Видео изготовление ножа на гриндере: Шлифовальные ленты на гриндер для изготовления ножей

Ленточные гриндеры, ленточные шлифовальные станки, ЛШС, оборудование для изготовления ножей, расходные материалы

Купить ленточный гриндер стало проще. Мы запустили свой официальный интернет-магазин предлагающий: ленточные шлифовальные станки, приспособления и расходные материалы.

Ленточное шлифование имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с другими видами шлифования. Огромное преимущество ленточного шлифования это значительно меньшие температуры в зоне обработки, позволяющие не допустить прижогов на обрабатываемых изделиях, достигается это за счет большой протяженности рабочей поверхности ленты, ее лучшей вентилируемости при движении вне рабочей зоны. Хочется особенно отметить большую производительность процесса ленточного шлифования за счет более высоких скоростей работы (скорость ленты достигает 30 м/с), и самое главное – переналадка оборудования на нужную зернистость для получения заданной чистоты (шероховатости) обрабатываемой поверхности достигается простой и быстрой заменой ленты, которая занимает всего лишь 20-30 секунд! Так же неоспоримым преимуществом ленточных гриндеров является возможность быстрого изменения геометрии контактной-прижимной поверхности, что позволяет производить шлифование любых плоскостей, а так же выпуклых и вогнутых цилиндрических поверхностей различных диаметров (более подробно об этом в разделе «ленточные гриндера» ссылка).

Благодаря всему этому ленточные шлифовальные станки широко применяются на крупных машиностроительных предприятиях, используются для придания формы, обдира, зачистки, полировки изделий из металлов и любых других материалов различной твердости, очень хорошо обрабатываются мягкие и вязкие металлические сплавы, вызывающие быстрое засаливание обычных шлифовальных кругов (титан и его сплавы, алюминий, медь и их сплавы и др.),.

Востребованы наши ленточные шлифовальные станки оказались у ножеделов и кузнецов. В среде которых мы известны как «ленточные гриндеры от Чапая (Chapay’a)». Наши ленточные гриндеры уже не один год используют известные оружейные производители «Ясный сокол», « Ворсменский клинок», Русская Оружейная Мануфактура «Калибр» А.Г. Назарова, «Северная Артель», мастера кузнечного дела Андрей Приказчиков, Александр Ципкин и многие другие именитые мастера своего дела. Конструкции и функционал некоторых моделей ленточных шлифовальных станков мы разработали именно по их пожеланиям.

Мы создаем ленточное шлифовальное оборудование отвечающее целям и задачам потребителя, и мы гарантируем ,что Вы получите именно то что Вам нужно!

Если у вас есть желание сделать нож своими руками, мы подберем Вам оптимальный комплект оборудования : ленточный гриндер, приспособления и расходные материалы отвечающие именно Вашим требованиям. Так же обеспечим Вас всей необходимой информацией для того чтобы в кратчайшие сроки Вы смогли изготовить нож своими руками, которым вы смело сможете гордиться!

В каждом разделе сайта имеется подробная информация о характеристиках и возможностях ленточных шлифовальных станков, приспособлений, варианты использования, преимущества и недостатки. Для обсуждения на сайте создан специальный форум где можно найти ответ или задать свой вопрос.

О Нас:

Уже более 10 лет мы занимаемся металлообработкой, проектируем и производим штамповую и литьевую оснастку, детали, узлы машин и механизмов, нестандартные металлоконструкции. С 2010 г. одним из направлений стала разработка и серийный выпуск ленточного шлифовального оборудования, под маркой «ленточные гриндеры от Чапая (Chapay’a)» как раз именно для этого направления был создан этот сайт, содержащий наиболее полную информацию о ленточных гриндерах, ленточных шлифовальных станках и приспособлениях, которые мы производим.

В производстве мы используем современное промышленное оборудование с ЧПУ, на котором работают только высоквалифицированные кадры, прошедшие подготовку на градообразующих предприятиях ВПК и ОПК г. Коврова. В проектировании конструкторской и технологической частей наших проектов и подготовки производства участвуют лучшие инженера и специалисты города. Наш производственный потенциал позволяет обеспечить наилучшее качество продукции и мы гарантируем, что вы будете полностью довольны нашей работой!

Гриндер: Ленточно-шлифовальный станок / Хабр

В последнее время в сети Интернет появилось достаточно много самодельных конструкций ленточно-шлифовальных станков, называемых в простонародье «гриндер». Вот и я решил не отклоняться от тенденции и сделать себе в мастерскую подобный станок. После изготовления этого станка он превзошел все мои ожидания.

Про превзошедшие ожидания, конечно, громко сказано, но получившийся станок действительно показал хорошие результаты, хоть и сравнить особо было не с чем, разве что с теми, которые самоделки показывали на YouTube.

Сам по себе станок довольно универсальный и может обрабатывать различные материалы (дерево, пластик, металл) с очень хорошей скоростью и поверхностной чистотой.

 В основе станка лежит шлифовальная лента, в моем случае она имеет размеры 50х900-1300 мм. Лента приводится в движение через шкив диаметром 128мм, установленный на вал асинхронного двигателя мощностью 1,1 кВт и максимальной частотой вращения 2980 об/мин. Исходя из этих данных можно рассчитать максимальную линейную скорость движения ленты, которая составит 1200 м/мин. Она ограничивается при помощи частотного преобразователя, подключенного к двигателю.

Конструкция

Конструкция станка довольно простая, и при этом очень жесткая за счет своей массивности, так как в ее основу заложен лист толщиной 12 мм. Из него выполнено основание под асинхронный двигатель, к фланцу которого в свою очередь прикручена плита, образующая несущую раму всего станка. Чтобы хоть немного разгрузить фланец электродвигателя, основание и несущая рама связаны друг с другом через деталь — направляющую штанги. Далее в нее вставляется сама штанга, на один из концов которой крепится пластина, несущая на себе деталь в виде «полумесяца», а также направляющую для механизма установки рабочего столика. На концах «полумесяца» имеются два ролика, а через центр проходит ось, позволяющая поворачивать эту сборочную единицу под разными углами. Еще в состав сборочной единицы – «полумесяца», входит направляющий упор для шлифовальной ленты.

На несущей раме через ось закреплен рычаг с роликом для центрирования шлифовальной ленты. Этот рычаг так же играет роль натяжителя, в виду того, что между ним и рамой установлен газлифт.

Рабочие поверхности ведущего шкива и натяжного ролика имеют полукруглый усеченный профиль для лучшего удержания ленты на их поверхности.

Механизм крепления рабочего столика имеет несколько степеней свободы, это делает его позиционирование очень удобным для последующей работы.

Изготовление и сборка

Проектирование этого станка продолжалось довольно долгое время. Все как я люблю – смоделировал в CAD программе, и раскидал деталировку с чертежами. Механической обработки получилось много, ее отдал другу – он занимается металлообработкой. Кроме токарных и фрезерных работ, требовалось изготовить еще ряд деталей из листового железа. Как вы уже, наверное, догадались, эти детали заказал на лазерной резке. В итоге, через некоторое время у меня в мастерской появился увесистый ящик с железом. И тут я смекнул: — «Если толком ничего не заработает, то при нынешних ценах на металл, сдам все в чермет и выйду в нули» (шутка конечно). Некоторые детали дорабатывал сам: сверлил отверстия, нарезал резьбы, сваривал, даже немного фрезеровал на своем СФ – 16 (но это отдельная история, так как опыта и знаний маловато). В общем, всю слесарную работу делал сам. Двигатель был куплен заранее.

