Как утеплить потолок бани из сруба: Утепление парилки бани из сруба

Как утеплить баню из бруса

Бревенчатая или брусовая баня — это самое распространенное дополнение коттеджа или дачи на загородном участке. При наличии набора инструментов, практического опыта работы с деревом баню или сауну можно построить своими руками. При этом важно правильно утеплить баню из бруса снаружи или изнутри.

Почему нужно утеплять брусовую баню?

Чаще всего для строительства бани используют влажный или сухой брус, оцилиндрованное бревно. Это прочные, долговечные, экологически чистые материалы, безопасные в использовании. Натуральная древесина относится к материалам с самой низкой теплопроводностью. Брус толщиной 0,14 м одинаково держит тепло в сравнении с пенобетоном 0,25 м, керамзитобетоном 0,5 м или кирпичной кладкой 0,65 м. Несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства сооружения из бруса нуждаются в дополнительном утеплении.

При недостаточной теплоизоляции парилки и душевой придется поддерживать нужную температуру за счет непрерывного протапливания печи. Перерасход дров будет особенно заметным осенью и зимой. Из-за того, что стены быстро теряют тепло, а печь перегревается, вода в баке испаряется быстрее. Повышенная влажность приводит к тому, что деревянные конструкции начинают гнить, на стенах появляется грибок, плесень. Чтобы увеличить срок эксплуатации бани и свести к минимуму расходы на ремонт нужно утеплить пол, стены, потолок.

Особенности утепления

• Фундамент. Наружное утепление основания здания поможет защитить фундамент и цоколь постройки от промерзания, предотвратит разрушение фундамента из-за резких перепадах температуры. Оптимальным вариантом будет использование пенополиуретана или экструдированного пенополистирола. Утеплитель толщиной 5 см должен закрывать цоколь по периметру. Если фундамент ленточного типа, то его утепляют по всей высоте.

• Пол. Если основание бани столбчатое или свайное, то утепление пола позволить снизить потери тепла из-за продуваемого подполья. Для этого используют материалы на основе базальтовой ваты, которые закладывают между черновым и чистовым полом. Если фундамент ленточный, то для утепления можно использовать насыпные материалы, например, керамзит.

• Стены. На стены приходится основная нагрузка. Они должны сохранять тепло при любой температуре снаружи. Стены в парилке прокладывают фольгированным утеплителем, который не только задерживает тепло, но отражает его обратно.

• Чердак. На перекрытие между балками укладывают вплотную, без промежутков и зазоров, рулонную базальтовую вату. Если в бане жилая мансарда, второй или полуторный этаж, то теплоизоляцию укладывают и на крышу.

Материалы для утепления бани

Раньше для утепления срубов использовали пеньку, джут, мох. Стены конопатили с помощью деревянной или железной киянки, стамески или металлической пластины. Сейчас, благодаря развитию технологий, существует большой выбор материалов с улучшенными характеристиками.

• Чтобы утеплить баню из бруса изнутри лучше использовать базальтовую вату, магнезитовые панели, сотопласт, керамзит. Эти материалы не воспламеняются и не поддерживают горение, не выделяют вредных веществ при нагревании, не впитывают влагу. Утеплители не привлекают грызунов и насекомых-вредителей, не слеживаются, сохраняют свои первоначальные свойства в условиях перепадов температуры и влажности, воздействия горячего пара.

• В качестве гидроизолятора можно использовать стеклогидроизол, мастику на основе битума, еврорубероид (кроме парилки).

• Для пароизоляции и ветрозащиты применяют крафт-бумагу, алюминиевую фольгу, фольгированный пенотерм. Вспененный полипропилен, покрытый слоем фольги, выполняет сразу три функции — утепляет, отражает тепло, защищает стены от влаги.

Утепление бани

Утепление фундамента и чернового пола выполняется на этапе строительства бани. Теплоизоляцию стен, потолка, крыши начинают только после усадки сруба — через 6-12 месяцев. Если для сауна построена из сухого бруса, то перерыв «на усадку» не делают.

Потолок

• чердак выстилают крафт-бумагой, ее крепят на скотч или степлером;

• на чердачном перекрытии монтируют каркас из бруса;

• минеральную вату в матах укладывают внутрь обрешетки;

• утеплитель покрывают фольгированным материалом, стыки проклеивают скотчем;

• обрешетку зашивают сухой доской.

Стены парилки

• потолок и стены обрабатывают антисептической пропиткой;

• щели, трещины, стыки заделывают герметиком или льноджутом;

• поверхности зашивают магнезитовыми панелями или минеральной ватой;

• фольгу или фольгированный пенотерм растягивают по потолку и стенам, крепят с нахлестом 2-3 см;

• поверх слоя утеплителя и пароизоляции собирают обрешетку;

• на каркас крепят финишную обшивку — вагонку из лиственных пород.

Утепление пола по бетонной стяжке

• бетон покрывают битумной мастикой, оставляют до полного высыхания;

• всю поверхность закрывают пенопластом и застилают плотной полиэтиленовой пленкой;

• сверху делают тонкую, выравнивающую стяжку, укладывают кафельную или керамогранитную плитку.

Утепление деревянного пола

• лаги и черновой пол пропитывают антисептическим составом;

• между лагами укладывают базальтовую вату плотностью от 160 кг/м3;

• полы застилают еврорубероидом с «заходом» на стены;

• монтируют настил чистового пола из шпунтованной доски.

Утепление бани снаружи

Теплоизоляция наружных стен поможет защитить сруб от продувания и промерзания, обеспечивает стабильный тепловой режим внутри помещения. Если утеплить сауну только изнутри, то это может привести к изменению расположения «точки росы», которая окажется внутри брусовой стены. Дерево мокнет, гниет, заражается грибком. Вентилируемый фасад полностью решает эту проблему.

Основные этапы работы:

• по ширине рулонного материала или матов на фасад монтируют каркас;

• толщину бруса подбирают таким способом, чтобы между облицовкой и стеной оставался вентиляционный зазор;

• утеплитель укладывают на обрешетку рядами снизу вверх;

• сверху при помощи степлера крепят ветрозащитную мембрану;

• заключительный этап — монтаж фасадной отделки.

Наша компания занимается строительством бань на Москве и Московской области. У нас вы сможете купить полностью укомплектованную мобильную сауну или заказать ее строительство по индивидуальному или типовому проекту. Стоимость можно посмотреть в каталоге или уточнить у наших консультантов.

Утепление бревенчатой бани изнутри и снаружи своими руками

В сельской местности или пригороде многие владельцы домостроений возводят деревянные бани или осуществляют утепление бревенчатых бань, которые после эксплуатации в течение определенного промежутка времени требуют проведения ремонтных работ по утеплению для их комфортного использования и сокращению расходования сырья для отопления.

Схема устройства бани из бревен

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы, используемые для утепления бани

При проведении строительных и ремонтных работ по утеплению бани используется различный материал, обладающий хорошими теплозащитными свойствами:

1. Пенополистирол – специальный изолирующий материал, имеющий ячеистую структуру, позволяющую сохранять тепло в помещениях. Плохо пропускает влагу, имеет низкий удельный вес. Структура материала под воздействием больших нагрузок теряет прочность и разрушается. В процессе эксплуатации постепенно распадается и выделяет токсичные вещества способные приносить вред живым организмам. Под воздействием солнечного света теряет свои свойства и начинает распадаться.
2. Пенополиуретан – пористый легкий материал, который наносится на поверхность различных материалов с помощью нанесения с помощью специального инструмента. Имеет низкий удельный вес, не пропускает влагу и разрушается под воздействием больших нагрузок. При воздействии высокой температуры выделяет угарный и углекислый газ. Стоек к воздействию солнечного света, но требует дополнительной защиты при использовании на открытом воздухе.
   Процесс нанесения пенополиуретана на пол и стены

3. Минеральная вата – легкий материал с волокнистой структурой не подверженной к изменению свойств при влиянии влаги. Экологически безопасен, долговечен и хорошо переносит влияние солнечных лучей. Выпускаются различные виды минваты обладающие различными характеристиками с учетом окружающей среды.
4. Плиты XPS – материал, изготавливаемый из экструдированного пенополистирола с ячеистой структурой. Влагостоек, обладает низким удельным весом и довольно прочный, хорошо переносит нагрузки при сжатии. Экологически чист, долговечен при интенсивной эксплуатации. Устойчив к воздействию солнечных лучей.
5. Керамзит – пористый натуральный материал в виде гранул устойчивых к воздействию влаги. Имеет низкий удельный вес, хорошо переносит сжатие. Экологически безопасен, долговечен при эксплуатации в различных условиях. Не изменяет своей структуры под воздействием солнечного света.
   Пример утепления потолка в бане керамзитом

При утеплении бани используется утеплитель, который является наиболее подходящим материалом с учетом его свойств и цены материала:

• минеральная вата для утепления стен предбанника и пола построек;
• керамзит применяется для пола;
• плиты XPS при обустройстве бетонного пола.

