Как вставлять двери межкомнатные самостоятельно: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

• рулеткой;
• карандашом;
• листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить и, желательно, сделать это до установки дверей. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с установкой и двери и наличника. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

• коробка;
• наличники;
• доборы;
• петли;
• пороги;
• ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

• Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

• Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

• карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
• уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
• мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
• шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
• фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

• дверь не должна открываться сама по себе;
• должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
• учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

• петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
• притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
• притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
• порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

• саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
• даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
• монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
• чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

 Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Речь пойдет о том, как в домашних условиях установить  межкомнатную дверь самостоятельно и бесплатно.

Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, на длительный срок. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла свои качества, важно соблюсти технологический процесс установки.

     В стандартной российской трехкомнатной квартире, обычно предусмотрено наличие шести дверей.

— Входная межкомнатная дверь устанавливается после металлической (размер полотна обычно равен 2000х800мм)

— Межкомнатная дверь на кухню

— Межкомнатная распашная дверь в зал

— Межкомнатные двери в спальные комнаты.

— Межкомнатная дверь в туалет.

— Межкомнатная дверь в ванную комнату.

Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.

 Процесс установки межкомнатных дверей, для всех вышеперечисленных категорий один и тот же. Иногда небольшая разница имеется, но об этом чуть позже. В качестве примера мы рассмотрим технологию установки двери в спальную комнату.

Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии (полотно, дверная коробка, наличник, доборы, фурнитура — все продается по отдельности). Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.

     Технология установки межкомнатной двери состоит из операций в определенной последовательности.

1. Демонтаж старой межкомнатной двери

2. Врезка замка и петель в полотно

3. Врезка петель в дверную коробку

4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем

5. Установка доборов

6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку

7. Запенивание в проеме собранного дверного блока

8. Установка наличников

Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется).

Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть. Достаточно легко, обычно вынимаются старые коробки. Для того чтобы вынуть современные дверные коробки, которые запенены монтажной пеной, придется приложить на много больше усилий.

Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Углубления в полотне под петли делают при помощи фрезера. Затем в полотне просверливают отверстия под саморезы, на которые будет прикручиваться петля.

Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. Установка замка производится следующим способом: ободок замка нужно приложить к торцу полотна и обвести карандашом, далее, при помощи фрезера извлечь внутреннюю часть двери, равной величине замка. Крепится замок при помощи саморезов. Так же, в предварительно высверленные отверстия, на полотне устанавливаются дверные ручки.

Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку

Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью торцевой пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. (согласно правилам установки межкомнатных дверей, величина нижнего зазора должна составлять от 6 до 10 мм.) После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.

Далее нужно запилить верхнюю часть коробки, но это нужно сделать очень точно. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм. Например, ширина полотна равна 800 мм, значит, минимальная ширина верхней планки коробки, по краям, где она запилена под 45 градусов, будет равна 806 мм.

Сбор дверной коробки.

Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов (боковые бруски запиливаются только сверху, верхний брусок с обеих сторон), при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. На один угол получается шесть саморезов. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Если дверное полотно 800мм, то порог будет равен 806 мм. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм. (чтобы полотно не задевало о порог)

Установка дверной коробки в проем.

После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки, а отверстия от саморезов закрываются декоративными заглушками. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм. Данная технология удобна тем, что скрываются места крепления саморезов и в случае корректировки дверной коробки, достаточно будет немного вывинтить саморезы и с помощью уровня подкорректировать дверь.

Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована, и можно приступать к запениванию. Будьте осторожны, при работе с монтажной пеной, в случае попадания на полотно или коробку, она может испортить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать монтажный скотч, чтобы оклеить края коробки, соприкасающиеся с пеной.

После запенивания дверной коробки, следует оставить конструкцию, в таком состоянии на пару часов, до высыхания монтажной пены. Чтобы коробку не выдавило пеной желательно между дверным полотном и коробкой проложить полоски из агалита, толщиной 3-4мм.

Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант- добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.

После завершения всего процесса установки межкомнатной двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно.

Я мастер по установке межкомнатных дверей и сейчас расскажу вам как это делается.
Первое с чего начинается наша работа это демонтаж старой двери.
Снять дверное полотно можно лишь после того как вы оторвёте верхний наличник (он мешает). Затем перепиливается дверная коробка в двух местах лобзиком справа и слева и выламывается гвоздодером. Демонтаж окончен.
Теперь переходим к оценке дверного проёма. Первое что нужно оценить это его целостность, вертикальность стен, материал стен, горизонтальность и высоту пола со стороны в которую дверь будет открываться, высоту дверного проема, его ширину, толщину стен, расположение других дверей и мебели.

Дверной проем

Если нарушена целостность дверного проёма (например вырваны значительные куски) то перед установкой двери необходимо восстановить дверной проем. Иначе дверную коробку просто не к чему будет крепить.
Если стены не вертикальны и имеют отклонения в пределах 2-3 см. дверь можно устанавливать (стена может быть выровнена штукатуркой после установки двери). Если отклонения больше, желательно предварительно выровнять стены.
В зависимости от того из чего сделаны стены выбираем крепёж. Если это кирпич, бетон выбираем рамный дюбель, если дерево, арболит, пенобетон, газосиликат — саморезы.
От горизонтальности и высоты пола зависит высота установки дверного полотна. Оно должно проходить над самой высокой точкой пола с зазором 2 см. При этом нужно учитывать будет ли в дальнейшем пол в этой комнате покрываться ламинатом, линолиумом и т.д.
Высота дверного проёма должна быть достаточной для установки дверной коробки (для двери без порога это обычно 2080 мм., с порогом 2100 мм.)
Ширина дверного проема должна равняться ширине полотна + 100-120 мм. Если ширина проёма значительно превышает эту цифру нужно добавить с одной или двух сторон по бруску.
Обязательно нужно замерить ширину стены. Эта цифра будет нужна в дальнейшем для подбора дверных доборов.
При установке двери необходимо тщательно подходить к выбору направления открывания дверей. Необходимо продумать все варианты и выбрать оптимальный. Нельзя делать так чтобы двери открывались навстречу друг другу или внутрь маленьких помещений (например, туалета).

После оценки места установки переходим к сборке дверной коробки.
Первое что нужно сделать это разметить. Вертикальные стойки размечаются на высоте 2025 мм. где 2000 мм. — высота дверного полотна 20 мм. — зазор под дверью 5 мм.  зазор над дверью. Горизонтальная складывается из ширины дверного полотна + 6-7 мм.
Стойки отрезаются под углом 45 (таким образом достигается полное совпадение срезов в местах соединения коробки). Затем на одной из стоек размечается и выдалбливается паз для установки петель. Устанавливаются петли на два самореза. И только после этого собирается коробка.
 

Дверная коробка

Установка дверной коробки. В первую очередь устанавливается та сторона коробки на которой стоят петли. Коробка устанавливается строго вертикально.
Затем к установленной стороне коробки прикладывается дверное полотно и на нём размечается пазы под петли. Это делается во избежание ошибки. Можно размечать и не прикладывая просто по размерам, но тогда остаётся возможность ошибки.
Долбятся пазы в дверном полотне. Полотно прикручивается к петлям, затем по полотну размечается и крепится вторая стойка дверной коробки.

Да, забыл сказать, что для установки дверей нужно использовать слаборасширяющуюся, профессиональную пену (например Титан). Ни в коем случае не используйте пену с большим коэффициентом расширения.
Для установки доборов необходимо замерить их ширину и распустить добор вдоль. Доборы также устанавливаются на монтажную пену.
Теперь о наличниках. Для установки наличников используют финишные гвозди. Финишные гвозди могут быть оцинкованные, омеднённые, латунированные. Их подбирают по цвету наличников.
Дверь установлена.

Установленная межкомнатная дверь

Если вам некогда заниматься самостоятельной установкой межкомнатных дверей , наши специалисты по установке дверей всегда рады вам помочь.  Прайс на услуги по установке межкомнатных дверей в Воронеже своевременно обновляется.

Межкомнатные двери как вставлять. Как вставить межкомнатную дверь: все очень просто

Как вставить межкомнатную дверь правильно: руководство и видео

Межкомнатная дверь шпонированная

Какие выбрать двери? Как вставлять двери межкомнатные? Это — основные вопросы при важном решении обновить квартиру и сделать ремонт, или вы купили новую квартиру, и все-равно придется делать ремонт.

Основа ремонта — это, безусловно, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери — это главный вид в вашей квартире или доме.

Новые двери придают квартире законченный вид и одновременно разделяют жилые зоны. Во многих случаях установка двери может зависеть от умения того, кто устанавливает ее, и от того, какая дверь выбрана для установки.

Дверная коробка в сборе

Виды дверей межкомнатных:

Перед тем, как установить дверь, необходимо приобрести дверную коробку в сборе и замерить дверные проемы в помещениях, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут понадобиться для монтажа дверей. Также как вставить двери межкомнатные и что для этого потребуется, мы должны уже знать, или воспользоваться советом мастера.

Для многих вариантов, лучше всего вызвать замерщика, который померяет все с точностью и подскажет, сколько необходимо закупить материалов и каких.

Подготовка

Инструменты и материалы

Какие материалы вам понадобятся для установки двери:

1. Строительный уровень
2. Отвертка или дрель
3. Шуруповерт
4. Стамеска и стусло
5. Ножовка по металлу
6. Монтажная пена в баллоне — 1 баллон расходуется 2–3 двери
7. Саморезы
8. Деревянные распорки или клинья.
9. Ножовка по дереву.

Стандартная ширина проема дверного составляет от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в конструкцию и стандартные размеры, особенно, если есть желание сузить проемы, то нужно подумать о том, как проносить мебель.

Обязательно нужно померить расстояние между стеной и коробкой, поместятся ли туда личинки. Узкие двери — это слишком обрезанный наличник и может быть не красиво.

Нужно подумать, как дверь будет открываться. Какое положение будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует максимальное внимание со стороны мастера.

Демонтаж

Как вставить межкомнатные двери так, чтобы понравилось самому себе в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать демонтаж межкомнатной двери, которая уже у вас стоит, сняв ее с петель и прочистив дверной проем от цемента.

Если дверь будет стоять неровно, то она может не закрываться. После того, как вам привезли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить коробку, личинку и замок, дверные ручки.

Технология установки двери не так сложна, однако тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самому, придется делать это очень аккуратно.

Этапы установки

Как правильно вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

• Демонтаж старой коробки
• Монтирование новой коробки
• Установка петель
• Установка замка на дверь
• Монтаж двери на петли
• Проверка замка
• Монтаж наличника
• Покраска двери, если потребуется (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску)

Как правильно вставить дверь межкомнатную — рассмотрим на примере.

Действия при установке дверей сходится практически у всех видов дверных полотен, проследим постановку деревянной двери без стекол, и без окраски. Как вставлять межкомнатные двери — видео можно увидеть в интернете, и научиться самому, ставить дверь.

Монтирование коробки

Сначала мы занимается монтированием коробки двери. Для этого, устанавливается перекладина поперечная. Прикладывается поперечина к верху двери и замеряется, сколько нужно будет отпилить.

Монтаж коробки

Далее мы делаем также с двумя перекладинами, которые являются продольными: отмеряем и обрезаем. Эти перекладины мы фиксируем между собой при помощи саморезов.

Обязательно нужно помнить про расстояние между дверью и коробкой — это около 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Изначально нам необходимо подобрать петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки), а также замок для двери с ручкой, затем приступить к установке самих петель.

Помните: При покупке петель обязательно можно заострить внимание на то, что они могут являться и правыми, и левыми. Тогда покупаем те, которые подойдут для открывания двери в необходимую нам сторону.

Нужно разметить расстояние в 20 см от низа и верха межкомнатной двери сбоку до края петли, там, где в будущем мы установим петли. От края полотна дверного до ручки отмеряют либо 900 мм, либо 1000 мм.

Мы обведем петли маркером или карандашом, и потом нужно выбрать намеченное углубление стамеской, или другим острым инструментом на высоту дверной пели, примеряя ее постоянно во время работы. Как вставлять межкомнатные двери правильно, чтобы они не покосились и петли смотрелись красиво?

Для этого, нужно приложить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши шурупы, которые держат петлю. Берете дрель и сверло размером один или два миллиметра, затем надо просверлить отверстия на полтора — два сантиметра.

Установка дверной коробки

Крепятся петли на шурупы длинной примерно пять сантиметров. Очень часто, они прилагаются в комплекте с петлями.

Потом ставится межкомнатная дверь в проем и внизу подкладывается два карандаша или щепки на расстояние пять миллиметров, и отмечается на косяке расположение остальных частей петель. Затем прикладываются петли, обводятся карандашом и снова выбираются пазы на высоту петли.

Далее необходимо установить дверную коробку в дверной проем. Этот момент очень ответственный.

Установка дверной коробки включает в себя:

• Примерку коробки в дверной проем
• Отцентровка коробки
• Выставление расстояния между коробкой и стеной при помощи уровня
• Подкладывание под низ коробки брусков для опоры
• Забивание клиньев по периметру коробки
• Просверливание трех отверстий в стене с двух сторон дверного полотна

Далее убираем коробку и досверливаем отверстия ударной дрелью под дюбеля. Затем опять ставим коробку и центрируем ее. Через коробку мы вкручиваем длинные саморезы в стену в дюбеля так, чтобы шляпки саморезов были утоплены в коробке.

В дальнейшем они закроются и задекорируются. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно быть примерно в один или два сантиметра.

Здесь, необходимо учесть, что при настиле на пол, полы могут подняться.

Установка двери

Далее необходимо проверить, как закрывается дверь и открывается. Для этого, мы навешиваем дверь на петли и смотрим, как дверь закрывается.

Размеры двери

Если все нормально и нет ничего лишнего, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их необходимо подобрать в цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь (см. Установка замка в межкомнатную дверь). Необходимо прочитать инструкцию к замку. Именно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Потом зашпаклевывается межкомнатная дверь шпатлевкой по дереву, зачищается наждачной бумагой нулевкой места, которые зашпаклеваны. Затем дверное полотно проходится морилкой или цветной пропиткой для дерева, также можно покрасить дверь.

Конечно, вначале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: межкомнатные двери как вставлять, и что делать сначала и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Обрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под углом сорок пять градусов, и прибить их к дверному проему с двух сторон гвоздиками маленьких размеров без шляпок, также можно покрасить наличники в тон двери. По итогу готовой работы, просматриваем завершенную работу на предмет дефектов, подкрашиваем нужные места и дверь станет готовой.

Также возможна покраска лаком всей коробки и межкомнатной двери, наличников, можно покрасить обычную деревянную дверь краской или специальными лаками и цветным воском (см. Покраска межкомнатных дверей). Они придают красивый цвет дереву и защищают его от механических воздействий, воздействий влаги и пыли.

Совет: Перед покраской межкомнатной двери, необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности. Также, это даст лучшее наложение краски и ее совместимости с деревом.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, тогда ее постановка будет проста по той же схеме, что и деревянная. Но, здесь надо быть внимательным и аккуратным, поскольку можно поцарапать дверь и уже сложно будет заделывать царапины чем-либо. Как вставить дверь межкомнатную, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

Если межкомнатная дверь пластиковая, также нежелательны сколы и повреждения. Однако на пластике, возможно, будет шанс задекорировать царапины герметиками в цвет, но гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью, дать нельзя.

В целом установить межкомнатную дверь не очень сложно для человека, который хоть единожды ее устанавливал. Если вы беретесь устанавливать такую дверь первый раз, то лучше тренироваться на деревянной двери.

Если же нет такой возможности, то лучше вызвать мастера, который профессионально и точно установит вашу межкомнатную дверь, и к тому же, быстро.

sdelaidver.com

Как правильно вставить межкомнатную дверь

По праву межкомнатные двери считаются одним из основных компонентов любого жилища. Естественно, что дверь кроме эстетических функций обладает еще и практическим назначением – отделение одной жилой зоны от другой. Со временем возникает вопрос о замене межкомнатных дверей. Можно поручить выполнение этой работы специалистам, а можно и самостоятельно скидывать. Не очень сложной процедурой считается установка дверей, однако она к себе требует тщательного и внимательного подхода. Не так сложно смонтировать сдвижные двери, как вставить двойную распашную межкомнатную дверь. К себе большой аккуратности требуют межкомнатные стеклянные двери с алюминиевыми вставками. Конечно же, если мы самостоятельно будем вставлять межкомнатную дверь, то сможем значительно сэкономить финансы.

Как вставить межкомнатную дверь самостоятельно

Перед тем, как вы начнете устанавливать межкомнатную дверь, следует определиться, что необходимо: в старую коробку вставить межкомнатную дверь, к приобретенному полотну собрать новую коробку или дверной блок в сборе установить. Последний и первый варианты предполагают несколько укороченный технологический процесс, поэтому рассматриваться будет монтаж двери со сборкой дверной коробки.

Для того чтобы вы смогли понять как самостоятельно вставить межкомнатные двери, необходимо знать правильная последовательность выполнения работ:

• Первым делом следует демонтировать старую дверь.
• Осуществляем сборку самой коробки, с ее последующей установкой в проем.
• Фурнитура врезается в коробку и полотно.
• Монтируется добор
• Полотно навешивается, а в коробку врезается ответная часть.
• Обналичивается дверной блок.

Для того чтобы выполнить демонтаж прежней коробки (при наличии таковой) необходимо посередине подпилить боковые стороны (применяется электрический лобзик или ножовка). После этого, монтировкой поддеваются брусья в районе запилов и из проема удаляются осторожно. Необходимо выполнять данную операцию максимально аккуратно, поскольку своими руками вставить межкомнатные двери в разрушенный проем довольно неудобно и сложно.

Перед началом сборки самой коробки, торцуются брусья с учетом того, какой необходим зазор между напольным покрытием и полотном. Закладывать рекомендуется расстояние в 10 миллиметров. Сверху вертикальные стойки под углом в 45 градусов запиливаются. С поперечным брусом делается то же самое. Таким образом, нижняя часть стоек не запиливается, поскольку монтироваться будет порог. Производится после этого «П»-образное соединение брусьев между собой. Крепится каждая из сторон тремя саморезами длиной по 45 миллиметров. Направления вкручивания – произвольное (можно под углом, а можно и прямо). Принимается ширина порога из того расчета, что будет она на шесть миллиметров больше, чем ширина самого дверного полотна.

После того, как завершена сборка коробки, осуществляется ее монтаж в проем. Поместив на место изделие, следует расклинить надежно его с помощью пластиковых или деревянных клиньев. В процессе осуществления данной операции необходимо центрировать сразу же коробку по уровню и отвесу. Когда правильно выставлена она и расклинена хорошо производить можно крепеж к проему. Точек крепления по техническим нормам должно быть три штуки с каждой стороны. Однако показывает многолетняя практика, что достаточно со стороны замка применять лишь один крепежный элемент, а со стороны петель – 2. Поскольку распространяется это правило только на легкие двери МДФ, то не отходить лучше от нормативных рекомендаций. Подбираются саморезы из того расчета, чтобы пройдя через весь материал коробки, вошли они в тело стены как минимум на 30 миллиметров, но 50 миллиметров будет лучше. Кроме того, что данный метод обеспечивает нужную прочность крепежа, он еще хорош и тем, что последующая коррекция дверной коробки выполняться будет предельно просто – достаточно будет выкрутить и закрутить саморезы. При этом не нарушается целостность изделия.

Итак, после того, как на свое место стала коробка, осуществляется ее закрепление к проему со стороны петель, а после и со стороны замка. По ширине коробки после этого вставляются брусья для фиксации (три штуки), которые изделие предохранят от деформации при запотевании. Следует лицевые стороны коробки защитить от пены с помощью малярного скотча. Выполнив запенивание, все работы с коробкой приостанавливаем до того времени, пока пена окончательно не высохнет.

При врезке в дверное полотно фурнитуры, монтируются в первую очередь петли. Начинается процедура с того, что как снизу, так и сверху полотна откладывается по 20 сантиметров. Прикладываются к полученной разметке петли и их контуры обрисовываются. Выполняются выемки под петли с помощью фреза или стамески. Должна равняться глубина выемки толщине карты петли. Далее примеряются петли на посадочные места, и выполняется под сверление разметка отверстий. Петли после этого прикручиваются с помощью саморезов длиной в 35 миллиметров (они, как правило, поставляются вместе с петлями). Когда уже оснащено дверное полотно петлями, их месторасположение и размеры на коробку переносятся. Выполняется фиксация петель на коробке по такому же алгоритму. Далее осуществляется врезка замочного механизма в полотно двери и ответной планки на ее косяк дверной конструкции. На этом можно считать установку межкомнатной двери оконченной.

vremya-sovetov.ru

Как ставить межкомнатные двери самостоятельно?

Важным этапом во время ремонта квартиры является установка межкомнатных дверей. От того, как в результате они были установлены, во многом зависит тепло- и шумоизоляция отдельных комнат, а также неприкосновенность личного пространства их жильцов.

Процесс монтажа дверей внутри квартиры кажется легким, если за ним только наблюдать. Однако если попытаться сделать это самостоятельно, то установка межкомнатных створок может превратиться в очень хлопотное дело. Чтобы сделать все правильно и избежать негативного опыта, необходимо следовать определенному плану действий и придерживаться нескольких несложных советов.

Алгоритм действий

Прежде стоит разделить процесс установки на несколько этапов:

1. Подготовительный.
2. Монтаж дверной коробки.
3. Установка дверного блока.
4. Заключительный.

Для установки дверного блока в домашних условиях вам пригодится небольшой набор инструментов, который имеется в доме у любого мужчины — это набор отверток, молоток, стамеска, рулетка, уровень, ножовка и различные саморезы.

Чтобы вставить межкомнатные двери самостоятельно и сделать это правильно, нужно сначала подготовить дверной проем и произвести необходимые замеры, от которых в дальнейшем вы будете отталкиваться.

Определение размеров прохода отразится на размерах дверного массива, так как в случае их несовпадения придется принимать дополнительные меры. Если дверь будет больше, то ее нужно спилить до необходимых параметров либо увеличить проем, если меньше – надо нарастить стену.

Установка дверной коробки

Из чего состоит дверная коробка?

Следующим этапом установки является крепление стоек лутки к подготовленному дверному проему. В случае если они между собой не соединены, нужно устранить этот недочет и самому скрутить части шурупами. Когда рама готова, необходимо «примерить» к ней дверное полотно.

При этом обращаем внимание на зазоры между ними – если все смонтировано правильно, то зазоры должны быть не менее 3-5 мм. Затем делается разметка для элементов фурнитуры.

Сперва карандашом отмечается положение верхней и нижней петли – 250 мм от краев и с помощью столярного уголка переносится на лутку и торец дверного блока. Оформляются неглубокие проемы стамеской.

После делается разметка положения дверной ручки и замка. Метка высоты для этого параметра составляет 850 мм от нижнего края двери.

Закончив приготовления можно приступить к непосредственному монтажу стоек. Сначала выставляется и крепится та сторона, где будут петли, под нее выставляются остальные. Насколько правильно и ровно они стоят, измеряется уровнем.

После ставятся клинья, для фиксации положения. В случае если нет возможности впоследствии оставить установленную дверь в покое, а нужно будет пользоваться этим проходом, ставят конструкцию из распорок.

Монтаж дверного блока

Самостоятельно установив раму, приступаем далее к навешиванию деревянного полотна. После того как дверь прикреплена к коробке, делаем визуальный осмотр результата.

Если разметки и установка луток были сделаны правильно, то будут соблюдены все необходимые зазоры в пределах нормы и дверь не перекосит. При необходимости можно поставить дополнительные распорки, по уровню находящиеся на высоте с верхними петлями и немного ниже ручки.

Обязательно проверяем: правильно ли функционирует дверь, свободно ли открывается и закрывается, не делает ли это самостоятельно без чьей-либо помощи? Если Вас все устраивает, можно приступать к запениванию щелей и зазоров. Спустя сутки, когда пена застынет, можно удалить распорки.

Заключительный этап

Последняя стадия подразумевает выполнение нескольких работ:

• отделку стен;
• установку наличников;
• монтаж ручки.

Когда пена затвердела, а дверь вмонтирована добросовестно, приступаем к облагораживанию результата своей деятельности. Для этого излишки пены срезаются, а все стыки выравниваются шпаклевкой.

Получив опыт установки всего дверного блока, для Вас теперь не составит труда самостоятельно установить наличники. Крепятся они на саморезы, с помощью гвоздей или клея. В первом случае некрасивый вид устраняют декоративными заглушками, во втором – затирая шляпки.

В конце крепим дверную ручку и проверяем действие замка.

Напоследок

Как и говорилось вначале, самостоятельная установка межкомнатных дверей, длительный процесс, требующий выдержки, смекалки и некоторых физических способностей, ведь не каждый сможет поднять деревянную дверь без посторонней помощи.

Мы постарались дать подробное описание процессу монтажа двери в домашних условиях, поэтому надеемся, что вам удастся избежать неудачного опыта, а скрыть небольшие огрехи установки удастся с помощью внешней отделки стен.

votdver.ru

Как самому установить межкомнатную дверь?

Приобретать дверь лучше с уже установленной дверной коробкой. Самостоятельно подогнать этот элемент под дверное полотно без специального инструмента и навыков довольно затруднительно. Готовое же изделие собирали в столярном цехе, на станках; поэтому вся задача будет заключаться только в установке дверной коробки и монтаже ручки (петли обычно тоже уже установлены).

Если межкомнатная дверь устанавливается в новую перегородку, предварительно замерьте ее высоту и ширину. Обычно она составляет от 70-ти до 80-ти см. Поэтому имеет смысл еще на стадии установки перегородки заранее сделать проем «под дверь». Если в нем уже установлена старая дверь, то ее необходимо аккуратно демонтировать. Сначала снимите дверное полотно, а уже затем займитесь коробкой. Действовать необходимо с осторожностью, чтобы не повредить стенки проема. Удобнее всего распилить ножовкой верхнюю часть, порог и «сложить» старую коробку с помощью ломика, монтировки. Остается удалить штукатурные наплывы и убрать мусор.

Поднимите дверное полотно с коробкой вместе и поместите конструкцию в дверной проем. Если окажется, что последний уже коробки, придется воспользоваться болгаркой, скарпелью, чтобы расширить проход до нужных габаритов (не забудьте оставить зазор примерно в 2 см). С помощью деревянных клинышков отрегулируйте расстояние между полом и низом коробки (5-10 мм), а также промеж верхней частью проема и верхом короба. Далее необходимо воспользоваться уровнем и выставить коробку по вертикали, горизонтали, затем жестко расклинить.

На следующем этапе снимите полотно с петель, просверлите в каждой боковине коробки по 3 отверстия на одинаковом расстоянии, наметьте сквозь дырки местоположение дюбелей и отставьте коробку в сторону. Глубина отверстий в стене проема под дюбели должна быть 5-8 см. Вставьте дюбели и установите дверную коробку, ввернув саморезы (не до конца). Затем еще раз проверьте горизонтальность, вертикальность и потом заверните метизы полностью.

С той стороны, куда открывается дверь, закрепите наличники. С противоположной стороны заполните щели монтажной пеной, — лучше применять не расширяющийся вариант этого материала. Предварительно проклейте края дверного полотна, коробки малярным скотчем, чтобы защитить изделие от пены. Если с какой-либо стороны дверь оказалась в глубине проема, то нужно воспользоваться «добором» — специальными планками, закрывающими торцы проема. Крепить их можно с помощью тех же дюбелей и саморезов.

www.kakprosto.ru

Установка доборов межкомнатных дверей своими руками

При монтаже дверной конструкции часто возникает необходимость установки доборов межкомнатных дверей. Как выполнить её своими руками и что для этого потребуется – об этом пойдет речь в нашей статье.

Нередко при установке межкомнатных дверей требуется монтаж доборов

Виды доборов

Естественно, каждый человек на протяжении дня неоднократно пользуется дверьми, но мало кто обращает внимание на особенности их конструкции. Визуально все выглядит идеально, но на самом деле в процессе установки коробки могли возникать определенные проблемы, например, перекошенная лутка или дефект на стыках, наиболее частая проблема – несоответствие размеров коробки ширине стены. Как же быть в таком случае? Выручить могут только доборы.

Доборы для дверей – это по своей сути дополнительные планки, которые закрывают стену в проеме, они стыкуются с дверной коробкой и наличниками, то есть они как бы «добирают» недостающую ширину конструкции.

Конечно, можно изготовить доборы самостоятельно, но все же лучше использовать готовые материалы от производителей, к тому же большинство из них предлагают эти изделия в комплекте к дверной системе, таким образом, не нужно переживать о подборе цвета и утруждать себя лишней работой.

Доборы для межкомнатных дверей могут быть нескольких видов:

• простой без кромки;
• простой с кромкой;
• телескопический.

Виды дверных доборов

Первые два вида представляют собой прямую планку с ровными срезами. Конечно же, лучше использовать изделие с кромкой, так как наличник может не закрыть весь срез, что отразиться на снижении привлекательности общего вида дверной конструкции. Такие модели крепятся непосредственно на участок незакрытой стены.

Телескопические доборы – это более совершенный вид подобных изделий, их особенностью является наличие паза, который обеспечивает плотное и надежное естественное крепление зачастую без использования дополнительных материалов, например, клея. То есть выполняется принцип сцепления «шип-паз», добор соединяется с коробкой и таким же образом может скрепляться с наличниками. На деле эта особенность превращается в огромное преимущество.

Конструкция телескопических доборов в составе дверной коробки с наличниками

Также различают доборы по типу материала. Чаще всего они выполняются из того же материала, что и остальные элементы дверной конструкции. Деревянные модели могут быть выполнены из ровной, обрезной или шпунтованной доски.

Современные промышленные образцы для межкомнатных дверей чаще всего изготавливаются из МДФ, они представляют собой деревянный каркас, на котором закреплены тонкие листы МДФ. Внутри такие планки имеют сотовую структуру, это значительно снижает их массу, что тоже немаловажно для дверных конструкций. Поверхностное декоративное покрытие выполняется в тон дверной коробки и полотна, это может быть натуральный или искусственный шпон, ПВХ пленка или пластик.

Подготовительные работы

Теперь, когда мы разобрались, какие бывают доборы для межкомнатных дверей, можно приступать к процессу их монтажа. Перед началом установки необходимо определить, какой именно тип доборов вам требуется, поскольку телескопические модели подходят не для всех конструкций. Затем хотя бы ориентировочно рассчитайте необходимые размеры для каждой стороны проема, важнейшим параметром является ширина, так как её гораздо сложнее подкорректировать, нежели длину планки.

Подготовительный этап к установке доборов требует точности и последовательности

Подготовьте поверхность к работе. Следует срезать излишки пены, удалить все загрязнения, это поможет избежать перекосов и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью, при необходимости установите опорные колышки. Теперь можно приступать к крепежу.

Установка с помощью саморезов

Простые доборы монтируются в основном с помощью саморезов. Желательно, чтобы стена была ровной, иначе могут возникнуть некоторые проблемы вроде перекосов. Установка простых дверных доборов состоит из следующих этапов:

1. Работы начинают с верхнего элемента. Определите недостающую ширину, излишки отпилите;
2. Приложите планку к стене, если все размеры сходятся, можно прикручивать её;
3. После этого можно приступать к боковым частям конструкции. Подгоните их по размеру. Учтите, что для каждой стороны они могут отличаться;
4. Просверлите дырки под саморезы;
5. Приложите планку на место и прикрутите к стене. Отлично, если дверной проем обрамлен деревянными планками;
6. Загерметизируйте все стыки, прикрепите наличники. Места крепления доборов саморезами замаскируйте с помощью мебельных заглушек, подобранных в тон материала.

Обратите внимание на конструкционные элементы дверной коробки

На ровную стену доборы можно закрепить с минимальным повреждением их поверхности – на жидкие гвозди.

Для этого стену нужно очистить от пыли, обезжирить поверхность, точечно нанести клей, затем прижать и простучать планки.

Монтаж телескопического добора

Пожалуй, самой простой задачей является самостоятельная установка межкомнатных дверей с телескопическим добором. Благодаря его конструкции можно свести на нет все погрешности в размерах конструкции, к тому же процесс его монтажа занимает минимум времени и практически не требует дополнительных инструментов.

Схематическими иллюстрациями монтажа доборов с помощью монтажной пены

Прежде всего необходимо очистить поверхность стены, чтобы под конструкцией не оставалась грязь, после этого подведите планку к лутке и примерьте. Начинать установку также желательно с верхнего элемента. Затем замерьте необходимую длину боковин и обрежьте излишки.

Крепить телескопические доборы можно естественным образом, то есть в пазы коробки. Заводить замок нужно на такую глубину, чтобы планка полностью перекрывала стену. Для лучшего прилегания простучите их по периметру с помощью резиновой киянки. Если надежность сцепления вызывает у вас сомнение, можно дополнительно посадить все элементы на жидкие гвозди. После установки доборов можно приступать к монтажу наличников.

Схема крепления телескопического добора

Как видите, установка дверных доборов своими руками – дело не такое уж и сложное. Главное – соблюсти все размеры и не сбиться с уровня. Доборы позволят вам довести внешний вид дверного проема до идеала.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка межкомнатных дверей по правилам в Москве и области

Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам. Если заранее изучить вопрос, то вы не допустите обидные ошибки в ремонте, размеры дверей и проёмов будут правильные, а также получите знания, которые пригодятся, если вы захотите самостоятельно установить межкомнатные двери.

Как вы думаете — можно ли сразу делать монтаж, если имеются старые двери, уже куплены новые двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!

А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Краткое содержание:

Установка межкомнатных дверей должна производиться по этим правилам:

• Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов (некоторые опытные мастера не пользуются шаблонами, это допускается)
• Крепеж наличников производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки, либо на маленькие гвозди
• Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
• Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
• Полотно при открывании стоит на месте и не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень
• Производится пылеудаление и уборка мусора

Размеры дверных проемов

Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Высота проема

Правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел с высоким порогом (ванная и туалет) могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• Полотно 70х200 — проём 79х206
• Полотно 60х200 — проём 69х206
• Полотно 60х190 — проём 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина полотен дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

Рекомендуется приобрести доборы, если толщина стены в проёме больше толщины дверной коробки. Толщина дверной коробки 7-7.5 см. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов особенно удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:

Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:

Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Открытая на 90 градусов дверь не должна перекрывать проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Следует понмать , что рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Если дверной проем намного выше (шире) двери

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом, досками или с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь, подрезав её снизу с помощью фрезера или паркетной пилы..

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки или защелки для межкомнатной двери?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
2. Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.

Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы

Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

У строительной бригады из-за отсутствия постоянного опыта, практически всегда нарушается технология установки дверей:

1. главная и любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них, как правило, нет.
3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Поэтому полученный небольшой навык быстро забывается. А держать в голове нужно много информации! Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

Отзывы заказчиков в категории «установка межкомнатных дверей»

Средняя оценка:

5.0 звёзд (на основе 42 рейтингов)

Разместить ваш отзыв

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

При выборе межкомнатной двери нужно позаботиться о многих деталях, дабы избежать последующих проблем. Но что делать, если вы уже приобрели изделие, при этом не знаете, как его правильно установить, не прибегая к помощи специалистов? Какие существуют основные ошибки и нюансы в таком процессе? На эти вопросы мне бы хотелось ответить в данной статье, а также разобрать основные ошибки при монтаже конструкции.

Еще до того, как вы начнете процесс замены дверной конструкции, нужно будет позаботиться о необходимых инструментах. Для монтажа межкомнатной двери вам понадобится:

• Отвес, уровень и рулетка понадобятся для нанесения разметок и ровной установки двери.
• Ножовка и стусло. Данные приспособления придется достать для нарезания планок при финишной отделки двери наличниками и доборами.
• Дрель со сверлами по бетону и древесине, а также шуруповерт.
• Фреза либо стамеска и молоток. Эти приспособления будут нужны для создания выборки под фурнитуру.

В качестве материалов вам понадобятся саморезы, монтажная пена и клинья из дерева для распорок. Чтобы успешно скрыть крепления двери, следует заранее решить, каким образом будет монтироваться дверная конструкция. В том случае, если вы предпочли скрытую установку, то вдобавок ко всему приобретите подвесы. Кроме того, вам пригодится шпаклевка и краска для нанесения на скрытые отверстия.

Рассмотрим подробную поэтапную инструкцию по установке межкомнатных дверей своим руками.

• Шаг 1. Сборка коробки. После приобретения коробки, на нее нужно закрепить петли. В двери необходимо проделать отверстия для ручки и замка. Далее элементы короба соединяются между собой. Подгоните конструкцию под габариты проема. Верхняя планка фиксируется при помощи саморезов. При закреплении планки можно использовать всего четыре самореза, два из которых уйдут на одну сторону, а остальные – на вторую. Выпирающие краешки коробки нужно обрезать. Измерьте габариты дверной коробки. Это нужно для того, чтобы правильно подогнать короб. Далее его нужно перенести на дверную коробку, учитывая при этом зазор (убавьте 1.5-2 сантиметра со всех сторон).

Выделю основные, на мой взгляд, ошибки при установке межкомнатных дверей:

• Излишне маленькие или большие технически зазоры. Чаще всего именно по этой причине двери плохо закрываются. При высокой влажности воздуха полотно начинает слегка увеличиваться в размерах, и если были оставлены маленькие зазоры, то это приведет к проблеме. Но если зазоры слишком большие, то низкая влажность воздуха может, наоборот, уменьшить размер полотна.
• Некачественное закрепление дверных петель – следующая причина плохого закрывания межкомнатных дверей. Это происходит тогда, когда они не полностью заглублены или же заглублены слишком сильно.

• Неаккуратная установка дверной коробки. Если дверь начинает открываться или закрываться сама собой, то это значит, что низ дверного бруса излишне наклонен. Данная ошибка исправляется путем повторной установки коробки.
• Недочеты при монтаже дверного блока. Подобная ошибка является трудно исправляемой, поэтому рекомендую уделить больше внимания этому этапу.

Итак, как вы можете видеть, собственноручная замена двери внутри жилища не представляет собой сверхтяжелую задачу. Все зависит от степени вашей подготовленности и владения информацией. Подготовив необходимые инструменты и материалы, можете смело приступать к работам, но обязательно полагайтесь на приведенную выше инструкцию. Таким образом, вы сможете избежать ошибок и надежно закрепить новую дверь в вашем жилище.

Как установить межкомнатную дверь без предварительного подвешивания | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 14 июля 2021 г.

Когда вы устанавливаете межкомнатные двери во время реконструкции или нового строительства, вы обычно используете подвесные двери, которые включают в себя раму, но иногда вам просто нужно заменить существующую плиточную дверь — дверь без рамы — с новой. Для этого вам нужно будет установить петли на новую дверь, а это означает вырезать пазы — то есть вставки, в которые входят петли — на краю двери.Сложная часть работы — установить пазы в нужных местах, чтобы петли могли соединиться. Если половина петли будет даже на несколько миллиметров выше или ниже, петли не будут совпадать.

Есть два способа сделать это. Если у вас все еще есть старая дверь, вы можете сделать так, как рекомендует Family Handyman, и использовать ее в качестве шаблона, и это более простой вариант. Если у вас нет старой двери, вам придется сделать, как описывает Home Decor Bliss, и временно установить дверь в раме, чтобы вы могли отметить положение врезок.Второй вариант — немного сложнее, и вам может понадобиться помощник, который поддержит дверь, чтобы она не упала.

Простая установка межкомнатных дверей

Если у вас старая дверь, снимите дверную ручку с помощью отвертки, чтобы она не мешала, потяните за стержни петель, чтобы снять дверь (если вы этого не сделали уже), а затем откручиваем петли и снимаем их с двери. Положите новую дверь на пару козлов, поместите на нее старую дверь и совместите верхние части дверей и стороны петель.Двери стандартной ширины, поэтому они, вероятно, будут такой же ширины, но новая дверь может быть длиннее старой. Проведите линию вдоль нижней части старой двери, чтобы отметить место, где нужно разрезать новую.

Используя комбинированный угольник и карандаш, нарисуйте линии на краю новой двери, которые соответствуют вершине и низу врезок на старой двери. Снимите старую дверь, вырежьте пазы молотком и зубилом и разрежьте по линии на нижней части двери циркулярной пилой.При необходимости покрасьте дверь (вы также можете покрасить ее после того, как повесите), прикрутите петли, которые вы сняли со старой двери, на новую, а затем поднимите дверь в дверной проем. Совместите петли и вставьте стержни петли.

Жесткая установка межкомнатных дверей

Если у вас нет старой двери, которую можно было бы использовать в качестве шаблона, вам придется повесить дверь жестко (сложно, потому что это требует большего подъема). Начните с обрезки двери до нужной длины. Измерьте высоту дверного проема рулеткой, вычтите дюйм, чтобы получить пространство для маневра, измерьте это расстояние от верха новой двери, нарисуйте линию разреза с помощью карандаша и линейки и разрежьте по линии циркулярной пилой.

Установите дверь в дверном проеме в закрытое положение и вставьте кедровые прокладки под нижнюю часть, чтобы поднять ее до тех пор, пока зазор между верхней частью двери и дверным косяком не составит около 1/2 дюйма. Отметьте верхнюю и нижнюю часть пазов в дверном косяке двери, затем снимите дверь и вырежьте пазы для петель. Вы почти готовы к установке петель, но пока не устанавливайте их.

Выравнивание дверных петель

Если вы просто прикрутите петли к двери и косяку, есть большая вероятность, что вы отклонитесь ровно настолько, чтобы петли не выровнялись, и очень сложно переставить петли.Чтобы этого не произошло, прикрутите петли к дверному косяку так, чтобы обе половинки были соединены шпилькой. Поднимите дверь на место, открыв ее на три четверти, чтобы у вас был доступ к петлям, и подкладывайте ее, пока петли не войдут в прорези, которые вы выточили. Просверлите пилотное отверстие в каждом из отверстий на петлях, а затем закрутите винты, чтобы удерживать дверь.

После того, как вы повесили дверь таким образом, вы можете быть уверены, что петли находятся в нужных местах, поэтому, если вам нужно покрасить дверь или подготовить ее иным образом, просто удалите штифты петель и снимите дверь.После шлифовки и отделки или покраски двери переставьте ее, снова соединив петли и вставив штифты. Затем установите дверную ручку.

Вещи, которые вам понадобятся

• Краска (при необходимости)

• Шайбы из кедра

• Ручка дверная

• Отвертка

• 2 козлы

• Квадрат

• Комбинированный квадрат

• Молоток

• Долото

• Циркулярная пила

• Рулетка

• Прямоугольник

Установка межкомнатных дверей: Пошаговая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции бывают в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверной плиты.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка на плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и конфигурация

Вернуться к началу

Подготовьте следующий ящик для инструментов:

• Нивелир для контроля вертикального положения рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ножовка или лобзик для резки удлинителей и гильз.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с наборами сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве крепежа. Если его там нет, подойдет зубило с молотком.

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Решите сразу, как будет производиться крепление / крепление / крепление.

Предпочтительнее скрытый метод сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошая альтернатива — поставить / установить дверную коробку на анкеры. Их нужно прикрутить и вставить в потайные отверстия, которые затем зашпаклевать и перекрасить.

Расходные материалы и инструмент

Вернуться к началу

Потребуется вспенивающая пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда предполагает необходимость сужения чернового проема. Это предполагает использование кирпича, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Храните емкость, чтобы она растворилась в воде и перемешиваете, пока не получите однородную смесь.

Купить шпатель квадратный. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой кожуха из МДФ, когда грубое отверстие / отверстие в стене слишком велико.

В остальных случаях потребуются и стамеска, и молоток.

Если после сборки рамы и двери окажется, что грубый проем слишком мал, необходимо удалить элементы стеновой панели и утилизировать отходы, поэтому подготовьте мешки для мусора.

Если в соседних комнатах есть мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится форсунка для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

Для того, чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь (знать, как) использовать вышеперечисленные инструменты.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть аккуратными, так как на их основе выбирается дверная коробка с перекрытием.

• Если вы покупаете блок в разобранном виде, вам нужно будет потратить время на сборку рамы.

• Вмонтировано все необходимое оборудование: замки, ручки, стыковые петли.

• Установлена ​​дверная коробка, проверена вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита прикреплена с помощью установленного оборудования, и погодные панели готовы.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (по полу, потолку и по середине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна прикрепляться (туго).Технологический зазор по периметру должен составлять от 4 до 15,7 дюймов (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина проема / чернового проема намного больше дверной коробки.

Кожухи устанавливаются после заполнения зазоров расширяющейся пеной.

Более подробная пошаговая инструкция состоит из семи шагов.

Шаг 1. Монтаж дверной коробки

Вернуться к началу

Коробка (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, закрепленных / прикрепленных друг к другу в форме прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые необходимо плотно закрывать.

Другие помещения в плане имеют П-образную конфигурацию: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т. Д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми вы можете разобраться во время сборки / процесса.

Способы наложения шин и соединения

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы пропилить отверстия для встраиваемого оборудования.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков краснодеревщика. Вам все равно придется использовать угловую коробку, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Консультации специалиста

Для саморезов, вкручивающихся в элементы МДФ, отверстия необходимо предварительно просверлить сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера самореза.

Заготовки для дверной коробки в большинстве случаев выпиливает сам производитель по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы шурупами, входящими в комплект поставки. Если надо все делать / начинать с нуля, берется плита, а по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работать лучше всего на полу.

В этом случае используются два способа крепления:

1. Жатка и шпилька срезаются под углом 45 °.Для людей без навыков краснодеревщика этот метод сложен. Потребуется дополнительное оборудование, чтобы сделать ровный пропил и правильную геометрию. Сделать отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладываются друг к другу, при желании склеиваются и скрепляются саморезами.

2. Плоскость пропила перпендикулярна оси балки. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) сверху и снизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8 ’’ ’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же касается и балки порога.

Метод 2 — единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому перед навешиванием дверей с деревянной дверью (плитой) и коробкой определите тип грубого открывания и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не надо регулировать габариты встык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), которые необходимы для свободного вытаскивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность оформления дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах необходимо разместить балку дверной коробки вокруг плиты, а между плитой и дверной коробкой положить картон, чтобы образовался зазор.
2. Верхние торцы вертикальных балок дверной коробки снабжены заготовкой горизонтальной верхней планки и измерена точная длина перемычки;
3. Пилы лучше распиливать ножовкой с мелкими зубьями
4. Прикрепите верх дверной коробки (перемычку) к вертикальной балке; между плитой и коллектором необходимо уложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При соединении под прямым углом сначала обрезается планка, препятствующая прикреплению элементов, а затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если пропилы производятся под углом 45 °, винты поворачиваются перпендикулярно линии соединения через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюйма до 7/8 дюйма (от 0,8 до 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог сделан по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для закрепления коллектора с помощью боковых шпилек. У первого с каждой стороны уходит по три винта, а с другой стороны — по два. Чтобы соединение было плотным, прочным / долговечным и надежным, снимается четверть. Для этого используются ножовка и зубило с молотком. Длина отверстия равна ширине балки, использованной при изготовлении стойки.

1. Отпилите жатку нужного нам размера (треугольником и ножовкой)
2. Отметить места проемов для встроенного оборудования на «доске» заголовка (отмечены красными линиями).
3. Распилить ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, рисунок окрашен серой краской.
4. Острым ножом «прорубить» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза с двух сторон.

Тем, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно разрезать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ — установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем боковые опоры крепятся под прямым углом к ​​ширине, удовлетворяющей размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней зоны грубого открывания

Дверные коробки с широкой перемычкой / перемычкой собираются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях с целью увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина коллектора равна ширине чернового проема минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, нарисуйте центральную ось детали, отметьте расстояния до петли и воображаемой балки в обоих направлениях от нее.

Дальнейшие работы по монтажу дверной коробки производятся по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Вернуться к началу

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заклинивания. Мнение о том, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. Е. Три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставим на то место, где находится верхний шарнир, затем средний шарнир, а затем нижний.

Допускается использование врезных и накладных навески механизмов.В последнем случае делать отверстия не нужно, иначе перед установкой двери необходимо нарезать материал крепежного размера стыковой петли на плите и в опоре. Нанесены отметки габаритных размеров и мест для креплений. После ввинчивания саморезов дверная коробка устанавливается вертикально, плита подвешивается и проверяется, хорошо ли она открывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Вернуться к началу

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем.Главное, чтобы не было выступов, мешающих поставить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту, а дверную коробку установить на спиртовой уровень. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки двери из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, используемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Плиты часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была произведена чистая отделка. Их установка потребует стружки и выравнивания стен после установки дверной коробки.

Конструкция открывается в черновом проеме подготовленными деревянными клиньями. Это нужно сделать сначала с одной стойкой, затем с другой, а затем проверить горизонтальность коллектора и произвести контрольные измерения.

Стандартный метод крепления — анкерный.Просверливаются косяки и проделываются пазы на лицевой стороне стеновой панели. Этот метод установки предполагает использование дюбелей длиной от 5,9 дюйма (150 мм), но они будут видны. Придется зашпаклевать, приклеить или закрасить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж — это металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают дырочки, чтобы крепление сверкало.

Затем нужно вставить / повесить дверь.Для этого его кладут на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли он на пути дверной коробки при открывании и закрывании.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничто не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Шаг 4. Вспенивание

Вернуться к началу

Правила заполнения щели пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно сохранить сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в проем, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Применять желательно порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство * пробел *.Таким образом можно сэкономить материал, а не срезать лишнюю / ненужную пену после затвердевания.

Пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закройте дверь. Пену наносят слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пена не выступала наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо немедленно стереть излишки сухой тканью.

Когда пена уже затвердела, удалите пенополиуретан специальными средствами.После отделочных работ лучше не использовать двери 24 часа. Это необходимо для полного высыхания пены.

Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Вернуться к началу

Согласно правилам монтажа, для выполнения данного вида работ нужно снять плиту. Если производитель не сделал отверстия и пазы, придется делать их самостоятельно. Применяются фреза, стамески, сверло. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку / накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется / вкручивается замок. Затем на плоскости с двух сторон устанавливаются декоративные накладки / накладки.

Но в настоящее время большинство замков встроено в ручки. Производители заранее проделывают отверстия, в которые нужно вставить ручку с забивным штифтом. С другой стороны закреплена вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Крепление конструкции осуществляется саморезами в комплекте с ручками. После вкручивания устанавливаются лицевые панели, которые фиксируются защелками. После этого плита с фурнитурой кладется на навесы (петли). Важно убедиться, что ригель двигается свободно и не заедает.

Шаг 6. Установка удлинительных пластин

Вернуться к началу

Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так

Если пруток / тарелка не входит в комплект поставки, купите пруток / тарелку того же цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить / установить боковой / байпасный удлинитель, а затем закрепить / закрепить верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в ​​черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки / косяк
3. добавочный номер
4. Стены
5. Планка для соединения дверной коробки с пристройкой
6. Пенопласт
7. Доска массивная или гипсокартонная
8. Балка, наклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитан так, чтобы между балкой и стеной оставался зазор 3/8 дюйма (сантиметр).
9. Балку, прикрепленную к стене шурупами по вертикальным косякам, прикрутите так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками / направляющими
10. Винты

Консультации эксперта

Самое сложное — дополнить дверную коробку надставками, установленными в черновой проем. Выполнить плановую отделку можно двумя способами:

— приклеить балки длиной 11 811-15 748 дюймов (30-40 см) по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью или шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин / досок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при снятии дверной коробки. Системы L-образных кожухов также встречаются, когда удлинитель фиксируется с обеих сторон.

Шаг 7. Крепление кожухов

Вернуться к началу

Варианты обрамления межкомнатных дверей

А.Прикрепите вертикальные пластины к намеченной точке крепления

.

Б. Тщательно отметьте точки начала распила будущей заготовки, распилите по отметкам под углом 45 °

C. Крестовины кожухов, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.

Консультации эксперта

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: открыть и закрыть несколько раз. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

A. Забейте верхний поперечный / поперечный кожух с помощью трех оцинкованных или тонких медных гвоздей

B. Поставить продольный / линейный вертикальный кожух, установленный со стороны расположения петель, наметить линию будущего разреза, проделать то же самое с противоположным вертикальным кожухом

C. Прикрепите кожухи к дверной коробке

Лицевая сторона дверной коробки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Присоедините вертикальную деталь к жатке и сделайте отметку на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии отреза, обрежьте лишнее / ненужное. Теперь установите боковые кожухи по очереди.

Главное, чтобы линия касания сверху была под углом 45 °. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без заглушек, тогда они будут незаметны. Клеевое переплетение также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

Также рекомендуем прочитать:

Отличный трюк для установки подвесных дверей

Q.Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы у меня было какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов.Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы можно было отрегулировать пол, выходящий за пределы ширины дверного проема.Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с двухфутовым уровнем. Если пол неровный поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить. Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное. Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя на 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте.Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петель был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены. В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине.Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Ключом к многолетней безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.О. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу. Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Подвесные межкомнатные двери с предварительным подвесом | JLC Онлайн

Производство подвесных дверей должно занимать около 20 минут на каждую дверь.

Межкомнатные двери часто воспринимаются как должное, но они имеют решающее значение для общего качества дома. Хорошо установленные двери плавно открываются и закрываются и остаются открытыми, когда вы этого хотите, и должны выдерживать случайные подростковые или супружеские удары!

Проверить каркас

Монтаж межкомнатной двери начинается с обрамления. Грубые проемы должны быть подходящего размера, в нужном месте и обрамлены хорошей ложей. Каждый проем должен быть отвесным, ровным и находиться на одной плоскости с самим собой и окружающей стеной.Триммеры должны быть квадратными в проеме и надежно прибиты гвоздями, а также должны быть точно заподлицо с соседними шипами, чтобы толщина стенки оставалась постоянной. Вы всегда можете повесить дверь в плохой проем, но это займет больше времени, а аккуратно подрезать дверь будет непросто.

В хороших планах дома указаны размеры всех межкомнатных дверей, а в некоторых приведен примерный график открывания. Я всегда внимательно проверяю планы, проверяя, подойдет ли каждая дверь, оставив достаточно места для отделки, выключателей света, структурных колонн и других деталей.Я также проверяю, подходит ли высота проема для решения любых особых проблем (например, с использованием лучистого обогрева пола в показанном здесь проекте).

После того, как дом обрамлен и все системы обточены, но до того, как будет установлена ​​отделка стен, я проверяю каждое проем с длинным уровнем. Часто пиломатериалы для обрамления изгибаются или перекручиваются, или пластина сдвигается, или я обнаруживаю какую-то другую проблему, которую я могу исправить сейчас, чтобы избавить себя от проблем позже. В то время как я делаю это, я также маркирую каждый проем с указанием номинального размера двери и ее исполнения.Для удобства специалистов я отмечаю сторону петель и рисую на полу дугу, чтобы обозначить направление поворота.

Заказ дверей

Заказ предварительно подвешенных дверей начинается с основного списка. Я даю каждой двери в доме номер или букву и, чтобы избежать путаницы, также указываю ее местоположение в доме. Обычно я начинаю с перечисления общих характеристик: типа плиты и отделки, материала косяка, стиля и толщины, крепежа и так далее. Часто отдельные двери будут иметь определенные отличия, поэтому после общих спецификаций будет стоять «за исключением особо оговоренных случаев.Затем указывается каждая дверь с информацией о ней: размер (высота и ширина), обращение, подготовка оборудования и любые отличия от стандартных спецификаций. Некоторые поставщики пошлют торгового представителя, чтобы он составил для вас список, но я предпочитаю составлять свой собственный.

Проверка грубых отверстий

Начинайте каждую дверь с последней проверки проема, чтобы убедиться, что дверь подходит и нет ничего необычного, с чем можно было бы бороться. Если расположение двери в проеме имеет решающее значение — например, для центрирования ее в пространстве или для выравнивания с другим компонентом — отметьте, каким должно быть ее точное положение.Если рядом есть другие двери, проверьте общий уровень пола, чтобы убедиться, что все косяки совмещены. Затем проверьте уровень пола поперек дверного проема и под каждым косяком, чтобы убедиться, что проем перпендикулярен полу. Если пол наклонный или ступенчатый, отрегулируйте срезы косяка так, чтобы они подходили наилучшим образом.

Монтаж начинается с проверки проемов. Здесь проверяется уровень пола между двумя соседними дверными проемами. Если он выключен, кожухи головки не будут выровнены без некоторой регулировки.Проверьте уровень пола в проеме и обратите внимание на любые несоответствия, которые будут устранены при срезании ножек косяка.

Последняя проверка — ровность пола под каждой ножкой косяка. Если он наклонен, разрез следует соответствующим образом отрегулировать.

Измерьте и вырежьте косяки

Длина косяка напрямую зависит от высоты дверного полотна и необходимого зазора над полом или порогом. В большинстве домов высота косяков меняется редко.В идеале оставьте зазор от 1/2 до 1 дюйма между верхним откосом и рамой коллектора, чтобы обеспечить оседание и позволить обсадной колонне перекрывать небольшие различия между откосом и отделкой стены.

Удерживая временные крепления на месте, чтобы удерживать дверной узел, начните с отметки длины ножки косяка с одной стороны.

Затем проведите линию поперек ножки косяка на отметке.

На начальных этапах резки и монтажа удерживайте временные крепления, удерживающие дверную плиту в косяке.Чтобы отрезать ножки косяка, перекатите агрегат на один край. Затем измерьте ножку косяка, отметьте ее и отрежьте до нужной длины. Переверните блок на другой край и повторите процесс. Убедитесь, что винты петли не прошли через заднюю часть косяка; они могут быстро испортить готовый пол.

Наконец, отрежьте ножку косяка до нужной длины.

Обрезав первый край, переверните дверь и повторите процесс с другой ножкой косяка. Убедитесь, что винты петли не проходят через косяк с другой стороны — они могут быстро испортить готовый пол!

Выровняйте дверную плиту в косяке

Когда дверная панель все еще закреплена в косяке, вставьте устройство в проем и убедитесь, что косяк полностью выровнен.Если она неровная, снова опустите дверь и подрежьте соответствующий косяк. Когда пузырек окажется в мертвой точке, освободите временные фиксаторы, удерживающие дверь в косяке, и установите устройство в грубое отверстие. Если вы не отметили иное, отцентрируйте дверь в проеме и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью пары шайб и гвоздей.

Не снимая временных креплений, вставьте дверь в проем и проверьте уровень косяка. Если она не закрыта, выньте дверь и сделайте регулировочный разрез.Если головка выровнена, освободите временные фиксаторы и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью прокладок и гвоздя.

Чтобы закрепить сборку в проеме, забейте по одному гвоздю через косяк в каждом из трех других углов. Затем установите регулировочную шайбу и прибейте остальную часть косяка петли. Вместо того, чтобы использовать уровень для вертикальной установки плиты, вставьте прокладки за нижнюю часть косяка петли чуть ниже петли. Отрегулируйте прокладки так, чтобы зазор между дверной панелью и косяком головки был идеальным по верху.Если косяк головы ровный, то дверь должна быть отвесной, но перепроверьте с длинным уровнем. Когда вы будете довольны подгонкой, забейте пару дополнительных гвоздей, чтобы закрепить нижнюю часть косяка петли. Затем установите регулировочную прокладку и прибейте чуть выше среднего шарнира, чтобы косяк оставался ровным.

Затем вбейте по одному гвоздю в каждый из трех других углов, чтобы удерживать дверь в проеме.

Вставьте регулировочные прокладки за косяк чуть ниже нижнего шарнира и отрегулируйте регулировочные прокладки до тех пор, пока зазор между головным косяком и дверной плитой не станет идеально ровным.Когда расстояние между дверной плитой и косяком будет идеально ровным по верху, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать нижнюю часть дверного косяка на месте.

Точная настройка остальной части формы

Когда косяк петли прямой и надежный, обратите внимание на упор. Начиная снизу, отрегулируйте косяк внутрь или наружу, чтобы между дверной плитой и косяком оставалось ровное пространство. Как только это пространство выровняется, вставьте прокладки между косяком и рамой близко к полу и плотно закрепите их на месте, прежде чем пробивать гвоздями.Вставьте прокладки в верхней части косяка чуть ниже головного косяка.

Когда косяк петли будет прямым и надежным, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте ножку косяка внутрь или наружу, пока зазор между косяком и плитой не станет ровным. Затем перед тем, как забивать гвозди, плотно прижмите прокладки за косяком у пола.

Вставьте регулировочные шайбы сразу за ножкой косяка, чуть ниже головки косяка.

Затем убедитесь, что дверь доходит до упора равномерно.Если это не так, слегка постучите по косяку, пока он не станет ровным, прежде чем закрепить верх дополнительными гвоздями. Наконец, установите прокладку и закрепите середину защелки чуть выше места фиксатора. Когда закончите, дверь должна открываться и закрываться плавно, иметь идеальный запас по всему периметру и равномерно ударять по упору с удовлетворительным твердым лязгом.

Перед тем, как прибить верхнюю часть косяка, убедитесь, что дверная плита равномерно попадает в упор.

Отрегулируйте выравнивание плиты / упора, осторожно постучав по углу косяка.Когда дверь идеально упирается в стопор, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать косяк на месте.

Для изготовления прокладок разорвите стопки черепицы на ширину от 2 до 3 дюймов. Вставьте одинаковое количество регулировочных шайб с каждой стороны, за исключением компенсации перекоса каркаса. Когда каждая дверца подвешена, срежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа или многофункционального инструмента.

Когда косяк закреплен, вернитесь назад и отрежьте прокладки канцелярским ножом или универсальным инструментом.

Двойные двери: вырезать и установить

Двустворчатые двери сложнее повесить, чем одинарные, но основной процесс тот же.С двойной дверью, показанной здесь, пол был неровным. Установка прокладки под уровень показала, сколько нужно добавить к ножке косяка, чтобы головка косяка была ровной. Эта сумма была добавлена ​​к размеру более длинной ноги, а затем были отрезаны обе ноги косяка. Как и в случае с одинарной дверью, устройство было установлено в проеме — на этот раз с удаленными временными креплениями — и косяк в головной части проверили, чтобы убедиться, что он ровный.

Для двойной двери сначала проверьте проем. Если пол неровный, прокладывайте подкладку под уровнем, пока пузырек не окажется посередине.Измерьте толщину прокладки в том месте, где находился уровень.

Измерьте длину ножки косяка, прибавив разницу к длине ножки.

Удерживая двойные двери временно закрепленными в косяке, приподнимите нижнюю часть, чтобы обрезать косяки по длине.

Как и в случае с одинарной дверью, установите дверь в проем — на этот раз со снятыми временными креплениями.

Как и в случае с одинарной дверью, прежде чем продолжить, проверьте главный косяк, чтобы убедиться, что он ровный.

Двойные двери: настройка подгонки

Чтобы повесить двойные двери, вместо того, чтобы начинать с набора регулировочных шайб с одной стороны, распахните дверцы и забейте один гвоздь толщиной 2 1/2 дюйма 15 калибра через косяки с каждой стороны. из четырех углов. Эти гвозди держат все на месте и позволяют при необходимости корректировать косяки. Затем установите подкладку на верхнюю часть каждого бокового косяка, центрируя ее в отверстии. Вставьте только один гвоздь в прокладки — важно иметь возможность слегка сместить косяки, чтобы выровнять дверь.На этом этапе установите регулировочную прокладку и прибейте верхний косяк, используя край уровня, чтобы получить идеально прямой косяк. Однако не пробивайте регулировочные шайбы косяка; эти прокладки будут удалены позже после установки кожуха с одной стороны. Тогда обрамление жатки не сможет упираться в дверной косяк, если в будущем он осядет.

Чтобы установить двухдверный блок, начните с вбивания одного гвоздя в косяк в каждом из четырех углов.

Вставьте прокладки над верхними петлями с обеих сторон, чтобы отцентрировать дверь в проеме, и вставьте только один гвоздь в прокладки, чтобы можно было отрегулировать.Используя уровень в качестве линейки, отрегулируйте косяк до идеальной прямой. Не забивайте прокладки, они будут удалены, когда кожух будет установлен, чтобы удерживать косяк прямо.

Прокладывайте боковые косяки до тех пор, пока зазоры между плитами и по верху не станут идеально ровными. Верхние углы двери также должны быть идеально выровнены.

Убедитесь, что зазоры вокруг дверей ровные и что двери в закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Чтобы двери висели в одной плоскости, слегка постучите по углам внутрь или наружу, пока не получите желаемое выравнивание.

Когда посадка полностью удовлетворена, вернитесь и забейте гвоздями в каждой точке прокладки по бокам, чтобы закрепить сборку в отверстии.

Закрепив верхнюю часть рамы, установите регулировочные шайбы и отрегулируйте боковые косяки, убедившись, что зазор между дверцами и косяком головки ровный; верхние углы дверей на одном уровне; центральный зазор между дверцами ровный; и дверные плиты в полностью закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Эта последняя часть выполняется путем легкого постукивания по всем четырем углам внутрь или наружу с помощью блока. Как только все будет выровнено должным образом, установите регулировочную прокладку и надежно прибейте остальную часть косяка.

Все фото Рика Лака

Как установить межкомнатные двери — простое и быстрое руководство

Измените выходные, заменив устаревшие двери на что-нибудь стильное

Добро пожаловать в наше пошаговое руководство по установке межкомнатных дверей.Хотя это не самая простая задача, которую вы можете выполнить своими руками, она проще, чем вы думаете, и вы потенциально можете сэкономить сотни фунтов, выполняя ее самостоятельно.

Новые двери могут по-настоящему изменить правила игры в вашем доме, полностью изменив его внешний вид и ощущения, особенно если вы используете застекленные или частично застекленные двери, которые пропускают свет. Читайте дальше и узнайте все, что вам нужно знать, чтобы выполнять работу должным образом.

Подробнее: Раздвижные двери — все, что вам нужно знать

Как установить межкомнатные двери — инструменты, которые вам понадобятся

• Дверной клин
• Рулетка / линейка
• Карандаш
• Самолет
• Верстак
• Шипорезная, панельная или циркулярная пила
• Петли
• Зубило острое
• Петли винты
• Отвертка

1.Выберите свой стиль двери

Современные двери редко подходят для старых домов, а старинные двери не подходят для современных домов, поэтому подбирайте стиль своих дверей в соответствии с возрастом вашего дома. Если вы живете в современном доме, продукты смыва предлагают гладкую минималистичную отделку, тогда как двери с панелями придают большую глубину и более традиционный вид. Вы даже можете найти двери с дизайном, который соответствует внутреннему каркасу вашего старинного дома, на свалке, или попробовать eBay или веб-сайты, такие как Freecycle, или даже пропустить!

2.Учитывайте материал, из которого будет изготовлена ​​дверь

Дуб продолжает оставаться чрезвычайно популярным и прекрасно сочетается с мебелью и полом. В последнее время популярность дверей, облицованных шпоном, возросла, они стали более доступными и доступны в различных вариантах отделки. Двери из формованного или грунтованного дерева предоставят вам широкий выбор цветов.

Внутреннее остекление — отличный способ осветить темные комнаты без ущерба для тепла или звукоизоляции. С матовым стеклом вы можете сохранить уединение в таких помещениях, как ванная.

3. Сделайте подготовку.

Если вы повторно используете старые двери, удалите старую краску с помощью средства для снятия краски и теплового пистолета или воспользуйтесь услугами профессионального окунания и зачистки (цены начинаются примерно от 25 фунтов стерлингов за дверь).

Хотите рисовать? Читайте: Как покрасить забор

4. Увеличьте размер

Подоприте дверь к раме, чтобы можно было пометить ее для обрезки до нужного размера.

5. Обрезка по размеру

Срежьте небольшое количество древесины рубанком.Если вам нужно удалить более 5 мм, положите дверь на верстак и отпилите большую часть лишнего дерева, а затем завершите работу рубанком.

6. Перестань прилипать

Когда вас устраивает размер, выровняйте небольшой наклон по краям обеих стоек двери (вертикальные полосы по сторонам двери) в сторону дверного упора (узкая деревянная полоса, выступающая из рамы, которая мешает двери. от распахивания).

7. Выровнять положение петель

Попросите кого-нибудь поднести дверь к раме.Отметьте петли на двери.

8. Повесьте на место

Поместите петли на дверь, отметьте вокруг них и используйте долото, чтобы сделать углубления. Если вам нужно увеличить углубления в раме, снова используйте стамеску. Используйте по одному винту на петлю, чтобы прикрепить петли к двери, а затем дверь к раме (винты не должны торчать). Когда дверь плавно открывается и закрывается, вбейте остальные винты.

9. Покраска двери

Или, если вы используете необработанные деревянные двери и хотите оставить их неокрашенными, заполните зазоры гибким наполнителем соответствующего цвета перед шлифовкой и восковой обработкой для получения красивой отделки.

Противопожарные двери — все, что нужно знать

Противопожарную дверь следует устанавливать в любом месте, где есть вероятность возникновения пожара, например, на кухне или в гостиной с камином.

• Строительные нормы и правила гласят, что противопожарные двери должны быть установлены при переоборудовании чердака, чтобы обеспечить безопасный коридор из чердака за пределы здания.
• Противопожарные двери имеют стандартную толщину 44 м или 45 мм.
• Они рассчитаны на то, чтобы определить, как долго они могут выдерживать воздействие тепла и пламени.Двери FD30 обеспечивают защиту в течение 30 минут, а двери FD60 — 60 минут.
• Вы должны покупать противопожарные двери только, аккредитованные профессиональными организациями, такими как схема BW-CERTFIRE Британской деревообрабатывающей федерации.

Готово с дверцами? Проверьте Как выбрать идеальные окна

Ремонт межкомнатных дверей — верный способ добавить привлекательности и ценности вашей собственности, поэтому мы надеемся, что убедили вас взять на себя эту задачу. Удачи!

Межкомнатные французские двери — не работа для новичка. Сделай сам.Это легкая часть; правильно установить двери не так просто, как кажется.

В. Я решил установить внутренние французские двери. Так как я начинающий плотник, меня заинтриговали некоторые подвесные французские двери, которые я видел на складе пиломатериалов. Что вы думаете об этих дверях?

Чем еще вы можете поделиться, что поможет мне установить межкомнатные французские двери, как вы? Наверняка есть несколько секретных советов, которые сделают работу быстрее и проще.

A.

Установка межкомнатных французских дверей, предполагая, что вы настоящий плотник-новичок, лишит вас всех навыков и терпения, которые у вас есть на данном этапе вашей карьеры DIY.Достаточно сложно повесить одну подвесную дверь, а уж тем более французские двери. Я с большим успехом установил много подвесных французских дверей.

Причина, по которой французские двери сложнее установить, чем одинарные, в том, что у вас есть дополнительные допуски, которые необходимо соблюдать, чтобы результат выглядел профессионально. Открытие вокруг всех дверей и между ними должно быть одинаковым и по возможности равным. Этого добиться намного сложнее, чем вы думаете.

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, первым делом осмотрите двери в магазине.Посмотрите на дверные петли со стороны петель и убедитесь, что открытая поверхность или зазор между дверями и косяками достаточно близки по всему периметру двери. Вы хотите, чтобы зазор везде составлял около ‰ дюйма. Если косяк погнут или зазор сильно отличается, обратите внимание на другие двери в наличии. Вы хотите, чтобы все было в вашу пользу, прежде чем вы пойдете домой.

Грубое открытие

Следующее, что нужно сделать правильно — это грубый проем в стене, куда подойдут французские двери. Я предпочитаю, чтобы мои грубые проемы были как минимум на ½ дюйма шире, чем общий размер двери.Размер блока — это общая высота и ширина рамы, на которой свешиваются двери. То же самое и с высотой. Мне нравится, когда грубый проем на полдюйма выше общей высоты дверной коробки. Помните: это расстояние по высоте измеряется от верха готового пола. Всегда лучше установить дверные косяки поверх готового пола, чем устанавливать дверь, а затем пытаться прижать пол к дверному косяку.

Поскольку фактические двери предвесного блока, несомненно, имеют идеально квадратную форму, это означает, что если откос или расстояние между дверями и рамой одинаковы, то вся дверная коробка будет квадратной.Крайне важно, чтобы два дверных косяка были установлены вертикально, параллельно и в одной плоскости. Если вы можете сделать грубое отверстие, чтобы вертикальные грубые шпильки были отвесными, это действительно вам поможет.

Не только грубое отверстие должно быть квадратным и отвесным, также очень важно, чтобы отверстие не было спиральным. Это означает, что проем должен быть прямым и отвесным в обоих направлениях. Если одна ножка грубого проема не вертикальна, то две двери в закрытом состоянии не будут даже внизу.Вы все еще хотите выполнить эту установку? Сейчас становится просто интересно.

ПРОВЕРЬТЕ УРОВНИ

Вам также будет легче, если пол под дверным блоком будет ровным от одной стороны проема до другой. Если пол неровный, вам придется срезать дверной косяк на высокой стороне пола так, чтобы он не ровно от косяка до косяка. Если вы этого не сделаете, вам придется подкладывать один косяк на готовом полу, создавая некрасивую щель. Ваша погрешность составляет менее одной шестнадцатой дюйма.

Как только вы вставите раму и дверные косяки в проем, приклейте их на место гвоздями за 10 пенсов. Обязательно используйте тонкие прокладки, чтобы косяк был ровным. Вам придется открывать и закрывать двери много раз, пока вы прибиваете гвоздь, чтобы постоянно проверять откос и расстояние между дверями и дверными косяками.

После того, как вы убедитесь, что дверца установлена ​​и расстояние идеальное, я рекомендую установить скрытый винт под верхней петлей каждой дверцы. Я предпочитаю использовать 2.Винт длиной 5 дюймов, который вбивают в дверной косяк в грубый брус обрамления проема. Этот винт гарантирует, что двери останутся на месте в течение многих лет. Верхняя петля сильно натянута, и винт прикрепит двери к грубой конструкции.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ

Вам также понадобится инструмент для набора гвоздей, чтобы забить чистовые гвозди ниже поверхности дверного косяка. Забивая гвозди, будьте очень осторожны, чтобы головка молотка никогда не касалась поверхности дерева.Вы же не хотите, чтобы на дверном косяке красовались какие-то новички.

После того, как ваши французские двери установлены к вашему удовлетворению и удовлетворению ваших близких, вы должны убедиться, что они не деформируются. Крайне важно, чтобы вы покрасили верхнюю и нижнюю часть деревянных дверей как минимум двумя слоями краски. Эта краска значительно замедляет впитывание водяного пара длинными вертикальными стойками дверей. Если в дверь попадет слишком много воды, она может покоробиться.

Все прошлые колонки и видео Тима доступны на AsktheBuilder.com. Найдите ответы на тысячи вопросов. Подпишитесь, чтобы получать БЕСПЛАТНЫЕ оповещения каждый раз, когда новое видео или столбец загружается на AsktheBuilder.com.

Сколько времени нужно, чтобы установить межкомнатную дверь? — Think Real State

Если в вашем доме изношены и повреждены двери, или вы просто хотите обновить свое пространство в новом стиле, вы, вероятно, подумывали об установке новых межкомнатных дверей. Хотя это может показаться сложной задачей, любой может сделать это с помощью соответствующих инструментов и знаний.Но сколько времени нужно на установку межкомнатной двери?

Сколько времени потребуется на установку межкомнатной двери, зависит от множества факторов. Если вы опытный мастер, который планирует установить подвесную дверь, это можно сделать менее чем за час. Если вы планируете установить простую дверную плиту, это может занять от 3 до 6 часов.

В этой статье я более подробно расскажу, сколько времени занимает установка внутреннего подвесного устройства и глухой двери.Я также расскажу шаг за шагом, как сделать это эффективно и в кратчайшие сроки.

Как установить подвесную дверь

Как мы уже говорили выше, установка подвесной двери для опытного мастера не займет много времени. Хотя это не обязательно слишком сложная задача, рекомендуется нанять для этого опытного подрядчика.

Также идеально брать с того, кого вы наняли для выполнения работы, фиксированную плату за весь проект вместо почасовой оплаты, поскольку время, которое может потребоваться для установки вашей внутренней двери, может зависеть от множества факторов. .

Если вы собираетесь установить межкомнатную дверь самостоятельно, это возможно, если у вас есть для этого время, терпение и инструменты. Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, как правильно установить межкомнатную подвесную дверь в кратчайшие сроки.

Удалите дверь предварительного навешивания из рамы

После того, как вы подберете или получите дверь предварительного навешивания, с которой вы будете работать для этого проекта, удалите все заглушки и штифты, которые крепят вашу дверь к раме.

Это упрощает установку вашей подвесной двери в указанном месте, если вы сначала войдете внутрь и закрепите раму. Убедитесь, что рама равномерно и надежно входит в свою законную площадь, точно измерив пространство.

Вставьте прокладки

После того, как вы все измерили соответствующим образом, вы можете начать вставлять прокладки между рамой и стеной, чтобы создать красивую квадратную дверь.

1. Вы должны начать с установки регулировочных шайб сначала со стороны петель, а затем уложить их снизу, чтобы не оказывать давление на дверь.Это также оставляет место для ковра или напольного покрытия, которые будут сидеть под дверью.
2. Вставляя прокладки сначала со стороны петель, вы гарантируете, что эта сторона двери начнет вертикальное положение, устраняя при этом любой зазор со стороны замка вашей двери. Убедитесь, что ваши прокладки расположены как можно ближе к петле, чтобы получить наилучшие результаты.

Важно отметить, что при таком строительстве часто используются прокладки, и их сложно освоить и понять.Измерение площади, а также правильное размещение регулировочных прокладок — ключ к созданию квадратной и функциональной двери.

Прикрепите дверь к раме

После того, как вы правильно закрепили раму и прокладки, чтобы все было выровнено, пора прикрепить дверь к раме.

1. Чтобы правильно прикрепить дверь к раме, обязательно возьмите дверные петли и надежно закрепите их. После того, как вы правильно прикрепили дверь к раме, ввернув петли, вы можете вставить штифты обратно на их законное место, чтобы дверь распахнулась.
2. Вы узнаете, что закрепили петли правильно, когда пальцы могут легко и без проблем войти в петли. В это время лучше всего осмотреть дверь, чтобы увидеть, насколько хорошо она вписывается в раму.
3. Убедитесь, что имеется зазор ⅛ дюйма (0,32 см) со стороны защелки, а также зазор 1/16 дюйма (0,16 см) со стороны петель. Рекомендуется, чтобы после того, как вы правильно закрепили дверь на раме и проверили ее, вы затем войдете и закроете замок со стороны двери.
4. После того, как вы повторили этот шаг на стороне двери, рама должна быть полностью закреплена. После того, как вы проверили, насколько хорошо дверь распахивается, а также насколько легко она открывается и закрывается, вы самостоятельно успешно установили межкомнатную дверь.
5. Затем вы можете войти и установить дверную ручку, и как только вы это сделаете, вы можете сделать несколько заключительных проверок, чтобы убедиться, что все работает и движется правильно. Хотя существует множество способов и техник правильно установить межкомнатную дверь, это отличный способ сэкономить время и деньги.

Если вы в большей степени визуально обучаетесь, то видео ниже позволит вам увидеть, как опытный плотник устанавливает внутреннюю подвесную дверь, и даст вам три различных примера того, как это сделать:

Как установить глухую межкомнатную дверь

Выше он подробно рассказал о том, как можно успешно установить подвесную межкомнатную дверь. Разница между подвесной дверью и пустой дверью просто в том, что пустая дверь — это просто дверь.У нее нет петель, штифтов или рамы, как у подвесной двери.

Еще одно различие между ними состоит в том, что установка плиты занимает больше времени из-за того, что от вас требуется больше с точки зрения сборки. Установка глухой межкомнатной двери может занять от 3 до 6 часов, поэтому важно помнить об этом.

При установке плоской или глухой двери основное внимание следует уделять самой двери, чтобы не беспокоиться о раме.Ниже я шаг за шагом расскажу, как успешно установить плоскую дверь за минимально возможное время.

Совместите вашу новую дверь с существующими петлями

Когда у вас будет новая дверь и вы будете готовы к установке, выровняйте плиту в желаемом месте и убедитесь, что она подходит правильно.

Если ваша дверь подходит, возьмите карандаш и отметьте положение петли на вашей новой двери. Обозначив эти линии, вам будет проще вырезать область, которую вам нужно создать.После того, как вы успешно создали большую и достаточно глубокую область, вы можете приступить к прикручиванию новой шарнирной пластины на место.

Когда все ваши новые петли будут надежно прикреплены к новой двери, самое время совместить их с существующей рамой и добавить шпильки для фиксации двери.

Создайте отверстие для дверной ручки, которое совпадает с ответной планкой

Подобно разметке, которую вы создали для петель, вам нужно точно отметить, где будет располагаться дверная ручка, чтобы она соответствовала существующей ответной планке .

После того, как вы сделали отверстие для дверной ручки, вы можете сделать те же отметки для механизма замка сбоку двери. Убедитесь, что все ровно, чтобы создать функциональную дверь.

Когда вы создали отведенные места для вашего оборудования, вы можете легко установить замок и дверную ручку в нужных местах, чтобы завершить работу. Хотя квалифицированный и опытный разнорабочий, вероятно, сможет выполнить эту работу менее чем за 3 часа, если это ваш первый опыт работы с деревом, это может занять от 3 до 6 часов, как мы указывали выше.

Если вам интересно посмотреть, как опытный плотник устанавливает плиту самостоятельно, видео ниже предоставит вам инструменты и знания, необходимые для выполнения этого проекта как новичку:

Заключение

На то, сколько времени займет эта задача, влияет множество факторов, таких как уровень вашего опыта в установке дверей, а также то, является ли дверь предварительно подвешенной или просто перекрытой.