Электропроводка в деревянном доме своими руками схемы: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Проводка в деревянном доме своими руками

Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.

Главные требования, предъявляемые к проводке

Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.

Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.

• Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
• Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.

• Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
• Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
• Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
• Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
• Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.

Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.

Основные этапы

Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:

• Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
• Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.

кликните для увеличения

• На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
• Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
• Установка и сборка распределительного щитка.
• Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
• Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
• Монтаж защитного заземления и УЗО.
• Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.

Проект

Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.

По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).

Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.

Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.

кликните для увеличения

Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.

Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.

Ввод в дом

Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.

Прокладка кабеля в земле

Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.

В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.

Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.

Прокладка кабеля по воздуху

Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.

Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).

В качестве вводного рекомендуется использовать провод СИП (самонесущий изолированный провод).

Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.

Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.

В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.

Распределительный щиток

Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.

Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.

В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.

Открытая внутренняя проводка

Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.

Трубы гофрированные электротехнические

Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.

Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.

К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.

Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.

Электротехнический короб

Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).

Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.

Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.

Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.

Открытый кабель

Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.

Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.

Скрытая внутренняя проводка

Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.

Металлические трубы

Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.

Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.

Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.

Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.

Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.

Под штукатурку

Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.

Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.

На это есть две веские причины:

1. Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
2. Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).

Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.

Выбор коммутационных аппаратов

При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.

Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.

Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.

При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.

Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.

Защитное заземление

Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:

• Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
• По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
• Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.

• В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
• Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.

По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.

Испытательные работы

Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:

• выполнят измерение сопротивления изоляции;
• прогрузят автоматы;
• сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
• проверят петлю «фаза-ноль»;
• выполнят проверку УЗО.

После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.

Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:

Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: схема, пошаговая инструкция

Качественно выполненная схема электропроводки в частном доме, помимо выполнения поставленного функционала обязана также обеспечивать высокий уровень безопасности для всех, кто находится в помещении, проживает, в частности для владельца объекта. Чтобы гарантировать все эти параметры, потребуется привлекать к работе специалистов, электропроводка в деревянном доме, для которых является основной сферой деятельности. Второй вариант это выполнить все операции своими руками, сведя к минимуму затраты времени, усилий, материалов, различного рода ресурсов. Но, когда принято решение не использовать мастеров, нужно принять во внимание, что разводка электропроводки в частном доме потребует соблюдения всех правил монтажных и строительных работ.

Комплекс работ по укладке электропроводки

Чтобы свести воедино все операции, которые включает в себя электропроводка в деревянном доме своими руками, пошаговая инструкция представлена в полном объеме, стоит рассмотреть детальную последовательность, согласно ей и выполняются работы:

• Проектировочные операции, в составе которых выполняется анализ параметров мощности установленного оборудования, используемых электрических механизмов
• Подбирается кабельная продукция, электронная аппаратура, производится расчет монтажных элементов по заблаговременно отмеченной нагрузке, на расчетном периоде.
• В помещение дома подсоединяется вводный выключатель автоматического типа, а также обязательного электрического счетчика, монтируется распределительное оборудование, специальный щит.
• Прокладывается комплект кабелей, осуществляется последующая их разводка по намеченным точкам, согласно предварительно составленного проектного плана.
• На последующем этапе работ устанавливается необходимое количество выключателей, розеток, осветительной и прочей аппаратуры.
• Монтируется обязательный комплект элементов заземления, УЗО и прочих элементов систем защиты, актуальной при обслуживании потребителей.
• На конечной стадии выполнения работ проводятся испытания, проверка работоспособности оборудования, всех систем, анализ функционирования агрегатов, кабелей, правильность выполнения подводки.

Важно! Проектировочные работы выполняются самостоятельно либо с привлечением специалистов. Наиболее актуальным и правильным выбором станет второй вариант, а именно работа со специалистами, для чего необходимо точно знать расценки на монтаж электропроводки в частном доме.

Проектирование конструкции

На этапе проектировочных работ отдельное внимание уделяется анализу возможных нагрузок, которые на себя принимает конструкция, каждый отдельный элемент в процессе эксплуатации. Подбирается тип выключателя исходя из необходимости последующего использования, что, следовательно, характеризуется регламентов стандартов. Обязательно в расчет принимается количество и наименование установленного оборудования в помещениях, возможность их последующего совместного использования и качественного функционирования. Обязательно выполняется анализ перегрузок при последующей работе, что вызывает необходимость корректного выполнения работ по проектировке систем.

Выбор системы электропитания

Когда выполняется электропроводка в доме своими руками пошагово, важно пристальное внимание уделить вопросам выбора вводного кабеля. Главным параметром в данном случае является анализ максимальной мощности системы электропитания. Меняется весь комплект установленных кабелей, увеличивается до требуемых параметров номинал выключателей. На следующем этапе осуществляется замена вводного кабеля, в котором важно правильно рассчитать его сечение. При недостаточном сечении, подаче на оборудование большой нагрузки, осуществляется возгорание, которое приведет к неисправности системы и при этом потребует пересмотра всей электрической системы. Вместе с заменой вводного кабеля электропроводка в доме требуется монтажа электрического счетчика, его последующее опломбирование.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, в частности, монтаж в систему вводного выключателя предусматривает обеспечение защиты групповых автоматов на случай короткого замыкания, возникшего в системе. Но важно выполнить настройку электропитания таким образом, чтобы при максимально возможной нагрузке она работала качественно и без сбоев. Если же объект запитан от сети трехфазного типа, устанавливается соответствующий выключатель. Когда необходимо оборудовать однофазную сеть, электропроводка в частном доме предусматривает включение одно либо двухполюсного элементов.

Порядок, который предусматривает электропроводка в деревянном доме своими руками, включает обязательный монтаж выключателя после счетчика. Как вариант, можно попробовать установить агрегат до счетчика, но обязательно на данном этапе опломбировать последний. Устанавливаются вводной автомат, система УЗО в щиток, при этом металлический корпус дополнительно заземляется. Аппаратура монтируется на рейку, монтаж проводится в полном соответствии с существующей схемой.

Важно: желательно распределить розетки и выключатели равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга, для чего правильно выполняется просчет нагрузок.

Прокладка кабеля в деревянном доме

Электропроводка в доме своими руками (кабель) прокладывается следующим образом:

• Перед  началом выполнения работ обязательно следует определиться с выбором и монтажом трассы осуществляется установок распределительной коробки, распределяются последующие места для монтажа розеток и прочего оборудования, выключателей. Обязательно отдельно рассчитывается место под монтаж осветительных приборов.
• Прокладка в металлический рукав либо трубу осуществляется в том случае, когда планируется осуществить полную обшивку стен и наличие выходящей проводки станет визуально непривлекательным элементом. Пластиковую гофротрубу в данном случае нельзя использовать, в противном случае возможно ее повреждение, выход из строя в результате механического воздействия. Гофротруба может также возгореться, что, правда, возникает в исключительных случаях.
• Готовится кабельная трасса, мастер также выполняет штробы. Относительно мест соединения элементов используются специальные распределительные коробы, с расчетом, что может быть получен легкий доступ к кабелю даже после выполнения обшивки стен.
• Электропроводка в деревянном доме, правила которой обусловлены нормами безопасности, требуют проходки через стены, посредством использования металлических гильз с установленными в конструкции заглушками. При необходимости монтажа розеток, подлежат монтажу гильзы несколько иного типа.
• Трубы подбираются строго с тем условием, что внутренний диаметр конструкции заполняется в пределах не более чем 40%. Оптимальным решением станут медные трубы, которые хоть и не отличаются дешевизной и доступностью, но тем не менее отлично поддаются гибке, отлично обрабатываются их срезы. В данном случае срезы чистятся и шлифуются, что делается аккуратно, не деформируя конструкцию. Металлорукав для электропроводки в деревянном доме специально устанавливают с целью дополнительной защиты оборудования, отдельных элементов от повреждения.
• Конструктивно трубы крепятся к поверхности стены посредством использования хомутов, подобранных по диаметру оборудования либо же с использованием развальцовки специальной медной трубы, внутри установленной гильзы.
• Кабель в данном случае будет перетягиваться через помещенные в специальном коробе трубы, при этом сразу же проверяется плотность прилегания его к корпусу. Это позволит гарантировать исключение повреждения изоляции жил непосредственно во время прокладки кабельной продукции.
• Разделяется кабель, при этом в самих коробках оставляется порядка двадцати сантиметров, и это главное условие, посредством которого выполняется качественный и оперативный перемонтаж всей конструкции. Соединение жил выполняется посредством специального комплекта колпачков.
• Кабели разделываются и после этого, каждый вывод подключается к каждому отдельному выключателю, розетке либо же автоматическому переключателю. Что важно, должна соблюдаться маркировка каждого кабеля и разъема, что позволит подключить проводку максимально качественно и эффективно, без вероятности выхода конструкции из строя.

Важно: чтобы знать, как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, отдельное внимание уделяется внешней прокладке кабелей. Правильно подбирается конструкция из самозатухающего пластика, что позволит гарантировать высокий уровень безопасности разных размеров, формы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности кабелей для проводки, цена, фото

Все фото из статьи

В деревянных домах электропроводка монтируется, как правило, открытым способом. Причем в связи с некоторыми особенностями древесины как строительного материала, этот процесс имеет ряд особенностей. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется открытая проводка в деревянном доме своими руками и какие к ней предъявляются требования.

Открытая проводка в деревянном доме

Общие сведения

Достоинства

В первую очередь следует сказать, что открытой называется проводка, которая находится на виду, т.е. провода располагаются на поверхности стен и потолка, в то время как скрытая прокладывается под отделкой.

Открытый вариант монтажа обладает некоторыми серьезными достоинствами:

• Является более безопасным.
• Цена электромонтажных работ ниже. Кроме того, можно их выполнить самостоятельно.

Также следует отметить, что деревянные дома зачастую вовсе не имеют отделки, в результате чего открытый монтаж является единственным способом выполнения разводки.

Пример маскировки открытой проводки

Недостатки

Что касается недостатков, то основным минусом такой проводки является визуальная непривлекательность. Своим видом она может несколько испортить интерьер и даже придать ему вид офиса. Однако, при правильном подходе к оформлению, проводку можно замаскировать или даже сделать ее частью декоративных элементов, к примеру, при стилизации дома под старину.

Другим ее минусом является то, что расположенные на виду провода остаются незащищенными, а это может привести к случайному их повреждению, к примеру, во время переноски мебели. Правда, решить проблему можно спрятав провода в специальные короба.

Медный кабель ВВГнг

Основные требования

При выполнении проводки в деревянном доме необходимо учитывать, что древесина является легко воспламеняющимся материалом. Короткое замыкание вполне может стать причиной возгорания деревянной поверхности. Поэтому правила монтажа открытой электропроводки в деревянном доме запрещают соприкосновение проводов со стенами или другими деревянными поверхностями.

Кроме того, имеются и другие важные требования:

• Жилы проводов должны быть медными и обязательно изолированными негорючим материалом.
• Прежде чем выбрать сечения провода, необходимо правильно выполнить его расчет, чтобы нагрузка не превышала допустимую норму. В идеале запас мощности должен составлять 30 процентов.
• В распределительном щитке обязательно должен быть установлен УЗО и автоматический выключатель.
• Короба и каналы, в которых укладываются провода, должны быть выполнены из негорючего материала.

Это основные правила открытой электропроводки в деревянном доме, однако, помимо них имеются и другие некоторые нюансы, с которыми ознакомимся ниже.

Пример простой план-схемы

Подготовительные работы

План-схема

Работа по монтажу любой электропроводки, в том числе и открытой, начинается с выполнения план-схемы.

Чтобы правильно ее составить, необходимо заранее определиться с расположением всех элементов, таких как:

• Осветительные приборы;
• Выключатели;
• Розетки.

Чтобы правильно расположить розетки в деревянном доме и рассчитать необходимое сечение кабеля, нужно определиться с основными электроприборами, которые будут использоваться в доме.

Это могут быть:

• Электрообогреватели;
• Стиральная машина;
• Телевизоры;
• Кухонная бытовая техника и пр.

Определившись со всеми этими моментами, следует выполнить план дома и на нем графически изобразить разводку с наиболее оптимальным расположением кабелей.

При этом необходимо руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:

• Распределительный щит целесообразней расположить в коридоре. Уровень над полом должен составлять около двух метров, чтобы до него не могли дотянуться дети.
• Розетки могут располагаться на любой высоте, так как ни ГОСТы, ни ПЭУ этот параметр не регламентируют.

Оптимальная схема расположения выключателя и розеток

• Рекомендуемая высота расположения выключателей составляет 80 – 150 мм. Из эстетических соображений лучше разместить их на одинаковой высоте.
• Линия может проходить либо вертикально, либо горизонтально, при этом все повороты выполняются под прямым углом.

На основе полученной схемы следует подсчитать необходимое количество проводов и других элементов, которые нужно приобрести, чтобы выполнить монтаж проводки.

Обратите внимание!
Готовую план-схему необходимо согласовать с Госэнергонадзором.
При этом специалисты помогут рассчитать сечение кабеля и указать на ошибки, если они имеются.

Схема ввода электричества в дом надземным способом

Прокладка линии от улицы к дому

Наиболее ответственным этапом является ввод электричества в дом. Он может быть выполнен двумя способами:

Обратите внимание!
При подземной прокладке, ввод должен осуществляться сквозь фундамент, но не под ним.

Схема ввода электричества в дом подземным способом

Следует отметить, что ввод кабеля через стену осуществляется через стальную гильзу, выполненную из толстостенной трубы. Что касается подключения проводки к линии электропередач, то этой работой должны заниматься исключительно специалисты соответствующей службы. Они же выполняют монтаж счетчика и его опломбировку.

Варианты монтажа открытой проводки в помещении

Правила открытой проводкой в деревянном доме допускают ее монтаж несколькими способами:

• В гофре из ПВХ;
• В кабель-каналах;
• На скобах;
• На фарфоровых роликах.

Ниже подробней ознакомимся с каждым из этих вариантов.

Обратите внимание!
Все соединения кабелей должны выполняться исключительно при помощи специальных клемм, но не скруток.

Пример разводки при помощи гофрированной трубы и специальных клипс

В гофрированной трубе

Разводка электропроводки в гофрированной трубе пользуется большой популярностью, причем не только в деревянных домах, но и других помещениях.

Связано это со следующими ее достоинствами:

• Имеет разные размеры, благодаря чему в трубе можно разместить несколько кабелей.
• Легко гнется, что позволяет без труда выполнять повороты под 90 градусов.
• Легко крепится к деревянной поверхности. Для этого можно воспользоваться пластиковыми клипсами или металлической стяжкой.
• Благодаря тому, что гофра выполнена из ПВХ, она не горит, в результате чего соответствует требованиями пожарной безопасности.

Правда, наряду с достоинствами гофра имеет и некоторые недостатки:

• На горизонтальных участках она провисает и изгибается, в результате чего проводка приобретает неопрятный вид.
• На поверхности трубок быстро скапливается пыль, причем ее очень сложно удалить.

По этим причинам не всегда имеет смысл прятать провода в гофру.

На фото – пример разводки в кабельных каналах

Кабель каналы

Альтернативой гофре являются пластиковые лотки и короба, которые еще называют кабель-каналами.

Как и гофра, они выполнены из негорючих материалов, но при этом обладают рядом достоинств:

• Легко собираются из отдельных деталей.
• Смотрятся более опрятно, чем гофра, благодаря правильным ровным формам.
• Существует множество цветов, благодаря чему кабель каналы можно неплохо вписать в любой интерьер.

Единственным недостатком коробов является то, что их нельзя использовать для недавно построенных домов, которые еще не дали усадку. Если их установить в таком доме, то они вскоре деформируются и растрескаются.

Совет!
Проложить проводку можно в специальных пластиковых плинтусах с кабель-каналами.
В этом случае часть линий будет полностью скрыта.

Дюбель хомут (скоба) для кабелей

Скобы

При монтаже проводки на специальных пластиковых скобах кабеля остаются открытыми. Поэтому к ним повышаются требования. В частности, кабель для открытой проводки в деревянном доме должен иметь двойную изоляцию.

К примеру, можно использовать ВВГнг или даже NYM, который обладает тройной оплеткой. Оплетка последнего не поддерживает процесс горения и выделяет небольшое количество дыма в случае короткого замыкания.

Надо сказать, что это способ монтажа простой и дешевый, однако, лишенный эстетичности, ведь к стене или потолку, как правило, крепится не один провод, а несколько кабелей.

Выполненная проводка при помощи керамических роликов в стиле ретро

Фарфоровые ролики

Монтаж проводки на фарфоровых роликах является отличным вариантом для интерьеров, оформленных в стиле ретро. Дело в том, что этот способ является очень старым и выглядит достаточно винтажно и в то же время симпатично.

Его принцип основан на том, что вдоль линии устанавливаются керамические ролики. При этом в качестве кабелей используется скрученный медный провод, который надевается на керамические ролики. В результате между стеной и проводом получается воздушное пространство, что необходимо для обеспечения пожарной безопасности.

Совет!
При монтаже проводки можно использовать комбинированный метод, к примеру, на потолке или другой ровной поверхности использовать кабель каналы, на стене уложить провода в гофру, а по полу провести их в плинтусах.

Как и в предыдущем случае, при таком монтаже кабель должен иметь двойную изоляцию.

Установленные на деревянной стене розетки

Порядок монтажа проводки

Краткая инструкция по монтажу проводки выглядит следующим образом:

• Прежде всего,необходимо выполнить разметку расположения линий, выключателей, розеток, и светильников и пр.
• Затем подготавливаются места установки розеток и выключателей. Для обеспечения максимальной пожарной безопасности, все электроприборы необходимо монтировать на стальные пластины, которые служат прокладкой.
• Далее выполняется монтаж электроприборов.
• Затем согласно разметке осуществляется прокладка непосредственно электропроводки. Данный процесс зависит от способа монтажа кабеля. При использовании кабель каналов или керамических роликов, их следует прикрепить к поверхностям вдоль разметки. Если же используется гофра, можно вначале завести в нее кабель и затем прикрепить к стене или потолку.
• После прокладки линий осуществляется подключение всех электроприборов.
• Далее разводка соединяется в распределительной коробке при помощи специального приспособления, которое называют звездочкой.

Распределительная коробка с клеммами

Обратите внимание!
В местах прохода проводов сквозь стену необходимо использовать металлические гильзы.
Причем на их края желательно надеть пластиковые втулки, чтобы не повредилась оплетка проводов.

На этом монтаж проводки практически завершен. Теперь нужно лишь подключить разводку к щитку. Однако, прежде чем это сделать необходимо пригласить профессионального электрика, чтобы он проверил правильность и качество монтажа. Также специалисту следует доверить и подключение проводки к щитку.

Вот, собственно, и все основные моменты, которые необходимо знать для самостоятельного монтажа электропроводки в деревянных домах.

Вывод

Монтаж проводки в деревянном доме открытым способом является довольно простой процедурой. Однако,она требует строгого соблюдения вышеперечисленных правил, так как от качества электропроводки зависит безопасность проживания в доме. По этой же причине все наиболее ответственные этапы работы необходимо доверить специалистам.

Из видео в этой статье можно ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной выше теме.

Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии безопасности

Данная статья посвящена теме электропроводка в деревянном доме. Все мы знаем, что мода на строительство деревянных домов существовала всегда, ведь дерево обладает огромными преимуществами по сравнению со многими строительными материалами претендующими на звание экологически чистых. Основным недостатком деревянных домов, является их очень хорошая подверженность горению. Именно поэтому, электропроводка в деревянном доме в первую очередь должна отвечать строим критериям безопасности. Мало иметь очень хороший провод, нужно, что бы он еще был правильно смонтирован. По статистике, в 80% случаев при монтаже допускаются грубейшие ошибки, а ведь это дерево и любой просчет здесь может привести к возгоранию, а пожар — это потеря имущества, в некоторых случаях и человеческих жизней.

В деревянных домах электропроводка должна в первую очередь должна начинаться с вашего серьезного подхода к этому вопросу, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Существует огромное множество защитных, специально изготовленных для деревянных домов электро материалов. В большинстве случаев, основные просчеты допускаются в незнании должным образом этих материалов и неумении их использовать. Речь даже не идет о не знании их хозяевами деревянных домов, их не знают или пренебрегают в монтаже и сами электрики, 70% электриков самоучки, не имеющие должного образования, навыков и опыта, знаю по собственному опыту работы в этой сфере. Но самое страшное не это, а то что эти горе электрики даже не стремятся обучиться знаниями данной профессии  в большинстве случае их познания в данной сфере не многим отличаются от ваших.

Выбираем провод

Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы электропроводки. Далее, необходимо выбрать провод. Именно для электропроводки в деревянных домах существуют специальные негорючие или малоподверженные горению провода:

• ВВГнг (А),  ВВГнг-П(А) — медный провод с цельной жилой, может быть двух, трех , четырех и пяти жильным. Имеет двойную изоляцию. Внутренний слой состоит из поливинилхлоридной изоляции, с  применением разноцветной окраски жил. Наружный слой состоит из негорючей композиции пластика. Приписка в марке провода «нг» — означает, не подвержен горению. Температура использования провода от +50 до -50 градусов Цельсия. Буква (А) — обозначает категорию не распостранения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

• ВВГнг LS, ВВГнг-П LS — данный провод аналогичен по характеристикам проводу ВВГнг. Приписка в марке провода обозначения  LS, говорит о том, что наружная изоляция провода при воздействии на нее высоких температур и огня практически не выделяет хлористого водорода, а так же обладает низким дымообразованием.
• NYM — медный провод с цельной жилой. Изготавливается  по немецкой технологии VDE, может быть двух трех, четырех и пяти жильного исполнения. Имеет  тройную изоляцию. Внутренняя изоляция жил имеет разноцветную окраску и изготавливается из поливинилхлорида. Средняя изоляция выполнена из материалов на основе на полиолефиновой композиции, не содержит галогены. Наружная, из поливинилхлоридного негорючего пластика. Провод является не горючим, соответствует ГОСТ 22483.

• РКГМ — медный многопроволочный одножильный провод. Имеет две изоляции. Наружная стекловолоконная оплетка пропитанная эмалью или теплостойким лаком. Внутренняя изоляция состоит из кремний органической резины повышенной твердости не содержащей галогены. Провод жаростойкий, негорючий. Эксплуатационная температура окружающей среды от -60 до +180 градусов Цельсия.

При покупке провода обратите внимание на то, чтобы он был выполнен по ГОСТу, а не ТУ (технические условия). Как правило ТУ провод намного дешевле ГОСТа, так как имеет заниженное сечение жилы и толщину изоляционного слоя.

Дополнительная защита провода

Так же необходимо использовать дополнительную негорючую защиту:

Гофрированная самозатухающего трубка — это пластиковая гофрированная трубка, сечением от 16 до 63 миллиметров квадратных, внутри которой имеется тонкая стальная проволка, предназначенная для протяжки провода. Провод помещается в трубку как в защитный кожух. Помимо защиты от механических повреждений, пластик  обладает эффектом самозатухания. При воздействии на него высокой температуры или  открытого огня он размягчается, обжимает находящийся внутри него провод и твердеет.

Гофрированная трубка может быть изготовлена из поливинилхлорида,  полипропилена, полиамида. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и расцветку:

• поливинилхлорид (ПВХ) — состоит из самозатухающей композиции поливинилхлорида. Применяется только внутри помещений. Температура монтажа от -5 до +50 градусов  Цельсия. Имеет небольшую ударопрочность. Цвет серый.
• полиамид — самозатухающий материал нераспостраняющий горения, обладает высокой устойчивостью к  механическим повреждениям, морозу и жаре, устойчив к ультрофиалету. Температура эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе, без ограничений. Цвет черный.
• полипропилен — самозатухающий материал, обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, эксплуатационные температуры от -40 до +105,  устойчив к старению, к влаге. Может применяться как внутри помещений так и снаружи, но при отсутствии прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (солнце). Цвет синий.

Используется обязательно, при прохождении деревянных стен , перекрытий,  внутри бревен или брусков не зависимо от способа прокладки провода. Так же обязательно применение, при монтаже скрытой проводки, внутри потолка, стен, пола.

При монтаже электропроводки в гофрированной трубке необходимо применять негорючие распределительные коробки, в основном это ПВХ.

Самозатухающий кабель-канал

Представляет собой квадратный или прямоугольный короб с крышкой, внутрь которого укладывается провод. Изготавливается,  из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ), также как и гофрированная трубка не распостраняет горения. Имеет эстетичный внешний вид, удобен в монтаже, может иметь расцветки белого цвета, коричневого и под дерево «сосна». При данном виде монтажа применяются распределительные коробки для кабель канала.

Соединения в распределительных коробках

Соединения проводов в распределительных коробках должны выполняться очень надежными методами. В зависимости от того, какой провод используется для проводки, применяются следующие методы соединения:

• метод скрутки — жесткий, одножильный провод
• метод скрутки с дальнейшей опайкой оловом — жестки, одножильный и мягкий, многожильный
• метод скрутки с последующей фиксацией провода с помощью медной или меднолуженой гильзы — мягкий, многожильный провод

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели в деревянных домах должны применяться только наружного исполнения, выполненные из различных негорючих пластмасс. Так же в обязательном порядке, они должны иметь заднюю защитную крышку, которая располагается между механизмом розетки, выключателя и деревянной стеной.

Крышка защищает деревянную стенку от возможных искр при эксплуатации розетки или выключателя.

Силовой щит

Силовой щит должен быть наружного исполнения, изготовлен из негорючего самозатухающего поливинилхлорида или специальной негорючей пластмассы. Элементы защиты установленные внутри, должны быть только от надежных производителей, на дешевые китайские устройства лучше даже не засматриваться. Помните о своей безопасности.

Устройства защиты применяемые в доме, должны быть подобраны только по расчетному сечению провода, а провод должен соответствовать потребляемой мощности оборудования.

Если вы будете придерживаться перечисленных в статье рекомендаций, ПОЖАР от электропроводки в вашем доме, не случиться НИКОГДА!

Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.

Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.

Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.

При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.

Электрика в доме своими руками

Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.

К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.

Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.

Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.

Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.

Схема электропроводки в доме своими руками

Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.

Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).

К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.

Как провести электропроводку в доме своими руками?

Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.

Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.

Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.

Монтаж электропроводки в доме своими руками

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.

Вам понравится

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Электропроводка в деревянном доме должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной, поэтому к качеству ее выполнения предъявляются повышенные требования. Можно выполнить электропроводку в деревянном доме своими руками, однако при этом следует соблюдать все правила монтажа.

Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками

Работы необходимо разбить на несколько этапов:

• Составление проекта и расчет общей мощности оборудования;
• Выбор кабелей, электроаппаратуры, монтажных элементов по расчетной нагрузке;
• Ввод в дом и подключение вводного автоматического выключателя,  счетчика электроэнергии, монтаж распределительного щита;
• Прокладка кабелей, разводка их по точкам;
• Монтаж розеток, выключателей, осветительной аппаратуры;
• Монтаж заземления и УЗО;
• Испытания и проверка.

Проект электроснабжения дома

Для того чтобы правильно спроектировать электропроводку, необходимо установить общую мощность электрооборудования. Последовательность проведения работ по проектированию:

1. Начертить план дома и указать расположение всех осветительных приборов, розеток, оборудования с индивидуальным подключением.
2. На чертеже необходимо указать максимальную мощность приборов с учетом пусковых токов электродвигателей.
3. Осветительная аппаратура подключается к отдельным группам электропитания, количество этих групп зависит от размеров дома и мощности осветительных приборов. Обычно для небольшого дома все светильники можно подключить к одной группе.
4. Необходимо также предусмотреть освещение дворовой территории, причем, если дом используется как дача для временного проживания, целесообразнее подключить освещение двора на отдельный автоматический выключатель – таким образом, можно будет обесточить дом на время отъезда, не отключая внешнего освещения.
5. Мощные бытовые электроприборы подключают к отдельной группе электропитания, через отдельный автоматический выключатель. К таким приборам относятся водонагреватели и электрокотлы, а также электрические печи, плиты, конвекторы – всё оборудование с большой потребляемой мощностью.  Для таких электроприборов необходимо прокладывать отдельный кабель.

По каждой группе необходимо рассчитать максимальную потребляемую мощность, просуммировав все электроприборы, которые могут быть включены в сеть одновременно. Также необходимо посчитать общую мощность всей нагрузки для выбора вводного автоматического выключателя.

Схема кухонной электропроводки

Выбор кабелей и аппаратуры

При проектировании электроснабжения для выбора кабеля проводят сложные расчеты, но для выполнения электропроводки в деревянном доме своими руками достаточно воспользоваться таблицей. По каждой группе электропитания выбирают сечение кабеля, соответствующее потребляемой мощности.

Таблица которая поможет выбрать провода для электропроводки

Для проводки чаще всего выбирают медный кабель марки ВВГнг-LS или NYM. Первый отличается более низкой ценой, а второй – дополнительным слоем изоляции и большей надежностью, а также удобством при разделке. Алюминиевый кабель также можно использовать, но при этом увеличивается его сечение, кроме того, жилы алюминиевого кабеля более ломкие при перегибах, следовательно, он менее надежен.

Для подключения розеток необходим трехжильный кабель с заземляющим проводом – часть бытовых приборов требует обязательного защитного заземления. Для освещения по ПУЭ также необходимо использовать заземление, но на практике часто пренебрегают этим правилом. Однако если вы планируете установить мощные светильники, например, прожектор для освещения двора, настоятельно рекомендуется выполнить всю проводку по правилам.

Проводка в деревянном доме может выполняться как внешней – в кабель-канале, так и скрытой в том случае, если внутренняя отделка подразумевает обшивку стен. Внутреннюю проводку обязательно выполняют в трубах или металолорукаве, в противопожарных целях и для защиты от случайного повреждения при сверлении отверстий, например.

Выбор розеток и выключателей производят по нескольким параметрам: 

• По току, на который они рассчитаны;
• По типу установки: для скрытой или для внешней проводки;
• Блоки розеток выбирают по количеству мест, а выключатели – по количеству клавиш. Иногда бывает удобно соединить несколько выключателей в один блок, например, выключатели расположенных рядом ванной комнаты и туалета.

Ввод электропитания и вводного автомата

Выбор вводного кабеля производят по максимальной мощности всего электрооборудования дома. Следует обратить на это особое внимание при реконструкции электропроводки. Поменяв все кабели и увеличив номинал автоматических выключателей, нельзя забывать про вводной кабель. Его сечение может оказаться недостаточным, и при большой нагрузке произойдет возгорание. Вводной кабель меняют, как правило, с привлечением энергоснабжающей организации одновременно с установкой и опломбированием счетчика.

Вводный автоматический выключатель должен резервировать групповые автоматы и отключать дом от электропитания в случае короткого замыкания, но не срабатывать при максимальной возможной нагрузке. В случае если дом запитан от трехфазной сети, устанавливают трехполюсный автоматический выключатель. Для однофазной сети – однополюсный или двухполюсный, куда заводят фазу и ноль.

Автоматический выключатель

Выбор номинала и типа автоматического выключателя для однофазной сети:

1. Необходимо вычислить суммарную мощность всех электроприборов и вычислить максимальный ток по формуле I_НОМ = P / U·cosϕ.  Полученное значение I_НОМ – расчетный номинальный ток сети, его умножают на коэффициент 1,1 и получают номинальный ток расцепителя автоматического выключателя. Как правило, на вводе в дом устанавливают автоматические выключатели с номиналом не более 25 А.
2. Для выбора типа автомата необходимо знать минимальный ток короткого замыкания. Для однофазной сети ~220В расчет тока короткого замыкания можно производить по упрощенной формуле I_КЗ = 3260·S/L, где S – сечение провода в мм², L – длина кабеля, м. При этом расчет ведется для самой протяженной группы с минимальным сечением кабеля.
3. Далее нужно определить кратность тока короткого замыкания номинальному, то есть вычислить I_КЗ /  I_НОМ. Полученное значение определяет характеристику выключателя. В частных домах чаще всего применяют автоматические выключатели с характеристикой С.

Автоматический вводной выключатель устанавливают обычно после счетчика. Возможна установка до счетчика, но в этом случае обязательным условием является его опломбирование.

Автоматические выключатели групп электроснабжения, счетчик электроэнергии, а также и вводной автомат и УЗО устанавливают в распределительный щиток. Корпус металлического щитка обязательно заземляют. Аппаратуру устанавливают на DIN-рейку, после чего производят монтаж проводом в соответствии со схемой.

Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

Технология прокладки кабеля в трубе: 

1. Готовят кабельную трассу, выполняя штробы. В местах соединения кабелей устанавливают открытые распределительные коробки с таким расчетом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ даже после обшивки стен.
2. Проходки через стены выполняют с помощью металлических гильз с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливают специальные металлические гильзы.

   Использование металлических гильз с заглушками позволит предотвратить возгорание по причине замыкания

3. Трубы для кабельной трассы выбирают с таким условием, чтобы их внутренний диаметр был заполнен не более чем на 40%. Для прокладки кабеля лучше использовать медные трубы: они недешевы, но легко поддаются гибке, резке и обработке срезов. Срезы необходимо зачистить и отшлифовать их края, чтобы не повредить оболочку кабеля заусенцами и острыми кромками. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов, к металлическим гильзам их крепят с помощью развальцовки медной трубы внутри гильзы.

   Образец крепления проводки к потолку

4. Кабель протягивают через трубы и сразу проверяют изоляцию его жил к корпусу трубы – это позволит выявить возможные повреждения изоляции о края труб еще во время прокладки кабеля.
5. Разделывают кабель, при этом в распределительных коробках оставляют запас длины не менее 20 см – это позволит впоследствии сделать перемонтаж при необходимости. Жилы кабеля в распределительных коробках соединяют на скрутку и изолируют колпачками СИЗ.

   Изолирование проводки колпочками СИЗ

6. Разделывают кабели и подключают их к выключателям, розеткам и групповым атоматическим выключателям. При этом соблюдают цветовую маркировку проводов.

Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

Технология  прокладки кабеля в кабель-канале:

1. Размечают трассу прокладки кабеля и выбирают размер кабель-канала, соответствующий количеству кабелей и их сечению. Снимают крышку с кабель-канала и крепят короб к деревянной поверхности на саморезы с шагом в 50 см.
2. Устанавливают распределительные коробки в местах соединения кабелей.
3. Розетки и выключатели при таком способе прокладки кабеля используют только для внешней проводки. Снимают крышки, основание розетки или выключателя крепят к стене саморезами.
4. Укладывают кабели в кабель-канал, закрывают короб крышкой. Запас кабеля при этом можно уложить в кабель-канал, если позволяет место.
5. Соединяют концы кабеля в распределительных коробках согласно схеме. Разделывают кабель и подключают его к розеткам, выключателям, автоматам.

   Кабель канал – отличный способ который позволяет спрятать электропроводку

Заземление и УЗО

Заземление необходимо по условиям эксплуатации большинства бытовых приборов, если их корпус выполнен из металла. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

Для заземления понадобится три металлических штыря или уголка длиной 3 метра, а также обрезки уголка длиной около метра, которыми необходимо соединить штыри. Технология выполнения заземления такова:  выкапывают траншею в форме равностороннего треугольника со стороной 1 метр и глубиной не менее 30 см, по углам траншеи в землю вбивают трехметровые штыри или уголки, соединяют их между собой короткими отрезками с помощью сварки. В одном из углов выполняют отверстие, и с помощью болта и гайки крепят заземляющий проводник, который выводят в распределительный щиток и присоединяют к заземляющей шине. К этой же шине присоединяют все заземляющие жилы кабелей – они имеют желто-зеленую изоляцию.

Заземление в частном доме

УЗО – устройство защитного отключения – необходимо для защиты человека от поражения электрическим током в случае утечки тока на металлический корпус бытовой техники или при повреждении изоляции. УЗО реагирует на несоответствие токов, выявляя даже самую малую утечку. УЗО имеет два параметра, по которым его выбирают: номинальный ток и ток утечки.

Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше, чем ток автоматического выключателя в данной цепи. Ток утечки – в зависимости от типа помещения и подключаемого оборудования. Так, для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 mA, а для остальных помещений достаточно значения этого параметра 30 mA. Схема подключения УЗО приведена на рисунке.

Схема подключения устройства защитного отключения

Испытания электропроводки

После монтажа необходимо вызвать специалистов электролаборатории, чтобы они произвели весь необходимый комплекс замеров: сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего проводника и петли «фаза-ноль», выполнили прогрузку автоматов и проверку УЗО. После испытаний вам будет выдан протокол, который позволит подтвердить правильность выполнения электромонтажных работ перед энергоснабжающей организацией – протокол может понадобиться при опломбировании счетчика электроэнергии.

Испытание электропроводки

Схему электропроводки со всеми поправками и замечаниями рекомендуется наклеить на внутреннюю поверхность стенки распределительного щитка – это обеспечит наглядность в случае возникновения неисправностей электропроводки. На схеме необходимо указать, какой автоматический выключатель питает каждую группу и что к ней подключено.

Электропроводка в деревянном доме, выполненная с учетом всех рекомендаций, вполне безопасна и прослужит длительное время.

Выполняем монтаж электропроводки в частном деревянном доме своими руками: Пошаговая инструкция и схема как развести- Обзор +Видео

В случае, когда электропроводку монтировать в вашем доме будет специалист, данная информация для Вас не станет бесполезной.

Подобные знания вам понадобятся  для того, чтобы контролировать правильно и качественно ли осуществляется монтаж, а также помогут понять, что необходимо для проведения  таких работ: материалы, инструменты и оборудование.

[contents]

Помимо всего прочего, при проживании в доме, происходят ситуации, при которых требуется ремонт или замена отдельных звеньев электропроводки в доме, но ведь не всегда есть  возможность вызвать электрика. Именно в этом случае вам понадобится эта информация. Зная, как осуществлялся монтаж электропроводки, у вас обязательно сложится образ, путь, где она проложена, из какого материала, какое сечение проводов, на какую нагрузку они рассчитаны.

Как провести подготовительные работы для устройства электропроводки?

Чтобы приступить к монтажу, необходимо начать с подготовительных работ: составить схемы электропроводки, разметить, заготовить  осуществить пробивочные работы.

Во-первых, требуется определиться с местами введения питающего кабеля в дом и местом установки распределительного щитка. Зачастую его установку производят недалеко от ввода в дом, на высоте 1500-1700 мм в теплом помещении.

Потом можно составлять электрическую и монтажную схему электропроводки, на основании которых можно будет выполнить разметку тех мест, где будут установлены розетки,  выключатели, электроприборы, бра, светильники, соединительные коробки и т.п.

По завершении разметки расположения электрооборудования можно выполнять разметку линий, по которым потом пройдет электропроводка к таковому.

Схемы разводки

Итак, в частном доме требуется составление  двух схем: электрической и монтажной.

1. Первая схема предназначена для определения необходимого количества энергопотребителей, электротехнических устройств, и метода их подключения.
2. Вторая схема требуется для определения места монтирования всех устройств, расстояния между ними и необходимого количества провода и дополнительного материала.

Такие схемы можно составить огульно, не придерживаясь  никаких требований, достаточную для понятия самому.

При этом, полезно придерживаться нижеуказанных советов:

1.Для розеток, в которые будут включаться бытовые приборы с большой мощностью, к примеру, стиральная машинка, электрический водонагреватель,  электрическая плита и т.п требуются проработать потенциал подключения заземления и установки для этого электропроводки из  проводов («фаза», «ноль», «земля»).

Как правило, не требуется  монтирование заземления светильников, исключение составляют помещения с повышенной влажностью, например ванная комната.

2. При подключении розеток и осветительных приборов требуется разделение линий электропроводки. Помимо этого, светильники и розетки предпочтительно разбить по группам по следующим соображениям:

•   медный провод сечением 2,5 мм2 используют при подключении групп розеток, при этом общая мощность не может превысить 4,6 кВт;
• провод с сечением 1,5 мм2 для осветительных приборов — мощность одной такой группы не может превысить 3, 3 кВт;
• приборы с большой мощностью должны подключаться в отдельную розетку, которая не соединена ни с какой группой;
• не стоит планировать установку и подсоединять розетки «шлейфом», особенно розетки с заземлением.

Все линии электропроводки подсоединения осветительных групп, отдельных и групп розеток нужно привести к распределительному щитку с автоматами. Для  каждой группы или индивидуальной розетки будет правильным предусмотреть отдельный автомат.

Необходимое требование: соответствие мощности автомата сечению проводки, это значит, что автомат должен сработать раньше, чем начнется процесс плавки изоляции или горения провода. Как правило, для групп освещения  эта мощность равна 10 -16 А, для группы либо индивидуальной розетки — 16, 25 и даже 40 А.

Допустимая величина электрического тока для проводника будет зависеть от сечения, материала и условий охлаждения. Допустимая  плотность тока  — это отношение max допустимого тока к сечению провода.  Для медных проводов  разных видов она варьирует  в границах 7-15 А/мм2,  для алюминиевых – 5-10 А/мм2.

Как узнать общую мощность приборов?

Чтобы узнать силу тока, необходимо  разделить общую мощность потребителей, которые подсоединены на этот провод, в ваттах, на 220 (однофазная сеть). Т.е., при максимальной мощности группы 5 кВт, сила тока равна 5000:220=22,7 А.

Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке  электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.

Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.

Рассчет мощности

Как правильно провести разметку?

Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:

Разметка проводки с отступами

• провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
• разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
• при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
• при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.

Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура, его можно купить , а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.

Размечая, один конец шнура закрепляется в начальной пункте, а другой натягивается параллельно стене либо потолку, прижимая к конечной точке отрезка. Другой рукой средину шнура отводят и бросают. Ударяясь о стену или потолка, шнур оставляет четкий след.

После того как разметка закончена, не спешите выбрасывать монтажную схему электропроводки, она может пригодиться в случае ремонта.

Соединительная коробка

Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.

Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.

Выключатели, как правило, помещают у  входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.

Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может  быть менее 0,1м.

• В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
• Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
• На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

Расчёт розеток в жилой комнате проводиться,  как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.

На кухне, как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.

В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.

Осуществляя разметку установки розеток стоит учитывать правила техники безопасности, которые гласят следующее:  расстояние до заземленных металлических приборов может быть не менее 0,5 м. Запрещено устанавливать розетки в кладовках. При возникновении такой необходимости, и выключатель и розетку можно установить на стене перед кладовой.

Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.

Проводя разметку установки розеток и выключателей в ванной комнате, санузле, душевой либо сауне, не забывайте, что эти помещения имеют повышенную влажность.

Они имеют 4 зоны по электробезопасности:

К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;

К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;

Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть  защищены УЗО на ток до 30 мА.

Разметка светильников

Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.

Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную  точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования  электропроводки от соединительной коробки.

Если вы решили  установить на потолке данной комнаты несколько светильников , то первым делом  определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.

Заготовка и резка проводов

До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.

В том случае, при котором расстояние между пунктами монтажа больше, чем имеющиеся куски провода, то возникает необходимость установки промежуточной соединительной коробки, что не очень хорошо. Наилучший вариант — целые куски провода.

Как правильно осуществить монтирование открытой и скрытой электропроводки в частном доме?

При завершении подготовительных работ приступают  к монтажу электропроводки, пользуясь ранее составленной монтажной схемой.

Для монтажа в частном доме желательно применяя медную проводку с сечением 1,5 – 2,5 мм2. Провод большего сечения используется при подключении больших потребителей электроэнергии, тем самым уменьшив сопротивление электропроводки и увеличив надежность таковой.

Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.

Открытая электропроводка

Монтаж электропроводки открытым способом выполняется, как правило, в деревянных домах либо когда в помещении выполнены отделочные работы. В этом случае электропроводка проводка монтируется по асбестовой подкладке, в также в гофрорукаве или кабель-каналах (электрокоробах) либо в пластиковых плинтусах.

