пылесосом и нанесите второй слой полной прочности. Почистите полиуретан кистью, как краску. Если есть пузыри, слегка почистите поверхность лаком, чтобы они вылезли наружу. По возможности почистите древесину щеткой.

Чтобы чистить вертикальные поверхности без подтеков и проседаний, расположите освещение так, чтобы вы могли видеть, что происходит в отраженном свете. Когда вы увидите, что лак начинает растекаться или провисать, почистите проблему достаточно сухой кистью, не протерев ее чистой тканью, чтобы удалить излишки.

На плоских горизонтальных поверхностях, таких как столешницы, нанесите лак на древесину, работая из стороны в сторону (по фактуре) и спереди назад. Растяните финиш как можно тоньше. После каждых шести-двенадцати дюймов покрытой поверхности выровняйте мазки кистью. Сделайте это, слегка опуская кисть к одному краю, как при приземлении в самолете, и перемещая кисть поперек и с другой стороны, вперед и назад, пока все мазки кисти не выровняются, а пузырьки не исчезнут.

Затем таким же образом нанесите кистью следующие шесть-двенадцать дюймов, возвращая покрытие на последний дюйм или около того от предыдущего нанесения.Продолжайте, пока поверхность не будет покрыта.

Уловка для уменьшения проблем, таких как пузыри, потеки и проседания, заключается в работе в отраженном естественном или искусственном свете. Это важное указание, которое редко дается. Если вы поворачиваете голову так, чтобы видеть свою работу в отраженном свете во время чистки, любая возникающая проблема быстро станет очевидной, и решение будет очевидным, как правило, снова почистить покрытие и растянуть его тоньше или убери это.

Всегда используйте как можно более чистую кисть и работайте в как можно более чистой комнате, но при высыхании покрытия все равно останутся пылинки.Отшлифуйте их между слоями. Последний слой можно слегка натереть свернутым коричневым бумажным пакетом.

Нанесение лака для протирки
Лак для протирки можно нанести кистью, точно так же, как полиуретан, или протереть, а затем стереть большую часть излишков. Чем больше лишнего вы оставите, тем лучше будет сборка.

Чтобы сделать протирочный лак самостоятельно, разбавьте лак или полиуретан примерно наполовину уайт-спиритом (разбавителем для краски). Делайте это в отдельном контейнере.

Протирать легче, и таким способом обычно наносится протирочный лак.При таком применении это почти надежное покрытие. Работайте в отраженном свете.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как выбрать и нанести правильную отделку, Боб Флекснер

4.5 / 5; 5 звезд; A

Во введении Боб Флекснер заявляет, что он изначально написал эту книгу, потому что существует так много запутанной информации о отделке дерева.Он провел много времени, изучая химию продуктов на рынке, посещая образовательные семинары и применяя свои знания. Меня зацепило с самого начала, потому что я тоже пытался разобраться в полках и полках изделий из дерева с инструкциями, которые кажутся противоречащими друг другу.

4,5 / 5; 5 звезд; A

Во введении Боб Флекснер заявляет, что он изначально написал эту книгу, потому что существует так много запутанной информации о отделке дерева.Он провел много времени, изучая химию продуктов на рынке, посещая образовательные семинары и применяя свои знания. Меня зацепило с самого начала, потому что я тоже пытался разобраться в полках и полках изделий из дерева с инструкциями, которые кажутся противоречащими друг другу. У меня есть значительное количество мебели из дуба, которую нужно переделать, а также некоторая мебель, и я действительно не хочу портить ее.
Эта книга невероятно информативна и удобна для чтения.Я перечисляю заголовки глав, потому что это, вероятно, лучший способ для любого, кто читает этот обзор, чтобы решить, содержит ли книга то, что им нужно:
Глава 1: В любом случае, зачем чистить дерево (санация, стабилизация, украшение)
Глава 2: Подготовка Деревянная поверхность (обширная информация о шлифовании и устранении ошибок)
Глава 3: Инструменты для нанесения финишных покрытий
Глава 4: Окрашивание дерева (руководство по окрашиванию, окрашиванию, отбеливанию, распространенным проблемам и решениям)
Глава 5: Масляные покрытия
Глава 6: Восковая отделка
Глава 7: Заполнение пор
Глава 8: Введение в пленочную отделку
Глава 9: Шеллак
Глава 10: Лак
Глава 11: Лак
Глава 12: Двухкомпонентная отделка (каталитическая отделка)
Глава 13: Отделка на водной основе
Глава 14: Выбор отделки
Глава 15: Расширенные методы окраски
Глава 16 Окончательная обработка
Глава 17: Обработка различных пород дерева
Глава 18: Уход за отделкой
Глава er 19: Ремонт отделки
Глава 20: Внешняя отделка
Глава 21: Удаление отделки