Помимо вышеперечисленных материалов, также может использоваться минеральная вата с защитным слоем фольги, который повышает защитные свойства материала при воздействии влаги и повышении теплозащиты внутри помещений бани.

Широко используются при отделке материалы: изолор, изолайт, изолайт Л, изофер, изоруф, изовент.
Материалы, состоящие из минеральной ваты и фольги, используются для утепления стен, пола, потолка бани, обеспечивая надежную изоляцию по экономии тепла.

Для утепления полов обычно применяют несколько слоев изоляции, из которых самый нижний изготавливается из керамзита наиболее стойкого к воздействию различных факторов.

При монтаже теплоизоляционного покрытия из фольгированного материала, используется специальный скотч для соединения стыков покрытия. Листы теплоизоляции укладываются между направляющими обрешетки.

Пример закладки теплоизоляции в каркас

Бруски для крепления могут монтироваться вертикально или горизонтально с креплением, с помощью дюбелей или анкерных специальных креплений к стене.
При использовании утеплителя без защитного слоя фольги, используется дополнительная защитная пленка, обеспечивающая надежную гидропароизоляцию постройки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонного пола в бане

При заливке в бане бетонного пола используются материалы:

Половое покрытие должно обеспечивать надежную защиту от перепада температур и воздействия влаги. В качестве первого слоя используется подушка из керамзита, имеющая толщину, вдвое превышающую толщину стен.

Процесс укладки бетонного пола

Для монтажа пола необходимо выполнить следующие операции:

1. По всей площади фундамента производится уплотнение грунта, а на стены фундамента наносится специальный защитный состав для гидроизоляции.
2. На грунт насыпается слой песка толщиной 10 см, увлажняется, уплотняется и выравнивается.
3. Вся площадь пола застилается рубероидом с учетом 20 см запаса со стороны стен и 15 см припуска для перекрытия соединяемых полос рубероида. Места стыковки проклеиваются специальным соединительным скотчем или с помощью гудронной мастики.
4. Поверх покрытия из рубероида насыпается слой из керамзита с соблюдением уровня ниже слоя заливки бетона на 5 см и застилается слоем полиэтиленовой пленки.
5. Укладывается арматурная сетка с маячками для заливки бетона.
6. Необходимо также учесть, что сточная труба в центре помещения должна обеспечивать беспрепятственный слив воды.
7. По низу стен наклеивается демпферная лента.
8. Вся поверхность пола заливается бетоном и выравнивается по маячкам.
   Процесс выравнивания по маякам

9. При полном застывании стяжки покрытие обрабатывается грунтовочным составом для гидроизоляции покрытия.
10. По бетонному полу может быть настелена керамическая плитка или смонтирован пол с использованием деревянного покрытия.

Для утепления пола могут использоваться плиты XPS, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками при выполнении отделочных работ, связанных с повышенной влажностью и температурными перепадами.

Вариант оформления плиткой пола в бане

Вернуться к оглавлению

Деревянный пол

В бане может быть установлен пол из древесины с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Необходимо также учитывать, что должна быть предусмотрена специальная вентиляция, позволяющая просушивать деревянные конструкции.
При обустройстве деревянного пола выполняются следующие операции:

1. Монтируется сливная труба.
2. Уплотняется грунт по всей площади пола и настилается слой рубероида с учетом перекрытия стыковочных слоев и запаса для стен.
3. На рубероид насыпается слой керамзита с учетом свободного пространства между слоем керамзита и балками пола с расстоянием не менее 25 см для вентиляции пространства.
4. На слой гидроизоляции монтируются деревянные балки перекрытия пола, которые обрабатываются предварительно защитным слоем антисептика.
   Процесс монтажа балок на рубероид

5. Балки и пол застилаются защитной пленкой.
6. Между перекрытиями балок укладывается теплоизоляция в виде керамзита или минеральной ваты.
7. Слой теплоизоляции и балки еще раз застилаются гидроизолирующей пленкой.
8. Перпендикулярно на балки монтируются лаги, и настилается настил из досок с учетом сливного отверстия для стока воды.
9. По настилу фиксируются рейки, ориентируемые к сливному отверстию.
10. Между балками обрешетки укладывается утеплитель со слоем фольги в верхнем положении и проклеивается с помощью скотча, образуя единый слой теплоизоляции, защищенный сверху слоем фольги.

Помимо керамзита и минваты в качестве теплозащиты, может использоваться вермикулит с использованием специальной технологии укладки.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен бани

Для сохранения тепла в бане может проводиться утепление стен, которые могут быть изготовлены из кирпича или древесины по схожей технологии.
Работы по утеплению стен кирпичной бани изнутри проводятся в следующей последовательности:

1. Предварительно до начала работ стены бани покрываются антисептиком для предотвращения развития грибка или плесени.
2. Стены бани покрываются пленкой обеспечивающую надежную гидроизоляцию здания.
   Схема утепления стен в бане

3. Производится монтаж обрешетки для крепления внешней облицовки.
4. Между направляющими укладывается утеплитель.
5. Утеплитель закрывается пароизоляцией.
6. Сверху на обрешетку прибивается контробрешетка для обеспечения пространства для вентиляции.
7. На обрешетку крепится внутренний слой облицовки.

Для стен сложенных из кирпича в качестве утеплителя используют шлаковату, причем толщина брусков и утеплителя должна совпадать. При использовании в качестве утеплителя фольгированного материала можно упразднить слой пароизоляционной пленки. Многие работы, связанные с монтажом облицовки бани выполняются своими руками.
Для утепления бревенчатых стен бани используются следующие материалы:

Бревенчатая баня хорошо защищена от воздействия внешних факторов, но при длительной эксплуатации между бревен образуются трещины, которые необходимо устранить. Для этого с внешней стороны с помощью специального инструмента и материала заделываются все трещины, образовавшиеся на бревнах и стыках.
С внутренней стороны стены защищаются с использованием специальной технологии:

1. Производится крепеж теплоизоляции изнутри своими руками со слоем фольги на стены бани, причем фольга должна находиться с внешней стороны. Утеплитель должен иметь толщину 5-8 см, а в качестве крепления используются гвозди с широкой шляпкой.
2. Сверху по утеплителю набивается обрешетка.
3. По направляющим монтируется облицовочный слой вагонки.

Бани из бруса, утепляются по той же технологии, как и бани со стенами из бревен. С учетом того, что стены бани из бруса имеют из нутрии плоскую поверхность и более приспособлены к монтажу облицовочных материалов и утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка бани

Для утепления потолка в бане используется три основных способа монтажа:

• панельный;
• подшивной;
• настильный.

1. Панельный потолок состоит из панелей, содержащих все необходимые материалы для утепления и облицовки помещений. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата с толщиной защитного слоя более 10 см.
   Для монтажа панелей на потолке набиваются направляющие бруски. Панели в готовом виде поднимаются к потолку и крепятся к брускам.
2. Подшивной потолок монтируется с применением другой технологии со следующим порядком выполнения рабочих операций:

   Для работ также могут использоваться другие материалы, такие как керамзит, обладающий хорошими защитными свойствами.

3. Настильный потолок выполняется по специальной технологии, а отделка производится с использованием вагонки толщиной более 3 см.

Для монтажа производятся рабочие операции, которые включают:

Смотрите видео инструкцию по утеплению бани.

Данный способ используется для помещений, имеющих небольшую площадь. Правильно выполненные операции по монтажу утепляющего слоя позволяют сохранять тепло в бане длительный период времени и значительно сократить расход топлива используемого для обогрева.

Как утеплить потолок в бане своими руками фото инструкция

Многие владельцы загородных дач и коттеджей, часто приобретают участок уже с готовыми постройками.

При этом часть строений доставшихся от прежних хозяев может не устраивать новых жильцов. В этом случае начинается масштабная перестройка некоторых зданий изнутри.

Например, владельцев интересует такая проблема, как утеплить потолок в бане своими руками. Так как благоустройство банного строения обычно первоочередная задача.

Способы утепления потолка

Существует множество различных вариантов утепления потолочного перекрытия в банном сооружении. Некоторые способы можно считать относительно дешевыми.

Другие способы считаются дорогим удовольствием. Так на примерах можно рассмотреть некоторые из них. Одним из самых распространенных способов утепления, считается комбинация:

• Использование гидроизоляционной пленки.
• Применение базальтовой ваты.
• Укладка теплоизоляционной, алюминиевой фольги.

Можно использовать и плиты минваты, она также отлично подходит для тепловой изоляции крыши.

Утепление крыши.

