Чем обработать сруб внутри дома: Обработка сруба внутри дома после шлифовки – особенности и этапы работ

Содержание

Обработка сруба внутри дома после шлифовки – особенности и этапы работ

Шлифовка – обязательная операция, которая выполняется внутри и снаружи дома после окончания усадочных процессов, протекающих в деревянной конструкции после постройки. Шлифовка удаляет с брёвен различные дефекты, убирает синеву, выравнивает поверхность. Отшлифованное дерево необходимо в короткие сроки подвергнуть дальнейшей обработке, иначе поверхность покроется темным налетом, который можно убрать только повторным шлифованием. Обработка сруба внутри дома после шлифовки производится специальными антисептическими препаратами, которые выполняют защитные функции и предохраняют древесину от неблагоприятных факторов природного и биологического происхождения. Из статьи вы узнаете о том, чем обработать сруб после шлифовки.

Необходимость наружной и внутренней обработки после шлифовки

Во время шлифования с бревен удаляются остатки коры, сучки и неровности, таким образом, полностью снимается внешний слой древесины. После того как поверхность отшлифована, бревна остаются без защиты и без должной обработки подвергаются различным неблагоприятным воздействиям.

На наружные стены дома оказывают отрицательное влияние внешние факторы. В результате повышенной влажности на незащищенных бревнах может появиться плесень, поселиться грибок и микроорганизмы. Под воздействием ультрафиолетового излучения дерево может пожелтеть. При перегреве или промерзании древесины из-за постоянной смены температурного режима поверхность может растрескаться.

Внутренние стены деревянного дома находятся в более благоприятных условиях, но, тем не менее, также нуждаются в защите. Грибок, вызывающий посинение дерева, может также поселиться на поверхности бревен из-за нарушения режима эксплуатации. Особенно важно защитить деревянные поверхности помещений, где постоянно присутствует повышенная влажность: ванная комната, баня, сауна.

Обратите внимание, что обработка сруба после шлифовки снаружи и изнутри дома должна проводиться не позже семи дней. В противном случае на поверхности вновь появится темный налет.

Средства для защиты деревянного дома

Для защитной обработки дома после шлифовки используются несколько групп препаратов:

  • антисептики;
  • антипирены;
  • составы комплексного назначения;
  • отбеливающие средства.

Антисептики

Обеспечивают защиту древесины от биологических поражений, к которым относятся плесень, различные виды грибов, микроорганизмы и насекомые.

Антисептические средства представлены в двух видах:

  1. Пропитки. Характеризуются высокой впитывающей способностью. Они проникают вглубь волокон древесины на несколько сантиметров, предохраняя дерево от биопоражений, а также уничтожают уже появившиеся очаги плесени, колонии грибов и микроорганизмов.
  2. Покрывные средства. Создают на поверхности защитный слой, который не пропускает внутрь древесины влагу. Данные препараты особенно актуальны для влажных помещений.

По длительности действия антисептики подразделяются на следующие группы:

  1. Легкосмываемые. В состав этих средств входят соли металлов, которые под воздействием воды и влажности быстро смываются. Этими препаратами лучше всего покрывать деревянный дом изнутри. Однако эти средства не подходят для бань, саун и ванных комнат.
  2. Трудновымываемые. Данные препараты содержат натуральные и искусственные масла, они устойчивы к воздействию влаги и других атмосферных явлений. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть сруб снаружи после шлифовки, то лучше всего для наружной обработки использовать именно трудносмываемые составы.
  3. Кратковременного действия. Такие антисептические пропитки быстро впитываются в древесину и хорошо переносят повышенную влажность и высокие температуры. Они защищают дерево не только от плесени, но и от насекомых. Отлично подходят для помещений бань и саун.

Антисептики бывают лессирующие и покрывные. Первые создают прозрачный слой, полностью сохраняющий естественный рисунок древесины. Вторые образуют тонированное покрытие с матовым или глянцевым блеском.

Антипирены

Дерево очень восприимчиво к огню, оно очень быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы защитить деревянный дом от пожара, необходимо покрыть сруб специальными средствами – антипиренами. Данная группа препаратов предназначена для защиты древесины от возгорания.

Антипирены предотвращают воспламенение и позволяют древесине долгое время выдерживать воздействие открытого пламени, не загораясь.

Существуют два вида составов:

  1. Средства, содержащие соли натрия. При воздействии огня на древесину, обработанную таким составом, выделяются газы, препятствующие возгоранию.
  2. Несолевые препараты. Пламя блокируется пеной, которая образуется на древесине под воздействием огня.

Комплексные средства

Препараты этой группы универсальны. Они защищают древесину от разных видов неблагоприятных воздействий. Средства предотвращают проникновение влаги, защищают поверхность от грибка, плесени и насекомых, а также препятствуют воспламенению.

Отбеливающие препараты

Посинение бревен – очень частое явление. Причина образования синевы – особый грибок, который поселяется в необработанной древесине. Не всегда удается избавиться от синих пятен при помощи шлифовальной машинки.

Как бы хорошо не была отшлифована древесина, споры грибка все равно остаются и при благоприятных условиях снова станут усиленно размножаться. Для полного уничтожения грибка древесину обрабатывают специальными отбеливающими средствами.

 Все отбеливатели делятся на две большие группы:

  1. Хлорсодержащие составы. Основным действующим веществом в них выступает хлор. Средствами на основе хлора лучше обрабатывать сруб снаружи.
  2. Средства, не содержащие хлор. Активным веществом в них выступает перекись водорода, аммиак, щелочь, щавелевая кислота. Препараты без хлора подходят для обработки бруса внутри дома.

Принцип действия всех средств заключается в окислении поверхности, что приводит к обесцвечиванию пигмента и разрушению спор грибов.

Рекомендации по обработке

Перед обработкой бревенчатых стен защитными средствами необходимо удалить с поверхности пылесосом всю пыль и стружку, образовавшуюся во время шлифовки, а затем протереть дерево ветошью.

Температура окружающей среды во время обработки должна быть не ниже плюс пяти градусов при влажности около 80%.

Пропитки наносят в такой последовательности: антисептик, отбеливающий состав, противопожарное средство.

Антисептическая и огнезащитная пропитка наносятся в два слоя. Каждый новый слой накладывается после полного высыхания предыдущего, примерно через 24 часа. После использования отбеливателя поверхность промывается водой.

Далее выполняется финишная отделка. Деревянный дом можно покрасить, покрыть лаком или облицевать отделочными материалами. Красить сруб нужно не позже двух месяцев после защитной обработки.

Компания «Мастер Срубов» производит обработку и покраску деревянных домов на высоком профессиональном уровне. Мы используем только качественные и сертифицированные антисептики известных производителей.

Специалисты нашей компании выполняют обработку тщательно и аккуратно, строго следуя технологии проведения работ. Мы гарантируем высокое качество покраски, соблюдение договорных сроков, чистоту на объекте.

Вызвать специалиста и задать свои вопросы вы можете по координатам на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Чем обработать деревянный дом внутри и снаружи: выбор

Деревянный дом, благодаря уникальным свойствам древесины, является идеальным жилищем для человека. Оптимальный уровень влажности внутренних помещений поддерживается благодаря гигроскопичности и паропроницаемости природного материала, который в стенах сруба продолжает «дышать». Живая структура нуждается в защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Причины разрушения деревянных конструкций

Природные, техногенные и антропогенные факторы, которые могут повлиять на целостность и здоровье стен сруба:

  • Ультрафиолетовое излучение разрушает лигнин, который является армирующим каркасом древесины. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхности снаружи темнеют, становятся пористыми, легко впитывают влагу и быстро ее отдают. В результате бревна преждевременно стареют и растрескиваются.
  • Осадки и повышенная влажность воздуха приводят к разбуханию, а затем к усушке деревянных конструкций. Влажная древесина является благоприятной средой для размножения грибковых микроорганизмов и плесневых очагов. Гниющий угол сруба может стать причиной разрушения дома.
  • Насекомые вредители и грызуны, которые могут поселиться в стенах сруба, наносят ущерб целостности дерева.
  • Воздействие концентрированными кислотно-щелочными растворами влияет на химический состав дерева и меняет его физические свойства.
  • Огонь – один из самых разрушительных факторов, который может уничтожить деревянный сруб за очень короткий промежуток времени.
  • Неравномерный прогрев стен дома, образование конденсата на их поверхности, пересушенный воздух внутри помещений в зимний период – все это результаты жизнедеятельности человека, которые также неблагоприятно сказываются на состоянии деревянных конструкций.

Неизбежность влияния одного или нескольких факторов, убеждают в необходимости обработки внутренних и наружных поверхностей деревянного строения.

Методы защиты древесины от неблагоприятных факторов

На этапе строительства используют конструктивные методы защиты лесоматериала от воздействия влаги, солнечной радиации, биопоражений и огня. Мероприятия заключаются в изоляции деревянных заготовок от грунта, устройстве хорошо проветриваемых навесов на достаточном расстоянии от горючих материалов и открытых источников огня. Монтажные работы могут длиться несколько месяцев, поэтому важно не допустить деформации и преждевременного разрушения стройматериала.

Наряду с конструктивными методами для обработки древесины используют антисептики нового поколения, которые защищают материал от проникновения влаги и заражения грибковыми микроорганизмами на срок до 8 месяцев (например “СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС”).

Если все-таки бревна покрылись темными пятнами поражений, избавиться от них можно с помощью отбеливающих средств, в состав которых входит хлор или активный кислород.

Традиционные хлорсодержащие отбеливатели негативно влияют на древесину, разрушая ее структуру, поэтому лучше воспользоваться прогрессивными технологиями, которые отвечают мировым экологическим стандартам. Препарат «СЕНЕЖ НЕО» на основе активного кислорода не выделяет вредных веществ и пригоден для обработки деревянных домов снаружи и внутри.

Защитные средства для обработки сруба

Надежная и безопасная обработка деревянного дома зависит от того какими составами она будет производиться. На современном рынке существует большое количество средств от различных производителей, которые обещают стопроцентную защиту от всевозможных видов воздействия на древесину. К самым популярным и проверенным относятся:

  • «СЕНЕЖ» – тонирующие и консервирующие антисептические средства на водной и акрилатовой основе, огне-биозащитные материалы и отбеливающие средства. Российское производство;
  • «NEOMID» – антисептики для внутренних и наружных работ, средства от насекомых и микроорганизмов, огнезащитные эмульсии 1 и 2 группы эффективности, огнезащитная краска, деревозащитное масло для бань и саун. Производитель – Россия;
  • «Belinka» – защитная грунтовка, бесцветный антисептик, стойкая пропитка, водная лазурь для осветления, краска с ультрафиолетовым фильтром. Словения;
  • «Тikkurila» – бесцветные масла и водные антисептики, лессирующие материалы, пигментные краски. Защита от влажности, плесени, гниения и солнечной радиации. Финляндия;
  • «Рогнеда» – безопасные огне- и биозащитные составы, отбеливатели и защитно-декоративные покрытия. Активные антисептики уничтожают появившиеся поражения и обеспечивают защиту от 15 до 50 лет. Россия.

Общие рекомендации по использованию антисептиков:

  • средства наносят на очищенную и обезжиренную поверхность бревна;
  • первоначально обрабатывают места поражений;
  • допустимая температура для органических составов выше +50С;
  • минимальная температура использования средств на водной основе +100С;
  • максимальная влажность воздуха – 80%;
  • наружную обработку стен лучше производить в тени дома и передвигаться за ней в процессе работы;
  • огнезащитные пропитки и покрытия наносят после обработки стены антисептиком.

Наружная обработка дома защитными составами

Бесцветные водно-растворимые антисептики применяют в качестве биозащитной грунтовки глубокого проникновения. Для наружных работ допускается обработка стен составами на органической основе (например – NEOMID 430 ECO или NEOMID 440 ECO).

Глубина проникновения пропиитки

Фасад дома наиболее подвержен влиянию атмосферных осадков, поэтом бревна тщательно покрывают защитным составом, уделяя особое внимание торцевым спилам. Нижнюю часть стен пропитывают специальным антисептиком от грунтовых вод, сезонных подтоплений, микроорганизмов и грызунов (например – “СЕНЕЖ”).

Затем на стены наносят огнезащиту. Для этих целей существуют огнезащитные покрытия и пропитки. Защитные краски, пасты, обмазки скрывают поверхность древесины, поэтому лучше использовать пропиточный состав, который наносят на бревна стены в несколько слоев. Для ответственных участков применяют средства 1-й группы эффективности огнезащиты с контрольным тонированием поверхности (например – NEOMID 020).

Финишную отделку производят покровными или лессирующими антисептиками, которые подчеркивают структуру и цвет поверхности бревна. Чтобы скрыть потерявшую первоначальный вид поверхность, фасад можно покрасить акрилатной или масляной краской. Наружные покрытия следует выбирать с ультрафиолетовой защитой (например TIKKURILA WALTTI).

Внутренняя защита деревянных стен и перекрытий

К внутренним работам предъявляют повышенные требования безопасности. Для обработки сруба изнутри применяют исключительно антисептики на водной основе. Они не имеют запаха, не выделяют токсичные вещества, пропускают воздух и обладают влагостойкостью. Если внутри помещения на стенах появились темные пятна, перед нанесением антисептика их следует обработать отбеливателем на основе активного кислорода.

После высыхания первого слоя обработки на стены можно наносить огнезащитный состав. «Сенеж огнебио» комплексная пропитка 1-й группы эффективности от возгорания, защита от плесени, синевы и насекомых. Она не изменяет цвет дерева и подходит для интерьера.

Декоративную отделку внутренних поверхностей из дерева проводят лессирующими покрытиями или устойчивыми к механическим повреждениям красками на основе акрилата, которые долгое время не теряют свой цвет и блеск.

Обработка стен пчелиным воском позволит в полной мере сохранить экологические достоинства деревянного сруба, хотя и не обеспечит долговременной защиты.

Выбирая средства для обработки деревянного дома, необходимо учитывать назначение и условия применения, которые указаны в инструкции, пользоваться только сертифицированными препаратами от известных производителей. Своевременная защита позволит долгие годы не беспокоиться о состоянии древесины.

Для тех, кто хочет подробнее разобраться в теме пропитки древесины, рекомендуем к просмотру данное видео:

Также могут оказаться полезными следующие ролики:

антисептики и средства комплексного действия

Длительную службу древесины может гарантировать своевременная обработка бруса антисептиком, позволяющая без забот и хлопот жить в доме с уверенностью в качестве строения. Выбор средств, время и порядок их нанесения после постройки сруба – дело ответственное, требующее специальных знаний.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Всегда ли нужно проводить обработку?

Бревенчатые дома строят из материалов разного качества, часть из которых стоит дорого, другие – заметно дешевле.

Вероятность порчи древесины, обработанной в промышленных условиях при ее производстве, минимальна. Такая продукция стоит дороже, но не требует обработки сруба после строительства при условии правильного хранения.

Если начало строительных работ предполагается не сразу, то пиломатериалы нужно сложить в сухое место с хорошим обменом воздуха. Это предотвратит загнивание и порчу бруса.

Для загородных домов, дач часто приобретают бревна по бюджетной цене, не учитывая нагрузку на строения в зимних условиях.

Летом в сухую солнечную погоду порча брусовых пиломатериалов маловероятна. Зимой, дождливой затяжной осенью грибок может активно заселиться и распространиться по значительной части поверхности. Следовательно, обработку сруба после постройки нужно проводить в двух ситуациях:

  • если материал хранился не в самых благоприятных условиях;
  • если на бревна не наносили защитные покрытия при производстве.

Сруб может прослужить долго при правильном выборе средств, соблюдении порядка их нанесения, тщательно выполненных рабочих процедурах.

От чего защищать

Брус и оцилиндрованное бревно в процессе эксплуатации подвергаются разнообразным нагрузкам, нивелировать действие которых могут композиции узконаправленного или универсального действия. Для обработки по завершении строительства сруба подходят несколько видов веществ:

  • антисептики предотвращают распространение микроорганизмов, грибков, насекомых;
  • огромный риск для жилья создает горючесть древесины, которую можно понизить антипиреновыми веществами;
  • склонность к гниению и разрушению увеличивается под действием влаги, перекрыть доступ к древесине которой могут специальные водоотталкивающие составы;
  • мощное влияние на наружную поверхность срубов оказывают интенсивные солнечные лучи, способные обесцвечивать, высушивать материал, вызывая его растрескивание. УФ-защита существенно уменьшает негативное влияние на сруб излучения от солнца.

Специфика влияния веществ заключается в том, что часть из них должна проникать глубоко внутрь материала, а другая – концентрироваться снаружи.

Характеристика препаратов

В самых сложных условиях находятся нижние части венцов дома, которые размещены в непосредственной близости с грунтом.

В деревенской практике до сих пор популярны старые народные способы пропитки срубов раствором сульфата меди (медным купоросом), расплавом битума, отработкой автомобильного масла. Это отличные антисептики, а масла и смолы способны еще и отталкивать воду, поэтому их чаще всего наносят на нижний венец сруба. Лишь немногие хозяева-пчеловоды могут себе позволить обработку бруса прополисом; в то время как каждому доступен кратковременный обжиг паяльной лампой.

Внутри сараев иногда применяют побелку известковым раствором, уничтожающим плесень.

«Сенеж»

Промышленные препараты, безусловно, обладают большей эффективностью. Например, водные растворы композитов «Сенеж» способны обеспечить надежную защиту от поражения благодаря хорошей проникающей способности и большой активности.

Состав пропитки не блокирует обмен воздуха, может применяться до наступления полной усадки дома из бруса или бревна после окончания постройки.

«Неомид 440»

Качественный результат при наружной и внутренней обработке сруба обеспечивает «Неомид 440», который оказывает профилактическое действие и успешно справляется с уже имеющимся биологическим инфицированием. Концентрированный водный раствор антисептика уничтожает все виды насекомых, плесневых грибков, микроорганизмов, не нарушая воздухообмен материала.

Другие средства

Композит «Акватекс» способен комплексно после постройки защитить сруб от биозагрязнений и интенсивных солнечных лучей, глубоко (до 5 мм) проникая внутрь древесины и оставляя неизменной ее паропроницаемость.

Узконаправленным огнезащитным действием обладает «Неомид 530», основу которого составляет антипиреновое вещество. Средство нетоксично, разрешено к применению для обработки бруса как внутри, так и снаружи дома.

Композит КСД 50 обладает двойным эффектом, предотвращая распространение микроорганизмов, других живых загрязнителей и обеспечивая минимальную воспламеняемость сруба. Им можно обработать бревна, брус и от вредителей, и от возгорания.

Точно такой же комплексный эффект производит обработка составом «Сенеж Огнебио», способным препятствовать гниению, заплесневению, воспламенению бруса, размножению в нем насекомых.

Сравнимый результат демонстрирует «Фенилакс», также блокирующий возможность заселения сруба микробами, грибами и насекомыми, а также исключающий быстрое возгорание.

Борьба с растрескиванием

Отдельную проблему составляют процессы, протекающие в древесине при высыхании. Существует три технологии производства бруса для постройки домов.

Обратите внимание! Клееный материал, сделанный прессованием распиленных досок, претерпевает растрескивание в меньшей мере, считается одним из лучших видов древесной продукции.

Обычный сырой брус имеет большую влажность, дает заметную усадку, без специальной обработки сильно растрескивается. Профилированные строганые изделия имеют идеально гладкий, красивый вид, подвергаются обработке при производстве. Тем не менее такой брус может слегка растрескиваться при высыхании после постройки сруба.

Во время активного испарения влаги из сердцевины бруса происходит изменение структуры древесины, приводящее к образованию трещин. Мелкие разрыва полотна могут быть практически незаметными, а глубокие трещины значительно уменьшают прочность конструкции и портят внешний вид дома.

Для регулирования процесса высыхания предназначены специальные препараты, обеспечивающие равномерное испарение воды из внутренних и поверхностных частей древесины. При этом не происходит глубоких разрывов торцевой части, как это случается при длительном пребывании обычных бревен в сухом окружении.

Различные компании производят такие составы, и характерным примером здесь является синтетический полимерный композит «Тор Плюс» (от NEOMID). Он предназначен для обработки пиломатериалов, создает на торце и остальных частях бревен тонкую пленку, порционно пропускающую молекулу пара, устойчивую к действию воды.

Внешний вид, текстура сруба при этом не изменяются, что позволяет применять средства для внутренней и наружной защиты домостроений, бань, беседок.

Конечно, стоимость таких средств достаточно высока, но если подумать о том, что дом будет служить на протяжении многих лет, то затраты оправданны.

Особенности проведения обработки

Постройки обрабатывают в начале эксплуатации, сразу после возведения сруба и потом через каждые три года. Периодичность повторного нанесения составов в большой мере зависит от климатических особенностей места расположения сруба.

Обратите внимание! Желательно обработку проводить в теплую, безветренную погоду: минимально допустимой считается температура +5 °С. Покрытие бруса защитными растворами во время дождей или при большой влажности воздуха недопустимо.

Сначала брус очищают от грязи, применяя при необходимости органические растворители. Смачивать дерево водными растворами крайне нежелательно.

Затем проводят шлифовку сруба, используя болгарку с хорошо закрепленным шлифовальным диском или шлифовальную машинку с различными насадками. Когда механическая обработка шлифовальным инструментом закончится, всю мелкую стружку, пыль нужно убрать.

Чистую, сухую поверхность можно покрывать антисептиками и другими защитными составами с помощью распылителя или вручную.

При ручной работе валиком или кистью затрачиваются большие физические усилия, уходит очень много времени, особенно на то, чтобы обработать труднодоступные стуки.

Распыление пульверизаторами проводится значительно быстрее, обеспечивает повсеместное попадание раствора при внимательном отношении к работе.

Часто для того, чтобы упростить контроль над равномерностью попадания препаратов, к ним добавляют небольшое количество пигментов. Тонирование делает заметными отличия в покрытых и незатронутых местах.

Обработка всегда проводится в несколько этапов, между которыми должно пройти достаточное для полного высыхания количество времени. Своевременное правильное нанесение качественных средств создаст возможность долговременного сохранения древесины в неиспорченном состоянии.

Чем обработать сруб дома снаружи и внутри?

Выбираете защитно-декоративное покрытие для древесины? В нашем каталоге найдутся подходящие средства.


Для строительства домов и коттеджей многие выбирают рубленое или оцилиндрованное бревно. Это классика загородного домостроения. Натуральную древесину ценят за экологичность, морозостойкость, хорошую звукоизоляцию и привлекательный внешний вид. Чтобы она сохраняла эксплуатационные свойства на протяжении многих лет, ее необходимо защищать от негативных внешних воздействий. Узнайте, чем можно обработать сруб дома снаружи и внутри.


Почему важно обрабатывать древесину?


Без защитной обработки дерево быстро утрачивает красоту и разрушается. Этот процесс ускоряют:


  • перепады температуры,

  • влияние ультрафиолета,

  • повышенная влажность,

  • атмосферные осадки.


Качественные покрытия защищают натуральный материал от деформации и гниения, сохраняют уникальный рисунок и подчеркивают текстуру древесины.


Защитно-декоративные покрытия Belinka


Не знаете, чем лучше обработать сруб дома снаружи и внутри? В нашем интернет-магазине представлен большой выбор средств для защиты древесины производства Словении. Продукция бренда Belinka отличается высоким качеством и является одной из лучших на рынке. У нас можно заказать:


  • грунтовку Base для защиты дерева от насекомых-вредителей и грибков;

  • лазурное покрытие Tophybrid в 10 готовых цветах, предназначенное для внутренних и внешних работ;

  • толстослойную лазурь Toplasur UV Plus для защиты деревянных поверхностей от ультрафиолетовых лучей;

  • тонкослойную лазурь Lasur в 17 оттенках с матовым финишем.


Также в продаже есть масляные пропитки, предназначенные для обработки настила, деревянных поверхностей в бане и сауне, мебели. Не можете выбрать нужное средство? Обратитесь за консультацией к нашим специалистам. Они более подробно расскажут о реализуемой продукции, помогут подобрать подходящее средство и рассчитать необходимый объем для обработки всех поверхностей.


Чтобы купить защитное масло для дерева или лазурь, добавьте выбранные товары в корзину и внесите данные в электронную форму. Актуальные цены на продукцию приведены в каталоге. Доставка заказов возможна по Москве и в другие города России. По всем вопросам обращайтесь по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Последние статьи

Как покрасить щебень акриловой краской?

19.05.2021

Чем покрасить натуральный шпон?

17.05.2021

Чем покрыть столешницу из дерева для улицы?

14.05.2021

Как быстро покрасить потолок?

13.05.2021

Какая краска подойдет для декоративного кирпича?

04.05.2021

Какую краску выбрать для садовых фигурок?