Все о отделке древесины (типы и применение)

Отделка дерева со специальными материалами для отделки древесины включает нанесение защитного слоя на дерево, но перед нанесением защитного покрытия поверхность дерева должна быть подготовлена.Шлифовка, строгание и соскабливание могут помочь устранить дефекты поверхности за счет смягчения и сглаживания древесины. Перед финишной обработкой часто применяются процессы по изменению цвета и внешнего вида древесины, включая окрашивание и отбеливание. После завершения этих процессов выбирается соответствующая отделка. Однако, поскольку дерево является универсальным материалом с бесчисленным множеством функций, отделка деревом также разнообразна. Сравнивая требования к конкретному применению с различными характеристиками отделки, можно выбрать подходящее покрытие.

Виды отделки древесины и продуктов для отделки древесины

При выборе отделки деревом необходимо учитывать ряд материалов отделки древесины и их характеристик. Хотите, чтобы конечный продукт сиял? Или вас больше интересует матовый вид? Предназначено ли приложение для использования на открытом воздухе? Или долговечность не имеет значения? Приоритезация отделочных свойств может упростить поиск подходящего покрытия. Ниже приведены некоторые распространенные типы прозрачной отделки и их отличительные характеристики для отделки дерева.

Воск

Одним из преимуществ воскового покрытия является то, что его легко использовать и наносить, а также он дает приятный блеск. Тем не менее, восковая отделка часто требует повторного нанесения и обеспечивает лишь минимальную защиту. Их легко удалить, что делает выбор отделки довольно небрежным.

Шеллак

Хотя шеллак классифицируется как бесцветный, некоторые сорта имеют отчетливый желтоватый оттенок. Однако Shellac обеспечивает умеренную защиту от воды и эффективную защиту от растворителей, за исключением спирта.Само покрытие прочное и не требует повторного нанесения. Техника нанесения может быть сложной, но, как и воск, шеллак можно полностью удалить с помощью спирта. Кроме того, шеллак совместим с другими покрытиями и действует как эффективный базовый слой.

Нитроцеллюлозный лак

Это прозрачное покрытие создает твердую глянцевую поверхность, которая обеспечивает хорошую защиту основания и высокую износостойкость. Однако в смеси есть несколько токсичных растворителей, поэтому наниматель должен использовать защитную маску, чтобы избежать вдыхания токсичных паров.Кроме того, для нанесения покрытия обычно требуется метод нанесения распылением, который дополнительно выделяет токсины в воздух. Чтобы избежать этого осложнения, можно использовать альтернативные методы кисти. Нитроцеллюлозный лак, как шеллак и воск, можно удалить.

Конверсионный лак

Конверсионный лак во многом напоминает нитроцеллюлозный лак. Оба покрытия обеспечивают твердую глянцевую поверхность и долговечны. Способы их применения схожи, и в обоих случаях необходима защита от токсинов.Конверсионный лак, однако, можно наносить только в магазинах, используя специализированное распылительное оборудование, и его трудно удалить. Кроме того, покрытие может противостоять множеству веществ, обеспечивая надежную защиту подложки.

Лак полиуретановый

Как и другие лаки, полиуретановый лак обеспечивает прозрачное покрытие. Тем не менее, несколько слоев могут придать подложке отделку пластикового типа, которая обеспечивает надежную защиту от множества веществ. Поскольку используемые растворители имеют нефтяную основу, покрытие является относительно безопасным.Покрытие может быть довольно трудным в нанесении, и для его отверждения требуется 30-дневный период. Удалители краски позволяют эффективно удалить покрытие, а после периода отверждения покрытие становится достаточно прочным.