Перед началом работы по утеплению потолочного покрытия, необходимо выбрать способ:

• Крепление утепления к потолку. Этот способ считается более дорогим, и используется чаще всего в строениях с плоскими или немного покатистыми типами крыш.
• Утепление поверх потолочного покрытия. Этот способ используется чаще всего, если поверх потолочного перекрытия установлена конструкция крыши.

Первый вариант потребует более трудоемкого процесса, для начала необходимо сделать на потолке сетку из деревянных досок размером 150Х30 миллиметров, размер ячеек примерно 800Х1200 миллиметров.

Затем в ячейках расстелить фольгу на всей площади потолка. После этого, необходимо вставить в ячейки листы минеральной ваты или базальтовой ваты.

Далее опять сверху расстелить фольгу и поверх уже готовой конструкции расстелить пленку, таким образом получается готовая пароизоляция.

После этого можно выполнить монтаж потолочного материала, это могут быть доски вагонка или иной водостойкий материал.

Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

Менее трудоемкий способ

Существует более дешевый способ утепления крыши, но только в случае, если поверх потолочного перекрытия установлена конструкция крыши довольно приличной высоты, которая дает возможность перемещаться без помех по всей площади.

Для начала нужно подготовить территорию, очистив ее от мусора. После этого необходимо раскатать по всей площади пленочное покрытие, а также фольгу для гидроизоляции. Затем сверху устанавливаются ячейки размером 1000Х1500 миллиметров из доски 2000Х20 миллиметров. После этого все ячейки заливаются смесью из глины и песка в пропорции 1 к 2, с добавлением, в эту массу керамзита.

По окончанию заполнения ячеек поверх делается обычная пятисантиметровая стяжка. В случае если владелец банного сооружения испытывает затруднения с поиском керамзита, его часто заменяют обычной соломой. Такой способ утепления крыши считается еще более дешевым. В некоторых случаях, владельцы, не делают стяжки из цементного раствора в целях экономии денежных средств, а закрепляют поверх утеплителя уложенную пленку.

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

<<Перейти в портфолио>>

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань — это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Ремонт бани. Устройство потолка в бане

Качественное устройство потолка – одно из основных условий строительства бани. Ведь что такое потолок? Это не только перегородка использующихся помещений от холодного чердака, но и удержания тепла в помещениях, защита от проникновения холодного воздуха, который, в соответствии с законами физики, будет опускаться вниз. К тому же потолок бани, а в первую очередь парилки, главного помещения, подвергается температурному, влажностному воздействию. Потому важно знать, как сделать потолок в бане правильно, учитывая множество факторов. Данная задача не является сложной, но она должна соответствовать строительным особенностям бани, сфере эксплуатации чердака (Ремонт бань в Московской области).

Содержание
1. Виды деревянных потолков в бане и их устройство
2. Утепление потолка и стен. Пароизоляция
             — Утепление каркасной бани
             — Утепление кирпичной бани
             — Утепление бани из бетона, шлакоблока или пеноблока
             — Утепление бани из сруба

Виды деревянных потолков в бане и их устройство

Существует три основных вида потолков для бани:
— панельный потолок;
— настильный потолок;
— подшивной потолок.

Панельный потолок — это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков, внутренней обшивки (потолка), пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, внешнего трапа (со стороны чердачного помещения).

В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не менее 10 см.

Между щитами укладывается уплотнитель, чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.

Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50×100 мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия). Процесс укладки панелей происходит по принципу их крепления к брускам, которые располагаются на нижних кромках балок.

Настильный потолок в бане получается в результате настила досок на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5 метра и применением досок толщиной менее 50 мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции и минераловатный утеплитель. Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков по всему периметру чердачного помещения. Для обеспечения пароизоляции можно использовать самые разнообразные материалы, к которым относятся: фольга, толь, пергамин, рубероид. Дополнительное утепление обеспечивается настилом мягкого торфа, который сверху покрывается горбылем или же шифером.

Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок обрезной или шпунтованной доской толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция, потом утеплитель — это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит и т.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал и после потолок обшивается досками — это могут быть как обрезные, так и необрезные доски. При создании подшивного потолка необходимо помнить, что он будет держать достаточно большой вес утеплителя, поэтому конструкцию необходимо тщательно закреплять при помощи саморезов.

Несколько советов по созданию потолков в бане

При выборе досок лучше отдавать предпочтение шпунтованным вариантам, потому что их легче будет подгонять друг к другу. Если предстоит обшивать потолки в парилке, стоит позаботиться о том, чтобы древесина не выделяла смолы и пары при повышении температуры. В таком случае самым идеальным вариантом станет липа или кедр, но также подойдет и еловая древесина.
   Способ зашивки также может разниться в зависимости от выбранного материала. Обшивая потолок моечной или предбанника, можно воспользоваться сквозным методом. Но стоит заметить, что при этом все доски должны быть достаточной длины. Если длины не хватает, необходимо создать дополнительную балку, используя доску с толщиной в 50 мм. Чтобы в дальнейшем можно было без лишнего труда обеспечить пароизоляцию при помощи пергамина, балку лучше уложить плашмя.

Утепление потолка. Пароизоляция

Как утеплить баню, чтобы в ней можно было смело париться, как летом, так и зимой? . Утепление любого помещения – это комплексный процесс. Ввиду определенного типа климата будет зависеть этапы данного вида работы, а также выбор материалов. Стоит также помнить о том, что предбанник, парилка и комната утепляются совершенно по-разному.

Как утеплить баню: выбираем материал.

1. Минеральные утеплители (стекловата, минеральная вата, базальтовое волокно). Эти материалы идеально подходят для теплоизоляции бани. Они пожаробезопасны, влагонепроницаемые, пожароустойчивые, не подвергаются гниению, обладают высокой долговечностью. Утепление помещения внутри проводится именно с их помощью.

2. Органические материалы (фибролит, арболит). Они изготавливаются из камыша, торфа и различных древесных отходов. Как правило, эти плиты бывают самых разных размеров. Используются они даже в местностях с низкими температурными показателями. Однако, несмотря на все положительные качества данного утеплителя, его нельзя использовать в банях, ведь он довольно легко воспламеняется. Правда, современный рынок предлагает достаточно большое количество веществ, после обработки которыми, эти теплоизоляторы становятся несгораемыми. А вот от утепления парилки ними все же стоит воздержаться. Все же риск воспламенения здесь большой.

3. Материалы на основе пластмассы. Они отлично подходят для комнат отдыха и предбанников. Опять же, в парных их лучше не использовать.

Кроме этого, стоит сказать несколько слов о пароизолирующих материалах. Чаще всего применяются в этих случаях пергамин и рубероид. Однако для внутренних помещений бани их использовать не стоит, поскольку при нагревании они способны выделять токсические вещества. В условиях повышенной влажности они очень быстро попадают в организм человека через легкие. По этой причине лучшим выбором станет алюминиевая фольга или же теплоизоляционные плитки с фольгированным покрытием. Фольга с несколько раз снижает затраты энергии на отопление, а благодаря отражающей поверхности она отражает тепло обратно в помещение.

Утепление каркасной бани

По идее этот тип постройки предполагает, что внутри деревянного «скелета» укладывается теплоизолятор. Подобная технология строительства получила название «канадской». Во всем мире она считается самой энергосберегающей. В качестве материала лучше всего использовать минеральную вату, однако вполне подойдет и пенопласт.

Итак, давайте рассмотрим основные этапы утепляющих работ:
  1. В каждое из окошек «скелета» вложите ватный изолятор, защитив его гидроизоляцией и пароизоляцией.
  2. Обшейте наружные стены каркаса вагонкой или же ОСП-плитами.
  3. Проведите финишные работы.

Что же касается парилки, то утеплять ее нужно по такому же принципу, что и сруб – специальными рулонными изоляторами. Они оснащены обустройствами вентиляционных зазоров и мембранами. Существует и второй вариант утепления. Работа проводится по такому же принципу, но вам понадобится проложить пароизоляцию из пергамента, прикрепив ее с помощью деревянной обшивки. Между полученными внешними и внутренним стенами положите пенопласт, теплоизолирующие или фибролитовые плиты. Все это закройте пластами, сделанными из асбоцемента. Благодаря всему этому каркасная баня станет теплее и прочнее.

Утепление кирпичной бани

Внутри такой вид постройки утепления проводится с той целью, чтобы при низких температурах кирпич «не затрагивал» теплообменные процессы в самом помещении, поскольку он быстро промерзает. Именно по этой причине возводятся дополнительные деревянные каркасы. Можно также обустроить вторые стены, состоящие из бруса размером 10 на 10 см. Сделайте обрешетку, смонтируйте на нее гидроизоляционный материал, сделайте стенку из бруса. Поверх набейте обрешетку, прикрепите такие материалы, как стеклоткань и теплоутеплитель. Одна из его сторон должна быть оснащена фольгой. После этого идет теплоизоляция и отбелочная вагонка.
  Допустимо также использование второго вариант – использовать еще один слой теплоизоляции точно такой же толщины, а между слоями проложить гидроизоляцию.

