Лифт для фрезерного стола своими руками видео: чертежи, видео, советы по изготовлению

как сделать фрезерный лифт для установки ручного фрезера в стол своими руками по чертежам? Простой винтовой лифт

Лифт для фрезера — специальное оборудование, позволяющее обеспечить мастеру максимально комфортные условия работы. Благодаря использованию такого устройства существенно повышаются качество и точность обработки, которая выполняется с помощью ручного инструмента. Подъемник помогает устанавливать оптимальную высоту фрезы. Следует узнать об особенностях оборудования, основных критериях его выбора и способах самостоятельного изготовления.

Особенности

При оборудовании промышленной или домашней мастерской мастер может приобрести лифт для фрезера серийного производства или изготовить требуемое оборудование самостоятельно. Качество обработки материала ручным инструментом обычно зависит от профессионализма пользователя. Чтобы свести риск ошибок по невнимательности и от влияния человеческого фактора к минимуму, рекомендуется максимально автоматизировать процесс с помощью специальных приспособлений.

Одним из таких инструментов является предназначенный для установки в стол лифт, отвечающий за изменение положения ручного инструмента, плавно передвигая его. Подобные приспособления можно купить в специализированных магазинах, где представлен большой ассортимент моделей от разных производителей. Однако стоимость приборов может быть довольно высокой. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать подъемный механизм самостоятельно.

Нюансы выбора

Если вы планируете приобрести фрезерный лифт для ручного инструмента серийного производства, то к его выбору стоит подходить очень ответственно. От качества оборудования будет зависеть не только удобство в работе, но и точность обработки.

Основное внимание стоит уделить следующим техническим характеристикам подъемного устройства:

• размер функциональной пластины;
• особенности изменения положения двигателя;
• характеристики ходового винта;
• параметры рабочего хода.

А также стоит учитывать, что качественные и надежные конструкции в обязательном порядке должны обладать следующими свойствами:

• плавное движение в процессе эксплуатации, не должно быть резких рывков и скачков, способных помешать процессу обработки;
• простота установки, что позволяет самостоятельно осуществлять техническое обслуживание устройств и их ремонт при возникновении такой необходимости;
• долговечность механизма и его устойчивость к нагрузкам повышенной интенсивности.

Подъемник поможет вам реально облегчить работу и повысить ее эффективность. Покупка подъемника заводского производства актуальна и оправдана для оборудования цеха или небольшого промышленного предприятия. Такое оборудование рассчитано на долговечную работу в условиях нагрузок повышенной интенсивности.

Если подходящей под ваши требования модели не обнаружится, или ее стоимость покажется вам слишком высокой, то сделать винтовой фрезерный лифт для работы по дереву можно самостоятельно. В этом вам помогут советы и инструкции.

Как сделать своими руками?

Для самостоятельного изготовления подъемного механизма вам понадобятся инструменты, материалы, инструкции и чертежи. Домашние мастера приловчились собирать подобные механизмы из различных элементов. Наиболее простой вариант изготовления самодельного фрезерного лифта — из домкрата и дрели.

Перед началом работ стоит подготовить все необходимые материалы и инструменты:

• ручной фрезер — с инструмента необходимо предварительно демонтировать ручки;
• классический домкрат, используемый для обслуживания автомобиля;
• электрическая дрель для сверления отверстий в дереве и металле;
• деревянный брус с квадратным сечением;
• металлический лист или текстолит;
• отвертки, гаечные ключи и плоскогубцы;
• металлические направляющие;
• набор сверл различного диаметра;
• резьбовая шпилька.

Существует несколько наиболее практичных и заслуживающих внимания вариантов изготовления фрезерного лифта своими руками.

Из домкрата

Основной принцип работы такого устройства заключается в регулировании положения фрезерной головки с помощью встроенного в подъемную конструкцию автомобильного домкрата.

Для самостоятельного изготовления домкратного фрезера нужно придерживаться инструкции.

• Из фанеры толщиной не менее 15 мм изготавливается короб, который прикрепляется к нижней плоскости столешницы рабочего места. Этот элемент конструкции будет одновременно выполнять несколько функций: защитную и опорную.
• Внутрь короба помещаются фрезер и домкрат. При этом ручной инструмент стоит предварительно прикрепить к подвижной части подъемного механизма. Подошва домкрата прикручивается к нижней стенке короба, фрезер — к столешнице верстака. При этом в самом столе следует проделать отверстие. Сквозь эту прорезь будет проходить головка фрезера.
• Металлическая опорная пластина будет передвигаться вдоль фиксированных осей.

Этот вид подъемного механизма является наиболее простым, но при этом весьма удобным в эксплуатации. При желании конструкцию можно усовершенствовать за счет установки электропривода, что позволит еще больше механизировать рабочий процесс. Но в таком случае и стоимость оборудования существенно возрастет.

С резьбовой шпилькой

Для изготовления этой конструкции подъемного механизма вам понадобятся резьбовая шпилька небольших размеров, опорный диск и маховик.

Для изготовления оборудования следуйте алгоритму действий.

• Выпилите круг из доски. Этот элемент конструкции будет служить опорой для ручного фрезера.
• По центру деревянного круга проделайте отверстие диаметром 1 см, куда будет вставляться резьбовая шпилька длиной от 5 см.
• Крепление шпильки к опорному кругу осуществляется при помощи гаек с шайбами.
• Низ шпильки аккуратно, но надежно присоединяется к маховику.
• В днище отверстия вставляется фланцевая гайка, выполняющая самую ответственную роль: контроль функционирования всего подъемного механизма.

Эта конструкция также может быть усовершенствована за счет применения устройства, обеспечивающего движение ручного фрезера. Вы с легкостью превратите свое оборудование в функциональный и практичный 3D фрезер.

С цепной передачей

Изготовление подъемника подобной конструкции потребует немного больше времени и сил. Однако результат вас порадует. Он обеспечивает четкую и бесперебойную работу по плавному регулированию ручного инструмента.

В конструкции несколько элементов.

• Рама, на которой нижняя и верхняя фрезерные вставки соединены с помощью шпилек. Именно они играют роль основного рабочего механизма и обеспечивают плавное перемещение подвижного элемента.
• Движущаяся вставка. Ее роль лучше всего выполнит двухслойная пластина, в прослойке которой располагаются гайки с установленными на них звездочками. Для этой конструкции вполне подойдет стандартная цепь для велосипеда.
• Механизм натяжения цепи. Наиболее практичным является использование в этой части устройства металлического полумесяца. Этот элемент конструкции должен иметь натяжение с одной стороны и в то же время свободно передвигаться в противоположном направлении. В непосредственной близости от него устанавливается эксцентрик, поворот которого ослабит или усилит нажатие на полумесяц. Таким образом будет обеспечено надежное натяжение цепи.

Изготовление фрезерного лифта этой конструкции снабдит вас надежным и удобным оборудованием, которое не подведет в самый важный и ответственный момент.

Полезные советы

Учитывая некоторые нюансы, вы сможете избежать наиболее популярных ошибок в работе с ручным инструментом и существенно повысить качество выполняемой работы.

• Если вы планируете пользоваться самодельным столом и лифтом, то желательно отдать предпочтение фрезе средней мощности. Чрезмерно мощное оборудование может сорваться в процессе эксплуатации.
• Практичнее всего использовать фрезерный лифт в комплексе с механизмами погружного типа.
• Сделать подъемник можно из подручных материалов, однако для создания действительно надежного и долговечного оборудования стоит отдать предпочтение качественным расходным материалам.
• Старайтесь выполнять все работы по изготовлению изделия в один день. Таким образом вы снизите риск ошибки и быстро достигнете желаемого результата.
• Не бойтесь экспериментировать и вносить в конструкцию собственные модификации. Возможно, именно их вам не хватает для комфортной обработки поверхности с помощью фрезерного станка.
• Фрезерный стол должен быть не только устойчивым, но также максимально прочным и долговечным. Для его изготовления отлично подходит по характеристикам листовой текстолит.
• Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению устройств, тщательно изучите чертежи и попробуйте мысленно представить выполнение каждого из основных этапов предстоящей деятельности.

Независимо от выбранного типа конструкции, самостоятельно изготовленный фрезерный подъемный механизм окажется более выгодным. При этом качество и надежность работы таких устройств ничуть не уступает заводским аналогам.

Опытным путем вы сможете найти способ для максимальной оптимизации устройства и создания комфортных условий труда.

Подробнее про лифты для фрезера смотрите в видео ниже.

Простой лифт для фрезера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Возможно некоторые из Вас уже делали фрезерный стол самостоятельно из обычного фрезера. Но существует проблема регулировки высоты фрезы, из-за которой необходимо лезть под стол, и изменять настройки фрезера.
В данной статье, автор YouTube канала «Алексей Чезганов» расскажет Вам, как он решил этот вопрос, и сделал простой лифт для фрезера.

Эта самоделка достаточно проста в изготовлении, но потребует небольших сварочных работ.

Материалы.
— Две одинаковые велосипедные звездочки
— Болты под шестигранник М8
— Обычные болты, шайбы и гайки M8
— Профильная труба 20Х20 мм
— Шпилька, удлиненные гайки M8
— Перфорированная стальная пластина
— Саморезы по дереву
— Велосипедная цепь
— Аэрозольная краска.

Инструменты, использованные автором.
— Сверлильный станок
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Коронки
— Сварочный полуавтомат
— Ручной фрезер
— Гейферный захват
— Болгарка
— Линейка, карандаш, маркер, циркуль, шестигранный ключ.

Процесс изготовления.
Первым делом мастер отрезает от профильной трубы две заготовки длиной 100 мм, и одну 250 мм.

Затем прижимает вот такую перфорированную пластину гейферным захватом к верстаку, и делит ее на две части. Расположение отверстий не важно.

К коротким заготовкам приваривает с одного торца по упорной шайбе.

А ко второму торцу — перфорированную пластину. Швы зачищаются при помощи болгарки.

По центру упорной планки сверлит отверстие для болта М8. Затем поворачивает планку, и сверлит отверстия на ее краях для шпилек.

У Алексея нашлись две вот такие звездочки, к их серединам приваривается шайба.

Первые детали готовы, их можно окрашивать.

Теперь нужно снять нижнюю часть платформы фрезера.

В удобном месте стола размечает будущий центр фрезы, и необходимые для крепления отверстия.

Затем высверливает отверстия в столе.

Снизу подкладывает небольшую дощечку, прижимает к столу верстака, и сверлит рабочее отверстие коронкой.

Теперь дощечку можно снимать.

Отверстия раззенковываются, и к нижней части стола прикручивается фрезер к штатным отверстиям на подошве.

Теперь можно собирать и сам лифт. Через стойки продевается болт с головкой под шестигранник, на его край навинчивается удлиненная шайба. А в нее уже закручивается шпилька.

В края упорной планки вставляются гайки, и в них закручиваются шпильки.

Остается только притянуть звездочки парой гаек на самых краях шпилек, и надеть цепь. Теперь, если вращать любую из шпилек, то вторая будет вращаться синхронно с ней. Именно так и будет смещаться планка вдоль шпилек.

В верхней части болт нужно затянуть в удлиненную гайку так, чтобы он свободно вращался в стойке, но люфт был минимальным.

В центральное отверстие планки продевается болт так, чтобы с двух ее сторон оказалось по подшипнику. На них и будет опираться фрезер.

Мастер несколько увеличивает размеры отверстий под головки регулировочных винтов.

Теперь остается прикрутить раму лифта к низу стола.

Вот и все готово, механизм работает.

Для дальнейшей работы мастер поднял фрезер максимально, и установил нужную ему фрезу.

А для более скоростной регулировки высоты можно использовать шуруповерт с шестигранной битой.

Остается последний штрих — сделать небольшую крышечку, которая закроет отверстие.

Спасибо автору за весьма интересное приспособление для регулировки высоты фрезера, возможно оно пригодится и в Вашей мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Лифт для фрезера (фрезерный стол) своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Даже в небольшой столярной мастерской одним из незаменимых инструментов является ручной фрезер.
Для того, чтобы с ним было легче работать, и выполнять самые разнообразные операции, многие мастера сооружают на его основе фрезеровальный стол. В этом случае требуется специальный подъемный механизм, позволяющий регулировать вылет фрезы, и удобно заменять ее.

В данной статье Иван, автор YouTube канала «HandCraft», расскажет Вам как можно сделать лифт для фрезера на основе амортизаторов.

Этот, на первый взгляд сложный проект, достаточно легко повторяется в условиях небольшой мастерской.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Амортизаторы от стоек передней подвески
— Толстая листовая фанера (15 мм и более), сосновый брус
— Винты с головкой под шестигранный шлиц, удлиненные гайки
— Длинные саморезы по дереву, мебельная врезная гайка
— Винты с барашковой головкой
— Стальной лист
— Лепестковый зачистной диск
— Двухсторонний скотч, малярная лента
— Столярный клей, аэрозольная грунтовка по металлу, эмаль, машинное масло.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Многофункциональная направляющая для дрели
— Электрический лобзик
— Болгарка
— Ручной фрезер, фрезы по дереву, сверла Форстнера
— Автоматический керн
— Коронки по металлу, кобальтовые сверла, зенковка
— Метчикодержатель с храповым механизмом, метчик
— Тиски, F-струбцины
— Столярные тиски
— Электронный штангенциркуль
— Угольник Свенсона, циркуль, маркер, рулетка, нож
— Масленка.

Процесс изготовления.
Итак, пара старых амортизаторов от передних автомобильных стоек послужит направляющими для этого подъемного устройства. Первым делом нужно освободить корпус от лишних креплений, аккуратно срезав их болгаркой.

Во избежание перегрева амортизатора, автор периодически охлаждает корпус водой.
Поверхности корпуса выравниваются с помощью лепесткового зачистного диска.

Зафиксировав шток в тисках, автор срезает резьбу, и выравнивает торец.

Теперь шток нужно зафиксировать в столярных тисках в вертикальном положении, и накернить центр.

Кстати, если Вы надумаете делать этот лифт, и будете приобретать амортизаторы, то можете сразу взять еще пару. Именно на их основе сделаны столярные тиски у мастера (рецепт — здесь).

При сверлении отверстий мастер использует направляющую для дрели, которая может в некоторых случаях заменить сверлильный станок. Причем у такой направляющей имеется возможность сверления под углом.
Затем нарезается резьба М8.

Стойки готовы, и в них закручиваются винты М8 с потайной головкой.

С помощью малярной ленты автор защитил шток, обезжирил поверхности корпуса. После этого поочередно наносится аэрозольная грунтовка и эмаль.

Конечно, при наличии сварочного аппарата и хороших металлообрабатывающих станков, можно сделать части подъемника из металла. Однако намного проще и быстрее их можно сделать из фанеры.
Учитывая размеры корпуса ручного фрезера, мастер разметил и вырезал шесть одинаковых заготовок для держателей. Толщина фанеры — 18 мм.

Чтобы получить одинаковый профиль заготовок, мастер изготовил шаблон для фрезеровки. Ее он выполняет на старом фрезерном столе, используя прямую фрезу с упорным подшипником.

Затем в четырех таких заготовках делается центральное отверстие, равное диаметру корпуса фрезера.

В двух деталях, при помощи сверла Форстнера делаются сквозные 20-мм отверстия для удлиненной гайки М12.

Во второй паре деталей, в том же месте — 12-мм отверстие для подъемного винта.

Теперь склеиваются три из четырех деталей, самой нижней из которых кладется заготовка с 12-мм отверстием.

Оставшаяся пара без отверстий склеивается отдельно.

Автор проверяет глубину посадочного отверстия, и в случае с 18-мм фанерой, оно идеально подходит для удлиненной гайки М12 (36 мм длиной). Гайка запрессовывается на свое место с помощью тисков.

Сверху этого «бутерброда» приклеивается последняя деталь с 12-мм отверстием. Таким образом гайка оказывается надежно зажатой внутри массива фанеры.

После застывания клея, в обоих держателях делаются пары глухих посадочных отверстий для корпусов амортизаторов.

В детали, которая будет удерживать фрезер, эти отверстия досверливаются под штоки амортизаторов.

Теперь можно запрессовывать амортизаторы в оба держателя.

Для того, чтобы стянуть между собой держатели, и получить единую конструкцию, мастер примеряет и отрезает пару заготовок из соснового бруса.

Их он обтачивает до цилиндрической формы на токарном станке. Эту операцию можно пропустить — чистая эстетика, не более того.

В торцах кругляков подготавливаются отверстия, и распорки крепятся к держателям на длинные саморезы.

Единственной металлической деталью будет верхняя пластина. На ней будет «висеть» вся конструкция вместе с фрезером.
Вырезав ее из стального 4-мм листа, автор очищает ее от ржавчины.

Произведя разметку, мастер наносит с помощью масленки по несколько капель масла на центры, и сверлит отверстия.
Четыре отверстия по углам (в них нужно нарезать резьбу) предназначены для крепления накладки, а пара вдоль средней линии — для винтов на штоках.
Быстро заточить сверла можно с помощью простой насадки для шуруповерта.

Верхние стороны отверстий зенкуются. Также, с помощью коронки по металлу, делается отверстие в центре пластины. Его диаметр нужно сделать немного больше корпуса фрезера.

Первой прикручивается пластина к штокам, и проверяется работа механизма.

Подъемный винт М12 с головкой под шестигранный шлиц, пропускается через пластину.
На него навинчивается пара гаек с шайбой, которые послужат упором. Конец винта вкручивается в гайку держателя.

Поднимать и опускать фрезер можно будет вращая винт с помощью шуруповерта, либо ключом вручную.

Рабочая пластина из фанеры выглядит следующим образом. Она крепится к металлической пластине четырьмя винтами.

В держателе фрезера мастер сделал радиальное отверстие, и вкрутил в него врезную гайку. Фиксировать фрезер внутри держателя будет винт с барашковой головкой.

Лифт готов, можно устанавливать фрезер на свое место.

В столешнице из толстой фанеры вырезается квадратное отверстие, и фрезеруется его периметр.
Столешница прикручивается к подстолью.

В средних частях «ступенек» автор закрепил две врезные гайки, к которым будет крепиться накладная пластина.

Наконец, фрезеровальный стол готов.

Такая конструкция позволяет поднять фрезер настолько, что имеется полный доступ к зажимной гайке и шпинделю.

Точная регулировка вылета фрезы легко осуществляется ключом вручную.

Кстати, в продаже имеется и вот такой простенький лифт для фрезера.

Благодарю Ивана за реализацию простой и надежной конструкции подъемника для фрезера!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Лифт высокоточный для фрезерного стола Kreg PRS5000 ХИТ!

Хит продаж!

Применение

Управляйтесь своим фрезерным столом с быстротой, точностью, надежностью и легким повторением настроек.
Лифт высокоточный KREG позволяет вам значительно увеличить возможности вашей работы за фрезерным столом. Он обеспечивает точное управление работой фрезера и фрез.

Лифт заменяет стандартную пластину установки фрезера в стол и подходит ко всем столам KREG и многим другим популярным брендам, а так же в него можно установить более 20 моделей популярных фрезеров без необходимости установки адаптеров или модификаций.

Совместимые фрезера:

• Bosch 1617, 1618:    3.5″

• Craftsman 17543, 17540, 28190:    3.5″

• DeWalt 610, 616, 618:    3.5″

• Felisatti RF62:    3. 675″

• Hitachi M12VC, KM12VC:    3.267″

• Makita 1101:    3.218″

• Milwaukee 5615, 5616, 5619:    3.32″

• Milwaukee 5626:    4.143″

• Porter-Cable 690, 890:    3.5″

• Porter-Cable 7518:    4.2″

• Ridgid R29302:    3.625″

Преимущества

• Больше не нужно забираться под стол для регулировки высоты биты, но и значительно упростить точную настройку. Вместо регулировки под фрезерным столом, в данной модели есть возможность регулировки сверху с помощью рукоятки. Это значительно ускоряет работу и позволяет добиться максимальной точности. Лифт так же позволяет значительно упростить процесс замены фрез.

• Cконструирован таким образом, что каждый полный оборот круговой шкалы перемещает каретку и ваш бит ровно на 1,588 мм, хотя возможны корректировки до 0,05мм. Встроенная шкала микрорегулировки может быть сброшена в любой момент, чтобы установить базовую по шкале настройку, чтобы вы могли делать точные изменения высоты фрез и каждый раз для повторных работ настраивать точно такую ​​же настройку.

Технические характеристики

Алюминиевая пластина 235х298,5х9,5 мм из анодированного алюминия.

Транспортные габариты лифта 30х25х25,

Вес 5 кг.

Комплектация

• Лифт фрезера,

• регулировочная рукоятка,

• три кольца-вкладыша: 25mm, 30mm, 67mm,

• кольцевой ключ, упор для «свободного» фрезерования,

• инструкция

Производство Kreg Tool Company (США).

Kreg (Крег) — производитель  качественного инновационного ручного инструмента в сегменте DIY  для зажима, резки, измерения, обработки и сборки изделий из дерева. Приспособления Kreg помогают мастерам и плотникам выполнять проекты быстрее и с большей уверенностью чем когда-либо прежде!

Рекомендация «Арсенал Мастера РУ»

Рекомедуем к покупке, доставим в любой город России.

Посмотреть в каталоге Все лифты
Посмотреть Столы фрезерные
​

Видео

Отзывы о Лифт высокоточный для фрезерного стола Kreg PRS5000 ХИТ!

Фрезерный стол своими руками: конструкция, изготовление, сборка

В хозяйстве частного домовладения всегда пригодится фрезерный станок. Оборудование незаменимо при изготовлении различных деревянных изделий — от оконных рам до различных небольших поделок. Фрезерный станок представляет собой опорный стол и сам фрезер. Если у хозяина уже есть ручной фрезер, то можно изготовить фрезерный стол своими руками.

Для чего нужен фрезерный стол

Стол является основной базой станка. Фрезы — его рабочие органы. С помощью этих деталей при обработке заготовок из древесины выполняют множество операций. На станке в древесине делают продольные пазы, каналы, вертикальные углубления, овальные скосы и многое другое. Стол необходим для точного размещения фрезы — как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Конструкция фрезерного стола

Рабочий стол станка должен отвечать следующим требованиям:

• Стандартная высота рабочей поверхности колеблется в пределах от 800 до 900 мм. Высота стола может быть иной — по желанию хозяина мастерской.
• Поверхность стола должна обеспечивать беспрепятственное скольжение деревянной заготовки.
• Фрезер должен быть оснащён лифтом, который будет легко перемещать фрезу по вертикали.
• В рабочей зоне нужно установить отсос стружки и пыли.
• Монтажная пластина должна обеспечивать надёжное крепление фрезера. Толщина пластины должна позволять максимально выдвигаться вверх режущему органу.
• Прижимные детали должны быть такими, чтобы руки работника не могли случайно попасть под фрезу.
• Станина станка должна быть устойчивой, и в то же время позволять легко перемещать станок в нужное место.

Изготовление станины и столешницы

В условиях домашней мастерской для изготовления опорной части станка зачастую используют недорогие подсобные материалы. Для этого берут куски МДФ, строительной фанеры, металлический уголок, метизы (болты, винты, шайбы и гайки) и прочее.

Станина

Опорную конструкцию для станка делают из деревянного бруса или сваренного металлопрофиля. Некоторые мастера приспосабливают под станину старый стол или верстак. Самое главное в устройстве станины —устойчивость. Во время работы фрезера могут возникать различные нагрузки вибрационного характера.

Если старая мебель расшатана, то стоит установить дополнительный крепёж. Для этого используют металлический уголок, который крепят в сомнительных узлах конструкции через просверленные отверстия шурупами.

Самой надёжной конструкцией будет станина из стального уголка 40×40 мм. Для этого нужен сварочный аппарат и опыт обращения с ним.

Столешница

Организацию рабочего стола можно «подсмотреть» в видеоматериалах о работе фрезерных станков, опубликованных в интернете. При изготовлении столешницы необходимо следовать требованиям, обеспечивающим лёгкое перемещение деревянной заготовки и режущего органа фрезы, а также надёжную фиксацию обрабатываемой детали относительно фрезы.

Вариант сборки станка своими руками

На обоих боковых торцах стола устанавливают алюминиевый профиль Т-образного сечения для крепления и свободного перемещения параллельного упора в виде планки. Планка по бокам оснащена алюминиевыми креплениями, которые входят в пазы боковых профилей.

В планке делают прямоугольный вырез под выход фрезы. На детали закрепляют направляющий профиль, по которому перемещаются вертикальный и угловой прижим. Прижимы фиксируют прохождение деревянной заготовки через зону фрезерования.

В столешнице прорезают параллельный паз — для перемещения ползуна углового упора. На одной из опор под столешницей устанавливают выключателей с кнопкой аварийной остановки фрезера.

Рабочую площадку часто изготавливают из МДФ и строительной фанеры. Поверхность из такого материала быстро изнашивается. Более надёжная столешница — сделанная из текстолита. Текстолитовая поверхность обладает высокой износостойкостью и низким коэффициентом трения.

Идеальным вариантом для столешницы может быть стальной лист или плоскость из алюминиевого сплава. Так, как площадка должна иметь технологические пазы и отверстия, изготовить своими руками такую деталь будет довольно сложно, а порой и невозможно. Выход может быть найден в использовании деталей старого оборудования.

Плита для фрезера

В центре столешницы вырезают проём для установки рабочей пластины. Пластину лучше изготовить из того же текстолита. В плите делают круглое отверстие. Под отверстие делают круглые вставки. Комбинируя вставки, подбирают проходное отверстие по диаметру для нужной фрезы.

Кольцевые вставки, как и сама плита, должны находиться в одном уровне со всей поверхностью рабочего стола. Кольца обеспечивают плотное вхождение фрезы в рабочую зону.

Фрезер

Силовая установка по своей функциональности действует, как обыкновенная дрель. Патрон фрезера зажимает ось фрезы и сообщает ей вращательное движение. Агрегат крепится снизу к рабочей плите. При конструировании стола нужно обязательно учитывать сохранение пространства для помещения устройства под столешницей.

В качестве фрезера приспосабливают компактный электродвигатель. Сделать самодельный электроинструмент под силу опытному мастеру. В некоторых случаях используют электрическую дрель. Чтобы избавиться от такой проблемы, приобретают готовый ручной фрезер. В торговой сети покупателям предлагают широкий ассортимент ручного электроинструмента такого типа.

Ручной фрезер разных производителей имеет примерно одинаковый набор опций и габаритные размеры. Инструмент в основном предназначен для обработки деревянных заготовок.

Фрезерный станок позволяет работнику управлять процессом обработки с помощью двух рук, а при работе с ручным инструментом, руки заняты удержанием самого агрегата. Выгодно ручной фрезер поместить в самодельную конструкцию станка.

Монтажная пластина

Полимерную подошву фрезера снимают и вырезают по её обводу монтажную пластину. Монтажную плиту изготавливают из металлического листа, толщиной не более 6 мм. В рабочей площадке просверливают монтажные отверстия по винты крепления фрезера через монтажную пластину.

Отверстия делают со стороны рабочей поверхности с потаем, чтобы головки винтов не выступали над плоскостью стола.

Лифт

Лифт — устройство для перемещения чего-либо по вертикали. В данном случае это касается фрезерного агрегата. Ручной фрезер оснащён лифтом. Проблема установки лифта становится актуальной при использовании в качестве силовой установки самодельных устройств.

Можно приобрести готовый лифт заводского изготовления. В интернете публикуется много вариантов изготовления самодельных подъёмных устройств. Основной задачей подъёмника является решение точной фиксации фрезы по вертикали. Выступ конусной режущей поверхности фрезы определяет глубину и ширину выборки древесины в заготовке.

Одним из самых популярных вариантов самодельного лифта является перемещение фрезера на вертикальном металлическом стержне с резьбой.

Схема самодельного лифта фрезера

Под столом устанавливают полку, в которую вставляют стержень с фланцевой гайкой. Выше на стержне устанавливают маховик. Вращая его, добиваются нужной высоты фрезы над поверхностью рабочего стола.

Поворотный фрезерный стол

Поворотная модель станка представляет собой сложную конструкцию, обеспечивающую наклон деревянной заготовки по отношению к фрезе. Благодаря этой особенности станка, изготавливают деревянные заготовки сложной формы. В домашних условиях такие столы собрать практически невозможно.

Безопасность при работе на самодельном станке

Для безопасной работы фрезерного станка, следует соблюдать несколько правил техники безопасности:

1. Металлическая станина должна быть обязательна заземлена.
2. Станок устанавливают в сухом проветриваемом помещении.
3. Если станок выполнен полностью из дерева, то заземляют сам корпус фрезера.

Заключение

Фрезерный стол, сделанный своими руками, сэкономит денежные средства хозяина мастерской. Самодельная конструкция учитывает все индивидуальные потребности владельца станка, чем выгодно отличается от уже готовых вариантов.

Фрезерный стол своими руками: чертежи, видео, фото

По сравнению с ручным инструментом, фрезерный стол своими руками позволяет получать более точную степень обработки материала. Жестко установленный фрезер, уверенно режет различные породы дерева, пластик, древесно-стружечные плиты с покрытием. На нем можно не только снять фаску, но сделать паз, шлиц, прорезь, шип, канавку, фигурную выборку профиля.

Самодельный фрезерный стол

Как выбрать практичный вариант

Есть разные способы изготовить самодельный фрезерный стол, но принципы конструкции у большинства моделей совпадают.

Сначала выбирают один из 3 типов фрезерной установки, определяющий габариты и расположение этого оборудования в столярной мастерской:

• Навесной. Отдельный агрегатный блок, который крепится к пильному станку сбоку на струбцинах. Позволяет использовать рабочую поверхность другого оборудования, легко снимается, убирается своими руками в сторону в случае ненадобности.
• Переносной. Настольная модификация, которую стремятся сделать с минимально необходимыми размерами станины и фрезерного стола. Эффективный станок в использовании при частых переездах по строительным площадкам.
• Стационарный. Основной тип стола для налаженного производства, при условии достаточного пространства в помещении. Это уже не просто фрезер, а оборудованное рабочее место.

Разрабатывать своими руками чертеж будущего стола нужно, уже зная установочные размеры, массу фрезерной части (с двигателем). Сечение, расположение несущих элементов должны сочетать прочность и свободный доступ для монтажа, обслуживания.

Материалы для самостоятельного изготовления

Рабочая плоскость стола обеспечивает ровное скольжение заготовки в одной плоскости. С этой задачей хорошо справляются листы ЛДСП, МДФ. Чтобы не было прогиба столешницы под весом фрезера, берут плиту сечением 2,6/ 3,6 см. На боковые части достаточно листа ДСП, толщиной от 1,6 см.

Монтажная пластина, на которую прикрепляют массивный фрезер, по определению имеет высокую прочность, жесткость. Из листовых материалов для нее подходят металл, текстолит, фанера твердых пород дерева. Толщина пластины не превышает 0,8 см.

Несущую опору стола выполняют своими руками из металлического профиля, листового ДСП. Иногда, это просто ножки с элементами жесткости, в других случаях стол включает в себя фронтально расположенные ящики для инструмента, мелкой оснастки, подсобных приспособлений.

Главную часть – фрезер – приобретают промышленного производства.

Мощность электродвигателя для деревообработки начинается с 500 Вт. Полноценное фрезерование твердых пород древесины требует мощности свыше 1 кВт (до 2 кВт). Напряжение 230/380 В. В большинстве моделей присутствует регулировка частоты вращения.

Дополнительные устройства

Творческое применение в конструкции фрезерного самодельного стола дополнительной оснастки позволяет значительно расширить его функциональность. Добиться плавной регулировки высоты режущей части над пластиной получиться, если сделать своими руками лифт для рабочего органа. С этой целью вертикальная ось узла опирается на винт с мелкой прямоугольной резьбой, проходящий через неподвижную гайку. Вращением маховика на штоке регулируют подачу фрезы. Механизм оборудуют боковыми упорами от искривления, контргайкой удержания в заданном положении при вибрации. При возможности, ставят более сложные лифты – автомобильный домкрат, заднюю бабку от токарного станка.

