Чем обработать брус чтобы не гнил в земле: Чем обработать деревянный брус от гниения в земле

Защита древесины (дерева) от гниения в земле — Дилер Neomid Москва

Для защиты древесины дерева от гниения в земле, а значит, в тяжелых условиях эксплуатации  подходит далеко не каждый антисептический, или пропитывающий состав. Многие производители часто лукавят, давая описание в инструкции, в котором описаны свойства состава, который можно применять для обработки древесины в наружных поверхностях здания из древесины и очень часто представители фирмы, или продавцы предлагают именно эти составы, но эксплуатация древесины в грунте, земле и на открытом воздухе имеет большую разницу. Именно поэтому  очень многие, кто обработал не соответствующими составами, поверхность древесины, через год пользования, имеют удручающую картину разрушения древесины и незапланированные расходы на капитальный ремонт деревянного здания.

Фото: стимулятором гниения дерева, чаще всего являются древесные жуки вредители. На фото – результат их работы! Все это происходит в Московской области рядом с Москвой.

Природные факторы, защищающие дерево от вредителей

Древесина является отличным строительным материалом, обладающим большим количеством положительных свойств. К ним относится прочность, уникальная структура, умения сохранять тепло и контролировать микроклимат в помещении и т.д. Но имеется у древесины один серьезный недостаток: она не является устойчивой к воздействию биологических вредителей и насекомых. Они приносят существенный вред прочностным и другим характеристикам деревянного материала. Чтобы обезопасить древесину от данных вредителей приходится использовать химические составы, которые предотвращают образование и развитие плесени, грибка и насекомых. Но ведь существуют и природные факторы, способные помочь защитить дерево от биологических вредителей.

Низкая влажность воздуха

Биологические вредители активно развиваются только в благоприятной для них среде, а именно при высокой влажности материала или воздуха, в тепле и отсутствие потоков свежего воздуха. Погодные условия, при которых влажность деревянного материала уменьшается более чем на 20%, способны защитить дерево от вредителей.Таким образом, рекомендуется проводить естественную (воздушную) сушку деревянного материала. Для этого создают условия, при которых осадки не воздействуют на древесину (устанавливается навес либо крыша) и обеспечивают хорошую вентиляцию, чтобы дерево хорошо проветривалось потоком свежего воздуха. В основном сушка осуществляется на открытых лесных складах, амбарах. Укладывают деревянный материал и между их рядами прокладывают бруски, это позволяет обеспечить движение воздуха между древесиной.Влажность и температура воздуха не поддается регулированию, поэтому этот процесс является длительным, но безопасным для деревянного материала. Искусственная же сушка в камере осуществляется быстрее, но в результате на поверхности древесины могут образоваться трещины. В связи с этим многие стараются производить именно естественную сушку деревянного материала, которая повышает его качество и увеличивает эксплуатационные сроки.

Мороз

Еще одним природным фактором, защищающим дерево от вредителей, является мороз. При низких температурах воздуха биологические агенты, жучки и их личинки не способны развиваться. Сруб, возведенный зимой не нужно сразу же обрабатывать антисептическими химическими составами, т.к. грибки и насекомые не живут на морозе. Многие думают, что именно летом меньше всего содержится влаги в дереве, на самом деле именно зимой останавливается сокодвижение в древесине и тем самым процент влажности гораздо ниже. Также зимой происходит вымораживание влаги, что можно сравнить с естественной сушкой древесины.Зимнее строительство и естественный процесс сушки деревянного материала практиковались давно во всех северных странах. Замечено что именно возведенные в этот период срубы не покрываются большим количеством трещин, не гниют и на них не воздействуют жучки.

Что из средств посильнее?

Для капитальной защиты древесины, от гниения древесины в грунте, есть зарекомендовавшее себя,  своими качественными показателями, набором необходимых функций защиты, средство «NEOMID – 430 Eco». Данный препарат высоко оценивают строители деревянных коттеджей в Москве и Московской области. Мы знаем, что многие из них рекомендуют в сложных условиях строительства сруба деревянного дома выбрать и купить для применения именно это мощное протвогрибковое средство.

Антисептик с невымываемыми свойствами специально предназначен для защиты древесины, подвергающейся постоянному воздействию контакту с землей, атмосферных осадков и почвенных солей. Покрывать составом можно  внешние стены из древесины, несущие деревянные конструкции балок, брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, оград, изгородей, заборов и элементов деревянных конструкций, подвергающихся тяжелым воздействиям атмосферной среды и низких погодных условий. По отзывам многих экспертов обеспечить защиту дерева (древесины) от гниения в земле на самом деле может только несколько сильнодействующих препаратов – составов против гниения древесины в земле. Одним из них является радикальная пропитка – антисептик для тяжелых условий эксплуатации древесины в земле и почве – невымываемый антисептик Неомид 430 эко!

Дополнительные способы защиты древесины от гниения

Хорошим дополнением к защите древесины, является свойство антисептика защищать поверхность древесины от растрескивания, предотвращать появление плесени и останавливать уже начавшиеся процессы гниения. Абсолютно безвреден для окружающей среды и человека, не меняет структуру древесины и ее текстурный рисунок. После обработки антисептиком обрабатываемые поверхности  можно окрашивать, покрывать лессирующими и лакокрасочными составами для древесины.

При правильной обработке и соблюдении всех условий пользования, указанных в инструкции, срок эксплуатации древесины после обработки 35 лет.

Поверхность древесины перед покраской и погружением в землю не требует тщательного ошкуривания и дополнительной обработки. Достаточно обтереть поверхность от стружки и пыли. В случае, появления пятен гнили и плесени, до начала обработки, рекомендуется пройти такие участки древесины отбеливающими составами марки «Неомид».

Фото: если деревянные изделия уже получили начальную стадию заражения грибками вызывающими гниение древесины, то лучшим способом будет обработка их противогрибковым средством Неомид 500. Данное средство помогает уничтожать растущий и размножающийся по поверхности древесины грибок – вредитель. Данный противогрибковый препарат содержит в своем составе хлорную составляющую, которая поражает все известные современной  науки грибки вызывающие гниение древесины.

Фото: Неомид 100 «Антижук» очень сильное средство против жуков вредителей. Оно может помочь уничтожить поселившихся в деревянных конструкциях жуков – вредителей. Подходит для обработки древесины срубов деревянных домов и обработки срубов бань.

Где купить данные средства?

Продажа защитных составов против гниения, грибка, жуков и прочих вредителей деревянных конструкций производится специалистами нашей компании. У нас в офисе, вы так же сможете получить дополнительную консультацию по защите древесины от влаги, гниения и грибка и технологии правильной обработки деревянных конструкций антисептиками марки «Неомид», выбрать самое эффективное средство и спокойно, без очередей купить Неомид в нашем интернет-магазине (складе магазина).

Чем обработать брус от гниения и рассыхания?

Деревянный брус очень удобен для строительства. Из него можно возвести множество строений: от капитального жилого дома до временной теплицы. Древесина – прочный, надежный и долговечный материал, но, к сожалению, беззащитный перед разрушающим влиянием окружающей среды, подвержен гниению, появлению трещин при рассыхании или может быть разрушен древесными насекомыми. Избежать подобной неприятности несложно, если знать, чем обрабатывать брус.

Что можно использовать для защиты

Для того чтобы защитить деревянные поверхности от повреждения и разрушения, можно использовать разные средства.

Различные пропитки

Пропитка для бруса является наиболее оптимальным средством, позволяющим надолго сохранить его структуру и предохранить от разрушений. Она наносится на основу перед началом декоративно-оформительских работ, глубоко проникая в древесную структуру, защищая его от гниения или пересыхания. Но некоторые пропитывающие растворы могут изменять естественный цвет древесины – это тоже нужно учитывать при выборе смеси. Например, если планируется сруб из строганного бруса покрыть лаком, сохранив или чуть оттенив естественный оттенок материала, то нужно выбирать прозрачные составы, не изменяющие после нанесения свой цвет.

к содержанию ↑

Грунтовочные смеси

Использование различных пропитывающих грунтовок очень удобно. Грунтовка с дополнительными добавками не только обеспечит защиту материала, но и подготовит основу к нанесению декоративного покрытия. При выборе подходящей грунтовки, помимо ее грунтующих качеств, надо принимать во внимание те же особенности, что и при выборе пропитывающих растворов.

к содержанию ↑

Лаки и эмали

Пропитывающие лаки и эмали обладают высокой степенью защиты, но, к сожалению, большинство из них токсичны. Они отлично подойдут для обработки постройки снаружи, защищая строение от влажности и температурных перепадов.

Домашние рецепты

«Народные» методы предлагают при помощи подручных средств, например, отработанных машинных масел или золы, провести защиту сруба из строганного бруса. Но после такой обработки материал почти всегда утрачивает свой естественный цвет, и защита стен, как правило, почти никогда не бывает полной.

Растворы для обрабатывания могут быть:

1. На водной основе, когда растворителем будет вода.
2. На основе продуктов нефтепереработки (чаще это лаки, эмали или краски для бруса с добавленным в них антисептиком или антипиреном).
3. На синтетической основе, где растворителем может быть любое химическое соединение, часто токсичны.

к содержанию ↑

Рекомендации по выбору средства

Чтобы защитные качества пропитывающих смесей соответствовали условиям эксплуатации постройки, выбирая соответствующий состав, нужно принимать во внимание следующее параметры:

1. Защитные свойства. В зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться постройка, нужно подбирать качества препарата. Например, это может быть раствор, защищающий от гниения, или средство с антисептиком.
2. Глубину пропитывания. Чем глубже раствор проникает в древесную структуру, тем надежнее она защищена.
3. Степень защиты, которая выбирается с учетом эксплуатации постройки. Для капитальных строений, таких, как жилой дом, баня или беседка, защитные качества препарата должны быть максимальными, а вот для теплиц и временных навесов, возможно применение более слабых растворов или использование подручных средств (медного купороса, отработанных масел).
4. Место обработки. Например, торцы сруба необходимо промазывать наиболее тщательно, используя дополнительные слои пропитывающего средства. Часто у сруба начинается гниение или развитие грибковых колоний с торцов, как с наиболее беззащитного места.
5. Местонахождение объекта, какие условия внешней среды на него воздействуют. Необходимо учитывать такие параметры, как температурные перепады и влажность.
6. Длительность действия защитных свойств. Для стен снаружи она должна быть не менее чем 2-4 года, а для внутренних стен этот срок должен составлять 3-5 лет.
7. Безопасность. Препарат должен быть безопасен для людей и домашних животных, это важно учитывать, когда приходится выбирать, чем обработать брус внутри дома или бани.
8. Экономичность. Стоит обратить внимание на соотношение цены и расхода красителя на квадратный метр.