Утепление бани из бетона, шлакоблока или пеноблока

Пеноблок и шлакоблок уже сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными материалами, поскольку имеют пористую структуру. Однако в зимнее время они все равно могут промерзать, поэтому утепление не помешает. Лучше всего выбрать для этой цели стекловолокно или минеральную вату. Весь пирог непременно должен быть обеспечен хорошей гидроизоляцией, поскольку никакие блоки не любят повышенную влажность. Первым делом – уберите из контура обогрева ледяной массив бетона. Для этого внутри здания сделайте каркас, отступив от стен. Полученное пространство хорошо провентилируйте – внизу и вверху бани соорудите специальные окна-продухи. Если вы будете принимать банные процедуры, то такие окошки нужно закрыть, а если просушиваете помещения – откройте их. Далее оборудуйте простой «пирог» утепления для моечной и парилки. Самый простой выглядит так – блочная или газобетонная плита – каркас для утепления, отступив от стены. В результате вам не придется греть ледяные стены — вот такой маленький секрет.

Утепление бани из сруба

С давних времен такой тип помещения никогда не утеплялся. Время от времени хозяева заменяли лаги и ремонтировали нижние венцы. Однако на сегодняшний день настоящая русская парная из сруба – это большая редкость, поэтому вопрос об утеплении никто не отменял. Особенно это касается тех случаев, когда размеры бруса сравнительно небольшие. Во всех остальных случаях можно ограничиться хорошей гидроизоляцией и конопаткой. Для теплоизоляции внутренней части используйте «пирог» с минватой. А для парилки возьмите слой в 2 раза больше.

Утепление бани из бруса: стены, потолок, фасад

Какая польза от бани, если она не удерживает пар и плохо прогревается, сколько ни подкидывай дров? Такая баня не только не доставит удовольствия от посещения, но и окажется весьма затратной, ведь при неправильной теплоизоляции сруба дров на растопку уходит немало, а хорошего жара так и не удается добиться.

Виды утеплителей для бани: минеральная вата, стклоизол, пеноплистерол и другие материалы.

Если вам надоело тратить дрова впустую или вы только приступили к строительству собственной баньки, рекомендации по поводу ее утепления внутри и снаружи придутся вам очень кстати. Ведь утепление бани, построенной из бруса, только на первый взгляд кажется простым делом – законопатил швы паклей, и можно от души париться. В действительности же нужно не только выбрать подходящий утеплитель, но и учесть все тонкости теплоизоляции строений из бруса.

Утепление стен бани из бруса внутри

Заниматься внутренней отделкой бани можно лишь спустя полгода после того, как она была срублена. Соблюдение этого правила необходимо, чтобы сруб дал усадку и впоследствии не подвергался деформации. Однако утеплять стены следует в процессе укладки, прокладывая между слоями бруса теплоизоляционный материал. Но что лучше выбрать для теплоизоляции: традиционные мох и паклю или усовершенствованные пеноизол, пенополиуретан и минеральную вату?

Природный или синтетический утеплитель?

Схема утепления каркасной стены бани.

Раньше стены бани изнутри частенько конопатили мхом, конопляной пенькой или льняной паклей. Эти экологически чистые природные материалы были доступны каждому и обеспечивали необходимую теплоизоляцию. Пакля, красный мох и мох кукушкин лен используются для утепления срубов и сейчас. Вот только очень уж они недолговечны: их повреждает моль, расклевывают птицы, и уже через пару лет поврежденные природные материалы приходится заменять. А ведь работа со мхом очень трудоемка и отнимает немало времени!

Красный мох и кукушкин лен в сухом состоянии не подвержены гниению, благодаря этому свойству их часто добавляют к льноволокну и пакле. Однако перед использованием их необходимо тщательно высушить, иначе от сырого мха древесина быстро загниет. Да и конопатить мхом стены из бруса достаточно сложно.

В современном строительстве природные утеплители обрабатывают специальными пропитками, которые защищают от вредителей и увеличивают износостойкость. Но париться в бане, утепленной таким образом, небезопасно для здоровья. Если же для вас принципиально использование экологически чистых материалов, обратите внимание на утеплители, изготовленные из джута или льна. Они меньше подвержены повреждению молью и гниению, не вредят здоровью и удобны в укладке. Самым популярным сейчас считается льноватин или льноджутовый войлок.

Высокими теплоизоляционными качествами обладают синтетические материалы: стекловата, базальтовая вата, пеноизол, перлит. Благодаря современным технологиям минеральные теплоизоляционные материалы отличаются экологичностью, безвредностью, негорючестью и устойчивостью к воздействию влаги. Для утепления бани часто применяют также пенополистирол и пенополиуретан – прочные, легкие материалы, обеспечивающие прекрасную теплоизоляцию. Однако они легко воспламеняются, как и плиты из отходов древесины, фибролитовые и камышитовые. Такие пожароопасные материалы следует использовать только в предбаннике.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/kjNvPqZKeqo

Создаем «эффект термоса»

Итак, через 6-7 месяцев после возведения сруба утеплитель, проложенный между брусьями, необходимо тщательно проконопатить, добившись аккуратных швов. После чего можно приступать к термоизоляции и пароизоляции бани внутри. Чтобы в бане хорошо сохранялось тепло и пар оставался надолго, необходимо создать «эффект термоса» – закрыть стены и потолок плитами теплоизоляционного материала, а сверху покрыть их пароизоляцией, предохраняющей утеплитель от появления конденсата.

Схема теплоизоляции парилки.

В качестве пароизоляции для парилок и моечного отделения используется фольга, а для предбанника и комнаты отдыха – крафт-бумага. Популярно также применение полиэтиленовой пленки плотностью от 140 мкм. Толь, рубероид и пергамин использовать не следует, поскольку они выделяют вредные вещества в процессе эксплуатации и неприятно пахнут.

Монтируя пароизоляционный материал, не забывайте герметизировать швы и стыки с помощью скотча из алюминиевой фольги. На потолке следует предусмотреть зазоры в 1-2 см между облицовочным материалом и пароизоляцией, ведь отделка потолка подвержена влиянию повышенной влажности.

Утепленные надлежащим образом стены оформляются вагонкой, гипсокартоном или гипсоволокном, в соответствии с вашими предпочтениями. Рамы окон вплотную подгоняются к переплетам, а щели закрываются герметиками. Так утечка воздуха из бани будет минимальной.

Правильное утепление потолка

В банях из бруса потолок обшивается досками толщиной не менее 6 см, на них укладывается пароизоляционный слой из алюминиевой фольги или вощеной бумаги, покрытый сверху слоем мягкой глины. Затем укладывается утеплитель (керамзит, пенокрошка, песок, земля, теплоизоляционные материалы или традиционные опилки, смешанные с раствором глины). Утепляющий слой должен быть не тоньше 15 см. На теплоизоляцию наносится стяжка из цемента с песком слоем в 3 см и, если предполагается ходить по чердаку, поверх высохшей стяжки настилаются доски.

Такое утепление самое распространенное, но существуют разные вариации укладки «слоеного» потолка. Какой бы способ вы ни выбрали, важно помнить, что отличительным свойством бани является постоянная конденсация влаги под потолком. Поэтому следует заранее продумать правильное утепление потолка, чтобы впоследствии не пришлось его часто менять.

Схема утепления потолка в бане.

Утепление фасада бани из бруса

Закончив утеплять баню изнутри, пора перейти к внешней отделке. Снаружи стены из бруса также следует проконопатить, закрыв все щели и трещины выбранным типом утеплителя. Чтобы обезопасить фасад от возгорания и гниения, его стены рекомендуется обработать специальными защитными средствами.

Утеплить баню снаружи можно пенополиуретаном, пенополистиролом или минеральной ватой – такими материалами, которые обладают термостойкостью и высокими антикоррозийными свойствами. Закрепляют слои утеплителя анкерами таким образом, чтобы стык предыдущего ряда был перекрыт верхним рядом, как при кирпичной кладке.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/a1Co0Spk_Y4

Завершив утепление бани снаружи, можно приступать к облицовке фасада камнем или кирпичом, не забывая оставлять между утеплителем и облицовкой около 6 см свободного пространства для вентиляции. Другой вариант – предусмотреть в толще фундамента и под кровлей вентиляционные отверстия, через которые воздух с водяными парами будет выводиться наружу.

Утепление и гидроизоляция бани из бруса

Парилка – это место в бане, которое требуется хорошо утеплить, поскольку минимальные потери тепла могут вызвать дискомфорт.