Началась сборка. Так как все было сделано по чертежам, то в целом собиралось хорошо — кайфанул. Но и без проблемных мест не обошлось, я все же человек, а людям, как известно, свойственно ошибаться. В паре деталях ошибся с размерами, в моделях, конечно, сразу все поправил, а вот с железом пришлось немного потрудиться, но и с ним все решилось.

После предварительной сборки и пробного пуска, последовала разборка и покраска. Красить сам не стал, отдал «специалистам», все детали были отпескоструены и разделены на те, которые надо покрасить и на те, которые надо покрыть хим. оксидом. Покрасил уже традиционно в синий глянец, полимерной порошковой краской.

Работа и настройка

Так как у меня имелся частотный преобразователь на 1,5 кВт, то настройка упростилась. Вся настройка сводится к тому, чтобы при раскручивании ленты она не слетала с роликов и находилась всегда в одном и том же положении при прикладывании к ленте обрабатываемой детали.

Для того чтобы ленту отцентровать, запустил вращение на малых оборотах и установочным винтом отрегулировал положение натяжного ролика. Далее постепенно увеличивал скорость вращения, чтобы убедиться, что лента отцентрована во всем диапазоне скоростей.

Приступил к испытаниям. После прикладывания обрабатываемой детали к ленте, она начала смещаться в сторону. Отрегулировал положение направляющего упора между двумя роликами, расположенными на детали в виде «полумесяца». Ролики и направляющий упор должны находиться в одной плоскости, для этого даже пришлось отфрезеровать упор в угол, так как после сварки его немного повело.

На этом основная настройка закончена, и можно приступать к работе. Тут многое зависит от обрабатываемого материала и требуемой шероховатости, которую необходимо получить, а, следовательно, для этого надо подбирать зернистость ленты и скорость ее вращения.

Работать на этом станке еще только предстоит учиться, но уже кое-какой опыт получен.

Выводы и рекомендации

В ходе эксплуатации также обнаружился пока один, но довольно весомый недостаток конструкции: не хватает мощности. Решения два: поставить мотор мощнее или уменьшить диаметр ведущего шкива. Второй вариант пока более предпочтителен, но с диаметром еще не определился.

Возможно, в будущем переделаю немного основание для того чтобы была возможность поворачивать рабочую часть в горизонтальное положение. А в остальном пока все устраивает. Вариантов доработки конечно много, это и магнитный столик на каретке для шлифовки плоскости и всевозможные приспособы для удержания заготовок, установка дополнительных роликов и колёс различного диаметра и т.д. 

Вопрос цены

Гриндер получился не из бюджетной категории. Подобного по качеству изготовления из того, что продается в Интернет-магазинах, я не видел. Местами можно конструкцию немного облегчить и тем самым удешевить, но не вижу особого смысла, так как станок изначально делался для себя. То, что продается в основном слеплено из листа заниженной толщины, нарезанного чпу лазером, все рассчитано на низкую себестоимость. Но самое главное то, что все они работоспособные и не важно, сколько металла в них заложено. 

Как выбрать шлифовальную ленту для гриндера

Для использования на нашем ленточном гриндере мы рекомендуем нижеследующие шлифовальные ленты, адрес производителя тут:

Для  шлифовального станка Малыш и Мастак подходит весь спектр лент с длиной 610 мм и  шириной ленты 50 мм.

Алмазная лента для гриндера

Мы рекомендуем приобретать не менее трех, четырех шлифовальных лент различной зернистости:

1. Грубая обдирочная шлифлента, для формирования формы заготовки.  (964 шлифлента P24).
2. Шлифовальная лента средней зернистости, для черновой обработки заготовки и выводов спуска ножей. (984F шлифлента Cubitron P36)
3. Лента мелкой зернистости – подготовка к полировке. ( 947 шлифлента P80-P120)
4. Полировальная алмазная лента, для финального вывода заготовки. ( 237 шлифлента А30-А100).

кубитрон тризакт

Грубая обдирочная шлифлента, самая дорогая из представленных в нашем перечне, она маркирована цифровым обозначением 964 P24. Эта шлифлента желтого цвета и на наш взгляд её высокая цена себя оправдывает. При тестировании этой ленты ей удалось успешно точить резцы для токарного станка, что представлено на видео.

Шлифленты  марки 3M Cubitron II и 3MTrizact зарекомендовали себя как более износостойкие и производительные. Так же к преимуществу этих лент стоит отнести и «незабиваемость» шлифовальной поверхности при обработке заготовок из дерева и полимеров в основном используемых для изготовления рукоятей ножей, такие ленты обычно красно-оранжевого цвета, и обозначены цифровым обозначением «947»

Шлифлента

Шлифовальные ленты для гриндера с алмазным напылением обозначены аббревиатурой «А» (например А100, А30) в названии, они обычно серого цвета и служат для финальной обработки изделия,  с помощью этих шлифовальных  лент возможно добиться от матового до зеркального блеска при обработки ножей или других полируемых изделий.

Гриндер из болгарки своими руками

Содержание статьи:

Гриндер – это шлифовальный станок, применяющийся для финальной обработки деталей. Представляет собой широкую шлифовальную ленту, вращающуюся на валах с помощью электродвигателя. Наиболее широко применяется гриндер в изготовлении ножей, заточки инструмента. Гриндер позволяет максимально ровно и под нужным углом произвести заточку режущей кромки, а также исключает перегрев материала и потерю свойства металла.

Сегодня мы покажем, как делается данный станок, еще раз подчеркнем, что делается вручную он не только для экономии ваших средств, а также для того, чтобы смастерить его строение для ваших нужд и специфики производства.

Необходимые материалы:

1. Профильная труба 20х20 мм;
2. Куски стальной полосы 40 мм, 50 мм;
3. Стальной уголок 30 мм;
4. Гильза кабельная алюминиевая и подшипники под ее размер;
5. Стальная пружина необходимой упругости;
6. Необходимые метизы, винты, болты, гайки.

Необходимые инструменты:

1. УШМ;
2. Угольник строительный;
3. Штангенциркуль и линейка;
4. Простой карандаш;
5. Сверлильный станок, либо дрель со стойкой;
6. Шуруповерт со сверлами, насадкой для зенкования и битами;
7. Напильник плоский;
8. Сварочный автомат и электроды;
9. Набор метчиков и плашек для нарезки резьбы;
10. Защитные перчатки и роба;
11. Молоток;
12. Струбцины;
13. Шлифовальная машинка;
14. Набор гаечных ключей;

Инструкция по изготовлению гриндера из болгарки своими руками

Итак, начинаем с того, что размечаем материал для нарезки болгаркой деталей рамы нашего гриндера и остальные детали. Затем из старого уголка выпиливаем с помощью болгарки деталь, которая послужит подошвой – деталью куда будет упираться задняя часть шлифовальной ленты при надавливании на неё.