Помимо этого, нужно учитывать, что обработка бруса в беседке будет сильно отличаться от пропитывания стен снаружи или внутри жилого сруба из строганного бруса:

1. Снаружи стены, торцы и другие деревянные элементы должны обрабатываться наиболее тщательно, с препаратом, обладающим сильными защитными качествами. Для беседки, особенно если в ней планируется приготовление барбекю, или для стен бани нужно брать составы не только с антисептиком и средством, защищающим от повышенной влажности, но и с добавлением антипиренов, чтобы снизить риск возгорания. Если планируется сохранить естественный цвет строганного бруса, то нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где указано, не меняет ли цвет препарат после нанесения.
2. Внутренние помещения сруба из строганного бруса, где возможно возникновение большой влажности (кухня, ванная или баня), пропитываются влагоотталкивающими составами, чтобы сруб не гнил, не разрушался под воздействием плесени. Внутри кухни или бани, кроме защиты от влажности, надо обязательно делать противопожарную пропитку. Это возможно сделать, приобретя комбинированный состав или по отдельности использовать сначала препарат, защищающий от гниения и влажности, а после высыхания нанести антипиреновый состав.
3. Стены жилых помещений сруба, где влажность не очень высокая, можно обработать простым составом с антисептиком, не обладающим токсичностью. Этого достаточно, чтобы провести профилактику гниения и повреждения древесины насекомыми.
4. Для теплицы, где повышена влажность и выращиваются продукты питания, важно, чтобы раствор не только защищал от гниения, но и не был токсичным. В теплицах допускается применение домашних средств или водных растворов. Использовать можно любые, даже изменяющие цвет после высыхания, ведь здесь неважно сохранение естественного цвета древесины. Нужно, чтобы деревянный каркас не гнил и не разрушался, поэтому покраска теплицы — разумный вариант.

к содержанию ↑

Советы специалистов

Опытные мастера для долговременной защиты древесины рекомендуют:

1. При обрабатывании стен снаружи пропитку начинать наносить с торцов. Сначала хорошо пропитываются торцы, а потом остальные деревянные элементы. На торцы наносится на 2-3 слоя больше, ведь именно они наиболее беззащитны перед агрессией внешней среды, и с торцов начинается гниение материала.
2. Декоративно-оформительские работы можно начинать только после того, как высохнет основа после пропитывания.
3. Для сохранения естественной красоты древесины необходимо перед приобретением препарата внимательно изучить инструкцию, где указано, изменяет он естественный цвет дерева после нанесения на основу или нет.

Выбирая, чем обрабатывать брус, нужно учитывать все нюансы, чтобы он не гнил и не разрушался под влиянием неблагоприятных факторов. Пропитанный грамотно подобранным составом дом, теплица или беседка прослужат долго, не требуя капитального ремонта.

Чем обработать брус чтобы не гнил в земле

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

• сырой и теплый климат;
• наличие доступа кислорода;
• внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб. А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

1. Древесина становится меньше в объеме.
2. Проявляются трещинки.
3. Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
4. Структура древесины становится хрупкой.
5. Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

1. Древесина не теряет вязкости и объема.
2. Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
3. В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
4. Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

1. Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
2. Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
3. Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
4. Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
5. Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
6. Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

1. Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
2. Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
3. Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Чем обработать брус от гниения и рассыхания?

Деревянный брус очень удобен для строительства. Из него можно возвести множество строений: от капитального жилого дома до временной теплицы. Древесина – прочный, надежный и долговечный материал, но, к сожалению, беззащитный перед разрушающим влиянием окружающей среды, подвержен гниению, появлению трещин при рассыхании или может быть разрушен древесными насекомыми. Избежать подобной неприятности несложно, если знать, чем обрабатывать брус.

Что можно использовать для защиты

Для того чтобы защитить деревянные поверхности от повреждения и разрушения, можно использовать разные средства.

Различные пропитки

Пропитка для бруса является наиболее оптимальным средством, позволяющим надолго сохранить его структуру и предохранить от разрушений. Она наносится на основу перед началом декоративно-оформительских работ, глубоко проникая в древесную структуру, защищая его от гниения или пересыхания. Но некоторые пропитывающие растворы могут изменять естественный цвет древесины – это тоже нужно учитывать при выборе смеси. Например, если планируется сруб из строганного бруса покрыть лаком, сохранив или чуть оттенив естественный оттенок материала, то нужно выбирать прозрачные составы, не изменяющие после нанесения свой цвет.

Грунтовочные смеси

Использование различных пропитывающих грунтовок очень удобно. Грунтовка с дополнительными добавками не только обеспечит защиту материала, но и подготовит основу к нанесению декоративного покрытия. При выборе подходящей грунтовки, помимо ее грунтующих качеств, надо принимать во внимание те же особенности, что и при выборе пропитывающих растворов.

Лаки и эмали

Пропитывающие лаки и эмали обладают высокой степенью защиты, но, к сожалению, большинство из них токсичны. Они отлично подойдут для обработки постройки снаружи, защищая строение от влажности и температурных перепадов.

Домашние рецепты

«Народные» методы предлагают при помощи подручных средств, например, отработанных машинных масел или золы, провести защиту сруба из строганного бруса. Но после такой обработки материал почти всегда утрачивает свой естественный цвет, и защита стен, как правило, почти никогда не бывает полной.

Растворы для обрабатывания могут быть:

1. На водной основе, когда растворителем будет вода.
2. На основе продуктов нефтепереработки (чаще это лаки, эмали или краски для бруса с добавленным в них антисептиком или антипиреном).
3. На синтетической основе, где растворителем может быть любое химическое соединение, часто токсичны.

Рекомендации по выбору средства

Чтобы защитные качества пропитывающих смесей соответствовали условиям эксплуатации постройки, выбирая соответствующий состав, нужно принимать во внимание следующее параметры:

1. Защитные свойства. В зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться постройка, нужно подбирать качества препарата. Например, это может быть раствор, защищающий от гниения, или средство с антисептиком.
2. Глубину пропитывания. Чем глубже раствор проникает в древесную структуру, тем надежнее она защищена.
3. Степень защиты, которая выбирается с учетом эксплуатации постройки. Для капитальных строений, таких, как жилой дом, баня или беседка, защитные качества препарата должны быть максимальными, а вот для теплиц и временных навесов, возможно применение более слабых растворов или использование подручных средств (медного купороса, отработанных масел).
4. Место обработки. Например, торцы сруба необходимо промазывать наиболее тщательно, используя дополнительные слои пропитывающего средства. Часто у сруба начинается гниение или развитие грибковых колоний с торцов, как с наиболее беззащитного места.
5. Местонахождение объекта, какие условия внешней среды на него воздействуют. Необходимо учитывать такие параметры, как температурные перепады и влажность.
6. Длительность действия защитных свойств. Для стен снаружи она должна быть не менее чем 2-4 года, а для внутренних стен этот срок должен составлять 3-5 лет.
7. Безопасность. Препарат должен быть безопасен для людей и домашних животных, это важно учитывать, когда приходится выбирать, чем обработать брус внутри дома или бани.
8. Экономичность. Стоит обратить внимание на соотношение цены и расхода красителя на квадратный метр.

Помимо этого, нужно учитывать, что обработка бруса в беседке будет сильно отличаться от пропитывания стен снаружи или внутри жилого сруба из строганного бруса:

1. Снаружи стены, торцы и другие деревянные элементы должны обрабатываться наиболее тщательно, с препаратом, обладающим сильными защитными качествами. Для беседки, особенно если в ней планируется приготовление барбекю, или для стен бани нужно брать составы не только с антисептиком и средством, защищающим от повышенной влажности, но и с добавлением антипиренов, чтобы снизить риск возгорания. Если планируется сохранить естественный цвет строганного бруса, то нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где указано, не меняет ли цвет препарат после нанесения.
2. Внутренние помещения сруба из строганного бруса, где возможно возникновение большой влажности (кухня, ванная или баня), пропитываются влагоотталкивающими составами, чтобы сруб не гнил, не разрушался под воздействием плесени. Внутри кухни или бани, кроме защиты от влажности, надо обязательно делать противопожарную пропитку. Это возможно сделать, приобретя комбинированный состав или по отдельности использовать сначала препарат, защищающий от гниения и влажности, а после высыхания нанести антипиреновый состав.
3. Стены жилых помещений сруба, где влажность не очень высокая, можно обработать простым составом с антисептиком, не обладающим токсичностью. Этого достаточно, чтобы провести профилактику гниения и повреждения древесины насекомыми.
4. Для теплицы, где повышена влажность и выращиваются продукты питания, важно, чтобы раствор не только защищал от гниения, но и не был токсичным. В теплицах допускается применение домашних средств или водных растворов. Использовать можно любые, даже изменяющие цвет после высыхания, ведь здесь неважно сохранение естественного цвета древесины. Нужно, чтобы деревянный каркас не гнил и не разрушался, поэтому покраска теплицы — разумный вариант.

Советы специалистов

Опытные мастера для долговременной защиты древесины рекомендуют:

1. При обрабатывании стен снаружи пропитку начинать наносить с торцов. Сначала хорошо пропитываются торцы, а потом остальные деревянные элементы. На торцы наносится на 2-3 слоя больше, ведь именно они наиболее беззащитны перед агрессией внешней среды, и с торцов начинается гниение материала.
2. Декоративно-оформительские работы можно начинать только после того, как высохнет основа после пропитывания.
3. Для сохранения естественной красоты древесины необходимо перед приобретением препарата внимательно изучить инструкцию, где указано, изменяет он естественный цвет дерева после нанесения на основу или нет.

Выбирая, чем обрабатывать брус, нужно учитывать все нюансы, чтобы он не гнил и не разрушался под влиянием неблагоприятных факторов. Пропитанный грамотно подобранным составом дом, теплица или беседка прослужат долго, не требуя капитального ремонта.

пропитка антисептик для бруса 0,00 / 0 Андрей Жовтко

Чем обработать деревянные высокие грядки, чтоб не сгнили? — ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про высокие грядки

Огурцы в бочке Ни для кого не секрет, что огурцы лучше растут на приподнятых, удобренных грядках и мы недолго думая решили сделать высокие грядки из старой бочки. Распилили её пополам и получилось две одинаковые, которые я покрасила и…

Когда я решила, так скажем, восстановить свой заброшенный участок, то ни о каком огороде с картошкой, помидорами и  т. д. речи быть просто не могло! Помню, как в детстве с мамой постоянно пололи, окучивали, собирали руками жуков и сжигали… В…

Прошло 2 недели с открытия дороги в нашем СНТ, погода радует, а мы работаем так, что зайцы из рекламы Дюрасел, смотря на нас и наших детей, строчат претензии производителям батареек. Вообще на даче время течет совсем по другому: проснешься ранним…

А вот и наши грядочки… французский огород… очень удобно… Сорняков мало, копать не нужно. Место для каркасов застилаем картоном, затем плёнкой старой и ставим короб. Засыпаем сорняками, травой, очистками от овощей, затем возим землю чернозём,…

Традиционные материалы коробов для грядок: доски, шифер, недавно подоконную доску рекламировали))) Душа требует красоты и аккуратности в огороде. Нашла вот такой вариант из металла. Но далеко и доставка дорого. Оцинкованный металл и с…

Насколько оправдано использование высоких грядок на Кубани?

Смотрите все материалы про высокие грядки: Смотреть все

Чем обработать брус для теплицы из поликарбоната?

Теплица является постоянной конструкцией, которую нужно устанавливать на специальный фундамент. Многие делают его из бетона, кирпича и камня. Забывая при этом, о том, что земля истощается и ее нужно периодически менять. Лучшее решение этой проблемы – это просто перенести конструкцию в другое место, разобрав фундамент и собрав его на другом месте.

Поэтому фундамент из бруса сосны или лиственницы считается лучшим решением. Такая деревянная конструкция для основания имеет свои преимущества.

Преимущества деревянного фундамента:

• он недорогой;
• легкий монтаж за несколько часов;
• возможность переноса на другое место;
• отличная защита от проникновения холодной воды и ветра;
• возможность сборки и разборки фундамента.

На форумах можно прочитать, как огородники жалуются, что дерево через год-два гниет, появляется грибок, теряет форму и повреждается короедом. И что самое опасное в этом случае, это то, что плесень и гнили может заражать растения. Чтобы это предотвратить это, нужно обработать брус и правильно установить фундамент.