Утепление потолка в парилке

Для утепления потолка потребуются материалы вдвое толще, чем для стен, ведь имеено к потолку подымается раскалённый пар. Примерный план работ выглядит так:

• потолок покрывается рулонной бумагой, таким образом, чтобы швы получались внахлёст;
• бумага крепится рейкой, между которой стелиться утеплитель;
• с помощью специальной ленты к конструкции крепится фольга. Лента должна быть высокого качества.

В каркасной бане утеплять потолок можно не утеплять, а при строительстве парилки из бруса и бревна без этой процедуры не обойтись.

Утепления стен в бане

Утепление стен мало чем отличается от потолка. На стены монтируют узкие рейки-маяки. Предварительно материал необходимо обработать пропиткой.

В рейки врезают пазлы для вагонки. Затем стелиться фольга без дефектов. Повреждённая фольга может привести к гниению дерева и утечке тепла. Сверху монтируется вагонка.

Гидроизоляция пола в бане из бруса

В первую очередь поверхность обрабатывается антисептическими средствами. Монтируется обрешётка. Затем укладывают слой утеплителя (минеральная вата). Сверху утеплителя кладут рубероид. После этого стелиться черновой пол, и можно приступать к декоративной облицовке.

Кроме всего прочего, необходимо тщательного утеплить окна, желательно устанавливать двухкамерную ли трехкамерную модель. Также нужно обратить внимание на двери и порог, поскольку именно через зазоры в двери тепло выходит на улицу. Поэтому необходимо устанавливать невысокие двери большим порогом.

Фирма «СтройДомКомфорт» предлагает недорогие и качественные бани из бруса по типовым проектам. По желанию клиента мы изготовим индивидуальный вариант бани. 

Также интересно почитать:

Посмотреть все статьи

Как и чем утеплить крышу и потолок в бане: современные и народные методы

При строительстве бани необходимо соблюдать ряд требований и правил. Утепление кровли и потолка следует проводить с учетом нюансов конструкции. В бане необходима хорошая паро- и теплоизоляция, особенно крыша и потолок, так как горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Поэтому еще на этапе строительства необходимо добиться максимального сохранения тепла в парилке при одновременном отсутствии конденсата.Действительно, любой любитель купания редко может насладиться большими каплями холодной воды, падающими с потолка на нагретое тело. Не менее важен вопрос, чем утеплить крышу бани. Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Содержание

• Утеплитель крыши бани

• Чем лучше утеплить
• Паро- и гидроизоляция
• Как утеплить крышу бани

Утеплитель крыши бани

Чем лучше утеплить

Если баня используется только по прямому назначению, то крыша должна не быть особо изолированным.Достаточно будет качественной тепло- и пароизоляции потолка помещения и уложенного рубероида на обрешетке перед кровельным покрытием. Капитальное утепление кровли требуется, если вы собираетесь использовать пространство под ней как помещение для хранения и сушки веников, банной техники, чистого белья.

Один из видов утеплителя, предназначенный для кровли бани — минеральная вата с фольгированной стороной

Современный рынок строительных материалов богат различными изоляционными материалами.Обычно используются пенопласт, стекловата, минеральная вата и такие материалы, как RokWool и URSA. Большую популярность приобрели плиты пеноплекс, выдерживающие температуру от -50 ° до + 75 ° (из-за этого их нельзя использовать для парилки). Этот материал имеет ряд преимуществ:

• прочность;
• однородность;
• влагостойкость;
• легкость утепления;
• прочность вдвое выше пенополистирола.

Кроме того, использование пеноплекса снимает проблему пароизоляции, так как он совершенно не впитывает влагу.

Из всего многообразия материалов нужно выбрать наиболее подходящий под собственные предпочтения и финансовые возможности.

Интересно: есть народные способы утеплить баню, например, покрыть крышу глиной с опилками или использовать камыш. Причем во втором способе при правильной укладке стеблей гарантируется высокая защита от снега и дождя и отличная пароизоляция.

Паро- и гидроизоляция

Перед началом утепления кровли все ее элементы необходимо тщательно обработать составами от гниения и средствами, защищающими от пожара.Стропила и балки также необходимо пропитать антисептиками и антипиренами. В качестве гидроизоляционного материала обычно используются мембранные пленки, которые служат своеобразной преградой для воды, способной проникнуть даже в самые мелкие дефекты покрытия. Пленка, выполняющая роль гидроизоляции, выкладывается на стропила перед установкой обрешетки, а пароизоляция — между обшивкой и утеплителем потолка.

Пленка укладывается свободно, без натяжения, с нахлестом 15-20 см.Листы склеиваются скотчем. Это поможет предотвратить появление растяжек и разрывов при термической деформации материала.

Как утеплить крышу бани

Самым популярным утеплителем для крыши бани считается базальтовое волокно (минеральная вата). Он обладает замечательными теплоизоляционными свойствами и является полностью натуральным материалом. При утеплении кровли минеральной ватой необходимо подготовить слой теплоизолятора, состоящий из двух рядов десятисантиметрового утеплителя, уложенного в шахматном порядке.Готовый пласт укладываем в кровельный пирог.

Как утеплить кровлю бани от чердака минеральной ватой

Основным преимуществом этого метода является его высокая надежность и отсутствие мостиков холода, образующихся при нахлесте стыков. Конечно, этот метод дорогостоящий, поэтому некоторые строители, пытаясь сэкономить, заменяют десятисантиметровый утеплитель на пятисантиметровый и дополнительно защищают кровлю, укладывая двойной слой пароизоляционной пленки.

Еще более дешевый способ — использовать пенопласты вместо базальтового волокна, но из-за выделения токсичных паров фенола при нагревании этот метод можно использовать только для внешней изоляции.

Материалы и методы утепления потолка

Утепление потолка необходимо, так как оно обеспечивает:

1. Скопление пара внутри парилки.
2. Защита крыши и чердака от влаги.
3. На потолке нет конденсата.
4. Сохранение тепла.

Что использовать для теплоизоляции

Итак, как утеплить потолок бани? Существует множество современных утеплителей, которые имеют тонкую тепло- и пароизоляцию, состоящую из утепляющего слоя и фольги.Но самостоятельно с конденсатом справиться не в состоянии. Чтобы исключить эту проблему, необходимо уложить еще один слой утеплителя, который можно использовать как:

Керамзит — один из самых эффективных материалов для утепления потолка бани

1. Базальтовое волокно. К его достоинствам можно отнести невысокую теплопроводность, натуральность и огнестойкость. Недостаток — при намокании минеральная вата полностью теряет все свои свойства.
2. Керамзит. Он отлично сохраняет тепло, но его нужно заливать очень толстым слоем (не менее 30 см), а его использование требует дополнительной паро- и гидроизоляции.
3. Глина на опилках. Самый старый метод, самый дешевый, но очень хлопотный. Такой слой необходимо засыпать сухой землей на высоту не менее пяти сантиметров.

Важно: если в качестве утеплителя потолка выбрана минеральная вата, то для длительного сохранения ее свойств необходимо перед гидроизоляционной пленкой устраивать зазор для доступа воздуха.

Варианты утепления потолка в бане

Переходим к следующему вопросу, который возникает при строительстве бани и сауны — как утеплить потолок в бане.

С давних времен люди использовали бани. Естественно, существует большое количество вариантов утепления, как старинных, так и современных. В этой статье речь пойдет о самых распространенных методах: с использованием современных утеплителей и использования натуральных материалов.

Теплоизоляция потолка бревенчатой ​​бани

Для начала нужно обшить весь потолок блоками толщиной не менее шести сантиметров. Далее укладывается пароизоляция, в качестве которой используется пропитанная льняным маслом плита или алюминиевая фольга.Этот слой необходимо покрыть мягкой глиной и только после этого приступать к укладке утеплителя, толщина которого должна быть более 150 мм. В качестве изоляционного слоя в этом методе используют: керамзит

• ;
• песок;
• земельный участок;
• глина на опилках;
• минеральная вата.

Интересно: глина с опилками препятствует размножению мышей на крыше бани.

Если на крыше бани планируется помещение, то поверх утеплителя укладываются доски.В противном случае можно обойтись цементной стяжкой с песком.

Важно: особое внимание при утеплении следует уделять месту возле выхода трубы.

«Многослойный» потолок ванны

• 1-сторонний. На балке размером 20 × 20 см подвешен сплошной потолок из шпунтовых досок толщиной 25 мм, покрытых двойным слоем олифы. Поверх балок укладываются доски, между которыми необходимо оставить зазоры. Далее расстилается слой рубероида, полиэтилена или фольги. Следующий слой — 200 мм песка или шлака.
• 2-ходовой. Потолок по балкам снизу подшит необрезными досками 50 мм, которые сбоку парилки опираются на 50-миллиметровую доску на глухаря. На эту доску укладывают потолок с воздушными прослойками, желательно из вагонки из осины. Следующий этап — установка пароизоляции (картона), на которую наносится смесь глины с опилками слоем 30 мм. Далее укладывается минеральная вата толщиной 150 мм, затем герметичная пленка. После этого можно стелить мансардные доски.