Открытая проводка

В настоящее время при открытом способе монтажа используется гофрорукав или электрокороб.

Так как вид гофрорукава на эстетический не претендует, его используют при монтаже проводки подсобных и хозяйственных помещений, а для жилых комнат используют  электрокороба (кабель-каналы) либо полости пластиковых плинтусов.

Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи  шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала потолка или стены.

Чтобы прикрепить кабель-канал, необходимо сразу закрепить  нижнюю часть, затем уложить в неё  электропроводку и закрыть верхней частью короба, путем прижатия к нижней до щелчка замка. При возникновении необходимости проверить провода верхняя часть короба легко отщёлкивается.

В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.

Открытый способ

Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.

Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к стене прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.

После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».

Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к  соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.

Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.

Скрытая электропроводка

Выполнение монтажа скрытой электропроводки производится в монолитных домах, домах из кирпича,а также искусственных и природных камней и т.д.

Скрытая проводка в каркасном доме

В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки производят в специальных каналах, так называемые штробы, их прорезают по пути будущей проводки, по окончанию монтажа заделывают штукатуркой.

Следует учитывать, что в местах будущего расположения установочных либо разветвительных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делают проемы  глубиной примерно 6-7 см (это зависит от  размера коробок). Установить и зафиксировать коробки в таких выемках можно с помощью  раствора цемента или гипса.

Монтаж скрытой электропроводки отличается  большой трудоемкостью. И когда возникает необходимость провести ревизию проводов, придётся портить стены. но при этом она не портит вид в доме, т.е. эстетична. Как правило, если монтаж осуществлён правильно, проблем в эксплуатации таковой не возникает.

Для монтажа скрытой электропроводки все соединения проводов  необходимо выполнять только в соединительных коробках, все выключатели и розетки монтируют в установочных коробках, которые предварительно уже  установлены и закреплёны в  местах разметки.

При завершении монтажа и отделки требуется обеспечение свободного доступа к разветвительным коробкам, чтобы контролировать соединения в будущем, при эксплуатации электропроводки.

При покупке тех или иных коробок, стоит отдать пререимущество качественным приборам, которые имеют сертификат качества.

Ввод проводки

Ввод электропроводки в коробки осуществляют с помощью втулок из изолирующего материала либо отрезков поливинилхлоридных трубок. Это чрезвычайно необходимо для металлических установочных и соединительных коробок, по той причине, что кромка в таких коробках часто острая, что может стать причиной повреждения изоляции электропроводки при монтаже.

В соединительных коробках соединять провода нужно сваркой (пайкой), опрессовкой в гильзах либо зажимами.

Выключатели и розетки монтируют после окончания монтажа установочных коробок либо подрозетников (при открытой электропроводке) и подведения к ним собственно электропроводки. В зависимости от того, какой способ монтажа был выбран, выключатели и розетки могут быть открытого и скрытого исполнения.

Монтаж розеток и выключателей скрытого исполнения осуществляют в установочные коробки. Первым делом из розетки либо выключателя снимают верхнюю пластиковую крышку. К клеммам их внутренней части подсоединяют электропроводку, точно также как и при открытом. Затем внутреннюю часть розетки или выключателя прикрепляют в коробке при помощи распорных фиксаторов, т.е закрутить до упора фиксирующие винты.

По завершению прикручивают пластмассовую защитную крышку корпуса.

7 шагов, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома

Электросистема вашего дома — сложная система, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем». Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки. Однако это все еще можно сделать под руководством дипломированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома.

1. Создайте письменную схему

Разработайте электрическую схему, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

2. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать ненужных трубопроводов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу. Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

3. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи. Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 В в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где бытовая техника потребляет больше мощности.

4. Просверлите отверстия для проволоки

Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб.Продолжайте просверливать отверстия с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

5. Установите выключатель

Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем. Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

6. Протяните провода к розеткам.

Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии со схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи.Вы также можете пропустить провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или переключателю.

7. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки. Схемы должны соответствовать силе тока провода и назначению розетки.

Основные планы электропроводки и схемы электропроводки дома

Вопросы о домашних электрических схемах

Почему обогреватели могут вызывать проблемы с электрическими розетками

Из-за чего перестали работать несколько торговых точек? Как определить потенциальные проблемы с розеткой в ​​местах, где используются обогреватели, исправить проблемы с электрической розеткой, вызванные переносными обогревателями.

Как установить электропроводку для вывоза мусора

Электропроводка цепи утилизации мусора: электрические соединения для системы утилизации мусора, выключатель утилизации, электропроводка для утилизации посудомоечной машины в старых домах.

Правильно ли вы выполняете проект электропроводки?

Я сам устанавливаю электрическую проводку, правильно ли я это делаю? Установка моей домашней электропроводки, планирование электропроводки для домашнего проекта, электрические нормы и требования к схемам.

Планирование проекта электропроводки

Как мне добавить электропроводку из одной комнаты в другую? Планирование проектов домашней электропроводки, как исправить ошибки проводки или неправильные электрические соединения.

Добавление электропроводки в дом

Как мне провести электропроводку внутри стен дома? Прокладка электропроводки вокруг препятствий внутри стен и потолков.

Реконструкция и модернизация электропроводки

Модернизация электрической системы и электропроводки в старых домах для предотвращения электрических проблем: осмотр домашней электропроводки, цепей освещения и электропроводки, реконструкция и модернизация дома.

Удары молнии и защита электрических систем

У меня были удары молнии, в результате которых были повреждены участки трубопровода из ПВХ. Что я могу сделать, чтобы предотвратить повреждение от молнии.

Схема подключения светильника

Как выполнить электрические соединения для домашних осветительных приборов: типичная ошибка электропроводки с осветительной арматурой и способы ее устранения.

См. Дополнительную информацию в разделе «Вопросы по электричеству».

чертежей для содержания вашей собаки!

Без сомнения, задний двор — идеальное место для вашей собаки, чтобы провести летние дни с собакой. Благодаря дополнительной безопасности забор, ваш щенок может спокойно наслаждаться бесконечными часами нюхания, принятия солнечных ванн и прогулок!

Ограждение для собак помогает владельцам домашних животных найти идеальный баланс между безопасностью и свободой для Fido. В то время как профессионально установленные физические или невидимые заборы могут легко обойтись вам в тысячи, немного пота и изобретательности с вашей стороны помогут выполнить работу с меньшими затратами и с таким же высоким качеством.

Забор для собак своими руками позволяет адаптировать готовый продукт к вашим потребностям, как для вашего двора, так и для вашей собаки. Вы значительно сэкономите на трудозатратах и ​​получите полный контроль над процессом, материалами и конечным результатом.

Ниже мы обсудим, почему заборы необходимы для вашей дворняги, а затем предложим вам некоторые из наших любимых конструкций заборов для собак, сделанных своими руками.Выберите свой любимый план, и ваш щенок поблагодарит вас за часы веселья во дворе!

Важность заборов для собак

Для безопасности вашего питомца и вашего окружения необходима сдержанность, когда он любит проводить время на улице. Позволять собаке гулять на свободе, особенно в пригороде или в местах с интенсивным движением транспорта, опасно как для нее, так и для ваших соседей.

Крепежные элементы и тележки — популярный вариант, но они не идеальны для каждой ситуации.Если у вас большой двор, то крепление может быть слишком ограничительным. Когда дело доходит до постоянного решения для обеспечения безопасности и защиты на открытом воздухе, безраздельно господствуют заборы.

Давайте рассмотрим несколько основных причин, по которым заборы должны быть вашим первым выбором:

• Они не дают вашей собаке убежать. Собаки любят бродить. Будь то отслеживание запаха или погоня за кроликом, в этом нет никаких сомнений — ваша собака не будет оставаться в пределах вашего двора без каких-либо ограничений.
• Заборы не позволяют вашей собаке драться с другими собаками или беспокоить людей. Даже самые послушные собаки могут попасть в беду за пределами собственного двора. Забор будет держать вашу собаку близко к дому, чтобы ваши территориальные соседи — как люди, так и собаки — были умиротворены.
• Они предотвращают нежелательное спаривание. Собак не учили воздержанию в школе — собачья природа диктует, что неповрежденная собака обязательно найдет себе пару. Если ваш щенок еще не был стерилизован или стерилизован, забор предотвратит появление нежелательного помета для щенков.
• Заборы обеспечивают защиту от хищников и воров . Без постоянного присмотра наши собаки подвержены нападению множества хищников, от койотов и назойливых соседских детей. В частности, физический забор будет держать нежелательных гостей подальше от вашего двора и вашей собаки.

Планы заборов для собак своими руками

Ниже мы собрали некоторые из наших любимых чертежей заборов для собак, сделанных своими руками. Просто обязательно учитывайте ваши конкретные потребности при выборе.

1. Забор для собак из поддонов от SawsHub.com

Если вы новичок в мире строительства своими руками, забор для поддонов от SawsHub.com станет идеальным началом. Вы сэкономите время и деньги, используя готовые поддоны, независимо от того, утилизируете ли вы старые или покупаете новые в магазине.

Использование деревянных поддонов позволяет сэкономить на измерении и резке, поэтому большая часть вашей задачи заключается в простой сборке поддона в вертикальный забор.

Самая большая проблема этого плана — заливка бетона в качестве основы для столбов. Как только ваши стойки будут на месте, просто прикрепите поддоны вместо традиционных 2х4. После сборки вы можете настроить внешний вид с помощью краски или морилки, чтобы немного украсить его.

Хотя регулировка высоты может добавить дополнительную ступеньку, для правой собаки в правом дворе ограждение для собаки из поддонов — отличный выбор (к тому же вы можете сделать подстилку для собаки из поддонов из любых оставшихся пиломатериалов)!

Уровень навыка: Средний

Необходимые материалы:

• Деревянные поддоны
• Бетонная смесь
• Винты

Необходимые инструменты:

• Лопата или ямокопатель
• Отвертка
• Уровень

2.Подвижный и многоразовый забор для собак от PetHelpful

Автор Johann the Dog предлагает универсальный передвижной и многоразовый забор для собак на PetHelpful, который является идеальным забором для кемпинга, путешествий или других временных ситуаций. Предлагая смету расходов, ссылки на страницы Amazon и пошаговые инструкции, этот простой, но эффективный вариант ограждения прост в установке и практичен в использовании.

Используя гибкий материал, несколько столбов и несколько стяжек, это простое ограждение можно снять или установить за считанные минуты.Просто закрепите стойки в земле с помощью отвертки, разверните материал ограждения и прикрепите его к стойкам и к земле с помощью стяжек и анкерных штифтов.

Хотя этот вариант многоразового использования и не остановит тех, кто любит пережевывать пищу, или особенно сильных собак, он идеально подходит для щенков, которые уважают границы, а также для мобильных владельцев!

Уровень квалификации: Легкий

Необходимые материалы:

• Т-образные стойки на 5-футовых шпильках
• Гибкое ограждение для домашних животных (автор рекомендует Tenax)
• Пластиковые застежки-молнии
• Анкерные штифты

Необходимые инструменты:

3.Сделай сам забор с использованием проволочных панелей для конуры

Когда Кристине из Сообщества реактивных и агрессивных собак на Facebook понадобилась огороженная территория для своих собак, у нее возникла умная идея перепрофилировать несколько комплектов собачьей будки в полностью огороженный вольер.

Кристина приобрела три набора для собачьих заборов размером 4 x 8 x 6 футов из сварной проволоки у KennelMatser в Home Depot. Затем она развернула панели и соединила их вместе с помощью небольших прилагаемых скоб, что потребовало небольшого опыта мастера и практически без инструментов.

При размещении рядом с домом, используя дом как 4-ю стену, разложенные вольеры могли предложить своим собакам около 400 квадратных футов свободы без поводка!

Так как собаки Кристины реагируют и срабатывают, когда видят собак, проходящих мимо забора, она также купила ограждение для личного пользования, чтобы огибать сварную проволочную конструкцию. В довершение ко всему, она добавила несколько прекрасных уличных фонарей, чтобы осветить местность в вечернее время.

Этот проект — отличный, быстрый и простой проект DIY для владельцев, которым мало времени и которые не проявляют особого интереса к ручной работе.

Кристине даже удалось установить одни из встроенных ворот прямо напротив их внутреннего дворика, чтобы собаки могли легко попасть в зону без поводка.

Просто имейте в виду, что такая установка может не выдержать больше нескольких зим, в зависимости от погоды в вашем районе. Он также может быть недостаточно прочным для собак, которые ставят заборы.

Уровень квалификации: Легкий

Необходимые материалы:

Необходимые инструменты:

4.Забор для собак своими руками от Dogsaholic.com

Для скромных собак с минимальными физическими нагрузками, DIY Dog Fence John Walton от Dogsaholic.com предлагает отличный баланс между безопасностью и здоровой дозой свежего воздуха.

Этот вольер для улицы, по сути, является продолжением вашего дома — как солярий для вашей собаки — чтобы держать вашего питомца рядом с вашим домом. Он включает в себя сварку металлического каркаса, покрытие снаружи алмазным канатом, отделку воротами и другими дополнительными конструктивными особенностями.

Несмотря на то, что для этого требуются серьезные навыки работы в домашних условиях, в результате получается красивый и безопасный корпус, который, по сути, является продолжением вашего дома.

Уровень навыка: Жесткий

Необходимые материалы:

• 3-дюймовые металлические трубы
• Ограждение из алмазной проволоки
• Металлические зажимы и стопорные кольца
• Металлические петли

Необходимые инструменты:

• Сварочные материалы и инструменты
• Лопата
• Отвертка

5.Сетчатый забор от Unchain Your Dog

Если вы ищете простые инструкции по созданию прочного забора, обратите внимание на сетчатый забор от Unchain Your Dog. Этот план предлагает пошаговые инструкции для прочного забора с деревянным каркасом и проволочной сеткой.

Эти планы предлагают дополнительные возможности настройки, такие как полностью функциональные ворота и бетонный фундамент для более прочного забора.

Вы начнете с размещения столбов и планирования периметра забора.Как только столбы будут на месте, просто разверните проволочную сетку, чтобы закрыть забор, чтобы он в достаточной степени действовал как барьер вокруг вашего двора.

Не пугайтесь, устанавливая столб в бетоне или правильно прикрепляя проволочную сетку — этот план предлагает направления и видео (см. Ниже) для всех элементов DIY!

Навык: Средний

Необходимые материалы:

• Металлические или деревянные столбы
• Металлическая сетка из ткани
• Проволочные стяжки
• Аэрозольная краска
• Бетон (опция)

Необходимые инструменты:

• Лопата
• Пистолет для скоб
• Почтовик

6.Набор DIY Dog Fence Kit от Pet Playgrounds

В отличие от других наших вариантов, сделанных своими руками, комплект Dog Fence Kit от Pet Playgrounds доставляется прямо к вашей двери — вы просто обеспечиваете мышцы и инструменты.

Видео с практическими рекомендациями и руководство пользователя шаг за шагом проведут вас через весь процесс, от измерения вашего двора до установки забора.

Этот прочный выбор продается в вариантах 5, 6 и 7 футов, каждая из которых состоит из прочных металлических стоек и сетчатого покрытия. Подробное руководство пользователя содержит подробные инструкции, а также инструкции по настройке — вы можете соединить забор со своим домом или использовать дерево вместо столба.

Несмотря на то, что требуется мастерство и общие знания инструментов, Pet Playgrounds поставляется с полезным руководством, которое поможет вам завершить проект.

Навык: Сложный

Необходимые материалы:

• Комплект игровых площадок для домашних животных (заказ онлайн)

Необходимые инструменты:

• Кувалда
• Малый молоток
• Плоскогубцы
• Отвертка
• Ножницы для проволоки
• Ручная электрическая дрель
• Набор трещоток
• Сабельная пила (опция)

7.Деревянный личный забор DIY от Lowe’s

Для супер-искусных владельцев собак обратите внимание на деревянный забор DIY от Lowe’s.

Lowe’s предлагает всесторонний взгляд на строительство забора, от заливки бетона в ямы для столбов до резки 2х4 для ваших столбов. Этот план предлагает направления для потрясающего забора с теневым ящиком, который представляет собой прочный и стильный вариант, в котором пикеты располагаются близко друг к другу.

Этот план «Сделай сам» не предназначен специально для собак, поэтому может потребоваться некоторая защита щенков.Вы можете изменить высоту ограждения или отрегулировать расстояние между пикетами.

Хотя это, безусловно, более сложный и трудоемкий вариант, конечный результат — великолепный забор, который прослужит долгие годы!

Навык: Сложный

Материалы:

• 4 × 4 стойки (обработанные давлением)
• 2x4s (обработанные давлением)
• Планки обрешетки 1 × 4
• Бетонная смесь
• Винты

Инструменты:

• Пистолет для ногтей
• Воздушный компрессор и шланг
• Сверла и сверла
• Циркулярная пила
• Лобзик
• Струна

8.Забор для собак своими руками от DoItYourself.com

DIY Dog Fence от DoItYourself.com — это прочный штакетный забор для защиты вашей собаки.

Указания проведут вас через каждый этап, начиная с покупки материалов. Вы узнаете, как измерить забор, вырыть ямы и залить цементом для дополнительной поддержки столбов.

Предоставляются дополнительные подсказки по вырубке дров для пикетов, а также инструкции по их размещению и прикреплению.Этот план и его размеры разработаны с учетом потребностей собак, а также отличаются прочностью и стилем!

Навык: Сложный

Материалы:

• Пиломатериалы 2 x 4 (обработанные давлением)
• Пикеты
• Столбы для ограждений
• Винты
• Цемент
• Столбы

Инструменты:

• Буровая установка
• Копатель для столба
• Рулетка
• Пила

9.Забор для собак из куриной проволоки своими руками от Pet Lover Guy

Скотт Фанелло из Pet Lover Guy предлагает комплексный план ограждения для собак из проволочной проволоки. Этот забор, сделанный своими руками, сочетает в себе прозрачность проволочной сетки, которая понравится вашей собаке, с прочностью деревянных опор

.

Вы начнете с установки столбов с бетонными основаниями, которые служат общим каркасом для забора. Затем вы развернете проволочную сетку, просто прикрепив ее к столбам с помощью скоб или гвоздей. В завершение прикрепите деревянные доски сверху и снизу, чтобы проволока оставалась на месте.

План предлагает дополнительные инструкции по установке ворот, и вы можете добавить краску или морилку на дерево для более законченного вида. Вашей собаке понравится видимость, которую обеспечивает этот забор, а вы будете более чем довольны долговечностью и простотой установки!

Навык: Средний

Материалы:

• 4 x 4 стойки
• 2 x 4 доски
• Гвозди или скобы
• Винты
• Бетон

Инструменты:

• Отвертка
• Молоток
• Пила
• Копатель ямы для столба

10.Невидимый забор своими руками от DoItYourself.com

Не хотите, чтобы проволока или деревянная ограда омрачали вид на задний двор? Рэйчел Кляйн с сайта DoItYourself.com предлагает пошаговое руководство по созданию собственного невидимого забора своими руками.

Хотя это не совсем проект «сделай сам», потому что вам нужно будет купить комплект невидимого ограждения, установка будет полностью сделана вами, что сэкономит вам состояние.

В отличие от установки физического забора, установка невидимого забора требует уйти под землю.Сначала вам нужно будет промаркировать коммуникации, окрасить периметр ограждения распылением и вырыть траншею, чтобы закопать провод.

Вы также установите приемник в сухом месте и, в конце концов, подключите все, чтобы ваш забор был в рабочем состоянии. Последний и, возможно, самый сложный шаг — научить собаку уважать границы забора.

Хотя это может представлять техническую проблему, которая подходит не всем, невидимый забор своими руками — отличный вариант для некоторых собак!

Навык: Сложный

Необходимые материалы:

• Строительные флажки
• Комплект невидимого ограждения
• Соединения проводов
• Раствор
• Резиновый протектор кабеля проезжей части

Необходимые инструменты:

• Лопата
• Отвертка
• Убиратель сорняков
• Кусачки
• Циркулярная пила

Различные типы заборов своими руками

Как только вы решили, что готовы к забору, у вас есть два основных варианта на выбор: невидимый или физический.

Физические заборы изготавливаются из различных материалов, от дерева до проволоки, и создают видимый барьер для вашего двора.

Невидимые заборы для собак, с другой стороны, состоят из подземной границы (или границы, проецируемой с помощью радиосигналов), которая излучает легкий шок, когда ваша собака с соответствующим ошейником пересекает ее.

Оба предлагают множество преимуществ, поэтому важно выбрать лучший выбор для вашего дома и собаки.

Физические ограждения

• Преимущества:
  • Вы можете легко изменить периметр участка в соответствии с потребностями вашего двора.
  • Вы можете выбрать материал, который соответствует потребностям вашей собаки, вашим дизайнерским желаниям и вашему бюджету.
  • Проще построить физический забор из купленных в магазине или подручных материалов, и его легче отремонтировать, если он поврежден.
• Недостатки:
  • В зависимости от материалов может потребоваться частый и, возможно, дорогой ремонт.
  • Собаки потенциально могут копать под землей, перепрыгивать или прогрызать любой забор.
  • В некоторых общинах действуют строгие правила и требуются разрешения или утверждения, а в некоторых вообще не разрешается использовать физические заборы.
• Стоимость: Сильно варьируется в зависимости от выбранных материалов и размера вашего двора. Если у вас уже есть электроинструменты, необходимые для определенных планов, затраты, как правило, колеблются от нескольких сотен до тысяч.

Невидимые ограждения

• Преимущества:
  • Невидимые ограждения работают с помощью радиосигналов или проводов, проложенных под землей, поэтому ваш щенок не будет копаться под этим забором или перепрыгивать через него.
  • Как следует из названия, вы не можете видеть этот забор, поэтому вам не нужно беспокоиться о правилах или разрешениях.
• Недостатки:
  • В отличие от физического ограждения, невидимый забор требует постоянной дрессировки собак, чтобы ваша собака научилась уважать границы.
  • В этих ограждениях могут возникать случайные технические ошибки без предупреждения, или особенно высокоэнергетические щенки могут полностью игнорировать их, преследуя белку.
  • Защита от внешних злоумышленников не предусмотрена, поэтому ваш двор очень уязвим для нежелательных столкновений с людьми и животными.
  • Не подходит для тревожных или нервных собак. Потенциал для увеличения стресса у собак, поскольку требует отвращения, чтобы собака не покинула границу.
• Стоимость: Если вы не пользуетесь услугой рассрочки, комплекты невидимых ограждений могут стоить около пары сотен долларов. Однако радиозаборы не требуют каких-либо услуг по установке.

Где взять материалы для заборов для собак своими руками?

Подбор принадлежностей для домашнего забора для собак зависит от вашего бюджета и вашего плана.

Например, большую часть материалов для любого забора, сделанного своими руками, можно приобрести в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Если по какой-то причине в этих местах распроданы или нет товара, который вы ищете, подумайте о поиске продукта на EasyPetFence.com или в других специализированных магазинах. Всегда стоит взглянуть и на Amazon.

Фактически, у вас уже есть материалы, и вам не нужно делать никаких крупных покупок. Что касается таких продуктов, как пиломатериалы 2 × 4, краска, шурупы и т. Д., Проверьте свой дом и двор, прежде чем что-либо покупать.

У друзей и соседей могут быть записки, которые вы тоже можете использовать, поэтому проконсультируйтесь с ними, прежде чем делать какие-либо покупки!

Некоторым владельцам также удалось сделать несколько отличных самодельных загонов для игр для собак, которые могут хорошо работать в качестве замены изгороди для маленьких собак.

***

Выбор идеального забора своими руками зависит от вашего щенка, вашего дома и ваших навыков. Вы завершили свой собственный проект забора для собак своими руками? Как прошло? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Постройка сарая на столбах своими руками — DIY

Если вам нужно легко и экономично пристроить укрытие к своей усадьбе, то сараи на столбах — то, что вам нужно.Это самый быстрый и самый экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или функции гаража или мастерской. Вы даже можете использовать строительный амбар, чтобы построить круглогодичный дом. Большая часть привлекательности — это простота. В постройке сарая из столбов всего четыре ступени, а первый даже необязателен! Никакая работа не требует необычных инструментов или отточенных навыков.

Шаги к успеху в строительстве столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и распорок, затем установите стропильные фермы сверху.Нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными и морозными зимами полюсные амбары хорошо переносят лишь простейшие соединения с землей. И если этого было недостаточно, сараи с шестами также предлагают возможность использовать ваши собственные бревна и необработанные пиломатериалы для многих частей работы. Единственное, что не так с амбарами с шестом, — это название. Такой подход к строительству намного полезнее, чем строительство только сараев.

Если вы никогда раньше не строили ничего крупногабаритного, то можно начать с строительства столбов.Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный амбар на столбах, основанный на универсальных принципах конструкции и строительства. Большинству строительных властей требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие примут нарисованные от руки версии. Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более красивые в Интернете. В любом случае успех в конечном итоге сводится к практическому опыту, который вы здесь найдете.

Помимо того факта, что вам нужно будет разместить здание из столбов на ровной, хорошо дренированной земле, подумайте о добавлении заливки для создания приподнятого основания.Это не обязательно для всех применений, хотя это обеспечивает более ровное пространство пола, которое достаточно приподнято, чтобы вода не стекала, даже во время влажного сезона.

Есть четыре причины, по которым я предпочитаю использовать отсеки из щебня в качестве приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителей, потому что они являются побочным продуктом на многих карьерах. Грохоты также имеют небольшие размеры — обычно менее четверти дюйма в диаметре, с примесью большого количества каменной пыли. Это позволяет легко сгребать грохоты и точно выравнивать их.Они тоже плотно упаковываются. И отсев не навсегда разрушит будущий потенциал роста почвы. Когда ваш амбар с шестом должен выйти из строя по окончании срока его службы, соскребите сетку и используйте ее в другом месте. В отличие от более крупных сортов щебня, остатки грохота, которые погрузчик не может удалить, исчезнут при обработке почвы.

Перед тем, как заказать любую заливку для основы, вам нужно будет разметить область, чтобы указать расположение и уровень необходимого материала. Прочтите раздел «Stake Your Ground» ниже, чтобы узнать о приемах, которые ускоряют этот процесс, а также о том, как впоследствии разложить места для столбов на стене.

Установка опор

План здания сарая с столбами показывает расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сараев с столбами. Вы можете увеличить расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.

Древесина, подвергнутая обработке давлением, является хорошими опорами для небольших конструкций, а мелиорированные опоры для инженерных сетей (если они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырезанные из вашего собственного леса, хороши для больших. Главное — выбрать опоры правильного диаметра для планируемой высоты и расстояния (уточните у местного строительного инспектора).

Если у вас есть проблемы со здоровьем и окружающей средой при использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, есть хорошие новости. Самый распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для консервации древесины до 2003 года.

ACQ — один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть обратная сторона. Они гораздо более агрессивны к гвоздям, шурупам и опорным кронштейнам, чем когда-либо были CCA.Как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте гвозди и шурупы, оцинкованные горячим способом, при строительстве амбара с столбами. А еще лучше использовать нержавеющую сталь для критических соединений, в которые впоследствии не удастся забить дополнительные крепежные детали.

Опоры следует устанавливать в ямы глубиной 5 футов, стоя на бетонных опорах, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им силу, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывай себя.Правильная установка столбов — небольшая плата за фундамент под зданием размером с типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-либо рухнет из-за того, что он не был построен должным образом, все ваши другие строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажется под угрозой. Шансы здесь не стоит брать. Требуемый диаметр основания зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа почвы и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов.Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветра.

Другой важный вопрос — длина шеста. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться точно в одной плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для столбов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать наверху.

Есть две школы мысли, когда дело доходит до решения этой проблемы. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать стойки на место, затем отмечать уровень вершин перед снятием стоек, обрезать каждую стойку по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед закреплением и засыпкой.Я предпочитаю устанавливать все опоры постоянно, подождать, пока бетон затвердеет, а затем срезать вершины опор по лазерному или водяному уровню. Цена разрезания каждого шеста в воздухе, когда вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности. Это также экономит тонну работы, поднимая и снимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально квадратными углами. (См. «Ставьте свою землю» ниже.)

Если почва в вашем районе промерзнет, ​​следует ожидать проблем из-за поднятия грунта.Даже если ваши столбы выступают ниже линии замерзания, они могут быть подняты из-за действия льда, захватывающего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстий вокруг каждой стойки. Вы можете избежать замерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного факела, который может существовать около вершины отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны ям все еще параллельны, и все будет в порядке.

Добавление балок и раскосов

Крыша вашего амбара с столбами опирается на горизонтальные балки, которые перекрывают расстояние между столбами наверху.Но перед тем, как установить эти балки, вам нужно обрезать все опоры до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали). С помощью лазерного или водяного уровня отметьте верхние концы всех столбов перед резкой.

Когда дело доходит до крепления балок на опорах, у вас есть два варианта. План постройки сарая показывает и то, и другое. Первый — сделать надрез на каждом полюсе на расстоянии 8–12 дюймов от верха, затем вставить балки в эти выемки и скрепить их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах.Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения металлическими пластинами на болтах. В любом случае размер луча имеет решающее значение. Перед тем, как выбрать конкретный размер балки, посоветуйтесь с местным инспектором по строительству.

Крепление балок к столбам всегда связано с просверливанием больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое судовым шнеком. Это тип большого сверла, доступного в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации.Судовые шнеки великолепны, потому что они всегда включают самоподающий резьбовой участок на конце долота. Вставьте шнек в большую дрель, затем начните бурение. Конструкция сверла втягивается в дерево, поэтому с вашей стороны не требуется никаких усилий.

Обрамление крыши

Лучшие амбары с столбами имеют самонесущую конструкцию крыши по всей ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм.Готовые фермы экономичны, просты в установке и доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм вам необходимо понимать три вещи: безопасные методы подъема, необходимость укреплять стены во время подъема ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.

При подъеме ферм на место ничто не заменит большого количества желающих. Один из приемов для постоянного использования помощи — это поднять все фермы сразу на стены, а затем установить их бок о бок на стене вверх ногами, вершиной, направленной к земле.Позже, когда толпа уйдет, меньшее количество людей сможет наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить обвязку крыши. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы удерживать фермы на балках, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально созданы для этой цели и стоят своих денег, особенно в регионах, где обычна суровая погода.

Здания на полюсе — это больше, чем просто практично и экономично в строительстве. Они также являются отличными усилителями уверенности. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую прочную конструкцию, которую вы построили, становится возможным любой другой проект строительства.

Ставьте свою землю

Независимо от того, начинаете ли вы устанавливать границы для основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь основания амбара с столбами, эти методы имеют решающее значение для успеха.

Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки. Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте его выступающим как минимум на 3 фута дальше того места, где будут стены вашего сарая, за исключением мест, в которых будет дверь. Здесь вам нужно будет расширить основание, чтобы увеличить отсеивание от уровня окружающей почвы.

Забейте два шипа в землю, чтобы обозначить одну сторону вашей базы, затем найдите вторую сторону, находящуюся под прямым углом к ​​ней, используя то, что я называю методом двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на штырь на одном конце основной области, затем разверните достаточную ленту, чтобы вы немного перевалили намеченную длину прилегающей стороны, которую вы выкладываете. Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите на нее перпендикулярно существующей стороне. Затем наденьте крючок второй рулетки на штырь на другом конце основания.Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире находится отрезок диагональной ленты, который дает квадратный угол, когда он перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, вам нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:

Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания) ² + (длина предлагаемой стороны основания) ²]

Это теорема Пифагора в действии.Когда диагональная лента перекрывает боковую ленту в количестве, определенном выше, у вас получается идеально квадратный угол. Гарантированно. Он работает в любой строительной ситуации, когда квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.

Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, которые достаточно высоки, чтобы выступать выше самой глубокой части основания из щебня, которое вы будете делать. Протяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще столбики — по одному каждые 8-10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самой высокой стойке по периметру вашей базы (минимальная целесообразная толщина любого агрегатного основания), затем используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы отметить точки уровня на всех кольях. Один из этих инструментов вам понадобится позже для строительства, даже если вы не устанавливаете приподнятую основу.

Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы управлять размещением, сортировкой и уплотнением основного заполняющего материала по мере его доставки, выгрузки и распределения.

Сантехника ваших столбов

Лучший способ установить опоры — это поддержать их временными деревянными треногами, пока они засыпаны бетоном и почвой. Время, которое вы затрачиваете на завинчивание скоб, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если не попросите кого-нибудь удерживать опоры устойчиво во время засыпки вокруг них.

Быстрая и простая кровля

Есть три причины, по которым амбары с столбами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы простираться от карниза до пика на вашем конкретном здании, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость в полной обшивке крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкерного крепления металла, — это обвязка 1 на 4 или 2 на 4, прибиваемая к фермам после установки. Прочность — это третья причина, по которой металл так популярен для изготовления столбов. Современные винты с полукруглой головкой держатся вечно. Вы найдете аккумуляторную ударную отвертку с магнитным наконечником, идеально подходящую для закручивания кровельных саморезов.Вбейте кончики шурупов в выступы листового металла с помощью молотка, а затем забейте их до конца с помощью аккумуляторной ударной отвертки, снабженной наконечником магнитной отвертки. Закручивая винты, обязательно остановитесь, когда головка винта начнет сжимать металл.

Первоначально опубликовано: декабрь 2009 г. / январь 2010 г.

Полное руководство по изготовлению гитарных педалей своими руками (комплекты, оборудование, учебные пособия)

Создание собственных гитарных педалей — это очень полезное занятие, которое может стать отличным способом развить свой собственный уникальный гитарный голос.

Гитарные педали

DIY могут показаться устрашающими, если вы никогда раньше не сталкивались с электроникой, но в этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы начать работу.

В этом руководстве вы узнаете:

• Почему вы можете захотеть создать свои собственные гитарные педали
• Необходимое оборудование
• Различные способы сборки гитарных педалей
• Печатные платы, компоненты, корпуса и комплекты объясняются просто
• Различные способы окраски или стилизации педалей
• Простые типы гитарных педалей эффектов для сборки
• Где купить комплекты и детали

К концу этого руководства вы будете знать достаточно, чтобы купить комплект педалей для гитары своими руками и начать создавать свои собственные педали.

Хотите узнать о различных типах эффектов? Ознакомьтесь с моим курсом по гитарным эффектам, чтобы узнать обо всех типах педалей эффектов.

Зачем создавать собственные гитарные педали

Создание собственных гитарных педалей требует покупки некоторого оборудования и изучения новых навыков. Так зачем вам создавать педали, если их легко купить в магазинах?

Вот несколько распространенных причин, по которым так много гитаристов любят создавать свои собственные педали, и почему вы, возможно, захотите это сделать.

Создание культовых эффектов

Отличная причина, по которой вы можете захотеть создать свои собственные педали, — это доступ к культовым эффектам и тембрам винтажных или классических педалей.

Существует так много схем и комплектов гитарных педалей, которые позволяют создавать гитарные педали, которых нет в магазинах.

Например, настоящий Klon Centaur, подобный показанному ниже (прочтите все о Klon Centaur здесь), часто продается подержанным более чем за 2000 долларов США.

Хотя вы, возможно, не захотите платить более 2000 долларов за настоящую вещь, вы легко можете создать своего собственного «клона» за небольшую часть цены.

В этом руководстве вы можете шаг за шагом увидеть, как я создал клон Klon Centaur из набора. Приблизительно за 50 долларов за комплект у меня теперь есть великолепно звучащая педаль в моей установке, основанная на культовом эффекте.

То же самое и со многими другими культовыми педалями. Если вам нравится звучание педали, скорее всего, вы сможете создать точную копию этой педали самостоятельно.

Изменяйте и настраивайте свои эффекты

Самая распространенная причина, по которой гитаристы выбирают гитарные педали своими руками, заключается в том, что они позволяют вам переделывать и модифицировать свои эффекты в соответствии с вашими предпочтениями.

Возможно, вы слышали о модах, которые можно добавить к существующим педалям, таких как Tubescreamer. Изменяя компоненты или добавляя дополнительные схемы, вы можете улучшить или изменить тембр педали.

Создание собственной педали из набора или с нуля позволяет создавать эффекты, которых нет в педали, купленной в магазине.

Опытные производители гитарных педалей могут менять местами компоненты и настраивать схемы, чтобы они идеально соответствовали нужным тембрам.

Если вы только начинаете создавать гитарные педали, об этом полезно помнить на будущее. Начните с простого, и вы быстро увидите, как весело настраивать и менять педали.

Веселое хобби

Даже если мысль о том, чтобы спаять цепь гитарной педали прямо сейчас пугает вас, вы можете быть удивлены тем, насколько это может быть весело, когда вы изучите базовые навыки.

Есть гитарные форумы и сайты, заполненные гитаристами, которые любят создавать собственные педали.

Я только недавно занялся сборкой педалей и могу сказать вам, что это невероятное чувство — включить только что припаянную схему и услышать, как эффект оживает.

Взять несколько компонентов и превратить их в часть вашего гитарного звука — до смешного весело.

Оборудование, необходимое для изготовления гитарных педалей

Хорошая новость в том, что вы можете создать свои собственные педали, не требуя слишком большого количества оборудования.

Абсолютный минимум оборудования, необходимого для сборки гитарной педали, — это паяльник, припой, кусачки и мультиметр.

Существуют и другие инструменты и оборудование, облегчающие вашу работу, но вы все равно можете собрать гитарные педали с помощью очень небольшого количества инструментов.

Давайте рассмотрим основное оборудование, которое вам понадобится или которое вы можете купить.

Паяльник

Для сборки гитарной педали вам понадобится паяльник.

Если вы никогда раньше не пользовались паяльником, не пугайтесь его использования. Это простой навык для использования и на практике.

Любой паяльник мощностью более 30 Вт подойдет для сборки ваших гитарных педалей.

Вы можете купить практически любой дешевый паяльник, и он должен работать нормально.

Я долгое время использовал паяльник, похожий на фото выше, во многих проектах, включая замену звукоснимателей на моей гитаре.

Если вы хотите облегчить себе жизнь, я рекомендую купить паяльную станцию ​​с контролем температуры, как показано ниже:

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с этим комплектом паяльника (ссылка на Amazon).

Недавно я модернизировал свой дешевый паяльник до станции, подобной этой, с контролем температуры, и это действительно упростило задачу.Наличие держателя для припоя и места для чистки наконечника, встроенного в станцию, было на удивление полезным.

Возможность регулировки температуры позволит вам выбрать идеальную настройку, чтобы не перегревать компоненты.

Рекомендация: подойдет любой дешевый паяльник мощностью выше 30 Вт.

Если вы хотите изо всех сил, я регулярно вижу восторженные отзывы о паяльной станции Hakko.

Hakko дороже по сравнению с более дешевой паяльной станцией, но если вы планируете использовать ее часто, это того стоит.

Припой (обязательно)

Вместе с паяльником вам понадобится припой для подключения педалей гитары.

В продаже есть два основных типа припоя: припой на основе свинца и припой без свинца.

Главное различие между ними, о которых следует помнить, — это температура плавления. Припой на основе свинца имеет более низкую температуру плавления, поэтому с ним легче работать.

Типичный припой на основе свинца продается с соотношением 50/50 или 60/40.Первое число — это олово в припое, второе — свинец. Таким образом, припой 60/40 содержит 60% олова и 40% свинца.

Я предлагаю использовать припой на свинцовой основе 60/40, подобный показанному выше, в хорошо вентилируемом помещении для достижения наилучших результатов.

Рекомендация : покупайте припой на свинцовой основе 60/40, как этот. Небольшой диаметр и канифольный стержень облегчают работу при сборке гитарных педалей.

Кусачки / Инструмент для зачистки проводов (обязательно)

Если вы думаете о пайке педали гитары как о половине работы, другая половина — это обрезка и подготовка проводов.

Достойный набор кусачков и приспособление для зачистки проводов упрощают эту работу.

На фотографии ниже показано несколько различных вариантов инструментов, которые вы можете купить для этой работы.

Всякий раз, когда вам нужно припаять провода к печатной плате (объяснено позже), вам понадобится обнажить часть провода.

Для зачистки проводов можно использовать простой кусачок, но это требует некоторой практики. Гораздо проще использовать инструмент для зачистки проводов.

Я предлагаю приобрести кусачки, а также отдельный инструмент для зачистки концов проводов.Ниже показано, что я имею в виду, когда говорю «зачистите концы проводов»:

Вы можете видеть, что инструмент для зачистки проводов, который я использую, захватывает провод и удаляет пластик до нужной мне длины.

Этот инструмент для зачистки проводов очень похож на тот, который я использую, и я настоятельно рекомендую такой. Он не тянет за провода, как другие типы устройств для зачистки проводов, поэтому вероятность повреждения провода или других компонентов снижается.

Рекомендация: купите любой маленький кусачок и инструмент для зачистки проводов, как этот.

Мультиметр (обязательно)

Хотя технически вы можете создать гитарную педаль без мультиметра, вы быстро столкнетесь с головной болью, если у вас ее нет.

Мультиметр — это небольшое устройство, которое можно использовать для проверки схемы гитары, поиска ошибок и проверки правильности подключения.

Когда я научился использовать мультиметр, я обнаружил, что могу использовать его для множества гитарных и негитарных проектов.

Хорошая новость в том, что они дешевые и работают более или менее одинаково.

Я объясняю, как использовать мультиметры в своих пошаговых уроках по сборке гитары. Так что не волнуйтесь, если это выглядит устрашающе, вы быстро поймете, насколько они просты в использовании.

Рекомендация: купите мультиметр с автоматическим выбором диапазона, как этот.

Плоскогубцы-иглы (рекомендуются)

Как и следовало ожидать, в маленькой гитарной педали может быть довольно тесно, когда вы все упаковываете.

Подключение ножного переключателя и входных / выходных разъемов может быть неудобным, если вы пытаетесь пальцами протолкнуть провода через отверстия.

Использование набора острогубцев упрощает эту работу.

Они дают вам больше контроля, чем ваши пальцы, при продевании проводов в отверстия или удерживании предметов на месте.

Рекомендация : купите набор с несколькими плоскогубцами, такими как этот.

Зажимы типа «аллигатор» (приятно иметь)

Тестирование педали перед тем, как поместить ее в корпус гитарной педали, является важным шагом.

Хотя можно проверить все, используя только провода и немного ленты, набор зажимов типа «крокодил» для электроники упрощает и упрощает работу.

С помощью зажимов типа «крокодил» вы можете легко протестировать компоненты или всю педальную цепь без необходимости паять все вместе.

Вы также можете закрепить их на щупах мультиметра для тестирования без помощи рук.

Рекомендация: купите набор таких зажимов «аллигатор».

Третья рука (приятно иметь)

Одна из первых вещей, которую вы поймете, когда начнете собирать педали, — это то, что вам хотелось бы иметь лишние руки.

Может быть неудобно держать паяльник в одной руке, удерживать припой в другой руке, а затем пытаться удерживать компонент или провод на плате.

Есть множество способов, которыми вы можете попытаться удержать все на месте, например, используя скотч или клейкую ленту Blu Tack.

Я нашел лучший вариант — использовать так называемую «третью руку», как показано ниже:

Основная идея заключается в том, что вы используете эти гибкие рычаги для удержания компонентов, проводов или платы на месте во время их пайки.

Существуют комплекты третьего рычага, которые включают увеличительное стекло, но есть варианты получше, если у вас плохое зрение (рассматривается далее).

Рекомендация: купите третью руку с несколькими гибкими руками, подобными этой.

Увеличительная гарнитура (приятно иметь)

Если у вас хорошее зрение, вы можете сразу пропустить это.

Если ваше зрение не самое лучшее для мелких предметов или предметов с близкого расстояния, возможно, стоит подумать о увеличительной гарнитуре, как на фото ниже.У меня неплохое зрение, но я обнаружил, что обычно с трудом могу четко разглядеть то, что паяю.

Вы будете выглядеть нелепо для всех, кто увидит, что вы носите это, но они могут сделать работу по пайке крошечных компонентов и проводов менее напряженной.

Рекомендация: , если вам трудно видеть мелкие предметы, возьмите себе дешевую увеличительную гарнитуру, подобную этой.

Маленький вентилятор (приятно иметь)

Как упоминалось ранее, легче всего работать с припоем на основе свинца, но он выделяет токсичные пары.

Самый простой способ паять в любом месте при хорошей вентиляции — это использовать небольшой настольный вентилятор.

Расположите вентилятор так, чтобы он уносил пары, чтобы лицо не было окутано дымом.

Полезный совет — направить вентилятор в направлении, противоположном направлению работы, чтобы отвести дым от работы.

Рекомендация: Маленький вентилятор с питанием от USB, такой как этот, дешев и удобен в использовании.

Различные уровни изготовления гитарных педалей

Хорошая новость о создании собственных гитарных педалей заключается в том, что есть простые способы начать работу без какой-либо электроники или пайки.

Прежде чем погрузиться в создание полных педалбордов из самодельных педалей, давайте кратко рассмотрим несколько различных способов сборки педалей.

Вы можете быть совершенно счастливы, создавая простые комплектные педали, или вы можете продвигаться по уровням, пока не сможете спроектировать и создать собственные гитарные педали с нуля.

Вот краткий обзор того, что задействовано на каждом уровне:

Уровень 0: Модифицировать существующие педали

Я называю изменение существующих педалей «уровнем 0», потому что вы не совсем создаете свою собственную педаль, но вы будете использовать многие из тех же навыков и оборудования.

Многие гитаристы начинают создавать гитарные педали, сначала модифицируя свои существующие педали. Вы можете найти в Интернете моды для самых разных педалей.

От замены светодиодов, добавления регуляторов тембра, обновления компонентов или добавления дополнительных функций есть много способов изменить педали.

Уровень квалификации: Начинающий. Требуется только базовая пайка и следование инструкциям. Узнав больше о педалях, схемах и схемах, вы сможете модифицировать практически любую педаль.

Уровень 1: Наборы педалей для гитары своими руками

Именно здесь большинству гитаристов следует начать создавать педали. Покупка комплекта гитарных педалей дает вам надлежащий опыт создания полноценной педали.

Думайте об этом как о создании набора лего. Вы начинаете с мешка, полного компонентов, инструкции, и вам нужно все это собрать.

Самое замечательное в создании комплектов гитарных педалей состоит в том, что это максимально упрощает процесс.Вам не нужно выяснять, какие компоненты покупать. Вы получаете все необходимое в комплекте.

Имейте в виду, что комплекты могут иметь различные трудности в зависимости от схемы. Комплект педали фузза из 7 компонентов быстрее и проще собрать, чем комплект клона Klon, состоящий из 30+ компонентов.

Уровень квалификации: Начинающий. Как только вы научитесь паять, вы сможете купить практически любой комплект и собрать его. Некоторые комплекты проще, чем другие, но каждый может научиться создавать комплекты.

Посмотрите на этот уровень в действии: Я собрал несколько комплектов гитарных педалей и задокументировал каждый из них. Посмотрите, как я создал клон Fuzz Factory из набора в этом руководстве.

Если вы сомневаетесь, будет ли создание гитарных педалей слишком сложным, ознакомьтесь с одной из самых простых педалей, которые вы можете построить, из моего 7-минутного руководства по педали Fuzz здесь.

Уровень 2: Купите печатную плату

Следующим шагом после покупки комплекта является покупка печатной платы (печатной платы) и создание собственного комплекта.

Хотя собрать педаль не сложнее, чем собрать педаль из набора, это требует больше времени и усилий. Как только вы найдете печатную плату для педали, которую хотите собрать, вам необходимо отдельно получить все необходимые компоненты.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество веб-сайтов, посвященных электронике и гитарным педалям, на которых вы можете легко найти все необходимые компоненты в одном месте.

После того, как вы соберете пару комплектов, я предлагаю попробовать этот уровень.

Если вы научитесь собирать свой собственный комплект после покупки печатной платы, вы сможете создать огромный ассортимент педалей.Есть отличные веб-сайты, на которых продаются гитарные печатные платы, поэтому у вас будет бесконечный выбор педалей на выбор.

Вы можете купить готовую печатную плату или заказать ее из созданного кем-то макета.

Уровень квалификации: Средний. Чтобы создать педаль на этом уровне, вам необходимо иметь базовое представление о компонентах электроники. Но создание действительно уникальных педалей того стоит.

Уровень 3: Протравите собственную печатную плату

Следующим шагом после покупки готовой печатной платы является создание собственной печатной платы.

Хотя это может показаться чрезмерным, многие люди регулярно делают это, вместо того, чтобы заказывать готовые печатные платы.

Есть два способа создать свои собственные печатные платы. Вы можете протравить их самостоятельно дома или попросить компанию изготовить их для вас.

На этом уровне вы можете либо спроектировать компоновку печатной платы самостоятельно (рассматривается на следующем уровне), либо загрузить компоновку печатной платы, созданную кем-то другим.

Уровень умения: Продвинутый. Протравить собственную печатную плату может быть сложно, если у вас нет подходящего оборудования.Как только вы научитесь протравливать печатные платы, у вас внезапно появится гораздо больше свободы в выборе типа гитарных педалей. Вместо того, чтобы полагаться на покупку комплектов или готовых печатных плат, вы можете создать свои собственные.

Посмотрите на этот уровень в действии: Я все еще пытаюсь придумать надежный метод травления печатных плат. Я заказал изготовление печатной платы для педали реверберации в Китае и жду ее прибытия. Если вам интересно узнать, что используется в производстве печатных плат или создании педалей из них, подпишитесь на обновления по электронной почте, чтобы получать уведомления о будущих руководствах по сборке.

Уровень 4: Создавайте собственные схемы педалей

Окончательный уровень создания гитарных педалей — это создание одной полностью с нуля. Начиная с макета (прототипа платы), вы создаете и настраиваете схему своей схемы и продвигаетесь к своей собственной гитарной педали.

На этом уровне вы можете получить схему любой педали, а также настроить и изменить вещи по своему усмотрению.

Так были созданы многие известные гитарные педали. Как только вы узнаете, как каждый компонент в цепи гитарной педали влияет на эффект, вы можете начать проектировать свои собственные схемы педали.

Уровень умения: Продвинутый. Чтобы создать собственную педаль с нуля, требуется хорошее понимание схемотехники. Этому навыку может научиться каждый, поэтому, если вы хотите создать свои собственные педали, сначала пройдите другие уровни.

Описание оборудования гитарной педали

Создание собственных гитарных педалей может показаться сложной задачей, если вы не знакомы со всеми различными типами компонентов и аппаратных средств, используемых для создания педали.

Изучив основы всего оборудования и компонентов, которые вы будете использовать, вы почувствуете себя гораздо увереннее. Прочтите этот раздел, чтобы узнать обо всех основных компонентах и ​​частях, используемых для создания гитарных педалей.

Кожухи для педалей

Кожух педали — это кожух, на который вы будете устанавливать схему педали. Большинство корпусов педалей сделаны из алюминия, но некоторые производители DIY используют альтернативные корпуса, такие как консервные банки, пластик или даже дерево.

Существует ряд корпусов гитарных педалей различных размеров, подходящих для различных проектов педалей.В некоторых педалях используются простые схемы, которые можно втиснуть в крошечные корпуса, в то время как другие используют более крупные печатные платы или имеют больше ручек, для которых требуются большие корпуса.

Вот размеры наиболее распространенных размеров корпуса педали гитары:

• 1590A: 3,64 x 1,52 x 1,06 дюйма (92 x 39 x 27 мм)
• 1590B: 112 x 60 x 27 мм (4,4 x 2,38 x 1,06 дюйма)
• 125B: 4,77 x 2,6 x 1,39 дюйма
  (121 x 66 x 35 мм)
• 1590BB: 4.67 x 3,68 x 1,18 дюйма (119 x 93 x 30 мм)

Если вы планируете использовать батарею для питания педали, убедитесь, что в корпусе достаточно места для схем, а также для батареи (например: батарея не поместится в корпусе 1590A).

Педальные переключатели

позволяют включать и выключать педали, а также выбирать различные режимы или настройки.

Следует помнить о двух типах ножных переключателей: с фиксацией и с фиксацией.

Мгновенные ножные переключатели включают часть цепи, только когда вы удерживаете переключатель в нажатом положении.Фиксирующие ножные переключатели переключают между двумя состояниями каждый раз, когда вы их нажимаете.

В большинстве гитарных педалей используются ножные переключатели с фиксатором. Поэтому, если в наборе педалей DIY не упоминается, что для этого требуется педаль мгновенного действия, вы можете предположить, что в ней используется педальный переключатель с защелкой.

Хотя в ножных переключателях используется несколько различных типов проводки, наиболее распространенный из них называется «3PDT».

3PDT — трехполюсный переключатель двойного действия — имеет сетку 3 × 3 на задней стороне, как показано выше.

Хотя поначалу это может показаться устрашающим, существует множество схем, объясняющих, как подключить их к любой педали, которую вы создаете.

Печатные платы

PCB — это печатная плата, которая является наиболее распространенным способом подключения цепи гитарной педали.

На фотографии выше показана печатная плата клона Fuzz Factory, которую я построил, как описано здесь. На большинстве печатных плат четко указано, куда идут все компоненты (как на этой), а на других — нет.

Большим преимуществом использования печатной платы является то, что она упрощает сборку педали.Легко понять, куда все идет, а печатные платы упрощают пайку.

Вы даже можете спроектировать и изготовить свои собственные печатные платы, если вы действительно увлечетесь этим хобби.

Некоторые производители педалей, изготовленные своими руками, используют верёвочный картон или перфорированный картон вместо печатной платы.

Преимущество использования одной из этих плат состоит в том, что вам не нужно полагаться на покупку чужой печатной платы. На некоторых веб-сайтах есть схемы сборки педали с использованием перфорированной доски.

Недостатком использования веро-картона или перфорированного картона является то, что сначала это может сбивать с толку, и вы с большей вероятностью столкнетесь с проблемами, связанными с неправильной пайкой или подключением.

На фотографии выше видно, что сборка гитарной педали из перфорированной плиты требует аккуратной пайки.

Я рекомендую придерживаться печатных плат для ваших первых нескольких сборок и пробовать использовать перфорированную плату только тогда, когда вы почувствуете себя комфортно при сборке педалей.

Компоненты

Поначалу может показаться, что широкий спектр компонентов в схемах гитарных педалей ошеломляет.

Хорошая новость в том, что для сборки педалей вам нужно изучить лишь несколько основных типов компонентов.

Вот простая диаграмма, на которой показаны наиболее распространенные компоненты, которые вы будете использовать:

Вот краткое описание наиболее распространенных компонентов:

• Резисторы: обычно кремового или синего цвета и имеют четыре или пять цветных линий для описания значения (используйте таблицу для их чтения)
• Конденсаторы: бывают разных форм и размеров от маленьких керамических дисков до больших цилиндров
• Транзисторы: с тремя ножками и в черном (кремний) или металлическом (германий) корпусе
• Интегральные схемы (ИС): черных микросхем с шестью или более ножками / выводами
• Диоды: пластиковый или стеклянный корпус с линией на одной стороне
• Светодиоды: обычно используются для индикации того, включена педаль или нет

В моих руководствах по сборке я более подробно рассказываю об этих компонентах, поскольку они используются в каждой сборке.

Варианты отделки гитарной педали

Есть много способов нарисовать или стилизовать педали гитары. От сохранения необработанного корпуса до печати нестандартной графики — вы можете создать впечатляюще выглядящие гитарные педали.

Вот несколько примеров различных методов отделки гитарных педалей:

Вот краткое описание наиболее распространенных способов дизайна или покраски гитарных педалей:

• Raw: просто оставьте корпус как есть
• Полировка: Используйте мелкую наждачную бумагу и отполируйте для создания гладкой и светоотражающей педали.
• Офорт: Создание трехмерного эффекта на педали путем вытравливания рисунка на металле
• Краска: Возможны разные цвета и варианты отделки с помощью баллончиков
• Ручная роспись: Создавайте нестандартные изображения с помощью краски или ручек
• Hydro Dipping: Создавайте уникальные завихрения на ваших педалях (ознакомьтесь с этим руководством по Hydro Dipping)
• Наклейки на водные горки: Распечатайте собственную графику или текст для добавления на педаль
• Трафаретная печать: профессионально выглядящих рисунков, нанесенных прямо на вашу педаль
• Порошковое покрытие: Очень качественная отделка
• Наклейки: Виниловые наклейки можно вырезать практически любого дизайна
• УФ-лазер: печатайте профессиональные произведения искусства прямо на вашей педали

Некоторые из этих методов проще, чем другие, поэтому я намерен охватить каждый метод в будущих руководствах.

Типы гитарных педалей для сборки

Существует огромное количество различных типов эффектов, которые вы можете встроить в свою гитарную педаль.

Типы гитарных педалей, которые вы можете создать, включают фузз, бустеры, овердрайв, тремоло, фазеры, реверберацию, задержку, хорус и другие. Вы можете легко найти наборы для самостоятельного изготовления всех этих эффектов.

Многие эффекты используют смехотворно простые схемы, которые идеально подходят для любого, кто хочет создать свою первую гитарную педаль. Например, вот внутренняя часть классического Fuzz Face:

.

Довольно просто, правда? Имея на плате всего девять компонентов, это педаль, которую может построить любой.

Если вы новичок в создании гитарных педалей, я рекомендую начать с простой схемы, такой как фузз, буст или простая педаль привода.

Когда вы научитесь паять, тестировать и устанавливать гитарную педаль, вы можете переходить к более сложным схемам и различным типам эффектов.

Самые популярные гитарные педали для клонирования

Многие гитаристы сначала создают педали, чтобы создать клон культовых эффектов.

Создание клона часто может быть значительно дешевле, чем покупка настоящей педали, но это также дает вам возможность узнать об эффекте или изменить его.

Вот некоторые из самых популярных гитарных педалей для клонирования:

1. Крема для трубок
2. Big Muff Pi
3. Fuzz Face
4. Клон Кентавр
5. ProCo Rat
6. BOSS DS-1 Искажения
7. Драйвер BOSS BD-2 Blues
8. Маленький камень Electro-Harmonix
9. MXR Расст. +
10. Тоногиб

Вы можете видеть, что большинство из них — педали привода, и все они используют довольно простые схемы.

Для всех этих педалей доступны наборы для самостоятельного изготовления, и вы можете легко найти наборы и схемы для многих других культовых гитарных педалей.

Если вы заинтересованы в создании клона, одна из указанных выше педалей является хорошей отправной точкой. Для этих популярных эффектов доступно не только множество наборов, но и множество сообщений на форуме и советов в Интернете о том, как их создавать или устранять проблемы.

См. Мое руководство по сборке клонов Fuzz Factory, мое руководство по сборке Klon Centaur или мое 7-минутное руководство по сборке клонов для примеров создания клона из набора.

Ресурсы для гитарных педалей своими руками

Существует множество веб-сайтов, посвященных продаже комплектов и запчастей для гитарных педалей.

Вот несколько популярных сайтов, на которых можно найти комплекты и запчасти:

Я рекомендую начать с комплекта, который включает в себя все необходимое, затем вы можете попробовать следующий уровень и покупать печатные платы отдельно.

Вот несколько сайтов, где можно найти схемы гитарных педалей и макеты печатных плат:

Даже если вы купите комплект, я рекомендую прочитать о педали и узнать о схемах.

Обучение чтению схем помогает при поиске и устранении неисправностей.Он также научит вас, как работает педаль, что удобно, если вы хотите изменить педали или разработать свои собственные схемы.

Учебные пособия для набора педалей для гитары своими руками

Самый простой способ начать создавать свои собственные гитарные педали — это создать несколько комплектов.

Вот несколько подробных пошаговых руководств по сборке различных комплектов гитарных педалей:

Вот еще несколько руководств по изготовлению гитарных педалей, которые стоит попробовать:

Даже если вы не собираетесь создавать именно эти педали, я рекомендую прочитать эти руководства, поскольку я подробно объясняю компоненты, шаги и передовые методы.

Чтение вышеперечисленных руководств — отличный способ научиться создавать педали еще до того, как вы возьмете в руки комплект.

Часто задаваемые вопросы о педали для гитары, сделанной своими руками

Вот несколько общих вопросов, которые могут у вас возникнуть при создании собственных гитарных педалей.

Какую гитарную педаль изготовить проще всего?

Самая легкая в изготовлении гитарная педаль — это фуз или буст. Простая педаль фузза или буста может состоять менее чем из 10 компонентов и очень проста в сборке.

Я создал этот 7-Minute Fuzz Kit для будущего руководства, чтобы показать, насколько легко может быть сборка гитарных педалей.

Как сделать гитарную педаль с нуля?

Чтобы сделать гитарную педаль с нуля, вам необходимо хорошо разбираться в схемах и принципах работы других гитарных эффектов. Начните с создания клона популярного эффекта. Затем попробуйте несколько модов, чтобы узнать, как они меняют эффект. Затем вы можете перейти к созданию собственных эффектов.

Когда вы узнаете, как работает большинство гитарных педалей, вы можете приступить к разработке собственных схем.

Как прочитать схему педали?

Схема гитарной педали не отличается от схемы любой другой электроники.Чтобы научиться читать схему, прочтите книгу по базовой электронике или посмотрите видео, объясняющее схемы.

Когда вы выучите основные используемые символы, вы сможете прочитать любую схему гитарной педали.

Как мне начать производство гитарных педалей?

Если вы хотите создать компанию по производству гитарных педалей, начните с создания педалей для друзей. Как только вы создадите несколько педалей, вы сможете продавать свои педали на местном рынке через социальные сети или веб-сайт. Если людям нравятся ваши педали, вы можете начать продавать их более широкой аудитории.

Сосредоточьтесь на продаже нескольких педалей, прежде чем пытаться развивать свой бизнес. Любой может создать компанию по производству педалей для гитар, но для того, чтобы ее увеличить до крупных размеров, нужно время, усилия и продажи.

Как устранить неполадки с педалью гитары?

Если педаль гитары не работает, может быть множество причин. Вот несколько шагов по устранению неисправности гитарной педали, которая не работает:

1. Проверьте правильность подключения входных / выходных разъемов
2. Попробуйте другой источник питания и проверьте полярность проводки
3. Осмотрите свою схему на предмет перемычек или плохих соединений
4. С помощью мультиметра проверьте, что цепь получает питание
5. Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что все, что должно быть подключено к земле, имеет правильные соединения
6. Оплавление любых подозрительных паяных соединений
7. Используйте звуковой пробник, чтобы найти проблемные области в вашей цепи

Большинство проблем с гитарными педалями возникает из-за плохих паяных соединений или перемычек.Большинство моих ошибок было обнаружено с помощью звукового зонда.

Могу ли я продавать гитарные педали, сделанные мной?

Вы можете продать сделанные вами гитарные педали. Если ваша педаль работает должным образом и хорошо выглядит, люди захотят ее купить. Если ваша педаль является клоном другой педали, упомяните об этом при продаже.

Есть некоторые споры по поводу этики продажи клонов гитарных педалей. Чтобы избежать проблем, четко указывайте, что у вас за педаль, и не пытайтесь продавать ее, как будто это настоящая вещь (например: не притворяйтесь, что ваш клон Klon — настоящий Klon).

Дополнительные руководства по гитарным педалям своими руками

Это одно руководство из длинной серии руководств, руководств и видео, над которыми я работаю, чтобы помочь вам создать свои собственные гитарные педали.

Подпишитесь на рассылку обновлений здесь, чтобы быть в курсе новых руководств для гитарных педалей DIY.

Вот еще несколько руководств по изготовлению гитарных педалей, которые стоит попробовать:

Связанные руководства и уроки:

Хобби со скрытым риском для здоровья

«Легкие — очень чувствительный орган, — говорит Гордон.Как токсиколог, он всегда беспокоится о том, что он и его жена вдыхали во время своих собственных приключений. Если вы сомневаетесь, он советует провести исследование и надеть маску.

Между тем Йейтс выступает с осторожностью при использовании новых продуктов, которые могут иметь еще не подтвержденное документально воздействие на здоровье. «Я бы посоветовала использовать более традиционные материалы, а не модные агенты или материалы, безопасность которых еще не была должным образом оценена», — говорит она. Она также рекомендует избегать более дешевых товаров для ремонта дома, которые производятся в странах с более низкими стандартами безопасности.

Другой вариант — более качественная маркировка, но это может быть сложно.

«Проблема в том, что вы не можете обозначить что-либо как опасное, если оно уже есть», — говорит Йейтс. Даже с асбестом, где существуют правила, требующие, чтобы продавцы дома признавали наличие материала, люди часто не подозревают о его присутствии, когда начинают заниматься своими делами.

Между тем, Гордон скептически относится к тому, что маркировка новых товаров в магазинах товаров для дома тоже сработает.«В Калифорнии так много ярлыков« канцероген », что люди игнорируют это», — говорит он.

И это могло бы помочь только с продуктами, которые известны или доказали свое влияние на здоровье, на появление которых могут потребоваться десятилетия. В конце концов, родители детей, играющих в асбестовых ямах в 1950-х годах, Виттенум и не подозревали, что это может их убить. Учитывая отставание во времени, Йетс соглашается, что стоит иметь в виду возможность того, что о некоторых из того, что мы используем сейчас, будут сожалеть будущие поколения.

Если вы меня извините, я иду покупать костюм пчелы для рубки дерева.

–

* Зария Горветт — старший журналист BBC Future. Твиттер: @ZariaGorvett

–

Присоединяйтесь к одному миллиону будущих поклонников, поставив нам лайк на Facebook или подписавшись на нас в Twitter или Instagram .

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельник BBC.com предлагает информационный бюллетень , который называется «The Essential List». Тщательно подобранная подборка историй из BBC Future, Culture, Worklife и Travel, которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

Как добавить дополнение — советник Forbes — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Добавление большего пространства — мечта многих домовладельцев, и она приносит большие выгоды.Вы не только получаете больше места, но и повышаете стоимость недвижимости.

Пристройка к дому может быть хорошей альтернативой дорогостоящему полномасштабному строительству. Пристройка небольшого размера, но представляет собой сложный проект, который лучше всего оставить в руках подрядчика. Для многих домовладельцев это очень стоящий проект, приносящий как личные, так и материальные выгоды.

Сравните предложения лучших подрядчиков по строительству строительных работ

Бесплатно, без обязательств Оценка

Что такое надстройка?

Вытяжка — это незначительное дополнение к дому, которое увеличивает его общую площадь в квадратных футах, но не достигает масштабов полной пристройки с несколькими комнатами.

Выступ может быть размером от двух до трех футов, выступающих за край дома, или размером с одну комнату.

Обычно выступы используются на кухнях или в ванных комнатах для размещения таких жизненно важных элементов, как душевые, ванны, столешницы или зоны для приготовления пищи. Но иногда добавляются выступы для других функций, таких как гардеробные или сиденья у окна.

Типичная надстройка в ванной может увеличить стену еще на 12–15 квадратных футов. Затем ванную комнату перемещают на выступ, освобождая остальную часть ванной для раковины, столешницы и открытого пространства пола.

Когда добавлять рельеф

Как и пристройка, добавление отбойника — это внешний строительный проект, который можно построить в любую погоду, кроме самой ненастной.

Хотя часть дома будет открыта какое-то время, опытные бригады помогут свести это время к минимуму. Кроме того, они могут временно прикрыть проем.

Если вы добавляете свой бамп-аут во время популярного строительного сезона, например, с весны до осени, вы можете столкнуться с конкуренцией с другими проектами в очередях подрядчиков.

Инструкции

1. Оценка области для отбойки

В идеале, надстройка надстройки должна быть ограничена только одной комнатой, чтобы избежать дополнительных структурных соображений. Выступы на уровне земли будут дешевле и проще в строительстве, чем выемки на верхнем уровне.

Фундаменты выступов на уровне земли могут опираться на землю или они могут быть консольными (PS: консоль — это любая конструкция, которая проходит горизонтально и не имеет опоры внизу). Выступы на верхнем уровне требуют дополнительной поддержки снизу выступа, иначе они могут быть консольными.Консоль ограничивает глубину выступа двумя или тремя футами.

2. Разработайте планы расширения Bump-Out.

Проконсультируйтесь с архитектором или подрядчиком, чтобы составить планы для надстройки.

Обязательно продумайте, как дом будет открываться в отбойку. Существующие двери и окна, примыкающие к запланированной выемке, имеют заглушки, которые можно будет использовать для открытия новой области после ее завершения.

Но большинству домовладельцев нужен большой проем, часто на всю ширину выступа.Это включает в себя добавление опорной балки, вероятно, из клееного бруса LVL, чтобы охватить все расстояние, а также большего количества вертикальных опор по бокам.

3. Подать заявку на разрешение

Разрешение на строительство требуется для любых работ, которые открывают боковую часть дома или добавляют к дому. Другие разрешения могут потребоваться для электромонтажных и сантехнических работ.

4. Установите временную опорную стену

Внутри постройте временную стену из гвоздей возле внешней стены. Эта стена будет служить опорой для потолка, стен и любых верхних этажей при удалении частей существующей внешней стены.

5. Создать фонд

Для выступающих надстроек, которые опираются на землю, должны быть построены нижние колонтитулы и фундаментная стена. Грунт выкапывают вручную или небольшим экскаватором. Глубина определяется местными строительными нормами, часто до уровня ниже линии замерзания — иногда до 36–42 дюймов.

Фундаментная стена будет построена из бетонных блоков или заливного бетона. Блоки укладываются друг на друга и заделываются строительным раствором. Для заливки бетона необходимо сначала построить деревянные формы.Далее бетон заливается миксером в формы.

6. Консольный настил (опция)

Выступающие надстройки на верхних уровнях — и даже некоторые небольшие выступы на уровне земли — можно консольно выдвигать со стороны дома.

Консоли обычно не могут выходить очень далеко: всего на несколько футов. Размер балок является одним из факторов, определяющих глубину консольного выступа, то есть то, насколько далеко от дома может выступать выступ.

Одно практическое правило — умножьте ширину балки на коэффициент четыре, чтобы определить максимальную глубину консоли.

Например, реальная ширина балки два на десять составляет 9-1 / 4 дюйма. Умножение ширины на четыре дает 37. Таким образом, максимальное расстояние между кантилевером будет 37 дюймов, или всего лишь дюйм за 3 фута.

7. Открытая стена

После отключения электрических цепей снимите гипсокартон и наружную обшивку, обнажив шпильки. Временные фанерные листы могут быть установлены снаружи, чтобы закрыть проем в конце каждого рабочего дня.

8. Перемещение или удаление проводов и сантехники

Электрические провода, проходящие через внешние стены, необходимо разрезать и перенаправить.Сантехнику для кухонных или ванных раковин, душевых или ванн необходимо зачистить.

9. Создайте заголовок

При снятой стене вместо стены следует установить перемычку из ламинированного дерева LVL или сложенную вдвое восьмерку.

10. Стройте стены и черный пол

Стены каркаса с окнами должны быть построены до указанной высоты. Потолки многих надстроек остаются ниже потолков пристроенного дома из-за ширины коллектора.

Добавляются балки, затем поверх балок прикручивается черновой пол из фанеры с пазом и гребнем толщиной 3/4 дюйма.

11. Постройте крышу

Многие надстройки достаточно малы, чтобы их можно было построить с односкатной крышей. Эта крыша начинается выше, чем проем в дом, а затем спускается в одном направлении к внешней стороне.

12. Добавьте сайдинг, гипсокартон и изоляцию

После установки обшивки и сайдинга стены утепляются аэрозольной пеной или стекловолокном. Затем поверх утеплителя укладывается гипсокартон. После того, как гипсокартон готов, его грунтуют и красят.

13. Последние штрихи

Уложено напольное покрытие, такое как плитка или эластичный пол, если это дополнение для ванной комнаты. Для кухонь можно использовать более широкий спектр напольных покрытий — от прочных материалов, таких как плитка и виниловые полы, до ламинированных полов, удобных для самостоятельного изготовления, или паркетных полов премиум-класса.

Когда звонить профессионалу

Строительство надстройки, как правило, требует подрядчика. Хотя размер проекта невелик по сравнению с полномасштабными пристройками, это все же структурно-зависимый внешний строительный проект, открывающий часть вашего дома.Большинство домовладельцев не имеют права браться за этот проект.

Вытяжка — это уникальный тип дополнения. Итак, внимательно изучите портфолио подрядчиков, чтобы убедиться, что они ранее выполняли этот тип работы и что клиенты остались довольны.

Сравните предложения лучших подрядчиков по строительству строительных работ

Бесплатно, без обязательств Оценка

.