Чем обработать брус для парника (теплицы), чтобы он не сгнил за год?

Перед монтажом деревянного фундамента, все его детали обязательно нужно обработать антисептиком. Выбор антисептиков достаточно большой, поэтому очень трудно сделать правильный выбор.

Каким антисептиком обработать брус под теплицу?

Чтобы сделать правильный выбор, чем обработать брус под теплицу, нужно понять по каким критериям его нужно выбирать:

1. Главный параметр выбора антисептика для древесины – его несмываемость. Он должен быть предназначен для наружных работ.

2. Второй критерий — это экологичность. Сейчас на рынке много пропиток, которые содержат яд, разведенный в воде. Так как в теплице большая влажность, он, растворяясь, попадает в землю и убивает растения.

3. Пропитка для древесины не должна разрушать поликарбонат.

Наверное, лучший вариант защиты — это водная антисептическая пропитка и защита, которая образует покрывную пленку.

Перед тем как выбрать, чем обработать брус для фундамента парника или теплицы, у продавца антисептика желательно:

• уточнить срок действия состава;
• уточнить насколько этот состав ядовит;
• попросить свидетельство о регистрации и сертификат, на котором стоит синяя печать.

Так как площадь покрытия небольшая, то не стоит покупать дешевые материалы неизвестного производителя, дешевый вариант с использованием шпал тоже не подойдет. Шпалы обрабатывают креозот, а он по воздействию сопоставим с цианистым калием, и в радиусе нескольких метров точно расти ничего не будет.

Компания «Арион» уже 7 лет занимается производством, продажей, монтажом теплиц!

У нас можно по хорошим ценам купить:

• готовые парники и теплицы;
• каркас из профилированной трубы;
• фундамент из бруса;
• заказать монтаж теплицы.

Вам нужна теплица из поликарбоната и обработанный брус?

Звоните нам прямо сейчас 8 (922) 635-52-99 или закажите обратный звонок!

Читайте также:

Сколько стоит теплица под ключ в Челябинске? Ответ на вопрос № 1.

Сотовый поликарбонат для теплиц: какой лучше? Ответ на вопрос №2

Где купить поликарбонат в Челябинске? Ответ на вопрос №3

С фундаментом или без? Какой фундамент для теплицы выбрать? Ответ на вопрос №4

Как выбрать поликарбонат? Ответ на вопрос№5

Как обработать деревянные столбы для забора

Чем обработать деревянные столбы для забора.

Чем же все-таки обработать деревянные столбы для
забора  ?

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. А это на самом деле актуальный вопрос.

Тогда нам  с Вами есть о чем поговорить.

Деревянные столбы, которые будут опорой для секций забора, прежде всего перед установкой необходимо обработать. Та часть столба, которая будет фиксирована в грунте, то есть находится ниже уровня земли, наиболее подвержена негативному воздействию влаги и почвы.

Покрытве лаком для наружных работ деревянные столбы.

Фактически древесина имеет постоянный контакт с землей и всегда находиться в увлажненном состоянии или даже в воде. Так вот эту часть деревянного столба  необходимо перед тем , как зарыть в землю, обработать специальной пропиткой на основе битума. Такая битумная пропитка даст вкопанному в грунт дереву устойчивость к воде , щелочи и различным кислотам. Лучше сделать два защитных слоя  с интервалом минимум 24 часа. Каждый слой битумной пропитки должен затвердеть. Не забывайте пожалуйста, что древесина для деревянных столбов должна быть  просушенной, то есть иметь постоянную влажность минимум 15 %. В таком балансе древесина хорошо и глубоко воспринимает битумную пропитку , что нам и нужно. Ведь наши деревянные столбы для забора  тогда получают максимальную защиту природным методом. Да, еще желательно, чтобы поверхность деревянных столбов была прошлифована, так битумная пропитка, во-первых меньше расходуется, во вторых,  лучше защищает обрабатываемую древесину

Да, еще важный момент , не рекомендуется такие работы (по нанесению битумной пропитки на дерево) выполнять во время тумана или дождя. После того, как деревянные столбы (столбики)  для забора надежно защищены, их можно смело устанавливать в специально подготовленные мест . Вот посмотрите фото.

установка в землю деревянных столбов.

Да, битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

         Материал, который был использован мною непосредственно для выполнения таких работ, называется Верфайн «Чорная шпала» VERFIJN BIELZENZWART.

А вот чем лучше покрасить деревянный забор  своими руками и надежно и недорого, мы поговорим в другой статье, которая называется «чем покрасить деревянный забор».

Чем обработать брус? Обработка торцов антисептиком от влаги и гниения, пропитка для бруса под теплицу. Чем пропитать деревянный брус в земле?

Брус используют в строительстве различных построек. Этот древесный материал настолько прост в работе, что его применяют в своей деятельности как профессионалы, так и любители. Строения из бруса нужно обязательно обрабатывать. Такая простая манипуляция позволит продлить срок их эксплуатации.

Разновидности антисептиков

Для начала давайте разберемся, зачем вообще нужно обрабатывать брус. Ни для кого не секрет, что древесина, несмотря на то что она обладает достаточно хорошими физико-техническими свойствами, под воздействием различных погодных явлений и механического воздействия меняет свои характеристики.

Для того чтобы защитить материал от влаги, гниения, насекомых, преждевременного разложения и применяется пропитка. Также она наделяет брус огнебиозащитой. Все это в целом дает возможность увеличить срок эксплуатации древесины.

В настоящее время существует много различных антисептиков. Все они классифицируются на две большие группы: пропитывающие и пленкообразующие. Состав первых может быть химическим или органическим. Такие вещества характеризуются высокой стойкостью, полностью впитываются в дерево. А вот пленкообразующие составы после контакта с поверхностью образуют пленку, которая является надежной защитой как от болезней, так и от вредителей. Также все антисептические средства отличаются назначением.

Давайте более детально ознакомимся с данной классификацией.

• Биозащитные. Предотвращают появление и развитие внутри древесины микроорганизмов, плесени, грибковых инфекций.

• Огнезащитные. Древесина – это природный материал, основным недостатком которого является легкое воспламенение. Именно поэтому актуально использовать огнезащитные средства, в составе которых есть вещества, способствующие усилению стойкости к воспламенению.

• Комплексные. Это наиболее популярное антисептическое средство для обработки бруса. А все потому, что оно обладает несколькими функциями: защищает дерево от появления плесени и грибка, а также делает материал огнестойким.

• Отбеливающие. Данный вид антисептического средства применяют в том случае, если внешний вид древесины не очень презентабельный. Возможно, по истечении времени брус потемнел или покрылся серыми пятнами. Средство, помимо защитных функций, обладает еще и отбеливающим эффектом. Пропитка дает возможность скрыть все внешние дефекты на брусе.

• Лаки защитного типа. В процессе нанесения на поверхности древесины образуется слой защитной пленки. Пленка не дает возможности влаге, солнечным лучам повредить брус. Также, если обработать брус лаком защитного типа перед нанесением лакокрасочного материала, второй продержится намного дольше на поверхности.

Все вышеуказанные виды антисептиков отличаются составом. Большинство из них содержит в составе битумную мастику и олифу, а также другие химические и органические вещества.

Пропитать брус хотя бы одним из вышеперечисленных антисептических материалов означает – сделать его более стойким и долговечным.

Лучшие производители средств

Учитывая тот факт, что брус очень часто используется, а его обработка специальными веществами выполняется всегда, вовсе не удивительно, что на рынке представлен широкий выбор и ассортимент антисептиков от различных производителей. И в данном случае очень важно не ошибиться в их выборе, ведь каждый утверждает, что именно их средство наилучшее и даст максимально хороший результат.

Учитывая отзывы потребителей, хотим предложить на выбор несколько наиболее надежных производителей антисептических средств для обработки бруса, продукция которых качественная и соответствует всем требованиям.

• Tikkurila Valtti Expert Base (Финляндия). Именно данное средство признано наиболее эффективным и качественным. На производстве полностью, от начала и до конца, контролируется качество сырья. Это универсальный антисептик, которым можно обрабатывать любой вид древесных материалов, в том числе и брус. Имеет много преимуществ, среди которых стоит отметить отсутствие запаха, быстрое высыхание, стойкость и проникающую способность. Если говорить о недостатках, то большинство отзывов акцентируется на высокой стоимости средства.

• Pinotex Natural. Производитель данного антисептика гарантирует надежную защиту древесины на протяжении 5 лет. Средство можно использовать как для наружных работ, так и для внутренних. Состав легок в работе, но стоит отметить и то, что этот продукт обладает очень резким и неприятным запахом, достаточно долго высыхает.

• Dufa Wood Protect. Хорошо защищает дерево, предотвращает процессы гниения. Устойчив к атмосферным явлениям, поэтому им можно обрабатывать брус из различных пород древесины, который эксплуатируется снаружи. Без резкого запаха, обладает водоотталкивающими свойствами, сохраняет естественную структуру дерева. Для достижения максимального эффекта специалисты рекомендуют наносить антисептик в несколько слоев.

Каждое из вышеперечисленных средств имеет как плюсы, так и минусы, отличается составом и способом нанесения. Также существуют и другие антисептики для обработки и защиты бруса.

При выборе нужно помнить главное: компания-производитель должна сопровождать свою продукцию необходимыми сертификатами качества.

Народные способы обработки

Многие из тех, кто занимается возведением конструкций из бруса для частного использования, вместо того, чтобы покупать дорогие средства для пропитки древесины, изготавливают антисептические препараты в домашних условиях из того, что есть под рукой. Чаще всего применяют такие народные средства:

• отработанное машинное масло;
• зола;
• хлоргексидин;
• медный купорос;
• сера;
• бордоская смесь.

Отработанное машинное масло и зола подходят для обработки сруба из бруса. Серой обрабатывают цоколь дома. Сера защитит брус от плесени, грибка. Медным купоросом можно пропитать профилированный брус. Именно данное вещество и еще хлоргексидин входят в состав так называемой бордосской смеси, которую так часто изготавливают в домашних условиях для пропитки дерева. Покрыть брус одним из вышеперечисленных средств не означает – защитить его полностью. Скорее, даже наоборот. Такие методы обработки имеют больше минусов, чем плюсов.

Плюс – это только экономия средств, но учитывая, что результат будет нулевым, можно сделать вывод, что деньги будут просто выброшены на ветер. А вот минусов более чем достаточно. Такие народные средства очень вредны. Они нарушают структуру дерева, меняют его свойства и внешний вид.

Поэтому, как показывает практика, лучше все же потратиться, но купить действительно эффективное средство защиты.

Рекомендации по выбору

Чтобы конструкция из бруса была надежно защищена, нужно выбрать правильную, подходящую под условия эксплуатации здания пропитку. Сделать правильный выбор достаточно сложно, так как ассортимент продукции очень разнообразный. При покупке антисептика для обработки бруса специалисты рекомендуют руководствоваться следующими моментами.

• Защитные свойства средства. На данный фактор выбора влияют условия эксплуатации постройки и природные воздействия, которым она подвергается.
• Глубина пропитывания. Выбирайте препарат с максимальной глубиной проникновения в древесину. Именно такой антисептик гарантирует высокий уровень защиты.
• Степень защиты. Для обработки бани, теплицы, торцов здания, а также для бруса, который находится в земле, лучше всего использовать средство с самым высоким уровнем защиты.
• Место нахождения постройки. Брус, который находится снаружи, постоянно подвергается воздействию погодных явлений, это нужно учитывать. Древесина внутри дома менее подвержена гниению и разложению.
• Срок действия препарата. Антисептик для наружной обработки древесины должен обладать сроком действия не менее чем 3 года, для внутренних работ – до 5 лет.
• Уровень безопасности. В составе средства не должно быть вредных и агрессивных веществ, которые могут нанести вред людям или животным.
• Расход. Также немало важный фактор. На таре производитель обязательно должен указывать расход антисептика на 1 м².

Помимо вышеперечисленных факторов, нужно учитывать еще и внешний вид бруса – он должен выглядеть красиво. Если он посерел или почернел, нужно воспользоваться специальными отбеливающими составами. Также специалисты рекомендуют, если деревянный брус находится в земле, чтобы защитить древесину от короеда, перед вкапыванием необходимо обработать основание специальным составом.

Вывод можно сделать только один: чтобы брус не гнил, выглядел красиво и мог противостоять снегу, дождю и различным вредителям, его нужно обязательно обрабатывать специальной пропиткой.

HTTP 404: Nicht gefunden — Not found

Деревянные столбы в бетон: бетонирование и крепление

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины – важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Вернуться к оглавлению

Разносторонний способ – бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Вернуться к оглавлению

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба – использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика.  Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Вернуться к оглавлению

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус – в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Гниль древесины 101: как предотвратить и устранить повреждения

Фото: istockphoto.com

В природе гниль древесины — это жизненно важный процесс разложения, превращающий упавшие бревна в питательную почву. Но мало что заставляет домовладельцев паниковать так же быстро, как обнаружение дома, потому что гниль древесины может привести к ряду структурных проблем, включая повреждение опорных стоек и балок, сгнившие балки пола и потолка и разрушенный настил крыши. Стоимость ремонта повреждений — или, другими словами, замены сгнившей древесины — может исчисляться десятками тысяч долларов.

Поскольку дерево является наиболее распространенным строительным материалом, важно понимать, что вызывает гниение древесины, как ее предотвратить и что делать, если вы ее обнаружите — обнаружите, что является ключевым словом, поскольку гниль древесины часто скрыта от глаз. под полом, стеновой панелью и сайдингом. Читайте всю необходимую информацию.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Что вызывает гниль древесины?

Древесная гниль — это форма гниения, вызываемая сочетанием влаги и грибков (микроскопических организмов).Чтобы грибы прижились, древесина должна быть постоянно влажной; на сухой древесине не разрастутся грибки. Тем не менее, в воздухе и почве вокруг нас существует около 5 миллионов видов грибов, и от них никуда не деться. Многие виды грибов, такие как дрожжи и грибы, полезны, другие — разрушительны. Многочисленные типы, вызывающие гниение древесины, условно классифицируются по трем основным эффектам, которые они оказывают на древесину.

• Коричневая гниль: Часто называют «сухой гнилью», потому что поверхность древесины выглядит сухой, грибки коричневой гнили нацелены на целлюлозу в структуре древесины.По мере разрушения целлюлозы древесина сжимается, приобретает темно-коричневый цвет и распадается на маленькие кусочки кубической формы — процесс, известный как кубическое разрушение . Коричневая гниль процветает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту, и как только она начинает расти, она быстро распространяется.
• Белая гниль: Если древесина приобретает беловатый или светло-желтый оттенок и кажется губчатой, это, вероятно, белая гниль. В то время как коричневая гниль поражает целлюлозу, грибы белой гнили разрушают лигнин, еще один элемент структуры древесины, оставляя после себя светлую целлюлозу.Как и коричневая гниль, белая гниль возникает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту.
• Мягкая гниль: Грибы мягкой гнили разлагают древесину медленнее, чем грибы бурой гнили и грибы белой гнили, но процветают при температурах, слишком высоких и слишком низких для выживания других видов, от 0 до 110 градусов по Фаренгейту. Грибки мягкой гнили разрушают целлюлозу, оставляя древесину похожей на соты, и хотя они обычно встречаются в упавших бревнах и деревьях, но не в домах, они могут поразить дом при подходящих условиях.

Фото: istockphoto.com

Где мой дом находится в опасности?

Поскольку гниль древесины возникает во влажных местах, которые не высыхают, она часто остается незамеченной до тех пор, пока проект реконструкции не обнаружит ее. Следующие области являются наиболее вероятными местами, где древесная гниль закрепится.

1. Окна
   Сегодняшние окна спроектированы таким образом, чтобы предотвратить утечку, но все, что требуется, — это небольшой зазор, который недостаточно заделан герметиком, чтобы дождь просочился и пропитал дерево в стене под окном.Поскольку древесина не подвергается воздействию воздуха или солнечного света, она остается влажной, обеспечивая оптимальные условия для роста грибов. Более старые деревянные окна подвергаются еще большему риску, поскольку вода имеет тенденцию скапливаться на горизонтальных подоконниках, просачиваясь сквозь трещины в краске.
2. Наружные двери
   Как и в окнах, трещины и зазоры между дверью и сайдингом (или порогом) пропускают воду, что делает их лучшими местами для гниения древесины. Гниль часто обнаруживается, когда домовладельцы решают установить новую дверь.После снятия старой дверной коробки на деревянной раме становится видна гниль.
3. Уличные настилы
   Горизонтальные настилы и ступени лестниц также могут удерживать воду. Хотя многие обработанные террасные доски водонепроницаемы, они не на 100 процентов водонепроницаемы и со временем могут гнить. Днища крашеных балясин — лучшее место для гниения; они обычно строятся из необработанной сосны, а затем окрашиваются, чтобы противостоять стихиям. Вода скапливается под нижней частью балясин и не высыхает, давая грибам возможность расти.
4. Подвалы
   В подвалах преобладает высокая влажность и влажность, поскольку бетонные стены окружены влажной почвой. Уровень влажности в неплотных подвалах может быть настолько высоким, что на поверхности стен и деревянных балок потолка может образовываться водяной пар. Как только древесная гниль закрепится здесь, она может незаметно распространиться до тех пор, пока не нанесет структурный ущерб.
5. Влажные помещения
   Любое помещение с водопроводной арматурой, такое как кухня, прачечная, ванная или подсобное помещение (с водонагревателем), находится под угрозой.Утечки вокруг водопроводных и дренажных труб сохраняют влажность и создают оптимальную среду для размножения грибков древесной гнили.
6. Поврежденная кровля
   Отсутствующая или поврежденная черепица может позволить воде просачиваться внутрь, а со временем это может привести к гниению древесины в настиле крыши и в пиломатериалах, используемых для обрамления чердака.

Как искать древесную гниль?

Проверять свой дом на признаки гнили древесины должно быть ежегодной миссией, и хорошее время для этого — во время ваших предзимних мероприятий по защите от атмосферных воздействий.Вам понадобится отвертка с длинной ручкой и хороший фонарик.

Фото: istockphoto.com

• Если в вашем доме деревянный сайдинг, осмотрите сайдинг вокруг и под окнами на наличие признаков вздутия или обесцвечивания. Краска может скрыть гниль дерева, поэтому проткните сайдинг кончиком отвертки — дерево должно быть твердым и твердым. Если отвертка вонзится в дерево, у вас проблема с гнилью.
• Используя сильный фонарик, проверьте чердак на предмет обесцвечивания дерева. Если вы их обнаружите, выполните тест отвертки.Дерево никогда не должно быть мягким. Основные участки чердака для древесной гнили находятся на нижней стороне настила крыши, в местах соединения деревянных элементов на вершине крыши и на краях чердака, где стропила спускаются вниз, образуя карниз.
• Проверьте деревянные элементы в подвале или в подвале, используя фонарик, чтобы обнаружить изменение цвета по периметру деревянной пластины, которая находится непосредственно на верхней части бетонной стены подвала (подоконник). Пощупайте любые обесцвеченные участки отверткой.
• Осмотрите стены и пол под раковинами, вокруг ванн и душевых, а также вокруг водонагревателя на наличие признаков утечки воды или обесцвечивания. Если вы обнаружите рост плесени, деревянные плиты пола за стеной подвержены риску гниения древесины. Единственный верный способ выяснить это — удалить часть обшивки и проверить древесину позади нее.

Можно ли обработать или отремонтировать гнилую древесину?

Хвойная древесина, поврежденная гнилью, не подлежит утилизации и должна быть заменена как можно скорее, чтобы гниль не распространилась.Если древесина изменила цвет, но тест отверткой не обнаружил мягкости, можно попробовать обработать ее. Сначала вам нужно высушить древесину, устраняя утечки и / или запустив осушитель. Когда древесина высохнет, вы можете нанести консервант для древесины, содержащий медь или борат, например Woodlife Copper Coat Wood Preservative (доступен на Amazon). Следите за древесиной, поскольку она все еще подвержена повышенному риску гниения в будущем.

Фото: istockphoto.com

Как я могу предотвратить будущие проблемы?

Когда дело доходит до гниения древесины, ключевым моментом является профилактика.Проще — и намного дешевле — предотвратить гниение, а не исправить. Следующие ниже шаги помогут сохранить древесину в вашем доме сухой, чтобы у грибов не было шанса открыть магазин.

• Заделайте все трещины вокруг входных дверей и окон герметиком.
• Соскребите старый затвердевший герметик и замените его свежим.
• Регулярно очищайте желоба — не реже двух раз в год — для предотвращения засоров, которые могут привести к стеканию воды через заднюю часть желоба и по стене вашего дома.
• Добавьте крытый вход над дверями, чтобы дождь не попадал на двери.
• Используйте хороший осушитель воздуха в подвале или в любой комнате дома с высокой влажностью.
• Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления паров из горячего душа.
• Перекрасить наружные окна и сайдинг, если краска трескается или отслаивается.
• Сместите стоячую воду с настила вне помещений, как только дождь прекратится.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Предотвращение гниения и гниения древесины

«Загнивание древесины» — это два слова, которые вы не хотите слышать от геодезистов, когда они осматривают вашу собственность. Напоминает мысли о масштабном ремонте и дорогостоящем лечении. Должен быть способ получше; способ предотвратить попадание древесины в точку ремонта или замены и способ предотвратить панические звонки по поводу лечения сухой гнили или древоточца, верно?

К счастью, есть профилактические методы, которые владельцы домов и офисов могут использовать для защиты своей собственности от инвазивных насекомых и гнили, повреждающей конструкции — все дело в влажности.

Проработав более 15 лет в Лондоне и его окрестностях, команда Garratt’s Damp and Timber столкнулась и решила бесчисленные проблемы с влажностью в самых разных условиях. Мы специализируемся на быстром и эффективном решении проблемы сырости и гниения древесины, поэтому, используя этот опыт, мы составили для вас краткое руководство по решению ваших собственных проблем, связанных с повреждением древесины.

Причины гниения древесины

Гниль древесины может происходить с течением времени по мере старения древесины, однако большинство причин гниения древесины происходит из-за увеличения влажности или сырости.Влажность и гниение древесины неразрывно связаны, потому что влага способствует распространению грибковых инфекций, таких как сухая гниль или мокрая гниль, и способствует росту неприятной плесени, которые способствуют повреждению древесины.

В частности, для деревянных полов требуется сухая, хорошо вентилируемая среда, которая обычно обеспечивается на уровне первого этажа с соответствующими вентиляционными отверстиями в полу (кирпичи). Они должны быть незакрытыми и открытыми, чтобы уменьшить влажность и гниение древесины.