После работы со сварочником получаем своеобразную раму.

В указанном месте привариваем длиннотелую гайку и из стальной полосы делаем подвижный элемент нашего станочка.

Затем отпиливаем наискось стальную ленту, прикрученную в гайку, по край рамы. Из отпиленного куска делаем стальной прямоугольник, который послужит упором нашей стальной полосе.

С помощью шуруповерта, болгарки и метчиков делаем шарнирную часть.

Вешаем пружину на нашу подвижную стальную полосу.

Из стальной полосы вырезаем две прямоугольные пластинки и сверлим в них по 2 отверстия по краям, это будут наши кронштейны станка.

Далее крепим большие болты и подошву в заготовленные заранее места, они послужат осями вращения валов станка. Отрезаем алюминиевую гильзу по размеру и вставляем в отрезки гильзы подобранные подшипники, далее насаживаем на болты.

Обращаю внимание на то, что шарнирный элемент нужен для регулировки наклона вращающейся шлифовальной ленты. Регулируем наклон с помощью вкручивания или выкручивания упорного болта. Его оформляем так:

Далее из стальной полосы делаем своеобразный кронштейн под УШМ

и скобу, по которой он будет перемещаться вместе с УШМ.

На основной раме привариваем два болта после примерки, по ним будет скользить вышеуказанная конструкция.

На них накрутим гайки с контршайбой и положим шайбы.

Далее закрепим кронштейн УШМ длиннотелыми гайками.

Закрепим нашу УШМ на кронштейне и прикрутим на ее ось заранее приготовленный из алюминиевой гильзы вал.

Наконец то одеваем шлифовальную ленту. Проверяем ход. Запускаем и регулируем наклон ленты.

Но это не все! Делаем из стальной полосы параллелепипед, который будет служить кронштейном для упорной планки.

Крепим его на кронштейн подошвы станка.

Далее изготавливаем упорную планку и крепим на кронштейн.

И вот наконец-то наш ГРИНДЕР готов!

Шлифуйте мелкие детали, точите ножи и домашние инструменты, но не забудьте закрепить гриндер на рабочей поверхности! Успехов вам во всех начинаниях!

Изготовление гриндера из болгарки своими руками смотрите на видео:

Изготовление ножа в домашних условиях | Lifestyle

привет всем любителям ножей, и тем кто любит что либо изготовить своими руками! дело в том, что один мой очень хороший друг на Фишках, привёз мне из прекрасного города Казань заготовки для ножей и деревяшки для рукояти. вот я ему и решил сделать подарок.
далее — более менее постараюсь рассказать чем и как я делал нож…

вот что я имел на момент для изготовления ножа : две кованные заготовки стали 95Х18 (закалённые, твёрдостью 61) и три пластины стали D2 без термической обработки. выбор был сделан в сторону кованной стали 95Х18.

наносим контур ножа и делаем начальную слесарную обработку

после более точной обработки приступаем к изготовлению «спусков».

для более точной окантовки спусков я использую вот такую приспособу

она просто упирается при шлифовке спусков в пластину к которой прилегает лента гриндера.

далее закрепляем всё на другой приспособе для качественного изготовления спусков с помощью «собаки».

вот так она выглядит, с помощью винта можно менять угол наклона.

далее, со всей этой конструкцией делаем спуски на ленточном гриндере

спуски вышли просто супер, я был очень доволен…

тут я немного поясню! дело в том, что я делал сразу два одинаковых ножа, и некоторые мелкие детали могут не соответствовать описанию, извиняюсь, фоток много , а при загрузке в пост не очень видно какой из них. в принципе я описываю ход процесса )))
толщина обуха довольно солидная — 5мм.

далее «протираю» спуски алмазной пластиной на 1000 грит

у меня их на 280, 600 и 1000, это я делаю для выявления своей кривой работы на гриндере, сразу видно где оплошал…)))

ну вот уже и снял крупные «ошибки» (моих, а не гриндера)…)))

правка заняла минут 20 с двух сторон.

вот такую насадку на шуроповёрт я использую для дольнейшей шлифовки клинка.

несколько слоёв кожи и наклеиваю на верх, с помощью клея ПВА поочерёдно 80,240,600,800 грит влагостойкой наждачной бумаги.

этап следующий : на помощь приходит дремель .

извиняюсь за проф. названия инструмента ….
на насадку своего изготовления, наношу алмазную пасту и уже полирую.
процесс довольно долгий, так как сталь закалённая.

вот что у меня получилось, отражение от клинка…

ну что, приступим к рукояти.

дерево : африканское чёрное дерево и Ипе (бразильский орех).
чем интересно чёрное дерево — то что оно вообще не гниёт и если заноза попала в вашу часть тела — воспаления не будет !
фактура очень красивая, но обрабатывается довольно трудновато…
вставки и гарда из нержавейки.

склеиваем при помощью такого устройства.

немного перепутал порядок фото, но вы поняли, исправлять не буду))

первичная обработка по плоскостям.

ну вот и итог.

далее я расскажу как я делаю клеймо на клинке.

изначально я имел кусок сломанного своего клинка (первого) над которым провёл жёсткий краш тест, не выдержал…

на нём и испытывал нанесение рисунка на метал, методом электролиза.

здесь двойное травление, мне в данном случаи не важен был результат — красиво или нет, мне было нужно познать процесс двойного травления.
хотя вышло не плохо.

другая моя работа.

тут уже виден так сказать модельный ряд моих клинков,
я делал разные рукояти , но более всего мне понравилась именно такая форма. удобна , не скользит.! но это конечно на любителя.

вот ещё несколько моих работ. некоторые фото сделаны на промежуточной стадии

над этим клинками надо ещё поработать : отшлифовать рукояти и немного довести до зеркального блеска клинки, время ещё есть , для вручения в качестве подарка одному из моих друзей на фишках.

одни из первых клинков…

вот сегодня обозначил свою дальнейшею задумку.

ну вот и вроде и всё, что хотел рассказать и показать ! на самом деле я уже изготовил клинков 10, и все раздарил друзьям, а у меня осталось только два, и заканчивая пост — моя задумка на следующую работу, наверное буду делать «накладную» рукоять.
всем удачи и добра ! не ленитесь, сделанное своими руками всегда интересно. всем удачи ! на нормальные вопросы — отвечу…
Р.С. за орфографические ошибки заранее извиняюсь, я из Литвы, и так два часа пост делал…)))

Видео-материалы | Ножи Чебуркова

Мастерская Чебуркова. Изготовление складного ножа «Русский»

Мастерская Чебуркова. Изготовление ножа ХАНТЕР/HUNTER. Нож ручной работы

Ножи Мастерской Чебуркова. Складной нож “Русский” и его уменьшенная копия. Презентация ножа

Florent Pagny — Нож победитель! Нож Мастерской Чебуркова 1 приз. — Фестиваль Coutellia -2019/Франция

Ножи Мастерской Чебуркова. Новинка 2019 года. Складной нож “Гудзон”. Презентация кастомного ножа.

Музейная коллекция Мастерской Чебуркова #3 ➤ Нож Скаут по мотивам Сказки Пушкина

Ножи Мастерской Чебуркова. Новинка 2019 года. Нож Кори готов к заказам. Презентация кастомного ножа

Музейная коллекция Мастерской Чебуркова #2 ➤ Нож «Ренессанс» — призёр выставки во Франции

Ножи 2019 Мастерской Чебуркова. Какие новинки ожидаются в 2019 году. Обновление модели «Дракон»

Мастерская Чебуркова. Уникальный нож из музейной коллекции # 1

Анонс презентации новинки из Мастерской Чебуркова

Что такое карбон? Карбон для рукояти ножа. Карбон изготовление

Мастерская Чебуркова ➤ Приглашаем на выставку «КЛИНОК» в Сокольниках

Нож Мастерской Чебуркова. Презентация кастомного ножа Дракон

Складной нож Мастерской Чебуркова — кастомный нож Дракон. Демонстрация ножа

Складной нож мастерской Чебуркова — Бульдог. Демонстрация ножа

Нож Мастерской Чебуркова участвует в Международном конкурсе на выставке в Париже

В гостях у Мастерской Чебуркова

Обзор ножа складного Скаут Флиппер-3 Мастерской Чебуркова

Обзор ножа складного Ворон Флиппер-4 Мастерской Чебуркова

Обзор ножа складного Касатка Флиппер -1 Мастерской Чебуркова

Тест ножа Мастерской Чебуркова из стали Elmax на канате

Международная выставка ножей Coutellia — Франция. Первое место в конкурсе

Новый обзор! Нож Колибри!

Отчет о новых моделях 2019 года выпуска

Полное онлайн-руководство по изготовлению ножей, ШЛИФОВАНИЮ КОНЦА
— Изготовление ножей Berg

В рамках этого онлайн-руководства мы собираемся обсудить, как шлифовать плоские, полые и полностью плоские фаски. Варианты вышеперечисленного можно попробовать после того, как освоите основы. При использовании ленточно-шлифовального станка всегда старайтесь выполнять большую часть грубого шлифования с помощью ленты для грубого шлифования. Ленты с крупной зернистостью, например, с зернистостью 36, перемещают материал быстрее и выделяют гораздо меньше тепла, чем ленты с более мелким зерном.Не забывайте держать поблизости резервуар для закалки, наполненный водой, и часто охлаждайте заготовку. Это особенно важно при шлифовании после термообработки, когда вы не хотите, чтобы излишек тепла испортил закалку лезвия. Грубые фаски шлифуются перед термообработкой с помощью крупнозернистой ленты. После термообработки и отпуска лезвия фаски можно очистить или отшлифовать с помощью более тонкой ленты.

Обратите внимание, что плоские фаски также можно создавать с помощью простых инструментов, таких как файлы.Если вы собираетесь использовать файлы, попробуйте сделать приспособление для хранения файлов, которое поможет сохранить постоянный угол наклона файла. Приспособление для напильника — это просто доска, к которой можно прижать заготовку для ножа. На другом конце — рым-болт с регулируемой высотой. Напильник прикрепляется к валу и вставляется через рым-болт. Затем высота болта регулируется до желаемого угла скоса. Использование файла требует времени, но возможно получение хороших результатов.

Угловая шлифовальная машина и шлифовальный круг с лепестковой головкой также могут немного ускорить процесс.Этот тип шлифовального станка лучше всего подходит для создания выпуклых скосов на лезвиях без линии врезания (например, на ножах). Прижмите заготовку к рабочему столу. Для лезвий с линией врезания используйте комбинацию дискового шлифовального станка для удаления основной массы материала и напильника для очистки линии врезания. Отметьте высоту желаемых скосов и линию врезания на лезвии маркером или синим маркером Dykem. Держитесь подальше от линии врезания шлифовальным кругом и попытайтесь равномерно отшлифовать материал до первой центральной линии разметки железнодорожных путей.Затем вернитесь с напильником и очистите линию врезания и фаски, пытаясь совместить линию врезания с созданной дисковой шлифовальной машиной фаской. Вы также можете закрепить на ноже зажимное приспособление для врезания со скосом, которое предотвратит случайное шлифование за пределами строганной линии врезания. Оба эти метода будут работать, но шлифование скосов на шлифовальном станке 2×72 происходит намного быстрее и точнее.

Отзывы клиентов на наклонный стол

Шлифование плоских скосов
Шлифование хороших скосов — само по себе настоящее искусство.Многие производители ножей сталкиваются с серьезными проблемами при шлифовании чистых прямых скосов. Во-первых, поймите, что есть много способов заточки фаски. Труднее всего освоить ручное шлифование. Шлифовка от руки — это навык, которому можно научиться только путем проб и ошибок. Многие говорят, что нужно плотно прижимать локти к телу, поддерживать край лезвия вверх, чтобы вы могли визуализировать центральные линии железнодорожных путей. Держите лезвие под острым углом, а затем медленно начните удалять материал. Цель состоит в том, чтобы сломать край, а затем изменить угол и медленно продвигать гребень фаски вверх, пока не будет достигнута желаемая ширина.После каждого прохода проверяйте шлифовку и отрегулируйте давление так, чтобы получился скос с правильным углом и совпадающий с предписанной целевой центральной линией на кромке лезвия заготовки. Гораздо легче сказать, чем сделать. Даже опытные мастера по изготовлению лезвий могут потратить много времени на обработку фаски. Имейте в виду, что шлифование зависит от времени, давления и зернистости ленты. Если вы заметили, что одна область требует большего количества шлифовки, вы можете провести больше времени в этой области или просто приложить немного больше давления.

Изготовители ножей

могут также использовать различные приспособления для снятия фаски, чтобы облегчить шлифование плоских скосов. Большинство этих приспособлений прикрепляют лезвие к приспособлению под углом вверх, а затем скользят по плоскому рабочему столу под углом 90 градусов. Приспособление регулируется для желаемого угла скоса. Все, что нужно сделать изготовителю ножей, — это закрепить лезвие в зажимном приспособлении, а затем переместить зажимное приспособление по рабочему столу ленточно-шлифовального станка, прилагая постоянное давление вниз и внутрь по направлению к ленте.Приспособление необходимо повернуть горизонтально наружу, так как лента начинает шлифовать изогнутую часть лезвия. Это поддерживает постоянный контакт ремня с лезвием, когда лезвие сужается к острию.

Другой популярный тип приспособления, или его лучше описать как рабочее место, — это наклонный стол. Этот уникальный стол дает мастеру ножей гибкость. Это позволяет новым кузнецам быстро и легко создавать красивые плоские фаски. Тот же стол можно использовать для полого шлифования, давая опытному изготовителю ножей полный контроль над лезвием.Стол можно установить под любым желаемым углом скоса. Лезвие не прикреплено к столу, а скорее прижато к плоской поверхности стола, когда изготовитель ножей медленно перемещает лезвие вверх и соприкасается с ремнем. Прелесть этой системы в том, что она дает изготовителю ножей полный контроль. Он или она может наблюдать за начерченными линиями и при необходимости шлифовать больше в одной области. Если изготовитель ножей аккуратно отшлифует ровную линию вдоль нанесенных отметок, скос будет повторять кривизну лезвия.

