Чем заменить фрезер по дереву: Как сделать фрезер, рейсмус и фуганок

Содержание

Фрезер из дрели (простая насадка)

Всем привет, предлагаю к рассмотрению интересную и простую насадку для дрели, которая превратит обычную дрель во фрезер. Делается насадка очень просто, она изготовлена из дерева. Со своими задачами самоделка справляется вполне нормально. Конечно, качество и быстрота работ будет зависеть от состояния дрели и ее мощности. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— доска;
— 4 шурупа;
— два винта с гайками;
— брусок;
— необходимые насадки для фрезера.

Список инструментов:
— дрель;
— наждачная бумага;
— коронки для сверления, перьевые сверла и пр.;
— зажимы;
— ножовка по дереву;
— линейка, маркер, штангенциркуль.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Два круга
Сначала нужно вырезать из дерева два кругляка, для этого работаем дрелью. Один круг будет потом переделан в кронштейн для установки насадки на дрель. Ну а другой круг будет работать как упорная плоскость для фрезера.

Вырезанные круги при помощи шуруповерта шлифуем наждачной бумагой, как на токарном станке.
Внутри деталей автор просверлил отверстия коронкой.

Шаг второй. Кронштейн
Из одного кругляка из дерева сделаем кронштейн для установки насадки на дрель. Устанавливаться насадка будет в ту часть дрели, где крепится передняя ручка. Делаем замеры, а потом отрезаем от круга лишнее, как автор, чтобы можно было устанавливать винты с гайками, и сверлим под них отверстия.

Ну а в итоге разрезаем кронштейн на две половинки, чтобы его можно было потом стягивать.

Шаг третий. Сборка конструкции
Чтобы соединить две детали, нам понадобится вырезать две стойки, для этих целей подойдет брус. Сверлим отверстия, а потом все стягиваем при помощи шурупов.

После этого останется установить дрель и испытать насадку.

Зажимаем насадку на дрели, а в патрон устанавливаем необходимую фрезу по дереву. Работает машина довольно неплохо, а собрана она просто из доступных материалов. Надеюсь, самоделка вам понравилась. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

В каждом доме под рукой должен быть определенный набор инструментов. Для тех, что осуществляет различного рода работы с деревом, таким можно назвать фрезер. Он должен быть не только у многих профессионалов, но и простых людей. Правда, хороший мини-фрезер имеет высокую стоимость, поэтому сделать такой инструмент своими руками будет отличной альтернативой. Конечно, он не будет иметь такой функционал, как фрезерный станок. Но для выполнения каких-то не особо сложных операций подойдет очень даже хорошо и будет полезным помощником в быту.

Как делать фрезер из болгарки?

Первый вариант фрезера, который мы рассмотрим, делается из болгарки. Сначала приведем список материалов и инструментов, что потребуются для его создания, а после этого непосредственно инструкцию по его изготовлению.

Инструменты и материалы

Если говорить о материалах и инструментах, потребуются:

небольшая углошлифовальная машина с кругом 125 миллиметров;

пара дисков – зачистной и обрезной;

тиски;

эмульсия СОЖ;

мел;

метчик типа М14;

кусок железа листового типа, что имеет толщину около 1,5 миллиметров;

кусок двутавра 18 см с длиной – 200-250 миллиметров или же лист железа 5-миллиметровой толщины;

пара удлиненных гаек, а также пара обычных гаек, что имеют диаметр 8 миллиметров;

пара болтов с характеристиками 8 на 40 мм;

сверла на 0,8 и 1 сантиметр;

пара болтов 8 на 10 мм;

корд-щетка для болгарки, что имеет ворс из металла;

патрон для дрели с резьбовым соединением размером 1,5-13 миллиметров;

коронка круглой формы с диаметром 4 сантиметра для проделывания отверстий;

пара зажимных болтов, оснащенных барашками размером 8 на 20 мм;

пара 8-миллиметровых гаек;

10 сантиметров трубы квадратной формы 2,5 на 2,5 сантиметра, а также полметра профиля 2 на 2 сантиметра.

Кроме того, потребуются чертежи устройства. Их можно найти в интернете или в специализированной литературе.

Пошаговая схема

Так, чтобы сделать фрезер ручной по дереву, нам потребуется сначала сделать для него подошву. Для этого потребуется взять железный лист 5-миллиметровой толщины для обеспечения жесткости будущей конструкции, потребуется отрезать кусок размером 12 сантиметров, после чего зажать его в тиски и хорошо отшлифовать корд-щеткой. Потом остается разместить при помощи мела пластину по заранее созданному лекалу.

Затем в тисках, следует осторожно вырезать металл при помощи диска отрезного типа, не выходя за намеченные контуры. Чтобы довести все по разметке, следует воспользоваться диском для зачистки. После этого деталь будет готова. Именно она станет основой всего.

Теперь потребуется сделать крепление для самой болгарки. Для этого следует при помощи коронки проделать отверстие с 4-сантиметровым диаметром в оставшейся части пластины из металла. Это можно сделать при помощи перфоратора, предварительно переведя его в режим сверления.

Металл тут сам по себе толстый, и чтобы избежать посадки коронки, следует время от времени подливать СОЖ-эмульсию, что состоит из масла и воды. Саму деталь следует придерживать при помощи струбцины. Работа должна проводиться на подложке из дерева. В результате должна получиться толстая шайба с ровной дыркой и ровными полями.

После этого следует создать основание для крепления УШМ к ранее созданной детали. Следует просто отрезать ненужные части и обработать ее абразивным материалом. Теперь следует произвести подгон отверстия под часть мотор-редуктора болгарки, что является неподвижной и немного выступает. Это и будет основой крепления.

Запчасть требуется немного доработать путем обрезания выступов. После этого следует начать создание кронштейнов, чтобы инструмент мог двигаться вверх. Для этого потребуются приготовленные части труб квадратной формы. Большая будет двигаться по той, что меньше. А трубы размером 20 на 20 будут выступать в роли направляющих.

Теперь следует обрезать на отрезном станке пару тонких трубок 2 на 2 сантиметра с длиной 30 сантиметров, чтобы влез патрон, где есть длинная фреза, а также достаточное расстояние для регулирования высоты. Как салазки у нас будет пара труб 2,5 на 2,5 сантиметра с 4-сантиметровой длиной. В одной потребуется проделать дырку диаметром 1 сантиметр и приварить гайку на 8 мм. После этого при закручивании болта салазки будут контриться болтом с барашком, оснащенным направляющей трубой.

Теперь на прихватках следует создать конструкцию из:

пары направляющих 2 на 2 сантиметра;

пары салазок 2,5 на 2,5 сантиметра;

конструкции крепления к редуктору УШМ.

Осторожно следует произвести обварку направляющих кронштейнов, прикрепляя их намертво к вышеупомянутой подошве. Тут нельзя перегреть металл трубки, иначе свободное перемещение салазок будет невозможным. После этого следует крепко приварить зажим УШМ к паре отрезков труб, что потребуются для вертикального передвижения. Но зажим этот будет работать нормально лишь после создания фиксатора. Его можно сделать следующим образом.

Следует проделать посредине с образованием 5-миллиметровый зазор.

С одной стороны дуги, что получилась, привариваем гайку удлиненного типа, а с другой – самую простую. Гайку потоньше следует предварительно рассверлить большим сверлом, чтобы болт ходил свободно. Это лучше делать, зажав предварительно конструкцию в тиски. После этого болт, что закручивается, будет крепко фиксировать болгарку за выступающую область редуктора в вертикальном положении. На этом часть, что отвечает за передвижение инструмента готова. Правда, некоторые устройства бывают без редуктора, что основаны на других приспособлениях.

После этого требуется подготовить уши крепления для отверстия редукторного корпуса. Делаются они из тонкого металла, толщина которого будет не более полутора миллиметров. Маркером рисуется удлиненный овал, где с одной стороны проделывается отверстие под болт. Детали следует согнуть под диагонали в тисках аккуратным постукиванием молотком. Нижняя часть ушка варится к созданному фиксатору, а верхнюю следует прикрутить к редукторному корпусу. Основная часть нашего фрезера готова. Теперь должна быть присоединена насадка или патрон, после чего останется собрать изделие и настроить его.

Патрон следует взять самый простой. Диаметр зажимаемого фрезера либо сверла будет зависеть от мощности мотора УШМ, а также задач, что планируется реализовать. Достаточно будет любого варианта, что имеет разбег зажима в диапазоне 1,5 – 13 миллиметров. Единственный важный момент, на который следует обратить внимание – резьбовая патронная посадка.

С большой долей вероятности ни шаг резьбы, ни диаметр отверстия не совпадут с аналогичными моментами на болгарке. Тогда потребуется взять метчик М14, после чего накрутить шайбу прижимного типа. Остается убедиться, что люфта нет, а значит, совпадение шага присутствует. Остается нарезать резьбу и накрутить патрон на болгарочный шпиндель. На этом получилось готовое изделие для закрепления фрезы.

Теперь остается произвести сборку. Для этого сначала следует покрасить и высушить все составные элементы. Готовые части собираются на углошлифовальную машину, прочно зажимаем редуктор в крепления:

надеваем крепеж на редукторную головку, после чего следует ее крепко закрутить;

далее следует ее соединить еще болтами с креплением для жесткости;

устанавливаем фрезу в патрон, после чего крепко закрепляем;

монтируем основание и надеваем инструмент с салазками;

производим регулировку высоты инструментами болтами на салазках.

То есть у нас получился надежный и высокопроизводительный самодельный фрезер из болгарки.

Другие варианты изготовления

Имеются и другие варианты создания фрезера. Его можно создать из дрели либо из шуруповерта, из гравера и других приспособлений. Делается он просто, ведь такой тип инструмента уже будет оснащен патроном, где можно будет зажать хвостовую часть фрезы. Но учитывая, что дрель либо шуруповерт развивают малые обороты, где-то 3 тысячи в минуту, из-за чего добиться высокого качества обработки детали попросту не получится. Как подставку для закрепления дрели лучше всего будет применить приспособление для сверления вертикального типа, что можно приобрести в любом спецмагазине. Нужно будет заменить лишь оснастку, после чего самодельный фрезер такого типа будет готов.

Еще один вариант фрезера создается из двигателя от пылесоса либо мотора со стиральной машины. Для его создания требуется сделать специальный стол. После этого на моторный вал потребуется произвести установку цанги для зажимания фрез. Но ее не получится закрепить на валу мотора без переходника, который можно заказать только у токаря. Кроме того, потребуется создать механизм подъемного типа, что позволит производить удобную регулировку вылета инструмента. Он создается из пары труб, что выполняют роль стоек, на которых закрепляется мотор, а также шпильки резьбового типа.

Одним кончиком она входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть двигателя. На шпильке потребуется жестко закрепить колесо поворотного типа, при помощи которого и производится регулирование высоты.

Дабы на мотор при применении станка не попадала пыль, не будет лишним сверху уложить на двигатель небольшой отрезок поролона.

Ручной фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Мнение, что красивые изысканные вещи делают только ювелиры и только из драгоценных металлов глубоко ошибочно. Кузнец может выковать не только подкову на счастье или тяжёлую кувалду, но и изящную розу. Фрезеровщик на куске железа вырезает настоящую объёмную картину. Токарь из простой деревяшки вытачивает узорный шахматные фигуры. Представленный шестиминутный видеоролик демонстрирует, как с помощью работы фрезера по дереву и двух тонких стамесок, человек с фантазией может получить удобную и совершенно уникальную рюмку на длинной фигурной ножке. Поставить такую на стол, а ещё лучше не одну, а целый набор – это значит привести в восторг своих гостей.

Но главное даже не в этом. Автор ролика доказывает, что применив некоторые несложные навыки и творческий подход можно выточить не только посуду или шахматы. Дверные ручки, вешалки для одежды, да просто какие-то сувенирные поделки. Супермощный и навороченный токарный станок для этого не нужен. Нескончаемый набор резцов тоже. Фантазия, аккуратность и трудолюбие помогут украсить квартиру, обеденный стол и о подарках коллегам друзьям и родственникам голову ломать не придётся. Ну и кто знает, может ваше творчество найдёт своего покупателя. Смотреть видеоролик «Токарные работы по дереву» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы содержатся на сервисе Youtube.com и доступны на нашем сайте без регистрации и смс.

Те, кто любит столярное дело, т. е. работу по дереву, должны обязательно знать, как обращаться с ручным фрезером. С помощью такого устройства можно создать настоящие шедевры, совершенно не прилагая для этого усилий. Однако для этого понадобятся навыки в работе и знания того, из чего состоит этот инструмент, как его собирать и разбирать. При помощи ручного фрезера по дереву можно создать красивую дверь, декоративную мебель или другие оригинальные предметы. Можно даже открыть свой бизнес, изготавливая разнообразные изделия из дерева.

Фрезер представляет собой уникальное устройство, совершающее большое количество вращений в секунду, при этом создавая отверстия необходимого диаметра и формы. Выполняемая работа подразделяется на несколько категорий

. Отверстия, которые создаются фрезером, практически всегда являются частью разъемной или неразъемной конструкции, украшающих изделие.

Следует более подробно рассмотреть работы, осуществляемые при помощи фрезера.

Профилирования таких изделий, как карнизы, наличники, плинтуса, штапики и др., осуществляется кромкой. Такие работы подходят для изготовителей мебели. Это замечательное решение для декора изделий из дерева.
Украшение краев сложных изделий при помощи фрезера помогает создать эксклюзивный товар. Профессионал способен даже сотворить шедевр. Новичкам в этом случае поможет видео. Такой процесс обязательно выполняется при помощи шаблонов. Они способствуют созданию идентичных узоров на больших площадях.
С помощью фрезера по дереву решаются простые бытовые проблемы. К примеру, необходимо сделать углубления для замков или под навесы. Для этого используется специальный фрезер, однако для домашних работ можно воспользоваться и ручным инструментом.

Все работы по дереву производятся специальными фрезами. Их выбирают, ориентируясь на вид работ, которые необходимо будет осуществить, и типа древесины, которая фрезеруется. В интернете можно найти большое количество видео, которое подробно объясняет и наглядно показывает, как выглядит фреза и как ее правильно выбрать.

Фреза является составляющей фрезера и представляет собой хвостовик и рабочий элемент

с режущей кромкой. Их различают по:

форме режущей кромки;
виду материала, из которого они изготовлены;
величине;
конструкции.

Таким образом, для работы по дереву мягких пород необходимы легкие материалы для фрезы. А для изготовления предмета из твердой древесины предпочтение отдается «твердым» фрезам.

Фрезы бывают:

конусообразные;
V -образные;
дисковые;
фрез «ласточкино гнездо»;
профильные;
прямоугольные пазовые;
калевочные;
фальцевые;
галтельные.

Кроме этого, фрезы делятся на те, которые направляют движение, имеют подшипники и на те, у которых их нет. При помощи ручного фрезера без подшипников во фрезах осуществляются работы в любом месте заготовки.

Установка фрезы

Как только необходимый шаблон будет найден, дальнейшие работы по дереву следует проводить ручным фрезером. Для этого подбирают и устанавливают правильную фрезу

. Выполняется это в такой последовательности:

Как правильно выполнять работу ручным фрезером

Большое количество электрических приборов для строительства и ремонта свою работу осуществляют при помощи вращения вала

. Ручной фрезер совершает в секунду большое количество оборотов. Принято считать, что работа по дереву будет выполняться фрезером чище, если оборотов будет как можно больше. На самом деле это ошибочное мнение. Предмет может обуглиться и сломаться при неправильной установке регулятора частоты оборотов и при выполнении работ фрезой большого диаметра.

Именно поэтому под каждый вид работы и материал необходимо подбирать и устанавливать определенное количество оборотов в секунду. Работы будут выполняться гораздо чище, если правильно подобрано соотношение скорости движения фрезы относительно древесины, которую режут.

Работу ручным фрезером осуществляют, установив его на специальный стол или просто держа в руках. Мелкие заготовки обычно фрезеруют на стационарном столе

. Это способствует выполнению работ без каких-либо дефектов. На такой стол фрезер устанавливают шпинделем вверх.

Чтобы фрезерование на столе было исполнено без ошибок, необходимо:

на поверхности стола установить линейки, под ту форму, которую необходимо будет вырезать;
узкие линейки с овальным торцом необходимы для работы с деталями переменного профиля и к поверхности стола их крепят перпендикулярно заготовке.

Следует помнить, что работая ручным фрезером, его следует двигать обязательно в обратном направлении относительно движения фрезы. В противном случае инструмент часто вырывается из рук и наносит травмы.

Соблюдение техники безопасности

Ручной фрезер по дереву обязательно требует соблюдения техники безопасности

, чтобы не причинить вред здоровью:

Резьба по дереву ручным фрезером — пошаговая схема

Шаг 1: Собираем инструмент

Обследуйте место крепления фрезы в вашем станке, чаще всего, для этого служит цанговый патрон, поэтому и обсудим этот вариант. Сначала выбираем необходимую фрезу, она должна соответствовать патрону по диаметру. Если требуется глубокая обработка, подойдет вариант с удлиненным хвостовиком. Также имеется возможность заменить сам патрон (в ручных инструментах часто предлагаются варианты диаметром 6 мм и 8 мм), если это необходимо.

Хвостовик вставляется в отверстие патрона и затягивается специальным ключом. Здесь не требуется много силы, можно случайно пережать, что не является нормой для эксплуатации инструмента. Однако не бойтесь дотянуть до хорошего упора, чтобы фреза не болталась. Затем зажмите фиксатор шпинделя, и механизм готов к работе. Запустите инструмент, чтобы почувствовать старт и привыкнуть к звуку, ведь иногда именно неожиданность является причиной брака деталей у начинающих.

Шаг 2: Регулировка глубины

Резьба по дереву ручным фрезером должна начинаться с установки ограничителя глубины фрезерования. Для этого прикладываем станок к детали с краю, чтобы фреза пока что не соприкасалась с материалом. Надавите на нее, чтобы она достигла той глубины, на которую вы планируете обработку, и зафиксируйте это положение. Более точную величину устанавливают с помощью поэтапного ограничителя, шаг его указан в руководстве к инструменту, поверните регулятор на нужное количество степеней.

Шаг 3: Фрезеровка

Определите требуемую скорость по таблице в инструкции, исходя из обрабатываемого материала и размера фрезы. Желательно начать работу на черновом варианте, чтобы опробовать стиль работы именно вашего механизма, если вы включаете его впервые. Если вам его тактика знакома, то черновой вариант поможет вам выставить нужные параметры уже непосредственно в режиме работы, именно сейчас необходимо довести до точного значения глубину фрезерования.

Также, если вы еще не пробовали работать на своем инструменте, сравните результаты после хода фрезера от себя и на себя, по часовой стрелке и против. Правильным при обработке детали вокруг считается направление против часовой стрелки, а на плоской стороне – от себя. Далее можно переходить к фрезеровке основной заготовки.

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Читать также: Все о системе вопр в цветной металлургии

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

Уход

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Настройка аппарата + (Видео)

Перед запуском инструмента необходимо правильно установить его глубину. Для этого следует:

Установить инструмент на деталь.
Установить револьверный упор рядом с торцом ограничителя.
Освободить стопорный винт, для перемещения фрезера в нужном направлении.
Опустить двигатель до обрабатываемой поверхности.
На нужном уровне выставляется ограничитель глубины.
Зажимается стопорный винт.
Настройка глубины закончена.

Читать также: Самый надежный шуруповерт аккумуляторный

Выбор скорости вращения фрезы необходимо определять исходя из плотности обрабатываемой поверхности, диаметра самой фрезы. Обычно для обработки деревянных изделий применяют скорость порядка 10000 оборотов в минуту, что позволяет получить ровный и гладкий срез. Очень высокая скорость вращения фрезы может послужить причиной обугливания обрабатываемой поверхности и привести к поломке детали.

Очень твердые поверхности обрабатывают на малых оборотах фрезы, причем время от времени нужно прогонять двигатель без нагрузки на максимальных оборотах, что позволит ему охладиться.

Выбор линейной скорости перемещения фрезы основывают на ее диаметре, чем он больше, тем меньше применяемая скорость, которая выставляется регулятором. При установке фрезы нужно руководствоваться инструкцией ее производителя, в которой обязательно будет указана скорость вращения и рекомендуемая линейная скорость.

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Классификация фрез

Фрезы различаются по форме, размеру и типу. Нижняя их часть выглядит в виде цилиндра, который крепится в шпиндель. Верхняя часть имеет разные формы, в зависимости от способа фрезерования.

Все насадки делятся на две большие группы:

С цельным основанием. Их основной функцией является проточка доски.
С направляющим подшипником. Благодаря подшипнику фреза не врезается в дерево больше, чем необходимо.

Модели фрез

К фрезам с цельным основанием относятся:

Прямоугольные. Обеспечивают точную проточку крупных пазов под прямым углом.
«V»-образные. Делают треугольные пазы.
Гальтельные насадки. Позволяют произвести скругленные пазы.
«Ласточкин хвост». Производят проточку досок с внутренним расширением. Это происходит при изготовлении мебели и встройке замков закрытого типа.

Фрезы с цельным основанием

Среди фрез с направляющим подшипником выделяют:

Виды фрез с направляющим подшипником

Конусные. Срезают кромку под углом. Чаще всего под 45˚.
Профильные. Их форма позволяет делать элементы декора. Она представляет собой круг с выступами.
Калевочные. Закругляют кромку деревянной заготовки до состояния идеальной гладкости.
Фальцевые. Основная функция (как и у дисковой фрезы) – фрезерование четверти бруска.
Гальтельные. С их помощью можно делать декоративный узор на дереве.
Дисковые. Делают пазы в заготовках.

Ручное фрезерное устройство – компактный инструмент, позволяющий самостоятельно выполнить множество работ с деревом и некоторыми другими материалами. Существует множество моделей с разными характеристиками, среди которых можно выбрать то, что нужно.

Видео по теме: Выбор ручного фрезера для начинающих

Публикации по теме

Пошаговая инструкция по изготовлению стационарной циркулярной пилы своими руками

Варианты изготовления фрезера из болгарки своими руками

Создание фрезерно-копировального станка в домашних условиях

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Эксплуатационные особенности оборудования

Важная особенность ручного фрезера – простота конструкции. Здесь нет редукторов и сложных трансмиссий, а вращение передается напрямую от двигателя на рабочий орган. В то же время особая роль отводится упорам и регуляторам параметров фрезерования. Основные технические характеристики, которые необходимо учитывать при выборе аппарата – мощность, скорость вращения и рабочий ход, т.е. глубина фрезерования.

Рекомендуем: Как сделать земляной бур своими руками? Бур для столбов и скважин своими руками

Устройство и принцип работы

Наибольшей популярностью пользуются универсальные конструкции в виде погружного, верхнего фрезера. Его основу составляет корпус (головка) с установленным внутри электродвигателем. Он установлен на направляющих штангах, закрепленных на опорной площадке (платформе), что дает возможность перемещение рабочего органа, а его амортизация обеспечивается жесткими пружинами.

Заглубление инструмента производится путем нажатия на корпус с использованием ручек захвата. При снятии нагрузки, корпус возвращается в прежнее положение за счет пружин.

Режущий инструмент (фреза) является рабочим органом и крепится непосредственно на валу электродвигателя в цанговом зажиме.

Глубина его введения в обрабатываемый материал, т.е. глубина фрезерования, определяется расположением упора, а для регулирования процесса предусматривается ступенчатый ограничитель глубины, механизм установки упора с тонкой настройкой.

Для осуществления выборки материала заданной формы осуществляется перемещение фрезера относительно заготовки по горизонтальным направляющим. В частности, для изготовления пазов устанавливаются две параллельные направляющие с упорами, регулирующими длину выборки.

Эти параллельные упоры снабжаются механизмами тонкой регулировки. При изготовлении фигурных вырезов устанавливаются специальные направляющие или задающие механизмы, например, в виде циркуля.

Скорость вращения и мощность

При выборе ручного фрезера особое внимание уделяется таким важным техническим характеристикам, как мощность аппарата и скорость вращения рабочего органа. По первому показателю выделяется 3 категории оборудования:

легкие фрезеры мощностью не более 0,8 кВт и массой до 2,5-3 кг;
средние фрезеры мощностью в пределах 0,8-1,5 кВт и массой не более 5,5 кг;
тяжелые устройства мощностью до 2,4 кВт и весом более 6 кг.

Справка. С тяжелым аппаратом работать трудно, а новичку просто не под силу. При необходимости проведения тонких работ лучше выбирать легкий вариант. Наибольшей популярностью при частом использовании пользуются фрезеры мощностью 1,2-1,4 кВт.

Скорость вращения рабочего органа определяет производительность работ, но при необходимости обеспечения высокой точности обработки лучше фрезеровать на малых скоростях. По этому показателю выделяются медленные (до 20000 об/мин) и быстрые (до 34000 об/мин) фрезеры. Чаще всего используются аппараты со скоростью вращения в пределах 22000-28000 об/мин.

При выборе аппарата необходимо обратить внимание на наличие регулятора скорости вращения электродвигателя. Она бывает 2-х разновидностей – плавная и ступенчатая. Качественная техника имеет до 8 установок скоростного режима.

Крепление фрезы

Фреза в ручном фрезере закрепляется на валу (шпинделе) в патроне цангового типа. Она вставляется в соответствующее гнездо и зажимается гайкой. Патроны рассчитаны на зажатие фрез только в определенном диапазоне диаметра хвостовика.

Так, в легких фрезерах можно устанавливать оснастку с хвостовиком 5-8 мм. Наиболее востребован инструмент, где можно закрепить фрезы с хвостовиком до 10-12 мм.

Важно!

Фреза должна закрепляться в патроне строго по центральной оси вала. Любая ее вибрация значительно снижает качество готового изделия.

При установке оснастки в патрон хвостовик вставляется до упора (на глубину не менее 2 см). Надежное зажатие гайкой обеспечивается с помощью соответствующего гаечного ключа. При креплении фрезы вал фиксируется стационарно ключом или кнопкой фиксатора проворота.

Рекомендуем: Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками? Особенности гибки вручную и на профилегибочном станке

Глубина фрезерования

Рабочий ход фрезы определяется глубиной ее погружения при обработке заготовки. Принцип его регулировки основывается на ограничителях, которые по достижении нужного заглубления упираются в ступенчатый упор револьверного типа, что исключает дальнейшее движение инструмента.

Установить упор можно на разном уровне в диапазоне возможностей фрезера. Для этого предусмотрена шкала и стопорный винт, который фиксирует упор на требуемом расстоянии.

В
бытовых ручных фрезерах максимальная установка упора составляет от 25 до 60 мм в зависимости от мощности аппарата.
В профессиональных станках глубина может достигать 85 мм.