Утепление ванны минеральной ватой (базальтовое волокно)

Утепление потолка глиной с глиной

Ну и напоследок даем старинный способ утепления потолка бани, проверенный временем и высоконадежный.

Потолок собирается из сухих досок и шпунта толщиной не менее 40 мм. Образовавшиеся при кладке зазоры засыпают густой глиной без добавления песка. После полного высыхания глиняного раствора потолок покрывают слоем глины, но уже песком.Его толщина должна быть 50-60 мм, а консистенция глины — как для кладки печи. Опять же после полного высыхания насыпают сухой песок на высоту не менее 100 мм.

При работе бани сначала глина размягчается, пропитываясь влажным паром, а затем, когда в комнате образуется сухое тепло, глина очень быстро сохнет и очень хорошо сохраняет тепло, поэтому температура в парилке сохраняется в течение некоторого времени. много времени.

Отверстие для выхода трубы должно быть спроектировано с учетом требований пожарной безопасности.

Важно: при утеплении потолка необходимо правильно оформить выход трубы.Расстояние от потолочных панелей до выхода трубы должно быть не менее 250 мм. Для соблюдения пожарной безопасности все края досок, прилегающие к горячей трубе, необходимо покрыть асбестом.

Какой из вышеперечисленных способов вы бы не выбрали, все они достаточно эффективны и надежны.

Бревенчатый коттедж Соответствие нормам энергопотребления | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Государственные и местные органы власти имеют строительные нормы и правила в течение сотен лет. Эти кодексы защищают здоровье, безопасность и общее благополучие населения.Более недавнее дополнение к строительным нормам и правилам — это энергетические нормы, которые могут охватывать стены, полы, изоляцию потолка, окна, утечку воздуха и утечку в воздуховодах. Стандарты соответствия энергетическому кодексу варьируются от штата к штату и от муниципалитета к муниципалитету. Соблюдение требований является обязанностью строителей дома. В большинстве случаев ожидается соблюдение норм энергопотребления бревенчатых хижин, как и в домах традиционной постройки.

Соответствие нормам энергопотребления бревенчатой ​​хижины и R-значения

R-Value — один из показателей, используемых для определения энергоэффективности.R-значение — это способность изоляционного материала противостоять тепловому потоку. Чем выше значение R, тем выше изолирующая способность. По данным Министерства энергетики США, коэффициент R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород. Игнорируя преимущества тепловой массы, бревенчатая стена из хвойных пород 6 дюймов (15,24 см) имеет значение R для прозрачной стены (стена без окон и дверей) чуть более 8.

По сравнению с обычной стеной из деревянных каркасов ( 3½ дюйма (8.89 см) изоляции, обшивки и стеновых панелей, в общей сложности около R-14) бревенчатая стена, по-видимому, намного хуже изоляционной системы. Исходя только из этого, бревенчатые стены не соответствуют большинству энергетических норм строительных норм. Однако степень взаимодействия бревенчатого дома с окружающей средой в значительной степени зависит от климата. Из-за способности бревна аккумулировать тепло, его большая масса может привести к более высокой общей энергоэффективности в некоторых климатических условиях, чем в других.

Бревна действуют как «тепловые батареи» и при определенных обстоятельствах могут накапливать тепло днем ​​и постепенно выделять его ночью.Это обычно увеличивает кажущееся значение R бревна на 0,1 на дюйм толщины в мягком, солнечном климате, который имеет значительные колебания температуры от дня к ночи. Такой климат обычно существует в умеренных зонах Земли между 15-й и 40-й параллелями.

Бревенчатые дома не имеют обычных деревянных каркасных стен и изоляции. Таким образом, они часто не соответствуют энергетическим стандартам строительных норм, которые требуют предписанных значений сопротивления изоляции. Тем не менее, несколько штатов, включая Пенсильванию, Мэн и Южную Каролину, освободили бревенчатые дома от обычных правил соблюдения энергетических норм.Другие, например Вашингтон, одобрили «предписывающие пакеты» для журналов разного размера. Однако они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности.

Комплекты для утепления бревенчатой ​​хижины

Если бревенчатые стены сами по себе не соответствуют нормативам, можно рассмотреть другие меры. Это особенно необходимо в холодном климате. Conestoga предлагает дополнительные изоляционные комплекты для стен, полов и потолков. С изоляционным комплектом нет причин, по которым бревенчатый домик на Аляске не должен быть таким же комфортабельным, как в Алабаме.Узнайте больше об изоляционных комплектах Conestoga.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие товары

Как предотвратить появление пятен на потолке вокруг вытяжного вентилятора ванной комнаты

В Миннесоте часто встречаются пятна на потолках вокруг вытяжных вентиляторов в ванных комнатах, а также пятна на чердаке в местах, где вытяжной вентилятор в ванной заканчивается на крыше. Домашние инспекторы все время находят эти вещи.

Несмотря на то, что у большинства домовладельцев реакция коленного рефлекса заключается в том, чтобы вызвать кровельщика, когда на вентиляторе ванны появляется пятно, этот тип пятен редко бывает результатом протечки крыши.Обычно это результат конденсации.

Вытяжной вентилятор для ванной предназначен для удаления влажного воздуха и неприятных запахов из ванной. Когда влажный воздух проходит через воздуховод, проходящий через холодное чердак, внутри воздуховода образуется конденсат. Когда накапливается достаточное количество конденсата, он стекает вниз, просачивается через вентилятор и окрашивает потолок. Это так просто. Чтобы предотвратить появление этих пятен, примите следующие меры, чтобы минимизировать конденсацию внутри воздуховода.

Используйте изолированный воздуховод внутри чердака. Это и ежу понятно. Если у вас на чердаке есть неизолированный воздуховод, не пытайтесь обернуть его стекловолоконной изоляцией в слабой попытке утеплить. Это трудоемкая работа, которая, вероятно, не сработает. Вместо этого просто замените неизолированный воздуховод изолированным. Они не такие уж дорогие, и это намного меньше работы, чем пытаться изолировать существующий воздуховод. Щелкните здесь, чтобы увидеть пример предварительно изолированного воздуховода диаметром 4 дюйма, продаваемого в Home Depot.Не используйте металлические воздуховоды; вы получите слишком много конденсата.

Используйте максимально короткий пробег. Чем длиннее канал вентилятора ванны, тем больше вероятность образования конденсата внутри канала. Эти воздуховоды иногда проходят от одной стороны чердака к другой, чтобы создать более эстетичную линию крыши, но это увеличивает вероятность конденсации и снижает производительность вентилятора.

Убедитесь, что воздуховод плотно соединен с крышкой с заслонкой. Заслонка предотвращает попадание холодного воздуха обратно в дом, что может привести к конденсации прямо у самого вентилятора. Воздуховод не должен быть направлен к вентиляционному отверстию на крыше или иметь какие-либо неплотные соединения внутри чердака. Все, кроме плотного соединения с демпфирующей крышкой , является неправильной установкой, которая может привести к проблемам.

Если вам недавно заменили кровельное покрытие, попросите кого-нибудь подняться на чердак, чтобы убедиться, что канал вентилятора ванны все еще плотно подсоединен.Кровельные гвозди обычно сбивают канал вентилятора для ванны с крыши или, по крайней мере, сбивают его. Нажмите на фото ниже, чтобы увидеть большое изображение, показывающее, как именно это происходит.

Вот фотография незакрепленного воздуховода на новой строительной инспекции.

Примечание: чердаки должны быть доступны для каждого домашнего осмотра. Каждый раз. Новое, старое, да что угодно. Если кто-то не хочет, чтобы ваш домашний инспектор «сломал печать» на чердаке, повеселитесь по этому поводу.

Когда соединение вентилятора ослаблено, влажный воздух может выходить на чердак, а холодный воздух с чердака будет стекать в воздуховод, когда вентилятор не работает, увеличивая вероятность конденсации в воздуховоде.

Периодически проверяйте демпфер на крышке крыши. Это должно быть частью любой проверки содержания дома, независимо от того, проводится ли проверка домовладельцем или домашним инспектором.

Если заслонка на крышке крыши застрянет, это в значительной степени гарантия того, что влага будет конденсироваться внутри воздуховода.Чтобы проверить работу заслонки, включите вентилятор и убедитесь, что воздух выходит на вывод. Если нет движения воздуха, убедитесь, что заслонка открывается свободно. Демпферы, изготовленные до 2006 года, имели серьезный недостаток, из-за которого демпфер сам заклинивал. Для получения дополнительной информации по этой теме щелкните здесь: Распространенная проблема крышек вентиляторов для ванн. Другая частая причина застревания крышек — осы. Они любят делать гнезда внутри крышек крыш, и даже самых маленьких гнезд достаточно, чтобы предотвратить открывание крышек.Еще одна причина любить ос, правда?