Кузнецы, работающие с ручным шлифованием, также считают наклонный стол полезным.Это позволяет им очень быстро устанавливать постоянный угол наклона грубой предварительной термообработки. После затвердевания рука кузнеца держит лезвие, опираясь предварительно установленной фаской прямо на валик ленточно-шлифовального станка или контактное колесо. Помимо покупки шлифовального станка 2×72, наклонный стол был бы нашей лучшей рекомендацией для кузнецов лезвий, стремящихся значительно улучшить качество шлифования фаски.

Полностью плоский шлифование

В отличие от плоской фаски, при полностью плоской шлифовке линия фаски не остается.Лезвие будет сужаться от позвоночника до края лезвия. Этот тип фаски часто используется для изготовления кухонных ножей и кухонных ножей. Как и в случае со всеми фасками, начните с разметки осевых линий железнодорожного полотна на краю полотна. Затем, используя рабочий стол с углом наклона 90 градусов, положите спину ножа на стол. Для удаления большей части материала используйте ленту с крупной зернистостью. Задача состоит в том, чтобы сначала сломать угол и отшлифовать крутой угол рядом с разметанной линией. Затем начните следить за линией фаски или поднимайте фаску вверх к стержню лезвия.Для этого нужно немного отрегулировать угол, под которым держится лезвие. Когда линия фаски пройдена почти до самого позвоночника, вы будете удерживать лезвие почти полностью на плоской поверхности шлифовальной машины. Теперь поверните лезвие вниз и прикрепите магазинный магнит. Магнит будет действовать как ручка. Удерживание магнита позволяет шлифовать горизонтально вдоль плоской плиты. Продолжайте использовать все более тонкие ленты, чтобы получить желаемую чистоту поверхности. При перемещении магнита на другую сторону лезвия используйте малярную ленту, чтобы предотвратить царапины от магнита.

Фаски с полой шлифовкой

Полые шлифованные фаски выполняются на большом контактном колесе вместо плоской плиты. Полое шлифование можно выполнять вручную или с помощью различных приспособлений. Диаметр полой шлифовки определяется размером контактного колеса. Исторически сложилось так, что самые популярные приспособления — это приспособления под давлением. Они следят перпендикулярно ремню болгарки. Давление создается поворотом шкалы на задней стороне приспособления, которая перемещает лезвие вперед в ленту. Кузнец вставляет лезвие, а затем протягивает его через ленту шлифовального станка по направляющей.Прижимные приспособления могут быть разработаны для шлифования кромок вверх или вниз.

Другой вариант — использовать тот же наклонный стол, что и при выполнении плоских скосов. Высота наклонного стола, а также угол наклона можно регулировать. Создание красивой полой шлифовки очень похоже на шлифовку плоских скосов на наклонном столе. На краю лезвия наносятся параллельные линии, а затем кузнец осторожно продвигает лезвие вверх и соприкасается с контактным колесом, одновременно поддерживая лезвие ровно напротив наклонного стола.Одна из уловок, используемых при настройке наклонного стола для полого шлифования, заключается в том, чтобы разметать кусок древесного лома с той же центральной линией, предварительно настроенной для толщины лезвия. Затем отшлифуйте фаску на дереве и посмотрите, как это выглядит. Затем вы можете легко отрегулировать ширину фаски, не повредив хороший кусок стали.

Мой первый точильный станок для ножей — Ryobi 1×30 EMBS-200

Я начал делать ножи после того, как мне бросил вызов друг. Возможно, это звучит знакомо, что-то вроде давления со стороны сверстников.Мы все слышали предостерегающие истории и действительно должны прислушиваться к советам наших родителей и избегать подобных ситуаций. Однако мои намерения и намерения моего друга исходили из хорошего места. Видите ли, я искал нестандартный поварской нож для своей сестры, которая только что закончила первый год в школе поваров, и я хотел сделать ей практичный подарок.

Итак, мы отправились на ежегодную Пасхальную выставку ножей в Дурбане (DEKS), чтобы разыскать мастера, готового сделать этот нож для меня. Поговорив с несколькими производителями, я в конце концов уступил давлению, которое оказал на мои ребра локтем моего друга, и его вызову: «Эй, ты мог бы сделать это».Ну, конечно, я смогу это сделать.

По правде говоря, изготовление ножей — это отличное хобби, в нем сочетаются ремесло по металлу и обработка дерева, что дает возможность для художественного самовыражения. Как и большинство хобби, вначале это может быть дорогой / черной дырой для ваших финансов. Ох, кого я обманываю, я все еще вкладываюсь в инструменты и оборудование, чтобы облегчить себе жизнь. Единственная разница сейчас в том, что деньги, которые я зарабатываю от продажи ножей, теперь используются для реинвестирования в бизнес, а не на мою ежемесячную зарплату.

Вам нужен R30k, чтобы начать делать ножи? Нет.Вы можете начать делать ножи с хорошей пилкой и простым приспособлением или, если посмотрите видео на Youtube, с угловой шлифовальной машинкой. Существуют лучшие и более быстрые варианты, которые не обойдутся вам слишком дорого и, возможно, лучше, чем оба вышеупомянутых варианта.

Один из моих первых поварских ножей, созданных на Ryobi. Лезвие Bohler N690 диаметром 8 дюймов, медная втулка и ручка из красной слоновой кости.

Я сам выбрал мини-ленточно-дисковую шлифовальную машину Ryobi (EMBS-200) от Makro (в то время только R1200).Эта маленькая ленточно-шлифовальная машина продается по всему миру в различных обличьях, и вы найдете множество видео и обсуждений из США относительно ленточной шлифовальной машины Harbour Freight размером 1 ″ x 30 ″, которая «такая же, такая же, но другая».

У него значительно меньше мощности по сравнению с профессиональной, специально созданной ленточно-шлифовальной машиной, но для начинающего его невозможно превзойти по цене, он выполняет свою работу и проще, чем использование файлов. Однако я рекомендую заказать (Магазин SDKnives.co.za) себе подходящие керамические ремни, так как они облегчат вам жизнь.Размер ремня составляет 25 x 762 мм, и VSM XK760X / VSM XK870X — отличные керамические варианты для удаления закаленной стали.

Дополнительное преимущество 5-дюймовой дисковой шлифовальной машины также будет очень полезным, когда дело доходит до подготовки к продаже ручек и получения таких вещей, как плоский хвостовик. Я действительно чувствовал, что это мешает вашей правой руке при измельчении, но если вы поставите более широкий стол на устройство, это действительно поможет с этой проблемой.

Добавьте к этому приличный сверлильный станок, и у вас будет практически все оборудование, необходимое для изготовления ножей.

Рекомендуемые обновления:

Есть множество небольших улучшений, которые люди внесли в эту машину, чтобы сделать ее лучше для изготовления ножей. Большинство из них действительно недороги и будут иметь большое значение.

1. Обновите плоскую пластину до более высокой и жесткой.
2. Переход на более широкий стол.
3. Обновите подшипники и верните колеса.
4. Снимите липучку с диска. Контактный клей-спрей (Магазин SDKnives.co.za) лучше всего наклеивать наждачной бумагой прямо на диск.
5. Высококачественные керамические ленты 25 x 762 мм от Pferd: VSM XK760X / VSM XK870X / VSM KK711F (для дерева)

Заключение:

Хотя маленькая ленточная шлифовальная машина не может конкурировать с большими мальчиками, она остается популярной вариант, когда начинаешь заниматься хобби. Это поможет вам отточить свои навыки и настроить процессы. Если вы не можете шлифовать симметричные линии погружения на этом станке, вы не сможете волшебным образом сделать их на более крупном станке. Вы просто быстрее будете ошибаться.

Когда вы будете готовы перейти на ленточно-шлифовальный станок 50 мм x 2000 мм (2 ″ x 72 ″) с регулируемой скоростью, вы всегда можете оставить маленький Ryobi для заточки ножей или придания формы рукоятке.Так что это не только отличная машина для начинающих, чтобы научиться делать ножи своими руками, но и она хорошо послужит вам в будущем.

Я модернизировал его до 3-х колесной шлифовальной машины с регулируемой скоростью 0,75 кВт с дисковой насадкой производства Herbst. В качестве настольного ленточно-шлифовального станка я очень доволен им и буду модернизировать его с помощью двигателя мощностью 1,5 кВт.

Если вы не готовы выложить деньги за шлифовальный станок 50 × 2000, в наши дни на рынке больше вариантов, чем когда я начинал. Ножи Vormac и NorthWest Knives представляют собой «компактную кофемолку».Я не использовал ни один из них, поэтому просто связываю их как варианты, если они соответствуют вашим потребностям.

Устройство для шлифования конусов от Aaron Gough

Когда я начал раздумывать над идеей изготовления ножей, меня больше всего отталкивал тот факт, что нужен ленточный шлифовальный станок (по крайней мере, я так думал в то время), чтобы иметь возможность шлифовать скосы, а у меня не было ни места для мастерской, ни его Я хочу потратить 1500 € + на один. Это изменилось, когда я случайно наткнулся на видео от Аарона, в котором он подробно описывает, как сделать приспособление для снятия фаски, используя только очень простые инструменты и материалы — в этот момент я решил попробовать — спасибо, Аарон! 🙂

Я не собираюсь копировать словами то, что Аарон очень хорошо описывает в своем видео, я бы только добавил свой опыт и некоторые небольшие корректировки, которые я сделал в основной дизайн.Поэтому, прежде чем читать дальше, посмотрите исходное видео:

На мой взгляд, основные свойства этой приспособления следующие:

Преимущества

• Быстрее, чем обычная подача. Занимает около часа на каждую сторону лезвия для уличного ножа длиной 10 см
• Кривая быстрого обучения
• Легко получить стабильно отшлифованные фаски и линии врезания — намного проще, чем когда вы начинаете учиться пользоваться ленточно-шлифовальным станком или опиливать от руки.
• Вы можете выполнять плоскую или выпуклую шлифовку

Недостатки

• Как только вы доберетесь до кухонных ножей, вам нужно более внимательно относиться к углам заточки (так как они будут всего лишь 1 °)
• Также — с такими низкими углами заточки (и большой площадью контакта при шлифовании) напильник будет иметь тенденцию скользить по лезвию (он НЕ тупой, не дайте себя обмануть)
• Длинные лезвия кухонного ножа будут изгибаться под давлением во время шлифования и, таким образом, изменять угол заточки.
• Очевидно медленнее, чем ленточно-шлифовальный станок
• Не работает с закаленными лезвиями / сталью (твердость напильников обычно составляет около HRC 64 — 66, что слишком близко к твердости лезвия, поэтому вы просто затупите напильники, не удаляя много материала.

Мои изменения оригинального дизайна от Аарона

Аарон в значительной степени прибил дизайн. Я обнаружил, что стальной стержень, служащий направляющей, издает довольно громкий и неприятный шум, когда он скользит по стальному болту, поэтому я заменил болт на пластину из ПВХ толщиной 10 мм с отверстием, прикрепленным к дереву на 2. шпильки с резьбой для регулировки высоты.Теперь эта часть приспособления полностью бесшумна.

Я также добавил второй ряд монтажных отверстий для работы с меньшими лезвиями и для предотвращения втирания в дерево при приближении к кончику.

Небольшое обновление заключалось в добавлении резинового кольца толщиной 4 мм к нижнему зажиму для защиты лезвия от повреждений при случайном столкновении с ним зажимом. Простое, но эффективное решение.

Как заточить кухонные ножи с помощью этого приспособления

Основное отличие кухонных ножей от уличных:

• Более длинное И более тонкое лезвие
• Более острый помол
• Из простого полностью плоского шлифования не получиться отличный кухонный нож — вам понадобится либо широкое шлифование, либо выпуклое шлифование каких-то видов
• Кухонные ножи имеют выраженный дистальный конус от ручки к кончику.

Вышесказанное означает — вы будете работать с большим лезвием, которое в незакаленном состоянии не так уж жестко. Для шлифования выпуклой шлифовки потребуется предварительная обработка основных математических расчетов и расчет углов (и, следовательно, установки высоты болта).

Перед тем, как начать шлифование, убедитесь, что у вас есть центральная линия (или две линии, близкие к центру, которые отмечают, какой толщины должно быть лезвие после заточки) на режущей кромке. Также неплохо провести на позвоночнике центральную линию, чтобы можно было симметрично отшлифовать дистальный конус.

Когда у вас есть дизайн и, в частности, шлифовка (геометрическое поперечное сечение) на бумаге, начинайте работать вниз и рисовать прямые линии, как вы хотите, с помощью шлифовального приспособления. Как правило, вы должны начинать с кромки (с наиболее крутым углом заточки) и продвигаться к стержню ножа на последующих этапах. После каждого шага вы хотите вынимать нож из держателя и измерять толщину лезвия в нескольких положениях (и на разных расстояниях от режущей кромки), чтобы увидеть, соответствует ли заточка тому, что вы планировали.Помните — вы всегда можете удалить металл при необходимости, но не кладите его обратно на лезвие. Так что действуйте осторожно. Важно то, что перед тем, как начать первую шлифовку, тщательно измерьте толщину лезвия и рассчитайте, какой толщины должна быть кромка после того, как вы закончите первую шлифовку.

Начало заточки на лезвии gyuto 240 мм

Маленький наконечник: На фотографии выше обратите внимание на латунный винт, используемый в качестве стопорного штифта (для предотвращения перемещения лезвия).Лезвия кухонных ножей заточены довольно тонко по направлению к кончику и тоньше, чем у любого плоского теплового винта. Использование латунного винта (более мягкого, чем сталь) будет означать, что по мере того, как измельчение станет тоньше, винт также будет тоньше шлифовать и не будет мешать процессу. После этого у вас есть хороший плоский винт стопорного штифта 🙂

В показанном ниже ноже я аппроксимировал выпуклую шлифовку тремя плоскостями. Вы начинаете с ближайшего к краю. Помните, что вы не хотите шлифовать кромку до толщины 0 перед HT — вы хотите, чтобы кромка имела некоторую толщину (скажем, 0.3 мм), чтобы он не трескался и не коробился при закалке. Заточка 2 и 3 выполняется под меньшими углами, но вы не стачиваете до края, а останавливаетесь на определенном расстоянии от края. Я остановил 5 мм от края при второй шлифовке и 10 мм от края при третьей шлифовке. Вы можете смешать эти многократные шлифовки впоследствии с помощью поперечного рисования файла (подробнее об этом ниже).

Первый помол почти закончен

Перед изменением угла заточки заново закрасьте уже отшлифованную часть лезвия и разметьте (или закрасьте) на расстоянии от края, где вы хотите остановиться с последующей шлифовкой.

3-й шаг шлифования — здесь я останавливаю примерно на 10 мм от края

Вам нужно менять сторону после каждого шага, а в идеале — несколько раз во время первого измельчения, так как это единственный шаг, на котором вы удаляете большую часть материала. Причина в том, что по мере того, как вы затягиваете лезвие выше, вы начинаете терять опорную поверхность (как только вы переключаетесь на другую сторону). Хотя этого нельзя избежать, регулярная замена позволяет свести к минимуму эффект возможной асимметрии при шлифовании.

После того, как вы закончите с шлифовальным приспособлением, вы переходите к шлифованию вручную.Вы получите напильник на один или два шага более тонкого (Cut # 1 оставит сумасшедшие глубокие царапины) — я использую Cut # 2. Держа пилку за оба конца руками, вы получаете очень хороший контроль. Если у вас есть кромка на конечной толщине до HT и вы не хотите ее шлифовать, то отметьте кромку перманентным маркером.

«Джиг-приманка» для перекрестного рисования. Обратите внимание на небольшой зажим перед наконечником, который служит его защитой.

Мой «джиг» для перекрестного рисования — это просто кусок дерева, слегка имеющий форму лезвия, чтобы оно не мешало.Важно — убедитесь, что режущая кромка не выступает за деревянную опору — вы рискуете порезаться и / или повредить режущую кромку (которая на этом этапе является слабой и легко вмятиной). Я также использую простой зажим на расстоянии 5-10 мм от кончика, который предотвращает соскальзывание файла с кончика. Причина в том, что вы работаете с довольно некоторой силой, и если вы соскользнете с лезвия, вам, скорее всего, не удастся остановить следующий удар, и вы ударите наконечник лезвия напильником и сильно его погнет (ремонт не подлежит). Именно по этой причине мое первое лезвие потеряло на кончике около 5 мм.

Вы можете ускорить этот процесс, слегка наклонив файл и используя край файла. Это заставит пилку сильнее врезаться в сталь, но при этом останутся глубокие царапины. Удаление их напильником и наждачной бумагой приведет к дополнительному удалению материала, и если вы не примете это во внимание, вы потеряете некоторую высоту лезвия — именно это случилось со мной с этим самым ножом.

Глубокие царапины после протяжки краем файла.Это глубже, чем может показаться.

Решение — остановитесь примерно на 0,3 мм от желаемой толщины (геометрии) лезвия и продолжайте использовать всю контактную поверхность файла, а после того, как вы удалите все глубокие царапины, переходите к мокрой шлифовальной бумаге с зернистостью 60 (я использую WD- 40 в качестве смазки). Очистите лезвие (удалите царапины) примерно до 240 (т.е. 60, 80, 120, 180, 240) перед переходом на HT. Это сводит к минимуму вероятность микротрещин во время закалки, а также облегчит вашу жизнь при чистовой обработке лезвия после HT (поскольку тогда лезвие будет намного твердее).

После HT нож будет слишком тяжело работать с напильниками. Если вы оставили нож слишком толстым подальше от края, вам понадобится наиболее агрессивный материал, позволяющий удалять металл — для меня это была алмазная пластина Atoma 140. Если вы правильно выполнили шлифование перед HT, вам нужно обработать только первые 5 мм за кромкой — это должно быть выполнимо на грубых точильных камнях. Вы также можете использовать алмазную пластину, но я бы не стал использовать такую ​​грубую, как 140, потому что вы можете «перескочить», если не учитываете удаление царапин на последующих этапах (что также является удалением материала).Atoma 400, вероятно, была бы лучшей идеей. Я планирую придерживаться водяных камней, если все пойдет по плану, начиная с Bester 220 или JNS 300.

Итак, вот что я должен сказать об использовании этого шлифовального приспособления, включая некоторые последующие шаги. Помните — это возможно только одним способом — не стесняйтесь придумывать свой собственный подход. И, конечно же — получайте удовольствие 🙂

И последнее, но не менее важное — спасибо, Аарон, за то, что поделился этим простым, но очень эффективным приспособлением для заточки!

Видео: как заточить кованое лезвие

Мастер кузнеца Американского общества кузнецов (ABS) Джерри Фиск объясняет, как профилировать кованое лезвие на шлифовальном станке в этом видео.

Обратите особое внимание на совет Фиска в начале видео. Для достижения наилучших результатов при работе с шлифовальной машиной надевайте беруши. Таким образом, вы будете расслаблены на протяжении всего процесса.

«Если вы напряжены, у вас не будет гладкой работы», — говорит Фиск в видео.

Fisk также рекомендует носить маску при шлифовании, если в магазине нет системы вентиляции. Если вы этого не сделаете, ваши легкие превратятся в «столовые», как говорит Фиск.

Узнайте больше о заточке ножей

Узнайте, как заточить лезвие ножа, в этом PDF-файле, загружаемом с сайта BLADE.

Чтобы получить еще более подробную информацию о лезвиях для заточки ножей, не пропустите документ BLADE «Секреты заточки ножей» в формате PDF. В нем есть полезные инструкции по изготовлению ножей:

• Профилирование отвала для долбления
• Шлифование фаски модели Kwaiken
• Утонченность шлифования
• Плоский шлифовальный станок, которого боятся
• Формирование кончика
• Двуручный проход
• Сужение лезвия Tang

Продолжайте читать:

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Загрузите бесплатный полный том журнала Vintage

BLADE (4 выпуска) с 1973 года!

Загрузите номера журнала BLADE за 1973 год в цифровом формате PDF! Доставляется прямо в ваш почтовый ящик для мгновенной загрузки.На дворе 1973 год, будущее современной ножевой индустрии создавалось группой новаторских производителей ножей с журналом и миссией. Получите эти коллекционные первые выпуски публикации о ножах №1 в мире!

Нажмите здесь, чтобы загрузить пакет

Предыдущая статьяКак вы использовали свой нож в эти выходные? Следующая статьяДистальный конус: почему у ножей он

Как правильно заточить нож (и затачивать)

Каждые несколько месяцев вы заметите, что с ножом вашего шеф-повара труднее давая идеально тонкие ломтики и точные кубики.Вы даже можете обнаружить, что ваш нож в буквальном смысле скользит. Тупой нож не только раздражает, но и серьезно опасен. Чтобы ваши пальцы (и ваш обед) были в хорошей форме, вы захотите узнать, как точить кухонный нож с помощью точильного камня или точилки и поддерживать эту кромку, затачивая ее стальным стержнем.

Лучшие ножи для шеф-повара за деньги

Просмотр истории

Разница между заточкой и хонингованием

Вы наверняка видели, как кто-то использовал хонинговальный стержень для «заточки» ножа.Но стальной стержень на самом деле не точит ваш нож — он просто выпрямляет режущую кромку лезвия, обеспечивая более плавные и безопасные разрезы. С другой стороны, заточка ножа на самом деле точит его. Так что да, вам нужно сделать и то, и другое. Заточивайте свой нож еженедельно — каждый раз, когда вы используете свой нож, если хотите — и затачивайте нож каждые несколько месяцев или, по крайней мере, каждый год (в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь и как скоро вы заметите потускнение этого затупления. т действительно улучшить).

1. Как точить с помощью точильного камня

Наш любимый способ заточки лезвия — использовать точильный камень — прямоугольный блок, который работает почти как наждачная бумага, помогая выпрямить и улучшить режущую кромку лезвия, когда вы скользите по нему. через это.Большинство брусков предназначены для замачивания в воде перед каждым использованием, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. (Забавный факт: точильные камни на самом деле не названы из-за того факта, что большинство из них используются мокрыми — «точить» на самом деле просто старое слово, означающее «точить»).

Если ваш точильный камень нужно намочить, погрузите его в воду, пока он полностью не пропитается и из него не будут выходить пузырьки, на 5–10 минут. Чтобы использовать его, держите нож под углом 20 градусов к точильному камню и осторожно потяните каждую сторону ножа по нему несколько раз.Большинство точильных камней имеют как «сторону грубого помола», так и «сторону мелкого помола» — начните с крупной стороны, если ваш нож особенно тупой, затем повторите процесс со стороны мелкого помола.

Фото любезно предоставлено Amazon

Если вы уже ежегодно затачиваете нож и регулярно его затачиваете, можно сразу перейти к тонкой заточке. Если кажется, что точильный камень высыхает во время использования, просто протрите его еще водой и продолжайте.

КУПИТЬ: Culinary Obsession Точильный камень для заточки ножей, 32 доллара.99 на Amazon

2. Как точить с помощью точилки для ножей

Этот инструмент — быстрое решение для затупившегося ножа — просто вдавите лезвие ножа в грубую сторону, потяните на себя немного раз, а затем переходите к тонкой стороне. Научиться пользоваться точилкой для ножей может пригодиться в крайнем случае, но это не лучшее решение.

Фото любезно предоставлено Amazon

Настоящая проблема заключается в том, что эти инструменты для заточки могут не подходить для вашего ножа, поэтому рассмотрите этот метод для заточки менее дорогих ножей и придерживайтесь точильного камня при заточке необычного японского поварского ножа.

Заточка скоса ножа — шаг за шагом

В этом обучающем видео от производителя ножей Тролльски он показывает нам, как сделать приспособление для заточки, чтобы получить ровные скосы на лезвии ножа. Так что, если вы хотите сделать нож, и вам было интересно или беспокоит, как вы собираетесь сделать эти скосы аккуратными и аккуратными, это видео стоит посмотреть.

Это очень простая установка с куском дерева, стержнем с резьбой и парой гаек разного размера, которые можно использовать для регулировки угла.Затем вы берете нож, на который нужно нанести фаску, и цвет, где будет режущая кромка
, затем отметьте ее посередине с помощью сверла, так что, если сталь для ножа имеет толщину 4 мм, то использование сверла 4 мм даст вы царапаете середину окрашенного края.

Затем вы устанавливаете лезвие на приспособление так, чтобы нож не двигался. Когда все будет в порядке, пора отнести нож и приспособление к ленточно-шлифовальному станку, убедитесь, что у вас есть хорошая защита для глаз, так как будет много разлетающихся искр, помните, искры и глазные яблоки не работают!

Не торопитесь, перемещая работу вперед и назад через ленточно-шлифовальный станок, ошибка на этом этапе может быть серьезной, поэтому не торопитесь и не торопитесь.Также следите за тем, чтобы сталь оставалась прохладной: латексные перчатки — хороший способ предохранить руки от намокания во время закалки лезвия, чтобы оно оставалось прохладным, и это сохраняет вещи в большей безопасности.

Когда лезвие заточено, пора закончить остальную часть ножа.

Спасибо Trollsky и © BritishBlades за разрешение использовать эту статью

Если у вас есть какие-либо комментарии, напишите нам на нашей странице в facebook «Outdoor Revival»

Нам нравятся такие вещи в Outdoor Revival, и в ближайшие месяцы мы будем предлагать вам их гораздо больше. Если вам нравится создавать или проектировать комплект, сообщите нам об этом на нашей странице в FB, мы также будем рады за это статьи или обзоры, мы будем рады услышать от вас.

Какая шлифовальная машина вам подходит? — Alec Steele Co.

Введение

Распространенная проблема, когда вы начинаете свой путь к изготовлению ножей, — это найти полезную и надежную информацию в одном месте. Может быть сложно и дорого попытаться решить, какие инструменты, материалы и расходные материалы подойдут вам лучше всего для того типа работы, которой вы хотели бы заниматься. В этой и других статьях мы постараемся дать вам правильную отправную точку для кузнечного дела и изготовления ножей!

Что нужно знать о характеристиках шлифовального станка!

Размеры шлифовальной машины

Ленточно-шлифовальные машины классифицируются по ширине и длине ленты.Например, шлифовальный станок 1×30 имеет ремень шириной 1 дюйм и окружностью 30 дюймов, а станок 2×72 имеет ремень шириной 2 дюйма, то есть 72 дюйма в окружности.

Более широкий ремень оказывает большее трение на плоскую плиту машины, что требует большей мощности, а более длинный ремень позволяет сократить время между заменами ремня, но также потребует дополнительной мощности.

Размер ленты играет огромную роль при использовании шлифовального станка. Как правило, чем больше лента, тем она полезнее для съема тяжелых материалов.

Размер двигателя

Для шлифования стали с использованием абразивных лент вам потребуется высокая скорость ленты и способность оказывать высокое давление. Ваш мотор должен не отставать! Чем больше двигатель, тем мощнее болгарка. Практическое правило: для ремня длиной 72 дюйма на 1 дюйм ширины ремня требуется 1 лошадиная сила (л.с.) мощности двигателя.

Например, шлифовальный станок 2×72 лучше всего работает с двигателем мощностью 2 л.с. Но шлифовальный станок 1×72 ”: шлифует отлично, имея всего 1 л.с. Уменьшая длину ремня, вы также уменьшаете нагрузку на двигатель, поэтому наши машины 2×48 ”поставляются с 1.Мотор 5л.с.

Скорость ленты

Скорость, с которой движется лента, является третьим ключевым компонентом шлифования стали. Для оптимальной шлифовки ему необходимо двигаться значительно быстрее, чем шлифовальная машина по дереву. Машины 2×48 дюймов в нашем магазине работают со скоростью 4100 футов поверхности в минуту (sfpm).
Вы можете обойтись меньшими затратами, но скорость съема материала пострадает.

Рассчитайте скорость ленты следующим образом: sfpm = (π x диаметр ведущего колеса) x об / мин двигателя

Для обычного шлифования дерева часто требуется всего 2500-3200sfpm, поэтому имейте в виду, что шлифовальный станок для деревообработки будет иметь более медленную скорость съема материала на стали .

Переменная скорость

Переменная скорость может быть прекрасным дополнением к шлифовальному станку, позволяя выполнять самые тяжелые стальные заготовки на полных скоростях, а также превосходное шлифование рукояток и малых скоростей.