Для повышения качества обработки, помимо грубой фиксации, предусматривается тонкая регулировка, обеспечивающая точность установки до 0,1 мм.

Уход за аппаратом

Для того, чтобы фрезер служил долго и исправно выполнял свои функции, необходимо обеспечить надлежащий уход. Его следует хранить в сухом месте при нормальной температуре, желательно в заводской упаковке. Периодически необходимо смазывать все трущиеся элементы, подшипники.

После окончания работы надо извлечь фрезу, а патрон оставить в раскрытом состоянии. Важно не допускать накопления стружки внутри аппарата. После любой операции необходимо тщательно очищать фрезер. Лучше всего подбирать станок, в котором предусмотрен отсос стружки.

Какие фрезы для чего?

Рабочим органом фрезера является фреза, представляющая собой режущий инструмент. Она состоит из рабочей части с режущей кромкой и хвостовика для крепления в патроне. Существует множество вариантов этой оснастки для выполнения различных операций, которые отличаются по таким параметрам – форма и материал режущей кромки, конструкция фрезы и ее размер, диаметр хвостовика (наиболее распространенные 6, 8 и 12 мм).

Выделяются следующие основные виды фрез для обработки дерева:

профильные – используются для придания кромкам особых, декоративных конфигураций;
конусные – для формирования простых кромок со скосом в 45º;
калевочные – применяются для округления кромок;
дисковые – применяются для изготовления пазов и канавок, могут использоваться при отрезных работах;
фальцевые – изготовление четвертей различного назначения;
галтельные – для декоративной обработки кромок в форме галтелей;
прямоугольные пазовые – один из самых распространенных видов фрез, позволяющих вырезать стандартные пазы;
галтельные пазовые – дают возможность изготовления округлых канавок и пазов;
V-образные – предназначены для формирования пазов со скошенными стенками, можно использовать для резьбы по дереву;
«ласточкин хвост» – способны обеспечить шиповое соединение соответствующего типа.

Рекомендуем: Шлифмашинка по дереву — какую лучше выбрать? Рейтинг популярных моделей и производителей

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора). Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

Самодельный ручной фрезер по дереву из дрели. Как собрать самодельный фрезер по дереву из обычной дрели

Потребность в изготовлении самодельного фрезера объясняется высокой ценой этого оборудования, для разовых работ или при незначительных требованиях к точности целесообразнее использовать ручные приспособления из дрелей или собранные самостоятельно стационарные станки. Для этих целей лучше всего подходит электрический инструмент, закрепляемый в вертикальном положении, в изменении кинематической схемы или сложных чертежах нет необходимости.

Основным назначением фрезера является фигурная обработка кромок, создание пазов и сверление отверстий, с обычной электрической дрелью его объединяет принцип действия, а именно – вращение надежно зафиксированного рабочего инструмента в патроне. Отличия проявляются в векторе нагрузки (фрезер рассчитан на непрерывную работу при значительных поперечных усилиях), наличии станины (упорной пластины) в простейшем исполнении и возможности контроля глубины реза в более сложном. Какие-либо ограничители движения по понятным причинам у дрели отсутствуют, их нужно сделать и прикрепить самому.

Еще одним отличием фрезерных машин является более широкий диапазон частоты вращения рабочего вала шпинделя. У стандартной электродрели он редко превышает 0-3000 об/мин, возможность регулировки есть не у всех моделей. У фрезера он достигает 30000 об/мин, разница между этими значениями и ее последствия очевидны даже неспециалисту. Именно по этой причине бытовая дрель считается неподходящим для создания фрезерного станка: даже при условии приобретения специальных приспособлений для дрели он будет уступать в точности обработки и, что самое главное, – иметь более низкую производительность в сравнении с профессиональными моделями. Тем не менее, самоделки успешно используются при выполнении простых операций: кромковании, подготовке отверстий под замки и петли, закладки пазов или расточки.

Материалы и инструменты

Для сборки самого простого самодельного фрезера потребуются:

Куски ламинированной плиты, толстой фанеры или листового металла для получения основы фрезера. Их размеры подбираются исходя из габаритов самой электродрели, для раскроя подпорок, вертикальных и горизонтальных частей используется заранее составленный чертеж. При выборе деревянных материалов для сборки основы рекомендуемая толщина плиты или листа составляет 20 мм, в противном случае поддержка будет недостаточно жесткой.
Хомут для фиксации ручной дрели и болты для его прикручивания.
Саморезы и аналогичные крепежи.
Электрический лобзик или коронка с ᴓ40 мм для получения ровного отверстия под фрезу, другие слесарные инструменты.
Непосредственно электрическая дрель с мощностью не ниже 0,5 кВт, с максимально большой скоростью оборотов, в идеале – с возможностью их регулировки. Предпочтение отдается моделям с прочным корпусом, риски деформации при боковых нагрузках таких самоделок довольно высокие.

В цанговом патроне дрели надежно закрепляется любая фреза при условии совпадения сечения и цилиндрической формы хвостовика. При желании насадки для такого ручного инструмента также можно сделать своими силами: из фанеры и кусочков наждачной бумаги, обточенного дюбеля, колесика из зажигалки и других подручных материалов. Ряд фрез устанавливается на электродрель только при наличии соответствующего переходника, эти моменты стоит уточнить заранее. При необходимости работы с твердыми материалами, включая металл, используются такие насадки, как шарожки (растачивающие отверстия под разными углами) и зенкеры (позволяющие выполнить грубую обработку поверхностей или формирующие углубления).

Более сложное исполнение самодельного фрезера подразумевает возможность свободного перемещения дрели в вертикальном направлении с целью изменения глубины реза. Для сборки микролифта потребуется 2 металлические трубы или стойки, выполняющие функции направляющих, резьбовая ось и гайка и элементы крепежа. В большинстве случаев предусматривается возможность свободной выемки электродрели с целью использования по прямому назначению, именно по этой причине хомуты для крепления делаются разборными. Полученную деревянную или металлическую конструкции рекомендуют разместить на устойчивом основании.

Пошаговая технология сборки фрезера из дрели своими руками

Работы начинаются с измерения размеров инструмента и составления простейшей схемы основы с учетом потребности в 40 мм отверстии на горизонтальной части, с совпадением центральной точки с его рабочей осью, оставления свободного пространства для пусковой кнопки и отметки места расположения хомута (или нескольких при планировании смещения дрели). Далее они ведутся в следующей последовательности:

Все деревянные части распиливаются лобзиком или пилой, проводится разметка места вкручивания саморезов, подготавливается круглое отверстие на подошве ручного фрезера. 40 мм в диаметре вполне достаточно для обеспечения свободного доступа фрезы к зоне обработки.
Основные части прикручиваются с помощью саморезов.
На вертикальной стороне основы фиксируется 1 или несколько хомутов для электрической дрели.
Конструкция проверяется на устойчивость, при необходимости ее усиливают деревянным упором в верхней части.

Советы и альтернативные варианты

При работе с фрезерным мини-станком из обычной дрели следует помнить, что подшипники ее вала рассчитаны на другие нагрузки, инструмент берегут от перегрева. При обработке древесины (не говоря уже о более твердых материалах) избегают чрезмерного давления фрезы, непрерывных режимов включения, деформации корпуса или перекосов якоря в статоре двигателя оборудования. Снизить риски помогают технологические перерывы, их советуют сделать после 1-3 проходов вращающейся насадки или обнаружения других признаков перегрева электродрели.

При сборке фрезера своими силами для повышения его надежности и производительности рекомендуется:

Вынести выключатель за пределы удерживающей основы электродрели.
Использовать специализированные насадки, переходники и фрезы с цилиндрическим сечением хвостовика.
Обеспечивать хорошее направленное освещение самодельного фрезерного станка.
Отслеживать центр тяжести инструмента, при необходимости компенсировать его набивкой на основу брусков. Сильно вибрирующие модели нуждаются в фиксации на стационарном столе, верстаке или аналогичном устойчивом основании.
Организовать сбор или отвод опилок и стружки.

Сделать самодельный фрезерный станок также можно с использованием двигателя со старой стиральной машины или путем переделки болгарки. В первом случая конструкция чаще всего является стационарной, переходник для зажимающей фрезу цанги изготавливается с помощью токарного оборудования. Из болгарки проще сделать инструмент небольшого размера, закрепляемый на подошве, с накруткой на шпиндель цанги или зажимного кулачкового патрона. При сомнении в своих силах или при повышенных требованиях к точности выборки стоит купить фрезерную насадку на дрель, в частности она успешно используется при подготовке глухих отверстий по мебельные петли или при аналогичных столярных работах. Отдельные виды этих приспособлений имеют отводы для подключения к пылесосу, единственным недостатком таких девайсов является высокая цена.

Многие мастера сталкиваются с ситуацией, когда изготовление фрезера из дрели своими руками – насущная необходимость. Иногда бывает нужно сгладить конец неровно вырезанной детали или сделать паз под кант в ДСП. Для этого понадобится специальный инструмент. Найти его в продаже несложно, фразер можно купить в специализированных магазинах, но позволить себе такое приобретение может далеко не каждый из-за его высокой стоимости. Еще один вариант – поискать китайский аналог. Но гораздо быстрее можно сделать ручной фрезер из дрели.

Фрезер из дрели изготавливается быстро, но используется ограниченно.

Фрезерный станок представляет собой инструмент для формирования кромки, соединений и фрезерования элементов из дерева, а также этот инструмент служит для выполнения других функций. Это достаточно универсальный инструмент, позволяющий с его помощью выполнять разные виды работ.

Механизм имеет достаточно простое строение. Основных составляющих всего три:

фреза;
двигатель;
шпиндель.

Принцип работы не отличается особой сложностью. На шпиндель надевается рабочая фреза. Вся конструкция приводится в движение с помощью двигателя.

Для изготовления фрезера обычно применяются трехфазные двигатели, реже встречаются модели, работающие от однофазной сети. Некоторые мастера могут сделать фрезер и из небольших двигателей постоянного тока. Но при создании механизма лучше следовать стандартному способу: это избавит от сложностей с электропитанием.

При выборе двигателя нужно учитывать два показателя: количество оборотов и мощность.

От количества оборотов зависит качество реза. Обычный двигатель на 220 В подключить будет несложно. Трехфазный асинхронный двигатель подключается по совершенно другой схеме: звезда-треугольник. Это может обеспечить наибольшую мощность устройства.

Мощность двигателя устройства для работы с деревянными заготовками может быть до 500 Ватт. Но такое устройство не оправдает ожиданий, к тому же работать будет нестабильно. Поэтому сбереженные средства не окупятся. Оптимальная мощность для ручного фрезера из дрели – более 1000 Ватт. Привод мощностью 1-2 кВт позволит использовать любые фрезы и работать в нормальном режиме.

Рабочие фрезы можно использовать разные: выбор зависит от того, с каким материалом предстоит работать, и вида операции. Простые фрезы подойдут для обработки дерева, которое не требует высокой скорости работы и прочности материала. Сложнее обрабатывать металл, особенно трудно поддается латунь. Для обработки материалов вроде стекла подойдут фрезы из различных сплавов.

Шпиндель должен быть сделан из жесткого и прочного металла. Требования по этим показателям предъявляются повышенные.

Вернуться к оглавлению

Изготовление основы для фрезера

При изготовлении фрезы своими руками нужно работы выполнить в несколько этапов. Для этого понадобится фреза, двигатель и патрон.

На первом этапе нужно определиться, от какой сети будет работать двигатель инструмента. Для бытовых работ нужно сделать инструмент, способный работать от электросети в 220 В. В этом случае можно взять двигатель практически от любого бытового прибора, который можно найти дома.

Если питание двигатель будет получать от сети с трехфазным напряжением, найти подходящий агрегат будет гораздо сложнее. Скорее всего, придется обратиться в специализированный магазин или мастерскую, спросить на заводе.

Прежде чем приступить к изготовлению самого инструмента, стоит подготовить основание, на которое он будет устанавливаться. Сборка стола позволит обрабатывать детали большего размера, затрачивая при этом гораздо меньше усилий. Для основания подойдет какой-нибудь простой материал, вроде листа ДСП, или прочный пластик. Толщина листа должна быть около 12 см.

При изготовлении стола или основы для фрезера, необходимо учитывать качества выбранного материала. Из ДСП стол делать удобнее и быстрее. При работе он будет отчасти поглощать вибрации, но при этом материал боится влаги. Лучше крышку изготавливать из более долговечного материала: фенольного пластика или плит-МДФ.

Направляющие для деталей можно также сделать из ДСП или фанеры так, чтобы оставалась возможность регулировать их положение.

При работе с ручным фрезером неиспользующееся пространство вокруг рабочей фрезы нужно закрывать. Для фиксации проталкиваемой детали не лишне установить прижимной механизм.

Из материала для основания вырезается небольшая панель. Для опоры необходимо подготовить 4 деревянных бруска.

На поверхности основания нужно вырезать с помощью электрической ножовки или лобзика отверстие полукруглой формы. Затем сделать отверстия для упорного листа и креплений.

Готовая панель прикрепляется к двигателю с помощью болтового соединения или специальных застежек.

Стол для фрезера – незаменимая деталь. Если нет возможности своими руками собрать основу, можно купить стол.

Приобрести его можно в крупных специализированных магазинах. Цена будет зависеть от функционала, но даже самый простой стол с хорошим покрытием обойдется недешево.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ручного фрезера

При изготовлении фрезера из дрели своими руками, необходимо помнить некоторые правила. В первую очередь, важно помнить, что регулировочный лифт изготавливается из твердой древесины и устанавливается на поверхность стола. По этой причине сила оборотов должна быть достаточно большой.

Станок подобного вида изготавливают, не применяя в работе шкивы и ремешки.
При этом фрезы насаживаются на моторный вал. Для изготовления лифта понадобится основной корпус, каретки, скользящие полозья, ось с нанесенной резьбой и крепление для фиксации.

При вращении оси каретка передвигается по ней вверх или вниз. В роли направляющих выступают полозья. Затем выставляется высота, и при помощи крепежа устанавливается каретка. Всю конструкцию удерживает несущий корпус, его закрепляют снизу на крышке верстака.

Важно следить, чтобы каретка и мотор не шатались, иначе это скажется на работе фрезера: выборка будет неровной. Подобное устройство позволяет устанавливать вылет фрезы над поверхностью стола.

Некоторые мастера советуют дополнительно изготовить шестерни и оснастить ими самодельную конструкцию, а также поменять положение поворотного рычага, установив его сбоку, а не сверху.

Далее остается самое сложное – закрепить патрон и двигатель. Для этого можно использовать специальный переходник. Купить его можно в магазине. А вот с установкой будет сложнее: сделать эту работу самостоятельно очень сложно, это лучше доверить специалистам.

После установки переходника можно считать, что ручной фрезер готов к работе, можно провести первое испытание. Сначала устанавливается простая легкая фреза. Инструмент подключается к электросети. Если после этого фрезер работает правильно, можно переходить к его постоянной эксплуатации. Теперь с его помощью можно накручивать резьбу, сверлить отверстия на деревянных деталях или обрабатывать кромку.

Как сделать фрезер из дрели своими руками? Многие задаются этим вопросом. Это приспособление очень удобное и поможет решить множество технологических задач. Однако приобрести такое устройство может далеко не каждый хозяин, так как стоимость достаточно высока. Именно поэтому многие прибегают к изготовлению самодельного оборудования.

Общее описание фрезера

Стоит сказать о том, что фрезер из дрели будет незаменимым помощником при выполнении таких задач, как, например, строительные или же ремонтные работы, изготовление самых разнообразных изделий из дерева и других операций. Такой аппарат будет незаменимым помощником при необходимости нанести сложный узор на уже готовую конструкцию из того же дерева.

Используя фрезер, который имеет необходимый рабочий инструмент, можно не только успешно проводить операцию фрезеровки изделий из древесины, но и успешно обрабатывать уже готовые товары. Инструмент будет отличным помощником, если необходимо сформировать кромки на конструкции.

Ручное устройство

Случается так, что места для крупногабаритного станка не получается найти. В таких ситуациях на выручку приходит ручной фрезер из дрели. Изготовить его может практически каждый, кто готов потратить несколько часов на изучение чертежа и ознакомление с материалами, а потом выделить время на сборку. Однако тут необходимо понимать, что самодельная модель не способна заменить серийную на 100 %. Тут есть одно существенное отличие. Фрезер из дрели подразумевает использование обычного электрического устройства, патрон которого может развить скорость максимум до 3000 об/мин. Заводские модели станков способны набирать скорость до 30 000 об/мин, разница очевидна. Также стоит учесть, что редуктор у обычной дрели достаточно слабый и он не рассчитан для длительных и интенсивных работ. Эксплуатировать его можно таким образом, но это приведет к его быстрому износу.

Вертикальное устройство

Наиболее простая модель в плане сборки — это вертикальный фрезер по дереву из дрели. Своими руками его изготовить возможно. Его использование поможет решить большинство бытовых задач. Для того чтобы успешно собрать станок фрезерного типа из такого оборудования, как электрическая дрель, необходимо, чтобы под рукой были такие инструменты и материалы, как:

куски толстой фанеры или же ДСП;
в качестве фиксирующей детали используется хомут, который удерживает дрель в вертикальном положении;
в качестве крепежных элементов нужны болты, саморезы, гвозди;
необходимо перьевое сверло или же сверлильная коронка 40 мм в диаметре;
из инструментов понадобится обычный набор слесарного типа.

Сборка изделия

Ручной фрезер из дрели своими руками изготавливается по следующему плану:

Подготовленные листы ДСП или же фанеры используются для сборки основания. Необходимо собрать горизонтальную раму, на которой будут успешно закреплены вертикальные части. Они будут служить фиксаторами для электрической дрели. Что касается всех размеров листов фанеры или же ДСП, то они индивидуальны. Рассчитывать их габариты стоит исходя из размеров самой дрели, которая будет использоваться в качестве рабочего инструмента.
В горизонтальной раме необходимо сделать отверстие с диаметром 40 мм. Оно будет обеспечивать доступ инструмента к заготовке.
К вертикальной стойке необходимо прикрепить хомут при помощи болтов. В нем будет фиксироваться электрическая дрель, а потому он должен быть закреплен очень прочно. Сама дрель должна быть расположена таким образом, чтобы нижний конец ее патрона находился всего в нескольких миллиметрах от горизонтального основания фрезера.
Для того чтобы повысить качество фиксации дрели в вертикальном положении, необходимо в верхней части стойки добавить брусок из дерева. Он будет играть роль упора для дрели.

Для того чтобы изменить глубину реза во время эксплуатации такой модели фрезера из дрели, необходимо регулировать ее положение в хомуте.

Дополнения к устройству

Есть несколько приспособлений, добавив которые можно сделать данное устройство более удобным в эксплуатации, а также немного расширить его функционал. К примеру, можно добавить такое устройство, как микролифт, который будет перемещать дрель в вертикальном направлении. Если с тем, как из дрели сделать фрезер по дереву, все стало ясно, то как сделать микролифт, знают немногие, а потому вот краткая инструкция:

Необходимы направляющие. В качестве них можно использовать две металлические штанги.
Для фиксации электрической дрели необходимо использовать площадку, которая будет сделана из той же фанеры или же ДСП.
За перемещение электрического устройства в вертикальном направлении будет отвечать такой элемент, как резьбовая ось и гайка.
Необходимо использовать подходящие приспособления, который смогут удержать дрель в выбранном положении.

Работа устройства

Изготовить фрезер из дрели несложно, однако стоит все же знать принцип работы такого оборудования. Стоит отметить, что он достаточно прост. Основной элемент — это мотор, который вращается и передает это вращение на шпиндель, сделанный из прочного материала. На эту деталь надевается насадка — фреза. Она может быть предназначена для работы не только с деревом, но и с металлом. Фреза обрабатывает заготовки, которые уложены на раму прибора. Стоит обратить внимание на то, что если речь идет о ручном фрезере, то элемент для обработки будет крепиться не к шпинделю, а в патрон. В зависимости от обрабатываемого материала меняется также и тип самой фрезы. Что касается работы с деревом, то тут подойдут самые простые модели. Требования к прочности не слишком высоки, а обороты могут быть невысокими. Для металла придется использовать уже усиленные модели, особенно если нужно обработать латунь. Для работы со стеклом придется приобрести деталь из высококачественного и твердого сплава.

Особенности использования ручной модели

Естественно, что просто собрать фрезер из дрели мало, необходимо правильно за ним ухаживать, чтобы он служил достаточно долго. Специалисты дают несколько следующих советов:

Все деревянные поверхности необходимо не только хорошо отшлифовать, но и покрыть защитными средствами, чтобы повысить сопротивляемость любым негативным влияниям со стороны.
Стоит хорошо проработать систему управления устройством, чтобы она была максимально удобной.
Можно делать некоторые дополнения, такие как система очистки рабочей зоны от мелкой стружки, к примеру. Можно сделать небольшой патрубок, который можно будет соединять со шлангом от обычного пылесоса, допустим.

Положительные и отрицательные качества

У самодельного аппарата есть несколько неоспоримых положительных качеств. Первое — это, конечно же, минимальное количество материальных затрат на сборку, особенно по сравнению с покупкой готовой модели. Естественно, что простота сборки — это также один из наибольших плюсов. Всегда остается возможность легко превратить уже собранный ручной фрезер в полноценный станок, если это будет необходимо. Обрабатывать можно не только дерево, но и другие материалы, если правильно выбрать фрезу.

Однако у самоделки есть и некоторые недостатки, которые также стоит учитывать. Скорость обработки у такой фрезы будет гораздо ниже, чем у заводской. Запас прочности такого инструмента также будет гораздо ниже, чем у промышленного агрегата.

Можно с уверенностью сказать, что если нет необходимости в выполнении сложных операций, то фрезер из дрели — отличное решение.

Это, как уже отмечалось, самый простой вариант самодельного фрезера. Если есть желание, то есть смысл изготовить своими руками и более сложную конструкцию. В частности, установив на фрезер самый простой микролифт, вы сможете перемещать дрель вверх-вниз, не трогая хомуты. Изготовить его несложно.

Нам понадобятся 2 направляющих элемента – ими вполне могут стать металлические штанги. Для фиксации дрели из толстой фанеры или ДСП изготавливаем специальную каретку. Также понадобятся резьбовая ось и гайка. Фиксация инструмента в нужном положении осуществляется с помощью соответствующих элементов. Принцип работы такого самодельного фрезера выглядит следующим образом. Вращая резьбовую ось в одну или другую сторону, вы перемещаете каретку вверх либо вниз. После того как дрель выставлена в необходимом положении, инструмент фиксируется с помощью крепежных элементов.

В домашних условиях можно создать еще более сложную конструкцию. Здесь нам понадобится старый электродвигатель, например, от отслужившей свое стиральной машинки. Также понадобится и патрон от дрели – в него мы потом будем устанавливать режущий инструмент. Для того чтобы соединить данный узел с электродвигателем, нужен переходник. Также приготовьте лист толстой фанеры либо ДСП. Из данного материала будут изготовлены основание и вертикальная стойка.

Следует отметить, что для самодельного фрезера подходит далеко не каждый электродвигатель. Наиболее оптимальный вариант – агрегат мощностью от 500 до 1 100 ватт. Собирая такой станок, на каждом этапе работы нужно тщательно контролировать такой момент, как отсутствие люфтов в соприкасающихся элементах. Если таковые будут выявлены, их следует сразу же устранить. Данное требование обладает важным значением, ведь наличие люфтов негативно скажется на качестве и точности выполняемой работы. Не менее важное значение имеет и режущий инструмент. Именно от его качества напрямую зависит точность обработки. Поэтому здесь рекомендуется не экономить.

Для такого самодельного станка понадобится также надежная рамная конструкция. Именно на нее затем будет установлена основа. Возможно, у вас в мастерской уже есть верстак. В таком случае задача существенно упрощается, ведь основу станка вполне можно зафиксировать на его поверхности. Впрочем, сварить такую конструкцию из металлических уголков. Не забывайте, что электродвигатель имеет довольно приличный вес. Соответственно, главным критерием здесь должна быть надежность. Также важно расположить в удобном месте кнопку «старт-пуск», ведь вполне может возникнуть ситуация, когда потребуется экстренная остановка станка.

Вне зависимости от выбранного варианта, достоинства самодельной конструкции очевидны. Например, такой станок обойдется гораздо дешевле, чем профессиональное оборудование. Кроме того, с его помощью можно выполнить множество разных работ. Сам процесс сборки станка очень простой – с этой задачей под силу справиться даже начинающему домашнему мастеру. Никаких проблем не должно возникнуть и в процессе эксплуатации – при условии своевременного обслуживания. Конечно, у самодельного станка есть и недостатки, такие как невысокая скорость обработки деталей. Однако с этим можно смириться. Тем более для выполнения простых задач такого фрезера будет вполне достаточно. Нужно только лишь чтобы конструкция получилась надежной и обладала достаточным запасом прочности.

Актуальность вопроса о том, как сделать фрезер из дрели своими руками, объясняется тем, что приобрести дорогостоящие серийные модели могут позволить себе не все домашние мастера. Между тем полезность такого устройства и необходимость его использования во многих ситуациях (выполнение строительных и ремонтных работ, изготовление всевозможных конструкций из древесины, декоративное оформление изделий из различных материалов) неоспоримы.

Применяя фрезер, оснащенный соответствующим рабочим инструментом, можно успешно выполнять фрезерование изделий из древесины, формировать на них кромки различной конфигурации, подготавливать посадочные места для дверных замков и петель, создавать на деревянных деталях пазы, а также решать многие другие технологические задачи.

Комплектующие и алгоритм сборки

Изготовить фрезерный , которая есть практически у каждого домашнего мастера, можно, но при этом следует иметь в виду, что такое устройство не сможет в полной мере заменить серийную модель. Объясняется это тем, что патрон обычной ручной дрели способен вращаться со скоростью 3000 об/мин, тогда как серийный фрезер в состоянии обеспечить вращение используемого инструмента со скоростью до 30000 об/мин. Кроме того, редуктор бытовой электрической дрели не рассчитан на интенсивные нагрузки, которые быстро приведут его в неисправное состояние.

Вертикальный фрезер из дрели

Между тем простейший фрезер, изготовленный из подручных материалов с минимальными финансовыми затратами, способен успешно справляться со многими технологическими задачами. Чтобы изготовить свой фрезерный станок из электрической дрели, вы должны найти следующие материалы и инструменты:

несколько кусков ДСП или толстой фанеры;
хомут, при помощи которого дрель будет фиксироваться на основании устройства;
болты, саморезы и другие крепежные элементы;
перьевое сверло или сверлильную коронку диаметром 40 мм;
стандартный набор слесарных инструментов.

Сам процесс сборки самодельного фрезера проходит по следующему алгоритму.

