Как штукатурить цементным раствором по маякам видео: Штукатурка стен цементным раствором своими руками – видео для новичков

Штукатурка стены по маякам цементным раствором: фото и видео технология

При строительстве и ремонте строений и сооружений без отделочных работ просто не обойтись. А это значит, что вам придётся штукатурить стены цементным раствором. В данной статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам: подробная инструкция мастера поможет нам в этом разобраться.

Установка маяков

Маяки

Маяки служат ориентиром в процессе штукатурки. Их роль могут выполнять разные твердые отметки на стене, только их необходимо выставить с помощью уровня. Чаще всего в качестве маяков используют саморезы, но также это могут быть вбитые гвозди, кусочки налепленной штукатурки или даже доски.

В строительных также магазинах продают маяки – это металлический профиль разнообразной толщины. Выбирать его следует, опираясь на толщину необходимой вам штукатурки. Также, особое внимание стоит обратить на жёсткость металла профиля. Чем крупнее профиль, тем большая у него жёсткость.

Крепление на гипс

Способы закрепления

Для закрепления маяков на поверхности существует 2 способа:

1. Раствор из цемента, шпаклёвки либо обычный клей для плитки точечно наносятся на поверхность в вертикальном направлении. К этим точкам, согласно технологии, прилаживается металлический маяк и закрепляется лёгким нажатием. После берётся уровень, и маяк выравнивается по нему. Если уровень будет слишком коротким, то на его краях могут появиться прогибы. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться правилом (не бежать же в магазин за новым уровнем). Для этого к металлическому профилю прилаживаем правило, а уже к правилу уровень;
2. На перегородке проводим ровную линию по вертикали и, используя перфоратор, делаем на ней дырочки размером, где-то миллиметров 10, как показано на видео. В полученные дырочки загоняем колышки из дерева конусообразной формы (так легче прикрутить металлический профиль). Используя верёвочку, выставляем колышки по уровню. Для этого можно использовать молоток или ножовку по металлу. Далее берутся 25 миллиметровые шурупы, и прикручивается профиль к колышкам. Место под профилем, между колышками, заполняется раствором из цемента и песка. Это убережёт маяк от прогиба под правилом.

Крепление маяка

При больших колебаниях неровностей поверхности маяки ставятся вторым способом, так как необходимо будет держать внушительный слой раствора.

Расстояние между маяками будет зависеть от правила, которое у вас есть в наличии. Оно должно быть на 10-15 см больше. Перед тем как начать штукатурить стену, по технологии, необходимо дать высохнуть раствору, который вы нанесли точечно либо под металлический профиль.

Раствор

По истечению суток, когда раствор под профилем наверняка уж застыл, приступаем к изготовлению цементного раствора, который будет использоваться непосредственно для штукатурки. В зависимости от марки цемента, определяем какое количество песка нам понадобиться. Это довольно просто. Надпись на упаковке 500 указывает, что для изготовления раствора необходимо использовать пять ведер песка, а 400 – соответственно 4 ведра. Если вы не уверены в качестве приобретённого цемента, то лучше увеличить его количество в данной пропорции. Это же правило распространяется на старый цемент, при марке 400 лучше взять 3 ведра песка.

Качественней всего раствор перемешивается в бетономешалке, однако можно использовать любую старую посудину больших габаритов, как видно на фото.

Разводить раствор необходимо до такой густоты, чтобы он мог удерживаться в вертикальном положении на шпателе.

Основные процессы

Для накладывания раствора на поверхность используют мастерок либо ковш, в зависимости от объёмов и того что есть в хозяйстве. Направление движения начинается снизу. Мастерок держится параллельно стене и прямо перед самой поверхностью разворачивается на 45 градусов и резко подбрасывается вверх, как показано на фото. Это даёт возможность нанести раствор на стену, не разбрызгивая его.

Таким образом, заполняем расстояние между маяками на высоту около 50 см. После этого настаёт черёд правила.

Правило крепко прижимается краями к маячным профилям и медленно тянется снизу-вверх. При этом резко выворачиваем правило в разные стороны, разравнивая раствор по всей поверхности. Излишки раствора убираются с правила мастерком или шпателем. Необходимо следить, чтобы не осталось никаких пропусков. Если вы заметили полупустое место, то нужно добавить туда раствор и пройтись правилом ещё раз, как показано на фото. После того как вы получите гладкий ровный слой, переходите на последующее место. И так до тех пор, пока все стена не покроется слоем цементного раствора.

Затирка

После нанесения последнего слоя раствора ему необходимо дать время застыть. Степень засыхания проверяется лёгким нажатием пальца. Если следа не осталось, то можно переходить к процессу затирки.

Для этого используется затирочная доска либо полутёр. Шлифовка делается кругообразными движениями до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, как показано на фото. Если вы заметили на слое штукатурки какие-либо дефекты, то можно положить на них раствор и затирать до их полного исчезновения. При полном высыхании стены, её можно немного размягчить водой и все так же производить процесс затирки.

Если штукатурка засохнет чересчур быстро, она может пойти трещинами. Во избежание этого не нужно использовать электронагревательные элементы, дайте ей высохнуть самостоятельно. В летний период температура иногда достигает рекордных отметок, чтобы ваша только что отштукатуренная стена не пересохла, её можно смачивать водой. При появлении мелких трещин их можно повторно затереть.

Маленький нюанс. Все инструменты после работы с штукатуркой необходимо помыть, иначе раствор останется на них навсегда.

Подведём итоги

Для штукатурки стен своими руками нет необходимости в специальных навыках и большом профессионализме. Такую работу может выполнить практически каждый, при определённом старании. А ремонт собственными руками всегда обходится дешевле.

Смотрите также:

Как делать штукатурку стен цементным раствором. Пошаговая технология с фото и видео

Штукатурка стен цементным раствором – это довольно популярный вид отделочных работ. Готовые покрытия способны выдержать серьезные механические нагрузки, воздействие влаги, осадков и температурных перепадов. Штукатурка стен своими руками цементным раствором начинается с подготовительных работ.

Подготовка различных поверхностей

В зависимости от материала, из которого изготовлена обрабатываемая поверхность, подготовительные работы включают различные действия.

Кирпичная стена. В большинстве случаев такие поверхности не требуют даже предварительного грунтования. Если кирпич пересох, то нужно смочить его водой с помощью пульверизатора. Сильно выступающие фрагменты кладки удаляют с помощью болгарки или топора. Тем же топором рекомендуется нанести неглубокие насечки для повышения адгезии.

Перед нанесением цементной штукатурки на кирпичную стену, поверхность необходимо предварительно смочить водой

Облицовочный кирпич. Если покрытие старое и плохо держится на поверхности, то его лучше удалить. Если оно прочное, то нужно вкрутить в стены между кирпичами саморезы или вбить гвозди, после чего натянуть на них алюминиевую проволоку небольшого сечения так, чтобы в итоге получилась сетка. Также, перед тем как штукатурить стены цементом, можно нанести тонкий слой плиточного клея и дать ему просохнуть (24 часа). Такую поверхность нужно обязательно грунтовать.

Бетонные блоки. Такие поверхности в первую очередь зачищают, после чего обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения минимум 2 раза. После высыхания материала устанавливают армирующую сеть. Также для усиления конструкции можно перед монтажом сетки нанести тонкий слой плиточного клея фигурным шпателем.

Для нанесения цементной штукатурки на бетонные блоки необходим монтаж армирующей сетки

Шлакоблок и ракушняк. В большинстве случаев для подготовки таких стен достаточно очистки, смачивания водой и одного слоя грунтовки.

Деревянные поверхности. На такие стены наносят грунтовку, после чего устанавливают дранку.

Гипсокартон. Часто возникает вопрос, как правильно штукатурить стены цементным раствором, которые ранее выровнены гипсокартоном. Для этого достаточно нанести один слой грунтовки, и можно приступать к работам.

Неоднородные поверхности. Чаще всего такие стены можно встретить в деревнях и загородных поселках. Обычно они сильно завалены. Поэтому сначала готовят цементно-песчаный раствор, которым делают черновое выравнивание, только после этого – протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, грунтование и дальнейшее оштукатуривание.

Ранее отделанные стены. Если использовалась штукатурка, то ее необходимо сбить перфоратором или топором, а поверхность потом отшлифовать. Краску соскабливают острым инструментом или растворяют химически активными средствами. Обои достаточно размочить водой и снять их шпателем.

Как установить армирующую сеть

Если стена, которую предстоит штукатурить имеет выраженную рельефную поверхность, то установка армирующей сетки обязательна

Перед нанесением цементной штукатурки чаще всего требуется усиление поверхности и повышение ее адгезии к используемому раствору. При выборе армирующей сетки рекомендуется остановить выбор на изделиях с антикоррозийным покрытием и размером ячейки 2х2 см. Порядок установки следующий:

• По всей поверхности стены делаются отверстия на расстоянии не более 40 см друг от друга.
• В них вбивают дюбели.
• Ножницами по металлу обрезают сетку, чтобы получить необходимую форму и размер, и прислоняют ее к стене.
• В дюбели поочередно вкручивают саморезы так, чтобы их шляпки удерживали изделие.
• В конце нужно натянуть по сетке тонкую проволоку в форме буквы Z.

Следует знать! Стыки сетки следует оформлять внахлест, при этом устанавливать ее лучше вдвоем.

Установка направляющих маяков

Малярный маяк – это общее название для нескольких типов изделий, которые можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Их устанавливают, перед тем как штукатурят стены цементно-песчаным раствором, чтобы добиться ровности готового покрытия. Самостоятельно изготовленные маяки представляют собой вбитые в поверхность гвозди, металлические рейки, набросанный на стену раствор (смотрите видео ниже). Но все-таки рекомендуют использовать специальные малярные изделия. Они выпускаются в нескольких размерах, в зависимости от толщины штукатурного слоя.

При выборе этих изделий важно проследить, чтобы все они были ровными и жесткими.

Установка маяков для штукатурки стен может осуществляться двумя способами:

1. В 30 см от угла чертят строго вертикальную линию и проверяют ее уровнем. На нее наносят несколько порций цементного раствора, после чего устанавливают маяк и прижимают его к стене. Правильность монтажа также проверяют уровнем. С другой стороны стены проделывают такие же операции. Затем между двумя профилями натягивают две нити, после чего под ними монтируют маяки по всей стене на расстоянии 1.5 м. Все изделия фиксируются раствором по длине.
2. Первым делом наносят разметку и высверливают по ней несколько отверстий, в которые вставляют конусообразные плешки. Между крайними изделиями натягивают нить, по которой выравнивают плешки во всем ряду. Делать это можно молотком, вбивая изделия на необходимую глубину. Затем нить удаляют и прислоняют металлический профиль, который затягивается саморезами. Так нужно сделать со всеми направляющими.

Монтаж маяков значительно облегчает процесс нанесения штукатурки и позволяет создать идеально ровную поверхность

Важно! Оштукатуривание стен по маякам можно проводить только после высыхания раствора, которым крепились маяки.

Нанесение штукатурки

Первый слой называется обрызг. Он необходим для повышения адгезии материала к основанию и обеспечению надежной основы под следующие слои штукатурки. Для обеспечения прочности в такие растворы добавляют высококачественный цемент, а для удобства наброса – делают их более жидкими. Начинающим мастерам рекомендуется использовать ковш для набрасывания материала на стену, более опытные справятся с кельмой или мастерком. Итак, работа выглядит следующим образом:

• Подготовленный раствор набирают на инструмент и бросают на обрабатываемую поверхность, двигаясь снизу вверх. Бросать нужно со средней силой, чтобы капли штукатурки не разбрызгивались.
• После наброса нужно проверить по маякам ровность нанесения раствора. Изделия должны быть накрыты материалом на одинаковую высоту.
• Затем поверхность слегка разравнивают, но идеального качества добиваться не стоит.

Штукатурку наносят на участок между маяками, двигаясь снизу вверх

В конце раствору дают подсохнуть (время указывается производителем на упаковке), после чего приступают к нанесению основного слоя. Он называется грунтом и несет на себе основную функциональную нагрузку, поэтому его толщина может достигать 5 см. Материал набирают на шпатель, мастерок или кельму, после чего наносят на поверхность. Это можно делать с запасом, поскольку после обработки одной полосы между маяками будет проводиться разравнивание.

1. Правило прислоняют к обрабатываемой поверхности в нижней части и начинают движение вверх.
2. Не прекращая движение, необходимо водить правилом со стороны в сторону.
3. Раствор, который остается на лезвии правила, накидывают на верхнюю еще не выровненную часть.
4. Участок стены снова обрабатывают правилом, но теперь без зигзагообразных движений. Затем можно отделывать следующий фрагмент.

Разравнивание штукатурки между маяками происходит с помощью правила, зигзагообразными движениями

На заметку! Если при выравнивании правилом раствор тянется тяжело и рвется, значит, в смеси много песка и цемента, если растекается – в смеси слишком много воды.

Последним этапом нанесения является затирка поверхности. Ее можно проводить только после высыхания покрытия. Для проведения затирки используют затирочную доску или полутерок. Инструмент прижимают к стене и шлифуют ее до получения ровного покрытия без шероховатости. Выявленные при этом дефекты нужно заделать раствором и снова затереть.

Затирку штукатурки можно выполнять только после полного высыхания поверхности

Чтобы раствор сохранил свои свойства нельзя ускорять процесс ушки покрытия феном или обогревателем. Так поверхность растрескается.

Отделка стен в труднодоступных местах

Такими местами считают углы стен, зоны у потолка и пола, поверхности под трубами и так далее. Все эти места обрабатываются только в последнюю очередь, после высыхания основных поверхностей. Для обработки углов используют правило. На инструменте предварительно обрезают уголок, после чего растягивают раствор в углу. Затем происходит такая же затирка, как и в случае с основной поверхностью. Под трубами раствор наносится шпателем и максимально растягивается, затирку производят наждачной бумагой или металлической рейкой.

Протравка готовой поверхности

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором проводится для того, чтобы продлить срок эксплуатации стены. После высыхания покрытия на нем образуются поры, которые являются удобным местом для размножения грибков и плесени, поэтому протравливать стену просто необходимо. Нейтрализующий раствор для протравки должен быть изготовлен на основе кислот. Такие среды не смогут нанести вреда цементной штукатурке, а бактерии уничтожат.

Правила безопасности при работе с протравкой:

1. Работа проводится только в хорошо проветриваемом помещении.
2. Обязательно использование защитных перчаток, очков и плотной одежды, закрывающей все тело.
3. Исключить возможность появления в помещении детей и домашних животных во время проведения работ.
4. В случае попадания раствора на кожу, необходимо сразу же промыть поврежденный участок теплой проточной водой.

На заметку! После попадания кислоты на одежду, предмет гардероба вряд ли удастся спасти, поэтому рекомендуется использовать спецодежду или ту, которую уже не жалко.

Протравка стены, оштукатуренной цементным раствором, требует соблюдения мер безопасности

Процесс протравки цементной штукатурки выглядит следующим образом:

• Первым делом нужно удалить с обрабатываемой поверхности пыль и возможные загрязнения.
• Затем приготовить смесь для протравки с учетом рекомендаций производителя.
• Готовый раствор переливают в специально выделенную емкость и окунают в нее малярную кисть.
• Инструментом обрабатывают всю поверхность стены без пробелов.
• Стену оставляют высыхать.
• В конце протравленную стену обмывают водой.

Рекомендации специалистов

Работать правилом по вертикальной поверхности очень удобно, но под потолком задача усложняется. Нужно оставить полосу шириной 10-15 см необработанной. Приступать к ее отделке можно через 2 дня после нанесения основного раствора. В качестве маяков будет служить готовое покрытие. Штукатурку наносят на полосу и ровняют тем же правилом, только развернув его.

Очень часто цементные растворы высыхают до окончания набора прочности, что может привести к растрескиванию покрытия. Чтобы исключить такую вероятность нужно сделать следующее:

1. Обезопасить помещения от перегрева и сквозняков.
2. Регулярно поливать водой стену или обрызгивать ее пульверизатором.
3. После разравнивания и схватывания – закрыть покрытие полиэтиленовой пленкой.

Для разравнивания поверхности под трубами, в нишах и прочих труднодоступных местах придется пользоваться самостоятельно изготовленным инструментом. Его можно сварить из фрагментов металлических реек, образовав уголок.

Чтобы оштукатурить поверхности цементным раствором не нужно обладать знаниями и богатым опытом. Достаточно просто следовать вышеприведенным инструкциям и рекомендациям производителей стройматериалов.

Как правильно штукатурить стены цементной штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Подготовка к работе

В рамках подготовительных работ изначально соберите все материалы, приспособления и оснащение в целом, упрощающее вашу деятельность:

• Тара для замешивания – она должна быть достаточно большой. Не берите металл, с ним некоторые компоненты могут взаимодействовать. А вот наличие бетономешалки значительно упростит задачу.
• Корыто для воды, которой нужно смачивать стену перед началом нанесения состава.
• Правило. Длина должна достигать 2 метра, но в целом главное, чтобы оно хорошо подходило для выравнивания состава с применением маяков.
• Уровень. Лучше взять размер как можно больше – это упростит процесс проверки на предмет размерных отклонений.
• Маяки. Чем меньше правило, тем больше нужно взять маяков. Конечно, их количество зависит и от размера стены. Обычно шаг монтажа варьируется между 40 см и 1 метром.
• Леска (шнур) для крепления по маякам.
• Перфоратор может пригодиться при необходимости снять старый штукатурный слой и любые элементы, которые были использованы. Если здание построено недавно и стены «голые», перфоратор с насадкой «миксер» пригодится для замешивания материала.
• Кисть или распылитель. Один из этих атрибутов поможет тщательно смочить стену, чтобы не было применено слишком большое количество воды.
• Непосредственно вода – ей смачивают стены в рамках подготовительных работ. Если слоев материала несколько, после просыхания каждого используется проточная вода.
• Цемент и в целом готовый штукатурный состав, который можно приобрести в сухом виде в мешковине. Также иногда масса предлагается разными производителями в жидком виде, но стоит она дороже, а доставка может вызвать ряд проблем.

Установка сетки

Оштукатуривание стен цементной штукатуркой сводится к достижению одной общей цели – защита поверхности, которая сохранится длительное время. То есть важно сделать так, чтобы ничего не отвалилось и не рассыпалось. Второстепенный важный момент – выравнивание. Цементная штукатурка стен наносится ровно, чтобы сверху можно было покрасить стену, обклеить обоями, нанести другой состав, применить любой материал.

Надо сказать, что штукатурка не наносится на сухую стену, особенно если ее основа – цемент. Также нужно учесть изначальную ровность стен – если есть сильные отклонения, придется их устранять. В противном случае штукатурка начнет осыпаться – где-то ее слой будет слишком большим, а где-то маленьким, это создаст дисбаланс.

Некоторые типы материалов должны обязательно штукатуриться, другие же отличаются такими характеристиками, которые не предполагают обязательность проведения таких работ. Лучше, конечно, перестраховаться и проштукатурить все стены вне зависимости от состава стен. Это объясняется простым фактом – современные технологии настолько развиты, что каждый из видов материалов делится по собственной классификации. И каждый подвид покрытия может кардинально отличаться по качествам и прочности от аналогичных.

Штукатурка кирпичных стен цементным раствором нужна всегда, если речь не дет о применении облицовочного кирпича. На него не наносят этот материал, поскольку основная цель здесь – достижение определенных декоративных качеств. С другой стороны, технически штукатурить облицовочную стену тоже можно.