Утечки в крышах или проникновение влаги через стены могут со временем привести к гниению древесины, перенасыщению древесных волокон водой, что является привлекательным местом для откладывания яиц насекомыми, сверлящими древесину.Обратите внимание, что при обеспечении безопасности конструкций следите за таймером прогиба или изгиба; Это не только структурно небезопасно, но и физически поврежденная древесина может быть дополнительным аттракционом для насекомых, сверлящих древесину, поэтому важно помнить об этом.

Предотвращение гниения древесины

Любая внешняя облицовочная древесина должна быть соответствующим образом обработана водостойкой краской или влагонепроницаемыми мембранами для предотвращения проникновения воды. Обратите внимание на швы или участки, где встречаются два материала и может скапливаться вода.Чтобы вода не попала на внешние стены, убедитесь, что желоба очищены от опавшей листвы или мусора, а также убедитесь, что соединения герметичны, а резиновые уплотнения находятся в хорошем состоянии в местах соединения отрезков материалов.

Замените неэффективные или сломанные вытяжные вентиляторы в ванных комнатах и ​​кухнях, чтобы теплый влажный воздух удалялся в достаточной степени и не собирался на деревянные поверхности (например, оконные рамы). Переход на более современные вентиляторы гигростата является обычной практикой и может предотвратить необходимость использования осушителей воздуха в проблемных условиях.

Если ваша собственность склонна к конденсации, рассмотрите возможность установки дополнительной вентиляции через более современные и более эффективные вентиляционные отверстия в полу (воздушные блоки). Убедитесь, что двери остаются закрытыми во время принятия ванны или душа, чтобы влажный воздух не перемещался по помещению.

Уровень влажности всего 20% и выше создает идеальную среду, которая приводит к гниению древесины, поэтому важно учитывать, как влага может распространяться по вашей собственности.

Не зацикливайтесь на дорогостоящем ремонте или ремонте дома; Принимая превентивные меры, вы сможете защитить свой дом от наиболее распространенных видов гниения древесины.

В компании Garratt’s Damp and Timber мы работали с бесчисленным множеством владельцев домов и предприятий, чтобы решить глубоко укоренившиеся проблемы, связанные с сыростью. Какими бы ни были ваши проблемы, мы можем использовать наш опыт и знания, чтобы найти для вас лучшее и наиболее подходящее решение. Если вы думаете, что у вас могут быть проблемы с сыростью и гниением древесины, свяжитесь с нашей командой по телефону 0208535 7536 и организуйте бесплатное обследование сегодня.

Действительно ли обугливание является эффективным средством защиты древесины от грунта? (Форум круглого леса и деревянных каркасов в перми)

Деградация древесины — это явление площади поверхности.Ультрафиолет разрушает древесину. Кислород разрушает древесину. Вода портит древесину. Там, где сосуществуют вода и кислород, как правило, происходит быстрое разложение.

Некоторые виды древесины вас удивят: ольха практически не устойчива к гниению. Судя по всему, большая часть Венеции, Италии поддерживается опорами из ольхи. Я предполагаю, что они постоянно находятся под водой, и в воде мало или совсем нет растворенного кислорода.

У некоторых пород древесины есть поры в древесине. Дуб известен этим.Бумага пористая. Одна из самых ранних работ по созданию «современных композитов» заключалась в изготовлении сот из бумаги, а затем в пропитке бумаги фенольной смолой и ее отверждении. А потом еще раз пропитываем и лечим. И этот цикл пропитки / отверждения до некоторой степени повторялся. Один из способов взглянуть на это заключался в том, что этот цикл повторяли до тех пор, пока поры не были заполнены фенольной смолой.

Что такое древесина? Древесина представляет собой композит, армированный целлюлозным волокном, в котором полимерная часть представляет собой сополимер полуцеллюлозы и лигнина.Лигнин чем-то похож на фенольную смолу.

Высушивающие масла (например, льняное масло) обычно ненасыщенные и при сушке сшиваются. Будучи маслами, они изначально плохо растворялись в воде. После сшивки они, вероятно, плохо растворяются в простых органических растворителях. Итак, мы могли бы взять пористый кусок дуба, намочить его в льняном масле, дать ему высохнуть, вымочить, высохнуть, пропитать, высохнуть до такой степени, что все поры теперь заполнятся каким-то полимером, полученным из льняное масло.Что это дает нам, так это огромное уменьшение площади поверхности на единицу массы дуба.

Я считаю, что большая часть различий между белым дубом и красным дубом с точки зрения устойчивости к гниению — это влияние площади поверхности на единицу массы, поскольку красный дуб имеет тенденцию быть пористым, а белый дуб — нет.

Есть сообщения об обугливании древесины. Я думаю, что видел методы лечения, основанные на помещении постов в «горячее масло». Оба подвергают древесину более высоким температурам. Если температура становится достаточно высокой (что происходит при обугливании), происходит некоторое разложение.Это может привести к появлению активных сайтов, с которых могут происходить перекрестные ссылки.

Если человек закопает кусок древесного угля, сколько времени это продержится? Кто-то должен знать, в конце концов, что такое biochar?

Есть ли способ для бактерий или грибов получить энергию, атакуя древесный уголь? Если бы древесный уголь был просто углеродом, я так не думаю. Но бактерии или грибки могут решить атаковать древесный уголь, если присутствуют растворимые ионы, или сера, или …

Упрочнение может быть частью ответа при обугливании.Другой частью может быть перекрестное связывание. Да, они будут варьироваться в зависимости от породы дерева, на что указывает чисто физический эффект дуба.

Самая устойчивая к гниению древесина в моей части света — это тамарак, разновидность ларикс, лиственное хвойное дерево. Я собираюсь предположить, что черная саранча и осейдж оранжевый обычно переживают тамарак примерно на 2: 1, но я не удивлюсь, если бы существовали среды, в которых тамарак пережил черную саранчу и осейдж оранжевый. У всех этих пород древесины есть компоненты, которые помогают уменьшить атаку грибков (вероятно, в основном) и бактерий (возможно, не так много).Эти компоненты будут иметь разную концентрацию и, возможно, расположение между корой, заболонью и сердцевиной древесины. Но по большому счету все эти породы дерева устойчивы насквозь. Обработанная под давлением древесина обрабатывает только кожу, что не было проверено до тех пор, пока мать-природа тестировала тамарак, черную саранчу и осейдж апельсин. Если столб, обработанный давлением, никогда не треснет в процессе эксплуатации и подвергнет необработанную древесину воздействию окружающей среды, он, вероятно, прослужит долго. Но это также означает, что люди, которые вырезают или просверливают отверстия под давлением, обрабатывают всю вновь открывшуюся поверхность.

Я все равно буду вкладывать деньги в тамарак, черную саранчу и осейдж оранжевый.

Насколько я понимаю, мотыль, который может заразить саранчу, может оказаться чем-то похожим на красный дуб, с множеством пор и площадью поверхности.

Древесные мифы: факты и вымыслы о дереве | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Разоблачение распространенных заблуждений о материалах, которые мы используем каждый день.

Пол Физетт — © 2005

Говорят, что восприятие — это реальность. Если вы говорите что-то достаточно громко и достаточно часто, это каким-то образом становится правдой. Как строители, мы проводим большую часть времени, рубя дерево, таская его с собой или забивая гвоздями. Мы считаем себя экспертами по дереву. Но даже эксперты могут ошибаться, и вы можете быть удивлены, узнав, что кое-что из того, что вы знаете о дереве, неверно.В следующей статье мы рассмотрим некоторые общие представления о дереве и посмотрим, как они соотносятся с холодными и твердыми фактами.

1) Сушеные пиломатериалы (KD) и S-DRY означают сухие пиломатериалы.

Практически все проблемы со строительными материалами на основе древесины связаны с проблемами влажности. Отслаивающаяся краска, гниль, деформация, трещины и общая усадка связаны с водой в древесине. Согласно общепринятому мнению, когда дерево впитывает воду, оно разбухает, а когда дерево высыхает, оно дает усадку. Но древесина будет усаживаться и набухать только ниже точки насыщения волокна, которая составляет около 28% влажности (MC).Дерево сжимается и набухает под воздействием жидкой воды и относительной влажности.

Редко мы покупаем «зеленые» полностью набухшие пиломатериалы. Мы платим производителям за то, чтобы они убрали хоть немного влаги. Строители могут подумать, что они заключают сделку по покупке наименее дорогих пиломатериалов S-GRN (поверхностная зеленая). Но они покупают проблемы с усадкой и обратные вызовы. S-GRN указывает на то, что древесина была обработана до своей законченной формы, когда MC была выше 19%. Насколько выше 19% — можно только догадываться. Вы не поверите, но меня призвали исследовать гнилые балки в новеньких домах.В недавнем случае S-GRN Douglas Fir 2 × 10 были доставлены с западного побережья, сложены ящиками в течение нескольких месяцев, а затем установлены в гнилом состоянии. Установлено МК более 50%! Средство было дорогим.

Строители также могут указать пиломатериалы с штамповкой S-DRY (сухая поверхность) или KD (сушильная печь). Это означает, что пиломатериалы были наплавлены, когда содержание MC составило 19% или ниже. Также можно выбрать пиломатериал с штамповкой MC 15 или KD 15 для пиломатериалов с поверхностной обработкой 15% MC или ниже. Но эти обозначения указывают только на MC пиломатериала, когда он был изготовлен.Вы не знаете его текущее состояние влажности!

Пиломатериалы MC могут взлетать, когда они хранятся на складе пиломатериалов без защитного покрытия и / или штабелируются на влажной земле. Пиломатериалы, хранящиеся в очень влажной среде, например на берегу океана, тоже могут губить воду. Штамповка KD очень мало значит, если пиломатериалы остались лежать под дождем в распределительном центре, перегрузочной площадке, торговой площадке или строительной площадке. Выборочно проверьте пиломатериал, который вы используете, с помощью измерителя влажности. Важно согласовать MC древесины, которую вы используете, с условиями равновесия, которые она будет наблюдать при эксплуатации.При эксплуатации MC или равновесное содержание влаги (EMC) можно сравнить с относительной влажностью:

• Относительная влажность 25% ~ MC 5%

• Относительная влажность 50% ~ MC 9%

• RH 75% ~ MC 14%

• Относительная влажность 90% ~ MC 20%

Древесина, используемая внутри домов в качестве отделки, шкафов и полов, должна устанавливаться с MC, близкой к 8%. Другое дело, дерево, используемое для отделки экстерьера, зависит от того, где вы живете. В Новой Англии 14% MC — хорошая цель. В Тусоне 6% MC было бы лучше.Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне имеет брошюру (FPL-RN-0268), в которой перечислены наружные EMC для около 350 городов по всему миру.

2) Кедр и красное дерево устойчивы к гниению.

Как ногти на доске, домовладельцы пузырились: «У меня кедровый сайдинг». Не поймите меня неправильно, кедр — тоже мой выбор в качестве сайдинга, но давайте кое-что проясним. Не все сайдинг, настил и отделка из кедра, красного дерева или других пород, известных своей долговечностью, на самом деле устойчивы к гниению. Только сердцевина некоторых пород естественным образом устойчива к гниению.Необработанная заболонь практически всех пород имеет очень низкую сопротивляемость гниению. Вы можете рассчитывать на короткий срок службы, если будете использовать заболонь в местах, вызывающих гниение.