Из листов ДСП или фанеры собирается основа будущего фрезера, включающая в себя горизонтальное основание и вертикальную часть, на которой будет фиксироваться электрическая дрель. Размеры листов ДСП или фанеры, из которых будет изготавливаться такая конструкция, рассчитываются в зависимости от габаритов электрической дрели, используемой в качестве основы самодельного станка.
В горизонтальном основании устройства сверлится отверстие диаметром 40 мм, которое необходимо для того, чтобы обеспечить доступ инструмента в зону выполнения обработки.
На вертикальной стойке устройства при помощи болта крепится хомут, в котором фиксируется электродрель. Дрель при этом должна располагаться таким образом, чтобы нижний конец ее патрона находился в нескольких миллиметрах от горизонтального основания фрезера.
Чтобы сделать положение дрели на вертикальной стойке более устойчивым, в ее верхней части можно зафиксировать небольшой деревянный брусок, который будет выступать в роли упора.

Варианты закрепления дрели (нажмите на фото, чтобы увеличить)

Регулировка глубины реза при использовании такого фрезера осуществляется посредством изменения положения электродрели в фиксирующем ее хомуте.

Как сделать фрезерный станок вышеописанной конструкции более удобным и функциональным? Для этого его можно оснастить простейшим микролифтом, который будет отвечать за перемещение электродрели в вертикальном направлении. Для изготовления такого лифта вам потребуются следующие расходные материалы и комплектующие:

две металлические штанги, которые будут выступать в роли направляющих элементов;
площадка (каретка) для фиксации электродрели, сделанная из ДСП или толстой фанеры;
резьбовая ось и гайка, которые будут отвечать за перемещение электродрели в вертикальном направлении;
элементы, обеспечивающие фиксацию электродрели в требуемом положении.

Принцип, по которому работает такой самодельный фрезер, достаточно прост и заключается в следующем.

При вращении резьбовой оси каретка с закрепленной на ней дрелью перемещается в вертикальном направлении.
После того как электродрель и закрепленный в ее патроне инструмент будут выставлены в требуемом положении, каретка фиксируется при помощи крепежных элементов.

Естественно, вся конструкция такого самодельного фрезера, работу которого хорошо демонстрирует видео, должна быть зафиксирована на надежном основании. В качестве последнего может выступать поверхность рабочего стола или верстака.

Станок из старого электродвигателя

При помощи которого достаточно успешно выполняют многие технологические операции, можно изготовить и без использования электродрели. Для того чтобы сделать такое устройство, вам потребуются следующие расходные материалы и комплектующие.

характеристики и типы, самостоятельное изготовление фрезы

Фрезы для работ по дереву — это такие комплектующие для фрезера или электрической дрели, которые состоят из хвостовика и рабочей части, с режущей кромкой.

Они изготавливаются из стали с повышенной прочностью, с точно выверенной формой узора рабочей части. Заточка осуществляется специалистами на профессиональных станках, с минимальным уровнем биения. Благодаря этому кромка фрезы обладает качественной, без раковин, структурой. Благодаря такой технологии изготовления гарантированно повышается износостойкость, кроме того, рез получается ровнее и качественнее.

Большой выбор насадных и концевых фрез, которые представлены в продаже, дает возможность реализовать все желания. Разнообразие форм дает возможность выполнять узоры самой разной сложности, осуществлять черновую и окончательную обработку заготовок.

При подборе оснастки необходимо учитывать не только вид производимых работ, но и тип материала, который будет обрабатываться — мягкие или твердые сорта дерева.

Фрезы для работы с деревом делятся на две крупные группы:

Насадные, под шпиндель 32 мм. Они используются для обработки дерева на стационарных фрезерах.
Концевые (также называемые пальчиковыми) с крепежом 12 мм и 8 мм. Они нужны для выполнения работ с деревянными деталями как на стационарных фрезерах по дереву, так и с ручным фрезерным оборудованием.

Необходимо отметить и концевые фрезы, используемые для обработки МДФ, ДСП, фанеры, ламинатов и подобных материалов. Фрезы по фанере обладаю более твердым сплавом ножей, что намного увеличивает их рабочий ресурс.

Характеристики фрез

Фрезы можно разделить по четырем характеристикам:

размерам;
форме рабочей кромки;
их конструкции;
материалу (с напайками и без).

Фрезы для дрели из твердых сплавов невозможно заточить в бытовых условиях, но зато они долговечнее.

Виды фрез по типам решаемых задач

Калевочные — применяются для скругления углов.
V-образные — режут v-образные пазы (эффективно для вырезания текста), а также обрабатывают кромки.
Дисковые — вырезают горизонтальные пазы разной глубины и ширины по контуру деталей.
Галтельные — используют для изготовления внутреннего четвертного паза декоративных кромок.
Фальцевые — схожи с дисковыми и отличаются большей шириной, достаточно часто используются для вырезки пазов под стекло в оконном производстве.
«Ласточкин хвост» — с ее помощью есть возможность изготавливать открытые/скрытые шиповые соединения (для соединения двух и более отдельных деталей).
Кромочные фрезы по дереву для дрели(для обработки краев) оснащены подшипником, который может упираться в край заготовки и направлять движение. Он обеспечивает правильное движение фрезы по кромке обрабатываемого изделия. Без подшипника могут применяться для обработки детали в абсолютно любом ее месте.
Цилиндрические — используются при обработке ровных поверхностей. Такие фрезы выпускаются с прямыми или же винтовыми зубьями.
Торцовыми фрезами, чаще всего, обрабатывают плоские поверхности. Торцовые фрезы обладают осью вращения, расположенной перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.
При изготовлении выемок и сложных углублений применяются концевые фрезы по дереву для дрели. А вот фасонные фрезы чаще используют при изготовлении деталей, у которых сложная поверхность.

Совет: прежде чем начать работать, необходимо опробовать глубину вхождения фрезы на пробной заготовке. Глубину можно отрегулировать при помощи специальной ручки.

Деление фрез для дрели по конструкции

Также фрезы по дереву для дрели делятся и по своим конструктивным характеристикам. Они выпускаются цельными, то есть изготовленные из одной заготовки. Наиболее часто, такие фрезы выпускаются небольших размеров, чтобы зря не тратить дорогой материал. Большие фрезы выпускают сборными. В подобных фрезах корпус состоит из недорогой стали, а зубья — из твердых сплавов. Фрезы такого типа достаточно сложны, но их плюсом является то, что ножи есть возможность выставить на любой размер или заменить их другими.

Есть очень много разнообразных фрез. Но это не повлияло на конструкцию самих зубьев. Форм зубьев существует лишь две – это остроконечная форма зубьев и т.н. затылованная. У остроконечных зубцов как передняя, так и задняя поверхность плоской формы. Но вот во время заточки зубьев, которую производят по задней поверхности, высота зуба становится меньше. А такое недопустимо, потому что такая переточка меняет форму режущей кромки. Такого недостатка лишены фрезы с затылованными зубьями.

Как изготовить фрезер самостоятельно из дрели

Часто возникает вопрос, есть ли возможность сделать фрезер в бытовых условиях из дрели. Действительно, это достаточно актуальный вопрос, потому что не у каждого есть возможность приобрести такое сравнительно дорогостоящее оборудование, как фрезерный станок. А в домашних условиях он часто просто необходим, и особенно если выполняется ремонт частного дома или постройка дачи. Это оборудование может фрезеровать элементы из дерева, формировать различные кромки, изготавливать соединения и прочее.

Прежде чем начать собирать фрезер, нужно сделать стол, на нем он будет устанавливаться. Его можно соорудить из обычной фанеры, толщина которой не менее 12 мм, и четырех деревянных брусков, которые будут служить для опоры. На поверхности требуется вырезать необходимые отверстия для фрезера и установить направляющую. Сам паз должен быть полукруглой формы, которая вырезается электрическим лобзиком или ножовкой. Потом высверливаются отверстия для крепления и упорного листа. С процессом изготовления стола все достаточно просто, а вот из чего изготовить фрезер – более сложный вопрос.

Мощность непосредственно самого электрического привода должна быть в пределах от 500 до 1100 Вт, это зависит от того, какой толщины дерево необходимо обрабатывать. Самыми хорошими вариантами являются перфоратор, болгарка или дрель. Последний вариант считается самым оптимальным.

Для того чтобы собрать основные части, потребуются такие детали:

электрический двигатель;
фреза, которую нужно будет приобрести;
патрон;
несколько листов ДСП для основания двигателя.

Процесс изготовления фрезера

Чтобы собрать это устройство из дрели необходимо руководствоваться некоторыми правилами. Первое — это лифт для регулировки. Его делают из плотной фанерной древесины и прикрепляют на крышку стола. Такой станок-фрезер необходимо изготовить без применения ремешков или шкивов.

Сами фрезы при этом необходимо насаживать на моторный вал. Для лифта применяются каретки и основной корпус, который будет несущим, ось с нарезанной резьбой и винтовое крепление для того, чтобы фиксировать, а также скользящие полозья.

Когда осуществляется вращение оси с резьбой, каретка двигается или вверх, или вниз по этой осевой конструктивной детали. Скользящие полозья несут функцию ограничителей. Уже после того, как будет установлена высота в неподвижном положении, крепится каретка, с помощью фиксирующего крепежа.

Нужно следить за тем, чтобы установленный мотор с кареткой не расшатывались, находясь в корпусе, так как, в противном случае в процессе работы фрезера выборка станет недостаточно ровной. Некоторые специалисты советуют оснастить конструкцию шестернями, их можно изготовить самому, и поставить поворотный рычажок не наверху, а сбоку. Таким вот несложным способом можно собственными руками сделать из дрели фрезер.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер? | Другие инструменты | Блог

Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

Фрезер-оформитель

Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

Фрезер-строитель

Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.

Фрезер-фуганок

Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.

Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.

Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.

Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:

Фрезер-рейсмус

Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

Фрезер-торцовочная пила

Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

Далее все просто:

отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.

Фрезер-копир

Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

Фрезер-станок

Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.

В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.

Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:

Вывод

Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.

Виды ручных фрезеров по дереву, как выбрать фрезер

Фрезер – незаменимый инструмент для столяров и плотников

1) Виды ручных фрезеров;

2) Характеристики фрезера;

3) На что обратить внимание?

4) Дополнительные элементы фрезеров;

5) Как выбрать фрезер по дереву? советы мастеров

Электрический фрезер – любимый электроинструмент плотников и столяров. Он используется в деревообрабатывающей промышленности и домашних мастерских. С его помощью можно изготовить окна, двери, арки и лестницы, красивую мебель, сложные детали и конструкции, резные декоративные элементы. Фрезер подходит для работы с древесиной, ламинатом, фанерой, ДСП и листами гипсокартона.

Под понятием “электрический фрезер” скрывается целая группа инструментов, которые отличаются конструкцией, стоимостью, мощностью, массой и областью применения. В этой статье собраны советы профессиональных мастеров. С их помощью вы легко подберете электрический фрезер под свои цели и задачи.

Виды ручных фрезеров

Отличие фрезеров заключается в конструктивных особенностях, сроке службы, назначении и области применения. Некоторые фрезеры достаточно универсальны, другие – представляют собой профессиональные устройства с узкой специализацией. Наиболее популярны такие модели:

Погружной фрезер – универсальный инструмент, сочетающий качество и надёжность. Выполняет все виды фрезеровочных работ, применяется профессиональными и начинающими столярами.

Окантовочный – инструмент для снятия фаски, формирования выемок небольшой глубины и выборки пазов. Подходит для обработки деталей, украшенных ламинированием и шпоном. В быту не применяется. Является специализированным инструментом для деревообрабатывающих предприятий.

Ротационный – используется в строительстве. С его помощью обрабатывают кромки и делают отверстия в различных материалах: древесине, пластике, гипсокартоне.

Ламельный – специализированный инструмент, с помощью которого удобно делать пазы. Не подходит на роль универсального фрезера.

Присадочный – специализированный инструмент, делает парные отверстия соединения деталей между собой. В быту не применяется, закупается изготовителями мебели.

Выбор конкретного фрезера зависит от специализации мастера и специфики его работы. На мебельной фабрике без ламельного или присадочного фрезера не обойтись. Для обычного ремонта в квартире покупать такой инструмент не имеет никакого смысла.

На какие характеристики фрезера нужно обращать внимание

При выборе конкретной модели учитывайте следующие параметры:

Мощность. Влияет на возможности и производительность фрезера. Определяет длину фрезы, которую можно установить на конкретную модель.

В зависимости от этого показателя фрезеры делятся на:

легкие (до 750 Вт, масса инструмента не более 3 кг),

средние (до 1,5 кВт, масса до 5 кг),

тяжелые (до 2,3 кВт, масса превышает 6 кг).

В быту хватает модели с 1500-ваттным двигателем. Тяжелый и мощный инструмент обычно покупают профессиональные мастера, которым нужно решать сложные и специфические задачи. Новички часто гонятся за мощностью и при этом не учитывают габариты и размеры такого инструмента. В результате они покупают тяжелую модель, которой не удобно работать и напрасно тратят деньги.

Рабочий ход фрезы. Важный параметр. Характеризует глубину проникновения инструмента в заготовку. У моделей бытового класса рабочий ход 20-50 мм, у профессиональных – выше 50 мм, у самых производительных – 80 мм. У бытовых моделей рабочий ход не регулируется. Профессиональный инструмент оснащен регулятором с шагом 0,1 мм. Этой точности хватает для работы даже с тонкими и дорогими заготовками.

Скорость вращения. От этого параметра зависит насколько качественно будет обработана заготовка и с каким материалом сможет работать фрезеровочный инструмент. Скорость бывает стандартной, медленной и высокой:

Стандартная: 20 000 – 30 000 об/мин. Наиболее востребованный режим для работы с большинством материалов.

Медленная: 10 000 – 20 000 об/мин. Применяется для обработки пластиковых заготовок.

Высокая: свыше 35 000 оборотов.

У дешевых фрезеров скорость не регулируется, более качественный и универсальный инструмент оснащен регулятором скорости. Фрезерам, которые работают только с древесиной, такая опция не нужна.

Защита от перегрузок. Нужна для защиты обмотки двигателя фрезера от перегрева. Срабатывает автоматически, реализована различными способами: от простого сигнализирующего светодиода до выключателя, который автоматически отключает питание фрезера. В простых фрезерах эта функция не применяется – она нужна профессиональному инструменту, который длительное время работает под нагрузкой.

Защита от случайного пуска. Представляет собой кнопку, которую нужно нажимать одновременно с кнопкой пуска. Защищает от травм, вызванных случайным запуском инструмента. Эта кнопка также фиксирует клавишу пуска в положении «вкл». Такая опция нужна мастерам, которые используют фрезер в качестве стационарного инструмента.

Электронный контроль оборотов. Дополнительная функция, поддерживает заданные обороты двигателя фрезера независимо от плотности заготовки. В бытовых моделях эта функция не нужна. Она обычно используется в профессиональном инструменте.

Плавный пуск. Дополнительная функция, обеспечивает плавное увеличение оборотов двигателя. Защищает от случайных рывков, возможных травм и повреждений заготовки. Увеличивает срок службы фрезера.

На что еще обратить внимание при покупке ручного электрического фрезера

Подошва. Это платформа, при помощи которой инструмент соприкасается с поверхностью обрабатываемой детали. Бывает литой и штампованной. Литая подошва лучше обработана. Она более качественная, а потому используется в профессиональному инструменте. Штампованные подошвы проще производить, но они менее качественные. Поэтому такая деталь встречается только в бытовых фрезерах.

Подошва защищена пластиковой накладкой, которую можно снять и заменить. Это удобно, так как накладка со временем изнашивается и теряет свои защитные свойства. На функциональность фрезера также влияет размер проема подошвы. Маленький проем не позволит установить фрезу большого размера.

Штанговый механизм. Два металлических стержня, по которым перемещается головка инструмента. Плавность перемещения головки влияет на уровень качества обработки деталей и производительность мастера. Некачественный штанговый механизм люфтит, портит заготовки и снижает производительность труда мастера. В инструменте профессионального уровня такие недостатки попросту недопустимы.

Вертикальный упор. Регулирует глубину хода фрезы. Легко перемещается и фиксируется при помощи винта. В профессиональных фрезерах дополнен линейкой, при помощи которой можно регулировать глубину хода фрезы с большой точностью.

В некоторых моделях глубина проникновения фрезы регулируется револьверным упором. Он состоит из отдельных ступеней, которые располагаются относительно друг друга на разной высоте и фиксируются болтами.

Цанговый патрон. Мощная гайка, которая зажимает и фиксирует хвостовик фрезы. Отличается диаметром и количеством зажимных лепестков. Ее диаметр зависит от мощности инструмента. У инструмента для бытового применения цанговый патрон 6-8 мм, у профессиональных фрезеров диаметр цанги достигает 12 мм. Установить большую фрезу в маленький цанговый патрон нельзя. В патрон большого диаметра маленькая фреза устанавливается при помощи переходника-втулки. Переходник идет в комплекте с фрезером, либо докупается отдельно.

Дополнительные элементы фрезеров, влияющие на комфорт и производительность

Эти элементы добавляют комфорта во время работы с инструментом. Это крайне важно для мастеров, которые используют фрезер ежедневно и на протяжении длительного времени. Вспомогательные элементы увеличивают стоимость фрезера, а потому ими обычно оснащают дорогие модели профессионального класса.

Современные фрезеры оснащаются такими дополнительными элементами:

Патрубок для отвода пыли. Позволяет подключать мешок для сбора пыли или пылесос. Добавляет комфорта во время работы, защищает мастера от стружки и клубов пыли.

Направляющая шина. Представляет собой профилированную линейку. Устанавливается относительно заготовки на разном расстоянии под нужным углом и крепится к ней зажимами. Позволяет фрезеру работать по прямой линии.

Копировальная втулка. Представляет собой втулку, которая двигается по шаблону. Резец повторяет ее движения на поверхности заготовки и воспроизводит нужную деталь. Втулка нужна для воспроизведения сложных деталей криволинейной формы по существующему шаблону.

Параллельный упор. Устанавливается сбоку от инструмента. Представляет собой короткие прямые металлические штанги, закрепленные винтами к подошве фрезера. Упор добавляет комфорта во время работы, позволяют вести резец параллельно заготовке на нужном расстоянии от ее кромки.

Линейка-циркуль. Шина из металла, один конец которой закреплен на основании инструмента, а другой – в центре детали. По этой шине перемещается головка фрезера. Линейка нужна на производстве или в мастерских для изготовления изделий полукруглой формы. Например, дверей, полок и столешниц.

Как выбирать фрезер по дереву для домашней мастерской? Советы мастеров

Покупайте фрезер с регулятором скорости вращения. Выбирайте модели в которых регулятор включается с определенным усилием. Так вы защитите себя от случайного включения инструмента.

Проверьте штанговый механизм. Головка фрезера должна перемещаться без каких-либо затруднений. Проверьте работу вертикального упора и надежность его фиксации. Обратите внимание на контроль глубины погружения – точность установки этого параметра должна соответствовать вашим задачам и требованиям.

Уточните у продавца, какую оснастку поддерживает выбранный вами инструмент. Проверьте, подходят ли к нему ваши фрезы.

Подержите инструмент в руках, проанализируйте свои ощущения. Осмотрите ручку – она не должна доставлять дискомфорта. Для бытовой модели, которая используется эпизодически, эргономика не так важна. Для профессионального инструмента, который мастер не выпускает из рук, эргономика является одним из ключевых факторов при покупке.

Проверьте обзор рабочей зоны. Если большую часть времени вы работаете в плохо освещенном помещении – выбирайте инструмент с подсветкой.

Выбирайте прибор согласно своим задачам. Мощный и производительный инструмент всегда тяжелее бытовых моделей. Работая с ним, вы устанете намного быстрее. Тяжелый инструмент обычно выбирают для стационарного применения. В таком случае нет нагрузки на оператора и возможности мощного фрезера раскрываются во всей красе.

Ознакомьтесь с комплектом поставки фрезера и доступностью вспомогательных элементов. Уточните у продавца, возможна ли замена вспомогательных элементов недорогими аналогами стороннего производства.

При возможности проверьте глубину погружения фрезы на практике. Часто реальные характеристики инструмента не соответствуют данным, указанным в его паспорте. У хорошего прибора цанга должна доходить до низа подошвы. Еще лучше, если она выступает за основание.

Какой фрезер выбрать в интернет-магазине TM Worcraft?

Мы рекомендуем электрический фрезер ER12-6/8. Эта модель мощностью 1200 Вт с регулируемой скоростью вращения до 30 000 оборотов в минуту выполняет большинство фрезерных работ. Ее двигатель защищен от пыли и покрыт термостойким лаком. А благодаря современной системе охлаждения этот инструмент защищен от перегрева и может служить много лет.

Распространенные проблемы с маршрутизатором по дереву (как их исправить)

Самое главное для плотника — поддерживать свои инструменты в отличном состоянии. Высококачественный фрезерный станок по дереву может выполнять множество функций, таких как формовка или резка материала и обрезка. Этот мощный инструмент может дать вам разные преимущества и использовать в различных проектах.

Однако иногда неработающий или нефункционирующий маршрутизатор может вызвать некоторые проблемы и разочарования.Есть несколько причин, по которым ваш деревянный прибор не работает должным образом, например, сломанная насадка, источник питания, проблемы с ремнем или древесной пылью или проблемы с питанием. Большинство из них можно решить, не вызывая мастера по ремонту.

В этой статье мы напишем о наиболее распространенных проблемах и способах их решения. Вам необходимо обладать некоторыми базовыми знаниями, чтобы быстро найти решение этих проблем.

Следуйте нашим инструкциям, которые помогут вам в процессе работы.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Если ваш маршрутизатор по дереву внезапно сломался посреди важного проекта, вам нужно знать, как исправить это быстро, не обращаясь в сервисную службу. Проблемы с выносливостью могут возникнуть в любое время, и вы не можете их предсказать. Но вы можете избежать такой проблемы.

Как это сделать?

Решение:

Лучший способ предотвратить это — выбрать высококачественный фрезерный станок по дереву.Купите это средство от известного бренда, возможно, оно будет стоить немного дороже, но вы будете использовать его долгое время. Мы знаем, что эти устройства дорогие, но вы наверняка избежите непредвиденных поломок.

Самая распространенная проблема маршрутизатора по дереву — проблема с источником питания, и это первое, что вам нужно проверить, когда ваша машина не работает. От вашего деревянного устройства отключите его от источника питания и проверьте розетку на правильность подачи питания.Попробуйте прикрепить его к любому другому устройству повседневного использования.

Если он исправен, значит, с питанием нет проблем.

Решение:

Отверткой проверьте предохранитель и вилку. Если что-то повреждено, замените его и попробуйте снова использовать устройство. Кроме того, если у вас роутер, работающий от батареи, проверьте соединения и отключите источник питания.

С помощью вольтметра проверьте аккумулятор и, если необходимо, замените его новым.Итак, убедитесь, что вы проверили источник питания вашего дровяного прибора, прежде чем переходить к другой области, где может возникнуть проблема.

Одной из распространенных проблем может быть электрический двигатель вашего деревянного инструмента.

Решение:

Когда ваш мотор со временем изнашивается, следующее, что вам нужно сделать, это заменить ремень. Для этого внимательно следуйте инструкциям.

Кроме того, еще одна проблема, которая может помешать запуску двигателя маршрутизатора, — это смазка.

Решение:

Чтобы избежать этой проблемы, долейте масло в двигатель в нужном месте, отмеченном на дереве. После того, как вы это сделали, попробуйте снова запустить дровяное устройство.

Есть примеры, когда бит маршрутизатора может вызвать проблему. Вы заметите это, если он продолжит проскальзывать в патроне в середине процесса использования. Пока патрон все еще вращается, вы поймете, что бит останавливается.

Решение:

Если возникла эта проблема, все, что вам нужно сделать, это выключить станок и затянуть патрон. Если это не сработает, проверьте, был ли удален его ключ. Это может быть причиной незакрепленного патрона.

Если вы используете старый стол для фрезерования, вы можете заменить патрон, так как его зажимной механизм изношен или больше не блокируется.

Когда этот кусок сломан, он может повредить ваше тело или повредить ваше деревянное существо.Например, попадание в глаза может вызвать серьезную проблему.

Решение:

Лучшее, что можно сделать, чтобы избежать этой проблемы, — это купить высококачественную фрезу. Например, поищите товар известного бренда. Убедитесь, что вы установили его правильно, чтобы избежать дополнительных проблем.

Если он не подходит должным образом, он остановится или сломается посреди процесса использования. Кроме того, перед использованием важно проверить резкость битов.Не забывайте надевать защитное снаряжение при работе со станком по дереву.

С помощью высококачественного фрезерного стола и калибра, расположенного на его стороне, вы можете установить глубину резания. Однако по прошествии некоторого времени опилки скапливаются в патроне, заставляя долота подниматься выше. Он вставляется в зазор двигателя прибора.

Это может вызвать трение, которое нагреет устройство, что приведет к истиранию. Это повлияет на продолжительность работы станка по дереву и вызовет проблемы с настройкой необходимой высоты, когда вы работаете над каким-либо проектом.

Решение:

Лучше всего решить эту проблему со сжатым воздухом. Он удалит древесную стружку или опилки. Используйте отвертку, чтобы разбить уплотненные опилки, а затем выдуйте их.

Старайтесь регулярно чистить его, чтобы избежать этой проблемы.

7. Непостоянная или нестабильная битовая скорость

Если вы столкнулись с несоответствием битовой скорости, обязательно проверьте ремни маршрутизатора.Возможно, они изношены или ослабли. Когда вы посмотрите на них, вы можете обнаружить, что они треснутые, особенно если машина по дереву старше.

Решение:

В таком случае их необходимо заменить. Прочтите рекомендации производителя, чтобы найти подходящую замену. Если проблема не исчезла, обратитесь к сертифицированному мастеру по ремонту.

Заключение

Это некоторые распространенные проблемы маршрутизатора по дереву, с которыми вы можете столкнуться и решить сами.Прочтите эту статью и внимательно следуйте нашим инструкциям, чтобы исправить любую из этих проблем. Но если у вас возникла техническая неисправность станка по дереву, эти советы вам не помогут.

В этом случае лучше всего вызвать специалиста по ремонту.

Как изменить бит маршрутизатора

Как изменить бит маршрутизатора — стенограмма видео

Спикер: Привет, сегодня мы поговорим о правильном способе установки и замены битов маршрутизатора как в портативных маршрутизаторах, так и в таблице маршрутизаторов.Мы начнем с портативных маршрутизаторов. Прежде всего, каждый раз, когда вы меняете лезвие или немного, мы проверяем, отключен ли маршрутизатор от сети. Теперь у меня есть два разных типа портативных маршрутизаторов. У меня есть один, который использует один гаечный ключ, а другой — два гаечных ключа для смены бита. Начнем с двух гаечных ключей.