Если ходить по крыше небезопасно, попробуйте взглянуть на крышу с земли в бинокль, пока кто-нибудь в доме включает и выключает вентилятор для ванны; если он работает правильно, вы должны видеть, как открывается и закрывается заслонка. Щелкните эту ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о причинах появления пятен от влаги на потолке.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Цинковые полоски на покрытой мхом крыше, четыре года спустя

Новое сообщение

Как осмотреть собственный дом, часть 1: Крыша и дымоход

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат и кухонь с воздушным уплотнением

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие заглушки в некондиционное пространство, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, валы, проходки: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, открывающиеся наружу или без кондиционера, герметичны.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционированное пространство, герметизированы.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Сауна из бревен — решения по планированию, которые вы должны принять

Если вы дошли до этой статьи, мы предполагаем, что вы поклонник сауны, и хотели бы поприветствовать вас теплым рукопожатием.Вы один из нас, то есть мы знаем, что вы понимаете, насколько полезно хорошее купание в горячем пару для тела и духа, и понимаете разницу между хорошей и плохой сауной.

Чтобы вы могли получить очень хорошую сауну, мы написали пошаговый обзор того, какие решения вам нужно принять, чтобы найти место, где можно проверить пределы возможностей печи.

Старая школа или современная бревенчатая баня?

Первое решение, которое вы должны принять, является абсолютно принципиальным — хотите ли вы традиционную сауну предков или больше любите современную сауну, где вода идет из-под крана и нет проблем с ведрами.У обоих есть свое очарование, и ни один из них не лучше другого.

В первом варианте в углу сауны установлена ​​бочка с водой, а вода подается ведром. Многие из нас вместе с дедушками приносили воду в сауну в детстве и могут оценить это занятие как неотъемлемую часть ритуала сауны.

Это решение — настоящая классика, создающая идиллическую обстановку. Если важно, чтобы бревенчатая сауна не стоила целое состояние и не оставила бреши в бюджете вашей семьи, то этот тип сауны намного дешевле построить, поскольку нам не нужно беспокоиться о создании решения для влажной комнаты.

Правильно предположить, что современной сауне, где холодная и горячая вода идет из-под крана, потребуется влажная комната. Что это значит? Значит, нужно подумать, откуда вода, где нагревается, а куда течет после использования.

Кроме того, вам обязательно нужно подумать о том, как поддерживать температуру во влажном помещении выше точки замерзания в течение всего года. Потому что…

Хотя на данный момент вы можете быть уверены, что выпустите всю воду из сауны до наступления зимы, но опыт показывает, что даже если вы попытаетесь это сделать, вода имеет тенденцию оставаться в некоторых местах, и это приведет к в сауну, создающую огромную головную боль вместо удовольствия.Некоторые места, где вода может оставаться и создавать проблемы, например, краны, унитазы, закрытые резервуары для воды, прикрепленные к плите (если горячая вода поступает от обогрева печи), и сливные сифоны.

Есть еще один гаечный ключ, способный сорвать даже самые лучшие планы. А именно, отрицательные температуры могут наступить неожиданно, и вы можете просто не успеть вовремя добраться до бревенчатой ​​сауны в сельской местности, и в конечном итоге у вас возникнут огромные хлопоты из-за замерзших труб.

Но это наихудший сценарий, и я уверен, что с вами этого не случится.Тем не менее, получать воду из-под крана и когда в сауне не идет мытье, очень приятно, поэтому выбор за вами.

Первый выбор сделан? Давайте двигаться дальше.

Далее нужно подумать о трех важных технических решениях и определиться с источником тепла.

В частности, как будет выглядеть фундамент, пол и общая теплоизоляция сауны? Прежде чем мы перейдем к этим решениям, давайте поговорим об источнике тепла.

Выбор обогревателя опять же будет зависеть от ваших пожеланий и предпочтений. Позвольте дать вам представление, объяснив различные варианты и решения.

Первый тип обогревателя — это обогреватель, в котором нагревается большая масса камней. Тепло, накопленное в камнях, затем можно использовать для купания в паре. Здесь сохраняется известная истина — чем больше масса камней, тем больше пара можно создать, разбрызгивая воду на нагретые камни.

Конечно, на нагрев большей массы потребуется больше времени и дров.Наш опыт показывает, что время нагрева сауны примерно равно времени, которое вы можете провести в горячем паре. Таким образом, если вы потратите 4 часа на нагревание сауны, вы также сможете наслаждаться сауной в течение 4 часов.

Есть два решения для этого типа печи. Во-первых, огонь проходит сквозь камни, а дым направляется в дымоход. Сажа, отложившаяся на камнях, исчезает при первом же разбрызгивании воды, после чего самое время идти в сауну.

Второй вариант — для любителей дымовой сауны. В этом случае дым не направляется в дымоход, а выходит через отверстие в сауне. В качестве бонуса вы получаете возможность приготовить копчености! Стоит задуматься что ли? Но баня по-черному действительно хардкорная и определенно не для всех. Если вы парень, то попробуйте рассказать жене, что собираетесь построить баню по-черному с засыпанными копотью стенами! Дымовая баня тоже может выглядеть так

Наконец, есть печи, в которых каменная масса размещается вокруг печи и нагревается оболочкой печи.В этом случае каменная масса намного меньше, что означает, что, хотя сауна нагревается быстрее, огонь необходимо поддерживать во время купания; в противном случае вы будете поливать водой холодные камни.

Тип печи определяет размер парилки и форму скамеек. Для больших горных массивов вам также понадобится большая и более высокая сауна.

Причина? Такая печь простирается выше; поэтому скамейки также должны быть выше, чтобы пар от камней достигал купающихся.

Итак, печь и сердце сауны теперь на месте.

Далее нужно подумать, откуда мы возьмем горячую и холодную воду.

Давайте еще раз поговорим о воде.

Начнем с решения, разработанного нашими предками — емкости с горячей водой, установленной на плиту. Вы разогреваете плиту, а затем воду, чтобы потом ополоснуться. Такую же роль будет играть казан на плите, если в умывальной есть плита.

В этом случае котел нагревают, пока вода не станет теплой. В бане по-черному котел ставится на камни, и мытье происходит в той же комнате. Это стало возможным благодаря высокому потолку дымовой сауны (мыться на полу приятно и прохладно).

Современное решение — подвести холодную воду в бревенчатую сауну по водопроводу. В этом случае горячую воду можно получить непосредственно из инженерной сети или с помощью местного бойлера или солнечного теплового коллектора.Каждый может выбрать решение, соответствующее его потребностям. Что мы не рекомендуем, так это закрытый бойлер в сауне, который отапливается трубами, помещенными в печь.

Почему это не лучший вариант?

Вы можете достаточно хорошо изучить сауну, чтобы найти правильный баланс между нагревом печи и температурой воды в бойлере, но если друг разожжет огонь, он может в конечном итоге испарить всю воду в бойлере, а если выпускной клапан неисправен, это может привести к катастрофе.

После того, как вы облили себя водой. Где он будет работать дальше?

Если вы используете воду из-под крана, вам нужно будет построить надлежащую канализационную систему. В ванных комнатах, которые одновременно являются сауной и умывальником, можно создать подходящие уклоны с бетонным полом.

В сауне старой школы достаточно иметь толстый деревянный пол с уклоном с одной стороны, по которому вода стекает в желоб, ведущий в землю. В зависимости от почвы также необходимо выбрать расстояние между выпускным отверстием для воды и сауной.

Например, гравийная почва лучше отводит воду, и сток не должен быть таким же далеким, как при глинистой почве. Безусловно, важно не допускать, чтобы влага оставалась возле фундамента, так как она может повредить его.

И, конечно, тип фундамента зависит еще и от водоотвода. Если это, например, баня по-черному, в прочном фундаменте нет необходимости; его достаточно построить на несущих камнях или столбах.

Но в этом случае пол не утеплен, а зимой также необходимо учитывать, что пол может быть прохладнее, потому что он сделан только из вагонки.Но прохладнее не обязательно означает, что холодно. У одного из владельцев Tender есть баня по-черному, и можно смело сказать, что ноги в ней не мерзнут.

Другие виды саун требуют хорошего фундамента. А какой фундамент, зависит от типа грунта. Но об этом можно не беспокоиться, дизайнер даст свои рекомендации.

Теперь нужно подумать о теплоизоляции и внутренней облицовке сауны.

Бревенчатая баня — это превосходно, но давайте выделим некоторые моменты, которые необходимо учитывать, чтобы вы могли наслаждаться своей сауной долгое время и в полной мере.Эти обстоятельства произойдут, если в сауне вы решите не накрывать красивые поленья.