Еще одно дополнение – стальная линейка по продольной оси направляющих обрабатываемой заготовки. Практично, удобно, позволяет контролировать размер выборки, освобождает руки для других операций.

Инструмент

Чтобы сделать все детали фрезерного стола своими руками понадобятся:

• ножовка, электрический лобзик;
• наждак, шлифовальная машинка;
• рубанок электрический;
• дрель;
• стамеска;
• отвертка, шуруповерт.

Использование электро — механического инструмента ускоряет работы по изготовлению столешницы, направляющих, косых упоров, но, при необходимости, операции можно выполнять своими руками и ручными приспособлениями.

Составные части станка

Необходимое качество, которым обязательно должен обладать стол для ручного фрезера своими руками – устойчивость при вибрации. Использование верстаков б/у не всегда решает эту задачу.

Устройство фрезерного стола

Станина

 Ножки с той стороны, где находится столяр, располагают немного дальше от края стола (0,1-0,2 м) для устойчивого размещения ног. Здесь же размещают пульт управления.

Высоту над полом выставляют регулируемыми опорами в пределах 0,85 – 0,9 м.

Размер вешней рабочей плоскости в значительной мере определит габарит предполагаемого сырья. В среднем, достаточно сделать 1,5×0,5 м. Исходя из этого, задают расстояние между опорными местами станины.

Крепление рабочего органа

Фрезер подводят к столешнице снизу, сверху накладывают монтажную пластину, стягивают их 4 винтами со шляпками под потай. Верхняя плоскость стола должна быть без выступов и впадин. Для этого надо, чтобы пластина легла в заранее вырезанное углубление, которое требуется сделать точно по ее наружному контуру. Под болты просверлить 4 сквозных отверстия. Добавочное крепление к дереву обеспечивают саморезами.

Форму пластины переносят с накладки подошвы фрезера. Внутреннюю часть вырезают в виде квадратной рамки с достаточными полями для размещения отверстий под болты крепления.

В доске стола надо сделать круглое отверстие, достаточное, чтобы прошла фреза. Слишком широкий проем закрывают добавочными кольцами — вкладышами для предотвращения задира материала во время фрезерования.

Оборудование рабочей зоны

Выдержать точность фрезерной обработки, направление подачи заготовки предназначены такие устройства на фрезерном столе:

1. Направляющие. Располагаются по линии подачи пиломатериала для упора доски на установленном размере вылета фрезерных ножей. Их можно сделать из того же ДСП, что и корпус. По длине стола режут 3 полосы. В 2 из них вырезают проем под фрезу: первый – полукруглый (доска ляжет горизонтально), второй – прямоугольный по ее выстоте (станет вертикально). Направляющие ставят под прямым углом и скрепляют 4 косыми упорами. В горизонтальной делают прорези под болты для регулировки выхода фрезы. Третью планку разрезают пополам и накладывают на лицевую сторону угла. Она, раздвигаясь поддерживает минимальный зазор между вращающимися ножами и неподвижным упором. Фиксируется саморезами, накладной пластиной в верхней части.
2. Прижимы. Допустимо сделать в виде деревянной гребенки (кленовая пластина с равномерными пропилами 2×50 мм с шагом 5 мм вдоль волокна) или шарикового подшипника нужного веса и размера.

• Крышка. С тыльной стороны направляющих вращающуюся головку, в целях безопасности, надо закрыть.

Дополнительной опцией может быть патрубок для подключения пылесоса, заведенный под крышку фрезы.

Последний штрих

После сборки все детали шлифуются, рабочие поверхности полируются. Бока и низ красят, вскрывают лаком. Электрическая часть закрывается металлорукавом.

Фрезерный стол для ручного фреза своими руками

Фрезерный стол — незаменимый помощник на крупных производствах и в домашних мастерских. Покупка оборудования требует не только знания механизма и принципа работы, но и значительных финансовых затрат. Поэтому для домашней мастерской можно сделать фрезерный стол своими руками.

Виды оборудования

Ручной фрезер — помощник любого мастера, который поможет обработать любые виды материала путем сверления, создания пазов, кромки и других видов работ.

Процесс эксплуатации инструмента требует особой внимательности и ловкости со стороны мастера, так как необходимо одновременно придерживать фрезу и обрабатываемый материал. Чтобы облегчить работу, многие специалисты покупают или изготавливают фрезерный стол для ручного фреза своими руками.

Фрезерный столик — необходимое приложение к ручной машине, облегчающее работу мастера в домашних мастерских. Он помогает изготовить качественные заготовки, детали, не уступающие изделиям, которые произведены профессионалами на производственных мощностях.

Самодельный фрезерный стол предполагает жесткое крепление механизма с ручным управлением к столешнице снизу. Это помогает улучшить качество конечного продукта, повышает продуктивность труда, уменьшает вероятность травматизма и помогает качественно обрабатывать материал.

Сделать фрезерный стол собственными руками несложно, а при соблюдении описанных ниже правил он не будет отличаться от покупной продукции и станет незаменимым помощником в мастерской. Кроме этого, самодельный стол для фрезера будет обладать только необходимыми опциями и иметь размеры, которые помогают разместить его в удобном месте.

Перед изготовлением оборудования важно выбрать необходимый вид механизма, определиться с его функционалом, а также возможностью дальнейшей модернизации.

В зависимости от исходного материала, который подлежит обработке, механизм можно изготовить своими руками для вытачивания заготовок из дерева, металла, пластика.

В зависимости от габаритов и мобильности, существует три типа:

1. Стационарное оборудование имеет большие размеры, крепится к полу или стенам, поэтому возможность дальнейшего перемещения, как правило, отсутствует.
2. Портативное оборудование — достаточно компактно и весит немного, что повышает его мобильность. Небольшой настольный фрезерный стол можно переносить и закреплять на любой поверхности. При изготовлении важно оснастить такой мини станок всеми необходимыми атрибутами для качественного выполнения работы.
3. Агрегатный механизм. При необходимости рабочую плоскость стола для фрезерного станка возможно в дальнейшем расширять и модернизировать.

Как сделать фрезер своими руками?

Прежде чем приступить к изготовлению фрезерного стола своими руками, необходимо вооружиться инструментами и материалами. Вам понадобится клей столярный, болты, гайки, шурупы, древесноволокнистая плита средней плотности или ЛДСП, березовая фанера, электрический лобзик, ключи, бумага для обработки поверхности, карандаш и линейка для замеров.

При изготовлении механизма важно создать массивную конструкцию, которая выдержит нагрузку предполагаемых работ. Для лучшей устойчивости фрезерные столы оснащаются регулируемыми ножками, что позволяет регулировать высоту стола и устанавливать его на любую поверхность, в том числе неровную.

Поверхность столешницы лучше изготавливать из износоупорного материала, который выдержит большие нагрузки и незначительное повышение температуры. С этой целью отлично подойдут кухонные поверхности. Раму рабочей зоны и ножки стола можно выполнить из бруса или фанеры толщиной 6 мм. При этом важно обеспечить свободный доступ к фрезеру, который крепится под эксплуатационной поверхностью, с целью проведения технического обслуживания. Для этого поверхность устройства можно сделать откидной либо выдвижной.

Стол для ручного фрезера должен отвечать всем условиям безопасности, поэтому:

1. Кнопка для запуска оборудования должна быть портативной, а с целью исключения самопроизвольного включения ее обязательно нужно оснастить крышкой.
2. Оборудование должно иметь экстренную кнопку выключения, находящуюся в легком доступе — для аварийного отключения станка.
3. Рабочую фрезу необходимо закрыть защитным щитком (лифтом).
4. Важно обеспечить чистое пространство вокруг рабочего стола. Установите стол на ровной поверхности, где нет ступенек, выступающих предметов, ям, проводов и прочего, что может стать причиной травмы.
5. Электрическая проводка и провода, которые подходят к фрезерному столу для ручного фреза, должны быть надежно спрятаны в гофрированную трубу и закреплены на внутренней поверхности рабочей плоскости и ножек.
6. Замена рабочей головки осуществляется исключительно при выключенном приборе, а также отключенном от сети.
7. Для предотвращения попадания опилок в глаза, а также загрязнения рабочей плоскости, которое может привести к нарушению концентрации, необходимо предусмотреть варианты очищения.
8. Исключить засорение рабочей фрезерной головки, что поможет предотвратить проскальзывание элементов заготовки.

Краткая пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к сборке сделанного своими руками фрезерного стола из ручного фреза, необходимо ознакомиться с детальными схемами оборудования. Чертежи фрезерного стола и пошаговые инструкции, как сделать простейший фрезерный стол, представлены ниже:

1. Из письменного стола, листов дерево-стружечной пластины и брусков изготавливаем станину и столешницу необходимых размеров. С правой стороны делаем отверстие для установки пусковой и аварийной кнопки, которая будет способствовать включению фрезера.
2. Изготавливаем монтажную пластину, если есть необходимость в жестком креплении.
3. Делаем из ДСП, железных уголков, гаек и болтов лифт для движения фрезерного оборудования.
4. Под фрезер на поверхности стола делаем отверстие для рабочей головки и направляющего профиля, которые крепятся к станине фиксаторами.
5. Обязательно делаем отверстие и короб для стружки и других отходных материалов. Это необходимо для предотвращения засорения механизма. К коробу крепится шланг, с помощью которого производится удаление отходов.
6. К пластине крепим конструкцию фрезерного механизма, а затем фиксируем на столешнице.
7. С фрезера снимаем ручки и крепим подъемный механизм (домкрат, маховик).

Как сделать стол для фрезеровки

В процессе изготовления важно ознакомиться с чертежами стола для фрезера своими руками, так как его изготовление требует точных расчетов. Это необходимо, чтобы готовое оборудование позволяло выполнять не только заготовки, но и предусматривало очистку рабочей зоны и обеспечивало безопасность работы.

Универсальный фрезерный стол можно изготовить из столешницы кухонного или письменного стола, в основе которых древесно-стружечная пластина толщиной 36 мм. Рекомендуем использовать такой материал, так как он повысит устойчивость стола, снизит воздействие вибрации, а в процессе фрезерования гладкое пластиковое покрытие обеспечит свободное движение обрабатываемого материала.

Так же реально сделать стол из древесноволокнистой плиты средней плотности или шлифованной древесноволокнистой плиты с облицовочной пленкой, как изготовить станину из готового письменного или кухонного стола. Толщина исходного материала не должна быть менее 16 мм.

Изготовление фрезеровочного стола начинается с рамы. Крышка рабочей поверхности обязательно должна выступать с фасадной части на 10-20 см.

Установка фрезера

Важным элементом самодельного стола для ручного фрезера является рабочая головка, при установке которой необходимо предусмотреть надежное крепление, позволяющее фрезеру свободно двигаться. Это предотвратит его смещение и снизит вероятность травматизма. Для этого рекомендуется поместить рабочий инструмент на пластине, для изготовления которой необходимо придерживаться следующих правил:

1. Плита должна быть прочной, чтобы предотвратить ее провисание и смещение рабочей головки.
2. Диаметр отверстия для фрезерного оборудования должен быть больше рабочей головки, что позволит производить качественное техническое обслуживание и обрабатывать различными насадками заготовки и с легкостью их менять.
3. Фиксировать винты и головки необходимо таким образом, чтобы они находились на поверхности — это поможет предотвратить задевание обрабатываемого материала.
4. После крепления подошвы фреза к пластине зафиксируйте последнюю на рабочем столе. Необходимо произвести их зачистку с помощью полирующих материалов.

Изготовить пластину для крепления рабочей головки можно из металлических листов толщиной около 0,4 см. Для изготовления понадобится 2 стальных листа, на которых делаются 2 разных отверстия: 9 и 10 см в диаметре. Полученные заготовки соединяются между собой с помощью винтов. На готовой пластине делаются специальные отверстия, предназначенные для фиксации подошвы рабочего механизма. Из аналогичного материала можно изготовить вкладыши с отверстиями для смены фрез и втулок.

После изготовления крепления и втулок можно приступать к установке и фиксации подошвы накладками, которые используются по всей плоскости крепежного устройства. Такой способ установки поможет регулировать фрезерную подошву в случае ее проседания.

Изготовление лифта для рабочей головки

Стол для ручного фрезера невозможно представить без фрезеровочного лифта, который обеспечит вертикальное движение рабочей головки и повысит безопасность оборудования. Такая установка поможет осуществлять работу без непосредственного взаимодействия человека с электрическим инструментом.

Снизу рабочей плоскости на металлической пластине размещаются две одинаковые стойки, по которым будет происходить движение фрезеровочного механизма под воздействием толкающего устройства.

Рекомендуем воспользоваться рекомендациями по изготовлению наиболее эффективных и качественных подъемных установок.

Лифт с автомобильным домкратом

Принцип работы такого прижима для фрезеровочного стола заключается в ручной подкачке рычагом. Мастер с помощью собственных усилий осуществляет вертикальное движение рабочей головки. Лифт с домкратом является универсальным, компактным.

Для установки лифта к нижней части устройства крепится два параллельных упора с помощью металлических уголков, которые фиксируются шурупами. На направляющие устанавливается короб, в который помещается рабочая головка и домкрат. Для изготовления первого можно использовать фанеру или древесно-стружечную плиту. Снизу короба на направляющие фрагменты устанавливается горизонтальное основание — упор для фрезера, который предотвратит падение механизма.

Рабочая головка передней частью через пластину крепится к столешнице. Крепление не должно препятствовать свободному вертикальному движению фрезера. Задняя часть механизма устанавливается на опору лифта между направляющими, которые фиксируются на месте ручек фрезера. Для прочности устройство дополняется пружинами.

Лифт с маховиком

Лифт столешницы для фрезеровочного стола делается на основе упорного диска, шпильки и маховика.

Изготовление транспортира для фрезеровочного стола начинается с вырезания опорного диска. Для этого вам потребуется деревянная заготовка толщиной 1,8-2 см, из которой делается диск с углублением около 1,2 см в центре. В центре углубления с помощью дрели делается сквозное отверстие диаметром 1 см.

К опорному элементу через отверстие крепится шпилька диаметром 10 мм, которая фиксируется с помощью гаек и шайб. Размер шпильки в длину должен быть более 5 см, что необходимо для обеспечения свободного шага. На закрепленной шпильке ниже середины осуществляется крепление махового диска с помощью гаек и шайб.

С нижнего конца шпилька фиксируется на фанере, которая располагается в нижней части стола между ножками в 8 см от пола. Для крепления может использоваться встроенная гайка, относительно которой будет осуществляться вертикальное движение фрезы.

При желании собрать устройство можно самостоятельно своими руками, используя подручные средства и ручной инструмент. В процессе изготовления станка важно соблюдать пропорции и следовать предоставленным чертежам, которые облегчат работу.

Чертежи мастера по дереву

В Woodsmith планах есть сотни лучших планов проектов по деревообработке своими руками из журналов Woodsmith, ShopNotes и Workbench, все для немедленной загрузки. Вы найдете планы мебели для каждой комнаты в вашем доме, планы верстаков и складских помещений, инструменты, сделанные в магазине, и простые в сборке подарки.

Выбор редакции

Строительство круглого скворечника из купола

Когда вы впервые смотрите на этот скворечник, вы можете подумать, что это переливной проект.А как иначе, как не на токарном станке, можно было сделать Круглый птичий домик? Хотите верьте, хотите нет, но вам не нужен токарный станок, чтобы построить этот проект. Вместо этого цилиндр собирается из ряда узких полос. Каждая полоса скошена с двух сторон. Затем полоски укладываются бок о бок и «скручиваются» в круг. Но не волнуйтесь — это несложный процесс.

Получите 1 год Woodsmith
+ 5 БЕСПЛАТНЫХ загружаемых планов!

ПОДПИСАТЬСЯ СЕГОДНЯ!

(*Предложение действительно только для новых абонентов)

— популярное за все время

Популярные за последние 30 дней

Недавно добавленные

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Блог

— Hud-son

Отправлено в 12:19
в без категории

OGB (Off Grid Build)
Как я работаю на лесопилке: превращение дерева в пиломатериалы (в глубину)
Hud-Son Forest Equipment Farmboss 36 ″ Портативная лесопилка с прицепом

Хорошо, прямо сейчас я вырезаю пиломатериалы из всех деревьев, которые срубил в прошлом году, чтобы расчистить подъездную дорожку и строить здесь участок.Я сейчас фрезеру весь красный дуб на четыре квадратные доски, то есть доски толщиной в один дюйм. Я размалываю достаточно этого, пока не получу достаточно, чтобы использовать для пола в доме. Я не совсем уверен, сколько полов нам нужно, это будет где-то от тысячи до двенадцати сотен квадратных футов, а не весь дом будет из твердых пород дерева. Затем я собираюсь перейти к более толстым деталям для различных деталей, например, шести четвертям, восьми четвертям и десяти четвертям для различных предметов мебели / отделки / дверей и тому подобного.

Так это моя лесопилка. Это 36-дюймовый лесопильный завод Hud-Son Forest Equipment Farmboss с большегрузным прицепом. Теоретически он может сломать бревно диаметром 36 дюймов, разрезать шкуры со всех четырех сторон и затем превратиться в брус (брус — это бревно, квадратное с двух или более сторон, которое будет распилено дальше). Фактическое отверстие, фактический рот, который может разрезать лезвие, составляет 22 дюйма. Идея состоит в том, чтобы отрезать шкуру от 36-дюймового бревна и получить 22-дюймовый брус. 22 дюйма шириной и высотой, чем вы можете вырезать из этого доски.

Самый большой материал, который я здесь режу, имеет диаметр примерно 16 дюймов, может быть, 18 дюймов. Так что не слишком большой. Итак, я проведу вас через весь процесс. От выбора бревна, резки бревна до подходящей длины в ожидании правильной укладки. Аккуратно и аккуратно. Чтобы решить, как вы собираетесь делать пропилы, в зависимости от того, для чего вы планируете использовать доски. Размер журнала будет диктовать это. Как сложить и высушить. Все это.

Итак, я собираюсь начать с выбора журнала.Так что это конец журнала. Это не так уж и плохо, есть небольшая проверка, которую я режу. Может, в шести дюймах от конца. Намного лучше, чем на другом конце. Тот все еще довольно плохо проверен, около шести дюймов в глубине. Так что я собираюсь отрезать еще немного с этого конца, и я собираюсь оставить это как есть. Меня беспокоит это прямо здесь, потому что это похоже на еще один ствол этого дерева, который рос отдельно от другого. По крайней мере, так выглядит, а потом все дерево как бы преодолело его и охватило.Так что это немного странно. Я бы тоже хотел попытаться избавиться от этого. На самом деле вы можете видеть прямо здесь, здесь есть выпуклость, так что, вероятно, этот ствол в какой-то момент вышел сюда, а затем он сломался / дерево просто выросло вокруг него. Для пиломатериалов это не пойдет. Мы собираемся застрять с этим, но в этом дереве еще много хороших пиломатериалов.

Я отрезал шесть дюймов от конца, но он все еще довольно плохо проверен (отмечен, значит, древесина сухая и треснула). Сейчас у меня 12 футов 6 дюймов, так что я собираюсь попробовать отрезать еще шесть дюймов и посмотреть, что я могу получить от этого.

Все еще проверял, но намного лучше! Хорошо, это мой конечный герметик. Это на самом деле называется Anchorseal, компания по нанесению покрытий UC из Буффало, штат Нью-Йорк. www.uccoating.com. Я знаю, что они почти единственные, кто делает хороший концевой герметик.

Просто нарисуйте обильно по краям волокон. Вы не хотите скупиться на это. Вам нужна густая восковая шерсть. Я говорил раньше, что должен был сделать это, когда рубил бревна в прошлом году. Может быть, я мог бы уберечь часть этой проверки от повторения.Вы знаете, что еще не поздно сделать это, хотя я собираюсь распилить пиломатериалы. Во время процесса сушки, во время процесса воздушной сушки, потому что этот пиломатериал будет находиться на улице не менее года здесь, на участке, и в течение этого времени, хотя теперь у нас есть все эти деревянные плоские поверхности, которые вы можете высушить. Это все еще много раз проверяют с конца. Это предотвратит дополнительную проверку во время сушки пиломатериалов. Таким образом, мы собираемся получить здесь обе стороны.

Итак, я собираюсь накатывать бревно на машину. Пара вещей 1. Собаки должны быть на ногах. Эти парни прямо здесь остановят этот журнал, где он должен быть.

Как видите, пилорама на колесах, ее можно буксировать. Кровать высока, примерно два фута здесь, так что по ней нельзя перекатиться с земли. Вам нужно поднять его и опустить. Так что эта мельница может не подойти вам, если вы просто пытаетесь накатывать бревна на свою мельницу. Мне нужно его перемещать, и мне очень повезло, что у меня есть мини-погрузчик, которым я могу пользоваться все время.Я просто возьму с бортовым погрузчиком груз, который отключает формы, и катит его прямо на станину мельницы. Собаки прямо сейчас встали, и это предотвратит скатывание бревна с задней стороны мельницы.

Это действительно большое бревно, поэтому я не хочу рисковать, бросая его на мельницу, поэтому скатываю его вручную. Он слишком тяжелый, чтобы перемещать его вручную, поэтому я собираюсь использовать крюк, чтобы катить его.

Ладно, ориентация бревна на мельнице. Здесь вы видите чек, проходящий через эту сторону, и еще один небольшой чек, который встречает этот чек на полпути.Вся эта область свободна от чеков. Во многих случаях будет только одна проверка по диаметру бревна. В этом случае, когда вы начинаете делать разрезы, вы в основном хотите, чтобы эта линия была параллельна с двух сторон и перпиндулярна по отношению к другим. Как только получится из этого квадратный косяк. Вы хотите, чтобы все шло прямо туда или прямо туда. Это позволит вам выделить эту проверку на одну или две доски в центре журнала. Где все остальные доски чек бесплатный. Что действительно будет препятствием для этого.Так что, если я сделаю свой косяк именно так в этой ориентации, именно так я и сделаю это, сохраняя его как можно более вертикальным. Я собираюсь повернуть эту штуку так, чтобы эта проверка была горизонтальной. Поэтому, когда я отрезаю свои доски, я просто фиксирую, что весь чек будет выполняться вертикально, и я собираюсь получить этот чек на каждой доске, но в основном для этой половины журнала. Я действительно ничего не могу с этим поделать.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это проверки на другой стороне журнала.Приятно, когда чек на другой стороне соответствует той же ориентации на этой стороне журнала, потому что тогда это работает на этой стороне журнала, потому что тогда это отлично работает. Вы можете захватить чек с этой стороны, чек с этой стороны и чек с этой стороны, оба этих чека в центре. Если у вас другая сторона, идущая этим путем, у вас практически не будет другого варианта — вы получите чеки. Вы можете избежать всех проверок, идущих таким образом, повернув его горизонтально, но с другой стороны вы в основном просто пытаетесь выяснить, как лучше всего добраться до проверок с той и с той стороны.Где-то вы собираетесь зафиксировать чек на как можно меньшем количестве досок. Это не ракетостроение.

Так что это одно. Прямо сейчас это довольно хорошая ориентация. Эта проверка идет вертикально, мне это нравится. Еще одна вещь, которую вам нужно учитывать при ориентации журнала, — это то, какие типы досок вы хотите из него извлечь. Для этого мне потребуется немного рассказать о различных разрезах, которые можно сделать из журнала. Итак (я не знаю, появится ли это вообще). Я рисую имитацию зерна.Таким образом, эти кольца в основном определяют структуру и то, как каждая доска будет выглядеть, а также ее структурные свойства. В общем, есть несколько способов решить эту проблему. Если вы сделаете то, что называется простой распиловкой (бревно разрезается насквозь, причем каждый пропил параллелен последнему). Получается смесь гладких, четвертичных и рифтовых пиломатериалов (примерно по трети каждого вида). Вы в основном просто разрезаете доску здесь, разрезаете доску здесь, и когда вы спускаетесь вниз, вы режете такие доски. В итоге вы получите разные углы волокон на каждой доске.На этой доске в основном зерно довольно плоское, видите? У вас есть немного кривой текстуры, но она довольно плоская. В этом случае это похоже не совсем под углом 45 градусов, он немного меньше, поэтому тот, который идет ровно, мы называем плоским распилом (доски имеют волокна, идущие параллельно широкой поверхности доски. Это создает уникальный вид, поскольку пила эффективно разрезает годичные кольца роста прямо посередине, придавая так называемое окно собора.Когда зерно идет вертикально, вертикальное зерно, как вы видите здесь, идет под углом 45 градусов или больше, это более вертикальное зерно, и вы не увидите эти соборные формы. Вы увидите прямые линии волокон.

Таким образом, более прямые линии волокон, как здесь, например, когда волокна идут прямо вверх, это называется распилом на четверть (пиломатериал определяется как древесина, в которой кольцевые годичные кольца пересекают поверхность доски под углом от 60 до 90 градусов. Пиломатериалы на четверть имеют удивительный узор с прямыми волокнами, который легко поддается дизайну.Структурно это прочнее, чем плоский пиленый или так называемый рифленый пилен (годичные кольца обычно составляют от 30 до 60 градусов, что является оптимальным. Годичные кольца бревна образуют линейный рисунок волокон без пятен. Структурно он самый прочный, а эстетически выглядит много отличается, потому что вы видите прямые линии.

Мне нравится четверть и рифленая пиленая доска намного больше, чем плоская пиленая, но это полностью ваше предпочтение. Много мебели не имеет особого значения, конструктивно вы не поддерживаете такой большой вес там, где это действительно важно, будь то четверть, трещина или плоский распил.Это больше чем эстетика. Например, для ножек стола есть несколько вариантов. Многим людям нравится распиливать трещины из-за эстетики, но также и из-за прочности, которую они придают. Когда вы говорите о конструктивных элементах, таких как несущие балки, лучше всего подойдет четверть пиленая, потому что она самая прочная. Поместите это вертикальное волокно туда, и оно сможет выдержать гораздо большую вертикальную силу, чем если бы у вас была балка, полностью состоящая из плоской пилы. Вы знаете, что у большинства лучей больше всего 6 на 6 или 8 на 8, 12 на 12, по сути, это все бревно.Поэтому, когда у вас такая большая масса, вам не обязательно беспокоиться о распиленном материале. У вас есть распиленная четверть, но у вас также есть трещины и плоские поверхности. У тебя есть все. При всей этой массе он достаточно силен.

То, что я собираюсь делать, я собираюсь вырезать косяк. Что выглядит так. Итак, я собираюсь вырезать квадрат. Я срежу все эти шкуры. Так что я получаю то, что они называют квадратным косяком. Оттуда я буду резать свои доски.

Итак, давайте перейдем к другому концу, и я могу перерисовать, как я собираюсь распилить этот журнал.

Так, как я пил эти бревна, большинство моих бревен были меньше этого размера. Это один из самых больших. Что я делал, так это срезал кожу вот так, плюс-минус, чтобы она исчезла и превратилась в ровную складку. Итак, я собираюсь повернуть бревно на 90 градусов, и тогда этот парень будет смотреть вверх, чтобы отрезать эту кожу и так далее. Так что в итоге я получаю косяк. Исходя из этого, как я уже сказал, большинство моих бревен не менее 12 дюймов.Я имею дело с большим количеством косых брусьев от 7 до 10 дюймов. Так что в таких случаях я действительно могу разбить его на части и получить из него разные варианты. Это в основном обычный распиленный материал, который выглядит так. Итак, я собираюсь резать доски толщиной от четырех четвертей до дюйма. Я разрежу одну доску здесь, а другую — здесь.

В итоге я получаю множество различных разделочных досок. Первая пара досок плоско распилена с более плоским распилом волокон. Следующая пара будет расколота с зерном, идущим между 30-45 градусами, вот так.Затем, когда я обхожу центр бревна, вся четверть распилена. Так что я получаю от бревна смесь разных разрезов. Когда бревно намного меньше. Меньше, поэтому я честно получаю несколько пиленых досок с плоскими / рифлеными пропилами. Остальные снова распилены плоскими / расколотыми.

Вот как я это сделаю. Я мог бы оставить эти доски на полную ширину 12 дюймов, чем потом в магазине, когда они высохнут, вырублю их. Если у меня все же получится 12 дюймов или больше, я могу повернуть их на 90 градусов, а затем урезать до шести дюймов ширины.Если он достаточно широкий и стоит урезать, я сделаю это. Итак, я собираюсь запустить мельницу и сделать первую резку.

Для начала мне нужно немного опустить этих собак. У меня есть ручка, чтобы сделать это с другой стороны, я просто показываю вам здесь. Вы хотите опустить их примерно сюда, чтобы у меня не было шанса ударить эти мысленные лезвия по собаке. Это испортит лезвие. Так что я просто хочу немного сохранить их как. Я собираюсь зафиксировать его на этой высоте. Теперь я могу повернуть это бревно против них, чтобы они остановились и стояли достаточно низко, чтобы не было опасности.

Хорошо, я собираюсь использовать крюк, чтобы катить эту штуку по собакам. Теперь я собираюсь использовать этого маленького человечка, как другую собаку, другого типа собачьего механика. У него небольшой шип. Я вбиваю его в дерево. Теперь это на меня не накатит.

Дайте ему еще несколько ударов. Это перевернет бревно и установит надежный контакт с этими собаками. Теперь это бревно безопасно и готово к фрезеровке.

Хорошо, у этой штуки есть лебедка, так что я опущу лезвие вправо, я хочу резать им.

Итак, что я здесь делаю, это прицеливаю этот клинок по длине этого бревна. Теперь он становится шире на другом конце, и я пытаюсь максимально увеличить количество материала, полученного из этого журнала. Если бы у этого бревна был достаточно постоянный диаметр по всей длине, я бы уменьшил его примерно до этого места, чтобы сделать свой первый надрез для бруса, чтобы получить квадратную форму. Я не хочу заходить слишком далеко, потому что здесь все хорошие материалы. Вы можете видеть, как я могу представить квадрат того факта, что он становится шире в конце.Мне придется все это усреднить и посмотреть, как все это работает.

Я собираюсь начать этот крой очень тонким с одной стороны и шире с другой.

Итак, это всего лишь небольшой мотор мощностью 23 л.с. Это 23-сильный Briggs and Stratton. Он запускается, как любой другой мотор с малым двигателем. Он запускается, как любой другой мотор с малым двигателем. У него есть дроссель, но он теплый, так что он мне даже не нужен. Я собираюсь его запустить. Убедимся, что этот парень достаточно широк, чтобы врезаться внутрь нашего бревна. Следующая мелочь здесь — это небольшой клапан для подачи воды к лезвию, чтобы лезвие оставалось холодным.В такой день, как этот, когда дождь / холодно, не будет слишком жарко, но это также помогает чистить зубы во время стрижки.

Поверните этот вентиль до упора, пока не увидите, как вода выходит на лезвие, а затем потяните его назад, пока не увидите красивый, устойчивый поток. Это похоже на ручей. Дона не должно быть слишком много, особенно в такой день, как сегодня.

Собираюсь дать ему немного газа, тоже сделай первый разрез. Хорошо, поэтому там, где я хочу, чтобы мой квадрат был на этой стороне, мой разрез немного узкий.Я действительно хочу, чтобы это было здесь. Как я уже сказал, потому что сторона немного шире, мне нужно усреднить. Сделайте эту сторону немного более узкой, а другую — немного шире. Итак, посмотрим на другую сторону.

Хорошо, с этой стороны мы действительно широкие, потому что мы врезаемся глубже в более широкую часть бревна. Итак, как я уже сказал, немного узкий с этой стороны и более широкий с этой стороны дает нам хорошее среднее значение. На этой ширине мы, вероятно, собираемся полюбить здесь только наш косяк.

Следующим шагом будет крутить журнал. Вытащите вот эту собаку. Убейте этих собак до конца. Теперь у меня есть возможность использовать эту штуку против этих собак. Хорошо, так что, используя крючок, я собираюсь схватить его, я собираюсь схватить его, я собираюсь схватить его, и я собираюсь повернуть его на 90 градусов, чтобы плоская морда была напротив этих собак. Теперь я собираюсь посадить эту маленькую собачку. Я собираюсь схватить ее и повернуть на 90 градусов так, чтобы плоская морда была напротив этих собак. Теперь я собираюсь опустить собак примерно на половину роста, прежде чем делать что-либо еще, потому что вы хотите, чтобы это было на месте, прежде чем давить на них.Ладно, это половина роста. Для таких больших бревен проще работать вдвоем. Я собираюсь оказать давление на этих собак.

Хорошо, теперь мы готовы отозвать наш энергетический обогреватель и приготовиться ко второму разрезу. Хорошо, а пока мы сделаем здесь наш 90-градусный разрез с хорошей прямой острой кромкой. Теперь нам больше не нужна эта собака на спине. Нам также не нужны собаки, которые зажимают другую сторону, потому что у нас есть эти крошечные собачки. Теперь у нас есть этот прямой угол, вес которого просто садится, и его нельзя толкать в этом направлении из-за этих маленьких бугорков, расположенных по длине.Им не обязательно иметь контакт везде. Видите ли, у меня там небольшая кривизна бревна, но там достаточно контактов, чтобы удерживать бревно там, где оно находится. Так что теперь просто использовали их. Я могу сделать два последних надреза кожи.

Хорошо, вот оно. Все четыре надреза кожи обрезаны, и у нас почти квадратный косяк. Мне самому было немного сложно, потому что это было такое большое бревно. Чтобы удержать его против собак, заставьте других собак держать его неподвижно. Это очень хорошо.Тем не менее, он будет работать действительно хорошо, и у нас есть 113/4 на 12 дюймов. Так что подождем до утра и вырежем из него доски.

Хорошо, сейчас следующее утро, и мы были готовы делать доски из этого бруса. Итак, первое, что нам нужно было сделать, это расположить лезвие. Я покажу вам, как это сделать, так что отложите это в сторону. Первое, что я собираюсь сделать, это опустить лопасть лебедки до тех пор, пока она не коснется кончика бруса, так что она просто пасется. Видите, как он немного изгибает лезвие? Это слишком далеко.Вы хотите, чтобы это просто выпас. Просто соскребите опилки с вершины бруса, не будучи лезвием.

Ладно, теперь это измерительный прибор. По сути, это просто линейка, и я использую от нуля до 36 дюймов. Я просто использую это, чтобы оценить, насколько высоко и насколько толстый надрез я делаю. Вы также можете использовать этот датчик здесь. Это 4 означает 4 квартал. Итак, четверть — это четверть дюйма. Итак, когда вы говорите о доске толщиной в дюйм. Если вы говорите о дюйме с четвертью. Шесть четверть дюйма с половиной 10 четверть два с половиной.Итак, с помощью этого маленького калибра наиболее распространенные пропилы для пиломатериалов лиственных пород — 4 четверти, 5 четвертей, 6 четвертей и 8 четвертей. Вот почему у этого маленького датчика есть это, чтобы вы могли просто использовать его, вместо того, чтобы пытаться запомнить, какое число у вас в дюйме. Вы можете переходить от одного 4 к следующему 4. Я не очень люблю это делать, потому что в конечном итоге вам нужно выйти за пределы этого калибра, потому что само лезвие составляет 1/16 дюйма. Выполняет пропил в 1/16 дюйма. Таким образом, каждый раз, когда вы делаете сокращение, если вы просто делаете 4–4–4, вы в конечном итоге теряете от 32 секунд до 16-го дюйма, и в следующий раз вам придется снижаться немного ниже.Так что мне нравится идти по дюймам.

Теперь, когда мы выстроились в линию до вершины банки, вам нужно смотреть прямо над головой. Как я это делаю, это, вероятно, даже не оригинальная маркировочная шкала. Наверное, изначально это было что-то другое. Я просто ссылаюсь на нижнюю часть этого куска пластикового стекла, чтобы я мог встать, посмотреть на него красиво / квадратно и прямо сейчас я вижу, что мы находимся на 12 3/4. Итак, что я собираюсь сделать для нашей первой версии. Я уменьшу это значение до 11 3 четвертей.

Хорошо, так что знаю, что у меня 11 3 четверти, и, как вы можете видеть, лезвие направляется к нему и отрезает почти дюймовую доску на вершине этого канта.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что теперь у нас есть брус определенной ширины, который может переместить эту штучку (эту маленькую штучку с опорой) ближе к брусу. Что это значит, так это то, что он поддерживает лезвие, так что отклонение меньше, поэтому у лезвия будет меньше изменений, чтобы изогнуться в ту или иную сторону, когда вы прорезаете бревно.

Хорошо, я собираюсь запустить его и сделать первый монтаж. Итак, вместо того, чтобы отталкивать машину, отрывать доску и толкать машину назад, чтобы сделать еще один разрез, оставьте доски включенными.Тонкое лезвие может прорезать все больше и больше досок, даже имея вес наверху, поэтому нам не нужно снимать доски. Вы просто продолжаете резать и резать.

Итак, когда я немного поднял лебедку, чтобы убрать доску, когда я тяну машину назад, я опускаю ее обратно до того места, где я начал, до 11 3 четверти дюйма. Я собираюсь снова опуститься до 10 3 четверти дюйма.

Итак, теперь, когда у меня вырезано несколько досок, вы можете понять, о чем я говорил здесь о захвате пятой на одной или двух досках.Таким образом, у нас фактически есть около пяти досок, на которых можно бесплатно проверить. Это доски хорошего качества. Этот чек здесь, который проходит прямо под этой верхней доской, здесь был ориентирован вертикально, каждая из этих досок имела бы трещину на X дюймов, но иногда проверка заходила на пару дюймов. Иногда это пара футов. Итак, теперь у меня есть небольшая часть той подлинной проверки, которой я не смог избежать. Вот эта штука, но она была только одна.Теперь следующий разрез захватит почти весь разрез. Так позволь мне вернуться сюда. Так что я собираюсь сократить до 5 5/8. Итак, теперь вы можете видеть, что следующая доска будет занимать 90%, если доска здесь.

Я сделал непрослеживаемый AR-15 «пистолет-призрак» в своем офисе — и это было легко

Метод сверлильного пресса

Аренда сверлильного станка JET: 250 долларов

Концевые фрезы / сверла: 97 долларов

Тиски скольжения: 80 долларов

Зажимы на 80 процентов ниже: 135 долларов

Нижний приемник на 80 процентов: 68 долларов

Верхний приемник: 550 долларов

Комплект деталей нижнего ствола:

(спусковой крючок, курок, рукоятка и т. Д.) 75 долларов

Наличие: 63 доллара

Журнал: 16 $

Итого: 1334 долл. США

Метод 3-D принтера

Makerbot Replicator: 2900 долл. США

Пластиковая катушка: в комплекте

Верхний приемник: 550 долл. США

Комплект нижних деталей приемника:

(спусковой крючок, молоток, рукоятка и т. Д. ) 75 $

Акция: 63 $

Журнал: 16 $

Итого: 3604 $

Ghost Gunner Method

Ghost Gunner: 1500 $

80% нижний ресивер: 68 $

Верхний ресивер: 550 $

Комплект деталей нижней части ствольной коробки:

(спусковой крючок, курок, рукоятка и т. Д.) 75 $

Склад: 63 $

Магазин: 16 $

Итого: 2272 $

Мой Ghost Gunner — фрезерованный корпус AR-15, напротив, получил стоический кивок одобрения.Райндер, который, позвольте мне подчеркнуть, зарабатывает себе на жизнь производством оружия, не особо удивился тому, что я создал функциональный, практически безупречный нижний ствол. Но он дал мне добро на создание полноценной винтовки. «Это безопасно собрать, безопасно стрелять», — сказал он. «Да, вы можете собрать это вместе, и оно будет готово к работе».

В течение следующего часа в магазине Райндера я построил свой AR-15. Это было сложнее, чем Форрест Гамп показывает, как . Но я упорствовал, изучая процесс, просматривая видео на YouTube от Ares Armor по несколько секунд за раз.(В некоторых моментах Райндер не мог не указать, что я вставил деталь назад, или дать мне незапрошенный намек. Я полагаю, что это было обманом в моем эксперименте по оружию, но, к сожалению, Райндер был очень дружелюбным, полезный и компетентный человек.)

Когда я наконец вставил штифты, чтобы прикрепить верхнюю ствольную коробку — компонент, который больше похож на ружье, чем на нижнюю ствольную коробку, и чье полное отсутствие регулирования, честно говоря, странно — они сделали приятный щель .Мой AR-15 был готов.

Я посмотрел на полностью собранную винтовку, и что-то в моем мозгу сдвинулось. Я понял, что абстрактные части, с которыми я возился, превратились в объект, способный кого-то убить. Моя нижняя часть ствольной коробки превратилась из «пистолета» в юридическом смысле в «ружье» в очень практическом смысле.

Я вспомнил, что мне нужно быть осторожным там, где я указал.

Стрельба из моего AR-15.

Джош Валькарсель / WIRED

Стрельба

Три дня спустя, на частном полигоне в Ричмонде, Калифорния, в получасе езды от магазина Райндера, я зарядил свой AR-15 магазином на 10 патронов.223 калибра и стрелял им впервые. Я нерешительно нажал на спусковой крючок, когда прицелился в кусок картона в 50 ярдах от меня. Оглушительный взрыв заглушил чириканье ближайших птиц и эхом разнесся по деревянным стенам стрельбища, когда приклад винтовки вонзился мне в плечо. Я увидел крошечную дырочку в картоне. Из земляной насыпи позади него поднялся шлейф пыли.

«Ну что ж, все идет к черту», ​​- сказал Райндер.

Я снова выстрелил. Потом еще три раза. Затем я опустошил журнал.Затем я перезагрузил и вылил еще одну.

На полпути к следующему магазину я нажал на спусковой крючок, но не получил ничего, кроме мягкого щелчка. Мастер стрельбища, бывший победитель реалити-шоу Top Shot по стрельбе по имени Крис Ченг, диагностировал заклинивание верхней ствольной коробки и ее необходимо смазать — обычная проблема с новыми винтовками. Он открыл его и облил затвор и детали амортизатора смазкой, затем снова надел верхнюю ствольную коробку.

Моя винтовка отлично отработала все утро.После того, как наша видеогруппа произвела оставшиеся 40 патронов, которые я принес, Райндер подошел к соседнему полигону и убедил тренировавшихся там дружелюбных членов местной команды спецназа дать нам еще 60 патронов. Мы их тоже снимали. Пистолет снова не дал осечки.

Exorcising My Ghost Gun

На следующий день после той поездки со стрельбой я вылетел домой в Нью-Йорк. Брать мой призрачный пистолет в самолет — по закону, три призрачных пистолета, фактически, поскольку я создал три нижних приемника — казалось неразумным.Я также не мог оставить их в офисе WIRED в Сан-Франциско, потому что это может считаться юридической передачей права собственности на несерийное оружие, что является уголовным преступлением. Я подумывал уничтожить их ножовкой, но правила, опубликованные в Интернете Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, похоже, требуют, чтобы нижний приемник был уничтожен паяльной лампой, удалив достаточно металла, чтобы его невозможно было снова сварить.

Мишень для испытательной стрельбы.

Джош Валкарсель / WIRED

Вместо этого я решил сдать три моих нижних приемника местной полиции.Я разобрал свой AR-15 и оставил большую коробку со всеми деталями, кроме нижних приемников, на стуле редактора. Затем я пошел по улице к полицейскому участку в районе СоМа в Сан-Франциско и сказал даме на стойке регистрации, что хочу передать некоторые компоненты огнестрельного оружия. Она озадаченно посмотрела на меня и попросила сесть.

Полное руководство по крепежным пластинам, инструментальным пластинам и модульным приспособлениям

Крепежная пластина (также называемая инструментальной пластиной и модульным приспособлением) может сэкономить вам огромное количество времени и усилий при настройке станка с ЧПУ.В этом полном руководстве вы узнаете, что они из себя представляют, как их использовать, как их изготовить или купить, а также расскажет об одной популярной крепежной пластине.

Краткое видео знакомство с крепежными пластинами

Вот видео CNC Chef, которое я сделал для журнала Cutting Tool Magazine on Fixture Plates:

Что такое крепежная пластина (также называемая пластиной для инструментов или крепежной пластиной модуля)?

На рисунке выше изображена типичная крепежная пластина. Несколько замечаний по этому поводу:

• Там решетка из резьбовых отверстий.Они защищены от сколов установочными винтами, которые вы выкручиваете, когда будете готовы использовать определенное отверстие.
• Выгравированные буквы и цифры создают систему координат для уникальной идентификации каждого отверстия.

Установите крепежную пластину на стол фрезерного станка с ЧПУ. Большинство фрезерных станков с ЧПУ имеют столы с Т-образными пазами, например, этот:

Прикрепите приспособления, такие как приспособления и тиски, к столу станка с помощью болтов и гаек с Т-образным пазом:

Гайки скользят по Т-образному пазу до нужного положения.

Прикрутите крепежную пластину болтами к резьбовым отверстиям в пластине.

Зачем нужна крепежная пластина?

С помощью Т-образных пазов мы легко можем прикрепить приспособления к столу фрезерного станка. Так зачем вообще использовать крепежную пластину?

С Т-образными пазами гайки с Т-образным пазом скользят. Таким образом, приспособление может быть расположено в любом месте . Звучит здорово, за исключением того, что светильники могут быть где угодно, . С Fixture Plate ваши светильники не могут быть размещены где-либо. Они должны войти в сетку доступных отверстий.Другими словами, с крепежной пластиной, приспособления всегда находятся в четко определенном месте .

Что, если бы ваши программы G-кода могли бы воспользоваться преимуществом того, что фикстура всегда находится в одном и том же месте? С помощью Т-образных пазов вы устанавливаете приспособление, измеряете его местоположение, а затем настраиваете рабочее смещение, чтобы сообщить g-коду, где находится приспособление. На это уходит много времени.

При использовании пластины для приспособлений вы измеряете местоположение один раз, и, если вы всегда устанавливаете приспособление в одни и те же отверстия, вам не нужно проводить повторные измерения.

Это экономит много времени при настройке. Фактически, приспособление не только находится в одном и том же месте, но и ориентировано таким же образом. С помощью Т-образных пазов вы можете прикрепить приспособление к пазам, и оно не только не всегда в одном и том же месте, но и может быть слегка повернуто или взведено на своем месте.

Это проблема для таких вещей, как тиски, где мы хотим, чтобы губки были параллельны ходу машины по оси X. Фактически, операторы тратят время на выравнивание тисков с этим ходом, процесс, называемый , перемещая тиски .Но с крепежной пластиной тиски могут быть точно установлены и расположены под прямым углом, так что вы пропустите этап проталкивания. Сэкономлено больше времени!

В современных магазинах можно найти то, что называется High Mix Low Volume. Это означает, что они делают много разных деталей, но очень мало каждой конкретной детали. Из-за этого время настройки составляет больший процент времени в магазине, чем раньше. Использование фиксирующей пластины сокращает это время и поэтому очень важно для работы с большим количеством смеси и небольшими объемами.

Крепежные пластины

сэкономят ваше время, но у них есть еще пара преимуществ.Они представляют собой чистый путь для выхода охлаждающей жидкости и стружки. Они также помогают защитить стол вашего станка от сбоев, звона и других повреждений.

Еще одно преимущество крепежных пластин — они упрощают обработку деталей, которые слишком велики для перемещения вашего станка.

С помощью точной фиксирующей пластины вы можете обрабатывать большие детали секциями, перемещая деталь, чтобы обеспечить доступ к каждой секции. Это очень сложно или невозможно сделать с Т-образными пазами.

Подробнее о обработке больших деталей см. В этой статье:

[Советы по выбору деталей, которые слишком велики для вашего станка с ЧПУ]

Крепежная пластина Программирование G-кода

Давайте посмотрим, как объединить фиксирующие пластины с небольшим простым программированием с помощью G-кода, чтобы сэкономить время.

Одна из идей состоит в том, чтобы воспользоваться сеткой отверстий на крепежной пластине, предварительно запрограммировав рабочие смещения относительно того, куда идут ваши приспособления. Но с другой стороны, с некоторыми элементами управления у вас довольно быстро заканчиваются рабочие коррекции. Вам придется использовать их повторно, поскольку их мало. Или вы находитесь в магазине, где кто-то другой, возможно, изменил рабочее смещение, не сообщая вам об этом. Вы не можете рассчитывать на то, что они останутся прежними.

Как вы с этим справляетесь?

Ну, вы можете каждый раз указывать рабочее смещение от тисков (или приспособлений).Однако это тратит впустую потенциал установки модульного крепления.

Что, если бы вы могли запустить небольшую программу G-кода, чтобы установить рабочие смещения для каждого приспособления? Может быть, у вас есть стандартная библиотека этих небольших программ инициализации или, может быть, USB-ключ с программой прилагается к каждому устройству. В любом случае, если бы вы могли просто запустить эту небольшую программу и инициализировать свои рабочие смещения до значений, подходящих для вашего прибора, это было бы очень гладко и могло бы сэкономить вам много времени, верно?

Вам повезло — оказалось, что g-код под названием «G10» идеально подходит для этого!

С помощью G10 вы можете установить значения для любого смещения нулевой точки.Предположим, что координаты фиксированной задней губки, левого переднего угла, на левой тисках на изображении выше, составляют X20.0 Y11.733 Z0.0 на этой левой губке, когда вы опускаете ее в правильное положение сетки на крепежной пластине. У вас также есть набор фиксированных координат для правых тисков. Запустите вашу короткую программу G-кода с парой G10 в ней, и Боб ваш дядя (не совсем), рабочие смещения установлены, и вы готовы приступить к запуску деталей.

Для получения полной информации о том, как использовать G10, ознакомьтесь с новой главой, которую я только что создал для нашего бесплатного курса G-кода: Инструмент настройки G10 и рабочие смещения.Вам понравится, насколько легко использовать G10 и насколько он помогает автоматизировать дальнейшую настройку с помощью модульных приспособлений. Эй, если вы никогда не программировали на g-коде, не волнуйтесь. У нас есть бесплатный курс по основам программирования G-кода, G10 — это просто, а наше программное обеспечение G-Wizard Editor даже смоделирует его, чтобы вы могли попрактиковаться в работе с G10, прежде чем вам придется запускать его на реальной машине.

Скоро вы удивитесь, зачем вы тратите столько времени на настройку вручную!

Обзор крепежной пластины

: крепежная пластина Tosa Tool

Давайте более подробно остановимся на табличке с конкретными характеристиками.Я получил пластину от Дэна Бая из Tosa Tool для ознакомления и установил ее на свой фрезерный станок с ЧПУ Tormach PCNC 1100. Да, журналисты получают бесплатный продукт много времени, но я все равно расскажу вам о продукте прямо 411. Мой бизнес с CNCCookbook гораздо важнее для меня, чем любой обзор, поэтому я не боюсь критиковать, если это будет необходимо.

Tosa Tool специализируется на модульных решениях для крепления. Крепежные пластины — это буквально фундамент для модульного крепления. Пластина, которую я получил, была их модели TT1634C, но с некоторыми незначительными дефектами, не влияющими на ее работу.Я получил свою бесплатно, но нормальная стоимость точно такой же пластины составляет 1100 долларов. Его размеры 34 x 16 x 3/4 дюйма в толщину, и он больше, чем стол Тормаха.

Он по-прежнему отлично помещается в корпусе PCNC 1100. Кроме того, больший размер означает, что есть место для вещей, связанных с приспособлениями, которые могут разместиться за пределами рабочего пространства. Это может быть важно при попытке использовать полный конверт:

Обратите внимание, что некоторые стойки для этой угловой буровой установки не используются. Удобно иметь крепежную пластину большего размера!

Установка крепежной пластины Tosa Tool

Установка пластины крепления Tosa Tool в целом заняла около 20 минут.Убедиться, что он был настроен правильно, было легко сделать с помощью их ключевой системы.

Эти пластины ТЯЖЕЛЫЕ, поэтому будьте осторожны и при необходимости обратитесь за помощью. При работе с тяжелыми компонентами следует помнить о том, что никогда не поднимайте их. Все дело в наклоне и повороте, чтобы большая часть веса приходилась на стол станка. Затем все, что вам нужно сделать, это безопасно направить пластину в желаемое место. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не защемить кожу между пластиной крепления и столом, иначе вы пожалеете!

Я использовал следующую процедуру, чтобы установить крепежную пластину на свой Tormach:

1. Извлеките крепежную пластину из ящика.
2. Очистите стол своей машины, чтобы на нем не было стружки или мусора. Удалите камнем любые зазубрины и неровности. Вам нужна хорошая поверхность, на которую можно будет положить крепежную пластину.

3. Положите на стол станка немного антикоррозийного средства. Мне нравится использовать продукт, предназначенный для огнестрельного оружия, под названием «Break-Free». Его можно недорого купить на Amazon — около 22 долларов за хороший баллончик с распылителем, пока я пишу это. Я постоянно использую его в магазине, чтобы защитить свои инструменты от ржавчины. Запишите намного больше, чем вы думаете, что вам нужно.Я сделал виртуальное масляное пятно, с помощью которого можно было легко перемещать крепежную пластину до идеального положения.

4. Возьмите крепежную пластину из ящика нижней стороной вверх и положите ее на стол станка. Да, правильно, положите его вверх дном.

5. Вставьте шпонки в 2 отверстия под дюбель на нижней стороне пластины.

6. Поверните пластину, чтобы открыть Т-образные пазы с правой стороны стола.Легко поворачивать с масляным пятном из средства защиты от ржавчины!

7. Установите 3 гайки с Т-образным пазом, по одной в каждый паз. Расположите верхнюю и нижнюю части у правого конца Т-образного паза. Сдвиньте средний как можно ближе к центру.

8. Поверните в другую сторону, чтобы открыть Т-образные пазы с левой стороны.
9. Установите 2 гайки с Т-образным пазом в верхний и нижний Т-образные пазы слева. Разместите их в конце Т-образного паза.
10. Переверните крепежную пластину так, чтобы клавиши находились рядом или на среднем Т-образном пазу
11. Поверните крепежную пластину так, чтобы она выровнялась заподлицо с задним и правым краями стола.Если он еще не вставлен вместе с ключами, они встанут на место.
12. Теперь, убедившись, что крепежная пластина находится в нужном месте, вы можете увидеть, где находятся гайки с Т-образным пазом. Используйте инструмент, например, выколотку, чтобы достать отверстия в крепежной пластине и совместить гайки с Т-образным пазом с соответствующими отверстиями.

13. От руки затяните 5 болтов с головкой под ключ, затем вернитесь назад и с помощью шестигранного ключа затяните их.

Вы закончили установку новой крепежной пластины Tosa Tool! А разве не все было просто?

Ключи для выравнивания Т-образных пазов и масляное пятно антикоррозийного средства сделали это для меня очень простым.

Хорошие функции

Крепежные пластины для инструментов Tosa хорошо сделаны и обладают некоторыми превосходными характеристиками, которые можно найти на гораздо более дорогих пластинах и которых нет у других недорогих поставщиков. Вот мои фавориты:

В деревянном ящике, а не в картоне

Крепежная пластина My Tosa прибыла в красивом деревянном ящике. Никакого картона! Это точный компонент, поэтому я ценю дополнительную защиту, которую обеспечивает ящик.

Ключи для Т-образных пазов

Мне нравится система ключей для совмещения пластины крепления инструмента Tosa с Т-образными пазами станка.

Смесь установочного штифта (гладкого) и резьбовых отверстий

Сетка отверстий на пластине Tosa Tool Fixture Plate чередуется с гладкими (установочный штифт) и резьбовыми отверстиями. В резьбовые отверстия входят болты на 1 / 2-13, а отверстия для установочных штифтов имеют диаметр 0,5005 ″ и гладкие.

Почему 2 вида отверстий?

Некоторые поставщики вырезают каждое отверстие на пластине, но наличие как гладких, так и резьбовых отверстий — лучший вариант. При использовании крепежной пластины отверстия выполняют 2 функции:

• Расположение: это роль (гладких) отверстий под установочные штифты на крепежных пластинах Tosa.
• Крепление: это роль резьбовых отверстий.

Если мы заставим одно отверстие выполнять обе функции, мы уменьшим допуск и повторяемость, с которыми мы можем выполнять функцию определения местоположения. Представьте, что вы уронили дюбель в два отверстия. Один составляет половину или даже 1/3 длины другого. Помните, мы говорим о диаметре 1/2 дюйма в отверстиях глубиной от 3/4 до 0,8 дюйма. Сверху и внизу есть фаска, поэтому длина еще меньше. Какое отверстие будет более точно удерживать штифт в вертикальном положении и в нужном положении?

Мои деньги идут на полную глубину ствола.Если вы используете комбинированное отверстие (резьбовое и гладкое), убедитесь, что гладкая часть имеет глубину не менее 1 диаметра, чтобы установочные штифты располагались с достаточной точностью

Кроме того, если нам нужно нарезать более короткую длину, чтобы освободить место для установочного штифта, мы уменьшаем количество резьбы, доступной для крепления. Что это повлияет на прочность и стабильность нашего решения для фиксации рабочего места?

Стальные и алюминиевые крепежные пластины

Дэн изготавливает крепежные пластины из нескольких марок стали (горячекатаная (пластины «H») и 4140 (пластины «C»)), но он не продает алюминиевые пластины.Некоторое время он их пробовал, рекомендуя только тем, кто работает с деревом и пластмассой. Я думаю, что у него может быть несколько акций, которые являются «сделками», но он прекратил совершать какие-либо другие сделки.

Стальные пластины обработаны оксидом черного для защиты от ржавчины, а алюминиевые пластины анодированы. Пластины «С» 4140 являются самыми дорогими из-за большего расхода материала.

Алюминиевые крепежные пластины

можно приобрести у некоторых других поставщиков, и они значительно дешевле.Так зачем использовать сталь? Причин несколько:

• Вибрация всегда является проблемой для станков, а алюминий имеет гораздо более низкую демпфирующую способность, чем сталь.
• Термическое расширение алюминия также выше, чем у стали. Мы ищем крепежные пластины для обеспечения точности и повторяемости, но если температура сильно изменится, алюминий сделает это проблемой. Особенно если учесть большой размер крепежной пластины, который может усугубить проблему.
• Как мы все знаем, сталь немного прочнее алюминия.Опять же, мы стремимся к точности, но мы также стремимся к долговечности. У алюминия гораздо больше шансов получить порезы. Отверстия под дюбели могут деформироваться из-за бокового давления на стальные штифты (особенно, если они не на всю глубину), а резьбу из алюминия легче вытащить. Если ваши отверстия многоцелевые (т.е. гладкое отверстие вверху и резьба внизу), и вы вставляете в отверстие дюбель, вы довольно быстро испортите алюминиевую резьбу внизу.
• Алюминий и чугун вашего стола одновременно подвержены гальванической коррозии.Жесткое анодирование алюминия поможет на тонну уменьшить это.

Алюминий — отличный материал для многих целей, но я предпочитаю сталь для крепежных пластин. Единственное исключение — проблема с весом. Это скорее проблема для надгробий с поворотной осью, чем для крепежных пластин.

Один из способов улучшить алюминиевую пластину — установить закаленные втулки. Конечно, это сведет на нет большую часть, если не все преимущества в цене. Можно также выбрать установку закаленной втулки только на поврежденные отверстия.

Прецизионное исполнение

Проверка пластин Tosa Tool на КИМ для обеспечения жестких допусков…

Когда Дэн Бай изготавливает крепежную пластину, он указывает, что отверстия находятся в пределах допуска 0,0004 дюйма. Плиты шлифуют в начале и финишируют в конце. Каждая пятая пластина проверяется на КИМ (координатно-измерительной машине), чтобы гарантировать, что допуски остаются жесткими. Звучит здорово, но почему это так важно?

На первый взгляд точность не влияет на большинство функций крепежной пластины.В конце концов, тот факт, что отверстие отклонено от теоретического идеального положения на 0,001 дюйма, не влияет на повторяемость или большинство других факторов. На что это действительно влияет, так это на то, насколько легко мы можем использовать более одного отверстия для определения местоположения и ориентации того, что мы позиционируем на пластине крепления.

В приведенном ниже примере я установил тиски на крепежную пластину, и она была правильно утрамбована без дополнительных усилий. Это означает, что три фиксирующих штифта должны быть расположены относительно друг друга с достаточным допуском, чтобы это произошло.

Но становится еще хуже. Допустим, я хочу сделать небольшую плиту, которая упадет на пластину крепления. Мы будем использовать установочные штифты, чтобы установить плиту, и болты, чтобы удерживать ее. Это очень распространенный сценарий при установке, например, приспособления пластины на пластину приспособления.

Ни одно из отверстий под штифты не прогибается — они должны быть достаточно тугими, чтобы все совпадало. На самом деле, нам, возможно, придется забивать их на место молотком нашего слесаря ​​по латуни. Теперь представьте, что каждое отверстие на крепежной пластине отклонено на 0.001 ″. Это означает, что мы, вероятно, должны точно знать, с какими отверстиями будет сопрягаться плита, и она не может располагаться где-либо на столе. Мы также должны точно знать, где находятся эти дыры, буквально измеряя их.

Внезапно наша крепежная пластина стала намного менее удобной в использовании. Альтернативой является уменьшение допусков и проделывание отверстий в опорной плите большего размера. Конечно, это означает, что он будет размещен менее точно.

Вам не нужна крепежная пластина, которая не соответствует довольно строгим стандартам, иначе она не сможет точно и очень хорошо определять местоположение объектов.

Экономичная цена

Крепежные пластины

Tosa Tool не самые дешевые из доступных, но они очень экономичны, если учесть, насколько хорошо они сделаны и какие есть альтернативы, которые включают аналогичные функции.

Часть системы

Лучшее я оставил напоследок. Крепежные пластины — это только отправная точка для настоящих модульных крепежных решений. У Tosa Tool есть обширная линейка аксессуаров, которые покрывают практически любые потребности. При его цене это необычно видеть, но это норма для гораздо более дорогих high-end решений.Приятно иметь возможность добавить больше возможностей с помощью этих аксессуаров, которые также по очень разумной цене.

У меня есть несколько аксессуаров, и скоро появятся новые. Я добавлю либо в эту статью, либо в отдельные статьи, чтобы рассказать о них со временем.

Пример: установка тисков на крепежную пластину

Теперь, когда у вас есть крепежная пластина на вашей мельнице, давайте сделаем с ней что-нибудь полезное. Рассмотрите возможность установки тисков на крепежной пластине. Мы будем использовать наши обычные зажимы для крепления тисков, за исключением того, что они ввинчиваются в крепежную пластину вместо гаек с Т-образным пазом.Я не собираюсь показывать это, потому что в этом нет ничего нового.

Но вот что нового:

Мы можем обеспечить многократную установку тисков в одном и том же месте и безупречную трамвайную транспортировку. По сути, крепежная пластина размещает ваши тиски в направлении Z, поэтому нам нужно многократно разместить прямоугольное основание в точном месте и убедиться, что оно квадратное.

Для этого нам нужно найти 3 точки, которые показаны здесь:

Я использую установочные штифты, входящие в состав модульного крепежного комплекта Tosa.Поставляется с множеством вещиц. Вот лишь некоторые из множества установочных штифтов:

Установочные штифты для резьбовых отверстий, штифты для гладких отверстий и два ключа для фрезерных тисков Тормаха…

Чтобы использовать три штифта, поместите тиски на крепежную пластину и сдвиньте ее вверх против двух боковых штифтов. Это позволяет расположить тиски по оси X и обеспечить их перпендикулярность (трамбование) к крепежной пластине.

Затем сдвиньте его назад так, чтобы задний край касался заднего фиксирующего штифта.Таким образом, тиски будут размещены на оси Y.

Теперь мы расположили тиски по всем 3 осям и убедились, что они перпендикулярны столу. Если при зажиме мы позаботимся о том, чтобы тиски оставались в контакте с тремя штифтами, мы установим его готовым к работе за очень короткое время. Трамвай не требуется!

Мы можем настроить рабочее смещение на станке для левого угла фиксированной губки, и G-код также будет точно знать, где найти тиски, и может предположить, что угол равен нулю детали.Теперь, если мы проектируем детали с учетом этого, мы экономим время.

И, если нам нужно снять тиски и использовать другое приспособление, мы можем снова надеть тиски, когда закончили с другим приспособлением, и даже не нужно изменять наше рабочее смещение (при условии, что оно все еще имеет старое значение).

Вы начинаете понимать ценность модульных приспособлений и крепежных пластин?

Мы можем сделать установку еще быстрее, используя плиту, к которой крепятся тиски. Tosa Tool делает его именно для этой цели.

Создайте свою собственную крепежную пластину

Если вы похожи на меня, вы подумывали о создании собственной крепежной пластины. Выглядит довольно просто, правда? Я расскажу, что вам нужно знать, чтобы построить крепежную пластину, но перед этим давайте поговорим о том, стоит ли оно того.

Вы должны учитывать две вещи. Во-первых, стоимость материала значительна. Во-вторых, добиться точности не так-то просто, особенно для пластины, которая будет больше, чем ход вашей машины.Если вы не являетесь исключительным машинистом, вы, вероятно, не сможете построить пластину, размер которой превышает ход вашего станка, что также является достаточно точным.

Если все это иметь в виду, цены на коммерческие крепежные пластины внезапно приобретают гораздо больший смысл, но давайте пробежимся по упражнению и немного разберемся, как их сделать. По крайней мере, вы можете использовать некоторые из этих методов для изготовления подкладок, которые вы установите на приобретенную вами коммерческую крепежную пластину.

Затраты на материалы

Давайте начнем с материальных затрат.Учитывая проблемы, из-за которых пластина оказывается больше, чем ход моей машины, я буду искать размеры 34 x 12 x 3/4 дюйма. Я также буду стрелять по пластине с предварительным упрочнением 4140.

Я пришел к котировкам, которые варьировались от 739 до 837 долларов за закаленную и шлифованную пластину. Так что моя отправная точка уже не из дешевых. Я могу купить алюминий 6061 за 433 доллара, но мы уже говорили о проблемах с алюминиевыми пластинами. Если я приложу все усилия, чтобы сделать крепежную пластину, я хочу, чтобы она прослужила долго.

Процесс обработки

Я бы начал с обработки некоторых шпоночных штифтов, которые можно использовать для крепления пластины к Т-образным пазам.

Обратите внимание, что мне понадобится 2 набора этих ключей:

• Первый комплект — увеличенный радиус действия. Он должен пройти мимо блоков 1-2-3, которые будут удерживать пластину от стола, пока я обрабатываю сквозные отверстия.
• Второй комплект имеет нормальный вылет и будет использован после завершения обработки пластины, поддерживаемой на 1-2-3 блоках.

Изготовить эти ключи на токарном станке несложно.

Я также очень хотел бы отправить пластину в цех для обработки кромок квадратов.Получив пластину обратно, пора обработать отверстия для шпоночных штифтов. У меня уже есть проблема с зажимом, потому что крепежная пластина полностью закрывает стол. Я использую несколько больших зажимов, которые могут доходить до стола, и устанавливаю пластину на блоки 1-2-3, чтобы можно было просверлить сквозные отверстия.

После фиксации в отверстиях для установочных штифтов просверливаются отверстия меньшего размера, а затем их разглаживают. Их положение не является сверхкритическим, но мы все равно должны сверлить точечное сверло и использовать спиральные сверла на длину станка.

Проделав отверстия под установочные штифты для ключей, проделываем большие сквозные отверстия для винтов с потайной головкой под торцевой ключ, которые будут удерживать пластину гайками с Т-образным пазом. Мы сделаем их немного увеличенными, чтобы у нас было достаточно свободного места, не мешая клавишам.

Как только это будет сделано, я разжимаю пластину и устанавливаю набор ключей, затем снова зажимаю пластину, чтобы она была прикреплена к столу и закреплена гайками с Т-образным пазом.

Теперь начинается самое интересное. Мы должны просверлить около миллиона дырок.Мы будем делать чередующиеся резьбовые и гладкие отверстия, все отверстия рассверливаем хотя бы на один, если не на два размера, все они снимают фаски, и все они просверливаются точечно. Кроме того, нам нужно максимально точно расположить эти отверстия.

Это означает, что нам нужно программировать с точными g-кодами остановки, а также программировать так, чтобы мы двигались достаточно далеко в том же направлении, чтобы не было возможности мешать люфту. Также помогает точечное сверление с использованием винтовых спиральных сверл и развертывание.

Уф!

Не знаю, как вы, но это просто большая работа. Если вам это нравится, отлично, дерзайте. Но я не понимаю, что вы собираетесь сэкономить очень много денег. А если удастся облажаться? Блин, это дорогой рабочий материал, который нужно заменить.

IKEA HACK: Постройте столик в фермерском доме простым способом!

Ikea Hack: Build a Farmhouse Table (легкий способ!) Этот проект не новость для творческого блога Восточного побережья, на самом деле это один из наших самых популярных постов за все время, и он вернулся, когда мы впервые начали блог .Поскольку теперь у нас есть гораздо более красивые фотографии, я собираюсь дать вам все шаги и подробности здесь, но если вы хотите увидеть оригинальный стол в фермерском доме, который находится в моей столовой, ознакомьтесь с публикацией здесь. В нем немного больше современного чутья, чем в традиционном деревенском стиле фермерского дома, который мы использовали в этом эпизоде ​​«Knock It Off». Я проведу вас через каждый этап проекта, но, поскольку это наш самый популярный проект DIY, я создал контрольный список материалов для печати. В нем есть все размеры дерева, инструменты, мои рекомендации по окрашиванию и т. Д., Так что вы можете распечатать его и отнести в строительный магазин.Мне нравятся вещи Easy Peasy! Используйте кнопку ниже, чтобы загрузить свой контрольный список.
Контрольный список материалов проекта для печати

Шаг 1: Получите 1 или 2 прямоугольных стола. Один стол, если вам нужен маленький столик в фермерском доме, и два, если вам нужна большая мама, которая может вместить много людей. Вместо того, чтобы пытаться сберечь два одинаковых стола (что может быть действительно сложно), мы выбрали два деревянных стола из IKEA (самые дешевые из них, которые они продают!), Но вы также можете полностью сберечь два — это то, что я сделал для своего личного стола.

Соберите столы и поставьте их на ровную поверхность.

Шаг 2: Соедините столы вместе с помощью сосновой доски 1×3 и шурупов. Неважно, как выглядит древесина, чуть позже ее накроют причудливыми сосновыми досками. Просто убедитесь, что планка прикручена к обоим столам, чтобы соединить их.

Шаг 3: Постройте подрамник из недорогих сосновых досок 1 × 2. Итак … дешевые столы дешевы по какой-то причине, они не очень хорошо сделаны и они крошечные.Когда я думаю о деревенском столе, я не думаю о изящном и маленьком, я думаю о большом и сильном. Итак, этот подрамник станет вашей опорой, чтобы вы могли сделать свой стол шире. Ширина зависит от вас, вы прикрепите 1×2 прямо к столу, и они будут свешиваться по бокам. Вы хотите, чтобы они были одинаковыми с обеих сторон, но на самом деле ширина зависит от вас. Стол в моем доме безумно широкий, но тот, который мы сделали для этой столовой на ферме, был около 48 дюймов, когда он был закончен. Прикрепите каждый 1 × 2 винтами непосредственно к столу.Мы использовали примерно 3 винта на плату.

Шаг 4: Вырежьте «новые» доски столешницы. После того, как подрамник подготовлен, отрежьте доски 2 × 8 до нужной длины. При планировании длины ваших вертикальных досок примите во внимание, что на каждом конце будет горизонтальный конец, поэтому вычтите примерно 8 дюймов с каждой стороны.

Видите, как вертикальные доски «закрываются» горизонтальными?

Шаг 5: Зашлифуйте доски, немного закругляя края, чтобы придать законченный вид.

Шаг 6: Разместите доски и получите набор макетов. Когда вы будете довольны интервалом, прикрепите каждую доску с нижней стороны стола с помощью винтов. Убедитесь, что ваши винты достаточно длинные, чтобы пройти через стол, подрамник и верхние доски, но не настолько длинные, чтобы они могли проткнуть.

Шаг 7: Это важный шаг — вам нужно создать фартук, чтобы скрыть подрамник и придать столу законченный вид. Отмерьте и отрежьте четыре куска сосны размером 1 × 3 по размеру каждой стороны стола.Прикрепите фартук с каждой стороны, под широкими верхними досками, скрывая каркас. Этот шаг может показаться сбивающим с толку, но если вы подумаете о нем как о сокрытии свидетельств вашего взлома IKEA, тогда вы станете золотым!

Видите, как выглядит стол, как будто он всегда был деревенским? Этот фартук творит чудеса!

А теперь давайте поговорим об этих тощих ногах на секунду, не так ли? Хотя я бы убил за такие тонкие ноги, это не самое привлекательное на столе в фермерском доме.В этом эпизоде ​​«Knock It Off» у нас был ограниченный бюджет, поэтому мы позволили худым ногам остаться (зная, что наши скамейки накроют их), но было бы очень просто отрезать ноги, поместив их в бокс с 1 × 3 сосна. Все зависит от вас.

Шаг 8: Этот шаг не является обязательным, но если вы используете недорогую сосну, как мы, я бы посоветовал обработать древесину. В конце концов, он будет потускнеть, так что таким образом он выглядит намеренно и как будто у него много характера! К тому же это довольно весело!

Обычно мы огорчаемся какими-то предметами домашнего обихода…

Маленькие следы от винтов — мои любимые! Мне нравится видеть линии резьбы — мы вдавили винты в дерево, чтобы добиться такого вида.После того, как дерево окрашено, действительно появляется неприятное ощущение!

Шаг 9: Покрасьте стол и нанесите 2-3 слоя полиуретана для его герметизации.

Серьезно, вы можете поверить, что это стол из ИКЕА? (ну, на самом деле двое!)

Мы использовали 2х4 и построили простые скамейки, вместо того, чтобы тратить кучу денег на стулья. Еще мне нравится, что они скрывают худые ножки! Беспроигрышный вариант!

Менее 200 долларов за ОГРОМНЫЙ стол в фермерском доме, который выглядит так, будто стоит тысячи.

И действительно, это отличный DIY-проект для начинающих. Никаких сложных разрезов и сложных инструментов!

(теперь, когда вы просмотрели руководство, вот и контрольный список материалов!)

Контрольный список материалов проекта для печати

Вы также должны проверить другие уроки для этой комнаты!

Посмотрите люстру DIY Mason Jar ЗДЕСЬ

Узнайте, как мы сделали наш огромный Rag Rug менее чем за 50 долларов ЗДЕСЬ!

Итак, что вы думаете об этом взломе IKEA? Как вы думаете, кто-нибудь знает, что это стоит всего 69 долларов за стол?

Мы так не думаем!

Если вы пропустили эту серию «Knock It Off», вы можете посмотреть ее онлайн ЗДЕСЬ.

Вопросы и ответы Об этом проекте

Так как этот проект очень популярен, мы получили много вопросов. Вот несколько ответов — надеюсь, они вам пригодятся!

Q: Зачем вам работать с существующими таблицами? Если вы можете сделать это, вы можете сделать его с нуля…

A: Эмм… мы не согласны! Поработав с более чем 65 домовладельцами над нашим телешоу и с бесчисленным множеством других просто в жизни, мы обнаружили, что идея сборки мебели может быть пугающей.Нам нравится, что этот проект больше похож на серьезную переделку существующего стола, и вам не нужно быть тем, кто следит за тем, чтобы ваш стол не обрушился на бабушку на День Благодарения !! Также для этого требуются простые инструменты и разрезы. Но если вы хотите строить с нуля — больше возможностей для вас! Нам это тоже нравится!

Q: Могу ли я использовать только одну таблицу?

A: Полностью !! Вы будете использовать тот же метод, просто пропуская часть, где вы объединяете две таблицы вместе.У меня в уголке для завтрака стоит полу-уродливый стол, и я думаю, что пора его переделать!

Q: Устойчивый ли стол? Сохраняется ли это с течением времени?

A: Ага! У нас есть оригинальная версия этого проекта уже 4 года, и каждый вторник к нам приходит около 25 человек на обед — если он выживет, он сможет пережить все! Мы использовали дешевую сосновую древесину, поэтому она хорошо потрепана, но если вы хотите более твердую древесину, это тоже подойдет!

Q: «Самый простой DIY на планете ??»

A: Хорошо, тебе нужно знать обо мне одну вещь (Моника)… Я преувеличиваю вещи для драматического эффекта.Я постоянно говорю Джесс, что мой желудок ест меня изнутри, когда я голоден. Я никогда не просто устаю, я так устал, что сейчас умру, и когда что-то «простое» становится «самым легким на планете!» Так что извините, если вы действительно ожидали, что это будет сделано из ленты и клея … Я уже опубликовал графику вживую, когда понял, что весь мир не совсем знал о моей склонности к преувеличению 🙂 Это чертовски просто, не так ли? ты говоришь ??

Знаете ли вы, что самый популярный блог-проект East Coast Creative продается?!?

Будьте готовы расстаться со своим распорядком сна!

Загляните в наш интернет-магазин!

AW Extra 8/9/12 — Shop-made Router Lift

Если вы стенаете, потому что это звучит как один из тех утомительных проектов
, требующих допусков на уровне машиниста, перестаньте беспокоиться.Этот проект
действительно очень прост. Мы покажем вам несколько простых приемов, например, тонкую настройку сверлильного станка
(см. «Супер-настройка сверлильного станка» выше), которые гарантируют плавный подъем.

Подходит ли он к моему столу маршрутизатора?

Если у вас уже есть полноразмерный стол-маршрутизатор, не переживайте. Несколько простых модификаций позволяют установить подъемник AW на большинство коммерческих столов (см. «Установка подъемника AW на ваш маршрутизатор» выше). Мы помещаем подъемник в наш «Стол маршрутизатора AW Best Buy».

Что вам понадобится

Для этого проекта требуется специальное оборудование, незнакомое большинству плотников, например бронзовые подшипники и стальной стержень. Мы рекомендуем вам покупать детали подъемника из источников, которые мы использовали по почте (см. «Источники» ниже). Мы знаем, что все эти части работают в гармонии друг с другом. Кроме того, наш поставщик стальных стержней разрежет их до нужной длины бесплатно, и это сэкономит вам много работы.

Помимо оборудования вам понадобится столовая пила, ленточная пила, сверлильный станок, круглорез для тяжелых условий эксплуатации, а также 3/4 и 1 дюйм.Биты Форстнера.

Сборка подъемного механизма

1. Вырежьте и соберите заготовки ползуна и зажимного блока (A – D) (Фото 1).

2. Выложите отверстия на зажиме и скользящих блоках, как показано на рис. От B до E ниже. Обязательно отметьте задний край каждой заготовки.

3. Сделайте приспособление для совмещения зажимных и скользящих блоков на сверлильном станке (Фото 2). Приспособление — это просто доска, к которой прибиты куски дерева, образуя колыбель вокруг фанерных заготовок. Это гарантирует идеальное совмещение отверстий от блока к блоку, что очень важно для бесперебойной работы подъемного механизма.

4. Установив приспособление и заготовку на место, установите на сверлильном станке высоту стола достаточно низкую, чтобы можно было вставлять и вынимать самую длинную коронку без перемещения стола.

5. Зажмите верхний ползун в сверлильном кондукторе. Вставьте 1 дюйм. Вставьте сверло Форстнера в сверлильный станок и совместите его острие с центральной точкой отверстия втулки. Зажмите кондуктор на столе сверлильного станка и просверлите это отверстие. Не двигайте кондуктор! Вытяните верхний скользящий блок из зажимного приспособления, очистите зажимное приспособление, если необходимо, и вставьте нижний ползунковый блок, зажим и сверло.

6. Переключитесь на коронку Форстнера диаметром 3/4 дюйма и просверлите зажимные отверстия в верхнем и нижнем зажимных блоках.

7. Теперь установите шаблон для сверления отверстий на противоположной стороне, следуя той же последовательности сверления. Не поддавайтесь соблазну просто перевернуть заготовки, чтобы просверлить второй набор внешних отверстий. Любая ошибка в перпендикулярности отверстий будет увеличена.

8. Переместите сверлильный шаблон и просверлите центральные отверстия для резьбовой шпильки и винта на подростах.

9. Выложите и просверлите отверстия с зенковкой (рис. B и E) для Т-образных гаек с зазубринами на верхнем и нижнем зажимных блоках.

10. Просверлите сквозные отверстия для зажимных и крепежных болтов.

11. Разгрузочные пазы в зажимных блоках (Фото 3).

12. Забейте Т-образные гайки с зазубринами в выемки зажимного отверстия.

13. Закрепите бронзовые втулки в верхних и нижних ползунах винтами с головкой под шайбу (Фото 4). Головки шайб — это винты со встроенной плоской шайбой под головкой.Кромка головки шайбы захватывает фланец втулки. Совет: самоцентрирующееся долото, удерживаемое рядом с фланцем втулки, обеспечивает идеальный откат.

14. Присоедините верхнюю резьбовую часть к нижнему скользящему блоку и проденьте стержень с резьбой.

15. Прикрепите нижний край (фото 5). Система двойного тинута устраняет люфт (этот раздражающий свободный ход, который вы получаете при изменении направления на подъемном механизме), потому что резьба стержня всегда плотно контактирует с резьбой навинчиваемых тинутов.

16. Снимите стержень с резьбой.

17. Отрежьте задние пластины подъемника и держателя (H и J) по размеру. Соедините эти две детали заподлицо и просверлите в них четыре отверстия диаметром 1/4 дюйма для соединения держателя маршрутизатора с подъемным механизмом (рис. A).

18. Просверлите четыре потайных направляющих отверстия возле нижнего края задней пластины подъемника для установки нижнего ползуна. Убедитесь, что направляющие отверстия расположены так, чтобы винты не заходили во втулки или стержень с резьбой.

19. Приклейте верхний ползун к задней пластине подъемника (Фото 6).

20. Отшлифуйте или подпилите небольшую фаску на концах стальных стержней диаметром 3/4 дюйма. Удалите оставшиеся заусенцы мелкой наждачной бумагой.

21. Прижмите (без клея) нижний ползун к нижнему краю задней пластины подъемника. Вставьте стальные стержни через втулки. Отрегулируйте положение нижнего скользящего блока так, чтобы оба стальных стержня плавно проходили через втулки (Фото 7), и закрепите винтами.

22. Прикрепите гайку желудя к верхней части стержня с резьбой (Фото 8).

23. Присоедините стержень с резьбой к верхнему блоку зажима (Рис. A и Фото 9).

24. Продвиньте стержень с резьбой с прикрепленным к нему верхним зажимным блоком через отверстие в верхнем скользящем блоке и в резьбовые соединения, установленные в нижнем скользящем блоке.

25. Проденьте стальные стержни вверх через отверстия в верхнем зажимном блоке и затяните зажимные болты (Фото 10).

26. Наденьте нижний зажимной блок на стальные стержни и зафиксируйте его.Подъемный механизм готов.

Установка подъемника

27. Измените стол маршрутизатора, чтобы он принял подъемный механизм. Для большинства столов потребуется только 3/4 дюйма. задняя часть добавлена ​​к шкафу (см. «Установка подъемника AW на стол маршрутизатора» выше).

28. Найдите отверстия для монтажных болтов в задней части корпуса, зажав подъемник примерно на 3/4 дюйма вниз от верхнего края задней панели.

29. Используйте монтажные отверстия в зажимных блоках в качестве направляющих для просверливания задней панели.

30. Вставьте крепежные болты через заднюю часть и установите подъемный механизм (Фото 11).

Создайте несущую часть маршрутизатора

31. Приклейте и вырежьте заготовку зажима маршрутизатора (E). Затем разложите шаблон для зажима фрезерного станка (рис. F).

32. Вырежьте отверстие под фрезер (Фото 12). Вам понадобится кусок лома, чтобы сделать пробные отверстия, пока вы не получите плотное прилегание.

33. Отрежьте боковые отходы, затем разложите и просверлите потайное отверстие для Т-образной гайки и сквозное отверстие для зажимного болта.Закрепите зажим фрезера в тисках для облегчения сверления.

34. Вырежьте на ленточной пиле паз для разгрузки зажима маршрутизатора. У некоторых маршрутизаторов по бокам есть установочные штифты, для которых необходимо вырезать выемки (Фото 14) внутри отверстия. Это также можно сделать с помощью ленточной пилы.

35. Соберите держатель маршрутизатора (F, G и J, Рис. A). Не используйте клей для верхней части держателя (F). Обязательно держите 1/4 дюйма. вставка на спине багажника. Это создает выступ для подвешивания держателя на подъемный механизм.

36.Чтобы найти отверстие в верхней части держателя маршрутизатора, временно закрепите держатель на подъемнике с помощью пары болтов. Закройте столешницу маршрутизатора и поверните подъемник до упора. Нарисуйте отверстие для бит в столешнице на верхней части держателя.

37. Снимите держатель маршрутизатора с подъемника. Снимите верхнюю часть держателя и зажим маршрутизатора.

38. Просверлите отверстие в верхней части держателя фрезы, используя отверстие для фрезы в качестве центральной точки. Сделайте отверстие 1/2 дюйма. больше, чем отверстие, которое вы просверлили в зажиме маршрутизатора.

39. Отрегулируйте круговой нож и прорежьте отверстие для вакуумного шланга.

40. Установите на место верхнюю часть багажника. Установите маршрутизатор с зажимом, прикрепленным к отверстию. Закройте верх и отцентрируйте маршрутизатор в отверстии. Откройте верх и закрутите зажим маршрутизатора.

41. Снова установите раму маршрутизатора на подъемный механизм с помощью болтов (Фото 13).

42. Установите маршрутизатор в зажим маршрутизатора и затяните болт зажима. Маршрутизатор должен выступать из зажима маршрутизатора примерно на дюйм (Фото 14).

43. Добавьте пару боковых элементов шириной 6 дюймов, чтобы закрыть подъемник маршрутизатора для более эффективного сбора пыли.

44. Вот и все! Вы готовы к разгрому!

Источники

(Примечание: наличие продукта и стоимость могут измениться с даты первоначальной публикации.)

Домашний центр, один МДФ 3/4 ″ x 24 ″ x 48 ″; Четыре машинных болта с шестигранной головкой 5/16 ″ -18 x 4-1 / 2 ″, шайбы крыла, шайбы и стопорные гайки; Четыре машинных болта и шайбы с шестигранной головкой 1/4 ″ -20 x 3 ″; Две шайбы крыла 3/8 ″; Одна гайка и стопорная шайба 3/8 ″ -16; Две шестигранные гайки 3/8 ″ -16; Четыре машинных болта с шестигранной головкой 1/4 ″ -20 x 2 ″, стопорные гайки и шайбы; Один машинный болт с шестигранной головкой 1/4 ″ -20 x 4 ″ и шайба; Один резьбовой стержень 3/8 ″ -16 x 18 ″.

McMaster-Carr, mcmaster.com, 609-689-3415, круглый вал 3/4 ″ x 18 ″ x 36 ″, # 8924K393; Четыре бронзовых подшипника скольжения из масел, 3/4 ″ ID x 1 ″ OD, # 6338K433.

Rockler, rockler.com, 800-279-4441, одна финская береза ​​3/4 ″ x 24 ″ x 30 ″, 13-слойная фанера, # 63453; Сверло Форстнера 1 ″, № 21200; Сверло Форстнера 3/4 ″, № 21186; Круглорез для тяжелых условий эксплуатации № 42887; Два винта 3/8 ″ -16 №68387, в упаковке 8 шт .; Два подвесных болта 1/4 ″ -20 x 1-1 / 2 ″, № 24406, в упаковке 8 шт .; Две пластиковые Т-образные ручки 1/4 «-20 x 2», № 71506; Двенадцать винтов # 8 x 1-1 / 4 ″ для торцевой рамы с шайбой, № 38528, 100 шт. В упаковке.

Parts Express, parts-express.com, 800-338-0531, пять гаек с зазубринами на 1/4 ″ -20 (Т-образные гайки с зазубринами), # 081-1096, упаковка из 50 шт.

Список вырезов

Рис. A: Покомпонентное изображение

Рис. B: Верхний зажимной блок

Рис. C: Верхний ползун

Рис. D: Нижний ползун

Рис. E: Нижний зажимной блок

Фиг.F: Зажим для маршрутизатора

Эта история впервые появилась в American Woodworker March 2004, issue # 106.

Купите этот старый выпуск.

1. Соберите блоки скольжения и зажима , склеивая фанерные заготовки попарно. Держите края как можно более заподлицо. Обрежьте до окончательного размера после высыхания клея.

2. Просверлите отверстия для втулок, стальных стержней и резьбовых стержней на сверлильном станке.Простое приспособление регистрирует каждую заготовку, поэтому каждый набор отверстий просверливается в одном и том же месте. Важно: четко обозначьте каждый блок и отметьте задний край, чтобы избежать путаницы.

3. Прорежьте разгрузочные пазы в зажимных блоках ленточной пилы. Отрежьте каждую прорезь на 1/4 дюйма. через отверстие, чтобы зажимные блоки могли плотно прижаться к стальным стержням.

4. Заверните три винта с шайбой и головкой вокруг каждой втулки. Установите эти винты примерно на 1/16 дюйма.от краев втулки. Не затягивайте слишком сильно; вы хотите, чтобы втулки свободно вращались в своих отверстиях.

5. Присоедините стержень с резьбой к нижнему скользящему блоку с помощью пары гаек, по одной с каждой стороны. Прикрутите один подрост к верхней части блока. Подпилите штыри нижней части крышки, чтобы она могла свободно вращаться в отверстии, затем затягивайте ее до тех пор, пока стержень с резьбой не повернется с небольшим сопротивлением. Вставьте крепежные винты и снимите стержень.

6.Приклейте верхний ползун к задней пластине подъемника. Убедитесь, что боковые и верхние края находятся на одном уровне.

7. Зафиксируйте нижний ползун на месте и проверьте его выравнивание. Стальные стержни должны плавно скользить. Если они заедают, постучите по нижнему скользящему блоку молотком влево или вправо, пока стержни не начнут двигаться свободно. Затем закрепите нижний скользящий блок винтами.

8. Зафиксируйте желудевую гайку на верхней части стержня с резьбой.На самом деле заткни это! Вы хотите, чтобы гайка зафиксировалась на стержне, чтобы ее можно было повернуть в обоих направлениях, не отворачиваясь. Зажмите стопорные клещи близко к гайке, чтобы поврежденная резьба попала в верхний зажимной блок.

9. Присоедините стержень с резьбой к верхнему зажимному блоку, заблокировав две гайки вместе. Затяните пальцами первую гайку на блоке, чтобы шток поворачивался с небольшим сопротивлением. Затем добавьте стопорную шайбу и затяните вторую гайку против первой.

10. Затяните зажимные блоки на стальных стержнях. Убедитесь, что вершины стержней находятся на одном уровне с поверхностью зажимного блока.

11. Повесьте подъемный механизм на спинку шкафа. Шайбы не позволяют движущимся частям подъемника касаться спины. Примечание. Задняя стенка шкафа должна быть 3/4 дюйма. толстый, чтобы поддерживать подъемник.

12. Чтобы сделать держатель для маршрутизатора , просверлите отверстие в зажиме маршрутизатора, используя круговую фрезу для тяжелых условий эксплуатации.Сделайте пробные надрезы, чтобы убедиться, что плотно прилегает к корпусу двигателя маршрутизатора.

13. Прикрутите держатель маршрутизатора к подъемному механизму. Кромка вокруг заднего края держателя маршрутизатора позволяет очень легко совместить два компонента.

14. Установите маршрутизатор в зажим. Вставьте стальной стержень диаметром 1/2 дюйма в фрезер и убедитесь, что он перпендикулярен столу. Если вы обнаружите, что маршрутизатор не идеально перпендикулярен столу, отрегулируйте зажим маршрутизатора.Обратите внимание на прорези в зажиме для размещения штифтов на корпусе двигателя.

Нет места лучше дома для прекрасного леса

Нанесите кистью толстый слой латексной краски или Anchorseal 2 (Woodcraft # 150809, 24,50 доллара за галлон), чтобы запечатать концы бревен и предотвратить проверку торцевых волокон.

Поиск деревьев

Убедитесь, что вы действительно хотите удалить дерево для деревообрабатывающего инвентаря. Я бы никогда не рекомендовал срубать городское дерево только для того, чтобы что-то из него сделать.Тем не менее, если у вас есть мертвое или умирающее дерево, или такое, которое нужно удалить, почему бы не использовать его по максимуму?

За границей вашей собственности следите за деревьями, отмеченными для вывоза. Постучите в дверь соседа, чтобы спросить о дереве. Подсластите сделку, предложив владельцу миску или другой кусок дерева. Я предлагал колотые дрова тем, кто топит дрова в камине. Поскольку вам придется тащить бревна домой, не откусывайте больше, чем вы можете проглотить.

Валка деревьев

Доверьте опасный бизнес по валке деревьев застрахованной лесной службе, имеющей необходимое оборудование для безопасного выполнения работы.Ваш специалист по портативной лесопилке может иметь соответствующую квалификацию. В любом случае не следует делать это самостоятельно с бензопилой. Слишком много рисков. Услуги по работе с деревьями могут быть дорогими, но за них платят! Скажите им, что вы хотите сделать. После того, как дерево будет разрезано на пригодные для использования бревна, заклейте концы (фото A).

Как найти лесопилку

В стране есть тысячи портативных и нестандартных лесопилок. Поищите в Интернете тех, кто находится в вашем районе. Государственное лесопромышленное объединение, Департамент охраны природы и SawmillFinder.com — хорошие ресурсы.

Подготовка к фрезерованию

Когда вы разговариваете с пильщиком, точно опишите размер и количество бревен. Будьте откровенны с ними, идущими со двора. Многие лесопилки откажутся рубить дворовые деревья из-за высокой вероятности попадания гвоздей и другого врезанного металла. Другие принимают это спокойно, но будут ожидать, что вы заплатите за новое полотно (около 30 долларов за полотно ленточной пилы), если они ударились о металл.

Держите журналы в чистоте. При перетаскивании их по земле земля забивается в кору, что плохо сказывается на полотнах ленточной пилы.Если возможно, поднимите бревна и перенесите их. Помогает даже поднятие одного конца при перемещении. На твоем дворе тоже проще.

Большинство распиловщиков берут от 30 до 50 центов за дощатый фут, что хорошо подходит для прямых бревен. Почасовая оплата — наиболее разумный способ справиться со специальными стрижками, такими как промежность, короткие отрезки и четвертьпила, поскольку они требуют большего обращения. Средняя ставка составляет около 60 долларов в час. Другие расходы могут включать в себя расходы на транспортировку и установку, если пильный мастер привезет вам мельницу.Тем не менее, вам следует побить упомянутые ранее 75 центов за доску.

Если заказчик захочет, я поручаю ему поработать вне досок. Обычно мне нравится, когда заказчик работает со мной, особенно при резке необычного дерева, потому что мы можем обсудить различные возможности. Некоторые операторы лесопильных заводов имеют строгие правила относительно того, что может делать клиент из-за проблем с ответственностью.

Чтобы получить максимальную отдачу от журналов, заранее знайте, что вы хотите получить в качестве конечного продукта. Пиловщик будет резать соответственно, учитывая усадку по мере высыхания древесины и потери древесины при строгании.Если у вас есть конкретный проект, составьте список разрезов и позвольте пиловщику выбрать наиболее эффективный способ фрезерования того, что вам нужно.

.