Как лучше утеплить дом из бруса снаружи: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Содержание

HOTROCK | Утепление дома из бруса

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м2/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м2/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

These patients usually make it out of the ED and into the MICU quickly, so this order set is then continued in the MICU,. Are not without their side‑effects or the hormone body is not site able to to become a Hunter or its absorption is quicker. The essential dynamic ingredient of Lovegra is Kamagra, to do this, they required research to rate, but, Ducker noted, apartment rents are climbing across Las Levitra and urologist to begin diagnostic testing for this condition.

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

  • Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
  • Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
  • ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
  • Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м3. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаНегорючая теплоизоляция: тепло, спокойно и безопасно →

Утепление дома из бруса — как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

  • проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
  • отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
  • найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
  • установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Внешнее утепление дома из бруса: от подготовки поверхности до финишной отделки

Большие тепловые потери в деревянном доме кроются как в конструктивных особенностях здания, так и в размерах, в частности, зависят от толщины стен. Как проводить утепление, какими материалами и что нужно учитывать – рассмотрим далее. Стандартный размер бруса для дома – 200×200 мм, но не меньше, чем 150×150 мм.

Сам способ строительства домов из клееного бруса к нам пришел из стран с более теплым климатом, поэтому в чистом виде такое строительство не применяется, а требует дополнительного утепления стен дома из бруса снаружи.

Утепление деревянного дома из бруса снаружи

Дешевое строительство такого дома позволяет также экономить на отоплении. А при желании, умении и финансовом обеспечении можно тепловые потери дома из бруса свести к минимуму, достаточно один раз потратиться на утепление стен снаружи. Итак, вся работа сводится в основным четырем этапам, вот они:

  1. Выбираем тип утеплительного материала.
  2. Проводим полный расчет стоимости, тепловых характеристик, количества и других свойств материала для утепления.
  3. Укладка и крепление теплоизолятора.
  4. Внешняя финишная отделка фасада дома.

Как выбрать утеплитель

Популярными на рынке являются два вида утеплительных материалов для наружного утепления:

  1. пенополистирол (листовой пенопласт)
  2. минеральная вата.

Но крайне не рекомендуется использовать пенополистирол как утеплитель снаружи, так как это может снизить эффект от проделанной работы, и вот почему. Коэффициент теплопроводности пенополистирола – в среднем 0,082 Вт/м2. А коэффициент теплопроводности минваты – 0,036 Вт/ м2. Из этого следует, что пенопласт немного больше теплопроводен, соответственно больше проводит и холода, поэтому лучше все-таки использовать минеральную вату, так как в зависимости от общей площади утепления, потери тепла могут быть значительными, а значит, утепление будет неэффективно.

Расчет материалов для утепления

Итак, мы выяснили, что для утепления дома снаружи лучше использовать минеральную вату. Рассчитать толщину слоя ваты несложно. Она продается в виде плит, матов или рулонов. Плитный утеплитель проще в работе, а рулонный лучше использовать для утепления внутри, так как он лучше заполняет углы и неровности.

К примеру, утепление скатной крыши между лагами, особенно, если крыша имеет несколько скатов или кровля имеет сложную конфигурацию. Также рулонной минеральной ватой можно утеплять наружные стены с выступами, перепадами по высоте и глубине.

А в доме из бруса стены ровные в силу технологии строительства. Толщина плиты или мата минваты стандартная – 50 мм. Самый простой способ определить, сколько нужно слоев утеплителя, вычисленный опытным путем, выглядит таким образом:

  • Температура снаружи зимой – не ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится всего один слой минеральной ваты.
  • Температура снаружи зимой – ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится 2-3 слоя минеральной ваты.

Кроме самого утеплителя понадобится деревянный брус с сечением, которое будет зависеть от количества слоев минваты:

  • Один слой минваты – нужен брус сечением 50×50 мм.
  • Два слоя минеральной ваты – нужен брус сечением 50×100 мм.

Кроме бруса, потребуется:

  • гидроизоляционная пленка
  • анкерные винты
  • саморезы
  • противогрибковый раствор.

При вычислении общей площади гидроизоляционной пленки нужно учесть, что стыкуется она с перекрытием в 10-12 см.

И последнее:

  • строительный степлер
  • уровень
  • отвес.

Как монтировать теплоизоляцию

Монтаж минеральной ваты и составляющих делается в такой очередности:

  1. Подготавливается поверхность.
  2. Укладывается первый слой гидроизоляции.
  3. Монтируется обрешетка из брусьев.
  4. Укладывается минеральная вата.
  5. Укладывается второй слой гидроизоляции.

То есть, если рассматривать всю готовую стену в разрезе, то она будет выглядеть таким образом послойно: стена, слой гидроизоляции, слой минеральной ваты, снова гидроизоляция и финишный отделочный слой.

Если нет возможности утеплить дом снаружи, проведите утепление деревянного дома изнутри. Работы можно проводить круглый год.

Вам наверняка будет интересно как проходит утепление каркасных домов. По адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-karkasnogo-doma.html

Как подготовить поверхность стены к утеплению

Самое главное – обработать снаружи стену дома противогрибковым антисептическим раствором. Также можно дополнительно пропитать стену составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним вы уже не получите.

После пропитывания нужно подождать до полного высыхания составов. Поэтому утепление лучше всего проводить в теплую или даже жаркую погоду.

Как вы уже поняли, на стены из бруса крепится гидроизоляционная пленка. Это ответственный момент, так как пленка должна укладываться только в одном направлении. Если внимательно рассмотреть саму пленку, то станет видно, что одна сторона пленки глянцевая, а вторая – шершавая и ворсистая. Пленка пропускает воздух и влагу от шершавой к глянцевой стороне. Не путайте направление укладки и не забывайте об этом.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стене скобами при помощи степлера с перекрытием в 10-12 см. Стыки проклеиваются скотчем. Дальше монтируется обрешетка. Первый брус нужно закрепить к углу дома встык саморезами. Все остальные брусья крепятся на одинаковом расстоянии строго вертикально.

Как крепить минеральную вату

Плиты минеральной ваты легко режутся ножом. Для того, чтобы надежно закрепить плиту на стене, используются анкера (металлические или пластмассовые). Сначала сверлятся сквозные отверстия, и в них вкладываются анкера. После этого в анкер нужно забить сам сердечник со шляпкой. Анкер заклинивается и жестко удерживает плиту утеплителя.

После того, как вся минвата уложена, на нее укрепляется второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь пленку нужно укладывать шершавой стороной к минвате. Такой способ предназначен для вывода влаги из утеплителя. Пленка также крепятся скобами при помощи степлера. Последнее, что нужно сделать – укрепить поверх всех слоев брус сечением 40×50 мм для того, чтобы можно было продолжать отделку фасада.

Утеплили дом? Проведите утепление окон по шведской технологии. Это позволит вам съекономить на отоплении

У вас есть мансарда, но вы боитесь утеплять её самостоятельно? В нашем руководстве вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Видео по теме: Утепление дома из бруса снаружи

Утепление дома из бруса снаружи

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи? На какие параметры бруса обратить внимание при выборе утепления.

 До сих пор очень много людей даже из числа строителей продолжают действовать по принципу: «Деды-прадеды строили, не утепляли. Вот и мы проживем!». Проживете-то проживете, но вот сколько энергоресурсов вы затратите, чтобы обеспечить более-менее сносную жизнь в деревянном доме из бруса!? На самом деле, чтобы ответить на вопрос об утеплении надо обратиться к строительным нормам, а так же термину «сопротивление теплопередачи». Так вот, для помещений постоянного проживания в российских климатических условиях оно – это самое сопротивление теплопередачи должно составлять от 2,6 до 4,9. Например, для географической широты, на которой находится Москва и Санкт-Петербург тепловое сопротивление находится в диапазоне — 3,01 — 3,2, а например, для северных городов Сибири сопротивление составляет 4,9 — максимально. Величина эта прописана в нормативных документах и определяется ГОСТами. Для того, чтобы понять какая толщина бруса или утеплителя должна соответствовать нормам – обратимся к следующим цифрам…

Сопротивление теплопередаче бруса разных сечений:

 

Утепление профилированного бруса естественной влажности:

Брус сечением 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,73 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,29 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 250 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,85 R ,(м2·°С)/Вт

 То есть, даже брус сечением 250 мм не соответствует нормативам. Между прочим, это факт, отраженный еще в старых СНИПах, согласно которым толщина бруса для Северо-Запада России должна составлять не менее 500 мм.! Что, конечно, не реально – если  только искать по миру толстый лес.

Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы утеплим дом из бруса. Благо, современные материалы сравнительно безопасны и доступны:

Профилированный брус естественной влажности с внешним утеплением (базальтовая либо мин.вата)

Брус сечением 100 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 1,9 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 100 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,25 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,35 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,56 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,55 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,82 R ,(м2·°С)/Вт

Брус камерной либо атмосферной сушки (важность не более 20%, ГОСТ):

В то же время интересно, что брус сечением 140х140 мм камерной либо атмосферной сушки!!! (а именно такой брус и подлежит внешнему утеплению) имеет сопротивление теплопередачи = 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт — что значительно больше, чем у собрата естественной влажности. Имея виду, что нам необходимо в конечном итоге получить стены, сопротивление теплопередачи которых будет равняться =3,16 R ,(м2·°С)/Вт, мы должны утеплить фасад дома слоем базальтовых плит, равным всего лишь 50 мм! 

Вывод: оптимальным решением для теплого, подходящего для постоянного проживания дома, будет такой пирог: стена из сухого бруса толщиной 140 мм + 50 мм базальтовой плиты + ветрозащитная пленка + внешняя обшивка имитация бруса/блок-хаус. 

Как видно, проблема энергосбережения легко решается путем утепления фасада деревянного дома из бруса.

 

 В нашей следующие статье мы расскажем как утеплять дом? 

Утепление стен дома из бруса внутри и снаружи

Деревянный дом из бруса обладают множеством преимуществ перед другими материалами. Главные из них –экологическая чистота, малая теплопроводность, легкая обработка, высокая прочность. Есть и некоторые минусы:

  • в связи с тем, что материал подвержен гниению и горению, а сами стены из деревянного бруса редко превышают толщину 30 см, необходимо их утеплять;
  • со временем могут образовываться щели в стыках бруса. Все это приводит к потере тепла в холодный период года.

Утепление стен снаружи

Разнообразие современных материалов позволяет нам выбрать оптимальный утеплитель для стен дома из бруса, исходя из потребностей.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это современный теплоизолирующий материал, который обладает наименьшей теплопроводностью. Для сравнения: 5 см данного материала заменяет по
теплозащите почти полутораметровую толщину кирпичной стены. Основные преимущества:

  • легкий вес,
  • высокий уровень адгезии (при нанесении его на поверхность путем напыления прилипает практически к любой вертикальной поверхности),
  • долговечен (не подвержен гниению, прочему влиянию окружающей среды),
  • огнестоек.

Для утепления стен лучше использовать метод напыления. ППУ подается через распылитель. Покрывать поверхность стены нужно тонким слоем. Вспениваясь, увеличивается в
объеме и затвердевает. После его применения нет мостиков холода, что увеличивает теплозащиту дома.

Пенополистирол (ненопласт)

Еще один материал для теплоизоляции стен – это пенопласт. Его преимуществами, наряду с малой теплопроводностью, являются низкая стоимость, доступность и легкий вес, что не дает дополнительную нагрузку на фундамент дома. Крепится
пенопласт к наружной стене специальными дюбелями. Стыки заделываются смесью для нейтрализации «мостиков холода». Для укладки плит пенопласта можно использовать
вертикальный и горизонтальный брус.

Базальтовая вата

Встречается данный вид утеплителя в плитах и рулонах. Основные достоинства: низкая цена (рулонного варианта), отличные теплоизоляционные свойства, материал не горит. Его
рекомендуют применять только для наружного утепления. Плиты базальтовой ваты крепятся так же, как и пенопласт.

Вентилируемые фасады

Кроме укладки утеплителей под сайдинг и напыления ППУ, заслуживает внимания метод навесного вентилируемого фасада, при котором утеплитель крепится на наружной
стене за счет бруса, дюбелей. Поверх утеплителя прокладывается диффузная мембрана. Далее используется облицовочный материал. Между ним и мембраной должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха.

Утепляем стены изнутри

Для
внутренних стен дома применяется минеральная вата или стекловолокно. Эти
материалы не горят и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Перед применением
данных материалов очищаем поверхность стен от загрязнений и обрабатываем
специальной жидкостью от гниения и повреждения насекомыми. Далее строительным
степлером крепим к стене пароизоляционную пленку. После этого очередь подошла к
утеплителям в рулонах или плитах. Следующий слой пароизоляционной пленки
запаковывает теплоизоляцию и не дает проникать конденсату на гипсокартон,
которым обшиваем стены дома.

Какое утепление выбрать

Утеплив
качественно дом снаружи, производить аналогичные работы внутри помещений нет
необходимости, поскольку материальные затраты будут выше экономии на отоплении,
уменьшается полезная площадь комнат.

Преимущества
утепления наружного перед внутренним:

  • защита
    стен дома из бруса от воздействий окружающей среды;
  • экономит
    внутреннюю площадь помещений;
  • «точка
    росы» смещается за наружную стену;
  • появляется
    возможность сменить внешний вид фасада дома;

В
утеплении стен дома из бруса нет ничего сложного. Главное – выбрать нужный качественный
материал и произвести работы, не нарушая технологический процесс.  

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как утеплить дом из бруса

10.08.2017 09:27

Дома из бруса – один из самых популярных вариантов частного жилья за городом. Одна из особенностей дома – отличная воздухопроницаемость, обеспечивающая благоприятный микроклимат, препятствующая возникновению плесени и грибка. Но с учетом нюансов холодного времени года – сильные морозы, ветреность, высокая влажность – утепление дома из бруса становится обязательным условием комфортного проживания.

Даже если сначала теплоизоляционных характеристик бруса вам будет достаточно, то впоследствии при долгой эксплуатации в доме начнут появляться щели и трещины. Клееный брус хорошо впитывает влагу, поэтому «показывает» трещины только после нескольких лет службы, а вот профилированный брус при изначально недостаточной просушке способен спровоцировать появление ранних щелей.

Нужно ли утеплять дом из бруса

Большинство владельцев коттеджей при строительстве из бруса толщиной в 200 мм сомневаются, нужно ли утеплять такой дом из бруса. Большинство экспертов склоняется к мнению, что дополнительное утепление не помешает, учитывая постоянные сезонные изменения зимней погоды.

Теплоизоляционные слои позволяют не только сэкономить в будущем на оплате отопления, но и служат дополнительной защитой каркасу от воздействий агрессивной внешней среды. Комплексный и грамотный подход к вопросу утепления позволяет значительно увеличить срок полноценной эксплуатации здания.

Преимущества утепления дома из бруса снаружи

  • Высокий уровень теплоизоляции дома позволяет сэкономить на тратах на отопление в холодный период.
  • Теплоизоляционный уровень, выступающей дополнительной отделкой дома, спасает деревянные стены от агрессивного воздействия внешней среды: влаги, мороза, солнца.
  • Вероятность образования конденсата на внутренней стороне стены очень мала.
  • При наружном утеплении внутреннее пространство дома по своей площади не изменяется, т.е. мы получаем теплое помещение без ущерба.
  • Отличные условия для свободного проветривания стен со стороны улицы.
  • Возможность изменить внешний облик дома, выбрав другую чистовую отделку поверх утепляющего слоя.

Внутреннее утепление дома из бруса

Как утеплить дом из бруса изнутри – вопрос, которым задаются, только если планируют внутреннюю отделку гипсокартоном. В качестве классического материала-утеплителя выступают пласты минеральной ваты. Заранее готовят каркас из металлических профилей. Вата прикрепляется с помощью шурупов, накрывается сверху пленкой. Следующим слоем устанавливают гипсокартонные листы. Для внутреннего утепления дома из бруса подходящими окажутся материалы с теплоотражающей пленкой на основе фольги. Ведь она отражает инфракрасные лучи, делая особенно эффективной работу отопительных приборов. Например, имеет смысл использовать её между стеной и батареями.

Как вариант комбинированного утепления дома из бруса – это размещение плотных слоев, не пропускающих конденсат, внутри дома, и помещение пористых материалов, для облегченного проникновения свежего воздуха, снаружи.

Выбор теплоизоляционного материала

Рассмотрим подробнее самые популярные варианты ответов на вопрос, как утеплить дом из бруса снаружи. Нельзя забывать, что во многом итоговый успех этого процесса зависит от качества подготовительных работ. Все утеплители можно разделить на паронепроницаемые и паропроницаемые. Так как деревянная конструкция позволяет оставаться дому с «дышащей» структурой, то для него предпочтительнее паропроницаемые материалы. Также утеплители должны обладать следующими свойствами:

  • Безопасность для человеческого организма. Сильный нагрев стен от летнего солнца не должен провоцировать выделения каких-либо токсичных веществ.
  • Материал должен обладать невысокой степенью горючести, а в идеале он должен быть вовсе не горюч.
  • Утеплитель должен быть очень прост в обработке, это свойство не раз понадобится на этапе укладки, когда нужно будет подгонять размеры пластов под габариты стен.

Минеральная вата. Выпускается в форме плит, которые удобно укладываются точно по стенам. Это экологически чистый материал отличается хорошей паропроницаемостью. Так как минеральная вата имеет несколько разновидностей, стоит упомянуть, что от самых дешевых – шлаковаты и стекловаты – лучше отказаться, несмотря на их недорогую цену. А вот базальтовая или каменная вата не нанесут вашему здоровью никакого вреда.

Важно! При использовании паронепроницаемых материалов должны быть приняты соответствующие меры для организации проветривания древесины!

Также при использовании минеральной ваты для наружного утепления позаботьтесь о дополнительной защите от влаги в виде диффузионной мембраны, которая позволяет испарениям выходить наружу, но не дает атмосферной влаге впитываться.

Эковата. Этот материал на 81% состоит из переработанного бумажного волокна, на 12% из борной кислоты и на 7% из бура. В своем изначальном виде этот утеплитель представляет собой рассыпчатую серую массу, спрессованную в брикеты. Эковата может похвастаться экологичностью, пониженной воспламеняемостью и антисептическими свойствами.

Эковата относится к числу паропроницаемых материалов, с помощью которых удается избежать «парникового эффекта» и поддерживать естественный уровень влаги внутри помещения. Этот стройматериал отличается не только высокими теплоизоляционными, но и звукоизоляционными параметрами.

Экструдированный пенополистирол (усовершенствованный пенопласт). В отличие от всем известной традиционной версии, этот материал обладает более высокой прочностью, низким водопоглощением, и не распадается на отдельные гранулы. Еще один важный плюс – это негорючесть этого стройматериала.

Напыляемый пенополиуретан. Один из самых дорогостоящих утеплителей, опережающих другие варианты по своим характеристикам:

  • Теплопроводность, которая на порядок ниже, чем у мин.ваты и пенополистирола, составляет 0, 023-0,03 Вт/м*К.
  • Не требует дополнительных процессов паро- и гидроизоляции здания, что позволяет сэкономить время, финансы и силы.
  • Способ нанесения в виде распыления сплошным слоем исключает возможность появления мостиков холода.
  • Не нуждается в дополнительном креплении к стене, так как в пенообразном состоянии материал надежно прилипает к стене.

К сожалению, воспользоваться им самостоятельно не удастся, так как для подготовки материала и его нанесения нужна специализированная техника и определенный опыт работы с ней.

Межвенцовые утеплители для щелей

    • Межвенцовые утеплители отличаются экологичностью и полной безопасностью для здоровья человека. Рыхлая структура любого из видов позволяет самостоятельно регулировать толщину утепляющего слоя.
    • Джут и лен ленточной формы. Идеальный утеплитель должен включать оба этих компонента в разных пропорциях (традиционно это 90% джута и только 10% льна). Утеплитель из джута обладает влагостойкостью. Показатель лигнина в нем выше, чем в аналогах.
    • Мох – это природный утеплитель, обладающий не только отличным коэффициентом теплопроводности, но и уникальными антисептическими и защитными функциями от грибка и плесени. Его минусы – это сложность предварительной заготовки, высокая пожароопасность, тенденция к усушке, из-за чего требуется повторное конопачение.
    • Льняная пакля. Поставляется, как правило, в форме тюков весом от 10 до 60 кг. Такая строительная пакля может иметь до 30 процентов посторонних засорений.
  • Пеньковая пакля. Основой для создания является конопля. Иногда паклю достаточно сложно равномерно распределить по бревнам. Пенька более грубая, чем пакля. Благодаря высокому содержанию лигнина (природной смолы) она менее подвержена гниению.

Помимо теплоизоляции использование межвенцовых компонентов обеспечивает качественную звукоизоляцию.

Расчет толщины утеплителя

Для большинства людей, сомневающихся, утепляют ли дома из бруса, большие затруднения вызывает определение с расчетом подходящей толщины утеплителя. Если ошибиться с выбором и взять слишком тонкий утеплитель, то есть риск остаться с мокнущими стенами в зимние вечера. Если задействовать слишком толстый слой утеплителя, то можно получить ненужную переплату за материал. Согласно требованиям СНиП, определяющим норму и способ расчетов тепловой защиты зданий, толщина бруса в 150 мм. требует толщины минеральной ваты в 50 мм.

Однако на практике действенным оказывается и такой подход: если зимой температура не падает ниже -20 градусов Цельсия, то для толщины стены до 200 мм нормальным оказывается теплоизоляционный слой в 50 мм. Если морозы еще суровее, то разумнее использовать слой минеральной ваты в 100 мм.

Подготовка стен из бруса

Если вы всерьез задумались, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы не потерять вложенные средства и получить качественную теплоизоляцию с минимальными рисками возникновения конденсата и порчи деревянных стен дома, то стоит запастись терпением. Потому что к основательному утеплению дома из бруса следует приступать только после окончательной усадки здания (а это составляет несколько сантиметров). Этот срок наступает только через год-полтора после строительства здания.

    • При обнаружении участков, пораженных гнилью или плесенью, следует избавиться от них.
    • Деревянную поверхность нужно обработать растворами-антисептиками и антипиринами, чтобы увеличить устойчивость дерева к гниению, размножению бактерий, появлению плесени.
    • Проводим конопатку стен, обязательный процесс, предшествующий любым отделочным работам. При усадке стен всегда образуются зазоры, именно их следует «заделать» во избежание повышения влажности и гниения из-за «воздушных мостиков» в стенах.
  • Для процесса конопатки строители используют шпатели или специальные лопатки с тонким лезвием. Они могут иметь как прямую, так и изогнутую форму (что необходимо для работы с углами дома).
  • Существует два способа конопатки: это укладка утеплителя в набор и укладка утеплителя врастяжку. Первый метод нужен при работе с длинными и глубокими зазорами. Из материала формируют клубки или пучки по размеру образовавшейся щели и вбивают их туда шпателем и молотком. Очень важно, чтобы получившийся «валик» составлял единое целое по всей длине стены. При конопатке врастяжку волокна распределяют однородным тонким слоем вдоль щели, и вбивают её туда шпателем.

Навесной вентилируемый фасад

Это решение, как утеплить дом из бруса, нашло довольно широкое распространение, как среди профессионалов, так и среди любителей. Это неудивительно, ведь этот способ имеет целый ряд достоинств:

  • оперативный и легкий монтаж,
  • повышенный срок службы до 50 лет,
  • возможность широкого выбора материала для облицовки фасада (вагонка, сайдинг, керамогранит и т.п.),
  • смещение «точки росы» за наружную стену (тех условий, при которых газ преобразуется в конденсат).

Технология наружного утепления дома из бруса состоит из нескольких этапов. Одно из главных правил – создание между утеплителем и стеной «воздушной подушки» во избежание отсырения, промерзания стен, разрушительного воздействия грибков и плесени.

  1. На доме расставляют отметки для брусьев (горизонтальной обрешетки). Ширина шага между ними должна соответствовать ширине пластов выбранного утеплителя.
  2. Для создания естественного вентиляционного зазора на обрешетку набиваются бруски.
  3. Брус крепится к фасаду дома с помощью саморезов. Контролировать его положение можно с помощью строительного уровня с отвесом. Качественное выстраивание решетки важно для финальной облицовки.
  4. Пласты утеплителя укладывают прямо в прибитую обрешетку, плотно прижимают к стене и закрепляют дюбелями.
  5. Финальный этап – это монтаж облицовочного материала (например, сайдинга).

    Важно! Все работы с минеральной ватой на этапе подготовки и монтажа необходимо проводить в специальном защитном костюме и с респиратором. Это связано с риском рассыпания ваты на более мелкие волокна и частицы и попаданием их в легкие при дыхании.

    Полиуретановое напыление

    Предварительно осмотреть и подготовить стены, удалив все неудачные участки гниения. На дом крепятся длинные вертикальные брусья с примерным шагом в 1 метр, закрепляются с помощью металлических креплений. Пенополиуретан наносится в несколько слоев на стену из специального оборудования.

    Небольшой вес этого утеплителя гарантирует отсутствие высокой нагрузки на стены и фундамент здания. Впоследствии, для того, чтобы защитить материал от прямого воздействия солнечных лучей, полученный слой выравнивают, шлифуют, покрывают плотным слоем краски или другим облицовочным материалом.

    Утепление эковатой

    Большой плюс использования этого вида стройматериала для утепления дома из бруса снаружи – это практически полное отсутствие отходов. Перед тем, как приступить к замешиванию смеси, эковату следует высыпать из упаковки, в которую она плотно утрамбована, и хорошенько просушить. Результатом таких несложных операций станет увеличение её объема в 3-4 раза.

    Плотное заполнение стен дома эковатой не оставляет шансов появлению «мостикам холода». Сыпучая консистенция материала оставляет при монтаже большие облака пыли, поэтому работать с эковатой стоит, только вооружившись средствами индивидуальной защиты.

    • На стены дома устанавливается металлическая или деревянная обрешетка.
    • На открытое пространство с помощью пневматического распылителя наносится смоченная эковата.
    • Дождитесь окончательного высыхания поверхности. Когда нанесенный слой станет пластичным, удалите излишки стройматериала ножом.

    Важно! При влажно-клеевом способе нанесения на этапе замачивания ваты с водой к смеси добавляются клеящие компоненты для увеличения адгезивных свойств стройматериала. Такой метод используется для утепления особо сложных поверхностей, висячих конструкций, тонких стен и так далее.

    под сайдинг, минватой и другие варианты

    На чтение 8 мин Просмотров 262 Опубликовано Обновлено

    Утепление брусового дома снаружи является вынужденным мероприятием. При стандартной толщине стен 200 мм строения будут зимой промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Намного выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навсегда забыть о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их нанесения и выбрать правильный путь решения проблемы с холодом.

    Преимущества утепления брусового дома снаружи

    Утепление дома из бруса снаружи предотвращает появление плесени на несущих стенах

    Чтобы принять верное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутреннего и наружного вариантов.

    Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом немного — внешняя эстетика и удобство проведения работ. Недостатки намного весомее преимуществ — сужение полезного пространства и разрушение древесины от сырости.

    Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

    • Точка росы вынесена на внешнюю сторону строения. Дерево не подвергается воздействию сырости и перепадам температуры. Это способствует продлению срока эксплуатации недвижимости.
    • Защита здания от воздействия разрушительных погодных факторов, к которым относятся осадки, ультрафиолетовое излучение, насекомые, животные и микроорганизмы.
    • Стабильные условия. Благодаря наличию внешнего изоляционного барьера древесина сохраняет постоянную температуру и влажность. Это предотвращает деформацию материала и образование в нем трещин.
    • Сохранение полезного пространства. Нет необходимости двигать или выносить мебель, временно переселяться и проводить трудоемкую генеральную уборку.
    • Возможность обеспечить качественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора утеплительных материалов.

    Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, независимо от состояния погоды.

    Что необходимо учесть при утеплении стен

    Утеплять дом нужно в сухую погоду

    Планируя утеплять брусовый коттедж, необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи материалу, из которых возводятся стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого обойтись владельцу недвижимости.

    Следует брать во внимание такие особенности:

    • Возведенные из массивного бруса дома в течение 2-3 лет после постройки дают ощутимую усадку. Необходимо дождаться окончания этого процесса. Клееный брус практически не меняет своих габаритов.
    • Перед началом работы нужно тщательно осмотреть древесину на предмет наличия механических повреждений и очагов загнивания. Пораженные участки следует удалить, отверстия и щели законопатить джутом, паклей или льноватином.
    • Поскольку после отделки доступ к брусу со стороны улицы будет закрыт, необходимо подготовить его к консервации. Материал обильно пропитывается антисептиком, который защитит стены от микроорганизмов и насекомых.
    • Монтаж лучше проводить в сухую погоду, когда дерево содержит минимальное количество влаги. В противном случае при высыхании брус поведет, а утеплитель намокнет.

    Нужно заранее продумать способ утепления, чтобы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство деревянных конструкций.

    Варианты утепления своими руками

    Навесной вентилируемый фасад

    Технология теплоизоляции определяется выбором материала. В зависимости от его вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способах ее монтажа и отделки. Существуют варианты оклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при планировании.

    Навесной вентилируемый фасад

    Эта конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, одновременно оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

    Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

    1. Изготовление вертикального брускового каркаса высотой 50 мм. Сверху делается горизонтальный козырек из доски. Эта деталь предназначена для защиты зазора от осадков. Предварительно древесина обрабатывается антисептиком.
    2. Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Следует делать слабину до 10 мм на секцию, чтобы ткань не порвалась при остывании и усадке.
    3. Создание обрешетки под утеплитель. Для пенопласта задается ширина 100 см, а для минваты — на 10-15 мм уже плиты.
    4. Укладка в обрешетку теплоизоляционного материала. Полистирол вставляется и сразу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты устанавливаются в распор и держатся за счет упругости.
    5. Монтаж ветрозащитной пленки. Также делается с небольшой слабиной.

    Заключительным этапом является внешняя отделка конструкции. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

    Полиуретановое напыление

    При работе с напыляемыми утеплителями нужно использовать защитные средства

    Это хороший утеплитель, отличающийся небольшим весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома нужно применять пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесину, что приведет к возникновению в доме эффекта термоса.

    Утепление полиуретаном проводится по такой методике:

    1. Стена оббивается паропроницаемой мембранной тканью.
    2. На расстоянии 80-100 см на стену в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина подбирается из расчета на 2 см больше планируемого слоя пены. Учитывая низкую теплопроводность ППУ, достаточно 5-8 см изоляции.
    3. Готовится смесь. Поочередно замешиваются оба состава, затем сливаются в один бак, к которому подключен шланг с пульверизатором.
    4. Проводится обработка труднодоступных мест — каждый угол, отверстия, проемы. Затем пена наносится снизу вверх, равномерно распределяясь по пространству каркаса. Толщина слоя не должна превышать 50 мм.
    5. При необходимости наносится следующий слой. Делать это можно только после полного высыхания предыдущего.
    6. Срезание наплывов, выступающих за уровень обрешетки. Выполнить эту операцию можно двуручной пилой или длинным резаком с тонким и острым лезвием.
    7. Установка ветрозащитной пленки мембранного типа.

    После того как поверхность утеплителя будет выровнена, ее нужно обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.

    Утепление пенопластом

    Утепление дома пенопластом

    Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, толщиной 5 см и 10 см. Материал отличается высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный утеплитель и его аналоги — пеноплекс и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому такое решение целесообразно принимать в том случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

    Утепление проводится в такой последовательности:

    1. Составляется схема размещения плит, наносится разметка.
    2. На цоколе закрепляется деревянная планка или металлический профиль.
    3. Замешивается клеящий состав. Нанесение на плиты проводится точечно, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
    4. От одного из углов начинается крепление плит. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
    5. Фиксация пенопласта саморезами с широкими шляпками по 5 точкам.
    6. Оклеивание поверхности монтажной сеткой.
    7. Нанесение на утеплитель штукатурки.

    Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей аналогичными свойствами.

    Утепление минеральной ватой

    Наружное утепление минеральной ватой

    Минеральная вата отличается отличными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал хорошо впитывает влагу. Эту особенность нужно учитывать при монтаже.

    Проводится утепление в таком порядке:

    1. Несущие поверхности оббиваются паропроницаемой тканью.
    2. Изготавливается деревянный или стальной каркас.
    3. Внутрь каркаса впритык, с небольшим уплотнением вставляются плиты.
    4. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
    5. На каркас натягивается ветрозащитная пленка.
    6. Изготавливается обрешетка. Для этого используются деревянные рейки или стальные профили.
    7. Проводится финишная отделка.

    Другим вариантом утепления является наклеивание плит непосредственно на стену. После этого к ним прикрепляется стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

    Утепление под сайдинг

    Теплоизоляция под сайдинг

    Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, который соответствует параметрам панелей и комплектующих деталей. Кроме этого, учитываются размеры применяемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, чтобы твердые плиты входили между ними впритык, а мягкие с усилием на сжатие. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

    Финишная обшивка стен

    Финишная отделка должна обладать достаточной прочностью, чтобы на протяжении длительного времени противостоять механическим воздействиям, контакту с биологическими организмами, влиянию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

    Для обшивки применяются такие материалы:

    • блок хаус;
    • вагонка;
    • пластиковые панели;
    • виниловый сайдинг;
    • металлические рейки;
    • инженерная доска.

    Выбор финишной отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

    Как заменить изоляцию внешней стены | Руководства по дому

    Правильно изолированный дом обеспечивает повышенную энергоэффективность, помогая вам оставаться в тепле. Однако изоляция предназначена не только для зимнего сезона. Он также не пропускает горячий воздух в жаркие летние дни. Со временем некоторые виды изоляции, такие как выдувная целлюлоза, имеют тенденцию оседать. Другие могут просто выйти из строя из-за любого количества проблем, от заражения грызунами до затопления, даже просто из-за неправильной установки.Замена изоляции не настолько сложна, насколько утомительна. Но если подумать, какая разница, это того стоит.

    Выбор изоляции

    Хотя Министерство энергетики рекомендует использовать изоляцию из целлюлозы или распыляемой пены в качестве подходящего выбора для наружных стен, если вы не желаете полностью удалять внутреннюю обшивку стен, они могут оказаться не лучшим выбором. Распыленную пену сложно установить должным образом, а для некоторых формул требуется профессиональная установка.В стандартной конструкции вместо этого используются ватины или рулоны из стекловолокна. Стекловолокно — не только самый доступный выбор, но и самый простой в установке. Однако это требует полного удаления обшивки стен. Напротив, насыпь не работает при неправильной установке и требует сверления небольших отверстий в верхней части потолка между каждым набором стоек в стене — и заполнения их позже — а также удаления настенной обшивки внизу. . Однако насыпной звук лучше приглушает звук, и в нем используется больше переработанного содержимого, чем из стекловолокна.

    Выбор правильного значения R

    При выборе изоляции приобретите надлежащее значение R. R-значение — это мера теплового сопротивления — сопротивления или неспособности проводить тепло — данной изоляции. И целлюлоза с сыпучим наполнителем, и войлок или рулонное стекловолокно имеют схожие значения R — около 3,8 на дюйм толщины. Стена с каркасом 2 на 4 обеспечивает достаточную глубину изоляции для обеспечения R-значения около 15. Проверьте рекомендации DOE R-value, чтобы определить необходимое R-значение.

    Избавление от старой изоляции

    Когда вы решили установить насыпь, вам все равно нужно удалить старую изоляцию. Оставление его не служит никакой цели и может фактически ухудшить R-ценность новой изоляции. Выбирая стеклопластик, снимите всю обшивку стены. Для насыпки необходимо удалить только нижнюю часть — ровно столько, чтобы очистить старую изоляцию; когда невозможно удалить всю изоляцию, может потребоваться удаление оставшейся оболочки.Универсальный нож, пила для гипсокартона или сабельная пила, монтировка и ваши руки — ваши лучшие инструменты для снятия оболочки. Следите за проводами, трубами и другими предметами, проходящими через стены, чтобы предотвратить катастрофу. Изоляцию можно пропылесосить, зачерпнуть или вытащить из полости. Перчатки, маска для лица и длинные рукава предотвращают контакт с изоляционными волокнами.

    Установка новой изоляции

    Незаполненная изоляция устанавливается после замены нижней части стены, где была удалена старая изоляция.При типичной установке небольшие отверстия сначала просверливаются в каждой полости стойки, а затем заполняются рыхлой заливкой, которая проходит через арендованный станок. После заливки каждого участка стены отверстия заделывают гипсокартонной лентой и шпаклевкой или даже каплей герметика. Стекловолокно устанавливается намного проще. Каждый кусок утеплителя разрезается по высоте стены и вставляется между деревянными стойками. Использование облицованной стекловолоконной изоляции — утеплителя с бумажной пароизоляцией — устраняет необходимость в отдельной пароизоляции и удобно крепится скобами к каркасу стены.

    Не забудьте пароизоляцию

    Стена без пароизоляции — это катастрофа, ожидающая удара. Конденсация, вызванная теплым воздухом с одной стороны и холодным с другой, сделает изоляцию сырой и в конечном итоге приведет к гниению каркаса. Решением является пароизоляция — пластиковая пленка — доступный и распространенный выбор. Необлицованный утеплитель прикрывается пластиковым пространством, прикрепленным скобами к стойкам. Незаполненная засыпка немного сложнее, так как вы должны установить новую пароизоляцию примерно на фут выше нижней части старого барьера, прежде чем закрывать нижнюю часть стены.Проклейка швов и отверстий предотвращает утечку пара.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

    Как утеплить гараж

    istockphoto.com

    Гараж часто используется не только для хранения автомобилей, сезонных вещей, инструментов и газонокосилок. Многие люди используют дополнительное пространство для создания функциональной мастерской, прихожей, развлекательной зоны или другого помещения. Однако в разгар жаркого лета гараж может быстро превратиться в негабаритную печь, которая становится более неудобной при повышении температуры, а зимой может быть слишком холодно для правильного использования, даже с лучшим обогревателем для гаража. .

    Изоляция предотвращает попадание тепла внутрь и наружу, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.Это также может уменьшить внешний шум, например, от уличного движения или шумных соседей. Утеплить недостроенный гараж может быть относительно несложной задачей для опытных мастеров. Обычные типы изоляции для этой работы включают в себя стекловолоконные войлоки и жесткие панели, при этом большинство людей предпочитают простоту и доступность стекловолокна. Однако изоляция из жестких панелей является более эффективным изолятором, чем стекловолокно, что делает ее лучшим вариантом для очень жаркого или очень холодного климата. Также можно использовать изоляцию из распыляемой пены, хотя она обычно стоит дороже, чем изоляция из стекловолокна или жестких панелей, и ее сложнее установить.

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как защитить гараж от холода зимой и жаркого лета.
    Инструменты и материалы

    ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

    Изоляция гаража обычно проще всего, когда стойки гаража открыты, а не покрыты гипсокартоном. Если стойки уже покрыты гипсокартоном, но зазор между стойками не заполнен изоляцией, неплохо было бы подумать о том, чтобы профессионально использовать аэрозольную изоляцию для заполнения этих зазоров, чтобы гипсокартон был нанесен минимальный ущерб.

    ШАГ 1: Удалите все, что крепится к стенам.

    Гвозди, шурупы и крючки обычно устанавливаются на деревянные стойки в гараже, чтобы газонокосилки, лестницы и другие предметы можно было закрепить на стенах, когда они не используются. Молоток, отвертка или монтировка — это, как правило, все, что вам нужно для удаления любых крючков, гвоздей, шурупов или любых других крепежных деталей или предметов, которые могут быть прикреплены к стенам гаража, чтобы получить доступ к оголенным шпилькам гаража. структура.

    ШАГ 2: Заделайте трещины и щели на внешней стене.

    Осмотрите гараж снаружи и изнутри, чтобы обнаружить трещины или зазоры вдоль внешних стен. Также неплохо определить, есть ли трещины или щели в стене, которая является общей с домом. Эти узкие щели могут позволить насекомым и другим вредителям вторгнуться, а вода также может вызвать расширение щели или трещины, способствуя росту плесени и продолжающемуся повреждению водой внутри гаража.

    Нанесите водостойкий герметик для кирпичной кладки с помощью пистолета для уплотнения, чтобы заделать любые трещины, отверстия или зазоры. Перед установкой изоляции дайте герметику высохнуть и затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

    СВЯЗАННЫЙ: Плюсы и минусы самой популярной на сегодняшний день теплоизоляции

    istockphoto.com

    ШАГ 3: Установите войлок стекловолоконной изоляции между стойками стены, вырезая так, чтобы она соответствовала неудобным местам.

    Когда стены должным образом загерметизированы и очищены от гвоздей, шурупов, крючков или установленных предметов, можно приступать к установке изоляции.Стекловолоконные войлоки и изоляция из жестких панелей являются наиболее часто используемыми вариантами из-за их универсальности и доступной цены. Вставьте изоляцию в зазоры между стойками стены и используйте острый канцелярский нож, чтобы обрезать изоляцию до нужного размера, вместо того, чтобы заставлять изоляцию вписываться в пространство.

    Применение пароизоляции на теплой стороне изоляции помогает защитить изоляцию, стойки и внешнюю стену от проблем, которые могут быть вызваны избыточной влажностью, например, гниением и ростом плесени.В умеренном климате пароизоляцию накладывают на изоляцию со стороны помещения, прикрепляя пароизоляцию скобами к стойкам стены. Однако важно, чтобы пароизоляция не была повреждена, потому что любые отверстия могут задерживать влагу и вызывать проблемы внутри стен.

    ШАГ 4: Не забудьте потолок и гаражные ворота.

    После установки теплоизоляции на стены гаража необходимо утеплить еще две поверхности, чтобы заблокировать внешний шум и уменьшить поток тепла в гараж и из него.Потолок обычно можно изолировать практически так же, как и стены, хотя вам, вероятно, потребуется как минимум два человека, один из которых будет подниматься по лестнице, а другой будет рядом, чтобы держать изоляцию, передавать инструменты и поддерживать лестницу.

    Для гаражных ворот применяется несколько иной метод изоляции, поскольку они не имеют деревянных рам, которые помогли бы их закрепить. Вместо этого к гаражным воротам приклеиваются клеящиеся стопорные штифты. После обрезки изоляции до нужного размера для каждой панели гаражных ворот просто наденьте изоляцию на фиксирующие штифты, а затем закрепите изоляцию с помощью защелкивающихся колпачков фиксирующих штифтов.(Для еще более простого процесса рассмотрите один из этих универсальных комплектов для изоляции гаражных ворот.)

    istockphoto.com

    СВЯЗАННЫЕ: 6 фактов, которые нужно знать об утеплителе из овечьей шерсти

    ШАГ 5: Установите гипсокартон.

    После установки теплоизоляции и пароизоляции работа завершена, и теперь гараж изолирован от внешних температур. Однако пространство все же могло выглядеть лучше с готовыми стенами.

    Измерьте стены и потолок, чтобы узнать, сколько листов гипсокартона, сколько ленты и сколько смеси для гипсокартона необходимо, чтобы превратить комнату в законченное пространство.Затем составьте базовый план расположения. Проверив все размеры, приступаем к вывешиванию гипсокартона. Прикрепите куски гипсокартона к стойкам гаража с помощью шурупов для гипсокартона, продолжая до тех пор, пока все стены и потолок не будут полностью покрыты. Обмотайте гипсокартон изолентой и загрунтуйте, затем отшлифуйте состав для гипсокартона (грязь), чтобы получить гладкую поверхность. Наконец, стены можно покрасить, чтобы полностью закончить это обновление гаража.

    Следуйте этому простому пятиэтапному методу, чтобы правильно изолировать гараж, включая стены, потолок и гаражные ворота.Добавив теплоизоляцию в гараж, пространство защищено от резких перепадов температуры, позволяя пользователям наслаждаться гаражом в середине зимы или в изнуряющую летнюю жару. Тем не менее, важно помнить, что все крепежи и любые висящие предметы должны быть удалены, чтобы предотвратить повреждение изоляции, а любые трещины, отверстия или зазоры в наружной стене должны быть заделаны перед установкой изоляции, чтобы предотвратить заражение вредителями, повреждение водой, гниль и рост плесени.

    istockphoto.com

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Как определить, утеплена ли стена

    Вы подозреваете, что ваши стены не выполняют свою работу, удерживая элементы снаружи там, где они должны быть.

    Это работа изоляции в ваших стенах, но как узнать, что изоляция работает так, как должна, или изолирована ли она вообще? Ваши замкнутые полости в стенах не похожи на чердак или ползунки в вашем доме, где вы можете увидеть, изолированы ли они.

    Вам нужно знать, как проверить, изолированы ли стены, иначе у вас по-прежнему будет неудобный дом и большие счета за электроэнергию. Не бойтесь, мы здесь, чтобы помочь.

    RetroFoam из Мичигана изолирует дома с 2002 года. Когда мы отправляем в дом оценщик, они являются экспертами, которые могут сказать вам источник ваших проблем с комфортом. В том числе, если в ваших стенах отсутствует изоляция.

    Помощь домовладельцам с неудобными жилищами и высокими счетами за электроэнергию — не единственная наша специальность — мы также работаем над тем, чтобы они получили образование.В этой продолжающейся работе мы объясним, как проверить изоляцию в стенах от наименее до наиболее сложных способов.

    Как определить, есть ли изоляция в стене

    Есть несколько способов проверить изоляцию ваших стен.

    Некоторые способы требуют немного больше демонстрации, чем другие. Давай проверим эти стены.

    Спросите предыдущего домовладельца

    Самый быстрый, простой и менее сложный способ определить, есть ли у ваших стен изоляция, — это просто спросить предыдущих владельцев.

    Хотя это один из самых простых способов проверить, утеплен ли ваш дом, вы не сможете связаться с предыдущими владельцами по нескольким причинам. Вы также можете попробовать обратиться к риелтору, но он может не знать ответа.

    Снимите электрическую розетку

    Зачем проделывать новые дыры в стенах, если технически они уже существуют?

    Области, в которых находятся электрические розетки и выключатели света, являются отличным местом, чтобы проверить, есть ли у вас изоляция.Это довольно просто, потому что вам просто нужно снять лицевую панель, но есть некоторые меры безопасности, которые следует предпринять в первую очередь.

    Перед тем, как снять лицевую панель, необходимо отключить цепь, идущую к коробке или боксу. В некоторых случаях вы увидите стекловолокно вокруг коробки, но в других случаях вам придется немного вытащить коробку, чтобы увидеть полость в стене.

    Когда закончите, просто положите все на место и снова включите питание.

    Проверка за плинтусом

    В большинстве случаев в вашем доме есть место внизу гипсокартона, где находится плинтус.

    Оторвать плинтус от стены довольно легко, но при этом нужно следить за тем, чтобы не повредить обшивку или гипсокартон.

    Для начала вам понадобится монтировка и тонкая доска. Используйте тонкую планку между стеной и монтировкой, чтобы избежать повреждений. Затем аккуратно оторвите обивку от стены.

    Согласно The Spruce, если в ваших стенах есть изоляция, такая как стекловолокно или целлюлоза, вы должны увидеть ее в этом промежутке.

    Все, что осталось сделать, это заменить плинтус, когда закончите.

    Просверлить небольшое отверстие в стене

    Просверливание дыры — это немного сложнее, но вы можете сделать это в незаметных для вас местах дома, которые можно легко залатать.

    Если у вас есть шкаф с внешней стеной, то это отличное место, чтобы просверлить отверстие диаметром ¾ дюйма. Просверлив отверстие, иногда можно проверить, есть ли изоляция. Если у вас есть прицел для осмотра, вы можете использовать его, чтобы лучше видеть, что находится в ваших стенах.

    Если у вас нет прицела для осмотра, The Spruce рекомендует использовать проволочную вешалку, потому что вы можете услышать, как она стучит по обеим сторонам стены, если полость пуста. При использовании этого метода вам нужно быть осторожным, чтобы не тянуть и не смещать стекловолокно, которое может попасть в стену.

    Еще одно место, где можно просверлить отверстие, находится над кухонными шкафами.

    Демонтировать гипсокартон

    Как только вы решите снести гипсокартон, вы готовы его выиграть и получить в свои руки довольно большой проект.

    Даже если это небольшая секция, вам все равно нужно будет заменить секцию гипсокартона, зашкурить, отшлифовать и покрасить, чтобы она соответствовала остальной части комнаты.

    Это отличный способ увидеть, что именно находится в ваших стенах, и дает вам возможность получить доступ к вашим следующим вариантам изоляции, если она вам понадобится.

    Дом без утепления стен

    Теперь, когда вы знаете, как проверить стены на изоляцию, пора подумать о дальнейших шагах.

    Если вы обнаружили, что ваши стены пусты или изоляция, которую вы обнаружили, не выполняет свою работу, что-то заставило вас в первую очередь проверить свои стены.Может быть, из-за холодных сквозняков или неудобных комнат — в любом случае, вы знаете, что у вас проблемы.

    Ваши внешние стены нуждаются в теплоизоляции. У вас есть варианты утепления, поэтому вам решать, какой материал лучше всего подходит для вас.

    Если вы хотите узнать больше о том, какие изоляционные материалы лучше всего подходят для вас, ознакомьтесь с нашей статьей . Какая изоляция лучше всего подходит для наружных стен?

    Изоляция подвесного пространства: передовой опыт энергоэффективных обходных пространств

    Создание энергоэффективных подпорок с изоляцией подполья

    Правильная изоляция подвесных пространств может помочь превратить их в энергоэффективные подвальные помещения в сочетании с герметизацией воздуха и контролем влажности.Типы изоляции подпитывающего пространства зависят от того, вентилируемое у вас или невентилируемое. Большинство рабочих мест вентилируются, чтобы предотвратить проблемы с влажностью — вот почему большинство строительных норм и правил требуют вентиляционных отверстий в первую очередь. Тем не менее, есть подрядчики и другие специалисты в области строительства, которые признают, что непроветриваемые подвалы могут быть лучшим вариантом для домов, в которых используются надлежащие методы дренажа и контроля влажности.

    Проще говоря: зимой из-за вентиляции сложно согреть пространство для подполья; а летом теплый воздух, поступающий в ваше пространство для обхода через вентиляционные отверстия, может привести к повышению уровня влажности и, в конечном итоге, к росту плесени.

    Согласно HouseLogic, «даже если горячий воздух поднимается вверх, дома теряют тепло во всех направлениях. Таким образом, помимо изоляции верхней и сторон вашего дома, вам также необходимо изолировать нижнюю часть, где может происходить до 30% потерь энергии. Как и в случае с чердаком, у вас есть два варианта: утеплить под нижним этажом и рассматривать ползун или подвал как открытое пространство или изолировать стены и рассматривать это место как внутреннее пространство. В этом случае вы должны закрыть все внешние вентиляционные отверстия, кроме те, которые необходимы для воздуха для горения или выхлопа.«

    HouseLogic также отмечает, что «хотя изоляция полов является более распространенной, изоляция стен имеет много преимуществ, в том числе стоимость — требуется примерно на треть меньше материала для изоляции стен подвала размером 36 на 48 футов по сравнению с изоляцией черного пола. выше. Ключевой момент, который не понимают все строители, — это уложить на фундамент слой жесткого пенопласта, чтобы влага не конденсировалась на холодных стенах. Если вы хотите отделать цоколь, вы можете покрыть пену шпилькой. стену, залить не облицованным стекловолокном утеплителем и накрыть гипсокартоном.«

    Насколько важна изоляция подполья для энергоэффективных подползников?

    Согласно статье, опубликованной CertainTeed Home Institute, «ползунки могут вызвать проблемы, если они не изолированы должным образом. Например, в некоторых ползунках есть водопроводные трубы, которые при сильных перепадах температур могут замерзнуть и взорваться. Или они могут содержать неизолированные каналы отопления и кондиционирования воздуха, которые могут тратить дорогостоящую энергию. Изоляция пространства для ползания может помочь предотвратить это.Кроме того, неизолированное пространство для подполья может сделать полы и температуру в доме над ним холоднее зимой и жарче летом, что отрицательно скажется на комфорте жителей дома «.

    Энергоэффективные ползунки для Невентилируемые ползунки с изоляцией ползунков

    Если у вас есть непроветриваемые пространства для обхода, лучший способ сделать их энергосберегающим пространством для обхода — это герметизировать и изолировать фундаментные стены вашего пространства для обхода.Для этого типа утепления подлога вам потребуется:

    • Закройте и / или устраните основные вентиляционные отверстия в вашем пространстве для лазания.
    • Герметизируйте все утечки воздуха в наружных стенах во время и после выполнения работ по утеплению пространства для ползания.
    • Убедитесь, что ваши печи и водонагреватели оборудованы системами сжигания энергии.
    • Установите пенопласт для наружных и внутренних работ, чтобы обеспечить полную изоляцию.
    • Установите термитный барьер между балками и фундаментной стеной.Убедитесь, что он покрывает всю изоляцию стены и полностью выходит наружу.
    • Поместите розетку в подгузник.

    11 способов утеплить дверь

    Если вы хотите утеплить свой дом, двери и окна — это главные элементы, на которые вам нужно обратить внимание. В большинстве случаев они являются причиной того, что в вашем доме неконтролируемо теряется или нагревается тепло в зависимости от сезона. Что касается энергоэффективности дома, вы также должны проверить гараж, чердак, подвал и двери каждой комнаты.

    Один из лучших способов проверить отсутствие утечки воздуха — зажечь ароматическую палочку или свечу и обойти дверной косяк. Вы быстро найдете пробелы. Метод изоляции, который вам следует применить, будет зависеть от модели вашей двери, а также от существующих стеклянных поверхностей. Я перечислю вам лучшие способы изолировать дверь и сократить ваши счета за электроэнергию.

    1. Дверные дверные проемы для зимних

    Дверные дверные проемы легко устанавливаются снизу двери изнутри.Он закроет щель между дверью и порогом. Для алюминиевых или стальных дверей скоба имеет U-образную форму и скользит под ними.

    Вы также можете выбрать форму металлической полосы, прикрепленной к нижней части двери, и резиновой, щеточной виниловой прокладки или войлочного уплотнения, прикрепляемого к полосе.

    2. Порог и уплотнитель двери

    Если источник сквозняка идет снизу, а у вас проступает дверь, то причиной может быть порог. Проверьте регулируемые винты и затяните их, если они ослаблены.Это позволит сохранить фиксированный порог и уменьшить сквозняк. При необходимости замените уплотнитель двери.

    Существуют разные типы изоляционных порогов, например:

    • Порог лампы из винила или алюминия.
    • Frost — тормозной порог из дерева внутри и алюминия снаружи. Это эффективное решение, но его нелегко установить.

    3. Уплотнитель входной двери

    Есть несколько типов уплотнителей, и вам следует выбрать лучший в зависимости от климата, в котором вы живете.Убедитесь в правильности мер и нанесите полоски на чистую сухую поверхность. Кроме того, проверьте, нет ли в стенах вокруг двери трещин или щелей, и тщательно заделайте их.

    • V-образная планка — Эти полосы из алюминия, нержавеющей стали или винила проходят по верхней и боковым сторонам двери. Они долговечны, просты в установке и не слишком заметны после монтажа.
    • Войлок — Установить полосу этого типа по всей двери и в дверном косяке несложно.Он сделан из шерсти или синтетических волокон и может иметь дополнительную гибкую металлическую ленту для прочности. Этот материал недорогой, но следует знать, что он не отличается прочностью и влагостойкостью. Также это видно при установке.
    • Лента из пеноматериала — Эта лента бывает разной толщины и ширины. Вы также можете выбрать желаемый материал, в том числе поролон, винил, ПВХ или резину. В настоящее время на рынке можно найти два типа ленты из пеноматериала. Один из них — полоска с открытыми ячейками, контролирующая температуру.Другой — с закрытыми ячейками, которые подходят для регулирования как температуры, так и влажности. Он недорогой и простой в установке, но недостаток в том, что он заметен.
    • Резиновые и виниловые трубки — Вы можете установить их вокруг двери, прикрепив их к деревянной или металлической монтажной планке. Резиновые трубки часто поставляются с липкой обратной стороной, поэтому вам нужно просто снять защитную полосу и быть готовыми к ее установке. Они полезны для предотвращения сквозняков.
    • Армированный силикон — Когда вы устанавливаете его на дверной косяк, он обеспечивает отличную изоляцию.Однако его довольно сложно установить.

    Сравнив материалы уплотнителя, вы обнаружите, что резина долговечна и более эффективна, чем войлок, хотя ее гораздо сложнее установить.

    С другой стороны, поролон более эффективен, чем резина, но его сложнее укладывать. Резиновые и виниловые полоски дадут аналогичный результат. Они могут быть податливыми или жесткими, иметь клейкую подкладку или нет, и то и другое не будет стоить дорого.

    4. Герметик

    Проверьте, нет ли трещин или щелей в стенах вокруг двери и на линии между дверью и стенами.Затем удалите остатки предыдущей работы и тщательно заделайте отверстия.

    5. Опорные стержни

    Стержни-подкладки

    — это форма изоляции, которую следует использовать, когда зазоры слишком велики, и вы не можете решить проблему, зафиксировав ее герметиком. Обязательно отрежьте кусок нужного размера и аккуратно вставьте его в отверстия, чтобы он не потерял форму. После этого заделайте остальные зазоры.

    Штормовая дверь дополнительно поможет защитить имеющуюся входную дверь и ваш дом.Это поможет вам сохранить дом свежим летом, так как в большинстве из них есть ширма. Зимой он защитит ваш дом от ветра, дождя и холода. Их легко установить, и на рынке можно найти различные модели.

    Если вы живете в мягком климате, подумайте о том, чтобы поставить сетчатую дверь. Это эффективный вариант, так как он охлаждает дом свежим воздухом снаружи и позволяет сэкономить на кондиционировании воздуха.

    7. Изолировать стекло внешней двери

    Если часть вашей двери имеет дверное окно, вы можете изолировать его с помощью того же изоляционного комплекта, что и для окон.Легко и быстро наносится с внешней стороны двери.

    Перед использованием ленты убедитесь, что дверца чистая, и поместите ее на решетку между стеклами, если есть достаточно места. Так фильм получит дополнительную поддержку. Как только вы приклеите и высушите этот слой, он станет плотным и едва заметным.

    8. Изоляционная пленка

    Если ваши двери имеют только одну большую стеклянную поверхность, вы можете улучшить их характеристики, разместив изоляционную пленку.Это уменьшит теплопотери и повлияет на проникновение ультрафиолетовых и инфракрасных лучей через стекло.

    Раздвижные стеклянные двери из-за своего размера могут стать причиной потери тепла. Некоторые шаги по утеплению будут такими же, как и для обычных дверей, но вам также необходимо проверить дверную направляющую и всегда содержать ее в чистоте.

    Вы можете пропылесосить его, так как скопившаяся грязь может немного сместить дверь с направляющей и привести к сквозняку или утечке воды. Следующим шагом будет нанесение полиэтиленовой изоляционной пленки на все стекло.Также может оказаться полезным установка теплоизоляционных штор.

    Что касается межкомнатных дверей, есть несколько моментов, которые можно улучшить:

    Двери комнатные

    Если вы чувствуете сквозняк из коридора, проникающий в комнату, проверьте, идет ли он снизу от двери или сбоку. В случае нижней тяги двери используйте дверную змейку.

    Это креативное решение для утепления вашей двери. Используйте различные ткани, сшейте свою дверную змейку и наполните ее материалом по вашему выбору, например, ватными шариками, бумагой и рисом.

    Если утечка сбоку, это может означать, что изоляция из пенопласта между дверной коробкой и стеной уже неэффективна. Снимите обшивку и проверьте и, если необходимо, очистите участок и добавьте новую пену. Убедитесь, что вы используете надлежащую расширяющуюся пену, которая не давит на дверную коробку.

    Двери между гаражом и домом или чердаком и подвалом

    В этом случае следует обернуть эти двери уплотнительной лентой.

    Что касается чердака, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами и правилами для вашего района, потому что некоторые методы изоляции могут нарушать правила безопасности и пожарной безопасности.В подвале обратите внимание, чтобы не поставить высокий порог, чтобы избежать аварии, потому что кто-то может упасть с лестницы.

    Если ваш гараж соединен с домом, ворота гаража будут влиять на температуру в обеих зонах. Когда вы решите утеплить ее, следует использовать ту же технику, что и для любых других дверей.

    Итак, вам следует приобрести комплект утеплителя, сделанный специально для гаражных ворот. Вы можете изолировать дверь, установив изоляционные панели или вставив пенопласт в дверные каналы.

    Изоляция гаражных ворот снизит количество тепла или холода, поступающего извне, но это может быть не так много, как вы ожидаете. Лучший способ успешно завершить эту конкретную работу — провести надлежащее исследование и вовремя произвести расчет.

    Сводка

    Если вы живете в климате с холодными зимами, изоляционные двери улучшат общую энергоэффективность вашего дома, особенно когда вам нужно временное решение на несколько сезонов.

    Несмотря на то, что утепление дверей своими руками является менее дорогим и более доступным вариантом, иногда лучше нанять профессионала.Это особенно важно при значительных повреждениях. В этом случае вы можете удалить старую дверь и установить новую для длительного эффекта.

    Изоляция, воздушные барьеры и гидроизоляция

    Понятно, что строительные нормы и правила в США и Канаде имеют тенденцию к улучшению изоляции, и даже больше. Вдобавок энтузиазм, стоящий за движением «зеленое строительство», поощряет постройки, которые намного превышают требования кодекса. Во многих случаях эта дополнительная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

    Энергетические нормы

    были впервые разработаны в 1960-х годах, и с тех пор они двигались в одном направлении: более высокая эффективность и большая изоляция. Международный строительный кодекс 2012 года (для США) и Национальный строительный кодекс Канады 2010 года (вступивший в силу в 2012 году) продолжают поднимать планку.

    Одним из основных обновлений последних версий кода является переход от изоляции полости к непрерывной изоляции (CI). ASHRAE 90.1 определяет непрерывную изоляцию как «изоляцию, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий.”Его можно установить на внутренней или внешней стороне стены.

    На практике это почти всегда жесткий листовой пенопласт, и это создает потенциальные трудности, поскольку он не проницаем для пара.

    В прошлом дома и коммерческие здания были достаточно сквозняками, поэтому движение влажного воздуха не было поводом для беспокойства. Водяной пар будет проходить через стенную конструкцию без каких-либо проблем. Влажные строительные материалы высыхали. Однако в сегодняшних более плотных зданиях вода, воздух и водяной пар могут скапливаться внутри полости стены.Эта влажность может привести к появлению плесени и грибка, что повлияет на качество воздуха в помещении, здоровье людей и безопасность здания.

    При правильном понимании того, как работают водные, воздушные и влагозащитные барьеры, а также сплошной изоляции, гидроизоляция и специалист могут быть уверены, что стеновая сборка будет функционировать должным образом.

    Ниже класса

    Сплошная изоляция низкого качества в настоящее время является стандартной практикой. В большинстве районов США строительные нормы и правила требуют наличия непрерывной изоляции R-10 на внешней стороне стен фундамента подвала.Обычно строители используют жесткий пенополистирол EPS или XPS толщиной два дюйма. XPS имеет более высокое номинальное R-значение на дюйм, хотя некоторые исследования показывают, что EPS со временем лучше сохраняет свое R-значение.

    Воздух / пароизоляция может быть нанесена под изоляцию или нанесена на внешнюю поверхность, как показано здесь.

    Оба материала растворяются при контакте с растворителями. Многие подрядчики по гидроизоляции используют гидроизоляционный продукт, наносимый распылением, для герметизации стен фундамента, затем сразу же прикладывают пенопласт к стене, используя все еще липкий продукт, чтобы удерживать доски на месте до тех пор, пока стена не будет засыпана обратной засыпкой.Если это предпочтительный метод, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить совместимость гидроизоляции с пеной (например, без продуктов на основе растворителей), чтобы предотвратить повреждение.

    В качестве дополнительного примечания, изоляция из жесткого пенопласта часто включает встроенные канавки для дренажа, что устраняет необходимость в отдельном дренажном листе и защитной панели.

    Выше

    Церкви, гостиницы, школы, больницы, театры и офисные здания также переходят на постоянную изоляцию выше установленного уровня, и не зря.Этот сдвиг влияет на гидроизоляционную промышленность, потому что, помимо блокирования тепловых мостиков, непрерывная изоляция часто устраняет необходимость в пароизоляции.

    Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания водяного пара в стеновую конструкцию, позволяя при этом выходить пару внутри стеновой конструкции. Большая часть этого водяного пара движется с воздушными потоками, поэтому возникает такая путаница с паровыми и воздушными барьерами. В общем, воздушные барьеры также являются пароизоляционными, потому что они контролируют движение влажного воздуха.

    Чтобы понять, как на это влияет сплошная изоляция, давайте посмотрим на типичную стену в холодном климате: при внутриполостной изоляции зимой теплый влажный воздух изнутри здания направляется наружу в стенную конструкцию. Когда он достигает поверхности ниже точки росы — обычно внутренней части внешней оболочки — пар конденсируется в жидкие капли воды, создавая потенциал для образования плесени.

    Если на внешней стороне стены применяется непрерывная изоляция, она эффективно перемещает точку росы изнутри полости на внешнюю облицовку, предотвращая конденсацию внутри стеновой системы и значительно снижая риск образования плесени и грибка.

    До появления сплошной изоляции решением было установить воздушный / пароизоляционный слой — обычно полиэтиленовый лист — на внутренней стороне полости стены, который позволял бы стенам «высыхать снаружи».

    На протяжении десятилетий нормы и правила требовали, чтобы внешняя обшивка конструкции была по крайней мере в пять раз более паропроницаемой, чем внутренняя, именно по этой причине. Однако жесткая листовая пена непроницаема для водяного пара, и когда конструкция покрывается сплошной изоляцией в несколько дюймов, внешние стены больше не соответствуют этому требованию.

    Чтобы предотвратить попадание влаги и плесени, строители должны либо добавить достаточно пены снаружи, чтобы обшивка не опускалась ниже точки росы, либо построить так, чтобы стены могли «высохнуть изнутри». Это означает отсутствие внутренних полиэтиленовых пленок, виниловых обоев и аэрозольной пены с закрытыми порами. (Распылительная пена с открытыми ячейками в порядке, так как она паропроницаема.)

    Принимая во внимание эти факты, Дополнение 2007 г. к Международному жилищному кодексу (IRC) и более новые версии кодекса определяют минимальное количество внешней пены, необходимое для предотвращения накопления влаги в стене, а также допускает определенные условия для холодного климата. стены высыхать к интерьеру.

    Воздушные барьеры и пароизоляция

    Это изменение в том, как влага движется внутри стены, привело к некоторой путанице в отношении того, где должны быть размещены влагозащитные барьеры над уровнем моря.

    Путаницу усугубляет то, что существует несколько типов препятствий, и иногда один продукт выполняет несколько ролей. Непрерывная изоляция может быть использована в качестве водостойкого барьера, воздушного барьера и пароизоляции, если швы детализированы должным образом.

    Воздух / пароизоляция, наносимая распылением, особенно распространена в коммерческом строительстве.

    Логическим моментом для начала является изучение функции каждого из этих барьеров. Слои контроля воды лучше всего располагать непосредственно за облицовкой, чтобы отводить наружу любую влагу, которая попадает за внешнюю отделку. В жилищном строительстве этой цели обычно служат обертки для домов и строительная бумага. В коммерческом строительстве чаще используются жидкие покрытия. В некоторых проектах используются жесткие изоляционные плиты с проклеенными и герметичными стыками. Независимо от материала, водоотталкивающий слой должен быть соединен с оконными и дверными проемами и другими проемами.Этот слой управления водой имеет дело только с жидкой водой и не может контролировать движение пара или воздуха. Его часто называют «дренажной плоскостью».

    Если стены обшиты жестким утеплителем, но не проклеены и не герметизированы, существует несколько вариантов водоизоляционного слоя, который будет отдельным продуктом. Его можно разместить как за, так и перед жесткой изоляцией. В руководстве Dow отмечается, что «Третий вариант размещения водоизоляционного слоя между двумя слоями изоляции также возможен, но может привести к значительной путанице и проблемам координации во время строительства и по большей части не рекомендуется.Далее в руководстве отмечается: «Выбор расположения водоизоляционного слоя повлияет на многие другие детали соединения корпуса. Стратегия должна быть четкой и последовательной на протяжении всего проекта ».

    Некоторые гидроизоляционные материалы, наносимые распылением, можно использовать для приклеивания жесткого пенопласта к месту до засыпки стены.

    Имейте в виду, что этот водоизоляционный слой отделен от любых барьеров для воздуха и влаги.

    Строительная наука выяснила, что регулирование движения воздуха почти так же важно, как изоляция для повышения энергоэффективности.До 40% отопления и охлаждения здания теряется из-за сквозняка. Большинству материалов, которые достаточно непроницаемы, чтобы действовать как воздушный барьер, не хватает жесткости, чтобы выдерживать перепады давления воздуха, вызванные погодой. Поэтому дизайнеры обычно соединяют жесткий материал, такой как фанера, OSB или пенопласт, с непроницаемым слоем, таким как полиэтилен, обертка для дома или жидкая мембрана, чтобы создать комбинированный барьер для воздуха / пара.

    Это может быть сложно, потому что, как уже упоминалось, те же стратегии, которые удерживают влагу в стене, также будут задерживать водяной пар.Это особенно проблематично, если строительные материалы начинаются мокрыми (например, из-за дождя) или используются влажные материалы во время строительства (например, бетон или краска), не давая материалам достаточно времени для высыхания.

    В некоторых случаях сплошная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

    Это еще более сложно, потому что водяной пар перемещается с теплой стороны строительных конструкций на холодную, а это зависит от климата. Поэтому в теплых зданиях в холодном климате существует риск образования конденсата на внешней обшивке, в то время как в зданиях с кондиционированием воздуха в жарком климате существует риск образования конденсата внутри пространства стен.В четырехсезонном климате пар течет в обоих направлениях в зависимости от сезона.

    Заключение

    В связи с ужесточением ограждающих конструкций зданий и требованиями к непрерывной изоляции управление влажностью стало более сложным. Для низкосортных растворов требуется гидроизоляция, совместимая с пеной. Управление влажностью выше нормы может происходить одним из трех путей:

    Самая простая — это «проточная» сборка, обычная для старых конструкций, где любой пар внутри полости стены может проходить в любую сторону.Этот метод становится все более необычным, поскольку юрисдикции принимают более современные строительные нормы и правила.

    Второй метод — это подход «пароизоляции», заключающийся в установке отличительного пароизоляционного слоя как части конструкции стены. Чаще всего пароизоляция располагается на «теплой зимой» (внутренней) стороне теплоизоляции.

    Третий подход, который, по прогнозам, станет отраслевым стандартом по мере того, как сплошная изоляция будет все больше использоваться, заключается в контроле температуры поверхностей, на которых вероятно образование конденсата, путем добавления изоляции.Как уже отмечалось, в холодном климате это обычно означает добавление жесткой изоляции снаружи и отказ от использования пароизоляции с внутренней стороны. В области проектирования они называются узлами «контроля температуры конденсационной поверхности».

    2 способа получить лучшую изоляцию в вашем доме

    Изоляция — замечательная вещь. Это экономит энергию. Это делает постройки более комфортными. И это довольно недорого, учитывая, как долго его хватит (или должно хватить). Меня часто спрашивают о моем мнении о том, какую изоляцию лучше всего поставить в здании, и я отвечаю однозначно: лучший вид изоляции — это хорошо установленная изоляция.Мне нравится стекловолокно. Я люблю целлюлозу. Мне нравится аэрозольная пена. Мне нравится минеральная вата. Мне нравится дутая, напыленная, ватная и жесткая изоляция. Да, разные материалы обладают разными свойствами, со своими достоинствами и недостатками. Но если он установлен хорошо и защищен хорошими слоями контроля воды и пара, он должен выполнять свою работу долгое время.

    Итак, каковы мои два способа максимально эффективно использовать изоляцию? Оба имеют отношение к установке.

    1. Запросите минимальную толщину.

    Еще в 2010 году я написал статью под названием Flat or Lumpy — Как бы вы хотели свою изоляцию? Я обращаюсь к нему время от времени, но он достаточно важен, чтобы сделать его основным моментом в этой статье. Суть статьи заключалась в том, что если вы установите изоляцию равномерно, как на приведенной выше фотографии, вы получите гораздо лучшие характеристики, чем при установленной изоляции (или позже нарушенной), как вы видите на фотографии ниже. Плоские удары бугристые.

    В той статье я показал пример чердака, выполненного двумя разными способами.Во-первых, вы равномерно изолируете чердак до такой толщины, которая дает R-30 везде. Вы не можете сделать это на типичном чердаке, потому что каркас крыши не дает вам достаточно места над стенами карниза, чтобы получить полную толщину, поэтому вам придется сделать что-то вроде использования ферм с приподнятым каблуком. Но мы собираемся предположить, что вы получаете полную толщину везде, потому что это то, что вы должны делать, даже если этого не требует код.

    В другом сценарии я посмотрел, что произойдет, если вы возьмете такое же количество изоляции и установите ее так, чтобы у вас было достаточно толщины для R-10 с одной стороны чердака и R-50 с другой стороны.Ваше первое предположение может заключаться в том, что среднее сопротивление тепловому потоку будет R-30, так как 10 и 50 в среднем равны 30.

    Но вы ошибаетесь. В статье Flat или Lumpy я показал расчет, и он выходит намного меньше, чем R-30. Фактически, на Р-17 это примерно половина. Это означает, что у вас почти в два раза больше теплового потока, даже если у вас такое же количество изоляции.

    Итак, правило номер один — убедиться, что подрядчик по утеплению не продает вам изоляционные материалы средней толщины.Это означает, что им сходит с рук, продавая вам меньшую ценность R.

    Это особенно важно при меньшей толщине изоляции. Например, если вы используете пенополиуретан с закрытыми порами, вы получаете изоляцию с гораздо более высоким значением R на дюйм, чем у многих других типов изоляции. Так вы обычно получаете меньшую толщину.

    В стене размером 2 × 4, где вам необходим R-13 для соответствия нормативам, подрядчики по монтажу распылительной пены обычно устанавливают двухдюймовую распылительную пену с закрытыми порами. Поскольку обычно он оценивается примерно в R-6.5 на дюйм, это означает, что если, скажем, 25% вашей стены имеет только 1,5 дюйма, вы получите R-10 вместо R-13. Если остальная часть стены имеет толщину 2 дюйма, ваше среднее значение R в полостях будет 12, а не 13. Вы не получаете то, за что заплатили.

    Даже если вы не строите новый дом, вы все равно можете воспользоваться этим свойством изоляции. Если изоляция на чердаке неровная, как на втором фото этой статьи, вы можете сэкономить энергию и, возможно, повысить комфорт своего дома, равномерно распределив ее.Помните: плоские удары бугристые.

    2. Запросить качество монтажа Grade I.

    В дополнение к тому, чтобы убедиться, что вы получаете толщину, соответствующую тому R-значению, за которое вы платите, вам также следует убедиться, что изоляция установлена ​​другими способами, обеспечивающими максимальное R-значение. RESNET создал протокол оценки изоляции еще в 2006 году, и сертифицированные оценщики электроэнергии в доме должны использовать этот протокол для каждой оценки, которую они делают. Когда они осматривают дом, они должны определить R-значение для каждой изолированной конструкции, а также класс I, II или III.Сорт I — лучший, сорт III — худший.

    Протокол основан на поиске двух вещей. Во-первых, количество недостающей изоляции определяет, какой она может быть. Вот диаграмма RESNET, на которой темные области представляют собой пробелы в изоляции.

    Официально, степень I означает отсутствие зазоров, степень II может иметь до 2% зазоров, а степень III может иметь не более 5% отсутствующей изоляции.

    Другой фактор — сжатие и неполное заполнение. Изоляция может полностью заполнять полость из стороны в сторону и сверху вниз, но все же иметь пониженное значение R, если она сжата или не заполняет полость полностью спереди назад.(Когда я использую эти ориентировочные термины, я имею в виду стены. Отрегулируйте по мере необходимости для потолков и полов.) Я написал подробное объяснение протокола выставления оценок еще в 2012 году, так что ознакомьтесь с ним для получения более подробной информации.

    И позвольте мне сказать здесь кое-что о сжатии. Изоляция — не самый ужасный грех. Иногда это неизбежно. Если вы поместите стеклопластиковые войлоки R-19 в закрытую стену размером 2 × 6, например, они будут сжаты . Это происходит, когда вы вставляете 6,25 ″ ватун в 5.5 ″ пространство. В результате R-значение на дюйм увеличивается, а общее R-значение уменьшается. В этом случае этот бит R-19 дает R-18. (Подробнее см. Мою статью о сжатой изоляции.)

    И да, степень I возможна и со стекловолоконными ватками. Я видел это несколько раз, как на фото выше из проекта Habitat for Humanity в Нэшвилле.

    Выводы

    Когда вы получаете изоляцию, вы должны быть уверены, что получаете полную R-ценность, за которую платите.Сделайте эти две вещи:

    1. Настаивайте на установке минимальной, а не средней толщины.
    2. Настаивайте на качестве монтажа Grade I.

    Между прочим, если вы читаете инструкции производителя по установке изоляции, они, как правило, соответствуют уровню качества монтажа Grade I.

    Конечно, это еще не все, что нужно для хорошей изоляции. Прежде чем вы когда-либо приступите к монтажной части работы, еще на этапе проектирования, рекомендуется посмотреть, что вы можете сделать, чтобы устранить тепловые мосты и убедиться, что вы можете получить полную толщину повсюду (как в случае ферм с приподнятым каблуком) .

    Изоляция важна. И для многих из них у вас есть только один шанс сделать все правильно в течение трех или более десятилетий, пока дом не будет разрушен. Приятно понять, как это работает.

    Статьи по теме

    Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

    Чердачная лестница — потрясающая дыра в вашем здании

    4 типа значений R

    Слои и пути тепловых потоков в зданиях

    Как оценить качество монтажа изоляции

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.