Стены сауны из бревна трескаются больше, чем хотелось бы. Почему? Это связано с тем, что бревна подвержены воздействию очень высокого температурного диапазона. Снаружи прохладно, но внутри мы нагреваем комнату до очень высоких температур.

Если вы редко пользуетесь бревенчатой ​​баней, стена нагревается медленно из-за высокой теплоемкости. Это означает, что для достижения нужной температуры в сауне требуется больше времени и дров.

Третье, что нужно учитывать, это то, что бревна из хвойной древесины выделяют смолу, и когда вы сидите на сиденьях и у стены, ваша спина может прилипать к стене.

Хорошая новость в том, что есть решение всех этих проблем.

Если это не баня по-черному, то можно обшить бревна твердой древесиной. Такое решение дает возможность установить как дополнительную теплоизоляцию, так и пароизоляцию для защиты бревен.Последнее также помогает сделать сауну более герметичной и снижает теплопотери. Та же логика применима и к умывальнику.

Внутренняя облицовка сауны и умывальника позволяет найти хорошие решения для стыков полов и стен. На полу создается так называемая ванна. Гидроизоляция должна доходить до стен и ее хорошо положить за облицовку. Таким образом, все решение будет выглядеть красивее и технически безопаснее.

Однако, если вы все же не хотите сдаваться и хотите видеть натуральные бревна в качестве внутренних стен, то вы должны знать, что внешние стены должны быть сделаны из более толстых бревен, что обеспечит более термостойкое решение.Перегородки должны быть сделаны из камня, а место для мытья должно располагаться возле каменных стен, чтобы бревна меньше увлажнялись.

Мы почти закончили с решениями.

Наконец, необходимо подумать о потребностях, которые должна удовлетворять бревенчатая сауна, и о том, сколько человек ходят в сауну вместе.

Хотите побыстрее пойти в сауну в одиночку или подольше отдохнуть с семьей и друзьями? Хотели бы вы, чтобы ваши друзья в гостях могли спать в сауне? А хотите ли вы обогреть сауну и чувствовать себя комфортно даже тогда, когда на улице очень холодно?

В случае размещения гостей следует учитывать, что если вы купаетесь в паре летом, весь банный дом будет долго оставаться горячим, и вам следует подумать об охлаждении.

Например, вы можете встроить окно в сауну, утеплить вставной потолок или сделать отдельный вход на второй этаж. Летом это может быть хорошо, но что произойдет с тем же раствором, если тепло не уйдет наверх?

Для этого в вставной потолок следует встроить тепловой люк. Однако в этом случае необходимо учитывать, что, помимо тепла, наверх будет перемещаться много влажности.

Так как вы дочитали почти до конца статьи, в качестве бонуса у нас есть для вас очень хороший совет.

Скорее всего, вы пойдете в сауну вечером, а не утром. В этом случае мы также рекомендуем спланировать террасу для сауны с видом на закат.

Поверьте, вам это понравится не меньше, чем купание. Только мысль о том, чтобы сесть на вечернее солнце после купания в паре, звучит потрясающе, и личный опыт только подтверждает это.

Террасу также можно накрыть крышей, так как это даст вам большое дополнительное пространство за небольшие деньги, а при желании вы можете сделать ее более ветрозащитной с помощью легких стеновых панелей.

Краткое изложение решений, которые необходимо принять при заказе бревенчатой ​​сауны:

• Традиционное или современное решение?
• Какую печь вы бы хотели?
• Откуда поступает горячая и холодная вода?
• Куда уходит вода?
• Внутренняя обивка — да или нет?
• Что еще вы ожидаете от сауны, кроме хорошей паровой бани?
• Будет ли сауна иметь террасу? (Да, конечно!)

Чего мы не коснулись выше, но что вы должны подчеркнуть дизайнеру, так это то, что воздухообмен должен быть очень хорошим, поскольку это также один из важных факторов, делающих сауну приятной.Свежий воздух и горячая плита, чего еще желать!

Если вы нашли статью полезной, нажмите «Нравится», а если она может быть интересна вашим друзьям, нажмите «Поделиться». Спасибо за ответ!

Остерегайтесь потолочных водопроводных труб — Образ жизни — GoErie.com

суббота

14 марта 2015 г., 0:01

Q У нас замерз водопровод и сломался потолок в гараже.Мы потеряли потолок и много вещей. Я не знал, что в потолке есть трубы. Это нормально? Наша печь и водонагреватель находятся в гараже, но, к счастью, они не на полу. Я всегда думал, что тепла от печи будет достаточно, чтобы согреть гараж, но такая очень холодная погода была слишком сильной. Можете ли вы дать мне несколько идей, как предотвратить повторное замерзание труб?

A Я могу представить себе два типа домов, в которых могут быть трубы в гараже или потолок дома.Первый — это дом с фундаментом из бетонных плит. Я видел старые дома из плит с водопроводными трубами на чердаке, потому что они не знали, как или не хотели устанавливать их под бетонной плитой. Второй — дом с ванной на втором этаже или бонусная комната с ванной над пристроенным гаражом. Тот факт, что печь или водонагреватель находится в гараже, не гарантирует, что тепла будет достаточно для защиты потолочных труб. В прошлом ответе я рекомендовал домовладельцу, чтобы изоляция потолка гаража располагалась напротив верхнего этажа, а не на потолке.Когда в потолке есть водопроводные трубы, они должны находиться между изоляцией и полом наверху, чтобы оставаться в тепле. Не полагайтесь на теплый воздух, выходящий из гаражной печи или водонагревателя, чтобы защитить водопроводные трубы. Добавьте теплоизоляцию к потолку, заполнив всю полость потолка, чтобы полностью изолировать водопроводные трубы и изолировать открытые трубы на водонагревателе. Убедитесь, что трубы в потолке расположены близко к полу наверху, а не к потолку внизу.

Изолированные трубы будут получать тепло из комнаты наверху.Если помещение или чердак над гаражом не отапливается, то добавьте гаражный обогреватель на электричестве. Я не рекомендую использовать тепловую ленту для труб, которые находятся между полом и потолком, а также для необслуживаемых газовых или масляных обогревателей в гараже. При вложении менее 800 долларов США электрический обогреватель мощностью 10 киловатт будет держать закрытый гараж на две машины от замерзания всю зиму.

ДУЙТ БАРНЕТТ — сертифицированный главный инспектор Американского общества домашних инспекторов. Пишите ему с вопросами о домашнем благоустройстве в C.Дуайт Барнетт, Evansville Courier & Press, P.O. Box 286, Evansville, IN 47702, или отправьте ему электронное письмо по адресу [email protected].

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com/lofik

Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться сложной задачей. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, привлечение подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами». Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству прокладывает путь к беспроблемному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о деревянном доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности. Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скв.

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней. Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как будет заложен фундамент.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами. Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто находятся под пристальным наблюдением местных отделов здравоохранения.В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена ​​до тех пор, пока не начнется строительство, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Коммунальные услуги и необходимые объекты

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению сразу после начала строительства. Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже.Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание. Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонной розеткой. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок.Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой с помощью экскаватора-погрузчика для опор.

Стойки

Фундаменты — это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом. Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии промерзания, которая зависит от региона.Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фундамент

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон.Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж — залог сухого подвала.Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены. Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать по поверхности вдали от дома, труба направляется в поддон отстойника в подвальном этаже, где автоматический отстойник откачивает воду из дома. Стены фундамента защищены гидроизоляционным покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Сантехнические работы

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «рукав» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или позже пробивать стены. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой ​​оболочки. Если в доме есть камин с «нулевым просветом» — металлический блок, вставленный в каркасный дымоход — дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт снаружи фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (для обеспечения возможности оседания) и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, пока засыпка не будет завершена, пока черновой пол не будет готов.

Черновой пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных столбов.

Установка корпуса из бревна

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у ​​вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее узнать, где их найти.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные предварительно обрезанные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, чтобы высота стен оставалась равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревен уже проводилась на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стены вызывает у некоторых людей беспокойство, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой ​​системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании, предлагающие бревенчатые дома, предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена ​​крыша.

Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые — это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В соборных перекрытиях перекрытия крепятся к стропильному днищу. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от верха бревенчатой ​​стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой ​​стене.) Деревянный настил закреплен поверх больших бревен и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутренний каркас

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези препятствуют тому, чтобы крепежные детали мешали оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона герметизирована, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от непогоды.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к концу строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время обрамления. Он также может подключить в этот момент колодец и септик к дому и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до начала грубых работ. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают блоки отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, расположенную снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными настенными покрытиями. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.

Гипсокартон

Гипсокартон — самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Наружная отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома — если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Светильники и приборы

Пора снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Покрытия для финальных полов

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом.