Как утеплить раму деревянную: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Как утеплить старые окна и оконные рамы

Через старые окна с деревянными рамами обычно теряется около 2/3 тепла из дома. Это очень много. Поэтому разобраться, как утеплять старые окна нужно обязательно, что бы перезимовать удачно.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно сделать для его спасения, как теплоизолируются деревянные оконные рамы, швы, стекла.

Сквозняк — злейший враг утеплительщиков

Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, называется сквозняк. Обычное дело — через одну оконную раму внутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, возможно с противоположной стороны дома, воздух из помещения уходит. В результате отопить всю улицу не хватает ни денег, ни сил.

Обнаружить сквозняк зимой не сложно, в том месте, где задувает холодный воздух вовнутрь будет мерзнуть подставленная часть тела. Можно это сделать и с помощью зажженной свечки.

Но зимой хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это сделать летом.

В теплое время нужно раскрыть старые деревянные рамы, провести их тщательную ревизию, добраться до наружных стекол, обнаружить щели, и принять все меры по утеплению старых окон.

Смотрим на прилегание стекол

В первую очередь нужно хвататься не за дерево, а за сами стекла. С течением времени деревянные рамы коробятся, замазка под стеклами отслаивается, и между стеклами и рамой возникают щели. Нужно проверить весь периметр остекления (и внутреннего и наружного) на этот счет.

Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики?
Для более качественной герметизации стекол штапики лучше снять.

Но возможно они еще «как новые» и покрашенные. Тогда нужно просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.

В другой крайности, когда рамы разболтанные, чтобы утеплить старые окна, желательно снять стекла и установить их заново на новой замазке или на масляной краске.

Если не вынимать стекло — порядок теплоизоляции

Но такую серьезную работу далеко не все захотят делать. Ведь стекла могут быть приклеенными частично на старой замазке и без боя (разбития) обычно вынуть их из рамы мало у кого получается.
Тогда воплощаем в жизнь следующую инструкцию.

• Вымыть окна.
• Снять старые штапики.
• Заложить силиконовый герметик по периметру стекол, пытаться впрыснуть его за стекло, если оно отходит.
• Установить штапик на место на герметике.

Если же можете вынуть стекла из рам, то тогда можно спокойно промазать стекла по периметру новой оконной замазкой. Она без проблем продается в магазинах. И вставить стекла на свое место, используя старые штапики. И покрасить раму заново.

Утепление окон с помощью парафина

Одним из действенных способов устранить мелкие щели, которые трудно заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в жидком состоянии затечет в любую щелочку и тут же застынет.

Кусок обычной парафиновой свечки расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяток поплавать некоторое время, пока парафин не расплавится. Работают обязательно в толстых перчатках.

Расплавленный парафин набирается в шприц и тут же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы главное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на место….

Применение трубчатого уплотнителя

Неплотно закрытые створки на окне — всегда источник холода. Если оконные рамы в холодное время предстоит открывать — закрывать, то их обязательно нужно уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько миллиметров и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.

Наклеить ее на лакокрасочное покрытие древесины очень легко, — нужно снять с уплотнителя защитную бумагу и прижать клейкой стороной к раме, конечно, предварительно вымытой. Таким образом устраняют сквозняки не только на окнах, но и по периметру дверей.

Беда в том, что самоклейки долго обычно не ходят – отклеиваются, особенно при частом пользовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно воспользоваться усовершенствованным силиконовым уплотнителем – долговечным и эффективным – см. видео далее, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую нужно отфрезировать по периметру рамы.

Применение скотча для заделки щелей в рамах

Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, мелкого, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но нужно помнить, что он, скорее всего, с краской рам образует очень стойкое соединение. И оторвать его можно будет только с верхним слоем краски.

Тем не менее, на старых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей с помощью скотча – самый распространенный метод утепления окон на зиму.

Раму нужно тщательно вымыть. Затем заделать все крупные щели ватой или тканью, так как большие сквозняки могут и не дать скотчу приклеится. Затем проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.

Проклейка скотчем, пожалуй, самый дешевый, быстрый и надежный способ устранения сквозняков по периметру старых оконных рам. Но скотч может нанести вред краске на поверхности дерева.

Заклейка щелей в окнах бумагой на муке

Старинный метод проклейки щелей где либо. Берется белая бумага полосками по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.

В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позже обмыть, стереть полностью, без особого вреда для рамы. К стеклу не клеится, поэтому щели по периметру стекла устранить таким способом не удастся. Наклейка примерно в 3 — 5 раз дольше и «мучительней» чем скотчем.

Бумага часто желтеет за зиму, и как правило, окна проклеенные бумагой смотрятся не слишком…

Проклейка окон тканью с поролоном

Более усовершенствованный метод проклейки окон на зиму — использование ткани на мыле, вместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусками марли.

Тонкий поролон можно дешево приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосками старую белую простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь более приглядный вид. А весной это все нужно смыть водой. И даже использовать повторно на следующий год, в отличие от бумажных вариантов.

Замазкой заделываются щели на окнах

Заделка щелей в окнах может быть сделана и с помощью замазки. Достаточно промазать хорошенько по всей площади древесины, и замазка прочно залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.

Можно сделать замазку на основе алебастра с небольшим добавлением мела. Но она будет «вечной», после пересыхания ее нужно будет выковыривать и делать новую.

Можно сделать смываемую замазку. Берется 3 части очень мелкого просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой чуть-чуть, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.

Видео об утеплении старых окон на зиму

Уплотнители под открывающиеся створки можно подобрать в соответствии с этим видео.

Что бы качественно установить резиновый или силиконовый уплотнитель на оконные рамы необходима определенная конфигурация, — специальная щель, куда будет заделано крепление уплотнителя. Как утепляют окна мастера – смотрите на видео.

Выше описаны несколько методов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили больших сюрпризов зимой. Но понятно, что это все полумеры. И старые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопрос — как утеплять окна на зиму радикально, раз и навсегда, нужно установить новые металлопластиковые или деревянные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, причем стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Только таким образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.

Как утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками?

Деревянные окна могут легко прослужить десятилетия, если правильно за ними ухаживать. Однако со временем древесина немного усыхается, что приводит к образованию щелей, трещин небольшого размера, а само окно закрывается уже не так плотно, как раньше. Эти проблемы – не повод для замены деревянной конструкции на пластиковую. Продлить срок службы рамы можно, если утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками. Простыми способами можно устранить сквозняки и сохранить тепло в доме.

Как утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками?

Всех вариантов утепления деревянных окон просто не перечесть за один раз. Это особенно касается советских методов, которые были разработаны находчивыми женщинами-домохозяйками. Стоит сосредоточить внимание на более современных и доступных вариантах по достижению герметичности старой деревянной рамы.

Способ 1. Утепление с помощью поролона. Такой вариант подойдет в том случае, когда рама ссохлась и потеряла былую герметичность. Поролон отлично справится с щелями и с легкостью устранит проникновение холодного воздуха с улицы. Неплотный притвор или часть рамы, которая не смыкается, может стать источником теплопотери. Обычный поролон или современный, который выпускается на клейкой основе – бюджетный способ утепления старого деревянного окна на зиму.

Утепление окна на зиму специальным резиновым уплотнителем.

Способ 2. Утепление специальным уплотнителем. Современные уплотнители из мягкой резины отлично справятся с этой задачей. Такой уплотнитель можно приобрести в строительном магазине, а цена у него доступна каждому. Дополнительное преимущество этого способа в том, что современный утеплитель не дает проникать уличному шуму. В магазине можно найти варианты различной формы, толщины и плотности.

Утепление старого деревянного окна с помощью силикона.

Способ 3. Утепление с помощью силиконового герметика. Трещины, сколы провалы и расслоение в деревянной раме легко устраняются с помощью силиконового герметика. Этот вариант очень прост и не требует специальных навыков, однако результат будет сразу ощутим. После высыхания силикон станет герметичным и в помещение не проникнет холод, сырость.

Способ 4. Утепление старого окна монтажной пеной. С помощью строительной пены можно с легкостью устранить даже крупные щели, причем не только в деревянной раме. В том случае, если холодный воздух проникает через щели между деревянной рамой окна и бетонной стеной, самый лучший вариант – это монтажная пена. Для утепления нужно расчистить трещину от пыли, смочить. Потом стоит ставить в щель пластиковую трубку и выдавить небольшое количество пены в расселину. После высыхания остатки пены обрезаются строительным ножом.

Предлагаем посмотреть видео об утеплении старых деревянных окон на зиму своими руками:

Если нужно утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками, то с этой задачей справится человек без специальных строительных навыков. Изготовление и установка нового окна, конечно, ударит по семейному бюджету. Перечисленные выше способы утепления старых окон продлят срок их эксплуатации еще на несколько лет. Продолжить чтение на сайте beton-area.com.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Утепление деревянных окон на зиму приходится выполнять ежегодно. Потребность обусловлена особенностью конструкции. В отличие от современных стеклопакетов, окна из дерева имеют щели. Холодные потоки воздушных масс проникает внутрь помещения между штапиками и стеклами, сквозь зазоры неплотно прилегающих к коробке рам. Для утепления применяют простейшие материалы из проверенных народных методов, а также современные уплотнители, пену, герметики.