Крупные старовозрастные деревья ушли в прошлое. Теперь мы убираем меньший по размеру материал второго прироста, который содержит высокий процент заболони. Пиломатериалы из сердцевины многих пород практически отсутствуют. Укажите «от чистого сердца», и вы можете испытать шок от наклеек. Но если для вашего дизайна важна долговечность, вы должны сделать сердцевину частью своего бюджета.

Трудно точно оценить устойчивость сердцевины древесины к гниению для разных пород. Но на основе многолетних исследований и полевых работ были сформированы широкие группы. К обычным древесным породам, которые считаются устойчивыми к гниению, относятся: все кедры, старовозрастное красное дерево, старовозрастные кипарисы, белый дуб и саранча. Сердцевина этих пород обычно обеспечивает отсутствие гнили в необработанном состоянии. Водоотталкивающая обработка по-прежнему является хорошей идеей для всего дерева, подверженного воздействию погодных условий. Водоотталкивающий состав помогает сохранять древесину стабильной формы.

3) Палуба из обработанной под давлением древесины прослужит долго.

Рекламная литература обещает долговечные характеристики древесины, обработанной под давлением. Лаборатория лесных товаров и другие исследовательские группы показали, что обработанные деревянные колья, помещенные в землю более 40 лет, не подвержены гниению. Но молодые обработанные под давлением палубы, многим из которых меньше 10 лет, сгребают на свалки. В недавнем техническом отчете в журнале Forest Products Journal (ноябрь-декабрь 1998 г.) указано, что в среднем палуба, обработанная под давлением, служит всего 9 лет.Почему? Как говорится в старой песне: «Дело не в мясе, а в движении».

Обработка под давлением делает древесину стойкой к гниению. Но — это не делает дерево водостойким. Обработанная под давлением древесина все еще впитывается и теряет влагу. В результате древесина движется, трескается, скручивается, сгибается, сгибается и фактически разрывается на части. Есть надежда.

Вы можете наслаждаться деками, обработанными под давлением, очень долго. Все, что для этого требуется, — это небольшой дополнительный уход во время установки и ежегодное обслуживание. Чтобы древесина оставалась стабильной, перед укладкой нанесите слой водоотталкивающего средства на все поверхности.Надежно закрепите доски настила длинными устойчивыми к коррозии винтами. Обработайте щеткой необработанную древесину, обнаженную при резке и сверлении. Ежегодно очищайте верхнюю часть досок хорошей водоотталкивающей щеткой. Водоотталкивающий состав придаст доскам блеск и сведет к минимуму поглощение воды. В результате на досках будет меньше трещин, сколов, перегибов и скручиваний.

А еще лучше купите обработанную древесину, в которую включены водоотталкивающие химические вещества в процессе обработки под давлением.UltraWood от CSI, Charlotte, NC и Wolmanized Extra от Hickson Corp., Смирна, Джорджия, являются двумя примерами этого продукта. Репеллент впрыскивается глубоко в древесину вместе с консервантом. Этот тип террасной доски будет работать лучше в течение более длительного периода времени. UltraWood гарантирует водоотталкивающие свойства на протяжении 50 лет! Я скептик, но это обещание. Это отличная идея покупать пиломатериалы KDAT (высушенные в печи после обработки), когда позволяет бюджет. У вас будет меньшая начальная усадка, и настил будет выглядеть намного лучше в течение многих лет.Эти рекомендации подходят для всех деревянных настилов, но южная сосна, обработанная давлением, кажется особенно чувствительной.

4) Твердая древесина и мягкая древесина мягкие.

Термины древесина твердых и мягких пород вводят в заблуждение. Обычно мы думаем, что хвойные породы получают из деревьев с иголками, таких как сосна, ель и болиголов. Лиственные породы получают из деревьев с такими листьями, как клен, ясень и вишня. Однако плотность является наиболее важным показателем твердости и прочности. Это важно, потому что плотную древесину труднее резать, обрабатывать и закреплять.Они также дают усадку и набухают больше, чем менее плотные породы дерева.

В большинстве технических справочников плотность древесины выражается как удельный вес. Удельный вес — это отношение веса древесного волокна к весу воды — воды, равное 1 грамму на кубический сантиметр. Обычно «лиственные породы» более плотные, чем «мягкие», но вы можете быть удивлены этим сравнением некоторых распространенных пород древесины:

5) Сухая гниль.

На самом деле не существует такой вещи, как сухая гниль. Древесине нужно 4 вещи, чтобы разложиться: вода, кислород, еда (дерево) и благоприятная температура (40F — 105F). Древесина может быть слишком влажной, чтобы гнить. Переувлажненная древесина не пропускает кислород, чтобы поддерживать рост грибков. Полностью погруженные в воду сваи никогда не сгниют. А древесина может быть слишком сухой, чтобы гнить. Держите древесину ниже 22% MC, и вы в целом в безопасности. Но факт остается фактом: дереву нужна вода, чтобы гнить.

Плотники, заменяющие подоконник или угловой столб в старом доме, часто обнаруживают коричневую рассыпчатую гниль, которую они называют сухой гнилью.Когда его обнаружат, он может оказаться сухим, но не обманывайте себя. Возникла или есть проблема с влажностью, которую необходимо устранить. Скорее всего наблюдается прерывистое намокание. Виноват источник влаги. Внимательно осмотрите на предмет признаков утечки, сырости или хронической конденсации. Есть несколько штаммов грибов, у которых есть водопроводящие нити, которые переносят воду из почвы в элементы здания. Но эти формы довольно редки.

6) Гниль цепляет.

Что ж, это может быть правдой, но не в том смысле, как многие думают.Если вы установите новую деревянную палку на кусок сгнившей древесины, новый кусок древесины не начнет гнить. Гниющие грибы «засеваются» одноклеточными спорами. Эти споры повсюду. Практически вся древесина подвергается воздействию семенного материала. Только при подходящих условиях инфекция перерастет в гниль. Для первоначального заражения влажность (MC) древесины должна быть выше 28%. Поскольку все пиломатериалы в какой-то момент своей жизни содержат более 28% MC, все пиломатериалы заражены. Когда MC древесины опускается ниже 22%, гниющие грибы переходят в состояние покоя.Это безвредно, но будет повторно активировано, когда MC поднимется выше 22%. Решение: держите древесину сухой или отравляйте ее химическим средством.

7) Прочность равна прочности.

Прочность — это термин, который иногда используется для обозначения силы. Технически это относится к способности древесины сопротивляться гниению. Он может описывать способность отделки защищать изделия из дерева от воздействий, вызывающих гниение, или описывать саму древесину. Этот термин также используется для объяснения характера клеевого соединения в качестве показателя прочности клееной балки.Но не следует путать долговечность с прочностью. На самом деле многие устойчивые к гниению виды не особенно сильны.

8) Покупая красное дерево, вы получаете красное дерево.

Закажите красное дерево на местном складе пиломатериалов, и вы наверняка получите претендента. Настоящее красное дерево или американское красное дерево (Swietenia spp.) Происходит из Вест-Индии, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Это премиальный мебельный и судостроительный материал. Настоящее красное дерево ценится за красивый темно-красный вид, стабильность размеров, устойчивость к термитам, обрабатываемые качества и устойчивость к гниению.Родственное африканское красное дерево (Khaya spp.) Также доступно, но оно не так прочно, как настоящее красное дерево. Настоящая проблема в том, что многие лесозаготовительные предприятия продают вам Meranti (Shorea spp.) Как красное дерево. Филиппинское красное дерево — меранти. Это не красное дерево.

Торговцы разделяют 125 видов шореи на 4 группы меранти. Он разделен по цвету и весу: темно-красный, светло-красный, белый и желтый. Зерно обычно сцеплено. Белый меранти притупляет резцы из-за высокого содержания кремнезема.Темно-красные и желтые сорта имеют тенденцию к короблению. Темно-красный цвет умеренно устойчив к гниению. Светло-красные, белые и желтые версии не долговечны в открытых условиях. Так что, покупая вагонку или террасную доску из красного дерева, будьте осторожны. Спросите: какой вид?

9) Установите террасные доски корой вверх.

Есть много противоречивых советов по этой теме. Некоторые производители настаивают на том, чтобы доски устанавливались корой вверх. Равное количество означает корой вниз. На самом деле это не имеет значения.

Дерево сжимается и набухает в два раза больше в направлении, параллельном годичным кольцам, чем перпендикулярно им. Комбинированный эффект этих различных скоростей движения заставляет пиломатериалы коробиться, скручиваться и деформироваться. Доски для настила, как правило, распиливают плоско, поэтому они с большой долей вероятности заедут. Хороший способ вспомнить, как дерево образует чашу, представить себе, как годичные кольца пытаются распрямиться, когда сохнет мокрая доска. Если вы установите влажный кусок пиломатериала (например, большинство обработанных настилов) корой вверх, он будет удерживать воду во время высыхания.Однако сухая доска движется в обратном направлении, когда набирает влагу. Сухие пиломатериалы, установленные корой вверх, будут пропускать воду, поскольку они влажные. MC платы при ее установке и ее экспонирование после установки контролируют форму платы.

Также следует учитывать сопротивление распаду. Сердцевина более устойчива к гниению, чем заболонь. Очевидно, вы захотите укладывать пиломатериал корой вниз, чтобы подвергнуть воздействию элементов более прочную сердцевинную часть доски. Но сердцевину трудно обрабатывать химическими веществами, сохраняющими древесину, а заболонь — легко.Следовательно, обработанную древесину следует укладывать корой вверх.

Годовые кольца изготавливаются из слоев ранней и поздней древесины. Более центральный слой каждого кольца роста создается в начале вегетационного периода. Повторяющиеся циклы смачивания и сушки могут привести к отделению ранней древесины от поздней. «Обстрел» наиболее вероятен для плоских пиломатериалов из желтой сосны и дугласовой ели, укладываемых корой вниз.

Узлы берут начало в центре дерева. Иногда сучки видны на сердцевине доски, а не на корке.Поэтому, если вы хотите видеть меньше сучков, устанавливайте все доски корой вверх. Но на стороне коры доски наблюдается убыль. Чтобы уменьшить вероятность появления растрескивания, устанавливайте доски корой вниз.

Переменная влажность и подверженность воздействию влияют на устойчивость древесины. На нижней стороне палубы видна влажная земля и высокая влажность. Верхняя поверхность обожжена солнцем и высушена преобладающими ветрами. Это действие заставляет доски удерживать воду корой вверх или корой вниз.

Лучший совет — выбрать наиболее красивую поверхность и укладывать настил лицевой стороной вверх.Надежно закрепите доски террасы и нанесите ежегодное покрытие водоотталкивающим средством.

10) Пиломатериалы, обработанные под давлением, устойчивы к атакам термитов и муравьев-плотников.

Это предположение наполовину верно. Энтомологические исследования показали, что препараты мышьяка, такие как CCA, обычно используемые для обработки пиломатериалов под давлением, действительно отталкивают и могут убить термитов. Термиты, питающиеся обработанной древесиной, умрут. Однако термиты могут также решить обвить трубой дерево, обработанное CCA, и выжить, чтобы насладиться более тонкими гвоздями и балками, лежащими за отравленным барьером.Обработка мышьяком не отпугивает и не убивает муравьев-плотников.

Муравьев привлекает влажная и гнилая древесина, потому что она мягкая и хрупкая. Легко жевать. Вот почему муравьи любят пенопласт. Муравьи не глотают древесину, они просто выдалбливают древесину и гнездятся в ней. CCA плотно прикреплен к древесному волокну, поэтому муравьям он недоступен. Другое дело — древесина, обработанная боратами. Бораты очень растворимы и могут улавливаться муравьями, прокладывая себе путь через обработанную боратами древесину. Бораты попадают в организм, когда муравьи ухаживают за собой.Здесь они отравлены. Характеристики боратов и CCA важны и в других отношениях. Поскольку CCA плотно удерживается древесным волокном, он обеспечивает очень постоянную защиту от гниения во влажной среде. Бораты выщелачиваются из древесины, контактирующей с влажными поверхностями, и со временем древесина остается незащищенной.

11) Существенной разницы в прочности между размерными пиломатериалами №1 и №2 нет.

Это утверждение явно ложно. Меня шокирует, когда строители и продавцы говорят о производительности No.1 и 2 сорта конструкционного бруса как на равных. Только внешне отличается. Сила, как обычно используется этот термин, на самом деле включает в себя 2 вопроса: способность выдерживать нагрузки без разрушения и способность выдерживать нагрузки без чрезмерного изгиба. Решающими факторами являются прочность и жесткость. Расчетные значения прочности на изгиб (Fb) и жесткости (E) — это значения, используемые для прогнозирования приемлемого уровня характеристик. Они контролируются множеством факторов, включая запас прочности, виды, использование, MC, размер и сорт материала.

> Пиломатериал настолько прочен, насколько прочно его самое слабое звено. Более крупные сучки и дефекты, допускаемые в пиломатериалах более низких сортов, сильно влияют на Fb. На жесткость или значения E не так сильно влияют более низкие классы прочности, потому что все части балки или балки вносят некоторый вклад в ее общую жесткость. Но, пожалуй, лучший способ проиллюстрировать разницу в производительности — это на примере. Ниже приведены максимально допустимые пролеты для балок пола с шагом 16 дюймов по центру в обычном полу гостиной:

12) Перед покраской лучше всего дать сайдингу выветриться в течение нескольких недель.

Выветривание — это порча древесины. Не допускайте выветривания древесины перед покраской. Исследования, проведенные лабораторией лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, ясно показывают, что даже трехнедельное пребывание на солнце и под дождем — это слишком много для новой древесины.Ультрафиолетовое излучение солнца изменяет химические вещества в древесине и разрушает лигнин — природный клей, который скрепляет клетки древесины. Ослабленные древесные волокна и разложение поверхности препятствуют хорошему сцеплению краски с деревом. Необработанное дерево всасывает влагу от дождя, росы и высокой влажности. Набухает. Солнце быстро сушит поверхностные волокна. Они сжимаются. В результате поверхность подвергается стрессу, и, когда она окрашивается позже, краска с гораздо большей вероятностью отслаивается. Перед покраской сайдинг должен быть сухим и чистым.Старое дерево следует отшлифовать и вымыть. С другой стороны, выветрившаяся древесина — не такая уж плохая идея, если вы планируете окрашивать сайдинг. Рыхлые волокна и шероховатая текстура лучше впитывают проникающие пятна.

10 лучших деревьев, которые не гниют — навыки создателей

Натуральное дерево придаст характер и тепло вашим открытым пространствам, от скамеек и мостов до грядок и беседок. К сожалению, некоторые грибы и насекомые любят древесину не меньше вас.

Для наружных работ важно выбрать прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям древесину.Некоторые пиломатериалы обрабатываются химическими веществами для защиты древесины и предотвращения или замедления гниения, а некоторые, естественно, более устойчивы к гниению. Вот 10 пород дерева, которые лучше всего гниют.

Ни одна древесина не является полностью устойчивой к гниению, но существует большое количество пород, которые обладают превосходной устойчивостью к гниению и могут использоваться на открытом воздухе без химической обработки. Другие умеренно устойчивы и могут потребовать регулярной или полурегулярной обработки для повышения их устойчивости к гниению.

Как дерево вообще гниет?

Любители дерева должны знать своего врага: Грибок.Да, насекомые тоже могут нанести некоторый вред, но насекомых привлекает только влажное и уже гниющее дерево. Обычно сначала вселяются грибы, затем появляются термиты и другие насекомые-разрушители древесины.

Грибки, разрушающие древесину, — это гниющие или гниющие грибы. По сути, это растения, не содержащие хлорофилла. Они не могут производить свою собственную пищу посредством фотосинтеза, поэтому, чтобы жить, они должны получать пищу из других материалов. В этом случае их пища — древесина.Гниющие грибки проникают в древесину, и их привычки в еде разрушают древесину и снижают ее прочность.

Гниющим грибам, как и большинству других организмов, для выживания необходимо четыре основных условия.

4 состояния, которые должны возникнуть

Для получения исчерпывающей информации о гнили древесины посетите веб-сайт Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (NACHI).

Гниющие леса

Некоторые виды древесины не подходят для уничтожающих жизнь грибков гниения. Некоторые виды мягкой древесины обладают естественной абсорбирующей способностью, что делает их более привлекательными для грибков.

Нестойкие породы древесины включают:

• Сосна
• Клен
• Осина
• Ольха
• Вяз
• Береза ​​
• Конский глаз
• Тополь
• Бук
• Болиголов

Хотя некоторые из этих пород древесины тверже других, ни один из них не является хорошим выбором , особенно в их естественном состоянии, для уличной мебели или проектов, которые хранятся во влажной или влажной среде. Бук, например, очень непригоден для использования на открытом воздухе.Он резко реагирует на изменения влажности и очень легко получает неприятную черную плесень. Никакое количество покрытия или масла не может сделать его таким же прочным или устойчивым к гниению, как любая из стойких пород дерева.

Древесина, устойчивая к гниению

К счастью, есть варианты древесины, которые намного лучше противостоят угрозе грибка и гниения.

Почему некоторые породы древесины более стойкие

Почему некоторые леса хорошо хранятся на вашем крыльце, а другие, кажется, гниют после одного сезона? Это связано с составом дерева.

• Количество заболони: Древесина, ближайшая к коре дерева, называется заболонью. На поперечном срезе дерева это светлый слой прямо перед корой. Заболонь, как правило, не очень устойчива к гниению, независимо от того, к какому типу дерева она принадлежит. Итак, если в куске пиломатериала много заболони, он будет иметь низкую сопротивляемость гниению. И это там не продлится долго.
• Количество экстрактивных веществ: Экстрактивные вещества древесины — это то, что придает ей цвет, запах и другие физические и механические свойства.Это воски, жирные кислоты, смоляные кислоты и терпены дерева. Обычно, если дерево растет медленно, у него больше экстрактивных веществ и более высокая устойчивость к гниению. Таким образом, более старые деревья имеют более естественную защиту от гниения.

К счастью, вам не нужно быть специалистом по дереву, чтобы знать, какую древесину использовать для обеспечения максимальной устойчивости к гниению. На вашем местном лесопильном заводе или в строительном магазине вполне вероятно, что сотрудник, знакомый с деревообработкой, сможет указать вам правильное направление.

Прежде чем отправиться в магазин за стойкими к гниению пиломатериалами, полезно иметь представление о том, какую древесину вы хотите. В конце концов, каждая древесина будет иметь разные свойства, помимо прочности и долговечности , такие как цвет, текстура, текстура, простота обработки, доступность и, конечно же, стоимость.

Самая устойчивая к гниению древесина в мире

Не вся древесина, обладающая естественной эластичностью, широко доступна. Например, некоторые тропические породы дерева очень устойчивы к гниению.Более теплые температуры и более высокий уровень влажности в тропиках заставили их противостоять гниению. Эти более экзотические породы дерева более дорогие, и их не так легко купить в местном магазине, как их более распространенные отечественные аналоги.

В порядке наименьшей степени это древесина, которая устойчива к гниению и гниению, вместе с информацией о простоте или сложности работы с ней и другими физическими характеристиками древесины, которые могут сделать ее желательной для конкретные проекты.

Чрезвычайно устойчивая к гниению древесина

Как остановить или предотвратить гниение

Даже стойкая к гниению древесина может стать уязвимой со временем или в экстремальных условиях. Итак, как в таких случаях остановить гниение древесины?

На открытом воздухе

Если вы используете древесину снаружи, наиболее важным шагом будет начать с устойчивой к гниению древесины. Оттуда:

• Концевой контакт с массой . Когда древесина находится в прямом контакте с землей, она открывает древесину для плесени и грибка, поскольку позволяет влаге проникать в древесину.
• Подбейте древесину так, чтобы вода не скапливалась на поверхности.
• Удалите растения и лозу , которые растут над деревом. Они ускоряют гниение из-за влаги.
• Используйте химические консерванты для древесины , чтобы лишить грибы источника пищи и сделать древесину несъедобной для разложения грибов.
• Держите его окрашенным или окрашенным , чтобы не допустить попадания воды.
• Удалите всю стоячую воду.

Чем дольше вы можете держать древесину сухой, тем лучше вы ограничиваете вероятность того, что грибок поразит вашу внешнюю древесину и уличную мебель.Предотвратить гниение намного проще, чем остановить ее, когда она начнется.

Пиломатериалы, обработанные под давлением

Пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением, представляют собой древесину, подвергшуюся обработке, при которой химический консервант глубоко проникает в древесину. «Давление» — это когда деревянное изделие помещают в большой сборный резервуар, в котором сбрасывается давление, чтобы удалить весь воздух.

Консервант добавляется в бак под высоким давлением, в результате чего он глубоко проникает в древесину. Затем резервуар сливают, а оставшийся консервант повторно используют.Древесина удаляется из резервуара и подготавливается к отправке на местный лесной склад.

Этот химикат делает обработанный пиломатериал устойчивым к грибкам и насекомым, что делает древесину более прочной. Затем его можно купить в виде пиломатериалов, досок, столбов и фанеры.

Древесина на все времена

Пиломатериал, обработанный под давлением, является прекрасным строительным материалом для использования на открытом воздухе круглый год. Если вы строите или покупаете террасу, почтовый ящик, качели, стол для пикника или любой другой деревянный проект или изделие для экстерьера, вы можете рассчитывать на долгую жизнь детали, изготовленной из древесины, обработанной давлением.

Безопасна ли химически обработанная древесина?

Слова «химически обработанные» могут заставить вас задуматься, безопасна ли эта древесина для домашних животных, детей, для использования в саду, для интерьера и т. Д.

EPA в настоящее время проводит переоценку типа пестицидов, закачиваемых в обработанные под давлением леса. Эти химические вещества представляют собой хромированные мышьяки, в том числе хромированный арсенат меди (CCA), разновидность мышьяка и канцерогенное вещество. Многие виды использования CCA уже были ограничены EPA.

Обработанная под давлением древесина теперь обрабатывается щелочной медью (AC) и четвертичными соединениями аммония (ACQ). Эти соединения гораздо менее токсичны и не проникают в почву, как CCA и креозот. Это не устраняет риски для здоровья, но значительно сводит их к минимуму.

Общие советы по безопасности для химически обработанной древесины

• Мойте руки детям после контакта с обработанной древесиной.
• Не кладите еду непосредственно на обработанную деревянную поверхность, например на стол для пикника.
• Не используйте обработанную древесину там, где она может соприкасаться со съедобными продуктами, например, в саду.
• Никогда не сжигайте обработанную древесину — в помещении или на открытом воздухе. При сжигании этого вида древесины в золу и дым выделяются химические вещества.
• Не используйте обработанную древесину рядом с домашним скотом, кормами или животными, производящими пищу.
• Не используйте обработанную древесину там, где она может контактировать с питьевой водой.
• Не кладите обработанную древесину или опилки в контейнер для компоста и не используйте их в качестве мульчи.
• Не используйте отбеливающие или чистящие средства, такие как гипохлорит натрия, гидроксид натрия, перкарбонат натрия, лимонная кислота или щавелевая кислота, для обработки обработанной древесины. Из-за этого древесина может выделять химические вещества, которые могут попасть в дыхательные пути или при контакте с кожей.