03.05.2021

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Обработка бревен и торцов сруба антисептиком и другими защитными средствами

Практически каждое средство от возгорания действует по такому принципу: при наличии горячего воздуха, открытого пламени, огнезащитный слой выделяет вещество в виде пены. Эта пена предотвращает попадание кислорода внутрь и не дает распространиться огню по деревянной поверхности.
Обработка бревен сруба бани должна выполняться специальными средствами, которые способны выдерживать перепады температуры до 110ºС. Оптимальным вариантом станут составы с маркировкой «люкс».

Существуют и такие огнезащитные средства, которые образуют солевую пленку на поверхности. Эти составы дают только временный эффект, а затем должна обязательно проводиться обработка древесины специальными растворами.
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Защита антисептиками

Следующим этапом защиты должна стать антисептическая обработка. Купленным средством обрабатывают как наружные, так и внутренние стены. Специалисты утверждают, что обработка сруба антисептиком напрямую зависит от ее вида. Защита деревянного дома снаружи должна выполняться трудно вымываемым антисептиком.

В его состав обязательно входят синтетические и природные масла. Его формула защищает строение от попадания влаги внутрь. Средство не вымывается, но после нанесения имеет длительный срок высыхания. Внутри дома можно применять вымываемые средства. Они не дают высоких показателей защиты от влаги, но она и не нужна.

Обработка сруба после установки антисептиками проводится в несколько этапов. Каждый последующий слой должен накладываться только после полного высыхания предыдущего. Специалисты акцентируют внимание на том, что обработку антисептиком нельзя проводить в дождливую погоду. Для нанесения состава можно использовать пульверизатор или кисть. Если используется кисть, то прокрашивать лучше цветным средством, чтобы видеть все закрашенные участки.

Выбирая средство для обработки, необходимо внимательно ознакомиться с его составом. Предпочтительно выбирать маслосодержащие составы, они всегда обеспечивали прекрасный результат.

Обработка сруба антисептиком может быть произведена средством на основе пчелиного воска или древесной смолы. На рынке предлагаются и синтетические составы. Они дают отличный результат, но наличие консервантов может пагубно сказаться на здоровье людей, которые будут проживать в доме.


Вернуться к оглавлению

Как не ошибиться с производителем защитных средств для сруба

Чем обработать сруб и как сделать его безопасным и надежным на длительное время? Этот вопрос для многих стал актуальным, потому что на строительном рынке предлагается огромное количество материалов.
Специалисты составили несколько правил, следуя которым вы никогда не сделаете фатальную ошибку:

  1. Все выбранные средства должны быть только от проверенного производителя. Если сделать выбор в пользу известной марки, то шанс ошибиться и получить некачественный товар будет минимальным. Хорошо себя зарекомендовали защитные средства «Тиккурила», которые имеют высокое качество и разумную цену.
  2. Необходимо выбирать натуральные защитные и противопожарные средства, которые не содержат консервантов.
  3. Не стоит покупать средства на рынках без чека, это увеличивает шанс получить некачественный товар с токсичными компонентами внутри.
  4. Всегда нужно внимательно знакомиться с надписями на этикетке. Хорошее средство предполагает защиту от гниения, насекомых, грибка, плесени.
  5. Наружная обработка должна повторяться через определенный период. Даже если производитель указывает длительный срок действия, нанесенный состав будет вымываться и нуждаться в обновлении.

Многие строители рекомендуют для обработки пользоваться медным купоросом. Это средство — лучший вариант для борьбы с плесенью, бактериями, вредителями и возгоранием. Обработка медным купоросом стоит недорого и доступна многим.
Сруб обработанный медным купоросомСпециалисты утверждают, что сруб, обработанный таким средством, экологически безопасен, долго не растрескивается и не гниет. Выбрав медный купорос в качестве антисептика, мастер сохранит естественный цвет дерева. Вариантов нанесения любого из выбранных антисептиков существует несколько:

  1. Поверхностный. Он не рассчитан на длительный результат и требует систематического обновления. Нанесение может производиться при помощи кисти или распылителя. Пескоструйная обработка считается более качественной и надежной.
  2. Вымачивание. Этим способом пользуются, если необходимо защитить деревянный дом из сруба, который будет закапываться в землю. В приготовленное средство бревно погружают полностью, и достают через 2-3 дня.
  3. Обработка глубокого проникновения. Весь процесс основывается на сокодвижении.
  4. Промышленная обработка. Готовые бревна погружаются в специальный автоклав и проходят обработку под высоким давлением.

Обработка сруба из оцилиндрованного бревна имеет свои особенности. Из-за своего природного происхождения, материал быстро и легко впитывает влагу. Чтобы бревно было высокого качества, необходимо следить за состоянием материала на каждом из этапов, начиная от его заготовки, транспортировки, и заканчивая готовым строением. Так как оцилиндрованное бревно — это лучший дом для многих вредителей, грибков и плесени, его нужно систематически обрабатывать. Какой бы вариант антисептика не был выбран, его нужно использовать с определенной периодичностью.

Вернуться к оглавлению

Древесина для строительства бани, секреты ее защиты и обработки

Этапы обработки сруба для бани имеют свои особенности. Для бани рекомендуется использовать сруб из хвойных или лиственных пород дерева.

На сегодняшний день сосна пользуется особой популярностью среди заказчиков. Ее стоимость невысокая, при этом она мало деформируется и на ней практически не образуется трещин. Естественное выделение смолы позволяет защищать строение от нагрева и перепада температур. Но из-за смолы будет нужна внутренняя обработка и дополнительная обшивка помещений. Специалисты составили несколько требований к срубу для бани, которые помогут выбрать оптимальный вариант:

  • древесина не должна выделять много смолы;
  • минимальный шанс самовозгорания;
  • приятный аромат после нагрева;
  • возможность выдерживать перепады температуры.

Вернуться к оглавлению

Чем обработать торцы сруба

Нужна ли обработка торцов сруба — это вопрос, который активно обсуждается. Специалисты акцентируют внимание на том, что защита торцов должна проводиться регулярно, так как это самое уязвимое место во всем строении.

Так как влага в бревнах движется к торцам неравномерно по поперечным волокнам, это может вызвать напряжение внутри. Как следствие, у венца будут появляться трещины, которые со временем увеличиваются. Поэтому защита торцов сруба обязательна.

Сам спил — это подходящее место для активизации грибка и гниения. Чтобы избежать пагубного воздействия окружающей среды и защитить строение от разрушений, необходимо сразу же после постройки здания провести обработку торцов.

Отличным антисептиком для торцов станет известь. Ее можно применять для нижнего слоя бревен, чтобы снизить уровень влажности дерева. При строительстве бани, снаружи торцы лучше обрабатывать по такой схеме:

  1. Антисептики и антипирены. Эти компоненты полностью уничтожают все микроорганизмы, которые могут присутствовать в дереве.
  2. Применение противосмольной грунтовки. Она не дает выходить смолам наружу, таким образом на поверхности после покраски не будет красных пятен.
  3. Адгезионная грунтовка. Она необходима для снижения расхода краски и усиления сцепления с основой.
  4. Финишная краска. Она предназначена не только для улучшения внешнего вида бани, но и для защиты от воздействия внешней среды.


Дома из деревянного бруса — это не только модно, но и комфортно, уютно, полезно для здоровья. Зная секреты обработки бревна, можно продлить жизнь своему строению на многие годы.

Чем обработать деревянный дом внутри: рекомендации

Декоративный камень

  • создает красивый естественный вид;
  • выгодно подчеркивает рельеф благородных каменных пород;
  • подвергается финишной отделке.

Одно из преимуществ использования декоративного камня в формате внутренней обшивки стен в деревянном доме — невысокая стоимость базового материала. Как правило, это гипс, но встречаются также комбинированные с цементом варианты. Последние, как правило, немного тяжелее, но в любом случае куда более удобны для обшивки, чем «дикий» камень. В минусы можно записать разве что повышенную требовательность этого материала обшивки к стеновой поверхности. Она должна быть идеально ровной, иначе создаваемый рельеф получится не таким выразительным. Для того, чтобы обшить стены декоративным камнем, лучше всего воспользоваться плиточным клеем или жидкими гвоздями. Первый вариант рекомендуется в том случае, если материал обшивки выполнен на базе утяжеленной смеси гипса и цемента, второй — для обшивки на основе легкого и удобного для облицовки гипса.

ЧЕМ И КАК ПОКРАСИТЬ СРУБ СНАРУЖИ

Покраска — завершающий этап обработки сруба снаружи и внутри. Сегодня существует масса различных красок и лаков. Для наружной покраски выбирайте грубые и стойкие составы. Рассмотрим популярные виды средств:

  • Лессирующие прозрачные лаки сохранят цвет и подчеркнут фактуру древесины, защищают поверхность от влаги, плесени и гнили;
  • Покрывные непрозрачные лаки помогут добиться нужного блеска и оттенка, защитят от насекомых, повышенной влажности и ультрафиолета;
  • Масляные краски глубоко проникают в структуру бревна, сохраняют поверхность от влаги и грязи. Но долго сохнут (две недели) и со временем теряют цвет!;
  • Акриловые краски и лаки на водное основе — натуральные безопасные средства, которые обеспечивают плотное эластичное покрытие. Они защищают от влаги, растрескивания и грибка. Такие составы дают дереву “дышать”, однако дорого стоят;
  • Алкидные лаки образуют твердую и ровную поверхность, надолго сохраняют цвет и обеспечивают защиту от влаги. Однако такие средства не дают древесине “дышать”, что со временем вызывает высыхание и растрескивание бревна;
  • Яхтенный лак подходит для мест с повышенной влажностью и большим количеством осадков. Это надежная защита от влаги, которая не подвергается влиянию погоды и перепадам температур. Такой лак не выгорает и предотвращает пожелтение древесины, однако при покраске выделяет неприятный запах;
  • Морилка — доступный и дешевый способ финишной обработки сруба внутри и снаружи. Она защищает от грибка и вредителей, не нарушает рисунок древесины и делает цвет более насыщенным. Однако морилка требует последующего покрытия лаком;
  • Масла и воск — экологичные безопасные средства, которые глубоко впитываются в древесину и защищают бревна от влаги и грязи. Воск придаст поверхности полупрозрачный матовый блеск.

Чтобы качественно покрасить сруб, дождитесь полного высыхания грунтовки. Перед покраской тщательно размешайте состав. Сначала в два-три слоя наносят краску. Перед нанесением каждого нового слоя ждите, пока полностью высохнет прежний. Для покраски используйте валик, для трудно доступных мест, углов и торцов — кисточку.

При использовании краскопульта не всегда можно добиться ровного и гладкого покрытия. Кроме того, могут остаться непрокрашенные участки. Последний слой краски наносите тонким слоем сверху вниз.

После полного высыхания краски наносят лак в два-три слоя. Для ровного покрытия без наслоения, давайте каждому слою высохнуть, средство наносите длинными равномерными мазками. Для декоративного покрытия можно использовать только лак или только краску. Однако применение и того, и другого средства закрепит результат и усилит эффект, усилят защиту и повысят эксплуатационный срок древесины.

  1. Обработка деревянного дома снаружи: выбор средств и пошаговая инструкция;
  2. Зачем нужна обработка вашего деревянного дома снаружи;
  3. Как выбрать средства для обработки;
  4. Топ лучших средств для наружной обработки дерева и их характеристики;
  5. Как правильно обработать деревянный дом снаружи;
  6. Чем и как покрасить сруб снаружи.

Для качественной обработки и покраски мы рекомендуем обращаться к специалистам имеющим опыт и соответствующие навыки.

Компания ВЭКОДОМ при строительстве домов, произведенных на собственном производстве, проводит обработку только проверенными пропитками, лаками и красками, с учетом мнения наших клиентов.

Посмотрите в каталоге на данном сайте наши готовые возведенные объекты НАШИ РАБОТЫ , а так же ознакомьтесь с отзывами наших клиентов ОТЗЫВЫ

Как должно выглядеть внутреннее оформление внутри дома?

Планировка внутри помещения должна соответствовать вкусам хозяина. Кто-то считает, что деревянный дом создан только для комфорта и уюта, чтобы он имел все коммуникации, чтобы были построены различные подсобные помещения.

Кто-то считает загородный дом наилучшим выражением своей солидности. Однако приоритетным аспектом всегда будет оставаться экологичность дома и индивидуальный микроклимат помещений. Любой хозяин всегда стремится к модному и функциональному оформлению внутреннего помещения деревянного дома.

Когда проектируется здания, нужно точно установить, где будут расположены окна, какого они будут размера их число. Монтаж современных стеклопакетов создаст современный вид постройке, он поможет свести к минимуму возникающие теплопотери. Планировка внутреннего помещения дома сильно зависит от числа жильцов, от их пристрастий.

Многие владельцы деревянных домов делают рабочие кабинеты, оборудуют спортзалы и библиотеки. Для экономии полезного пространства используют чердак, где делают детскую комнату, спальню, устраивают мастерскую.

Для сохранения неповторимой атмосферы построенной мансарды требуется хорошее естественное освещение

В связи с этим особое внимание при проектировании комнаты необходимо уделить окнам. Изюминкой дома может стать наклон стен мансарды, он придаст помещению оригинальность и неповторимость

Оформить внутреннее помещение деревянного дома можно по-разному, возможно, это будет классицизм или авангард. Этот вопрос можно решить, посоветовавшись с опытным дизайнером. Можно, конечно, воплотить в жизнь собственную неординарную задумку.

Обработка древесины на этапе строительства

Обрабатывать или нет брус при строительстве, зависит от того, какой был приобретен пиломатериал. Многие производители обрабатывают древесину в производственных условиях в специальных камерах, где брус со всех сторон пропитывается защитными средствами.

Если приобретен необработанный пиломатериал, то прежде чем строить дом, брус нужно обработать. Чем пропитывать брус при строительстве дома? Сегодня существуют антисептики нового поколения, которые обеспечивают эффективную и продолжительную защиту древесины от влаги и микроорганизмов. Одним из лучших средств считается «Сенеж Евротранс», который предохраняет брус от неблагоприятных воздействий на срок до восьми месяцев.

Если древесина поражена грибками и потемнела, но процесс зашел не слишком глубоко, ситуацию можно исправить при помощи отбеливателей на основе хлора или активного кислорода. Наиболее эффективным признано средство Сенеж Нео, не содержащее хлор, и соответственно более бережно воздействующее на дерево.

Средства для защиты деревянного дома

Для защитной обработки дома после шлифовки используются несколько групп препаратов:

  • антисептики;
  • антипирены;
  • составы комплексного назначения;
  • отбеливающие средства.

Антисептики

Антисептические средства представлены в двух видах:

  1. Пропитки. Характеризуются высокой впитывающей способностью. Они проникают вглубь волокон древесины на несколько сантиметров, предохраняя дерево от биопоражений, а также уничтожают уже появившиеся очаги плесени, колонии грибов и микроорганизмов.
  2. Покрывные средства. Создают на поверхности защитный слой, который не пропускает внутрь древесины влагу. Данные препараты особенно актуальны для влажных помещений.

По длительности действия антисептики подразделяются на следующие группы:

  1. Легкосмываемые. В состав этих средств входят соли металлов, которые под воздействием воды и влажности быстро смываются. Этими препаратами лучше всего покрывать деревянный дом изнутри. Однако эти средства не подходят для бань, саун и ванных комнат.
  2. Трудновымываемые. Данные препараты содержат натуральные и искусственные масла, они устойчивы к воздействию влаги и других атмосферных явлений. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть сруб снаружи после шлифовки, то лучше всего для наружной обработки использовать именно трудносмываемые составы.
  3. Кратковременного действия. Такие антисептические пропитки быстро впитываются в древесину и хорошо переносят повышенную влажность и высокие температуры. Они защищают дерево не только от плесени, но и от насекомых. Отлично подходят для помещений бань и саун.

Антисептики бывают лессирующие и покрывные. Первые создают прозрачный слой, полностью сохраняющий естественный рисунок древесины. Вторые образуют тонированное покрытие с матовым или глянцевым блеском.

Антипирены

Антипирены предотвращают воспламенение и позволяют древесине долгое время выдерживать воздействие открытого пламени, не загораясь.

Существуют два вида составов:

  1. Средства, содержащие соли натрия. При воздействии огня на древесину, обработанную таким составом, выделяются газы, препятствующие возгоранию.
  2. Несолевые препараты. Пламя блокируется пеной, которая образуется на древесине под воздействием огня.

Комплексные средства

Препараты этой группы универсальны. Они защищают древесину от разных видов неблагоприятных воздействий. Средства предотвращают проникновение влаги, защищают поверхность от грибка, плесени и насекомых, а также препятствуют воспламенению.

Отбеливающие препараты

шлифовальной машинки

Как бы хорошо не была отшлифована древесина, споры грибка все равно остаются и при благоприятных условиях снова станут усиленно размножаться. Для полного уничтожения грибка древесину обрабатывают специальными отбеливающими средствами.

 Все отбеливатели делятся на две большие группы:

  1. Хлорсодержащие составы. Основным действующим веществом в них выступает хлор. Средствами на основе хлора лучше обрабатывать сруб снаружи.
  2. Средства, не содержащие хлор. Активным веществом в них выступает перекись водорода, аммиак, щелочь, щавелевая кислота. Препараты без хлора подходят для обработки бруса внутри дома.

Принцип действия всех средств заключается в окислении поверхности, что приводит к обесцвечиванию пигмента и разрушению спор грибов.

КАК ВЫБРАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Сегодня на рынке предлагается масса различных средств для обработки деревянных домов как снаружи так и внутри

Очень важно, чтобы выбранные вами для обработки средства были экологичными и сохраняли натуральные свойства древесины. Так же, средства должны выполнять защитные функции дерева от влаги, насекомых и других негативных факторов

Огромное значение имеют и декоративные свойства. Выделяют четыре главные группы средств, которые понадобятся для обработки дома снаружи:

  1. Антисептики глубоко впитываются в древесину, повышают устойчивость древесины к воздействию влаги и микробов. Среди антисептических средств выделяют воск, защитный лак и масла. Они уничтожают плесень и синеву.
  2. Антипирены препятствуют распространению огня. При повышенной температуре состав данного средства выходит наружу и образует защитную пленку на поверхности древесины. Данное средство предотвращает мгновенное воспламенение и противостоит открытому огню несколько часов.
  3. Консервирующие растворы и пропитки поддерживают древесину в хорошем состоянии. Специальные пропиточные материалы сохраняют гладкость и ровность поверхности древесины, предотвращают появление трещин. А пленкообразующие составы дополнительно создают водоотталкивающий барьер, что препятствует впитыванию лишней влаги древесиной и соответственно не дает создавать в в древесине влажной негативной среды. Для данных целей подойдет грунтовка или масла для древесины.
  4. Защитно-финишные средства в большей степени предназначены для декорирования древесины, одним словам для создания и долгого сохранения эстетического вида дома или бани. Это краски и лаки для дерева. Они предохраняют деревянную поверхность от выцветания и грязи. Существуют и специальные отбеливающие составы, которые не дадут древесине потемнеть со временем.

Не стоит выбирать одно средство, которое сразу защитит от плесени и гнили, насекомых и пожара, при этом еще выполнит и декоративные функции. Практика показывает, что такие пропитки мало эффективны и не дадут желаемого результата. Чтобы добиться качественного и долговечного результата, лучше использовать антипирены, антисептики и декоративные лакокрасочные материалы по отдельности, так как они каждый в области своего предназначения даст более весомый эффект.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Процесс обработки состоит из следующих этапов:

  1. Нанесение антисептика. Применяется антисептическое средство глубокого проникновения, которое наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или краскопультом.
  2. Обработка огнезащитным средством производится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
  3. Финишная отделка выполняется не позже двух месяцев после антисептирования, так как защитное средство может смыться осадками. Варианты отделки: наружные стены можно покрыть лаком или краской, можно нанести декоративную штукатурку или обшить поверхность сайдингом или вагонкой.

Дефекты древесины

До появления промышленных лесопилок, когда древесные материалы заготавливали с помощью топора, проблем с долговечностью дерева было меньше: при рубке топором внутренние поры надежно запечатывались. Теперь же, когда дерево пилят, поры остаются открытыми, и это убыстряет процесс разрушения древесины.

Наиболее часто встречающиеся дефекты:

  1. Загнивание торцов бревен из-за разной скорости испарения вдоль волокон и поперек волокон древесины.
  2. Поражение грибками ведет к появлению плесени, вызывает изменение цвета, плесень опасна для больных астмой и аллергиков.
  3. Заражение древоточцами, термитами или муравьями приводит к постепенному разрушению конструкций.
  4. УФ-излучение приводит к фотостарению, когда дерево выглядит ветхим из-за серого оттенка.
  5. Гниение древесины из-за повышенной влажности также приводит к потере конструкцией несущей способности и разрушению дома.
  6. В случае возгорания происходит обугливание, при пожаре хорошо просушенная древесина выгорает полностью.

Избежать этих и других дефектов можно с помощью современных защитных средств.

Технология работы

Подготовительные работы

Если вы решили покрасить или вскрыть лаком деревянную обшивку стен, то разобраться в нюансах технологии вам поможет приведённая в этом разделе инструкция.

Работы нужно начинать с подготовки поверхности:

  • Если доски ранее были окрашены или залакированы, то старое покрытие нужно обязательно удалить. Окрашенный слой размягчаем теплой водой или струей горячего воздуха из строительного фена, после чего снимаем шпателем.
  • Остатки краски и лака снимаем с помощью шлифовальной машинки.
  • Если же мы обрабатываем новую древесину, то ее тем более нужно отшлифовать. Для этого последовательно используем несколько абразивных материалов, постепенно уменьшая размер зерна – так мы получим идеально ровную поверхность.
  • После есть смысл обработать все поверхности проникающей антисептической грунтовкой на водной основе.
  • Грунт наносим в один или два слоя, следя за тем, чтобы древесина при этом не слишком размокала.
  • После высыхания огрунтованной поверхности вагонку внутри дома можно красить или лакировать.

Нанесение состава

И покраску, и лакировку вполне можно реализовать своими руками.

Сам процесс не отличается сложностью, но все же есть несколько рекомендаций, к которым стоит прислушаться:

  • Решив, чем обработать дерево внутри дома, стоит приобрести выбранный состав с небольшим запасом. Все дело в том, что оттенок краски или тонированного лака в разных партиях может отличаться, так что лучше красить все одним материалом.
  • Перед началом работы и краску, и лак тщательно перемешиваем. Делается это для того, чтобы компенсировать расслоение компонентов, произошедшее за время хранения.
  • Для нанесения состава используем широкую плоскую кисть. Также нам понадобится узкая кисточка на длинной изогнутой рукоятке – ею мы будем проникать в труднодоступные места.
  • И краску, и лак наносим несколькими слоями. Чем больше слоев и чем меньше их толщина – тем лучше результат.
  • Направление мазков должно быть перпендикулярным. Так, например, четные слои наносим вертикально, нечетные – горизонтально или наоборот.
  • После нанесения каждого слоя нужно просушить поверхность. Время высыхания зависит от типа используемого состава, потому планировать работу нужно индивидуально.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодняшняя наша статья является в своем роде необычной: она будет не краткой, а развернутой; в ней мы последовательно разберем все этапы обработки нового деревянного дома, так сказать, от «А» до «Я». Итак, вашему вниманию предоставляется алгоритм поэтапной обработки деревянного дома.

Обзор материалов

Зачем нужна защита древесины

Внутренняя обработка деревянного дома входит в список обязательных мероприятий по отделке помещений

И действительно, важность правильного подбора и нанесения защитного состава для древесины сложно переоценить

Этому есть несколько причин:

Во-первых, при длительном пребывании во влажной среде древесные волокна набухают, и все детали, из которых выполнена отделка, увеличиваются в размере
. В результате обшивка стен деформируется, что может привести к появлению трещин и других дефектов. Чтобы избежать этого, вагонка и другие элементы отделки пропитываются либо покрываются составами, минимизирующими контакт дерева и воды.

Во-вторых, влажная среда вместе с высокой температурой формируют идеальную среду для развития микроорганизмов, в том числе болезнетворных бактерий и грибков
. Единственный способ помешать этому – использовать антисептические составы, обладающие бактерицидным и фунгицидным действием.

Завершая краткий анализ, нужно отметить, что цена качественных средств для защиты дерева от влаги и микроорганизмов достаточно высока. В то же время их использование существенно продляет срок службы отделки, потому в конечном счете обработка деревянных стен внутри дома является вполне оправданной.

Используемые составы

Для решения задач, описанных нами в предыдущем разделе, сегодня используются самые разные составы. Проанализировать их особенности можно по таблице, приведенной ниже:

Средство Состав и применение
Антисептические грунтовки
  • Используются для предварительного нанесения на деревянные поверхности под лакировку или покраску.
  • Включают в себя бактерицидные и фунгицидные компоненты, которые предотвращают развитие бактериальных или грибковых колоний.
  • В большинстве своем либо бесцветны, либо придают поверхности легкий желтоватый оттенок, потому для декоративной обработки их используют в комплексе с другими составами.
Аквалаки
  • Как правило, представляют собой лак на акриловой основе.
  • Покрытие отличается простотой нанесения, быстрой сушкой, а также экологичностью.
  • Поскольку в составе аквалака не используются органические растворители, его можно применять и в закрытых помещениях – все равно он не дает резкого запаха и токсичных испарений.
  • При (например, если вы ищете, чем обработать деревянную баню внутри) стоит отдавать предпочтение аквалакам с гидрофобизирубющими добавками – тогда древесина попросту не будет намокать.
Лаки для дерева
  • При отделке стен, обшитых деревянными панелями, могут применяться и более традиционные лаки из числа тех, которые используются, например, в мебельной промышленности.
  • Лакировка позволяет создать на поверхности древесины плотный инертный слой, который будет препятствовать проникновению влаги.
  • Лаки, используемые для обработки дерева в дома, могут быть прозрачными или тонированными, матовыми или глянцевыми т.д.
Масла
  • Главным достоинством масла является то, что его компоненты глубоко проникают в структуру древесины, пропитывая ее волокна органическими соединениями и защищая от влаги.
  • Как и в случае с аквалаками, масла не содержат токсичных веществ и для них не характерны неприятные запахи.
Воски
  • Воск для дерева представляет собой достаточно вязкий органический состав, который наносится на отделку для придания ей характерного блеска и предотвращения набухания.
  • Очень часто воск используется в смеси с декоративным маслом – тогда он дает еще и тонирующий эффект.
Краски
  • В качестве альтернативного варианта можно выбрать различные интерьерные краски. В отличие от лаков и масел, они формируют непрозрачное покрытие, потому с их помощью можно замаскировать текстуру дерева.
  • Чаще всего для обработки помещений используются нетоксичные акриловые и латексные водно-дисперсные краски. Алкидные эмали и масляные составы применятся куда реже.
Комплексные декоративно-защитные составы
  • Оптимальным выбором для обработки дерева с сохранением его текстуры является использование комплексного покрытия.
  • Такие составы обычно применяются для пропитки древесины с одновременной тонировкой, а также для придания ей дополнительных характеристик, например, снижения горючести.

Как видите, выбирать, чем обработать деревянные стены внутри дома, есть из чего. Однако мало выбрать подходящий вариант – нужно еще и правильно нанести состав.

Рекомендации по применению

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Популярные антисептики

Отечественный рынок стройматериалов просто завален антисептическими составами от разных производителей. Вот список самых популярных пропиток, которые обычно используют.

«Сенеж». Этот материал можно применять и для первичной обработки, и для древесины, которая уже была ранее обработана другим составом. Пропитка легко справляется с разными биоразрушителями, в основном используется во внутренних помещениях. Нельзя применять, если дерево было покрыто краской или лаком, поэтому перед обработкой все поверхности полностью очищаются.

«Пинотекс». Данная марка – это широкий модельный ряд, где есть пропитки и для наружных работ по дереву, и для внутренних, используемые и в виде грунтовок, и в виде декоративного покрытия. Производитель предлагает прозрачный готовый состав, в который надо просто внести пигмент. После чего его можно применять на дереве не только в качестве защитного слоя от влаги и гниения, но и в качестве декоративного оформления.

«Тиккурила». Финский производитель добился того, что его антисептики не только защищают деревянные изделия и пиломатериалы от пагубного воздействия влажности и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.

«Пирилакс». Это состав, как говорится, два в одном – антисептик и антипирен. Последний – это материал, который увеличивает степень пожарной безопасности дерева. Получается, что, используя данный вид пропитки, можно решить сразу несколько задач: снизить интенсивность старения дерева, уменьшать способность растрескивания под действием влаги, плюс убить вредоносных жучков и микроорганизмов. И, конечно, увеличить огнестойкость материала.

Говорить, что последний антисептик лучший, нельзя. У каждого состава свое предназначение. К тому же «Пирилакс» – материал не самый дешевый. Поэтому легче приобрести две жидкости: антисептик и антипирен по отдельности и ими обработать древесину.

Необходимо отметить, что антипирены не являются стопроцентной защитой от пламени. После высыхания на обрабатываемой поверхности образуется пленка, которая просто может на некоторое время отсрочить воспламенение древесины. Но иногда этого времени хватает, чтобы избежать серьезных последствий.

Виды лаков для работы по древесине

Если говорить конкретно, чем обработать вагонку в доме, то выбор защитных смесей довольно-таки велик.

1. Грунт

Такая смесь является не только полноценной грунтовкой, но и отличным био защитным средством. Грунтовка – антисептик подходит для обработки как внутри помещения, так и вне.

2. Защитно-декоративные

Одно из главных качеств смеси – она придаёт нужный цвет деревянной поверхности. К слову сказать, защитно-декоративные покрытия – это новшество на ранке лакокрасочных материалов.

Но очень важным является то, что даже при обработке таким составом, структура дерева всё равно остается видимой.

Их очень удобно использовать, так как для них предварительно не нужно использовать грунтовку, потому что в их составе уже содержатся антисептики. Более того, они не поддаются выцветанию и перепаду температур.

Некоторые виды пригодны для использования на влажной древесине. Они отлично подходят для внутренних и внешних работ.

3. Аквалаки

Продолжая рассуждать на тему, чем обработать поверхность внутри дома, обязательно стоит уделить внимание средствам на водной основе. Для работ внутри дома профессионалы рекомендуют – аквалак

Плюсы использования аквалака:

  1. Отсутствие запаха
  2. Быстрая межслойное высыхание
  3. В нем отсутствуют органические растворители

4. Масла

Достаточно часто поверхность дерева обрабатывают маслами или их комбинированными смесями.

Масляное покрытие обеспечивает защиту от загрязнения, влаги и пыли, благодаря тому, что проникает глубоко в структуру дерева.

Пробка

  • 100%-ная экологичность;
  • отличная шумоизоляция;
  • великолепный рельеф;
  • солидный и дорогой вид.

Тот случай, когда очевидные визуальные преимущества пробки коррелируют с ее техническими характеристиками и цифрами на ценнике. Такой вариант, безусловно, подойдет для респектабельно обставленного деревянного дома, в который вложено немало средств. Если же вы планируете обшить стены недорого, то можно пойти на некоторую хитрость — использовать пробку для декорации отдельных фрагментов стены. В таком случае затраты будут не такими высокими — и удовольствию от созерцания эффектной обшивки стен в доме ничто не помешает. Клеить пробку на стену в деревянном доме лучше при помощи специального контактного клея. Он отлично схватывает лист даже при небольшом расходе. Конечно, перед этим необходимо подготовить и саму поверхность стены:

  1. убрать неровности;
  2. очистить от пыли и мусора;
  3. удалить остатки старого материала.

Лучше всего перед этим основательно выровнять стены, но если не очень хочется делать это при помощи штукатурки, то листы гкл станут отличной и, главное, недорогой альтернативой.

2 Использование традиционных методов для обработки древесины

Проблема защиты деревянных строений и изделий от неблагоприятных факторов внешней среды, гниения и насекомых остро стоит на всем протяжении многовековой истории использования дерева в строительстве домов. Поэтому существует не один десяток разнообразных способов решения этой задачи. Рассмотрим самые эффективные из них.

Обработка древесины раствором медного купороса. Малозатратный и одновременно эффективный метод. Медный купорос разводится в воде в пропорции 1:100 и наносится на поверхность дерева с помощью губки или хорошо впитывающей ткани. Пропитывать необходимо тщательно, контролируя, чтобы жидкость заполнила все трещины и неровности. Есть смысл провести процедуру два раза для достижения наилучшего результата. После обработки древесину необходимо тщательно просушить в проветриваемом месте без воздействия солнечных лучей. Обычно этот процесс занимает не менее недели. Эффект от данного способа обработки сохраняется на протяжении 20–25 лет.

Расклепывание торцов деревянных изделий. Данный способ обычно применяется вместе с другими, более эффективными. Заключается в том, что торцы изделий (бруса, досок) обстукиваются с помощью деревянного (киянки) или резинового молотка, а затем обжигаются при помощи паяльной лампы. Делается это для того, чтобы влага, попавшая на поверхность, не проникала внутрь заготовки по капиллярам, открытые концы которых как раз и находятся на торцах. В процессе расклепывания происходит повреждение входных каналов капилляров, и они больше не в состоянии осуществлять свою функцию.

Обработка маслом или дегтем. Очень старый способ, заключающийся в обмазывании древесины маслом (обычно льняным) или березовым дегтем. Обычно применяется для обработки нижних венцов сруба, половых лаг, погреба, а также столбов и мостиков. То есть тех деревянных элементов, которые имеют непосредственный контакт с землей. При должной обработке дерево будет оставаться защищенным в течение нескольких десятилетий.

Обработка машинным маслом (отработкой). Также как и в предыдущем случае, маслом обрабатываются деревянные конструкции, имеющие непосредственный контакт с почвой или находящиеся очень близко к ней. По сравнению с маслами, выжатыми из растений, или смолой отработка выделяет вредные для организма вещества. Кроме того, она повышает возгораемость древесины, чем не способствует своему широкому применению. Поэтому данный способ можно применять при постройке хозяйственных помещений, заборов и других построек, не предназначенных для проживания и хранения продуктов питания.

Обработка горячим битумом. Очень эффективный и относительно безопасный способ защиты древесины. Битум нагревается в емкости необходимого размера до жидкого состояния и при помощи кисти наносится на древесину. После обработки необходимо подождать до полного остывания и затвердевания битума. Обычно это занимает 1–2 часа. Затем изделие можно использовать. Применяется такой метод также для обработки нижних венцов строения, лаг и прочих контактирующих с почвой элементов. Застывший битум абсолютно не пропускает влагу, но и не выпускает ее. Поэтому древесина должна быть хорошо просушена.

«Шведский» защитный состав. Трудно сказать, кто на самом деле первым придумал данную смесь, но для обработки дерева она используется очень давно. Для приготовления необходимо взять муку и воду в пропорции 1,1 кг на 9 литров. Получившийся состав доводят до кипения, равномерно помешивая. После того как смесь закипела, в нее добавляют по 500 г поваренной соли, железного купороса, олифы и известкового красителя. При необходимости разбавляют кипятком до состояния, комфортного для нанесения. Наносят смесь с помощью валика или кисти, тщательно заполняя все дефекты древесины. Обработанное изделие устойчиво к повреждениям в течение 15–20 лет.

«Финская» технология. Для приготовления раствора необходимо развести 750 г пшеничной муки в 9 литрах теплой воды. Получившийся состав тщательно перемешать до получения однородной массы. Затем понемногу добавить в смесь по 1,5 кг железного купороса и гашеной извести, постоянно перемешивая. В конце добавить 350 г поваренной соли. Получившийся состав наносят на древесину сразу же после приготовления, пока он еще теплый с помощью кисти или валика. Срок службы – 10–15 лет.

Стоит отметить, что сейчас на рынке средств для обработки древесины имеется «жидкий битум». Пока он находится в герметичной емкости, представляет собой вязкую жидкость, которую можно развести бензином. При нанесении на деревянные конструкции такая смесь застывает в течение часа и после этого обладает точно такими же свойствами, что и обычный битум.

Обработка сруба внутри и снаружи

Деревянный дом — прекрасный, экологически чистый вид жилища, в котором каждый будет чувствовать себя уютно и спокойно. Древесина, как строительный материал, зарекомендовала себя просто прекрасно, но есть у нее один существенный недостаток, который может привести к тому, что деревянный сруб станет постоянной «головной болью» хозяев. Речь идет о подверженности дерева всем отрицательным факторам: воде и огню, ультрафиолету и микроорганизмам, грибам и водорослям. К счастью, современный рынок строительных и отделочных материалов предоставляет владельцам деревянных построек огромный выбор всевозможных защитных грунтовок и пропиток, которые эффективно справляются с врагами древесины. Итак, в нашей сегодняшней статье поговорим о том, как осуществляется обработка сруба после сборки.


Чем обработать сруб: виды защитных пропиток


Защитные пропитки для дерева классифицируются по нескольким критериям:


1. В зависимости от химического состава их делят на:


  • Пропитки на водной основе.

  • Масляные составы.

  • Солевые пропитки.

  • Составы на основе растворителей.

2. Учитывая основную задачу, которую должен реализовывать состав, он может быть:


  • Огнезащитным.

  • Противогрибковым.

  • Влагоотталкивающим.

  • Защищающим от УФ-излучения и выгорания и т.д.

Каждый из вышеназванных видов пропиток имеет свои достоинства и недостатки, кроме, пожалуй, составов на водной основе, которые в принципе можно назвать универсальными: они абсолютно нетоксичны, легки в применении, имеют широкий спектр действия, являются прекрасным вариантом для обработки сруба внутри. Кроме того, пропитки на водной основе (Акрилит-152) не скрывают, а наоборот подчеркивают природную красоту древесины, делают ее текстуру более выразительной и яркой.



Огнезащитная обработка древесины лаком хорошо зарекомендовала себя

Хорошо зарекомендовали себя и масляные составы. Так, обработка сруба бани снаружи льняным маслом защитит деревянную конструкцию не только от влаги, но и от растрескивания.


Солевые пропитки довольно специфичны: во-первых, наносить их самостоятельно не очень эффективно, так как состав образует поверхностную пленку, которая не будет «работать». Для того чтобы солевой раствор действительно защищал дерево, его нужно наносить в вакуумной камере либо же замачивать в нем древесину. Еще один минус данного материала — его несовместимость с металлами: кристаллы соли ускорят коррозию металлических элементов конструкции во много раз.


Пропитки на основе растворителей быстро и глубоко проникают в древесину, надежно защищая ее от негативных факторов, но и они имеют существенный «минус» — высокую токсичность, поэтому область их применения зачастую сводится к обработке сруба снаружи.


Что касается функций пропитывающих составов, то тут все понятно: деревянный сруб нуждается в комплексной защите, поэтому для его обработки понадобятся и огнезащитные, противогрибковые, и влагоотталкивающие пропитки.



Обрабатывать сруб снаружи следует качественными влагоотталкивающими пропитками глубокого проникновения

Некоторые составы для обработки древесины являются комплексными, то есть защищают сразу от всего: и от огня, и от влаги, и от грибка и плесени. Несмотря на такую «универсальность», все же не рекомендуем вам приобретать эти «чудо-препараты», поскольку целевые пропитки, обладающие каким-либо одним действием, являются более эффективными.


Этапы обработки сруба


Чем обработать сруб дома мы выяснили, теперь давайте разберемся, как именно происходит обработка деревянного строения. Основные этапы пропитывания дома защитными составами выглядят так:


  1. Подготовка поверхностей: очищение их от грязи и различных включений, удаление старого покрытия и т.д.

  2. Обработка стен антисептической пропиткой. Состав наносят в один или несколько слоев с помощью кисти, валика, краскопульта. Особое внимание следует уделить тем местам, где бедует скапливаться влага (торцевые срезы и пр.).

  3. Обработка огнезащитным составом. Осуществляется через определенное время, например через 2 недели, когда антисептик полностью впитается в древесину (какой временной интервал выдержать, лучше уточнять у продавцов конкретных составов или у специалистов по отделочным работам).

  4. Финишная отделка. Для того чтобы усилить эффективность пропитки, советуем обработать деревянные поверхности одним из отделочных материалов: защитить межвенцовые швы с помощью герметиков для дерева, покрыть древесину лаком или краской.

Вывод, который мы с вами можем сделать, в принципе очевиден: обработка сруба из дерева изнутри и снаружи, надежно защитит ваш дом от возгорания, влаги, плесени, грибка и, соответственно, увеличит срок службы древесины в 5—7 раз (в зависимости от климатических условий, породы древесины, выбранного антисептика и т.д.).

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Для больших и сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Полы и черновые полы

Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки обычно представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегать к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола.В нижней части первого бревна есть паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающей в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — вот что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно, частично предварительно вырезанные или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой вырез. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно нарезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо отрезать по длине.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить боковую устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании должны быть предприняты некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна система уплотнения. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полного уплотнения.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, раскалывание также придает дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинные, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает его особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна уголка — это в первую очередь эстетическое предпочтение владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, что образует классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по скруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы он поместился над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД НАЗАД

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они обычно ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака — это разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил над бревенчатыми фермами, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится кабельная розетка и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с каркасным каркасом, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен


Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Удаление коры с круглых бревен производится двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо произвести щелку.

Один из способов подгонки с использованием оцилиндрованного бревна — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Руководство по строительству

— Пошаговый процесс строительства бревенчатого дома

Даже если вы строили дом в прошлом, строительство бревенчатого дома из кедрового кедра Катахдин сильно отличается от традиционного строительства.Как и в любом большом проекте, планирование и исследования являются ключом к созданию дома, который соответствует вашим потребностям и остается в рамках бюджета. Мы подготовили эту серию страниц с практическими рекомендациями для покупателей жилья, чтобы предоставить вам информацию и задать вопросы, с чего начать процесс и чего ожидать. Это не исчерпывающий список, поскольку у каждого строительного проекта есть свои особенности, но наш многолетний опыт показывает, что строительство бревенчатого дома с помощью Katahdin обычно включает в себя аналогичные этапы процесса.

Щелкните здесь, чтобы загрузить версию для печати всего «Руководства по созданию дома из бревен».

Расположение объектов

Найти землю или участок для дома из кедрового бревна может быть непросто. Если вы еще не нашли землю, вам следует поработать с брокером в этом районе, который разбирается в тонкостях участков и земель в вашем районе. Если вы строите в новом для вас районе, вы также захотите получить хорошее представление о климате — среднее количество снегопадов и / или дождей, диапазоны температур, продолжительность светового дня, вероятность ветров от ураганов или сильных штормов. . Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать при взгляде на землю.

Эскизы, планы и цены

Этот начальный этап воплощения ваших мечтаний на бумаге и разработки бюджета является важным и захватывающим шагом на пути к строительству дома из бревенчатого кедра Katahdin Cedar. Вот несколько советов и шагов, которые помогут вам на этом этапе планирования.

Скважины и септические системы

Если вы строите дом в сельской или удаленной местности, скорее всего, вам потребуется построить частную систему водоснабжения и канализации.

Выбор изоляции

Большинство людей при изучении нового автомобиля внимательно следят за оценкой расхода миль на галлон.Тем не менее, похоже, что все меньше людей обращают внимание на расход топлива или энергоэффективность своего дома, особенно когда речь идет об изоляции. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при окончательной доработке вашего дома из бревенчатого кедра Катадин.

Зеленые подходы

В Katahdin мы четко придерживаемся экологичного подхода к строительству не только потому, что он имеет смысл, но и потому, что он помогает нашим клиентам экономить деньги в долгосрочной перспективе. Экологический подход может снизить ваши расходы, снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить более безопасную внутреннюю среду за счет ограничения воздействия плесени и вредных веществ.Экологичное проектирование может работать во многих областях процесса проектирования.

Разрешает

Каждый штат, город и муниципалитет имеют правила и положения для разрешений, необходимых для строительства домов. Если вы определились с участком или участком в определенном сообществе, вам нужно встретиться с местным инспектором по соблюдению кодексов, чтобы определить тонкости разрешительной структуры этого города. Некоторые могут быть довольно расслабленными; у других есть очень точные правила, определяющие разрешения, необходимые для строительства.Вот несколько вопросов, которые вам нужно задать.

Подготовка площадки

Многие клиенты Katahdin Cedar Log Home выбирают участки, не являющиеся частью уже существующей застройки. К сельским участкам и неосвоенным землям предъявляются требования, которые следует оценивать на раннем этапе процесса, поскольку затраты на инфраструктуру могут стать существенной частью вашего бюджета. Когда вы просматриваете свой сайт с вашим брокером по недвижимости, вашим дилером или представителем Katahdin и вашим подрядчиком, вы захотите определить эти ключевые элементы.

Фонды

Существует много типов фундаментов, которые выбираются в зависимости от местных предпочтений. Независимо от того, какой тип фундамента указан, важно построить фундамент, который обеспечит прочную основу для вашего бревенчатого дома. Вот несколько типов фундаментов, используемых в Северной Америке.

День приезда

Наконец-то наступил день доставки вашего дома! Эта дата обычно назначается за один-два месяца вперед при тесном сотрудничестве с мельницей Катахдина в Окфилде, водителями грузовиков, которые доставят элементы на вашу строительную площадку, и строительной бригадой, которая построит ваш дом.

Подъем бревен

Процесс выращивания бревен — очень интересное время. Наружные стены и первый этаж быстро поднимутся в зависимости от погоды — обычно в течение первой недели или десяти дней. Второй этаж, крыша, фермы и прогоны могут занять еще 2-3 недели — опять же в зависимости от погоды и графика.

Отделка интерьера

После того, как ваш дом из бревенчатого дома Katahdin Cedar будет огорожен, начнутся внутренние работы по отделке внутренних жилых помещений. Многие из этих шагов будут выполняться одновременно или в разной последовательности, в зависимости от графика работы субподрядчика.Вот несколько этапов внутренней отделки.

Наружная отделка

Отделка внешнего вида вашего дома из бревенчатого кедра Katahdin Cedar Log Home — важный шаг в защите ваших инвестиций. Когда вы закончите должным образом, ваш внешний вид должен обеспечивать долгие годы красоты с некоторым регулярным уходом каждый год.

Спросите эксперта по дому из бревна

У вас когда-нибудь был вопрос о бревенчатом доме, который вы считали слишком глупым, чтобы задавать? Вы когда-нибудь задумывались о конкретном лакомом кусочке строительства, но боялись спросить? Хотели бы вы обсудить свои желания дома из бревна с реальным человеком, прежде чем отправиться на встречу? Используйте контактную форму сегодня и просто добавьте свои комментарии или вопросы в отведенное для этого поле, и один из наших экспертов по деревянным домам свяжется с вами.В конце концов, отличный продукт, отличная поддержка клиентов и тот индивидуальный подход, который обеспечивают обученные профессиональные строители бревенчатых домов из Катадина, действительно выделяют нас из толпы. Свяжитесь с нами сегодня.

Щелкните здесь, чтобы загрузить версию для печати всего «Руководства по созданию дома из бревен».

Строительство бревенчатого дома — 4 важных последних шага

В двух статьях мы разделили строительство бревенчатых домов на поэтапный процесс.Если вы читали нашу предыдущую статью: Строительство бревенчатого дома. Как не допустить, чтобы бюджет лопнул? , тогда вы знаете, насколько важны первые два шага:

  • систематическая консультация
  • Эскизный и предварительный проект

Пришло время дать вам последние кусочки пазла, которые помогут вам узнать, как заказать бревенчатый дом в приятной форме, а также помогут вам не выходить за рамки бюджета и временных рамок.

Следующие четыре шага:

  • основной проект
  • подробное ценовое предложение и договор
  • строительство
  • установка и сдача бревенчатого дома

Давайте подробно рассмотрим эти четыре шага..

Шаг 3. Основной проект (на этом этапе появляются конкретные решения и бюджеты)

Партнер по сотрудничеству: Инженеры и те, кто выполняет специальные проекты, при желании Тендер может быть менеджером проекта

Средний бюджет: 3-4% от бюджета строительства

Средний период: 2-6 месяцев

Цель основного проекта — описать архитектурные и инженерные решения таким образом, чтобы уточнить стоимость бревенчатого дома, организовать закупку строительства (запросить предложения по фундаменту, электричеству, отоплению, воде и канализационные работы), а также позволяет составить окончательное ценовое предложение.

Последовательность расчетов прочности и синергии идет сверху вниз — начиная с расчета объема и плотности материала кровельного покрытия и тепловых слоев, которые определяют поперечные сечения деталей конструкции крыши. Дальше все идет поэтапно, слой за слоем до фундамента.

В качестве последней задачи в последовательности расчетов прочность фундамента определяется на основе трех входных данных.Это: тяжесть всего дома, желаемый тип фундамента и структура почвы, которая будет находиться под фундаментом (структурное описание почвы под строительство). Основываясь на трех исходных данных, инженер создает долговечное и безопасное решение для фундамента.

Мы написали две статьи о фундаменте бревенчатых домов. Также прочтите эти статьи, и весь процесс станет еще более понятным!

Мы подчеркиваем, что безупречное сотрудничество с инженерами зависит от того, насколько тщательным является базовый проект, который вы и ваш архитектор составили.

Как клиент, вы можете руководить основной фазой проекта (общаться с разными сторонами для получения информации) или доверить это нам.

По завершении основного проекта становится очевидно, как делается бревенчатый дом:

  • вентиляция
  • отопление
  • водоснабжение и канализация
  • электричество
  • свет
  • фундамент
  • проемов (двери и окна)
  • крыша
  • цапфы

С какими угрозами можно столкнуться на этапе основного проекта?

На этапе основного проекта, самая большая угроза заключается в том, что не выполняет основной проект вообще. Мы все больше и больше видим, как люди хотят сэкономить деньги и время, не делая этого (ведь насколько это сложно, правда?) И решая все детали в процессе.

Но.

Это хорошо известная истина, что если что-то можно понять по-разному, значит, так оно и есть. Недоразумения при строительстве бревенчатого дома означают передел, который плохо сказывается как на графике, так и на вашем кошельке. Мы все хотели бы этого избежать.

Был случай, когда заказчик должен был уточнять детали строителям каждое утро в течение получаса, чтобы убедиться, что дела идут в правильном направлении.

Итак, мы можем сказать, что два основных мотива отказа от основного проекта — экономия денег и времени — являются мифами , и в реальной жизни финансовая и временная экономия, вызванная основным проектом, также может сэкономить вам нервы.

Конечно, выбор некомпетентных партнеров, у которых нет опыта работы с бревенчатыми домами, также может вызвать проблемы. Помимо создания нестандартных проектов и расчетов, всегда необходимо учитывать их коэффициент, чтобы дом функционировал как единое целое.

У нас долгая история сотрудничества с нашими партнерами, и устоявшиеся методы работы помогают нам экономить время и деньги клиентов. Мы похожи на баскетбольную команду, которая играет вместе много сезонов и умеет понимать друг друга без слов.

Хотите знать, где вы можете увидеть определенную выгоду от основного проекта?

В основном проекте четко описаны строительные материалы и типы конструкций, которые вы выбрали.Это означает, что инженер не считает основной проект завершенным до тех пор, пока не будут согласованы все важные вопросы. Это помогает избежать двусмысленности или предположений, которые являются проблемой для многих людей при строительстве бревенчатых домов.

При планировании строительства на основе основного проекта очень легко проводить параллельные мероприятия и / или направлять их следующим партнерам по сотрудничеству. Например, это означает, что монтаж внутренних тросов бревенчатых стен уже выполнен на заводе, потому что на последних этапах это будет чрезвычайно сложно или даже невозможно.

Или, например, если команда Tender Ehitus LLC начинает производство бревенчатых стен на заводе Tudu, то в то же время наши партнеры по сотрудничеству начинают строительство фундамента или производство дверей и окон. Поскольку каждый важный шаг и деталь задаются на этапе основного проекта, , нет необходимости беспокоиться о том, что производство не подходит позже.

Наш опыт показывает, что параллельная деятельность сокращает время завершения строительства бревенчатого дома в 2–3 раза.

Основной проект позволяет вам следить за процессом строительства бревенчатой ​​конструкции и, при необходимости, даже вмешиваться.

Основной проект позволяет разделить строительный процесс на несколько этапов, все в соответствии с вашими финансовыми возможностями и пожеланиями. Основной проект помогает четко определить темпы строительства на этапе «карп кинни» от фундамента до установки кровельного материала.

Шаг 4. Подробное ценовое предложение на бревенчатый дом и договор (Пора поговорить о деньгах.)

Мы составляем бюджет и формулируем его как ценовое предложение с помощью основного проекта.

Бюджет строительства дает вам и нашей команде уверенность в том, что все необходимые процессы и содержание представлены в ценовом предложении бревенчатого дома. Основной проект позволяет максимально точно вести бюджетирование.Например, мы знаем, сколько кубометров соснового бруса нам нужно, чтобы построить желаемые бревенчатые стены.

Следование основному проекту при составлении бюджета помогает разделить рабочие процессы на разные фазы, а помогает лучше спланировать финансирование.

Заключение договора (Мы практически можем приступить к строительству.)

Мы начинаем переговоры о строительном подряде сразу после подтверждения приемлемости ценового предложения.Основная цель — согласовать объем строительных работ, цены и качество, а также график строительства и оплаты.

Базовыми документами для строительного контракта являются основной проект и ценовое предложение.

При подписании контракта мы обязательно добавляем к нему основной проект бревенчатого дома, потому что основной проект включает в себя требования к качеству и обработке материалов вместе с необходимыми совместными решениями.

В момент подписания договора на строительство все стороны знают свою роль в строительстве вашего бревенчатого дома.

Шаг 5. Строительство начинается (Наконец-то!)

Партнер по сотрудничеству: ООО «Тендер Эхитус»

Средний бюджет: 90% бюджета строительства

Средний период: 2-6 месяцев

Мы наконец-то подошли к этапу, когда все начинает казаться реальным. Мы уверены, что если вы прочитаете драгоценные шаги, то поймете, что другого способа построить бревенчатый дом не было бы.

А может быть, но все было бы хаотично, и это заняло бы больше времени и денег. Строительство дома не должно утомлять нервы — это должно быть увлекательным и интересным процессом. Как видите, деталей очень много, и если вы просто пройдетесь по ним, то результат не будет хорошим.

Мы строим ваш бревенчатый дом на нашем заводе в Туду, Ляэне-Вирумаа — это сертифицированная, сухая среда.Наши производственные процессы основаны на конкретных требованиях к качеству и соответствующих механизмах контроля.

Их цель — обеспечить качество и надлежащее производство. Приглашаем Вас на нашу фабрику понаблюдать за производством Вашего бревенчатого дома!

Мы согласовываем в строительном контракте , как и как часто мы обмениваемся информацией о производстве между собой (включая фотографии или видео).Это позволяет вам следить за процессом и контролировать его ход от выбора древесины до внутренней отделки.

Продолжительность строительства зависит от того, насколько технически сложен бревенчатый дом, а также от выбранных материалов и технологий. Например, если поверхность бревен строганная или используется оцилиндрованное бревно.

Некоторые отделочные процессы занимают больше времени, некоторые меньше, и мы также учитываем это при составлении сметы строительства.Мы также рассчитываем, какой тип склеивания углов будет использоваться — будь то склейка углов в виде рыбьего хвоста с ветровой молнией или без нее.

При изготовлении кровельной конструкции мы отдаем предпочтение элементам, а по возможности вырезанным деталям и их изготовлению на фабрике Tender Ehitus LLC. При необходимости мы привлечем наших хороших партнеров по сотрудничеству.

Один за другим мы очистили, проверили и определили сорт наших бревен и бревенчатых домов, и на основании этого мы решаем, насколько они пригодны для использования в различных строительных частях.

Мы используем высококачественную сосновую древесину, заготовленную зимой в эстонских лесах. Бревна, необходимые для вашего бревенчатого дома, поставляет Центр управления государственными лесами (RMK).

После удаления коры с бревен и сортировки мы отправляем их в осушитель, где в процессе механической сушки мы снижаем процент влажности бревен примерно до 20%, после чего бревна отправляются на досушку.

Согласно нормативам Эстонской ассоциации деревянных домов из бревен, среднее содержание влаги в бревнах при производстве не может превышать 20%.Сухое бревно не будет сжиматься при сушке, а вероятность заражения плесенью (например, посинения) сведена к минимуму.

Изготовлением вашего бревенчатого дома занимаются опытные плотники ООО «Тендер Эхитус». Мы гарантируем качественный результат именно такой, какой вы записали в основном проекте. Строительство бревенчатых домов — это наша повседневная работа, и мы очень хорошо умеем это делать.

Шаг 6. Монтаж и сдача объекта (Дошли до крыши?)

Партнер по сотрудничеству: ООО «Тендер Эхитус»

Средний бюджет: включен в смету строительства

Средний период: 2-4 недели

После того, как детали дома готовы, их нужно перевезти и установить. Основной проект позволяет нам заранее спланировать установку и транспортировку, , потому что мы точно знаем, что необходимо транспортировать и устанавливать и в каком объеме.

Когда все части дома доставлены, следующим шагом будет выполнение плана действий, установленного управляющим зданием. Это означает, что известно количество необходимых строителей, а также известно, как и в каком порядке строится ваш новый дом.

Что теперь происходит?

Теперь вы можете взглянуть на свой дом и просто войти!

Поздравляем, ваш бревенчатый дом — ваш новый дом — готов! С помощью основного проекта теперь можно приступить к внутренним работам.

Если вам нужно дополнительное вдохновение в том, какой дом вам нужен, может быть, вы почерпнете вдохновение из наших предыдущих работ? Для этого перейдите по ссылке фото бревенчатого дома.

Если вы нашли статью полезной, нажмите «Нравится», а если она может быть интересна вашим друзьям, нажмите «Поделиться».Спасибо за ответ!

6 шагов к владению бревенчатым домом

Для тех, кто не знаком с процессом, строительство бревенчатого дома может показаться очень загадочным. Бревенчатые дома — прекрасное место для жизни, и они предлагают отличное качество жизни, но как вы вообще можете жить в одном из них? Этот пост дает простое описание процесса и помогает развеять некоторые тайны. Хотя это не очень сложно, обычно рекомендуется начинать процесс по крайней мере за год до того, когда вы захотите завершить строительство дома.

Вот шаги:

Выберите компанию, занимающуюся бревенчатым домом, с солидным послужным списком и всеми возможностями проектирования, производства и управления проектами.

На рынке существует довольно большое количество поставщиков бревенчатых домов, но лишь немногие из них предоставляют полный спектр услуг и имеют подтвержденную историю удовлетворения запросов потребителей. Ищите компании, занимающиеся бревенчатым домом, у которых есть несколько типовых местоположений домов, информативный веб-сайт и обширная библиотека планов домов из бревен, которые можно настроить в соответствии с вашими требованиями.

Определитесь с планом бревенчатого дома с экспертами выбранной вами компании.

Ключевыми факторами при разработке плана являются потребности вас и вашей семьи, ваш бюджет и земля, на которой будет построен бревенчатый дом. Если вы еще не выбрали свою землю, вы можете сначала спроектировать свой бревенчатый дом, а затем найти подходящую землю (см. Шаг 3). Эксперты выбранной вами компании смогут помочь вам в разработке и составлении вашего плана, а также дадут множество ценных советов.

Как только вы придете к плану, ваша компания по производству бревенчатых домов сможет предоставить вам указанную цену на материалы для бревенчатого дома, которые требуются для этого плана. С помощью этого предложения вы также сможете получить ориентировочный диапазон общей стоимости «под ключ», которая включает все трудозатраты и материалы, необходимые для строительства бревенчатого дома.

Если сметная стоимость находится в пределах вашего бюджета, вы можете подписать контракт, чтобы получить подробные чертежи, которые будут соответствовать вашему плану бревенчатого дома.Эти чертежи позволят вам получить твердые расценки застройщика и потребуются для любого необходимого финансирования. Авторитетные компании по производству бревенчатых домов обычно требуют не более 10 процентов от стоимости бревен в качестве депозита при подписании контракта, а остаток не подлежит уплате до тех пор, пока бревна не будут доставлены на вашу рабочую площадку.

Найдите и купите свою землю (если вы еще этого не сделали).

Земельный участок для вашего бревенчатого дома можно найти, обратившись к риелторам, специализирующимся на земле. Интернет также является отличным ресурсом для ваших исследований, с такими сайтами, как trulia.com, zillow.com или hotpads.com. Обязательно укажите тип недвижимости «земля» в параметрах поиска на сайте. Используя эти инструменты, вы можете быстро осмотреть недвижимость в горах, лесу, возле озер или в любом другом месте, о котором вы мечтаете.

Найдите строителя и получите подробное ценовое предложение на строительство.

Строительство бревенчатого дома несложно, но, как правило, предпочтительнее работать с опытным строителем, особенно с тем, который специализируется на деревянных домах. Лучшие поставщики бревенчатых домов смогут оказать техническую поддержку вашему строителю.Получение двух или трех предложений от разных строителей поможет гарантировать конкурентоспособную цену. Но это дом вашей мечты, поэтому качество, как правило, даже важнее цены. Проверьте ссылки и убедитесь, что вам комфортно общаться с выбранным вами строителем. Это будет иметь большое значение для плавного процесса строительства.

Подайте заявку и получите финансирование (если вы не платите наличными).

Обычно это связано с получением ссуды на строительство для покрытия расходов, понесенных во время строительства дома.После завершения строительства бревенчатого дома постоянная ипотека заменяет ссуду на строительство.

Строительные ссуды создаются таким образом, что платежи или сборы производятся для лесозаготовительной компании и застройщика по мере достижения в процессе строительства определенных этапов, например: доставка бревен, завершение фундамента, завершение стен и т. Из первых розыгрышей необходимо будет передать бревенчатую компанию, когда предварительно распиленные и фрезерованные бревна прибудут на строительную площадку.

Если у вас есть собственный капитал в существующем доме, даже в том, который вы планируете продать, вы можете использовать кредитную линию собственного капитала или «HELOC» для финансирования вашего нового бревенчатого дома.HELOCs получить намного быстрее и проще, чем ссуды на строительство.

Было бы неплохо определить несколько вариантов финансирования вашего бревенчатого дома. В сегодняшней кредитной среде, когда требования к кредиторам сильно различаются, может быть трудно предсказать, получит ли данный жилищный заем одобрение. Нет ничего необычного в том, что один кредитор с готовностью одобряет ссуду, от которой другой отказался. По этой причине укажите как минимум одного или двух альтернативных кредиторов на случай, если ваша первая попытка не увенчается успехом.

Постройте и переезжайте в свой новый бревенчатый дом.

Важно установить хороший канал связи с вашим строителем и внимательно следить за их прогрессом. Подпишите платежи застройщику только после того, как он достигнет согласованных вех. Если строитель начинает отклоняться от плана или графика, быстро обратитесь к строителю и придите к взаимопониманию относительно того, как будет продвигаться работа. Чем раньше будут выявлены проблемы, тем легче их будет решить.

Наконец, вы готовы к заселению и начинаете жить в стиле «бревенчатого дома». Теперь самое интересное начинается!

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с электросетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите

мотивации от этой пары с Аляски!

Шаги задействованы

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка журналов
  3. Строительство фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен при постройке хижины. Многие новички часто спрашивают:

  • Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
  • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
  • Где построить бревенчатую хижину?
  • Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
  • и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Удостоверьтесь, что вы тратите много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план помещения и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на построение идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

  • Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
  • Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео о строительных технологиях на YouTube)
  • Купленный участок
  • Доработан бюджет
  • Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
  • Спроектировал бревенчатую хижину и ее план

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

  • У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
  • Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы и правила

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашего бревенчатого дома.

Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

  • Местное государство и правовые нормы
    • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
  • Коммунальные услуги и услуги
    • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам до взимания платы в размере 7 долларов за фут
  • Условия грунта
    • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
  • Где разместить бревенчатую хижину
    • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, кто уже имеет землю или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в результате следующих работ и / или закупки следующих материалов:

  • Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
  • Коммунальные услуги и услуги
  • Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
  • Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
  • Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
  • Крепеж (интерьер, окна и двери)
  • Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Построение бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образным дизайном.

Давайте сделаем паузу и вспомним этап планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

  • Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
  • Кто построит мою бревенчатую хижину?
  • Где будет построен мой бревенчатый дом?
  • Существуют ли какие-либо законы зонирования или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
  • Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

  • Сосны (красные, желтые или белые)
  • Кедр (Западный белый)
  • Ель
  • Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

После того, как вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

  • 30-40 футов длиной
  • Диаметр от 10 до 14 дюймов
  • Ограниченное коробление / конусность
    • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком много.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

  • Ширина: 20 футов
  • Длина: 40 футов
  • Рост: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

  • Бревна 18 x 24 фута для ширины
  • бревна 18 x 44 фута на длину
  • Бревна 22 x 24 фута для фронтона
  • Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — это простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

При штабелировании бревен разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

  • Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
  • Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
  • Settlement — не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

  1. Типы горных пород и / или почвы
  2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина?
  3. Контуры земельного участка
  4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки бревен.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите значительный прогресс в строительстве бревенчатой ​​хижины.

Перед тем, как вы начнете укладывать бревна, вам нужно решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Вырезы нанесены на бревна и соединены с углами вашего бревенчатого дома. Начните с прочтения выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:

  1. встык и проход
  2. Full Scribed (традиционный)
  3. Полный или половинный ласточкин хвост
  4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратив время на точную работу и укладывая их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык и проход.

Закрепите бревна вместе с помощью коротких стержней для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Установка пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов 900 10

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол дощатой доской под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время строить и возводить стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которое вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть крышу.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Следуя традициям классических бревенчатых домиков, вы захотите построить скатную крышу для своего бревенчатого дома.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

  1. Соломенная крыша
  2. Традиционная деревянная черепица
  3. Рубероид
  4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мытье бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время рубки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить боратный раствор для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18–24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погоды, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику «встык и проход с надрезом», вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого блеска.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Теперь вы построили свой бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, для постройки бревенчатого дома нужно нечто большее, чем просто выбрать бревна и сложить их друг на друга, чтобы создать стену.

Бревна необходимо тщательно отбирать, заботиться и правильно обращаться, чтобы готовая бревенчатая хижина была стабильным и прочным домом.

Если вы еще не читали, как выбрать пиломатериал из бревен, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна и подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они будут спилены, чтобы высушить их, прежде чем использовать их для строительства.

Сколько журналов вам понадобится?

Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и, возможно, вы даже захотите изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

  • Высокая кабина 9 футов (высота 108 ″)
  • Бревно диаметром 12 ″
  • Итак, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
  • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
  • Расчет результата:
    • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
    • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
  • Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

После этого у вас будет хорошее представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете использовать либо части бревен, либо разрезать бревно целиком на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов

Есть несколько вариантов поиска ваших бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

Лесопилка сможет распиливать ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и случайно владеете землей с деревьями на ней или имеете доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о том, чтобы вырубить свои собственные деревья.

Это может быть гораздо более полезный способ построить бревенчатую хижину, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность заражения насекомыми и заражения грибами и плесенью.

Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать. Полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен на каждом конце должен быть одинаковым, насколько это возможно.

Верхний наконечник

В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть от восьми до десяти дюймов в диаметре, с небольшим сужением, например, у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

Валка деревьев

Перво-наперво: защитное снаряжение!

Вам понадобится:

  • Каска с лицевой маской для защиты глаз
  • Защитные очки
  • Кевларовая защита для ног
  • Сапоги со стальным носком

Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

Верхний наконечник

НЕ рубите деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы он совпадал с концом вашего первого разреза.

Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

На этом этапе дерево должно начать падать, однако, если этого не произошло, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы ускорить процесс.

Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

После того, как вы вырубите все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал перерезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

Не срубайте слишком много деревьев на одном участке, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

Транспорт

Если вы строите на том же сайте, где были получены журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и обледенелая, что облегчает перемещение бревен.

Если вы перевозите их дальше, чем вы можете нести, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

Дебарк

Теперь вы готовы снимать кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

Верхний наконечник

Вы по-прежнему должны носить защитные очки, чтобы очистить полено от коры.

Процесс сушки

После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет положить их на хранение, чтобы они высохли.

Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (т. е. полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), используемые для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

Я рекомендую вам герметизировать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых волокон. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

Время высыхания зависит от породы дерева и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, при которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

Другой альтернативой является их сушка в печи.

Есть несколько производителей, которые сушат свои бревна в печи — этот метод может сушить их так быстро, что при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и вызывает растрескивание (проверка.)

Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» ваши бревна, убивая грибки или насекомых.

Лично я бы рекомендовал сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

Как только вы перейдете на этот этап, ваши бревна будут готовы к обработке, и вы сможете начать использовать их для постройки своей бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

Что такое бревенчатый домик?

Большинство людей выбирают бревенчатую хижину, потому что им нравится внешний вид. Чтобы добиться правильного внешнего вида, владельцы бревенчатых хижин должны выбирать дизайн, влияющий не только на внешний вид, но и на стоимость хижины. Для начала рассмотрите четыре S.

См. Также Понимание особенностей бревенчатых домов

Стиль бревенчатой ​​хижины

Давайте посмотрим правде в глаза: то, как ваша каюта будет выглядеть, когда это будет сделано, — это приоритет номер один.1. А поскольку большинство бревенчатых компаний специализируются на определенных стилях изготовления, процесс исключения должен начинаться с того стиля бревен, который вы предпочитаете. Производители бревенчатых домов делятся на две основные категории: производители и ремесленники. Оба создают красивые, непромокаемые бревенчатые дома, но методы, которые они используют для изготовления бревен, различаются, и, следовательно, их дома выглядят совершенно по-разному.

Бревенчатые дома составляют большую часть рынка (около 90%).Эти бревна фрезерованы до определенного «профиля» (или формы) и, как правило, имеют гладкую поверхность (хотя некоторые из них имеют более грубый вид) и одинаковый диаметр от конца до конца. Поскольку работа выполняется на станке, дома из фрезерованного бревна можно быстро разрезать и собрать.

Бревенчатые дома ручной работы составляют значительно меньшую часть рынка бревенчатых домов. Из-за трудозатрат и мастерства (эти бревна вырубаются вручную для получения текстурированной отделки) изготовление каждого дома требует больше времени и, следовательно, дороже.Узловатые бревна с уникальными неровностями и отличительными знаками являются отличительными чертами бревенчатых домов ручной работы. Также они могут быть акцентами (колонны, фермы, лестницы) в доме из фрезерованного бревна.

См. Также Выбор строителя бревенчатого дома

Бревна

Многие покупатели задаются целью выяснить, какая компания использует лучшие породы деревьев, но обнаруживают, что это более неуловимо, чем Святой Грааль. По правде говоря, не существует ни одной лучшей породы для строительства бревенчатых домов. Бревенчатые дома разных пород стояли веками, и благодаря современным консервантам для ухода за деревом почти все бревна обладают отличной устойчивостью к насекомым, гниению и другим естественным врагам.Мы советуем действовать интуитивно — выбирайте виды, которые кажутся вам эстетически приятными и которые доступны у ваших любимых поставщиков. Обязательно спросите представителя каждой компании, которую вы рассматриваете: какие виды вы рекомендуете и почему?

Системы бревенчатых хижин

Современные бревенчатые дома включают в себя различные строительные системы, в которых инженерные принципы сочетаются с особыми методами обработки, крепления и защиты от атмосферных воздействий. Спросите компании, соответствуют ли их строительные системы вашим местным строительным нормам.Требуется ли печать инженера для утверждения, и если да, то какой ценой? Вот доступные сегодня системы регистрации: Дома из бревенчатых домов — это то, что большинство людей представляет себе, когда вы произносите слова «дом из бревен». Здесь процесс включает в себя пиление массивной древесины по желаемому профилю. Архитектор или дизайнер, создающий вашу строительную документацию, укажет, как далеко должны быть друг от друга крепежные элементы между рядами бревен. К крепежу относятся шипы, винты, выколотки и болты, и они обычно входят в комплект бревенчатого дома.Ваш производитель может предложить более одного варианта крепления или использовать более одного типа на одной стене в зависимости от его конструктивных требований, расположения окон и дверей и типа выбранной вами породы дерева. При рассмотрении ваших вариантов помните, что ни один крепеж не превосходит другой, но совершенно необходимо, чтобы ваш строитель строго следовал графику крепления, чтобы обеспечить максимальную устойчивость стены.

Бревенчатые дома традиционно строятся с каркасом 2х4 или 2х6.Затем внутри и снаружи укладывается колотое бревно или сайдинг из полубревна. Углы обычно выглядят как бревенчатые, чтобы сохранить ощущение традиционного бревенчатого дома. Часто покупатели бревенчатых домов включают небольшую конструкцию из полубревенчатого бревна (скажем, мансардную мансарду или гараж), чтобы сэкономить деньги на материалах и рабочей силе.

Гибридные дома комбинируют бревна с другими строительными материалами, в том числе с деревянным каркасом.

См. Также Различные типы кают

Что такое усадка?

Вот наука, лежащая в основе усадки: после того, как дерево вырублено, содержание влаги падает, клетки разрушаются, а бревно дает усадку.В конце концов, уровень влажности достигает равновесия с окружающей средой, что указывает на окончание процесса усадки. Из-за этого производители бревенчатых домов должны учитывать усадку и движение древесины при проектировании и строительстве своих домов. Производители бревенчатых домов научились компенсировать усадку, обычно позволяя бревнам высохнуть на воздухе самостоятельно или вытесняя влагу путем сушки бревен в печи. Ни один процесс не лучше другого; однако сушка в печи происходит быстрее и уничтожает любых насекомых, которые могут пытаться сделать ваши бревна своим домом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.