Особенности утепления деревянных окон

По сравнению со стеклопакетом, деревянная оконная конструкция не отличается герметичностью. Объясняется это особенностью материала. Пластик обладает минимальным расширением. Створки современного открывающегося окна плотно прилегают к раме. То же самое касается стекол. Герметичность обеспечивает резиновый уплотнитель. Все эти положительные качества отсутствуют у деревянного аналога. Во-первых, древесина при высыхании и намокании «играет», за счет чего образуются щели между рамой и коробкой. Во-вторых, стекла просто вставлены в пазы рамы и прижаты штапиком. В этих местах идут большие теплопотери, так как ни о каких резиновых уплотнителях здесь и речи быть не может.

Важно! Дешевым уплотнителем для стекол деревянных окон является замазка, но она со временем пересыхает и высыпается.

С уверенностью можно утверждать, что затыкать деревянные окна на зиму замазкой или другими материалами придется, даже если они новые. Подтверждением того является результат проведенных опытов с тепловизором. Если имеется возможность воспользоваться таким прибором, его направляют на оконный проем. Места утечки тепла будут показаны цветной термограммой. Выявленные проблемные участки нужно утеплить.

Еще одной особенностью является техническое состояние. Если деревянные рамы сгнили, перекосились, образовались глубокие трещины, то нет смысла их утеплять. Зимой они все равно будут пропускать холод. Вдобавок понесенные затраты на покупку утепляющих материалов не оправдают себя. Деревянные отслужившие окна оптимально заменить.

Как подготовить деревянные окна к утеплению

Чтобы зимой окна не пропускали холод, их нужно утеплить. Однако сначала нужно правильно провести подготовительные мероприятия. В первую очередь осуществляют осмотр, выявляют проблемные участки.

Щели у деревянных старых окон обычно образуются в следующих местах:

• на откосах и балках усиления оконного проема;
• под отливом и подоконником;
• между створками, прилегающими к оконной раме;
• между стеклами и пазами рамы, штапиками.

Щели могут образоваться на самой деревянной раме. Со временем древесина имеет свойство трескаться. Щели не всегда глубокие, но могут быть и сквозные.

После осмотра приступают к основной процедуре подготовки к утеплению. Деревянные рамы очищают от шелушащейся краски. Удаляют сгнившие штапики. Остатки старой пересохшей шпаклевки счищают шпателем или другими острыми приспособлениями. Если стекло под штапиками болтается в пазах, из-под него высыпается пересохшая замазка, его лучше вынуть. Пазы зачищают скребком до чистого дерева, подготавливают к укладке стекла на новую замазку или герметик.

Чем утеплить деревянные окна на зиму

Чтобы зимой сквозь щели не дул морозный воздух, раньше хозяева утепляли их методом затыкания ватой, бумагой, полосками ветоши. Существует множество народных способов утепления. На зиму в одноэтажных домах деревянные окна с улицы полностью закрывали прозрачной пленкой. Полиэтилен прибивали гвоздями через тонкие рейки непосредственно на раму. По окончании зимы пленку удаляли. Со стороны помещения щели в местах прилегания створок к раме заклеивали бумажными полосами, лейкопластырем.

Сейчас придумано много эффективных материалов для утепления. При заделке щелей используют пену, герметик, силикон. Чтобы не заклеивать зазоры между створками и рамой, на их торцы в открытом состоянии крепят специальные уплотнители. Когда створку закрывают, уплотнительная полоса сжимается, надежно закрыв щель.

Как утеплить деревянные окна уплотнителем

Оптимальным решением устранения зазоров между створками и рамой является использование специальных уплотнителей. Их выпускают в виде трубчатых лент прямоугольной или полукруглой формы. Материалом изготовления выступает пористая резина или поролон.

Самым дешевым для утепления оконных конструкций, а также простым в применении является поролоновый уплотнитель. Простые полосы без клейкой основы используют для затыкания щелей. Если окно для проветривания не будет раскрываться зимой, то полосы можно уложить между створками, прилегающими к раме.

Поролоновый межоконный утеплитель для деревянных окон с клейкой основой разумно использовать, если сворки зимой будут открываться для проветривания. Полосы приклеивают в местах прилегания открывающегося элемента к раме. Недостаток поролонового уплотнителя заключается в быстром износе.

Трубчатый резиновый уплотнитель имеет клеящую основу. Материал считается лучшим вариантом для утепления на зиму открывающихся деревянных створок, так как он устойчив к износу. Трубчатый уплотнитель точно так, как и поролон наклеивают на торцы рамы.

Технология утепления, основанная на наклеивании по торцам рамы уплотнителя, имеет один недостаток. Если зимой створку часто открывать, со временем полосы начинают отваливаться. Клейкий слой пересыхает, на морозе затвердевает, и не удерживает уплотнитель на древесине. Надежнее считается шведская технология утепления. Она аналогично подразумевает наклеивание уплотнителей, но не просто на деревянные рамы. Сначала по торцу вырезают канавку. Она должна по ширине совпадать с уплотнителем, но быть не глубокой. Приклеенная в паз полоса надежнее держится на открывающейся створке. Выступающая из канавки верхняя часть уплотнителя закрывает щель на раме.

Как утеплить окна деревянные на зиму ватой

Народный метод утепления подойдет, если створки окна зимой не будут открывать для проветривания. Суть технологии заключается в использовании технической ваты. Ее можно просто сухую затолкать отверткой в щели между рамой и створками.

Чтобы надежнее утеплить деревянные окна на балконе, если они сильно рассохлись, из ваты готовят замазку. Сначала ее замачивают водой. Подмешивают одну часть глины и две части порошка мела. Готовую смесь заталкивают шпателем или другим приспособлением. Замазка заполнит все щели, застынет, зимой надежно удержит тепло.

После заделки ватой щелей этот участок сверху заклеивают тканевой полосой. В качестве клея используют мыло. Можно воспользоваться скотчем или лейкопластырем, но по окончании зимы при распаковке окна такие ленты снимутся вместе с краской.

Как утеплить окна деревянные на зиму пленкой

Старый метод утепления использовали жители частных домов. С началом зимы прозрачную пленку прибивали планками на раму окна со стороны улицы. Недостатком технологии утепления является гниение деревянных элементов. Со стороны улицы мороз. Из помещения через стекла выходит тепло. Разность температур способствует образованию конденсата под пленкой.

Современный способ утепления основан на использовании специальной энергосберегающей пленки. Причем ее не прибивают на деревянную раму, а приклеивают. Пленка с одной стороны имеет металлическое прозрачное покрытие. Именно этот слой должен «смотреть» наружу. Пленка сквозь себя пропускает в дом через стекло зимой солнечный свет, однако препятствует выходу тепла в обратном направлении.

Как утеплить простые деревянные окна бумагой

Технология утепления бумагой похожа на использование ваты. Отличие только в том, что сухую газету внутрь щелей сложно затолкать. Бумагу замачивают в воде на сутки. Чтобы газета лучше раскисла, ее разрывают на мелкие кусочки. Когда бумага размокнет, ее отжимают, добавляют мел с глиной, замешивают замазку.

После заталкивания бумажной мастики в щели, их заклеивают бумажными полосами. Клеящим составом аналогично используют мыло. Можно наклеить скотч или тканевые полосы.

Совет! Чтобы материалы для утепления деревянных окон на зиму не были видны, приклеенные полосы закрашивают водоэмульсионкой, подобрав ее под цвет общей рамы.

Утепление деревянных окон монтажной пеной

У деревянного оконного блока, кроме открывающейся створки, много других участков, где происходят большие теплопотери. В частности, это щели между рамой и коробкой, под отливом и подоконником. Все эти участки оптимально запенить монтажной пеной.

Сначала делают подготовку. Из щелей пылесосом выдувают пыль. С помощью пульверизатора смачивают участок. Пена лучше всего полимеризуется именно в сырости. Запенивание выполняют из баллона или используют насадку-пистолет. После застывания выступившие излишки пены обрезают ножом.

Дополнительно с внутренней стороны можно утеплить откосы. Для этого пеной заделывают щели. На откосы крепят рейки, обшивают гипсокартоном. Пустоту между обшивкой и откосом аналогично задувают пеной. Гипсокартон грунтуют, шпаклюют, окрашивают водоэмульсионкой.

Утепление деревянных окон герметиком

Мелкие щели, куда неудобно задувать монтажную пену, заделывают герметиком. Оптимально использовать для утепления прозрачные составы или белого цвета.

Чаще всего герметик используют для уплотнения стекол. Окно освобождают от штапиков. Стекла аккуратно извлекают. Пазы очищают от грязи, старой замазки. Герметик тонкой цельной полосой без пропусков наносят по всему периметру паза. Стекло возвращают на свое место, прижимают так, чтобы герметик от сжатия заполнил все пустоты паза. Прибивают штапики гвоздями.

Как правильно утеплить деревянные окна

Существуют два способа утепления старых окон: снаружи и изнутри. Оптимально отдать предпочтение комбинированному методу. По этой технологии утепление деревянных окон выполняют сразу с обеих сторон.

Как утеплить деревянное окно на зиму изнутри

Подготовку окон к наступлению зимы начинают с внутреннего утепления. Там, где есть возможность, наклеивают резиновый или поролоновый уплотнитель. Мелкие щели заделывают замазкой, герметиком, силиконом. Можно использовать растопленный парафин. В жидком состоянии его заливают шприцем.

