Построить баню из бревна своими руками: Строительство русской бани из бревна своими руками

Баня из брёвен своими руками

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Лес круглый

Продавцы предлагают два вида древесины:

1. Просушенную.
2. Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Оцилиндрованные бревна

При возведении бани используются оцилиндрованные брёвна, так как срубы из них получаются красивые и аккуратные. Это спиленные стволы деревьев, высушенные до влажности не более 18%, и получившие при механической обработке форму цилиндра и продольный паз. Хвойные сорта древесины меньше подвержены гниению от влаги, их рекомендуется использовать при постройке бани. На нижний венец берется самый влагостойкий кругляк – дуб или сосна. Диаметр оцилиндрованных бревен колеблется от 180 до 320 мм, толстые заготовки используют в холодных регионах. В продаже предлагается полный комплект сруба для бани с пронумерованными брёвнами. Такой вариант будет дороже, но возводится он быстрее и проще.

Проектирование

План бани

Примеры чертежей бани с разным размером и количеством комнат можно найти в интернете, а большое количество фото позволит подобрать модель по душе. На чертеже отмечаются общие размеры постройки и каждой комнаты отдельно. По составленным чертежам вычисляется количество бревен, досок для пола, вагонки для отделки.

Хранение бревен на участке требует уложить их в штабеля и обеспечить вентиляцию. Для этого между рядами прокладывают доски.

Фундамент

Свайный фундамент для деревянной бани

Основа бани выбирается исходя из веса конструкции и типа почвы на участке. Наиболее распространенными вариантами для деревянной постройки стали ленточный и столбчатый фундамент. Ленточный фундамент прочный и универсальный вариант, он отлично подойдет для пучинистого грунта с любой глубиной промерзания и выдержит постройку из нескольких комнат.

Разметив место для будущих стен, копают траншеи глубиной от 80 см до 1 м. На дно засыпается песок, поливается водой и трамбуется для получения подушки. Слой песка составляет 15 см. Из доски устанавливается опалубка, внутри нее укладывается обвязка арматуры. Верхняя плоскость фундамента отбивается по горизонту. Бетон в опалубку заливается одновременно по всему периметру, это позволит сделать монолитную основу. После высыхания необходимо обмазать фундамент битумом и для гидроизоляции постелить рубероид.

При установке свай для столбчатого фундамента используются асбестоцементные трубы с вложенной внутрь арматурой, которая заливается бетоном. В верхней части оставляется вмурованный анкер для крепления бревен.

Сруб бани

Для работы понадобится:

• топор;
• стамеска;
• электродрель;
• отвес и уровень;
• бензопила.

Стены начинаются с выкладывания первого обвязочного венца. Для него используется лучший лес, дополнительно пропитанный антисептиком. Под венец укладывают утеплитель – джут, паклю. Бревна располагаются под углом в 90 градусов и соединяются рубкой в чашу. Этот способ один из множества вариантов, но он отличается простотой выполнения, что очень важно для неопытного строителя. Для соединения в верхней части вырубается углубление – чаша, которое обеспечивает надежное прилегание материала. Чаша вырубается топором и зачищается бензопилой. Проверяются диагонали внутри сруба, и кладется следующий ряд.

Для утепления используется льноджутовое волокно или пакля. Бревна соединяют с помощью деревянных нагелей, для которых сверлят отверстия электродрелью. В процессе возведения сруба контролируется вертикальность стен при помощи уровня.

Крыша для бани

Когда стены подняты на нужную высоту, укладываются потолочные балки, на них будет опираться крыша. Распространенный вариант – двускатная кровля и небольшой чердак. Стропила для кровли собираются внизу и поднимаются на крышу. Стропильные ноги крепятся на расстоянии 1 метра и соединяются в верхней части. На них набивается обрешетка для кровельного покрытия. Под обрешеткой крепится пароизоляция. Накрыть крышу бани можно металлочерепицей, шифером, рулонным материалом.

Завершающая отделка

Внутренняя отделка бани

Внутри помещения необходимо установить черновой пол с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель. Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

Видео

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником :

Фото

Баня из бревна накрыта металлочерепицей

Вместительная баня из бревна

Наружная отделка бани из бревна

Маленькая баня

Баня из оцилиндрованного бревна

Баня из бревна под металлочерепицей

Строим баню из бревна и из кругляка своими руками: поэтапная инструкция

На чтение 8 мин. Просмотров 307 Опубликовано 09.12.2020 Обновлено 26.11.2020

Баня из бревна – традиционное, проверенное веками решение. Сруб обладает множеством достоинств, однако весьма сложен в сооружении. Для строительства бревенчатой постройки требуется опыт.

Преимущества и недостатки сруба

Русские бани традиционно возводились из сруба

Парная и моечная в бане подвергается очень высоким нагрузкам. В помещениях поддерживается высокий уровень влажности, во время пользования сильно возрастает температура воздуха. После завершения банных процедур постройка сильно охлаждается, температура здесь мало отличается от уличной.

Преимущества сруба:

• Влажностные и температурные перепады выдерживают далеко не все материалы. Бревна – обработанный или только очищенный от коры ствол дерева, справляются с этой задачей. Это и есть главное достоинство сруба.
• Древесина обладает уникальным свойством: выводит избыток влаги из помещения наружу, а при высокой сухости воздуха внутри, наоборот, выделяет в комнату влагу. Поэтому в бревенчатом доме никогда не бывает затхлого воздуха, излишней сырости или жары.
• Бревно обладает минимальной теплопроводностью. Несмотря на очень большую разницу между температурой в парилке и на улице утеплять сруб нет нужды. Дерево удерживает тепло.
• Бревна массивны и сохраняют волокнистую структуру ствола. Такое здание очень прочное и стоит веками.
• Материал очень привлекателен, баня из сруба не нуждается в дополнительной отделке внутри и снаружи.

Постройки из древесины пожароопасны

Минусы проекта:

• Строительство представляет собой сборку бревен. Их укладывают друг на друга, не используя крепеж. Такой способ требует знаний и опыта, не подойдет начинающим с нуля.
• Сруб в течение года дает усадку на 7 см и больше. Поэтому пользоваться постройкой сразу нельзя. Только через год можно ставить окна и двери, а затем вводить баню в эксплуатацию.
• Бревно далеко не бюджетный материал. Стоимость проекта высокая.

Недостаток любого деревянного строения – пожароопасность. Сруб обязательно оборудуют огнетушителями, ставят рядом щит с инвентарем, обеспечивают доступ к запасам воды для тушения.

Выбор пиломатериала для бани

Баня из лафета

Срубить дачную баню можно из разных материалов.

• Ошкуренные – со ствола снимается кора самым тонким слоем. Дерево защищено от плесени и грибка естественным образом и практически не нуждается в защите. Со временем ошкуренная древесина темнеет.
• Скобленные – освобожденные от коры. Древесина сохраняет природную смолистость, структуру, но также сучки и искривления. Подогнать такие бревна друг к другу сложно, но в результате постройка получается максимально прочная и надежная. Стоимость скобленного материала минимальная, но работать с ним тяжело. Такой сруб надо тщательно проконопатить и периодически обновлять конопатку.
• Оцилиндрованные или калиброванные бревна – стволы дерева, с которых снята не только кора, но и верхний слой древесины, чтоб придать им гладкую поверхность и одинаковый по длине диаметр. Срубить баню из него проще, элементы легко укладывают встык друг к другу. Но по сравнению со скобленным вариантом оцилиндрованный более подвержен грибкам и плесени.
• Струганные – представляют собой нечто среднее между оцилиндрованным и скобленным. Верхний слой тоже снимается вместе с корой, чтобы создать ровную поверхность. Диаметр ствола изменяется по длине, что делает укладку более сложной.
• Лафет – бревно, опиленное только с двух сторон. Это позволяет сохранить естественные защитные свойства, но облегчить укладку, так как встык элементы монтируются ровной поверхностью друг к другу. Баня из кругляка не требует тщательной конопатки.

Для постройки лучше брать древесину хвойную – сосну, ель, особенно лиственницу. Последняя очень устойчива к действию воды и от пара становится только тверже.

Подготовка рабочего проекта

Баню рекомендуют строить в 15 метрах от деревянного дома

Проектирование выполняется с учетом следующих параметров.

• Размещение – сруб располагается не менее чем за 15 м от жилого строения или хотя бы за 10 м, если дом бетонный или каменный.
• Место выбирают возвышенное, так как так легче обеспечить отвод влаги. Лучше, если постройку защищают от ветров кусты и деревья или ограждение.
• В маленькой бане планируют только парную и тамбур. Моечную можно совместить, обустроив ведро или ковш для обливания, или разместить ее под навесом. Если площадь позволяет, планируют парилку, моечную, раздевалку, возможно гостевую комнату.
• Важно спроектировать эффективную вентиляцию. В противном случае здание будет отсыревать.
• При планировке учитывают размеры бревна. Необходимо рассчитать, где они будут стыковаться, какова допустимая длина стены и прочее.

Использование оцилиндрованного и строганного бревна заметно облегчает проектирование.

Для строительства бани из бревна своими руками используют стандартные плотницкие инструменты. Так как требуется возводить и фундамент, используют инструменты для земляных работ. Выбор зависит от конструкции бани, типа фундамента, вариантов отделки.

Фундамент для бани

Столбчатый фундамент защищает постройку от сырости

Сруб не очень много весит, поэтому для него строят облегченный фундамент. Какой именно, зависит от характера грунта.

Столбчатый или

Рекомендуется выбирать при слабых, склонных к пучению грунтах. Он создает воздушную прослойку между срубом и грунтом, что защищает от сырости.

Фундамент представляет собой столбики из кирпича, бутового камня, расположенными по периметру здания и под перегородками внутри. Кладут кирпич на цементный раствор. Столб можно сделать бетонный: для этого на всю глубину ямы ставят опалубку, армируют и заливают бетоном.

Металлические сваи используют редко, больше подходят бетонные. Проще всего использовать асбестоцементные трубы. Они выполняют функцию несъемной опалубки, легки и долговечны.

Ленточный

Ленточный фундамент очень прочен

Несколько сложнее, так как предполагает копку траншеи нужной ширины и глубины – обычно 50–70 см, по периметру всей бани. Технология проста: дно утрамбовывают песком и щебнем, сооружают опалубку – она должна возвышаться над землей на 20–30 см, армируют, заливают бетоном.

Фундамент прочен, но достаточно дешев, так как относится к малозаглубленным. Недостаток: строительство продолжают только после того, как бетон схватится – не раньше, чем через 3 недели.

Независимый фундамент для каменки

Если баня отапливается дровяной или каменной печью, может понадобится фундамент и под нее. Определяет это вес: если каменка вместе с камнями и защитным экраном весит менее 700 кг, ее можно располагать на полу. При этом усиливают лаги под ней.

Если вес печи превышает 750 кг, необходимо возводить плитное основание. Используют для этого кирпич, камень или заливают бетоном.

Монтаж сруба

Монтаж сруба с остатками

Есть 2 основных метода соединения бревен в углах:

• с остатками – в чашу, например, место стыковки приходится не на край ствола, а с отступом на 10–20 см;
• без остатка – соединение в лапу, где бревна укладывают именно краем.

Первый вариант обеспечивает лучше теплосохранение, используется для строительства жилых срубов. Методом без остатка возводят нежилые постройки, в том числе и баню.

Различают немало доступных методов стыковки в лапу: стык в стык, с коренным шипом, в обло.

Элементы нижнего венца соединяются таким же образом. Однако от них требуется более высокая устойчивость. Для нижней обвязки берут бревна большей толщины – на 15–20%, и дублируют укладку крепежом. Для этого в бревнах высверливают отверстия и насаживают элементы на деревянные нагели.

Стыковка межкомнатной перемычки к основной стене выполняется по той же технологии. Однако здесь рекомендуют использовать такой прием, как ласточкин хвост. При этом вытесывают коренной шип в форме трапеции, насаживают на верхний брус при поэтапной укладке. Такой монтаж считают самым надежным для методов без остатка.

Обустройство проемов

Обсадку проемов делают из толстых досок

При сборке бани или другой постройки из бревна проемы под окна и двери готовят не совсем обычным способом. Так как материал садится долго и реагирует на изменение влажности, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах, жестко зафиксировать дверь или окно нельзя. Между оконной конструкцией создают обсаду.

Обсадную коробку собирают из толстых очень сухих досок. На торцах бревен для этого делают выступ, а на досках – выбирают паз такой же формы. Между верхней перекладиной обсады и верхней частью проема оставляют зазор в несколько см. Это позволит бревнам стены скользить по вертикали при изменении объема.

Конопатка сруба

Какой бы плотной ни была стыковка, между бревнами остаются или образуются при усадке щели. Их заделывают с помощью натуральных или искусственных материалов с определенным коэффициентом упругости. Чаще всего берут обычный мох – красный или белый. Популярны также пакля и джут.

Войлок использовать не рекомендуется: он боится моли и склонен к гниению.

Первую конопатку выполняют сразу после кровельных работ. Следующая – спустя 6–12 месяцев. Затем повторяют процедуру по мере надобности.

тонкости процесса, проекты, фото и видео

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Содержание статьи

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

• доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
• возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
• экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
• большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
• уверенность в качестве строительного материала;
• полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

• просушенное;
• с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

• выбор подходящего места под застройку;
• планировку этажности и внутренних помещений бани;
• планировку местоположения оконных и дверных проемов;
• выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
• выбор строительных и отделочных материалов;
• разработку дизайна помещений;
• расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

• электрическую или бензиновую пилу;
• топор и молоток для дерева;
• электрическую дрель и рубанок;
• стамески разного размера;
• приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Строительство бани своими руками поэтапно

Хотите построить баню или небольшой дачный дом из бревен своими руками? Процесс строительства бани своими руками поэтапно описан здесь. Построить баню своими руками — это реально. А мы поможем вам избежать самых распространенных ошибок.

Мало средств, чтобы привлечь команду опытных строителей для сборки недорогой бревенчатой бани? Или просто любите делать все самостоятельно, без спешки, работать с инструментом и деревом, наслаждаться процессом создания чего-то нового? Тогда мы поделимся опытом и поможем Вам построить дачный домик или маленькую баню своими руками. Например, довольно просто идет стройка по проекту бани 4х6 своими руками.

Так как мы специализируемся на строительстве домов и бань из оцилиндрованного бревна, то и поговорим именно о таком варианте строения. Хотя брусовые дома и бани строятся примерно так же, за исключением лишь нескольких особенностей.

Ранее в нашем блоге мы уже подробно писали в отдельных статьях, из какого дерева строить баню и как сделать фундамент под баню своими руками. Поэтому тут начнем с укладки первого венца бани.

Подготовительный этап

До начала всех работ по строительству бани приготовьте инструменты: дисковую пилу, топор, рубанок, уровень, шуруповерт и лобзик электрические, дрель низкооборотистую с реверсом большой мощности, молоток, гвозди, стамеску, саморезы, шурупы.

С тяжелым бревном и толстым брусом работать можно только с помощником. Поэтому, если не хотите терять много времени впустую и вредить своему здоровью нагрузками, заранее найдите себе помощника.

Если его не окажется среди родных и знакомых, Вы можете заказать у нас услугу «Рабочий в помощь». Мы пришлём на Ваш участок опытного рабочего, который принимал участие в строительстве многих срубов из оцилиндрованного бревна. С ним дело пойдет гораздо быстрее.

Поставляемые нами бревна уже полностью подготовлены к укладке: они необходимой формы, распилены по размеру, имеют маркировку и подробную схему, чтобы Вам было легче собирать элементы в единое строение. Выбрать подходящий проект для Вашего участка можно в нашем каталоге, а заказать весь пиломатериал – по телефону:

Первый венец сруба

Укладывая бревна, всегда обращайте внимание на расположение на бревне годовых колец. Сторона, на которой они тоньше, должна ложиться на сторону улицы. Это северная сторона бревна, которая меньше подвержена гниению и редко растрескивается.

Нижний венец принято делать из толстого бревна дуба или лиственницы, которые менее подвержены гниению. Кладут такое – уже обработанное антисептиком – бревно стесанной ровной стороной на гидроизоляцию фундамента.

Важно добиться идеально горизонтальной укладки первого венца, поэтому на данном этапе уровень должен все время служить Вам. В этом отношении строительство бани из бруса своими руками проходит чуть легче.

Просветы между фундаментом и бревнами заполняются монтажной пеной.

Возводим стены из бревна

При укладке каждого венца обязательно проверяйте горизонтальность. Проверяйте и толщину бревен по концам. Если есть расхождение — даже небольшое, обязательно чередуйте бревна при укладке так, чтобы на более тонкий конец одного бревна ложился более толстый другого. Так удается избежать перекоса сруба из-за естественной формы дерева.

Между первым и вторым венцом (а также последующими) укладываем утеплитель.

Утеплитель уложен и закреплен – время ставить второй венец и сверлить специальным сверлом большого диаметра отверстие для забивания нагеля (шканта). Рекомендуем при заказе пиломатериала для бани включать в заказ уже готовые шканты, а не бруски для них: на производстве обработка брусков занимает гораздо меньше времени, а результат получается гораздо более качественный, чем при самостоятельном изготовлении шкантов.

Теперь можно скреплять два венца между собой нагелем. Шканты всегда делают из твердых пород дерева. Они должны утапливаться в бревно как минимум на 3 см. Перед забиванием нагеля необходимо сделать временный крепеж с помощью гвоздей. Как только шканты будут установлены, гвозди нужно удалить.

Все последующие венцы укладываются по схеме в таком же порядке, пока не останется уложить 2 последних венца. Эти венцы бани из оцилиндрованного бревна (проекты и цены могут быть разные) всегда участвуют в организации потолка бани.

Верхний венец бани – это опора для будущей крыши, поэтому особенно важно проследить за качеством бревен для этого венца.

Как сделать потолочные балки своими руками?

Теперь необходимо уложить балки перекрытия и на них закрепить дощатый настил. После чего можно переходить к установке стропил.

Для размещения потолочных балок последний венец снимается, делаются врубки, в которые вставляются балки. Далее устанавливается стропильная ферма, организуются обрешетка, гидро-, тепло- и пароизоляция, укладывается кровельный материал. Подробно об этих этапах мы говорили в статье: «Крыша для бани своими руками».

Установка окон и дверей в бане своими руками

При строительстве бани из поставляемого нами материала – достаточно сухого и дающего минимальную усадку – окна и двери можно ставить сразу.

Покупая небольшие бани и дачные дома из рубленного бревна, цена на которые низка, Вы экономите и на окнах. Ведь для маленького сруба достаточно одного небольшого окна в комнату отдыха и одного крохотного в помывочную.

Отверстия под двери и окна прорубают уже в полностью собранном срубе. Чтобы укрепить стены в этих образовавшихся проемах и избежать деформации оконной рамы, делают окосячку. Именно к ней и крепят оконные рамы с дверной коробкой.

Соблюдая технику безопасности, все двери в бане необходимо сделать открывающимися наружу. При заказе в «Сруб-ДВ» готовой бани «под ключ» (цена, фото в каталоге) Вы получаете сруб с любыми дверями и окнами на Ваш выбор. Мы можем подобрать качественные деревянные двери, можем их изготовить сами, можем установить входную дешевую дверь китайского производства или более дорогой и надежный вариант, изготовленный русскими «на века».

Конопатка бревна после усадки бани

Мало построить баню на даче своими руками, нужно еще время от времени ее конопатить. Все деревянные строения подвержены усадке, поэтому спустя год нужно будет законопатить стыки между бревнами – уплотнить имеющийся межвенцовый утеплитель и добавить новый. Это позволит утеплить сруб и сделать его более герметичным.

Для конопатки используется одноименный инструмент, киянка и тот же межвенцовый утеплитель, что использовался при укладке стен. Специальный инструмент могут заменить стамеска и зубило. Кром того, деревянную конопатку можно легко и быстро сделать из обрезка доски, придав ему необходимую форму. Утеплитель забивается с помощью этих инструментов в просвет между бревнами сруба.

Работы по конопатке начинаются с самого низа и по спирали. Не следует конопатить сруб стена за стеной – это может способствовать перекосу. Конопатить нужно так же, как Вы укладывали баню – венец за венцом снаружи и изнутри. И чем выше Вы поднимаетесь, тем меньше усилий прилагайте к вбиванию утеплителя. Под верхние бревна достаточно только немного подоткнуть — без молотка.

Мы не только строим срубы домов недорого; фото, цена на дополнительные работы — по конопатке, отделке и др. — приведены на странице «Дополнительные услуги». Мы можем избавить Вас от этой нудной и утомительной работы, а также дополнительно украсить стыки бревен. Звоните:

Устройство пола в бане из оцилиндрованного бревна

Когда готова коробка бани, устройство полов становится первоочередной задачей. Организуя пол бани, важно предусмотреть несколько моментов:

• правильную систему водоотведения,
• организацию сливного отверстия,
• устройство быстрой просушки с помощью вентиляции и, по желанию, теплого пола,
• гидроизоляцию и укладку напольного покрытия на выбор с учетом усадки,
• организацию водопровода и канализации.

Конечно, если купить дом из бревна под ключ, цена на который в «Сруб-ДВ» очень привлекательна, можно избежать многих ошибок, проблем, необходимости разбираться во всех этих вопросах, затягивания сроков постройки и просто усталости.

О каких проблемах говорят наши клиенты, решившие строить баню своими руками?

Первая проблема – сильное затягивание сроков. Как правило, на строительство остаются только выходные дни. А вот погода в эти дни не всегда бывает ясной. Это тормозит процесс обработки бревен и их укладки.

Избежать затягивания можно взятием продолжительного отпуска. Однако работы выполнять можно лишь с 2-3-мя людьми, но не каждый имеет возможность взять отпуск в тот же период. Поэтому мы и ввели новые услуги – «Рабочий в помощь» и «Прораб». Их можно пригласить на строительство бани в удобное для Вас время.

Проблема вторая вытекает из первой – порча пиломатериала в результате затягивания сроков. Способ избежать – сразу после выгрузки пиломатериала организовать навес над зоной стройки, в кратчайшие сроки провести антисептирование и подготовку бревен к укладке (это потребует перекладки бревен повторно), подгадать с отпуском. Хотя при заказе бани «под ключ» бригада рабочих возводит баню максимально быстро, достигая наилучшего качества. Если знаете, что со временем будут проблемы, взвешивайте риски до разгрузки пиломатериала.

Остались вопросы? Звоните:

Как построить баню на даче своими руками? / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса

Содержание:

  Баня под ключ на даче – предмет гордости владельцев участка и самая желанная постройка для тех, кто еще не успел ей обзавестись. Ничто не может помочь расслабиться и отдохнуть всем телом после изнурительных дачных работ так, как это небольшое, но такое уютное строение! Попарившись в бане, человек ощущает прилив сил и энергии, проходит усталость и затихают боли в спине и суставах (настоящая проблема тех, кто не разгибая спины, ухаживает за грядками)

Если вы все еще не счастливый обладатель бани – не спешите расстраиваться!

Как построить баню своими руками?

Для этого вовсе не обязательно пользоваться услугами строителей: имея большое желание, терпение и, конечно, же строительный материал, можно построить баню из бревна с беседкой. Даже те, кто не имеет к возведению сооружений никакого отношения, соблюдая нижеприведенные рекомендации, смогут быстро и не дорого построить баню на своем дачном участке. Итак, как построить баню на даче своими руками?

Необходимые материалы для строительства

  В этой статье мы будем описывать как построить баню на дачесвоими руками из бруса и рубленого бревна. Почему? – спросите вы. На самом деле возведение бани из бруса с каркасным предбанником потребует гораздо меньше денег, чем, к примеру, строительство из кирпича или газобетона. К тому же, брус, как материал для строительства бани, подходит лучше всего: отличная паро проницаемость и экологичность, низкая теплопроводность (тепло в бане будет долго держаться), долговечность (если материал обработать специальными защитными средствами) – это лишь основные достоинства этого материала.

Помимо бруса или бревна, для строительства бани придется подготовить некоторые строительные материалы:

• Доски для настила пола и потолка
• Песок, щебень, цемент для заливки фундамента
• Кровельный материал
• Межвенцовый утеплитель (мох, лен или джут)

Выбор подходящего места для строительства и планировка бани

Существуют некоторые правила и рекомендации относительно выбора места для будущего строительства бани:

1. В целях пожарной безопасности не следует располагать баню близко к дому и другим постройкам (желательно удалить ее метров на 15, минимальное расстояние – 5-6 метров).
2. Чтобы избежать возможного затопления, не стоит располагать баньку вблизи водоемов.
3. Исходя из санитарных норм, нельзя располагать баню менее чем в 10-15 метрах от колодцев или скважин.

  Планировка бани – важнейший этап, без которого не стоит начинать строительство. Если боитесь «намудрить» при создании собственного плана, то воспользуйтесь готовым (найти можно в интернете).

  Обычно размеры бани для дачи от 2 на 3 до, больших размеров бань 6 на 6 метров. Таких размеров вполне достаточно, чтобы разместить парную, предбанник и печку.

Планировку помещений можно определить самостоятельно, определенных строгих правил нет.

Фундамент для бани

  Качество, долговечность и надежность постройки во многом зависит от правильно подобранного и выполненного фундамента. Тип фундамента под баню зависит от типа почвы на даче, размера постройки и уровня залегания грунтовых вод. Так, фундамент может быть:

• Ленточным – идеальный вариант для простых и легких построек (к ним и относятся бани из рубленого бревна или бруса).
• Столбчатый фундамент лучше выбрать, если почва на даче плотная, а сама постройка небольшая.
• Свайный фундамент выполняют, когда на дачном участке почва с плывунами (песок или супесь, насыщенные водой).
• Монолитный фундамент универсален и подходит для строительства бани на любой почве.

Давайте рассмотрим на примере пошаговое выполнение ленточного фундамента для бани:

1. На расчищенном и выровненном участке производится разметка будущей постройки. Для этого после тщательных измерений необходимо разметить участок бани колышками, а между них натянуть веревку.
2. Выкопать в земле траншею (ее глубина зависит от глубины залегания грунтовых вод).
3. На дно траншеи засыпать песок, полить его водой, хорошенько утрамбовать (песок засыпают слоем в 10-20 см).
4. Поверх песка таким же слоем насыпать гравий.
5. Установить на песчано-гравийную подушку опалубку и арматуру.
6. Залить цементом.

Когда цемент высыхает, поверх него настилают гидроизоляционный слой и рубероид. Только затем приступают к возведению стен.

Возведение стен бани из бруса 150х150 мм

  Сруб бани из бруса сечением 150х150 мм производится на высохший и гидроизолированный фундамент. «Коробка» бани из бруса обязательно собирается с использованием утеплителя. Углы бани по желанию можно обрубить «в лапу» или «в чашу» (точно так, как и при строительстве бани из рубленого бревна).

  Возведение бани из бруса естественной влажности обойдется несколько дешевле, чем строительство бани из бревна. Однако брус естественной влажности имеет одно существенное преимущество перед другими материалами: усадка бани не составит более 5 см. Это объясняется небольшим количеством внутренних трещин.

Как построить баню из брёвен?

  Сразу отметим, что бревна следует обработать антисептиками еще до начала возведения стен. Такая обработка позволяет предотвратить гниение дерева, а также распространение насекомых и самовозгорание.

  Стены бани из рубленого бревна выкладываются в определенном порядке. Тщательно выровненные по горизонтали венцы скрепляют деревянными нагелями или металлическими штырями (не обязательно).

  Особое внимание при строительстве бани следует уделить первому ряду бревен (закладному венцу): на него ляжет вся масса постройки, а потому бревна для первого ряда должны быть толще остальных.

Существует несколько вариантов соединения бревен:

•  2. В «лапу»: если венцы не имеют остатка, то врубки делают в основной части бревна.

Между бревнами желательно выкладывать утеплитель, который будет защищать баню от холода.

Примечание

ВАЖНО! Проемы для окон и дверей должны быть спланированы заранее: еще во время работы над проектом необходимо определить их местоположение. Дверные и оконные проемы выравнивают бензопилой.

После построения стен можно приступать к зашиванию пола и потолка, сооружению перекрытия крыши и установке окон и дверей.

Существует много различных проектов бани из бревна, взгляните на баню с дровяником для удобства при использовании.

Строим крышу бани

  В первую очередь, следует определиться с типом крыши бани: односкатная или двускатная, с каким наклонным углом. После того, как стропила уложены в соответствии с выбранным типом крыши, их следует закрепить на последнем венце сруба, используя скобы.

  Если крыша односкатная, то стропила крепятся наружной или внутренней опорой (можно двумя наружными). Если крыша двускатная, то нижние концы стропил надо опереть на стены, а верхние объединить.

  После укладки стропил необходимо закрепить обрешетку, на которую и уложить шифер (черепицу, профилированные листы и пр.).

Большое количество клиентов компании выбирают двухэтажные бани из бревна с мансардой так как в них можно отдохнуть, расслабится и даже переночевать если Вы устали после приема банных процедур.

Лучшая баня – баня из дерева

  Особенный запах дерева, уникальная атмосфера бани дарит покой и умиротворение. Чтобы сохранить идеальный микроклимат в бане из бруса, не стоит снаружи ее облицовывать. Достаточно, как было сказано выше, покрыть ее защитными средствами. К тому же, по своему внешнему виду бревенчатые бани и бани из бруса не уступают кирпичным или шлакоблочным, а часто даже превосходят их по красоте и качеству!

О том, как построить баню, вы уже знаете. Теперь дело за малым – построить баньку по своему вкусу!

Будет интересно:

Баня из оцилиндрованного бревна своими руками

Казалось бы, завершив строительство загородного дома можно, наконец, расслабиться и отдохнуть в свое удовольствие. Но вот вам в голову приходит мысль о том, что неплохо было бы, приехав на дачу после тяжелой трудовой недели, попариться в собственной баньке. Сначала идея кажется трудновыполнимой, а потом оказывается, что баня из оцилиндрованного бревна своими руками – вполне посильная задача. К тому же процесс ее возведения займет совсем немного времени.О том, как выбрать участок, где купить бревна и как собрать их в красивое и удобное здание расскажет эта статья.

1. Что такое оцилиндрованное бревно?
2. Почему именно оцилиндрованное бревно?
3. Выбор места для строительства
4. Проект бани из оцилиндрованного бревна
5. Приступаем к работе
6. Интерьер бани из оцилиндрованного бревна

Что такое оцилиндрованное бревно?

По сути, оцилиндрованное бревно это ствол дерева, обработанный на специальном станке для придания ему стандартного диаметра. Это значит, что все бревна в купленном вами комплекте будут одинаковыми, а монтажный пропил будет идеально совпадать с выпуклостью нижнего бревна.

Кроме того, такая обработка делает древесину более прочной. Для того чтобы понять, как это происходит необходимо немного разобраться в структуре древесины. Помимо небольшой центральной части, сердцевины, древесный ствол состоит из прочного, пропитанного смолой или дубильными веществами ядра и более молодой части, называемой заболонью. Ядро (или спелая древесина у лиственных пород) наиболее прочная и долговечная часть ствола. Заболонь располагается непосредственно под корой и отличается значительно большей влажностью. Это делает ее более подверженной гниению и склонной к короблению и растрескиванию.

При оцилиндровке заболонь удаляется, а ядро шлифуется. Это позволяет сделать детали сруба более долговечными. Кроме того, благодаря идеальной  гладкости заготовок, отделка бани из оцилиндрованного бревна становится совершенно не обязательной.

Почему именно оцилиндрованное бревно?

Говорить  о веками сложившихся традициях деревянного зодчества можно очень долго. Да, древесина используется в нашей стране испокон веков, но выбирая материал для собственной бани, следует в первую очередь поинтересоваться не его историей, а физическими характеристиками. В случае с деревянным срубом наши предки оказались значительно мудрее своих потомков — преимущества этого материала очевидны.

• Экологичность – заполняя помещение бани паром, вы можете нисколько не опасаться проникновения в воздух из стен и пола опасных химических элементов. Наоборот, выделяемые древесиной эфирные масла способны самым благоприятным образом повлиять на ваше здоровье.
• Низкая теплопроводность – хорошо законопаченный сруб отлично сохраняет тепло. Даже в сильные морозы протопить такую баню достаточно легко, а остывать она будет долго.
• Естественный воздухообмен. Это качество позволит вам не только сэкономить на монтаже вентиляции, но и убережет от простуд – естественная вентиляция исключает сквозняки.
• Долговечность – правильно установленный сруб способен прослужить вам несколько десятилетий.  А такие сорта древесины как лиственница и осина с годами становятся только прочнее.
• Дешевизна — баня из оцилиндрованного бревна обойдется значительно дешевле, чем кирпичная или каменная.
• Легкость монтажа – процесс строительства не займет много времени, чего нельзя сказать о других строительных материалах.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства бани вы можете руководствоваться исключительно собственным вкусом. Единственное ограничение касается только сооружений, внутри которых предусмотрен бассейн. В этом случае необходимо подобрать участок, где грунтовые воды располагаются достаточно низко.

Проект бани из оцилиндрованного бревна

В любом крупном населенном пункте вы с легкостью найдете фирму, занимающуюся изготовлением типовых бань из оцилиндрованного бревна. Кроме того, для самых взыскательных клиентов они, как правило, готовы разработать и воплотить в жизнь индивидуальный проект. Вот фото нескольких интересных  решений:

Приступаем к работе

Начать строительство можно еще до того, как к вам на участок будет доставлен «конструктор» из бревен. Дело пойдет значительно быстрее, если к этому моменту у вас будет готовый фундамент. Попросите у изготовителей сруба предоставить вам чертеж будущей бани и, опираясь на него, приступайте к заливке фундамента.

Фундамент

Для тех, кто когда-то самостоятельно строил дом, баня из оцилиндрованного бревна покажется просто детским конструктором. Очень тяжелым конструктором, следует отметить. А значит, основание для него должно быть достаточно прочным. Как правило, под сруб заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Процесс это трудоемкий, но вполне посильный.

Важно! Фундамент для бани из оцилиндрованного бревна должен залегать ниже уровня промерзания грунта.

Прежде всего, необходимо правильно произвести разметку участка в горизонтальной и вертикальной плоскостях и вырыть траншеи: 

• Произведите разбивку плана фундамента при помощи призмы и лазерного нивелира. Следите за тем, чтобы углы были прямыми.
• Установите обноску и натяните нити разметки.
• Теперь можно приступать к рытью траншей. Их глубина зависит от типа грунта, глубины промерзания почвы в вашем регионе и веса сруба. В каждом отдельном случае глубина заложения фундамента рассчитывается специалистами индивидуально.

Подробнее этот процесс показан на видео.

Когда траншеи готовы, приступаем к установке опалубки и заливке фундамента:

• Для начала засыпаем в траншеи слой гравия, толщиной 15 см и трамбуем его.

Важно! На этом этапе важно не забыть устроить в будущем фундаменте технологическое отверстие под коммуникации.

• Затем засыпаем такой же слой песка и снова трамбуем.
• Из необрезной доски собираем опалубку и устанавливаем ее вокруг траншеи. Обязательно установите внешние упоры, которые не позволят конструкции развалиться под весом бетона.
• Приступаем к изготовлению армировки. Из прута или арматуры толщиной 10мм собираем две решетки с ячейкой приблизительно 20*20 см. Делается это при помощи сварки или вязальной проволоки. Одна решетка должна находиться на расстоянии 5см от дна траншеи, а вторая – 5см от верхнего края фундамента. Соединяем решетки между собой отрезками прута. Теперь устанавливаем армировочный каркас в траншею.
• Заливаем опалубку бетоном и разравниваем поверхность. Ждем высыхания.

Весь процесс создания фундамента показан на следующем видео:

Средний срок застывания бетона на основе портландцемента 24 дня. Однако учитывая относительно небольшой вес сруба в сравнении с кирпичной кладкой, начинать его возведение можно уже через несколько дней после заливки фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Прежде чем приступать к установке первого венца необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого отлично подойдет рубероид, наклеенный на расплавленный битум:

• Смазываем фундамент битумом и кладем на него рубероид.
• После того как первый слой остынет, таким же образом наклеиваем второй слой рубероида и снова дожидаемся полного остывания.

Установка первого венца

Если вы заказывали проект бани на специализированном предприятии, то привезенные вам бревна обязательно будут пронумерованы. Кроме того, представитель предприятия должен вручить вам схему сборки.

• Строительство бани из оцилиндрованного бревна начинаем с установки первого венца. Найти бревна, предназначенные для него, поможет схема. Как правило, их диаметр немного больше диаметра остальных.
• Прежде чем соединять брусья между собой, необходимо проверить их положение уровнем – первый венец должен располагаться строго горизонтально.
• Заполняем промежутки между фундаментом и бревнами монтажной пеной.

Возведение стен

На первый венец укладываем утеплитель. Это может быть пакля или джут. Сейчас в продаже можно найти современные межвенцовые уплотнители, которые в значительной степени облегчают последующую конопатку.

Важно! Межвенцовый утеплитель следует класть между всеми бревнами сруба.

Теперь собираем второй венец, устанавливаем его на место и скрепляем металлическими штырями или деревянными нагелями. Отверстия для них должны быть просверлены еще при изготовлении.

Последующая сборка бани из оцилиндрованного бревна производится таким же образом, в полном соответствии со схемой.

Важно! Два верхних венца скреплять не следует. После усадки их нужно будет снять для установки потолочных балок.

На этом этапе процесс изготовления сруба необходимо приостановить. Это нужно для того, чтобы произошла естественная «усадка» конструкции. Некоторые производители оцилиндрованного бруса утверждают, что их продукция не дает усадки. Однако практика показывает, что полностью избавиться от этого свойства древесины не удалось пока никому. Если вы все же решили достраивать баню сразу, через год эксплуатации она должна быть проконопачена заново.

Для того чтобы защитить строение от влаги на время усадки сруб покрывают необрезной доской и рубероидом.

В строениях из достаточно сухого бруса, который дает минимальную усадку, окна и двери можно установить сразу. Но лучше все-таки сделать это после «зимовки».

Конопатка сруба

Для того чтобы сделать строение максимально герметичным используется такой прием, как конопатка. При этом  в щели между бревнами при помощи специального инструмента (называется он так же, как сам процесс — конопатка) вбивается уплотнитель – пакля.

Пакля – короткое грубое спутанное волокно, представляющее собой отходы первичной обработки лубяных культур (конопли, льна и т.д.)

Наиболее распространены льняная и джутовая пакля. Первая значительно мягче, а значит легче в работе, а вторая, благодаря высокому содержанию природной смолы – лигина – менее подвержена гниению.

Несмотря на разнообразие материалов, которыми может быть утеплена баня из оцилиндрованного бревна, цены на джутовую и льняную паклю в сочетании с неплохим качеством этих материалов делают их наиболее востребованными.

Необходимые инструменты и основные принципы работы вы можете увидеть в следующем видеоролике:

Как видите, процесс этот достаточно прост, но и он имеет некоторые тонкости:

• При помощи конопатки и киянки вбиваем в просвет между бревнами свисающие фрагменты уплотнителя, уложенного между венцами при сборке сруба.

Важно! Вместо специального инструмента можно использовать обычную стамеску или зубило. Изготовить деревянную конопатку можно из обрезка доски, просто вырезав необходимую форму и заострив конец.

• Начинать работу следует снизу, проходя по периметру здания.

Важно! Нельзя конопатить только одну стену сруба, это может привести к перекосу.

• После того как вы законопатили щель между двумя бревнами изнутри, сделайте это и снаружи здания. Только потом приступайте к конопатке следующего стыка.
• Каждый последующий стык следует конопатить с меньшим усилием, а под верхние венцы паклю можно лишь слегка подоткнуть без применения молотка.

Кровля

Кровля деревянной бани может быть как односкатной, так и двускатной. Возводится она по тем же принципам, что и крыша любого другого здания.

Что же касается выбора материала, которым будет покрыта ваша баня из оцилиндрованного бревна – стоимость здесь играет, наверное, основную роль. Конечно, наиболее гармонично в сочетании с древесиной смотрится натуральная черепица. Но если бюджет не позволяет закупить столь дорогие материалы, можно обойтись и обычной оцинкованной сталью или ондулином.

Для создания гармоничного ансамбля можно покрыть все строения на участке одинаковым кровельным материалом.

Важно! При проектировании и строительстве крыши для бани учитывайте тот факт, что усадка сруба возможна еще на протяжении нескольких лет.

Как правило, конструкция такой крыши состоит из уложенного на стойки конькового прогона, стропил и обрешетки.

Интерьер бани из оцилиндрованного бревна

Когда строение полностью готово, остается только продумать его интерьер. Гладкие бревна сами по себе смотрятся достаточно привлекательно и зачастую не нуждаются в дополнительной отделке. Остается только покрыть пол плиткой, установить печь и  развесить декоративные элементы. Вот несколько вариантов оформления парилки и предбанника, возможно, вы сможете почерпнуть для себя что-то интересное:

Как построить баню из бруса своими руками и какое дерево для бани лучше

В наш современный век придумано множество необычных, красивых и не очень, строительных материалов, но, несмотря на все многообразие в строительстве деревенских домов, дач и особенно бань все еще используют простое бревно или брус. В нашем материале мы расскажем, как построить баню именно из бревна или бруса.

Баня из бревна

У бревна множество достоинств. Оно дешевое, экологически чистое, а значит, положительно влияет на наш организм. Бревно хорошо держит тепло, выглядит красиво, просто и быстро собирается. Обычно для постройки бани из бревен используют сосну. Ну и раз уж мы заговорили о материале, давайте обсудим, какое дерево для бани лучше? Для бани рекомендуют хвойные породы деревьев – сосна, ель, иногда берут пихту или кедр.

Баня из бруса

Вы можете также построить баню из бруса. Брус красиво смотрится в рядах, не усаживается, теплоустойчив. Баню из бруса делать проще, его, в отличие от бревен, не нужно подгонять заранее, можно сразу складывать на фундамент. Самое оптимальное и распространенное — это построить баню из бруса 150 на 150. Для экономии затрат многие возводят небольшие бани 3 на 3 метра. Давайте поговорим о том, как построить баню из бруса 3 на 3. Ну, прежде всего, надо сказать, что это небольшое помещение для 2-3 человек, чаще одноэтажное, реже с мансардным этажом. Размеры оправдывают себя, когда мало денег и мало места под застройку, да и прогреть такое пространство намного проще и быстрее. Печь в такой «мини-бане», ставят в углу стенки, которая находится ближе к предбаннику, а дверь ставят напротив. Чаще всего используют уже готовую печку.

Мы уже говорили, что брус проще складывать, он дешевле и аккуратней. Построить баню из сруба самому – проще простого. Тогда как бревна лучше складывать специалистам. Зато бревно долговечней. Да и выглядит под «старину». Однозначного ответа на вопрос что лучше брус или бревно для бани нет, это как говорится дело вкуса и кошелька.

Итак, с размерами, формой и типом дерева определились, давайте узнаем, как построить баню из сруба.

Это самый привлекательный способ. Здесь самое главное – приобретение уже готового сруба.

Любое строительство нужно начинать с проекта и выбора места. Самое лучшее – ровный твердый участок. Сруб устанавливают, как на ленточный фундамент, так и на буронабивной. Высота не менее 70 сантиметров. И не забывайте о глубине грунтовых вод. Сейчас стены ставят уже после 7-14 дней после того, как залили основу.

Следующий шаг — это котлован. Просто выройте траншею, определив самую низкую точку.

Затем уложите песчаную подушку для того чтобы снизить нагрузку на основу. Для этого песок утрамбуйте в траншее и выровняйте.

При планировании следует учесть, что окна бани должны смотреть на запад и южнее, двери ставят на юг. Благодаря этим хитростям вы избежите завалов сугробов. Также помните о проведении электрических сетей.

Как выбрать сруб для бани

Материалы должны хорошо выглядеть, быть без трещин, сколов и так далее. Сбор такой конструкции очень простой.

Какой лучше сруб для бани? Размерами стандарт бывают 6 на 6 и 3 на 6. Лучше если это будет лиственница, ель или осина.

Вы можете и сами построить сруб бани.

Какая баня лучше из бревна или бруса

Как сделать сруб бани своими руками?

Сначала нужно выбрать для сруба сырьё. Для этого нужны хорошие толстые бревна не менее 20 см. При подборе нужно учитывать, что диаметр толстого и тонкого конца не должен быть различным более чем на 3 см. Выбрали бревна? – нарезайте по всей длине, которую вы выбрали. Сбор начинается после нарезки. Собирается сруб из горизонтальных рядов по периметру. Укладывайте бревна друг на друга комлем в разные стороны. Затем дайте срубу осесть.

После окончания работ вас должно волновать, чем обрабатывают дерево для бани, чтобы срок службы вашей постройки был дольше. Средств очень много, и они отличаются по тем параметрам, от чего именно защищают дерево.

Обработка дерева

Внутри стены обрабатывают специальными препаратами от влаги. Такие средства имеют на упаковке значок «для сауны». Для сруба снаружи используют пропитки и лаки. Они будут защищать от лучей солнца и осадков. Также применяют антисептики для защиты от влаги, паразитов и огня. Обработанный сруб долго будет радовать своим внешним видом, поэтому экономить на защитных препаратах лучше не стоит.

Этапы строительства бани из бруса

ВАННА СВОИМИ РУКАМИ — НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАННЫ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

В бане многие из нас любят париться, но не у всех своя. Поэтому я сам, например, первое, что начал строить на полученном участке для дачи, — это баня. Может быть, читатели решатся на этот шаг. Фото к статье призваны показать вам, что в этом процессе нет ничего плохого — все легко можно сделать своими руками, нанимая строителей только в те моменты, когда они сами не справляются.

Краткий экскурс в историю русской бани.

Наши предки, славяне, не зря считали баню объединением четырех разных стихий: земли и воды, воздуха и огня — ведь в бане мы получаем от них энергию и не только укрепляем здоровье, но и заряжаем их энергией ..

Баня русская и как культ, и как развлечение — одна из старейших в истории человечества. Культ упоминается не зря — ведь в славянской истории баня считалась поистине священным местом.

Славяне всегда были одним из самых чистых народов на земле и поэтому напрямую связывали чистоту тела с чистотой души и здоровьем, как физическим, так и духовным.

Известно и даже практиковалось до сих пор, что в бане устранялись любые неблагоприятные для человека воздействия, включая все возможные повреждения, сглаз, болезни и недомогания.

На Руси с незапамятных времен гостя всегда сначала водили в баню, а потом уже клали к столу или, если потом ложили спать..

В бане произошло рождение детей, как в самом чистом месте в доме, так и в ней состоялась тайна свадьбы.

Древние славяне считали, что в бане даже живет ее хозяин — старик небольшого роста с покрытой плесенью бородой.

Если, например, человек случайно ошпарился в ванне кипятком или упал в обморок, это было связано с его проделками. Его звали Банником. Они также называли банник, и ржаной каравай, используемый в упомянутой выше свадебной церемонии, также тесно связан с баней.

Он был призван обозначать и символизировать силу союза двух людей, которых теперь принято называть «браком» — этот каравай выносился перед свадебной процессией на богато украшенной скатерти.

Банник, владелец любой бани, следил (а может, и должен) уговаривать различных подарков.

Например, черного петуха или курицу закопали под порогом строящейся бани. А при входе в баню перед мытьем и пропариванием нужно было спросить разрешение на это, сказав слова «Хозяин бани, дай мне баню нагреть!».Выйдя из бани, пришлось вернуться к двери и, поклонившись, поблагодарить хозяина бани. Также в бане, чтобы не раздражать банника, нельзя ругаться, громко говорить, ходить в баню в нетрезвом виде.

Не зря наши предки всегда ценили топор как основной инструмент плотника. Бревна, обработанные топором, становятся менее гигроскопичными, вода в них не так хорошо впитывается — не зря баню построили в старину и построили с помощью топора.

Столь интересные поверья связаны с русской баней, а теперь перейдем к ее устройству и различным вариантам того, как можно сделать это самому с наименьшими потерями времени, денег и нервов. Все фотографии в статье кликабельны — то есть нажимайте на них, если вам нужно увеличить тот или иной вариант строительства.

Для справки тем, кто собирается построить баню своими руками, несколько советов, которые помогут избежать типичных ошибок при строительстве бани:

В бане, в которой, по вашему плану, одновременно будут парить от одного до трех человек, площадь должна быть не менее 10 квадратных метров.Мойка и парилка в этом случае должны занимать 5-6 м ² колодец, зал ожидания 4-5 м ² .

Потолки в такой бане делайте высотой 2-2,2 — это почти оптимальный размер потолков для любой ванны — делайте меньше — веником ударишься, да и вообще будет неудобно. Сделайте потолки в бане выше — дров и времени на баню бани вы потратите намного больше — да и то и нынче это дорого, а результат будет хуже, потому что такую ​​баню будет сложно нагреть. до желаемой и комфортной температуры.

Если вы выбираете среди вариантов постройки сауны самостоятельно, выбирайте те, в которых она находится в отдельном помещении, и в этом случае вы войдете в подъезд с южной стороны — зимой не придется разгребать сугробы — он сметает меньше снега с южной стороны и быстрее тает в оттепель.

Если вы планируете делать окна в бане — настоятельно рекомендую сделать их на западе или юго-западе — в этом случае ее будут освещать лучи вечернего солнца (баню часто нагревают вечером, если только не убирают кого-нибудь). от запоя, но в этом случае вообще отпадает необходимость в окнах — тут дело не до окон и не до того, чтобы любоваться закатами).

И окна, и двери, ведущие в баню, имеют меньшие размеры, чем в доме. Оптимальный размер дверей и окон для ванн — высота 160-180 сантиметров, ширина дверей — 65-75 сантиметров. Порог выше, чтобы не допустить максимального проникновения холода внизу — 15-20 сантиметров. Конечно, при входе в баню придется нагнуться (заодно и поклониться Банникусу), но тепло она сохранит гораздо лучше.

Очень экономичен в плане дров, а значит и теплая баня получается из пеноблоков.

Для этого выбирайте пеноблоки с самыми низкими характеристиками водопоглощения. Внутри рекомендую застелить такую ​​ванну фольгой — получить «эффект термоса» — если фольга самоклеящаяся — еще лучше — просто наклеить как обои внахлест и создать герметичное пространство наподобие фляги — поверьте — стройте баня на 20 лет — сэкономьте много дров и здоровья — баня получается очень горячей (и не только если строить ее из пенобетона) и полезной и максимально получать сухой пар.Готовить на пару — одно удовольствие. Фольга также даст дополнительную пароизоляцию. Стыки фольги, если она не является «самоклеящейся», можно пройти алюминиевой лентой. После того, как фольга будет оклеена будущей ванной, приступайте к набивке обрешетки — это еще больше повысит теплоизоляционные характеристики ванны (создаст воздушный зазор). Прикрепляем вагонку к обрешетке. Крайне не рекомендую новомодные кронштейны для облицовки — долго они не прослужат — постоянные перепады температуры и вода в парообразном состоянии повлияют на вагонку тем сильнее, чем она построена — эти кронштейны просто не выдержат и она будет начинают выходить из бороздок, отходят, загибаются.Лучше всего для этого подойдут мелкие гвоздики — потратьте больше времени на постройку бани на первых этапах, но уже через год вам не придется все перестраивать и своими руками отрывать прилипшую облицовку. Повторите все эти процедуры с потолком ванны. Снаружи пенобетонную ванну покрыть любым гидрофобным раствором.

Баня по белому (или с камином по-белому) самая обычная — по сути это обычная рубленая русская баня.

Кроме печи-каменки в такой бане, построенной по всем правилам, обязательно должна быть комната ожидания, в которой можно расслабиться и перевести дух после парилки.

В такой бане полочки, скамейки и скамейки делают только из одного дерева — липы. Такая баня из осиновой, березовой или дубовой (на юге России) древесины — они дают самое стойкое и приятное для тела тепло и ни с чем не сравнимый запах.

Как сделать хорошую баню своими руками — общие принципы постройки.

Баню на даче уже сложно удивить. Другое дело, что хорошей баней можно удивить.Часто ко мне в гости приходят друзья, хотя у них и самих есть ванны — но это далеко не электронагреватель.

Строят бани теперь не только из бревна или бруса, используют для этого и другие материалы, которые стали доступны в современном мире в связи с развитием технологий. Ниже мы приведем несколько примеров бань, построенных из разных строительных материалов и конструкций.

Есть поговорка, что нет ничего лучше той ванны, «где шелковая метла, мягкая вода и старые стены.«Как видите, особых требований к строительному материалу не было — все бани построили из бревна.

Начнем с основания бани — ее фундамента.

Понятно, что баню, как и любую другую конструкцию, нужно начинать возводить с фундамента.

Если вы планируете построить баню из тяжелых конструкций и стройматериалов, то сделайте ленточный фундамент и заложите его на глубину не меньше той, на которой промерзает земля.

Если стены будут делать светлыми, то баню можно делать и на столбчатом фундаменте — вы сэкономите и время, и деньги. Вместе с общим основанием для бани сразу сделайте фундамент под печь.

Несмотря на развитие цивилизации, а значит и технологию строительства бани из бревен, это все же лучшее, что изобретено человечеством.

Для бани очень и очень важно, чтобы ее стены дышали. Дерево несоизмеримо лучше многих других материалов сохраняет тепло.А как насчет запаха дерева в бане с горячим отоплением!

Баня из бревен, построите ли вы ее своими руками или сделаете своей бригадой строителей, это все равно не что иное, как деревянный каркас, состоящий из нескольких венков (здесь вы можете прочитать о том, как сделать бревенчатый дом своими руками — несколько советов).

Для усиления конструкции каркаса коронки крепятся друг к другу с помощью так называемого шипа.

Для утепления каркаса между бревнами уложите утепляющий и уплотнительный материал — джут, мох, войлок, пеньку и др.

После того, как каркас построен (в разных регионах сушка дерева происходит по-разному, но не менее года), делают так называемый герметик (мы писали об этом здесь — Как заделать).

В последнее время все чаще для строительства бань стали использовать в качестве основного строительного материала оцилиндрованное бревно. Возводить его проще и быстрее, так как оцилиндрованное бревно предварительно подвергается всей необходимой обработке и не требует дополнительных работ по отделке и декорированию.

Также часто при строительстве бани стали использовать клееный брус. В нем есть свои плюсы — плотное прилегание элементов друг к другу при монтаже, высокие теплоизоляционные свойства, простой и очень быстрый монтаж (строительство и сборка ванны из клееного бруса происходит по принципу шип-паз, что исключает необходимость для дополнительного утепления стен бани строительство под ключ на заранее подготовленном фундаменте займет максимум 30-40 дней) срубы из клееного бруса не дают «усадки».

Рекордсмен по сочетанию цены и скорости — это, конечно же, каркасные ванны.

Каркас ванны изготовлен из досок толщиной от 50 до 10 миллиметров с гвоздевыми соединениями.

Снаружи каркас бани обшивают пергамелью, а потом уже делают обшивку досками. Дощные стыки и швы закрываются специальными граблями-стойками.

Минус только каркасных домов — они должны быть очень хорошо изолированы и поэтому вам придется потратиться на минеральную вату или другой аналогичный утеплитель, чтобы проложить их пространство между водостоками, а также на фольгу с бумажной основой (обычно алюминиевой).

Изнутри рама облицована обычным купальным бамбуком — крепится как на простые гвозди, так и на специальные скобки-скобы (гвозди только с «добой» на попу, несмотря на удобство, которым уже не пользуюсь) .

Баня из бревен своими руками

Самая лучшая баня — та, которая, как уже говорилось выше, бревенчатая. В нем всегда приятно пахнет деревом для ванны, и после того, как вы в нем паритесь, чувствуете покой и даже можете сказать счастье.Стены бани идеально сохраняют тепло, и при этом они, так сказать, дышат — то есть пар и воздух хорошо проходят через них, создавая всем известный микроклимат русской парилки.

Этот процесс будет еще лучше, если баню не облицовывать снаружи, а только провести утеплительные работы, применить средства для защиты дерева от вредителей и осадков, при необходимости отшлифовать. Снаружи, конечно, стены будут смотреться очень легко, но микроклимат, уже упомянутый выше, и полезность такой бани для вашего здоровья будет максимальной — ведь дерево при такой конструкции сохранит практически все свои экологические характеристики.

Лучшим деревом для постройки рубленой бани всегда была лиственница (место ее заготовки — север, тем лучше), ель и сосна. Для парилки идеально подойдет липа, а еще лучше осина.

Для монтажа и устройства сруба для бани лучше всего подходят бревна в 210-250 миллиметров.

Их необходимо предварительно обработать рубанком и, по возможности, отшлифовать 9 исключительно в декоративных целях). Такой внешней обработки вполне достаточно, чтобы прослужить как можно дольше под воздействием достаточно агрессивной среды (вода и пар — не самые большие друзья дерева) — в этом случае самая прочная и твердая внешняя древесина не подвергается механическому воздействию.Но бревна будут выглядеть максимально естественно — и это сейчас в моде. Любителей стиля кантри в оформлении сайта сейчас стало великое множество.

Строительство бани из рубленого дерева очень похоже на строительство обычного деревянного дома, поэтому в процессе установки сруба необходимо уже определиться с его расположением и габаритами. Очень важно тщательно продумать выбор основного строительного материала — бревна. Бревна для бани нужно выбирать достаточно просушенные (хорошо выдержанные), прямые, способные максимально плотно соединиться при установке сруба.

Сама технология сборки рубленой ванны своими руками очень проста: из венков собирается каркас, после чего утепляется джутом, палкой, мхом или любым другим материалом (лучше выбирать натуральные материалы. , конечно). Затем, как уже было написано выше, производите последний герметик. Последним этапом строительства бани является нанесение на стены защитной пропитки под дерево — в несколько слоев. Для каждого вида древесины лучше подходит та или иная пропитка — поэтому мы не можем дать никаких особых рекомендаций — но могу сказать, что мы в команде чаще всего используем финскую пропитку для древесины Pinotex Base.Если же заказчик требует обработки антипиреном (в последнее время все чаще), то мы используем пропитку Неомид — очень хорошая пропитка. Можно выбрать и сложные средства защиты дерева — насколько эффективны они не могут сказать — пока встречались только в магазинах, но на практике не применялись.

Совет: Обязательно обрабатывайте бревна, которые уже были очищены и отшлифованы, в которых уже сделаны канавки и подготовлены отверстия.

Фундамент под рубленую ванну — что лучше?

Лучше всего для рубленого бревна подойдет как у нас, так и упомянутый ленточный фундамент — уложить его на глубину промерзания земли.Колонна обойдется дешевле и выдержит сруб, но делать это придется на большей глубине, что не всегда выполнимо. Колонны столбчатого фундамента составляют размером полметра на полметра. Их можно делать из кирпича и заливать из бетона — что лучше и дешевле лично для вас и на выбор — цена на кирпич и бетон варьируется в разных регионах. Лично я предпочитаю повозиться с кирпичом, но ощутить, что называется каждый квадратный сантиметр, своими руками, чтобы убедиться, что ванна не «ложится» на фундамент и не проседает через год…

Чаще всего бревна соединяют при установке сруба с так называемым остатком (в «обо» или в «чашу»), но иногда и каркас укладывают без остатка в так называемую «лапу». Качественная и бережная обработка — это залог плотного прилегания бревен друг к другу, а в будущем теплосберегающие качества сруба для бани — баня, в которую гонит ветер, никому не нужна.

«В обо» или в «чашке» (цифра 2 на фото) сделать своими руками срубы начинающему мастеру проще, для этого подключение и не очень качественные бревна разного диаметра.При сборке каркаса «в лапу»

Для постройки и сборки бани «в лапу» (рисунок 1 на фото) почти идеальны бревна. Для того, чтобы выбрать лапу на бревне, ее концы машут топором до двух кантов и после этого намечают необходимые контуры, а затем обрабатывают пилой и топором.

Совет:

Если вы умеете рубить стыки, они больше не потребуют дополнительной теплоизоляции. В роли вплетенного герметика для таких ванн лучше всего подходит мох (красный) — он не гниет, имеет хорошие гигроскопические характеристики, говорят даже бактерицидные свойства.Если нет мха, можно взять патлу — мох, он конечно податливый, но его смело можно назвать утеплителем, ванну он дал под номером 2.

Очень красивы бани из оцилиндрованного бревна. Диаметр и качество таких бревен одинаковы, поэтому собирать бревна из них одно удовольствие, и вам не придется тратить лишнюю отделку — они так красиво выглядят. Благодаря тому, что все бревна подготавливаются на оборудованном для сборки станке, качество стыков и швов при сборке намного лучше, чем если бы вы строили ванную комнату из обычных, вручную заготовленных и обработанных бревен.Коронки тоже по этой же причине получаются ровными и красивыми. Для начинающего мастера, который планирует сам построить баню, это лучший вариант.

Баня с мансардой своими руками — пошаговая инструкция с фото (вариант 1)

1. Подготовить участок под баню, разметить, подготовить все для возведения фундамента.
2. Заливаем фундамент и делаем поверх него слой гидроизоляции из двойного рубероида. На рубероид укладываем жгут из первых поленьев.Когда вы закончите с этой работой, настелите пол лаг. В шлейке сделайте черенки под половым лагом и заведите их туда.
3. После сборки сруба для бани делаем двойную обрешетку на крыше бани и подготавливаем ее к укладке металлочерепицы. Для этого сверху на толь укладываем, делаем внахлест (накладываем одну полосу на другую) и затем устанавливаем саму металлочерепицу на обрешетку. После дождя или снега мы не боимся переходить к установке потолочных балок, а затем непосредственно к установке потолков в бане.
4. На данном этапе мы изготавливаем бревно для заделки бани — внутри и снаружи.

№

5. На данном этапе необходимо обработать стены в 2-3 слоя био- и противопожарной пропиткой и фасадным лаком (достаточно и только один слой аккуратно нанести). Далее делаем плавающую обвязку коробки в самой раме и устанавливаем окна и, если хотите, наличники.
6. Делаем первую уборку помещения будущей бани от строительного мусора и приступаем к самоупаковке и настилке полов.Пространство под полом утеплить обычным керамзитом, покрытым гидроизоляционной пленкой под досками пола.
7. Теперь нужно хорошенько отполировать стены сруба внутри. На этом вся внутренняя отделка и отделка — лучше натурального рисунка под дерево в нашем случае нет ничего.
8. Производим (если не сделали на этапе 5) установку окон и дверей — контролируем их установку с помощью уровня.
9. Заканчиваем своими руками оставшиеся работы по устройству кровли — делаем пролеты.
10. В данном случае в отдельном помещении бани находится чердак, делаем его утепление (здесь запись о том, как, как правильно утеплить чердак своими руками). После утепления делаем в нем полы и сооружаем лестницу.
11. Далее работа, которую нельзя сделать своими руками, если у вас нет опыта — это установка печи в бане. Вот мой вам совет — не экономьте и наймите профессионального строителя, который сделает это за вас. Единственное, что можно сделать в этом случае, — заранее подготовить место и сделать фундамент под банную печь.
12. Итак на постройку бани своими руками ушло: на сборку сруба и рубку 2 месяца, через год — навешивание бани, через месяц на предпродажную и чистовую отделку.

Каркасная сауна своими руками — вариант 2

Предыдущий вариант бани (рубленый) подходит всем — баня эта экологичная, недорогая в производстве и довольно внешне — но главный ее минус в том, что построить сруб может каждый, а на то, чтобы добраться до архипелага.

А какая альтернатива? Может служить каркасной сауной. Соблюдая сборку по каркасной технологии, такую ​​баню легко построить своими силами и руками.

Жесткий каркас в оформлении ванны.

Роль самой важной конструкции при постройке ванны по каркасной технологии выполняет, так как каркас угадать несложно.

Изготовлен из деревянных балок. Делается нижняя обвязка, на нее устанавливаются стойки с шагом 60 сантиметров и затем по очереди скрепляются верхней обвязкой.

Если вы планируете использовать DSP (OSB) при монтаже внешней обшивки, то количество дополнительных ребер жесткости можно уменьшить.

Сечение бруса для сауны следует выбирать с учетом такой характеристики, как толщина теплоизоляции — для угловых стоек и обвязки уместится 10 сантиметров, для стоек, устанавливаемых в промежутке, меньше толстая 5 уместится на 10 сантиметров.

Строим каркасную сауну своими руками, запомним:

Для утепления каркасных конструкций используются материалы, теплопроводность которых редко превышает 0.04, а значит, такие стены сохраняют тепло даже лучше, чем само дерево.

Каркасная сауна — а что снаружи?

Снаружи такую ​​ванну можно сшить ДСП — материал современный поэтому практически негорючий, с отличными характеристиками водостойкости, с замечательной прочностью, листы OSB удобны для строительства и монтажа чего угодно.

Если, как указано выше, поставить стеллажи с шагом 0,6 метра, то между стойками каркаса без дополнительной обшивки поместятся обычные стандартные листы ДСП (1,25 метра) или ОСП (1,22) — экономьте много времени и материала.

Кроме того, используя DSP (OSB), вы сэкономите время на отделке стен — так как их поверхность заранее подготовлена ​​и очень гладкая.

Отличие OSB от DSP в том, что при работе с DSP, в отличие от OSB, потребуется болгарка, и их надо скрепить, предварительно просверлив отверстия. При установке той же OSB (черновые доски) проблем нет — вы работаете как обычное дерево.

Гладкая поверхность обеих плит идеальна для последующей отделки стен.Разница между ними очевидна в работе. Для обрезки листов ДСП по размеру понадобится «болгарка», для крепления предварительно просверлите отверстия. В этом плане ориентированные на OSB ДСП намного удобнее. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревом.

Для покрытия каркаса ванны отлично подойдет ондулин или даже обычный лист «оцинковка» (оцинкованный листовой профиль).

Достоинства и преимущества панельно-каркасного дома

1. Экономия при строительстве и эксплуатации
2. Быстро и легко собрать и установить своими руками
3. Каркас сауны не требует усадки
4. Построить можно а не рубленую баню в любое время года
5. Украсить такую ​​баню можно любыми отделочными стройматериалами

Построить каркас ванны своими руками — фото и пошаговая инструкция

1. Сделайте столбчатый фундамент, на него, как и в предыдущем варианте, делают укладку одного-двух слоев рубероида для гидроизоляции
2. Поверх конструкций, подготовленных на предыдущем этапе, производите сборку планки из бруса, затем можно стелить пол на черновой.
3. Закрепите стойки рамы на обвязке и сразу же смонтируйте верхнюю обшивку конструкции.
4. Переходим к отделке — каркас ванны обшиваем панелями для стен, делаем крышу. После возведения крыши вы занимаетесь внутренней отделкой — все максимально просто (и поверьте, в случае каркасного строительства, а не только на бумаге).

Самое главное, на что стоит обратить внимание, если вы начали строить баню каркасного типа, — это утеплитель.

Выбор материала, разумеется, должен быть тщательным и очень взвешенным.

Чем утеплить каркасную ванну

Таким же должен быть и монтаж утеплителя — подойдите к нему максимально ответственно. Для утепления каркасной бани чаще всего используют пенополистирол.

Утепление ванны пенополистиролом.

Пенополистирол

(особенно экструдированный) практически не гигроскопичен и для пара (для которого мы собираемся построить ванну) непроницаем.

Экструдированный пенополистирол отделать внутреннюю часть каркаса ванны, при наличии трещин заполнить их пеной. Поверх пенополистирола произведите установку пленки для пароизоляции, лучше, если пленка будет со слоем фольги — в этом случае положите внутрь фольгу и заклейте стыки строительным скотчем, после чего стены можно будет декорировать. с декоративной вагонкой.

Как видите, установка очень простая и быстрая, это главный плюс. Главный минус в том, что такая ванна не «дышит» — ее придется постоянно проветривать.

Утепление сауны минеральными каменками

Теплоизоляция из минерального волокна имеет более высокую паропроницаемость, поэтому, если стены каркаса выполнены правильно и по технологии строительства, то стены будут дышать чуть хуже, чем в настоящем деревянном каркасе.

Для устройства теплоизоляции на основе минерального волокна закрепите пленку скотчем снаружи каркаса. Он не позволит выдувать тепло из утеплителя и попадать внутрь воды.Затем можно в 2 слоя уложить утеплитель между стойками каркаса. Как и в первом примере, при утеплении пенополистиролом обшить стены внутри стены фольгой, а также слоем фольги внутри. Стыки и швы также следует заклеить скотчем. Затем тот же этап, что и раньше — отделка вагонки.

Огромное преимущество каркасной ванны — широчайшие возможности ее декорирования.

Снаружи такую ​​ванну можно облицевать и отделать практически любым отделочным материалом, будь то сайдинг, искусственный или натуральный декоративный камень, плиточный щит или даже просто штукатурка с последующей побелкой.Очень красиво смотрится, по моему опыту, каркасная сауна с отделкой снаружи блочного дома.

Усадку при возведении ванны по каркасной технологии следует ждать, поэтому сразу после постройки и вытеснения основных конструкций можно сразу переходить к отделке, чего нельзя сделать с рубленой ванной — ждать придется от 10 до 14 месяцев, чтобы отделочные работы не пошли наперекосяк.

Самым простым и легким соорудить баню своими руками является 3 вариант.

1. Делаем своими руками обычный столбчатый фундамент, на него укладываем слой рубероида, который будет выполнять функцию изоляции между обвязкой и самим фундаментом.

2. По гидроизоляции производим укладку лаг для черновых полов. После этого необходимо будет сделать обвязку из балки, на которую мы будем устанавливать стеновые панели.

3. Переходим к сборке бани. Поверх обвязки устанавливаем плиты (панели) OSB со слоем пенополистирола внутри (100 миллиметров).Швы и стыки между плитами заполняются пеной.

4-5. Делаем крышу бани — крепим стропила и обрешетку. Поверх обрешетки крепим такие же утепленные СИП панели.

6. Закрываем крышу, для чего в данном случае используем оцинкованный профиль.

7. Монтируем каркасы, на которые делаются внутренние стены для стен. Теперь стелим полы (отделку) перед тем, как делать под них подложку из минеральной ваты (пена часто портит грызунам). Полы под парилкой утеплять не стоит — пусть вода спокойно уйдет на землю.

8. В терме дополнительно уплотняем стены минеральной ватой и пергаминой, а сверху покрываем фольгой-фольгой с стыковой проклейкой монтажной лентой.

9. Делаем место для ванны вагонкой. Внутренние стены бани нельзя утеплять.

Вот и все — баня готова! Для красоты внешние стены бани можно отделать блок-хаусом и дополнительно утеплить базальтовыми плитами с гидроизоляцией.

Сборная сауна — проектирование и самостоятельная сборка — вариант на 4 бани.

Среди всего вышеперечисленного этот вариант самый простой. Для этого потребуется только место, отведенное под будущую сауну, и, как всегда, время.

Сауны в России стали не менее популярными банями. Стоячие внутренние сборные сауны по-прежнему довольно дешевы, а их монтаж выполняется быстро.

Для устройства домашней сауны своими руками, даже если на даче хотя бы в частном доме можно отделить постройку, а не строить ее, как в случаях с баней.Его установка может производиться в любом более-менее подходящем помещении — лишь бы имелся комплект для его установки.

Итак, сборная сауна

Достоинства и достоинства и недостатки сборного дома сауны

1. Установка быстрая и довольно простая
2. В комплекте, изготовленном на заводе, есть все необходимое для его постройки
3. Сборная сауна легко разобрать и перенести в другое место
4. С установкой домашней сауны и ее установкой своими руками справится любой неопытный или начинающий мастер

Сборные сауны бывают двух видов: из массива дерева и сауны с панелями.

Панельные сауны-бани намного проще собрать и установить — купите готовый комплект и сделайте из него сауну в любом месте, предусмотренном для ее устройства. Панельно-панельные сауны намного экономичнее с точки зрения затрат на электроэнергию (а значит, и ваших денег), чем массивы.

Для обогрева бруса из бруса потребуется 1,5 — 1,9 кВт на 1 м3 объема сауны, а для панельной сауны — всего от 0,6 до 0,8 кВт / м3. Как видите, экономия почти удваивается.

Каков состав сауны?

Баня-сауна в сборе представляет собой слоистый пирог из панелей, в котором между внутренним и внешним слоями облицовки (другой облицовки) находится тепло- и пароизоляция, а также пленка из фольги.

В качестве теплоизоляционного слоя чаще всего используется базальтовая минеральная вата, льняное волокно, иногда пробка.

Это полезно:

Самые миниатюрные сауны занимают всего около одного квадратного метра — соответственно там парится больше одного человека, не влезает.Так что если вы планируете делать сауну на троих, вам понадобится комплект три на три метра. Лично я считаю, что лучший размер бригады — 2 на три метра.

Для изготовления саун, как правило, используются хвойные породы деревьев. Они могут быть и елкой, и кедром, и сосной канадской пихтой (болиголовом). Самая высокая цена на банные сауны, собранные из канадского кедра (его еще называют красным — красивое дерево), минимальная цена на сборные сосновые сауны — ну это понятно.

Внутренняя отделка сборных саун чаще всего выполняется из осины, липы или бука. Изредка можно встретить и абаши — но это больше для ценителей-гурманов или неженок — он (абаши) не обжигает тело, ибо сделанные из него полки при температуре в сто градусов не нагреются больше сорока. Но это на любителя — мне лично горячие полочки больше нравятся как горячая ванна.

Двери в сборных саунах также глухие и застеклены термостойким тонированным стеклом.Мне больше нравится строить сауну в доме и квартире, как стеклопакеты полупрозрачные — они придают сауне больше уюта, а значит и комфорта. Минус у них один — увеличиваются теплопотери бани — а, следовательно, мощность печи (хоть дровяной хотя бы электроплитки) должна быть выше (минимум на 25%).

Сборная сауна оборудована системой вентиляции, которая втягивает горячий воздух в общий канал дома. Свежий воздух поступает в него через оборудованный проем или специальные вентиляционные прорези в двери (или под дверью).Как правило, на естественное движение воздуха для сборных саун и бань оказывает недостаточное влияние их устройство в готовом помещении.

Главное в любой сауне — это конечно же печь. Что такое печь и с комфортом проводить время в сауне или бане. В сборных саунах на 99,9% печи только электрические (0,01% ушел, потому что знаю сборную, (правда самодельный — хозяин просто снял чертежи с завода и все сделал сам), баня, в которой знакомый человек установил небольшую дровяную печь — огромные поленья Можно не топить, конечно, топит мелкими готовыми решетками и столярными отходами (он же плотник), он очень хорош.Сначала он ошибся, и установил внутри самой сауны печь, от которой воздух в парилке имел сладковатую заправку углекислым газом, а дрова в парилке носить неудобно. Потом поправил это дело. и вынесли двери через стену на улицу — прямо в большую ванную комнату, оставив внутри только печь. Ситуацию с возгораниями сразу исправили и получилась отличная домашняя сауна.

В тех же электропечах подростки располагаются внутри топки, так что их металлические поверхности не соприкасаются с влажным паром в парилке, а вокруг них уложены камни, на которые совершенно безопасно «подавать» воду.

Общие правила использования электроплиты-каменки можно и нужно перечислить, чтобы не травмировать неопытных в «купании» родственников.

• Тенты электроплит должны быть полностью утоплены в камнях и не выходить за верхние края.
• Сборная баня, нагретая до температуры более 100 градусов, категорически не рекомендуется.
• Если вы используете ароматизаторы для ванны и масло — в чистом виде их не выливают на камень — помимо жирных пятен на них, которые соскальзывают, вы не скоро получите дым и удушающее безумие, которое не только не скоро исчезнет. так же разнести по всей квартире или дому.
• Раз в полгода или год из треснувших камней удаляют потемневшие или покрасневшие камни, заменяют их новыми.
• На электронагреватель нельзя подавать воду больше положенного объема — заранее выучите это значение наизусть.

Собираем сауну своими руками — пошаговая инструкция с фото

1. Соберите нижнюю и верхнюю привязь для сборки сауны.
2. Монтаж панелей сауны для дома и квартиры, начиная с угла, закрепите щитки саморезами с помощью угловых планок, поставляемых с банями.
3. Произведите монтаж верхнего трубопровода, обращая внимание на то, чтобы отверстия для проводки были свободными.
4. Подготовьте и установите направляющие и кронштейны для полки (или полок, если их несколько) — обычно отверстия под них планируются и проделываются заранее.
5. Закрепите потолочные доски на верхнем трубопроводе сауны. Произведите установку дверной коробки. Повесьте дверь для входа в сауну.
6. Провести электромонтаж и электромонтаж сауны.Сборка сауны готова.

Какую сборную сауну выбрать — критерии выбора сборной сауны

• Подходит только для вашей комнаты по форме и размерам
• Комфорт и эргономичность внутренней сауны
• Качество изготовления сауны — шлифовка поверхностей, оборудование (все в одном), готовность к самостоятельной сборке
• Упаковка должна быть качественной, чтобы не повредить материалы сауны при транспортировке и хранении.

Также по следующей ссылке Вы можете ознакомиться с порцией информации по устройству сборной сауны в квартире — статья снабжена фото и находится здесь — Устройство сауны в жилом помещении.

Пример строительства бани своими руками — переделка под баню хозяйственного помещения — вариант 5.

Автор проекта и фото Владимир Андреев.

Сделал своими руками на даче в бане, приспособив под него обычное подсобное помещение в хозпостройке.

Ванна сразу после отделки приобрела настоящий вид, который называют сказкой.

В готовом помещении отведено под будущую баню размером 2,5 на 1 кв.5 метров я построил стену из камня и кирпича и произвел установку банной печи, печь вывела ее на улицу.

Это делалось для того, чтобы дым от печи не попадал в помещение, а парилка всегда оставалась чистой. Теперь баню можно топить прямо во время посещения парилки и поддерживать нужную температуру нагретых камней очень просто.

После установки духовки начал греть парилку. В каркасных стенах заложили пароизоляцию и утеплитель толщиной 10 см, потолок утеплили слоем 15 см.Утеплитель залили фольгой для ванны, стыки заклеили фольгированной лентой. Окно парилки решили не зашивать. Чтобы избежать потерь тепла через окно, в нем установлен стеклопакет. Таким образом парилка превратилась в «термос».

Стены и потолок облицованы обшивкой из осины. Древесина осины также использовалась для постройки полка. Для его фундамента распилили небольшой кусок бревна, очищенный от коры ствола. Доски для полки (толщиной 5 см) тоже заливали самостоятельно, тщательно шлифовали, обрабатывали специальным защитным маслом и только потом укладывали на основания.Были сказочные покои.

Осина очень подходит для отделки парилки. Древесина этого дерева не гниет, выдерживает высокие температуры и влажность.

После установки полок начал украшать. Из остатков материала сделаны декоративные раскладки на стенах, наличники, деревянный абажур для светильника и декоративная решетка для печи. От покупки готовой двери я отказался и сделал ее сам.

Декоративная дверца для бани своими руками (на рисунке под цифрами)

1. Ствол осины, сохраняя кривизну, распилен на доски толщиной 2,5 см.Я водил их между собой.
2. Выбрал пазы под ключ в досках. Сделал дверное полотно, выровнял верхний и нижний край.
3. Я сделал скелет. Я положил в него 5 см утеплителя и с двух сторон закрыл фольгой. Нашил дверное полотно.
4. Я установил перо. Повесил дверь в косяк.

В следующих статьях поговорим о выборе печи для бани и постройке дровяной печи.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить баню своими руками из сруба. Баня своими руками: пошаговая инструкция. Цены на кирпич

Дерево, являясь экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную, сначала нужно подготовить брус.

Этап 1. Подготовка оцилиндрованного бревна.

Внимание! Для определения качества бревен (от низкосортного пиловочника можно отказаться в любой момент) необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Заготовка круглого леса должна производиться при минусовых температурах, т.е. зимой. Именно в это время количество влаги в древесине сводится к минимуму, поэтому при сушке материал будет меньше деформироваться и трескаться.

Для увеличения срока службы бревенчатого дома при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые бревна встык). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются на макушке. Такие стыковые бревна более плотные (что выгодно отличаются от голеней) и в них практически нет сучков. В критерии выбора также можно отнести округлую форму и степень кривизны туловища. В обоих случаях дефект представляет собой погрешность, превышающую 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно можно смело забраковать.

То же самое и с диаметром. Например, диаметр основания бревна составляет 35 см, а верхушки — 25 см и меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется использовать в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу деревьев. В идеале для бани следует использовать хвойные деревья (ель, лиственница и др.). Лиственница отличается устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть к комбинации «сосна-ель», при которой первые несколько крон возводятся из сосны.А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептиком.

Продолжение вашего предыдущего проекта. Вы можете изготовить его самостоятельно, найти в Интернете или заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать необходимое количество расходных материалов, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка древесины

Шаг 1. После того, как расходный материал вам принесли (или вы его разрезали и доставили самостоятельно), ему нужно 25-30 дней, чтобы он полежал.

Шаг 3. Затем приступайте к обработке. Сначала очистите поленья от коры (делайте это аккуратно, чтобы они не растрескались), оставив немного по бокам — примерно по 15-сантиметровой полосе с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки положите бревна на склад примерно в 25 см от земли. Укладывать можно как угодно — штабелями, пачками и т. Д., Главное, чтобы расстояние между поленьями было 7-10 см.

Видео — подготовка журнала

Этап 3.Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивного монолитного можно отказаться из-за незначительного веса будущей конструкции. В целях экономии можно прибегнуть к одной из двух возможных облегченных конструкций, а именно:

• ленточный фундамент;
• столбчатый.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для возведения такого фундамента по всему периметру, а также под будущими стенами выкопайте траншею шириной 40 см и глубиной 50 см, на дно уложите «подушку» из песка и гравия.Далее укладываем арматуру, сооружаем опалубку высотой 50 см и заливаем бетонным раствором. В итоге высота будет примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео — Заливка фундамента

По периметру насыпьте полосы песка и гравия. В будущем можно будет залить полосы бетоном или соорудить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатый

В случае необходимости построить опору. Здесь возможны два варианта:

• кирпич;
• из асбестовых труб.

Установите опоры по углам периметра, а также под всеми стенами с шагом 1,5 м. Под каждую опору подложите бетонную «подушку». В каждой опоре закрепите несколько арматурных стержней так, чтобы последние выступали над поверхностью не менее чем на 30 см.

Постройте опалубку высотой 40 см, уложите в нее арматуру и привяжите стержнями, выступающими из опор.Залить бетонный раствор. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Поверхность фундамента обработать расплавом и уложить слой рубероида. После полного высыхания битума процедуру повторить. В результате у вас получится надежный двухслойный.

Этап 5. Подготовка инструмента

Для работы понадобится такое оборудование:

Особое внимание уделим последнему инструменту — «тире».Для изготовления вам понадобится стальная проволока с заостренными концами. Согните проволоку пополам, чтобы она приняла форму циркуля, можно дополнительно закрепить ручку. Этот инструмент понадобится при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант — русская рубка — самый простой в исполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассмотрим именно эту технологию.

Шаг 1. Возведение сруба следует проводить поэтапно и начинать с фланца (то есть с первого). Бревна, которые будут служить венцом фланца, удобны на канте для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом 90 ° относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» — самый простой вариант подключения при строительстве сруба.Осуществляется это довольно просто: в нижней части бревна отмеряются границы будущей «чашки», затем штрихом отмечается бороздка. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырезается топором.

Можно использовать бензопилу — это сэкономит много времени. Хотя окончательная отделка «чашек» все же топором придется делать.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, в результате чего бревна не будут соприкасаться с основанием.Поэтому в появившемся зазоре уложите подлист — небольшой кусок доски необходимой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Затем укладываем вторую корону из самых толстых бревен. Это связано с тем, что в будущем вы врубите им сексуальные лаги. Для плотного прилегания сделайте в верхнем бревне продольный паз, который будет равен одной трети диаметра предыдущего бревна. Для нанесения границ паза положите верхнее бревно на нижнее и отметьте его штрихом.

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут соединяться плотно, что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что полукруглая проточка — лучший вариант. Сделайте это бензопилой, удалите остатки стамеской.

Шаг 4. Изолируйте стыки бревен, желательно льняной джутовой тканью.Положите один кусок полотна на нижний венец, второй затяните продольным пазом (особенно, если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините коронки вместе. Здесь можно использовать:

• дюбелей квадратные;
• булавки круглые деревянные.

Второй способ предпочтительнее, так как дюбеля можно купить готовыми, а отверстия можно проделать с помощью электродрели.

Сделайте отверстия с шагом 1-1,5 м, одновременно полностью перекрывая пару верхних венцов и не полностью перекрывая третью (нижнюю).Во избежание перекоса по окончании усадки вставьте штифты в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них балки перекрытия и стропила. Если использовалась мокрая древесина, то вместо стропил постелите шиферные листы и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться полтора года.

Весной, когда усадка закончится, приступайте к конопатке.

Видео — Кровля из черепицы из осины

7 этап. Дверные, оконные проемы

Мы специально заговорили об проемах после строительства, потому что есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовим такое оборудование:

молоток
• ;
• конопатка (из дерева или металла).

Внимание! Если вы утрамбовали место вмешательства паклей или мхом, то этот шаг можно пропустить, так как конопатка вам, скорее всего, не понадобится.Но если вы обнаружите даже самые мелкие трещинки, то процедуру все же лучше выполнить.

Начинать работы только после полного высыхания изоляции. Сначала скрутите материал (паклю или мох) в жгут, а затем забейте между коронками молотком и пенькой.

Можно использовать ленту джутовую — в этом случае материал просто фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео — Конопатка герметика

Этап 9. Крыша

Как только дерево усохнет, можно начинать строительство.Если сделать это раньше, то крышу просто выведут.

Шаг 1. Укладываем деревянные балки на обшивку стены (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Закрепите балки и прикрепите к ним стропила с шагом 1 м. В коньковой части срежьте стропила под подходящим для соединения углом.

Шаг 3. Прибейте к стропилам массивный дощатый настил (если планируете использовать рулонный рубероид) или сделать обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и т. Д.).

Шаг 4. Установите кровлю согласно инструкции для конкретного материала.

Шаг 5. Покройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивных воздействий окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны кровли обшиваются сайдингом или вагонкой.

Пример бревенчатого дома с черепичной крышей

1. Иногда при сборке возникает необходимость стыковки бревен. В этом случае не допускайте расположения стыков друг над другом. Причем в нижнем ободе недопустимо стыковка.
2. При кладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна перед сушкой, прокладывая между ними уплотнитель.
3. Окна желательно обустраивать после усадки, иначе они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками.

Использование рубленого бревна в процессе строительства бани вполне оправдано высокими затратами. Поскольку качество такой конструкции намного выше, чем использование материалов округлой формы. О том, как построить баню из бревна, мы рассмотрим далее.

Рубленый бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, из которого изготовлена ​​баня, является дерево.Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, и времяпрепровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддерживать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и отдавать ее в нужный момент.

Срок службы и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, использованных при ее строительстве, и от их качества.При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые мы рассмотрим далее:

1. Заготовлять дерево лучше с декабря по март.

2. После того, как дерево будет спилено, следует подождать не менее месяца перед дальнейшей обработкой.

3. Перед складированием леса все бревна очищаются от коры, только на торцевых участках есть небольшие места, 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Бревна хранятся штабелями. Важно соблюдать между ними вентиляционный зазор размером 50 мм.

5. Все сваи покрыты шифером, который защитит их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит своим хозяевам не менее 50 лет.

Бревна — это материалы круглой формы, которые образуются после рубки деревьев, очищенных от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленого бревна можно выделить:

• меньше скрипов и трещин;
• нижний уровень влагопоглощения;
• более высокая устойчивость к биологическим воздействиям в виде насекомых, грибка или плесени;
• продолжительность операции, не требующей особого ухода;
• легкость и простота сборки;
• наличие специальных пазовых компонентов;
• угловые разрезы разнообразные в виде лапы, русской чаши, эксклюзивный тройной разрез;
• различных стилей для бани;
• здоровый климат в помещении;
• широкий диапазон диаметров бревен.

Из недостатков рубленого бревна отмечены:

• более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
• разницы диаметров на разных концах сруба;
• качество работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном монтаже сильно сказывается внешний вид конструкции.

Баня из рубленого бревна — позиция

Сауны из рубленого бревна остаются популярными уже не один десяток, а то и сотни лет.Это связано с доступностью материалов, используемых в процессе их строительства, и простотой обработки.

Использование древесины в строительстве дает следующие преимущества:

• прежде всего способность деревянных стен «дышать» — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении свежий воздух и здоровая атмосфера;
• низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане даже зимой, что очень важно для принятия банных процедур;
• изготовление стен в деревянной бане позволяет избежать перегрева летом, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;

Стоимость

• — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует строительства дорогостоящего фундамента, а дерево намного дешевле кирпичного или бетонного.

Стандартный вид бани из рубленого бревна — одноэтажный. Хотя можно построить двухэтажную баню или мансарду. Минимальное количество комнат в бане — три: моечная, парилка и комната отдыха.

При строительстве бани используются разные породы деревьев, но нижняя часть бани, соприкасающаяся с фундаментом, традиционно изготавливается из лиственницы, так как этот материал имеет самые высокие качественные характеристики.Кроме того, широко распространено использование хвойных пород, сосны, ели, наполняющих комнату особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березовой. При строительстве бани главное правильно выбрать породу дерева. Поскольку от качества материала зависит конечный результат работы.

Важным моментом является возведение несущих конструкций здания. Они представляют собой единую деревянную стену, в основании которой лежат продольно уложенные бревна или венцы.

Баня из рубленого бревна фото:

Корона представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из стержней, уложенных в перпендикулярном направлении.

Завершающий этап работ — сруб бани; Сначала дерево спиливают в лесу или в поле. Далее бревенчатый дом вывозят на строительную площадку и конопатят. В конце года после монтажа и полного высыхания проводится внутренняя и внешняя отделка сруба.

Строительство бани из бревна: пошаговая инструкция

Порядок строительства бани из рубленого бревна состоит из нескольких этапов, а именно:

1.Конструирование бани из рубленого бревна.

2. Монтаж и валка строительных материалов.

3. Подготовка и строительство фундамента.

4. Возведение стен в бане.

5. Оборудование для кровли зданий.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолков.

10.Установка полок в комнате.

Первый этап предполагает проектирование бани. Разработка проекта осуществляется с учетом всех требований собственников. Возможна самостоятельная разработка проекта, покупка готового проекта или индивидуальная разработка проекта специалистами, которые учитывают все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составляют оптимальный вариант проекта бани. возможный.

Строить баню начинают с определения ее размеров, если рассматривать стандартные размеры сруба, который состоит из трех комнат, то его площадь будет около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и в котором должно быть комфортно определенное количество людей.

Обратите внимание, что слишком большая ванна поможет улучшить теплопотери, а для нагрева ванны потребуется много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты комнаты, которые должны быть удобны для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из гардеробной, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парится.Возможен вариант оснащения салона.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должна выходить в тамбур.

Для повышения прочности конструкции необходимо правильно выбрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания почвы, к которой добавляется не менее 100 мм.

Важно учитывать правильное распределение температуры в ванне. Температура в парилке от 51 до 57 градусов, в моечной — 35-40 градусов, а в раздевалке не менее 22 градусов.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Их нельзя находиться возле плиты, так как есть риск ожога от слишком горячего пара.

Поэтому желательно размещать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в плите используются печные обогреватели, которые располагаются в углу комнаты. Такое расположение позволяет оптимально отапливать сразу все помещения.Внутри топки установлен бак, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи заключается в использовании особого вида камней, которые при нагревании нагреваются и выделяют пар при контакте с водой. Дрова используются в качестве топлива для печки, с помощью которой она топится длительное время.

Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна иметь минимальную теплопроводность. Если баня представляет собой отдельную постройку, то наиболее популярным вариантом устройства кровли является двускатная крыша.При обустройстве бани в виде пристройки рационально использовать кровли однотипные.

Уклон двускатной крыши от 18 до 44 градусов, а двускатной — от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует тяжелой крыши, так как она должна быть очень теплой, чтобы предотвратить потерю тепла. Довольно популярны норвежские земляные крыши, на поверхности которых есть почва и растения в виде газона.

Для постройки бани потребуется минимум два месяца.Но учтите, что баня работает исправно, запускать ее в эксплуатацию нужно не ранее, чем через год после постройки. Поскольку именно по прошествии этого времени происходит первая стадия усадки ванны. Окончательная усадка произойдет через четыре-пять лет, в зависимости от типа дерева.

Основным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленого бревна потребуется прибить стропы по всему потолку, затем устанавливается деревянный потолок, затем устанавливается пенька, чтобы не было потерь тепла.

Кроме того, следует позаботиться о правильном устройстве полов и водосброса. При устройстве пола в моечно-парилке стоит позаботиться об обеспечении нормального водоотвода и отвода воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно водоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен быть направлен к котловану, который оборудован водозаборником, соединяющим водосброс и канализационный колодец.

Далее пол покрыт деревянными материалами. Для выполнения этого процесса требуется установка лаг, которые крепятся на предварительно гидроизолированную поверхность с помощью опорных столбов. Между досками обязателен зазор не менее 0,5 см, так как при намокании дерево разбухает, а при высыхании уменьшается в объеме. Кроме того, стоит побеспокоиться об удалении продольной фаски с досок, чтобы их верхняя часть стала немного больше, нижняя.

Если возводится сплошной пол, то для его устройства требуется котлован непосредственно в помещении.Для его прикрытия устанавливается специальная решетка. Стояк вентиляции применяется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установка асбоцементной или металлической трубы, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На его верхней части устанавливается колпачок или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленого бревна

После постройки бани требуется проложить интервенционную пломбу между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходит потеря тепла.

В качестве герметика используется мох или пакля, но этот способ менее популярен из-за сложности работы и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льна, который легко монтировать, так как он выполнен в виде рулона.

Процедура закрытия стыков называется герметиком, для ее выполнения требуется та же интервенционная пломба или льняная веревка — улучшающая внешний вид здания.

С помощью уплотнения значительно улучшается теплоизоляция всего здания.Но, проведение этого процесса следует повторить после усадки здания, то есть через пять лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленый материал имеет неравномерный диаметр и для стыковки требуются специальные навыки.

Стандартный размер бревна 600 см. Если стена постройки длиннее, то их стыкуют на месте бревна. Таким образом, стыковые участки становятся невидимыми. При отсутствии перпендикулярной стенки в стыковом сечении оборудуется подгибка, скрывающая стыки.

Если в конструкции бревна нет возможности, стыки формируются в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревна.

Изготовление бани из дерева имеет еще одно неприятное последствие, например, растрескивание бревна. Поскольку дерево — это живой организм, внутри которого находится влага, после определенной обработки оно сохнет и теряет силу. Поскольку с центральной части бревен начинает испаряться влага, именно на них ложится наибольшая нагрузка, приводящая к растрескиванию.Во избежание появления этого процесса необходимо сделать пилку деформационного назначения, которая поможет без последствий для бревна удалить влагу.

Кроме того, существует опасность посинения или потемнения дерева. Эта процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Бревна особенно чувствительны к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через них выпадают на поверхность.Наиболее оптимальные условия для размножения грибка — температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому баню рекомендуется оборудовать хорошей вентиляцией, которая предотвратит этот процесс.

Кроме того, необходимо периодически обрабатывать древесину антисептическими препаратами и пропитками. Если посинение уже проявилось на поверхности, то ее следует хорошо отшлифовать и нанести отбеливающее средство.

Перед установкой брусьев следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые защитят дерево от солнца, влаги и других внешних воздействий.Не стоит экономить на покупке этих материалов, так как они могут в несколько раз продлить срок эксплуатации деревянной бани.

Баня из бревна видео:

Трудно спорить с прогрессом, который постоянно расширяет границы наших теоретических знаний и практических навыков. Тем не менее, некоторые столетние технологии до сих пор не собираются сдавать свои позиции. Речь идет о доставке. Ведь такие творения предков могли стоять веками, несмотря на то, что создавались они мастерами с помощью только топоров, ведь даже пилы появились намного позже.

Сегодня использование устаревших методов в сочетании с современными разработками значительно упрощает монтажные работы. Поэтому, если вы решили поставить на своем участке баню, то классическая технология, при должном старании, будет вам вполне по силам. Особенности бревенчатой ​​бани, ее преимущества, а также порядок работы с обрезанным лесом мы разберем ниже.

Почему по-прежнему выбирают для бани из бревенчатого дома целый лес?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают девелоперам изделия идеальной геометрической формы (бревна, кареты), конструкции из массива тесаной древесины остаются популярными.Почему это происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом намного легче работать? На самом деле бревна для бани занимают особые позиции, в силу ряда преимуществ, которых нет у конструкций из готовых заводских изделий.

Прочность

Усадка бани из дерева естественной влажности в результате высыхания стенового материала происходит одновременно по всему конструктивному массиву. Элементы здания как бы дополнительно сплавлены между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усадки образуют жесткий пространственный каркас.Напротив, заранее просушенные узловые элементы из дерева не способны со временем набрать прочность. Они слишком требовательны к качеству сборки, часто используются вместе с арматурными деталями: шпильками, скобами, стяжками.

Прочность

Сруб из бревна намного устойчивее к биопоражению или вредителям. В этих же условиях постройка из обычного круглого бруса без искусственной биозащиты будет стоять во много раз дольше, чем из бревна или профилированного бруса.Причина кроется в структуре дерева. Так, сдавливание приводит к уплотнению его поверхностного слоя, закрытию, раздавливанию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиле материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая конструкция будет больше подвержена сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, механическая калибровка станка, в отличие от ручной подгонки бревен, разрушает внешнюю часть бревна, которая естественным образом защищает ствол от воздействия окружающей среды.

Тепловой КПД

Одна из ключевых характеристик бани — тепловой комфорт помещений, в том числе поддержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, это во многом зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому нередки случаи, когда бревенчатые структуры. Однако, имея массивные толстые стены, таких затрат можно избежать. Например, если сложить из целого леса дикую бревенчатую хижину диаметром ствола 40-50 см, способную обеспечить достаточную теплозащиту.В то же время, если вы решили использовать дорогие изделия цилиндрической формы, то он имеет максимальный диаметр всего 32 см, что с учетом теплопотерь на швах не всегда хватает для парилки.

Выбор угловой конструкции

Угловой замок — это элемент, который не позволяет легко определить внешний вид срубленной конструкции. Он во многом отвечает за его прочность, участвует в поддержании теплового баланса внутри здания, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на стоимости проекта.Поэтому еще на этапе подготовки к постройке бани своими руками нужно выбрать свой вариант срезки углов, руководствуясь не только набором ее характеристик, но и сложностью замка.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире были разработаны десятки способов конструктивного соединения бревен. Однако, несмотря на их разнообразие, угловые стыковки могут быть основных видов «в таз» или «в лапу».Также существует универсальная сборка, которая также используется для промежуточных (по линии стены) сопряжения «в забор» («в столб»).

Уголки «в чашу», с остатком

Замковые узлы (чаши) вырубают на расстоянии 20-30 см от концов бревен, за счет чего получаются выходы (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчета для создания такого соединения следует учитывать запас бруса (около 50 см до молдинга каждого элемента), чтобы получить расчетную внутреннюю площадь сруба. предпосылки.С другой стороны, расцепители из оцилиндрованного бревна обеспечивают надежную теплоизоляцию ответвлений — теплые уголки, которые при правильной герметизации стыков никогда не выдуваются, а также жесткость готовой конструкции.

Разновидности нарезки «в чашу» отличаются профилем замкового соединения. Некоторые сложные образцы требуют большого мастерства, даже если вы используете современный инструмент. Поэтому тем, кто хочет построить баню своими руками, особенно на своем первом объекте, лучше использовать простую форму срезки углов.

Рубка «в облаке»

Для посадки поперечного бревна выемка направлена ​​вверх. Продольный стык коронок формируют путем выделения в них продольной закругленной бороздки шириной не менее 13 см. За счет этого увеличивается пятно контакта бревна, тем самым улучшается герметичность стыка, а его теплопроводность снижается.

Продольный паз может быть верхним (со стороны углового отбора проб) или нижним. Проще всего подготовить соединение, если паз будет сверху — чаша подбирается простой полукруглой формы.Если паз будет снизу, то чаша уже будет «запачкана» («каменистым гребнем»). Самая сложная сборка сруба своими руками из круглого леса по технологии распила «на участке с толстым хвостом», когда «черствый гребень» дополняется прямоугольным выступом. Благодаря жирному хвосту смесь получается особенно прочной и плотной (теплой).

Рубка в Охлопе

От предыдущего способа отличается только нижним размещением чаши, которая имеет те же разновидности форм в зависимости от положения продольной бороздки или наличия жирного хвоста.Нижняя чаша сегодня используется все реже, так как ее измельчение оказывается несколько сложнее, чем «круглая». Однако наши предки предпочитали связь «в упс». Считалось, что таким способом достигается лучшая герметичность уголка, а также его защита от атмосферных осадков.

Рубка в Оряпе

Характеризуется набором пазов прямоугольной формы в верхней и нижней части круглого бруса на глубину до четверти его диаметра.Разделка сруба для бани встречается не часто, так как подобным образом сложно подогнать угловые стыки и добиться их герметичности.

Уголки «в лапу», без следа

Замковые узлы (лапки) срезаются по краям бревен, поэтому их крепление получается без выходов (без остатков). Таким образом, каркас из дерева полностью участвует в формировании внутренней полезной площади помещения, тем самым оптимизируя затраты на строительство коробки.

Хотя разрезать лапу своими руками проще, чем сравнивать с остальным, по ряду позиций она уступает ей:

• замки не такие прочные;
• теплопроводность уголков выше за счет меньшего количества древесины;
• труднее добиться герметичности соединения;
• с учетом невысокой теплоотдачи, а также недостаточных эстетических свойств угловые секции снаружи отделываются подкладкой из утеплителя.

Однако если планируется выполнить внешнюю теплоизоляцию и обшивку парилки, то для сруба, собранного своими руками, технология «в лапу» в самый раз. В свою очередь, самый простой способ сделать ноги прямыми или со скосом — «ласточкин хвост».

Валка прямой лапой

Для соединения бревен на концах выдавлены прямоугольные выступы. Получается самая слабая и продуманная пара, поэтому ее дополняют «фрезами» — прямоугольными образцами шип / паз, а также корневыми штифтами в углах.

Кабина ласточкин хвост

Расширенная прямая блокировка. Плоскости ножек выполнены наклонными, что приводит к надежному заклиниванию стыка после усадки коробки. «Ласточкин хвост» требует определенных столярных навыков для его изготовления, но получается довольно плотно.

Соединение «в заборе»

Бревенчатый домик, изготовленный по этой технологии, не является обычным явлением. При этом коронки соединяются не напрямую, а через вертикальные столбы, сделанные как из дерева, так и из камня или кирпича.В результате получается каркасно-бревенчатая конструкция, после усадки которой требуется особенно тщательная герметизация стыков.

Кладем сруб бани своими руками

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора. Если вы не хотите использовать общедоступные материалы или оплачивать авторские разработки, то, по крайней мере, вам следует подготовить свои собственные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических расчетов заказываем стройматериалы.Придется работать с полностью натуральным сырьем, поэтому часть его будет забракована из-за чрезмерной кривизны или дефектов конструкции стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретать кругляк, чтобы немного увеличить объем его закупки.

Когда все готово к установке — есть фундамент, материал завезен, вопросы подвода коммуникаций продуманы, приступаем к поэтапной сборке.

Особенности сборки

1. Рассортируйте лес по расположению в частях здания, а также конусности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
2. Разрезать бревна ручным инструментом (топорами, рубанками). Помните, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
3. Выполните замковые соединения и пазы, руководствуясь проектом, с помощью шаблонов и столярного приспособления «Линия». Чтобы выделить основную часть срубленной древесины, возьмите цепную бензиновую или электрическую пилу, а затем развесьте остатки на топор. Окончательная регулировка сопрягаемых поверхностей осуществляется поэлементно на местах установки. Необходимо добиться нормативных значений зазоров: для продольных пазов — 15 мм, для угловых замков — 5 мм.
4. Не забудьте запечатать бревно для бревна в мисках или лапах, а также в швах, используя паклю, мох, джутовую ткань.

Рассмотрим подробнее самые важные моменты установки.

Уделяем особое внимание коронке

Складчатый венец бани (стартовый монтажный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его расположение отличается обилием сырости, потому что влага сосредоточена в нижних частях внутренних помещений, она может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать брызгами дождя и дымом, исходящим с близлежащей поверхности почвы.К тому же зарплата монтируется в зоне максимального давления, вызванного весом здания. Логично, что бревенчатая кладка стартового яруса выбирается с особыми характеристиками, и особое внимание уделяется ее сохранности:

• во-первых, для рубки берется стартовое оцилиндрованное бревно диаметром больше диаметров элементов остальных обычных венцов;
• во-вторых, используются устойчивые к гниению породы древесины. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают силу;
• в-третьих, они принимают усиленные меры против увлажнения нижних коронок, а также минимизируют действие этих увлажняющих средств, применяя комбинированные противопожарные и биозащитные препараты, такие как Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Влагозащита древесины

Важно понимать, что он лишь частично решает проблему его биологического разрушения. Эффективность антисептика проявляется только в верхних слоях кругляка, и чтобы консервант полностью проник в массив заготовки, его необходимо пропитать уже в промышленных условиях. Дополнительная заводская подготовка значительно снизит рентабельность строительства небольшой бани, а положительные экологические характеристики природного материала будут полностью исключены.Поэтому при строительстве бревенчатого дома своими руками следует применять всевозможные методы защиты его от попадания на него влаги, а также его быстрого удаления. Подобные события касаются как венцов, так и всех остальных бревен здания. Эти мероприятия включают:

• качественная гидроизоляция верхней части фундамента, а также организация вентилируемого подземного пространства;
• использование подкладки под корону, которую со временем довольно просто заменить на новую;
• установка развернутых свесов кровли, исключающих прямое попадание атмосферных осадков на стены бани из кругляка;
• размещение пиков над журналами заработной платы;
• надлежащее утепление, отопление и вентиляция помещений.

Коробка для сбора

Сборка корон от оклада до самого верха осуществляется по одной схеме, с выбранным типом крепления уголков:

1. При установке элементов прокладываем под него и в его угловые замки закладываем кусочки интервенционной пломбы.
2. По собранной зарплате раскатываем джутовый валик, перекрывая углы нижних бревен сруба. Сложите полотно пополам по его продольной оси в комнату, а также аккуратно загните по углам.
3. Подготовленный венец следующего яруса опускаем сверху, опуская уплотнитель так, чтобы складка джута немного равномерно выступала на улицу.

Если по какой-то причине полоски промежуточного материала были расстелены пополам без сгиба, например, стояла задача поставить коробку в короткие сроки, то можно заняться чем-нибудь другим. Затем, после сборки сруба для бани, торчащие наружу края полос подвергаются и забиваются в шов.Существенного уплотнения не требуется; это не герметик. Основная цель — сформировать валик, по которому будут стекать осадки, минимально задерживаясь и впитываясь в амортизирующий лист.

1. Плотность прилегания бревен достигается их осадкой. Для этого их сверху бьют деревянной колодой, специальным молотком или другим массивным предметом.
2. Набирая уровень за уровнем, не забывайте проверять чертежи или эскизы проекта сруба, а также контролировать вертикальность его стен с помощью отвеса.

Крыша

С технической точки зрения лучше выбрать тяжелую крышу, которая хорошо нагружает венцы постройки, что особенно актуально для верхних ярусов. Результатом сжатия деревянных элементов станет их слияние в единую прочную конструкцию.

Следует также руководствоваться критериями эстетики. Например, бревенчатый дом, обшитый оцинкованным профлистом, будет смотреться не слишком красиво, а вот покрытие из керамической плитки впишется даже в экстерьер.

Что еще нужно учитывать при строительстве бани?

Усадка

Главный минус постройки бани из леса естественной влажности — длительный перерыв от установки бани до его отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но тогда придется ждать окончания процессов усадки, которые могут растянуться до года и более. При удачном стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, только после этого можно приступать к дополнительной конопатке швов.

Собирая бревенчатый дом своими руками, также следует учитывать заметное уменьшение его высоты — 3-метровая стена может осесть на 15-20 см за 1-2 года. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо заложить запасы по монтажным размерам.

Выбор леса

Долговечность конструкции напрямую зависит от качества сырья для нее и региона ее происхождения. Таким образом, лес, растущий на северных или горных территориях, длится дольше, его древесина более густая, менее подвержена гнилостному разрушению.

При покупке бревен обращайте внимание на количество сучков. Он должен быть минимальным, что соответствует стыковому распилу (отрезок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для распила в ванне.

Когда строить?

Еще нашими предками было замечено, что лучшее время для строительства — зима. Это период, когда конструкция не промокает под дождем, снижается отрицательная микробиологическая активность. К тому же при промерзании дерево постепенно теряет влагу, поэтому дает равномерную усадку, с небольшим растрескиванием.

Многие хотят узнать, как вырезать сруб из бруса или бани. Есть несколько вариантов, как спилить баню:

1. Сделать конструкцию из бруса.
2. Сделайте изделие из бревен.
3. Постройте структуру из журналов.

Брус — идеальный материал для строительства бани. Само дерево — экологически чистый материал, к тому же брус прочный и надежный.

Элементы, которые понадобятся для работы:

1. Пиломатериалы.
2. Антисептические средства.
3. Дрель.
4. Булавки или булавки.
5. Песок.
6. Цемент.
7. Вода.
8. Бензопила.

Как выбрать и отсортировать дерево?

Первое, на что важно обратить внимание перед тем, как сделать баню из бруса, — это качество материала, который планируется использовать для изготовления сруба из бруса. От этого фактора будет зависеть надежность конструкции. По этой причине древесину необходимо будет тщательно отобрать и подготовить в соответствии с существующими требованиями.

Заготавливать древесину рекомендуется в холодное время года. После того, как дерево будет распилено, ему нужно полежать не менее месяца. Исключительно по истечении этого срока можно приступать к обработке материала и изготовлению бруса.

Если пиломатериал закупать не планируется, но есть желание заготовить его самостоятельно, то бревна следует очистить от коры. Во избежание появления трещин на дереве оставьте на обоих концах бревна полосы с неразрезанной корой. Хранить обработанные бревна необходимо на высоте 20 см от земли, укладывая их пачками или стопками.Между ними нужно оставить расстояние 5-10 см.

Чтобы баня была надежной, перед началом строительных работ необходимо подобрать бревна хорошего качества, поврежденные отложить.

В бревнах не должно быть трещин. Даже незначительные дефекты в будущем могут расшириться, что приведет к гниению древесины.

На основании поленьев могут быть синие пятна. Это значит, что материал начал гнить, ведь такие бревна использовать нельзя.

Брус следует забраковать, если на дереве есть следы повреждения жучками.

Балка для ванны должна быть гладкой и ровной. Если использовать некачественный материал, в процессе укладки коронок могут возникнуть проблемы.

Стоит отметить, что не стоит сразу отказываться от некачественной древесины. Если удалить поврежденные участки, то с его помощью можно возвести мелкие элементы конструкции, например, рейки, оконные и дверные коробки, доски пола и так далее.Весь испорченный материал нужно будет сжечь, чтобы качественная древесина не заразилась.

Несколько нижних венцов нужно будет возвести из лиственницы, а все остальные — из различных хвойных пород. Это требование связано с тем, что лиственница намного лучше способна сохранять свои свойства при попадании влаги, она менее подвержена гниению других древесных пород и со временем станет еще тверже. Для стен сруба немаловажную роль играют тепло- и гидроизоляционные характеристики, поэтому для строительства рекомендуется использовать хвойные деревья.

Вернуться к содержанию

Как сделать фундамент для бани из бруса своими руками?

Шаблон лапы

Можно приступить к постройке бани из бруса своими руками на основе. Это может значительно сократить время работы.

Основание для ванны может быть выполнено несколькими способами:

1. Ленточная основа. По периметру изготовленной конструкции необходимо будет сделать опалубку, а затем залить ее бетоном.Минимальная высота такой основы — 50 см. Такая высота способна обеспечить защиту нижних венцов от влаги в будущем. Внутрь основы следует насыпать полоски песка. Кладку первых рядов сруба допускается после полного застывания бетона.
2. Можно сделать столбчатое основание. Для этого нужно установить столбы из кирпича по углам и периметру несущих стен. В большинстве случаев расстояние между опорами составляет 1,5 м, но его можно увеличить до 2 м.Под каждую из опор нужно будет сделать подушку, залитую бетоном.

Каждый фундамент требует армирования. Это делается для того, чтобы можно было получить прочную конструкцию. Фурнитура также послужит застежкой для первых венцов конструкции.

Достаточно важно сделать надежную гидроизоляцию. Для этого между основанием основания и первым венцом сруба необходимо будет уложить материал для гидроизоляции в два слоя.В первую очередь на горизонтальное основание фундамента наносится слой битума, который покрывается слоем рубероида. Когда битум застынет, процесс нужно будет повторить.

Вернуться к содержанию

Как спилить баню из бруса: технология укладки нижнего венца

Укладку нижнего венца сруба необходимо начинать с установки на основание основания реек небольшой толщины, которые обрабатываются антисептическими составами.Толщина реек должна быть не более 15 мм, шаг между ними должен быть равен 20-30 см. Этот слой понадобится для защиты первого ряда брусьев от гниения и сырости, что значительно увеличит срок службы ванны. Между рейками необходимо залить пространство утеплителем или строительной пеной.

При укладке начальной кроны нужно следить за тем, чтобы она располагалась строго горизонтально. От этого будет зависеть правильность всего изделия, поэтому необходимо произвести точный расчет.Горизонтальность следует проверять по строительному уровню.

Для первого ряда необходимо будет использовать бруски большей толщины, потому что на них будет приходиться весь вес изделия.

Сруб бани не герметичен, так как в дальнейшем даст усадку. Нижний венец, укладываемый на основание, закреплять не нужно, так как давление всех остальных рядов придаст ему прочности. В этом случае удобно при необходимости заменить первый ряд брусков.

На концах стержней, которые регулируются по длине и регулируются по горизонтали, необходимо сделать надрезы, чтобы можно было соединить материал. Делать надрезы нужно аккуратно, ведь следует использовать заранее подготовленный шаблон.

Стержни нижней коронки необходимо обработать антисептическими средствами со всех сторон. Кроме таких продуктов можно использовать отработанное масло.

Вернуться к содержанию

Как делают черенки?

Есть несколько способов соединения планок.В брусках, имеющих остаток по длине, необходимо делать обрезки в остатке. Черенки могут быть односторонними или двусторонними. Во втором варианте вам нужно будет сделать надрезы на противоположных плоскостях.

Если нет остатков, можно обрезать основную часть стержня. Возможен выбор способа подключения без шипа или вариант с шиповой вставкой.

Вам необходимо определиться с методом соединения стержней. После этого нужно сделать общий шаблон и произвести точные замеры.Далее выполняется разметка и распиловка. В первую очередь делаются поперечные пропилы на 1/2 толщины прутка, после — продольные скосы.

Русская баня с ароматным паром или веником — отличный способ расслабиться, отогнать проблемы и заботы. А если эта баня построена своими руками, то ее целебная сила возрастает.

Построить баню, конечно, непросто, но вполне осуществимо. Материалом для традиционной русской бани служит дерево: сосна, ель, осина.Современные технологии позволяют построить бревенчатый дом за несколько дней, а баню полностью построить за сезон. Рассмотрим способы постройки бревенчатой ​​бани от традиционных и проверенных веками до современных.

Строительные материалы для постройки бани

Для строительства бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно. Кора — бревно со снятым верхним слоем, при этом структура дерева не нарушена, что увеличивает его прочность. Закругленные — выровнены по всей длине до единого размера.

Подготовка бревна для строительства сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Также можно использовать дуб для нижних венцов — он не боится влаги, а нижние поленья не сгниют. На зиму валили бревна, рубили ветки и срезали кору топором или плугом. При этом уделяется внимание качеству бревна, его цвету, отбраковка:

• Бревна изогнутые или резко утолщенные. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
• Поленья сучковатые с полостями возле веток — внутри гнилые;
• Бревна неестественного цвета с пятнами на разрезе, а также с сердцевиной слишком большого диаметра;
• При покупке готовых бревен также необходимо отказываться от пересушенных — их сложно обрабатывать.Определяется степень высыхания с помощью удара топором — издаваемый при этом звук должен быть глухим.

Оцилиндрованное бревно, или калиброванное бревно, изготавливается только в производственных условиях: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина принудительно пропитывается антисептиком, а секции расписаны специальным составом. Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма у него разная — лунная, в виде полумесяца, или финская — более сложной формы, обеспечивающая плотное прилегание.Диаметр поленьев может быть от 180 до 320 мм, чем толще бревно, тем теплее будет баня. Сборка бревна из бревна производится быстро, в считанные дни. Также вы можете заказать готовый бревенчатый дом.

Кроме сруба, для бани вам понадобятся:

• Бетонные или бетонные блоки для устройства фундамента;
• Пиломатериалы и обрезная доска для стропильной системы и кровли;
• Кровля;
• Окна и двери;
• Отделочные материалы.

Дизайн

Проект является самым первым и очень важным этапом строительства, который поможет вам не только рассчитать материалы и затраты, но и облегчить работу. Если вы строите простую деревенскую баню с гардеробной, вы можете осуществить проект самостоятельно. Если в бане будет несколько комнат и подключение к коммуникациям, лучше доверить это дело профессионалам. Фирмы по продаже бревенчатых домов продают ванны стандартных конструкций, и вы наверняка найдете подходящую по разумной цене.

В проекте необходимо учесть габариты всех комнат, расположение окон, дверей, места для подключения коммуникаций. После этого произведите расчет необходимого материала. При расчете высоты учитывайте усадку бревен, для окоренных сырых бревен она составляет около 5%.

Фундамент

Фундамент для бани делают ленточным, неглубоким или столбчатым, в зависимости от грунта. Для пучения грунтов выбирают неглубокий фундамент.Для маленькой бани подойдет столбчатый фундамент на бетонных блоках. Если площадь бани большая, лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, заглубленному ниже глубины промерзания грунта. После возведения фундамента на него укладывается слой гидроизоляции — рубероида.

Конструкция сруба из бревна

Первая, или полка, делается из самого толстого, лучше дубового бревна. Его кладут на гидроизоляционный фундамент, предварительно усадив его нижнюю часть и обработав антисептиком.Сруб ставится «чашей» или «круглым» способом. Перед укладкой каждого бревна его регулируют, выдавливая закругленный паз на его нижней поверхности. Чем ниже температура воздуха в зимние месяцы в вашем районе, тем глубже желоб. Об этом мы уже писали.

При укладке бревна ориентируются северной стороной бревен снаружи бани — это можно определить по более тонким годичным кольцам на разрезе. Северная сторона дерева более устойчива к гниению и растрескиванию, это свойство поможет бане простоять намного дольше.Более толстую часть бревен поочередно укладывают в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность сруба. Между бревнами кладут высушенное моховое или конопляное волокно. Верхний венец сруба, называемый мауэрлатом, служит опорой для стропильной системы, поэтому к его выбору также следует отнестись ответственно.

После сборки бревенчатый дом конопатят мхом, льняной паклей или войлоком. Конопатку проводят, начиная с нижней макушки, обводя ее вокруг макушки.Если сначала проткнуть одну стену, баня может покоробиться. После конопатки ванна немного приподнимается, отверстие в процессе осадки примет почти такой же размер.

Бревенчатый дом

Если вы заказали готовый бревенчатый дом из бревен, его сборка не должна вызвать затруднений. К срубу прилагается инструкция, которой нужно следовать, соблюдая следующие требования:

• Венок следует обрезать снизу для лучшего прилегания к фундаменту.От фундамента гидроизоляция рубероидом в 2 слоя;
• Бревна пропитаны огнезащитным составом в местах сопряжения;
• Соединение бревен осуществляется дюбелями из массива дерева, которые заглублены в бревно не менее чем на 3 см;
• Перед сверлением отверстий под гвозди соединенные бревна необходимо закрепить временными гвоздями, которые удаляются после соединения;
• Между бревнами проложить льняную паклю или волокно;
• Каждый венец укладывается с помощью уровня, предотвращающего его перекос.

Стропильная система и крыша

Возведенный бревенчатый дом должен быть переведен в том же году под временную или постоянную крышу. Конструкцию кровли для бани обычно выбирают простой двускатный, а под ней устраивают холодный вентилируемый чердак. Шаг стропил выбирается в зависимости от снеговой нагрузки на вашем участке, обычно это около полутора метров. Если вы планируете утеплять чердак, то шаг стропил следует выбирать, ориентируясь на размер плит утеплителя.

Стропила врезаются в мауэрлат, опираясь на него, и скрепляются вверху. На стропила набивается обрешетка, а на нее укладывается гидроизоляционный рубероид, например рубероид. Отделку кровли можно выбрать на свой вкус: профнастил или металлочерепица, ондулин, шифер.

Окна и двери

Последний штрих черновой отделки бани — двери и окна. Их прорезают в готовом бревенчатом доме, укрепляют косичкой, к которой потом крепятся рамы и дверной проем.Входная дверь, как и все двери в бане, должна открываться наружу — это не только удобство, но и требование безопасности.

Постройте баню для своей усадьбы

Подобно «Мама и яблочный пирог», «субботняя вечерняя баня» — это крылатая фраза, пришедшая прямо из сельского прошлого Америки. До недавнего времени большинство наших родителей, бабушек и дедушек — как и их предки до них — выполняли еженедельный ритуал перетаскивания потрепанной жестяной бадьи с вешалки на заднем крыльце для «раз в неделю, нужно ли вам это». -или не «баня с горячей водой».

Это событие сопровождалось обильным плесканием воды в оцинкованных ведрах, запариванием чайников и кастрюль на деревянной плите и растеканием мыльной пены по всему кухонному полу, и часто Джуниор приходил в себя с теплой и не слишком чистой жидкостью, которая был оставлен после того, как все высшие члены семьи сделали свое дело. Неудивительно, что Америка приняла газовые или электрические водонагреватели, как, ну, как утки за водой.

Теперь, конечно, мы принимаем это удобство как должное.Фактически, сегодняшний новый поселенец, вероятно, обнаружит, что если есть одна вещь, которую ему действительно не хватает в «цивилизации», так это горячий душ в конце дня. Можно справедливо возразить, что американская озабоченность чистотой является шизофренической, поскольку — как люди — мы, похоже, больше озабочены чистотой туалетов, чем чистым воздухом. Даже в этом случае, когда вы поливаете цемент, сенокосите или прополите сад лучшую часть июльского дня, встретить закат горячей ванной или душем — настоящее блаженство.

Но Редди Киловатт, нравится вам это или нет, очень грязный парень. Грязь, смытая в канализацию водой из ванны от электрического нагревателя, вероятно, не равна количеству грязи, выброшенной в воздух для производства тепла. И каждый кубический дюйм газа, сжигаемый в единственном другом общедоступном водонагревателе, — это один кубический дюйм газа, который мир никогда больше не будет использовать. В любом случае, многие поселенцы живут так далеко от газовых и электрических линий, что их выбор сводится либо [1] к купанию в субботу вечером, либо [2] к загрязнению.

Тем не менее — как мы обнаружили на своем месте — есть и другие решения. Почти три года мы возились с оловянной кадкой, и, хотя ритуал сначала казался слегка авантюрным из более ранней и менее беспокойной эпохи, вскоре он действительно стал очень старым. (Это было особенно актуально зимой, когда ванны были ограничены той частью пола гостиной, которая находилась непосредственно перед обогревателем Ashley.) Вскоре мы обнаружили, что пользуемся нашими нечастыми поездками в город, купаясь в домах друзей. пока они не начали задаваться вопросом, пришли ли мы к ним в гости или пропарить их ванные комнаты.В конце концов мы решили, что сельская органическая жизнь не обязательно должна включать в себя чувство неряшливости большую часть времени, и строительство бани стало нашим главным приоритетом.

Строительные материалы для нашей новой роскоши не проблема. Мы живем на окраине национального леса, где каждый год бригады с бензопилами прореживают более мелкие деревья, чтобы оставшаяся древесина могла вырасти до товарного размера. Эти прореживания оставляют там, где они падают, чтобы со временем снова сгнить в лесной подстилке. Их можно брать бесплатно, и если их собрать еще зелеными, из них получатся прекрасные бревенчатые постройки.Топор, цепная пила и копия книги Брэдфорда Энджира « Как построить свой дом в лесу» — все, что мне нужно, чтобы построить баню 10 на 12 футов.

Каменные плиты для пола здания были собраны в соседнем карьере, и друг, который ремонтировал свой старый дом, подарил этому делу ванну 1940 года выпуска. Не хватало только водонагревателя. Поскольку (по всем очевидным причинам) о газовых или электрических устройствах не могло быть и речи, наш выбор был между солнечным коллектором или дровяной установкой.Тогда, летом 1972 года, я не знал достаточно о первом методе, чтобы быть очень уверенным в результатах, и считал, что дровяная горелка выглядела как наиболее практичное решение.

В тот момент я вспомнил много лет назад, когда я жил в Мексике в течение короткого времени, и в моем арендованном доме был коммерческий дровяной водонагреватель. Я подумал, что это отряд — редкая старая реликвия прошлого Мексики, или то же самое все еще доступно? Я передал свой вопрос другу, который совершал короткую поездку к югу от границы, и, конечно же, через несколько недель он подъехал с честно говоря, дровяным водонагревателем, прикрепленным к вершине его микроавтобус VW.

Во время последующей поездки в Мексику я обнаружил, что такие устройства продаются почти в каждом хозяйственном магазине по цене, эквивалентной примерно 20 долларам. Моя собственная модель — Calentador Corona, Modelo L.R. 47 производства Calentadores Corona. Мы считаем, что это отличный продукт: четыре или пять небольших деревянных палочек в его топке нагревают 30 галлонов воды почти до кипения за пятнадцать минут.

В настоящее время источником воды для нашей Corona является бочка емкостью 55 галлонов, установленная на крыше нашего корневого погреба (к которому примыкает баня).Накопленная жидкость стекает в нагреватель по пластиковой трубе, которую можно купить в большинстве хозяйственных магазинов и строительных товаров, и ее до смешного просто собрать. Однако, когда мы в конечном итоге установим наш ветряной насос и резервуар, вода будет подаваться прямо в баню, что устраняет необходимость в резервуаре над головой. (Как скоро нас развращает мягкая жизнь! Мы уже считаем отвратительной задачей тащить воду и наполнять бочку.)

Конечно, не всем посчастливилось жить в пределах 400 миль от мексиканской границы, поэтому некоторым поселенцам может быть сложно достать водонагреватель, подобный нашему.Тем не менее, это не значит, что вы обречены на старую жестяную ванну.

Дровяной водонагреватель

Много лет назад (я не уверен, когда они прекратили производство) печи для стирки были стандартными предметами в американских домах, и некоторые из этих старинных вещей все еще существуют. Такое устройство имеет водяную рубашку, которая окружает топку, и снабжено входом для холодной воды в нижней части кожуха и выходом для горячей воды в верхней части. Это работает очень просто: когда вода нагревается внутри рубашки, она движется вверх за счет конвекции через выпускное отверстие для горячей воды в сборный резервуар.Затем холодная жидкость со дна резервуара заменяет нагретое содержимое рубашки. Этот процесс продолжается до тех пор, пока весь резервуар не станет горячим.

У нас есть одна из этих печей для стирки на заднем крыльце, и мы используем ее для нагрева воды для мытья посуды. Тем не менее, устройству требуется около часа, чтобы тщательно проработать содержимое 20-галлонного резервуара. Очевидно, что мексиканский водонагреватель намного эффективнее, и мы планируем заменить печь для стирки в нашем следующем путешествии к югу от границы.

Тем не менее, старые устройства работают с , и вы обычно можете найти одно в секонд-хенде и антикварных магазинах примерно за 40 долларов, просто не забудьте найти две трубы, выходящие из задней части печи, деталь, которая отличает нагреватель для белья от других небольших агрегатов практически идентичной конструкции. И внимательно осмотрите свою находку, прежде чем покупать ее, потому что у таких печей могут быть трещины в их оболочке (обычно из-за того, что они подвергаются воздействию отрицательных температур, а вода все еще находится внутри).Разрывы иногда можно запаять (чугун обычно нельзя сваривать), но это все еще рискованное занятие.

Вы также можете довольно легко построить свой собственный дровяной водонагреватель, переработав обычный газовый агрегат, который можно найти на любой городской свалке. Часто старый обогреватель выбрасывают из-за поломки газовой горелки, не обязательно из-за неисправности бака. После того, как вы определили, что контейнер не протекает, несложно снять устройство для сжигания газа и приварить короткое удлинение на дне резервуара, чтобы получить топку.В некоторых моделях даже достаточно места на нижнем торце, чтобы в таком дополнении не было необходимости.

Оригинальная вентиляционная труба (которая проходит через середину бака газового водонагревателя) прекрасно служит дымоходом. Добавьте несколько отрезков дымохода наверху, чтобы получилась труба, и вы получите очень удобный и недорогой водонагреватель на дровах того же типа, что и мой импортный мексиканец.

Еще одна самодельная конструкция, работающая на дровах, которая использует тот же принцип, что и старые печи для стирки, может быть легко сконструирована из 55-галлонной бочки.Бочка используется как топка и нагревает воду в змеевике из медных трубок, который помещается внутри. Изготовление такого устройства описано в статье «MOTHER EARTH NEWS» за июль / август 1973 г. и на странице 26 очень ценной книги Артура М. Хилла под названием «Making Do: Basic Things for Simple Living» (Ballantine Books, Нью-Йорк, США). 1972 г.).

Солнечный водонагреватель

В 1972 году, как я уже сказал, мы выбрали дерево для обогрева воды в ванне в основном потому, что я недостаточно знал о солнечном обогреве, чтобы быть уверенным, что оно будет работать хорошо.Теперь я немного лучше информирован, и этого достаточно, чтобы заверить вас, что солнце может эффективно выполнять свою работу.

Солнечные водонагреватели долгое время использовались в других странах, особенно в Японии и Израиле, и были довольно популярны во Флориде и Калифорнии в 20-х и 30-х годах. Есть несколько базовых конструкций, и все они просты в сборке. Людей, которые никогда раньше не видели эти гаджеты, поражает то, что они действительно работают!

В конструкции одного солнечного водонагревателя, изобретенного Питером ван Дрессером, используются два куска кровли из гофрированного железа.Секции располагаются лицом к лицу так, чтобы каждая гофра объединялась со своей противоположной, образуя «трубу» для протекания воды. Стороны устройства свариваются или спаяны вместе, а «желоба» между гофрами соединяются заклепками, точечной сваркой или болтами с интервалом примерно в восемь дюймов. (Следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить герметичность этих креплений, что является трудностью с этой конструкцией, поскольку давление воды имеет тенденцию вызывать утечки в местах заклепок.)

В верхней и нижней части этого теплообменника припаяны куски гальванизированного или алюминиевого оклада для козырька крыши, согнутые по размеру, для обеспечения впуска и выпуска воды.Один конец каждой мигающей трубы соединяется с трубой, а другой загибается и герметично спаивается. Весь коллектор окрашен в черный цвет и обращен к югу, чтобы поглощать солнечное тепло. Чтобы сохранить тепло, поверх устройства кладут кусок стекла (не пластмассы).

Принцип этого солнечного водонагревателя, как и большинства других, заключается в том, что нагретая вода вытесняет более холодную. Сначала холодная вода поступает снизу из накопительной емкости, расположенной над сборным блоком. Когда солнце нагревает поверхность металла, тепло передается воде внутри.Теплая жидкость движется вверх за счет конвекции и в конечном итоге вытесняет более холодное содержимое резервуара. Этот процесс продолжается до тех пор, пока весь резервуар с жидкостью не нагреется и не будет готов к использованию.

Другая конструкция, которая работает так же хорошо, менее подвержена утечкам и имеет дополнительный бонус в виде морозостойкости, используется в доме Стива Бэра с солнечным отоплением в Нью-Мексико. В этом водонагревателе на солнечной энергии используются медные трубы: две вертикальные и столько горизонтальных, сколько нужно, в зависимости от того, насколько большой коллектор вы строите.К задней части каждого горизонтального элемента припаяна тонкая медная полоса, чтобы обеспечить большую поверхность нагрева, и весь блок окрашен в черный цвет по той же причине.

Как показано на приведенной выше схеме, эта конструкция уникальна тем, что раствор антифриза (вместо воды) циркулирует через панель коллектора. Это химическое вещество (того же типа, что вы используете в радиаторе вашего автомобиля) нагревается и движется вверх за счет конвекции, попадая в изолирующую рубашку, окружающую собственно резервуар для воды. Затем тепло передается воде по мере того, как антифриз продолжает циркулировать.Модель Baer делает возможным нагрев воды на солнечной энергии даже в холодную погоду, то есть пока светит солнце!

Какими бы простыми и относительно недорогими в сборке ни были эти солнечные устройства, вероятно, дешевле купить готовую коллекторную панель. На странице 98 июньского номера журнала Popular Science за 1973 год есть статья, озаглавленная «Черный матрас», из-за которого БТЕ попадают в ваш бассейн. Этот признак описывает пластиковый солнечный коллектор, предназначенный для обогрева плавательных бассейнов, и упоминает, что изобретение может быть использовано для обеспечения горячего водоснабжения кают и домов отдыха.Устройство, называемое Solarator, доступно за 18,75 долларов в (вы готовы к этому?) Fun and Frolic, Мэдисон-Хайтс, Мичиган. Я недавно купил одно из этих устройств, и, хотя я еще не установил его, кажется, что это качественный продукт, который должен хорошо служить мне в течение нескольких лет.

Итак, вы видите, со всеми этими возможностями для подачи горячей воды в вашу усадьбу, старая субботняя вечерняя баня не должна быть слегка неприятным ритуалом, проводимым рядом с кухонной плитой, она может быть почти ритуалом очищения.По крайней мере, так я себя чувствую, когда лежу в ванне с дымящейся водой в своей бане прохладной осенней ночью, смакуя сияние керосиновых ламп на бревенчатых стенах и слушая, как ветер снаружи говорит мне, что зима началась. свой путь. Это хорошо — это очень и очень хорошо!

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1974 г.

Поднятие бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и методов строительства 200-летней давности, а также скрытых инженерных сетей и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но обнаружили, что они выглядят слишком современно, слишком дорого и слишком ограниченно по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ. Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать сруб — значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными.Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик в нашей кабине, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности. Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже.Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны. В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, она представляет собой пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн.Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как основное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство бревенчатой ​​хижины начинается с загонов. Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. После этого прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой.Пятачок, традиционно являющийся проходом, находится между загонами и в данном случае закрывается соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысью, и продуманные двери и окна придают кабине ощущение открытого пространства с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая. Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине

Как только планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь — это бревно, которое выбирают для хижин, потому что оно растет высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесорубов, заготавливающих 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт, чтобы разрезать и доставить товар.

Нам понадобилось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен колебалась от 11 футов.до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждую на фут длиннее готовой длины, которую мы использовали бы.

Нам приходилось рубить бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали поиски дымохода. Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшалые бревенчатые хижины в этом районе служили находчивым мусорщиком пригодными для использования дымоходами.Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домиков. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное знать, что кора легче всего отслаивается летом.В противном случае достаточно места, чтобы начать шелушение, и большого количества смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить. Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки древесины, которые нам нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы отбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать образования узла, перекручивания или изменения текстуры. Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, требуется опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать дерево. Мускулистые удары теслома удаляют большую часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме ласточкиного хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации машинного и человеческого усилия. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем маневрировались вручную с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены для сохранения ровных курсов. Надрез на половину ласточкиного хвоста был вырезан бензопилой и закончен ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюйм. балки каждые 3 фута. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым сложным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле — тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, — это просто страшно.

Chinking объединяет все воедино

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что он должен быть выровнен на месте, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление — это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и вместо этого использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и заглубленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» легко.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провели отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответ заключался в том, чтобы очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора соленой воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает поленья, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и естественных перил, лестница соответствует деревенской привлекательности хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электрическую проводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана по индивидуальному заказу, включая кухонные шкафы, которые являются утилизированной сарайной доской. Лестница была сделана из запасных бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень — из ствола сассафрасового дерева, которое было естественно скручено лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Почему vintage U.P. бани были настолько популярны, и купальники в бассейне не носили.

CALUMET, MI. Более века назад простой горячий душ или длительное принятие ванны были повседневной роскошью, недоступной для большинства тех, кто изнурительно работал на медных рудниках этого города на Верхнем полуострове.

Сотрудники архива Мичиганского технологического университета недавно глубоко погрузились в историю общественных бань Калумета около 1900 года и более позднего строительства общественного бассейна.Просматривая планы этажей домов рабочих начала века, личные письма и фотографии, архивариус Эмили Рийппа смогла объяснить, почему этот U.P. Банная традиция была не только необходимой, но и популярной привилегией.

Старая фотография шведского квартала в Калумете, штат Мичиган. Изображение любезно предоставлено Архивом Мичиганского технологического университета.

«МЕДНЫЙ ГОРОД США»

Сейчас это небольшая деревня с населением около 700 человек, припаркованная на полпути к полуострову Кевинау, Калумет в 1900 году был одним из центральных ульев в крупном медном предприятии Calumet and Hecla Mining Company, которое могло похвастаться одними из самых богатых и глубоких шахтных стволов в мире. .Тогда известный как Красный Жакет, на рубеже веков в городе проживало около 4700 жителей. Большинство из них было связано с шахтами. И хотя это не был строго горнодобывающий «город компаний» — там были фермерские хозяйства и грузовые перевозки, — C&H оказала «глубокое» влияние на повседневную жизнь там.

«Они предоставили деньги и землю для строительства церквей, системы публичных библиотек, спонсировали государственную среднюю школу и обучение молодых мальчиков», — сказал Рийппа в интервью MLive. «Они как бы задали тон сообществу.”

Если вы работали на руднике, скорее всего, вы платили арендную плату своей семье, чтобы жить в одном из рядных домов C&H, или вы купили землю у C&H, чтобы построить свой собственный дом. А если бы вы были работником низших слоев общества, скорее всего, в вашем доме не было внутренней ванной комнаты.

«Управляющие шахтами, преуспевающие владельцы бизнеса, банкиры или другие представители высшего общества могут иметь ванную комнату с горячей водой для себя и даже своих домашних прислуг», — написала Рийппа в блоге, который она составляла ранее в этом году для архивов MTU. .«Семья обычного трамвая или рабочего, с другой стороны, по субботам вечером таскала на кухню таз для мытья посуды, кипятила воду на плите и выливала ее в большую емкость для мытья посуды».

Фотография новой бани C&H, когда она открылась в Калумете в 1911 году. Изображение любезно предоставлено Архивом Мичиганского технологического университета. не дано.Один историк отметил, что к 1912 году туалеты присутствовали примерно в половине домов компании C&H. Поскольку они обычно не включались при строительстве домов, арендаторы могли запросить их в письменной форме. Согласно исследованию Рийппы, компания установила эти унитазы со смывом по запросу в подвале дома, но только в том случае, если этот дом находился на улице, соединенной с канализацией.

Насколько мы знаем сегодня полностью оборудованные ванные комнаты — с туалетом и ванной — это считалось расточительным использованием пространства в эпоху, когда каждая свободная комната была желанным местом для размещения растущих семей или заработка дополнительных денег. принимая пансионеров.

«Многодетные семьи и жители пансионатов, которые обеспечивали необходимый дополнительный доход, ограничивали размер жилых домов рабочего класса; жителям нужны были все квадратные метры, предусмотренные для спален, кухонь, кладовых и мест общего пользования », — написала Рийппа в своем блоге. «Отказ от спальных мест для ванной было просто непрактичным, а строительство пристройки, чтобы освободить место, было не по карману обычному рабочему».

«Я нашла это действительно захватывающим», — сказала она MLive, просматривая фотографии и документы, связанные с U.П. банная эпоха. «Я посмотрела письма, которые люди отправляли в компанию, с просьбой установить сантехнику. Некоторые из писем, написанных людьми, были действительно очень личными. Они очень подробно рассказывали, зачем им это нужно ».

«В настоящее время вы можете осмотреть дома в Медной стране и увидеть спальню, которая была превращена в очень большую ванную комнату. Раньше, если у вас было шестеро детей, вы могли бы нанять арендаторов или постояльцев. Вам нужно было каждое место, чтобы спрятаться ».

Группа людей в старинной одежде плавает в том, что может быть бассейном C&H в Калумете, штат Мичиган.Фото любезно предоставлено Архивом Мичиганского технологического университета.

ВАННЫЕ БЫЛИ КОМПРОМИССОМ

Компромисс C&H в отношении насущной потребности в увеличении пространства для ванной? Коммунальные бани. Первый был построен в подвале здания библиотеки C&H. В нем была установлена ​​строгая гендерная сегрегация:

«Посетители бани спускались по западной лестнице здания на площадку, которая разделяла их на мужскую и женскую части», — писал Рийппа. «Среди мужчин душ оказался более популярным, чем ванна.В женских помещениях победили ванны. Пока друзья и члены семьи просматривали огромный выбор одобренных компанией книг этажом или двумя выше, внизу их тела можно было очистить от грязи, микробов и беспокойства ».

Это было популярное место, и к 1911 году поблизости была открыта расширенная баня, на этот раз платная за уборку для мужчин.

«Возможно, чтобы компенсировать ценник в 45 000 долларов и субсидировать операции, C&H ввела небольшую плату для пользователей-мужчин: 3 цента для взрослых мужчин со скидкой в ​​полцента для подростков.Женщины, девочки и совсем маленькие мальчики по-прежнему пользовались баней бесплатно ».

У этого нового здания была замечательная особенность: бассейн. В ранние годы бассейн был разделен по половому признаку, как и баня. Кажется, тогда купальники не были обычным явлением. Большинство людей проплыли au naturel, сказал Рийппа, .

«В те времена потребность в купальнике не всегда была очевидна для людей. Вы купались в бассейне обнаженными, и именно поэтому здесь было так строго сегрегировано по признаку пола.

По ее словам, большой бассейн был местом для развлечения и общения. Он не заменил баню, и вы не взяли с собой кусок мыла.

На этой недатированной фотографии бань Калумет и Хекла мужчины и мальчики наслаждаются плаванием в бассейне. Изображение любезно предоставлено Архивом Мичиганского технологического университета.

Исследование Рийппы на эту тему началось с того, что она видела ранее в своей карьере, когда посещала одно из зданий, которое раньше было баней.Она сказала, что была удивлена ​​тем, что все еще может видеть следы на цокольном этаже от банных принадлежностей.

Чтобы узнать больше о U.P. life и посмотреть исторические фотографии и увлекательные истории, исследованные архивистами MTU, загляните в их онлайн-блог. Чтобы просмотреть архивы MTU и исторические коллекции в Интернете, проверьте здесь.

Фотография без даты бассейна Calumet & Hecla Bath Pool, на которой изображена группа детей в купальных костюмах в бассейне. Изображение любезно предоставлено Архивом Мичиганского технологического университета.

ПОДРОБНЕЕ

Благодаря усилиям по спасению удалось спасти 230 новых автомобилей Chrysler из США. кораблекрушение

1913 г. Катастрофа в итальянском зале — трагедия в канун Рождества в Мичигане

japanesebathhouse

R-evolution
Сады
Ванна
Дом
Солнечная энергия,
дровяной,
В японском стиле

Я люблю традиции
Японская баня. Ритуал
медленное мытье и замачивание в спокойной и красивой обстановке,
очищение ума и сердца в отличие от простого мытья
тело.

Наша баня — это видение
У меня с тех пор, как мы начали ферму, в
На самом деле это сердцебиение, дровяная каменка для джакузи Chofu — это
первый
вещь, которую я купил для нашей земли, когда мы решили взять на себя
покупка недвижимости. Буквально самое первое.
Пока
поглощены необходимыми проектами по подъему фермы и
работает, спокойно собирал материалы, не совсем понимая
как они
все бы подошли друг к другу. Пермакультура — это
искусство наблюдать за землей и узнавать, как можно использовать природные потоки
воды, солнечного света, тени и питательных веществ для выращивания пищи, по сути
работа с землей в противоположность жесткому подходу навязывания
ваша воля на это.Те же принципы применимы к
архитектура. Наблюдая за тем, как люди используют пространство, человек узнает, как
чтобы удовлетворить эти потребности, не беспорядочно сбрасывая деньги на
проблема.

Кедры снесены в
шторм на собственности друзей, и я сдираю их и выношу из
леса. Куча мытья посуды 3×3 на пляже и
я
проводить недели, неся их одного за другим, суждено стать стропилами
для
крыша. Прибыли три двадцатилетних солнечных водонагревателя
на свалке и покупаю по цене металлолома.А
простая ванна из стекловолокна покупается в центре переработки за пятьдесят
долларов. Во время ловли лосося замечаю новый
кедровое бревно и подвяжите его, чтобы сплавлять в следующие зимы
наводнение. На следующую зиму после этого я нарезал его на доски,
а следующей зимой я сделаю его сайдингом и прибью внутри
сауна. Я стараюсь спасти столько, сколько могу.
Если на каждой части есть
история, тогда структура имеет смысл,
у него есть душа.

Каркас конструкции зубчатый и прикручен кедровыми опорами сидения
на окрашенной бетонной площадке размером 11×11 футов.Стропила 3х3 с
кедровые встряски прибиты прямо к разнесенным доскам обшивки. В
передняя половина опоры заполнена 2х6, покрыта
фанера и кедр
качает. Эта замкнутая территория создает комнату, которая
размещает
сантехника для солнечного контура, дровяной каменки для купания,
и обеспечивает небольшую теплую зону отдыха. В
интерьер наполнен
с простым стекловолокном, переработанным из другого проекта, и покрытым
с тяжелой фольгированной пароизоляцией, поверх которой прибил самодельную
шипованные кедровые доски.Прямоугольник, который вы видите внизу
передняя стена представляет собой горизонтальную дверь, которая открывается, открывая окно,
позволяет солнечному свету согревать комнату в летние месяцы. В
две панели на крыше — это старые солнечные панели для горячей воды, и
маленькая фотоэлектрическая панель питает небольшой насос, который перекачивает
вода просачивается сквозь эти панели, когда светит солнце. В
Панели осушаются вручную в морозные ночи. В
ванна
сидит
в
открытый воздух в задней части
состав.Крошечное здание, которое вы видите слева, — это
компостирующий туалет.

Система отопления — это своего рода научный проект. в
В нижнем левом углу вы видите дровяную гидромассажную ванну с водяной рубашкой и водяной рубашкой.
обогреватель, работающий по простому принципу
термосифон. Это не система под давлением и может
использовать только для нагрева воды в ванне. К
справа — сгоревший старый водонагреватель на 50 галлонов.
В нем накапливается горячая вода, вырабатываемая солнечными батареями.я выбираю
оставить всю медную сантехнику незащищенной, потому что я думаю, что это
привлекательно и представляет собой отличный обучающий инструмент. Где я
сфотографировал там семь футов скамей, на которых можно сесть и расслабиться.

Присмотритесь к Тёфу. Проталкивая тёфу через
это пространство улавливает отходящее тепло из дымохода и нагревает
комната. Это работает очень хорошо и обогревает эту комнату размером 5×11 футов.
до 90 градусов за один час. С утепленным полом и менее
окна, отработанное тепло от Тёфу может легко нагреть
немного меньшее пространство до температуры сауны.Важно
обратите внимание, что тёфу НЕ
разработан для этого типа использования, и я приложил большие усилия, чтобы убедиться, что я
имел большие зазоры для одностенного дымохода из нержавеющей стали, который
обычно становится вишнево-красным. Я тоже прикрутил его на место
и заделал отверстие топки, чтобы убедиться, что
дым не мог попасть в здание. Нормальный воротник
также запечатан. Для безопасности установил угарный газ
детектор на всякий случай.

Пара видов на Тёфу снаружи. В
Стальной ящик был изготовлен на заказ для вставки в печь, чтобы обеспечить безопасность
дымоходные зазоры. Девять дюймов — это минимум
здесь, а если бы это было в жилой зоне, я бы сделал двенадцать
дюймов с теплозащитным экраном. Эта установка — блестящая
использование значительного количества отработанного тепла, которое создает Тёфу, но это также
рискованно и требует тщательной разработки.

Более подробный вид водопровода резервуара.Нормальный горячий
а холодные порты используются для снабжения ванны важной добавкой
темперирующего клапана (слева посередине), который позволяет холодной воде смешиваться с
горячий при открытии крана. Это очень важно в солнечной
применения, где температура резервуара может подняться до кипения и может
сильно обожженные купальщицы. Справа вы видите Laing
Фотоэлектрический прямой циркуляционный насос, который начинает перекачивать воду
через солнечную батарею горячей воды, как только солнце попадает в
фотоэлектрическая панель снаружи.Над насосом сине-белый
расходомер. По всей системе есть счетчики
и датчики температуры. Хотя это и не обязательно
Мне нравится наблюдать за потоками и темпераментами.

Взгляд вниз по резервуару: я использовал существующий дренажный порт в качестве
выход холодной воды, питающий насос и массив (слив
Я не согласен с этим, так что я все еще могу слить воду из бака). В
возвращающаяся вода возвращается в то, что было верхним нагревательным элементом
порт.Оба порта солнечной петли и горячего
выход воды оснащен 3-ходовыми клапанами, которые позволяют мне отводить
течет во второй резервуар летом, когда массив перегревается
одиночный танк.

Сама ванна представляет собой овальную ванну для замачивания из стекловолокна объемом 70 галлонов.
Заманчиво было установить ванну побольше, но на самом деле
джакузи стандартного размера требует огромного количества дров или горячей воды от солнечной энергии
нагревать, а значит, его, вероятно, будут использовать гораздо меньше.
Этой ванне требуется 80 минут, чтобы нагреться до 105 градусов, и требуется около 12
куски дерева размером с ваше предплечье, чтобы добраться туда.
Это огромное улучшение по сравнению со стандартной настройкой Chofu, которая обычно
включает в себя металлический или пластиковый резервуар для хранения и требует часов и часов, чтобы
жара, пожирая дрова и сбрасывая много отработанного тепла в
воздуха. Овальная ванна меньшего размера идеально подходит для
позвольте глубокому приятному полежать вдвоем, экономя при этом в воде
и энергия.Это достаточно просторно, чтобы позволить дружелюбному, но
люди, не относящиеся к интимным отношениям, чтобы чувствовать, что каждому из них достаточно места. В
сама ванна приподнята, чтобы обеспечить правильную циркуляцию термосифона
из Тёфу. Большое внимание было уделено размещению портов.
и кубические объемы купающихся и воды. Порты должны были
быть достаточно высоким, чтобы термосифон мог работать, но достаточно низким
чтобы два человека могли войти и выйти, не открывая верхний порт
который мог бы эффективно остановить термосифон и разрушить
Чофу.Слив перелива заблокирован.

Ванна для замачивания из стекловолокна обшита утилизированным кедром, что дает деревянную
Смотри и чувствуй. Я решил не строить традиционный деревянный
Японская ванна для замачивания, потому что она не использовала пространство или воду почти так же
эффективно, и это было бы большой дорогой занозой в заднице, чтобы
строить. В небольшом деревянном ящике на краю ванны скрываются два
полнопроходные шаровые краны, которые осторожно стреляют водой в руку
скульптурный деревянный дивертер, который наполняет ванну приятным
водопад.Потребовалось время, чтобы понять это
верно! Вы также можете заметить гренландское весло (из
конечно), который используется для перемешивания горячей воды перед тем, как залезть внутрь.

Использованный акриловый световой люк, который я купил на Craigslist, уравновешивает свет
и осветляет область ванны.

Большая часть отвеса (устойчивость к раскачиванию и раскачиванию на ветру)
в этой конструкции захватывается фанерной обшивкой, покрывающей
замкнутая комната, но я добавил несколько подтяжек снаружи, чтобы немного
дополнительная жесткость.Эти подтяжки были изогнутыми ветвями
которые низко опустились над рекой, и потому что они целые конечности,
они намного прочнее пиломатериалов, которые должны быть больше
для достижения той же силы.

Обилие железных крючков ручной ковки дополняет эстетику
конструкции и дает место для развешивания полотенец и
одежда. Болты с квадратной головкой из черного железа и квадрат
тарелки добавляют к этому виду.

Глиняный фонарь ручной работы станет прекрасным завершающим штрихом и поможет
купальщики находят вход темной ночью.

Заключительные мысли:

Баня превосходит мои ожидания во всех отношениях. Это
красивый и потребляет очень мало топлива и энергии, обеспечивая при этом
первоклассное расслабляющее замачивание. Мне нравится «бесплатный обед»,
идет с включением тёфу, и я не могу дождаться лета
когда эти шаткие старые солнечные панели вырывают горячие
вода. Я строил из второстепенных панелей несколько
лет и не перестает меня удивлять, сколько горячей воды эти дряхлые
Панели эпохи 1970-х годов можно сделать.Солнечная горячая вода должна быть
в соответствии с федеральным мандатом на все здания, и точка.
Это гораздо более разумно с финансовой точки зрения, чем финансирование энергетических войн на полпути
по всей планете, когда с неба буквально льется свободная энергия
прямо здесь, дома. Мы производим половину нашей горячей воды здесь, в
ферма от солнца и мы живем на
к северу
облицовка
склон
тропического леса.

Я не могу сказать, что сочетание технологий здесь самое дешевое или
Проще всего сделать ванну с горячей водой.Эти насосы и
манометры и клапаны стоили НАМНОГО дороже, чем я ожидал, и
есть некоторые проблемы. Магнит в насосе Laing ecocirc
собирает частицы железа из старого ржавого резервуара и требует
установка предварительного фильтра, чтобы предотвратить разрушение
насос. Chofu нельзя напрямую интегрировать с
горячая вода под давлением, которая раздражает, но не такая большая
иметь дело. Когда дело доходит до открытого контура, использованного солнечного тепла
водные системы действительно сложно превзойти термосифон без насоса
как тот, который мы используем в главном доме.Много денег это
сэкономили на дорогих виджетах. Может быть запущена вторая петля термосифона.
от приподнятого резервуара до медного змеевика в дымоходе
недорогая стальная печь, которая могла бы взорвать хорошие бутерброды за
сауна. В системе этого типа используются оба источника тепла.
интегрирован в тот же резервуар. Летом идет горячая вода
от солнца, зимой из дерева и в плече
сезоны это идеальное сочетание.

Не поймите меня неправильно, текущая настройка работает очень хорошо, и я
всегда нравится возиться с концепциями автономной энергии.Большинство
важно то, что нам нужно, чтобы сохранить наше здравомыслие в неприкосновенности
здесь, на ферме. В каком-то смысле это краеугольный камень, которым я был
нужно почувствовать завершенность здесь, и я с нетерпением жду
поделиться своим волшебством с нашими гостями в наступающем году.
С 2012 года мы будем сдавать в аренду Японский лес.
Дом для ночлега и купания с этим
упаковка. Приходите и убедитесь в этом сами и наслаждайтесь долгим отмоканием
под звездами при свете свечей.

(Линн, спасибо, что ты модель для нашей ванны!)

Назад на мыс Сокол
Байдарка

Простой и естественный способ использования только ручных инструментов и леса вокруг вас: Хант, В. Бен: 9780020016700: Amazon.com: Книги

С внутренней стороны клапана

Единственное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домиков и бревенчатой ​​мебели — Pioneer style

Есть и другие руководства по строительству домиков, но У.Бена Ханта только , чтобы показать вам, как построить и обставить домик. подлинная кабина первопроходца — легкий, естественный способ, с использованием только ручных инструментов и леса вокруг вас.Наши предки использовали бревна и ручные инструменты для строительства прочных, сухих, ветрозащитных и защитных жилищ; и они сделали стулья, столы, ветви и кусты. В наше время бензопил, лесных складов и высоких цен хорошо знать, что вы можете строить таким же образом.

Как построить бревенчатую хижину
Часть первая содержит полные инструкции по созданию хижин трех размеров: однокомнатные, однокомнатные и пристройки, а также трехкомнатные. Просто следуйте четким инструкциям на каждом этапе строительства, от выбора участка, расчистки участка и строительства фундамента до установки светильников, отопления и освещения.

Как обставить бревенчатую хижину
Если вы не готовы построить целую хижину, вы можете попробовать свои силы в небольшой мебели, такой как лампы, заборы и подсвечники. Часть вторая рассказывает все, что вам нужно знать, чтобы построить и отделать деревенскую мебель для всего дома: скамейки, столы, стулья, кровати, детские кроватки, полки, канделябры, ворота, беседки, придорожные стойки, даже дорожные знаки и скворечники.

Две книги в одной
На самом деле здесь две книги в одной: Building a Log Cabin , опубликованная в 1947 году, и Rustic Construction , опубликованная в 1939 году.Эти две классические книги были воспроизведены в точности так, как они впервые появились, с рисунками и фотографиями, которые У. Бен Хант выбрал и подготовил для оригинальных изданий.

С задней обложки

Единственное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домиков и бревенчатой ​​мебели ― Pioneer style

Существуют и другие руководства по строительству домиков, но W. Ben Hunt — это только , чтобы показать вам, как построить и обставить подлинный дом. Pioneer cabin — легкий, естественный способ, используя только ручные инструменты и лес вокруг вас.Наши предки использовали бревна и ручные инструменты для строительства прочных, сухих, ветрозащитных и защитных жилищ; и они сделали стулья, столы, ветви и кусты. В наше время бензопил, лесных складов и высоких цен хорошо знать, что вы можете строить таким же образом.

Как построить бревенчатую хижину
Часть первая содержит полные инструкции по созданию хижин трех размеров: однокомнатные, однокомнатные и пристройки, а также трехкомнатные. Просто следуйте четким инструкциям на каждом этапе строительства, от выбора участка, расчистки участка и строительства фундамента до установки светильников, отопления и освещения.

Как обставить бревенчатую хижину
Если вы не готовы построить целую хижину, вы можете попробовать свои силы в небольшой мебели, такой как лампы, заборы и подсвечники. Часть вторая рассказывает все, что вам нужно знать, чтобы построить и отделать деревенскую мебель для всего дома: скамейки, столы, стулья, кровати, детские кроватки, полки, канделябры, ворота, беседки, придорожные стойки, даже дорожные знаки и скворечники.

«Две книги в одной»
На самом деле здесь две книги в одной: Building a Log Cabin , опубликованная в 1947 году, и Rustic Construction , опубликованная в 1939 году.Эти две классические книги были воспроизведены в точности так, как они впервые появились, с рисунками и фотографиями, которые У. Бен Хант выбрал и подготовил для оригинальных изданий.

Об авторе

У. БЕН ХАНТ, эксперт-самоучка по ремеслам индейцев равнин и лесов, родился в Висконсине в 1888 году. Большую часть своей жизни он провел, обучая, создавая произведения искусства, строя хижины и мебель, а также читая лекции о непривычном мире. -двери. Он является автором многих книг, в том числе «Полное практическое руководство по индийскому ремеслу» Макмиллана.