Первое, что мы сделаем, это снимем основание. Теперь открывается цанга. Это часть, которая удерживает бит маршрутизатора в маршрутизаторе. Убедитесь, что цанга ослаблена.Теперь, когда цанга ослаблена, мы можем вставить биту. Теперь важно отметить, что вы не хотите затягивать цангу, если она полностью вошла в цангу. На то есть пара причин. Во-первых, цанга слегка прижимает биту, поэтому, если она полностью сидит, ей не будет места, и цанга не сможет полностью закрепить биту. Во-вторых, вы заметите некоторые биты в верхней части вала, где он встречается с режущей головкой.

Там есть небольшая выемка или конус, и если он упирается в цангу, он может схватить этот конус и удерживать его, и это может расшататься, и тогда бит не будет надежно закреплен таким образом.Что мне нравится делать, так это вытаскивать нижнюю часть бита, а затем просто подталкивать его назад примерно на одну восьмую дюйма. Теперь он готов к затяжке. Накладываем на нижнюю гайку один гаечный ключ. Мы собираемся вручную затянуть цангу, а затем начать затягивать верхнюю гайку, а затем для окончательной затяжки я предпочитаю расположить ключи. так что я могу просто сжать его одной рукой, что предотвращает любой шанс перекусить суставом.

Теперь, когда он установлен, я просто заменяю основание. Я могу установить высоту бита и готов к работе.Теперь, на фрезерном станке с одним гаечным ключом — Этот фрезерный станок имеет блокировку шпинделя. Я просто полностью опускаю опорную пластину, которая захватывает фиксатор шпинделя, так что теперь он не может вращаться, и у меня есть единственный гаечный ключ для верхней части цанги. Я беру фрезу, снова зарываю ее, поднимаю на одну восьмую дюйма, затягиваю пальцем и завершаю затяжку гаечным ключом. Будьте осторожны, чтобы не затянуть их слишком сильно. Сделайте это аккуратно, а затем просто придавите немного больше шишки, чтобы затянуть.

Теперь, когда пришло время удалить бит, мы просто обратим процесс.Я покажу вам здесь еще первый роутер. Мы снимем основание, возьмем наши два гаечных ключа, расположим их так, чтобы я мог одной рукой сломать захват цанги. Теперь я просто немного ослабляю, а затем я предпочитаю держать под рукой тряпку, чтобы вытащить насадку только потому, что иногда она может немного застрять, и это не даст вам порезаться пальцами о насадку. Если он не хочет приходить, пара ударов деревянным бруском должны освободить его, когда он сразу выйдет. Теперь вы готовы вставить новую фрезу или собрать маршрутизатор, чтобы снова положить его на полку для хранения.

Теперь перейдем к таблице маршрутизаторов. Теперь мы находимся за столом маршрутизатора, и в действительности это тот же самый процесс. Есть пара дополнительных соображений. Обычно я работаю с передней стороны стола маршрутизатора, но я могу так же легко сделать это и с задней стороны, чтобы вы могли лучше видеть. Первый шаг — мы собираемся запустить маршрутизатор, чтобы поднять его как можно выше. Мы пытаемся поднять цангу над столом маршрутизатора, чтобы получить к ней доступ с помощью гаечных ключей.Если в вашем маршрутизаторе нет подъемника маршрутизатора, просто снимите двигатель маршрутизатора с основания и замените бит, как в случае с портативным маршрутизатором.

Далее я собираюсь снять вставную пластину. Теперь, когда у нас есть доступ к цанговому патрону, я просто вставляю биту, как мы это делали с портативными маршрутизаторами, вынимал ее снизу, выдвигал на восьмую дюйма и затем затягивал цангу. Эти гаечные ключи, которые поставляются с маршрутизатором, работают нормально, но даже с полностью поднятым маршрутизатором он немного ниже поверхности стола, и иногда может быть немного сложно получить хороший захват цанги, поэтому Мне очень нравятся эти гаечные ключи офсетного типа.Нижний ключ находится немного ниже стола, а затем верхний ключ имеет эти удобные защелки, которые фиксируются на верхней части цанги и просто позволяют легко затягивать и ослаблять.
Теперь, когда мы надежно закрепили коронку, все, что осталось сделать, это заменить нашу вставку. Убедитесь, что вы выбрали вставку, отверстие которой лишь немного больше диаметра сверла. Вам не нужно слишком большое и открытое. Мы закрепим это на месте. Снова поверните маршрутизатор вниз, чтобы установить правильную высоту маршрутизатора и продолжить работу.Итак, мы рассмотрели, как правильно установить и удалить биты маршрутизатора как с портативных маршрутизаторов, так и со столов маршрутизаторов. Я надеюсь, что эти советы были вам полезны и вы продолжите получать удовольствие от работы по дереву.

Как: заменить фрезу

Фрезерный станок — один из самых универсальных инструментов в магазине, и если вы новичок в деревообработке, возможно, вы не знаете, как заменить фрезу.

Иногда мы настолько заняты производством, что забываем о том, что своевременная замена насадок на маршрутизаторах действительно поможет нам производить больше, а вы получите более качественный продукт.Тупые фрезы могут сжечь дерево или вызвать отдачу, повредить материал или, что еще хуже, нанести вам травму.

Хорошая новость заключается в том, что научиться менять фрезу довольно легко, и вы можете быстро вернуться к работе.

Шаг 1. Безопасность прежде всего

Убедитесь, что маршрутизатор выключен и отсоединен от сети, или извлеките из маршрутизатора аккумулятор. Не пытайтесь заменить бит маршрутизатора, пока маршрутизатор подключен к розетке или в нем установлена батарея.

Перчатки не требуются, но могут предотвратить порезы.Твердосплавные лезвия фрезы острые, и вы можете легко порезаться, вставляя или вынимая фрезу из цанги.

Если у вас есть руководство, прилагаемое к фрезеру, рекомендуется его прочитать. Он не только расскажет вам, как заменить фрезу, но и предоставит вам подробную информацию, относящуюся к вашему маршрутизатору, например, где найти фиксатор шпинделя и какой размер фрезы подходит для вашего маршрутизатора.

Используйте только биты, предназначенные для фрезерных станков.

Шаг 2: Удалите старую фрезу

Найдите гаечный ключ, который идет в комплекте с маршрутизатором. Ваш фрезерный станок должен был поставляться с гаечным ключом с открытым зевом. Обычно они упаковываются отдельно и не подключаются к маршрутизатору, как на других электроинструментах.

Если вы потеряли свой, вы также можете использовать рожковый или разводной гаечный ключ. Регулируемые гаечные ключи также могут справиться с этой задачей, но с ними немного сложнее работать, если вы пытаетесь заменить лезвие, не сняв предварительно основание погружения с корпуса двигателя.

Самый простой способ получить доступ к шпинделю для ослабления гайки цанги — это вынуть основание врезания из корпуса двигателя. Сделайте это, установив маршрутизатор на двигатель фрезой вверх.

Найдите зажим двигателя сбоку и откройте его. Потяните основание погружения вверх и в сторону от корпуса двигателя. Если вы решили оставить основание на корпусе двигателя, разблокируйте рычаг фиксатора погружения или зажим корпуса двигателя, чтобы основание выдвинулось настолько, чтобы можно было затянуть гайку и цангу гаечным ключом.

Затем мы собираемся ослабить цангу, удерживающую фрезу.

Найдите рычаг или кнопку блокировки шпинделя. Нажатие этой кнопки заблокирует шпиндель на месте, чтобы вы могли ослабить гайку, которая зажимает цангу вокруг фрезы, используя гаечный ключ. Некоторые маршрутизаторы могут не иметь фиксатора шпинделя и для удержания шпинделя при ослаблении гайки с помощью второго требуется один гаечный ключ с открытым зевом.

Удерживая шпиндель заблокированным, с помощью гаечного ключа ослабьте гайку против часовой стрелки.

Ослабьте гайку ровно настолько, чтобы фреза легко выскользнула.

Нужно ли менять цангу?

Вам не нужно снимать гайку и цангу со шпинделя, если только сменная фреза не имеет другого диаметра вала и не требует подходящей цанги.

Большинство битов имеют валы 1/4 «или 1/2», и для них требуется подходящая цанга, поэтому для обеспечения гибкости полезно иметь пару цанг каждого размера.

Чтобы заменить цангу, отверните гайку и цангу и снимите ее со шпинделя.Вытолкните цангу из гайки и вдавите новую цангу до щелчка. Навинтите гайку и цангу на шпиндель, но держите их достаточно ослабленными, чтобы вставить сменную фрезу.

шаг 3: установите новую фрезу

Перед установкой фрезерной фрезы обязательно осмотрите и удалите любой мусор из цанги с помощью воздуха под высоким давлением. Цанга сжимается вокруг вала фрезы, и при затяжке гайки на ее пути может попасть мусор.

Накрутите гайку и цангу на шпиндель и вставьте фрезу в цангу до упора.Если фрезу не удается вставить, ослабьте гайку, пока она не встанет на место.

Выдвиньте биту обратно из цанги примерно на ⅛– ¼ ”и затяните гайку вручную, пока она не останется на месте. Фреза должна быть вставлена в цангу на правильную глубину в соответствии с инструкциями производителя, чтобы предотвратить вылет или поломку фрезы во время работы.

При заблокированном шпинделе используйте гаечный ключ, чтобы плотно затянуть гайку по часовой стрелке.

Наденьте основание погружения обратно на корпус двигателя и зафиксируйте.

шаг 4: проверьте фрезу и приступайте к работе

Потяните за фрезу, чтобы убедиться, что она надежно закреплена в цанге и не выскальзывает.

Убедитесь, что основание полностью выдвинуто и установлено на нулевую глубину резания. Подключите маршрутизатор и убедитесь, что маршрутизатор и бит маршрутизатора вращаются нормально. Остерегайтесь шатких битов.

Отрегулируйте основание фрезы на желаемую глубину резания. Используя обрезок дерева, сделайте пробный пуск на кромке, чтобы убедиться, что бит режет гладко, как и ожидалось.

Если маршрутизатор останавливается во время проверки, убедитесь, что бит не болтается в цанге. Отключите маршрутизатор, затяните гайку еще раз и повторите попытку.

При необходимости отрегулируйте, пока фрезер не будет плавно и равномерно перемещаться по материалу. Теперь вы знаете основы того, как поменять бит маршрутизатора. Сделайте что-нибудь отличное!

Марк — ремесленник и дизайнер, имеющий опыт в области сохранения исторических памятников, архитектурных сборных железобетонных изделий и жилищного строительства.

Он жил и реставрировал дома середины века на рубеже веков почти 20 лет.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Ремонт дырок в дереве | Направляющая для заделки сучков

Услуга

Онлайн-сервисы
Сервисная информация
Полная гарантия
Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно через MyFestool и пользуйтесь преимуществами в течение трех лет.

Компания

О Festool
Технологии и инновации
- Беспроводные решения
- Систейнер³
Области применения электроинструментов Festool
Готово.С индивидуальными беспроводными решениями.
Каждая наша беспроводная продукция наполнена опытом Festool, накопленным почти за 100 лет.

Примеры приложений для печати

Ремонт узловых отверстий или заделка других отверстий в деревянных досках является важной задачей при производстве деталей или мебели.В этом иллюстрированном руководстве описывается, как за несколько шагов заделать отверстия в деревянном материале, создав вкладки из дерева, похожего на внешний вид, чтобы заполнить любые отверстия. Это также позволяет залатать дыры разных размеров в деревянных досках и создать безупречный вид.

Описание

Используя фрезер, пазорез и два копировальных кольца, пользователи могут выполнять различные работы по укладке и исправлению, например, заделывать различные типы отверстий в древесине.Эта концепция основана на использовании копировальных колец разного размера; большое кольцо используется для фрезерования выемки, а маленькое кольцо — для фрезерования вставки. Это означает, что оба копировальных кольца должны быть настроены на определенный диаметр фрезы для пазов, чтобы паз и вкладка точно входили друг в друга. Этот метод особенно полезен при заделке больших сучков или заделке угловых сучков одной и той же древесиной. Форму и размер деревянной бейки можно подобрать по желанию. Эта технология также обеспечивает быстрые и, прежде всего, абсолютно точные результаты для многих видов вкладок.

Необходим следующий материал:

Образец или шаблон для фрезерования с копировальным кольцом

Инструменты / аксессуары

Следующие инструменты и принадлежности рекомендуются для использования в этом примере применения:

Альтернативные инструменты

В качестве альтернативы рекомендуются следующие инструменты и принадлежности:

Подготовка / установка

Выполните следующие подготовительные работы, чтобы отремонтировать большие отверстия в древесине:
Сначала используйте кусок фанеры или Multiplex толщиной 9–10 мм, чтобы изготовить шаблон для копировальных колец, которые впоследствии будут использоваться.
Шаблон с несколькими большими отверстиями особенно полезен; эти отверстия можно просверлить в древесине с помощью кольцевой пилы для дрели. В зависимости от размера сучка пользователи затем выбирают соответствующее отверстие для заделки сучка.
Копировальное кольцо 40 мм затем закрепляется двумя винтами и центрирующим стержнем под фрезером.
Затем зажимается канавка диаметром 8 мм.

Процедура

Поместите шаблон на заготовку и совместите отверстия, которые будут использоваться для ремонта, точно по середине узла.Теперь закрепите его на заготовке и столешнице двумя крепежными зажимами. Следите за тем, чтобы маршрутизатор не ударялся о крепежные зажимы во время ремонта.
Подсоедините инструмент к пылеуловителю и опустите машину, пока резак не коснется поверхности заготовки. С помощью упора револьвера и шкалы установите глубину фрезерования прибл. 6–8 мм. Верните маршрутизатор в исходное положение.Теперь включите его и вставьте фрезу в заготовку. По часовой стрелке вырежьте круглую выемку из заготовки. Фрезерный станок направляется копировальным кольцом точно в отверстие шаблона.
Теперь найдите доску с рисунком цвета и текстуры, который приблизительно соответствует той секции, которую вы только что вырезали. Отметьте карандашом точку совмещения на доске и зажмите шаблон с тем же отверстием точно в этом положении с помощью зажимов.
Теперь замените копировальное кольцо размером 40 на кольцо диаметром 24 мм. Центрирующий стержень должен использоваться для точного центрирования копировального кольца. Затем снова зажмите фрезу для канавок 8 мм в фрезере. Установите глубину фрезерования на упоре револьверной головки прибл. 12–15 мм. Установите фрезер на шаблон и переместите копировальное кольцо в отверстие. Теперь включите фрезер и погрузите фрезу в заготовку.Перемещайте фрезер по часовой стрелке, слегка надавливая на шаблон, пока не будет вырезан круглый брусок. Маршрутизатор необходимо перемещать по часовой стрелке, чтобы убедиться, что он движется к шаблону и не отталкивается от него.
Блок вкладыша не следует вырезать из доски полностью, чтобы он не вошел в резак и не стал непригодным для использования. Поэтому остаток грубо вырезается лобзиком.
Затем этот блок приклеивается к выемке с помощью белого клея и закрепляется зажимом на время прибл. 60 мин.
Затем выступающую часть осторожно удалите более твердым долотом или ручным строгальным станком.
Прецизионный ремонт лучше доверить эксцентриковой шлифовальной машине. Он обеспечивает последний штрих к ремонту отверстий и делает деревянную поверхность максимально ровной.
Если на деревянную поверхность необходимо нанести инкрустацию определенной формы или в древесине имеются отверстия неправильной формы, это также возможно с помощью данной технологии.Просто перенесите форму на шаблон и вырежьте его с помощью дырокола и лобзика. Затем удалите напильником по дереву все неровности поверхности; в противном случае эти неровности будут перенесены на заготовку, когда копировальное кольцо будет следовать за шаблоном. Затем вкладка фрезеруется меньшим кольцом, но тем же резцом. Разные породы дерева и цвета могут создать здесь очаровательные контрасты.

Как установить фрезерный станок

Когда вы думаете о покупке фрезерного станка по дереву , , вы найдете множество вариантов в виде различных форм, размеров, стоимости и преимуществ.Таким образом, чтобы выбрать идеальный вариант, вы должны иметь четкое представление о том, для чего предназначен этот впечатляющий инструмент для обработки дерева.

Безопасное использование качественной фрезы гарантируется только в том случае, если вы используете правильный размер и правильно установили фрезу в цангу фрезера.

Фреза, если она не установлена должным образом, может привести к неправильной работе, а бит также может быть безвозвратно поврежден.

Таким образом, пользователь фрезерного станка по дереву перед использованием фрезы по дереву должен убедиться, что фрезы чистые, острые и функциональные, и он научился правильно устанавливать фрезу, чтобы получить желаемые результаты от этой машины.

Как установить фрезу для маршрутизатора

Здесь мы говорим не только о затяжке гайки цанги, но и правильная установка фрезы означает гораздо больше. Сейчас мы поделимся некоторыми важными деталями, которые помогут вам в правильной установке и использовании фрезы с фрезой по дереву:

Размер фрезы роутера: Одно из наиболее важных соображений — подобрать подходящую фрезу. размер для вашего конкретного деревянного маршрутизатора. Вы найдете фрезы разных размеров в SAE и в метрических единицах. Таким образом, ищите спецификацию, которая подошла бы к цанге вашего маршрутизатора, иначе она не будет работать должным образом и будет бесполезна для вас.

Биты для маршрутизатора для предполагаемого использования: Перед установкой фрезы в цангу маршрутизатора убедитесь, что она может служить желаемой цели. Работник по дереву занимается прямой резкой, формованием, столярными изделиями, кроличьими фрезами, кромками, кромками и многими другими типами фрез. У каждого из них своя цель использования. Нельзя и не следует использовать кроличью коронку для ламинирования кромок, прямую коронку для столярных изделий и так далее.Поэтому убедитесь, что вы выбираете правильную рабочую силу для правильной работы.

Настройка бита для установки: Прежде всего, вы должны выполнить инструкции, данные производителем маршрутизатора, чтобы избежать непоправимого повреждения вашего оборудования. Установите биту в цангу маршрутизатора, но не затягивайте ее слишком сильно. Бита не должна сидеть на месте при затяжке, но вы должны вставлять биту до тех пор, пока хвостовик фрезы не достигнет дна цанги. Ослабьте его примерно на 1/8 — ¼ дюйма перед тем, как полностью затянуть цангу.

Когда вы закончите затягивать биту, длина хвостовика биты не должна быть меньше 3/4 дюйма. Если вы обнаружите, что она короче в цанге, вам не следует использовать эту насадку и лучше выбрать замену.

Регулировка высоты: Теперь, когда вы закончили затягивать фрезу, вы должны отрегулировать правильную высоту для фрезы. Регулировка высоты зависит от вашей конкретной модели и производителя фрезы по дереву. Для регулировки вы должны опустить фрезер к основанию, а затем отрегулировать высоту в соответствии с вашей заготовкой и типом пропила, который вы хотите выполнить с помощью инструмента.

Дополнительные советы по установке фрезы

Пользователь должен убедиться, что для конкретной цели используется фреза правильного типа с правильной глубиной.
Фрезу следует использовать в правильном направлении для резки.
Если вы обнаружите, что фреза повреждена, обожжена, затупилась или поцарапана, не используйте ее. Заточите затупившиеся биты и замените поврежденные перед использованием фрезерного станка по дереву.
При использовании любого деревообрабатывающего инструмента всегда следует учитывать безопасность.Перед использованием фрезы важно принять все меры безопасности и предосторожности, такие как защита глаз и ушей, чтобы избежать опасной аварии.
Убедитесь, что помимо использования соответствующей фрезы, вы должны настроить маршрутизатор на соответствующую скорость. Использование неправильной фрезы или скорости может отрицательно повлиять на производительность вашего деревянного фрезерного станка, а фреза может даже сломаться при использовании роутера на неправильной скорости.
Кроме того, после установки биты вы должны дать маршрутизатору некоторое время, чтобы он заработал на полной скорости.Вы не должны начинать маршрутизацию до того, как ваш маршрутизатор достигнет выбранного уровня скорости. Несоблюдение этого правила может повлиять на производительность.

Заключение

Рекомендуется выбирать фрезу хорошего качества, так как качество резки в первую очередь зависит от качества фрезы. Правильная установка имеет решающее значение для получения желаемых результатов трассировки.

Неправильная установка и настройка фрезы может привести к повреждению фрезы, обрабатываемой детали и даже фрезы по дереву и повлечь за собой расходы на ремонт и техническое обслуживание.

Не только это, но и может привести к катастрофе с точки зрения безопасности человека. Поэтому лучше всего правильно установить фрезу в соответствии с инструкциями производителя.

Многие из насадок для маршрутизатора дадут вам положительные результаты при использовании на столе маршрутизатора с забором. Поэтому, если у вас есть бюджет, лучше всего предусмотреть все меры безопасности и удобства, которые сделают работу с деревом проще и легче для вас.

Как использовать фрезерный станок по дереву — Лучшие советы для начинающих плотников

Фото: istockphoto.com

После того, как вы привыкнете к фрезерному станку по дереву, инструмент станет естественным для вас. Однако поначалу он может показаться действительно чуждым, в отличие от других инструментов, которые вы знаете и любите. Надевайте средства защиты органов слуха, а также защитные очки, так как инструмент может издавать значительный шум.

3 Основные правила использования фрезерного станка по дереву

Правило № 1: Инструмент для двух рук

При работе фрезерного станка используйте обе руки, это первое правило.Это означает, что вы должны надежно закрепить заготовку на скамейке или другой поверхности.

Фото: istockphoto.com

Крепко держите маршрутизатор, пока двигатель не наберет полную скорость. Держите сверло подальше от обрабатываемой детали, так как вращение мотора заставит его выскочить из вашей хватки, если он будет соприкасаться с деревом при запуске.

Правило № 2: Используйте вращение

Когда вы смотрите вниз на верхнюю часть маршрутизатора, двигатель вращается по часовой стрелке. Используйте это в своих интересах, двигаясь слева направо по кромке, обращенной к вам, чтобы вращение фрезы втягивало фрезер в разрез.

Для фрезерования периметра детали работайте против часовой стрелки; при работе с внутренним резом вращайте машину по часовой стрелке.

Правило № 3: Слушайте инструмент

Двигатель будет «разговаривать», когда вы используете инструмент. С некоторой практикой вы научитесь распознавать звук стона (когда вы слишком сильно нажимаете, это означает, что не режьте так много за один раз) и одинокий визг (когда лезвие вращается на полной скорости, и ничего не поделаешь). резать). Между ними есть набор более приятных звуков, когда маршрутизатор прокладывает себе путь размеренно и равномерно.

Фото: istockphoto.com

3 главных совета для успеха проекта DIY

Совет № 1: начните с прямой кромки

Если вы полагаетесь на пилотный наконечник на насадку для направления резки, убедитесь, что обрабатываемая деталь имеет прямой или ровный край. В противном случае поверхность маршрутизатора будет воспроизводить любые неровности.

Если вы прорезаете пазы или канавки, прямой кусок лома может быть зажат в качестве направляющей.

Совет № 2: Обрезание торцевого зерна

При формировании только концов заготовки начинайте с любого края и сходитесь посередине.Если вы выполняете все четыре стороны детали, сначала сделайте стороны, а затем конечную структуру. Это предотвратит вырывание заготовки по углам.

Совет № 3: Приспособления, направляющие и шаблоны маршрутизатора

Маршрутизатор — удивительно универсальный инструмент, который особенно полезен при использовании приспособлений или направляющих. Некоторые из них так же просты, как кусок лома, прикрепленный к заготовке, как направляющая доска; Имеющиеся в продаже приспособления позволяют маршрутизатору быстро обрабатывать «ласточкин хвост».

Следящие направляющие (втулка, установленная на основании, через которую проходит сверло) также очень полезны во многих областях применения, чтобы защитить шаблоны, сохраняя при этом точное направление резки.

Сменные подшипники для фрезерного станка Whiteside

Сменные подшипники Whiteside доступны в различных размерах. Независимо от того, заменяете ли вы изношенный подшипник вашего любимого профиля или переключаете глубину резания, новый подшипник поможет вам сохранить свои доллары там, где они нужны: в вашем кармане.

Мы храним большинство размеров подшипников и стопорных колец по отдельности или в комплекте.

Набор BB501 содержит 4 подшипника и 1 шестигранный ключ 3/32 дюйма. Это хороший способ увеличить глубину резания или просто изменить глубину резания. нарежьте пазовую коронку, паз, профильную коронку или другую фрезу с направляющими подшипниками.Включенные подшипники имеют номера деталей Whiteside: B2, B3, B7, B8

Более 30 лет компания Whiteside Machine производит фрезы высшего качества, и мы с гордостью предлагаем исключительно широкий выбор их каталога. Совместите их с вашим фрезером Festool или фрезерным столом, и вы получите профессиональное решение не только для формовки, но и для столярных работ, обработки канавок, копирования шаблонов и даже создания индивидуального набора деревянных железнодорожных путей для ребенка.

Если не считать флага, настоящая причина для покупки фрезы Whiteside — это безупречное качество их продукции.Их фрезы отличаются такими инновациями, как вогнутые шлифованные режущие кромки, единственной целью которых является улучшение качества продукции, а не упрощение производственного процесса или сокращение производственных затрат на несколько центов за бит. Whiteside — это компания, которая предпочла бы построить собственное запатентованное оборудование, чем довольствоваться тем, что есть в наличии, и, обладая более чем 200-летним коллективным опытом работы только в своей шлифовальной комнате, у них есть все необходимое, чтобы это осуществить. Для вашей деревообработки это означает, что вам не нужно беспокоиться о бесконечном шлифовании следов станка.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что преждевременно затупившаяся насадка вырвет зерно. Это означает, что вы можете протолкнуть свою фрезу сквозь дерево с уверенностью, зная, что люди, которые сделали вашу фрезу, заботились о своем продукте так же, как вы заботитесь о своем.

Whiteside Machine — это семейный бизнес, расположенный в Клермонте, Северная Каролина.

Fine Wood Working так сказала о Whiteside в своем обзоре Router-bit в мае июне 2007 г .: «В конце концов, насадки Whiteside и Eagle поднялись на вершину рейтинга, получив наивысший балл. .Ли Вэлли занял второе место по количеству очков, за ним следуют Юго-Восток и Вудтек, заняв третье место. Кстати, Уайтсайд также проявил себя лучше всех, когда мы рассмотрели прямые биты в нашем выпуске за август 1999 года (FWW # 137). Мы назвали биты Eagle и Whiteside лучшими в целом. И поскольку у Whiteside была одна из самых низких цен на верхние биты, мы также назвали ее лучшей стоимостью ».