Если под подоконником имеются зазоры, они могут быть сквозные, выходить на улицу под отливом. Все пустоты запенивают монтажной пеной. Наращивание откосов изнутри помещения гипсокартоном с прокладкой теплоизоляции аналогично поможет снизить теплопотери зимой.

Как утеплить старые деревянные окна снаружи

Наружные работы по утеплению проводят при температуре не ниже + 5 ^оС. Зимой по морозу пена и герметики плохо сцепляются с деревянной поверхностью, утрачивают свои свойства.

Первым делом утепляют откосы. Сначала их зачищают от краски, старой штукатурки. Монтажной пеной приклеивают полосы пенопласта или пенополистирола. Сверху на теплоизоляцию наносят штукатурку с прокладкой армирующей сетки.

Нижней частью откосов является отлив. Металлическую планку демонтируют с окна. Все зазоры между рамой и стеной здания задувают пеной. Большие дыры можно заложить кусками пенопласта. Саму металлическую планку отлива аналогично приклеивают пеной, к деревянной раме прикручивают саморезами. Чтобы отлив сохранил свое положение под уклоном, пока пена будет расширяться, планку прижимают грузом.

Деревянные рамы имеют много видимых и невидимых глазом микротрещин. На зиму их нужно заделать. Окна очищают шпателем от старой краски. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Окна заново окрашивают краской или вскрывают лаком.

Полезные советы

Сложность утепления мансардных деревянных окон или в многоэтажке связана с работой на высоте. С наружной стороны иногда не получается выполнить процедуру. Здесь придется по максимуму заняться утеплением изнутри.

На зиму нельзя оставлять окна с отшелушившейся краской. Под коржами скрываются трещины, образующие мостики холода. Рама при сильном морозе будет сильно охлаждаться. В помещении почувствуется движение холодных потоков воздуха. Все деревянные элементы оптимально зачистить до чистой древесины, покрасить или вскрыть лаком.

Заключение

Утепление деревянных окон на зиму для многих является изнурительным процессом. Однако с подорожанием энергоресурсов процедура остается актуальной на сегодняшний день. Если хочется в доме сохранить тепло, но не заниматься утеплением, старые окна заменяют стеклопакетами.

Как утеплить окна деревянные на зиму + видео процесса

Содержание статьи

Окна — незаменимый атрибут любого жилого строения. Благодаря им в дом проникает необходимый для жизни солнечный свет, а иногда и ненужный холодный воздух с улицы. Недостаточная герметичность окна — распространенная проблема, которую можно и нужно устранять.

Если пластиковые оконные рамы слабо подвержены разрушительному влиянию окружающей среды, то окна из дерева, напротив, не любят продолжительного воздействия солнечного света, капель дождя и т.д. С течением времени размер щелей между деревянной рамой и створками возрастает, и в доме появляется сквозняк. Чтобы этого не допустить, окна лучше утеплять заранее.

С чего начать утепление

Если было установлено, что причиной появления в помещении холодного воздуха с улицы является именно старое деревянное окно, не следует спешить затыкать все его стыки ватой и прочими схожими по структуре материалами. Утепление деревянных окон — процедура, требующая к себе сознательного подхода. Сперва необходимо определить, в каком месте конструкция имеет дефект. Всего есть 5 участков, откуда может сильно сквозить. Это:

• стекла, а точнее, места их стыковки с деревянным проемом;
• перемычки, усиливающие раму;
• подоконник;
• откосы;
• граница между створками и проемом.

Ремонт и утепление старых окон начинаются с внимательной проверки вышеперечисленных участков деревянной конструкции. Даже если щели маленькие, внутреннее тепло комнаты будет быстро уходить сквозь них. Обнаружить столь незаметные «уязвимости» окна из древесины поможет горящая спичка или зажигалка, поднесенная к стыку. При этом отклонение пламени в сторону жилища говорит об открытой щели, которую надо чем-то закрыть.

Методы ликвидации свободных щелей

Первое место по количеству выпускаемого на улицу тепла занимают промежутки между самой оконной рамой и прилегающими к ней створками и стеклами. Поэтому сначала стоит рассмотреть варианты устранения именно этих дефектов.

Утеплить старые деревянные окна можно следующими способами:

1. При помощи полосок строительной ваты и малярного скотча. Перед процедурой оконные створки наглухо закрываются, и образовавшиеся пустоты плотно заполняются ватой. В узкие места утеплительный материал удобнее всего заталкивать ножом или отверткой. Когда щели заполнятся, их потребуется заклеить сверху скотчем. Все манипуляции проводятся без снятия створок;
2. Разогретым парафином. Вещество разогревается до жидкого состояния в небольшой металлической емкости и переливается в шприц. Затем расплавленный парафин вливается в места свободного прилегания створок к раме. Эта технология хороша в той ситуации, если щели небольшие. В противном случае их предварительно заполняют капроновыми нитями;
3. Силиконовым герметиком. Данная технология утепления подходит для герметизации стекол, которые, к тому же, для начала надо снять, а посадочные места хорошо почистить. Герметик наносится по периметру паза, куда затем вставляется стекло. Стоит отметить, что исполнение данного процесса требует от работника большого мастерства, особенно на стадии снятия крепежных штапиков.
4. Утепление специальной клеящейся по периметру створок поролоновой лентой. Этот способ позволяет открывать окна не нарушая прикрепленную теплоизоляцию.

Вышеперечисленные методики утепления старых деревянных окон относятся к разряду примитивных способов, осуществляемых своими руками. Первые две технологии часто комбинируют с третьей.

Новые способы утепления

Самым инновационным, но при том самым легким, способом улучшения теплоизоляционных свойств деревянного окна считается утепление пленкой. С непривычки может показаться, что все это выдумка, но практика показывает, что использование данного способа действительно улучшает характеристики окна.

Чтобы установить пленку, ее достаточно просто приклеить внахлест на внутреннюю сторону рамы. Крепится все скотчем. При этом серебристая поверхность пленки должна «смотреть» в сторону улицы.

Как утеплить окна деревянные на зиму, чтобы осталась возможность беспрепятственно открывать и закрывать форточку, не нарушая утеплительного слоя? В этом может помочь новая методика, использующая в качестве теплоизоляционного материала специальный уплотнитель EuroStrip, изобретенный в Швеции. Отсюда и название способа.

Шведская технология утепления заключается в следующем:

1. Подбирается уплотнитель оптимальной толщины, в зависимости от ширины свободного промежутка между форточкой и рамой.
2. Для удобства проведения монтажных работ оконная створка снимается с петель.
3. По периметру посадочного отверстия фрезой прорезается паз — неглубокая ложбинка, куда впоследствии вклеивается уплотнитель.
4. В продольном сечении EuroStrip имеет круглый профиль с крепежным язычком. Этот язычок плотно вставляется в паз, куда изначально вливается монтажный клей. В результате уплотнительный элемент ложится точь-в-точь по периметру оконного проема.

Остается лишь повесить форточку обратно на петли. Срок эксплуатации данного уплотнителя составляет 15-20 лет, что весьма радует, так как следующий ремонт придется делать не скоро.

Принимая решение утеплять деревянное окно шведским способом, необходимо учитывать, что рама должна находиться в отличном состоянии без подгнивших мест и, тем более, деформаций.

Абсолютно все методы утепления, представленные выше, подходят для окон из древесины. При желании, можно совмещать понравившиеся методики.

Как утеплить деревянные окна на зиму и сохранить до 50%тепла

До появления в нашей жизни пластиковых окон, владельцы жилья каждую осень делились друг с другом способами утепления деревянных окон.

Актуальность этой проблемы очевидна, поскольку окна из дерева, имея множество положительных свойств, со временем рассыхаются, в них становятся заметными трещины и щели.

Если на стеклах окон, даже при небольшом морозе, появляются рисунки из инея или наледь, можно уверенно говорить о нарушении их герметичности.

Об утеплении окон лучше позаботиться еще до наступления морозных дней, поскольку перед утеплением, какой бы из способов их герметизации ни выбирался, их необходимо вымыть. При наступлении холодов данную процедуру выполнить сложно.

Как утеплить деревянные окна на зиму?

Утепляя деревянные окна, владельцы жилья стараются создать пространство, максимально приближенное по своим свойствам к герметичному.

В первую очередь устраняются щели наружной рамы, позволяющие поступать холодному уличному воздуху во внутрирамное пространство, а затем утепляются и внутренние рамы.

Основными способами, используемыми при утеплении окон, являются:

• установка уплотнительных резинок;
• тщательная заделка щелей;
• проклеивание заделанных щелей бумагой, скотчем или тканью.

Не следует забывать и про стекла — они также должны быть установлены герметично. Сегодня для этой цели используются силиконовые герметики.

Важно: перед началом работ по утеплению деревянных рам их необходимо тщательно вымыть, а стекла укрепить.

Технологии утепления пленкой — обычной и теплоизоляционной

Чаще всего пленку используют для утепления деревянных окон старых дачных домов. Для выполнения данной работы качественно, необходимо при выборе материала обращать внимание на его характеристики.

Пленка должна быть не только прочной и обладать высокой степенью прозрачности, но и быть достаточно морозоустойчивой.

Утепление пленкой выполняется с наружной стороны окон. Для крепления используется строительный степлер. Размер скобок для него должен быть не более 8 мм. Во избежание повреждений при креплении пленки, под скобки следует подкладывать дополнительные кусочки пленочного материала.

Пленку на окно необходимо натягивать равномерно, чтобы порывы ветра не могли ее порвать. Если закрепленная пленка порвалась, то не следует пытаться ее отремонтировать заклеиванием скотчем. Необходима полная замена материала на всей поверхности рамы.

Важно: материал должен быть качественным, поэтому приобретать пленку для утепления окон лучше в специализированных магазинах стройматериалов, а не на рынке.

Теплоизоляционная пленка, не так давно разработанная для устройства теплиц, сразу же нашла применение в утеплении деревянных окон. Данный вид пленки является композитным материалом, имеющим уникальные свойства.

Одна из ее сторон имеет чрезвычайно тонкий металлизированный слой. Его толщина составляет всего 2 молекулы, поэтому свет проходит через него беспрепятственно.

Кроме сохранения тепла, пленка предохраняет помещение от ИК-излучения, задерживая около 90 % лучей. Это свойство теплоизоляционной пленки позволяет снизить теплопотери стекла и защищает мебель в доме от выгорания.

Обычно владельцы жилья используют данный вид материала для утепления рам с наружной стороны, однако специалисты утверждают, что утепление такой пленкой внутри дома дает больший эффект.

В любом случае процесс утепления начинается выкраивания куска пленки, размером соответствующему размеру стекла рамы. Необходимо предусмотреть небольшой напуск.

Затем на стекло пульверизатором наносится мыльный раствор, на который и приклеивается пленка. Из-под пленки резиновым шпателем тщательно удаляются появившиеся пузырьки.

Металлизированный слой пленки должен быть направлен к стеклу. Выполнить эту работу вполне можно самостоятельно, однако, специалисты работают с металлизированной пленкой быстрее, да и внешний вид обеспечат более эстетически привлекательный.

Важно: перед началом работ по утеплению поверхность стекла должна быть тщательно очищена от загрязнений и вымыта. Чтобы предохранить стекло от появления на нем следов пальцев, работа с пленкой должна проводиться в перчатках.

Шведская технология утепления деревянных окон

Работа по утеплению деревянных окон по шведскому методу можно назвать частичной реставрацией окна. Эта технология не подойдет, если рамы очень старые и растрескавшиеся. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Рама вынимается из оконного проема, тщательно очищается от старой краски и неровностей. Затем на ее торцах, по всему периметру карандашом наносится линия по всему периметру рамы. По этой линии будет выполнен паз.
2. Паз в раме вырезается с помощью специального инструмента, предназначенного для работ по дереву — фрезера. Для того, чтобы обеспечить необходимый размер паза, используется подходящая насадка. Если в раме имеется форточка, то и на ней выполняется аналогичные действия. Особую осторожность необходимо соблюдать при вырезании паза в углах рамы, чтобы его глубина соответствовала глубине паза на торцах.
3. Завершается процесс утепления установкой в пазу трубчатого ПВХ профиля. При качественном утеплении в углах профиль аккуратно обрезается так, чтобы нахлесты и замины отсутствовали, поскольку это ухудшит не только качество утепления, но и функциональность окна. Закрепляется ПВХ профиль в пазах приклеиванием.

Преимущество данного метода в возможности без проблем пользоваться вне зависимости от времени года. Основной недостаток — невозможность выполнения утепления самостоятельно, а услуги специалистов имеют достаточно высокую стоимость.

Утепление шведским методом по цене можно сопоставить с установкой пластикового окна. Однако многие владельцы домов предпочитают иметь деревянные окна, поэтому шведская технология является для них популярным методом утепления.

Утепляем старые деревянные окна своими руками

Довольно часто утепление только рам не дает нужного результата, поскольку сквозняк в доме появляется не только из-за щелей в них.

Причиной могут быть и плохо закрепленные стекла. Дело в том, что в прослуживших долгий срок рамах, стекла крепились с помощью замазки.

За годы эксплуатации старая замазка, первоначально прочно державшая их в раме, потеряла свои качества, став хрупкой и непрочной. Иногда она полностью осыпается, а стекла держатся только при помощи маленьких гвоздиков.

Естественно, что они не препятствуют поступлению в помещение холодного воздуха. Поэтому утепление деревянных окон необходимо начинать с крепления стекол, выполняя данную работу в следующем порядке:

1. Удаляется старое крепление — замазка и штапики. Если штапики (рейки, крепящие стекла) изношены, то лучше заранее приобрести новые.
2. Вынимается стекло, а рама тщательно очищается от потеков краски и остатков замазки.
3. Щелочным раствором удаляются следы замазки со стекол.
4. Рамы моют, протирают насухо, а затем их внутренний периметр промазывают бесцветным силиконовым герметиком.
5. Стекло устанавливают на место, закрепляя его штапиками с помощью специальных оконных гвоздиков. Крепить штапики нужно очень аккуратно, поскольку пережатое стекло может треснуть при перепаде температуры.
6. Замеченные щели необходимо промазать герметиком, излишки которого удаляются влажной тряпкой. Спустя несколько часов стекла можно вымыть средством для очистки окон, а затем можно приступать к утеплению рам.

Для утепления деревянных рам обычно используют уплотнители, снабженные клеящим слоем. В ассортименте хозяйственных магазинов имеются поролоновые и полимерные уплотнители. Полимерные уплотнительные ленты прослужат несколько лет, позволяя при этом открывать окна

Поролоновую уплотнительную ленту придется менять ежегодно, поскольку от попадания воды она размокает, теряя свои свойства. Для приклеивания уплотнителя следует лишь плотно прижать его по периметру рамы клейкой стороной.

Если же щели в рамах слишком велики, то придется их конопатить, заполняя их поролоном или ватой. Затем на них нужно наклеить малярный скотч или полоски бумаги. Можно также использовать тканевые полосы.

Ткань и бумагу можно приклеивать на раму мыльным раствором, легко смывающимся весной. После высыхания раствора ткань становится воздухонепроницаемой.

Важно: чтобы избежать появления в межрамном пространстве окна конденсата, следует разместить в нем мешочки с любым веществом, поглощающим влагу (адсорбентом). К ним относят активированный уголь, соль, сода и силикагель.

При выборе способа утепления можно комбинировать различные варианты утеплительных материалов. Чаще всего используют утеплители бюджетной линейки, получая при этом ожидаемый результат.

Итогом выполнения работ по утеплению окон с деревянными рамами станет заметное улучшение климата в доме. Правильно выполненное утепление позволит сохранить до 50 % тепла в доме, одновременно снизив расходы на отопление.

Как правильно утеплить деревянные окна на зиму — узнайте из видео:

Как утеплить деревянные окна

Пластиковые окна становятся все более популярными, ведь они обеспечивают тепло в доме даже в самый сильный мороз. И все же, такое «удовольствие» может позволить себе не каждый хозяин. Есть и другая категория граждан, которые отказываются от практичного пластика в пользу натуральных, безопасных материалов и оставляют на окнах своего дома деревянные рамы. И для тех и для других, с приходом холодов становится актуальной одна проблема – как утеплить деревянные окна. Ведь деревянные рамы со временем рассыхаются, в результате чего образуются многочисленные крошечные щели, сквозь которые в дом стремится попасть морозный воздух.

Почему деревянные окна пропускают холод

Начинать работы по утеплению деревянных окон следует именно с обнаружения щелей. Одной из причин возникновения щелей может стать кривизна рамы. Если такой недостаток существует, необходимо её укрепить с помощью металлических уголков, установленных по углам рамы.

Щели между рамой и стеклом – в этом случае придется на время убрать стекло, а на то место, где была обнаружена щель, наносится силиконовый герметик, после чего стекло устанавливается с помощью «штапиков».

Бывает также, что деревянная рама неплотно установлена в оконную коробку. Тогда торцевые части рамы хорошо чистятся и обезжириваются, а затем наклеивается утеплитель.

Выбираем утеплитель

Какой же утеплитель будет надежно укрывать ваш дом от пронизывающих сквозняков длинными зимними вечерами?

Все наверняка хорошо помнят малярный скотч, или даже пластырь, которыми старательно обклеивали деревянные рамы по всему периметру. Однако, этот способ довольно неэкономичен, так как на самом деле данные материалы слабо удерживают тепло, а кроме того, способны еще и краску содрать с рамы, когда вы будете их отдирать. Сюда же относится и вата (мокрая бумага/поролон) в щелях, которые заклеивались белой бумагой или тканью. Все это тоже приходилось отдирать потом «с мясом». Есть и еще одно популярное средство – смесь толченого мела и алебастра в пропорции 1:2, которая разводится водой и затем ею замазываются все щели.

Из современных материалов, которые эффективно утепляют деревянные окна, можно выделить трубчатый утеплитель, для изготовления которого используют резину, силикон, поролон, полиуретан или поливинилхлорид. Такой утеплитель чаще всего имеет самоклеящуюся полосу, благодаря которой хорошо склеивается с рамой и обеспечивает необходимую герметичность. В то время как большинство вышеописанных способов не предусматривают открытия рамы, при использовании трубчатого утеплителя можно закрывать и открывать рамы так часто, как требуется.

Если же самоклеящейся полосы нет, тогда во время покупки нужно дополнительно приобрести эластичный и влагоустойчивый герметик из силикона.

Если всех вышеописанных советов недостаточно, и в квартире по-прежнему прохладно, а вы снова задаетесь вопросом «как утеплить деревянные окна?», даем вам еще один совет, который наверняка поможет. Установите теплоотражающую пленку между оконными стеклами. Эта пленка пропускает дневной свет, при этом удерживая инфракрасные лучи, что дает летом – прохладу, а зимой – тепло. Еще один вариант борьбы с холодом, идущим от деревянных окон – установить за батареей специальный экран, который отражает тепло.

Наверняка один из этих вариантов или сочетание нескольких из них, подарит желанное тепло вашему дому.

Ещё можно почитать:

Как утеплить деревянные окна – материалы и методы

Если старые петли разболтались – снять их и заменить на новые. Затем удалить старую краску, при необходимости – зашпатлевать трещины. Раму прогрунтовать и прокрасить. Прикрутить новые петли.

Затем приступаем к собственно оконной раме. Аккуратно удалить штапики и (если есть) замазку, стекла вынуть. Аккуратно отставить в сторону. Вместо треснутых стекол сразу же заказать новые. (Стекло лучше брать полированное, 4 мм).

Снять с рамы все железные части – ручки, петли, шпингалеты, уголки (если есть) и так далее. Удалить старую краску. Либо промышленным феном, либо стамеской, наждачной бумагой, железной щеткой и другими подручными средствами. Если есть гниль, трещины, дырки – зачистить, обработать антисептиком, заклеить клеем. Если рама разболтались – укрепить железными уголками (для эстетичности – со стороны улицы). После этого прогрунтовать, и прошпатлевать (после шпатлевки обработать мелкозернистой наждачкой).

После подготовки рамы установите на место стекла. Герметичность обеспечивается либо оконной замазкой, либо силиконовым герметиком (наносится на место установки стекол и под штапик), либо П-образным уплотнителем. Затем стекло, примыкающее к деревянным деталям, закрывается малярным скотчем, и рама прокрашивается. Краску лучше наносить в несколько (2-3) слоев. Для нанесения первого слоя, часть краски желательно развести растворителем. Так как она должна хорошо пропитать дерево. Второй слой наносить после высыхания первого. Третий – по желанию.

Установить на место металлические детали и фурнитуру, и вставить окна в раму. После этого нужно установить утепляющий профиль, который закроет щели между рамой и оконной коробкой. Необходимо подобрать профиль нужной толщины. Толщина определяется довольно просто: между коробкой и рамой зажимается кусочек пластилина, завернутый в полиэтиленовую пленку. Если планируется часто открывать окно, то кроме клея, профиль рекомендуется укрепить скобами или гвоздиками. Работы по утеплению окна закончены.

Теплосберегающая плетка

Однако остался еще один путь утечки тепла – через стекло. Для лучшей теплоизоляции можно использовать для покрытия стекла теплосберегающую пленку.

Ключевые соображения при утеплении деревянного каркасного здания

Раньше все было

До создания Back to Earth в качестве компании по поставке материалов у нас была компания Back to Earth, занимающаяся реставрацией зданий. В те годы мы часто использовали стандартные материалы для изоляции крыш, секций стен с деревянным каркасом или зданий с деревянным каркасом, как новых, так и старых, обычно с довольно средними результатами с точки зрения тепловых характеристик, но также и общего уровня комфорта.

Работа с влагой

Деревянные рамы можно изолировать разными способами, но наиболее распространенными являются пенопласт с облицовкой из фольги или стекловата / минеральная вата, которые часто комбинируются с пленочным покрытием для улучшения показателей теплопроводности. Все эти системы требуют, чтобы влага не попадала внутрь, и поэтому они включают пароизоляцию, а также полагаются на полости внутри конструкции, чтобы либо работать согласно расчетам, либо оставаться сухими. В лаборатории это действительно хорошо работает, но на практике очень сложно обеспечить непрерывность этих слоев и мембран.

Строительные площадки — это грязные, ветреные и влажные места, которые находятся максимально далеко от условий лабораторных испытаний. Деревянные рамы намокают, изоляционные материалы и даже сборные панели намокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, а также помогает деревянному каркасу высохнуть. Древесное волокно может впитывать воду, если это допустимо, но, что немаловажно, оно снова очень быстро высыхает. После высыхания он будет продолжать забирать влагу со шпилек, пока оба материала не достигнут одинакового низкого уровня влажности.

Легко разрезать изоляцию

При изоляции между бревнами вы должны иметь возможность легко и быстро разрезать изоляцию, чтобы она плотно прилегала к деревянному каркасу, а также к внутренней поверхности каркаса, будь то OSB или мембрана. Шерсть из стекловолокна / минеральных / натуральных волокон — лучший способ изоляции между стойками просто потому, что они сжимаются. Вы можете вырезать их немного больше, чем пустота, которую вы заполняете, зажать их между шпильками, и они будут плотно прижиматься к краям пустоты, гарантируя, что нет зазоров для свободного движения теплого воздуха.

Жесткие пенопластовые плиты очень сложно эффективно установить между деревянными стойками. Из-за того, что они жесткие, очень трудно отрезать цельную деталь до нужной формы, чтобы она поместилась между брусьями, и поэтому образуются воздушные зазоры. В бельгийском исследовании было показано, что зазор 3 мм между внутренней панелью и изоляционной панелью может позволить потерю тепла на 150% больше, чем рассчитано, а зазор 10 мм позволяет уйти на 400% больше тепла, чем было рассчитано. Именно по этой причине изоляция такого типа в настоящее время чаще встречается на верхней части стропил или на внешней стороне деревянных каркасов.

Откровение древесного волокна

В 2007 году наша тогдашняя строительная компания начала использовать изоляцию из древесного волокна, и это все изменило. Гибкая вата из древесного волокна представляет собой шерстяную изоляцию с очень высокой плотностью, которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками. Из-за природы материала вам не нужны пароизоляционные материалы, просто внутренний лист OSB действует как слой воздухонепроницаемости и пароизоляции. Они обладают высокой тепловой массой и хорошей звукоизоляцией.

Древесно-волокнистые плиты обычно используются на внешней стороне стоек, чтобы создать непроницаемую для непогоды оболочку, которая сохраняет тепло зимой и, что важно, прохладу летом. Облицовочные доски из древесного волокна, такие как UdiTOP, используются для создания водонепроницаемой поверхности на крышах или за системами облицовки. Они быстро и просто фиксируются с помощью контр реек и мгновенно образуют водонепроницаемую поверхность.

Платы UdiUnger-Diffutherm привинчиваются к внешней стороне и наносятся непосредственно на нее. Используемые высокоэффективные известковые штукатурки позволяют структуре быть паропроницаемой, гибкой и долговечной, а также использовать ее в цветных штукатурках, что снижает необходимость в обслуживании.

Заключительные мысли

Проще говоря, изоляция из древесного волокна, такая как серия Unger-Diffutherm, является одним из простейших и наиболее эффективных способов изолировать здание с деревянным каркасом. Несмотря на то, что они могут казаться мягкими на ощупь, они создают прочную и прочную конструкцию, идеально подходящую для строительства в прекрасную британскую погоду.

Если вы работаете над проектом деревянного каркаса и хотите, чтобы мы ознакомились с вашими планами, отправьте их нам.

Варианты утепления деревянного каркаса

Назад к тематическим исследованиям

Деревянно-каркасное строительство: варианты изоляции

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возобновления интереса к деревянному каркасному строительству.Многие
людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытой древесины как части дизайна интерьера.

Конструкция
конструкция из деревянного каркаса не соответствует тепловой оболочке
стандарты современных жилищных и строительных норм. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько качественных вариантов утепления.Владельцы каркасных домов
Вы можете выбрать один из вариантов панели с подчеркнутой кожей или использовать технику, которую мы называем методом «наизнанку».

Опции панели

• Панели из напряженной обшивки, изготовленные по индивидуальному заказу.

• Панели из напряженной обшивки заводского изготовления, установленные с
  стыки заделаны пенополиуретаном.

• Панели, возведенные на месте, обрамляют конструкцию.

Панельное строительство дает несколько преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Пенопластовая изоляция, наносимая распылением, устанавливается изнутри или снаружи в систему легкого каркаса, аналогичную традиционной конструкции.

Наизнанку
метод дает несколько преимуществ:

• Стоит дешевле панелей с напряженной обшивкой.

• Для установки кран не требуется.

• Легче для
  электрики
  и сантехники, чтобы завершить свою работу.

• Плотники могут устанавливать блокировку для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с напряженной обшивкой.

Панели на заказ

Изготовленная на заказ панель — это
хороший вариант для построек, где типоразмеры
изготовленные панели работать не будут.Ширина или
длина стандартной панели может не подходить, или
R-значение может быть недостаточным. На заказ
панели часто стоят дороже, чем панели, купленные у
производителя, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.

Изготовленные панели

Использование изготовленных панелей
обычно дешевле, чем панели на заказ; однако может быть больше отходов
генерируется, и гибкость, необходимая для проводки или специальных требований к конструкции, может не обеспечиваться.

Панели FOAM-TECH на месте

Панели, построенные на месте, могут быть самым дешевым вариантом панелей
с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Этот процесс начинается с
нанесение внутренней обшивки на
за пределами вашего деревянного каркаса. (Это оставляет
древесина обнажена изнутри).
установлена ​​и уложена внешняя обшивка.А
форма, называемая китобой, прикреплена для удержания всего
сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в
площадь, покрытая китобоем. Пятнадцать минут
позволил пене затвердеть и приклеиться к
внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может
переместиться в другую часть здания и
процесс повторяется.Обычно используется несколько китобоев.
для крупных проектов, поэтому специалисты FOAM-TECH
продолжайте вводить пену по мере заполнения завершенных участков
лечение стен или кровли.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и предлагает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Изначально здание обматывают листами жесткого пенопласта, чтобы
обеспечить тепловой перерыв. Затем снаружи из жесткого пенопласта возводится стена с каркасом 2 x 4. Затем в ниши этой стены наносится пена, наносимая распылением.

Крыша также может быть
обрамлена и утеплена с использованием этой техники. Обшивка
кладется поверх балок крыши. Пластик или
Поверх обшивки накладывается толь.2 х 4
или поверх этого
сборка. Затем между стропилами наносится пена.
и еще один и еще один слой фанерной обшивки завершает
сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или
Затем можно добавить стоячий шов.

Метод наизнанку дает много преимуществ.Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы, окончательные расходы могут быть меньше, чем покупка.
панели с напряженной обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации стыков в качестве
панели установлены.

Связанная информация

Назад к тематическим исследованиям

Изоляция и атмосферостойкость вашего деревянного каркасного дома

Зимы в Вермонте могут быть суровыми.Таким образом, Vermont Timber Works понимает, насколько важна правильная и эффективная изоляция. Сегодня мы поговорим об изоляции, которую мы предпочитаем использовать в наших деревянных каркасах, а также о других вариантах изоляции и методах утепления, которые сохранят в вашем доме тепло и уют даже при самых низких температурах.

Ферма крыльца с деревянным каркасом зимой

ИЗОЛЯЦИЯ

Существует множество типов изоляции, которые можно использовать для утепления дома.Многие из этих опций различаются по цене, простоте установки и R-ценности. Некоторые варианты изоляции включают:

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из каменной ваты

Изоляция из прессованной целлюлозы

Изоляционная пена

Структурные изолированные панели

Компания Vermont Timber Works рекомендует своим клиентам SIP (структурные изолированные панели) .

SIP — это строительные панели, которые можно использовать в качестве стен, полов и крыш. Они состоят из толстого куска пенопласта, зажатого между двумя кусками вафельной доски. Панели SIP изготавливаются на заводе и изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого строительного проекта.

SIP

— отличный и эффективный способ утеплить дом из деревянного каркаса. SIP имеют более высокие значения R на квадратный дюйм, чем большинство других форм изоляции, их установка относительно быстро и легко, поскольку они предварительно изготовлены производителем до прибытия на строительную площадку, и они являются экологически чистым строительным материалом.У них также более низкий коэффициент теплового моста по сравнению со стенами с деревянным каркасом. Хотя иногда это дороже, чем другие формы изоляции, затраты на рабочую силу значительно снижаются с установкой SIP. Таким образом, если вы сопоставите увеличенную стоимость SIPS с экономией на рабочей силе, то в конечном итоге SIP будут стоить примерно столько же, сколько другие методы изоляции, которые можно купить и установить. И в целом SIP позволят сэкономить на расходах на электроэнергию на протяжении всего срока службы конструкции.

Обязательно обратитесь к авторитетному дилеру SIP, например, Foard Panel , чтобы убедиться, что вы получаете качественный продукт, на который рассчитываете.

После того, как вы установили наиболее энергоэффективную изоляцию, вы можете подумать, что это все, что вам нужно сделать, чтобы ваш дом оставался теплым и сухим на протяжении всей зимы. Но все дома, старые или новые, могут выиграть от дополнительных методов утепления, которые могут снизить ваши затраты на электроэнергию.

Сарай, покрытый снегом

ПОГОДА

Утепление — это то, что вы можете сделать в своем доме, чтобы подготовиться к более холодной погоде. Это может показаться набором мелких, несущественных улучшений, но, уменьшив трещины и щели в доме, которые позволяют теплому воздуху выходить и входить холодному воздуху, вы можете значительно изменить температуру внутри дома.Правильная утепление снизит ваши затраты на электроэнергию, а также предотвратит сквозняки и холодные пятна, которые создадут дискомфорт вашей семье.

Герметик

Для небольших трещин и протечек вы можете использовать герметик, чтобы заделать участки, из которых в ваш дом может поступать холодный воздух. Проверьте герметичность и рассмотрите возможность использования герметика вокруг потолочных светильников, вентиляционных отверстий в ванных комнатах и ​​электрических розеток.

Поглотитель

Закладывайте уплотнители в трещинах, которые слишком велики, чтобы их можно было заполнить герметиком.Установите уплотнители вокруг окон, дверей, камина, а также дверных панелей и дверей на чердаке.

Пена для распыления

Пена для распыления хороша для утечек, которые слишком велики для герметизации или удаления атмосферных осадков. Обязательно используйте аэрозольную пену в хорошо проветриваемом помещении и не используйте вблизи электричества.

Изолировать водопровод

Вы можете приобрести изоляционные муфты из пенопласта, которые оборачиваются вокруг ваших труб, чтобы согреть их и предотвратить их замерзание.Вы также можете приобрести крышку резервуара водонагревателя, которая сохраняет воду в резервуаре теплее, не позволяя ей терять тепло.

Перед тем, как сделать ремонт дома своими руками, обязательно ознакомьтесь с инструкциями к материалам, которые собираетесь использовать, и проконсультируйтесь со специалистом, если у вас возникнут вопросы.

Есть вопросы по изоляции деревянного каркаса? Задайте свой вопрос на нашей странице «Задайте вопрос экспертам» или позвоните нам в нашу мастерскую!

Мне интересно, как лучше всего утеплить деревянный каркасный дом 1893 года постройки.

Джим,

Лучшее время для утепления наружных стен — это когда требуется ремонт или снос. Открытие стеновых стоек с внутренней стороны стены для ремонта повреждений от пожара предлагает вам лучшие из возможностей .

• Стеновые конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли высыхать как внутри, так и снаружи в случае проникновения воды.
• Воздушный зазор между кирпичом и обшивкой из досок 1×8 выполнен в виде дренажной плоскости, предотвращающей попадание воды в стенную конструкцию.
• Пространство также позволяет влаге перемещаться изнутри наружу и выходить в атмосферу, не повреждая стеновой блок.

Я рекомендую изоляцию из пенопласта с закрытыми порами

Если бы это был мой дом , я бы изолировал стены с помощью вспененной изоляции с закрытыми ячейками , наносимой распылением.

• Пенопласт с закрытыми порами — это превосходная изоляция, эффективный барьер для воздуха и влаги.
• Он предотвратит проникновение влаги изнутри (а также потерю тепла) и предотвратит попадание наружной влаги / воды в стенную конструкцию снаружи.

Изоляция с закрытыми ячейками имеет R-значение в возрасте примерно 6 на дюйм. Три дюйма материала соответствуют требованиям любой юрисдикции кодекса, требующей полости R-19 (IECC 2009).

Но рассмотрите возможность использования пенопласта с открытыми порами

Я рекомендую пену с закрытыми порами, потому что вы упомянули, что вам нужен пароизоляционный слой. Если в условиях реабилитации пароизоляция не требуется, вы можете рассмотреть возможность использования распыляемой пены с открытыми ячейками.

• Значение R меньше на дюйм (3.88 — 4), но он работает почти так же хорошо, обладает эластичностью и памятью, поэтому перемещается вместе со структурой, поддерживая контакт с деревянными элементами каркаса.
• Поскольку структура ячеек открытая, вода и / или пар могут проходить через материал.

Это не проблема, если в доме не очень высокая влажность. В этом случае влажность может проникать через пену с открытыми порами и потенциально конденсироваться на поверхностях обшивки 1×8, что может вызвать плесень или гниение.

Я бы предупредил, что высокая влажность в доме маловероятна в зимние месяцы, если у вас нет увлажнителя воздуха и если вы не используете вытяжные вентиляторы в ванной должным образом.

Несмотря ни на что, это мой предпочтительный изоляционный продукт, если код не требует пароизоляции.

• Я не поклонник пароизоляционных красок, наносимых на внутренние поверхности.
• Влага, поступающая с улицы, может попасть в полость стены, создав потенциальные структурные проблемы.
• Еще одно преимущество изоляции с открытыми порами (полфунта пены) по сравнению с изоляцией с закрытыми порами (пена в два фунта) — это более низкая стоимость.

Удачи в вашем проекте ремонта.

Изоляция металлических зданий — Как изолировать существующее деревянное здание — Изоляция BlueTex

Для этого приложения основная цель — создать «конверт» внутри каркаса, сделанный из изоляции BlueTex ™, который скрепляется скобами, привинчивается или прибивается к внутренней части каркаса.

Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, пароизоляцию и тепловой барьер (см. Синий контур выше). Предпочтительно фольговая сторона изоляции обращена к внешней стороне здания и использует зазор, образованный каркасом, поскольку требует воздушного пространства , необходимого фольгированной стороне для отражения лучистого тепла перед его проникновением внутрь здания.

Поскольку не все здания идентичны, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать под изоляцию BlueTex ™.Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex ™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам фотографии и / или чертежи по электронной почте, и мы будем рады помочь вам. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для получения оперативной технической поддержки о наших продуктах и ​​установке.

ШАГ 1

НАЧАЛО СНИЗУ: Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый проход.Установите BlueTex ™ так, чтобы сторона из фольги была обращена наружу из здания (от вас) с выступами ленты вверх и обращена ВНЕШНЯЯ СТОРОНА здания.

Используйте кровельные гвозди или шурупы с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex ™ к внутренней части деревянного каркаса. Вы можете легко покрыть головки застежек нашей подходящей лентой, чтобы они исчезли, поэтому не беспокойтесь о том, как они выглядят.

Продолжайте так же по всему периметру здания, пока не закончите первый проход.Используйте подходящую ленту, чтобы соединить все швы, которые не находятся на стороне выступа ленты. Пусть язычки ленты загнутся обратно внутрь здания, чтобы их было легче захватить позже.

* НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ БУМАЖНУЮ ВКЛАДКУ * Это будет сделано ПОСЛЕ того, как вы установите следующий запуск над ним.

ШАГ 2

ОТДЕЛКА СТЕН: Переходите ко второму забегу. Начните с размещения нижней части второй детали так, чтобы она прилегала к верхнему краю нижней части.

Перед тем, как прикрепить изоляцию к шпилькам стропил, натяните ее на стену, чтобы шов между деталями был плотным и ровным. Как только он будет выпрямлен, прибейте его гвоздями или винтами к нижней части изоляционного материала, чуть выше шва, чтобы закрепить все на месте. Затем закрепите его в паре (2–3) местах на ширине 4 фута, полностью вверх на каждую стойку.

На этом этапе (или позже в конце установки) вы можете сложить язычки ленты и положить их поверх вышеуказанного элемента, нажав вниз, чтобы закрепить фиксатор.При необходимости мы можем предоставить дополнительную ленту, чтобы шов выглядел законченным и более чистым.

После того, как вы закончите второй прогон, ПОВТОРИТЕ со следующим прогоном фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете верха стены.

ШАГ 3

THE ROOFLINE: Продолжайте продвигать изоляцию вверх по стене до нижней части линии крыши. Прибейте или прикрутите его к дереву надежно по пути, не забывая держать его как можно плотнее для наилучшего внешнего вида готового изделия .

На коньке крыши: Наложите изоляцию внахлест на 6 дюймов конька крыши и закрепите ее лентой.

ШАГ 4

ОТДЕЛКА:

Закончить закрытие / заклеивание всех швов на стенах и линии крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «очистить» открытые швы или отдельные части от обрезков. Лента также является хорошим способом прикрыть в это время гвозди или другие головки застежек.

ШАГ 5 *

* Этот шаг является необязательным

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: Вы можете оставить внутренний слой BlueTex ™ открытым (независимо от того, используете ли вы фольгу или белое покрытие), и установка будет завершена.

Однако, если вы хотите получить полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex ™ чем угодно для внутренней отделки! В зависимости от вашего применения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенной внутренней отделкой является OSB, фанера или гипсокартон для защиты стеллажей, вывесок, стоек и т. Д.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе установки, свяжитесь с нами! Мы эксперты и помогаем клиентам каждый день утеплять металлические здания. Свяжитесь с нами по телефону 800-595-8772 или через нашу контактную форму.

вариантов изоляции для вашего нового деревянного каркаса или панельного дома

Независимо от того, ремонтируете ли вы свой существующий дом или собираетесь построить новый, одно из важнейших решений, которые вы примете, — как утеплить. В течение многих лет многие в отрасли использовали классическую изоляцию из стекловолокна, однако есть гораздо больше вариантов, которые следует учитывать. Сегодня мы думали, что рассмотрим самые популярные варианты на рынке сегодня!

Изоляция из стекловолокна

Обычно известный как розовый «материал» изоляция из стекловолокна (войлока) была преимущественно изоляцией, которую предпочитали домовладельцы.За прошедшие годы продукт получил плохую репутацию из-за наличия стекловолокна. Но производители прошли долгий путь и изменили способ его изготовления, добавив до 40% переработанного содержимого. R-значение на дюйм колеблется от 2,9 до 3,8. Несмотря на то, что сегодня он не так сильно доминирует на рынке из-за других более эффективных вариантов, это простой вариант, сделанный своими руками, который также является наиболее экономичным. Он поставляется в рулонах и устанавливается легко и быстро. Одним из недостатков этого утеплителя является то, что его волокна могут вызывать раздражение кожи.Если вы планируете установить его самостоятельно, надевайте длинные рукава. Изоляция из стекловолокна чаще всего используется в конструкции традиционной рамной конструкции, где используются стандартные шпильки.

Плотная целлюлоза

Плотная целлюлозная изоляция является наиболее экологически чистой изоляцией и состоит в основном из переработанного бумажного волокна, обычно из бытовых отходов. Многие потребители выбирают это, потому что это самый экологичный вариант с переработанным содержимым. Он предлагает среднее значение R на дюйм, R4. Вы все еще можете получить стену и крышу с высоким R-значением, для этого просто потребуется больше, но это также означает, что вашей стене и полости в крыше потребуется место для этого.Например, если вы выберете стену 2 × 6, она может достичь только R21. Но если вы строите новое и можете использовать 2 × 8 или 2 × 10 для стены или крыши, вы можете легко увеличить изоляцию.

Изоляционная пена

Утеплитель из распыляемой пены становится очень популярным вариантом. Наиболее распространенным типом распыляемой пены является полиуретан с закрытыми ячейками, который дает вам R6 на дюйм, одно из самых высоких значений R на дюйм, предлагаемых сегодня на рынке. Благодаря своей растущей популярности, пена для спрея стала более доступным и эффективным способом утеплить ваш дом.Хотя вы можете распылять пену самостоятельно, рекомендуется использовать профессионалов, так как у вас есть особый опыт для ее установки, чтобы вы не распыляли слишком много и не создавали беспорядок.

Структурные изолированные панели (СИП)

Структурные изолированные панели (SIP)

— это уникальный изоляционный продукт, поскольку они также являются конструктивными. SIP предлагают самые высокие значения R на рынке сегодня, от 15 до 54 +. Они лучше всего подходят для нового строительства и не подходят для модернизации. SIP-панели состоят из двух ориентированных стренг с твердым пенопластом, зажатым посередине.SIP также не имеют тепловых мостов и имеют сплошную изоляцию. Он создает настолько герметичную конструкцию, что требует наличия системы вентиляции свежим воздухом. Узнайте больше о структурных изоляционных панелях, SIP!

Мы надеемся, что вам понравился этот пост в блоге и он оказался полезным при выборе изоляции для вашего нового дома или ремонта! Если вы планируете новый дом или пристройку, мы будем рады провести с вами мозговой штурм по различным вариантам, чтобы увидеть, что имеет смысл для вашего проекта. Позвоните нам сегодня по телефону 800.636.0993!

Изоляция в фахверковых домах

Роберт Демаус

В термическом отношении стены с деревянным каркасом, как правило, плохо работают по сравнению с другими традиционными постройками и с трудом соответствуют современным ожиданиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для улучшения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина обнажена снаружи, что обычно является наиболее проблематичным, но также учитываются деревянные рамы, скрытые за облицовкой (того же периода или более поздней).

Существуют обстоятельства, при которых установка изоляции на стены с деревянным каркасом приемлема и выгодна, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее опасными. Чтобы определить наилучший способ продвижения вперед, обследование и анализ должны проводиться независимым консультантом, а не поставщиком материалов или подрядчиком. Помимо комфорта, экономии средств и защиты окружающей среды, необходимо также учитывать многие другие факторы, в том числе:

• Историческое значение здания в целом, а также относительное значение отдельных элементов и степень, в которой модернизированная изоляция изменит его
• Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
• Причины существующей деградации и способы их устранения
• Текущие гигротермические характеристики стен с деревянным каркасом и здания в целом
• «Ландшафтная ценность» здания и потенциальное влияние любого изменения его внешнего вида
• Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и рентабельность модернизации
• Состояние и эффективность существующей изоляции, например, в крышах и полах, а также рентабельность модернизации
• Возможность внедрения экономичных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного ущерба исторической ткани
• Текущее использование здания и ожидания жильцов.

Абсолютная и относительная важность этих и других факторов будет сильно различаться не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.

Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом контролируются не только материалами, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция будут иметь гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену 225–350 мм. Удержание влаги в стене также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.

Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общих гигротермических характеристик является заполнение этих пробелов. Чувствительная термографическая камера — лучший способ их найти при условии разумной разницы температур (5-10 ° C) внутри и снаружи, и желательно, когда дует ветер. Чтобы определить, где уходит тепло, не менее важно обследовать снаружи здания, чем изнутри, чтобы определить, куда проникает холодный воздух.Обследование следует повторить после завершения ремонтных работ, но оно почти бессмысленно, если оно не проводится в тех же погодных условиях. Большинство зданий с деревянным каркасом слишком воздухопроницаемы, чтобы стандартные испытания под давлением не имели смысла.

Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут различаться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и дышащими: овечья шерсть, проталкиваемая в зазор тонким лезвием и обработанная известковой штукатуркой, может быть очень эффективной.Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.

В стенах с деревянным каркасом гораздо больше разнообразных строительных материалов и деталей, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, переменными и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями.Более того, исходная широкая палитра материалов часто дополнительно усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переходы от плетенки и мазка к кирпичной кладке, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих изменений могут происходить в пределах одной отметки. Для сравнения: кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.

В результате вычисления потерь тепла на настольных компьютерах с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежны, если стены имеют деревянный каркас.Требуется подробное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава панелей заполнения и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микродрели для обнаружения распада также очень полезны для этих исследований.

Чтобы такие оценки имели ценность, оценщик должен хорошо разбираться в том, как было построено здание, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любого ухудшения.

Как правило, здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая сильно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Деревянные доски обычно оставляли открытыми снаружи и изнутри, а промежутки между рамой заполняли мазком на глиняной основе, часто заканчивая известковой промывкой. Зазоры, образовавшиеся между рамой и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.

Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, что позволяло любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене, как правило, оставался ниже точки, при которой различные материалы разлагаются.Стены были защищены большими свесами крыши и пенопластом (см. Иллюстрацию к заголовку), но в последующие столетия они были утрачены, в результате чего стены становились более влажными более часто и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина — медленнее.

В 18-19 веках деревянные рамы часто скрывали за фасадами из обшивки, кирпича, плитки или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и пропускали воздух; более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, который был запатентован в 1796 году.

Там, где рамы оставались незащищенными до XIX века, деградировавшие плетень и мазня часто заменялись кирпичом, что, как правило, усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и улавливанию воды, увеличивая разложение и потерю тепла.

В последнее время все большее значение приобретает экономическое и экологическое давление, направленное на улучшение тепловых характеристик, но зачастую плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют гниение.

В 21 веке растет понимание того, что зданиям нужно дышать, и, как следствие, переход на более проницаемые материалы. Решающим моментом является то, что непроницаемые современные отделочные материалы и герметики не только вызывают значительные и продолжающиеся повреждения деревянного каркаса и другой исторической ткани, но также значительно снижают тепловые характеристики стены.

Состояние стены и ее гигротермическое поведение тесно связаны.Если неисправности не будут устранены, установка изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно повысить риск дальнейшего ухудшения состояния. Только после завершения подробного обследования можно будет оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать лучший метод.

Существует три основных варианта установки теплоизоляции на открытую стену с деревянным каркасом; внешне, внутренне или в глубине кадра.

В РАМКЕ

Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция по глубине каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего заполняющего материала.

Исходная плетень и мазня должны быть сохранены и по возможности отремонтированы, но если есть более поздняя кирпичная кладка, ее историческое и эстетическое значение и ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть свидетельства значительного ухудшения качества, можно привести веские доводы в пользу его замены более подходящим и более эффективным материалом. Если деревянный каркас требует ремонта, включающего удаление заполнения, есть возможность использовать более удобную и более эффективную заполнение.

В настоящее время общепринято, что панели заполнения должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует множество теорий о лучших материалах и методах. Многие рекомендуемые системы включают сложные комбинации материалов, включая синтетические краевые уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, основы из древесной ваты и подрамники из мягкой древесины. Подобные системы могут работать лучше в теории, чем в изменчивых условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является прямым и не находится в идеальном состоянии.

Как правило, чем проще метод и материалы, тем выше вероятность того, что они будут функционировать предсказуемо и надежно. Большое значение имеет использование методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазке. Теоретически более низкое значение коэффициента теплопередачи может быть не таким плохим на практике, и наибольшее снижение потерь тепла часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, аналогичный по концепции daub, но с большей прочностью и лучшим показателем U, представляет собой гидравлическую смесь извести / конопли, которую можно заливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого наполнителя.

Если рама и / или панели находятся в плохом состоянии и ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веский аргумент в пользу защиты стены за укрытием из известковой штукатурки или другого материала, подходящего для региона. . Обычно это предпочтительнее создания грубой современной копии стены из пиленого бруса и может дать возможность утеплить за пределами линии стены.

ВНУТРИ ЛИНИИ

Если деревянный каркас и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать продолжительное воздействие с ограниченными вмешательствами, изоляция может быть прикреплена к внутренней стороне либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором.Однако это окажет серьезное влияние на внешний вид комнаты, затеняя такие элементы, как оконные рамы, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, и уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (изоляция, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы все же возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.

Риск проникновения сильного дождя можно снизить путем тщательной остановки зазоров и восстановления выступов, но любое вмешательство, ограничивающее прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск конденсации и / или захвата воды. По этой причине не следует использовать непроницаемую для воздуха жесткую изоляцию, такую ​​как плиты PIR (полиизоцианурат), даже если они могут достичь лучших показателей U при относительно небольшой толщине.

Изоляция внутри стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за образования мостиков холода в тех областях, которые по разным причинам невозможно изолировать.В частности, торцы балок перекрытия и балок, встроенных во внешнюю стену, подвергаются большему риску повышенной деградации.

ВНЕСТЕННОЙ ЛИНИИ

По многим причинам установка теплоизоляции на внешнюю поверхность стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.

• Стена полностью защищена (при условии правильности материалов и деталей)
• Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму структурно необходимых, и обычно может принимать форму дополнительных фиксируемых на поверхности ремней и т. Д. Этот ремонт является обратимым и не требует потери исторической ткани.
• Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
• Изоляция может быть сплошной со всей оригинальной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации.
• Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает уравновесить суточные колебания.
• Сохранение исторического значения и внешнего вида интерьера
• Вмешательство обратимое.

Наружная изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных проемов и других элементов, а также скрывает деревянную раму. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть веский исторический прецедент, и преимущества значительны.

Исторически рендеринг обычно наносился непосредственно на планку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что это должно обеспечивать хорошую защиту рамы просто потому, что она воздухопроницаема.Тем не менее, довольно часто можно найти широко распространенное активное нападение жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти его в открытых внешних бревнах, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в каркасе с известковой штукатуркой может быть достаточно высоким, чтобы поддерживать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану и, если возможно, обрешетку контрастировать с каркасом на контр обрешетках.

Недавняя разработка относительно высокоэффективных воздухопроницаемых многослойных изоляционных одеял, эффективно изолированных дыхательных мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стен намного меньше, чем большинство других воздухопроницаемых изоляционных материалов.Хотя эти лоскутные одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно использовались для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы необходимо использовать с осторожностью до тех пор, пока не будет лучше изучено их долговременное функционирование, но в равной степени их не следует сразу же отказываться от них. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать в более влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.

В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле представляет собой скопление краски, мастики и цементной штукатурки для ремонта, скрывающее сильно разрушенный и структурно нарушенный каркас.Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта / замены, что защита известковой штукатуркой или другой облицовкой почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая при этом дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне новой штукатурки — существует давняя традиция того, что многие теперь считают «фальшивкой». По крайней мере, то, что осталось от рамы и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.

СВЯЗАННЫЙ РЕМОНТ

Если деревянный каркас должен оставаться открытым, важным первым шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы каркас и окружающая ткань находились в хорошем состоянии и состояли из материалов, которые позволяют стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, которое считается частью истории здания, явно причиняет ущерб. Кирпичное заполнение, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения каркаса, особенно при укладке в цементный раствор, где каркасы относительно легкие, плохо сконструированы или ослаблены из-за гниения, или где кирпичи выступают за пределы лицевую сторону рамы, создавая выступы, задерживающие воду.

Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя ранее использовавшейся или оригинальной плетеной и мазковой засыпки, которая обычно начинала выходить из строя после того, как терялась защита больших выступов.Хотя непроницаемые материалы обычно вызывают повреждение, если проницаемые материалы вводятся повторно без восстановления первоначальной защиты (например, выступов), их воздействие на обширное и постоянное смачивание приведет к грибковой деградации, потере когезии и повреждению от замерзания.

Кроме того, гораздо больше потери тепла из-за постоянно влажной мазки, штукатурки или кирпича. Недавние изменения погодных условий также могут создать большие проблемы для плохо защищенных зданий.Поэтому важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение соответствующих свесов и других защитных мер, даже если доказательства их неубедительны.

Еще одна важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто хорошо сбалансировано. Типичное содержание влаги в древесине в ухоженном здании составляет около 16% (ниже при обогреве). В ухоженных наружных стенах этот показатель обычно увеличивается до 18-20%.Многие грибы прорастают примерно на 27%, но могут выжить до 23-24%. Жук Караула смерти процветает там, где существует или была грибковая активность, и может выжить в древесине при содержании влаги до 16 процентов или ниже.

Поэтому критически важно контролировать проникновение воды, конденсацию и испарение, а использование неподходящих материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и вызвать риск возникновения или возобновления деградации.Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить влажность всего на несколько процентов до безопасной зоны.

СВОДКА

.