Как установить межкомнатные двери своими руками видео: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями. 

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 2 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости.  Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Как установить межкомнатные двери своими руками: инструкция

Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.

Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибок

Виды конструкций

В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:

  • натуральное дерево;
  • шпонированный и пленочный МДФ;
  • стекло;
  • пластик;
  • ДСП;
  • и другие.

Отдельно следует выделить варианты конструкций:

  • Распашные и раздвижные. В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
  • Щитовые и филенчатые. К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
  • Глухие и со вставками. Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции

Важно различать правосторонние и левосторонние двери. Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.

Этапы и особенности монтажа

Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:

  1. Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом стандартных размеров дверей.
  2. Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
  3. Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
  4. Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
  5. Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.

Основные этапы монтажа

Разберем каждый пункт более подробно. Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.

Монтаж короба

Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:

  • короб;
  • полотно;
  • петли;
  • ручка и замок.

Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.

Сначала необходимо собрать коробку двери. Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.

Элементы короба скрепляются обычными саморезами

Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком. Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.

Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.

Использование стусла позволит выполнить ровный распил

Инструкция по установке дверного короба:

  1. В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
  2. С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
  3. Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
  4. Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.

Последовательность установки короба

Навешивание полотна

Далее требуется врезать петли и навесить дверное полотно. В основном используется фурнитура карточного типа, поэтому рассмотрим именно этот вариант:

  1. В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
  2. Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
  3. Прикрутите петли.
  4. Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
  5. Смажьте петли и проверьте их работу.

Последовательность врезки навесов карточного типа

Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.

Фурнитура и отделка проема

Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.

Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь

После этого выполняется монтаж наличников по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.

Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.

Рекомендуем посмотреть видео


Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая, видео, инструкция

Качественно установить межкомнатные двери, не имея специальных технических знаний, навыков, инструмента и приспособлений практически невозможно. Профессионалы только со временем, обретают сноровку, опыт, позволяющий им относительно просто и быстро выполнить монтаж. Необходимо отметить, что самостоятельная установка способна не только принести моральное удовлетворение от выполненной работы, но и сэкономить приличные деньги.

С чего начать?

Перед началом монтажа необходимо сделать замеры дверных проемов для того, чтобы определиться с размерами полотна. В отдельных случаях, при толщине стен более 80-100 сантиметров потребуется установка доборов. Замеры выполняются по высоте и ширине. Желательно фиксировать несколько значений в разных точках и за основу брать наименьшие показатели. На начальной стадии выбирается тип открывания «левое» или «правое», а также направление (в помещение или из помещения).

Заранее следует запастись необходимым инструментом, в том числе:

  • Ручной пилой с мелким зубом;
  • Электрическим шуруповертом, набором отверток и бит;
  • Слесарным молотком;
  • Стуслом или приспособлением для выполнения подрезки в угол 45 градусов;
  • Заточенной стамеской или фрезером;
  • Нивелиром, пузырьковым уровнем или отвесом;
  • Распорными клиньями, брусками;
  • Металлическим угольником с двусторонней линейкой;
  • Канцелярским ножом;
  • Монтажной пеной с пистолетом;
  • Гвоздями или клеем.

Производители обычно к дверям дополнительно предлагают инструкцию, схему по их сборке и монтажу. Самостоятельная установка, с отступлением от рекомендаций изготовителя, чревата нарушением технологии и отказу в случае необходимости в гарантийном ремонте-замене.

Врезка замка и петель

Как только удастся приобрести готовый дверной блок с полотном, или дождаться их изготовления, следует переходить к этапу монтажа. Перед этим желательно выполнить врезку замка и петель. Многие фирмы предлагают заказать соответствующие услуги на производстве. Петли могут быть скрытого, открытого исполнения, универсальными, левосторонними и правосторонними. Предпочтение следует отдать вариантами с возможностью регулировки полотна по высоте.

За основу лучше взять рекомендуемые стандарты, когда петли монтируются на высоте 20 см от пола, и 20 см от верхней точки двери. Ручки устанавливаются с учетом собственных предпочтений покупателя. Они размещаются на высоте около 1 метра от уровня пола. Некоторые производители на полотне отмечают соответствующие места установки и врезки замка. Петли скрытого монтажа требуют выполнение соответствующей выборки, для чего понадобится хорошая стамеска или электрический фрезер.

Выбрав подходящее место, необходимо приложить к нему одну створку петли и обвести ее остро заточенным карандашом. С внутренней стороны желательно указать правильное расположение детали, например, «В» — верх, «Н» — низ. Это позволит не ошибиться в последующем с установкой петли на свое место. Далее канцелярским ножом необходимо «обвести» обрисованный контур. Нож должен погрузиться в тело коробки или полотна на 2-3 сантиметра. Далее стамеской выбирается материал. Работать инструментом необходимо аккуратно, чтобы не повредить видимую часть двери.

Принцип «посадки» петли фрезером аналогичен. После врезки понадобится обозначить места размещения саморезов. Сверло желательно выбирать на 25% меньше их диаметров. Предпочтение следует отдавать саморезам с глубокой нарезкой, доходящей до самой головки. Сверловку лучше делать с небольшим смещением к вырезанному пазу, что позволит качественно и плотно прижать петлю. Принцип установки накладных навесом аналогичен, при этом под них не потребуется делать вырез.

Замок традиционно врезают уже после того, как будет установлена коробка, полотна и полностью отвердеет монтажная пена. Некоторые специалисты предпочитают работу делать до момента навески дверей. Полотно они устанавливают горизонтально в специальное приспособление и, при помощи фрезера или дрели со стамеской, выполняют врезку. Завершающим этапом является установка ответной планки замка к дверной коробке. Важно работу выполнить так, чтобы полотно закрывалось легким движением, без сильного хлопка.

Как собрать коробку?

Обычно она поставляется в разобранном виде. Чаще используются варианты со стандартными размерами, под полотно на 600, 700, 800 или 900 мм, однако иногда приходится иметь дело с дверями, выполненными по индивидуальному заказу. В идеале зазор между коробкой и проемом должен оставаться в пределах 10-20 мм. Это позволит качественно по уровню выставить двери, минимизировать расход монтажной пены. Необходимо стремиться к тому, чтобы проём не выступал на смежную стену, иначе возникнут проблемы с установкой наличников.

Сборка коробки может осуществляться на полу или столе. Под нее подкладывается плотный картон. Делается это с целью не повредить саму коробку и чистовое напольное покрытие. Некоторые производители горизонтальную и вертикальную планку подрезают в размер, зарезают под угол 45 градусов. Остальные предлагают сделать эту работу покупателю (установщику). Стойки и поперечина подрезаются в размер полотна с учетом зазора в 3 миллиметра на сторону. Снизу необходимо предусмотреть промежуток в 1-2 сантиметра (если планируется дверь без порога).

После отрезки вертикальной и горизонтальной стойки необходимо переходить к сборке коробки. Работа выполняется при наличии сверла, дрели, саморезов и угольника. Стяжку следует делать с обязательным контролем смещения и перекосов. Если коробка выполнена из дерева, не имеет паза под установку наличника (например, с «крылом»), ее дополнительно фиксируют в 2-3 местах деревянной планкой в нужный размер. После установки дверей она демонтируется, на торцевую часть устанавливаются наличники.

Для чего необходим добор?

Дополнительная планка предназначена для компенсации недостающей ширины коробки при нестандартном проеме. Она монтируется разными способами, в том числе через специальную ответную планку, в паз или встык к торцу. Дополнительно с тыльной стороны ее фиксируют саморезами, клеем или монтажной пеной. Добор плотно, без зазоров, подгоняется к дверной коробке.

Ширина добора определяется разницей между шириной проема и шириной дверной коробки. Допускается планку при необходимости подрезать в размер. Распил материала необходимо выполнять от «лица» к задней части с целью недопущения появления сколов декоративного покрытия. Лучше всего это делать на специальном деревообрабатывающем оборудовании.

Монтаж дверной коробки

В зависимости от типа коробки, ее допускается устанавливать как с заранее установленным добором, или монтировать отдельно, без него. Конструкция монтируется в проем, фиксируется по периметру клиньями и регулируется по отвесу, уровню или лазерному нивелиру. Далее осуществляется навеска полотна и регулировка зазора. Работа производится с упаковочным картоном или планками толщиной в 3 миллиметра, которые вставляются между дверью и коробкой. Это позволит избежать деформации коробки под воздействием пены при ее расширении.

Периметр торца планок желательно изолировать малярным скотчем. Предварительно, перед распылением пены, проем стены смачивается водой. Для этого можно воспользоваться обычным распылителем для цветов или широкой малярной кистью. Монтажной пеной заполняются все зазоры не более чем на 30% от их объема. Операцию желательно выполнять с использованием профессионального пистолета, позволяющего более точно и качественно нанести материал.

После отвердевания, остатки, выступающие части пены аккуратно срезаются канцелярским ножом и устанавливаются наличники. Производители дополнительно предусматривают место (паз) под монтаж резинового уплотнителя, благодаря которому дверь при закрывании не хлопает. Если этого нет, на соответствующие места уплотнители фиксируются посредством двустороннего скотча.

Установка наличников

Независимо от их формы, конструкции, обязательно потребуется их подрезка. Проще всего фиксировать наличники с «крылом», вставляемым в заранее выполненный заводской паз коробки. Установка производится после навески двери, для чего:

  • Выставляются наличники на предполагаемое место размещения с учетом минимального отступа от полотна, не мешающего свободно открывать двери;
  • Карандашом выполняются отметки для выполнения поперечного реза;
  • Осуществляется запил стоечных наличников под 45 градусов;
  • К вертикальной стойке подставляется горизонтальный наличник, и отмечаются еще два реза;
  • Планки разрешается фиксировать на специальные гвозди к коробке;
  • Допускается фиксация наличников на монтажный клей или пену (это позволит избежать повреждения гвоздями их лицевой поверхности).

В последнее время наличники устанавливают без подрезки, с установкой горизонтальной части между двумя вертикальными стойками. Отступ от края может быть предусмотрен производителем в виде паза под установку планки с «крылом».

Выбор дверного полотна, исходя из размеров проема, рекомендуется делать по приведенной ниже таблице:

№/№ п/п Размеры полотна, в мм Минимальная ширина проема, в мм Максимальная ширина проема, в мм Минимальная высота проема, в мм Максимальная высота проема, в мм
1 2000*600 670 700 2045 2065
2 2000*700 770 800 2045 2065
3 2000*800 870 900 2045 2065
4 2000*900 970 1000 2045 2065

Стоимость изготовления коробки и полотна нестандартного размера обычно выходит на 40-60% дороже.

Советы профессионалов

Еще на этапе черновых работ специалисты рекомендуют правильно формировать дверной проем. Часто застройщики не учитывают современные тенденции и делают все «по старинке», ранее утвержденному проекту, который не отвечает современным требованиям потребителя. Первое, на что необходимо обратить внимание – высоту проема, которая должна быть не менее чем 2050 миллиметров. Отклонение в большую сторону допускается до 15-20 миллиметров. В случае необходимости, выполняется доработка проёма до требуемой высоты. Рейтинг диванов по качеству 2018 года вы можете найти у нас на сайте.

Проблемы обычно возникают в панельных домах. Распространенной считается ситуация, когда имеется примыкание проёма к смежной стене и невозможно выполнить корректно соответствующий узел. Это заставляет установщиков «играться» с местом установки коробки так, чтобы наличник плотно уперся в примыкающую стену. Игнорирование этого нюанса, в случае монтажа, способно привести к необходимости подрезки наличника или вовсе отказа от его установки. В готовом виде подобная конструкция смотрится плохо. К тому же, не удастся правильно выполнить стыковку плинтуса, который своим торцом упрется в наличник.

Если планируется установка коробки без предварительной навески двери, необходимо предпринять дополнительные меры. Важно, чтобы монтажная пена ее не «сдавила». С этой целью, по всей длине вертикальных стоек устанавливаются распорные планки. Они снимаются после полного отвердевания пены. Предварительно рекомендуется защитить декоративную часть коробки малярным скотчем. Все выставленные размеры перед каждым последующим этапом необходимо контролировать рулеткой. Модные шкафы-купе вы можете изучить на нашем сайте в другой статье.

Большие зазоры проема, как по высоте, так и ширине, лучше компенсировать деревянными брусьями. Они должны быть подрезаны в размер и по ширине быть равными или меньше ширины коробки. После их выставления выполняется постепенное заполнение пространства монтажной пеной. С целью быстрого высыхания, после нанесения, ее допускается смачивать из распылителя. Наименьшего расхода получится добиться путем использования профессионального пистолета и соответствующего баллона под него.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Межкомнатная дверь – почти непременный атрибут жилища. Не сказать, что открытые дверные проемы выглядят намного хуже, но вот практичность их действительно ниже: в такой комнате нельзя толком уединиться, невозможно избавиться от шума, да и тепло, если, например, отапливается лишь часть квартиры, в такой комнате не удержится. Так что пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками оказывается необходимой многим домашним мастерам.

Схема

Межкомнатные конструкции

В большинстве случаев речь идет об одностворчатых распашных моделях: они и шумоизоляцию обеспечивают лучшую, и выглядят очень разнообразно, а установить их самостоятельно намного проще. Состоит изделие из двух частей:

  • полотно – собственно, створка, изготовленная из ДСП, МДФ, массива дерева или более других материалов. К наиболее популярным относят вариант из МДФ, поскольку он обладает большей долговечностью и прочности по сравнению с ДСП, но не так дорого стоит как дерево;
  • дверной короб – вставляется в проем. Недооценивать конструкцию не стоит: от правильной установки короба зависит насколько хорошо и будет ли вообще функционировать дверь. Изготавливают его из ДВП, необработанной древесины, ламинированного дерева.

Важный «участник» ансамбля – дверная фурнитура. Она должна быть рассчитана на определенную нагрузку, учитывающую вес самого полотна и частоту открывания. Пошаговая установка межкомнатных дверей обязательно включает в себя монтаж петель, ручек, замков. На фото – створка с бронзовой ручкой.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Сам по себе процесс монтажа готового изделия не так уж сложен и может быть выполнен самостоятельно. Правда, учитывая вес дверного полотна, помощники все же могут понадобиться.

Необходимые инструменты

Для установки двери потребуется:

  • электродрель или перфоратор с переходником;
  • шуруповерт;
  • циркулярная пила, можно использовать ножовку со стуслом;
  • сверла по дереву – 3 и 4 мм, а также буры по бетону – 4 и 6 мм;
  • стамеска или электрическая фреза;
  • саморезы, гвозди, дюбели, монтажная пена и другой вид крепежа;
  • деревянные бруски и клинья для выравнивания положения.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками утверждает, что монтаж начинают, после того как завершены все работы по отделке чистового пола. Иначе отрегулировать правильное положение полотна не удастся.

Подготовка, по сути, заключается в фиксации фурнитуры.

  1. На полотне отмечают места для петель и стамеской или фрезой делают для них углубления: петля должна быть в одной плоскости с торцом.
  2. Боковые стойки подрезают под углом в 45 градусов при помощи стусла.
  3. Прикладывают откос к полотну и отмечают места для врезки петель. Затем стамеской или фрезой делают соответствующие углубления. На фото – подготовка откоса.
  4. Дрелью высверливают на створке отверстия и закрепляют петли.
  5. На торце полотна на дистанции 90–120 см от нижнего края делают сверлом углубление для защелки. Установив защелку, обводят планку карандашом и фрезой делают для нее углубления. Задвижка должна легко помещаться в него.
  6. На лицевой стороне створки отмечают места крепления ручек и высверливают их.
  7. Вставляют задвижку и крепят саморезами. Аналогичным образом закрепляют ручки.

Установка коробки

В некоторых изделиях дверная коробка уже подготовлена для крепления и имеет все положенные срезы. Как правило, крепеж уже наличествует в комплекте. Если нет, то придется сделать кое-что самостоятельно.

  1. Поперечную планку коробки пилой тоже обрезают под 45 градусов, как это было сделано с откосами.
  2. На угловых срезах высверливают отверстия под крепеж.
  3. Укорачивают при необходимости откосы: они выпускаются стандартной величины, а по правилам между полом и луткой должен быть зазор в 15 мм.
  4. Стояки и поперечину своими рукамисобирают в П-образную конструкцию. В пазах делают сквозные отверстия под крепеж к стене.
  5. Дверную раму вставляют в проем, закрепляют только сверху и выравнивают. Вертикальность проверяют уровнем. Если все в порядке, фиксируют коробку внизу саморезами.

Между стеной и луткой остается зазор: сюда вбивают деревянные клинья, чтобы отрегулировать положение рамы с дверью.

Навешивание створки

Сам процесс прост – нужно лишь навесить полотно на петли. Трудности возникают с регулировкой положения створки: она не должна самопроизвольно открываться или закрываться.

  1. Добиваются этого, регулируя положение всей конструкции: забивают клинья между стеной и стойками, чтобы изменить ее положение. На фото – рабочий момент.
  2. На откосе высверливают отверстие для ответной планки запора.
  3. Фиксируют коробку: на уровне замка клин вбивают между рамой и стеной и закрепляют саморезами к стене.
  4. Монтируют ответную планку запора.
  5. Зазоры между коробом и стеной запенивают. Перед этим желательно оклеить раму малярным скотчем, чтобы предупредить попадание на них пены.


Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей на видео включает все тонкости работы.

Смотрите также:

Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками: особенности +Видео

Преимущества каркасных домов перед брусовыми и другими видами домов из древесины в том, что они не требуют усадки. Следовательно, сразу после возведения стен, монтажа кровли и отделочных работ по фасаду, может быть выполнена установка входной двери в дом, построенный по каркасной технологии.

Прочитав подробную инструкцию, установка двери в деревянном доме своими руками не вызовет затруднений. Конечно, в том случае, если Вы уже держали в руках дрель, шуруповерт, молоток, ножовку и знаете, как выглядит саморез.

Установка наружных дверей в доме

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери — быть эстетичной, надёжной, шумоизолирующей и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Типы наружных дверей

Входная дверь из массива древесины

Основными плюсами деревянной двери являются её экологичность, изысканность (красивый внешний вид), хорошие звукоизолирующие свойства. К недостаткам массивных дверей относятся невысокие теплоизоляционные характеристики, пониженная надёжность и потребность в постоянном уходе при эксплуатации. К тому же, при выборе варианта из массива древесины, установка дверей дома своими руками требует определенных навыков и умений.

Металлическая дверь

Входные двери из металла имеют обычно утеплённое глухое полотно и металлический каркас. Основные достоинства – хорошие теплоизляционные свойства, прочность, износостойкость, минимальные эксплуатационные требования. Оптимальной считается установка входной металлической двери в деревянном доме не только из-за перечисленных выше достоинств, но и в связи с простотой монтажа.  Выбрав надёжные стальные двери для дома, Вы получаете более тёплый вариант с минимальными трудозатратами.

Обычно при проектировании учитываются, какие двери предполагает устанавливать заказчик, исходя из этого, прорисовывают дверные проемы с учётом необходимых допусков на установку.  Зазор от дверной коробки до проёма должен быть около 10 мм.

Монтаж наружной двери в каркасном доме выполняется после окончания отделочных работ на фасаде. Если по какой-либо причине требуется поставить входную дверь до обшивки фасада, сделайте припуск на планируемую толщину отделки, с запасом 2-3 мм.

Так как установка входных дверей в каркасном доме и установка межкомнатной двери дома имеет схожую последовательность, разберём подробно монтаж на примере внутренней двери дома.

Конструктивность металлической двери:

  1. Дверная коробка (косяк)
  2. Дверное полотно
  3. Противосъемный штырь (2шт.)
  4. Уплотнитель
  5. Декоративный щит
  6. Шарниры
  7. Минеральная вата
  8. Замок, ручка
  9. Глазок
  10. Ребра жесткости

Установка дверей в деревянном доме

Конструктивно дверь состоит из коробки, дверного полотна, петель и замка. Для чистовой отделки проёма используются доборы, перекладины, порог (не всегда) и наличники. Отделочные материалы – это не только эстетика, но и поглощение шума, сохранение тепла. Выбор замка определяется с учётом места применения. Наружные двери оснащаются замками с запирающим механизмом и ключами. Двери внутри дома – замками-защелками.

Установка дверей в деревянном доме требует аккуратного и тщательного выполнения работ в правильной последовательности. Использование верного алгоритма позволяет рационально оптимизировать время и трудозатраты на монтаж.

Последовательность производства работ

  1. подготовка необходимых инструментов и материалов
  2. проверка геометрии и подготовка дверного проёма
  3. примерка и подгонка дверной коробки по вертикали
  4. монтаж коробки
  5. установка дверного полотна

Инструменты/ материалы, необходимые для установки наружных и внутренних дверей в доме

Шуруповерт, небольшая кувалда, ножовка, молоток, стамеска, рулетка, уровень, уголок. При отсутствии уровня, можно использовать тонкую капроновую нить. Как её применить, расскажем ниже.

Саморезы, монтажная пена, бруски.

Проверка геометрии и подготовка дверного проёма

При оценке геометрии проёма оценивается ровность стен, вертикальность и горизонтальность обвязки, величина зазора. В каркасном доме дверные проёмы обычно выполнены в размер с необходимыми допусками в 5-10 мм. Иногда по тем или иным причинам проём имеет больший допуск. Или черновые полы не выведены с ноль, или стена получилась с перекосом, завалом. Перед установкой двери геометрию проёма надо промерить, устранить все недостатки, чтобы установка дверей в проем дома не вызвала затруднений. Наличие перекосов проверяется уровнем или отвесом.

Методы оценки ровности стен

Проверка капроновой нитью (отвесом)

В верхние и нижние углы проёма вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Необходимо натянуть нитку сверху вниз в противоположные углы, чтобы получилась буква Х. В месте пересечения нити должны соприкасаться.

  • Проверка строительным уровнем

Можно проверить ровность стен уровнем, чтобы определить, есть ли завал и в какую сторону он происходит. При наложении уровня, водный пузырёк должен быть строго в центре окошка.

Если в месте пересечения получился зазор или смещен пузырёк, необходимо снизу, используя лёгкую кувалду и доску, постукивая, передвинуть стену в нужном направлении. Доска требуется для защиты места удара кувалдой, чтобы на стене не осталось вмятин. Выполняйте работу до смыкания нитей или центровки индикатора уровня. Недостатки старайтесь минимизировать.

Проверка горизонтальности обвязки

Проверяем уровнем горизонтали, При помощи подкладки обрезков ДВП или другого материала  похожей толщины, устраняем возможные отклонения по горизонтали. Подкладываем брусочки по стороне завала, до точного выставления горизонтали. Доводим до 100%. На строительном уровне капельный индикатор должен находиться посередине.

Проверяем уровень пола в проёме двери. При смонтированных чистых полах, порог выравнивается, в случае необходимости, подгонкой толщины прокладки под полотном. Снимите лишние миллиметры, чтобы выставить уровень.

На черновых полах надо сделать припуск на толщину предполагаемого покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

При излишних допусках в проёме двери, необходимо их снизить. Для этого делаются вставки из доски, фанеры или OSB. Прикрутите или прибейте вставки по вертикали и по верху проёма. Зазор между коробкой и проёмом в идеале должен быть не более 10 мм. В районе петель прокладки не крепите, иначе они затруднят последующую регулировку  дверного полотна относительно коробки.

Примерка и подгонка дверной коробки по вертикали

Прежде чем взяться за монтаж коробки внутренней двери, предпочтительно снять с петель массивное дверное полотно. Это облегчит установку и подгонку элемента к дверному проёму и плоскости стен. Предварительная примерка коробки в проёме необходима для оценки размеров получающегося зазора.

Необходимо, чтобы коробка установилась в проём плотно. Теперь уровнем или отвесом проверяем вертикальность расположения относительно проема и выравниваем коробку в вертикальных плоскостях.

Произведя примерку, будет не лишним сделать разметку, установив бруски по периметру проёма. Брусок прибивается на торец проёма сбоку, с выступом в размер зазора.

Монтаж коробки

После подготовки проёма монтируем коробку. В вертикальных прикладах коробки и в пороге (если у вас коробка с порогом) высверливаются  дырки под саморезы.

Установите коробку в дверной проём и в первую очередь зафиксируте верх двумя прокладками. Для фиксации коробки в проёме прокладочные бруски размещаются между коробкой и дверным проём через каждые 30 см, исключая места расположения петель, замка, защелки и крепления саморезами. Выставьте коробку ровно и закрепите саморезами. Не вгоняйте саморез в коробку в месте прокладки, так как её при регулировке может понадобиться вытащить.

Коробка крепится к проёму саморезами в таком порядке: сначала самые верхние противоположные отверстия, затем, проверив уровни еще раз (низ коробки при необходимости сдвигаем внутрь или наружу), самые нижние. Перед закреплением нижней части надо убрать неровности стен, если есть. Может возникнуть необходимость с дополнительной прокладке, перед фиксацией низа коробки. Сначала поправьте коробку в 3-ем крепеже потом в 4-ом.

Позади места крепления самореза не должно быть прокладок, иначе вам не удастся точно выставить дверь. Саморезы используются длиной в 2,5 раза больше толщины приклада (коробки).

Завершающий штрих. Так как масса двери оказывает нагрузку на верхнюю перекладину, эта нагрузка может в процессе эксплуатации сделать верхний зазор больше. Следующий крепеж устранит главные проблемы дверей с тяжёлым полотном. Для снижения нагрузки вверху коробки и петли, надо поставить длинный саморез, чтобы он входил не только в коробку, но и в торец дверного проёма как минимум на 50-70 мм. При этом саморез не затягивайте, он понадобится для окончательного выставления и регулировки двери в случае осадки. Также можно использовать отдельно или вдобавок к саморезам монтажную пену.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для заполнения зазора монтажной пеной вам необходимо выдержать зазор с помощью монтажных уголков (клиньев), передвигая клинья вперед и назад, вы заодно регулируете дверную коробку в проёме стены.

Мы рекомендуем использовать монтажную пену с дозатором, наносить пену желательно постепенно тонким слоем, давая ей подсыхать, затем наносить дополнительный слой, пока пространство полностью не будет заполнено, так вы сможете сэкономить мотажную пену, не срезая её в конце,

Установка дверного полотна 

После монтажа коробки навешиваем дверное полотно, сводим нижний верхний зазор по вертикали и проверяем качество выполненных работ. Дверь должна легко открываться, не задевать косяк и порог.

После установки двери рабочие зазоры между коробкой и дверным проёмом необходимо заполнить монтажной пеной. Перед пропениваем нужно снять дверное полотно и выставить распоры по всей высоте двери. На затвердение пены обычно требуется несколько часов. Доборы и наличники устанавливаются в дверной проём после завершения отделки стен.

При тщательном выполнении всех этапов, установка двери в загородном доме не вызовет существенных затруднений и даст Вам массу положительных эмоций. Как любая хорошо сделанная работа.

Виды межкомнатных дверей

Для внутренних дверей вариантов выбора значительно больше.

  • Деревянные двери

Двери из массива — это экология, изысканный внешний, тишина. Однако они требуют более тщательного ухода и, как правило, не дёшевы.

У данного варианта не высокая звукоизоляция. Зато такие двери не подвержены грибковым заболеваниям древесины и просты в эксплуатации. Применяемое покрытие – ламинат, шпон.

  • Шпонированные двери.

Экономичные, поглощающие шум, теплые двери с хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако их не следует применять для бань, саун и аналогичных помещений из-за низкой влагостойкости.

Установка двери пвх в деревянном доме обеспечивает хорошую звукоизоляцию и продолжительный срок службы. Недостаток — плохая вентиляция.

  • Каркасные двери наиболее дешёвые.
Унифицированные габариты дверного проема
  • Для входных дверей — 2100х1200, 900
  • Для внутренних — 2100х900, 800, 700, 1200, 1600

Где лучше купить дверь? Недорого в Леруа-Мерлен

 

Установка межкомнатной двери дома видео

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео. Совет!

Теоретически, монтировать межкомнатные двери возможно несколькими способами, но если эта задача не доверяется специалистам, а выполняется самостоятельно, то лучше всего использовать самый простой метод, не требующих специфических навыков.

Какие инструменты понадобятся

Необходимый набор не отличается редкостью и дороговизной, возможно, многое из него уже есть в домашнем ремонтном ящике (шкафчике). Предстоит использовать:

  • дверные полотно и коробку;
  • молоток и стамеску;
  • гвозди и шурупы;
  • универсальные петли-бабочки, замок и ручку;
  • монтажную пену;
  • доборные планки и наличники;
  • уровень и клинья;
  • шуруповерт, сверла и пилу;
  • рулетку и карандаш;
  • нож и шило.

Порядок действий

Если дверь устанавливается с нуля — задача упрощается, если старая меняется на новую — для начала требуется демонтировать ее и очистить проем от строительного мусора (например, остатков штукатурки).

Выбирая ширину дверного полотна, важно учесть, что она должно быть уже проема на 8-10 см, которые уйдет на раму, а также необходимые зазоры. Если ширина проема отличается при измерении в нескольких местах, то за основную принимается наименьшая.

В какую сторону будет открываться дверь, зависит от расположения полотна. Если оно находится вровень со стеной коридора, то в него же и будет распахиваться, а если со стеной комнаты, то дверь будет открываться в нее.

При распаковке двери рекомендуется сохранить одну боковую картонку для защиты торца полотна от вероятных повреждений (царапин) в процессе монтажа.

Для тех, кто сталкивается с монтажом дверей впервые, рекомендуются именно петли-бабочки — поскольку их не требуется врезать в коробку и они универсально подходят для левой и правой навески.

После петель, следующим шагом врезают замок — строго по центру двери, причем, для удобства и аккуратности результата, дверь должна оказаться перевернутой — петлями вниз.

Далее требуется собрать дверную коробку, для чего боковые стойки дверной рамы размещают по краям от полотна так, чтобы они были повернуты четвертью в сторону навески двери. Чтобы узнать высоту стойки для верной подрезки, нужно прибавить к размеру полотна 3 мм на зазор между дверью и коробкой, 8-22 мм на зазор на расстояние от пола до полотна, а также толщину самой рамы. Определяя ширину поперечной планки, к ширине полотна достаточно прибавить на зазор всего 6 мм.

Для соединения полотна и дверной коробки с помощью петель и шурупов, последнею укладывают на пол и раскладывают по периметру небольшие отрезы ДВП — для контроля равномерности зазора.

Особое внимание требуется для установки коробки вместе с полотном в дверной проем — чтобы дверь разместилась ровно, ее следует выравнивать по плоскости со стеной с помощью клиньев для распорки. Первой нужно выровнять стойку с петлями, помогая себе уровнем, причем, даже в случае если стена «завалена» — иначе дверь не будет просто открываться-закрываться. Кроме того, потребуется залить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения щели между стеной и дверной коробкой, двигаясь строго снизу вверх.

После окончания работы с монтажной пеной, дверь следует оставить как есть на 24 часа, затем — нужно срезать излишки пены, извлечь корректирующие зазоры ДВП и клинья.

Если все монтажные задачи были выполнены правильно — дверь должна легко функционировать, при этом, полотно должно оставаться стабильно в одном положении.