Как правильно штукатурить кирпичную стену цементной штукатуркой – подготовка:

• Монтаж решетки. Ее крепят гвоздями или любыми приспособлениями, применение которых актуально на текущий момент. Шаг крепления обрешетки должен быть хотя бы 50 см. Чтобы сделать обрешетку самому, нужно просто вбить гвозди с шагом около 10-20 см и между ними натянуть проволоку, которая будет легко покрывать гвозди.
• Другой способ создания упрощенного варианта обрешетки – нанесение густого клея зубчатым шпателем. Благодаря этому удастся получить рельефную поверхность. На ней и штукатурят.
• Самый актуальный вариант – покупка готовой сетки и ее установка. На алюминиевое покрытие легко наносить раствор.

Штукатурка под цементную стену предусматривает поэтапную подготовку:

• Установка сетки, как было обозначено выше.
• Монтаж маяков, по которым будет выравниваться полотно. В ряде случаев маяки не ставят.
• Грунтовка – нанесение клеевого или специального состава с жидкой, слегка вязкой консистенцией. Грунтовка служит «двухсторонним скотчем», обеспечивающим идеальное сцепление материала со стеной. А применение грунтовки в комплексе с сеткой еще больше повышает прочность. Разводить клей для плитки для получения домашней грунтовки нужно простой проточной водой – клея должно быть немного (2-5 ложек на ведро воды).

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором не всегда предполагает нанесение грунтовки. Иногда достаточно просто тщательно смочить стену, на которой закреплена сетка из алюминиевой проволоки или готовая обрешетка из аналогичного материала. Это касается шлакоблоков (большинства видов).

Единственный материал, на который штукатурку наносят особенно осторожно и без сетки – это гипсокартон. Очень сравнительно хрупкий, да и в целом не нуждается в особой обработке, а его поверхность идеально ровная изначально.

Надо сказать, что песок и известь, входящие в состав штукатурки, — самые популярные компоненты. Именно такой раствор будет в последующем прекрасно сниматься при необходимости провести капитальный ремонт.

Цемент, входящий в состав средства, удалить сложно. Покрытие оббивают с помощью молотка и других приспособлений, применяют для этого перфоратор. Трудоемкость и длительность – неизбежные факторы, сопровождающие демонтаж цементной штукатурки, поэтому, если есть вероятность, что потом будет сниматься покрытие, такое средство лучше не применять.

Установка сетки и маяков

Штукатурка стен цементным раствором начинается с монтажа сетки или ее создания на гвозди. Для этого алюминиевая проволока накручивается на шапочки гвоздей так, чтобы она не слетала. Соответственно, перед покупкой проволоки нужно проверить, достаточно ли она гнется, легко ли будет ее использовать.

Обратите внимание на то, есть ли на сетке антикоррозийное покрытие. Если нет, материал может ржаветь прямо в полости стены. Результатом станет ситуация, при которой куски штукатурки будут отпадать через несколько лет вместе с элементами сетки. В таком случае ее наличие в стене станет только негативным фактором.

Цементная штукатурка стен своими руками, сопровождающаяся монтажом сетки, предусматривает применение металлических дюбелей. Если проволока накручивается на гвозди, то сетка монтируется на дюбеля.

Маяки ставятся на небольшое количество раствора. Шаг между ними может составлять от 40 до 100 см. Ориентироваться можно на длину правила – если она позволяет, то маяки ставятся с меньшим на 10 см шагом, чем протяженность инструмента.

Монтаж маяков осуществляют на небольшое количество применяемого материала – им служит, соответственно, штукатурка. Уровень установки маяков одинаковый, проверять симметричность нужно уровнем. Чем он больше, тем лучше и проще проводить работу.

Штукатурка стен своими руками цементным раствором осуществляется после крепления сетки и маяков, но и первые, и вторые могут не накладываться. Сетка нужна для обеспечения надежности и долговечности, а маяки – для равномерного нанесения материала.

Приготовление раствора

Когда подготовка завершена, а маяки достаточно закрепились в застывшем растворе, готовят остальную массу материала. Соответственно, для маков нужно отдельно мешать состав.

Раствор замешивают в определенной консистенции в зависимости от вида покрытия, целей и состава материала, если он покупается в готовом виде.

Оштукатуривание стен цементной штукатуркой предполагает примерно следующие пропорции:

• При применении цемента марки 400 соотношение цемента и песка будет 1 к 4.
• При использовании М 500 соотношение 1 к 5.
• Если марку установить невозможно, соотношение берется также 1 к 5 или даже 1 к 6.

Раствор тщательно мешают до такой степени, пока консистенция не будет удерживаться на инструменте в вертикальном положении с горкой.

Поэтапная работа со штукатуркой

Штукатурка стен цементным раствором по маякам начинается с набрасывания материала на поверхность. Набрасывать сразу много не нужно – состав начнет засыхать сразу после его отделения. Чем меньше материала в таре, тем быстрее он сохнет. Маяки не покрываются штукатуркой полностью.

Работают под наклоном в 45 градусов. Применяют или ковшик, или мастерок. Инструмент может быть и другим, например, крупным шпателем, но тогда действия окажутся более сложными.

Начинают набрасывать снизу, затем двигаются вверх. Участки, над которыми проводится текущая работа, не должны быть больше 0.5-1 метр в длину и высоту. Когда материал набросан, он выравнивается по маякам. Для этого используется правило. Его нужно тянуть слева направо, двигаясь, опять же, вверх. Когда излишек покрывает инструмент, его снимают.

Штукатурка стен цементно известковым раствором завершается затиркой. Делается это после того, как покрытие подсохнет. Оно может не высыхать полностью, но быть плотным и не смазываемым.

Как можно точно узнать, что затирку делать не рано? Попробуйте нажать пальцем на стену. Если ямка не образовалась, то уже пора затирать.

Штукатурка саманных стен цементным раствором шлифуется круговыми движениями. Цель – получение гладкой поверхности. Если что-то сделать не удалось и есть проблемы, например, где-то откололся кусок раствора, где-то он не досох до достаточного уровня, придется хорошо обработать поверхность, проверить ее прочность и затем нанести по аналогичному сценарию еще один слой.

Штукатурка глиняных стен цементным раствором предполагает затирку следующими видами инструментов:

• затирочная доска;
• полутерок;
• металлическая щетка, напоминающая полутерок.

Важно! Не забывайте, что когда проводится штукатурка стен по маякам своими руками цементным раствором, то перед нанесением состава стена обрызгивается или просто покрывается водой. Если она высохла, на рабочую область еще раз наносят воду.

Механизированная цементная штукатурка стен – более простой, но профессиональный вариант. Для этого необходимо оборудование, которое работает на топливе. Состав подается на точку выдачи, куда направляется потоком воздуха. Если работу осуществляют несколько человек, то можно выполнить колоссальный объем. Один строитель управляет машиной, другой выравнивает поверхность.

Штукатурка стен без маяков цементным раствором осуществляется по стандартной схеме, только маяки на предварительном этапе не нужны. В остальном, этапы одинаковые.

Как правильно штукатурить стены цементной штукатуркой своими руками: видео

состав, пропорции, приготовление, а также штукатурка стен цементным раствором своими руками, видео технологии нанесения, расход смеси на 1м2

Штукатурка на основе цементного вяжущего является одной из наиболее прочных и долговечных. Однако сухие готовые смеси довольно дорогостоящи.

Как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками, какие еще материалы понадобятся, их пропорции? Какие бывают разновидности и где их лучше применять, методы нанесения? На эти и другие вопросы, возникающие во время ремонта, вы найдете ответы в этой статье.

Invalid Displayed Gallery

Разновидности и рецептура

На данный момент наиболее широко применяются два типа штукатурок на цементном вяжущем. Их технические и эксплуатационные характеристики несколько отличаются друг от друга, что и обуславливает оптимальную область их применения и методы нанесения.

Цементно-песчаные смеси

В качестве вяжущего выступает, в основном, портландцемент марок М150-500. Как правило, марки до М300 используются для внутренних работ в сухих помещениях, М350 и выше применяются в составах для фасадных работ и помещений с повышенной влажностью – ванной, кухни и т. п.

Соотношение песка и цемента для штукатурки зависит от фракции, требуемой итоговой прочности или области применения. К примеру, для нанесения среднего (грунтового) слоя необходим песок средних фракций 0,5-1 мм с минимальным содержанием глины или илистых отложений. Мелкофракционный песок используется при накрывке (финишное оштукатуркивание).

Цементный раствор для штукатурки стен, пропорции в зависимости от марки

Специальные добавки придают цементно-песчаной смеси для штукатурки дополнительные свойства:

• Кварцевый песок и диабазовая мука – стойкость к кислотам;

Кварцевый песок

• Баритовый и серпентитовый пески с фракцией не менее 1,25 мм – защита от рентгеновского излучения;
• Металлическая стружка или пыль, добавленная в цементный раствор, придает ему дополнительную прочность и повышенную ударную вязкость;
• Мраморная мука и крупнофракционные пески 1,5-4 мм – декоративные фасадные покрытия.

Цветной крупный песок для декорирования фасадов

Различные типы песчано-цементной штукатурки

1. Простая – выполняются всего 2 вида работ, обрызг и грунт без использования маяков. Применяется во внутренних технических помещениях: гаражи, подвалы, чердаки, где не важна эстетика. Основное предназначение заделка голых кирпичных стен.
2. Улучшенная – к предыдущим слоям добавляется накрывка, которую необходимо затирать специальным гладилом или теркой. Наиболее распространена при отделке жилых помещений или наружных стен.;
3. Высококачественная – производится по маякам. Наносится не менее 5 слоев (2-3 слоя грунта). Для накрывки применяется железнение цементом, что значительно повышает влагостойкость поверхности.

Инструкция по приготовлению песчано-цементной смеси

1. Сначала просеиваем песок. Для влажного применяется сито с отверстиями до 4 мм для сухого 2 мм;
2. В очищенную от остатков предыдущих замесов тару наливается 2-3 л воды;
3. Добавляется цемент и тщательно перемешивается до полного отсутствия комков;
4. Из расчета пропорций, приведенных в таблицах, добавляется необходимое количество песка и других наполнителей и модификаторов;
5. Смесь тщательно вымешивается до получения однородной массы, при необходимости добавляется вода или немного песка.

Важно:  чтобы повысить пластичность штукатурки в воду перед цементом добавляют 30-50 мл моющего средства, которое тщательно перемешивают в воде. 

Раствор имеет правильную плотность, если после вытянутого миксера остается ямка в 2-3 см.

Цементно-известковые смеси состав и особенности

Для уменьшения веса цементно-песчаной штукатурки в ее состав стали добавлять гашенную известь. Если гашение производится самостоятельно, то минимальный срок выдержки комовой извести 2 недели. Иначе есть риск вздутия и отслоения отделки. Правильно приготовленный раствор имеет высокую прочность и паропроницаемость.

Важно:  при самостоятельном приготовлении известковой массы нельзя пользоваться пластиковой тарой. Реакция гашения происходит с выделением большого количества тепла. 

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам относятся:

• Хорошая адгезия к большинству материалов: бетон, кирпич, пеноблок, дерево;
• Антибактерицидные свойства – препятствует образованию грибка и плесени;
• Хорошая пластичность смеси во время всего жизненного цикла;
• Высокая паропроницаемость создает комфортный микроклимат в помещении;
• Оштукатуренная поверхность устойчива к механическому истиранию.

К недостаткам можно отнести:

• Снижение стойкости к ударам и растяжениям/сжиманиям;
• Стоимость несколько выше, чем у простых одно компонентных смесей.

Таблица пропорций ингредиентов цементно-известковой штукатурки

Технологии нанесения

Существует несколько способов нанесения штукатурки на основе цемента. Их выбор зависит от нескольких факторов:

• типа материала основания;
• вида штукатурного раствора;
• мастерства исполнителя работ;
• наличия специального оборудования (машинный способ нанесения)
• конечной цели отделки:
  • подготовительная;
  • финишная;
  • под покраску.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, на видео выравнивание потолка:

Штукатурка по маякам

1. Стены внимательно осматриваются, отмечаются все неровности – бугры и впадины;
2. Устанавливаются два крайних маяка, с отступом от углов на 30 см.
3. Размечаются расстояния между маяками. Если используется 2 м правило, то целесообразно брать 1,6 м.
4. С помощью окрашенного шпагата на поверхности основания отбивается горизонтальная линия. В местах ее пересечения вертикальными отметками просверливаем отверстия и вбиваем любеля. Расстояние от пола и потолка должно быть не менее 15 см.
5. Поверхность основания грунтуется составами повышающими адгезию. Для бетонных стен и гладких поверхностей применяется специальные смеси – бетонконтакт.

Штукатурка стен цементным раствором по маякам, видео с использованием пластиковых маяков:

Грунтовка основания

6. Вкручиваются крайние (угловые) шурупы, с двух сторон и выставляются по шляпкам строго вертикально. Между ними натягивается шпагат по поверхности шляпок.
7. Обрезком маяка проверяется его размещение под шпагатом, он должен проходить впритык. Шпагат убирается.
8. По линии разметки размещается смесь для крепления маяков. Маяк вдавливается в него так, чтобы поверхность была вровень с шляпкой.
9. Вертикальность размещения проверяется с помощью правила.
10. Производится штукатурка стен цементным раствором по маякам, методом накидки шпателем или затирки с помощью гладилки.
11. После заполнения пространства между двумя маяками слоем немного выше, чем верхний уровень, 2 м правилом опираясь на маяки, производим выведение слоя снизу вверх.
12. После высыхания штукатурки маяки могут удаляться со стены, а штробы заделываться. Закладные пластиковые модели можно оставить.
13. Затирка, производится до полного высыхания штукатурки. Приготавливается раствор более жидкой консистенции, чем основной.
14. Цементная поверхность предварительно увлажняется, а затем затиркой под углом 45° производится нанесение затирочной смеси под нажимом.

Важно если производится нанесение цементной штукатурки для ванной под плитку, минимальный слой должен быть 10 мм.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, видео производства работ без использования маяков:

Откосы

Штукатурка откосов цементным раствором производится в следующей последовательности:

1. Откосы проверяются на вертикальность;
2. Если разница большая и предстоит накладывать большое количество смеси Для укрепления отделочного слоя к откосам крепится сетка;
3. Поверхность очищается и обрабатывается грунтовкой;
4. На стену, граничащую с откосом, устанавливается ограничительная рейка, по ней будет ориентирована толщина облицовочного слоя;
5. Раствор накладывается шпателем на малку и проводится по откосу снизу вверх;
6. После того как раствор немного подсох, снимаются ограничительные планки и подправляются уголки.
7. Оштукатуренная поверхность затирается теркой смоченной в воде начисто.

Штукатурка откосов двери видео:

Отделка откосов после установки окна, видео:

Цементно-песчаная VS гипсовая

Для того чтобы выяснить какая штукатурка лучше гипсовая или цементная произведем сравнение по основным эксплуатационным и техническим характеристикам:

Паропроницаемость

Цементно-песчаная штукатурка имеет показатель паропроницаемости 0,09-0,1 мг/мчПа, а гипсовая 0,11-0,14 мг/мчПа. Разница настолько ничтожна, что на микроклимате внутри помещений она практически не отобразится. Однако этот показатель важен для эффекта конденсации влаги в помещении. К примеру, паропроницаемость ракушечника 0,10-0,12 мг/мчПа, а пенобетона и газобетона 0,14-0,17 мг/мчПа, рекомендуется использовать материалы со сходными показателями. Поэтому применение гипсовой или цементной штукатурки для отделки стен во внутренних помещениях зависит и от материала основания.

Расход и стоимость

Большая ошибка сравнивать стоимость штукатурки гипсовой или цементной, что лучше по цене за упаковку в 25 или 30 кг. Это в корне неверно, начиная с того, что у штукатурок совершенного различный удельный вес и заканчивая разным расходом на оштукатуривание 1м² поверхности. На 1 см толщины штукатурного слоя расход гипсовой смеси составляет 9-10 кг, а цементно-песчаной – 12-20 кг. Учитывая, что сухая гипсовая смесь стоит, в среднем, в 1,5 раза дороже, но используется ее почти в 2 раза меньше, стоимость оштукатуривания 1м² стены будет стоить приблизительно одинаково.

Жизнеспособность готового раствора

Цементная штукатурка пригодна к использованию 2 часа, гипсовая с добавками 1-1,5 часа без добавок 30-40 мин.

Влагостойкость

Возможность применения в помещениях с высокой влажностью и в фасадных работах имеет только цементная смесь.

Теплопроводность и теплостойкость

По теплопроводности гипсовая штукатурка впереди, с 0,35 Вт/м*К против 0,9Вт/м*К Однако цементно-известковая и с добавлениями перлита способна выдержать нагрев до 150°С и открытый огонь в течении длительного времени.

Как правильно штукатурить стены цементным раствором – советы профи + Видео

Виды штукатурки

Видео про виды штукатурок и технологию нанесения

Для этого вида работ приобретаются специальные, заранее подготовленные растворы. В частности, для выравнивания и первичной подготовки плоскости стен лучше всего использовать цементную смесь. Поэтому, если вы хотите качественно подготовить поверхность своими руками, нужно знать, как штукатурить стену цементно-песчаным раствором. Тем более что этот способ является самым простым и доступным.

Современная штукатурка может быть четырех основных видов:

1. Фасадный раствор, который применяется для работы с гаражами, сараями, цоколями и так далее. Также с его помощью утепляют наружную сторону углов.
2. Черновая штукатурка используется для того, чтобы обработать стены перед последующим выравниванием шпатлевкой. Это необходимо в тех ситуациях, когда мы имеем дело с большими неровностями. Соответственно, покупая черновой раствор, мы можем существенно сэкономить на приобретении шпатлевки.
3. Качественная штукатурка используется непосредственно перед дальнейшей укладкой плитки или оклейкой обоев.
4. Высококачественная штукатурка является абсолютно ровной. Она подойдет для подготовки стен перед покраской. Правда, ее желательно все-таки обработать при помощи финишной шпатлевки.

Подготовка поверхности стен

Для подготовки стен своими руками, перед покрытием цементно-песчаной штукатуркой, нужно тщательно удалить все торчащие из них элементы. После этого поверхность тщательно очищаются от грязи и пыли. По мере надобности можно сделать насечки, а в последующем поставить маяки. Перед покрытием штукатуркой поверхность необходимо также обработать грунтовкой.

• Подготовка стены с кирпичной кладкой

Она является более простой, чем обработка обычной поверхности. Готовить ее практически не нужно. Единственное, следует обратить особое внимание на влажность кладки. Если она сухая, тогда стену желательно смочить водой. Это нужно для того, чтобы работы по набрасыванию цемента своими руками не прошли зря, и раствор не сполз по стене.

Совет: Если кладка выполнена не лучшим образом и здесь имеются слишком выступающие кирпичи, то их лучше подрубить топором.

Тогда вам не придется накладывать чересчур большой слой смеси.

• Подготовка поверхности из облицовочного кирпича

Работы по подготовке стен из облицовочного кирпича своими руками являются более сложными. Вообще, в большинстве случаев их штукатурить не нужно. Однако, если возникнет такая необходимость, то для этого следует провести такие манипуляции:

1. Проводится обрешетка стены. В частности, в смесь между кирпичами кладки вбиваются металлические штыри или гвозди, а на них накручивается алюминиевая проволока.
2. Нанесение тонкого слоя специального плиточного клея станет отличным вариантом в том случае, если вам необходимо заштукатурить небольшой участок. К работе можно будет приступать только через сутки, когда клей немного подсохнет.
3. Использование штукатурной сетки является отличной и надежной находкой в данной ситуации. В любом случае, кирпичная кладка должна обязательно грунтоваться.
4. Подготовка поверхности из бетонных блоков
5. Нанесение раствора на такую стену всегда считается сложной задачей, ведь смесь достаточно быстро сползает по поверхности. Для решения этой проблемы также можно использовать сетку или специальный клей.

• Подготовка стен из гипсокартона

Штукатурить поверхность из гипсокартона своими руками не так сложно, как предыдущие типы стен. Это приходится делать при отделке ванной комнаты и в других подобных ситуациях. Для подготовки гипсокартона, по большому счету, достаточно его просто обработать при помощи грунтовки.

• Подготовка неровных или ранее штукатуреных стен

Если вы столкнулись с необходимость оштукатурить неровные или неоднородные стены, сооруженные из различных строительных материалов, то сделать все правильно бывает не так легко. Перепады на подобных поверхностях могут достигать 1/3 метра, поэтому поставить сюда маяки бывает непросто.

В связи с этим следует сначала прогрунтовать и выровнять стену цементным раствором. Также сложности возникают при работе с ранее оштукатуренными стенами. Чтобы правильно подготовить такие поверхности своими руками, просто надо убрать старую штукатурку.

Сделать это можно как с помощью топора, так и перфоратора. Как правило, старая штукатурка легко снимается пластами.

Замешивание раствора

Технология замешивания раствора своими руками является стандартной, хотя в некоторых случаях она может различаться в зависимости от требований к смеси. Для приготовления раствора следует запастись достаточным количеством песка. В частности, для этой цели идеально подойдет карьерный.

Его необходимо просеять сквозь сито, сетку с ячейками небольших размеров, чтобы устранить различные мелкие камни или элементы глины. Как правило, стандартная пропорция для выполнения цементно-песчаного раствора – 1 к 3. То есть, на одну часть обычного цемента марки 400 приходится примерно 3 части песка.

Совет: Большой объем следует замешивать в бетономешалке, а небольшое количество – вручную.

Нанесение раствора на поверхность и затирка

Видео про затирку штукатурки

Как говорилось выше, перед нанесением штукатурки стены следует тщательно прогрунтовать. Если вы этого не сделали, то тогда их желательно смочить водой, чтобы они не впитывали воду из раствора.

Приготовленную смесь необходимо набрасывать прямо на стену при помощи кельмы или ковша. Поначалу это может быть довольно сложно, хотя со временем вы обязательно приспособитесь.

После того, как вы набросали смесь равномерно на стену, следует взять в руки правило и поставить его на два маяка. Далее при помощи правила раствор растягивается вверх и вниз, выравнивая тем самым поверхность.

Если нужно получить большую толщину штукатурки, то эти работы можно повторить несколько раз. Технология при этом такая – набрасывается смесь, потом она высыхает, а на нее накидывается следующий слой.

Бросать смесь нужно снизу вверх. Для этого мастерок разворачивают параллельно стене и уже перед поверхностью разворачивают под углом 45 градусов. Так раствор не разлетится.

При необходимости направление броска может меняться (вправо или влево). Раствор бросают, пока не получится слой на одном уровне с маяками или даже больше. После этого начинают использовать правило.

При набрасывании большого количества влажного раствора, он может просто отвалиться. Для того, чтобы штукатурка не отваливалась, можно использовать специальную сетку. Она будет армировать смесь и не даст ей разваливаться.

На последней стадии работы, когда штукатурка максимально высохнет, приступают к завершающему этапу – затирке поверхности своими руками. Для этого нужно замешать жидкий раствор в тех же пропорциях, как вы делали раньше. Полученную смесь в небольшом количестве наносят на стену и тщательно растирают при помощи полутера до того момента, пока вы не получите ровную поверхность.

Теперь вы знаете основные моменты, как штукатурить стену цементом своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Штукатурка стен цементным раствором своими руками + видео

Штукатурка — это важный строительный процесс, который позволяет выровнять стены и обеспечивает теплоизоляцию дома. Также она маскирует провода и увеличивает уровень звукоизоляции.

Существует множество растворов, которые используют для штукатурки стен. Но самым популярным является цементный. Он обладает множеством полезных свойств вроде хорошего сопротивления высокому уровню влаги. Также стоит отметить прочность.

Подготавливаем стены из разных материалов к штукатурке

Подготовительный этап крайне важен, если вы хотите добиться ровной поверхности стен без изъянов. Перед тем как нанести штукатурку вы должны определить, из какого материала сделана поверхность. От этого будет зависеть список необходимых действий.

Работа с кирпичом

Несмотря на множество современных материалов при создании стен в большинстве случаев используют кирпич. Это и неудивительно, так как материал имеет множество положительных качеств, которые объясняют его высокую популярность.

Если перед вами стена из рядового кирпича, то перед тем как нанести цементный раствор для штукатурки своими руками, нужно оценить степень влажности поверхности. В случае с новостройкой никаких подготовительных действий не нужно.

Сухая кладка встречается в домах, которые уже долгое время находятся в эксплуатации. В таком случае перед тем, как нанести цементный раствор для штукатурки необходимо обрызгать поверхность водой. Если же вы этого не сделаете, то состав будет сползать со стен.

Совет! При наличии выступающих кирпичей — обрубите их посредством зубила и молотка. Это позволит сэкономить на растворе для штукатурки.

Если в конструкции стены используется облицовочный кирпич, то алгоритм подготовки к штукатурке цементным раствором будет несколько сложнее. В первую очередь вам необходимо озаботиться установкой обрешётки.

Существует множество технологий установки качественной обрешётки стен перед тем, как начать делать штукатурку цементным раствором. Одним из самых надёжных и быстрых считается следующий:

1. Вбейте в раствор между кирпичами гвозди.
2. Накрутите на гвозди алюминиевую проволоку.
3. Проверьте натяжение.

Иногда приходится работать с небольшими участками стен. В таком случае можно применить хитрость с плиточным клеем. Возьмите зубчатый шпатель и с его помощью нанесите клей тонким слоем.

Внимание! Обычно период высыхания клея занимает около суток. Точный срок должен быть указан на упаковке.

Есть ещё один немаловажный этап при подготовке кирпичной стены к штукатурке цементным раствором. Это грунтование. Только после него вы сможете делать основные работы с прогнозируемым результатом.

Подготовка стен из других материалов

Работать с бетонными блоками довольно сложно, так как цементный раствор просто сползает вниз. К счастью, выше описание два метода позволят вам обеспечить фиксацию штукатурки при помощи клея или обрешётки.

Если вам нужно нанести штукатурку на стену из шлакоблоков не забудьте перед началом работ тщательно смочить поверхность. Это позволит добиться хорошей и надёжной фиксации.

В действительности, есть целый ряд материалов, которым необходима обработка перед нанесением штукатурки посредством цементного раствора:

1. Пиленый ракушняк. Алгоритм подготовки такой же, как и у шлакоблоков.
2. Деревянная стена. Перед штукатуркой цементным раствором обработайте поверхность грунтовкой и установите специальную сетку.
3. Гипсокартон. Достаточно обработки грунтовкой.
4. Неоднородное покрытие. Иногда приходится проводить штукатурку цементным раствором стен из разных материалов. В них перепады могут достигать 20 сантиметров. Поэтому её необходимо выровнять перед тем, как что-либо делать. Для выравнивания идеально подходит цементный раствор. Но перед тем как начать предварительную обработку — прогрунтуйте стену и установите специальную сетку.
5. Оштукатуренные стены. Часто под влиянием времени старая штукатурка приходит в негодность и приходится озаботиться о новом слое покрытия. Но чтобы его нанести — необходимо удалить старый слой. Это процедуру удобнее всего проводить при помощи перфоратора. В крайнем случае можно воспользоваться зубилом и молотком.

Если вы правильно подготовите стены перед штукатуркой, то цементный раствор будет ложиться на них ровным слоем и при этом долго держаться. Поверхность только что сделанного кирпичного дома не требует подготовительной обработки.

Наносим раствор

Армирующая сетка

Для того чтобы нанести цементный раствор на стены лучше всего подойдёт специальная сетка. Она позволит увеличить прочность и эластичность штукатурки, а это, в свою очередь, продлит её срок эксплуатации.

Внимание! Ещё одно важно свойство армирующей сетки — это возможность предотвращать появление трещин при высыхании.

Обычно при работе используют сетку с ячейками 20х20 мм. Она идеально подходит для того, чтобы зафиксировать цементный раствор. Но чтобы добиться по-настоящему хорошего результата, необходимо озаботиться об антикоррозийном покрытии.

Для монтажа обычно используют дюбели. Их нужно забавить друг от друга на расстоянии около 35 сантиметров. Одной из наиболее правильных расстановок считается шахматная. Она позволяет сэкономить немало времени. После того как дюбели будут установлены, необходимо отрезать сетку нужного размера.

Правильнее всего устанавливать сетку снизу вверх. Эластичность изделия позволяет легко надеть изделие на дюбели и зафиксировать его. При этом сверху нужно накрутить проволоку. Точнее, её нужно протянуть к каждому дюбелю. В результате у вас должна получиться буква Z.

При стыковании нескольких кусков сетки их нужно напустить друг на друга. Это позволит увеличить прочность штукатурки. К тому же возрастёт уровень сопротивления цементного раствора механическим повреждениям.

Маяки

Маяки — это важный элемент при нанесении цементного раствора, который позволяет сделать штукатурку ровной и гладкой. Обычно в качестве маяков используют гвозди.

Есть несколько методов создания маяков. К примеру, можно сделать ключевые точки при помощи цементной смеси. В качестве альтернативы часто используют плиточный клей или шпаклёвку.

На точки устанавливается маяк. Чтобы он был установлен точно — необходимо воспользоваться уровнем. Для предотвращения изгибов используйте правило. К нему нужно прикладывать уровень во время нанесения маяков.

Теперь необходимо по вертикальной линии просверлить отверстия. В них забиваются плешки. На них в последствии прикручивается маячный профиль. Для этой задачи идеально подойдут 25-миллиметровые шурупы.

Прорехи от плешки к плешке впоследствии заполняются цементным раствором. Это позволит избежать прогиба под весом правила. Данный метод позволяет качественно выполнить работу даже при больших неровностях.

Совет! Расстояние от маячка к маячку желательно устанавливать на расстоянии больше чем правило на 10 см.

Нанесение

Для того чтобы нанести цементную смесь на стены вам понадобится целый ряд инструментов:

• штукатурный ковш,
• шпатель,
• гладилка,
• правило,
• кельма,
• терка.

С их помощью вы сможете качественно нанести цементный раствор, тем самым обеспечив стенам хорошую теплоизоляцию и красивый вид.

Перед тем как начать наносить смесь сделайте грунтование. Если же такой возможности нет — просто смочите стены. Нанести цементный состав нужно до момента их полного высыхания.

Для набрасывания состава используется ковш или кельму. После этого посредством правила и двух маяков делается выравнивание. Также эта процедура позволяет равномерно растянуть вещество по поверхности.

Совет! Выравнивание стен нужно делать снизу-вверх.

Когда стены высохнут делается затирка. Для этого можно использовать тот же раствор, но в куда более жидкой форме. Нанесение производится при помощи полутёра. Растирать нужно до образования ровной поверхности. Как проводится штукатурка стен цементным раствором своими руками, вы можете увидеть на видео внизу.

Для того чтобы увеличить срок эксплуатации штукатурки можно использовать протравку. Данная процедура увеличивает сопротивление цементного слоя механическим повреждениям и позволяет избежать образования грибка на поверхности.

Для протравки стен используется специальный раствор с нейтрализующей кислотой. При этом необходимо использовать персональную защиту, чтобы избежать химических ожогов. Полный комплект состоит из перчаток, халата, респиратора и очков. Специальная обувь также не будет лишней.

Внимание! Все работы по протравке нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Итоги

Штукатурка стен цементным раствором позволяет утеплить дом своими руками. При этом поверхность стен становится пригодной для нанесения краски или поклейки обоев. Но чтобы всё прошло как нужно, необходимо провести подготовительные работы. Особенно важно увлажнить поверхность перед нанесением.

Штукатурка по маякам – установка профилей и нанесение раствора + Видео

Без штукатурных работ не обходится ни один ремонт. Если стены вашего жилища имеют существенные неровности и отклонения, обычно выполняется штукатурка по маякам. Эта методика гарантирует получение максимально ровных стеновых поверхностей.

Маяки для штукатурных работ – зачем они нужны?

Добиться после осуществления облицовочных мероприятий идеальных по внешнему виду стен можно только тогда, когда изначально их поверхность была правильно выровнена. Сделать это вы можете своими руками, если разберетесь с тем, как производится штукатурка стен по маякам. Именно такая методика выравнивания поверхностей признается самой эффективной. К тому же, освоить ее может любой человек, привыкший выполнять домашний ремонт самостоятельно.

Штукатурка стен по маякам

Не так давно маяками служили разнообразные подручные предметы, начиная от реек из дерева, натянутых веревок, и заканчивая кусками гипсокартона либо фанеры. Они были доступны любому домашнему мастеру. Но при этом оштукатуривание с их помощью не всегда отличалось высоким качеством. Сейчас таких проблем не возникает, так как в любом магазине строительных материалов продаются специальные маяки – профили, сделанные из легких металлов. Они крепятся к поверхности стены посредством штукатурного раствора или клея и могут иметь две формы – в виде литеры Л либо Т.

Такие профили, если их правильно применять, обеспечивают превосходное качество штукатурных работ. Они гарантируют получение практически безупречно ровных стеновых поверхностей с допуском на квадратный метр не более 1 миллиметра, что соответствует строгим требованиям СНиП III-21-73. Указанная величина допуска, согласно этим саннормам и правилам, отвечает стандартам высококачественной штукатурки, которую вы без проблем сделаете своими руками.

Профили для высококачественной штукатурки

Выравнивание стен с помощью маячков может производиться любой штукатурной смесью на цементной, известковой или гипсовой основе. Специалисты советуют использовать составы с гипсом. Они имеют ряд преимуществ перед другими составами:

• повышенная пластичность;
• возможность оштукатуривания стен слоями большой толщины без риска, что на поверхности будут образовываться трещины;
• обеспечение высокой звуко- и теплоизоляции;
• отсутствие усадочных явлений.

Впрочем, выполняя работы своими руками, вы можете выбрать штукатурку на свой вкус.

Подготовка стен к оштукатуриванию – важный этап

Технология выравнивания по маякам требует качественной подготовки стен. Оптимально, если вы удалите до самого основания весь пласт старой штукатурки. Если невозможно это сделать, следует тщательно простучать молотком стенку, чтобы выявить дефекты, которые придется убрать в обязательном порядке (участки, где старое покрытие явно отслаивается или «играет»).

При наличии на стене глубоких впадин их требуется сровнять с поверхностью. Сделать это несложно слоем штукатурки. А выступающие части на стене можно просто-напросто стесать. Максимально допустимый перепад высот на стеновой поверхности составляет 1,2 см. Визуально установить его бывает тяжело. Поэтому рекомендуется проверить поверхность «на ровность» лазерным уровнем.

Сравнивание глубоких впадин с поверхностью

Понятно, что не у всех дома имеется этот самый уровень. Покупать его необязательно. Вы можете сделать своими руками простое приспособление для проверки величины перепада высот на стене по следующей схеме:

• вкручиваете сверху шурупы по двум сторонам стенки;
• спускаете с них отвесы;
• протягиваете нитку, на концах которой завязываются скользящие узлы, между отвесами;
• натягиваете нить и ведете ее вниз.

Столь простая конструкция, изготовленная своими руками, абсолютно правильно подскажет вам, где на стене имеются выступы или впадины больше 1 см.

Конструкция из нитки и шурупов

После предварительного выравнивания стены ее нужно будет пропылесосить (или просто обмести веником), обработать грунтовкой (так вы получите гарантию того, что под слоем штукатурки не появится со временем грибок и плесень). Стены на кухне, а также в помещениях с большой влажностью лучше усилить армирующей сеткой для штукатурки. Ее крепят раствором либо дюбелями.

Установка маяков и нанесение раствора – как все сделать правильно?

Маячковые профили монтируют от углов стены, выдерживая между ними дистанцию, которая на 100 мм меньше длины используемого вами правила. Если вы впервые осуществляете такие работы своими руками, закрутите шурупы в стену по линии, на которой будет установлен профиль. Затем установите отвес на самый первый сверху крепежный элемент и произведите выравнивание головок остальных метизов. Они должны находиться на одном уровне.

Маячковые профили

После этого можно смело монтировать и фиксировать непосредственно маяки, ориентируясь на шурупы:

• накладываете немного штукатурного состава по торцам и в середине сделанной линии;
• прикладываете профиль так, чтобы его основание удобно расположилось на шляпках крепежных элементов;
• ждете высыхания состава.

Теперь можно начинать оштукатуривание. Сначала накидайте на стену штукатурный состав, разровняйте его до уровня, который будет находиться на 0,6–1 см ниже плоскости профилей. Немного подождите (пока раствор не подсохнет), а затем снова накладывайте штукатурку с некоторым излишком. Концы правила для разравнивания нанесенного слоя рекомендуется упирать в маяки и, немного покачивая инструмент, вести его снизу стены вверх.

Обратите внимание – отрывать правило от маячковых профилей нельзя. Старайтесь получить ровную стеновую поверхность уже с 1–2 прохода. При желании и определенном усердии добиться этого совсем не сложно. К выводу углов между потолком (полом) и стеной приступают тогда, когда нанесенная штукатурка еще влажная, но уже слегка схватилась.

После полного просыхания поверхности убирайте профили и заделывайте штукатуркой полосы, которые остались после удаления маяков. Допускается оставлять маячки в стене, если впоследствии вы хотите облицовывать ее керамической плиткой. Если же планируется использовать другой вид финишного покрытия, оштукатуренную поверхность необходимо прошпаклевать. Штукатурные работы своими руками окончены. Поздравляем!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНА И ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУ-ДЕМОНСТРАТОР, НАСКОЛЬКО КРАСИВЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ, СОЗДАВАЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТЕН. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе.- качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

Как правило, для этих работ штукатурки наносятся на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче разравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм).Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуется использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые либо не отапливаются зимой, либо периодически греется).

Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такого основания необходимо предварительно обработать его грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

Зачем нужна почва? Улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Почвы бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

Это не так.

Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепление основания не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотную пленку, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке.Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «уходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляются первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет.Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить саморезы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки планки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные различием коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки.К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

.

.

Отзывы экспертов

АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые встраиваются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.

Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)

Перед нанесением шпатлевки необходимо загрунтовать углы.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Лепнина стен на маяках своими руками- видео

Замазка

В большинстве случаев невозможно добиться идеально гладкой и гладкой поверхности для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпатлевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпаклевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

выполняется в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

Во избежание появления трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.).). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная шлифовальная сетка.

Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.

Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?

Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

© Автор: Александр Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как оштукатурить стены своими руками, видео советы по штукатурным работам

Штукатурные работы проводятся не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств. №
Только важно знать, как оштукатурить цементным раствором.Изучив технологию подготовки и оштукатуривания обеспечивает высокое качество поверхности и на долгие годы.

А что нужно знать, чтобы правильно наносить штукатурку на стены?
Работа разделена на несколько этапов.
Подготовка поверхности яруса, инструменты и материалы.
установка маяков. Об установке маяков написана онлайн статья «Как выровнять стены маяков с помощью штукатурки».
Приготовление состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работ

Каждая поверхность должна пройти этап подготовки.
Подготовка поверхности штукатуркой включает очистку поверхности от старой краски, обоев, грязи и жира.

Чтобы облегчить удаление старых обоев, нанесите на поверхность специальный раствор, приподнимающий материал. После непродолжительной выдержки старый шпатель для обоев приподнимает, подготавливая почву для него под обои.
Старая краска соскабливается шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и высохшую поверхность обязательно загрунтовать.
Ее называют жидкой грунтовкой, в состав которой входят вещества, повышающие адгезию (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы из одних рук.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то покупайте и грунтовку этого же производителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию с повышенной стойкостью к щелочам.В состав жидкости входит кварцевый песок, в несколько раз повышающий адгезию грунтовки.

штукатурка

Нанесение штукатурки производится при следующих условиях:

• температура в помещении должна быть в пределах + 5… 30ºС, а относительная влажность в этом случае не может быть более 60%;
• Используйте специальный инструмент;

Штукатурка

• применяется поэтапно спецприемами.
  Из инструментов наиболее популярны:
• шпатели разных размеров и кельма;
• мочалка широкая;
• дюралюминиевый или деревянный сокол;
• полутерок, кортежи, правила.

Как приготовить раствор для штукатурки

Выбранный раствор готовится по определенным правилам и строго по инструкции.
В чистое пластиковое ведро необходимо налить необходимое количество воды согласно инструкции, приложенной к сухой штукатурной смеси. Затем разлить смесь по сухим соответствующим частям.
Чтобы смесь перемешивали, используя специальный миксер.

Приготовление должно быть рядом решения, вы можете переработать в течение всего срока службы раствора.Он указан на упаковке сухой штукатурки и составляет менее 1 часа.

Смеситель можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для замешивания гипса. Для растворов следует использовать только насадки, а не смешивать цвета.
По консистенции готовый раствор напоминает крем на торте. подробно о приготовлении штукатурки.

Как наносить штукатурку

Перед нанесением раствора на стену необходимо закрепить сетку или залить черепицей.Обязательно просверливайте швы на кирпиче, на бетонную поверхность нанесена насечка. Глубина заделки кирпичных швов должна быть не менее 5 мм. Бетонную поверхность смачивают водой.

Для нанесения шпаклевки на стену с помощью двух шпателей: перед 50 см и шириной шпателя 10 см.
Маленьким шпателем раствор наносился на большой и отлично наносился на стену.
Раствор можно наносить шпателем, шпателем.

Эскизный раствор должен находиться между маяками внизу и подниматься вверх.Выровненная линейка раствора, непрерывно перемещающаяся в горизонтальной плоскости и поднимающаяся вверх.
Остатки шпатлевки удалите правилом небольшим шпателем, нанося на желаемое место на стене.
Всегда очищайте резервуар для раствора от остатков после его изготовления. Новый раствор смешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остальные дефекты устраняются на стене после высыхания раствора. Образовавшиеся узелки или борозды лучше всего удалять шпателем.

Сначала оштукатуривают потолок, затем стены.

Штукатурка классическим способом

Штукатурка наносится в несколько слоев.
Первый слой нанесен обрызгой. второй слой, это грунтовка. Третий слой — накрывки. От первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки со стеной.
Обрызг нанес жидкий раствор, заполняя ячейки арматурной сетки, Пропил, зазубрины на бетоне, швы в кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или напоре до 10 мм.
Для нанесенного шпателя.
Получается шероховатая поверхность, выравнивания не требуется.

Промокнуть слой обрызга необходимо после отверждения, но еще влажный слой. Определяется раскрытой ладонью, нанесенной на шероховатую поверхность. Поверхность достаточно твердая, но в то же время влажная.
Грунтовочный раствор представляет собой несколько более густой раствор обрызга, хорошо размазанный шпателем.
В середине нанесен раствор и сокол, используя широкий шпатель, набросился состав на стену.Каждую порцию раствора следует гладить шпателем. Раствор щелкает внахлест и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная доска, на середину которой накладывается штукатурка.
Грунтовочный слой закрывает финишное покрытие, а для устранения мелких дефектов используется штукатурка. Толщина отделочного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широкой дугой шпателя, прижимая нижний край к грунтованному слою.

Для получения идеальной поверхности рекомендуется затирка, устраняющая мелкие неровности.Далее смотрите видео, как нужно оштукатурить цементным раствором.

Калькулятор количества штукатурки

История бетона — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Период времени, в течение которого был впервые изобретен бетон, зависит от того, как интерпретировать термин «бетон». Древние материалы представляли собой неочищенный цемент, полученный путем дробления и обжига гипса или известняка. Известь также относится к измельченному обожженному известняку.Когда к этим цементам добавляли песок и воду, они превращались в строительный раствор, который представлял собой гипсовидный материал, используемый для склеивания камней друг с другом. За тысячи лет эти материалы были усовершенствованы, объединены с другими материалами и, в конечном итоге, превратились в современный бетон.

Сегодняшний бетон изготавливается с использованием портландцемента, крупных и мелких заполнителей камня и песка, а также воды. Добавки — это химические вещества, добавляемые в бетонную смесь для контроля ее схватывания, и используются в основном при укладке бетона в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие или низкие температуры, ветреные погодные условия и т. Д.

Прекурсор бетона был изобретен примерно в 1300 году до нашей эры, когда строители Ближнего Востока обнаружили, что, когда они покрывали внешние поверхности своих крепостей из толченой глины и стены домов тонким влажным слоем обожженного известняка, он вступал в химическую реакцию с газами в воздухе. для образования твердой защитной поверхности. Это не был бетон, но это было началом развития цемента.

Ранние цементирующие композитные материалы, как правило, включали измельченный в строительный раствор, обожженный известняк, песок и воду, которые использовались для строительства из камня, в отличие от заливки материала в форму, что, по сути, является тем, как используется современный бетон. бетонные формы.

Цемент, как один из ключевых компонентов современного бетона, существует уже давно. Около 12 миллионов лет назад на территории современного Израиля естественные отложения образовались в результате реакций между известняком и горючими сланцами, образовавшимися в результате самовозгорания. Однако цемент — это не бетон. Бетон — это композитный строительный материал, и ингредиенты, из которых цемент является лишь одним из них, менялись с течением времени и меняются даже сейчас. Рабочие характеристики могут изменяться в зависимости от различных сил, которым бетон должен будет противостоять.Эти силы могут быть постепенными или интенсивными, они могут исходить сверху (гравитация), снизу (пучение почвы), по бокам (боковые нагрузки) или могут принимать форму эрозии, истирания или химического воздействия. Компоненты бетона и их пропорции называются дизайнерской смесью.

Раннее использование бетона

Первые бетонные сооружения были построены набатейскими торговцами или бедуинами, которые оккупировали и контролировали ряд оазисов и создали небольшую империю в регионах южной Сирии и северной Иордании примерно в 6500 году до нашей эры. .Позже они обнаружили преимущества гидравлической извести, то есть цемента, который затвердевает под водой, и к 700 г. до н.э. они строили печи для производства раствора для строительства домов из щебня, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн. Цистерны держались в секрете и были одной из причин, по которым набатеи смогли процветать в пустыне.

При изготовлении бетона Набатеи понимали необходимость сохранять смесь как можно более сухой или с низкой оседанием, поскольку избыток воды создает пустоты и слабые места в бетоне.Их строительные практики включали утрамбовку свежеуложенного бетона специальными инструментами. В процессе утрамбовки образуется больше геля, который представляет собой связующий материал, образующийся в результате химических реакций, происходящих во время гидратации, которые связывают частицы и агрегатируются вместе.

Древнее здание Набатеи

Как и у римлян, 500 лет спустя, у Набатеи был доступный на местном уровне материал, который можно было использовать для создания водонепроницаемого цемента.На их территории были крупные поверхностные месторождения мелкодисперсного кварцевого песка. Просачивание грунтовых вод через кремнезем может превратить его в пуццолановый материал, представляющий собой песчаный вулканический пепел. Чтобы сделать цемент, набатеи обнаружили отложения, зачерпнули этот материал и соединили его с известью, а затем нагрели в тех же печах, которые они использовали для изготовления своей керамики, поскольку целевые температуры лежали в том же диапазоне.

Примерно к 5600 году до нашей эры вдоль реки Дунай на территории бывшей Югославии дома были построены с использованием бетона для полов.

Египет

Примерно за 3000 лет до нашей эры древние египтяне использовали грязь, смешанную с соломой, для изготовления кирпичей. Грязь с соломой больше похожа на саман, чем на бетон. Тем не менее, они также использовали гипс и известковые растворы при строительстве пирамид, хотя большинство из нас считает раствор и бетон двумя разными материалами. Для постройки Великой пирамиды в Гизе потребовалось около 500 000 тонн строительного раствора, который использовался в качестве подстилки для облицовочных камней, образующих видимую поверхность законченной пирамиды.Это позволило каменщикам вырезать и устанавливать облицовочные камни с открытыми швами не более 1/50 дюйма.

Камень для облицовки пирамиды

Китай

Примерно в то же время северные китайцы использовали цемент в строительстве лодок и при строительстве Великой китайской стены. Спектрометрические испытания подтвердили, что ключевым ингредиентом строительного раствора, использованного в Великой китайской стене и других древних китайских сооружениях, был клейкий клейкий рис. Некоторые из этих построек выдержали испытание временем и противостояли даже современным попыткам сноса.

Рим

К 600 г. до н.э. греки открыли природный пуццолановый материал, который при смешивании с известью приобрел гидравлические свойства, но греки не были столь успешны в строительстве из бетона, как римляне. К 200 г. до н.э. римляне очень успешно строили из бетона, но это не было похоже на бетон, который мы используем сегодня. Это был не пластиковый текучий материал, налитый в формы, а больше похожий на зацементированный щебень. Римляне строили большинство своих построек, складывая камни разных размеров и вручную заполняя промежутки между камнями раствором.Над землей стены как внутри, так и снаружи были облицованы глиняными кирпичами, которые также служили формой для бетона. Кирпич имел небольшую структурную ценность или не имел ее вообще, и их использовали в основном в косметических целях. До этого времени и в большинстве мест того времени (включая 95% Рима) обычно используемые растворы представляли собой простой известняковый цемент, который медленно затвердевает от реакции с переносимым по воздуху углекислым газом. Истинной химической гидратации не произошло. Эти минометы были слабыми.

Для более грандиозных и искусных структур римлян, а также для их наземной инфраструктуры, требующей большей прочности, они делали цемент из вулканического песка с естественной реакцией под названием harena fossicia .Для морских сооружений и сооружений, подверженных воздействию пресной воды, таких как мосты, доки, ливневые стоки и акведуки, они использовали вулканический песок под названием пуццуолана. Эти два материала, вероятно, представляют собой первое крупномасштабное использование действительно цементирующего вяжущего. Pozzuolana и harena fossicia химически реагируют с известью и водой, гидратируются и затвердевают в каменную массу, которую можно использовать под водой. Римляне также использовали эти материалы для строительства больших сооружений, таких как римские бани, Пантеон и Колизей, и эти сооружения сохранились до сих пор.В качестве добавок они использовали животный жир, молоко и кровь — материалы, которые отражают очень элементарные методы. С другой стороны, помимо использования природных пуццоланов, римляне научились производить два типа искусственных пуццоланов — кальцинированную каолинитовую глину и кальцинированные вулканические камни, — которые, наряду с впечатляющими строительными достижениями римлян, являются свидетельством высокого уровня технической сложности для того времени.

Пантеон

Построенный римским императором Адрианом и завершенный в 125 году нашей эры, Пантеон имеет самый большой из когда-либо построенных неармированных бетонных куполов.Купол имеет 142 фута в диаметре и имеет 27-футовое отверстие, называемое окулусом, на вершине, которая находится на высоте 142 фута над полом. Он был построен на месте, вероятно, начав над внешними стенами и создав все более тонкие слои по мере продвижения к центру.

Пантеон имеет внешние фундаментные стены шириной 26 футов и глубиной 15 футов, сделанные из пуццоланового цемента (известь, химически активный вулканический песок и вода), утрамбованного поверх слоя плотного каменного заполнителя.То, что купол все еще существует, — это случайность. Оседание и движение в течение почти 2000 лет, наряду со случайными землетрясениями, создали трещины, которые обычно ослабляли бы структуру настолько, что к настоящему времени она должна была бы упасть. Наружные стены, поддерживающие купол, содержат семь равномерно расположенных ниш с камерами между ними, которые выходят наружу. Эти ниши и камеры, изначально спроектированные только для минимизации веса конструкции, тоньше основных частей стен и действуют как контрольные соединения, контролирующие расположение трещин.Напряжения, вызванные движением, снимаются за счет трещин в нишах и камерах. Это означает, что купол по существу поддерживается 16 толстыми, конструктивно прочными бетонными столбами, образованными частями внешних стен между нишами и камерами. Другим методом снижения веса было использование очень тяжелых заполнителей с низкой структурой и использование более легких и менее плотных заполнителей, таких как пемза, высоко в стенах и в куполе. Стенки также сужаются по толщине, чтобы уменьшить вес наверху.

Римские гильдии

Еще одним секретом успеха римлян было использование ими торговых гильдий. У каждой профессии была гильдия, члены которой отвечали за передачу своих знаний о материалах, методах и инструментах ученикам и римским легионам. Помимо боевых действий, легионы обучались самодостаточности, поэтому они также обучались методам строительства и технике.

Технологические вехи

В средние века технология производства бетона поползла назад.После падения Римской империи в 476 году нашей эры методы изготовления пуццоланового цемента были утеряны, пока в 1414 году не было обнаружено рукописей, описывающих эти методы, которые возродили интерес к строительству из бетона.

Только в 1793 году технология сделала большой шаг вперед, когда Джон Смитон открыл более современный метод производства гидравлической извести для цемента. Он использовал известняк, содержащий глину, которую обжигали до тех пор, пока она не превратилась в клинкер, который затем измельчал в порошок.Он использовал этот материал при исторической перестройке маяка Эддистоун в Корнуолле, Англия.

Версия Смитона (третья) маяка Эддистоун, завершенная в 1759 году.

Спустя 126 лет он разрушился из-за эрозии скалы, на которой он стоял.

Наконец, в 1824 году англичанин по имени Джозеф Аспдин изобрел портландцемент, сжигая мелко измельченный мел и глину в печи до тех пор, пока не будет удален углекислый газ.Он был назван «портлендским» цементом, потому что он напоминал высококачественные строительные камни, найденные в Портленде, Англия. Широко распространено мнение, что Аспдин был первым, кто нагрел глинозем и кремнезем до точки стеклования, что привело к плавлению. В процессе стеклования материалы становятся стеклоподобными. Аспдин усовершенствовал свой метод, тщательно распределив известняк и глину, измельчив их, а затем обжигая смесь в клинкер, который затем измельчали ​​в готовый цемент.

Состав современного портландцемента

До открытия портландцемента и в течение нескольких лет после этого использовались большие количества природного цемента, который производился путем сжигания смеси извести и глины природного происхождения.Поскольку ингредиенты натурального цемента смешаны по своей природе, его свойства сильно различаются. Современный портландцемент производится по строгим стандартам. Некоторые из многих соединений, содержащихся в нем, важны для процесса гидратации и химических характеристик цемента. Его получают путем нагревания смеси известняка и глины в печи до температур от 1300 ° F до 1500 ° F. До 30% смеси становится расплавленным, но остальная часть остается в твердом состоянии, подвергаясь химическим реакциям, которые могут быть медленными.В конечном итоге смесь образует клинкер, который затем измельчают в порошок. Небольшая часть гипса добавляется, чтобы замедлить скорость гидратации и сохранить бетон более пригодным для обработки. Между 1835 и 1850 годами были впервые проведены систематические испытания для определения прочности цемента на сжатие и растяжение, а также первые точные химические анализы. Только в 1860 году были впервые произведены портлендские цементы современного состава.

Обжиговые печи

В первые дни производства портландцемента печи были вертикальными и стационарными.В 1885 году английский инженер разработал более эффективную печь, которая была горизонтальной, слегка наклонной и могла вращаться. Вращающаяся печь обеспечивала лучший контроль температуры и лучше справлялась с перемешиванием материалов. К 1890 году на рынке доминировали вращающиеся печи. В 1909 году Томас Эдисон получил патент на первую длинную печь. Эта печь, установленная на заводе Edison Portland Cement Works в Нью-Виллидж, штат Нью-Джерси, имела длину 150 футов. Это было примерно на 70 футов длиннее, чем используемые в то время печи. Промышленные печи сегодня могут достигать 500 футов в длину.

Вращающаяся печь

Вехи строительства

Хотя были исключения, в течение 19 ^-го века бетон использовался в основном для промышленных зданий. Он считался социально неприемлемым в качестве строительного материала по эстетическим соображениям. Первое широкое использование портландцемента в жилищном строительстве было в Англии и Франции между 1850 и 1880 годами французом Франсуа Куанье, который добавил стальные стержни, чтобы предотвратить распространение наружных стен, а затем использовал их в качестве элементов изгиба.Первым домом, построенным из железобетона, был коттедж для прислуги, построенный в Англии Уильямом Б. Уилкинсоном в 1854 году. В 1875 году американский инженер-механик Уильям Уорд завершил строительство первого дома из железобетона в США. Он до сих пор стоит в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Уорд усердно вел записи о строительстве, поэтому об этом доме известно очень много. Он был построен из бетона из-за страха его жены перед огнем, и, чтобы быть более социально приемлемым, он был спроектирован так, чтобы напоминать каменную кладку.Это было началом того, что сегодня является отраслью с оборотом в 35 миллиардов долларов, в которой только в США работает более 2 миллионов человек.

Дом, построенный Уильямом Уордом, обычно называют Замком Уорда.

В 1891 году Джордж Варфоломей залил первую бетонную улицу в США, и она существует до сих пор. Бетон, используемый для этой улицы, испытан на давление около 8000 фунтов на квадратный дюйм, что примерно вдвое превышает прочность современного бетона, используемого в жилищном строительстве.

Корт-стрит в Беллефонтене, штат Огайо, которая является старейшей бетонной улицей в США.S.

К 1897 году Sears Roebuck продавала бочки импортного портландцемента емкостью 50 галлонов по цене 3,40 доллара за штуку. Хотя в 1898 году производители цемента использовали более 90 различных формул, к 1900 году базовые испытания — если не методы производства — стали стандартизованными.

В конце 19, ^— века, использование железобетона более или менее одновременно осваивалось немцем Г.А. Уэйсс, француз Франсуа Хеннебик и американец Эрнест Л.Выкуп. Рэнсом начал строительство из железобетона в 1877 году и запатентовал систему, в которой использовались скрученные квадратные стержни для улучшения связи между сталью и бетоном. Большинство построенных им построек были промышленными.

Компания Hennebique начала строительство домов из армированной стали во Франции в конце 1870-х годов. Он получил патенты во Франции и Бельгии на свою систему и добился большого успеха, в конечном итоге построив империю, продавая франшизы в крупных городах. Он продвигал свой метод, читая лекции на конференциях и разрабатывая стандарты своей компании.Как и Рэнсом, большинство построек, построенных Хеннебиком, были промышленными. В 1879 году Уэйсс купил права на систему, запатентованную французом по имени Монье, который начал использовать сталь для армирования бетонных цветочных горшков и контейнеров для растений. Wayss продвигал систему Wayss-Monier.

В 1902 году Август Перре спроектировал и построил многоквартирный дом в Париже, используя железобетон для колонн, балок и перекрытий. В здании не было несущих стен, но у него был элегантный фасад, который помог сделать бетон более социально приемлемым.Здание вызвало всеобщее восхищение, и бетон стал более широко использоваться как архитектурный материал, а также как строительный материал. Его дизайн повлиял на проектирование железобетонных зданий в последующие годы.

25 Rue Franklin в Париже, Франция

В 1904 году в Цинциннати, штат Огайо, было построено первое бетонное высотное здание. Его высота составляет 16 этажей или 210 футов.

The Ingalls Building в Цинциннати, Огайо

В 1911 году в Риме был построен мост Рисорджименто.Его ширина составляет 328 футов.

Мост Рисорджименто в Риме

В 1913 году первая партия товарной смеси была доставлена ​​в Балтимор, штат Мэриленд. Четыре года спустя Национальное бюро стандартов (ныне Национальное бюро стандартов и технологий) и Американское общество испытаний и материалов (ныне ASTM International) разработали стандартную формулу портландцемента.

В 1915 году Matte Trucco построил пятиэтажный автозавод Fiat-Lingotti в Турине из железобетона.На крыше здания находился автомобильный испытательный полигон.

Автозавод Fiat-Lingotti в Турине, Италия

Эжен Фрейссине был французским инженером и пионером в использовании железобетонных конструкций. В 1921 году он построил два гигантских ангара для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже. В 1928 году он получил патент на предварительно напряженный бетон.

Ангар для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже, Франция

Строительство ангара для дирижаблей

Воздухововлечение

В 1930 году были разработаны воздухововлекающие агенты. устойчивость бетона к замерзанию и улучшенная его удобоукладываемость.Воздухововлечение стало важным шагом в улучшении долговечности современного бетона. Воздухововлечение — это использование агентов, которые при добавлении в бетон во время смешивания создают множество очень маленьких пузырьков воздуха, расположенных близко друг к другу, и большинство из них остаются в затвердевшем бетоне. Бетон затвердевает в результате химического процесса, называемого гидратацией. Для гидратации бетон должен иметь минимальное водоцементное соотношение 25 частей воды на 100 частей цемента. Вода, превышающая это соотношение, является избыточной водой и помогает сделать бетон более пригодным для укладки и отделочных работ.По мере высыхания и затвердевания бетона излишки воды испаряются, оставляя поверхность бетона пористой. В эти поры может попадать вода из окружающей среды, например, дождь или талый снег. Морозная погода может превратить эту воду в лед. Когда это происходит, вода расширяется, создавая небольшие трещины в бетоне, которые будут увеличиваться по мере повторения процесса, что в конечном итоге приведет к отслаиванию поверхности и ее разрушению, называемому отслаиванием. Когда бетон увлекается воздухом, эти крошечные пузырьки могут слегка сжиматься, поглощая часть напряжения, создаваемого расширением, когда вода превращается в лед.Вовлеченный воздух также улучшает удобоукладываемость, поскольку пузырьки действуют как смазка между заполнителем и частицами в бетоне. Захваченный воздух состоит из более крупных пузырьков, застрявших в бетоне, и не считается полезным.

Тонкая оболочка

Опыт в строительстве из железобетона в конечном итоге позволил разработать новый способ строительства из бетона; Метод тонкой оболочки включает в себя строительные конструкции, такие как крыши, с относительно тонкой оболочкой из бетона.Купола, арки и сложные кривые обычно строятся с помощью этого метода, поскольку они имеют естественные формы. В 1930 году испанский инженер Эдуардо Торроха спроектировал для рынка Альхесирас невысокий купол толщиной 3½ дюйма и шириной 150 футов. Стальные тросы использовались для образования натяжного кольца. Примерно в то же время итальянец Пьер Луиджи Нерви начал строительство ангаров для ВВС Италии, как показано на фото ниже.

Монтируемые на месте ангары для ВВС Италии

Ангары были отлиты на месте, но большая часть работ Nervi использовала сборный бетон.

Вероятно, наиболее опытным человеком, когда дело дошло до строительства с использованием методов бетонной оболочки, был Феликс Кандела, испанский математик-инженер-архитектор, который практиковал в основном в Мехико. Крыша лаборатории космических лучей в университете Мехико была построена толщиной 5/8 дюйма. Его фирменной формой был гиперболический параболоид. Хотя здание, показанное на фотографии ниже, не было спроектировано Канделой, это хороший пример гиперболической параболоидной крыши.

Гиперболическая параболоидная крыша церкви в Боулдере, штат Колорадо

Та же строящаяся церковь

Некоторые из самых ярких крыш в мире были построены с использованием тонкослойной технологии, как показано ниже.

Сиднейский оперный театр в Сиднее, Австралия

Плотина Гувера

В 1935 году плотина Гувера была завершена после заливки примерно 3250000 ярдов бетона, с дополнительными 1110000 ярдами, использованными на электростанции и другие сооружения, связанные с плотиной. Имейте в виду, что это произошло менее чем через 20 лет после того, как была установлена ​​стандартная рецептура цемента.

Колонны блоков, заполненные бетоном на плотине Гувера в феврале 1934 г.

Инженеры Бюро мелиорации подсчитали, что если бетон был помещен в единую монолитную заливку, строительство дамбы потребовалось бы 125 лет. остыть, и напряжения от выделяемого тепла и сжатия, которое происходит при застывании бетона, могут привести к растрескиванию и разрушению конструкции.Решение заключалось в том, чтобы залить плотину серией блоков, образующих колонны, при этом некоторые блоки были размером до 50 квадратных футов и высотой 5 футов. Каждая секция высотой 5 футов имеет ряд установленных труб диаметром 1 дюйм, по которым перекачивается речная вода, а затем механически охлажденная вода для отвода тепла. Как только бетон перестал сжиматься, трубы были заполнены раствором. Образцы бетонного ядра, испытанные в 1995 году, показали, что бетон продолжает набирать прочность и имеет прочность на сжатие выше среднего.

Верхняя часть плотины Гувера показана в момент ее первого заполнения

Плотина Гранд-Кули

Плотина Гранд-Кули в Вашингтоне, построенная в 1942 году, является крупнейшей бетонной конструкцией из когда-либо существовавших. построен. Он содержит 12 миллионов ярдов бетона. Раскопки потребовали удаления более 22 миллионов кубических ярдов земли и камня. Чтобы уменьшить количество грузовых перевозок, была построена конвейерная лента длиной 2 мили. В местах фундамента цементный раствор закачивали в отверстия, пробуренные глубиной от 660 до 880 футов (в граните), чтобы заполнить любые трещины, которые могли ослабить землю под плотиной.Чтобы избежать обрушения грунта под весом покрывающих пород, в землю были вставлены 3-дюймовые трубы, по которым закачивалась охлажденная жидкость из холодильной установки. Это заморозило землю, сделав ее достаточно стабилизированной, чтобы строительство могло продолжаться.

Плотина Гранд-Кули

Бетон для плотины Гранд-Кули укладывался теми же методами, что и плотина Гувера. После помещения в колонны холодная речная вода перекачивалась по трубам, встроенным в застывающий бетон, снижая температуру в формах с 105 ° F (41 ° C) до 45 ° F (7 ° C).Это привело к сокращению дамбы примерно на 8 дюймов в длину, и образовавшиеся щели были заполнены раствором.

Строящаяся плотина Гранд-Кули

Высотное строительство

За годы, прошедшие после постройки Ингаллс-билдинг в 1904 году, большинство высотных зданий были построены из стали. Строительство в 1962 году 60-этажных башен-близнецов Бертрана Голдберга в Чикаго вызвало новый интерес к использованию железобетона для строительства высотных зданий.

Самое высокое сооружение в мире (по состоянию на 2011 год) было построено из железобетона. Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) имеет высоту 2717 футов.

Вот несколько фактов:

• Это многофункциональная структура с гостиницей, офисными и торговыми помещениями, ресторанами, ночными клубами, бассейнами и 900 резиденциями.
• В строительстве использовано 431 600 кубических метров бетона и 61 000 тонн арматуры.
• Вес пустого здания составляет около 500 000 тонн, примерно столько же, сколько миномет, использованный при строительстве Великой пирамиды в Гизе.
• Бурдж-Халифа может одновременно вместить 35 000 человек.
• Чтобы преодолеть 160 этажей, некоторые из 57 лифтов движутся со скоростью 40 миль в час.
• Жаркий влажный климат Дубая в сочетании с кондиционированием воздуха, необходимым для поддержания температуры наружного воздуха выше 120 ° F, производит такое количество конденсата, что он собирается в сборном баке в подвале и используется для орошения ландшафтов.

Бурдж-Халифа в Дубае

Великая пирамида в Гизе удерживала рекорд как самое высокое искусственное сооружение в мире около 4000 лет.Строительство здания на 568 футов выше Бурдж-Халифа планируется завершить в 2016 году в Кувейте.

************************

Эта статья является первой в серии, которая поможет инспекторам InterNACHI понять характеристики и визуально осмотреть бетон.

Консервация кладки (раздел 1)

% PDF-1.6
%
64 0 объект
>
эндобдж
65 0 объект
> поток
application / pdf

1998-04-20T20: 22: 33ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 43: 58-04: 002014-07-10T09: 43: 58-04: 00Acrobat Distiller 3.01 для Windows

конечный поток
эндобдж
15 0 объект
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
20 0 объект
>
эндобдж
26 0 объект
>
эндобдж
31 0 объект
>
эндобдж
35 0 объект
>
эндобдж
40 0 объект
>
эндобдж
43 0 объект
>
эндобдж
46 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
>
эндобдж
52 0 объект
>
эндобдж
53 0 объект
> поток
(ЧАС
@ P1.q

Цементно-песчаная смесь для штукатурки. Оштукатуривание стены цементным раствором Как оштукатурить стены цементно-песчаным раствором

Во время строительных работ и во время ремонта стены оштукатуривают цементным раствором. Он позволяет спланировать стены, скрыть мелкие дефекты кладки, улучшить внешний вид, а также обеспечить надежную защиту кирпичных, бетонных, каменных и деревянных поверхностей. В финишный состав входят цемент, песок и вода. Оштукатуривание проводится после подготовки кирпичной кладки и нанесения на стены слоя грунта.Затем устанавливаются маяки, и после этого можно приступать к оштукатуриванию цементными составами. Рассмотрим особенности технологии.

Оштукатуривание стен цементным раствором и его преимущества

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором традиционно применяется для устранения перепада высот кладки и обеспечения ровности основания стены. При этом обеспечивается дополнительная тепло- и звукоизоляция помещения, а также защита стен от воздействия природных факторов.Обои, плитка и другие отделочные материалы хорошо прикрепляются к ровной и готовой поверхности. Листы гипсокартона также используются для выравнивания стен. Однако в результате полезный объем помещения уменьшается. Оштукатуривание позволяет избавиться от недостатка.

Для устранения перепада высот в кладке применяется оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором

Нанесение штукатурного состава на стены из кирпича, дерева, камня и бетона, а также штукатурка пеноблоков решают многие важные проблемы.

К основным достоинствам штукатурки можно отнести следующие пункты:

• надежная защита внешних и внутренних стен здания от влагопоглощения. В составе штукатурки можно использовать специальные модификаторы для повышения влагостойкости штукатурной отделки;
• обеспечивает комфортный микроклимат в помещении за счет беспрепятственного выхода лишней влаги. Вне зависимости от марки штукатурки и толщины отделочной смеси обеспечивается хорошая паропроницаемость;
• эффективная защита помещения от проникновения постороннего шума в конструкцию.Повышенные звукоизоляционные характеристики достигаются за счет введения в штукатурную смесь специальных ингредиентов;
• снижение тепловых потерь за счет дополнительной теплоизоляции стен фасада и внутри здания. Штукатурные составы утепляют стены, снижая затраты на отопление;
• улучшен контакт штукатурки с различными типами стен. После застывания отделочная смесь надежно контактирует с кирпичной кладкой, камнем, деревом, бетоном и пеной;
• улучшение внешнего вида здания за счет фактурной поверхности и выравнивания дефектов.По желанию хозяев оштукатуренным стенам легко придать желаемый цвет;

За счет введения в штукатурную смесь специальных ингредиентов достигаются повышенные звукоизоляционные характеристики.

• Устойчивость штукатурного слоя к усадочным процессам и деформациям. Для повышения эластичности штукатурки и предотвращения растрескивания в результате перепадов температур сетку перед штукатуркой растягивают;
• простота и скорость нанесения на поверхность стены.При оштукатуривании стен нет необходимости возводить несущий каркас. Для отделки не требуется специальных инструментов;
• ремонтопригодность оштукатуренной поверхности. При возникновении локальных дефектов поврежденный слой штукатурки удаляется, а отделка небольших участков проводится с помощью таких инструментов, как кельма.

К серьезным преимуществам штукатурки можно отнести возможность обеспечить декоративный рельеф и оригинальную фактуру стен, а также приемлемый уровень затрат на приобретение отделочного состава.Желая снизить сметную стоимость отделочных работ, используйте для оштукатуривания готовые смеси. Для защитной обработки и отделки стен не требуется специального оборудования. Работа ведется с использованием стандартного набора инструментов, имеющегося в арсенале строителей и отделочников.

Подготавливаем строительные материалы и инструменты к работе

Для приготовления гипсовой смеси не требуются специальные ингредиенты. В финишный состав входят следующие компоненты:

• цемент для оштукатуривания стен.Марка и соотношение вяжущих определяется в соответствии с рецептурой;
• песок мелкий. Важно тщательно просеять заполнитель, чтобы удалить глинистые включения и посторонние предметы;
• вода. В зависимости от того, какая марка раствора используется для оштукатуривания стен, количество воды меняется.

Для приготовления гипсовой смеси не требуются специальные ингредиенты

Допускается самостоятельное приготовление гипсовых составов или использование готовых сухих смесей.

Важно правильно выбрать марку покупаемой смеси в соответствии со спецификой выполняемых работ:

• штукатурка легкая с маркировкой М50 применяется для затирки локальных дефектов и не имеет достаточно высокой прочности;
• финишный состав марки М100 отличается повышенными прочностными характеристиками и применяется для оштукатуривания стен внутри помещений;

Штукатурная смесь

• М150 устойчива к влаге и применяется для наружной штукатурки стен зданий и отделки влажных помещений.

Для оштукатуривания ответственных конструкций используются отделочные растворы с маркировкой М200 и М300, обладающие повышенными прочностными свойствами.

В перечень материалов, необходимых для оштукатуривания, также входят:

• специальные направляющие. Их устанавливают в соответствии с толщиной нанесенного раствора, что облегчает и ускоряет штукатурные работы;
• сетка для гипса. Крепится к поверхности перед нанесением штукатурки и предотвращает растрескивание после затвердевания;
• гвозди или дюбели, предназначенные для надежной фиксации сетки для армирования.

Специальные направляющие входят в перечень материалов, необходимых для штукатурных работ

В зависимости от объема выполняемых штукатурных работ необходимо подготовить следующие инструменты и оборудование:

• корыто для ручной подготовки песчано-цементной штукатурки с помощью лопаты;
• бетоносмеситель для механизированного приготовления растворов в увеличенных объемах;
• ведро, емкость или тачка для подачи приготовленной штукатурной смеси в рабочую зону;
• правило, предназначенное для равномерного распределения штукатурного состава по маякам;
• шпатель, используемый для нанесения штукатурной смеси на поверхность стены.

Также потребуются терки, чтобы было легче заделывать неровности на сформированной поверхности. Чтобы облегчить оштукатуривание на высоте, используйте лестницу или установите строительные леса.

Как рассчитать расход цемента и песка на нанесение штукатурного слоя

В зависимости от назначения штукатурной смеси изменяется концентрация песка и портландцемента в штукатурном составе:

Расход цемента и песка на нанесение штукатурного слоя

• для штукатурки М50, соотношение песка и цемента выражается в соотношении 6: 1;
• для смеси марки М100 на одну часть портландцемента следует брать пять частей песка;
• в финишном растворе М150, портландцемент смешивают с песком в соотношении 1: 3.

Для приготовления более прочных растворов марок М200 и М300 концентрацию песка на одну часть цемента изменить с 2,8 до 2,4. Обычно для приготовления штукатурной смеси мастера используют соотношение цемента М400 к песку 1: 3 или 1: 4. Для обеспечения повышенной вязкости раствора и повышения его влагозащитных свойств в штукатурку вводятся пластифицирующие компоненты. смесь. Толщина штукатурки, нанесенной на стены, равна 0.5-5 см. Зная расход штукатурки на единицу площади, несложно рассчитать количество раствора для оштукатуривания стен.

Оштукатуривание кирпичных стен цементно-песчаным раствором — подготовительные мероприятия

Качество штукатурки зависит от правильного выполнения подготовительных мероприятий, включая следующие этапы работ:

• подготовка поверхности стены;
• приготовление гипсовой смеси.

Качество штукатурки зависит от правильного выполнения подготовительных мероприятий.

Каждый этап работы имеет свои особенности. Остановимся на этом подробнее.

Подготовка наружных и внутренних поверхностей стен к штукатурке

Фасад и внутренние стены здания должны быть тщательно подготовлены к отделочным работам:

1. Удалить остатки старой штукатурки.
2. Очистить поверхность от пыли.
3. Удаляет жирные и масляные пятна.
4. Для разрезания швов кирпичной кладки.
5. Закройте трещины.
6. Убрать перепад высот и зашпаклевать основу.
7. Обработайте поверхность проникающей грунтовкой.
8. Прикрепите штукатурную сетку к стенам.

Для компенсации перепада высот при отделке стен со значительными отклонениями от плоскостности штукатурка наносится слоем повышенной толщины. Это вызывает увеличение расхода стройматериалов и увеличивает вероятность появления трещин, а также отслоения штукатурного слоя в проблемных местах.

Внутренние стены здания следует тщательно подготовить к отделочным работам.

Готовим штукатурную смесь на основе цемента и песка

После завершения подготовительных работ приступить к приготовлению штукатурной смеси.

При приготовлении штукатурного раствора соблюдать следующую процедуру:

1. Приготовьте необходимые ингредиенты в требуемых пропорциях.
2. Тщательно перемешайте портландцемент с песком.
3. Постепенно добавляйте воду по мере перемешивания.
4. Перемешайте, пока состав не станет однородным.

Важно понимать, каким раствором лучше оштукатурить стены. Пастообразная консистенция песчано-цементной смеси способствует растеканию раствора по стенам и предотвращает его скольжение при увеличенной толщине нанесенного слоя штукатурки. Также обратите внимание на отсутствие комков на штукатурке. Хорошо приготовленная смесь сохраняет первоначальную форму и не растекается по шпателю.

Тесто по консистенции песчано-цементной смеси облегчает нанесение раствора на стены

Крепим металлические профили к основной поверхности

Маяки крепятся к стенам с равномерным уклоном и облегчают разглаживание штукатурки правилом.

Порядок установки маяков:

1. Проверьте вертикальность поверхности стены.
2. Отрежьте направляющие до нужной длины.
3. Нарисуйте вертикальную линию 0.2-0,3 м от угла.
4. Нарисуйте цементный раствор по линии с шагом 50 см.
5. Вдавите направляющую в раствор по отметкам.

По заданному алгоритму установить оставшиеся маяки с шагом, соответствующим длине правила. Оптимальное расстояние между направляющими 150-160 см.

Маяки облегчают выравнивание штукатурки по правилу

Нанесение декоративной и защитной штукатурки на поверхности стен

Выравнивание стен цементным раствором — это отделочная операция, требующая ответственного подхода и соблюдения технологий.Рассмотрим, как правильно оштукатурить стены цементным раствором, выполняющим декоративные и защитные функции.

Как штукатурить цементом — технология штукатурки стен

А также отделка кирпичных, деревянных и каменных поверхностей выполняется по определенному алгоритму. Рассмотрим, как оштукатурить кирпичную стену цементным раствором.

Штукатурка включает три этапа работ:

1. На первом этапе вбрасывается жидкий раствор.Распыление кремовой штукатурки производится шпателем. Толщина слоя достигает 0,5-0,9 см.
2. Затем наносится основной слой финишной пасты. Штукатурка равномерно распределяется по поверхности стены. Толщина отделочного слоя в зависимости от материала стен достигает 3-4 см.
3. Третий заключительный этап называется затиркой. Он позволяет сгладить неровности и заделать трещины. Затирка выполняется круговыми движениями деревянной или поролоновой теркой.

Технология штукатурки стен

Через неделю, когда штукатурный слой полностью высохнет, приступают к отделочным работам.

Заключительные мероприятия после оштукатуривания внутри и снаружи здания

После завершения оштукатуривания стен цементом и высыхания штукатурки выполняется заключительный этап отделочных работ.

Отделка осуществляется в различных вариантах:

• исходная текстура поверхности сформирована распылением;
• стены окрашены в разные цвета;
• поверхности стены придается повышенная шероховатость.

Желаемый вариант отделки подбирается согласно индивидуальным предпочтениям.

Для обеспечения качества штукатурных работ необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• капитально отремонтировать глубокие трещины на стенах;
• равномерно заполнить финишной смесью глубокие полости;
• затирка до идеальной ровности;
• приготовить гипсовую смесь необходимой консистенции.

От правильного выполнения затирки зависит внешний вид оштукатуренных стен.Заливка швов осуществляется по спирали. Выравнивание начинается с уменьшенного диаметра, плавно переходя к окружности с увеличенным радиусом.

Подведение итогов

Самостоятельная штукатурка стен цементным раствором требует ответственного подхода. Важно правильно подобрать штукатурный состав, подготовить поверхность стены, провести отделочные работы по технологии. Правильно выполненная штукатурка надежно защитит стены здания и улучшит его эстетическое восприятие.

Оштукатуривание стен цементным раствором — один из самых популярных методов черновой обработки фасадов и внутренних поверхностей под побелку, оклейку обоев, покраску, художественную роспись или укладку керамической плитки. Так как же правильно сделать штукатурку стен? Попробуем разобраться в деталях!

Штукатурка стен — этапы работ

В целом технология цементной штукатурки состоит из следующих основных этапов:

• Подготовка основания;
• Монтаж гипсовой сетки;
• Установка «маяков»;
• Приготовление цементно-песчаного раствора;
• Поливаем раствор на основание;
• Выравнивание поверхности правилом;
• Заполнение швов и удаление «коррозии»;
• Уход за свежей штукатуркой.

Подготовка основания

Различные типы гипсовых оснований требуют индивидуальной подготовки. При этом цель подготовки любого основания — обеспечить условия для надежного прочного сцепления штукатурного слоя со стеной.

• Подготовка кирпичной кладки. Новая кладка практически не требует подготовки. Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что если кладка высохла, ее следует несколько раз смочить большим количеством воды;
• Подготовка бетонного основания заключается в тщательной очистке от краски, пыли, остатков старой штукатурки, масляных пятен и других загрязнений.После очистки основание покрывается 2 слоями специальной грунтовки;
• Подготовка стен из шлакоблока или ракушечника. Поскольку стены, возводимые из шлакоблока и ракушечника, как правило, очень и очень неровные, их тем или иным способом следует довести до приемлемой ровности. В противном случае вы столкнетесь с повышенным расходом раствора;
• Подготовка стен из деревянного бруса. Стены из бруса обрабатываются двумя слоями грунтовки «под штукатурку»;
• Подготовка перегородки из гипсокартона заключается в одной или двух покраске специальной грунтовкой.

Монтаж гипсовой сетки

Практика оштукатуривания стен, возводимых из разных материалов, показывает, что перед нанесением слоя раствора на любое основание необходимо установить специальную стальную или полипропиленовую сетку.

Эта операция значительно увеличивает долговечность, механическую прочность и адгезию штукатурки, а также позволяет избежать трещин при затвердевании раствора. Никакие насечки или шпильки, обмотанные проволокой, не заменят гипсовую сетку.Приобрести этот материал можно в любом магазине стройматериалов или хозтоваров.

Штукатурная сетка устанавливается на гвозди или дюбели в формате «снизу вверх». Стыковка отдельных сетчатых полотен выполняется с небольшим нахлестом. Лишний материал обрезается ножницами по металлу «под размер» стены.

Установка «маяков»

Это очень важный этап, от которого зависит ровность, вертикальность и, соответственно, эстетическая привлекательность оштукатуренной конструкции.Технический смысл «маяков» — обеспечить возможность качественного выравнивания оштукатуренной поверхности правилом. Поэтому расстояния между этими элементами определяются длиной рабочей части правила минус 50 миллиметров на каждую сторону для перекрытия.

В качестве «маяков» можно использовать: гвозди или деревянные чопики. Оптимальный вариант — цементный раствор «кляксы». Важный! Все маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Это требование обеспечивается за счет их выравнивания длинным строительным уровнем.Если длины уровня недостаточно, допускается выравнивание с помощью плоской деревянной доски и обычного столярного уровня, нанесенного на плоскость планки.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Соотношение компонентов цемент-песок зависит от марки цемента и является общепринятым — 1 ведро цемента ЦЕМ 32,5 Б (старая маркировка М400) на три ведра речного тщательно промытого и тщательно просеянного песка, плюс вода в количестве 0,5-0,7 ведра (приблизительно). Смешивание компонентов производится в механической бетономешалке либо на листе железа, либо в подходящей металлической емкости.

Поливаем раствор на базу

Это тоже один из самых ответственных этапов в вопросе, как оштукатурить стену цементным раствором. В этом случае цементный раствор можно перебрасывать кельмой, шпателем или специальным ведром. Все зависит от толщины слоя, площади штукатурки и наличия инструмента.

Раствор наносится снизу вверх, под углом 45 градусов, в тот момент, когда шпатель, шпатель или совок параллельны стене.Добавляйте раствор до тех пор, пока его слой не станет немного больше высоты «маяков». Закидав, таким образом, площадку между четырьмя маяками, приступайте к выравниванию по правилу.

Выравнивание поверхности правилом

Технический смысл данного этапа — удалить излишки раствора и выровнять поверхность по заранее установленным маякам. Технология совмещения следующая — строительная линейка прикладывается к двум соседним маякам и протягивается по свежему раствору снизу вверх или круговыми движениями.

Действия выполняются до тех пор, пока поверхность штукатурки не станет ровной и идеально вертикальной «по маякам». Порции цементного раствора набрасываются на образовавшиеся участки поверхности «коррозии» и процесс «правки» над ними повторяется.

Заполнение швов и удаление «коррозии»

Операция проводится после того, как раствор достигнет степени сцепления — «легким нажатием пальца не останется углубления». Для затирки используйте специальную доску или шпатель.

Этот инструмент с силой наносят на поверхность круговыми движениями до получения идеально гладкой поверхности. Если в процессе затирки на поверхности штукатурки появляется «коррозия» (вмятины и борозды), их заделывают свежим раствором и повторно затирают.

Уход за свежей штукатуркой

Во избежание растрескивания штукатурки, особенно в жаркое время года, слой материала опрыскивают водой в течение 72 часов, при этом не допускаются сквозняки в интерьере.В этом случае неизбежное небольшое растрескивание затирается шпателем или другим подходящим методом.

Штукатурка на цементной основе — одна из самых прочных и долговечных. Однако сухие смеси довольно дороги.

Как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками, какие еще нужны материалы, их пропорции? Какие бывают разновидности и где их лучше применять, способы применения? Ответы на эти и другие вопросы, возникающие при ремонте, вы найдете в этой статье.

Разновидности и рецепты

На данный момент наибольшее распространение получили два вида штукатурок на цементной основе. Их технические и эксплуатационные характеристики несколько отличаются друг от друга, что определяет оптимальную область их применения и способы применения.

Цементно-песчаные смеси

Вяжущее преимущественно портландцемент марок М150-500. Как правило, марки до М300 используются для внутренних работ в сухих помещениях, М350 и выше используются в композициях для фасадных работ и помещений с повышенной влажностью — ванной, кухни и т. Д.

Соотношение песка и цемента для штукатурки зависит от фракции, требуемой конечной прочности или области применения. Например, для нанесения среднего (грунтового) слоя требуется песок средней фракции 0,5-1 мм с минимальным содержанием глинистых или илистых отложений. Для покрытия (финишной штукатурки) используется мелкозернистый песок.

Цементный раствор для оштукатуривания стен, пропорции в зависимости от марки

Специальные добавки придают цементно-песчаной смеси для штукатурки дополнительные свойства:

• Кварцевый песок и диабазовая мука — кислотостойкость;

Песок кварцевый

• Пески баритовые и серпентитовые с фракцией не менее 1.25 мм — защита от рентгеновского излучения;
• Металлическая стружка или пыль, добавленные в цементный раствор, придают ему дополнительную прочность и повышенную ударную вязкость;
• Мука мраморная и крупный песок 1,5-4 мм — декоративные фасадные покрытия.

Цветной крупнозернистый песок для отделки фасадов

Различные виды песчано-цементной штукатурки

1. Простая — выполняется всего 2 вида работ, опрыскивание и грунт без использования маяков.Применяется во внутренних технических помещениях: гаражах, подвалах, чердаках, где эстетика не важна. Основное назначение — заделка голых кирпичных стен.
2. Improved — к ​​предыдущим слоям добавляется покрытие, которое необходимо натереть специальной гладильной машиной или теркой. Чаще всего используется для отделки жилых или наружных стен .;
3. Высокое качество — выпускаются на маяках. Наносить не менее 5 слоев (2-3 слоя грунта). Для покрытия применяется глажка цементом, что значительно увеличивает влагостойкость поверхности.

Инструкция по приготовлению песчано-цементной смеси

1. Сначала просеиваем песок. Для мокрого используется сито с отверстиями до 4 мм, для сухих 2 мм;
2. В емкость, очищенную от остатков предыдущих смесей, наливают 2-3 литра воды;
3. Добавляется цемент и тщательно перемешивается до исчезновения комков;
4. Из расчета пропорций, приведенных в таблицах, добавляется необходимое количество песка и других наполнителей и модификаторов;
5. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы, при необходимости добавляют воду или немного песка.

№

Важно: для увеличения пластичности штукатурки перед цементом в воду добавляется 30-50 мл моющего средства, который тщательно размешивается в воде.

Раствор имеет правильную плотность, если после растянутого миксера остается отверстие 2-3 см.

Цементно-известковые смеси Состав и характеристики

Для снижения веса цементно-песчаной штукатурки в ее состав добавлена ​​гашеная известь. Если гашение производится самостоятельно, то минимальный срок выдержки кусковой извести составляет 2 недели.В противном случае существует опасность вздутия и отслоения покрытия. Правильно приготовленный раствор обладает высокой прочностью и паропроницаемостью.

Важно: при самостоятельном приготовлении известковой массы нельзя использовать пластиковую тару. Реакция гашения протекает с выделением большого количества тепла.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами являются:

• Хорошая адгезия к большинству материалов: бетон, кирпич, пеноблок, дерево;
• Антибактериальные свойства — предотвращает образование плесени и грибка;
• Хорошая пластичность смеси в течение всего жизненного цикла;
• Высокая паропроницаемость создает комфортный микроклимат в помещении;
• Оштукатуренная поверхность устойчива к механическому истиранию.

К недостаткам можно отнести:

• Пониженная стойкость к ударам и растяжению / сжатию;
• Стоимость немного выше, чем у простых однокомпонентных смесей.

Таблица пропорций ингредиентов цементно-известковой штукатурки

Технология нанесения

Существует несколько способов нанесения штукатурки на цементной основе. Их выбор зависит от нескольких факторов:

• типа основного материала;
• вид гипсового раствора;
• мастерство исполнителя произведения;
• наличие спецтехники (машинное применение)
• конечная цель отделки:
  • подготовительная;
  • отделка;
  • под покраску.

Оштукатуривание стен цементным раствором своими руками, на видео выравнивание потолка:

Маячная штукатурка

1. Стены тщательно осматриваются, отмечаются все неровности — бугорки и впадины;
2. Установлены два крайних маяка, с отступом от углов на 30 см.
3. Отмечены расстояния между маяками. Если используется правило 2 м, то желательно брать 1,6 м.
4. С помощью цветного шпагата наносится горизонтальная линия на поверхности основы.В местах пересечения с вертикальными отметками просверливаем отверстия и вбиваем любовника. Расстояние от пола и потолка должно быть не менее 15 см.
5. Поверхность основы загрунтована составами, повышающими адгезию. Для бетонных стен и гладких поверхностей используются специальные смеси — бетонный контакт.

Оштукатуривание стен цементным раствором по маякам, видео с использованием пластиковых маяков:

Базовая грунтовка

1. Крайние (угловые) саморезы вкручиваются с двух сторон и устанавливаются строго вертикально по шляпкам.Между ними по поверхности шапок натягивают шпагат.
2. Обшивка маяка используется для проверки его размещения под шпагатом, он должен проходить встык. Шпагат втянут.
3. Смесь для крепления маяков укладывается по линии разметки. В нее вдавливают маяк так, чтобы поверхность была на одном уровне с головой.
4. Вертикальность размещения проверяется правилом.
5. Оштукатуривание стен производится цементным раствором по маякам, шпателем или затиркой кельмой.
6. После заполнения пространства между двумя маяками слоем немного выше верхнего уровня, по второму правилу, основанному на маяках, мы удаляем слой снизу вверх.
7. После высыхания штукатурки маяки можно снимать со стены, а бороздки закрывать. Встраиваемые пластиковые модели можно оставить.
8. Заливка швов проводится до полного высыхания штукатурки. Готовится раствор более жидкой консистенции, чем основной.
9. Поверхность цемента предварительно увлажняется, а затем затиркой под углом 45 ° наносится затирочная смесь под давлением.

Важно, если вы наносите цементную штукатурку для ванной под плитку, минимальный слой должен составлять 10 мм.

Оштукатуривание стен цементным раствором своими руками, видео производства работ без использования маяков:

Откосы

Оштукатуривание откосов цементным раствором производится в следующей последовательности:

1. Откосы проверяются для вертикальности;
2. Если разница большая и нужно наносить большое количество смеси Для усиления отделочного слоя к откосам прикрепляется сетка;
3. Поверхность очищена и загрунтована;
4. На стену, примыкающую к откосу, устанавливается ограничительная рейка, по которой будет ориентирована толщина облицовочного слоя;
5. Раствор наносится шпателем на скос и проводится по уклону снизу вверх;
6. После того, как раствор немного подсохнет, ограничительные полоски снимаются и углы исправляются.
7. Оштукатуренную поверхность протереть теркой, смоченной водой.

Оштукатуривание откосов дверей видео:

Отделка откосов после установки окна, видео:

Цементно-песчаный VS гипс

Чтобы выяснить, какая штукатурка лучше гипсовой или цементной, проведем сравнение по Основные эксплуатационные и технические характеристики:

Паропроницаемость

Цементно-песчаная штукатурка имеет индекс паропроницаемости 0.09-0,1 мг / мчПа и гипс 0,11-0,14 мг / мчПа. Разница настолько незначительна, что практически не проявляется в микроклимате помещения. Однако этот показатель важен для эффекта конденсации влаги в помещении. Например, паропроницаемость ракушечника составляет 0,10-0,12 мг / мчПа, а пенобетона и газобетона — 0,14-0,17 мг / мчПа, рекомендуется использовать материалы с аналогичными показателями. Поэтому использование гипсовой или цементной штукатурки для внутренней отделки стен также зависит от основного материала.

Расход и стоимость

Большая ошибка сравнивать стоимость гипсовой или цементной штукатурки, которая лучше по цене за упаковку 25 или 30 кг. Это в корне неверно, начиная с того, что штукатурки имеют разный удельный вес и заканчивая разным расходом на оштукатуривание 1 м 2 поверхности. На 1 см толщины штукатурного слоя расход гипсовой смеси составляет 9-10 кг, а цементно-песчаной — 12-20 кг. Учитывая, что сухая гипсовая смесь стоит в среднем 1 руб.В 5 раз больше, но используется почти в 2 раза меньше, примерно столько же обойдется оштукатуривание 1м2 стены.

Жизнеспособность готового раствора

Цементная штукатурка годна к употреблению 2 часа, гипсовая штукатурка с добавками 1-1,5 часа без добавок 30-40 минут.

Влагостойкость

В помещениях с повышенной влажностью и при фасадных работах можно использовать только цементную смесь.

Теплопроводность и теплостойкость

По теплопроводности гипсовая штукатурка спереди, с 0.35 Вт / м * К против 0,9 Вт / м * К Однако цементно-известь с добавкой перлита способна длительное время выдерживать нагрев до 150 ° С и открытый огонь.

Для штукатурки стен уже давно принято использовать цемент. За всю историю своего использования материал зарекомендовал себя только с положительной стороны — это не только очень надежный, но и долговечный компонент в составе штукатурной смеси.

Например, у цемента такие преимущества :

• Надежность;
• Стоимость приемлемая;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Поговорим подробнее о том, как правильно оштукатурить стены цементом. Кроме того, разберемся, сколько потребуется цемента, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурно-цементная смесь — это материал, относящийся к категории тех же средств, которые используются для выравнивания стен.

Приготовить такой состав своими руками совсем не сложно — здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь поподробнее :

• Портландцемент служит связующим в штукатурной смеси. Марка цемента для оштукатуривания стен выбирается в зависимости от того, для чего предназначен материал. А именно: для внутренних работ всегда можно выбрать цемент М200-М400, а для отделки фасада лучше выбрать М500.

Если вы собираетесь оштукатурить любое помещение с повышенным уровнем влажности, то лучше выбрать марку более прочную.Например, M400 подойдет.

1. Карьерный песок отлично справляется с функцией наполнителя (главное, чтобы он был промыт). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, часто используется и «борсодержащий» песок — его легко узнать по характерному желтому оттенку. Для таких целей лучше не использовать речной песок, а также материал, содержащий ил, глину или пыльные примеси;
2. Смесь песка и цемента смешивается с водой.Для этой задачи берут только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора и других смесей). Подойдет обычная водопроводная вода, а также родниковая, колодезная, техническая вода.

Этого простого состава достаточно — раствор в будущем станет прочным, надежным и стойким покрытием, которое в идеале прослужит десятилетия (возможно, даже дольше). Главное, правильно выдержать сначала рецепт приготовления, потом технику нанесения.

Также возможна штукатурка стен цементом при фасадных работах — материал не боится морозов, не боится влаги.Он отличается чрезвычайно высокой износостойкостью и прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет наивысшим, но с учетом того, что технология обычно применяется для чернового выравнивания, результат однозначно приемлемый — отрицать это не стоит.

Классические добавки

Для повышения уровня качества будущей поверхности, увеличения адгезии к основанию в состав классического раствора часто добавляют некоторые добавки , о которых мы и поговорим сейчас:

• Гипс — благодаря этому материалу сокращается время застывания раствора, повышается качество поверхности.Применяется для отделки потолков; также обрабатывает труднодоступные места, где скорость схватывания раствора имеет большое значение;
• Лайм — способствует повышению качества поверхности, влияет на истираемость покрытия. Благодаря такой добавке облегчается и вес отделочного слоя, что немаловажно. Повышена проницаемость для водяного пара. Известь следует добавлять в штукатурный раствор в гашеном состоянии — обычно в виде водного раствора или в виде теста.Речь идет о небольших количествах — 0,1-0,8 от общего объема цемента;
• Клей ПВА — повышает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие получится прочным, монолитным. По характеристикам она будет соответствовать полимерцементной штукатурке — это очень хороший результат;
• Мыло жидкое — применяется в случаях, когда необходимо повысить пластичность раствора, увеличить адгезию к основе. Благодаря использованию жидкого мыла можно смело наносить более толстые слои, так как с такой добавкой раствор меньше течет, намного лучше прилипает к основе.Кроме того, здесь следует отметить, что поверхность более гладкая и ровная;
• Пластификаторы и добавки заводского изготовления — в зависимости от состава эти добавки могут использоваться с целью повышения морозостойкости, влагостойкости, пластичности, прочности и других показателей раствора. Кроме того, среди этих добавок можно легко найти противогрибковые и антисептические препараты, которые также благотворно влияют на уровень качества штукатурки.

Если говорить о характерных свойствах цементных растворов, то можно упомянуть об их усадке.Он гораздо более выражен по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Таким образом, получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного покрытия вряд ли удастся.

Затраты на материалы и секреты рецептов

Если у вас возник вопрос, как оштукатурить стены цементом, следует сначала узнать кое-что еще: как приготовить для этого смесь. Чтобы понять, о чем идет речь, рекомендуем посмотреть видео: готовим смесь для оштукатуривания.

Общий принцип работы :

• Смеси для штукатурки принято готовить вручную;
• Для этого в первую очередь смешивают цемент и песок в необходимых пропорциях;
• Далее в состав этой смеси добавляют воду при перемешивании;
• Постепенно перемешивайте до получения пастообразной консистенции;
• Можно использовать различные методы приготовления;
• Использование электробетоносмесителей признано достаточно удобным вариантом — они имеют небольшие размеры, поэтому практичны в эксплуатации.

При желании вы всегда можете размешать раствор в поддоне или ведре — в этом вам поможет дрель, на которую вы установили смесительную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь для работы требуется много раствора.

Классический способ приготовления: всю смесь для оштукатуривания стен цементом замешивают в корыте, перемешивают обыкновенной лопатой.

Специально для этого на всю площадь емкости заливают цемент и песок, тщательно перемешивают лопатой, затем заливают воду и продолжают помешивать до образования кремообразной однородной массы — в общем, ничего сложного нет здесь.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты разные … Рассмотрим подробнее:

1. Если вас интересует смесь для внутренних работ в каком-то сухом помещении, принято смешивать так: взять одну часть цемента и 4-5 песка. Если у вас под рукой дешевый цемент (М200 или М300), вы должны выдерживать соотношение один к четырем. Если в работе используются более высокие оценки (начиная с М400) — от одного до пяти. Для удобства затирки обычно добавляют гашеную известь (не более половины одной части) — при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Для оштукатуривания стен цементом в помещении с повышенным уровнем влажности (туалет, ванная, кухня, баня, подвал) лучше использовать марки М400, М500, а в состав добавляют влагостойкие добавки — без этого , вряд ли стоит ожидать качественного результата в будущем;
3. На этапах обработки, отделки плинтусов и других мест, где уровень износа высок, лучше использовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками.Эти смеси лучше покупать в готовом виде. Но также можно сделать их своими руками — если есть такое желание, сложностей возникнуть не должно;

№

4. В фасадных работах рекомендуется использовать цемент марки М500, так как эти участки больше подвержены деструктивным воздействиям: атмосферным осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Эти пропорции даны с учетом того, что речь идет об основном слое штукатурки. А вот обсыпка стен и слоя финишного покрытия производится раствором, в котором повышенное содержание цемента составляет один к одному, один к двум, один к трем.

Поскольку для этого вида работ требуется очень мало материала, они не оказывают особого влияния на общий расход .

Если соотношение составляющих один к четырем (цемент и песок), то расход цемента на оштукатуривание стен составит примерно 4,5-7,5 килограмма на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. В этом случае расход раствора составит от двадцати до двадцати трех кг на каждый метр площади!

Исходя из всего этого, можно рассчитать, что с 1 мешком цемента (стандарт — 50 кг) и 15 ведрами песка вы обработаете 7-10 метров поверхности.При том, что у стены нет серьезных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Людям, заинтересованным в практическом применении всех тех советов, которые мы рассмотрели в этом материале, предлагаем пошаговые инструкции по монтажу цементной штукатурки.

Вот как это выглядит :

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Так же удаляем пяльцы, пятна, грязь.Устраняем все серьезные дефекты и трещины (обычно они есть на поверхности). Поверхность необходимо пропитать грунтовкой. Для работы важно выбрать грунтовку глубокого проникновения;
• Далее нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, либо иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить ее на стену. Для этого используйте дюбеля с широкими заглушками. Креплений должно быть не менее 15 на каждый метр площади, сетка в результате не должна провисать — то есть должна быть определенная герметичность.

• Вкручиваются в верхние углы обрабатываемой стены саморезом, на них навешиваются отвесы. В нижние уголки вкручивается еще пара саморезов — именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с резьбой. Далее в этом месте следует привязать резьбу — это делается к нижнему винту. Далее в тех местах, где есть крепления вертикальных ниток, завязываются горизонтальные — именно они будут соединять нижний и верхний саморезы (то есть попарно).Важно следить за тем, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной было не менее 150-200 мм;
• Маяки размещаются по горизонтальным линиям, сами маяки обычно изготавливаются из металлических профилей. Их фиксируют алебастровым или цементным раствором. Расстояние между маяками — 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним — 300 мм;
• Теперь нужно приготовить раствор, бросить его на стену так, чтобы получился сплошной слой.Для такой работы используется обычный мастерок или специальное ведро. Если слой не доходит до маяков, нужно подождать не менее шести часов — и зарисовать второй слой. Приравнивают его к правилу: просто ведут снизу вверх по маякам — главное не делать это очень быстро. То есть раствор должен успеть выровняться. Весь лишний материал просто удаляется и бросается в емкость с раствором.

• Когда базовое покрытие будет нанесено и разглажено, подождите примерно шесть часов.Затем можно нанести финишный слой — здесь вам поможет кельма, терка или шпатель. Работа выполняется так же, как и со шпаклевкой — материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить об увеличении толщины, то все нужно делать по минимуму, основная задача обязательно залить все пустоты, поры и неровности;
• Когда отделкой будет покрыто 100-150 см поверхности, можно приступать к затирке швов. В этой работе используется терка. Влажную чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к обрабатываемой поверхности.Далее нужно выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом вы протерете все царапины, поры, дефекты, ямки и прочие неровности. Края терки срежут выступы, благодаря чему вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, а через определенное время.

При работе с гладкими поверхностями, имеющими плохую адгезию, на них можно нанести специальные насечки, а затем стены можно обрызгать специальным цементным молотком (песок и вода в соотношении один к одному для получения жидкой консистенции) .

Просто окунают в раствор веник, затем следует ударить по палке — за счет этого брызги будут лететь на стену. Это то, что нам нужно.

Подводя итоги

Как вы уже убедились, цементная штукатурка — это не только эффективный, но и довольно дешевый способ выравнивания стен. К тому же это очень хороший вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или другую облицовку.

Для проведения монтажа материала не требуются дорогостоящие инструменты.Сам процесс предельно прост.

Если возникнут вопросы, всегда можно посмотреть видео: монтаж облицовки на стену — сразу откроется множество непонятных моментов.

Штукатурка на цементной основе — широко используемый вид отделки стен, она может быть грубой и декоративной. Это могут быть оштукатуренные поверхности из любого материала. Работа эта простая, но в ней есть свои тонкости и секреты. Непрофессионалам их нужно знать, чтобы не ошибаться, экономить время, нервы и финансы.

Особенности

Штукатурка на цементной основе — тяжелый материал. Он может отслаиваться от стены, трескаться под воздействием сквозняков или высоких температур. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно соблюдать всю технологию работы:

• правильно подготовить стены;
• замесить раствор в необходимой пропорции;
• аккуратно нанесите;
• Первое время после оштукатуривания следите за температурой и влажностью в помещении.

Виды материала

В зависимости от типа вяжущего материала, используемого для перемешивания, растворы бывают следующих типов:

• цемент, самый прочный из всех;
• известняк с антисептическими свойствами;
• гипс быстросхватывающийся;
• глина малопрочная.

Основным наполнителем для штукатурных смесей на цементной основе является песок.Перед замешиванием его необходимо просеять через мелкую сетку. Для оштукатуривания стен внутри помещения используется цементный раствор.

Портландцемент подразделяется на марки. Чем выше марка цемента, тем прочнее раствор. Обычная смесь для выравнивания стен, под обои, покраску изготавливается на цементе марки М-300, а также М-400. Для декоративной отделки используются более высокие марки — М-600 и выше, а также цветные цементы. Наружные работы выполняются растворами на основе цементов М-500, М-600.Они хорошо противостоят осадкам и перепадам температур.

Фасады и цоколи домов можно оштукатурить сульфатостойкими цементами (более морозостойкими). Для получения хороших результатов в любых штукатурных работах необходимо правильно замешивать раствор.

Также следует помнить, что время высыхания цементных штукатурок отличается от времени высыхания гипсовых материалов. Поэтому проводить такие работы одновременно в одном помещении не стоит.

Как рассчитать расход?

Количество материала, которое потребуется для оштукатуривания различных поверхностей, зависит от нескольких факторов.

• Значения отклонения от вертикали или горизонтали. Если показатель кривизны близок к нулю, то расход цемента на 1м2 штукатурки этой стены будет меньше того, у которого он составляет 2 — 3 см и более.
• Качество компонентов , включенных в решение. При длительном хранении цемент становится комковатым, его вяжущие свойства снижаются.Следовательно, в замес нужно будет добавить больше такого цемента.
• Тип материалов , из которых изготовлены поверхности. Другое количество раствора потребуется для работы с бетоном, шлакоблоками, кирпичом или деревом. Наибольший расход будет у деревянных стен (в 1,5 — 2 раза больше, чем у кирпичной кладки или шлакоблоков). На ровную бетонную поверхность уйдет еще меньше.
• Стены оштукатуривают. Маленькая комната займет меньше материалов, чем большая.

Для расчета нормы цемента и песка для оштукатуривания стен необходимо выполнить следующие действия:

• установить маячки в нескольких местах, где кривизна стен наиболее заметна;
• измерить минимальную и максимальную толщину будущего слоя штукатурки;
• определить среднюю стоимость сырья;
• посчитайте, сколько раствора потребуется на 1 м2 рабочей поверхности;
• полученный результат умножить на размер площади стены;
• зная пропорции замеса, рассчитать необходимый объем цемента и песка.

Рассмотрим пример для стены площадью 50 м2. Толщина слоя в разных местах 3 см и 1 см. Среднее значение 2 см или 0,02 м. Количество раствора на 1 м2 составляет 1 * 0,02 = 0,02 м3 (20 литров). Чтобы оштукатурить 50 м2, нужно 50 * 20 = 1000 л или 1м3.

Если смешивание производится в соотношении 1: 3, то 0,005 м3 цемента на 1 м2, 0,25 м3 на 50 м2; песок соответственно 0,015 м3 и 0,75 м3.

Если вместо цементно-песчаного раствора использовать готовые сухие смеси для штукатурки, то легче рассчитать необходимый объем.На упаковке уже указан расход материала на разную толщину слоя.

Способы и технология нанесения

Качественная штукатурка стен в доме своими руками — вполне посильная задача даже для начинающих строителей. Необходимо соблюдать общие правила. Технология предусматривает несколько этапов.

Брызги

Спрей — первый слой, 5 мм на каменных, бетонных, кирпичных стенах и 9 мм при использовании штукатурной сетки.Замес должен быть жидким, кремообразным. Забрасывается кельмой снизу вверх под углом 25-30 градусов.

Грунтовка

В этом случае второй (основной) слой штукатурки называется грунтовкой. Раствор необходимо сделать более густым, тестообразным. Ее промазывают кельмой или кельмой в несколько приемов, пока не будут устранены все неровности стен. Затем выравнивается правилом. Толщина нанесения за один прием не более 10 мм.

Накрывка

Покрытие — третий тонкий слой (2 — 4 мм). Раствор необходимо развести до консистенции сметаны. Наносится шпателем методом намазывания, разравнивается шпателем или теркой. Следующий слой наносится только после того, как затвердеет предыдущий.

Если штукатурка быстро сохнет, ее необходимо смочить.

База

Стены могут быть изготовлены из самых разных материалов.Работа с каждым из них имеет свои особенности.

• Для белого кирпича используйте металлическую сетку, так как ее поверхность гладкая, раствор к ней не прилипает. Сетка натягивается и закрепляется большим количеством гвоздей или дюбелей. Красный кирпич грубоват, поэтому непосредственно на него можно наносить штукатурку.
• Если стены сделаны из бетонных плит , а не из металла, лучше взять нейлоновую сетку. Это увеличит срок службы покрытия. При оштукатуривании ванной перед укладкой плитки под грунтовку используется специальный состав с противогрибковым и антисептическим действием.На деревянных и бревенчатых стенах сначала нужно наколоть рейки крест-накрест, только после этого можно приступать к работе. Пенобетон имеет гладкую пористую поверхность. Его необходимо хорошо смочить водой, чтобы раствор не пересыхал. Штукатурка наносится тонким слоем.

• Для утепления стен часто используют пенополистирол … Стена внизу остается сухой, так как не впитывает влагу. Существенным недостатком является то, что при нагревании могут выделяться токсичные вещества.Именно поэтому пену лучше всего использовать для наружной отделки. К стене с помощью длинных шпилек крепится металлическая сетка, между стеной и сеткой прокладывается пенопласт, затем стена оштукатуривается. Поверх штукатурки можно облицевать кирпич или плитку.
• В деревнях сохранились дома постройки из сырцовых блоков … Такие стены имеют шероховатую поверхность, на них хорошо держится штукатурка. Если их кривизна небольшая, замесите раствор на глине с добавлением извести, при сильных неровностях (капля 5 см и более), существующих сквозных трещинах, металлическую сетку лучше закрепить и использовать известково-цементный раствор.Приемы работы стандартные, только последний слой лучше делать известково-песчаной смесью в пропорции 1: 1 (песок должен быть мелкий, кварцевый). Гальку можно использовать как декоративный элемент при отделке фасада или цоколя. Его погружают в слегка застывший раствор.

Инструменты и приспособления

Для проведения штукатурных работ вам потребуются следующие инструменты:

• шпатель для набрасывания раствора на стену;
• сокол или щит с ручкой внизу — на него наносят небольшие порции замеса при работе на высоте;
• линейка длиной не менее 2 м для выравнивания нанесенного слоя;
• полировщик — доска с ручкой для втирания раствора в стену;
• шпатели для исправления мелких дефектов на закрепленной штукатурке;
• шпатель для формирования углов и откосов;
• строительный уровень;
• отвес, маячки для совмещения;
• емкость для замешивания раствора.

Препарат

Перед началом работы поверхность подготавливается. Старые стены очищены от всех слоев побелки, краски, штукатурки. На гладких бетонных поверхностях делают насечки стамеской, строительной киркой. Новую кирпичную кладку можно оштукатурить без предварительной подготовки или натянуть на нее сетку. На деревянные стены забиваются рейка, битумная черепица. Саман смачивается водой и к нему прикрепляется сетка.

Контроль

Перед тем, как приступить к покраске стен или оклейке обоев, необходимо проверить, насколько качественно выполнена штукатурка.

Эксплуатация соответствует стандартам при соблюдении следующих параметров:

• допускаются неровности размером не более 3 мм на 4 м, высотой или глубиной не более 5 мм;
• отклонения от вертикали и горизонтали должны быть не более 3 мм на 1 м;
• общая толщина цементно-штукатурного слоя не должна превышать 20 мм.

Финишный этап

Заключительная часть работы — затирка поверхности теркой (наждачной бумагой) до гладкости.Если вы собираетесь клеить обои, нанесите грунтовку или шпатлевку.

Частые ошибки

Частые ошибки, снижающие качество штукатурных работ:

• выбрана неправильная марка цемента;
• раствор быстро схватывается, не разравнивается;
• песок крупный, плохо просеянный, на стене появляются борозды;
• при замешивании раствора пропорции не соблюдаются;

Как выровнять стену под плитку: 3 важных шага |

Специалисты рекомендуют перед укладкой плитки выровнять стены. Качество ремонта зависит от многих факторов.Очень важно использовать качественные материалы и инструменты, знать, какую технологию использовать, учитывать качество поверхности и условия в помещении. Очень часто пользователи спрашивают, как выровнять стену под плитку. Плитка — один из самых распространенных материалов для отделки стен и пола в ванной и на кухне. Чтобы надежно закрепить плитку, необходимо перед укладкой тщательно подготовить поверхность.

Советы по подготовке стены к облицовке плиткой

Те, кто делает ремонт впервые, знают, насколько важна подготовка поверхности перед отделкой.Чтобы подготовить стену к кладке, нужно удалить старый слой покрытия. Цель — добраться до базы, которая будет пригодна для дальнейшей обработки.

Если предыдущая отделка также производилась плиткой, то ее необходимо удалить, не забывая о клеевом растворе.

Чтобы облегчить снятие плит, необходимо хорошо очистить швы, смочить всю стену водой и оставить на пару часов пропитаться. Используя долото, вам нужно пробить край плитки, а затем долотить молотком, чтобы отделить плитку от стены.Плитку также можно удалить с помощью стамески, но тогда сохранность плитки не гарантируется.

Обязательно подготовить стены, очистив их от пыли и старых покрытий

Способ удаления краски, побелки и декоративной штукатурки:

1. Старая краска удаляется шлифовальным кругом. Слой необходимо полностью удалить, чтобы добраться до основы. Снимите и понадобится штукатурка. Если по каким-то причинам поверхность нельзя удалить. На нем сделайте глубокие насечки — это улучшит адгезию к новому покрытию.
2. Побелка не предназначена для нанесения на нее раствора — она ​​просто не прилипает. Поэтому его следует тщательно смыть. Чтобы смягчить слой, можно использовать краскопульты и скребок. Важно удалить все пятна. Для этого используйте тряпку или губку.
3. На декоративную штукатурку положить плитку не получится. Его нужно сбить со стены. Для этого лучше всего использовать электрические инструменты.

Сегодня редко оклеивают обоями кухню и ванную комнату.Но если в комнате такая отделка, необходимо ее полностью удалить, а стену промыть от клея. Важно помнить, что малейшие остатки старого материала могут ухудшить прочность сцепления.

Как сделать выравнивание стен под плитку

Для сглаживания поверхности можно использовать несколько методов. Первый — шпаклевка. Для этого стена полностью очищается от пыли, обезжиривается и шлифуется. После этого нужно установить маяки и рассчитать количество материалов, которые понадобятся.

Без шпатлевки или шпатлевки в один слой можно обойтись только в том случае, если при замере перепадов окажется, что они меньше 1 сантиметра.

Штукатурку стен лучше выполнять на цементно-песчаном растворе. Если шпаклевка выполняется в ванной, обратите внимание на повышенную влажность. Именно поэтому выбирайте наполнитель с пониженным уровнем водопоглощения. Выровняйте шпатлевку шпателем. Необязательно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Есть несколько способов разглаживания поверхности, которые вы можете выбрать по своему усмотрению.

Как выровнять стену с сильной кривизной:

• Купить листы гипсокартона, устойчивые к влаге.
• Прикрепите плиты к стене с помощью металлических профилей.
• Искра или штукатурка стыков с медовыми пластинами.

Этот способ выравнивания достаточно простой, быстрый и наименее затратный. Чтобы положить плиту на подготовленную поверхность, ее необходимо правильно обработать, отнестись серьезно, так как плохая подготовка поверхности обязательно приведет к тому, что плитка рано или поздно отвалится или разбухнет.

Рекомендации: как подготовить стены под укладку плитки

Поверхность, на которую кладут плитку, где бы то ни было: на кухне, в ванной или в туалете, должна быть прочной и долговечной.Также не имеет значения, какая плитка будет укладываться: светлая керамика или керамогранит. Но подготовка стены будет иной, если плитку выложить снаружи, а не внутри помещения.

В первую очередь следует обратить внимание на тип поверхности — от этого зависит поэтапность работ и количество времени на их выполнение.

Если под укладку плитки подготавливается деревянная поверхность, на нее крепится металлическая сетка, которую затем оштукатуривают. Возможна штукатурка бетонных и кирпичных стен.Отказаться от штукатурки можно, если основа представляет собой гипсокартон или керамический кирпич.

Дополнительно можно даже выровнять стены перед укладкой плитки

Советы по подготовке поверхности:

1. Полностью удалите старую плитку со стены. Осколки только замедлят ход и затруднят подготовительный процесс.
2. Если плитка удаляется перфоратором, следует надевать защитные очки с защитными очками. Кусочки плитки будут разлетаться в разные стороны, поэтому нужно быть предельно осторожным.
3. Старая краска удаляется шпателем. Клеить краску лучше предварительно намочить — это значительно облегчит процесс.
4. При снятии старой отделки лучше использовать респиратор, а пол защищать перфорированным картоном.

Если после снятия штукатурки на стене остались трещины и пузыри, их необходимо отремонтировать. После удаления старых отделочных материалов можно заняться выравниванием стен. Многие задаются вопросом, нужно ли выровнять стены идеально, или можно немного оштукатурить поверхность.Ответ можно найти в следующем разделе.

Нужно ли штукатурить стены перед облицовкой плиткой?

Для проведения капитального и качественного ремонта поверхности в любом помещении необходимо произвести оштукатуривание стен. Этот этап работ предусматривает дополнительные материальные и временные затраты, но также увеличивает срок службы плитки в несколько раз.

Для прочного, надежного и качественного ремонта стену необходимо оштукатурить цементным раствором.

Облицовка стен гипсовыми смесями не рекомендуется, так как они быстро осыпаются от влаги, теряют прочность и ломаются.Гипсовая штукатурка отлично подходит для поклейки обоев, но категорически не приемлема для укладки плитки. Выполните шпатлевку аккуратно, рассчитав габариты помещения с учетом отклонений от уровня. Рекомендуется использование маяков.

Для оштукатуривания стен можно использовать цементный раствор

.

Для чего нужен гипс:

• Для равномерного распределения клеевого слоя плитки;
• Правильное распределение нагрузки, что приведет к качественной укладке плит;
• Компенсирует неровности стен.

Штукатурка позволяет наносить клеевую смесь равномерно, избегая ее переизбытка. Большой слой клея может значительно замедлить рабочий процесс и снизить качество укладки плитки. Лепнина упростит укладку плитки, сделает ее быстрее и дешевле.

Выравнивание стен плиткой (видео)

Перед выполнением ремонтных работ по укладке плитки необходимо ознакомиться с необходимым перечнем подготовительных работ. Важно подготовить поверхность под укладку плитки, не важно, кухня это, ванная или туалет.Плитка будет прочной и надежной, если будет произведена предварительная подготовка поверхности, особенно если речь идет о подготовке бетонных или кирпичных стен. Выровнять поверхность необходимо — это улучшит качество нанесения раствора для укладки плитки, ускорит ремонтные работы. Лепнина — важный этап, уклонение от которого может привести к тому, что плитка в ближайшее время может просто отпасть.

Подготовка фона для рендеринга извести | База знаний

Техническая записка B3

Введение
Идеальная основа должна быть изготовлена ​​из прочных и умеренно прочных материалов, специально разработанных для известковых штукатурок.На старых основаниях и некоторых экологических проектах (например, тюках соломы) выбор материала становится жизненно важным, особенно на мягком и нежном фоне. Ваш местный дистрибьютор Lime Green может помочь вам выбрать правильный тип штукатурки. Штукатурка держится за счет сочетания умеренного всасывания и хорошего механического ключа. При правильно заданном фоне известковое связующее в продукте втягивается капиллярным действием в поры основания. Песок и заполнитель в продукте также фиксируются в физическом ключе фона, обеспечивая прочную и прочную связь.Для этого все основания должны быть чистыми, достаточно сухими (т.е. влажными, но не насыщенными), прочными и свободными от всего, что может помешать адгезии, например: краска или известковая краска, масло, жир, птичий помет, мох, водоросли, видимые соли и т. д.

1) Проблемы конструкции
1.1) Выравнивание фона
Конструкция фона должна быть достаточно точной, ровной и вертикальной, чтобы соответствовать указанному продукту и его ограничениям.Одну известковую штукатурку нельзя использовать для исправления грубых неровностей. В качестве ориентира, при нанесении 1 или 2 слоев максимум, которого можно достичь, — это коррекция отклонения на 5 мм под 2-метровой прямой кромкой, размещенной в любом месте на поверхности вновь созданного субстрата. В исторических зданиях это может быть значительно больше, и приемлемый уровень плоскостности готовой известковой штукатурки должен быть согласован всеми сторонами до начала штукатурки с учетом выравнивания стены.

Старый свод правил каменной кладки BS 5628 Часть 3 также содержит информацию о выравнивании, которая может быть полезна, если потребуются дополнительные указания.

Нанесенная известковая штукатурка будет следовать по линии основания, и нельзя ожидать, что она исправит все отклонения фона, особенно на больших расстояниях. Несмотря на то, что в действующих стандартах отсутствуют допуски для выравнивания материала, который в основном обрабатывается вручную, мы ожидаем, что стандартное отклонение в 3 мм под линейкой 1,8 метра, размещенной в любом месте поверхности, может быть достигнуто на современной блочной или кирпичной кладке. . Большего отклонения можно ожидать на исторических зданиях или необычных типах основания.На более длинных участках лаймовый рендер будет следовать общей линии фона. На стенах, которые не соответствуют действительности, могут быть предприняты попытки привести выравнивание в допуск с помощью того, что называется дублированием штукатурки или выравнивающим слоем. Здесь следует проявлять осторожность, так как общая толщина наращивания должна быть спланирована для обеспечения прочности и совместимости сцепления с кладкой. Обратитесь за советом в этом случае.

1.2) Отверждение каменной кладки
Важно, чтобы свежеуложенная кладочная основа должным образом затвердела перед нанесением любых известковых штукатурных материалов.Если основание не полностью затвердело, может возникнуть ползучесть и усадка фона. Это может привести к образованию трещин в основе, которые, скорее всего, отразятся на штукатурном материале. Перед нанесением известковой штукатурки рекомендуется дать каменным основаниям затвердеть в течение как минимум 28 дней.

1.3) Чистота фона
Основания для известковой штукатурки должны быть чистыми, прочными и сухими. В конструкции не должно быть масляных загрязнений, пыли, грибков, кристаллизованных солей и всего, что может ухудшить адгезию нанесенной системы или образовать слабый промежуточный слой.Рост грибков или водорослей можно удалить с помощью раствора фунгицида Beecks.

1.4) Защита конструкции
Здание, подвергшееся воздействию дождя и пропитанное влагой, будет подвергаться большему движению из-за усадки при высыхании, чем здание, защищенное от элементов. Это создаст дополнительную нагрузку на ограждающую конструкцию здания, увеличивая риск растрескивания основания, что неизбежно отразится на нанесенной известковой штукатурке. Защита возвышенностей во время строительных работ имеет дополнительное преимущество, позволяя продолжить нанесение в плохую погоду.Тентовые или закрытые леса можно обогревать с помощью обогревателей, но следует проявлять осторожность при размещении и даже при распределении тепла.

1.5) Влагосодержание фона
Перед штукатуркой извести необходимо установить временные водосточные желоба, чтобы избежать насыщения основания и, как следствие, увеличения усадки конструкции при высыхании. Временные водосточные трубы или пластиковые носки должны направлять воду от стены на протяжении всего проекта. Насыщение субстрата может мобилизовать любые соли, которые он содержит, и позволить им перейти к поверхности субстрата.Это также будет стимулировать рост водорослей / грибков. Оба вышеперечисленных фактора отрицательно скажутся на сцеплении между основанием и известковой штукатуркой. Кроме того, насыщение основания продлит высыхание и отверждение нанесенной штукатурки, увеличивая вероятность известкового налета (выцветания) на готовом фасаде и допуская неблагоприятные воздействия окружающей среды, такие как замерзание / оттаивание.

1.6) Строительная арматура
Перед тем, как начать штукатурку извести на возвышении, необходимо смонтировать все основные компоненты здания.Сюда входят колпачки, перекрытия и оклады, окна и двери, перекрытия и фасады и т. Д. Фурнитура должна быть детализирована, чтобы защитить готовую штукатурку от окрашивания из-за локального стекания воды. Дымовые трубы, воздушные кирпичи и дренажные отверстия также должны быть в окончательном положении перед нанесением известковой штукатурки, чтобы устранить необходимость в поломке и ремонте готовой штукатурки после их установки. Ремонт с использованием готовой штукатурки из известняка часто приводит к отличию внешнего вида от участков основных стен и часто становится заметным после завершения.

2) Архитектурная детализация
2.1) Общие сведения
Уязвимая часть любой известковой штукатурки — это связь со стеной. Слив воды из подоконников, деталей дренажных отверстий и т. Д. Может привести к появлению пятен с течением времени, особенно в районах с загрязненными атмосферными условиями. Поэтому все детали должны защищать соединение со стеной, отбрасывая воду с поверхности.

Необходимо тщательно спроектировать основание стен, чтобы известковая штукатурка не перекрывала гидроизоляционный слой (DPC), если таковой имеется.Функция литья под колокол поможет пролить воду и обеспечит капельницу. DPC никогда не следует перекрывать, так как это позволит воде просачиваться за известковую поверхность штукатурки; многие старые здания не имеют DPC, но действуют те же условия. В дополнение к деталям DPC, следует рассмотреть возможность использования французского водостока у основания стены, чтобы предотвратить обратное окрашивание готовой известковой штукатурки брызгами и стимулирование роста грибков / водорослей. Между основанием штукатурки и уровнем земли должно быть минимум 150 мм.

2.2) Формовочные уголки
Углы во всех видах отделки штукатурки могут быть образованы с помощью растянутых деревянных реек, которые временно фиксируются во время нанесения. Этот метод необходим при выборе отделки штукатурки Ashlar, поскольку профилированные валики будут мешать целостности стыка Ashlar. При соскабливании рендера некоторые рендеры могут отслаиваться от носа стандартного углового профиля валика во время процесса соскабливания. Доступны запатентованные пластиковые бусины Y-образного сечения, которые являются лучшим решением после традиционных методов, обеспечивая равномерную толщину штукатурки вплоть до угловой точки.При использовании деревянных дубинок с фаской древесину необходимо предварительно смочить в воде, чтобы уменьшить местное всасывание штукатурки и облегчить удаление. В противном случае всю древесину необходимо обработать не оставляющей пятен смазкой для форм или покрыть лаком. Когда требуется свободный угол, это зависит от навыков аппликатора, использующего шпатель. По-прежнему хорошей практикой является усиление угла с помощью скрытого углового валика, заглубленного в грунтовочный штукатурный слой, при этом только верхний слой штукатурки формируется свободно.

2.3) Деформационные швы
Деформационные швы могут не потребоваться в известковой штукатурке, но часто используются в современном кирпиче или блочной кладке, шов в основе всегда должен следовать за швом в штукатурке. Традиционный метод создания деформационного шва заключается в использовании временно обработанных деревянных реек для создания шва в штукатурке из свежей извести. После штукатурки сформированный шов заполняется подходящим эластомерным герметиком. Этот метод рекомендуется для работы с теселкой, когда вырезанная деталь может пройти через положение деформационного шва.Для всех остальных видов отделки приемлемой альтернативой является использование запатентованных предварительно запечатанных шариков механизма. Они могут быть изготовлены из пластика или нержавеющей стали в зависимости от требуемой отделки. Если требуется более незаметный вариант, используйте упор спина к спине, который впоследствии можно заполнить подходящей мастикой / герметиком. Убедитесь, что полоска сжимаемого пенопласта находится на тыльной стороне шва, заправленного в кладку, чтобы избежать чрезмерного расхода мастики / герметика.

2.4) Стопорные бусины и бусины для раструба
Временные деревянные рейки могут использоваться для формирования упоров и деталей раструба, особенно когда требуется работа из тесаного камня. Для всех остальных видов отделки можно использовать фирменные бусины из нержавеющей стали или пластика для формирования вертикальных деталей, препятствующих штукатурке, и бусинки для горизонтальных деталей. Когда такой выраженный нос от бусины раструба нежелателен (тем более для современной укладки рендера), то бусину-капельницу следует заменить. При работе с известковой штукатуркой до окон или другими непохожими материалами необходимо использовать стопорную шайбу с последующим заполнением мастикой / герметиком.Стыковка штукатурки с разнородными материалами, в частности деревом, со временем будет подвергаться механическому напряжению и вызывать локальные трещины штукатурки на границе раздела. Помните о панелях для большого патио или складных дверях зимнего сада для этого эффекта. Существуют специальные планки для оконных рам, которые можно использовать во время и после укладки известковой штукатурки, и следует обратиться за дополнительными советами.

3) Контроль всасывания
3.1) Принципы
Это критический элемент для успешного нанесения известковой штукатурки, который часто упускается из виду или мало понимается.Это должно быть достигнуто путем опрыскивания фасада равномерным туманом чистой воды примерно за полчаса до штукатурки извести. Если возникает комбинация проблем, таких как изменяющееся всасывание или недостаточный ключ в дополнение к сильному всасыванию, тогда потребуется нанесение Lime Green Stipple Coat или Lime Green Prepbond N (NB: распыление тумана с водой следует выполнять контролируемым образом, чтобы избежать перенасыщения). Чрезмерный полив, даже естественным образом из-за предыдущего сильного дождя, увеличит усадку при высыхании и может вызвать проблемы с растрескиванием (любое такое растрескивание, вероятно, отразится на нанесенных материалах). Также стоит отметить, что это может привести к проблеме, известной как Ghosting или Затенение.Это выделение швов раствора в готовой известковой штукатурке во время отверждения и последующего высыхания. Неадекватный контроль всасывания приведет к такому эффекту, что приведет к эстетическому разрушению известковой штукатурки и необходимости проведения ремонтных работ.

Всасывание субстрата влияет на отделку, характеристики и удобоукладываемость нанесенного продукта. Поэтому важно, чтобы испытание всасывания проводилось перед нанесением материала. Это можно сделать только путем визуального осмотра воды, нанесенной на поверхность.В идеале основание должно медленно втягивать воду в поверхность, оставляя ее слегка влажной.

Если испытание показывает, что всасывание высокое (т. Е. Вода быстро исчезает, оставляя явно сухую поверхность), то основание следует равномерно смочить легким разбрызгиванием чистой воды, провести повторное испытание и повторить процесс до получения правильного всасывания. Достигнут. Во время этого процесса необходимо избегать переувлажнения, чтобы предотвратить ухудшение сцепления штукатурки и возможное увеличение усадки при высыхании в конструкции из-за насыщения.После достижения правильного всасывания можно начинать нанесение известковой штукатурки.

Если испытание показывает, что всасывание плохое (т. Е. Вода легко стекает с поверхности, не втягиваясь), то основание либо слишком влажное для штукатурки, либо слишком плотное, и может потребоваться нанесение слоя Lime Green Stipple Coat , чтобы предложить дополнительный ключ. Если основание слишком влажное, его следует защитить и дать высохнуть, пока процедура испытания не покажет требуемое всасывание.

3.2) Кладка из блоков
Обычно блок изготавливается с открытой текстурой или механическим ключом для рендеринга. На гладкие плотные блоки с маленьким механическим ключом следует нанести слой Lime Green Stipple Coat . Недостаточно просто получить механический ключ, просто разгребая швы из раствора. Большинство производителей блоков дадут рекомендации относительно пригодности блока для нанесения штукатурки, а также правильной смеси строительного раствора для подстилки, соответствующей конструкции.Бетонный блок общего назначения средней плотности лучше всего соответствует критериям для известковых штукатурок. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать продукты Lime Green в легких автоклавах или тонких соединительных блоках любой заявленной плотности или прочности, не проконсультировавшись с местным дистрибьютором Lime Green за конкретными советами.

3.3) Кирпичная кладка и пустотелые блоки из глины (HCCB)
Кирпичная кладка может обеспечить очень устойчивую поверхность для штукатурки. Если соединение слишком твердое, необходимо создать шпонку Lime Green Stipple Coat .Некоторые обычные кирпичи могут содержать сульфатные соли. Если возможно, следует обратиться к производителю кирпича за советом относительно их использования в качестве основы для штукатурки извести в этом месте, особенно в местах с высокой степенью воздействия или потенциально влажных областях. Нанесение шпатлевки Lime Green Stipple Coat вместе с специально подобранной известковой штукатуркой предотвратит кристаллизацию сульфатов и ухудшение сцепления штукатурки.

3.3) Кладка из камня
Известковые штукатурки идеальны для кладки из натурального камня.Из-за огромного разнообразия типов строительного камня, используемого на протяжении многих веков, трудно дать общий совет. Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором Lime Green для получения конкретных рекомендаций относительно нашей библиотеки камней, охватывающей Соединенное Королевство. Знайте обо всех условиях, касающихся разрешения на строительство, внесенного в списки, или инструкций местного уполномоченного по охране окружающей среды.

3.4) Бетон — все типы
Бетон будет обеспечивать очень слабое всасывание и не иметь механических ключей, поэтому потребуется Lime Green Stipple Coat или Prepbond N .

3.5) Держатели для рендеринга
Подходящая древесно-шерстяная плита, такая как Ionic Woodwool толщиной 15 мм или 25 мм (механически фиксируется на расстоянии от 300 до 500 мм), может использоваться в качестве основы для рендеринга вместо расширенной металлической рейки (EML) или ребристой рейки. . Это предпочтительный выбор из-за лучшей термической совместимости с известковой штукатуркой. Этот тип платы обеспечивает существенную открытую текстуру для прямого механического ключа. Подходящей плитой считается такая, которая устойчива к влаге даже до точки полного насыщения, когда плита не будет проявлять никаких признаков выщелачивания (особенно танинов или производственных солей), а также сохранит свою структурную целостность без размягчения или разрушения. время.

Если необходимо использовать металлический носитель штукатурки, то это должна быть нержавеющая сталь, и следует запросить дополнительные рекомендации относительно совместимости грунтовки известковой штукатурки, которая предназначена для ее заделки. Следует обратить внимание на то, что обычно упускается из виду. процедура, которая включает в себя специальные крепления для металлического носителя, который создает стойку от фона. Это достигается за счет конструкции с двойной грибовидной головкой или шайбой, позволяющей проталкивать основную часть штукатурки через отверстия сетки под действием силы аппликатора.Цель состоит в том, чтобы металлический носитель находился в центре «сэндвича» из известковой штукатурки для хорошего ключа и предотвращал тепловое движение между известковой штукатуркой и металлической основой. Это происходит из-за различий в зимних и летних условиях и может привести к растрескиванию, расслоению и, в конечном итоге, отслаиванию штукатурки. В последние годы наблюдается растущая тенденция к использованию пластиковых листов для штукатурки, которые возникли на рынке цистерн и гидроизоляции.