Полиуретан на водной основе

Отчасти благодаря добавлению воды полиуретан на водной основе дает прозрачное покрытие без внешнего вида пластика. Кроме того, он хорошо работает с продуктами, подвергающимися воздействию ультрафиолета, и более безопасен в использовании, чем традиционный полиуретановый лак. Покрытие быстро сохнет, поэтому следует соблюдать осторожность при нанесении кистью и распылением.Срок отверждения такой же, как у полиуретанового лака, после чего покрытие становится прочным. Удалители краски также удаляют полиуретан на водной основе.

Отделка маслом для дерева

Масляные покрытия, такие как тунговое масло и льняное масло, можно использовать для подчеркивания текстуры древесины, но они не обеспечивают должной защиты. Они придают дереву теплое сияние и повышают прочность при укладке слоев. Наносить легко, но высыхание обычно занимает 12 часов или дольше. Чтобы удалить масляные покрытия, основание необходимо отшлифовать, так как масло впитывается в древесину.

Прочие изделия из древесины

Прочие «виды» изделий

Больше от Plant & Facility Equipment

Легкая отделка дерева | ОСНОВЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ — Деревообработка для простых смертных

Вы, вероятно, захотите защитить большинство ваших проектов отделкой. Но нанесение отделки под дерево не должно быть сложным. Давайте посмотрим на основы.

Давайте начнем с того, что выясним: вопреки тому, что говорят вам многие плотники, не все проекты требуют отделки.Например. Нет большого преимущества в применении отделки к проектам магазина, скажем, шкафам для хранения или инструментов, столам или верстакам. Конечно, если у вас много посетителей и вы любите хвастаться красивым рабочим местом, то непременно украсьте свой магазин. Я люблю красить некоторые из своих шкафов в магазине, потому что яркие цвета меня радуют и поднимают настроение!

Ссылки на товары для отделочных материалов по дереву:

Практичность краски

Я считаю, что краска самая прочная, самая прочная, самая практичная, самая легкая в нанесении.Если вам нужна долговечность, используйте краску. Мы используем краску для домов, потому что они подвержены всевозможным суровым погодным условиям. Кроме того, выбор цветов неограничен.

Но, конечно, главный недостаток краски в том, что она скрывает древесину. По моему собственному опыту на YouTube, некоторых людей это раздражает. Существует множество великолепно выглядящих примеров окрашенной мебели, и не стоит сбрасывать со счетов как вариант, но в этом видео я собираюсь сосредоточиться только на прозрачных защитных покрытиях.

Раскрашенная садовая мебель Эта раскрашенная садовая мебель яркая и веселая, а также выдержит любые погодные условия.

Роспись этих шкафов с потертостями идеально подходит для этой мастерской.

Зачем нужна отделка деревом?

Есть две основные причины для применения отделки к деревянным проектам.

• Отделочные покрытия для дерева помогают защитить дерево от царапин, повреждений, вызванных воздействием влаги, разливов, пятен и УФ-лучей от солнечного света.
• Отделка придаст дереву великолепный вид.Очень приятно наблюдать, как цвет и зерно появляются сразу после нанесения финишного покрытия. Кроме того, красиво обработанная деталь очень приятна на ощупь и приятно на ощупь.

Полиуретан на этом кружевном дереве делает его экзотический рисунок зернистости популярным.

Мягкая шелковистая отделка этой шкатулки для драгоценностей приглашает вас потрогать и ощутить ее.

Подготовка древесины к отделке

Независимо от того, какой тип отделки вы используете, важно сначала отшлифовать свои проекты. Обычно я начинаю с наждачной бумаги с зернистостью 120, затем перехожу к бумаге с зернистостью 220 и останавливаюсь на этом.Редко есть причина шлифовать до более мелкой зернистости, потому что ощущение гладкости ваших поверхностей будет зависеть от нанесенного вами финишного покрытия.

С помощью моей эксцентриковой шлифовальной машинки сгладить поверхность голой древесины.

После шлифовки убедитесь, что вы удалили с вашего проекта все опилки. Частицы пыли — это отравление хорошей отделке. Я люблю пылесосить поверхности, а затем вытирать их липкой тканью . Затем тканью без ворса, как старую футболку, я протираю все уайт-спиритом или растворителем для краски.Это также подчеркнет любые вмятины на дереве или засохший клей, который вы, возможно, пропустили. Кроме того, это дает вам возможность быстро увидеть, как древесина может выглядеть после того, как она будет обработана.

Подробнее о шлифовании читайте в этой статье.

Удалите пыль от шлифования моим магазинным пылесосом и насадкой-щеткой.

Варианты отделки под дерево

Если вы пойдете в домашний центр или хозяйственный магазин, у вас может быть множество вариантов. Есть МНОГО способов отделки дерева.По теме отделки есть целые книги. В этой статье я собираюсь обсудить только несколько из наиболее распространенных покрытий, которые могут захотеть использовать любители.

Две широкие категории отделки

1. Многослойная отделка: такая, которая прилипает к поверхности дерева, как краска. Сюда входят полиуретан , лак и другие лаки.
2. Масляная отделка: , которая проникает в структуру древесины, например, льняное масло или тунговое масло .Существуют также их смеси, такие как датское масло, , которое обычно представляет собой смесь лака и тунгового масла.

Многослойная отделка

Покрытие маслом

В целом, многослойная отделка обеспечит намного большую защиту древесины , но она может выглядеть немного искусственной или в некоторых случаях пластичной. Масляная отделка выглядит более землистой: дерево выглядит великолепно, а — более натуральным, — но они не обеспечивают такой большой защиты.

Полиуретан

Полиуретан, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день отделочный материал.Самый большой недостаток в том, что на его нанесение может уйти очень много времени. Чтобы получить хорошую отделку, вам нужно нанести не менее трех слоев, что реально может занять три дня.

Нанесение любой отделки кистью отличается от покраски. Цель состоит в том, чтобы не проводил взад и вперед , создавая полосы или оставляя после себя пузырьки воздуха.

Рекомендуется наливать и использовать готовую посуду в отдельном контейнере, а не прямо из банки. Это поможет предотвратить загрязнение основного источника питания.Мне нравится начинать с кондиционирования кисти, погружая ее в уайт-спирит и пропитывая щетину. Затем я вытираю излишки о край банки.

Окуните кисть в лак до наконечника и дайте ей впитаться, насколько это возможно. Слегка прижмите наконечник к банке, чтобы удалить излишки, которые могут капать. Кисть хорошего качества должна удерживать немного финиша.

Не стесняйся! Полностью окуните щетку в лак, чтобы щетина впитала ее до металлического наконечника.

Удалите излишки, которые хотят стекать. Кисть хорошего качества удержит много материала.

Начните с одного края дерева и попытайтесь нанести финиш одним длинным движением по всей длине доски, нажимая все больше и больше на кисть по мере того, как вы добираетесь до конца, позволяя ей высвободить покрытие на всем пути.

Нанесение прозрачной отделки отличается от покраски. Делайте длинные движения и не махайте взад и вперед.

Снова заполните кисть и нанесите еще, слегка перекрывая первый мазок.В большинстве случаев избегайте чистки кистью взад и вперед, как если бы вы красили забор. Делайте длинные ровные движения, стараясь, чтобы финиш растекался как можно более равномерно. Чистите щеткой медленно и не останавливайтесь, пока не покроете всю поверхность полностью. Если вы пропустили какое-то место, пропустите его. Просто оставьте это для следующего слоя. Если вы попытаетесь нанести патч, это может выглядеть хуже. Кроме того, рекомендуется начать с краев и вертикальных поверхностей, а затем закончить с верхней поверхности.

Перекрывать каждый ход.

Проверьте обратную сторону банки, чтобы узнать, сколько времени вам нужно, чтобы дать ей высохнуть между слоями.Это может быть 5 часов или более для поли на масляной основе и меньше для поли на водной основе. Время высыхания также зависит от температуры и влажности. После высыхания каждого слоя его следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы удалить пылинки и помочь сгладить поверхность. Не сходите с ума, пытаясь отшлифовать каждый дюйм идеально. По моему опыту, полиуретан прекрасно сцепляется с предыдущим слоем даже без шлифовки. Но шлифовка придаст поверхности более гладкий вид.

Убедитесь, что вы удалили всю шлифовальную пыль перед нанесением следующего слоя.

Будьте особенно осторожны при нанесении последнего слоя, чтобы избежать следов кисти, потеков и полос. Используйте хорошую кисть.

Особо внимательно следите за верхним слоем, чтобы не допустить подтеканий и потеков.

Типы полиуретана

Вы можете купить поли на масляной или водной основе. Оба обеспечивают отличную защиту древесины, и у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Полиуретан на водной основе намного проще в использовании: он имеет меньше запаха, и его легко мыть водой с мылом.Чтобы очистить полиуретан на масляной основе, вам понадобится уайт-спирит.

Поли

на водной основе сохнет намного быстрее, чем поли на масляной основе , но вам нужно будет нанести больше слоев. Обычно для масла достаточно трех слоев, но для полиуретана на водной основе потребуется 4 или более слоев.

Полиуретан на водной основе выглядит молочно при нанесении, но при высыхании он очень прозрачный.

Но самая большая разница между полиуретаном на масляной и водной основе заключается в том, как они выглядят на дереве. Я предпочитаю полиамид на масляной основе, потому что он придает дереву более теплый, немного янтарный вид, который большинству людей нравится.Поли на водной основе действительно чистый. Иногда люди жалуются, что это похоже на пластиковое покрытие на дереве.

Масло против полиуретана на водной основе. Масляный поли несколько теплее.

Наконец, есть третий вариант, называемый Wipe-on Poly, который представляет собой обычный полиуретан, разбавленный производителем уайт-спиритом. Вы можете сделать свой собственный, если хотите. Наносить легко. Просто налейте немного на тряпку и протрите древесину. Полированное покрытие может выглядеть действительно великолепно, а иногда даже лучше, чем матовое покрытие.Конечно, для хороших результатов вы, вероятно, захотите нанести еще несколько слоев.

Wipe-on Poly очень просто использовать с чистой тряпкой.

Просто вытри! Вам нужно будет нанести несколько слоев.

Лак

Если вы какое-то время смотрели мое шоу, то знаете, что мне больше всего нравится лак. Он отлично выглядит и невероятно быстро сохнет. С помощью лака вы можете закончить весь проект за несколько часов, а небольшие проекты — даже быстрее.

Почти вся деревянная мебель, которую можно купить в магазине, покрыта лаком.В промышленных и профессиональных производственных средах его всегда распыляют с помощью распылителя HVLP. Вы можете узнать больше о распылении HVLP здесь. К счастью, есть два более простых варианта , доступных для любителей и мастеров по дереву на выходных.

Лак для браширования

Первый — это лак для браширования. Нанесите его, используя ту же процедуру чистки, которую я описал для полиуретана. Единственное изменение в технике — это чистить немного быстрее и определенно не чистить туда-сюда.Лак сохнет так быстро, что при чрезмерной работе может склеиться. Опять же, если вы пропустите какое-то пятно, не пытайтесь его исправить, просто залейте его следующим слоем. Если можете, настройте подсветку, чтобы вы могли смотреть через поверхность во время нанесения покрытия.

Нанесение кистью на лаковое покрытие. Длинные ровные мазки.

Самое лучшее в лаке — это то, что не нужно шлифовать между слоями. Вместо того, чтобы сидеть друг на друге, каждое пальто сливается с тем, что находится под ним. Такое сочетание быстрого высыхания и отсутствия шлифовки позволяет наносить большое количество слоев за очень короткое время.

Для очистки кистей понадобится разбавитель для лака. Между слоями я просто оборачиваю кисть бумажным полотенцем или тряпкой, смоченной разбавителем для лака, и кладу ее в полиэтиленовый пакет.

Мне нравится слегка отшлифовать поверхность перед нанесением последнего слоя. Это удалит все пылинки и капли и сделает верхний слой очень гладким.

Лак-спрей

Без сомнения, лак из баллончика — мой лучший выбор. Наносить легко: просто распылите его, двигая вперед и назад, стараясь не приближаться слишком близко или слишком медленно, где будут стекать или течь.Для небольших проектов лак-спрей — совершенно фантастическое решение. Вам не нужны ни кисти, ни разбавитель для лака. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о моей технике получения отличного лакокрасочного покрытия.

Нанесение лака из баллончика

Придайте поверхности гладкость

После полного высыхания лака, скажем, через 24 часа или около того, я хочу разгладить верхнее покрытие. Для меня это то, что отличает хорошую отделку от отличной: она очень приятная на ощупь и на ощупь гладкая, без пыльных перьев или других недостатков.

Я почти всегда использую глянцевый лак. Чтобы получить легкую атласную отделку, я слегка отшлифовываю поверхность стальной ватой толщиной 4 тонны или серой синтетической губкой для чистки. На самом деле вы можете натереть поверхность до супер-блеска, используя все более мелкую наждачную бумагу и пемзу. Но это тема для другого видео. Обычно я просто делаю одно разглаживание, потому что мне нравится атласный вид. Конечно, вы можете купить атласный лак, но вам все равно придется потереть последний слой, если вы хотите, чтобы он оставался таким же приятным на ощупь.Глянец просто более универсален.

Использование стальной мочалки № 0000 для выравнивания поверхности.

Недостатки лака

Во-первых, лак может быть дороже других видов отделки. Особенно аэрозольные баллончики. Во-вторых, лак имеет очень сильный запах и вреден для дыхания. Используйте респиратор, предназначенный для фильтрации органических паров и растворителей. Наконец, некоторые люди жалуются на внешний вид лакированной отделки, говоря, что они выглядят слишком искусственно. Совершенно не разделяю никакого мнения и люблю внешний вид лакированных изделий.

При нанесении лака используйте респиратор для паров органических веществ.

Масляные покрытия

Если вам нужна красивая отделка, которая выглядит великолепно и действительно подчеркивает дерево, масляная отделка — отличный вариант. К тому же его проще всего применить. Опять же, масляная отделка не обеспечивает большой защиты дерева. Это не будет хорошим выбором для обеденного стола или стола, который часто используется. Но масляная отделка может быть хорошим вариантом для декоративных элементов, например рамок для картин или шкатулок для драгоценностей.Масляная отделка, возможно, является наиболее естественным, приближенным к дереву, земляным способом отделки дерева.

Тунговое масло против льняного масла

Существует два основных типа масляных покрытий: тунговое масло и льняное масло. Они оба проникают в древесину, в отличие от лака или полиуретана, которые накапливаются поверх древесины. Нанести любой из них легко: просто налейте немного на тряпку или прямо на деревянную поверхность и вытрите. Оставьте на 5-10 минут, затем вытрите.

Если я использую льняное масло, я предпочитаю дать ему высохнуть пару часов, затем слегка отшлифовать поверхность и нанести второй слой.Я никогда не видел никакой пользы в нанесении большего количества слоев, чем два. Дайте ему высохнуть на ночь, и все готово.

Тунговое масло может занять несколько дней. Используйте ту же процедуру протирания / протирания, что и для льняного масла, но дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем шлифовать и наносить следующий слой. Обычно вам понадобится 4 или 5 слоев. Преимущество тунгового масла в том, что оно обладает большей водостойкостью, чем льняное масло. Так что это может быть хорошим выбором, скажем, для конечного стола, который мало используется. Но если водонепроницаемость вызывает беспокойство, зачем вообще заморачиваться с масляной отделкой? Просто используйте поли или лак.

Масло льняное на вишне

Тунговое масло на вишне

Датская нефть

Третьей альтернативой, которую я считаю масляной отделкой, является Danish Oil. На самом деле это смесь полиуретана и тунгового или льняного масла. Я думаю, что он пытается быть лучшим из обоих миров и по большей части выполняет довольно хорошую работу, но, как и следовало ожидать, он выглядит не так естественно, как чистое масляное покрытие, и не предлагает защиты многослойной финиш.