Следующим этапом является монтаж ручки и ответной планки замка. Причем, после вставки квадратного стержня в обе ручки, расстояние между ними должно оказаться меньше, чем толщина дверного полотна, а если это не так — стержень требуется укоротить, например — болгаркой либо ножовкой по металлу.

К завершающим задачам иногда относится установка доборных планок — это необходимо в случае, когда ширина рамы не совпадает с размерами дверного проема.

Если такой проблемы нет — можно сразу за работой с ручками приступить к набиванию наличников, стыки боковых и верхней планок которых могут быть под углом 90 или 45 градусов.

АллаАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Как установить межкомнатную дверь своими руками + фото и видео

 Подготовка к установке межкомнатной двери

Демонтаж старой двери

Достаньте дверь из транспортировочной упаковки. Некоторые двери закреплены, чтобы защитить их от повреждений в результате, поэтому будьте аккуратны при распаковке, так как вы можете нечаянно повредить дверь. Перед началом установки новой двери, демонтируйте из дверного проёма старую дверь (если она имеется) и подготовьте новую дверь к установке.

Проверка параллельности пола и двери 

Перед началом процесса установки двери, убедитесь, что продольный брус рамы дверного проёма параллелен полу, иначе дверь будет цепляться за пол и вам придется подпиливать нижнюю или верхнюю часть двери, чтобы она могла спокойно закрываться. 

Если дверь нужно выровнять параллельно полу

Если продольный брус дверного проёма нуждается в выравнивании, то используйте скошенную доску или деревянные прокладки, чтобы выровнять его. В зависимости от поверхности пола, нужно решить, какой длины оставить зазор между дверью и поверхностью пола.

Проверить размеры дверного проёма

При установке двери, убедитесь, что дверной проём, по крайней мере, на три сантиметра шире и на три сантиметра длиннее, чем внешние размеры рамы двери, которая будет установлена, иначе вам придётся обрабатывать дверной проём, чтобы расширить его на требуемую длину.

Сборка межкомнатной двери

Теперь, когда мы подготовили дверной проём, то можем начать процесс сбора двери.

Разметка двери и дверной коробки

Сначала нужно определить то место в дверной коробке, где и будут находиться дверные шарниры. Когда вы это определили, то вам следует разметить карандашом петли и на двери и на дверной коробке, а затем углубить эту разметку под ширину дверной петли, чтобы она впадала в это углубление с помощью молотка и зубила, только будьте аккуратны, чтобы нечаянно не снять лишнего материала. Но не забудьте, что углубления для дверных петель, должны быть идентичны по высоте и в двери и в дверной коробке, чтобы вы смогли спокойно установить дверь в дверную коробку.

Сборка дверной коробки

Затем собираем дверную коробку. Для этого вам потребуется распилить концы планок дверной коробки строго под углом в 45 градусов, измерив, перед этим, длину и ширину дверного проёма. Далее просто соединяем дверную коробку и либо привинчиваем, либо прибиваем планки, чтобы соединить их.

Установка межкомнатной двери

После того, как дверная коробка была собрана, вам нужно вставить дверную коробку в дверной проём. Для этого вы должны соединить их, затем проследить, чтобы всё было ровно. Затем вы просто соединяете их с помощью монтажной пены.

Регулировка межкомнатных дверей

Когда вы всё соединили и убедились в надёжности креплений, то далее вы устанавливаете двери на петли, не забудьте отрегулировать их для того, чтобы они могли спокойно закрываться и открываться. А также убедитесь, устраивает ли вас зазор между дверью и поверхностью пола или дверной коробки, если нет, то отрегулируйте это. Установите прочную прокладку в месте удара двери, чтобы сохранить внешний вид двери.

Установка дверного замка

После этого вам потребуется просверлить отверстия в двери для дверного замка, перед этим выбрав удобное для вас место, чтобы вам было удобно пользоваться дверным замком. Затем вы просто устанавливаете дверной замок в соответствии с инструкцией от него. После этой процедуры вам осталось только проделать отделочную работу. 

Отделочная работы при установке дверей

Изоляция дверной рамы

Вам нужно изолировать вокруг дверную раму с помощью стекловолоконной изоляции или пены, чтобы через дверь не проникали посторонние звуки.

Внешняя отделка межкомнатной двери

Также проведите внешнюю отделку. Протрите и вымойте дверь и дверную раму.

Установка порога

А также установите порог — полоску у основания двери в соответствии с инструкциями изготовителя двери.

Если вы проделали все этапы установки двери успешно, то это значит, что вы установили дверь правильно, с чем вас можно и поздравить. Надеемся, что наша статья помогла вам и желаем, чтобы ваша дверь служила вам многие года!

Как установить наружные двери

Инструкция по установке: Системы наружного входа

YouTube: Как установить наружную дверь

Необходимые инструменты:

  • Строительный уровень 6 футов
  • Молоток
  • Пистолет и биты
  • Ручная отвертка
  • Пистолет для герметика
  • Квадратный каркас
  • Рулетка
  • Сверло
  • Маленькая монтировка
  • Нож универсальный
  • Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

  • Шайбы для дерева
  • 3 трубки эластомерного или полиуретанового герметика
  • Винты с плоской головкой для наружного применения, 12 # 8 x 3 дюйма
  • 12 # 10 оцинкованные гвозди для отделки
  • Длина алюминиевого оклада (такая же ширина двери)

Шаг № 1 — Удаление существующей двери, рамы, кожуха и т. Д.

  1. Прорежьте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю облицовку. Отложите обрезку для использования позже.
  2. Удалите имеющуюся дверь, раму, подоконник и наружную кирпичную кладку.

Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

  1. Проверьте размер грубого отверстия. Черновой проем должен быть на 1/2 дюйма шире и на 3/4 дюйма выше, чем внешний размер косяка устройства.
  2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата.Используйте 6-дюймовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное. Проверьте уровень чернового пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности обрамлению стен по отвесу — одна из наиболее частых причин утечки воздуха или воды через дверные блоки.

Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

  1. Временно вставьте блок в отверстие, чтобы проверить правильность установки.После проверки посадки извлеките блок из отверстия и предварительно просверлите отверстие 1/8 дюйма в каждом месте шарнира на внешней стороне блока по центру рамы.
  2. Заткните черновой пол, нанеся три валика 3/8 высококачественного эластомерного или полиуретанового герметика.
  3. Нанесите валик 1/2 дюйма из высококачественного эластомерного или полиуретанового герметика на заднюю сторону формы для кирпича.
  4. Вставьте агрегат в проем с внешней стороны здания.Установите устройство нижним концом вперед в отверстие и наклоните его вверх в отверстие. Этот метод предотвратит выталкивание герметика из-под устройства.
  5. Отцентрируйте блок в отверстии, чтобы оставить зазор для установки регулировочных шайб. Установите винт с плоской головкой для наружного монтажа # 8 x 3 дюйма в направляющее отверстие в каждом месте шарнира. На этом этапе не закручивайте винты полностью.
  6. С внутренней стороны агрегата установите прокладки в каждом месте петли между рамой и стенкой стойки.Отрегулируйте прокладки по отвесу и выровняйте устройство в отверстие. После того, как устройство будет установлено по отвесу и под прямым углом в проеме, можно установить винты на шарнирной стороне рамы. Агрегаты с боковыми панелями крепятся через раму боковых фонарей со стороны петель таким же образом.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства. Компоненты каркаса из композитного материала не такие жесткие, как дерево, и могут потребовать дополнительных регулировочных прокладок и крепежных элементов, особенно на 8-дюймовых дверях.