Чтобы узнать больше о CCA, посетите веб-сайт EPA.

Что такое устойчивое к гниению дерево?

Выберите устойчивую к гниению древесину для своего проекта

Некоторые породы древесины обладают естественной устойчивостью к гниению из-за сложных химических соединений, которые они создали для защиты от гниения.Хорошо известные отечественные образцы включают кедр, красное дерево, старовозрастной кипарис, шелковицу, тис, апельсин и черную акацию. Примеры тропической древесины включают ипе, лигнумвиты, пурпурное сердце и старый тик. К сожалению, эти виды дороги, и с ними нелегко работать.

Вместо того, чтобы использовать дорогую, чрезвычайно твердую, естественно устойчивую к гниению древесину для своих наружных работ, многие люди используют древесину, обработанную под давлением. Обработанная под давлением древесина — это древесина, пропитанная консервантом медь / мышьяк для защиты от гниения и насекомых.Обработанная под давлением древесина производится путем помещения древесины в сборный резервуар без давления, который удаляет воздух и заменяет его консервантом. Это лучший способ избежать гниения и насекомых, но он не защитит дерево от атмосферных воздействий и коррозии. Чтобы защитить его от непогоды, древесину необходимо загерметизировать средством, предназначенным для наружного применения.

Используйте пиломатериалы, обработанные Micro-Guard ™ от Curtis Lumber & Plywood

Пиломатериалы и фанера Micro-Guard ™ — это высококачественная древесина, обработанная под давлением, которая защищает от коррозии, термитов и грибкового разложения.В процессе производства древесина обрабатывается микронизированными соединениями азола меди.

После обработки древесина сушится в печи. Это означает, что влажность древесины снижается до приемлемого уровня. Без этого процесса сушки в печи древесина может сохнуть неравномерно, а это означает, что поверхность сохнет быстрее, чем внутренняя часть. Неравномерная сушка вызывает напряжение в древесине. Это напряжение может привести к провалу, расщеплению, деформации, короблению и скручиванию. Обжиговые печи регулируют скорость сушки, а сушка в печи после обработки снижает нагрузку на древесину, которая вызывает эти проблемы.Дополнительные преимущества включают меньшую усадку, меньший вес и более чистую и прочную древесину.

Технология Micro-Guard ™ обеспечивает непревзойденную коррозионную стойкость. Он также обеспечивает отличную защиту от коробления и скручивания, а также защищает фанеру от коробления и деформации. Это отличный выбор для настилов, заборов и любого другого внешнего объекта.

Красивый, естественный вид

Еще одна особенность, которая отличает продукт Micro-Guard ™ от других обработанных пиломатериалов, заключается в том, что он значительно светлее по цвету, чем другие изделия из обработанной древесины.Он имеет красивый, естественный вид, что делает его очень привлекательным для подрядчиков и домашних мастеров. Если вы планируете покрасить или окрасить его, вы обнаружите, что он имеет лучшие качества по сравнению с другими обработанными деревянными изделиями.

Превосходная коррозионная стойкость

Micro-Guard ™ обеспечивает лучшую коррозионную стойкость при использовании крепежа и оборудования, одобренных строительными нормами. Он также подходит для внутренних и внешних надземных проектов, таких как настил, балки, балки и подоконники. Его также можно использовать для проектов с контактом с землей и погружением в пресную воду, таких как доки, лодочные домики, палубы и столбы ограждений.Он также подходит для опорных элементов конструкции, таких как опоры зданий и постоянные деревянные фундаменты.

Гарантийные программы производителя

На пиломатериалы распространяется Программа ограниченной гарантии для жилого и сельскохозяйственного сектора. При использовании в соответствии с указаниями производителя гарантия защищает от разрушения конструкции.

Экологичный

Обработанная древесина в прошлом подвергалась критике за ее вредное воздействие на окружающую среду из-за токсичности химических веществ, используемых при ее обработке.Тем не менее, технология Osmose MicroPro, лежащая в основе консерванта для древесины Micro-Guard, используемого в пиломатериалах, является первым процессом обработки древесины, который был сертифицирован в рамках программы «Экологически предпочтительный продукт научных систем сертификации» на основе оценки жизненного цикла.

Технология была одобрена NAHB для получения баллов по национальной сертификации экологичного строительства.

Технология Osmose MicroPro также была удостоена сертификата GREENGUARD для детей и школ SM.Эта программа сертифицирует продукты с низким уровнем выбросов летучих органических химических веществ для продуктов, которые используются в школах, офисах и других чувствительных средах.

Удовлетворяет основным строительным нормам модели

Этот продукт соответствует всем основным требованиям строительных норм и правил. Он подходит для строительства террасы, ограды, беседки, садового сарая и практически любого проекта ландшафтного дизайна, который вы планируете. Вы также можете успешно использовать его для более тяжелых проектов, таких как пристройка домов и коммерческих сооружений.

Доступен во многих размерах

В Curtis Lumber & Plywood вы можете приобрести пиломатериалы и фанеру, обработанные Micro-Guard ™, следующих размеров:

• 2 × 4 — 10, 12 и 16 ′
• 2 × 6 — 10, 12 и 16 футов
• 2 × 8 — 10, 12 и 16 футов
• 2 × 10 — 10, 12 и 16 футов
• 2 × 12 — 10, 12 и 16 футов
• 4 × 8 — 12, 16 и 20 футов
• 4 × 10 — 12 и 16 футов
• 4 × 12 — 12, 16 и 20 футов
• 6 × 8 — 10, 12, 16 и 20 футов
• 8 × 8 — 10, 12, 16 и 20 футов
• 5/4 × 12 ступенчатый

Свяжитесь с Curtis Lumber & Plywood для получения дополнительной информации

Прежде чем покупать пиломатериалы или фанеру для следующего проекта на открытом воздухе, поговорите со специалистами Curtis Lumber & Plywood.Они могут ответить на любые вопросы о пиломатериалах и фанере Micro-Guard ™, помогут вам определить необходимое количество и расценки. Когда вы будете готовы к покупке, они примут ваш заказ и при необходимости будут работать с вами по доставке.

Ваше руководство по работе с пиломатериалами, обработанными давлением

Обработанная под давлением древесина существует уже почти 70 лет , но большинство из нас все еще очень мало знают об этом популярном строительном материале для наружных работ. Начнем с того, что обработанная под давлением древесина — это древесина хвойных пород, обычно южная желтая сосна, прошедшая химическую обработку для защиты от гниения, гниения и термитов.Плиты закатываются в гигантские резервуары под давлением, где химические консерванты вдавливаются глубоко в волокна древесины. В результате получается древесина для наружного применения, которая идеально подходит для строительства террас, заборов, навесов, столов для пикника, качелей и других проектов на открытом воздухе.

Однако важно отметить, что не вся обработанная древесина создается одинаково. Уровень устойчивости к гниению напрямую зависит от количества химических консервантов в древесине и типа используемых химикатов. Пиломатериалы с надписью «Использование над землей» следует использовать только там, где они не касаются земли, например, на перилах настила или досках ограды.Пиломатериалы, предназначенные для «контакта с землей», можно укладывать прямо на землю или в землю.

Чтобы убедиться, что вы строите из правильной древесины, проверьте этикетку или штамп доски на предмет ее химического удерживания. Это число представляет собой минимальное количество консерванта, оставшегося в древесине. Он выражается в фунтах консерванта на кубический фут древесины. Чем выше число, тем более устойчива к гниению древесина.

«Это звучит просто, но существует определенная путаница в отношении уровней удерживания для древесины, обработанной под давлением», — предупреждает Джон Дэйнджерфилд, покупатель Jaeger Lumber, сети из семи центров строительных материалов в Нью-Джерси.«Даже самым опытным профессионалам сложно успевать за всеми изменениями», — добавляет он.

Эта путаница возникла, когда промышленность перестала использовать хромированный арсенат меди (CCA) для бытового использования. Это широко используемый консервант с репутацией стойкости к распаду еще с того момента, когда он был представлен в середине 1940-х годов. Опасения по поводу здоровья, связанные с этим химическим веществом, привели к тому, что в 2003 году деревообрабатывающая промышленность прекратила его использование в жилых помещениях, но оно настолько эффективно, что до сих пор используется для изготовления телефонных столбов, доков, тротуаров и крупных коммерческих проектов.

Уровни удерживания CCA составляли 0,25 для надземного использования и 0,40 для контакта с землей. Но теперь уровни удержания меняются в зависимости от используемого консерванта. Например, типичная обработка древесины — это микронизированный азол меди; его уровни удерживания составляют 0,06 для надземного использования и 0,15 для контакта с землей. «Клиенты спрашивают, указывает ли более низкий уровень удержания на низкокачественный продукт», — говорит Дайнджерфилд. «Я говорю им, что нет. Новые уровни обработки и удержания обеспечивают такую ​​же устойчивость к гниению, погодным условиям и насекомым.«

Сегодня пиломатериалы, обработанные под давлением, обрабатывают не арсенатом, а целым рядом неорганических химикатов. Другими распространенными химическими веществами являются щелочная четвертичная медь (ACQ), азол меди (CA), борат натрия (SBX) и микронизированная четвертичная медь (MCQ). Эти новые виды обработанной древесины могут быть менее токсичными, но они также содержат более высокие уровни меди, поэтому они гораздо более агрессивны, чем старые пиломатериалы, обработанные CCA.

Многие производители пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, рекомендуют использовать при работе с материалом только гвозди, винты, болты, анкеры и соединители из нержавеющей стали или горячеоцинкованные гвозди.А поскольку эти новые виды обработки древесины особенно агрессивны по отношению к алюминию, лучше всего использовать виниловую или медную оклейку или обернуть древесину защитной прорезиненной мембраной.

Вот несколько дополнительных советов, которые следует учитывать при работе с пиломатериалами, обработанными под давлением:

• Надевайте перчатки при работе с обработанной древесиной и тщательно мойте посуду перед едой или питьем.

• Всегда надевайте защитные очки и респиратор при резке, сверлении или шлифовании.

• Пиление обработанной древесины на открытом воздухе, а не в закрытом помещении.Никогда не сжигайте обработанную древесину.

• Дайте обработанной древесине полностью высохнуть перед окрашиванием или окраской. Проверьте сухость, сбрызнув поверхность дерева водой. Если вода разбрызгивается, древесина слишком мокрая, и перед нанесением финишного покрытия необходимо подождать. Если вода впитается в дерево, значит, оно высохло и готово к окрашиванию или окрашиванию.

• Если вы решили не красить и не красить, то ежегодно наносите прозрачный консервант для древесины, чтобы сохранить водостойкость древесины.

• Перед тем, как забить гвоздь или шуруп, просверлите пилотное отверстие, чтобы предотвратить раскол дерева.Это особенно важно при креплении у края доски.

• Со временем большинство обработанных пиломатериалов слегка усадятся по ширине при высыхании. Учтите эту небольшую усадку при укладке досок настила или ограды.

• После нахождения на открытом воздухе в течение 6–12 месяцев на обработанной древесине образуются трещины, называемые «решетками», вдоль поверхности каждой доски. Эти микротрещины — нормальная часть процесса сушки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.