  1. Снимите транспортировочную заглушку и осторожно откройте дверцу. Установите два стопорных винта # 8 x 2 1/2 дюйма (входят в комплект) в верхнюю петлю. Откройте и закройте дверь, чтобы проверить правильность работы.
  2. Предварительно просверлите направляющие отверстия 1/8 дюйма на ответной стороне рамы напротив каждого шарнира. Установите прокладки между рамой и стенкой стойки и отрегулируйте прокладки так, чтобы обеспечить постоянный запас по всему периметру двери. Убедитесь, что дверная панель плотно прилегает к уплотнителю.Закрепите ударную сторону рамы тремя винтами с плоской головкой для наружного применения # 8 x 3 дюйма через предварительно просверленные направляющие отверстия в стойке стены. Установки с боковыми стенками будут крепиться через раму боковых фонарей на боковой стороне блока таким же образом.
  3. Установите подкладки для блоков боковых фонарей над каждой стойкой стойки и закрепите винтом с плоской головкой для наружного монтажа # 8 x 3 ”через головку рамы бокового фонаря.
  4. Подкладывайте двойные дверные блоки по центральной линии верхней части рамы каждой дверной панели.Закрепите двумя винтами с плоской головкой # 8 x 3 дюйма.
  5. Проверьте расстояние между нижней частью двери и порогом. Подметатель должен быть слегка прижат к верхней части подступенка. Если необходима регулировка, снимите пластиковые заглушки с винтов на подъёмнике порога и поверните регулировочные винты по часовой стрелке, чтобы поднять подъёмник подоконника.
  6. Забейте кирпичную опалубку в обшивку стены с помощью гальванизированных гвоздей №10d, равномерно расположенных по периметру устройства.Необходимо использовать минимум 12 гвоздей.
  7. Откройте блок и установите второй винт # 8 x 3 дюйма позади уплотнителя в каждом из мест крепления (3) в защелке и петлевой раме.

Шаг № 4 — Герметизация и защита от атмосферных воздействий

  1. Установите алюминиевую или виниловую прокладку поверх коллектора формы для кирпича. Герметизируйте оба конца гидроизоляции к верхней части кирпичной формы и к стене с помощью герметика.
  2. Нанесите полоску герметика вокруг кирпичной формы в том месте, где она встречается с внешней стеной.
  3. Нанесите валик герметика на внутренний край кирпичной формы, где кирпичная форма встречается с рамой.
  4. Нанесите полоску герметика на стык, где подоконник встречается с рамой на внешней стороне устройства, до лицевой стороны формы для кирпича.
  5. На блоке габаритных огней заделайте внешний стык в месте соединения стойки каркаса с подоконником.
  6. Если установлен удлинитель подоконника, нанесите полоску герметика на шов, где расширитель встречается с подоконником.
  7. Закупорка в углу, где алюминий подоконника встречается с элементами рамы.Не уплотняйте верхнюю часть регулируемого порогового колпачка.
  8. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
  9. Набить изоляцию или пену с минимальным расширением между стойкой и дверной коробкой вокруг всей двери перед заменой обшивки.
  10. Установите существующую или новую дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов.
  11. Установить и заполнить все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание: 100% силиконовый герметик самый прочный, но его нельзя красить.В случае окрашивания используйте полиуретановый герметик. Следуйте инструкциям производителя герметика для правильного нанесения и времени отверждения.

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч вашего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить. Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер.Обычно этого легче достичь с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверцу и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Макет нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась на высоте не менее трех дюймов от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наметить все линии разреза на двери.Всегда дважды, даже втрое, проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и скользящая опора

Лента по периметру Openng

Обклейте нижнюю часть лобзика изолентой

После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть указателей и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.

Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие

Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Кроме того, они работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость пилы в соответствии с рекомендованными настройками полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.

Отверстия для винтов с меткой контрольной посадки на раме

Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.

Центровочный кернер и дрель (снова)

Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.

Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!

Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.

Повесьте дверь, приготовьте угощение и повеселитесь

Повесьте дверь, совместив петли и снова вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и зовите своего питомца с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.

Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не имеет неправильной формы. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.

Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка.Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери расположены заподлицо друг с другом по периметру двери. Карандашом обведите расположение всех трех петель от стороны старой двери до новой двери. Откручиваем и снимаем с двери старые петли. Вы снова используете их на новой двери.

Снимите обе двери с козлов.Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, используя линии карандаша, чтобы совместить их. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери. Толкайте и раскачивайте долото взад и вперед по волокну внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов.Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.

Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут в прорези шарниров, так называемые пазы.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и аккумуляторного шуруповерта. Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте петли обратно в косяки. С помощью шуруповерта прикрутите петли к косякам.Наденьте дверную ручку.

Первоисточник: http://homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html

Как вырезать паз для дверных петель с помощью долота

Нарезание паза для дверных петель долотом.

Врезка для петли — это неглубокий надрез, сделанный на краю двери и дверном косяке, который отражает размер и толщину дверной петли. Врезная петля позволяет установить петлю заподлицо с косяком и дверью, чтобы дверь закрывалась должным образом.

Пазы для петель на двери часто прорезаются на станке с помощью фрезы и прямого сверла, но вы также можете разрезать пазы вручную, используя молоток и долото. Чтобы правильно вырезать пазы, долото должно быть острым как бритва.

Чтобы вырезать петли на двери:

  1. Прикрутите петлю к двери или косяку.
  2. Обметайте контур петли универсальным ножом.
  3. Снимите петлю с двери или косяк.
  4. Расположите долото на линии с надрезами так, чтобы долото было перпендикулярно двери или косяку, а скошенная сторона долота была обращена к пазу.
  5. Слегка постучите молотком по периметру паза зубилом, чтобы углубить надрезанную линию.
  6. Используйте долото, чтобы сделать серию надрезов на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга на глубину петли по длине паза.
  7. Держите долото ровно и используйте его для удаления отходов, чтобы паз был такой же глубины, как и петля.
  8. Прикрутите петлю к двери и косяку так, чтобы верх петли был заподлицо с краем двери и косяком.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Теперь установить дверь в вашем доме довольно просто, но вот такие петли врезаться немного сложнее.

Джо Труини: Верно, Дэнни. Большинство пазов вытаскивают, но есть альтернативный метод. Прикрутите петлю прямо к краю двери, а затем наметьте ее контур канцелярским ножом.

Снимите петлю и с помощью стамески обрежьте контур.Только не забывайте, что скошенный конец долота должен быть обращен к месту для отходов, чтобы получилась красивая четкая линия. А затем держите долото в вертикальном положении и сделайте серию надрезов на расстоянии примерно восьмого дюйма на всем протяжении всей области отходов.

Затем поверните зубило. . . Держите долото ровно, скосом вверх, и соскребите все древесные отходы. Чтобы закончить, прижмите скос долота вниз и разгладьте нижнюю часть паза.

Дэнни Липфорд: Итак, это внешняя дверь, поэтому мы будем использовать три петли в этой установке.Но если вы устанавливаете межкомнатную дверь, обычно достаточно двух петель.

При замене двери используйте блок предварительного подвешивания

Когда пришло время заменить больную дверь или, возможно, обновить ее до чего-то нового, для большинства применений лучшим выбором будет предварительно подвешенный дверной блок. Подвесная дверь просто означает, что дверь уже установлена ​​на раме, что избавляет вас от всей работы по прорезанию рамы и двери для установки петель. Дверь и рама также предварительно просверлены и прорезаны для установки ручки и защелки, а внешние подвесные двери также имеют уплотнитель и прикрепленный подоконник.

Хотя использование подвесных дверей значительно упростит вашу установку, вы должны быть уверены, что дверь правильно упорядочена, чтобы соответствовать проему. Домашние центры и лесные склады часто имеют в наличии двери определенных размеров и стилей, или вы можете заказать двери самых разных стилей и размеров, чтобы они соответствовали любому проему в вашем доме.

ЗАКАЗ НОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ДВЕРЬ

Когда приходит время заказывать новую подвесную дверь, вам необходимо знать несколько вещей:

1. Тип двери : Прежде всего очевидно, какой тип двери вы хотите. Двери Prehung доступны из дерева, древесных композитов, стекловолокна и металла. Вы можете выбирать между дверьми для окраски и окраски, а также сотнями различных стилей. У вас также будет выбор между дверьми с массивным сердечником, которые тяжелее, тише и безопаснее, и дверями с пустотелым профилем, которые дешевле.

2. Размер двери : Двери доступны в широком диапазоне стандартных размеров и практически любого нестандартного размера.Однако наиболее распространенные — и, следовательно, наиболее доступные по цене — имеют ширину от 2 до 3 футов с шагом 2 дюйма. Стандартная высота двери составляет 6 футов 8 дюймов; Также широко доступны 7-футовые двери, а также другие высоты по специальному заказу.

Помните, что когда вы указываете размер двери, вы имеете в виду саму дверь, а не общий размер подвесного элемента. Типичным примером может быть дверь 2-6 6-8, что означает, что дверь будет 2 фута, 6 дюймов в ширину и 6 футов 8 дюймов в высоту.Футы и дюймы являются наиболее распространенным способом определения двери, но вы также увидите, что они упоминаются в дюймах — в данном случае дверь размером 30 на 80 дюймов.

3. Распашная дверь : Чтобы определить это, посмотрите на дверь, когда вы проходите через нее, так чтобы дверь открывалась от вас. Если петли слева, это левая дверь. Если они справа, это правая дверь.

4. Какой тип рамы вам нужен? : Рамы доступны из окрашенной древесины или древесных композитов, массивной или шпонированной древесины с окрашиванием, а также из металла.

5. Ширина косяков : косяки — это три куска материала, из которых состоит дверная рама, и их размер должен соответствовать окончательной глубине дверного проема. Вероятно, наиболее доступный размер косяка — 4 9/16 дюйма, который рассчитан на установку в стену, обрамленную бревнами 2 x 4 и имеющую 1/2 дюйма гипсокартона с каждой стороны. Другой распространенный размер — 6 9/16 дюйма, который предназначен для использования в стенах, обрамленных пиломатериалами 2 x 6 и имеющих 1/2 дюйма гипсокартона с каждой стороны.

6. Отверстие : двери с предварительным подвесом также предварительно расточены для установки дверной ручки. Большинство дверных ручек имеют стандартный размер, поэтому вам обычно не нужно беспокоиться об указании размера или расположения отверстия. Исключение составляют случаи, когда вы повторно используете старинные ручки, или если вы используете определенные ручки высокого класса, которые имеют другой размер отверстия или заднее расстояние (расстояние от края двери до центра ручки). Если у вас есть какие-либо вопросы о том, являются ли ручки, которые вы будете использовать, стандартными, обязательно приобретите ручки, прежде чем заказывать двери, и просверлите двери соответствующим образом.

7. Наружные двери : Для наружных подвесных дверей обычно предварительно устанавливаются порог, нижняя часть двери и уплотнитель, что является еще одним отличным средством экономии времени. Подоконник может быть выполнен из алюминия с финишной отделкой (серебро) или из анодированной бронзы, либо из дерева, обычно из дуба или другой твердой древесины. Дно двери обычно алюминиевое, а уплотнитель чаще всего представляет собой покрытый тканью поролон, который защелкивается в прорези в раме и очень эффективен для предотвращения сквозняков.

8. Специальные размеры : Если вы обрамляете или реконструируете стену в том месте, где будет входить дверь, узнайте у поставщика дверей, какого размера должен быть проем в стене для установки новой двери. Это называется грубым открыванием, и обычно оно примерно на 2 дюйма больше по ширине и высоте, чем размер двери, что дает место для рамы и дополнительное пространство для установки дверных прокладок по отвесу.

Если вы заменяете существующую дверь, лучше всего сначала удалить старую дверь и раму, а затем получить точное измерение высоты и ширины проема, а также глубины проема между двумя готовыми поверхностями стены. .Если у вас есть эти размеры для поставщика дверей, вы будете уверены, что получите дверь, которая подходит к проему без каких-либо проблем.

Вопросы по модернизации и ремонту? Напишите Полу на [email protected]

***

Каково ваше мнение? Оставляйте свои комментарии ниже или отправьте письмо редактору. Чтобы связаться с автором, щелкните ссылку в верхней части статьи.

Информационный центр Norton | Механические дверные доводчики

Зачем нужны доводчики?

Дверь с правильно отрегулированным доводчиком всегда будет открываться и закрываться ПОД КОНТРОЛЕМ.Дверной доводчик предотвратит возможные телесные повреждения или повреждение двери и дверной коробки. Это также снижает звук закрывающейся двери, поскольку предотвращает хлопанье.

Почему двери должны быть самозакрывающимися?
Есть много причин, по которым дверь должна закрываться автоматически. Эти причины включают:

Безопасность:
— Двери в охраняемые зоны всегда закрываются и снова запираются.
Energy Loss:
— Предотвращает потерю энергии в помещениях с кондиционированием или обогревом, особенно на входных дверях.
Звукоизоляция:
— Минимизирует проникновение звука через открытые двери.
Двери Push / Pull:
— Удерживает дверь закрытой, когда дверь не запирается автоматически.
Противопожарные двери:
— Underwriters Laboratories (UL) требует, чтобы любая пожарная дверь закрывалась автоматически, чтобы остановить распространение огня.

Как определить силу закрывания двери?

Усилие закрывания, требуемое для доводчика двери, варьируется с учетом следующего:

  1. Размер двери (ширина и вес).
  2. Ветер или сквозняк.
  3. Прочность человека, обычно пользующегося дверью.

Дверные доводчики с «функцией регулировки мощности» могут быть отрегулированы на желаемое усилие закрывания после установки.

Какие существуют приложения для доводчиков дверей?

Стандартное приложение:
— Этот доводчик является наиболее распространенным и наиболее желанным. Однако, чтобы защитить дверной доводчик от погодных условий, его не следует использовать на внешней стороне двери.

Верхний косяк Применение:
— Этот доводчик предназначен для использования на наружных дверях, которые открываются наружу, защищая доводчик от погодных условий. Дверная коробка наверху должна быть достаточно широкой, чтобы можно было установить корпус дверного доводчика. Приложение также используется, если предпочтительно, чтобы дверной доводчик находился с противоположной стороны двери, чем в стандартном приложении.

Параллельный рычаг Применение:
— Этот доводчик предназначен для использования на наружных дверях, которые открываются наружу, защищая дверной доводчик от погодных условий.Это приложение также используется, если предпочтительно, чтобы дверной доводчик находился с противоположной стороны двери, чем в стандартном приложении.

Slide Track Closers:
— Тип установки доводчика двери. Доводчик устанавливается либо со стороны петель, либо со стороны противоположной петли. Направляющая устанавливается на лицевую сторону рамы со стороны петель, а перекрытие рамы — со стороны, противоположной петлям.

Доводчики с угловым кронштейном:
— Тип установки, при котором доводчик не может быть установлен ни на дверь, ни на раму.Кронштейн устанавливается в верхнем углу дверного косяка петли рамы. Доводчик крепится к кронштейну, а рычаг прикрепляется к верхней направляющей двери под прямым углом к ​​двери.

Какие бывают типы рычагов доводчиков?

Какие части есть у доводчика?

Что означает, когда дверной доводчик ручной или нерукотворный?

  • Доводчик можно использовать только с правой или левой дверью, но не с обеими.
  • Доводчик без ручки можно без изменений установить на правую или левую дверь.

Как установить доводчик?

  • Дверные доводчики могут быть установлены как на стороне тяги (сторона петель), так и на стороне толкания двери. В любом случае дверные доводчики всегда должны устанавливаться внутри здания и обычно внутри комнаты для эстетики.
  • Если дверь открывается внутрь — в здание или комнату — доводчик будет установлен в приложении «обычная рука».Если дверь открывается наружу — наружу здания или комнаты — можно выбрать одно из трех приложений. Используйте доводчики с параллельным рычагом, верхним косяком или угловым кронштейном.

Какая стандартная скорость открытия / закрытия дверного доводчика?
Обычно скорость двери должна составлять шесть секунд от полного открытия до 10 градусов закрытия. Это может варьироваться в зависимости от условий. Обратитесь за советом к одному из наших экспертов.

Как определить размер доводчика?
Размер доводчика не означает физический размер тела.Это означает размер или силу пружины, содержащейся в теле. Производители устанавливают доводчики в соответствии со стандартами ANSI и списками UL, для которых требуется минимальное усилие закрывания от 3 до 1/2 дюйма от закрывания.

Для чего нужен доводчик?

  • Контроль
  • Удобство
  • Конфиденциальность
  • Безопасность
  • Энергосбережение
  • Контроль акустики и шума

Как правильно выбрать доводчик?
При выборе доводчика следует учитывать множество факторов.Вот что следует учитывать:

  • Тип здания
  • Использование проема
  • Состояние существующего оборудования
  • Требуется новое оборудование?
  • Держатели накладные
  • Координаторы
  • Другое
  • Внутренняя или внешняя дверь
  • Лобковый вход или черный ход?
  • Ширина, высота и вес двери
  • Материал двери
  • Дверная панель или стекло
  • Степень открытия
  • Рама / планка
  • Arm приложения
  • Расстояние от потолка
  • Вручение двери
  • Огнестойкость
  • Требования ADA
  • Соображения по охране окружающей среды

Как отрегулировать доводчик?
Посмотрите наше обучающее видео о том, как отрегулировать дверной доводчик!

Что такое «верхние скрытые дверные доводчики»?
Верхние скрытые доводчики — это доводчики со скрытым цилиндром в раме головки и скрытым или открытым рычагом.В ситуациях, когда требуется доводчик, но требуется или желательно укрытие в заголовке рамы, доводчик Norton® 7900 является идеальным решением для управления дверьми. После установки при открытой двери виден только цельный кронштейн; следовательно, это устройство обеспечивает высокую степень защиты от вандализма. Когда дверь закрыта, доводчик, рычаг и направляющая полностью скрыты.

Как установить Norton Door Closer?
У нас есть много установочных видео на нашем канале YouTube, и их количество будет в будущем!

Как определить доводчик Norton Door Closer?
Ознакомьтесь с нашим информационным бюллетенем о том, как идентифицировать доводчик Norton Door Closer.

Где я могу купить доводчик Norton Door Closer?
Найдите офис продаж на нашей странице «Контакты».

Что такое доводчик для открытых дверей?
Дверной доводчик с фиксацией в открытом состоянии имеет функцию фиксации в открытом состоянии, которая удерживает дверь открытой.

Что такое обратная проверка доводчика двери?
Цикл обратной проверки управляется обратным клапаном. Этот цикл позволяет доводчику замедлить открывание двери.

Какие существуют варианты передачи доводчика?
Возможны четыре варианта передачи:

  • Левая (LH)
  • Правая (RH)
  • Левый задний ход (LHR)
  • Правый задний ход (RHR)

Как вы определяете вручение доводчика?
Дверь можно передать несколькими способами. Самый простой способ определить передачу — это встать со стороны двери, прилегающей к двери.

  1. Отодвиньте дверь от себя, как будто собираетесь пройти через проем. Если петли справа от вас, это правая дверь. Если петли слева, это левая дверь.
  2. Если вы находитесь со стороны тяги (со стороны петель) двери, а петли справа от вас, это левая дверь. Если петли слева, это правая дверь
  3. .

В чем разница между циклом закрытия двери и циклом фиксации?
Два отдельных клапана регулируют скорость закрытия и фиксации двери.Цикл закрывания контролирует скорость закрывания двери от положения полного открытия до приблизительно пяти дюймов от закрытого положения. Цикл фиксации контролирует эти последние пять дюймов.

Что такое отложенное действие?
Отложенное действие — опция, замедляющая скорость приближения. Это позволяет людям с ходунками или инвалидными колясками пройти через отверстие больше времени.

Каковы требования к доступности дверных доводчиков?
Все требования доступности можно найти на веб-сайте ADA.

В чем разница между доводчиком и приводом?

  • Дверные приводы помогают открывать и закрывать двери. Им часто требуется электричество, но иногда у некоторых операторов есть собственный источник питания. Есть несколько типов дверных приводов, таких как низкоэнергетические операторы и операторы открытия двери.
  • Дверной доводчик

  • предназначен для закрытия дверей и обеспечения их полного закрытия. Им не требуется электричество.

Какие типы операторов предлагает Norton?
Предлагаем электрогидравлические и электромеханические приводы.

Вам нужен доводчик на противопожарной двери?
NFPA 80 требует, чтобы закрывающее устройство было установлено на каждой противопожарной двери.

Что такое крепление рычага гусеницы?
Доводчики, установленные на рычагах, имеют ролик, который движется по металлической направляющей при открытии и закрытии двери. Рычаги гусеницы могут быть установлены как на толкающей, так и на вытяжной стороне проема.Гусеницы сидят почти вплотную к поверхности проема, создавая эстетически приятный вид проема. Гусеничные рычаги не обладают такой же силой и силой закрывания, как традиционные закрывающие рычаги.

Что заставляет дверной доводчик захлопнуться?
Доводчик отрегулирован неправильно. Посмотрите наше видео о том, как отрегулировать дверной доводчик, чтобы устранить проблему:

Можно ли заменить рычаг доводчика, не передвигая его?
Да, если стиль руки такой же, как рука.

Каковы преимущества использования доводчика с кулачковым механизмом?

Доводчики

с кулачковым механизмом обеспечивают большую эффективность, чем дверные доводчики с зубчатой ​​рейкой, и меньшее сопротивление открытию, обеспечивая при этом оптимальное усилие закрытия и управляемость. Узнайте больше о доводчиках кулачкового действия здесь.

Часто задаваемые вопросы — Lockly Support Desk

Для засова — Замок совместим как с левой, так и с правой распашной дверью. После установки замка выполните следующие действия:

Проверка установки — Прежде всего, убедитесь, что динамометрический нож установлен вертикально.

При открытой дверце убедитесь, что болт полностью выдвинут, а ручка поворота обращена вертикально внутрь.

С учетом сказанного, извлеките батареи и сначала вставьте только 3 батареи.
Удерживая кнопку программы, нажимайте 4-ю кнопку, чтобы начать процесс самопроверки.
Этот процесс определяет, открыт или закрыт замок.

Вы услышите серию звуковых сигналов и щелчков замка, пытающегося открыть и закрыть.

Когда этот процесс завершится (занимает менее 20 секунд), ваш замок будет правильно ориентирован.

Для версии с защелкой — если смотреть на дверь, дверные петли находятся с правой стороны двери, это означает, что дверь открывается вправо. Если петли находятся с левой стороны двери, у вас левая распашная дверь.

Замок поставляется по умолчанию для правых распашных дверей. Вы можете пропустить этот шаг, если ваша дверь является правой распашной дверью.

Изменение ориентации внешней ручки:

Вставьте ключ и поверните его, чтобы совместить две белые точки, как показано на рисунке.Важно отметить, что это возможно только тогда, когда эти две белые точки выровнены !!

Используйте прилагаемый зажимной инструмент (R), чтобы вставить два металлических штифта в основании ручки замка, расположенные в положениях 3 и 9 часов, и снимите ручку, как только штифты будут сжаты.

Поверните ручку на 180 градусов к другой стороне замка. Пальцами нажмите на два штифта, расположенные слева и справа от замка, чтобы снова вставить ручку в замок.

Убедитесь, что установка была завершена, проверив, прилегают ли штифты к ручке и не выскочили ли они. Отрегулируйте ручку соответствующим образом, чтобы убедиться, что штифты полностью разжаты и плотно прилегают к поверхности.

Убедитесь, что ручка работает плавно, поворачивая ее вверх и вниз.

Верните ключ в горизонтальное положение. Затем ключ можно вынуть, как только он вернется в это положение.

Теперь пора изменить ориентацию внутренней ручки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *